服 を めぐる

研 究 現 場 より

2024. 02

24

衣服の一人一品

大森静佳

歌人服 をめぐる一人一品

p14

歌 人 × ＫＣＩ 収 蔵 品1911 年のドレス̶̶

p12

大 森 静 佳 ﹁終わらない吹雪﹂

p22

KC I Wunderkammer

回

24

ガーター

地産 街 道を 行 く

第24

一宮市 毛織物

今 日の 補 修 室

補 修の 実 例 ②

学 芸 員の虫 眼 鏡

アップリケ

お 知 らせp24

表 紙 の 収 蔵 品

24

p4

p20

19世紀中期〜後期の女性用帽子

本誌について京都服 飾 文化研 究財団所 蔵
成田舞 撮 影（ KC I ）『服をめぐる』は、京都服飾文化研究財団が収蔵する膨大な西洋服飾コレクションを手がかりに、服飾の歴史や文化を分かりやすくお伝えする小冊子です。文学者やアーティストからの視点、日本の伝統産業との関わり、研究現場からのレポートなど、さまざまな観点から服飾の世界にアプローチします。服をめぐる旅が今、ここから始まります。

これらは、19 世紀中期〜後期の西欧において上流階級の女性たちが使用した帽子です。麦わら、絹織物、レース、造花など、技

京都服飾文化研究財団
京都服飾文化研究財団（ KC I ）とは巧を凝らした華やかな装飾が目を引きます。服飾産業が拡大し、流行の移り変わりが加速した当時の西欧では、衣装だけでなく京都服飾文化研究財団（The Kyoto Costume Institute, 略称 KCI）は、西洋の服飾やそれにかかわる文献資料を収集・保存し、調査・研究す服飾小物の需要も増大しました。なかでも帽子はほんの数年でる機関として、1978 年に株式会社ワコールの出捐によって設立され流行遅れになるほど形状や装飾に変化が現れます。戸外ではマました。現在、18 世紀から現代までの衣装など服飾資料を約 13,000 点、ナーとして帽子の装着が必須だったこの時代、KC I 収蔵品のバ文献資料を約 20,000 点収蔵。それらを多角的に調査・研究し、その結リエーションの豊富さからもその活況ぶりがうかがえます。

果を国内外での展覧会（「ドレス・コード ? −着る人たちのゲーム」展、「FUTURE BEAUTY：日本ファッションの30 年」展、「モードのジャポニスム」展など）や、研究誌『Fashion Talks...』の発行を通じて公開しています。

Website https://www.kci.or.jp/

3

服をめぐる 24

KC I ギャラリー《収蔵品紹介 37 》「裾引くトレーン−−19世紀後半のドレス」展 2023年© 京都服飾文化研究財団 福永一夫撮影

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収蔵品

20

12

歌人 ×

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一人一品
著名人が各々の目を通し︑ＫＣＩの収蔵品に迫る﹁一人一品﹂︒今回のゲストは︑歌人の大森静佳さんです︒

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大森 静佳
Shizuka Omori

大森さんは岡山県出身で︑現在は京都市在住︒高校在学中に短歌に出会い︑﹁毎日歌壇﹂への投稿を始め︑高校年 生 の 時 に 毎 日 歌 壇 賞 を 受 賞︒ 京 都 大 学 在 学 中 の2010 年には﹁硝子の駒﹂五十首で第 回角川短歌賞を受賞するなど︑早くからその才能を発揮されました︒
2013 年︑第一歌集﹃てのひらを燃やす﹄を刊行し︑同書で第 回現代歌人集会賞︑第 回日本歌人クラブ新人賞︑第 回現代歌人協会賞を受賞︒2018 年︑第二歌集﹃カミーユ﹄︵︵2019 年・第 回日本一行詩大賞受賞︶
︑︑2022 年︑第三歌集﹃ヘクタール﹄︵︵2023 年・第第 回塚本邦雄賞受賞︶を刊行されました︒
また︑2024 年年 月からはNHK ﹁﹁NHK 短歌﹂の選者としてご出演されるなど︑執筆以外の活動にも力を入れていらっしゃいます︒

