茨城県工業技術センター研究報告 第 38 号

絣模様とくずし柄を併用した新デザイン織物の開発
石川 章弘*
１. はじめに結城紬の反物検査反数はS55 年度31,288反をピークに，H19 年度 5,966 反，H20 年度 5,362 反，H21 年度 3,737反と減少している。
この打開策として，産地では小物の新商品開発としてショール，マフラー類，財布，名刺入れ，手提げなどが模索されているが，主たる生産品は帯や着尺といった従来品であるのが現状である。
このため，これら従来からの反物製品においても新デザインの創出は継続して必要とされる。
結城紬には，「縞」「絣」のほか「亀甲絣」「蚊絣」を使った緻密な絣の集合による表現がある。
これらのほか「くずし」と呼ばれるものがある。縞や格子に近いものではあるが，経糸（たていと）と緯糸（よこいと）それぞれを色の異なる糸を配して平織することにより模様ができる特徴があり，現在でも結城紬の男物として生産されている。主に生産されるのは図１のような模様で四くずしと呼ばれる。
このくずしの技法は配糸を変えることで多様な表現が可能であるが，生産工程で経糸を繋ぎ変える手間が生じるため，デザイン技法として積極的に用いられることは少ない。また，全体的には一見すると無地のようにも見える。

２．目的
今回目的とするのは，結城紬の新たなデザインとして「くずし」と「絣」を融合することで着尺としての新たな価値を付加することである。
また，共同研究企業ではコストダウンを図るために，これまでに産地規格（63 羽／寸間）とは異なる独自ブランド（40 羽／寸間）も手がけているが，密度についてもこのほか数パターン検討することとした。
その他，柄については，絣作製の手間，製織の手間についても省力できるものを目指した。

3.1 くずし柄による織り密度のシミュレーション
今回織り密度のシミュレーションとして以下を行った。その結果は図２である。
・45 羽／寸間・50 羽／寸間・55 羽／寸間**藤貫株式会社

45 羽／寸間織密度
小50 羽／寸間↑｜｜｜｜↓55 羽／寸間

織密度
大図２ 織密度のシミュレーション

3.2 くずし柄のバリエーション
先述のとおりくずし柄は配糸により多様な表現が可能である。
今回，大別して５通りの配糸をシミュレーションした。結果は図３である。

３．研究内容研究の内容は以下の通りである。
・くずし柄の密度やバリエーションのシミュレーショ
ン（紬技術部門）
・くずし柄と絣を融合したデザイン（藤貫株式会社）
・反物試作（岩田織物）

紬技術部門

岩田 一男***

企業にてこれらの密度のいずれにするかを検討した
結果，１）これまでに 40 羽／寸間を手がけたことがある，２）産地規格品が 63 羽／寸間である，ということから，その中間の 50 羽／寸間の試作をすすめることとした。

図１ くずし*繊維工業指導所

花田 毅*****岩田織物

図 3-1

図 3-2

図 3-1
図 3-2
図 3-3
図 3-4
図 3-5
図 3-3

図 3-4

表２ 結果
条件１について
条件２について格子をやや入れづら 全体的によこ絣を散いらしづらい格子を入れられる
全体的によこ絣をやや散らしづらい格子をやや入れづら 全体的によこ絣を散いらしづらい格子を入れづらい
全体的によこ絣を散らしづらい格子を入れられる
全体的によこ絣を散らしやすい

表２の結果，図 3-5 が格子を入れやすく，また，くずしパターンが大きいため全体的に柄を散らせるものと考えられ，これをベースとして，くずしと絣，格子を融合したデザインシミュレーションを行った
（図４）
。

図 3-5
図３ くずしのバリエーション展開
3.3 くずし柄と絣を融合したデザインのシミュレーション
今回の目的としてコストダウンを図ることや，初めての試みでもあるため複雑にならないことなどを考慮し，当所のデザインアイディアを以下の通りとした。
・くずし柄の緯糸のみに絣を入れくずしの一部が強調されて見えるようにする
・これを反物全体に散らすことで，くずし柄の単調さの中にアクセントをつけるつまり，この条件は，「あまり難しくない緯糸の絣を全体に散らせられるデザイン」ということになる。
また冒頭のとおりくずし柄は一見すると無地のようにも見えるため，この点においても工夫を加え「格子」も取り入れることとした。
よって，デザインアイディアとしては表１のようになる。

