2011 年度

年間報告書

信州大学山岳会
1

＜目次＞

12 月…Ｐ76

・合宿報告書赤岳真教寺尾根（小平）新人合宿…Ｐ３

八ヶ岳（赤岳）（江川）

縦走合宿…Ｐ10爺ケ岳（田中）夏合宿…Ｐ15

八ヶ岳（硫黄岳・小同心）（中嶋）プレ冬合宿…Ｐ27

八方尾根（奥中）

冬合宿…Ｐ33

1 月…Ｐ83

・個人山行報告書

鹿島槍東尾根（江川）4 月…Ｐ45

涸沢岳西尾根（江川）上級生雪訓（小島）2 月…Ｐ84

6 月…Ｐ46

中央アルプス縦走（田中）

富士山（小平）三伏デポ上げ（小島）木曽駒ヶ岳（田中）3 月…Ｐ89

錫杖クライミング（中嶋）

南アルプス縦走（小平）常念～蝶ケ岳縦走（奥中）鹿島槍北壁（中嶋）

鳳凰三山（河野）

4 月…Ｐ98

7 月…Ｐ51

空木岳デポ回収（田中）錫杖岳：クライミング（小平）明神岳主稜（江川）・事故報告書御嶽山（田中）・2011 年６月 25 日…Ｐ100

霞沢岳（小島）第 2 回合同岩トレ

槍穂縦走（河野）立岩墜落事故報告書（奥中）

錫杖岳（中嶋）
不帰ノ劍（菅野）・2011 年 12 月 11 日…Ｐ104

前穂北尾根（小平）船窪岳七倉尾根事故報告書（小平）8 月…Ｐ67
奥又白偵察（江川）
中又白谷（江川）
北穂滝谷登攀（小平）
北鎌尾根（土田）
9 月…Ｐ74
戸隠山～高妻山（土田）
10 月…Ｐ75
冬合宿偵察山行（江川）2るようにすら思えた。

＜合宿＞

二俣までは快調に歩いた。天気がいい分、・新人合宿

ペースも速い。しかしここからは道が全体

場所：上高地周辺 涸沢 槍ヶ岳

的に荒れており、崩れた土砂の上を恐る恐

期間：2011/5/15～5/21

る渡る場面が何度もあった。そのため、全メンバー：Ｌ江川信（会 4）小島弾人（会 3）

体のペースがここから落ち始める。峠まで

奥中大智（会 2）菅野直道（会 2）の道は毎年雪解けの度に荒れているのだろ河野卓朗（会 2）田中聖（会 2）う。事前に偵察をしておいた方が無難かも中嶋渉（会 2）しれない。

佐々木もも帆（会 1）和田侑一（会 1）

岩魚留めからは 2 隊に分かれた。江川、
奥中、河野、中嶋、和田が先発隊、小島、

概要：15 日に徳本峠を越えて上高地に入山。

菅野、田中、佐々木が後発隊だ。先発隊は、

翌 16 日に横尾に BC を設営し、17、18 日

和田がなかなか根性のある奴だったおかげにで滞りなく進んでいった。最後のつづら折

涸沢にて雪上訓練を行う。18 日の天気

り手前では流石に疲れが出てきた。しかし

図からその後天候が崩れるという予想

ここで、和田が高校時代「メアリー」とあを立て、だ名されていたという話が飛び出した。そ槍ヶ岳へのアタックを 1 日早め 19 日にれを聞いてトップを歩いていた僕のテンシ決行。20 日は 1 日沈殿（レスト）し、ョンが変に上がる。その結果元気を取り戻

21 日

してペースが上がったのか、急なつづら折に BC を撤収、お墓参りを行って下山。

りを登っていくと中ほどで奥中・河野の足が吊った。メアリー和田の顔にも疲れが見

5/15 松本～徳本峠小屋

え、後ろでは江川さんが「ペース上げすぎ」

行程 5:00 BOX 集合～7:30 入山～9:25 二と苦笑いしている。トップを歩くのは難し俣～12:30 岩魚留め小屋～16:10 先発隊、小い。

屋に到着～17:30 後発隊、小屋に到着

足が吊った二人の様子を見つつ登って

今年の新人合宿は BOX から松本駅までのいくと、峠の直下で雪が出てきた。ここで歩きから始まった。昨年よりも格段に重く

夏道を見失い、結局小屋までの急な斜面をなったガッシャーを担ぎ、手には登山靴を直登する。しかしこの斜面の雪が意外に堅入れたビニール袋。歴史ある都市・松本のく、つま先がなかなか入らない。キックス

風紀を怒られない程度に乱しつつ、緩い下

テップをまだ練習していない和田を後ろにり坂を下っていった。松本駅から新島々駅

従えた状態で、これは少々危険だった。江まで上高地線に揺られ、そこからタクシー

川さんのサポートに助けられ、なんとか無で登山口へ。昨年と打って変わって天気は事に峠の小屋に這い上がった。しかし、僕快晴。あんなに暗くて、長くて、辛かったの仕事はまだ終わらない。まだ幾らか元気

徳本峠への道が、なんだか僕らを誘っていだったのでアイゼンを履き、空身で夏道を3

探しながら急斜面を下り、後発隊を迎えに旦荷物を降ろし、皆で地理研究をした。地行く。ミーアキャットのように背伸びをし形図と目の前に聳える明神・奥又白周辺のて待っていると、下から「あらよ」のコー地形を見比べながら、「あのモッコリが・・・」

ルが聞こえてきた。弾人さん以外は皆疲れ「手前のモッコリから・・・」とモッコリた顔をしていた。下界の女の子には見せら

モッコリ連呼していると、佐々木が可笑しれないような顔をしている奴もいる。そんそうに笑っていた。こちらは至って真剣、な彼らをサポートし、再び峠の小屋に上が少々心外である。

った頃には日が暮れかかっていた。

横尾に着いて一息着いたのも束の間、聖さんと二人でテン場の偵察に出る。明神の5/16

徳本峠～横尾河原の荒れようを見て、こちらはどうなっ

行程：6:30 徳本峠小屋発～10:10 明神～ていることかと不安になっていたが、幸い

11:15 徳沢～12:45 横尾～13:30 テン場着

我らがテン場は無事だった。聖さんは本隊

BC 入りの日。弾人さん、奥中と三人で先を迎えに行き、僕は残って軽く整地、その発隊として 30 分早く出発。峠から下り始め

後ザックにもたれてうつらうつらしてしまてすぐの所に Fix を 1 本だけ張り、後はひたった。本隊を連れて戻ってきた聖さんに笑すらピッケルでステップを作っていった。

われたのは言うまでもない。反省。

ザックを置いて空身で偵察に行き、また登り返してザックを担ぐ、ということも何度5/17かやった。時折上から「横に逸れすぎだ！」

雪訓 1 日目

行程：6:00 先発隊出発～6:30 後発隊出発「ジグザグにステップを作るな！」と江川～7:30 本谷橋～9:30 涸沢ヒュッテ着さんの声が飛んでくる。昨年は雨の中、自～雪訓～13:05 ヒュッテ～14:05

分が歩くのに必死で気がつかなかったが、

本谷橋～14:50 BC 帰着

右も左も分からない（ということになって雪上訓練初日。起きると雨が降っていた。

いる）1 年生を歩かせるために 2 年生はその「これは沈殿か？」と思っているうちに小3 倍動いている。それが実際にやってみて抱降りになってきたので、予定を 30 分遅らせ

いた感想だった。

て出発。本谷橋が既に掛っていたので、昨明神まで下り「やれやれ安心」と思って年のような怖い雪渓渡りをせずに済んだ。

いると、どうも左手にある河原が昨年と違

空はずっと曇っていたが、前穂北尾根の最う。雪解けとともに土砂が押し寄せて、地低コルの真下まで来た頃には晴れ間から太形が変わってしまったらしい。橋の手前に陽が覗き、暑く感じるくらいになった。

ある護岸が崩れ、頼りなさげな板が橋のよ

さて、今年もこの時が来た。みんな大好

うに渡されているのを見た時には、少しゾ

き（？）名物・涸沢走りである。日本で最ッとした。

も高い所で行われるこの徒競争を抜きにしその後は平らで長い、ダルい道が横尾まて新人合宿は語れない。ゴツい体とクールで続く。雨が降っていなくてもこの道は憂フェイスの奥中、「軍曹」の異名をもつ河野、鬱だ。徳沢手前の山がよく見える場所で一先輩として負けられない弾人さん。この 3
4

人による混戦が予想される。それに加え、

行程：5:40 BC 発～6:40 本谷橋～8:20 涸

和田がどこまで順位に絡んでくるかも注目

沢ヒュッテ～雪訓～12:20 偵察隊、5-6 のコされた。

ル～13:05 涸沢ヒュッテ～14:00 本谷橋～

「いちについて、よーい、走れーっ！」

14:40 BC 帰着

スタートの号令と共に、ダブルストックを

この日は朝から快晴。朝日に染まる屏風備えた江川さんが先陣を切って飛び出す。

岩が美しい。予定通り BC を出発したものの、これが和田を序盤で疲れさせる策略だった

本谷橋手前で佐々木がサングラスを忘れたのだが、それに釣られたのは和田ではなくことが判明、河野が同伴して取りに帰る。

僕だった。どうもスタートダッシュをかけ

本隊は二人を待たずに先行し、結果、二人ないといけないような気がしてしまうのだ。

はこの日の涸沢走りには不参加となった。

中盤で弾人さん、奥中に抜かれ、二人は抜

個人的には昨年からの宿敵・河野が欠場ときつ抜かれつしながらヒュッテ直下の急斜いうことで「これは優勝のチャンスだ！」

面に突っ込んでいく。前の二人に必死で食と内心ほくそ笑んでいた。更に団体装備のらいつき、僕も急斜面の直登に入る。ここ

バイルと個人装備のピッケルを両手に持ち、でどうにか弾人さんを追い抜き、「あとひと二刀流のように使って最後の急坂を駆け上り！」と思った僕の右手から河野が現れた。

がってやろうと目論んでいた。

相変わらず虎視眈々としたレース展開、恐スタートの号令と同時に、江川さんの見れ入る。結局奥中がそのまま逃げ切り、続

え透いた囮作戦（当然和田は引っかからな

いて河野、僕が 3 位、弾人さんが 4 位だっい）に乗ってスタートダッシュをかけ、とた。和田は 5 位と健闘し、後からヒーコラ

りあえず先頭に立つ。前日の覇者・奥中は言いながら上がってきた菅野・田中コンビ

中盤で後方に離れていき、レースは弾人さは 6 位でフィニッシュした江川さんにどやんと僕の一騎打ちになる。そしてこの日、される羽目になった。最後に佐々木がゆっトップでヒュッテに駆け上がったのは二刀

くりフィニッシュし、涸沢走り初戦は幕を流の僕ではなく弾人さんだった。最後の最閉じた。

後で 3 年生の意地と力で押し切られてしま

長めに休憩をとり、ヒュッテ上の斜面にった。頼りにしていた二刀流は、この程度

移動して雪訓を開始する。直登、直下降かの傾斜ではキレ味など全くなく、ただの無ら始めて、斜登行、斜下降、トラバース。

用の長物と化していた。格好つけただけに続いてクライムアップ、クライムダウン、決まりが悪い。奥中が 3 位でヒュッテに到トラバースまで、雪上歩行の基本を全て教着し、4 位が江川さん、5 位和田、残りの 2えた。しかし、足の降り方や体重の乗せ方

年生コンビの順位は・・・もうどちらでもといった感覚的な内容を教えるのはなかないい。

か難しい。最後の 1 時間でピッケルストッ

各自レーションを食べながら河野と佐々プを触りだけやり、この日は終了となった。

木を待つ。やがて雪渓の下の方に二人が姿を現すと「軍曹、女連れかよー」と大変失5/18 雪上訓練 2 日目

礼なヤジが飛ぶ。しかし流石は軍曹殿、周5

りに何を言われようが顔色一つ変えず、日直線に登っていく。ピークではなくとも、焼け止めをせっせと塗っておられた。

これはこれで爽快だった。本隊も練習を適

前日と同じ斜面に移動し、二日目の雪訓

当なところで切り上げ、コルを目指して登が始まる。この日は最初にキックステップ

り始めたが、中ほどまで来て時間切れ。偵の復習をし、それから本題のピッケルスト

察隊の 3 人がコルからシリセードで颯爽とップ。前日の練習よりも皆に気合が入る。

滑り降り、そのまま本隊をリードして雪渓

斜面の雪はグサグサで、残念なことにピッの底へと下って行った。

ケルを突き立ててもなかなか止まらない。
そのため、とにかく動作と姿勢を整えるこ

その夜、気象係が書いた天気図を見て、とを重視した。

江川さんが深刻な顔つきになった。エッセ「行きまーす！」ンの後上級生が集められ、リーダー会が開掛け声とともに傾斜に身を任せ、死んだ真かれる。

似をする虫のような格好で滑っていく。

「槍へのアタックを一日早めようと思う」「止まれー！」

天気図を見るに、二日後から天気は下り坂

上級生からの号令を合図に体を捻り、ピッになり、それならこの合宿のメインイベン

クを雪面に突き刺す。顔面を雪面に擦りつトである槍ヶ岳登頂を優先して予定を一日けるように近づけ、必死で体重を乗せる。

繰り上げようということだった。たしかに

やがて滑落が止まり、ステップを切って立

今年は 2 年生の数に対して 1 年生の数が少ち上がり、ヘルメットの隙間に詰まったざなく、雪訓の内容は 2 日で終わっていたし、らめ雪を叩き落としながら怒鳴る。

槍ケ岳を天気が好いうちに登ってしまいた「よっしゃあ、次の奴、来い！」

いという思いはあった。しかし 1 年生の疲

1 年生 2 人のピッケルストップが形になれ具合が気になり、僕は反対した。実際、ったところで、次はシリセード、グリセー

自分自身の疲れも感じ始めていた。他の皆ド。和田は最初から驚くほど上手く、ほとも入山から休みなしで疲れていたことだろんど完璧やってのける。かたや、上手く止う。しばらく二人で議論を戦わせる。最終

まれず悲鳴を上げる佐々木。千葉には流石

的にはテントで休んでいた和田と佐々木をに雪遊びの出来る場所はないか。

呼び出し、全員で話し合った結果、翌日ア

とりあえず佐々木のことは江川さんらにタックすることになった。多少バテること任せ、弾人さん、河野と僕の三人でこの日も覚悟しつつ、シュラフに潜り込みヘッド

登る予定の 5-6 のコルへ偵察に出た。雪訓

ランプを消した。

をやっている斜面から離れ、コルに向かって登っていくと、程なくして足下が堅くな

5/19 槍ケ岳アタックってきた。表面はグサグサだが内側は堅い

行程：3:50 先発隊 BC 発～4:13 横尾～

ため、しっかり蹴り込まなければならない。

5:08 ニノ俣～6:10 岩小屋～9:30 先発隊、槍これには少しいらついたが、天気は最高、の肩～10:45 先発隊、槍ケ岳山頂～11:30 後上に見える青空と雪面の境界を目指して一発隊と合流～14:00 槍の肩に再集合～16:30
6

BC 帰着だまだ大したことはない。先発隊の皆がそ

3:00 に起床。空気が冷たい。テントからう感じたことだろう。

這い出して空を見上げると、星がちらほら

しかし、バテてばかりはいられない。後と見えた。どうやら天気はもってくれたよ

発隊が上がってくるまでに Fix を張らなけれうだった。

ば。とりあえず山頂を踏もうと登っていく

1 年生を無事に槍の穂先に登らせるためと、小屋の人が二人、スコップを片手に下に、先発隊が偵察と Fix 工作のために本隊よりてきた。丁度雪を掻いたところだという。

りも 1 時間早く出発する。先発隊の面子はありがたい。結局 Fix は頂上直下の梯子に至弾人さん、聖さん、そして僕。前日までのるまでに少しだけ張った。そのまま山頂に疲れは、正直なところ、それなりに感じて上がってしばし昨年とは少し違う感慨に浸いた。しかし先発隊に選ばれた手前、そんる。昨年はガスの中だったが、今年は 360

な素振りを見せるのは格好がつかないと小度見事に見えた。

さなプライドを呼び起こし、とにかく速く

さて槍の肩に戻るか、と梯子を下りていスムーズに歩こうと決めた。

ると、眼下に広がる雪渓の中に、ムカデの一ノ俣を過ぎ、ニノ俣、槍沢ロッジも快ように繋がって歩く一団が。迷わず「あら調に過ぎて、朝日が顔を出す頃に岩小屋によ」と叫ぶ。コールは返ってこないが、間着いた。前方を眺めると、雪渓があちこち違いないだろう。この日はアタックするに割れている。１箇所、右手の斜面の上の方あたり、一つ条件を設けた。12:00 までに槍が割れている所があり、ここをどうするかの肩に着けなければそこまでで引き返す、

少し悩んだ。しかし後発隊に無線で相談すというものだった。この分なら丁度間に合ると、「どんどん行け、こっちは何とかする」

いそうだと考え、出迎えのために急いで下とのこと。そう言われては仕方ない。任せる。

ることにしよう。慎重派の弾人さんはアタ

最後の急斜面を上がってきた面々は当然ックを中止することも考えていたようだっ

疲れた顔をしている。しかし、こちらが上たが、後発隊からの Go サインが出るといつから下りながら「もうちょっとだー」と声ものように黙々と歩き始めた。聖さんと僕をかけると、菅野が奇声を発しながら走りも後に続く。

始めた。菅野はそのまま僕の横を通り過ぎ、

幸いなことに雪渓が割れて怖い箇所は長平らなコルの上に倒れこんだ。気持ちだけ

くは続かず、槍沢が大きくカーブした辺り

は誰よりも元気なのは相変わらずだ。

からはひたすら真っすぐ登るだけになった。

あとは皆で槍の穂先に登るだけだったが、３人で先頭を交代しながら槍の肩を目指しこれに案外時間がかかり、全員が登り終わて歩いていく。しかし間もなく前日までのって Fix を全て回収し終えるのに 2 時間近く

疲れが出始め、ペースが落ちた。遂には最かかってしまった。これは結局個人の登攀

後の急傾斜でジグザグに歩いて多少楽をし、能力と慣れの問題で、初めから 1 年生に高最終的には昨年よりも長い時間をかけて槍望みするのは流石に酷というものかもしれの肩に這い上がった。自分の体力など、まないが、それでももっと手早く出来るだろ7

う。そこでふと、新人が何十人もいた時代

隠し持っていたのか、帽子とナップサックがあったことを思い出した。その当時はどで噂の“山ガール”なるものに化け、徳沢

うしていたのだろう。

へ出かけていった。弾人さんも何処へとも帰りはお決まりの、シリセード・グリセ

なくブラブラと消えていった。BC に残ってードで下る。肩で息をしながら登ったあの昼寝を決め込む河野軍曹と和田を残し、僕斜面が嘘のように、あっという間に過ぎては登るのに良さそうな岩はないかと槍沢のいく。振り返ると肩の小屋は遥か上だ。翌

方へ出かけた。合宿なのだから、そもそも日の行程はなく、急ぐ必要はないのだが、僕らは山岳会なのだから、こんな天気のい

それでも米だけは出来るだけ早めに洗ってい日にレストなどするのはナンセンスなの

しまいたい。ということで、エッセンのただろうが、こういうのもこれはこれで悪くめに先発隊にシリセードで妙にテンションない。ニノ俣の奥に手頃な岩を見つけ、「縦が上がった菅野を入れた 4 人で本隊から先走しならがこんな岩を登って廻るのもいい

行し、横尾までの道を駆け下った。ここでかも」と、他には誰もやらないであろう変聖さんが驚くほど速く、どうしてその力を態山行を思いついて一人ニヤニヤしていた。

涸沢走りで発揮しなかったのかと思うほど

散策から帰り河原に出ると、パンツ一丁だった。

の男どもが寝そべっているが目に入った。

無事に全員が BC に帰りつき、夕闇に覆わ

一瞬、足が止まる。誰が始めたか知らないれた河原でささやかな祝杯をあげた。と、が、聖さんと奥中、河野が BC の目の前で水メアリー和田が未成年であることを理由に浴びをしたらしい。初めは一人冷やかして飲もうとしない。弾人さんが汗水流して担いた菅野は聖さんと奥中に手足を掴まれ、ぎ上げたビールだ。飲みなさい。しかし何流れの中に引きずり込まれたらしい。おかを言っても断固として飲もうとしないので、げで服がびしょ濡れになり、一人だけ惨め

仕方なく（半分ありがたく）僕と菅野でいな顔をしている。このムサい男どもの阿鼻ただいた。緊張はとっくに解けていた。し叫喚の図をよそに 1 年生 2 人は川上でボー

かし一番ほっとしていたのは、前日リーダ

っと世間話をしていたらしく、全く見ていー権限でアタックする方に押し切った江川なかった様子。まぁ、見たくもないだろう

さんだったのだろう。

が。事の顛末を聞き、僕は集合まで時間があるのを確認すると、自分が巻き込まれる

5/20 沈殿（レスト）前に本谷橋の方へと再び散策に出掛けたの合宿のメインイベントが終わってしまい、だった。

なんだか気の抜けた翌日。天気図をもとに全員が BC に帰ってきたところで、最後の立てた予想は見事に外れ、テントから這い宴の準備を始める。程なくして槇さんが測出ると頭上には前日同様の青空が広がって量の荷物を担いでやってきた。見るからにいた。

重そうだ。しかしその重さの大半は僕らへ

再集合の時間を 14:30 に決め、あとは各自の差し入れで、酒やら肉やら、山のように

思い思いに時間を過ごす。佐々木は何処に宴の食材が出てきた。ありがたや、ありが8

たや。男どもは差し入れを見て完成を上げ、を思い出しながら笹舟を作り、各々レーシ

佐々木は例によって一人笑っていた。

ョンを少しずつ乗せて備え、手を合わせる。

石で釜戸を作って肉を焼きつつ、山と積

毎年こうして墓参りしなければ、ここはす

み上げた薪に火をつけて盛大に燃やす。冷ぐにでもササ藪の中に消え、苔に覆われてえたビールと焼きたての肉を楽しむ。こんしまうだろう。自然は容赦がない。それでな状況だと、誰が何を言っても面白く感じ

も、人の存在をものともしないような大自る。ただただ、幸せな瞬間。一日休んです

然の一角に立つ墓標が、山に挑む人の姿そっかり元気になった仲間たちのお祭り騒ぎのものに思えてきてなんだか胸の中が妙には、やがて焚火を囲んでのカラオケ大会に静かに、穏やかになる。

発展していった。菅野と二人、下界ではあ最後にお墓の前で円陣を組み、春寂寥をりえないくらいのハイテンションで歌って歌う。続けてコール。

いるとすぐに喉が潰れた。嗄れかかった歌「フレー！フレー！山・岳・会！」

声と笑い声が、川の向こうに聳える屏風岩

そして一人一人の名前が呼ばれていく。

に吸い込まれるように消えていく。そして「フレー！フレー！和ー田！」

僕と菅野の喉が完全に嗄れ、宴の空気が皆「フレー！フレー！佐・々・木！」の眠気に飲まれてきたところでお開き、就「和田、お前の名前呼びにくいんだよ！」

寝となった。

コールの後、誰かから大変失礼なヤジが飛ぶ。確かに、二文字はコールしにくいのだ

5/21

下山日

が。和田は何と言ってよいのか分からない

行程:7:30 BC 撤収・出発～7:50 横尾～8:50

ようで、困ったように笑っていた。

新村橋～清掃・お墓参り～一時解散して小観光客の群れを尻目に上高地を横切り、梨 平 へ ～ 13:00 小 梨 平 に て 再 集 合 ～ 16:00

小梨平に辿りつく。荷物を降ろすと聖さん

BOX 着

がタオルを片手に奥中を引き連れて颯爽といつもよりもゆっくり起き、テントから

河童橋の方へ消えていった。公衆の面前で出る。のそのそと這い出してくる顔はどれ

伝統の（？）河童橋ダイブをやってのけ、も眠気に溢れている。朝のエッセンを前夜逃げるように帰ってきた。証拠映像も残っとは比べ物にならないローテンションで終ている。
「どれどれ」とデジカメで撮った荒え、テントを畳んでしまうと、朝日を浴びい動画を見せてもらうと、梓川の清らかなる河原が妙に広く、閑散としてなんだか寂流れの中を華麗なバタフライで泳ぐ聖さん

しく映る。

が映っていた。

横尾を通り過ぎ、新村橋を渡って恒例のお墓参り。奥又白谷からの押し出しが昨年よりもせり出してきているように感じる（。
持っていったピッケルも使ってお墓の周りの雑草を抜きとり、クマザサを刈り、埋もれかけていた墓標を助け出す。幼少のころ
9

・縦走合宿ってがっくり。がしか、おじさんがホースをたどり水を引いている沢まで歩き見事水・北アルプス裏銀座～白馬岳を担いでくる。僕が一番関心したのはこの

期間：2011 年 8 月 12 日～18 日

おじさん・・・。汲んできた水を他の人達

メンバー：L 田中聖 菅野直道（会 2）にも「どうぞ！どうぞ！また汲んできます

12 日（1 日目） 晴れから！」と欲の欠片がこれっぽちもないこ

4：00 BOX 出発と。同じ境遇のときに自分がおじさんのよ

7：00 飛越トンネル着

うな対応ができるか考えさせられました。

8：00 出発

この日は夕食をたべてさっさと就寝。

9：00 一本
11：45 一本

13 日（2 日目）

13：45 北ノ俣避難小屋着

2：30 起床
3：40 出発3 時 30 分に部室に集合し 4 時に出発。初め

5：30 一本 霧 風が若干強いての登山道に行く時は必ずと言っていいほ

6：30 北ノ俣岳

ど道に迷うのに・・・。今回は珍しく道に7：30 赤木岳

迷うことなく登山口につく。登山口には全8：35 中俣乗越一本

国各地のナンバーがちらほら。飛越トンネ

10：30 黒部五郎岳の肩ルは松本から 100 キロほどのところにあり

11：00 黒部五郎岳

思ったほど遠くなかった。登山口についた

14：00 黒部五郎小屋時、二人ともまぶたがシパシパしていたの※本来は三俣山荘までの予定だったが、黒で 1 時間の仮眠をとってから出発すること

部五郎小屋で TS。

に。
お決まりの出発前の記念撮影を終えてか目覚めた時、今日からが縦走の本番だと気らいざ出発。1842ｍの分岐を過ぎてから登合を入れる。歩き始めて一時間たってもな

山道のぬかるみが激しくなる。この縦走でかなか日が昇らない。尾根上は風が強く霧

神岡新道から入山しましたと言うと、みんが濃い。稜線は以外と風が弱く歩きやすい。

な口をそろえて｢ぐちゃぐちゃだったでし

北ノ俣岳を超えると霧が晴れ展望が良くな

ょ！｣という。それくらい評判のわるい登山る。気持ちが良かったので井上陽水の「夢道でした。実際はそこまで歩きづらくはなのなかへ」を歌っていると、SAC の雑学王、かったのでみなさん安心してください。

菅野がこの曲の誕生秘話を教えてくれる。

避難小屋は 2050ｍ付近にあり水は枯れて

菅野によると諸説あり一つが井上陽水の父いた。もちろんエアリアに水マークがあろ

親が亡くなった時に遺影の前で書き上げた

うともそこを信用しないのが SAC。今までという説、もう一つの説は井上陽水が薬物

何度痛いめにあってきたことか。この水をを使用し警察の家宅捜索が行われた時に書あてにしてきた人たちは水がないことを知き上げたという説。前者の説であることを10願うばかりだが、どう考えても後者としか8：00 一本 展望がよい。雲ノ平がよく見考えられない。黒部五郎岳までの道はアッえる。

プダウンが少なく快適そのもの。

8：30 三俣山荘着

野口五郎岳の肩にさしかかるあたりから菅ここから田中が鷲羽・三俣蓮華へピストン

野のぺースが若干落ち始める。野口五郎岳を行う。

の頂上は霧がかかり展望はよくない。記念

9：10 鷲羽へ向け出発

撮影を終えそそくさと野口五郎とお別れ。

9：50 鷲羽山頂着 鷲池がきれい！思わず今日の目的地は三俣山荘と張り切るもの

泳ぎたくなる！

の・・・。三俣山荘には行けず、その日は11：10 三俣蓮華へ向け出発

黒部五郎小屋で終了。黒部五郎小屋までの

11：50

道のりはボルダリングが出来そうな岩がご展望は悪い。

ろごろしていて渉がいたらひたすら岩にし

12：30 テン場

三俣蓮華山頂着

ガスがたちこめがみついていそう・・・。そのくらい立派な岩がありました。

前日の遅れを取り戻すためこの日は出来る

この日は江川さんと渉からの差し入れ・・・

限りの所まで行きそこでテントを張るかビ「メロン」とお別れ。菅野は食べたがってバいましたが、ゴミがやっかい。僕自身、メークをしようと話してたが、起床した際、ロンが好きではないという理由で山小屋に菅野から体調が悪いとい言われその日の目あげてしました。

的地を三俣蓮華までとした。菅野の症状は最後に・・・。この日僕たちのテントの横

体調不良のみで咳、鼻水などの症状は見らに社会人山岳会の人がテントを張っていたれなかった。ちなみに、この縦走は目的地のですが、そのうちの一人がオナラをしたの白馬まで行けず、船窪で下山した。敗退

後にエーデルワイスのテンポに合わせてした理由は菅野の体調不良、症状は高山病「ヘ～でるワイス・ヘ～でるワイス」と歌による息苦しさ、頭痛、咳。船窪に到着しい始める。夜寝るときにこの歌が頭からなた日に翌日沈澱し、体調が回復しなかった

かなか離れずうなされながら寝た聖でした。

ため下山した。今回の縦走での一番の反省
点は敗退判断の甘さだった。定着合宿の場

14 日（3 日目）快晴

合、体調不良者がでた場合はベースで待機

2：30 起床し、回復することが出来る。しかし、縦走

3：30 出発の予定だったが菅野が体調不良の場合は一度体調を崩すと回復に望みは薄を訴えたため出発時刻を 2 時間遅らす。

く、日数が経つにつれ症状が悪化し傷病者

5：30 出発そのものを危険にさらすことにもなる。今

6：05 一本 菅野が体調不良のため休憩を回、このことに関して深く反省している。

こまめに取る。

翌日からは高山病の症状が見られ、咳がひ

7：00 分岐（三俣蓮華の巻き道とピークへどくなっていたので正しい判断が行っていの分岐）で一本れば、早くとも 4 日目には下山が出来たは11

ずだ。3，4 日目の菅野の症状を見た際、特4：00 出発に問題はないだろうと思っていた。また、5：10 鷲羽池

高山病も時間が経てば回復するだろうと思6：10 ワリモ岳っていた。

7：40 水晶小屋

反省はこのぐらいにして、この日の山行

11：30

野口五郎岳

菅野は高山病のためについて。この日は快晴。黒部五郎小屋のペースが落ちる。

尾根

13：05

から見る黒部五郎の美しさには登山者の誰親子に遭遇。雨が降り始める。

もが足を止めていた。三俣山荘までの道は

15：30 烏帽子小屋

快適

16：40 菅野到着

一本

2792ｍ分岐ライチョウのそのもの。昨日、もう一踏ん張り頑張れば
三俣山荘まで辿りつけただろう。

鷲羽池までは霧が濃く眺望はよくなかった

三俣山荘に着いてからは田中が鷲羽と三俣が、鷲羽岳頂上から霧がはれ隠れていた

蓮華へダブルピストン。鷲羽は見た限りで山々が姿をあらわす。水晶岳、野口五郎

はかなり急登。しかし、空身の SAC は誰に岳・・・。う～ん、たまらない。このささも止められない。コーイム 1 時間 30

やかな幸せのために僕たちは雨の日も風の分のところを 40 分で突っ走る。空身最高！

日も歩くのです！菅野はこの日も体調が悪鷲羽からの眺めは良好。鷲羽池の水は澄ん

く 2 ピッチからペースが落ち始める。管野

でいのぺースが遅かったため、三ッ岳を過ぎたて思わず飛び込みたくほど。いつか鷲羽池あたりから田中が烏帽子小屋先に行きテン

で泳ぎたい。三俣蓮華は鷲羽でパワーを使場を確保することに。念のため菅野の最終いす

到着時間を決め別れることに。三ッ岳をすぎてしまいトボトボと歩く始末。まだまだぎたあたりから雨が降りはじめ、おひさま

鍛練が足りませんな。テン場に戻ると菅野とはさようなら。烏帽子小屋ではワンダーの縦フォーゲル部と遭遇。

走お決まりの八百屋さんが開店。
（天気の良い日に野菜を干し劣化を防ぐことを八百屋

16 日（5 日目）

さと

4：30 出発という）

5：20 烏帽子岳山頂

この日は大きなサプライズがありました。

7：30 南沢乗越手前

なんと、裏銀座をから上高地で行われてい9：00 不動岳

るサマーテントに向かった OG の仲嶋妙子

11：40 船窪岳第 2 ピーク手前

様からビールの差し入れが！本当にありが14：30 船窪岳

とうございました。

15：30 小屋到着
きつい行程ではなかったが、体調不良の菅

15 日 (4 日目)