4

今回の﹁一人一品﹂は特別編として︑大森さんにＫＣＩ収蔵品を 点選出いただき︑それぞれに短歌を寄せてくださいました︒ 世紀から 世紀初頭の収蔵品から受けた印象を︑大森さんは三十一文字でどのように表現されたのでしょうか︒

58 39

3KC
I

収蔵品からうまれた短歌「終わらない吹雪」

344服をめぐる 24

5

KCI

うちス カ ー ト の 裡 な る 闇 を 蹴 り あ げ てい る

青空の底を駆ければいれかわる馬の瞼とわたしのまぶた

夢をまたぐための両脚

フランス製
京都服飾文化研究財団所蔵

漆黒のボタンに胴をきつく締め両性具有の火を飼う冬よ1810 年頃

大 森 静 佳 さん が乗馬服

選 んだ 収 蔵 品

その1

小暮徹撮影

黒のウール平 織で仕 立てられた女性 用乗 馬服 。ぴったりとしたジャケットには、 紳 士 服の 仕 立 て技 法であるテイラードが応用されている。 乗 馬は 近 世より貴族 階 級のたしなみの 一つになり、 女 性もしばしば 騎 乗した。 しかし、

193 0 年 代までは女性が馬にまたがることはマナー違反とされ 、長いスカート姿による横 乗りが 求められた。

7

服をめぐる 24

6

黒とアイボリーを基 調とした縞 柄の絹 織 物によるコート、ウエストコート（ ベスト）、 ブリーチズ（ パンツ）の三つ揃い。
ガラスの模 造 宝 石やシークイン、 金・銀 糸によって草 花柄が 精 緻に刺 繍された豪 華な逸 品。 盛 装 用として着用されたこのタイプの男性 服は「アビ・ア・ラ・フランセーズ」と呼ばれ 、 18 世 紀の欧 州の宮廷を彩った。

9

服をめぐる 24

スパンコールはすべらかに死者の指紋をかさねた光

広川泰士撮影

触れなさい

フランス製
京都服飾文化研究財団所蔵

きんいろの刺繍が胸に咲きみだれあなたを歩ます野として立てり

1790 年頃

月光の沁みたる喉に手をあてておやすみ声は声を呼ぶから（アビ・ア・ラ・フランセーズ）

大 森 静 佳 さん が男性 用スーツ

選 んだ 収 蔵 品

その28

この世とは風の隠れ家

大 森 静 佳 さん が選 んだ 収 蔵 品

その3

ひろげれば扇の骨のすきまが吹雪く扇18 世紀中期

欧州製
京都服飾文化研究財団所蔵

成田舞撮影

紙 製の扇面と象牙の透かし彫りの骨による折りたたみ式の扇。 扇面には戸外でくつろぐ貴族 階 級と思しき男女の様 子が鮮やかな彩色で描かれている。また象牙の骨は、楽 器を奏でる男女や草 花 柄を透かし彫りにし、 さらに彩色と金 彩を施した贅を尽くした作りになっている。 扇は 18 世 紀の女
性たちに愛 用され 、宮廷ではその豪 華さが 競われた。

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服をめぐる 2410

珍品奇品も数多い KC I の収 蔵 庫— そこはまさに「 驚異の部屋 」。

ガーター

靴下の履き口に手をやる18世紀の女性。
右手から垂れるリボンはガーターと思われる。
（1778年）より『Gallerie des modes et costume française』
京都服飾文化研究財団所蔵

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服をめぐる 24

素材：絹、ガラスビーズ

原産地：フランス

京都服飾文化研究財団所蔵

製作年：18 世紀後期成田舞撮影

Bon jour（こんにちは）、Bon soir（こんばんは）という愛らしい文字が、極小のビーズで丹念に表されている。その両端には絹製のリボンがついているから、どこかに巻きつけて、この愛らしさをまわりに見せたのだろう。…と思いきや、これはほぼ人目に付かないところに装着される。18世紀、上流階級の女性用の靴下は絹ニット製で、膝丈か太もも丈が多かった。しかし、今と違ってゴムを編み込んでいないため、履き口を何かで縛る必要があった。そこで重宝したのがガーターだった。脚が見えることはタブーだったこの時代、自身や親密な人だけが見るであろうガーターに書かれた言葉が“挨拶”だなんて。今からしてみれば、ほのぼ（筒井）のとしてクスッと笑える。

