一人一品

京焼作家

服 をめ ぐ る杉田眞龍

衣服の研究現場より

20 22 .1 2

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服をめぐる一人一品

パレ・デ・フルール

京焼作家× ＫＣＩ収 蔵 品

p20﹂﹂︵ 花 の 宮 殿 ︶Palais des fleursp12

杉 田 眞 龍﹁﹁KC I Wunderkammer

p14

ダスト・ラッフル

回

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地産 街 道を 行 く

第桐生 刺繍 ①①

今 日の 補 修 室

p22

補 修 室の七つ道 具 ⑥⑥

p24

学 芸 員の虫 眼 鏡

ボ タ ン ︵︵ 世紀初頭︶

お知らせ

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表 紙 の 収 蔵 品

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p4『Magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises』誌より
出版社：Buisson
発行 年：1787 年
発行 地：パリ

本誌について『服をめぐる』は、京都服飾文化研究財団（ KC I ）が収蔵する膨大な西洋服飾コレクションを手がかりに、服飾の歴史や文化を分かりやすくお伝えする小冊子です。文学者やアーティストからの視点、日本の伝統産業との関わり、研究現場からのレポートなど、さまざまな観点から服飾の世界にアプローチします。服をめぐる旅が今、ここから始まります。

（フランスとイギリスの新しいモード誌）』は1786 年から1789 年まで、

月3 回の頻 度で発行されたフランスの情報誌。 1785 年創刊の『Cabinet des modes, ou, les modes nouvelles』誌を引

京都服飾文化研究財団
京都服飾文化研究財団（ KC I ）とは

き継ぐかたちで刊行した。本誌は縦 17cm 、横 10 . 5 cm の小型 版。パリの催事や社交界の情報、詩などの文芸、当時の京都服飾文化研究財団（The Kyoto Costume Institute, 略称 KCI）は、
西洋の服飾やそれにかかわる文献資料を収集・保存し、調査・研究すファッションに関する情報が全 8 ページで構成される。また、る機関として、1978 年に株式会社ワコールの出捐によって設立され

毎号 3 枚差し込まれたファッション・イラストは手彩色銅版画

ました。現在、18 世紀から現代までの衣装など服飾資料を約 13,000 点、という当時の最も新しいメディア。流行を知るうえで迅 速かつ

文献資料を約 20,000 点収蔵。それらを多角的に調査・研究し、その結仔 細な情報として上流階級の人々の心をつかんだ。

果を国内外での展覧会（「ドレス・コード ? −着る人たちのゲーム」展、「FUTURE BEAUTY：日本ファッションの30 年」展、
「モードのジャポニスム」
展など）や、研究誌『Fashion Talks...』の発行を通じて公開しています。

Website https://www.kci.or.jp/

3『 Magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises

服 を め ぐ る 21

「華麗な革命」展
パリ装飾芸術美術館 1991 - 92年© 京都服飾文化研究財団 畠山直哉撮影

収蔵品

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号はオンラインでご覧頂けます。

https://www.kci.or.jp/publication/pdf/pr/fukuwomeguru_014.pdf

＊第

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京焼作家 ×1
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今 回︑ 杉 田 さ ん が 選 ん だ
収蔵品は
年頃のイ
ヴニング・ドレス︒クリーム色の生地に色彩豊かな花模様がプリントされ︑大きく膨らんだスカートが特徴的な可愛らし
い ド レ ス で す︒ 京 焼 と 西 洋 衣 装 の コ ラ ボ レ ー シ ョ ン 第 二 弾︒
一体どのような作品が出来上がったのでしょうか︒

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一人一品
著 名 人 が 各 々 の 目 を 通 し︑の収蔵品に迫る﹁一人一品﹂︒
今 回 の ゲ ス ト は︑ 度 目 の 登 場 と な る 京 焼 作 家 の 杉杉 田 眞 龍
さんです︒

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杉田さんは京都五条坂にある清閑寺窯の四代目︑杉田祥平氏の長女として生まれました︒京都芸術短期大学の日本画本科・専攻科で学ばれた後︑京都府立陶工高等技術専門校の図案科を卒業︒さらに京 都 市工 業 試 験 場を修了され︑年に清閑寺窯へ入り︑祖父の三代目祥平氏︑父の四代目祥平氏に師事されました︒
年に京焼伝統工芸士に認定され︑年には五代目当主として清閑寺窯を継承されました︒

