服 を めぐる

23

衣 服 の 研 究 現 場 より

テキスタイル ・ アー ティスト

宮田彩加

2023. 08

一人一品

服をめぐる

一人一品

テキスタイ ル・ア ー ティ スト × Ｋ Ｃ Ｉ 収 蔵 品

p20﹄﹄
The portrait of a lady c.1760

p14

宮 田 彩 加 ﹃﹃23

KC I Wunderkammer

フック

地産 街 道を 行 く

1872 年頃のドレス

̶̶

回

23

広 島 市 ガラスビ ーズ

第p22

今 日の 補 修 室

補 修の 実 例 ①

学 芸 員の虫 眼 鏡

花 かざ りお 知 らせp24

p12

表 紙 の 収 蔵 品

23p4

18世紀後半から19世紀前半の女性靴
本誌について『服をめぐる』は、京都服飾文化研究財団（ KC I ）が収蔵する膨大な西洋服飾コレクションを手がかりに、服飾の歴

京都服 飾 文化研 究財団所 蔵
成田舞 撮 影史や文化を分かりやすくお伝えする小冊子です。文学者やアーティストからの視点、日本の伝統産業との関わり、研究現場からのレポートなど、さまざまな観点から服飾の世界にアプローチします。服をめぐる旅が今、ここから始まります。

これらは西欧において18 世紀の貴族階級、あるいは19 世紀の富裕階級の女性たちが履いた豪華な靴です。 18 世紀の女性

京都服飾文化研究財団
京都服飾文化研究財団（ KC I ）とは

靴は、衣装に合わせて制作された絹織物製のものが好まれました。薄く柔らかな生地なので足の形を問わず、したがって多京都服飾文化研究財団（The Kyoto Costume Institute, 略称 KCI）は、
西洋の服飾やそれにかかわる文献資料を収集・保存し、調査・研究すくの場合、左右の区別がありませんでした。 19 世紀に入ると、る機関として、1978 年に株式会社ワコールの出捐によって設立され皮革製のものが頻繁に履かれるようになり、左右の区別が明ました。現在、18 世紀から現代までの衣装など服飾資料を約 13,000 点、確になります。靴のヒールは、16世紀ごろから男女ともに現れ

文献資料を約 20,000 点収蔵。それらを多角的に調査・研究し、その結はじめ、 19 世紀半ばから女性 用はますます高くなる傾向に、果を国内外での展覧会（「ドレス・コード ? −着る人たちのゲーム」展、「FUTURE BEAUTY：日本ファッションの30 年」展、
「モードのジャポニスム」
展など）や、研究誌『Fashion Talks...』の発行を通じて公開しています。

Website https://www.kci.or.jp/

3

服をめぐる 23

男性用は低いものが主流になりました。
KCIギャラリー《収蔵品紹介30》「文字をまとう〜服に表れた言葉」展 2020年© 京都服飾文化研究財団 福永一夫撮影

一人一品
テキスタイル・アーティスト ×

宮田 彩加
Sayaka Miyata

収蔵品

著名人が各々の目を通し︑KCIIの収蔵品に迫る﹁一人一品﹂︒今回のゲストは︑テキスタイル・アーティストの宮田彩加さんです︒
宮田さんは京都造形芸術大学︵現・京都芸術大学︶
・大学院
で染織を専攻︒そこで学んだ知識や技術をもとに︑奥行きやボリュームを出すオリジナルのテクニックを駆使した刺繍作品を発表されています︒
手刺繍︑ミシン刺繍を使用して生み出される作品は︑一見すると刺繍とは思えないほど立体的で︑刺繍という技法に対する私たちの既成概念を揺さぶります︒
近年は︑コンピューターミシンの刺繍データにバグを意図的に介入させ︑糸を過剰に絡ます︑縫い目を飛ばすといった﹁エラー﹂を表現方法に取り入れることで︑作家自身が強いこだわりを持つ生物の形態や進化︑自身の身体的要素を刺繍作品で表現しています︒
この度︑宮田さんが選んだKCII 収蔵品は1760 年年頃作られた草花文様の胴衣です︒表面を彩る華麗な絹織物と︑硬い芯が入った内部構造︒その対比に強く惹かれたという宮田さんは︑この胴衣からどのような刺繍作品を生み出したのでしょうか︒