野の足取りが重く一向に進めなかった。船12窪小屋まであと 1 ピッチのところで、小屋ていると聞いて改めて驚かされた。再び訪まで田中が先に行きテントの設営をしておれたいと思える尾根ではなかった。

くことにした。船窪小屋のテン場は狭く、下山後は七倉山荘のお風呂に入り、縦走の

早くいかないと場所がなくなると聞いてい疲れをおとした。

ていたからだ。今回の反省点として、この行動が挙げられる。前日も同じ行動をして全体を通しての感想

しまったが別々に行動すると、滑落、遭難

菅野の体調不調により途中敗退となった。

した際の救助が円滑に行えない。菅野の最10 日以上入山した後に入る温泉を楽しみに

終到着時刻は別れる際に決めておいたが、していたのだが、この夢も来年に持ち越し

もっと慎重に行動すべきであった。

になりそうだ。
反省点は 2 つある。1 つ目が、菅野の調子

17 日（6 日目）沈殿が悪いまま縦走を続けてしまったことだ。

5：00 起床

本人の体調管理の甘さも否めないが、僕自

8：30 テント掃除

身、もっと敗退の判断を早く行うべきであ

15：00 エッセンった。定着合宿とくらべ、縦走合宿はまと

18：00 就寝

まった日数を確保できない。数日沈殿した

菅野の体調が一向に回復しないため、沈殿だけで、行程が大幅に遅れてしまう、また、し様子を見る。この日に回復の兆しが見ら沈殿したとしても、翌日も歩き続けるためれなかった場合は翌日下山とした。

体調が回復することは見込めない。そのた

1 日様子を見たが、結局体調は回復せず、め、縦走で体調不良者がでた場合、症状に翌日は下山することとなった。下山する決

よっては敗退をすべきだ。

定打となったのが一向に良くならない菅野

2 つ目の反省点が小屋に到着する直前での体調。体のだるさが消えず、咳はひどく別々に行動してしまったことだ。別々に行なるばかりであった。

動すると滑落や転倒した場合に瞬時に対応が出来ない。この点に関しては深く反省し18 日（7 日目）下山ており今後、こうした行動は慎みたい。

6：00 出発

目的地にこそ行けなかったものの、北アル

6：50 鼻突八丁

プスの心臓部である三俣蓮華、鷲羽岳を歩9：30 七倉山荘到着

き地理の概念を掴めただけでも大きな収穫

12：00 松本着であった。今年行けなかったルートは来年

結局、菅野の体調が回復しなかったための縦走の宿題としたい。

下山することにした。船窪新道は思っていた以上に歩きづらかった。ハシゴや木の根が多く、傾斜が急であったためスピードは

ルート：南アルプスほぼ全山でなかった。船窪小屋には高齢な方が働い（易老渡～光岳～聖岳～塩見岳～北岳～広ているがヘリではなく、この道を登ってき河原）
13

日程：2011 年 8 月 12 日～19 日

8 日目 北岳山荘～北岳山頂～広河原 BT

メンバー：河野卓朗（会２）

5:20 北岳山荘発
6:15 北岳山頂
8:35 広河原 BT 【一日中、雨】

コースタイム1 日目 易老渡～易老岳～光小屋

今回の縦走は、単独となった。これは計画8:10 易老渡発外のことであり、もとは一年生を連れてい

15:20 光小屋

くことを想定した計画であった。しかし直2 日目

前に 1 年生が不参加となった。そこでその

光小屋～易老岳～茶臼岳～聖平小屋

まま単独で計画を遂行しても良かったのだ

4:30 テン場発が、それでは物足りない。ということで、

9:10 茶臼岳山頂

テントの代わりにツェルトを携行しての縦12:15 聖平小屋

走を試みた。今回の縦走での一番の収穫は、

3 日目 聖平小屋～聖岳～百間洞山の家

ツェルトでの連泊による、ツェルトの可能

5:20 聖平小屋

性を感じたという点であった。

7:40 聖岳山頂
12:15 百間洞山の家
4 日目

百間洞山の家～赤石岳～高山裏避

難小屋
5:20 百間洞山の家
7:40 赤石岳山頂
13:00 高山裏避難小屋 【雨】
5 日目

高山裏避難小屋～小河内岳～三伏（一週間を共にしたツェルト生活）

峠小屋

ルートに関しては、8 日間通して特に取5:10 高山裏避難小屋

り上げるべき危険個所や注意点はそれほど

9:40 三伏峠小屋無い。体力的には聖岳～兎岳の区間がしん

6 日目 三伏峠小屋～塩見岳～熊の平小屋

どい。逆に、三伏峠から熊の平小屋までは、5:00 三伏峠小屋

コースタイムの半分程で行ける。危険個所

8:05 塩見岳東峰

は、強いて言うならば荒川岳の稜線上で、11:40 熊の平小屋 【雨】

大崩壊地の縁を歩く恐怖ぐらいか。水場に

7 日目 熊の平小屋～間ノ岳～北岳山荘

も困らない上、小屋も最適といえる間隔で5:20 熊の平小屋

点在しているため、1 年生を連れての縦走

8:50 間ノ岳山頂には適している。ただし、ルート上に点在

10:00 北岳山荘

する“避難小屋”では水が汲めない上、購入も出来ないのでいざという時の宿泊地に14

選ぶ際は、そこを通過する日に水を多めに全体でのレベルアップにつながるかもしれ持つ等の計画性が必要。小屋に水が備蓄さない。

れている場合もあるが、それをあてにするのは危険。ともかく、南アルプスの大スケ
ールにただただ感動で、それを満喫するには好適ルート。
それより、先ほど述べたとおり、ツェル
トでの縦走という点のみが際立って印象的な縦走であった。そこで、居住性を考えた場合の問題点がいくつか挙がった。
まず、ツェルトのサイズ選びの問題。今回（大智、パイナップルありがとう！）は 1~2 人用のツェルトを携行していったが、・夏合宿

これをテント代わりにすると少々小さい。
態で顔を上げることが出来ず、俯きながら・期間：８月２７日～９月２日
・参加メンバー

上目づかいでのエッセンとなり不快。2~3

江川信（会４）人用以上であればそれら問題点は改善されL 土田孝浩（会３） 小平貴則（会３） 小る。また、ツェルトは自立しないのでポー

島弾人（会３）ル 2 本と 3ｍ程の細引き 2 本で設営を行っ河野卓朗（会２）奥中大智（会２）田中聖

たが、この細引きも 3mm を使ったところ、（会２）菅野直道（会２）中嶋渉（会２）

強風に依り断裂した。5mm 以上の太目のも

佐々木もも帆（会１）

雨天時のテント中エッセンでは、座った状のを用いるべき。また、ツェルトのグランド部の長辺半ばと四隅にペグダウンを行・行程

うが、仕様のテープのループでは小さい。

0 日目（前夜泊） 14:00 BOX 発～15:30 扇

石を使った固定もできるよう、細引きで更沢トロリーバス乗り場～14:20 黒部ダムに大きなループをつけておくとより便利。
これらの点を改善すれば、夏場の縦走であ

1 日目っても十分にツェルトで対応できると感じ

発隊 TS を出発た。むしろ、一泊二日の単独の山行であれ

5:10 先発隊 TS を出発～5:20 後～8:25 先発隊、内蔵助平着～

ば、テントは大げさにすら感じられる。

10:30 先発隊、梯子谷乗越し通過

本来であれば 1 年生を連れていくことに～12:30 先発隊、真砂沢着～

意義がある夏縦走であるが、今回はそれを13:30 後発隊、真砂沢着

果たせなかった。しかし、個人的には非常に有意義であった。自分の中での、なにか

僕の夏合宿の始まりは慌ただしかった。

新たな試みをすることも非常に大切である中学校での 1 週間の実習を前日に終え、翌と感じた。それが、ひょっとすると山岳会

朝荷物を担いで電車で松本へ。BOX に着く
15

と、皆が外で団体装備の分配をしていた。

スタを食していた。

ツバリを経て、とりあえず自分の取り分をパッキングしてみる。不自然なほど縦長に

合宿初日の朝が来た。いよいよ始まる。

なるガッシャー。いかにも合宿という感じ

全体を二隊に分けて出発。先発隊が土田さがしてきた。

ん、小平さん、聖さんと大智、そして僕。

14 時に BOX を出発し、車で扇沢へ。観光

後発隊が江川さん、弾人さん、タクロー、K、

バスでごった返すトロリーバス乗り場前で、そしてもも帆。

巨大なガッシャーを酒樽のごとくドンドン

黒部川を下り、丸山東壁の真下を内蔵助と並べる。黒部ダムから帰ってきた観光客

平へ向けて遡る。荷物は重く、道は木が張が好奇の目をこちらに向けながら行き交う。

り出していて歩きにくい。僕は昨年夏合宿

一般人の視線を感じるのにも、もう慣れた。

に参加していないので知らなかったのだが、土田さんから「行くぞ」と声がかかり、荷今年はかなりペースが速かったようで、出物を担いでピッケル片手に改札を抜けてバ発から 3 時間とちょっとで内蔵助平に着い

スに乗り込む。運のいいことに僕らが一番た。ここで一度、後発隊と合流することに乗りで、堂々とバスの前半分を独占した。

なっていた。夏の日差しを浴びながら河原

荷物の大きさゆえ、こればかりはどうしよでのんびり後発隊を待っていると、土田さうもない。観光客の皆さんごめんなさい。

んの荷物からフルーツゼリーが出てきた。

バスが動き出すと、近くに乗っていた小さ

自分のレーションなどどうでもよくなり、な女の子が、何が怖いのか激しく泣き出し

川の水で冷やしたゼリーを食らう。なんだ

た。それが僕らのことではなかったと信じ

か皆、テンションが高い。

たい。

後発隊が到着し、ゼリーを食べつつ状況

黒部ダムに到着し、荷物をトンネルの外を確認し合い、隊を変えずに歩き始める。

に固めてから、1 時間ほど自由行動となっ磨かれた石を踏んで乗り越え乗り越え歩いた。すかさずダムの方へ観光に出かける。

ていくと、やがて明るく広かった河原は狭数百段ある階段を一気に駆け上がり、肩でくなり、急な登山道に変わる。梯子谷乗越

息をしながらダムの放水を眺めた。小平さしの急登が始まった。木を掴み、這い上がんと K はしきりに「パワースポットだ！」

るように登るところまで出てくる。僕が先と連呼しており、なにやら超自然的な力を頭を歩いていくと、すぐ後ろの小平さんと全身に感じていた（らしい）。その力が翌日

聖さんが「渉センセー、まだですかー」とからの行程にどう影響したかは不明である。

呼びかけてきた。先に目を向けると、徐々ダムから河原に下り、平らなところにテに傾斜が落ちてきている。

ントを張ってエッセン。この夜はパスタ祭「もうすぐコルだぞー」

りだった。大鍋に山ほどのパスタを茹で、「うそつけー！」

レトルトのソースを奪い合って食らいつく。

聖さんが子どもっぽく叫ぶ。「うるせぇ！」

山では無限に飯が食えるというもも帆は、と一喝して黙らせ、もう少し歩くと予想通

まだ実力を隠しているらしくひっそりとパりコルに出た。
16

「ほらなー、だから言っただろう」

魚津高ルート

そう言って振り返ってみたが、二人から特・タイムにコメントはもらえなかった。

8：30 中央大ルートクライミング開始

下り始めて剱岳の方がよく見える場所で

10：40 クライミング終了。一本一本取っていると、土田さんの荷物から今

11：30 下降終了。魚津高ルート取り付き

度はコーラとトロピ○ーナのジュース、そ

11：40 クライミング開始

して○ンパンマンのキャンディが出てきた。

13：30 クライミング終了

遊び心満点である。自分も来年はもう少し

14：00 岩小屋着

荷物が軽くなって、ああいうお楽しみを持ってこられるのだろうか。何を持って来よ・メンバー：土田孝浩 田中聖

う？

・ルート：八ツ峰Ａフェース魚津高ルート

梯子とフィックスロープの続く急な道を

5：55 出発

下り、やがて川の音が聞こえてきた。もう6:55 渡渉ポイント

少しだ。いい加減、肩が痛い。しかし SAC

8:05 熊の岩着では 2 年生は牛だという。つまり、つべこ

10:15 魚津高ルート 登攀開始

べ言わずに沢山担げということなのだろう。

12:20 登攀終了

「モー」と鳴くこともせず、黙って歩く。

12:40 下降開始

ジャングルのような道を抜け、沢を覆う雪

13:30 岩小屋着渓を渡ってもう少し登り、真砂沢のテン場

15:45BC 着に到着した。まだ昼過ぎだ。昨年は後発隊が到着したのが夜だったというから恐ろし登攀初日の一本目が割と難しいルートでい。後発隊も 1 時間後に無事到着し、長いあった。凹角沿いに登る１Ｐ目が核心であアプローチの日を終えた。誰もバテず、怪ったが、初めはホールドを探そうと登って我人も出ず、一安心だった。

いてやりにくかったが、途中でスラブだと考えなおし上がっていく。いきなりⅣ＋は翌日からの登攀は各隊で別々の行動とな

やりにくかったけど良い刺激となった。弾ったため、隊ごとの記録となる。

人と大智は多少苦戦しながらもしっかり登っている様子で、大智にいきなり難しいのを行かせるのに気が引けたけど良かった。
１Ｐ目の終了点が狭くて居心地が悪かった
けど、どこでとっても変わらないようなので仕方が無い。その後のピッチは特に難し

２日目
・メンバー：小平貴則

いところも無く、快適に終了点へ。
小島弾人

奥中大

下降は主に大智にやってもらい、こうい智うのは経験値が重要なので良い機会だった・ルート：八ツ峰Ａフェース 中央大ルート

と感じた。
17

二本目は魚津高ルート。先程のルートの1 本目、「魚津高ルート」では江川さんが比べると優しいので、自分なりに時間を意

ずっとリードし、僕と菅野がフォローする。

識し登る。色々と変化に富んでいて、上部

1P 目は傾斜のきつい凹角で、江川さんはしは快適なルートであった。支点や終了点のきりに「ヌメる、ヌメる」とこぼしながら設置速度を特に意識していて、下から来る

登っていった。僕は、フォローは素早く登

2 人も早かった。時間が無かったため下降ってなんぼだ、と考えているので、とにかは江川さんのパーティと共に下る。大智はくスピードを上げて登った。久しくクライ

クライミングに対し苦手意識があるようだ

ミングする姿を見ていなかった菅野が多少が、今回何本も登り自分なりに何かつかん

心配だったが、「ひぇー」といつものおちゃでほしい。弾人は完全にリードを任せられらけた感じで意外にすんなり抜けてきた。

る状態ではないが、もっとクライミングを

続く 2，3P 目は易しかったが、大きな浮き好きになり、自信を持ってもらえれば良い石がそこここにあり恐ろしかった。

と感じる。

岩の頂上で一息ついてから 5・6 のコルへ

この合宿は去年大きく失敗した、支点構下降する。ここで菅野が先行し、支点構築

築と登攀速度を意識し登っていこうと決めやロープワークを見て江川さんがツッコミる。登攀初日に２本登れ、それなりに充実を入れるという形になった。手元がこんがした日であった。

らかって少々時間はかかったものの無事に下降し、次の「中央大ルート」の取り付き・メンバー：中嶋渉 江川信 菅野直道

へ移動する。

・ルート：剱岳八ツ峰 A フェース 魚津高「中央大ルート」はⅤ峰のすっきりとしルート 中央大ルート
・行程：8:30

魚津高ルートたフェースに切れ込んだ長いクラックを登クライミンるルートで、ルートとしては「魚津高ルー

グ開始ト」よりも少し難しく感じた。こちらのル

11:00 クライミング終了

ートは僕が全てリードした。1P 目がこのル

11:50 下降終了、中央大ルートのートの内容のほとんどを占めており、独特

取り付き
12:00

中央大ルートのバランシーな動きが楽しめた。フォロー
クライミンの二人は「流石にこのピッチのリードは無グ開始

理だ！」と言いながらも滞りなく上がって

13:30 クライミング終了

きた。2P 目は若干汚いフェースを登って「魚

14:00 岩小屋着

津高ルート」の 3P 目手前に合流、そのまま頂上まで抜ける。本来のルートとは多少ラ

八ツ峰でのクライミング初日。この日はインが異なるようだが、こちらの方が直線

手始めにということで、皆で最も手頃な A

的ですっきりしていると感じる。

フェースに取り付いた。僕らの隊は「魚津頂上まで抜け、時間がないのでろくに休高ルート」を登って下降し、「中央大ルート」

まず下降に入る。丁度同じころに「魚津高を登るという行程でクライミングを行った。

ルート」から上がってきた小平隊とロープ18を共用し、コルまで速攻で下った。あとは

年生の動作が遅く間違いが多いため先を譲

岩小屋までの歩きにくい踏み跡を辿るだけっていただいた。今回は６０ｍロープであだった。

ったので毎ピッチできるだけ伸ばしていこ

菅野はまだこうしたクライミングに慣れうと考えた。１Ｐ目の凹角沿いが脆くてやていないようで、支点構築、ロープワーク

りずい記憶があったが、それほど気にせず

で若干の手際の悪さが見られた。しかし普越え６０ｍ一杯まで伸ばす。聖の様子は、段の岩トレの成果か、以前見た時よりも格

登りは遅かったが岩の確認や慎重な登りを段に速く上手くなっている。どんどん経験していたため、ツルベで登ることを決める。

を積んでもらえれば、と思う。

聖も行くと気合が入っていたので２Ｐ目を任せて行ってもらう。短かったが、ナッツ

３日目のきめが良かった。次はカムのセットや時・メンバー：小平貴則 田中聖間を意識し登っていけば良いと思う。４Ｐ

・ルート：Ｄフェース 富山大ルート

目もリードで行ってもらい、出だしでやり・タイム

にくそうにしていたがそれ以降はスムーズ

7：45 富山大ルート取り付きに登っている。やはり速度が遅いが本人も8：10 クライミング開始

自覚しているようで、自分なりに工夫して

11：20 クライミング終了

やっていけば良いと感じた。聖の本チャン

11：40 下降開始

初リードだったが、これから何度も経験を

13：15 岩小屋

積んで上手くなっていってもらいたい。
下降は聖に先頭で下りてもらったが、途・メンバー：土田孝浩 菅野直道 奥中大中で自分も気付かず別の道へ下りて行って智しまう。何となく見たことのある光景と残・ルート：Ｃフェース

地支点にそのまま降りて行ってしまったが、

4：00 起床

違和感をおぼえたときは登り返すのは難し

5:20 出発

く下りて行くしかなかった。懸垂支点を作

7:30 岩小屋着ったり、Ｆix を張った現在位置を考えて下

8:27 RCC ルート 登攀開始

りていき、懸垂は全部で 3 回。下降が終了

10:12 登攀終了

した場所は 5・6 のコルを１００ｍほど三の11:17 岩小屋着

窓雪渓側へ下ったところであった。残地の11:37 Ｃフェース 剣稜会ルート 登攀開懸垂支点がいくつも残っていたことから、

始

間違える人が多いのだろう。今回自分が間

14:40 登攀終了

違えてしまい余計に時間をかけてしまった

15:30 岩小屋着ことが不甲斐なく、まだまだだなと感じた。

17:00

このような危ないミスは絶対してはならな

BC 着

いと決心した。
取り付きには中央大の学生がいたが、1
19

４日目

登れるようなルートで、壁が広いのでルー・メンバー：小平貴則 菅野直道

ファイが重要となる。管野はどう登ろうか

・ルート：Ａフェース 魚津高ルート Ｃフ

迷いながら進んでいたため時間がかかってェース ＲＣＣルート

いた。また支点も残地に頼り気味で、ザイ・タイム

ルの流れもうまくイメージできていないよ

7：30 魚津高ルートクライミング開始

うで登りが不安定であった。３Ｐ目でも同

9：10 クライミング終了

じような傾向が見られ、今後改善するため

9：30 下降終了の工夫や経験が必要だと感じた。下降に関10：30 ＲＣＣルートクライミング開始

してはさすがに３日目もあり慣れスムーズ

13：00 クライミング終了にできていた。今回菅野にリードをさせる

13：40 下降終了。岩小屋

かで話にはなったが、やらせてみて良かったと思う。本人がどんなものかを知り、何・メンバー：土田孝浩 河野卓朗

ができていないのかを痛感できたようだ。

・ルート：Ａ・Ｄフェース

今後改善に努めてほしいと感じた。

4:00 起床
5:15 出発

５日目

7:20D 岩小屋

・ルート：源次郎尾根

7:30 フェース 富山大ルート 登攀開始

・メンバー：小平貴則

9:55 登攀終了

朗

10:305,6 のコル・タイム

11:30A フェース 中央大ルート 登攀開始

5：15 Ｂ.Ｃ.発

12:25 登攀終了

8：15 Ⅰ峰

13:20 岩小屋着

8：40 Ⅱ峰

14:30BC 着

9：50 剱岳山頂
12：05

奥中大智

河野卓

剱沢小屋。江川さんのパーティを待つ菅野がまだリードをしていないというこ

13：15 剱沢小屋発とだったので、今日はリードさせようと考

14：20 Ｂ.Ｃ.着

えていた。まずは魚津高の最後のピッチをやらせてみる。支点のセットがところどこ・メンバー：土田孝浩 小島弾人

ろ甘くきまっていたり、時間もかかってい・ルート：Ａフェース中央大ルート Ｄフたりだったが初めてなので注意し次を見てェース富山大ルート

みることにする。

4：00 起床～

ＲＣＣルートは昨日菅野が登っているル

5：05 出発～ートだったので、ツルベで１Ｐ目をやって

7：00 岩小舎～

もらうことにした。このルートはどこでも7：10 富山大ルート登攀開始～20

10：20 終了～

見れ何やら愉快に気になってくる。山頂で11：20 中央大ルートの下～も待ち合わせる予定であったが、二年 2 人

11：40 登攀開始～がガンガン行くものでまだ懸垂支点にいた。

12：25 終了～ということで先に下山。後は一般ルートで13：30 岩小舎～あったけど気は抜かず、途中でライチョウ

13：55 下り始める～に出会いながら剱山荘へ。きっと剱沢小屋

14：45 ベース着まで来るだろうとここで後ろの隊を待つことに。待つこと 1 時間。剱山荘に下りてき登攀 4 日目は全員行きたいとのことで源たのは確認できたが、いっこうにここまで

次郎尾根へ行くことに。やはり去年良いイ来ない。もしかして下りてしまったのでメージがあったようだったが、先頭で行っは？と思い諦め下山することに。Ｂ.Ｃ.にてもらう。

は後発隊の姿があり予想的中。ただ楽しい

歩きだすと 2 人ともやたらと早い。大智一日であった。

は登攀はやりたくないらしいが、岩稜は好きらしく安定感があった。卓郎も安定して６日目

いて早い。後ろから成長しているなあと、最後の晩

そのような姿がたくましく感じられた。大登攀を終えて、皆が BC に帰ってきた。す智がⅠ峰中間の箇所でザイルを出すというっかり曇った空の下、ココアを飲みながらので、リード・フォローの要領でリードを一息つき、一日の登攀を思い返す。

やってもらう。登攀が嫌だというだけあっタクローともも帆が書いた天気図、さらて確かにビビっていた。すごく慎重で遅かにもも帆が昼間小屋のご主人に見せていたったが、ナチュプロのきめは良い。２ヶ所

だいた天気予報をもとに、翌日から天気がやってもらったが、本人はすごく嫌そうな崩れると判断、下山を１日早める決定が下雰囲気であった。Ⅰ峰上部の岩稜やルーフされた。そうと決まれば今夜は宴だ。沢にァイはスムーズで、ルーファイに関して 2沈めてあった食料も酒もすべて引き上げ、人で連携しながら道を探しているのが良か

米を炊き始める。いつものように車座になった。2 人ともとにかく履く頼もしく感じ

り、ハヤシライスを作っていると、小屋のる。

ご主人から「小屋の中においでよ」とあり江川さんの隊とⅡ峰懸垂で待ち合わせる

がたいお誘いをいただいた。炊き立ての米予定だったが、ガスっていて寒かったのでとハヤシライス、誰かが持ってきたチャー

先に行くことに。小石で「さきいってます」

シューと SPAM、それに酒を持って小屋の食と書いたのだけれど、誰も気づいてくれな

堂にお邪魔する。

かったようで残念。懸垂が終了すれば１時

やがて宴が始まる。缶から取り出したそ

間ほど歩いて山頂に着く。時々ガスが晴れ、のままの SPAM の油っぽさには皆閉口して剱全体が見えるときがある。富山大ルート

いたが、飯も酒も美味い。なんだか大家族を登る土田たちや、江川さんの隊の様子ものようで和やかな雰囲気。思い切り騒ぐの
21

もいいが、こうして落ち着いて飯を食うの先発隊（小平さん、弾人さん、聖さん、もいい。

タクロー、僕）と後発隊（江川さん、土田

食堂にあるテレビには、西日本に迫る台さん、ダイチ、K、もも帆）に分かれ、黒部

風のニュースがずっと流れていた。今年のダムを目指す。梯子谷乗越しの急坂を、道

台風はなかなか強力で、被害もかなり出て端に生えているブルーベリー（らしき実）いるようだった。自分たちが剱岳で、天候を摘みながら上がり、また急坂を下って内に恵まれた中で登攀を楽しんでいる間、下蔵助平までの歩きにくい川原へ下りる。こ界は大変なことになっていたのだ。山と下の日の荷物は 30 キロ程度だったが、肩に食界とのあまりの違いに、一瞬ハヤシライス

い込んで痛い。登山靴の中で足も痛み始めを掻きこむ手が止まった。今回の合宿で本る。しかし土田さんの言う「下山パワー」

チャンに対して爽快で楽しいイメージが芽が出たのか、ペースは落ちなかった。途中生えてきていたが、僕らは運がよかった、

丸山東壁の下で小雨に降られたものの、先ただそれだけだった。

発隊は 4 ピッチ、後発隊は 5 ピッチで黒部膨れた腹を抱えて小屋を出て、薄暗い空ダムに帰り着いた。

を見上げる。明日の下山は大丈夫だろうか。

谷底からトンネルまでの、最後の急登が予報では、天気は完全に下り坂で午後には疲れた体にいやらしく響く。一歩一歩重く雨になるということだった。とにかく出来なった足を踏み込み、すぐ上に見えている

るだけ速く逃げよう。

トンネルの入り口へ近づいていく。と、最後の緩やかなダートに入ったところで、後4：30 起床～

ろを歩いていた小平さんがラストスパート

6：05 出発～をかけた。ガッシャーをユサユサ揺らしな

7：10 ガレ場トラバースを過ぎ、ザレた上り

がらダッシュで登っていく小平さん。続い坂の手前～て弾人さんも僕を追い抜いていく。前の方

8：40 内蔵助平の河原～を歩いていたタクローは小平さんに張り合

9：50 頃、出会付近の河原って走り、ゴール寸前で足を捻ってしまっ

11：25 トンネル着た。
「元気だなー」と半分呆れて苦笑いしつ
つ、ここでダッシュ出来ない自分はまだま

下山だだなと思う。そして後ろを振り返り、聖起きてみると、雨はまだ降っていなかっさんに「あとちょっとだー」と声をかける

た。テントを撤収し、パッキングを済ませのだった。後発隊が到着するときには団体る。小屋のご主人には集合写真のシャッタ

装備からロープを出し、ゴールテープのよーまで切っていただいて、何度も何度もおうに張って出迎えた。これに応えて悲鳴に礼を言って真砂沢を後にした。

も似た奇声を発しながら走ったのが K、続「また来年もおいで」「はい」

いてダイチ。後の三人はゆっくり上がって来年もここで、汗臭くも爽やかな日々を過

きた。

ごしたい。

トンネルの入り口手前で春寂寥を歌って22

からトロリーバス乗り場へ。この日は社会

1 人 2 万円 × 10 人

科見学かなにかでどこぞの小学生が大勢来計 20 万円ていた。どうやら彼らと一緒にバスに乗ることになりそうだ。こちらとしては気が引支出けた。そして案の定、SAC の一段と小学生

装備

７１６５８円の半分ほどが同じバスに乗り合わせること

食糧

３５０３６円になった。昨年はあまりの臭さに乗り合わ

医療

８７１１円

せた子どもが泣き出し、カップルが別の車

渉外等

３４２００円両に逃げていったとのことで、どうなることやらとビクビクしていたのだが、後ろの計 １４９６０５円

ほうに固まって乗ったのがよかったのか、
小学生たちに鼻を摘まれることはなかった。

残金の内、５８００円は車を出してくれた

むしろ、皆のザックに埋もれるようにして伊那部員へ、５９５円は部費へ、残り２４乗っていた江川さんが一番臭い思いをした

０００円は全員に２４００円ずつ返金しまのではないだろうか。それと、一人だけ逸した。

れてひとつ前の車両に乗ってしまった小平

追加徴収をせずに済んで良かったです。

さんは、観光客に白い目で見られて辛かっエッセンたとのこと。あちらの車両に乗らなくてよ
かった。ありがとう、小学生たち。

奥中大智

快適な生活を送るための３つのポイントは

さぁ、風呂に入って帰ろう。僕はダイチ「衣・食・住」である。エッセンは、そのの車の助手席に収まった。走り始めた車内中核をなすであろう『食』をサポートするに、トー○ス松本の歌声が流れる。
「それで仕事であり、明日の行動を大きく左右する

ええねん、それでええねん」と歌う声に、仕事である。エッセンに携わる者には、う

なんだか気分がよくなる。

まい・平等・手際の良さ・愛情・情熱・火

酷く臭う体とガッシャーと、それぞれ一加減…その他諸々を志してほしいと願って杯の思い出とを乗せた軽自動車の列が、大いるのである。

町の温泉街へと走っていった。

今回の夏合宿では先程述べた志を持って臨めたのか、自分自身反省することが多い。
まず準備段階では、買い出しからの流れを把握しきれていなかったこと。エッセン係として重要な何をどこに梱包したのか、食事だけではなくおやつや調味料まで目が行き届いていたのか。実際のところ慣れた上

会計

級生にまかせっきりで自分は他の仕事にだ

担当：小島弾人

け没頭し注意がほかに回らなかったことが収入

大きな反省点である。その結果、現場にお23いておやつがどこにあるのか、どのタイミ

レをするような感じで登り込んだが、来年ングで出すのか考えていなかった。他にもからはもっといろんなことをして良いと思

現場では、食器の管理も重要だと思った。

う。チンネにも行きたいし、源次郎を登る

エッセンが終わった後には、食器類、なべにしても、下降を北方稜線からにするなど類の数を数えてきちんと元あった場所に戻

縦横無尽に劔を駆け回れれば。

すことを確認してエッセン係の仕事はひと段落すると考えた方が良い。

思えば最後の夏合宿になった。正直に言うと、この四年間はがまんの連続だった。

＜個人の反省・感想＞

もっと登りたいのに会としての力が足りず

会 4・江川信に押さえて押さえて押さえて・・・自分に今年はついに現役のみの夏合宿が出来た。

少し力がついて登れるようになってきたら1 年が実質不在であった現状を考えれば当もう卒業だ。もっと登れる、もっと登りた

然と言えば当然だが、自分たちの出来る範いのにと言う気持ちがある。山岳会は急激

囲の合宿は出来たと思う。全体的に流れがに人を成長させる。自分のために登りながスムーズで成功したと感じている。

らも、メンバーを育てるためにも登らなけ

しかし、不安要素もおおいに有った。1

ればならない。このジレンマに苦しむこと年が少ないと、上級生としての責任を味合もある。しかし、チームが強くなればこそ、わせてやれないのだ。頼れる存在が自分しそれだけいろんな場所に行けるようになる。

かいない、そういう状況を経験してこそ、登りたいところに登るために下級生を育て下級生の命を預かるという自覚が生まれる。

るのだ。登れるのが当たり前ではない、メ

1 年の命を背負っているからこそ、ぴりぴ

ンバーがいるのが当たり前ではない。今ありもするし、細かいことにまで気を配るよる現状を当たり前だとは思わず、最大限にうになる。

楽しんでほしい。

先頭に立って登っているとき、どれだけ会３・小平貴則

考えることが出来ただろうか。どれだけ表に現れない危険に気づけただろうか。どれ現役だけで行う初の夏合宿。錫杖や滝谷だけチームのメンバーの状態に気を配れたへ行き経験を積んできた。全力でやっていだろうか。そして、どれだけその先に起こ