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前回ご 登 場の﹃服をめぐる﹄第 号で︑杉田さんは 世紀の宮廷服を題材に茶碗を二碗制作されました︒女性用宮廷服は可憐な姿に︑男性用宮廷服はきりりとした佇まいの茶碗となり︑各地での展示会で大きな反響を得ました︒

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杉田 眞龍
Maryu Sugita

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杉田眞龍さんが選んだ収 蔵 品

収 蔵 品 から 生 ま れ た 茶 碗」（ 花 の 宮 殿 ）Palais des fleurs

パレ・デ・フルール

銘「イヴニング・ドレス
1855年頃 フランス製
京都服飾文化研究財団所蔵 成田舞撮影

クリーム色の絹とウールのゴーズ織に草花のプリントが施された愛らしいツー
ピース・ドレス。大きく開いた胸元のデコルテ、なで肩を包む小さな袖、ウエストラインは腰の細さを強調するため切り替え線が下に向かって尖っている。
スカートはふわりと膨らんだ三段のティアード・スカート。バラ、コスモス、
わすれな草、矢車草などが11色で染められている。
ナポレオン三世が統治した第二帝政期（1852〜70 年）のフランスは、鉄道敷
設や市街改造などのインフラ整備、各産業の機械化や技術革新が飛躍的に進み、経済発展が著しかった。人々はその恩恵を受け、装いの流行を享受できる人口も大幅に増加したのがこの時代だった。

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インタビュー

京焼の神髄−−

絵付の華やかさを求めて112︵以下︑ ︶︶ この度は素敵なお茶碗を焼いていただき︑ありがとうございます︒杉田眞龍さんは﹃服をめぐる﹄﹁一人一品﹂ 回回目のご登場となります︒前回ご登場の第 号︵︵
年年 月発行︶では︑所蔵の 世紀の女性用宮廷服﹁ローブ・ア・ラ・フ
ランセーズ﹂と男性用宮廷服﹁アビ・ア・ラ・フランセーズ﹂を題材に︑お茶碗を二碗作っていただき︑各地で大変な反響があったと伺っております︒今回は年頃のイヴニング・ドレスをお選びになり︑それを元にお茶碗を作ってくださいました︒その制作秘話などをお聞かせ頂きたいと思います︒

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まずは杉田眞龍さんがご当主でいらっしゃる﹁清清閑寺窯﹂の歴史について教えてください︒

杉田︵以下︑杉︶ どうぞよろしくお願いいたします︒

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杉杉 ﹁清閑寺窯﹂はもともと京都東山の清閑寺という寺院で使用する陶器を焼く窯として︑安土桃山から江戸初期に成立しました︒この清閑寺窯を開いた寺僧宗伯に若き野野々村仁清が弟子入りしたと言われています︒しかし残念ながら︑明治になって清閑寺が衰退するに伴い︑清閑寺窯も閉窯してしまいました︒
一旦途絶えてしまうんですね︒それを杉田家が再興したということでしょうか︒
杉杉 はい︒明治初期に初代菊次郎によって杉田家の窯が開かれました︒二代龍斎を経て︑祖父にあたる三代祥平の時代︑清閑寺窯の再興 を 願 っ た 旧 華 族 の 清 閑 寺 伯 爵 家 よ り 清 閑 寺 窯 の 窯 印 を 頂 戴 し︑再興﹁清閑寺窯﹂として私の代まで続いているということです︒
先程︑野々村仁清の名前も出てきましたが︑清閑寺窯を含めた現在の京焼というのは︑江戸初期に比べて変化したところがあるのでしょうか？
杉杉 そうですね︑色数が増えたというのが一番変わったところでしょうか︒昔の京焼は登り窯で焼いていました︒登り窯は火の温度管理が非常に難しくて︑微妙な色の差を出しにくかったんですね︒仁清の時代などは青・緑・赤・金くらいの色数で焼いていたと思います︒
それが今では電気窯に変わり︑繊細な温度管理が可能になりました︒
それに伴い︑色数がどんどん増え︑現在は 色ほどを使用しています︒
今回制作されたお茶碗を拝見して特徴的だと思ったのが︑色を乗せた絵付部分が非常に盛り上がっていることです︒横から見るとよく分かりますが︑大変立体的な絵付ですよね︒これは清閑寺