4
服をめぐる 23

5KC
I

宮 田 彩 加 さん が 選 んだ 収 蔵 品

胴衣1760 年頃 フランス製？
京都服飾文化研究財団所蔵 成田舞撮影

ペール・ブルーの絹ブロケード製の胴 衣 。 紫や緑、濃 淡のピンク
で草 花 柄を織り出している。 袖はボディスと同色のリボンで両肩に結び付け、 前中心と後中心は 紐で絞める。
本品は18 世紀に貴族女性が着用した下着のひとつであるコルセットの形 状をしているが、 袖 付きであることや生 地の豪 華さから、 下
着ではなくカジュアルな場でアウターとして着る「 くつろぎ着」 と考えられている。

収蔵品から生まれた作品『The portrait of a lady c.1760』
7

服をめぐる 236

染めから刺繍へ

ミシン刺繍への挑戦︵以下︑ ︶︶ この度は素晴らしい作品を制作くださいましてあ
りがとうございます︒宮田さんは刺繍作家︑テキスタイル・アーティ
ストとして活動され︑さまざまな刺繍作品を発表されています︒今日は宮田さんの日々の活動に加え︑今回の制作秘話をうかがいたいと思います︒

宮田 ︵以下︑宮︶ どうぞよろしくお願いいたします︒
宮田さんは京都造形芸術大学︵現・京都芸術大学︶で染織を学ばれたとのことですが︑小さい頃から染織にご興味があったのですか ？
宮 いえ︑初めは染織を志していたわけではありませんでした︒いざ宮 最初は手刺繍を用いた作品を作ろうと思っていました︒しかし会社員を辞めてまで大学院に入学した以上︑自分の殻を破らねばという思いも強くありました︒そこで︑これまでの自分の作品に新しい要素を加える手段の一つとして︑ミシン刺繍を取り入れたというわけです︒
宮田さんにとって︑ミシン刺繍は挑戦だった ？

宮 はい︒ミシンを手に入れて制作しだしたのですが︑今のミシンは非常に性能が良く︑元のデータをパソコン上で作って︑ミシンに読み込ませて縫わせると︑データ通りの作品が寸分違わず縫い上がります︒
しかし︑データさえあれば︑私でなく他の誰でも同じように作品が出来上がるのです︒それが退屈に感じてしまいました︒

年目から刺繍に取り組んでいらしたのですか ？

芸大を受験する時に何を専攻するのか考えた際︑自分の過去を振り返る と い つ も﹁ 色 ﹂ に 興 味 を 持 っ て い た こ と に 気 づ き ま し た︒ そ こ で︑色を活かすことができる染織を学ぼうと決めました︒
大学では

1

宮 いいえ︑初めは染めをやっていました︒ 回生の時に刺繍の授業を受ける機会があり︑子供のころに親しんでいた手刺繍の面白さを思い出したんです︒結局︑卒業制作も染めではなく︑手刺繍の作品をつくりました︒爬虫類が布に溶け込む様子を糸で描いた﹁擬態﹂という刺繍作品です︒

K
その﹁擬態﹂が話題になったそうですね︒

3

宮 はい︒卒業後はアーティストではなく︑会社員として働いていましたが︑その間にもギャラリストやコレクターさんから﹁擬態﹂に関する問い合わせをたくさん頂戴したんです︒そこで初めて︑アーティストとして生きていくとはどういうことか︑と考え始めました︒結局︑
約約 年間の会社員生活を辞め︑大学院で再び学ぶことを決めました︒

K
大学院時代にミシン刺繍を始められたんですか ？

意図的なバグが新たな美を生み出す

2

ミシンが苦手だったとは意外です︒

宮 そ う で す ね︒ も と も と ミ シ ン は あ ま り 好 き で は な か っ た ん で す︒
手で制作するのと違い︑ミシンは機械の細かい調整が必要で︑特殊な技術が必要です︒それがどうも苦手で避けていました︒