こうと決めていた。今回一年生がいないたることを予測しながら行動できただろうか。

め、正直なところ楽ではあったが 2 年がア

常に全体をみて 2 手 3 手先を考える。ただルパインに対しちょっとした手ごたえを感

漠然と人についていっているだけでは上達じてもらい、今後続けて行くことが重要だ

しない。その点を再確認する必要を感じた。

と考えた。

個人的には、八ツ峰が小さく感じた。メ

初日の荷歩は 3 年ということで３５ｋ

ンバーが増えたおかげで今まで手を出せず

ｇ！これまでの夏合宿に比べるとメチャクにいた場所に、夏合宿までに取り組めていチャ楽で、2 年に申し訳なかったがいつのたのが大きいと思う。今回は八ツ峰で岩ト間にかこんなに年が経ってしまったのかと、
24歩きながらしみじみとしてしまった…。今はダム付近で前夜泊した。結果として入山

年はダムで前泊をしたので到着がなんと 12が楽になったのはとても良かったと思う。

時。去年 21 時に到着していたことを考える

そして 2 日目から登攀の日々。ルーファと、初日はかなりゆったりと過ごすことがイがまだ未熟。もっと剱と真面目に向き合できた。こうして工夫し問題点を克服してわなければいけない。登攀中、安環の閉めいくことが、すごく良いなあと感じた。

忘れ等のミスをした。険しい場所で行動し登攀は一時も気は抜けないが、去年の自ていると、すぐに体力と気力をすり減らし分よりはましになった。まだまだ甘いが 1てしまい、余裕が無くなってミスをする。

年で後輩を連れリードできるようになり、山岳会に来た以上、これはまずい。来年の何よりあちこちで信大のパーティが取り付

夏までに、もっとハードな山行を重ねたい。

いているという状況がうれしかった。2 年

去年、背中の猛烈な湿疹に悩まされたののリードはまだまだな面が多いが、去年ので、今年は半袖の着替えを多めに持ち、毎自分たちと同じような感じだろう。この夏日背中をシートで拭いた。その結果、かな

合宿を経験し感じたことを生かしていって

り快適であった。

もらえれば良い。とにかくただ登っている、

僕にとっては、夏合宿は 1 年間で最もハのではなく目的を持ち登って行ってもらいードな山行だ。岩場を歩いていると、岩にたい。全員感じたことは有るはずなので、スルスルと体力を吸い取られていくような

これからのトレーニングや山行で気持ちを気がする。しかしこれも、入部前には知る入れて行ってもらえれば良い。

ことのできなかった山の一面であり、自分

今年のエッセンは的確な量の食材と素晴を成長させる絶好のチャンスなのだ。雪原らしい味とで毎日美味かった。特に指示をばかりダラダラ歩いていても強くはなれな

出さずとも自分たちで次を考え進めて行っい。健康な身体があるのなら、困難に立ちているのが良く、リーダー会が終わると向かって強くならないと勿体ない。父は 40

色々と事が済んでいるのが最高であった。

過ぎても木曽や乗鞍まで走っていたのだ。

自分たちのみの合宿であったので、ミス自分にだって岩登りくらいできるはず。

も生じれば自分たちだけだから見えてくる

今年は山頂に行かなかった。来年は行くものも多くあった。ここまで進んだこの会

ぞ！

で、来年は更に一歩進んだ合宿にするため

会 2・奥中大智

じっくり反省と工夫を凝らし、強くなっていこうと思う。来年は絶対チンネへ行きま

２年としての夏合宿はどうあるべきなのしょう。また 1 年間頑張ってやっていこか当初はまったくビジョンが浮かばなかっう！

た。自分たちが先頭に立ち後輩たちを指導する立場にあることに自信がなかったのか

会 3・小島弾人もしれない。一年前に先輩が教えてくれた

去年の入山日、ベースに着くころには真こと、いつも後ろで見てきたあの先輩たちっ暗になってしまった反省を活かし、今年の姿を後輩に見せることができるのか、不25安なことしか頭になかった。ただ一つ、合他に比べて慣れているせいか、自分ばかり宿が始まったら全力でやったろうと決めて先に行ってしまって後続を引き離してしまいた。正直クライミングは怖いけれど落ちう。自分のことが一通り全部出来るようになければ問題ない、それよりもクライミンなった今、次に考えるべきは「他人とどうグで遅れとっていることが悔しかった。ク

山に登るか」だと思う。もし今回自分が一ライミングがダメな分、歩きでは負けられ緒に八ツ峰を登っていたのが 1 年生だった

ない、自分の弱さに打ち勝つことを胸に秘ら。そう考えると、自分の行動には反省点

め合宿を歩いた。２年として隊の先頭を歩はまだまだ多い。僕らはソロイストではな

き、今までに無い先頭を行く思いを体験しい。あくまで“会”つまり仲間と山を登る

先頭を歩く自信が付いたと思う、実りの多者だ。なにより自分のために、仲間のこと

い夏合宿となった。

を考えて登るだけの力をつけたい。

会 2・中嶋渉
昨年は実習が重なってしまって不参加だ

記録係 反省ったため、今年が僕にとって初めての夏合

毎度のように、今回の合宿でも記録係を宿となった。アプローチを歩く体力についやらせてもらったわけでが、夏合宿のようて縦走の経験が少ないことから少々の不安に先発隊・後発隊、そのた幾つもの隊に分はあったが、それは幸いなことに杞憂に終

かれる山行の場合、記録が非常に取りにく

わり、まだまだ自分の備えている体力も捨いことを痛感した。行動記録をまとめるのてたものではないなと思った。しかしそのもなかなか面倒なものである。山行中の記

一方で、疲れを感じて「まだまだ弱い」と録をとるのは記録係だけの仕事ではないと思うこともあり、慢心だけで終わったわけ

思うが、このような山行の場合、全体通しではなかった。

ての記録係だけでなく隊の中でもその日限

クライミングに関しては、上高地での登りの記録係を決めてやれば効率がいいよう攀合宿と合わせて「これこそ自分がやりたに思う。

かったクライミングだ！」という感じで、満足している。
「富山大ルート」や「Ⅴ峰ス
カイクラック」などやり残したルートもまだまだあるので、それはまた来年以降、確実に潰していこうと思う。やり残しがあるというのも、これはこれでモチベーションになっていい。

・2011 年プレ冬合宿報告書

しかし課題もある。僕の場合、最大の課
題はペース作りだろう。自分のペースでは

期間:2011 年 11 月 19 日～20 日なく、他人をリードする場合のペース作り

山域：北アルプス 遠見尾根である。岩稜や急坂など、悪場に関してはメンバー：江川信（会 4）L 小平貴則 小島
26

弾人 土田孝浩（会 3）
奥中大智 河野卓朗 田てて行こうと感じた。

中聖 中島渉（会 2）

今年度初めての冬山であったので、生活技術において忘れてしまっている部分があ総括った。ラッセルやアイゼン歩行はできなか

今回の合宿は 1 年生がいなかったため、ったものの、生活は普通の冬山通り。2 年

下級生を雪山へ連れて行くという意識がど

生をメインに指示を出させてみたが、やはうしても欠けてしまうと考えられた。雪上

り最初なだけありスムーズにとはいかない。

訓練にしても上級生のみであるので、去年

何とか次につなげていこうと先を考えていと同じことをしていては意味が無いので、る様子など見られ、この調子ならすぐに生より実戦的な方法で行う予定であった。結活の指示を出していくことは容易だろうと果としては雪が少ないためできなかったの感じた。今回 1 度やってしまえば完全に思だが、合宿前に雪訓についてもっと話を練い出すもので、次回の山行からは上手くやっておくべきであった。実戦的なこととはって行ってもらいたい。

言っても全体で共有はできていなかったし、このような合宿もある意味で良い経験と誰を中心に進めて行くかなど段取りも不十なった。合宿でのことだからより考えられ分であった。CL としてもっと考えておくべ

るし、全体で感じたことなので大きく次にき事で、意識の甘さを感じた。

つながる。これを生かし更に良い合宿を今

この合宿のように天候が悪く、雪が無い、後行っていこう。

冬山で雨が降るなど気象に関して予想外な問題は今後も起こることだろう。現場にお・行程

いて、天気図や天候状態から適切な判断が11 月 19 日

下せたことは良かった。悔しさは残るがど

6：00 部室発

うしようもない時は我慢して下山する。所

7：20 ゴンドラ駐車場着

詮天気をどうにかするなんていうことはで

8:08 ゴンドラ乗車

きるわけが無い。いかに天気図を読み取り、8:25 ゴンドラの上の駅から歩き出す

その天気から最善な行動をとるかが重要な

9:46 小遠見山

事だと改めて実感した。

11:06 大遠見山

今年はいつまでたっても寒くならず、山

11:45 西遠見山手前到着（T.S.）にもなかなか雪が積もらなかった。この様な年は時々あるようで、このような場合何も対応をせず山へ行くと今回のようなことに。何度も反省で上がっているが、日程を延ばしたり場所を変えたりして対応していく。計画書を 2 つ作り、臨機応変に対処できるような工夫も凝らせる。あらゆることを考え、考えを凝らし良い方法と対策を立27

か、今回は仕方がないとしてあきらめ下山をするのか。翌日の天気が雨であれば下山し、降っていなければ白岳まで行き様子を見てアタックするという決断を下す。とに
かくこのまま何もせず下山というのも何をしに来たのか分からないものなので、雨止
まないかなあと思いつつ就寝。
20 日（雨の中入山）4:00 起床 天候が悪く 1 時間様子を見る

朝から雨が降り続いており、この日まで

5:00 回復の様子は無いので下山すること

気温が高かったため、とにかく雪があれとに祈るばかり。ゴンドラを降りた目の前には

6:30 出発

雪などなく、降りしきる雨。まあ上に行け

7:38 中遠見山

ば十分な雪は存在しているだろうと気を取

8:45 ゴンドラ乗り場到着＝帰松

り直すものの、地蔵の頭から見た遠見尾根や五龍、鹿島にはまばらに雪が付いている

朝起きるとテントを打つ雨の音が聞こえ程度であった。いよいよ焦りも出てきたが、ていた。やはり雨だ。夜中ずっと降り続き、この状況でできることをやればよく、先のときどき強風が発するあの音も聞こえていことはテン場で考えればよいとした。もちた。とりあえずもう一時間様子を見ようと

ろんラッセルなどない。雨の降りしきる中いうことでもう一度寝る。そして五時。まをひたすら歩くだけ。例年にしてはスピー

あ予想通りの雨、いつも通り撤収をして下ドが速いのも、全くの夏道であるからだ。

山することにする。びしょ濡れの中の撤収

西遠見山手前のテン場予定地に着いてみるも何度も経験をしているので、特に何ともと、そこにはむき出しの行けと地面。何し気にする様子もなく、スムーズに撤収が行に来たのと言われている気分だった。しかわれた。下山時は入山時に比べ雪は少なくし雪はある。雪山の生活を思い出しながら、なっていて、完全に雨の中歩く夏山気分。

水づくりやエッセンに取り組む。とにかく下りはあっという間にゴンドラまで到着し、雨…

下山となった。

この日のリーダー会では、雪上訓練はで冬山に入る前、生活技術の確認などでき、きないと意見は一致。雪などないのだから次へつながる反省点も得られたため、そう仕方がない。次にアタックをどうするかといった意味で良い合宿になったと感じた。

いうこと。本日の行動で全員靴の中までグチョ濡れ。明日も雨は降り続くと天気図か装備係ら判断でき、強風の中稜線を歩くとなると

担当：小平貴則

危険度が増す。そのようなリスクを負うの今年度最初の冬山であるため、装備の買28

出しも何品かあった。準備日になかなか人が集まれないという状況であったため、松本の人や伊那で必要な装備の買出しを分担するという形を今回とった。メ―リスで買出し状況を報告しながら、準備日に余裕を持って装備を集めることができ、これも会員の皆のおかげだと感じた。ご協力ありがとうございました。
今回の合宿は雪が無く、天候も悪いという状況から 2 日の合宿であったため、ガチャといった装備の個数が適切か判断できなかったが、テントのフライを持っていった

１１月１８日プレ冬前日の天気図

ことは正解であった。昨年持っていかずひ

移動性の高気圧が去り低気圧が来るというどい目にあったためその反省を生かすこと

冬の気象サイクルの一部である。

ができたことが良い。しかし、今回のよう

例年より気温が高く地上では雨、山岳でもに 11 月半ばで 2 日間ずっと雨が降り続ける雨の予報。

というのも勘弁してもらいたいものだ。
とりあえず装備係として反省は以上の点が主なものです。個人装備で雨具を持っていったことも良い判断であった。11 月のよ
うな、雨か雪か微妙な時期の山行では雨対策は必須。また、今回は判断しかねるがガ
ソリンも多めに持っていくことが重要だと感じる。
気象係
担当：奥中大智１１月１９日（土）プレ冬１日目

天気：雨
前線の影響で雨、日曜から月曜にかけて冬型になる予報。

29

のカンパでまかなわれたので支出が抑えられる結果となった
2011 プレ冬会計報告
収入（円）

支出（円）

合宿費

80000

装備

22806

カンパ残金

2640

エッセン

20008

医療

6134

渉外

9000

合計

57948

合計

82640

・ 前もって両替をしておかなかったので、立て替えの清算に手間取った・ 今後は会計が前もって崩しておくべきである

渉外係
１１月２０日（日）の天気図 天気：雨

担当：中嶋渉冬型の気圧配置係として行うべきことは、ゴンドラの営
業時間を調べることぐらいだったため、反反省省を述べることができる程の仕事は無かっ

気象係の仕事は天気図をとることだけでた。しかし、そういった営業時間などの細はなく、その天候によって行動できるか否かな情報であっても、メーリスに流すなどかを判断する重要な位置を占める。また、して情報共有の機会を作ることも非常に重事前に天候を知ることが出来れば防寒や防要なことだ。結果的には小平さんの助言で水に気を配ることが出来る、その注意喚起

メーリスに流したが、助言を貰うまでもなをするのも気象係の仕事であると実感した。

くやるべきことであったと反省している。
自分の意識の中で、そういった点の徹底が会計係

まだまだ甘いと感じた。自分が些細なこ
江川信（会 4）とだと判断しても、それが山岳会全体では

残高：24692 円

重要なことかもしれない。細かな疑問なり

内 2400 円を各自に返却し 692 円を部費に加情報なりは気軽に共有するべきだと思う。

えた
シーバー係
・ ゴンドラ代、打ち上げ代が新谷先生から

担当：田中聖30

今回の合宿ではシーバー係りを担当した。

雪が無いとは考えが及ばなかった。合宿もシーバーの仕事は無線機の充電、故障の有本来の意味を考え、世代ごとに工夫してい無の確認と仕事量は少ないものの、冬山でければ良いだろう。今シーズンは事故の無いように過ごしていきたい。

は重要なツールを扱う係りであり、係りを小平貴則（会 3）

担当した者は確認、点検した過程での無線

今回の合宿では CL として、判断することの難しさを実感した。
11 月に入ってからなかなか気温が下がらず、機の状態を全員に報告するべきである。し山にも雪が付いたかどうか分からないよう

かし、僕はそれらの仕事を一切せずプレ冬な日々が続いた。自然と湧き上がるのは、に臨んでしまった。充電は弾人にやって頂

プレ冬に充分な雪は存在しているのかといき、シーバーチェックはしなかった。

うこと。

山岳会での「係り」は小学校や中学校でそして合宿当日、ゴンドラを下りてからの配り係りや号令係りといった誰もが何かの景色に唖然とした。雪は全くない。それしらやる「係り」とは天と地ほど重みが違どころか激しく雨が降っている。地蔵の頭う。山岳会での「係り」は時として山行のから遠見尾根前半部分が見えたときも、ほ質を左右し、はたまたメンバーの命にさえぼ完全なる夏の尾根。奥の鹿島槍や、五龍関わる。

にも部分的に白くなっているだけ。西遠見

冬合宿では気象を担当している。冬合宿

山手前のテン場では、池と地面が顔を出しでの気象係りは新人合宿、夏合宿とは比較ておりやる気は一気に下がる。

にならないほどの重みがある。冬合宿が終入山前からの不安は的中していた。もちわった後に、「合宿に貢献したぞ！」と感じ

ろんこのような状態では雪訓などできようられるよう冬合宿に臨みたい。

がない。リーダー会で問題となったのは五龍へのアタックをどうするかというもの。

・個人の反省

初日はプラ靴の中まで水が浸み込み、全員

江川信（会 4）

びしょ濡れな状態。翌日の天気は天気図か

怪我以来、1 年ぶりの冬山という意識があら雨が降りそうだと判断。このようなコンった。長かったような短かったような。残ディションで稜線へ出て強風に吹かれなが念ながら今年のプレ冬は雪山にはほど遠く、らのアタックは危険だという考えがあり、

しっかり雨に降られただけだったが・・・

一方でせっかくの合宿で何もせず帰ってき

また、今シーズン冬に臨む覚悟が固まったて、全く無駄ではないかという考え。自分ように思う。

の中で訳が分からなくなり迷った。結果的

年ごとの天候の違いや、メンバーの状況ににその日の結論として、翌日雨が降ってい応じていろいろなやり方を工夫出来ると痛なかったら白岳まで行ってみて、様子を窺感した合宿でもあった。まさかあそこまでいながらアタックするというもの。雨だっ31

たら少し様子を見て下山だ。何とも中途半できた。しかし、これほど雪が少ないとビ

端な結論となってしまい、こんな判断しかーコン訓練もラッセルもできず物足りない

できないことを恥じた。現場で最善な判断ので、来年度、積雪の状態によっては入山を瞬時に下せるようにならないとだめだと場所を変えた方がいいと思う。

感じた。

大学生活は残り 1 年半なので、あと 2 シ

その晩はずっと雨が降り、強風の気配はーズンしか、山岳会員として冬山に入るこ

その音から十分伝わってくる。4 時に起床とはできない。時間を大切にして、なるべ

し外は大雨なのでもう一時間様子を見るこ

く長い日数、山を楽しみたい。もちろん無とにし、5 時に最終判断が迫られた。状況

事故で。とりあえず今はラッセルがやりたから即下山なのだろうけど、それが悔しくい。早く雪降れ！

てなかなか言い出したくなかった。こういう年もあるのだから仕方ないのだけど、何

奥中大智（会 2）もせず帰ることが悔しかった。結果として雪が少なくラッセルが出来なかったこと

下山することにしたのだが、その後も煮えが残念だ。去年と比べてどれだけ雪上での切らない気分が続き気分も盛り上がらない。

行動が出来るようになったかを測るいい機

下山時も不完全燃焼な心と、全く疲れの無会だったのが悔やまれる。

い体が居心地悪い。仕方のないこと、気持

悪いことばかりでもない。久しぶりの合ちを切り替えての下山。

宿、雪の感触、冬のテント生活など冬山に計画段階でのミスだと感じた。今年のよ

触れることができて良かった。これから冬うに気温が高く雪が無いことが容易に想像山を楽しむぞ！

できる場合、場所を北の山へ変えたりと、時期を遅らせるなどの工夫が必要だ。予め

河野卓朗（会 2）

計画書を二つ用意しておくと臨機応変に対

今年の遠見尾根は昨年以上に雪が少なく、処できる。プレ冬合宿と言うと遠見尾根だ

その上２日間に渡り雨が降り続いた。プレという考えが定着してしまっているが、実冬という名目の合宿だったが、行動中はラ際白馬で行っても良いし、考えが固すぎた。

ッセルもほぼ無く、夏道も露出していて冬

今回の反省を次回で生かし、このような良山の導入と言うには物足りないコンディシ

く分からない合宿は二度と行わないようにョンだった。アイゼンやワカンも使用しなしようと感じた。

かったので、それらの装着や歩行などの技術はこれからの山行で取り戻さなければな

小島弾人（会 3）らない。

2 日間、ずっと雨だった。テン場の池が生活技術に関して言うと、行動面の技術

雪に埋もれていないことに驚いた。夜は傘と比較すれば、総覧し思い出すきっかけ程が活躍した。こんな日にゴンドラを動かし度にはなった。やはり１年ぶりの冬山となてくださったスキー場と新谷先生に感謝。

ると、生活技術の手順や雰囲気を忘れてし冬の雰囲気を思い出すという目的は達成まっていた。そのため冬山特有のテント内
32

の慌ただしさを忘れていて、夏山のペース

手は自然、なかなか思うようにはいかない。

でエッセンや朝の準備を行ってしまったた

しかし、少なくとも冬の生活技術のおさらめにタイムロスが多かった。そういった点

いにはなったと思う。出来なかった雪上訓に関しても、当面の目標である冬合宿に向練の内容は、今後の個人山行で補っていき

けて冬山の感覚を取り戻さなければならな

たい。

い。

ところで、今回は久しぶりにテント生活

なにより残念だったのは、五竜岳へアタをした。ただ飯を食って寝ているだけなの

ックできなかった事だった。久しぶりの山に（と言うと語弊があるかもしれないが）、

岳会全体の合宿であり、冬山の導入というどうしてあんなにも楽しく感じるのだろう。

名目もあっただけに、今後のモチベーショ

不思議なものだ。内容はともかくとして、ンを高めるためにも山頂に立つことは重要「早くまた山に行きたい」と思うことが出だったのではないかと思う。プレ冬に関し来た。こういう、何気ない所から湧いてくて言えば、どこを登るかよりも様々な技術

るモチベーションを大切にしたい。

の確認が重要であるはずなので、反省会で・冬合宿も挙がった通り、さらに北上するなど雪の1.合宿期間多い山域を選ぶことも考えてよいと思う。
全体として、合宿で目標としていた事の2011 年 12 月 28 日～2012 年 1 月 1 日

2.山域

多くが達成できなかったように思う。その点は残念だが、まあ、生活技術の復習や多北アルプス 槍ケ岳

3.参加メンバー

少は雪の上を歩く感覚を得られた事だけでも合宿の成果があったと言ってもいいかも江川 信（会 4） CL

しれないと思う。今後、プレ冬で出来なか

土田孝浩（会 3） SL エッセン係った事を補っていきたい。

小島弾人（会 3） 装備係
奥中大智（会 2） 渉外係

田中聖（会 2）

河野卓朗（会 2） シーバー係

昨年はプレ冬前に体調を崩し隊に迷惑を田中 聖（会 2） 気象係 会計係

かけた。そのため、今年のプレ冬で同じ轍

中嶋 渉（会 2） 記録係

を踏まぬよう体調管理には気を配り万全の.行動記録

体調でプレ冬に臨めた。その他の反省点と12 月 28 日 行動 1 日目

して水作り、エッセンなどの場面でリーダ

8:35 松本バスターミナル発

ーシップが取れていなかったので他の人に10:10 平湯温泉着任せず積極的に作業をしたい。

11:20 新穂高温泉着
11:55 新穂高温泉発

中嶋渉（会 2）

15:45 TS 設営

悪天候とあまりの雪の少なさに阻まれ、か12 月 29 日 行動 2 日目

なり物足りない合宿になってしまった。相6:30 出発33

8:00 頃 中崎山通過

高温泉を目指す。天気は好く、塩カルを含9:33

んだ飛沫で汚れた車窓から、後立山が綺麗

D 大学と出会う

14:50 TS 設営

12 月 30 日に見えていた。出だしは上々だった。

行動 3 日目

平湯温泉に着いてバスを待つ間、ふと自6:50 出発分の天蓋に目をやると、引き手の部分にな

7:30 頃 奥丸山通過にやら見慣れないものがぶら下がっている。

8:45 TS 設営

よく見ると、ガッチャ○ンのストラップだ

以後、半日沈殿った。女と、ゴツイ男がひとつずつ付いて12/31 行動 4 日目

いる。それぞれ何号かは知らない。誰の仕5:30 出発業かと見まわしてみると、ダイチとタクロ

7:30 千条乗越

ーがニヤニヤしている。お前らか。

8:30 槍の肩レーションを摘まみつつバスに揺られ、

10:20 再び槍の肩新穂高ロープウェイに到着。登山届を投函

11:35 中岳山頂

し、中崎尾根の末端から登り始める。初め

12:25 横尾尾根への分岐は木の根や石があって歩きにくい急斜面を14:00 TS 設営

ジグザグと登った。ここで先行者のトレー1月1日

スを発見する。トレースは出来るだけ外し

行動最終日

6:20 出発ていきたいと思ったのだが、結局似たよう

7:25

P4

な所を付かず離れず歩くことになった。尾

9:20

P5

根の傾斜が落ちてくるとともに、道筋は不11:50 3・4 のコル

明瞭に、代わりに岩と邪魔な枝が立ち並ぶ

14:14 徳沢

嫌な道になってきた。木を乗り越えたり逆

15:40 小梨平にくぐったり、岩の間を跨いで登ったりと、

17:30 中の湯⇒タクシーで松本へさながら簡単なバリエーションルートのよ「全部入るかなぁ」

うな個所もあった。少し気を抜けば足を取

出発の朝、バスターミナルでバスの車掌られそうで、かといってそう難しくもなくさんが一つ目のガッシャーを持ち上げながて、中途半端に気が抜けない。
「枝、はねるら、ぼそりとそう呟いた。苦笑いをしていよ」「そこ、穴に注意」という注意喚起の合る。こちらは愛想笑いと苦笑いの混じった間に、時折ズボった人の「くっそー！」とよく分からない表情を浮かべ、車掌さんのか、難場を越える時の「ぐあっ！」「がーっ！」

仕事ぶりを見守る。しかし流石は平湯行きという声が混ざる。しかしザックを降ろしのバス（？）、荷物はきっちり収まった。

て紅茶を飲むと、またニヤニヤ笑いが何処

朝日とともに松本の BOX を出発し、バス

からともなく帰ってくる。すっきりとはいターミナルまで歩いた。弾人さんが自転車かないけれど、こういう歩きも意外と楽しで先行し、チケットを買ってくれていた。

い。

そこからバスで平湯温泉、乗り換えて新穂

この日は中崎山の手前まで行って行動終34

了。なにしろスタートがゆっくりだったの

ていたいところだが、これはこれで悪い気で、行動できる時間が短かった。時間がギはしない。気さくで感じのいい人たちだっ

リギリだったため、皆がスクラムを組んでた。中部地方の山ザルである僕としては、下地整備に汗を流している間、気象係のヒ先輩からの指示まで全て関西弁なのが妙にジリさんは独り天気図をとっていた。黙々

微笑ましく感じてしまう。聞いていて気持ととっているのかと思いきや、奇声を発しちがいい。当人たちは至って真剣なのだが。

ながら踏み固めるスクラム部隊にヤジを飛雪がサラサラでなかなか固まらず、しかばしてきた。この野郎、真剣にとらんか！

もあちらこちらに穴が開いており、何度もこの日の夕食は土田スペシャルその壱、ズボってスピードが上がらない。D 大が適焼肉丼。そして佐藤さんからの差し入れの当な所で行動を終えてテントを建て、後ろおでん。これは汁が大量に入っていて重いに着いてこなくなってもまだ進む。しかしので、さっさといただいてしまうことにし結局、この日の目標であった奥丸山は越えたのだ。今までにないメニューだったもの

られず、それよりも下にある斜面を削っての、非常に美味しくいただいた。更に土田

今晩の宿とした。ここまで来てもまだ携帯さんが持ってきた WALKMAN で演歌を流し始

電話の電波が入るらしく、聖さんは気象庁

める（石川さゆりが多かった気がする）。テの予報をチェックしていた。今回の山行でントの中は「土田食堂」と化していた。気はこの気象庁からメールで配信されている分は仕事帰りのサラリーマンである。

予報がかなり参考になった。携帯電話が使えると、なんだか下界にいるようで少しば29 日。起床から朝食、テント撤収、準備

かり興ざめするが、利用できるものは遠慮体操とビーコンチェック。この一連の流れなく利用しよう。

もなんだか久しぶりで、不思議な懐かしさ

夕食は土田スペシャルその弐、親子丼。

を感じる。降りしきる雪の中、傾斜の緩い準備の際にペミカンと一緒に作ってきた冷尾根筋を、先行者のトレースをちらちら見

凍炒り卵（？）がダシ醤油を吸って美味しながら行く。中崎山を越えてもうしばらくくなる。まさか山に入って卵が食べられる

行くと、前方に団体さんの影が。追いついとは！

てみると、京都の D 大学だった（特徴的なコールで有名）。前日から追ってきたトレー

30 日。朝食のラーメンを啜っていると、Dスは彼らのものだったようだ。それにして大が「おはようございまーす」と一声かけも京都から遠路遥々、御苦労さまなことだ。

てテントの脇を通っていった。何もこちら

そこからの数ピッチは抜きつ抜かれつのラが寝坊したわけではない。D 大は早起き集

ッセルとなった。あちらが一本とっている団であるらしい。

ときに追い抜いて、こちらが一本とってい靄のかかる尾根上で穂高連峰から差し込

るときに追い抜かれて、という感じで、一む朝日を浴びる。残念ながらご来光はガス

本取るごとにラッセル担当が交代していく。

の向こうで拝めなかった。1 ピッチで奥丸山出来ることならずっと先行してラッセルしを越え、尾根が一旦下って、それから平ら
35になる。予定ではこの日に槍の山頂を狙う

びりと過ごした。狭いテントから這い出しことになっていたのだが、前日までの行程てみると、槍から穂高までスッキリと見えの様子から、稜線まで一気に上がるのは厳て いる 。「 やっ ぱり 、行け ばよ かっ たかしいだろうと判断、奥丸山を越えたもう少な・・・」と改めて思う。しかし、考えよ

し先で行動を終了し、半日沈殿することにうによってはこうした時間もひとつの贅沢した。奥丸山の辺りで追いついた D 大もすだ。好天での沈殿なんて馬鹿げているのかぐ近くでテントを建て始めた。適度に距離もしれないが、目の前に立ち並ぶ山々は美をおいた辺りを整地していると、ガスがどしく見事だったし、おまけに夕焼けに染まんどん晴れてきた。天気が次第によくなっる穂高連峰や、手を伸ばしたら届きそうなていき、見えなかった穂高連峰が顔を出し星空まで見ることが出来て、これはこれで始める。
「行けばよかったかな？」なんてこ

よかった気がする。あちこちにテントが建とを、雪を踏み固めながらこっそり考えてっていて独り占め出来ないのが残念ではあいると、かの有名な谷口けいさんが通りかるが、「山に抱かれている」というような感かった。

じがして幸せな昼下がりだった。

「えー、なんでこんなところで止まっちゃ

半日でも沈殿は沈殿、ということでこの

うのー？」

日は土田スペシャルはお預け。夕食は予備と笑っておられた。谷口さんはそのままパ食のカレーだった。そして食後、気象係かートナーと二人で槍の肩目指して上がって

ら予報の発表。

いた。確かに天気は良かった。槍も穂高も「明日は、登山日和です」

みるみるうちにかかっていたガスが消えて

ナイスタイミング。願ってもない予報だ。

スッキリ堂々と見えるようになった。しか満を持して、という気持ちでシュラフに潜し稜線上は雪煙が上がっていたし、そもそり込んだ。

も時間が足りないという話だったので、何を言われようと気にしないことにした。た31 日、大晦日。2011 年最後の日だ。夜明

だし、江川さんの提案で千条乗越しまで偵

け前、尿意に起こされてテントから出ると、察隊を出すことになった。

D 大はもう出発の準備をしていた。見渡し

江川さん、タクロー、ダイチが偵察隊とてみると、広がる星空の下、中崎尾根上にして出発した後、残った者たちはテントのも大喰岳西尾根上にもヘッドライトの明か中でひたすら水を作っていた。雪袋から雪りが点々とある。まるで星が落ちてきたみを救いながらテントから顔を出すと、青空

たいだ。それにしても、「こんなに人がいたを突くように立つ槍がそそり立っているののか」と思うほどだった。

が見えた。偵察隊と相談して、無線を ON にテントを畳み、まだ明けない星空の下をする時間を 12 時に設定したのだが、ON にし歩き始める。尾根の両側が次第に切れ落ちて間もなく彼らは帰ってきた。このころにてきて、足下が細くなる。それと共に緊張

は丁度水も十分に確保出来ていたので、エ感も高まる。先に出た D 大は千条乗越し直ッセンまでの間、晴れ渡った空の下でのん

下の急坂に差し掛かっていた。ヘッドラン
36

プの灯りが数珠のように繋がって見える。

しかし周りがそれを放っておかない。

こちらも程なくして急坂に差し掛かる。ア「勿体ねえぞ。サポートするから、登っとイゼンに履き替え、浅くなってきた雪に蹴け」

り込む。頭上に聳える岩場を避け、すぐ脇

どうせなら全員で、遮る物のない槍の頂にのルンゼ状の斜面から巻いた。ここの登り立ちたい。

はかなり急で、ほとんど壁を登っているよ「行きます!!!」

うだった。終始気が抜けない。しかし、見背中を押され、聖さんに自慢の空元気戻っる間に明るくなる景色。空は紺から橙に色てきた。

を変え、振り返ると真っ白な笠ヶ岳が雲をここから隊を三つに分けた。江川さん・

纏って佇んでいる。素晴らしい朝だ。
「おー」

タクロー・ダイチの隊、弾人さん・僕の隊、とか「わー」という溜息とも歓声ともつか

土田さん・ヒジリさんの隊となった。

ない声が皆の口から漏れている。アタック「渉、カメラ持ってる？」

がこの日でよかった。

ガチャの準備をしていると、弾人さんがそ

風邪の無い千条乗越しに上がって一本とう聞いてきた。

った後、槍の肩までのダルい上りを歩く。

「持ってますよ」

僕は、ここの登りは見た目よりもダラダラ「就活に使いたいから、写真撮って」と長く好きではないのだが、江川さんは「槍そうか、弾人さんはもう就活なのか。それが迫ってくるこの感じが好き」と言って意なら、応援しようじゃないか。僕は弾人さ