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窯窯 ならではなんでしょうか︒
杉杉 はい︑京焼全体がそういう特徴を持っていますが︑とりわけ︑清閑寺窯は絵付を盛り上げ︑厚みを増して︑より華麗な姿にするのを特色としています︒絵付を盛り上げると︑焼成時に絵の具が流れ落ちてしまうなどのリスクを負いますので︑ここまで厚みを出そうする窯は少ないのではないかと思います︒
なるほど︒清閑寺窯は華やかさを求め︑絵付の表現に心血を注いでおられるということですね︒
杉杉 清閑寺窯は色絵に特化した窯ですから︑絵付に関して妥協しないようにしています︒

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ドレスの や わ ら か な 空 気 感 を 伝 統 の 技 で 表 現
今回︑杉田さんが制作の題材にお選びになったのは年年頃のイヴニング・ドレスでした︒全面に花模様がプリントされています︒実際にご覧になった時︑どのような印象を受けましたか︒
杉杉 まず感じたのがやわらかな空気感でした︒全面にプリントされている花の一つひとつがすごく軽やかで︑ふんわりと優しい︒それに大変心惹かれました︒とにかく可愛くて︑これを何とかしてお茶碗に取り込みたいというのが第一印象でした︒
前 回﹃ 服 を め ぐ る ﹄ 第 号 で 杉 田 さ ん が 選 ば れ た 世 紀 の 衣
装は﹁織り﹂の生地で作られたものでした︒今回は﹁プリント﹂の生地です︒焼き物で﹁織り﹂と﹁プリント﹂を表現するのでは︑違いはありましたか︒
杉杉 はい︒プリント特有の色の重なり合いを焼き物で表現できるのか︑という課題がありました︒これをお茶碗で再現するには︑今までとは違う手法を取らないといけない︑と︒通常︑京焼では草花を着色する際︑一色で塗ることが多いんですが︑今回は様々な色を重ねることで︑花模様の色の重なり合いやグラデーションを再現しようとしました︒
このドレスがプリントを重ねて美しい生地になったのと同じような工程を︑焼き物も辿ったということですね︒
杉杉 はい︒例えば︑この部分は白色の上にピンク色︑その上に紫色を重ねています︒こちらでは不透明な水色の上に︑透明の青色を乗せ︑さらに紫色を乗せていますね︒このように︑ドレスの花模様が確 か に 輪 郭 を く く ら な い こ と で︑ お 茶 碗 に 軽 や か さ が 出 て いますね︒さらに︑ドレスの形状もお茶碗の中に閉じ込めたとのことですが︒

持つ色のパレットを何とかして再現しようと努力しました︒
花の縁取りを描く際にも︑通常行わない手法を取られたと伺いました︒

回目となりますが︑

杉杉 京焼では草花を描く際︑金で縁取りをした内側に色を乗せていきますが︑今回は金の縁取り﹁金描き﹂をわざと途中で止め︑輪郭をはっきり描かない表現を部分的に取り入れました︒金でくくれば絵柄はくっきりしますが︑それではお茶碗が重々しくなってしまう︒
ドレスにはプリント特有の絵柄のずれがあり︑そのことが花模様に柔らかさを与えています︒﹁金描き﹂を途中で止めることでそれを再現できるのではないかと考え︑実践してみました︒その部分は新しい手法と言えますね︒

伝統をベースに新しい感覚を今回でドレスを題材にお茶碗を作るのがいかがでしたでしょうか︒

杉杉 焼成を何回重ねるか︑プリントの花模様を再現するのにどの程度絵柄をずらすかなど︑悩む部分もありましたけど︑制作が楽しくて仕方なかったです︒今回はこれまで行わなかった技法をたくさん取り入れたので︑新しい道に繋がるようなきっかけになった気がします︒
最後になりますが︑今後のご活動についてお教えください︒
杉杉
年に正式に清閑寺窯を継承して︑まだ一年と間がありませんが︑京焼というベースを大切にしながら︑新しいものをどんどん取り入れていきたいと思っています︒さまざまな事物に触れ︑心に残る風景やものを焼き物という形で発信していけたらと考えて
います︒

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京都市東山区五条橋東--

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本日は大変興味深いお話をありがとうございました︒益々のご活躍を楽しみにしております︒