K−−

ミシン刺繍の良さである正確さが︑宮田さんにとっては欠点だったのですね︒
宮 はい︒その退屈さを解消するため︑言い方は悪いですが︑﹁この賢いミシンをどうすれば馬鹿に使えるか﹂という逆転の発想を思いついたんです︒手刺繍だとフリーステッチなので針目は縫い手の思うがままですが︑ミシン刺繍だと ミリなら ミリ間
隔で縫っていきます︒それはあまりにも機械的すぎる︒ではその針目を崩 せ な い か︑ と い う と こ ろ か ら ス
タートしました︒

3なるほど︒バグを設けることで︑宮田さんの意思をミシンに組み込んだというわけですね︒

宮 元になるスケッチや写真を取り込むときに︑部分的にデータをズラしていくような﹁バグ﹂を意図的に設けたんです︒そうすると︑針はぴょんとそこだけ縫わずに飛びます︒そのような人工的なエラーを作品に取り込もうと考えました︒ミシンからすると︑そこは均一の針目で縫っているか︑空白で飛ばしたつもりでいます︒しかし︑空白ですが一本の糸で縫い続けるので︑残像のように糸が現れるという現象が起こります︒それを利用して作品を作り始めました︒

KK

宮 はい︒さらに︑刺繍の支持体である土台の布を無くせないかと考え始めました︒刺繍というのは土台の布があり︑その上に糸で縫って
い き ま す が︑ こ の 土 台 の 布 を 使 う こ と で 制 約 が 生 ま れ ま す︒ 例 え ば︑

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服をめぐる 2393

具 体 的 にはどのようにしたので
すか ？

K

K

K
C
I

K

K
K

内部構造への興味

布の大きさ以上の作品は作れない︑布の厚みが細かいステッチの障害になる︑あるいは意図しない場所にしわが寄るといったことです︒この制約がなくなれば︑これまでにないような作品が作れると考えたのです︒そこで︑刺繍データを圧縮させるような﹁バグ﹂を加え︑上糸と下糸を細かく絡ませることで土台の布がないまま刺繍することを思いつきました︒こうして糸だけで構成された作品が生み出されました︒

機能美と装飾美
今回︑宮田さんに制作していただくにあたり︑私どもの収蔵品からら 点を選んでいただきました︒実は︑もっと装飾的で︑織柄や刺繍の華やかなドレスを選ばれると思っていたところ︑胴衣を選ばれたことに驚きました︒しかも︑収蔵品をご覧になっている間︑胴衣の表面ではなく︑内部構造がどうなっているのかという点にご興味を持たれで自分の芯となる部分が見れた﹂という安堵感すらあったくらいです︒
そして今回の作品で強烈な印象を与えているのが髑髏です︒髑髏
の裏面は下糸が見えていますが︑その下糸に赤い糸を使っていて︑皮膚の内側を見ているような︑血を連想させる印象があります︒しかもアメーバのような少し粘り気のあるようなものがくっついているようにも︑皮膚のようにも見え︑さらに朽ちていっているようにも見えて︑様々な印象を与えています︒この髑髏はご自身でデッサンされたものがもとになっているのですか ？
宮 はい︑頭蓋骨をデッサンしつつ︑ぬいぐるみの型紙などを参考にしながら︑立体に組みあがるようにデザインしました︒そのデザイン
をデータ化し︑ミシンで仕上げて立体に縫い合わせ︑土台に留めるという作業を行いました︒ていたのが非常に印象的でした︒
宮 染 織 を 学 ん で い た の で︑ 生 地 の こ と は あ る 程 度 分 か り ます︒ そ れ よ り︑ 柔 ら か い 平 面 の 生 地 が 胴 衣 と い う 硬 い 立 体 物になっていることに興味を持ちました︒
この場合は︑胴衣の内部に鯨のヒゲのボーン︵芯︶がたくさん通されていて︑それが硬い胴衣を形づくっています︒