気揚々である。他の皆も、この絶好のコン

んの専属カメラマンになった。

ディションに顔が明るい。しかしここで聖江川さんの隊に続いて僕らも槍に止めのさんがバテ始めた。合宿直前までの体調不

一撃をかける。途中でザイルが出るかなと良が響いたのか、かなり辛そうだ。これに思っていたものの、雪と氷がしっかりと付は土田さんとタクローが聖さんの団体装備

いていたおかげで簡単なアイゼンクライミ

を代わりに持って対処。

ング（の動き）をしただけで済んだ。ただ「聖、一歩につき一息だ」

しこれは上級生だけの山行だからこそであ

江川さん、土田さんから指示が飛ぶ。聖さって、アイゼン岩トレの賜物だと言える。

んはいつもよりも大きな声でそれに応え、

早朝の立岩で指の感覚をなくしながらクラ自分を奮い立たせているようだった。

イミングをしたことを思い出した。寒い思

無事に槍の肩まで上がってきた。千条乗

いをして練習した甲斐があったというもの

越し手前で D 大の大所帯を追い抜いていただ。最後の梯子を慎重に登り、頂上に立つ。

ので、槍の穂先はまだ混雑していない。今同時に「オーッ」と大きな溜息が出た。

がチャンスだ！ということで休憩もそこそ「弾人さん、そっちに立ってください」

こにアタックすることになった。聖さんは寒さのせいか、この日はカメラの調子が悪

疲れ切っているらしく、「どうする？」と聞かったのだが、この時はちゃんと動いてく

かれて両手で×マークを作って見せた。

れた。
「槍ケ岳」と彫られた板を抱えて立つ「いや、ちょっと、無理です」

弾人さん。一見無表情のような、独特の穏37

やかな顔をしている。少し疲れが混じって食べ物が出来あがった。しかし下界の感覚いるものの、その目は明るかった。土田さで見ればゲテモノでも、槍を登った後ではんと聖さんも上がってきて、同じ時に登頂

そうは見えない。ダイチが持ってきたソーした御一人様にシャッターを頼んで全員でセージを齧り、多少脂が浮いた蕎麦つゆを写真撮影。各々、思い思いに恰好をつけた。

飲みながらテントの外に目をやると、赤く全員無事に穂先から下降し、小屋の影で染まった槍が静かに佇んでいた。

長めに一本とった後、穂先に登っている D「皆さん、よいお年を」大に背を向けて横尾尾根を目指す。風は弱そう思うことすら忘れ、満腹でシュラフ

く、快適な稜線歩きだ。大喰岳、中岳を通に潜り込んだ。

過し、急な斜面を下って横尾尾根との分岐に達する。覗き込んでみると、尾根が天狗平の方へ一気に落ち込んでいる。徐々に緩1 月 1 日、元旦。2012 年の幕開けだ。

みはじめていた気持ちが再び引き締まる。

初日の出は雲が垂れこめて、なんだかあ

皆の表情も硬くなった。天狗平のコルを目

りがたみの薄いものだった。槍も穂高も、指し、ひたすらクライムダウンする。ここ

白い雲の向こうに隠れてしまっている。そにもトレースは付いていたが、兎に角傾斜のうち雪も降ってきて、この日の行程は今がきつく、且つところどころズボる。一瞬

回の合宿で最も冬らしいものだった。

でも支えを失えば一気に谷底、一環の終わ

小人数の隊に分散して、P8～P7、P6 にかりだ。これには流石に「ひえー」という声

けての通称「横尾の歯」を通過していく。

が漏れる。つい 2 時間前の楽しさは姿を消隊の構成は土田さん・聖さん、ダイチ・僕、していた。一度、ダイチが両足ともにズボ江川さん・弾人さん・タクロー。それぞれってヒヤリとする場面があったが、ここはの隊で状況に応じてザイルを使うかどうか、

きちんとリカバリーしてクライムダウンをどう進むかの判断を下すことになっていた。

続けた。間違いなく、ここが今回の合宿でしかし結局のところ、分隊で動いたのは最一番の危険個所だった。天気は穏やかでも、初の 1 ピッチのみで、ほとんど全体で固ま

ここは冬山。
「冬山は一歩で死ねる」というって動いていた。

言葉が頭にちらつく。幸いその後は何事もP7・P6 間で短いフィックスを張っているなく、急なリッジを下りきり平らなコルにと、下から 4 人のパーティーが登ってきた。

降り立って行動終了となった。振り返ってあちらも難場に足を踏み入れかけている。

みると、尾根の傾斜がよく分かった。

先行していた土田さんがどのようにすれ違

夕飯は大晦日ということで、土田スペシ

うかを相談しに行ったものの、いまいちはャルその参、蕎麦。皆が持ってきた「お楽っきりしない。結局、あちらに難場の手前

しみ袋」がどんどん解放され、焼き豚やらで待ってもらい、7 人で急いで抜けさせても油揚げやら蒲鉾やら、美味いもの脈絡もならったのだが、えらく時間を食ってしまっ

く次から次へ出てきた。それらがことごとた。こういった場所では、譲るか譲ってもく蕎麦つゆの中に放り込まれ、混沌としたらうか悩むところ。出来ればすれ違いなど、
38

したくないものだが。

笑顔の土田さんから声がかかる。それに皆P5 も過ぎ、いよいよ樹林帯に突入。しかが「オーッ！」と応える。この一声で止まし「やれやれもう安心・・・」とはならず、りかけていたエンジンが再始動した。ワカ

ここからが予想以上に悪かった。とにかくンを外し、しっかりついたトレースを早足険しいのだ。尾根は細く、傾斜もかなりきで歩き始めた。

つい。両脇が切れ落ちたところをトラバー

3 のガリーの下から徳沢まで 1 ピッチ、小スしたり、木に掴まりながらクライムダウ

梨平までもう 1 ピッチで行き、現役留守のンしたりと、終始気が抜けない。P4 からの佐々木と、寝正月であろう小平さんにも連

下りでは何度もロープを出して懸垂下降し絡を入れる。その後河童橋をバックに集合た。当然、進むスピードは一気にスローダ

写真を撮り、最後にもう 1 ピッチ半歩く。

ウンした。

大正池ホテルの前で小さな女の子が鎌倉を「この日のうちに下山するのは無理かな、造って遊んでいた。僕らが「ザッ、ザッ」

小梨平でもう 1 泊かな」と足音を響かせて通りかかると、こちらにと密かに思い始める。

一瞥くれて小さな鎌倉の中に頭を突っ込ん

やっと 3 のガリーのコルにたどり着いてでしまった。そんな姿を見たとき、「もう合一休み。ガリーの中から冷たい風が吹き上宿は終わったんだ」と感じた。

げてくる。ここが最後の核心だ。

ヘッドランプを灯して釜トンネルをくぐ「さてと、行きますか。間隔開けてこいよ」

ったのはもう暗くなった頃。そこから呼ん

江川さんが一声かけるとともに、先陣を切でおいたタクシーに乗り、松本に帰った。

って急なガリーを下り始める。雪は柔らか
く、下る分にはちょうどいい。
「しかしこれ

今年は何が災いしたのか大学の冬休みがを登るとなると・・・」と考えると、顔を例年よりも短く、5 日間という、合宿として

しかめたくなる。時折両脇のルンゼ状に目は短い日数になってしまった。また、槍ケを配りつつ、雪の中を弾むように下ってい岳のネームバリューはやはり凄まじいもの

くと、鋭く切れ込んだ谷間から屏風岩が現があり、あっちにもこっちにも人、人、人。

れた。雪をかぶったその姿は緑色の木々をおかげで至るところにトレースがついてお纏った夏よりも威圧的で、荒々しかった。

り、激しいラッセルをほとんどすることもまるで人の侵入を許さない要塞のようだ。

なく終わってしまった。今回の合宿にそう

僕は思わず「ウオーッ」と歓声を上げる。

した物足りなさがあったのは否めない。

ガリーの下りはあっという間に終わり、

しかし、この冬合宿は成功だったと思っ

無事に本谷川沿いの夏道に合流した。ここている。これ以上ないコンディションの中からは上高地の長ったらしくてダルイ歩き

で槍ヶ岳に登り、また槍の穂先と横尾尾根だ。来るたびにいつも憂鬱になる。時間もではアルパインの要素が混じった歩行を経

既に 14 時近く、バスの最終に間に合う時間

験することが出来た。それは各々が行ってではなかった。しかし、きた今年 1 年やってきたことのひとつの結「おーし、帰るぞー！」

晶と言えるだろう。それは縦走であり、本39

チャンであり、日ごろの岩トレである。個

合宿前、合宿中に体長を崩したものがい

人的には、これほど目に見える形でそれまたでの成果が現れた山行は初めてだった。

普段から生活に注意する事、登山の前から体調を整えるように

合宿は終わり、翌朝目を覚ますと、待っていたのは毎年変わらない正月の賑やかさ

結果として成功に終わった。しかし、そだった。2011 年はいろんなことがあった。

のために見えなかった自分たちの問題点

今年もまた、そうやっていろんなことがあも多いだろう。各自、自分がリーダーなるのだろう。しかし大晦日の槍ケ岳を、元らどう判断するかを今後もよく考えて登旦の屏風岩を思い起こす度に、こう思えて山する事を心がてほしい。危険性を見落くる。

とす事の無いように取り組んでいこう「今年は、もう少し面白くなりそうだ」

装備係の反省
5.各係の反省担当：小島弾人
消費：白ガス 約 4 L〈CL〉
すべてにおいてタイミングが良かった。そ竹ペグ 2 本のため、自分たちの力量をほとんど問われ銀マット 1 枚（破れた）なかった。合宿の成功をひとつの自信とし

食器 1 個（溶けた）つつも油断の無いようにしていこう。

赤旗 1 本（折れた）・ 注意喚起残置用スリング・腰紐

各1本

上級生同士で、どの程度言いあうか、迷う点があった。本当に必要な場所で、確・白ガスは 1 人 1 日当たり 150 mL 用意し

実に注意喚起できていただろうかた。実際に使った量は約 140 mL であった。
・竹ペグは 4 本ずつ雪袋に入れていたが、・ 撤収に時間がかかった
後半良くなったが、朝は１分 1 秒を争う、

竹ペグ専用の袋を作って、2 張分まとめて

少しでも早くしたくをするように心がけ

入れておく方が楽かもしれない。その際、る予備の為に何本か多めに持つ。
・登攀具は 3 パーティ分用意した。実際

・ 全体を見る
行動中、次に何が起こるか、何をすべきに横尾尾根や槍穂先では 3 組に分かれてかをしっかり考えるの行動が多かったため、適当な量だったと思う。ただ、ﾇﾝﾁｬｸは多かった。

・ 難所での行き違い
どこで行き違うか、どこで待つかを考え

・現在、腰紐もスリングも同じ色のローる

プで自作しているが、ロープを 2 巻買っ時には、はっきり先に行かせるように他て色分けした方が、使いやすいのではなのパーティに主張することも必要いか。

・ 体調管理40

〈気象〉

おくことを勧める。想定外の事態に出会っ

天気図から読み取れる情報を頼りに行うた時オペレーターが助けてくれるだろう。

登山も悪くはない。ただ、天気図から素人

また、自家用車で行く場合には、ドライバ知識で得ることのできる情報は少なく怪しーの皆さんは十分に事故には気をつけてくい。だいたいみんな口をそろえて「明日はださい。他に車の迷惑にならないようにし晴れる」と言い、翌日沈澱するのが常であましょう。

る(さすがにそこまではないか)。天気が分かることでその日の行動、翌日の計画などが〈会計〉

決まり、登山において「気象」という情報

2011年 冬合宿会計報告

は合宿の成功を大きく左右する。そんな重要な係りを引き受けた以上は出来る限り正確な情報をつかみたかった。そこで日本山岳協会が 12 月、1 月限定で配信している冬
山天気予報に登録した。この予報は気象予報士の猪熊さんが予測した天気が携帯電話に送られてくるもので、毎日送信されてくる。予報範囲は北アルプス北部、南部、八ヶ岳の 3 つ。電波がどこまではいるか心配収入¥140,000

支出
交通費
装備
食糧
計

¥46,190¥11,347¥48,448¥105,985

支出合計
残金
計

¥105,985¥34,015¥140,000

返還金¥4,859だったが幸いにも全行程で電波が入り正確な情報を得ることが出来た。
文明の利器に頼るのもよいが、甘え過ぎ

不明金なし

ぬよう季節ごとの気象の勉強を怠らぬようしたい。毎回担当を決めて、総会で気象ゼ

不明金がなく、各係り適切な費用管理がミを行ってもよいと思う。

行えていたと思う。帰りをバスで帰る予定

来年も冬合宿で気象担当になった人には日がタクシーとなる場合もあるので交通費は本山岳協会への登録を勧める。

多めに持って行っていくとよい。

〈渉外〉〈シーバー〉

渉外係は、交通手段などの状況を把握してシーバー係の仕事は、主に無線の準備であおかなければならない。考えられるだけのったが、それらはほぼ松本組の方々にやっ交通手段を前もって調べておく必要がある。

ていただく形となった。そのため、最終的

今回、バスの時刻表は完璧にリサーチ済み

な確認の作業ぐらいしかやるべき仕事はなだったが、タクシーという手段があろうとかった。また、無線の管理やラジオの管理は考えもしなかった。まさに多方面の視点も自動的に他の方に一任する形となったたを持っていなかった失態である。渉外は、め、合宿中もシーバー係として行うべき仕時刻表に加え各交通手段の連絡先も控えて事はほとんど見当たらなかったように思う。
41

係の仕事の内容がこの程度であるのならば、り槍をぬける事が出来た。次ぎにいくなら装備係と統合しても良いのではないかと思

是非、人が少ない時期にじっくり登ってみう。

たいものだ。
SAC 現役としては区切りになる山行だっ〈記録〉たのだが、正直あっという間すぎて、いま初めに、当初設けられていた報告書の締

だに感動がわいてこない。実感がわいていめ切りをオーバーしてしまったことをお詫ないと言ったところか。自分にとって登山

びします。申し訳ありませんでした。

とは何か、どのようなスタイルを目指すの夏合宿と違い、冬合宿は小隊に分かれてか、考えるときに来ているのだろう。もち行動することがほとんどなかったので記録

ろん、僕の登山はまだ終わらないが、SACがとりやすく、おかげで行動記録は漏れがで得た事をどう使っていくかよく考えていなく済み、編集もしやすかった。今年は新きたい。この合宿は、そのきっかけになっしい試みで会のブログを開設し、その更新たように思う。

も受け持ったため通常よりも仕事量は多かったようだ。ブログの更新も正月の慌ただ

3 年 小島弾人

しさに押されて、結局やったのは冬休み明5 日間という短い期間、そして 1 年生のいけ。ブログは有効な情報発信手段であり、ない中での合宿だったが、いい登山ができイベントがあれば出来るだけ早く更新すべたと思う。横尾尾根は以前から行ってみた

きだろうと思う。今後、合宿後のブログ更いと思っていたし、中崎尾根も秋の偵察で

新は記録係の仕事になると思われるので、歩いてから楽しみにしていたので、最後まそういったことが苦にならない者が記録係で歩き通せたことがとても嬉しい。

を務めることを勧める。

この合宿中で特に印象に残っているのは、
槍アタックの日に上から眺めた中崎尾根だ。

6.各自の反省・感想

穂高と笠ヶ岳に挟まれて、まさに槍に登る会 4・江川信ための尾根だな、と感じた。実際、多くのあっという間だった。この一言につきる。

人が同じ尾根を登っていた。それでも先頭

僕にとっては最後の合宿でいろいろ思うとでラッセルが味わえたのは幸運だった。

ころが有るのだが、とにかくあっという間残念な点を挙げると、まず佐々木や小平だった。1 年の冬、田辺さんと登った燕岳かが参加できなかったこと。2,3 月の個人山行

ら眺めた槍ヶ岳に、今年は登る事が出来た。

では一緒に登りたいと思う。次に、横尾尾

天気のタイミングに恵まれたという事も有根で自分の後ろを歩いていた大智が危うくるが、素直に嬉しい。本当に充実した合宿

落ちそうになったこと。僕が一言注意するだった。

なり、いい足場を作るなりの行動をとって年末年始、冬山といえどもこんなにも人いれば避けられた。３つ目に、上高地で足がいるのかと驚かされた面も有った。そのに水膨れができたこと。

おかげ（そのせい？）で思いのほかすんな

こうして終えてみると、合宿自体は成功42したのだが、自分では今一つ、新しい発見

きした気持ちで槍ヶ岳へアタック。快晴、が無かったというか、苦しいことに全力で最高！もう下山するだけだ！なんて甘かっ

取り組む爽快感が薄かったというか、なん

た・・・本番はここからだった。横尾尾根

だか心の隅にはっきりしない物がある。その下降はじめでは先頭を歩いたが、そこへれは日数が短かったせいかもしれないし、足を踏み出す瞬間、自分の目を疑った。両１年がいなかったせいかもしれないが、１側は切り立っていて、しかも傾斜も激しい。

番の原因は自分の中に向上心が足りないせ

勇気を出して足を踏み出したら最後、休憩いだろう。具体的には、もっと山や他人、するスペースなんてものは見当たらない。

自分以外の全てのものを注意深く見て、よ

クライムダウンで一歩一歩、ビビりながら

り良く登れるように頭を回転させる努力を下った。何度も、自分が滑落するイメージ

怠っていた。限られた人生、いつまでも弱が脳内で再生された。こんなに恐怖を感じ

いままではつまらない。

たのは初めてかもしれない。天狗平で幕営

最後に、江川さん、素晴らしい計画を立した翌日も、樹林帯ではあったものの、懸ててくださり、ありがとうございました。

垂下降を伴う急な下りは続く。この日も先

おいしい差し入れを用意し、あるいは担ぎ頭を行かせてもらうシーンがあった。集中上げてくれた方々、ありがとうございまししていた。今までにないほどの集中力だった。

たと思う。そしてようやく３のガリーを下るとなったとき、急峻な V 字の谷間から屏会 2・奥中大智

風岩が姿を現した。あの画は最高にかっこ

後輩がいないからといって先輩に頼りっよかった。集中（緊張）からの解放感ともきりではいけない。常に周囲を見渡し、自相まって、それが脳裏へ強烈に焼き付いて分に今何が出来るか、どう行動するか考えいる。

ながらいたつもりだ。今回、特に力を入れ

行程だけ見れば、4 泊 5 日の比較的短い合

たのは、生活面。冬のテント生活は、身体宿であった。しかし、中身は濃密。前半とを休める環境を作り出せるかが肝心だ。

後半では全く異なる行動を楽しめた。横尾横尾根への取り付きでは、細い稜線の上

尾根の下りはあの瞬間は恐怖体験であったで両足がズボり馬乗りになるというヒヤリが、今思えばとても充実していた。それはとする瞬間もあった。足元が崩れて行く感

普段の山行では得難い感覚であった。もっ覚は今思い起こしても嫌な汗をかきそうだ。

とも強烈だったのはそれだが、やはり無風

結果的に天候に恵まれ冬槍の穂先に立て快晴の槍ヶ岳に登れたというのも、とてもたことは、いい思い出です。

幸運なことだと思う。何度登っても、槍ヶ岳の山頂からの景色は良い。

会 2・河野卓朗

下山直後に、槍ヶ岳北鎌尾根で遭難者の無事生還した・・・３のガリーを下りき

ニュースが出たが、それが自分たちでなくったあと、そんなことを思った。

て本当に良かった。難しい行程に挑戦して、中崎尾根の樹林帯を地道に登り、浮き浮

無事に下山できた。それがなによりであっ43

たんじゃないだろうか。

会 2 田中聖
今回の冬合宿は天候にも恵まれ青空の晴

以下、反省

れ渡るなかで槍ヶ岳の頂、こと、大みそか

まず、自分の歩行技術の未熟さを感じた。

の登頂は今年を締めくくる最高の一日とな

薄く雪の付いた急斜面に於いて、しばしばった。また、横尾尾根からの下山は懸垂下トレースを崩してしまい、時間をとられる

降など日頃の岩トレの成果を試すこともでことがあった。必ずしも先行者のトレース

き、自分たちの力を最大限発揮するととも沿いに歩く必要は無く、もっと登りやすいに現在の実力を把握出来たのではないだろ

部分を探すなどの頭の切り替えが必要であ

うか。

った。

個人の反省としては合宿 4 日前に体調をつぎに、自分の視野の狭さを感じた。先崩し、みんなに迷惑をかけてしまった。合頭を歩くときは自分の世界に入ってしまい、

宿は準備を含めて合宿である。準備に参加

周囲（後方）に目配りができない。テント

出来なかった時点でモチベーションが下が生活でも自分の作業に没頭してしまい、周り、合宿へ参加するかしまいか悩んだ。合囲への目配りができず指示を出せない。双宿に参加したいのはやまやまだが体がだる方とも合宿中に自覚したので改善する努力

いとどうしても気持ちが折れてしまう。伊はした。しかし、それを無意識にできるよ

那のアウトドアショップのおじさん（中央うに訓練しなければならない。

アの遭対協）、保健室の先生、ホームドクタ

そして最後に、実地でのロープワークのーなど相談できる限りの人に相談し、2 日前

手際の悪さを改善したいということ。オーまで様子をみることにした。散々悩んだ末、バー手袋をつけてのスタカットビレイや、

2 前日の夜、江川さんに大事をみて冬合宿へ

フィックス通過を初めて経験しその難しさの参加できないと連絡したが「前日まで様を思い知った。これは練習すれば絶対に上子をみろ」と言われ前日まで様子をみるこ

手くなる。危険個所には長く留まりたくなとにした。結局、前日ぎりぎりで体調が回い。スピーディーさが更に求められると感復し合宿に参加できたが、冬山はささいなじた。しかし初めて現場でトップを任されコンディションの良し悪しが入山中にさらて危険個所の通過を行った経験は、直近のなる風邪、病気の引き金となりかねない。

中央アルプス縦走でも役立つと思う。今後

また、病み上がりは凍傷のリスクを高める。

はこういった技術が必須の山にもチャレン

冬山シーズンは入山前の体調管理には特にジするので、いい経験になった。

気をつけたい。
その他の反省点として、体力不足が挙げ

今回の合宿では、今までのロープワーク

られる。千畳乗越手前では全体のスピードを伴わない冬季山行からひとつレベルアッに追い付けず土田、タックンに団体装備のプを図れたように思う。この経験を、次の一部を担いで頂いた。情けないの一言であレベルの第一歩としたい。

る。林道や上高地の平坦な部分ならついていけるのだが急坂となると一気にスピード
44

が落ちる。坂道ダッシュは大っ嫌いなのだ

かった。しかし、もしも天気が荒れていたがやるしかない。春休みは中央アルプス、らどうだったのだろうか。そう考えると、北アルプスと長期間入山するので「山で楽自分がまだその時の運に頼って登っているするためにも」下界で出来る限りのことをように思えてくる。ひねくれた考えかもし

やって入山したい。

れないが、この「もしも・・・」という考えは常に持っていたい。
会 2 中嶋渉

まずは、本年度の冬合宿が無事に終わってほっとしている。快晴、しかも風が弱い＜個人山行＞

中で槍ケ岳の頂上を踏むことができ、「これ以上何を望もうか」というくらいの良い結

4月

果もついてきて、この合宿に参加できたこ

・上級生雪訓 報告書とを非常に嬉しく思う。
個人的に、“ペース作り”が新たな課題と

期日：2011 年 4 月 16 日・17 日して残った。隊の先頭で歩いている時、何メンバー：L 小島、土田、小平、河野、奥度も後方から「ペースをもっと落とせ」と

中、中嶋、菅野、田中

指示が飛んできた。これは自分の集団での日程：

山行（特に歩きがメインの山行）の経験の

16 日 5：00 松本＝6：30 大谷原着～7：00

少なさ故のことだろう。来年度、会を運営

歩きだす～8：10 西沢にて雪訓開始

する中核となっていくことを考えると、こ9：30 雷雨のため下山 12：30 松本着

れではまずい。いよいよ自分は、下級生を4：30 に BOX 集合。曇り。小平・聖・卓朗

連れていく立場になるのだ。
「人のことを考の車で出発。6：30 に大谷原に着き、ヤッ

えながら歩く」力を身につけることが、自ケやスパッツを履いて体操をして歩き始め

分の今後の課題だと思う。しかし槍ケ岳のた。

山頂にアタックする際にパーティーのリー

西沢出合には西沢からの雪崩が押し寄せダーを任せてもらえたこと、アイゼンを履ており、大量のデブリがあった。出合からいての歩行・簡単な登攀に上達を感じたこ

10 分ほど上がった平坦な場所で、滑落停止となど、今年の夏に登攀系の山行を頑張っの指導の練習を始めた。しかし 1 時間ほどた成果が表れたと感じたのも事実であって、で雨が降りだし、雷まで鳴りだしたので、自分のやってきたことに後悔はない。むし

下山することにした。

ろ自分が頑張っていたクライミングが山に繋がってきたことを感じられたことは嬉し

17 日かった。これについては更に精進しようと

5：00 松本＝6：00 大谷原着～7：30 雪訓開

思う。

始～16：00 下山

ところで、今回は思っていたよりも遥か

昨日と同じく西沢にて雪訓。昨日やり残しに天候に恵まれた。言ってみれば、運が良た雪上での支点構築、ビレイ、FIX 通過な45

どを練習した。昨年よりもデブリが多く、舗装されすぎ、だらだら道、建物多いなあ

場所探しに苦労した。

…。唯一良かったのは、吉田口ルートの 1

最後に、出合に降りてからツェルトを使合目から 5 合目間の道。ここは森林の中でった搬送の練習をしてみた。傷病者を引き気持ちよく、いつまでも歩いていたいと思ずって運べるので、なだらかな雪の斜面でった。あわよくばあのこと一緒にこの区間あればかなり楽な搬出法だと感じた。18 時を散策したら気持ち良いだろうなあ、なん頃に松本着。

てことを想像しながら快適でした。

大地震が起きてから久々の入山であった。

さて吉田口ですが、この通り 5 合目まで

新人合宿に向けて、みんなが上級生としては快適に行き、そこから山頂までは延々との意識を高めることができたと思う。

舗装された坂道を登っていく。8 合目あた

計画書に 16 日のみと書いておきながら、りから岩などがでてきて、焼岳の山頂直下

17 日にも入山することになったのはまずかのような雰囲気です。あいにく山頂はガスった。最初から天候不順も想定して、計画で何も見えず、朝からの雨で良い所なしで段階で 2 日間とっておくべきだった。

はあったものの、下山途中から徐々に晴れ、景色を堪能できました。一番高いだけあり、6月

眺望は最高です。

・富士山報告日程：2011 年 6 月 11 日～12 日

12 日（御殿場口ルート）

メンバー：L 小平貴則（会 3）

5：50 出発

山域：富士山（・吉田口ルート・御殿場口

10：30 富士山山頂

ルート）

12：05 下山＝伊那

行動記録：

本日は 5 合目からの出発ではあったけど、11 日（吉田口ルート）

このルートが山頂へ行く全ルートの中で最

5：00 伊那出発長のものです。始めは黒い砂の道を上がり、9：00 吉田口ルート 1 合目着

ここで標高をかなりかせぐ。吉田口に比べ9：15 出発

ると人工的な要素は少なく、富士山が火山

14：15 富士山山頂であることを思い出させてくれる景色が広17：15 下山～御殿場口ルート 5 合目（車がっています。異様な光景の中登っていく

中泊）

ので、昨日よりは楽しめました。

普通なら遠征直前に富士山へ登るのは良

この日もガスっていたため景色は良くな

いそうだが、今回は遠征後の高所疲労が残く残念だったけど、下界は晴れで、富士山

る中、富士山へ行ってきました。

は雲のかかりやすい山なのかと感じた。

特に行きたい山では無かったけど、やはりトレイルランナーが多くいて、夏はそう

富士は日本一！一度は登っておかなければ。

いった目的で行けばかなり楽しめるでしょということで行って来たものの、終えた感う。ぜひとも、冬の富士山へ登ろうと強く想は、夏はもう二度と行きたくない。道が感じた山行でした。
46

の応援をしたりしなかったり・・・。その木曽駒ヶ岳山行報告

月は携帯の料金が 1 万円を超し、保護者様

期間：平成 23 年 6 月 11 日～12 日

からお叱りを受けました。無駄な通話は控山域：中央アルプス 木曽駒ヶ岳～宝剣岳

えましょう！

メンバー：L 田中聖

6 月 12 日 （天気：曇り）

奥中大智

菅野直道

（会 2）

3：30 起床

行程：

4：45 宝剣へピストン開始

6 月 11 日（天気：雨）

5：15 宝剣着

6：00 桂木場出発

5：45 テン場出発（巻き道を使用）

6：50 1500ｍ付近

6：50 聖職の碑

8：50 2000ｍ付近

7：20 6 合目

13：20 西駒頂上

9：00 桂木場着

14：00 駒ヶ岳頂上山荘

下山は特に問題もなし。今回の山行でも全員の体調は良好。天候は雨だったが、反省点は「安全なルート取り」、「水の確保」

稜線に出ると雨がやむが、ガスっていたた

以上 2 点である。今後の山行ではこの 2 点

め視界が悪い。2400ｍ付近から雪が出始めに気をつけたい。

ピッケルを装備。将棋の頭の付近、他 2，3

下山後はみはらしの湯に行き、疲れをとヵ所をトラバースするものの他は稜線にそりました。

って歩く。トラバースは滑落の可能性が高くなるのでトラバースをしないようなルートをとるべきだった。
その他、反省する点として、「水」に対しての認識が甘かった。エアリアで小屋に水マークがあったので、水を担がなかったが、小屋は営業していなかった。幸い、雨が降った
ため、テン場周辺から湧き出ていた水を使用出来た。今後、特に 5、6 月の山行で、水（大好き！中央アルプス）

・錫杖岳クライミング

をどこで確保するのか注意をはらうべきである。

日時：6/18,19

テン場は携帯の電波が良好で、東京から

場所：北アルプス 錫杖岳の岩場

彼女が遊びに来ている「シィイボーイ河野

メンバー：L 中嶋渉（会 2）江川信（会 4）卓郎」に電話をかけるものの不通。奴は電小島弾人（会 3） 小平貴則（会 3）

源を切っていた。実は朝の入山報告も不通。
なんて野郎だ！

17 日の夜に松本を出発し、23 時頃新穂高温泉に到着。槍見温泉の露天風呂に入りつ

その後も「ワタル」にも電話をかけ国大

つ酒を飲もうと目論んでいたものの、行っ47

てみると露天風呂は「災害のため」閉鎖中とのこと。仕方なく、駐車場で酒だけ飲んでさっさと寝てしまった。
6 月 18 日 クライミング初日
行程：6:00 駐車場発～7:00 錫杖沢出合
い～7:40 錫杖岩小屋

BC 設営～8:30 前

衛壁基部 クライミング開始～10:00 雨のため敗退～11:00 BC に帰着 以後沈殿
岩小屋での BC 設営を除くと、前衛壁基部までは 2 時間といったところ。小平・小島パーティーは「左方カンテ」、江川・中嶋パ

19 日 クライミング 2 日目

ーティーは「3 ルンゼ」に取りついた。1 ピ

行程：7:00 BC 出発～7:30 前衛壁基部 ク

ッチ目は僕がリード。ルンゼの中は雨の後ライミング開始～12:30 下降開始～14:30

だったためびしょ濡れ。昨年双六谷をソー

前衛壁基部～15:00

ルの沢靴でヒョイヒョイ登ったことを思い

新穂高温泉～18:30 松本着

錫杖沢出合い～16:00

出した。しかしここは錫杖で、履いている

朝、起きてみると雨は降っていなかったのはクライミングシューズ。なんだか靴にものの、双眼鏡で見たところ前衛壁はあち

申し訳なくなりながら、1 ピッチの濡れた

こち濡れている。天気は回復するという予

ハングを越えた。2 ピッチ目を江川さんが報だったので、相談した後 2 パーティーでリードしていると、雨が落ちてきた。雨脚

乾きのいい「左方カンテ」を登ることになは次第に強くなり、仕方なくそこまでで下った。他にパーティーはいないだろう、錫降、敗退した。P4 の基部を見て回り、岩小杖の岩場を貸し切りだ！と思っていたが、屋に逃げ帰った。ちなみに「3 ルンゼ」の驚いたことにこんなバッド・コンディショ