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清閑寺窯
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杉杉 まず︑ドレスのデコルテのカットが非常に美しかったので︑デコルテのＶ字形をデザインに取り入れました︒それからウエストの部分︒ウエストの切り替えのパイピングが緑と白で構成されていますが︑これもお茶碗の中に取り込んでいます︒さらに︑通常よりも少しクリーム色の強い生地で土台となる茶碗を作ってもらい︑その上に絵付をしていきました︒

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杉杉 今回は 回ですね︒絵の具を塗り重ねるのに 回︑金で装飾するのに 回でトータ
ルル 回の焼成を行いました︒
焼成回数を重ねるごとに色の深みが増し︑絵の具の盛り上がりができます︒その分︑失敗するリスクも増えますが︑良い色を出したいという思いが強く︑最終的に 回の焼成を行うに至りました︒

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焼 成 に つ い て も 教 え て く だ さ い︒ 通 常︑ 清 閑 寺 窯 で は 回 焼成して完成とすることが多いと伺っていますが︑今回は何度焼成しましたでしょうか︒
ドレスの拡大写真。プリント特有の絵柄のずれが見てとれる。

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珍品 奇 品 も 数 多 い
KCI

ダスト・ラッフルの収 蔵 庫素材：絹
原産国：フランス
製作年：1881年頃

19世紀後半、欧米の華やかなシーンで着られそこは ま さ に「 驚 異 の 部 屋 」。
—

る盛装用ドレスの多くには、トレーンという長い引き裾が付く。この種のドレスを着て戸外を歩くとき、ドレスが汚れないように、とトレーンの内側に取り付けられたのがこのダ
スト・ラッフル。幾重ものレース製だ。しかも草花柄が編まれた繊細なレースである。今の私たちの感覚ならば、服の一番よく見える箇所に付けたくなるし、ましてや埃取りなんて、と思ってしまうが…。裾の細工ひとつとってみても、当時の上流階級と私たちの意識の違いを感じずにはいられない。
（筒井）

着装するとダスト・ラッフルは見えない。
シャルル＝フレデリック・ウォルト
レセプション・ドレス
京都服飾文化研究財団所蔵 畠山崇撮影

京都服飾文化研究財団所蔵
成田舞撮影

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群馬県

京都服飾文化研究財団所蔵 成田舞撮影

古代よ り 続く装飾

ロッパの青銅器時代︵紀元前

年〜紀元前

年︶
の毛

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点を超す

中で発展してきたのだ︒
世紀以降の

世紀

の収蔵品の技法にも︑刺繍が見当たらない時代はない︒精緻な草花刺繍のKCIの宮廷用男性服︑愛らしいイニシャル刺繍つきの 世紀前半の18

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いを的確かつ比較的容易に実現できる技法のひとつとして世界人々が身につけるものに何かを描き留めておきたい︑という思

織製衣服には︑すでに刺繍の痕跡が確認されている︒刺繍は︑

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生的に使われ始めた技法だと考えられている︒たとえば︑ヨー

刺繍は人類が衣服をまとい始めた頃から︑世界各地で自然発

ロナ禍のステイホーム中に始めた人も多かったと聞く︒

くような自由な表現が可能だ︒道具も少なくて済む刺繍を︑コ

経糸と緯糸で一定方向に文様を織り出す織物とは違い︑絵を描

ろう︒縦︑横︑斜め⁝とあらゆる方向に針を進められる刺繍は︑小学校や中学校の家庭科の授業でそんな経験をした人は多いだ

針に糸を通し︑生地の表面に何かの図柄や自分の名前を刺す︒

刺繍

桐生 刺繍 ①2018 年秋冬

女性下着︑そして手刺繍に代わり機械刺繍が盛んになった 世

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桐生へと

︱︱ ︒︒

年秋冬コレクションで発表された︒和と織りは北陸へ︑次に染めの部分は京都へ︑そして刺繍の部分は

デザインは指示書となり︑各地の工場へ送られる︒生地となるた植物を写し取り︑これらの文様をデザインしたのだという︒

黒河内真衣子氏は自身の住まいやオフィスの周辺に植わってい洋が混在したような愛らしい佇まいのドレスだ︒デザイナーのクロゴウチのの文様が︑織り︑染め︑刺繍で表された軽やかなドレスは︑マメ・