宮田さんの過去の作品に︑ご自身の頭部画像を刺繍作品としたものがありました︒通常︑自分の内部というのはあまり直視したくないものだと思うのですが︑それも内部構造への興味なのでしょうか ？

宮 胴 衣 を 拝 見 す る と︑ ボ ー ン が 通 さ れ た 跡 が 流 れ る よ う に
美 し く︑ 模 様 の よ う に も 見 え る︒ 機 能 美 と 装 飾 美 の 両 方 が 兼
ね 備 わ っ て い る よ う に 思 え︑ 強 く 惹 か れ ま し た︒ 今 回 制 作 した 作 品 で は︑ 髑 髏 が 貼 り つ い て い る 土 台 は こ の 胴 衣 を モ チ ー
フ と し て い ま す が︑ 全 体 に ボ ー ン を 入 れ ま し た︒ 髑 髏 を 支 え
る と い う 意 味 で は︑ 機 能 上 必 要 な い の で す が︑ 実 物 の 美 し さを取り入れたくてそうしました︒

K

宮 身内に医療関係者が多かったせ
い か︑ 子 ど も の 頃 か ら 解 剖 学 書 な どを 見 る の が 好 き で︑ 鏡 で 自 分 の 姿 を
見 て も︑ 自 分 の 内 部 は ど う な っ て い
る ん だ ろ う と 考 え て い ま し た︒ 頭 部
画 像 を 撮 影 し た 際 も︑﹁ こ れMRI

土 台 の 部 分 は 胴 衣 の 形 状 や 生 地 に 近 いものが使用され︑非常に愛らしい印象です︒その上にグロテスクな髑髏がついている︒この作品はどういうコンセプトなのでしょうか ？
宮 ﹁平面から立体へ﹂というのが核となるコンセプトです︒このタイプの胴衣は衣服の中で最も骨格を意識したものの一つであるという点で︑元々手掛けたことがある髑髏を今回の作品に取り入れたいと思いました︒また胴衣は平面の布が縫い合わさることで立体物として存在しています︒私の髑髏のシリーズも同じで平面から立ち上がっています︒だから︑このシリーズに今回の胴衣も加えたいと思ったんです︒
胴衣をモチーフとした土台と︑その上にある髑髏︒ファンシーなものとグロテスクなものと︑その両方の取り合わせがとても新鮮なのですが︑宮田さんご自身はどうお思いでしょうか？
宮 このような制作は初めてだったので︑試行錯誤しながら作りました︒この作品に限らず︑グロテスクだけどグロテスク過ぎないとか︑綺麗な色合いの生地を組み合わせているけど︑爽やかだけでは終わらないようなところが私の作品にはあるようです︒バランスとアンバランスの狭間を狙う︒このような作品をこれからも作っていきたいです︒
この度はどうもありがとうございました︒

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11

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K

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K

1

K

製作年：20 世紀初頭

どこにでもありそうな、小さなベントのフック。
でも、一体何を引っ掛けるのだろう。今、これを差し出されても皆目見当がつかないが、1世紀ほど前の欧米の女性には必須の道具だった。

1900年前後、女性用のブーツは足首にぴったりと吸い付くようなフォルムが流行していた。
そのため、ブーツの開口部には編み上げ紐かボタンがびっしりと付いているのだが、ボタンの場合はとても厄介だ。なにしろ数が多く、そのうえ間隔が狭い。ブーツの革は硬いので指で留めるのは困難だ。そこで役立ったのがこのフック。ボタンホールの上から差し込み、ボタンをすくい取って留めていく。何個も何個も…。当時は他には代えがたい道（筒井）具だったのだ。

KC
Iの収 蔵 庫原産地：ヨーロッパ？

珍品 奇 品 も 数 多 い

素材：スチール、セルロイド

そこは ま さ に「 驚 異 の 部 屋 」。
—

フック

女性用ブーツ 1910年頃 フランスもしくはアメリカ製
京都服飾文化研究財団所蔵 成田舞撮影

13

服をめぐる 2312

1mm 程度の極小ガラス

広島市 ガラスビーズ

KCI 収 蔵品

バッグ

18世紀 フランス製？

京都服飾文化研究財団所蔵 成田舞撮影

4枚のパーツで構成されたガラスビーズによる草花柄の装飾。ピンク、黄、緑、白など13色のビーズが使用されている。本体は縦横各約 9セ品の一つで︑人が服飾品に使い始めたのはおよそ 万年前と言ビーズとは石や貝などの部材に穴をあけて糸や紐で繋ぐ装飾