アプローチは、取りつき直下が崩れやすく

ンの中 2 パーティーも先行がいた。パーテ

恐ろしかった。雪も少しだけ（ケーキの上

ィー分けは前日と同じで、江川・中嶋パーの砂糖細工程度だが）残っていた。前衛壁

ティーが先行。壁は 4 ピッチ目のチムニーの上まで抜ける予定だった小平・小島パー以外は意外によく乾いていた。先行パーテ

ティは先に岩小屋に帰ってきていた。雨はィーの下降を待っていた関係で、カンテ上

時折小雨になりはするが止む気配はなく、の若干小便くさいテラスでかなり時間を食こちらとしても当然なす術がないので、暇った。最終ピッチはあまり面白くない上につぶしにずっとトランプをして過ごした。

かなり濡れているようだったので登らず、その手前のテラスでクライミングを終了した。江川・中嶋パーティーは残置してしまったカムの回収のために往路で下降、小48

平・小島パーティーは北沢の方へ下降した。

だが、翌日には温かい温泉が待っているこ

結局、4 ピッチ目のチムニーの奥へ入り込とを支えに三股駐車場を出発。前常念へのんでしまったカムは回収不能で、仕方なく登りは長く、なかなかの急傾斜で佐々木の諦めてそのまま下降した。カムよ、許せ。

足取りも軽やかではない模様。レーション

往路を下降しながら、目の前にある北沢フ用のピーマンが買えなかったことが影響しェイスを眺めてみた。でっかくて綺麗なスているのか、前常念から佐々木のペースがラブだ。次回は取りつけるだろうか。下ま落ちる。どうやら軽い高山病のようだ。雨で降り切って小平・小島パーティーと合流、も降りだし、体調の悪い彼女には、よろしBC の岩小屋にデポした荷物を回収し、下山

くないコンディションの中ペースの上がらした。

ないまま常念岳山頂に１２：１５到着した。

この日もまだ、露天風呂は閉鎖中だった。
しかし蒸し暑い森の中を下って汗だくにな

佐々木の体調と時間を考慮した結果、この日は常念小屋で切り上げることにした。

った男 4 人で小平さんの車に収まりたくはない。というわけで、露天風呂の下流で泳

6 月 19 日

いだ。観光地の河原に響く野郎の阿鼻叫喚。

05：00 常念小屋発

まぁ、上高地でやるよりはいいか。水はそ

06：05 常念岳山頂

れこそ、刺すように冷たかったけれど、楽

09：20 蝶槍

しくて仕方なかったし、何より汗が流せて10：10 蝶が岳山頂

さっぱり。ただし弾人さんはやはり一人だ

13：30 三股駐車場

け冷静で、歓声を上げて泳ぐ他 3 人を他所

天気：曇りにせっせと体と服を洗っておられた。

天気は相変わらずのどす曇り、佐々木の体調は少し回復したようで一安心。蝶が岳

常念岳・蝶ヶ岳縦走報告までの区間に所々雪渓が残っていたが新人

期間：2011 年 6 月 18 日～19 日

合宿の成果だろうか苦戦することもなく通山域：北アルプス 常念岳～蝶ケ岳

過。蝶槍までの登りがふらついている、体メンバー：L 奥中大智（会２）

力不足なのか高山病なのか、どっちにしろ

佐々木もも帆（会１）

鍛えるしかないぞ、ガンバ佐々木！これま

行程：での登りペースと打って変わって蝶が岳か

6 月 18 日：

らの下りは元気を取り戻しハイペースな

06:00 三股駐車場

佐々木。下山パワーのすごさを目の当たり

06：15 三股にした気がする。何より無事に帰ってきた

10：10 前常念ことが一番である。山では景色こそ良くな

12：15 常念岳山頂

かったが、後輩と一対一で山に来れたこと

13：15 常念小屋（T.S.）に感謝し、温泉に入れたことにも感謝であ

天気：曇りのち雨る。

天気は曇り、今にも降ってきそうな空模様
49

鳳凰三山（6 月）

生には情けないところを見せてしまい、反【日程】2011 年 6 月 18 日・19 日（予備 20省している。

日）

１年生と二人きりでの山は初めてであっ【ルート】1 日目

青木鉱泉～五色の滝～

たが、テン場到着後の設営や、撤収ともに

鳳凰小屋

比較的速やかにこなせた。特にその点は１
2 日目

鳳凰小屋～地蔵ヶ岳～

年生の頑張りが見えた。

観音ヶ岳～薬師ヶ岳～青木鉱泉

もっとも根本的な反省が、準備段階の甘【メンバー】河野卓朗（会２）和田侑一（会さであった。個人的に当日まで忙しかった

１）

こともあったが、お座なりな準備をしてしまい、それが忘れ物として現れてしまった。

【行動記録】

幸い別の方法でそれを補えたが余裕の無い

6 月 18 日

準備は危険だとつくづく感じた。

6:40 青木鉱泉 発

２日間ともあいにくの曇りまたは雨模様

9:30 南精進ヶ滝だったが、それで山を楽しめなかったかと

11:05 白糸滝

いうとそうでもなかった。１日目は３つの11:40 五色滝

滝を見、二日目は念願の、地蔵ヶ岳を拝ん13:00 鳳凰小屋 着だ。なんだかんだと問題が発生しながらも２人で乗り切れたこともあり、全体的に楽6 月 19 日

しめた山行であった。あとは、１年生が楽4:40 鳳凰小屋 発

しんでくれていたことを願うのみ。

5:20 賽ノ河原
5:30 地蔵ヶ岳〈和田侑一〉

7:10 観音ヶ岳

初めての鳳凰三山は天気が悪く、眺望が7:30 薬師ヶ岳

あまり良くなかったので、残念であるが、8:00 御座石

雨の中の山行もまた、趣があると思った。

9:00 鳳凰三山登山口

一日目は滝を見ることができて良かった。

10:00 青木鉱泉 着

登山道を歩きながら滝を見られるのは、珍しいと思う。滝を見たときは、迫力を感じ、【反省と感想】

感動し、圧倒された。

〈河野卓朗〉

タクローさんとのテントでの生活は、い悔しい思いをした。鳳凰三山は人気ルー

ろいろな話をして楽しく、ラジオも良い味

トで、踏み跡がしっかりしていると予想しを出していた。夕食のカレーは本当においていたのだが、一筋縄ではいかなかった。

しかった。

無数の踏み跡に惑わされて、タイムロスを二日目は、相変わらず眺望がきかないもしてしまった。結果としては正しいルートのの、雨が降っていないのが嬉しかった。

に復帰できたので良かったとしても、１年

オベリスクは遠くからは何度も見たことが50あったが、本当に間近で見るのは初めてでスクであるが、途中までは登れる。しかし、あった。オベリスクに登れると、楽しみに

最後は信頼できないロープだけを頼りに登していたので、結果として登れなかったのるので、危険。そこを登るのは考えものだ

は残念であったが、オベリスクの岩に触れと思った。その後、中道を通って下山。傾ることができて良かった。

斜はそこまできつくは無いが、比較的長い

青木鉱泉の入浴代 1000 円は高すぎると下りのため集中力を切らさないように注意。

思った。

雨の後だったので、木の根の滑りが非常に
怖かった。

7月
錫杖岳：クライミング報告書
日程：2011 年 7 月 9 日～10 日
メンバー：Ｌ小平貴則 土田孝浩（会 3）
田中聖（会 2）
山域：北アルプス 錫杖岳（左方カンテ・3
ルンゼルート）（和田との思いでツーショット！）行程：【ルートについて】

7月8日

今回、青木鉱泉～ドンドコ沢コース・山

松本＝新穂高温泉駐車場（前泊）コースを登りのルートに選んだが、途中、9日

出だしで道が不明瞭な箇所が有った。多く

5：00 起床の登山者がそこでルート取りを間違えてい6：00 出発るらしく、しっかりとした踏み跡のようで

7：30 錫杖沢出合 クリヤ沢の渡渉は水嵩も道間違い、というケースが何度かあった。

が高かったため、靴を脱ぎズボンを膝まで山コースを選ぶ時は南精進ヶ滝までの樹林

まくって渡る。きっと雪解け水が流れてい帯ではルートファインディングに注意が必るんだろうと、汗だくの体に水を感じ思っ要である。一方、沢コースの方がルートはた。

明瞭であるらしい。

8：10 岩場取り付きの広場 錫杖岩小屋にまた、途中三か所で地図上に滝が有るが、よって行くつもりだったが、横へ入っていその付近は登りも急なので荷物が重い時はく道を見過ごしてしまった。戻るのも面倒相当スピードが落ちるな、と感じた。鳳凰なので邪魔にならない場所へ荷物はデポ。

小屋は水も無料で、快適であった。

岩が全体的にビチョ濡れだったため、ルン鳳凰小屋～薬師～青木鉱泉と歩くなかでゼは登れないだろうと判断。予定していたの注意点は特にないが、地蔵ヶ岳までの登

３ルンゼは止め、左方カンテを登ることに。

りは踏み跡が無数にあるのでよく見極める

8：45 クライミング開始 別パーティがいことが重要。まあ、どこを歩いても稜線になかったため、気にすることなく登れるは到達するが。それと、地蔵ヶ岳のオベリ

12：00 上部の核心終了 最後に 1 ピッチ、
51

フェースが残っていたが、かなり濡れてい大きさを見てどのサイズで決めようか迷ったし核心を終えたのでそこでクライミングてしまうことがしばしばあるため、一発でを終えることに的確にセットできるよう経験を積んでいこ

13：45 懸垂下降終了し左方カンテ取り付うと思う。土田と聖は手こずる部分も無く、

き 「注文の多い料理店」上を下降していフォローでガンガンと登ってきたため、全たら、2 ピッチ目で登ってくるパーティに体的に良いリズムで進めた。

遭遇。邪魔にならないところまで登ってくるのをしばらく待つことに。そのパーティ

10 日

は京都から来た女性二人組で、二人とも4：00 起床 快晴

5.12ｂを登るらしい。負けてられないと思5：20 出発

いつつ、リードしてきた女性の愛嬌にキュ

5：50 3 ルンゼ取り付きに到着 得に迷う

ンときてしまい、素敵だったなあ…

ことなくたどり着いた

14；45 錫杖岩小屋到着 多くの人が入っ

6：00 クライミング開始 土田がリードでていたが岩小屋は奇跡的に誰にも使われて行ったが、最初の滝を超える部分で行き詰いなかった。

まり引き返す。結構濡れていたためやりづ

18：00 就寝 土田が明日は 3 ルンゼをリらそうであった。

ードしたいと行ったため、予定していた 1

6：40 小平とリードを交代し再び再開 確

ルンゼから 3 ルンゼに変更。

かに出だしの滝は濡れていて悪く、登れるような場所ではなかった。少し下がりしば

所感：今シーズン 2 度目の錫杖であった

らく観察。左のフェースから登り滝を横かが、やはり緊張した。まず岩小屋を見過ごら越えていく形で切り抜けた。

してしまったことがミスで、記憶にあった

11：40 クライミング終了 最後の核心ピのだからもっと注意しながら岩小屋を見てッチで右壁から滝を越えていこうとしたが、いくべきであった。

左へ移っていく場所を間違え、3 ルンゼ終

左方カンテは前回も登っていたが、緊張感

了点コルから 30ｍほど左の植物帯に出てしがあったため集中して登れたと感じる。3

まい、そこで終了とした。そこから懸垂下

ピッチ目を前回ルーファイミスで、フェー降を開始し、どうルート上を下降。ルンゼスのハングを左から巻いて怖い思いをした。

の下降ということで、ロープの回収不能やそのため今回はしっかりルーファイを意識

落石を警戒し短めのピッチで 5 回の懸垂でし、ハングを思い切って越えていく。ガバ

降り切った。

ホールドばっかりで快適に登れ、前回とは13：20 懸垂を終了し 3 ルンゼ取り付きに一変非常に楽しいクライミングであった。

到着 下山まで気は抜けないけど一安心。

ルート全体を知っている分スムーズに登る

安堵感にドッと疲れに襲われる！

ことができ、考えていたよりクライミング

14：30 岩小屋着 サクッと撤収し下山

速度は速かったのではないかと感じた。ま16：10 新穂高温泉駐車場着 無事戻ってだナチュプロをセットする際、クラックのきた―！という感じと充実感で満たされて52

いた。この後は恒例となった川への飛び込

き、夏合宿に向けて良い一歩が踏めたと思み！最高。

う。ただ自分も含めまだまだな点が多くあ

所感：3 ルンゼは前衛フェースの入門ル

るので、日ごろの練習や山行でもっと強くートということだったが、取りついてみる

なろうと決心した。

と核心はかなり緊張した。決して気を抜く

・明神主稜報告書

ことは一瞬も無かったが、核心部を見た瞬

期間：2011 年 7 月 9 日～10 日

間一気に集中力が高まった。まず核心部は

メンバー：L 江川信（会 4）小島弾人（会 3）

右の壁から取り付きトラバース気味に、大河野卓朗（会 2）

きいチョックストーンに乗りあがる。この山域：北アルプス 明神岳主稜部分までが核心で 4 級上と書いてあったが、概念図：濡れていたせいもあるが実際もっと難しく感じた。支点も取りにくかったので、一か所ハーケンを打つ。この部分はフォローも絶対に落ちることはできないのでものすごく緊張したようだ。フォローのことも考えできる限り支点をとるようにしたが、いくらあっても足りないという感じでガチャを全部使い切ってしまった。A0 もしながらこの部分を突破した。次のピッチは滝をそのまま登るのは困難に感じたので、右の壁から滝の上に出ようと考えた。しかし取り付
くのが手前過ぎて横へ移るポイントが分かりにくく、終了点のコルから 30m ほど右へ出てしまった。ここのルーファイは完全に自分のミスであり、今後もっと余裕を持ち
ルーファイ能力を上げていこうと感じた。3
ルンゼはもう一度リベンジしたいと思った。

行程：

全体的に内容の濃いクライミングになっ7月9日

たと感じる。クライミング中のルーファイ

5:00BOX 集合〜8:35 上高地バスターミナルやナチュプロのセット。時間を気にしなが発〜9:25７番標識〜12:00 五峰台地〜12:50

らの登攀。3 ルンゼでは落石やザイルの回

五峰〜14:30 二峰〜16:05 一峰〜16:15 一峰

収を考えながらの懸垂。この懸垂は今まで下部(TS)には無かった、頭をフル回転させながらの（天気：曇り時々張れ、夜霧）懸垂となり、懸垂ルートやピッチの長さな

6 時台の電車で新島々に向かい、バスでど多くのことを考えた。

上高地に入る。天気がよく気分がいい。当3 人ともより実践的なクライミングがで初の計画では、初日ひょうたん池に偵察に
53

行き、日曜日に空身で明神主稜縦走の予定

峰への登りは問題なく快適な稜線歩きだっであったが、始めてのところをいきなりやた。3 峰は急で所々ヒヤヒヤした。メンバ

るには無理が有ると判断し、すべて担いでーのコンディションや 1 年連れなら迷わず歩くことにした。

スタカットで行くべきだろう。

岳沢の７番標識から尾根に取り付き登り始3 峰から 2 峰は案外近かった。基本的に岳める。河野を先頭に二番手に江川、しんが沢側を歩く。いよいよ懸垂下降。残置支点りを小島で進む。しばらくはただの急な尾を見て戸惑った。結構ぼろぼろで、ハーケ

根道だが、空が近づくにつれて両脇が切れンも緩い、さらにリングボルトはさびていて急な細い尾根が連続するようになる。ちる。かかっているスリングは劣化していてょうど良い緊張感で楽しい。一気に高度を不安。ハーケンを打ちたし、スリングを残稼ぎ、上高地を真下に見ながら登る。

置した。河野、小島、江川の順で下降し、5 峰台地についたあたりで、周りを見るとザイルを回収・・・と思ったら、スタック

雷雲の卵がわき上がっている。前進するかしてしまった。どんなに引っ張ってもピク

このままテント泊をするか・・・行動時間

リとも動かない。結局、江川が４０m 弱登的には物足りない、しかし稜線上で雷に捕り返すはめになった。支点に両方とも掛かまりたくない。河野も小島も行きたそうにったままだったのでそのまま登り返せた。

している、雲はまだまだ黒くないし、なん

回収中片方だけがスタックすれば、登り返とか持ちそうだ、最も自分も進みたい。と

しはさらに困難だっただろう。思わぬとこ言うことで前進を決定する。
「明神が呼んでろで時間を食ってしまった。2 峰につくまいるのか、それとも罠か」などと言い合い

では順調だったが、そう簡単には進ませてながら 5 峰を登る。直下が急で浮き石が多くれない。

い。岳沢側から 5 峰山頂にぬけた。

明神 1 峰に登りひょうたん池を見下ろす。
まさに断崖絶壁、ここから飛んだら何回人生を振り返られるだろうか。山頂には、テントを張るスペースが有るが、風と雷が恐い。下部で何とかなりそうなので、下ることにした。岳沢側に大きく下ってから回り
込み、少し主峰に近づいたところにちょう
ど良いスペースが有った。
天気も持ち、内容も充実した初日を終え、後は雨が降ろうが、前穂を超えるのみ。担
ぎ上げたビールで乾杯し就寝。
10 日（5 峰ピーク）

3:30 起床〜4:40 出発〜6:00 前穂〜7:35 岳

5 峰からは気の抜けない下降を続ける。4

沢山荘〜8:55 上高地バスターミナル54

（天気：快晴、北にレンズ雲が見える）ってジャンプ。さっぱりして最高。

起床、上級生だけだと指示を出すまでもな

明神主稜は、コンパクトにいろいろな要

く準備が進む。しっかり体操を済ませてか素がつまっていて楽しかった。特にルーフら出発。朝焼けが、東の空を染めている。

ァイ、ザイルを出す判断、天候判断のよい光のあたった山肌と、陰のコントラストが練習になったと思う。1 年を連れて行くな

美しい。前穂に向かって歩き始める。最低

ら、もっとザイルがでる場所が多かっただコルへの下降は２０m ほどの懸垂下降が必

ろうし、時間もかかっただろう。標高が低要だった。岩角にかかった残置を使用。

いのが玉に傷だが、眺めてもかっこ良く登っても楽しい山だった。
・反省
ザイルのスタックについて。まず、ロープの掛け方に問題が有った。引く側のロープが上になっており、ロックしてしまった。
また作った支点が低かったためロープに屈曲ができ流れを悪くした。結果として登り返し、かなりの時間をロスしてしまった。
長めの捨てスリングを 3 本程持つべきであった。バリエーションルートに臨むときは、残置を意識して装備を考えなければならな

前穂までは踏み跡は有るが、それなりのルい。具体的には、長いスリング、残置用ビーファイを要する。基本的に岩峰を岳沢側

ナ等である。

御嶽山報告書から巻く。
「河野、まだまだ全体が見えていないな！」などと後ろからはやし立てなが期間：2011 年 7 月 15 日

ら進む。考えながら探りながら進む感じが、

山域：御嶽山一般道と違って楽しい。最低コルから 1 時

メンバー：L 田中聖（会 2）間程で前穂の山頂に着いた。おそらく今日

日程：

一番乗りだろう。しばし景色を堪能。

7 月 15 日

下降で、旧道に入ってしまい少し登り返し

21：30 自宅出発た。重太郎新道を一気に下る。修復された

23：30 油木美林登山口着

岳沢山荘で 1 本とり、上高地までダッシュ。

23：45 就寝

小島を引き離しどんどん下る。遊歩道で安心していると小島が走って追いついてきた。

7 月 16 日

追いついてこなければ、後で小言を言うつ

4：00 起床(曇り)もりだったのだが、残念。

4：30 出発

後はカッパ橋から飛び込み帰るだけ！左右5：30 1500ｍ付近を確認して、人がいなくなったのを見計ら

6：40 1900 付近
55

7：30 2200 付近てくる。ハチ・・・、許せん！

8：00 8 合目

8 合目（森林限界）を超えたあたりから

8：45 石室山荘

見晴らしが良くなる、中央アルプス、南ア

9：30 頂上

ルプス、富士山、八ヶ岳が見える。

9：40 下山開始

9 時 30 分に登頂。下山ではライチョウの10：30 8 合目

親子に遭遇。ヒナと 1ｍの距離まで接近。

11：40 1800ｍ付近
12：40 1400ｍ付近
13：15 下山終了
初めての単独行。少々緊張する。周辺には石碑が多く一人では心細く、就寝後はな
かなか寝付けない。高校生の時、無人島みたいな所で初めてキャンプをした際、寂しくて泣いたことを思い出す・・・。駐車場

油木美林ではヘビ 2 匹に遭遇。一匹は 50ｃ

は雑草が多く、クマに襲われないか・・・、

ｍ程でさほど怖くはないが、二回目に遭遇

ヘビにかまれないか・・・さらなる不安にしたヘビは 1ｍくらいあり・・・猛ダッシ襲われる。幸い、クマやヘビに襲われるこュで逃げる。もうヘビはこりごり。

となく朝を迎える。空は曇っており、モチ下山後は木漏れ日の滝、不易の滝を見てベーションが下がる。朝食はパンで済ませ、帰宅。3 組ほどのカップルが滝を見に来て体操、キジ打ちを行い出発。油木美林登山

いたが・・・良いデートスポット発見！

道というだけあって、樹齢 300 年を超える

せっかくの 3 連休だったが、月曜日に講

ヒノキ林は圧巻。1900ｍを超えたあたりか

義が入ってしまい御嶽山行だけになってしらハチに威嚇される。今週は岩トレの際中まったが、密度の濃い山行となった。夏休

ハチに刺され、ハチに敏感になる。歩いて

みは、縦走、夏合宿があるので万全の状態いる最中に何度も威嚇されるので 50ｍダッでのぞめるよう日頃の体調管理に気をつけ

シュを何度も繰り返しハチを振り切ろうとたい。

霞沢岳 報告書するが・・・。なんてしぶとい奴ら・・。
いつまでも付いてくる。ハチマグナム(殺虫

期間:２０１１年７月１６日～１７日剤)さえ持っていれば・・・、ハッカさえ持

山域：北アルプス 霞沢岳っていれば、こんなやつら！夏縦走ではハ

メンバー：L 小島弾人（会３）チマグナム、ハッカは団体装備だ！

日程：7 月 16 日

ハチに追われる以外は特に問題もなく順

6:00 BOX～6:53 新島々BT

調に高度を上げていく。2 ピッチ目の途中P～7:05 島々谷

～8:40 二股～10:20 岩魚留小屋～

では百間滝が見える。御嶽山をバックに見13:00 徳本峠小屋 TS

える百間滝は今まで見てきた滝ベスト 3 に有明山に引き続き 2 度目の自転車単独行。

入る。が、しかし・・・。ハチがまた襲っ

天気は快晴。島々谷は新人合宿の後、豪雨
56

であちこち崩れたと聞いていたので、少し

3:45 起床～4:20 出発～5:00JP～6:35K1

緊張する。駐車場のすぐ横と、歩き始めて～7:17 霞沢岳山頂～9:55 徳本峠～11:55 岩

5 分ほどの所が新しく崩れていた。対岸の魚留～

落石や倒木も増えているように見えた。し13:50 二股～14:20 ゲート～15:15 新島々かし岩魚留までの登山道の状態は 5 月と変Pわらない。沢沿いなので涼しく、快適。
岩魚留を過ぎると、道が大水で流された快晴。この日は、人気がなく静かだとい跡があり、所々不明瞭になっていた。そのう噂の霞沢岳へ。K1 までは静かな樹林帯をあたりから、他の登山者の姿がちらほら。

歩く。去年の大滝山を思い出す。K1 の登り

自分は電車の始発より早く来ていたので、からいきなり急になり、足元もガレや、滑おそらく車で来た人達だろう。50～60 代のりやすい土に変わって、ロープが付けられ方ばかりだった。

ていた。横の切れ落ちた所も数ヶ所あった。

フキの生えた最後の登りを越えると、徳

しかし基本は快適な稜線。K1 に着くと眺本峠小屋に到着。小屋は人で埋まっていた。

めは最高であった。少し休んでから K2、そみんなビールを飲んでいる。沢の水以上にして山頂へ。山頂は木に囲まれ、あまり目

おいしい飲み物はないと思うのだが。テン

立たない場所だった。ここまでで 10 人ほど

トも 20 張くらいあった。太陽電池パネルのの人と出会う。

下にツェルトを張って肉じゃがを作った。

そして下り。人がどんどん登ってきた。

塩少なめのぺミカンと野菜に、鰹節と砂糖、峠小屋へ戻るまでに 20 人くらいすれ違っ醤油を入れるだけ。初めて作ったが、とてた。

もおいしかった。近くのテントの方から、

約 2 時間半で小屋に着き、装備を撤収ししゃぶしゃぶとキノコ鍋の相の子のようなて谷へ下りる。なぜか喉が渇きやすく、帽

料理を「手伝って」と一杯いただく。

子を被り、こまめに水を飲みながら歩いた。

17 時頃から少し曇ってきたが、明日も晴ゲート（昨年のスタート地点）から駐車場れることを願いつつ就寝。

までの最後の道で、鼻血が出た。駐車場から信大へ帰る途中でも少し気分が悪くなり、BOX に着いてすぐに塩水を飲んだ。K に下山を報告し、西友でジンジャーエールを買っ
て帰宅。
感想・反省
個人的に、霞沢岳は素晴らしい山だと思った。難所越えの達成感は得られないが、静かな樹林帯、清々しい稜線、そして景色（ツェルトダ～ンツ！）の良さが手軽に味わえる所がいい。

17 日

そしてエッセンについて。肉じゃがは57

元々、ビーフシチューからヒントを得て生

日差しも強いので非常に喉が渇いた。そのまれ、カレーと同じ具材で作れることから後、重太郎新道を経て前穂高岳へ向かう。3

旧海軍の定番メニューであった。ホンダ

連休ということもあってか、紀美子平は 20

シ・砂糖・醤油さえあれば簡単に作れるか人程の人で溢れていた。ここで前穂高岳へ

ら、合宿のメニューに加えてみてはどうだ

ピストン。その後再び奥穂高岳を目指してろうか。カレーやシチューの間に和食が入歩きだす。岳沢小屋から紀美子平までは急れば食欲も出ると思う。和食が豚汁だけでな登りが続いたが、そこから先はだんだん

は少しさみしい。

と道が悪くなる。左側が切れているので、しかし、味の濃い夏合宿ぺミカンで作っ

意外と気は抜けない。吊尾根に関しては、てもおいしくできるかどうかは分からない。

遠くから眺めるほどは悪い道ではない。奥

今回一番の反省は、2 日目に熱中症にな

穂高岳へ到着すると、写真をとってさっさ

りかけたことだ。原因はぺミカンの塩が少と穂高岳山荘を目指す。あまりにも人が多なかったことだろう。この場合はレーショ

かったが、なんとかテントを張り、この日ンにしょっぱいものを入れて補うべきだっの行動は終了。

た。

〈１７日〉（穂高岳山荘～北穂高岳～南岳～
槍ヶ岳山荘）

穂高岳～槍ヶ岳縦走

4:40 槍ヶ岳山荘発【日程】2011 年 7 月 16 日～18 日（2 泊 3

4:50 涸沢岳

日）

6:40 北穂高小屋【ルート】上高地～前穂高岳～奥穂高岳～

8:00 A 沢のコル

槍ヶ岳～岳沢～上高地

9:30 南岳小屋【メンバー】L 河野卓朗（会２）奥中大智

10:40 中岳（会２）和田侑一（会１）

11:40 槍ヶ岳山荘（TS）【行動記録】

2 日目となる 17 日は、いよいよ大キレッ〈7 月１６日〉（上高地～岳沢～穂高岳～穂トを超えて槍ヶ岳を目指す。今回の縦走の

高岳山荘）

ハイライトとも言える。幸運なことに、こ

8:40 上高地発の日も快晴。気持ちのいい稜線歩きを楽し

9:30 風穴

めそうだ。しかし、涸沢岳から北穂高岳へ

10:40 岳沢小屋の道が意外と悪い。足元に注意を払いなが12:50 紀美子平（⇔13:20

前穂高岳）

ら進む。このスリリングさが楽しい。北穂16:00 穂高岳山荘（TS）

高岳山頂を経て、北穂高小屋へ。さすが槍いつも通り、6 時 32 分松本発の電車で上穂高縦走路の中間地点、その全てが見渡せ

高地へ向かい、バスに乗り換え。到着後、る。最高のロケーションだ。南岳の方からバスから降りると空は快晴、まさしく登山

大キレットを超えてきた人々が達成感に浸日和であった。出発後 2 時間程で岳沢へ到っていた。そこで少し長めに休憩をとり、着、水分を補給する。この日は気温も高く、ついに大キレットへ突入する。確かにハイ58

キング気分では歩けないような難所が続く

ま帰ることに。

が、難所と呼ばれる大キレットでさえ人で【反省】溢れていた。所詮は一般ルートなのか。足

2 日目は奥穂高岳～北穂高岳～南岳の区

元だけでなく、他のパーティの落石に対す間に於いてなかなか気が抜けない難所が続る注意が必要だった。南岳へ登りきるまでいた。今回は天候に恵まれたから良かった

決して気は抜けない。一気に南岳へと突きものの、暴風雨の中を歩くことを想像した上げる。最後の登りは脆い斜面で梯子等をら非常に恐ろしいルートであったと思う。1

駆使して直上していくため、下のパーティ

年生に対してはそれらの状況も想定した、への落石に注意が必要だった。そして南岳、更にうるさいほどの注意喚起が必要だった

中岳、大喰岳へ。ここからは登山道の雰囲かもしれない。

気が変わり、比較的広くて快適な稜線歩き

その反省点を踏まえても、周囲に気を配が続く。そしていよいよ槍ヶ岳へ。今日はりながら歩くトレーニングになったと思う。

なかなかいいペースだ。遠くから槍ヶ岳山

2 年生はまだこの経験が足りないと思うの荘が見えた。またも人で溢れているようだ。

で、そこを補う練習が必要だと感じた。

とりあえずテントを張る。穂先への行列

また、生活技術に関する 1 年生への注意

は 18 時を過ぎても絶えず、今回は穂先へ行

喚起も足りなかったかもしれないと感じてくのは断念して、おとなしく寝ることにしいる。特にエッセン中は、1 年生にもっとた。

仕事を任せるべきであった。2 年生でやれば確かに早いが、それでは 1 年生にエッセン技術が身に着かない。
それ以外に関しては、テント撤収や朝の準備等は比較的早く行えたのは良かった。
気を引き締めるポイントに多少ムラがあったように感じたが、全体的にはスピードを意識してテント生活を行えたのでその点は良かった。
（社の前で、得意気に和田――！）

【感想】

〈３日目〉
（槍ヶ岳山荘～横尾～上高地）

幸運なことに、今回は最初から最後まで天4:40 槍ヶ岳山荘発候に恵まれた。メンバー全員が槍穂高の稜6:20 赤沢岩小屋

線を楽しんでいたようで、その点は今回こ

7:40 横尾山荘の縦走路を選んで良かったと思っている。

9:40 上高地バスターミナル

しかし今回の 3 日間を終えて強く思うこと

3 日目は槍ヶ岳から上高地へ下るのみ。5もある。それは人の多い山は避けたい、と時間ほどで上高地へ到着。いざ、〆の温泉いうことだ。個人的に、観光地化した山はへ、と思ったら午前は 10 時までしか入浴で気分が萎えてしまう。それにいつまでも一きないらしい。仕方ないので今回は臭いま

般ルートばかり行っていては進歩がない。
59

山岳会に所属しているからには、リーダー

をトラバースして次の 3P 目へ。

としてバリエーションルート等にも挑戦し3P 目・・・ルートの核心、かつハイライト。

たいと思う。

北沢フェースの左側を登る。左上クラック
から上部のフェースへつなげる 5.11d

・錫杖岳クライミング

4P 目・・・核心その 2。垂壁～クラック～

期間：2011 年 7 月 16 日～18 日

ハング越えと多彩な内容の 5.11d

山域：北アルプス 錫杖岳（黄道光、見張り

この日は完全に僕の我がままを聞いても塔からずっと、P4 ルーフ）

らう形になった。個人的にマルチピッチでメンバー：L 中嶋渉（会 2） 江川信（会 4）

どの程度オンサイトできるのか、やってみ日程：たかった。というわけで、結構気合を入れ

7 月 15 日

前夜入りてそれぞれのピッチを登った。

中嶋岳志 OB の車を借りて新穂高入り。前

2P 目は強面の割に簡単であっさりオンサ

回から一月、流石に露天風呂は既に復旧しイト。一番気になっていた 3P 目は、出だしておりました。先に入っていた一風変わっで少し力押しした以外は慎重に登った。クた感じのおじさん（70 歳だそうです）と 1