12

KCI 収 蔵品

コート

1884 年頃 欧州製

zoom in
茶系のウール・ガンクラブチェックの女性用コート。目がしっかり詰まった毛織物は、防寒や耐久性に優れた外出着用として、19 世紀後期の欧米で頻繁に使用されるようになった。の収蔵品に一宮市 毛 織物
木曽川も用いられる優れた素材だ︒毛織物とは羊やヤギ︑ウサギなど動年頃のものと思しき衣物の毛を刈り︑梳梳き︑紡いだ糸で織った生地の総称で︑その歴史は古く︑ヨーロッパでは紀元前や綿織物といった魅力的な新素材がヨーロッパへもたらされようとも︑毛織物が廃れることはなかった︒むしろ近代以降は︑富裕層から庶民までがあらゆるシーンで幅広く活用するようになり︑現代に至るまで世界中の衣服素材として定着している︒の収蔵庫には多種多様な欧米の毛織物の服飾品が収蔵

初は麻や綿の生地を作っていたんですが︑昭和 年に毛織物をネルが設置されている︒最も古い建物は江戸末期の建造だ︒﹁最並び︑外塀には文化庁による﹁国登録有形文化財︵建造物︶﹂のパある老舗の機機屋屋だ︒立派な門構えの奥には木造の建屋が何棟も葛葛利利毛織工業株式会社は︑愛知県北西部の一宮市木曽川町に今回訪れた愛知県一宮市を含む﹁尾州﹂と呼ばれる地域だ︒

輸入して国内で生地の製造が始まる︒その一大拠点だったのが︑だった︒次第に生地の輸入だけでは賄えなくなり︑材料の羊毛をかったのだ︒そして︑その最大の需要は官服をはじめとする制服

洋 文 化 が 流 入 し た 明 治 期 だ っ た︒洋 装 に は 毛 織 物 が 欠 か せ な

少しは毛織物が海外から輸入されたものの︑本格化するのは西料に用いられてきた︒南蛮貿易が盛んだった戦国時代を中心に︑が育たなかった日本では︑専ら麻と絹︑そして遅れて綿が生地材

それでは日本はどうだったのだろうか︒もともと毛織物文化加していったのだった︒

が拡大するとともに需要が増し︑毛織物の生産量もおのずと増耐久性を考慮した仕立てになっていたため︑彼女らの行動範囲入ってきたからだ︒このテーラーメイドの衣服は活動しやすくテーラーメイドという紳士服仕立てによる服作りのジャンルが一 般 女 性 も 旅 行 や ス ポ ー ツ を 楽 し む 時 代 を 迎 え︑ 女 性 服 に もが増える︒それまでは主に男性服に使用されてきた毛織物が︑19みられる技法や素材を各地を訪れます︒

私たちのワードローブに欠かせない素材のひとつに︑柔らかくて暖かい毛織物がある︒特愛知県に秀でているため︑学生服やスーツなど毎日着るような衣服にに目の詰まったものは耐久性

一宮市

服の断片が発掘されている︒後世になって世界各地から絹織物1500されているが︑とりわけ 世紀後期以降の女性服にその使用率

K
C
I

K
C
I
手がかりに︑葛利毛織物工業株式会社の外観手掛けるようになりました︒ここのすぐ西側を流れる木曽川の河口に四日市港があるんですが︑明治時代そこに羊毛が入って14
服をめぐる 24156

市川靖史撮影京都服飾文化研究財団所蔵

24

工場での流れ工程整経整経きたことで︑この辺り一帯が毛織物の産地になっていったんです︒﹂と同社四代目の葛葛 谷谷 聰聰 さんが教えてくださった︒一宮市
周辺はすでに奈良時代から織物の産地として栄えていた︒葛谷さんの先祖も記録に残る限りでは江戸時代末期にはこの地で機織りに従事していたのだという︒そして同社は︑明治後期に綿年︶に創業した︒