ガ ラス ビ ーズの 歴 史の極小ビーズが正確に作られたとは︒驚きを禁じ得ない︒

満たないガラス製のビーズだ︒精密機械が無い時代に︑これほど1の収蔵品にみられる

各地を訪れます︒の細部を描き分けた粒︒その一つ一つは︑直径わずか ミリにもと︑それらを構成する小さな粒が見えてくる︒花びらや葉脈などるのだろう︑と思うほど小さい︒さらに表面の草花柄に目をやるンスで製作︑使用されたと考えられている︒一体なにが収納でき

18

年前後

日本で確認できる最古のガラスビーズは︑紀元前 世紀頃の九ロッパ全土にガラスビーズ産業が興った︒

ランダ︑ボヘミア地方︑さらにはイタリアやフランスなどヨー

ガラスビーズの製造が盛んになる︒ヴェネツィアをはじめ︑オ

要な交易品となっていた︒ヨーロッパではルネサンス期以降︑のメソポタミアでは首飾りや腕輪に多用され︑地中海世界の重ものの一つがガラスビーズだった︒既に紀元前

実など様々な種類が存在するが︑長きにわたり最も珍重されたわれている︒素材には石などの他に動物の骨や歯︑木片や木の10

アジアや地中海地域のものが陸路︑海路を通じて 世紀頃まで日州北部の出土品で︑インドか東南アジア製と伝わる︒その後︑西3技法や素材を手がかりに︑

極 小 ビ ーズ の バッグ

広島市

両手にすっぽりと収まるこのバッグ︵上図︶は︑ 世紀のフラ

広島県

2
0
0
0

ＪＲ広島駅から約 ㎞北上したところに︑同社の広島工場がに訪ねた︒

そのなかでガラスビーズに特化したトーホー株式会社を広島市

日本にはビーズを扱う会社が西日本を中心に数社存在している︒

現在のガラスビーズは︑どのように製造されているのだろうか︒

製造の地、広島への生産が始まり︑ガラスビーズも製造されたと考えられている︒

本へもたらされていた︒飛鳥時代の後期になると日本でもガラス6ある︒小高い山々に囲まれた広い敷地には︑何軒もの大きな建屋が連なっている︒そこで工場長の比江義範さんがにこやかに出迎えて下さった︒﹁うちは昭和 年に創業しました︒取り扱うその工程は分業体制だったんです︒戦後︑弊社の創業者は全て用のガラスビーズを製造する地場産業があったらしい︒﹁ただ︑すかねぇ︒﹂広島には︑戦前から帯留めやバッグなど︑和装小物

ガラス製は全て社内で作っています︒ざっと一万種類はありま

ビーズのうち︑ガラス以外のものは仕入れて販売していますが︑

26

14
服をめぐる 231520ンチ。開口部を紐で絞る巾着型。貴族階級の女性が使用したと考えられている。
（上）トーホー株式会社の広島工場。右手には展示施設も（現在は閉館中）。
（下）工場長の比江義範さん。

23zoom inK
C
I

ビーズで埋め尽くされている。

（引っ張る速度で外側の大きさが変わる）

ガラス素地を管引き機で引っ張るようす。白い線がガラス管。
ガラス管を裁断前に選別するようす。

管引き機

ガラス素地

原管
（外側の形を決める）

オリフィス

一社で製造できる会社を作りました︒原料調達から出荷まで︑この工場で一貫して行っていて︑現在は 人くらいが働いています︒現場を見に行きましょうか︒﹂

原料調合 ～ 溶融というガラス片も加えます︒各工程で出た同種類の廃棄物なんで﹁次に溶融炉で原料を溶かしていきます︒この中にはカレットに甘さを見ることがあるが︑あながち外れていなかったようだ︒の一つなんです︒実際にカラメルを作って⁝︒﹂時々︑ビーズの姿