ラックが終わってからの核心も安定して越時間ほど世間話をした。

え、55 メートルのフェースを登りきった。

16 日

黄道光（4P 5.11d）

とりあえずホッとしてから、最後の 4P 目。

5:00 起床 5:45 駐車場発

最後のハング越えではパンプした状態でア

6:45 錫杖沢出合

クロバティックな動きが厳しく感じた。一

7:10 岩小屋 BC

瞬迷ったものの、ここも力で押し切ってハ

8:50 ルート取りつき 登攀開始

ングを越える。そこにはボルトのビレイ点

16:58 同ルート取りつき 登攀終了があったのだが、さらに上のフェースにボ

17:25 BC 帰着

ルトが確認できたのでそのまま続けて登っ

前夜駐車場にほとんど車がいなかったのた。するとここが予想以上に厳しく、落ちに、起きたらほとんど満車になっていた。

そうになった。ギリギリのところで耐えて岩小屋に泊まれなくなったら大変と、心なフェースを抜け、小さなレッジでピッチをしか歩くスピードを上がる。が、意外なこ切った。

とに岩小屋に先客は無し。その後 3 日間、他のパーティが泊まりに来ることはなかっ

落ちなくてよかったと思ったのも束の間、た。

支点が怪しいことに気付いた。錆びて怪し

この日登ったルートは「黄道光」、比較的げなハーケンが打ってあるだけなのだ。ど新しいフリーのルートだ。

うやらピッチを切るところを間違えたらしい。結局ハーケンを 1 本打ち足し、腰ひも

1P 目・・・左方カンテと同じルンゼを登るで繋いで懸垂下降した。後からルート図を

2P 目・・・ここからがオリジナル。ルンゼ

見ると、「黄道光」はハングを越えたところの右壁を登る 5.11a。ビレイ点から草付きで終了。上のボルトは隣の「北沢デラック
60

ス」のものだった。ルート図はしっかり読

1P 目・・・北沢右岸の磨かれたスラブ 5.6

み込まないといけませんね。反省。

2～5P 目・・・いまいちラインが読めない
草付き
6P 目・・・悪い歩き、深い笹薮漕ぎ
7P 目・・・プロテクションの取りにくいフェースからクラック 5.8
8P 目・・・コーナー～よくかかるホールド
で登るフェース 5.8
9P 目・・・傾斜の緩いスラブをトラバース
10P 目・・・傾斜が強く、恐ろしい草付き
ルンゼ（黄道光の渉。どんな壁でも登ります！）

11P 目・・・ピークへ抜けるクラック 5.7

そして、この日はまだ終わっていなかっ先行パーティがスムーズに進んでいたのた。軽量化を図るあまり、水を二人で 1 リ

で「快適なクライミングかな」と思っていットルしか持っておらず、レーションもほたが、3P 目からラインを読み間違え、プロ

とんどなく、二人とも軽い脱水症状＆しゃテクションの取れない草付きに突っ込んでりバテで頭が働かなくなっていた。そんなしまった。得た教訓としては、つっこみ過状態での下降は、どこでミスして事故になぎないこと、切れるところでピッチを切っってもおかしくなかった。結局なにもなかた方がよいということだ。ここでもハーケったからよかったものの、あと２，３ピッンが活躍し、江川さんは 3 ピッチで 3 本、チ懸垂が続いていたらどうなっていたか分

僕も 1 本打った。

からない。取りつきに戻るや否や、デポし「今日の MVP はハーケン＆ハンマーです！」ておいたポリタンから水を貪るように飲ん

江川さん談

だ。

スッキリしない前半が終わり、笹の海をかき分けて本峰に続く壁へと歩く。ここも

17 日「見張り塔からずっと」（11P 5.8）

途中で迷い、先行パーティに手招きされて

5:00 起床 6:00 BC 発

薮漕ぎを決行。後から見返すと、牧中沢の6:45 ルート取りつき クライミング開始

方から突き上げてきた方がすんなり来られ

14:10 クライミング終了

るようだ。さて、ここからが後半、ルート

14:50 錫杖ヶ岳山頂のハイライト。簡単だけれどランナウトす

16:15 BC 帰着

る、緊張感のあるクライミングが 2 ピッチ

起きたのが遅く、しかも前日の疲れを引続いた。ここは僕が 2 ピッチ続けてリード

きずっていたためエッセンがもたついた。

したのだが、岩質は良いし、高度感抜群でこの日は「見張り塔からずっと」を登って気持ちがよかった。長いトラバースの 9P 目

山頂を目指した。

の後に、傾斜の強い草付きが待っていた。
この草付きルンゼが、曲者というか、とに61かく怖かった。プロテクションは満足にと14:40 駐車場着

れないし、ブッシュもひっこ抜けそうだ。

最終日。この日は 4 峰（P4）を登りに行

頼りない立木にスリングを巻きつけつつ、った。
「P4 ルーフ」は、グレードこそ 5.10d

最後のテラスに這い上がる。

だが、核心がルーフクラックだということ

最終ピッチは岩の頂上に抜ける 5.7。こで以前から気になっていた。この日も僕のこは江川さんを言いくるめて、リードして我がままに付き合ってもらうかたちになっもらうことにした。
「リードは怖い怖い」とた。江川さん、ありがとうございます。

散々言っていた割に、あっさり抜けていきました。いいリハビリになったでしょう？

1P 目・・・「3 ルンゼ」と同じ

笑

2P 目・・・ルンゼの右壁を登る 5.10c
3P 目・・・多少脆い草付き
4P 目・・・鋭角のコーナーをずり上がる
5P 目・・・核心のルーフ～掛りの良いホールドが続くフェース 5.10d
1P 目はいいとして、2P 目がかなり問題だった。下調べが足りず、迷った末、ルート図を頼りに汚い凹角を目指したのだが、かなりのランナウトを強いられた上に、この凹角が見た目より脆かった。セットしたナッツをテストしたところ、クラックの縁が浮いていたらしく、箱ティッシュほどの大きさの浮き石がボコッと取れた。一瞬バランスを崩したものの、ちゃんと三点支持をしていたおかげで落ちずに済んだ。ルンゼの中に他のパーティーがいなかったため、（見張り塔の江川。現在理学部の院生）

その浮き石を落したところ、砕け散った破ザイルを畳み、山頂へ。話に聞きしピッ

片が取りつきに脱いであった僕のアプロー

ケルが、たしかにありました。そこからはチシューズに直撃した。その後もかなりの時折不明瞭になる踏み跡をたどり、北尾根

ランナウトで緊張したが、無事に上のブッから牧南沢へと下り、岩小屋に帰った。

シュまで抜けきった。ビレイしていた江川

18 日

さんも、相当怖かったらしい。

「P4 ルーフ」（5P

5.10d）

4:00 起床 5:00 BC 発

続く 2 ピッチは問題なくこなし、核心の5:40 ルート取りつき クライミング開始

ルーフの下に入った。
「黄道光」での反省を

12:30

活かし、水も食料もしっかり補給して、い同ルート取りつきクライミング終了

ざ核心のピッチへ。
ルーフというよりは 135

13:00 BC度の前傾壁で、クラックの周囲がガタガタ
62しているので完全なクラック登りにはならる・飲むというフィジカルの基本になる部なかった。ルーフ部分は細いクラックにカ分が疎かになった。どれだけフリーの技術

ムを決めてレイバック、その後の抜け口がが高くても、それだけでは不十分だと気が核心で、ここでは一瞬迷った後、気合を入ついた。
「見張り塔からずっと」では、ルーれて抜けた。核心を抜けるとそこからは掛

ファイ能力の低さを痛感した。岩の上ではりのいいホールドでグイグイ登れるフェー

まだいいのだが、草付きとなるとまた別だ。

ス。プロテクションの効きもよかった。最僕の場合、自分が登る「岩」を見る程度の上部のブッシュ直下まで登り、その先のブ視野はあっても、それよりも広い「ルート」

ッシュがあまりに鬱蒼としていて、どう考や「山」を見るだけの視野はまだない。そえても既成ルートとは思えない状態になっれに加えて、前述したとおり、むやみに突ていることが分かったので、そこまででルっ込んではいけないことも学んだ。本チャート終了ということにした。

ンの場合、フリーに比べて動きはさほど難取りつきに戻ると、破片が直撃したシュ

しくない。その分、恐らくどこにどう進んーズは少し下に転がっているだけで無事だ

でも力押しで抜けることは出来るのだろう。

った。あぁよかった。

しかしそれは危険を伴うことであるし、第一、無駄な消費であるとい言わざるを得な

岩小屋に戻ってツェルト等を撤収、新穂い。だからこそ岩ではなく山を相手にする

高温泉まで下る。露天風呂には何人も人がアルパインでは、もっとも不確定要素の少居たので、もはや恒例行事となった川泳ぎないラインを探して行かなければならない

で汗だけ流して松本に帰った。

のだ。これは「P4 ルーフ」でも言えたこと
で、事実、ルーファイを失敗したこともあ

反省と考察って浮き石を落とす結果となった。

今回の山行は、かなり成果があった。
「黄「攻撃は最大の防御」。この理屈が山では通道光」「P4 ルーフ」は全ピッチオンサイト

用しないということがよくわかった山行だ

出来たし、「見張り塔からずっと」も想定時った。

間内に抜けた。
が、しかし。
「あー、楽しかった」では終・不帰ノ険報告書

われない山行だったことは間違いない。反

期間：2011 年 7 月 23 日～24 日

省するところも多々あった。計画段階で「フ山域：北アルプス 唐松岳～不帰ノ険

リーの計画」と言われた今回の山行、ふたメンバー：L 菅野直道 奥中大智（会 2）佐々を開ければ内容はほとんどアルパインだっ

木もも帆（会 1）

た。そう、この山に来ている限り、ルート

行程の内容がどれだけフリーであっても、全体

7 月 23 日（晴れ）を見れば結局はアルパインに近いのだ。
「黄6：00 BOX 出発

道光」では完全にオンサイトに集中しすぎ

8：00 白馬駐車場着ていた。メンタルばかりが先行して、食べ9：00 八方池山荘着
63

9：10 八方池山荘出発

そこから 10 分ほど歩いたところに雪が 20

9：40 第 3 ケルン

メートルほど出現。急な坂ではなかったの

12：15 頂上山荘着

でキックステップだけで上がっていく。

今回の山行は「不帰嶮をピストンして帰

それからまた一時間ほどで頂上山荘に到着。

ってくる」というしゃれのきいたことをや

今日の行程は短いがここまで。テン場にてりたかったので計画をしてみた。

シャツ焼けを解消するため袖をまくって日

いつものように準備は前日に終わらせてい

焼けにいそしんだり、昼寝をしたり各自思たので、初日朝 5：30 に BOX に集合をしてい思いに過ごし 6：30 には就寝。

奥中の車で白馬の無料駐車場へと向かう。

24 日（晴れ）白馬の駐車場着。天気はいいみたいで雨も3：30 起床

降りそうもない、ただ一つ気になるのは車

4：30 発が多いこと八方尾根自体が観光地となって

5：35 一本いることもあり相当の人出が予想される。

6：15 ２峰南峰直下

そんなことを思いながらゴンドラ乗車口へ

7：08 １峰の頭と向かう、去年同じコースを行ったメンバ

8：10 ２峰北峰

ーからゴンドラは使った方がいいというア

9：04 唐松岳山頂

ドバイスをもらっていたので今回はゴンド

10：00 テント撤収し出発

ラ&リフトを使って上がれるところまで上

11：15 第 3 ケルン

がっていく。

12：00 八方池山荘

八方池山荘について驚いた。とにかく人が

今日はメインの行動になる。前日の話し多い。ほとんどが観光客だろうがそれにし合いのもと、佐々木の足の状態に不安があても多い。八方池山荘からは佐々木を先頭ったので当初の予定通り天狗の頭を目指すにして観光客を追い抜きながら進んでいく。

が無理をしないでいけるところまで行こう

道は木道や大きい石の階段。整備をされてという話に、必要最低限の荷物を持ちあといると言えばされているが、逆に歩きにくはテントにデポし出発。

い。佐々木も歩きにくそうだ。

菅野先頭で進んでいると唐松岳への登りの一時間ほど歩くと八方池第 3 ケルンに到着。 途中で朝日が昇ってきた、今日もいい天気
ここから先は登山道になるため、観光客はになりそうだ。しばし景色を楽しむ。出発

ほぼいなくなる。登山客もそれなりに多いから 20 分ほどで山頂に到着。

のかここから先に進んで行く人もそれなり

そこから本番の不帰へ。足元手元に注意しに居る。

ながらいいペースで進んでいく。途中先行

ここからは先頭を佐々木から菅野、奥中にパーティに先頭を譲っていただき進む。2

交代して進んでいく。

峰のあたりで菅野の腹の調子があやしくな

順調に進み一時間ほどで扇雪渓まえに到着。

ってきたので途中一本をとりキジ打ち。爽

扇雪渓自体は巻いて行くが雪渓の目の前が快感にあふれ最高だ。

涼しそうだったので雪渓の目の前で一本。

1 峰に到着。佐々木がここまで足をかばい64

ながら進んでいるようだったので、奥中と実際どうしたらいいのかというアドバイス

菅野で話し合いここから引き返すことになどは出来なかった。そういった足の調子

復路は往路ですれ違った人たちを追い抜きが悪い時の対応など緊急事態への対応の大ながら進む。順調に頂上山荘へと到着。

切さを身にしみて感じた山行であった。

・前穂北尾根
日程：７月２３日～２４日
山域：北アルプス 前穂高岳北尾根
メンバー：L 小平貴則（会３）・江川信（会４）・土田孝浩（会３）・河野卓朗（会２）行程：
7 月 23 日
６:００ 松本発
７:３０ 上高地着（菅野クン、お疲れ様でした～）

１０:２５ 横尾テントを撤収しトイレも済まし下りに入る。

１２:２０ 涸沢到着

下っていく、下っていく、下っていく……

休日の上高地には多くの観光客や、登山人が多いっ。とにかく人とすれ違いまくる。

者がいてその人たちの触れ合いが夏山特有

団体登山客もいたのであろう、大軍とも何で、歩いていて楽しくあった。横尾までは度かすれ違った。思うようなペースで進め

いつも通り単調な道を行き、そこからは１ず途中で何度も止まって道を譲りながら進ピッチで涸沢へ。というより本谷橋にあまむ。佐々木も足がつらそうだ。

りに多くの人が休んでいて、一本とるどこ

なんとか第 3 ケルンへと到着。ここで一本ろではない。まさにピクニックに来ている取り。佐々木に先頭をいかせて、自分が辛ような気分。ヒュッテ手前は雪渓が若干残くないペースで進むように言う。しかしっていて、小屋の人の手によりステップが佐々木はなぜか走り出す。佐々木曰く、も作られていた。

うどうやっても足が痛いからなるべく早く１２時に涸沢に着いたが、当初予定しておりたかったそうである。

いた北穂東稜は時間的に厳しいと判断し断佐々木が異様に飛ばしたせいで、すぐに八念。余った時間は昼寝したり、ボルダーを方池山荘に到着。

やったり、美女を観察したり…。各々それゴンドラに乗って下山。

なりに楽しんでいた。しかし、休日の涸沢反省：ともなると美しい山ガールが多い！ヒュッ

今回は特に登山道に難しいところもなか

テのお姉ちゃんはガッキー似の人で土田とったので歩きや体力的な点で問題が出るこ卓朗はずっと観察していたらしい。ひるねとはなかった。出発前に佐々木の足の状態

岩のボルダーもなかなかおもしろく、暇つが良くないことが分かっていたので、歩きぶしには最適。新毎の記者さんに声をかけ方がおかしい時などは指摘をしたりしたが、たら、最近増えたテント泊する若者を取材

65

しに来たということで、自分たちを取材しより安全な道を行くことが重要。北尾根はていただいた。なかなか面白いお姉さんで、有名なルートなので、たいてい岩がしっか

夕飯を食べながら色々と話をし連絡先もいりしている場所を行けば間違いないだろう。

ただき、新聞に載るのかどうかは分からな

５峰の最後は登りきらず、涸沢側から巻く

いけど、良い思い出になった。

ようにし、５・４のコルに着く。
４峰への登りはルーファイが難しい。正
直どこからでも行くことはできるのだが、適当に歩いていてはリスクが大きい。ガレた急斜面など絶対に歩きたくはない。まず
涸沢側から斜めトラバース気味に登っていく。この時浮き石などがあったので足場や手掛かりには特に注意が必要。しばらく行
くと自然と稜線上に出て、上の方に赤い矢印が出る。その矢印どおりに奥又白池側へ（イカツイ奴ら）入ると右に岸壁を見ながらトラバースをす

２４日

るようになり、途中真っ直ぐ行って良いの

４:００ 起床

かと戸惑うが、そこは考え過ぎず進み端ま

５:１０ 出発で行ったら上がる。すると稜線上に出るの

６:０８ ５・６のコルで後は頂上目指して歩けば４峰頂上。ここ

７:３５ ４峰頂上は狭いので、休むなら３・４のコルまで行

９:３５ ３峰頂上

くと良い。但し行く前に、３峰の全体図を

１１:１５ 前穂高岳山頂

把握することが必要。コルまで行くと全体

１５:００ 上高地が見えなくなってしまうから。

１６:５０ 松本

３峰の取付は、コルから２５ｍほど上がこの日はついに北尾根に行く日。ずっとった狭いテラスなので、コルからは始めな

行きたかったこの尾根に行くということで、い。全４ピッチでルーファイをしながら快ワクワクと多少の緊張感を抱え出発。

適なクライミングができた。

５・６のコルまでは雪渓を上がり、途中

１Ｐ目：左に数ｍトラバース後、目の前にからガレ場に入る。ガレ場の踏み跡は明瞭ある小さい凹角を登る。

で、落石に注意しながら上がればコルに着

２Ｐ目：前方の岩壁を左に巻くと簡単になく。コルからは槍ヶ岳、奥又白池などカーるそうだが、ガレていてロープの流れも悪ルからは見ることのできない景色を一望！

くなるため、少し難しくなるが直上した方そこから見る５峰は一見どう行こうか迷うが良い。直上すると凹角が連続し、大きいが取り付いてしまえば、踏み跡がしっかり

チョックストーンの下をくぐる。

しているためすんなりと頂上へ着く。岩場

３Ｐ目:快適な凹角を登った後、ガレ場を歩はどこからいっても行くことはできるが、く。
66４Ｐ目:３峰直下にあり、面白い壁を２５ｍた。土田はピッケルを忘れてきた。

ほど登り終了前日の夜は雨が降り、今は上がっているが明日、明後日とあまり期待できそうにない。
どうにも湿気っていて、午後から崩れるのがお決まりになっているようだ。
歩き慣れた道を、新村橋まで飛ばして歩き
パノラマ新道に入った。パノラマ新道から奥又白池への分岐で一本とる。急な松高ル
ンゼのすぐ右の尾根が道のようだ。踏み跡はしっかりしているのだが、意外と急な上に逆走の岩盤が嫌らしい。難しくはないが（あっ、クールだ。
）

油断できない急登が続く。急坂を超えると目の前には２峰があり、ここはただ歩く

トラバースに入り、奥又白池についた。まだけ。下に懸垂支点がありこっちと迷うが、さに別天地、ガスのため周りの山はよく見上の支点から下りるようにする。下降自体えないが、お花畑に囲まれた、池がそこには１０ｍ程度で終わり、後は踏み跡沿いにはあった。

登り頂上に着く。

水場もよく、中又白に少し下ったところに有るが、冷えていて美味い。ツェルトをは8月
・奥又白偵察って土田の担ぎ上げたメロンを頂く。土田

期間：2011 年 8 月 1 日～2 日まい！」だとか・・・（実は、明神までメロ

山域：北アルプス 奥又白池

ンを手にもって見せびらかしながら歩いて

メンバー：L 江川信（会 4） 土田孝浩（会

いたのだ）

3）

翌日の天気は期待できないがとりあえず偵

山行概要：上高地のサマテンから奥又白に察にでる。奥又白池から尾根沿いにしばら

入り、前穂 4 峰正面壁松校ルートを登攀す

く登ると展望のよいところにでた。雪渓がる予定であったが、悪天が予想されたため、かなり上の方まで残っている。C 沢のチョ

奥又白池からルートの偵察のみで下山した。

ックストーンの下部まで雪が有る。ピッケ

行程：

ルなしでのアプローチは危険だろう。来週

8月1日の登攀合宿で、またくることになるのでそ9:30 小梨平発〜11:10 奥又白谷出合い〜のときにはピッケル、アイゼン装備にしよ

13:20 奥又白池〜15:10 偵察開始

うと決心した。

曰く「人々の羨望を集めたメロンだからう前日サマテンの設営を手伝いそのまま停

霧からたまに顔をのぞかせる 4 峰を観察す泊した。事前打ち合わせでは 31 日土田が団る。だいたいのラインは分かるがあまりは体装備を準備し上高地に上がってくる手はっきりとしない。松高ハングの下部が妙にずになっていたが、間に合わず当日合流しのっぺりして見える。全体的に岩はもろそ
67

うだ。青白いハングのすぐ左に赤いシミがメンバー：L 江川信（会 4）小島弾人（会 3）見える。妙に赤々していて気味が悪い。土

中嶋渉（会 2）

田にはヤッケがひらめいているように見え

概要：8/11〜14 の前半で小梨平（サマテン）るらしい。さらに T1 の直下にも一筋の赤いをベースに中又白谷から前穂東面北壁〜A筋が・・・遠目にはザイルがたれているよ

フェースルートを登攀し、後半 15〜18 にかうに見える。霧からでたり隠れたりする 4

けて横尾をベースに屏風岩のルートを 2 本

峰を気味の悪い妄想を膨らませながら観察登攀する計画であった。なお、１４日に横し、テントサイトに戻った。
（翌週、ただの尾で A 隊と合流しメンバーチェンジを行う

シミだったと判明する）

こととしていた。
前半、中又白谷登攀後、天候と落石などの理由によりルートを変更し３・４のコルから前穂北尾根に抜け、前穂を登りベースに帰還した。
後半、ほぼ計画通り二日連続で登攀（フリークライミング（核心終了後 2 ピッチを残して雨のため敗退）、雲稜ルート）、予備日
を使わず１７日に下山した。
（奥股の秘境）2日
5:00 起床〜6:00 出発〜7:00 パノラマ新道
合流〜8:50 小梨平
装備不足と天候不安定のため登攀不可能と判断し下山した。土田は奥又白池がいた
く気に入ったらしく、もう一泊してから帰ると言うのでそのまま残置し、一人帰路についた。クライムダウンするには斜度がな
いが、ステップが小さいのでクライムダウンするしか無い歩きにくい道をこなし、1
時間でパノラマ新道についた。そこからは一目散にサマテンに向かっていった。
（中股の男たち）・中又白谷

8 月 11 日：ベース入り

場所：前穂高岳、屏風岩

準備を前日に済ませ、朝のんびりと集合し期間：2011 年 8 月 11 日〜17 日

た。今日はサマテンに入るだけなので気が68

楽だ。ベースを構えるタイプの登山なので草着き・・・なかなかいい支点がとれない

なんだか気持ちに余裕ができ、色々ものを上に、足下がおぼつかない。難しくはない

持ちすぎている気がする。ガッシャに 45Lのだが、とにかく怖い。カムも効かなけれのザックを外付けし準備完了。明日から入ばナッツも駄目、ハーケンで支点をとりな

山の縦走隊でにぎわうボックスを後にした。

がら、ようやく岩場へ。2 ピッチ目、残置

上高地のサマテンでは、粋な OB 達の話を聞がちらほら出てきた。少しは快適になるか

きながら、のんびり過ごす。このサマテンと思ったのもつかの間、草着き、枯れた木、を前まで現役で運営していたのだから驚き

ぼろい岩・・・だましだまし抜けて、3 ピだ。

ッチ目でようやく本流に入った。ここまで

8 月 12 日：中又白谷〜奥又白池へ

無駄に時間を食ってしまった。

行程：4:00 起床＝5:00 出発〜6:45 新村橋

ここからしばらくザイルを出さずに歩く。

〜 7:25 取 り 付 き 〜 11:00F3 〜 13:20F5 〜

F3 のチョックストーンではザイルを出し、

17:25F8 上〜18:45 奥又白池

試しに弾人をリードさせてみる。弾人、苦快晴、至って天気がよい。朝まだ皆が寝心したあげく、人工で突破。江川、中嶋が静まるサマテンをアタック装備でこそこそ

フリーで続く。この後は要所要所でロープ出発。前穂へのアプローチに必要なアイゼを出し、ザックをつり上げたり、フォロー

ンとピッケルが若干お荷物に感じられる。

を確保したり、肩を貸したりで超えていく。

雪渓さえ無ければ、アプローチシューズで少々ザイルの出し入れに時間を食った。F5

済ませるのだが・・・

では支流のさらに側面の変なところを登っ

新村橋を少し明神側に戻ったところの押してしまい引き返すのに手間取った。

出しから沢に入る。涸れた沢をつめていく

F6 からは壁になった。
渉がリードで超える。

感じは、梯子谷乗越の雰囲気によく似ていF7 の上部はもろくトラバースはヒヤリとする。しばらく歩くと目指す中又白谷が見える。蝉になっていた弾人を後ろからどやしてきた。谷と言うより殆ど崖だ。なかなか付けた手前、もたもたは出来ない。

迫力が有る。

F8 は黒々としていて、見るからにぼろい。

F1 直前のスノーブリッジは見事に崩壊してここも渉るがリードでぬけていくのだが、いた。側面も見るからに不安定でとても中

カム、ナッツ当然効かず、頼みのハーケン

心を歩く気にはなれない。右側から高巻きも対して効かない。岩がぼろすぎるのだ。

F1 を超えることにする。

動きは簡単なのでとにかくランアウトで登草着きが思ったより急で嫌らしい。ここぞりきる（50m で 4 ピン）。ぼろくて怖い滝をとばかりにピッケルを出し、地面に突き刺乗り越えるとそこには長大なスラブ帯が広して登る。しばらくザイルなしで登るが、がっていた。所々にニッコウキスゲが咲き安定した支点をとれそうな場所が見当たら美しい。

ない。仕方なく滝からは少し離れた木でア

ここまでかなりもたもたしてしまい、日がンカーを作り、スタカットで登り始める。

暮れかかっている。スラブ帯は確かに落ち

F1 は江川がリードで超える。草着き、薮、れば止まらなさそうだが、ロープを出すま69

でもない。弾人を間に挟んで登る。どうやし雪渓を登る。

ら弾人は悪場が苦手らしく、動きが固すぎ

C 沢出会いで雪渓は途切れていたが、沢のる。ここでも思いのほかペースは上がらな

上部には雪渓が残っている。アイゼンを外い。しかし、岩は奇麗でロケーションは最し、ルノーブリッジを一人ずつぬける。こ高だ。ここまで来て登ってきてよかったとの沢もロープを出す程ではないのだが、急

しみじみ思う。

で落石が怖い。敗退でここを下降するのは夕暮れ寸前にようやく奥又白池についた。

骨が折れそうだ、出来ればぬけきりたいと楽しかったのだがスピードという面で反省言い合いながら、慎重にこなす。

の多い 1 日だった。途中ビバークも一瞬頭しばらく登ると、目の前に沢のどん詰まりをよぎった。

見えてきた。なかなか大きな滝になっていエッセンでは、なんと食器とはしを忘れてる。この滝の右側を登るのか、すぐ近くの

しまい、木の枝をはしに、ビニール袋を食

コルを超えるのか・・・

器にスパゲティーを食すはめに・・・

見た目にはコルの方が良さそうなのでとり

3 人用のツェルトに 3 人がぎゅうぎゅうに

あえず左のコルに登ってみた。踏み跡のよ

なって寝る。

うになっていたのだが、登ってみると B 沢
側は切れ落ちており、とても下降できそう

8 月 13 日：奥又白〜C 沢〜3・4 のコル〜前にない。懸垂下降するには支点が見当たら

穂〜サマテンない。しばらく悩んだ末、C 沢に戻り、目行程：5:00 起床〜6:30 出発〜8:00C 沢出合の前の滝を超える。取り付いてみると斜度〜13:40 前穂山頂〜17:20 サマテン（小梨平）

はそこまで無く、浮き石はたまっているが晴れている。しかし空気は湿気を含んで登る分には問題なかった。

いるようで空には筋雲が見える。今日は好B 沢を覗き込んであぜんとする。C 沢よりも天が長くは持たないかもしれない。ラーメ

ろい。いかにも落石の巣だ！時折ガラガラ

ンを交代で食いながら、前穂東面を観察すと自然落石が起こる。その上ガスも濃くなる。だいたいのラインは見えるが、顕著でり、取り付きの観察が全く出来ない。このはない。一部大きく崩壊していて、ルート

まま B 沢に入って、取り付きを探してもた

図とはかなり違っているように見える。角もたするのは危険だし、昨日のように時間度が悪いせいか、大テラスが見当たらない、をかけすぎたくはない。かといって、C 沢

そのすぐ近くには崩壊後が見える。岩ももを引き返すのは怖い。計画書には書かなか

ろそうで落石も多そうだ。時折、ガラガラ

ったルートだが、どう見ても 3・4 のコルへと落石の音がする。

登った方が安全そうだ。

撤収し、荷物をまとめて出発する。踏み跡

山岳会のルール的には良くないのだが、3・をたどって、雪渓まで斜面をトラバース。

4 のコルから前穂北尾根にルート変更し、雪渓に出てから、観察をかね 1 本とる。やアイゼン、ピッケル装備で一気にコルへ逃はりいまいち分かりにくい。行ってみるしげた。北尾根についたときの安心感たるか無いかと腹をくくって、アイゼンを装備

や！
70北尾根には 3〜4 パーティ取り付いていたかなか下りてこない。まあ、大丈夫だろう

ようで、上から声が聞こえる。先行パーテと思いながらも、今日下りてこなかった場

ィがぬけるのをのんびり待って、3 峰を登合の行動を話し合う。

る。渉は既に屏風に意識が行っているし、3飯を食って、日が暮れる直前に、A 隊が到人パーティでリードを交代するのは面倒な着した。クライミングは上手くいったらしので、江川が全ピッチリードでぬける。上く興奮している。全く、僕らの心配も知ら部は、斜度も落ち、所々蛇行してロープのないで・・・ま、無事で何より。屏風の登流れが悪くなるので、5 ピッチ目はコンテ

攀に備えて就寝する。

でぬけ、最後の乗り越しだけスタカットで・北穂高岳滝谷報告

クリアした。前日に比べたら、大分速くなったものだ。

・日程：2011 年 8 月 12 日～14 日

霧の中、たいした感動も無く前穂の山頂に・メンバー：L 小平貴則（会 3） 土田孝浩

立った。この一ヶ月で 3 度も立っていれば（会 3）

致し方ないか・・・それ以上に、逃げてき・山域：北アルプス 北穂高岳滝谷（第 3 尾たから達成感も少なかったのかもしれない。

根、クラック尾根）

長い重太郎新道を下り、岳沢を下り、五時・行程過ぎにサマテンへ帰還した。サマテンでは

8 月 12 日

懐かしい友人や、OB 達とたき火を囲んで飲9：15 上高地出発

んで過ごした。明日は、横尾にベースを移

10：50 パノラマとの分岐

すのみ。

12：00 本谷橋
13：18 涸沢到着

8 月 14 日：横尾へ

15：40 北穂テン場

行程：6:00 起床〜11:10 出発〜14:00 横尾

この日は北穂のテン場へ行く日。多めの快晴。この日は BC を移動させるだけ。サ

水と食料を担ぎ、久しぶりの歩荷で重さをマテンでだらだらしてのんびり出発する。

感じながら歩いて行く。さすがは 8 月の上

長島さんから帰るときの風呂代にでも使っ

高地・涸沢だけのことはあり、多くの人。

てとカンパを頂き、さらにコーヒー、お茶そして多くの美女！時々うきうき、汗はだなどの嗜好品（至高品！？）も頂いた。そらだら、涸沢を後に北穂南稜、徐々に辛いの他、食糧を大量にもらったので、来たとがそんなの慣れっ子ひたすら歩く。そして

きよりも荷物がさらに重くなった。OB の愛

南稜も上部に差し掛かったところで岸本さにあふれたザックを担ぎ、横尾まで。道はんにお会いし、下りてきたら涸沢の駐屯所

平坦で帯した距離でもないので、がんがんへ来てくれと激励の言葉とともに言ってい進んで、横尾入り。

ただいた。

テント設営後、コーヒーで一服してから屏北穂のテン場は今まで気にしたことが無風の偵察に出た。

かったが、こんなところにあったのかとい横尾では A 隊と合流するはずなのだが、な

う印象であった。しかしこのテン場はなか71

なか侮れず、小屋からは 10 分ほど離れてしじながらも、滝谷の場所はものすごい所だ

まうが、最高のロケーション！こんな素晴なあと周囲を眺めながらただただ呆気にとらしいテン場は他に経験したことが無いぞ、られていた。当初の予定では３尾根終了かと思いながらテント生活を満喫。明日行くら中央稜へつなぎ、ドームの頭へ出る予定