花と羊毛が主力輸入品になった四日市港と木曽川の流通拡大が後押しとなって︑大正元年 ︵︵﹁まずはここで織った生地を触ってみてください︒﹂と葛谷さんが差し出したサンプル生地を手にしてみた︒思わず﹁何これ！﹂という声が出る︒﹁カシミアも混ざっています︒滑らかな生地でしょう？﹂頬ずりしたくなるような柔らかさとしなやかさが心地よく︑それでいて程よい弾力もある︒これほど上質な毛織物は現代のものではなかなか出会えない︒﹁では工場に入りましょう︒﹂葛谷さんに続いて工場に足を踏み入れると︑とたんに機械の油の匂いと織機が動く轟音に包まれた︒見ると大きくて古めかしい織機がところせましと何台も並んでいる︒﹁これはションヘル織機といって︑昭和初期から使い続けています︒今ではこれを使っている機屋はほとんどありません︒うちでは 台稼働しています︒﹂この織機はかつてドイツのションヘル社から輸入された織機を日本の織機製造業社が研究と改良を重ねて製造したものだというが︑今は生産中止でメンテナンスもままならない︒それでも葛谷さんはこの織機にこだわる︒﹁先ほど触ってもらった手織りに似た柔らかな風合倍以上の速さで生地を織ることができる︒しかいはこの織機でないと⁝︒﹂現在の最新織機ではションヘル織機に比べるとし︑この織機はあの風合いを出すため︑ゆっくりゆっくり時間をかける︒﹁この工場では︑糸の準備から生生機機のチェックまで一貫して行っています︒﹂と葛谷さん︒まず経経糸糸の準備として染色・撚糸された糸を巻き返す作業を行う︒そしてその経糸をビームという芯に巻き取っていく︒このときに糸が少しでもたるんだり絡〜〜本︑高密度な生地の場まったりすると製織ができなくなるため︑とても重要な工程なのだという︒通常は単純な繰り返しではあるが︑先にみたように経糸は多いもので〜〜万本にもなる︒つまり︑綜絖の小さな穴に人の手で 万回︑糸を 通 さ な け れ ば な ら な い の だ︒通 常︑ 綜 絖 は枚前後を112製織

工程5綜絖通し2工程4工程いう器具に通す作業を行う︒例えば平織を織る場合︑綜絖は最低枚必要だ︒端から 本目の糸を 枚目の綜絖に通し︑ 本目を2枚目に︑ 本目を 枚目に︑ 本目を 枚目に︑という順に経1（上）ションヘル織機。同社では今も14台が稼働している（右）葛谷毛織物工業株式会社の四代目、代表取締役の葛谷聰さん

綜絖の穴に数千本から一万本の経糸を一糸ずつ手で通していく

14合では 万本にもなり︑丹念に揃えていかなければならない︒次80004緯糸の準備
21912400011

糸を並べ︑その間に緯緯糸糸を織り込んでいけば平織になる︒原理は3使って織柄を出すが︑同社ではさらに細かな織柄を出すために6筬通し

おさ工程3経糸をビームという芯に巻き取る工程

5にその経糸を製織の際に経糸を上下に振り分けるための綜綜絖絖とと116
服をめぐる 2417221工程11そうこう工程2綜絖通し筬通し

製製 織織

工程

緯糸の準備枚を使うこともあるそうだ︒考えただけでも気が遠くなる︒
本本

そして︑この後の筬筬通しという工程は︑織物の幅と経糸の密度を整えるため︑櫛状の細い隙間に綜絖通しした経糸を 〜〜

4週間

ほどしか織れま

そして再びションヘル織機の前に来て︑細部を見せて頂いた︒

た︑温かみある織物を作るのに欠かせない︒

で見るような木製の大きなものだった︒年季の入った道具もまはかかりますね︒﹂葛谷さんが見せてくれたシャトルは︑博物館取ってシャトルにセットします︒ここまでの糸の準備でずつ通していく︒根気のいる作業が続く︒﹁こちらで緯糸を巻き22㎝︑長さの生地を約 日かけて丁寧に織りあげていく︒