白いユリ︑赤い実︑黄色いカリン⁝︒みずみずしい草花や果実

収蔵品を紹介したい︒

を見ることができるが︑今回は近年の日本人デザイナーによる紀の総刺繍のドレスなど⁝︒実に様々なバリエーションの刺繍

20の収蔵品にみられる

KCI 収 蔵品

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白の絹／ポリエステルによる平織とレースの身頃、袖は楊柳とレース。草花や木の実などが織柄とプリント、刺繍で写実的に表現されている。黒のスタンドカラー、手首とウエストに黒の飾り紐つき。
花びらや雄しべ雌しべ、木の実の膨
らみや葉の曲がり具合など、デザイ
ナーのスケッチ通りに丹念に刺繍が施されている。

各地を訪れます︒

マメ・クロゴウチ
ドレス

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技法や素材を手がかりに︑

桐生

上：創業145年を迎える㈱笠盛の会長、笠原康利さん。

左：帯地の織物業としてスタートした㈱笠盛。昭和37年、刺繍業へと舵をきることに。以降、国内外の刺繍機を導入し、様々なタイプの刺繍商品を開発している。

10 台の刺繍機が同時に動くなか、糸の調子や刺繍にエラーがないか、進み具合に目を光らせる。

伝 統の 絹 織 物 から 刺 繍への 転 向
桐生といえば︑京都の西陣と並び称される絹織物の産地で︑群馬県の東部に位置する情緒ある古い街だ︒マメ・クロゴウチ
はブランド設立当初から︑刺繍の多くを桐生市の会社へ依頼をしているという︒それが今回訪ねた㈱笠盛だ︒
両毛線︑桐生駅から南東へ徒歩 分︑渡良瀬川へさしかか

年年

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ました︒わが社でも昭和 年に生産した﹃笠盛献上﹄という着物

困難なこともあったようですけど︑戦後は輸出もすぐに回復しよって街は好景気に沸いた︒﹁昭和初期の昭和恐慌や戦時中は発展する︒特に︑薄く上質な織物である絹羽二重の生産拡大にると桐生は機械化によっていち早く近代化を成し遂げ︑大きくられるようになっていきました︒﹂そして時代が下り︑明治に入

幕府の保護を受けた桐生は︑高級絹織物の産地として全国に知は全て桐生で作られた絹織物だったんです︒関ヶ原以後︑江戸﹁歴史を紐解きますとね︑関ヶ原の戦いで徳川方が使った旗川に挟まれ︑かつては街のあちこちで水車が回っていた︒

す︒﹂東に桐生川︑西に渡良瀬川︒桐生の中心地は二つの豊かなと が で き ま し た︒産 地 と し て 発 展 し た 大 き な 理 由 の ひ と つ で豊かな土地で︑繊維を紡績する際に使う水をふんだんに使うこ目だ︒﹁群馬はもともと養蚕が盛んでした︒なかでも桐生は水がなんです︒﹂桐生で生まれ育ったという笠原さんは同社の四代﹁帯地の織物業としてスタートした会社で︑今年で創業で︑会長の笠原康利さんが朗らかな笑顔で迎えてくださった︒

がある︒﹁創業明治十年﹂と染め抜きされた大きなのれんの前

る手前の市街地に︑木造の立派なノコギリ屋根が連なる㈱笠盛

20﹁でも︑そんな好景気も長くは続かなくて︑昭和 年代に入るの織物製品の三分の一を製作するまでになっていた︒

へんが付く漢字の業種が大いに成長した︒その頃の桐生は日本の日本は﹁ガチャマン景気﹂と呼ばれた好景気のただなかで︑糸帯が大ヒットしましてね︒本当によく売れたらしいです︒﹂当時

24を入れて売っていました︒﹂昭和年 の こ と だ っ た と い う︒
﹁昭繍機というものを輸入して︒最初は靴下にポイントとして刺繍

機械刺繍を始めたんです︒機械は当時の西ドイツからマルコ刺と下火になってきました︒そこで当時の社長だった父が新しく30

和和 年代は織物だけでなく鉄鋼業など手広くやっていたんです37

けど︑刺繍だけが残りました︒﹂その後︑笠原さんが昭和 年に年代から同社に入社した︒
昭和48

年代は未だ和装文化が色濃い時代だ︒着物40ね︒﹂と笠原さんがにこやかに答えてくださった︒

外に作った工場を撤退させるという苦い経験もありましたけど繍のことは全く分かりませんでした︒そこから猛勉強です︒海

れると先代は考えたんでしょうね︒私が入社したころは機械刺

その点︑刺繍は単価が安いですが︑リスクを抑えて長く続けら

らに織物は一度に何反も織るので︑売れないと大きな損です︒

ないといけませんが︑刺繍の仕入れは糸だけでも成り立つ︒さ向したのだろうか︒﹁織物は製品によって様々な材料を仕入れや帯の売上も堅調だったこの頃︑織物からなぜ早々と刺繍へ転