糖﹀を見つけた︒﹁あぁ︑これは茶色のビーズを作るときの主原料

も様々な粉が入った袋が所狭しと置かれている︒そのなかに︿砂が多ければ︑ビーズは青味がかってしまうらしい︒周りには他にこの珪砂が主原料で︑不純物が少ないことが重要です︒﹂もし鉄分

ると︑さら砂のような粉が窯いっぱいに入っている︒﹁ガラスはソーダ灰などガラスの原料や着色原料を調合していきます︒﹂見

さなビーズとはかけ離れた大型の装置だ︒﹁この中で︑珪珪砂砂やや工場に入ると︑まず大きな窯やコンベアが目に入ってきた︒小80℃℃に保たれ︑約 時間加熱される︒並んだ炉内ですけど︑これが原料の溶解を助けるんです︒﹂溶融炉の一つ︑るつぼ炉は20管引き機で ｍ近く引っ張りながら︑その速度で外側の大きさの量で穴の大きさを調整する︒るつぼから出てきたガラスは︑の形を作る﹁プランジャー﹂に空気を送り込むのだが︑その空気作るための穴があって︑そこをガラス素地が通るときに穴自体

そのるつぼの底には﹁オリフィス﹂というビーズの外側の形を適度に冷ましたガラス素地は︑次に製管用るつぼに送られる︒

管引き性温度の見極めは最終的な製品の出来を左右するのだという︒

を冷ましています︒適性温度は色を見て判断するんです︒﹂この適だり巻いたりしている︒﹁次の工程に適した温度までガラス素地

で素早くすくい取り︑台の上に乗せた︒そして︑飴状の塊を畳んいるのか全く分からない︒﹁そろそろ出します︒﹂担当の方が柄杓

はオレンジの塊がドロドロと光り︑実際に何色のガラスが溶けて

1
3
0
0

される︒シャッ︑シャッ︑シャッと円盤状の刃物が高速回転し︑形状の選別を経て整えられたガラス管は専用の切断機で切断

切断

この工程を見て︑その困難さがひしひしと伝わってきた︒

やすい︒ただ︑強度を出し難いので作るのが難しいんですよ︒﹂

ビーズは穴を極限まで大きくします︒だから使う時に針を通しがあると思えないほど均一だ︒しかも驚くほど細い︒﹁うちの江さんの語気が鋭くなった︒引き伸ばされたガラス管は内に穴て長年の人の勘が頼りです︒単純に数字で決められません︒﹂比決まるのだ︒﹁どの工程も本当に気が抜けません︒この調整は全を調整する︒つまり︑この工程でビーズの大きさ︑形の大半が30

16
服をめぐる 23

17

プランジャー

（穴の形を決める）

製管用るつぼ管引きの工程吹き込む空気の量で穴の大きさが変わる（上右）溶かしたガラス素地を溶融炉から取り出す。
（上左）ガラス素地を台の上で適性温度に冷ます。
（左 ）各工程で出た廃棄物のカレット。

管の下部から同じ長さでビーズが切り出されていく様は爽快だ︒﹁水平に切ることが大切です︒自動式の機械と手動式の機械を使い分けているんですよ︒﹂切り出されたビーズは細やかな輝きを放っていて︑それで十分に完成品にみえる︒﹁出来上がりました
ね！﹂と喜んでいる私たちに︑﹁いえ︒まだまだです︒次を見に行きましょう︒﹂と比江さんが涼し気な表情でおっしゃった︒

元焼き ～ 洗浄 ～ 仕上げ
別の建屋に移動すると︑そこには無彩色な風景が広がっていた︒℃℃程度の回転℃℃程度で焼いて表面を少し溶かし︑艶を出し研磨する︑焼く︑という工程を 回︑ 回と繰り返すことも多私たちに︑比江さんが続ける︒﹁着色やメッキ加工をして︑洗う︑の二次加工に入ります︒﹂再び意表を突く言葉を聞き絶句する﹁これで完了するものもありますが︑ほとんどはこの後︑表面妥 協 の ないビ ーズ