現 在 で は 超 低 速 自 動 織 機 に 属 す る と い う ションヘル 織 機︒幅た経糸の下をシャトルが横に行ったり来たりするのが見える︒

せん︒﹂ガチャンガチャンと大きな音を立てながら︑ピンと張っ﹁織る速度はとても遅いので︑ 日せいぜい10m

か︑うちは資金面などの都合で高速織機を導入することが出来なかったんです︒だからずっとションヘル織機を使い続けてきました︒時代の流れに乗れず︑苦しい時期が続いた︒ところが︑近年になってこういうローテク技術の生地を求めるお客さんが増えてきて︒日本だけでなく︑海外からも来るようになったんです︒聞くと︑もうこんな生地が作れる会社は世界中探してもほとんどない︑と︒﹂少量生産でも︑高品質な毛織物を求める声は後を絶たないのだという︒それに少量生産がゆえに︑顧客の要望にきめ細やかに応えることができるのも同社の強みなのだ︒
日本のあるデザイナーが注文した生地を見せてもらったが︑それはまるで編物のように立体的で複雑な織柄のものだった︒国内のみならず世界中のハイファッション・ブランドが注目するのも頷ける︒
帰りがけに﹁僕のこれ︑もう 年以上着ているんですけど︑今きが揺らめいていた︒
取材文・筒井直子

取材写真・五十棲亘出された毛織物︒そこには豊かな時間が凝縮され︑柔らかな輝ていた︒ションヘル織機や数々の道具︑職人たちの手から生みトの生地は︑まるで新品のようにシワがなく美しい光沢を放っも結構きれいでしょう？﹂と見せてくれた葛谷さんのジャケッ

10

取材にご協力頂いた企業・団体 ︵敬称略︶
葛利毛織工業株式会社

––

工程

工程

15

﹁実は数十年前︑世の中の産業がハイテク機械へ移行するな

50m––

糸切れや織りムラがないか、製織中のチェックも欠かせない

18
服をめぐる 24

1924
155〒〒493 0004 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井宮前11
TEL 0586 87 3323––

管に巻いた緯糸を木製のシャトルにセットする（右）生地の端に織り込まれた「MADE IN JAPAN」の文字（左上）工場ののこぎり屋根は街のシンボルになっている（左下）カシミヤ、メリノ、モヘアなど様々な種類の毛が使われる

3

織物の幅と経糸の密度を整えるため、櫛状の隙間に糸を2〜4本ずつ通す作業

54befrore

第 24 回補修前

補修後土台となるチュールの上に金糸のコード刺繍

初めに衿全体をドレスから外し、オリジナルのチュール上でコーで形づくられた衿。土台のチュールが破れ、ド刺繍を元の位置に戻しました。その上で、コード刺繍とオリコード刺繍を留めていた糸が切れるなどして、ところどころ刺繍の形状が崩れています。

ジナルの土台チュールを新しい絹チュールで全面「裏打ち」し、縫い留めていきました。

補修箇所②r

前回に引き続き、補修室の核

ore

補 修 箇 所 ① ドレス 衿 部 分

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ベルト

補修の実例をご紹介しますとなる仕事の一つ、補修の実例をご紹介します。
今回ご紹介するのは1911年に制作されたランヴァン店の絹シ
補修前

ベルト中央部分

ベルトの結び目をほどいたところ。
（黄色の糸は補修用の合印）

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フォン製ドレスの補修です。生地が弱り、ドレスのあちこちに裂け補修後

当初、絹クレープリンによる「裏打ち」の補修のみの予定が、生地の特性上、針を刺すと織り糸が 粉状になってしまう恐 れがあったため、表裏両面から絹クレープリンで挟んで縫い留める補修を行いました。また、通常使用するモノフィラメントの糸ではなく、よりオリジナルに溶け込むよう絹クレープリンの生地から織り糸を抜いて補修用の糸としました。