条件１
条件２

図４ くずしと絣によるデザインシミュレーション
3.4 試作
図４のシミュレーションをもとにした試作織は図6-1，図 6-2 の２種である。
図 6-1 については色味とくずしの配糸についてはやや変更を加えたものとなっている。

表１ デザインアイディア
格子も入れる
緯糸による絣（複雑ではないもの）を全体に散らす

表１のデザインアイディアについて図３を検討した
結果は表２である。
図 6-1 試作織１

図 6-2 試作織２
４．研究結果と考察
くずし柄は配糸を工夫することで反物全体に様々な模様を得ることができるが，反面，無地風に見えるため単調なものとなりがちである。
今回絣を入れることで，全体に模様が有り，かつ，絣がアクセントとなりリズムのある反物としてデザイン的に付加価値が高いものとなった。これにより、男性向けのくずし柄を女性向けの着尺柄にアレンジすることができた。
また，絣作製の手間や織る手間を省力するために，絣部分はよこ糸のみで非常に少量で済ませることができた。
５．まとめ
くずし柄の配糸を変えたシミュレーションを通じてくずし模様の可能性の広がりが見え，今後のデザイン展開の一助とできる。
くずし柄は男物着尺に多く用いられるが今回くずしパターンを変えたことやよこ絣を入れたことで女性向けの柄として発展させることができたため，今後の可能性として，くずし柄をベースにした男女ペアの着尺という販売展開も考えられる。
６．今後の課題
冒頭のとおり，結城紬の反物検査反数は減少しており，また社会的にも「既製和服・帯，その他の和装製品，足袋類」の2007年の出荷額は1998年に対して65％，事業所数は72％と減少している（経済産業省工業統計を参考）。
そのような社会環境に産地がいかに対応していくかが大きな課題である。
他の業種の例としては，たとえばエルメス社は馬具工房として創業し，自動車時代の到来にあわせ鞄や財布といった皮革製品に転換し１），また，株式会社虎屋は「伝統とは革新の連続である」２）という信念のもと，デパートへの出店，海外展開，カフェ，ISO14001取得，HACCP承認といった革新３）を続けてきた。それらの企業が転換や革新を続けてきたとはいえ，エルメスでは今でも馬具の鞍を社の中心で生産し，虎屋も和菓子という軸を外れていない。
一方，ハーレーダビッドソンは年間1000回におよぶイベントでの「ハーレーのある生活というコトを売るマーケティングスタイル」により，ピーク時の６分の１に縮小した凋落産業のオートバイ市場にて国産車の2倍という高額なオートバイを売り24年間成長を続けている４）。
これらの例から，社会環境にあわせ変革した点として見えるのが「製品の工夫」と「売り方の工夫」となる。
結城紬の着尺は産地の主要生産品であり，歴史の深さや特徴，憧れの着物という存在であることからアイデンティティともなっており，着尺の維持イコール産地の維持につながるが，その方法が今後の課題ともなる。これに対し，解決の一つの方策として冒頭のとおりショールなどの小物製品展開が模索されている。
産地の現状と今後の課題を先の例にあてると，「製品の工夫」として小物製品展開などを模索しつつ，主要生産品の着尺を維持するために「売り方の工夫」としてどのような新たな価値やサービスを提供できるか，が具体的な課題として見えてくる。
その一つの策として，今回のくずしと絣を融合したデザインの展開，それを用いた男女ペアの着尺という販売展開は可能性の一つと考えられ，それを為すための課題は，ハーレーダビッドソンの例のとおりコトを売るマーケティングスタイルを熟慮することだと言える。
参考文献
1) 竹宮惠子/エルメスの道
2) 虎屋ホームページ
3) 黒川光博/虎屋 和菓子と歩んだ五百年
4) 奥井俊史/日本発ハーレーダビッドソンがめざした
顧客との「絆」づくり