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左：ネックレスをはじめ、ピアスやブローチなど様々な商品展開がある「トリプル・オゥ（OOO）」。

下：とても軽い刺繍のネックレスは海外でも人気に。

上：湿度による上糸の変化を調整しながら、刺繍を進めていく。
左：ネックレスの端に留め具を丁寧に付ける。

刺 繍 によ る アクセ サ リ ー 制 作への 挑 戦

ほどの四角い箱が横一列に 台並び︑一斉に同じ動﹁刺繍の作業現場をお見せしましょう︒﹂と工場内へ案内いた
だいた︒

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が教えてくださった︒このネックレスは︑同社が

年に

﹂の製品の
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年前に刺繍業へ舵を切った先代の先見の明︒そして︑今や扱われ︑人気の商品になっているという︒

でなく︑フランスやイギリスのミュージアムショップでも取りも安心してつけてもらえます︒﹂と野村さん︒現在では日本だけが凝らないほど軽いですし︑金属アレルギーを持っている人での理念は﹃優しいアクセサリーを作る﹄なんです︒ですので︑肩レスを手にしたときの軽さに驚く︒﹁トリプル・オゥ ︵︵も細やかな配慮と工程があることを知った︒そしてこのネックだ︒見た目も繊細な糸玉のネックレスの製造の背景には︑とていアイテムもあるらしい︒まるで農作物を育てているかのよう細な作業なんです︒﹂聞くと︑湿度の高い梅雨時期は稼働できな

その日の湿度にかなり左右されるので︑上糸を調整するのは繊思えないほど立体的だ︒﹁機械刺繍の工程は単調に見えますが︑た極小の手毬にも見え︑刺繍という技法が応用されているとは湯で土台を溶かします︒﹂完成品を見ると︑糸をくるくると巻いるように刺繍をしていく︒﹁土台の生地に刺繍をして︑最後に熱ひとつだという︒素材は植物性の﹁キュプラ﹂の糸で︑玉状にな立ち上げた自社ブランド﹁トリプル・オゥ ︵︵

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いるところです︒﹂針先に目を凝らしていると︑広報の野村さん

スフィア・プラスシリーズという︑糸のネックレスを刺繍してい実のようにふっくらと厚みがあって可愛らしい︒﹁ちょうどいく︒収蔵品のマメ・クロゴウチのドレスに刺繍されていた赤みに上下して細い糸が小さな丸になり︑少しずつ盛り上がってきをしている様子が目に飛び込んできた︒カタカタと針が小刻

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マメ・クロゴウチをはじめ世界中のファッションブランドから
年企業を目指しているんでの刺繍の依頼が絶えない企業となり︑自社ブランドの商品も世界中から共感を得ている︒﹁す︒﹂と笠原さんは胸を張る︒﹁斬新な刺繍といえば笠盛と思っ2
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0てもらえるようチャレンジしていきたい︒﹂と︒一針一針︑刺繍

ネックレスの拡大写真。刺繍とは思えないほど立体的な形状をしている。

URL：https://www.000-triple.com/ja/

写真・五十棲亘株式会社 笠盛〒 376-0005 群馬県桐生市三吉町 1-3-3
TEL：0277-44-3358
URL：http://www.kasamori.co.jp/

トリプル・オゥ（OOO）

取材文・筒井直子

は今も豊かで自由な技法として発展し︑桐生という地で受け継がれている︒

取材にご協力頂いた企業・団体（敬 称 略）18
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袖など、筒状の箇所にスチームを当てる際に便利。

リボンの輪っか部分などに適しています。

Pickup!