3 尾根への入り口を確認し、カレーを食べであったが４人組パーティが取り付いておて本日を終える。

り、とにかく落石が嫌だったため中央稜は次回へお預けに。ただ３尾根から中央稜へ

13 日の道は踏み跡が明瞭であったので、迷わず

4：00 起床行くことができそうであった。

4：50 出発

いままで穂高縦走でそれほど気にならな

5：20 松濤岩隣の入り口

かったが、一度滝谷へ入るとこんなにルー

7：20 ３尾根上部の取り付き～クライミン

トがあり、多くの人が登っていて、滝谷へ

グ開始の入り口沢山あるんだなあと感じるように

10：50 クライミング終了

なっていた。この日のクライミングは何と

11：20 テン場着なく物足りず不完全燃焼であったので、明18：00 就寝日に期待し気合を入れ眠りに入る。

滝谷へ初めて足を踏み入れる日。どんなところかは人の話でしか知らず、言ってみ１４日たいと思っていた場所。まずアプローチで4:00 起床

滝谷の洗礼を受けることになった。沢をど

5:10 出発

んどん下って行くのだけれど、非常に悪い。

6:30 Ｂ沢のコル

悪過ぎてちょっと悪いところが安全だと感

7:20 クラック尾根へ入るための登り口着

じてしまうほどである。どこを踏んでも岩～クライミング開始

は崩れ、最悪な時は岩雪崩となってしばら

8:00 20ｍほど登り懸垂下降後クラック尾

く沢を岩が流れて行く。正直なところドン

根取り付き

引きでしかなかった。

14:10 クライミング終了

何とかガレ沢を終えて、取りつきへ！偽15:10 テント撤収～下山

ガリーに気を付けスラブ上のガリーをザイ

16:15 涸沢ルは結ばずに登る。そしてテラスからザイ

18:20 横尾

ルを結びクライミング開始。始めの１Ｐ目

大キレット側へ少し下ってからＢ沢のコが核心でクラック沿いに登り、岩を巻くよ

ルを見つけ、アプローチしていく予定だっうにし上部へ乗りあがる。聞いていた通り

た…。しかし、このコルがどこにあるのか

岩は脆く、テストを念入りにしながらホー

全然分からず相当下ってしまっていた。明ルドを探していく。その後のピッチは技術

らかに来過ぎているだろうと感じ、滝谷の的に難しくは無いのだが、やはり脆いとい全体像を眺めながらまずはクラック尾根をうのは怖い。グレードとは違った怖さを感探す。
72

るのかも分からなくなっていた。ビナやス
リングは霧でビチョビチョになっていた。
あとは数ピッチなのでスピード勝負だと考え、とにかく速さを気にしていきついに北
穂高小屋直下へ。そして小屋の風力発電のプロペラを見た瞬間うれしさが込み上がり、小屋の裏で固く手を握り合っていた。

・北鎌尾根
期間：8 月 15 日～16 日（ジャンケンクラック登攀の土田）

メンバー：L 土田孝浩（会 3）小平貴則（会クラック尾根の核心と言われるジャンケン

3）クラックらしきものが確認でき、その尾根

行動記録の末端を目で追う。そしてそこから沢を見

8 月 15 日 晴れ

上げて行き、入口がありそうな場所へ行く

5:00 起床と「Ｂ沢のコル」と岩に書かれていたよ！

6:30 出発

登山道からは大きく離れるため分かりにく

8:00 槍沢ロッジ

い。そこから再び悪いガレ沢に突入してい9:40

く。昨日と同様ガラガラと容赦なく崩れ落

11:30 北鎌沢出会

ちて行くが、今回はアプローチが短いため

・この山行は北穂滝谷山行から引き続き行あっという間に取り付きへ。取り付きまでわれたものである。

のバンドが崩壊したため、20ｍほど登り返

・朝、小島弾人（会 3）が風邪を引き同行してから懸垂下降で取り付きへ。下降後取できなくなった。それに伴い、食糧を中心

り付きを探すのが分かりにくかったが、既として軽量化を図り、出発する。横尾、槍に尾根の末端にいるため登りやすそうなと

沢ロッジと順調に進むが、水俣乗越からのころを登っていけば良いようだ。尾根下部

登りで疲労のせいか土田の調子が上がらなは全体的に岩がかなり脆く、やはりグレーい。そこで Come on！Hey Come on！と叫び

上に恐怖を味わいながら慎重にクライミン

ながら（土田が）登って行くことにした。

グをしていく。そして上部へ行けばいくほ

・水俣乗越からの下りでは小平が膝痛のた

ど岩は頑丈なものへとなっていき、比較的めペースダウン。これは根性でカバー。北

快適なクライミングを楽しめる。いや、こ鎌尾根を眺めながらあーでもない、こーでの高度感と立地、そして面白いルーファイもないと言っているうちに、北鎌沢出会にと安定した岩、純粋にクライミングを楽し到着。出会はきれいな天場があり分かりやんでいた。ジャンケンクラックを越えたこすい。時間的にコルまで上がれたが、今日ろから天気が徐々に悪くなっている気配、はここまで。リフレッシュタイム。先人た周囲は真っ白にガスり自分がどの辺りにいちに習って、焚き火を起こす事にした。
73

水俣乗越

8 月 16 日
3:00 夜

行動記録
起床

９月２７日

4:15 晴れ 出発

04:30

起床

6:05 晴れ コル

05:00 松本発

7:30 ガス 独標手前

07:15 キャンプ場着

10:15 曇り 槍の直下

08:05 奥社入口

10:40 曇り 槍ケ岳山頂

08:45 奥社

1:00

曇り 槍沢ロッジ

10:00 八方睨

2:00

曇り 横尾

11:25 一不動避難小屋

夜が明ける前に起床。ヘッ電も消して月明

13:10 高妻山

かりで行動開始。コルに着くころには夜が13:50 乙妻山

明けてしまった。北鎌沢は右俣へ。その後

16:45 一不動避難小屋 T.Sの分岐も右へ遠回りのようだが右へ。しば

・当日の早朝に松本を出発した。3 時間をらく樹林帯を行き、抜けると爽快な尾根と見ていたが想定より早く到着できた。

独標があらわれる。尾根上はルーファイ、・静粛な雰囲気の杉の並木道を抜けると奥天候、落石、崩壊など山の持つ潜在的な危社に着いた。安全祈願をして登山に臨む。

険をほかの山より顕著に体感し、改めて山相変わらずの鎖と急傾斜であるが、今回はの危険性について考えさせられた。道も脆軽量化を図ったため、意識せずともガンガ

く、一手、一歩岩が崩れないかと気を付けン進む。スカッ晴れの戸隠は実に爽快であながら進む。途中からガスが出てくると目る。難なく八方睨みに抜け一休み。向こう

標物が無く道迷いの危険性が出てくる。道に聳える高妻山を見てワンプッシュで行け

中 3 パーティとすれ違い、槍の直下へ。直ることを確信。

下のチムニーはザイル不用と判断して登り、・一不動避難小屋へ着き軽量装備で高妻・山頂へ。担いだ缶ジュースで乾杯。個人的乙妻を目指す。五地蔵岳、高妻手前のコル、には滝谷クラック尾根の方が感動したが、高妻山山頂とピッチをきる一不動から二釈

やはり槍の穂先に突き上げる、最高のシチ迦・・・十阿弥陀・・・とナンバーが道すュエーションはたまらない。この滝谷、北がら付いている。ここから少しペースを落

鎌山行で夏合宿の剱に向けてコンディショとし乙妻へ。

ンもモチベーションも整ってきた。夏合宿、・乙妻への道は評判ほど悪くなく道も明瞭

非常に楽しみである。

であった。強い日差しのせいで水分不足が深刻になり、水を節約しながら進む。窪地

9月・戸隠岳～高妻山 山行報告書

で空身のザックすら捨て、正真正銘の空身で大詰め。乙妻山頂は十三虚空蔵。

期間：9/27～9/28

・歩荷とはまた違った疲労感が押し寄せて

メンバー：L 土田孝浩（会 3） 奥中大智（会きた。遠くに高妻山、その先に霞んだ稜線

2）のコルが一不動避難小屋。一息つき、ザッ
74

クを置いた窪地へ戻る。ここから高妻山頂、＜B隊＞ 新穂高温泉~笹見平~中崎山~奥五地蔵山頂、でピッチを切り、一不動へ。

丸山~槍平小屋~新穂高温泉

到着後下の水場（氷清水）で給水。キンキ

行程：

ンに冷えた水が非常にうまい。

10月21日(金) 新穂高温泉まで車で移動

夕食はベジタリアンにもやさしい豆、きのこカレー。

A隊の行動記録
4：00 起床

９月２８日

7：30 槍平小屋

05:00 起床 ～05:45 出発～06:30 戸隠

10：40 千丈乗越 足だふらつくほど風が

キャンプ場

強い

この日の行程はコースタイム 90 分、実働

11：50 槍平小屋 B隊と合流

45 分で終わり。下山口では「牧場の朝」と15：00 深山荘駐車場到着

いうべき景観が我々を迎えてくれた。さあ今回の山行は冬合宿のメインルートとエ観光だ。無事下山が何よりも素晴らしい。2，

スケープルートの偵察が目的だった。A隊は3 年で行く山じゃないかもしれないが、こ中崎尾根の後半部とエスケープとして予定

んな山が俺は好きだ。

している大喰岳西尾根の様子、そして千丈・大智感想～下山報告より抜粋～

乗り越しの状態を確認することが目的だっ

秋の紅葉狩りを楽しみにしていましたが、た。B隊は主に中崎尾根の下部、特に取り付

残念ながら木々が色づくのには時期が早か

き周辺の状況を確認する事を目的とした。

ったようです。ですが北信の山は地元三重

この日は天気があまり良くなく風が強かっ県の山を思い出させてくれて、ノスタルジ

たが、霧の間からそれぞれ要所の地形を確ーな気持ちに浸ることができました。

認する事が出来た。しかし、上級生ばかりで行動がスムーズではあったものの、歩く

10 月
・冬合宿偵察山行

距離が長くA隊は行動時間が11時間を超え、小平は千丈乗越でレーションが尽き江川も

日程：10月22日～21日

次のピッチでレーションが尽きるなど、準メンバー：

備に甘さが出てしまった。

＜A隊＞ 江川信（会4）、小平貴則（会3）、
田中聖（会2）＜B隊＞ 土田孝浩（会3）、小島弾人（会3）、河野卓朗（会2）ルート：＜A隊＞ 新穂高温泉~槍平小屋~奥丸山~
千丈乗越~槍平小屋（沢道経由）~新穂高温
泉75

（えっ！レーション無いのっ？）

い撤収を終え、ここまで来て良かったなあ

B隊からの報告では、中崎尾根は末端から取と考えていた。テン場についたとはいえ、り付く事が出来、踏み跡がついているとの

これからテントを立てて荷物を整理しなけ事。今回の偵察でルートの概要と末端の取れば…。更には水作りの雪を集めてこなけ

り付きが確認出来たので、今年の冬合宿はれば…。どこにきれいな雪があるんだよー。

中崎尾根末端から槍を目指すルートで決定

とにかくビチョ濡れのテントを組み立て、した。

雪をわずかな吹き溜まりから、木の上から、

12 月
・赤岳真教寺尾根

なるべくゴミの少ない雪を懸命に収集！テ

日程：2011 年 12 月 3 日～4 日着く。長かった、辛かった、一人ってなか

山域：八ヶ岳 赤岳真教寺尾根

なか大変なものだなあと、まずは水作りに

メンバー：L 小平貴則（会 3）

取り掛かる。あっという間に大量の水が出

行程：

来上がり、時間をもてあます。ガソリンも12 月 3 日

沢山ある事だしとにかく贅沢にから炊き

6:30 起床。美しの森から少し上がった羽～！この時ばかりは幸せだと、心から実感

衣池で前夜泊。

してしまった。とはいえまだ 12 時…えっ、ントに入り荷の整理を済ませ、やっと落ち

昨夜から雨が降り続いており、朝起

何してればいいんだ、ひま～。やることもきてもずっと雨無いのでさっさと飯食ってさっさと寝よっ

7:45 出発と思い、全てを終えシュラフに入ったのは8:30 賽ノ河原。５頭のシカが目の前を通15 時でした。寝れねーよっ！結局 19 時ぐ

り過ぎて行く。

らいまで眠ることはできず、色々な事を考

白いお尻がチラつき気になるえた。逆にこのように多くのことを考え込

9:50 牛首山

む時間ができたことが良かったなあと思う。

11:15 2350m 付近の樹林帯内でＴ.Ｓ.

普段 4 時間も考えに耽る時はそうそうない

この日は一日中雨の中の行動となった。

だろうし、このような状況だから感じるも夏ではなく冬だよいまは～、とか思いながのもある。とにかく多くのことを考えた…

らとにかく寒さとの戦いでもあった。気温

けど、半分はあの子のことだったかなあ！

が低いうえに樹林帯の中まで風が吹いてき反省としては、面白がって前夜泊はしないて、もう寒いだけ。一本なんかをゆっくり方が良いということ。一日目の行動で濡れとっていたものなら、完全にガタガタ震えたテントを担ぎ、シュラフも濡れて不快なてしまうよ。しまいには靴の中までビチョ

テント生活を過ごすことになってしまうか

ビチョで、合羽は浸み込みまくっているしらだ。

で不快。とはいえ行動時間は短いからあっ4日という間にテン場に到着。朝の大雨で行く

4:30 起床。明け方まで雪がパラついての面倒くさー、シュラフから出たくない―、と考えていたけど頑張って這いだしクソ寒いた
6:00 出発76

7:10 鎖場手前に行動する。自分の計画書には往路下山

8:40 赤岳山頂としか記さなかったため、正直一緒に行

9:10 江川さんのパーティと合流～佐々って良いものかどうか悩んだが、やはり木を赤岳山頂までサポートするが強風

最高の天気に恵まれもっと稜線を歩きたのため途中で断念。奥中と田中の 2 人いという気持ちがあったので行ってしまと共に横岳を縦走する。

った。しかし、縦走自体は本当に気持ち

11:10 横岳山頂。風は強いが快晴！最高

が良く最高としか言いようが無い。そのの稜線歩き後は無事下まで下りて行き、伊那でロー

12:20 赤岩の頭メンを食べ帰宅。

13:30 赤岳鉱線

とにかく計画書作成の段階であらゆる

14:00 下山開始

ことを考慮に入れ、もっと臨機応変に行

16:00 赤岳山荘＝帰宅動できる計画書を作る。今回事故は無か

冬型の気圧配置なのでこの日は晴れる

ったから良かったが、二度と計画書以外ということであり、昨日からそれを信じの行動は慎むべきだと深く反省をし、今ていた。登りだして森林限界を越えると後に生かすべき。最初から最後まで気持

朝日が顔を出し、富士山が神々しく輝い

ちよく山をやるため、考えることを意識ている。雪は脛辺りまであり、表面は固してこれからやってみようと感じた。

いが中は軟らかい歩きにくい雪。ツボ足・八ヶ岳（赤岳）

でガンガン蹴りながら登っていく。左には天狗尾根が見え、大天狗と小天狗の岩

期間:12月3日～4日

峰が格好良い！しばらく上がると鎖場がメンバー：江川（会4）、田中（会2）、奥中あり、なかなか急な岩場を慎重に越えて（会2）、佐々木（会1）

行く。全部で３ヵ所ほどあり最後の岩場

行程：を巻くように進むと稜線に到着。そこか

12月3日

ら赤岳まではすぐだったが、アイゼンを〜6:30茅野（田中、奥中と合流）〜7:40八

慎重に置きながら１０分ほど行き山頂到ヶ岳山荘〜8:35赤岳山荘〜10:50赤岳鉱泉

着！江川さんの隊が文三郎か地蔵尾根か（BC）

どっちから来るんだっけな―、と思いつ

12:20〜14:50行者小屋にてビーコン訓練等

つ、目の前には複数のパーティが歩いた茅野駅で、農学部の面々と合流し、車にようなトレースが…。まさかもう山頂にガッシャを無理矢理詰め込み出発する。天

行ってしまたのかなあ、と考えながら「あ気はあいにくの雨だ。気温は高いが、風がらよ！」連発。しっかし返事が無く、１

強く吹きさらしにいると体が冷える。
「カッ

人山頂を満喫。赤岳山荘まで行ってみよ

パを着れば晴天！」との聖の名言を信じてうと思い行ってみると、地蔵尾根から上赤岳山荘を出発する。

がってきた江川さんパーティと合流！そ

今年は雪がない、そして雪ではなく、雨にこから赤岳アタックと横岳への縦走を共降られる始末。
77

4:50ボックス集合（江川、佐々木）ヤッケではなくカッパを着て、ぬれながらこのコンディションでは不可能と判断し展も赤岳鉱泉まで、問題なく到着する。

望荘に引き返して待機した。展望荘で田中、

天気が悪いので、テントでお茶をのみしば奥中と再び合流し、ここで江川が往路でらく待機して様子を見た。

佐々木を BC までおろし、残りの二人は硫黄

夕飯には早いし、雨もあがったので、とり岳まで予定通り縦走する事とし、隊を二つ

あえずビーコン訓練を行うことにして、ばに分けた。

てた1年佐々木を無理矢理引きずり出し、行者小屋に向かった。積雪が１０センチ程しかないが、基本のビーコンの使い方を確認した。6時には就寝した。
12月4日
行程：5:00起床〜6:15出発〜7:05行者小屋〜9:25赤岳展望荘（2年隊、1年隊に分かれる・以下1年隊の行程）〜9:45強風のため引き返す〜11:30行者小屋〜12:05赤岳鉱泉・（山を教える、優しいお兄さん）

13:30二年隊とBCで合流〜15:30美濃戸山荘

江川、佐々木は地蔵尾根を慎重に下り、BC〜16:10八ヶ岳山荘へ。BCで撤収の準備と、お茶をわかして、

昨日とは打って変わって冷え込んだ。よ

聖達の帰りを待つ。

うやく冬らしくなった山を登る。

その後合流して撤収、下山。八ヶ岳山荘で、地蔵尾根の中腹からアイゼンを装備し、ア

清算し、またガッシャを無理矢理詰め込み

イゼンになれない佐々木を、2年生達が慎重茅野駅へ向かった。

にフォローする。

今回のさんこうは、雪は少なかったが、アイゼンを使った歩行が出来た、冬の導入としてはまずまずだったと思う。夏シーヅン
を故障で棒に振った佐々木は、今後の努力に期待したい。以外と長時間の山行になったが皆よく頑張ったと思う。
以下は、硫黄に向かった２年の記録
赤岳～横岳～硫黄岳～赤岳鉱泉。
赤岳鉱泉～地蔵尾根～赤岳展望山荘まで（成長していく2年生）

は江川さん、大智、聖の3人でももほをサポ

稜線上は風が強く少々あおられる。展望荘ート（アイゼンはフラットに置け !先頭にから、2 年と分かれて、1 年を登れるだけ登付いていけ！ レーションをしっかり食べらせるが、なれない一年を引き上げるのは、
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ろ!etc。
）しながらアイゼンワークをしっか

今回のコンセプトは「鍋」ということでり叩き込みました！

いつものぺミカンではなく具だくさんの鍋

10：30 出発を食べようとしましたが・・・そんな夢は

11：20 横岳到着（15分程休憩 ノホホン

あっけなく崩れ去りました。

としてしまいました。今日も空は青かった。
）

ゲートで土鍋をパッキングし出発したもの

12:00 硫黄岳到着の、車に鍵をかけ忘れていることに気づき

13:30 下山途中、東海大学山岳部監督の出ザックを下ろしたとき・・・ガシャーだけ

利葉さんとお会いする。

にガシャン・・・。土鍋は見事に割れてい

昨日の天気(強風＆雨)とはうって変ってドました。

ピンカン！神様は僕たちの事をみはなして土鍋を割らずに担ぎあげてこそ本物の岳人はいなかったようです。よかった。稜線上なのでしょうか。

の雪はあったりなかったり。深くて50センとまあ、出鼻を大きくくじかれましたがチが最大でした。ロープのでるような危険爺ヶ岳に向けて再び出発。ぐいぐい高度を個所は特にありませんでした。久しぶりに上げ 13 時にジャンクションピークに到着。

稜線が歩けてストレス発散できました。

注意点
ルートは柏原新道を登り、2000ｍ付近からジャンクションピークにから伸びる尾根（大智クン、お疲れ様でした。
）に取りついた。ルート上には鎖場や岩場な・爺ヶ岳山行

どの危険個所はないが、尾根上は雪と木の期間：12 月 10 日～11 日

根が入り混じった箇所があるため、ワカンメンバー L 田中聖（会 2） 河野卓朗（会を装着しているときは足を滑らさない注意

2） 土田孝浩（会 3）が必要。

コースタイム：10 日（土）

11 日

5：20 BOX 出発

5：00 起床

6：30 ゲート到着

6：15 出発

6：50 スタート

7：30 一本

8：10 登山口入口

8：00 強風のため引き返す

13：10 ジャンクションピーク着（テン場）

9：00 テン場
799：40 下山開始

早朝にBOXを出発、松本駅からの始発に乗

12：00 登山口着

り茅野駅へ。適当な時間にバスがないので起床した時、外は強風。テン場付近は木

仕方なくタクシーを拾う。￥5,100なり。ちに囲まれていたためそこまで風は強くなかーん。やはりタクシーは大人の乗り物だ。

ったが樹林帯を抜けると風が徐々に強くな

美濃戸口（八ヶ岳山荘）から歩き始め、3っていく。稜線上では風が強すぎ時々耐風

ピッチで赤岳鉱泉に到着。テントを建てて姿勢をとる場面もあり、8 時に敗退をする

いると、僕がアルファ米を忘れてきたことことに。テン場に戻りテントを撤収し、下が発覚。これで夕飯はチキンラーメンとレ山を開始。下山は尾根をひたすら下り柏原

トルトカレーというミスマッチなものにな

新道と合流したところに出た。

ることが決定。更に、ヘッドランプも忘れ爺ヶ岳からの眺めは素晴らしいと聞くのたことに気がついた。これで翌朝の早朝ア

で、次回は快晴の日に行きたい。

タックが取りやめになり、赤岳までの縦走はなくなった。つくづく、気が抜けていた・八ヶ岳（硫黄岳・小同心クラック）と思う。江川さんも「なんも言えねぇ」と日時：2011年12月10日（土）～11日（日）一言。とにかく平謝りだった。しかし謝っメンバー：L中嶋渉（会2）江川信（会4）てばかりでも仕方ないので、後でビールを概要：美濃戸口から赤岳鉱泉に入ってBCをおごるということで次の行動に移ったのだ

張り、1日目は硫黄岳をピストン、2日目はった。

「小同心クラック」を登攀して横岳山頂へ

気を取り直して、足馴らしに硫黄岳に登抜け、地蔵尾根から赤岳鉱泉に戻ってBCをる。樹林帯のつづら折りが長ったらしく嫌

撤収、美濃戸口に下山。

になるが、そこを抜けると景色がよく見え行程：る。大同心、小同心、赤岳などは勿論、南10日 快晴⇒曇り⇒雪

アまでくっきり見える。雪はまだ浅く、足5:10 BOX出発

取りは軽い。怪しげな雲はぽつぽつ浮かん

7:15 八ヶ岳山荘発

でいるけれど、天気が良いうちに抜けてし

9:45 赤岳鉱泉

まおうということでサクサク歩いていった。

12:10 硫黄岳山頂

赤岳鉱泉から2時間ちょっとで山頂に到着。

13:15 赤岳鉱泉

北アで頑張っているであろう他の隊に「あらよ」とコールしてすぐに下る。下り

11日 曇り⇒快晴

もスムーズで、鉱泉まで2時間かからないく

6:30 赤岳鉱泉発らい。思ったよりも軽く済んでしまい拍子

8:10 小同心取り付き抜けしたが、気持ち良い時間だった。

12:05 横岳山頂

それにしても、この日は何度も女性登山者

14:00 赤岳鉱泉 撤収とすれ違った。
「ついに山ガールも冬山に進

16:00 美濃戸口 バス停着

出してきたのか？」と江川さん。事故が増えないことを祈る。勿論、自分たちも例外
80

ではない。

快適さが増してくる。如何せん手が冷たか

日が暮れて、点いている灯りは江川さん

ったし、恐怖心はずっと付きまとってきたのヘッドランプひとつだけ。薄暗い中、チ

けれど、それでも登っているうちに楽しさ

キンラーメンと僕のピン食のアルファ米が勝ってくる。ピッチを切れる所で切って、（100ｇ）をこしらえ、レトルトカレーとハ計4ピッチで小同心の頭に抜けた。空は真っンバーグを温めて食べた。米が少しでもあ青。気分爽快だ。

った分まだマシに感じたが、腹もちは悪そうだ。本当に申し訳ない。小屋で買ってきた缶ビールを回し飲みし、アタックの準備を済ませてから就寝。
夜明けの直前に起き出して、昨晩と同じくチキンラーメンをすする。乾燥シイタケとコーンのトッピングはなかなかイケる。
白み始めた曇り空の下、小同心へ向けて大同心稜を登り始める。と、ここで先行者のトレースがないことに気がついた。ラッキー！僕らが1番乗りだ！初めはガスっていた視界も、大同心の下をトラバースする頃に一気に晴れ、小同心への最後の斜面を登りながら振り返ると、雪化粧をした大同心が真後ろにあった。簡単の溜息をつきつつ「小同心クラック」の取り付きまで抜ける（小同心の渉）と、今度は赤岳や阿弥陀岳が目の前に。これでテンションが上がり、まだ登っていな

風が吹きすさぶ中をコンテで頂上直下まいのに取り付きで荷物を降ろしてはしゃぎで進み、最期の小さな岩壁に取り付く。こ

まくってしまった。

こはプロテクションが乏しい上に意外に難
しく、ひやりとした。ルートファインディ

さて、本題のクライミングが始まる。初め

ングを誤ったのだろうか。小同心のクライての冬壁、しかもリード。アイゼンでのク

ミングばかりに気を取られ、ここの部分のライミングも久しぶりなので緊張する。1

調べが甘かった。これは大きな反省点だ。

ピッチ目から常に多少のランナウトを強いともあれ、無事に横岳の頂上に抜けた。クられる。

ライミングタイムは約4時間だった。初めてプロテクションはほとんど岩角に引っかけの冬季クライミングということで頑張った

たスリングだ。しかし遠くからでもよく見方かなと我ながら思うが、それにしてもかえる広いクラックに入り込んでしまえば、かりすぎだ。つるべにしたらもっと速いの

傾斜こそキツイものの手掛かりは多くあり、だろうが、リードが替わらなくてももっと81手早く出来るはず。オーバー手袋をした状

Box=八方尾根スキー場＝うさぎ平態でのギアの扱いなど、まだ不慣れな点が（ゴンドラ乗り場）多い。これから経験を積んでいこう。

10:25 ウサギ平出発

横岳山頂で少し長めに休み、それから急

11:45 黒菱平

いで下り始める。天気が良くトレースもつ

12:40 八方池山荘

いていたが、まだまだ気が抜けない。地蔵

14:10 標高2000m付近にてT.S.

尾根の分岐から梯子交じりの道を下り、行者小屋の近くで衣類調整をしてから赤岳鉱

18日泉まで走るように帰った。急がないとバス

05:30起床を逃してしまう。

07:30~10:20 雪上訓練

テントを撤収してドカドカとパッキング。

10:35下山開始

早足で赤岳鉱泉を出発する。出発してすぐ

11:56 黒菱平に振り返ってみると、大同心、小同心が綺

13:00 ウサギ平（ゴンドラ乗り場）

麗だった。来年は大同心にも行ってみたい

今回の山行はビーコンやゾンデの使用方な。

法、冬山での生活を学ぶことを目的とした。

「どうして渉と山に行くと毎回帰りは慌た

初日、ゴンドラを降りさっそくスキー場のだしいんだ」

脇を行くが、膝上程の雪に悪戦苦闘する

江川さんの愚痴を背中聞きながらずんずん

佐々木（会1）。

歩いて、2時間を少し切るくらいでバス停に到着。最後は江川さんとの握手で締めくくった。
今回は初めて冬のバリエーションルート
にチャレンジしてみた。夏のバリエーションはある程度自身がついたが、それとはまた勝手が違い、自分はまだまだだなと感じた。とはいえ、シチュエーションは違えどクライミングはやはり楽しい。
「まだまだだな」で終わらせるには勿体ない。

（初めてのラッセル！楽し～）また登りに行こう。

早くも冬山の厳しさを実感したようだ。ずんずん進み、さらに雪が深くなり、腰ほど・八方尾根の深さになる前にワカンを装着する。2時間

日程：2011年12月17日～18日ほどかけて八方池山荘に到着、ここからは、

メンバー：L奥中大智（会２）、河野卓朗（会雪は少ないがあちこちに岩が露出している

２）、佐々木もも帆（会１）のでつぼ足で進む。天気は快晴、風も弱い

行程：17日ときているが、佐々木の表情は浮かない。
どうやら靴が足に合わず痛みがあるようだ。
82

今回は、登頂が目的ではないため、早めに

この日はテントを残してアタック装備だけ

雪上訓練が出来そうな場所を見つけ、こので出発。計画上は北峰まで抜けることにな

日の行動を終えた。

っていたのだが、昨晩さらに積もった雪で2日目、雪上訓練。ビーコン、ゾンデ、弱層

如何せんスピードが出ない。風は弱く、雪テスト一通り教え、下山。

が絶えず降っているだけなのだが、出だしから「これは無理だろ・・・・」という空

1月
・鹿島槍ヶ岳東尾根

気が漂う。そのうち、尾根上にキノコ雪が次々と出てきた。ここから必要に応じてロ

日程：1月13日～15日

ープを出し、交代でリード。立ちはだかる

メンバー：江川信（会4） 中嶋渉（会2）

キノコ雪を、巻くか登るか考えながら、足行程下が確かな方を探って進む。結局最後は目

1月13日（金）の前の雪壁をピッケルで切り崩して越えて

8:30 ゲートを出発〜11:10

尾根のジャ

いく。

ンクション通過〜15:30 一ノ沢ノ頭直下でTS設営
13日の朝、電車で信濃大町へ。そこからはタクシーで大谷原まで行く。ゲートが閉まっているため、大谷原の少し手前から歩いた。大冷沢のボルダーよりも少し上流から尾根に突き上げ、その後はひたすら二人でラッセル。雪は平均的に膝上くらいまであって、人数も少なく、それに加えて二人ともここ数日寝不足のため体が重い。そのた

今までにないタイプのクライミングに悪戦

めペースは上がらず、半分バテながら進ん

苦闘するはめになった。しこたま雪を被っでいった。天気はずっと雪、ただし樹林帯て、掻いて、4時間進んだところで敗退を決なので風の影響はほとんどなく助かった。

意。引き返す時間も11時と決めていたのも

この日は一ノ沢ノ頭までで終了。天気図をあり、悔しいけれどここまで。結果、二ノ取ってみた感じでは、翌日は明らかに天気

沢ノ頭までも行きつけなかった。

がよろしくなかったので、

ところが、下り始めるとこれが速いこと速「ええい、もういいや」と買ってきた小瓶いこと。トレースが付いていると格段に速のビールを空けた。

くなることに今更ながら驚かされた。予想以上に速く、1時間弱で一ノ沢ノ頭まで戻れ

1月14日（土）てしまった。4時間の奮闘に対して下り1時

6:30 TSを出発〜10:45 敗退を決定、引き間・・・二人で新雪の上にぶっ倒れて「く返す〜11:40 TSに帰着〜14:00 雪洞完成、そー！」と叫んでしまった。

中に落ち着く83この後、時間があったので練習をかねて雪2月

洞を掘ることに。無駄に2時間かけて二人分

・涸沢岳西尾根の雪洞を拵え、中に落ち着く。ローソクをルート（予定）：涸沢岳西尾根〜涸沢岳〜奥

点けると雰囲気が出て良い感じ（野郎が二穗

人きりという状況を除けば）。日が暮れて外ルート（実行）：涸沢岳西尾根〜涸沢岳

に這い出てみると、スキー場の明かりが結期間（予定）：2012/2/12~2/18（実働 4，予

構近くに見えた。こんなに人里近い所まで

備３）しか進めなかったのか、と残念になる。冬期間（実行）：2012/2/12~2/14/12の後立山は厳しい。

メンバー：江川信（会 4）、小平貴則（会 3）

1月15日（日）2 月 12 日

7:10 撤収、出発〜9:05 林道に合流〜10:00

行程：4:30 ボックス集合=5:00 出発〜7:30

大谷原を過ぎ、ゲートに下山新 穂 高 出 発 〜 10:40 白 出 沢 出 合 〜 14:45

起きてみると雪洞の天井が下がってきてい2190m 付近(TS)た。空間が狭くなり、朝食を食べるのに窮

奥中に車を出してもらい、出発した。久々屈で仕方なかった。雪洞から荷物を引っ張の登山で少々不安。新穂高に到着するが、り出し、さっさと下り始める。初めの1ピッ

天気が悪い。雪が降っている、天気予報でチで緊張する箇所が何箇所かあっただけで、は今日が一番ましなはずなのだが。支度をその後は快適な下りラッセルになった。2済ませ、長い林道を歩く。所々デブリがでピッチで林道まで下りきり、もう1ピッチ歩ていて怖い。数日前の雨で雪崩れた様子。