小さなビーズに込められた労力に気が遠くなる思いがした︒

状態になるまでの様々な工程︑そして人の熟達した技術と手間⁝︒

手に乗せて見せてくれるビーズは確かに輝きが全く違う︒このます︒﹂と次の工程に案内された︒﹁ほら︑出てきましたよ︒﹂と︑

気炉に入れ

や︑
﹁洗浄したビーズは摩擦で表面がザラっとしているので︑電洗浄で綺麗になったビーズ︒これでいよいよ出荷かと思いきの特性と地場産業にはやはり深い関わりがあるのだ︒

れがここに工場を建てた理由のひとつですね︒﹂と比江さん︒土地量の水を使います︒この周辺は地下水が豊富なところが多く︑そます︒﹂洗濯槽のような大きな桶の前に来ると︑﹁この工程では大灰色で︑まるで発掘したての土器のようだ︒﹁今度はこれを洗い

また穴が潰れるのも防ぐらしい︒機械から出てきたビーズは全てんです︒﹂炭粉は熱で柔らかくなったビーズ同士の付着を防止する︒

だと通した糸が切れてしまう︒だから︑この工程で角を丸くする

炉で加熱します︒切ったままでは角が尖っているでしょう︒それ﹁ここでは炭粉と切断したビーズを混ぜて︑

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冒頭で紹介した 世紀のガラスビーズのように︑現在も精緻合はまた原料の粉に混ぜて再利用しますけどね︒﹂

いんですよ︒この工程で失敗することもありますが⁝︒その場

5

取材文・筒井直子

いう言葉を何度も追想しながら取材にご協力頂いた企業・団体 ︵敬称略︶

http://www.toho-beads.co.jp

取材写真・五十棲亘

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︱︱ ︒︒

おっしゃった﹁皆の情熱が妥協のないビーズになるんです︒﹂とし︑半ば茫然としながら工場を後にした︒帰り際に比江さんが密機械から生まれるものではなく⁝︒製造工程を目の当たりにで最高品質の製品が人の手で作り続けられている⁝︒決して精18

トーホー株式会社 広島工場〒〒731 0201 広島市安佐北区大林22 丁目

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––

18
服をめぐる 23

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0
––

（左）洗浄したビーズは再び電気炉で加熱されたビーズ。
焼き、艶をだす。

（右上）電気炉で焼く前［右］と後［左］。艶感がまるで違う。
（上）国内外で愛用される多種多様なビーズは1万種類を超える。

（上）角を丸くするため、炭粉と一緒に裁断を待つガラス管の束。ガラスの輝きが美しい。

af terore

第 23 回

補修前

補修 後

生地が弱り、傷んでしまったウエストベルト。

スカートからウエストベルト部分を外し、サンドイッチ技法によ

大きな裂けも見られます。

る補修を施しました。まず補修用の生地（羽二重とクレペリン）を補修箇所と同じ色に染色します。オリジナル生地をサンドイッ

KC
I

補修の実例をご紹介します

チするように、透け感のあるクレペリンを表側、羽二重を裏側から挟み、細かく縫い留め、補強しました。

これまで補修室の様々な仕事や道具を紹介してきましたが、

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補 修箇所 ② スカート（ウエスト部 分）
bef

今回から核となる仕事の一つ、補修の実例をご紹介します。

rore

第1回は1872年頃の絹タフタ製ツーピース・ドレスの補修です。経年劣化により生地が弱り、あちこちに裂けができていたため、それらを補修することになりました。複数箇所にわたる

表 地（ 表 ）補修のうち、今回はウエストベルトとスカートの補修をご紹介します。
（中川涼子）

今 回 補 修 した 収 蔵 品

To d a y ' s I t e m

ドレス
bef

af te

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1872 年頃 欧州製？ 京都服飾文化研究財団所蔵
1870 年代前半に流行した典型的なスタイルのデイ・ドレス。