や破れができていたため、それらを補修しました。複数箇所にわたる補修のうち、今回は衿部分とベルトの補修をご紹介します。
（藤井久子）

補 修 箇 所 ② ベル ト

長さ240センチ（フリンジ部分含む）、幅14.5センチのリボンで作られています。
生地が弱り、全面に大きな裂けが生じています。特にベルト中央部分の折り目に沿った部分が大きく裂けています。

Today's Item

今 回 補 修した 収 蔵 品ドレス1911年 ランヴァン店
京都服飾文化研究財団所蔵

20

K
CI

収 蔵 品 の 補 修 、 保 存 を 行 う「 補 修 室 」よ り

補 修 箇 所 ① ドレス衿 部分

日々の奮闘を綴ります。

af teアップリケ

製作者：ガブリエル・シャネル
製作地：フランス
製作年：1927年ごろ
レーベル：CHANEL
ワンピース・ドレス。
ドレスは茶色の絹シフォンにプリント。
ケープ・カラー。アップリケの寸法は約2.5cm

繊細なシボの入った絹地のドレスに、胸元を彩る共布の衿。衿の縁やドレスの裾を見ると、花びらがアップリケされています。細かに縫いとめられた部分に目を凝らすと、ドレスの生地から切り出された花柄の一つだとわかります。本品は、顧客の体型に合わせ、一点ごとに仕立てられたオートクチュー
ルのドレスです。針をもたず、ハサミとピンのみで仕事を行ったとまことしやかに囁かれるシャネル。
現在もパリのカンボン通りにあるシャネルの仕立て工房では、1931年には2400人を超える従業員が働いていました。まるで生地と一体化するように、ドレスの表面を軽やかに装飾するアップリケ。透けるほどに薄い絹地は破れやすく、小さく切り取り、縫い合わせるには高度な縫製技術を要します。華々しい仕事を支えたお針子たちの技術の神髄と苦労のあと（五十棲）が伺い知れます。

▶装飾性をおさえた簡潔なシルエットが特徴的なドレス。一見シンプルな一枚仕立てに見えるが、細部のデザインや構造的な補強のために大小さまざまな布地が細かに継ぎ合わされている。
京都服飾文化研究財団所蔵
広川泰士撮影
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おしらせ

2024年秋より、大規模展「LOVEファッション−私を着がえるとき」を開催
京都服飾文化研究財団（KCI）は、京都国立近代美術館との共催で、大規模な展覧会「LOVE ファッション−私を着がえるとき」を開催します。 KCI が所蔵する18 世紀から現代までの衣装コレクションを中心に、現代アート作品も交え、ファッションとの関わりにみられるさまざまな「 LOV E」のかたちについて考えます。
どうぞご期待ください。
会期 2024年9月13日（金）〜 11月24日（日）会場 京都国立近代美術館※本展に関する最新情報は、今後ウェブサイトで更新してまいります。

ロエベ／ジョナサン・アンダーソン ドレス（部分） 2022年秋冬© 京都服飾文化研究財団 撮影：来田猛

服 をめぐる「服をめぐる」衣服の研究現場より 第 24号

2024 年2月29日発行

編集後記

上記の「おしらせ」のとおり、KC I は今秋、京都国立近代美術館（MoMAK ）を皮切りに大規模なファッション展を開催します。今回のテーマはファッションにおける「LOVE」。人々がこれまでファッションに発行

公益財団法人 京都服飾文化研究財団（ KCI ）〒600 - 8864
京都府京都市下京区七条御所ノ内南町 103
株式会社ワコール京都ビル内
電話：075 - 321- 9221
ウェブサイト：https://www.kci.or.jp/

編集：筒井直子、福嶋英城、五十棲亘（京都服飾文化研究財団）
デザイン：坂田佐武郎、桶川真由子（ Neki inc. ）写真：成田舞（ Neki inc. ）求めてきた情熱や願望＝「LOVE」のかたちを、KCI所蔵の18 世紀から現代までの服飾品やアート作品を通して辿っていきます。会期中は様々なイベントも実施予定です。皆さまと会場でお会いできることを楽しみにしています！

本誌バックナンバーはこちら
https://www.kci.or.jp/publication /