今回はスチームアイロンのための手作りパッドをご紹介します

パッドの裏と表N o.0

裏側に指を通して手と一体化でき2るゴムを装備。作業しやすくする

長 い 柄 の ついたパッド

ための一工夫です。

No.04 四角形のパッド

F ron

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a
B

No.0
3 三角
形の
パッド

No.03 & No.04 三角形や四角形のパッド

No.0 1 細い棒状のパッド

ギャザーやタック部分などで使います。

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収 蔵 品 の 補 修 、 保 存 を 行 う「 補 修 室 」よ りNo.0 1 細い棒状のパッド

第 21 回

日々の奮闘を綴ります。

No.02 長い柄のついたパッド

四角形や三角形、棒状のものに、長い柄のついたもの。お餅やパン
生地のようにも見えるこれらは補
修スタッフ手作りのアイロンパッドです。収納でついてしまった「折りじわ」を伸ばす際などに使います。
使い方は左手にパッド、右手にス
チームアイロンを持って、収蔵品にダメージを与えないように少し離れたところから、弱いスチームをごく短時間当てていきます。
このアイロンパッドのメリットは、衣装をマネキンに着せ付けたままスチームができるところ。そのため、衣装のあらゆる部位に合うよう、
様々な形のアイロンパッドを作っています。実例をいくつかご紹介しま（上山尚子）
しょう。

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ボタン

製作地：フランス
製作年：1810年ごろ
ジレと共布の生地は白い絹の縦畝織。
紫色の無撚糸と茶色の強撚糸による色糸刺繍。
寸法は直径約1.2cm。

今回は、アビ（ジャケット）に隠れることの多い
ジレ（ベスト）のボタンに近接しました。重厚な白い絹の縦畝織の生地に刺繍された多彩な小花や葉。その中心にはくるみボタンが付いています。
アビの華やかなボタンに比べ、ジレのボタンは非常に小ぶり。直径1.2cmほどの小さなボタンには細かな刺繍が施されています。紫の色糸の周りに見える緑の点線は刺繍のための下書き。
ジレはあらかじめ一枚の生地に身頃や襟、
ポケッ
ト、ボタンといった各パーツを刺繍し、裁断して仕立てられることが一般的でした。切り出
したボタン用生地は木片や厚紙に巻き付けてボタンにします。その際、ボタンの小ささから布地の縫い付けがずれてしまうことも。この
茶色の縁取りを土台に合わせて縫うのは至難の業なのです。手縫いに苦労した痕跡も、近づくことではじめて明らかになります。

（五十棲）▶ 本品は、19世紀初頭の儀式用男性服、
アビ・ア・ラ・フランセーズ。精巧な刺繍や高価なレースに彩られたアビ（ジャケット）・ジレ（ベスト）・キュロット（トラウザーズ）の三つ揃いが特徴。
京都服飾文化研究財団所蔵
小暮徹撮影

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おしらせ

KC Iホームページが新しくなりました。

京都服飾文化研究財団（ KC I ）ホームページがリニューアルしました。これまでのコンテンツに加え、13000点の収蔵品のなかから、「宮廷衣装」「ジャポニスム」「日本人デザイナー」など、

9つのテーマごとにピックアップした「Featured 特集」ページを新設。
KC I の活動やお知らせだけでなく、多彩な収蔵品をご覧いただけるホームページです。
是非ご覧ください。
●

京都服飾文化研究財団
ホームページ「Featured 特集」ページ●

https://www.kci.or.jp/featured/https://www.kci.or.jp/

服 をめぐる「服をめぐる」衣服の研究現場より 第 21号

2022 年12月28日発行

編集後記

2022 年、 KCI は国内の様々な展覧会にて貸出し展示を行いました。そのなかのひとつ、「機能と装飾のポリフォニー」展が 2023 年 3月

発行

公益財団法人 京都服飾文化研究財団（ KCI ）〒600 - 8864
京都府京都市下京区七条御所ノ内南町 103
株式会社ワコール京都ビル内

5日（日）まで東京都庭園美術 館で開催されています。 1920 年代のシャネル、ランバン、ヴィオネの衣装をはじめ、帽子やコンパクトケー
スなど8 点の収蔵品を展示しています。ぜひお運びください。

電話：075 - 321- 9221
ウェブサイト：https://www.kci.or.jp/
編集：筒井直子、福嶋英城、五十棲亘（ 京都服飾文化研究財団）
デザイン：坂田佐武郎、桶川真由子（ Neki inc. ）写真：成田舞（ Neki inc. ）東 京 都庭園美 術 館 U R L
https://www.teien-art-museum.ne.jp/