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バッスルという後ろ腰をふくらませる下着が用いられている。

表 地（ 裏 ）補 修 箇 所 ① ウエストベルト

補修箇所 ②スカート（ウエスト部 分）
補修前

補修 後

生地が弱り、裂けが見られるほか、接ぎ部分の縫い糸が切れ、一部分がほどけています。

裂けや破れのある部分を一旦外し、それぞれの生地に補修用の羽二重を裏からあてて、これ以上損傷が拡が（「裏らないよう、オリジナルの生地と一緒に縫い留めます
打ち」という技法です）。その後、再び縫い合わせました。

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収 蔵 品 の 補 修 、 保 存 を 行 う「 補 修 室 」よ り

bef

日々の奮闘を綴ります。

補 修箇所 ① ウエストベルト

花かざり

製作地：欧州製？
製作年：19世紀中頃
枝を模し絹糸を巻き付けた芯に、羽根で造形した花と葉｡
花弁の寸法は約1.5cm。

バラやカエンカズラ、デルフィニウムを思わせる

可愛らしい花かざり。しかし、一本ごとにまっすぐ伸びる繊維の様子からは、花弁の一片や葉の一枚、めしべまで、すべて鳥の羽根を用いた造花だとわかります。本品は、19世紀、とりわけヴィクトリア朝時代に盛んだった羽根細工の一種です。羽毛はウールや絹と同様に天然
染料で染色しやすく、工房では、羽毛の洗浄や乾燥、選別、漂白を経て染色・加工が施されました。また、写真右のような羽根細工の花
環（リース）は、頭につけることはもちろん、より大きなものを家の前に飾ったり、故人に所縁のある花を模したりするなど、冠婚葬祭で用いられることもあったといわれています。開花時期を迎えた花弁や、浮きたつような葉脈。豊かな表情を精緻に再現した仕事ぶりからは、制作に途方もない時間を要したことが窺い知れます。
作り手も虫眼鏡を片手に花と向き合いながら、間近でじっくりと観察を行ったのでしょうか。

（五十棲）

京都服飾文化研究財団所蔵 成田舞撮影

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服をめぐる 23

22

おしらせ

KC Iギャラリー展示「裾引くトレーン─19世紀後半のドレス（仮）」を開催します。

19 世紀後半、当時の女性たちは時間帯や場所、用途に応じて一日に何回も着分けていました。
ドレスの後ろに長く引くトレーン（引き裾）は、宮廷用や結婚式用などのドレスに必要不可欠でした。
本展では、ドレスを華やかに演出したトレーン付きのドレスの中から、初出展となる作品や、長らく展 示されていないものを中心に展覧いたします。

会期

2023年9月25日（月）〜 12月22日（金）開館時間

午前 9 時 30 分 〜 午後 5 時

休館日

土・日・祝日

会場

KCI ギャラリー

入場料＊入館は午後4時30分まで

京都府京都市下京区七条御所ノ内南町103
株式会社ワコール京都ビル内

無料

服 をめぐる「服をめぐる」衣服の研究現場より 第 23号

2023 年8月31日発行

シャルル ＝フレデリック・ウォルト
ウエディング・ドレス 1885年頃
京都服飾文化研究財団所蔵 畠山崇撮影

編集後記

約 3 年のコロナ禍を経て、KC I ギャラリーにも再びお客様がたくさんご来場くださる
ようになりました。海外からのお客様もい発行

公益財団法人 京都服飾文化研究財団（ KCI ）〒600 - 8864
京都府京都市下京区七条御所ノ内南町 103

らっしゃいます。会期中は、事前予約なし
で制限なく入館いただけますので、京都へお越しの際はぜひお立ち寄りください。

株式会社ワコール京都ビル内
電話：075 - 321- 9221
ウェブサイト：https://www.kci.or.jp/

編集：筒井直子、福嶋英城、五十棲亘、木下ミルテ（京都服飾文化研究財団）
デザイン：坂田佐武郎、桶川真由子（ Neki inc. ）写真：成田舞（ Neki inc. ）本誌バックナンバーはこちら
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