いて鹿島槍の釣り堀まで下りた。そこからワカンを装着して歩くのだけどなかなか進タクシーで駅へ、電車の座席を荷物で占拠まない。

して帰った。

白出沢出会いから、尾根に取り付く。この辺りから天気がよくなった。尾根の末端

正直なところ冬の後立山を甘く見ていた。

からほぼ 10m 間隔で赤テープが付いている。

天気によっては山頂まで行けないかもしれ

雪の状態は悪い。雨のせいで表面はクラス

ないが、第1岩峰、第2岩峰でのクライミン

トしているが、踏み込むとずぼる。そのうグを出来るかなという考えがあまかった。

え、卒論を理由にトレーニングをさぼって実際はほとんどラッセルしただけで、門前いたせいで、体が重い！足が上がらない！

払いをくらった感じになってしまった。雪「これが現実なのか！？」「認めるしかありのリッジの歩行という意味では良い経験にません！」といったやり取りを繰り返しななったが・・・

がらどうにか 2190m 付近まで登った。

3月の北壁登攀に向けてのトレーニングと割り切り、3月の登攀へのワンステップとし12 月 13 日

よう。

行程：4:00 起床〜5:00 出発〜8:40 蒲田富士〜10:30 涸沢岳〜13:30 2190m 付近(TS)84天気図と天気予報から、この一週間はぐずついてあまり良くないようだ。無理にベースを上げて、白出コルで沈殿を食らう事はないだろう、雨でクラストした面に雪が積もったら当分動けないだろうし。という判断で、アタック装備での涸沢岳ピストンに切り替える。
準備をすませ薄暗い中出発する。天気は薄曇り。雪の状態は下よりさらに厄介だ。
踏み込んではわれてすねをうつ。気分は砕（ありがとう。
）

氷船！？荷物は軽いのに思ったよりスピールンゼの下降にかなり気を使った。蒲田

ドが出ない。斜面はそこそこ急だ。

富士では下から風が吹き上げ、トレースが蒲田富士の直下が悪い。この辺りからどほとんど消えていた。朝は穏やかだったが、んよりとした雲が笠ヶ岳から流れてきた。

稜線は一気にガスってしまった。蒲田富士

風もでてきている。岩稜を少し迷ったすえ直下の下降は、2 ピッチ懸垂下降をしてク直登した。右手の雪壁は不安定そうで手間リア。あとは、歩きにくい雪に足を取られ取ると判断。少々クライミングチックになながらよたよたテントに戻るだけ．．
．

った。不慣れなメンツだったら確保するべきだろう。悪い岩稜をクリアして一息つけ

2 月 14 日

るとおもいきや以外と長いナイフリッジが

行程：4:00 起床〜5:30 撤収、出発〜6:30

待ち構えている。ズボル上に、北側に大き尾根筋を外して下降していた（この時はまな雪屁がでていて気が抜けない。

だ気づいていない）〜7:25 尾根に戻る〜

蒲田富士をぬけたら、ルンゼに取り付い

7:55 白出沢出合〜10:05 新穂高温泉た。雪は落ちているようでしまっている。

夜は雪が降り続いていたが、明け方に上

降雪直後はヤバそうだが、今回はおそらくがった。天気は回復している。判断を誤っ大丈夫。一気に稜線にぬける。そこから気たか？いや、降雪があったから、あのルンの抜けない岩稜を歩き、涸沢岳に付いた。

ゼは通れないはずだと言い聞かせて下山を風が強い。ガスが出始め視界が減っていく。

開始。急で歩きにくい。岩場をいくつか巻

対して感動する余裕も無く、写真だけとっき、ほとんど安全圏まで下りてきた。ここてさっさと下降を始める。

までくればと一瞬気のゆるみがでた。違和感を覚えたときには、尾根から外れて斜面に入っていた（この件については後述）。なんとか尾根に戻り、ホット胸を撫で下ろし
白出沢出会いまで。尾根の下降は気が抜けないという事をまたもや痛感させられた。
だらだらと長い林道をひたすら歩く。疲85

れた割に進まないのが歯がゆい。新穂高にしばらく下り明らかに斜面に入った事に気付く頃、振り返ると蒲田富士が見えた、なづく。ここで登り返すべきであったが、そるほど、言われてみると富士だな、などとの労を惜しみ、トラバースして様子を見た。

思いつつ歩く。

トラバースを続けるのは危険と判断し、やバスを待っている間、交通整理のおっさや尾根のようになっている部分から、直登んと話をする。蒲田は“がばた”と読むらし元の尾根まで上り詰め、ルートに戻った。

しい。このおじさん昔は結構登っていた人のようで話が面白い。奥穗小屋で働いて、反省ためたお金で遠征に行っていたそうな（結1．違和感があった段階で、もっと慎重に判婚するまで）。最後には君らはまだまだこれ断すべきであった。難所をクリアしから楽しめていいなと言われた。

緩んでいたのと、斜面の小さな尾根を大き金欠騒動をなんとか回避して平湯温泉で気がな尾根と勘違いしてしまった。

汗を流し松本に帰った。

2．間違いに気づいたところでトラバースしてしまった。二人とも頭の中では引き返し

下山時の道迷いた方が良いのはわかっていた。しかし、ラ尾根の下降中、分岐尾根で誤り斜面に入ッセルの苦しさから安易に判断してしまっってしまった。その経緯と反省・対策を記た。見た目に短く緩いトラバースも取り付録する。

くと急な事は良くある。
対策
1．地図を良く確認する。あらかじめ確認す
るのと、どの様に見えるかを考えながら見る必要がある。これらの事を徹底する。
2．わかるところまで引き返す。これが鉄則である。しかし今回のように疲れてくると、見た目に楽な方に流れがちになってしまう。
気持ちの点に注意が必要
3．どうにもならない時は、とにかく登りやすいところから高いところに登る。尾根道を行っている場合、下るより安全で、いつ経緯かは正しい尾根にでる。

1750m 付近の尾根が広くなるあたりで南に・中央アルプス 厳冬期縦走

ルートをずれ斜面に入った。50m ほど下降
して江川が違和感を覚え、小平と二人で地期間 2012/2/14～2/16形図を確認する。まだ大きくずれておらず、

行動記録

この時点ではそのまま下る判断を下した。

2/14（火）曇り/雪86

5：00 白樺出発

すらラジオを聞く。

7：10 桂木場
9：10 野田場 1800ｍ付近

16 日（木）曇り 下山

15：00 胸突の頭ＴＳ

4：30 起床 伊那谷の町明かりが見える
6：00 出発
7：50 大樽小屋
9：50 ブドウの泉
10：15 桂木場
10：35 ゲート
下山は昨日のトレースをたどるだけで危
険個所は特になかった。
中央アルプス厳冬期縦走の計画は昨年の1800ｍ付近からいよいよラッセル。1 週

9 月から温めてきた山行だっただけに、3 日間程前に降った雨で 90ｃｍ程の高さが締まで下山という結果はショックだった。昨年り雪となりワカンを蹴りこんでも入らない。

の夏休みの北アルプス縦走でも菅野が風邪

さらに２日前に降った雪が積もり、場所にをひき途中で敗退だった。2 度の縦走失敗

よってはいくら雪を固めても高さが変わらを経験し、縦走は入山する期間が長くなる

ず（雪が固まっているため）足を高いとこ

程、成功率が低くなることを実感した。今ろまで上げないと前に進めない。

簡単に後、1 か月規模の縦走に参加する者は多少言いますと、押し入れの２段目にガッシャの風や怪我をした場合でも、山で治すくらーを背負った状態で登る感じ。そのため、いの気持ちで臨まなければ長期間の縦走は股関節の可動域が広がり、大きな負担がか

成功しないだろう。

かったため、２日目卓朗の股関節が炎症を

今年は中央アルプスの縦走、エスケープ

おこし３日目に敗退しました。

ルート確認など下調べを新たに行い来年臨

午後からは雪が降り始める。雪質は水分みたい。

の多い雪でヤッケや手袋がすぐ濡れた。テントを設営した場所は樹林帯を抜けたとこ
ろで、風がやや強かったこともあり手先の感覚がなくなっていった。テントに入った
時にはプレ火が出来ないほど手の感覚がな
くなっていた。こうした天候の日は凍傷の危険性も高くなるため、早めにテントを設営するなどの対策が必要だ。
１５日（水）曇り（仲良し三人組）

・三伏峠小屋デポ上げ山行

卓朗の股関節の様子を見るため沈殿。ひた87

期間：2012 年 2 月 22 日～23 日
山域：南アルプス 三伏峠小屋（デポ上げ）
メンバー：L 小島弾人 小平貴則（会３）行程：
22 日
8：10 塩川ゲート着～8：30 出発～9：10
塩川小屋～10：30 尾根取り付き～～12：302100ｍ～13：352300ｍ～

14：50 2425ｍ ～17：00 三伏峠着
天気は快晴のち晴れ。

（弾人と仲は悪くないですよ。
）

前日、伊那の小平の家で一泊。朝、卓朗

23 日に車を出してもらい、高遠城址の方から塩

5：10 起床～6：15 出発～8：15 取り付き

川に向かったが、分杭峠が通行止めだった～9：00 塩川小屋～11：00 鹿塩バス停

ので引き返し、伊那大島の方から行くこと

天気は雪のち雨。

になった。事前に道の状況を調べておくべ

日付が変わってから雪が降り始め、出発きだった。

する頃には 20ｃｍほど積もっていた。しかゲートから塩川小屋までの間に、土砂崩しデポを置いて荷物が軽くなっていたので、れによって道が完全に埋まっている箇所が昨日のトレースを辿れば、大して沈まなかあり、歩きにくかった。

った。雪は出発して 1 時間でみぞれに変わ尾根の下部は積雪が少なく、凍っていた。
2000ｍ付近で雪が深くなりワカンを付けた。

り、さらに 1 時間後には雨になった。
尾根の下降は 2 時間しかかからなかった。

2300ｍ付近で、腰まで潜るほどのラッセル

その後、沢沿いを歩いて塩川小屋に出る。

となった。雪の中に堅い層があり、体重をここでタクシーを呼ぼうと試みたが、電波掛けて砕きながら歩かねばならず、スピー

が届かなかった。

ドが落ちてなかなか進めなかった。

雨が降っていたので、土砂崩れ箇所の通暗くなる直前に、ようやく三伏峠に到着。

過が怖かった。そして、ゲートのさらに下避難小屋の中にデポを置き、テントを張っへ歩いて下り、塩湯温泉まで下ったところてマーボーキャベツを食べ、20：30 就寝。

でようやく電話が通じ、そこから 20 分ほど下った所にある鹿塩のバス停でタクシーと待ち合わせ、伊那大島駅まで帰った。

88

3月
・南アルプス縦走報告て歩きにくい。行ける所まで行こうと思っ

期間：2012 年 3 月 5 日～19 日（実動１２＋

所で止める。雪はめっちゃ汚い。聖が持っ予備３）てきた網でろ過するものの茶色く濁った水

メンバー：L 小平貴則（会３）河野卓朗 田でエッセン。余分にガソリンを持ってきた中聖（会２）

のでカラ炊きパーティをして就寝。

たけど、あまり良い気もしないので手頃な山域：南アルプス 易老渡～聖岳～北岳～夜
叉神峠入口

６日

沈殿

行程：

朝から大雨で、また濡れそのまま稜線まで

３月４日（前夜入り）

上がるのは良くないと判断し、沈殿にする。

１３:３０ 伊那を出発

縦走始めから沈殿したため、出鼻を挫かれ

１７:０６ 易老渡着た気分だったが、長い縦走だからどっしり

大智ともも帆の父に車出しをして頂く。そ行こうと割り切る。

の前に…信濃路で名物「ジャンカツ」を食
べ、スタミナ Up！小平と聖は１つ食べ切り、７日

久々の量だったが意外と余裕。

４:００ 起床

易老渡までは、昨年９月の崩壊で途中まで

５:１７ 出発しか入れないかと思いきや、別の道が整備

６:０６

されており行くことができた。落石をよけに凍っているられる場所でテントを張り、餃子を食って７:４０ ２１００ｍ付近

１９５０ｍ弱後は明日！

地面がガチガチ

途中からワカン装着。山の様子

５日

が春の様。

４:００ 起床

８:４０ ２２５０ｍ付近

５:１５ 出発

９:４８ 稜線に上がり、Ｐ2478．気温が高５:４４ 便ヶ島

いため風が強いが気にならない。

７:０６ 尾根取り付き

１０:１０ 小聖手前のコルでＴ．Ｓ．

１０:１５ 1770m 付近でＴ.Ｓ.

やっと稜線に到着。雪が少ないが、２００

この日は朝からずっと雨。雨、雨、雨。フ

０ｍ付近から出てきたためワカンに。とはライを持ってきて良かった～、でも雨具はいえ、深いラッセルは無く、表面が固く乗持ってきていないのでヤッケはびしょ濡れ。

り込むとズボるタイプのラッセル。気合で尾根取り付き手前の渡渉は、手動リフトをガンガン上がっていき、稜線へ。上河内岳、使って行ったのだけど、これがまた一苦労。

兎岳など黒々としていて３月の山とは思え引いても引いても全く進まない。初日になないような雰囲気である。たいして疲れる

ぜ、パンプしているんだ～！

ことなく、森林限界上まで上がれたのは良濡れた状態で標高を上げて行くとさすがにかったが、何となく物足りない気分で一杯。

寒い。まだ雪は無いが地面は凍りついてい

テン場は小さく２重稜線となった場所の間
89

に設置、快適なテン場となった。昨日の雨でぬれたシュラフも干すことができ大満足。
８日
４:００ 起床
５:２７ 出発
６:２３ 小聖岳への登り直下で一本
７:２２ ２６５０ｍ付近
８:２４

聖岳山頂

（一つ目のピーク！イェーイ。
）

晴れで微風のグッド

そして兎岳へなのだが、夏は稜線の下を歩

コンディション

くものの当然冬は稜線を行く。そこの部分

１０:４８ 聖～兎間の最低コル。ここへので恐らくロープを出したのだろう。ここの直前で急な雪壁を懸垂３ピッチ。

区間において、急斜面を下る場合は懸垂を

１２:３０ 兎岳避難小屋直下のコル。ここ

多用していけば良い。またきわどい稜線は、への稜線上でＦix１ピッチ（３５ｍ）

実力者同士であればザイルは不要だと感じ

徐々にガスり始めてきたるが（その年の状態によるかも）、少しでも

１３:００ 兎岳避難小屋到着。入口が雪で不安を覚えれば即ロープ！いずれにしても、埋まっており、必死に掘り出す。

簡単であるので基本的な事を問題無くでき

１４:００ テントに入る

るかがポイントだろう。

今回の山行始めの核心である、兎岳への稜兎岳避難小屋は雪が少なかったので小屋自線。どのような所なのか不安を抱えての出体は容易に発見したが、入口がなかなか開発ではあったが、思ったほど難しくは無かかない。雪を完全にどけると、入口を止めった。天気が良かったのが大きかった。

ていた小さな岩が地面と凍り付いており、と、その前に今回初めのピークである聖扉が開かない。岩をバイルでガンガンはた

岳！登り斜面はガチガチに凍っていて、アく、というか殴る？１０回の攻撃の末開き

イゼンの爪をバンッと効かせながら登るが、快適な小屋テン！使えるものは使う。長期

結構怖い部分も多々。ライチョウが目の前になるほど小屋を多用することが、疲れををひょこひょこと動き回り、癒される～。

ため込まず進んでいけるのだと学んだ。

聖岳山頂からこれからトレースする行程を眺め、ゾクゾク感を味わうが、まずは兎岳

９日へ！

４:００ 起床
５:５０

出発

ガスで視界が利かないので、明るくなるのを待ってから歩き出す。
６:５０ Ｐ２７３８。気温が高いので風が全く気にならない。
７:５５ 中盛丸山。この登りが意外と悪いが、ここまで順調に進んでいる。
90

９:２７ 大沢岳先のコル。百間洞へは夏道

め、若干の微風地でブロック塀を建設。氷

通りいくことにする。

をスノーソーで削りスコップで取り出す作

ただ百間洞へ下りる尾根を１本手

業がもう地獄！アラスカで全く同じ作業を前で間違えてしまい引き返す。

３時間ぐらい続けたな～、なんて考えなが１０:１５ 百間露営地。ここへの下りがとら無心でスノーソーを動かしていく。なかにかく急。更にアイゼンの爪が効きにくい

なか立派な塀が完成。夜中は雪が降り続き、雪質のためかなり慎重に下る。

１度雪かきに外へ出る。

１１:１５ 百間平の少し下。良いペースで登ってきた。

１０日

１１:４５ 百間平の標識すぐ横、風の避け

４:３０ 起床られる場所でＴ.Ｓ.

６:００ 出発

１時間をかけブロック塀を建

６:４５ Ｐ２８１７付近。新雪が地形を隠設！

し、ガスが雪面と一体化しているため、進

天気が悪かったため、ルーファイが重要視

む地面の地形が分からず、進むのが大変。

される一日となった。技術的に難しい場所

８:５５ 赤石取付から雪面を上がり、平ら

は全くなかったので、気にするべきはルーな場所。

トだけ。兎岳と中盛丸山の下り。特に兎岳

ここから右に伸びる岩尾根へ上がるのだが、の下りは以外と分かりにくく、コル先の尾どこから行けば良いか分からないので、偵根が見えたから難なく下れたものの、ガス察で適当に上がり、最適な進路を探す。

がこければ行かないのが無難なのかもしれ

１０:０５ 赤石岳避難小屋到着。１２時頃ない。

には天気が荒れたが、夕方には絶景が広が百間洞へどのように下るのかをずっと決めった！

かねていたのだが、雪質から夏道通りにた

この日は赤石へどう上がるかが問題となっどって下ることにする。しかし、下りが非た。昨日の大雪で進むのがより困難人なる

常に悪い。１度、聖が雪に足を取られ１０が、行程自体は短いため慎重に進んでいく。

ｍ程度滑落。かなりひやっとしたが、荷物赤石へは、夏道トラバースが始まる場所かの重さで止まった。ここまで来たら下りき

ら、広い尾根を直上していく。アイゼンのるしかないので、後ろのためにステップを効きにくい雪であるため進みにくいが、ル

削るように歩いて行く。雪崩も怖い。このーファイも容易で中間の平らな場所へ到着。

ルート取りは完全にミス。何も無かったか

ここから右の岩尾根へ上がり、後はその尾ら良かったものの、主稜伝いに進んでここ根上を歩いて行く。この尾根へはルンゼン

まで来るべきであった。百間洞から上の状が何本もあり、そこから安全で行きやすい

態を眺めこのように感じた。何事も無かっものを選び上がれば良い。今回は、一度１たから良かったものの、自分の判断ミスは人で上まで登り、岩稜上から最適だと思わ

今後無くさなければと強く思う。

れるルートを選択した。岩稜歩行は部分的

風の弱い良いテン場がなかなか無かったたに怖い所があったが、ザイルを出すほどで91

はなかった。しかし、１年がいたら出すべ

然夏道ではなく、尾根上から行く。遠くかきだろう。

ら見ている時はどう行こうかかなり迷いそ赤石避難小屋の冬期小屋は今まで使用した

うな印象であったが、取りつきについてしどの小屋よりも美しく快適。まるでペンシまうと自然とラインが決まっていく。始め

ョンにいるような気分を味わった。

はガラガラなルンゼを上がり、平らな場所

昼ごろは強風で荒れていたものの、夕方はへ。ここから細い岩稜を少し上がり、傾斜

すっかり晴れ、絶景を堪能できた。

の緩い尾根に着きすぐに山頂がある。忠実に尾根上を歩いていけばルーファイは難しく無い。晴れていればだけど。
そこから高山裏小屋へ行くのが難しい。ジャンクションからの尾根を伝い、反対側の尾根へどのタイミングで渡っていこうか分からない。沢へ下りきった時には相当下へ来ていたため、そのまま沢を下り高山裏小屋へ続く沢を上がっていくことにする。途（グッとくる瞬間）

中から尾根斜面を直上していけば夏道に合１１日流するのではないかと考え、斜面をひたす

４:００ 起床

ら登っていく。しかし夏道は分からず、結

５:３０ 出発

局尾根の上まで来てしまった。時間も遅く、

７:２０ 小赤石を下りきった場所。寒く風

卓朗は若干低体温症気味になってしまったが強い。

のでそこでテン場に。少し尾根を確認し現７:４５ 大聖寺平

在位置を把握。

９:００ 荒川前岳取り付き

今日中に高山裏小屋へ行く予定だったが行

１０:４５ 荒川前岳山頂

けず、本日の長時間行動で着かれている様

１１:２０子なので、明日は予備日の使用で高山裏小前岳山頂先のジャンクション

から伸びる尾根へ取り付く屋へ行くことにする。ルーファイミスは許１２:４５ 尾根から左の沢へ下るが、かなされない。

り下まで降りてしまう。
１３:３０ この沢を下りきり、高山裏小屋

１２日

へ続く沢へ取り付く

５:００ 起床

１６:４０ 登っている沢、右岸の尾根上Ｐ

６:１０ 出発。晴れ、テン場から小屋を確

２５８８でＴ.Ｓ.

認でき安心する。

一日中天気が良かったものの、気温が低く

７:４０ 高山裏小屋へ到着。

風もそこそこ吹いていたのでずっと寒かっ

天気が良くて正直助かった！小屋を確認でた。小赤石からの下りは結構凍っていて、きたことでかなり気分が楽になる。今日は岩の露出も多いため悪い。荒川前岳へは当

一応予備日なので、２人をなるべく歩かせ92

ないようにするため、最短で確実なルートの山行が続けられることを確認でき、ほっ取りを心がけ慎重に行く。大変ではないのと一息！体調も分からず、長い行程でもあで、ラッセルも全て自分で行く。下の沢へったので翌日はレスト沈。

降り切ってから、直上すれば小屋へは着くのだが、強引過ぎでなんだか気に食わない

１４日

沈殿

ので夏道を探す。赤テープの発見から、小天気はメチャクチャ良いけど、完全復活で屋から水場へ行く道が沢へ続いていたこと

残り５日を頑張ろうと思い、貪欲に休む。

を思い出し、夏の記憶から道を予想し何と卓朗が意中の子へ電話をしようとかけるがなくそれらしいものを探し出す。

２回とも出てくれなかったとのこと。残小屋の正面口はカギがかかっておらず、そ念！

のまま開き快適な小屋を使用させていただ

現状を現役に報告をしようと電波圏内を探いた。

し、トイレはａｕでも電波三本！あぁ今日はホワイトデーだ、、、下りたら俺もあの子

１３日へ猛アタックしよッ！

４:００ 起床
５:２０ 出発 快晴だが寒い

１５日

７:３４

４:００ 起床

板屋岳山頂

大変なラッセルではないのでガンガン行ける

５:２０ 出発

９:１４

５:５８

大日影岳

中アも雲ひとつない

快晴
１１:３４

小河内岳手前のコル

気温は８:１４ 本谷山 雪は止み、時々晴れ間が現れる

小河内岳山頂小平が体調の９:２５ Ｐ２５１２手前

不調を訴える１６:４０

雪が降りわずかな風だ

が寒い

低め
１２:４０

三伏山

三伏峠小屋到着

１１:２０ 権右衛門山 快晴！で暖かい
無事デポ回

１２:１５

塩見小屋手前のコルでＴ.Ｓ.

収！

翌日のために塩見小屋までトレースを付け

今回の山行で一番行程の長い一日。快晴でに行く。

あったことがそんなことを忘れさせてくれ

沈殿明け、短距離の行動ということで体力る。

的にも精神的にも負担の小さい一日となっ板屋岳から大日影岳への稜線では片側が切た。権右衛門山からの下りが分かりにくく、れたアップダウンの連続で、思ったより悪

晴れていなかったら相当迷ったかもしれなかった。小河内岳山頂で小平の体調がかな

い。冬はやはり基本尾根上。下手に赤テーり悪化し、他のメンバーに告げる。小河内

プをあてに斜面をトラバースしていくとど避難小屋もあったが、気合で乗り越えてや

こかでツボるから、樹林帯は特に尾根上をると思い三伏を目指す。

行きましょう！

三伏峠小屋にはデポがあり、これから後半

塩見小屋へはところどころ人の足跡があり、93

この山行初の人間気配。おやおやどこにい

４:００ 起床るのやら？森林限界までがっちりトレース

５:３０ 出発。雪を付け、帰テン。

７:２０ 新蛇抜山（しんじゃぬけやま）
１０:５０ 井川越上のＰ２６９５。安部荒１６日

倉山などはどこなのか良く分からない。

４:００ 起床

１１:２０ 熊ノ平小屋到着。冬期小屋を使

５:２０ 出発

わせていただく

５:５８ 塩見小屋付近 アイゼン、ガチャ

視界が遠くまで効かなかったため、熊ノ平

装着

小屋の場所が不確定。そのため稜線上をず

７:３５ 頂上直下核心の登り手前のコルっと行き、井川越を目指して行くことに。

９:５０ 塩見岳山頂

もうルーファイミスは絶対したくないので

１０:５５ 塩見岳を下りきる。長野県警の慎重になる。今日の行程は難しい部分も無ヘリが飛び回っている

く、気が楽な一日であった。残り二日間と１２:１３ 北荒川岳山頂

はいえ、翌日以降は緊張が続きそうな行程

１２:３０であるため、緊張しつつシュラフへもぐり

北荒川岳を少し下りＴ.Ｓ.

今日はテント内が久々に灼熱だ～こむ。

いよいよ塩見岳アタックの日。昨年の塩見岳は大荒れの中越えてきたため、あまり良

１８日

い印象を持っていない。但し、今回は晴れ！

４:００ 起床

核心手前までは順調に超え、核心をどうこ

５:３５ 出発

なしていこうかなぁ、と悩み眺める。結局

６:３２ Ｐ２７６１。曇ってはいるが、気夏道沿いに進むようにしていき、３回ほど温は高めで風も弱いので快適な状況

Fix。結構悪い所もあり怖い。山頂以降の下

８:０３ 三峰岳山頂

りでも、カチカチの急斜面を下っていかな

９:３０ 間ノ岳

ければならず、一瞬も気の抜けない歩行が１１:１０ 北岳山荘。到着後一気に天候が続いて行った。こういった斜面はロープを荒れ、ものすごい風が吹いている。

出すかどうかに悩みがちだ。迷ったら出す、

三峰岳までは何の問題も無く通過。三峰か安全が第一だろう。天候や時間に余裕の無ら間ノ岳間が今回の核心であるようだ。細

い時は出さず早く行ってしまいが、いかにい岩稜が部分的にあるが、間ノ岳手前の岩安全に素早く突破していくかを今後もっと峰を越えるのが難しい。この岩峰は巻くの追及していくべきだと感じた。

かと考えて偵察に行くが、ラインを見ながこの日のテン場は陽射しが強く、ものすご

ら登ると岩峰の上へ。この岩峰は行きやす

く暑かったがそんな贅沢もあるものなんだ

いように上を目指して行けば良いという感と全身でかみしめる。

じだ。
間ノ岳からは風が強くなってきたが、北岳

１７日

山荘まで難しい部分は無く順調に歩いて行94

くことができる。しかし、視界が無い場合

で８本歯までたどり着く。

は苦労するだろう。
北岳山荘の冬期小屋は広く快適。外の様子
はどんどん風が激しく吹いていき、明日に不安を感じるが予報では晴れる。明日は最後だが、最後まで本気で頑張っていこう。

１９日

（北岳）

４:００ 起床
５:１５

出発

行くべきではなかった。沈殿しても良かっ
風が強く視界も利かない

たし、弱まった時に北岳だけを越えるといので一度引き返す

う１日にしても良かった。そういうことで

６:１５ 再出発はなく、強引に突っ込みメンバーを危険に

７:３０ ものすごい風で山頂は諦め、トラ

さらしてしまったことは、リーダーとしてバースで８本歯のコルを目指す

最低の判断。こんなミスは絶対にしない。

８:３０ トラバースを終える

後悔しか出てこないが、今生きていて本当

１０:００ ８本歯のコルを越えるに良かったと割り切り、これからの山行に

１２:４８ 池山小屋

１００％つなげていかなければならない。

１５:１０ 登山道を下りきり、車道へ

８本歯のコルでは５０ｍ一杯で Fix をいち

１６:００ 鷲ノ巣山取り付き

ど張ったが無くても問題は無かったかもし

１７:３０ 鷲ノ巣山を越えるれない。先程の強風で体力をかなり持って

１９:００ 夜叉神峠登山口。山行終了

いかれてしまったのが効いて、動きが悪い。

朝からものすごい風であったにもかかわらそこから車道までは難しいルーファイは無ず、晴れるから大丈夫だという考えで突っいが、１８００ｍ以降からガチガチに凍り込んでしまった。８本歯への上部分岐までついており、アイゼン装着で下山になって何とか行こうと思ったが、途中で山頂までしまうほど。

はいけないと判断。８本歯側の斜面へ入り

車道に出てからは時間も遅くなっているが、込みトラバースで先を目指すことにするが、気合で一気に夜叉神のゲートを目指す。ゲ

強風に阻まれる。少しでも動くと体が吹きート直前から見た山梨の夜景は、１５日山飛ばされると感じピッケルをしっかり刺し、にいた瞳に眩しく映り、一生忘れることのスノーバーにセルフをとり、風が弱くなるないこの山行を締めくくった。

鹿島槍北壁のを待つ。長時間待つことは体温が下がって危険なので、一瞬でも良いから風が弱く

日程：2012 年 3 月 23 日～28 日

なることを祈る。二人にはとにかく耐えて

メンバー：L 中嶋渉（会 2） 江川信（会 4）もう。弱くなるのを隙に動き出し、少し場

行程所が変わっただけで風は相当弱くなったの

23 日
95

5:00

松本発

6:30

大谷原 8:00

松本 帰着24 日

13:10 松本発いた。3 月も末だというのに、腰近くまで
14:06 信濃大町着

雪に沈む。更に進んでいくと、雪はますま

15:00 大谷原着

す深くなり、ついに腰を越えてきた。
「これ

25 日

では埒があかん」と、先頭は空身でラッセ

6:30 大谷原発 8:40 アラ沢出合

13:30 行動終了

ル、つまりダブル歩荷することに。進んで昨年度のプレ冬合宿で正面に見た鹿島槍のは荷物を取りに帰り、またラッセル。なん

北壁。今年こそは行こうと勇んで計画を出てこった！予定では BC となる天狗の鼻まし、春休みの終わりが見えてきた頃、入山で行ってしまうはずだったのだが、この日日を迎えた。

はその半分くらいしか進めずに行動終了。

・・・が、まずは出鼻をくじかれた。入山

雪洞を掘り、中に落ち着いても、湿雪で濡

日（23 日）から雨が降り、「これはいかん

れた衣服がなかなか乾かず、二人で震えなだろ・・・」と入山を延期。登山口に荷物

がら FM のラジオドラマを聞いていた。

だけデポして松本に逃げ帰り、BOX で不貞寝した。朝早くから往復 2 時間運転してくれた佐々木、すまぬ・・・。
翌 24 日も朝から雨。ということでまた BOX
で不貞寝。昼過ぎにノソノソと BOX を後にし、電車で大町へ。雨はかろうじて止んでいるという感じで、翌日以降の行程に不安を感じつつ、大谷原で前泊した。
翌朝、湿雪が降る中「さてさて、やっと入山だ・・・」と、天狗尾根に入る手前で

26 日

5:00 起床

6:30 出発

9:40 第 1

強そうな社会人二人組に遭遇。その人らもクーロワール通過

北壁を登る予定だったそうなのだが、コン

11:25

第 2 クーロワール通過

12:30 行

ディションが悪すぎる上に雪が深く、日程動終了に余裕がないので帰ってきたらしい。
「頑張

また朝から雪。相変わらず視界も良くなってね～」と言われたものの、初っ端からい。とはいえ、キャンプを持ちあげなけれ嫌な話を聞いてしまった。

ば話にならないので、ラッセル合戦第 2 ラ

川沿いを歩き、アラ沢に入ってからそのウンドを決行する。この日は初めからずっ話に納得する。両脇の斜面で絶えずチリ雪と胸までのラッセルで、当然のようにダブ崩が起きている状態。これはコンディショ

ル歩荷だった。

ン最悪だ。雪の降り方は 1 月に来た時と大第 1 クーロワールは大雪のおかげでクー

差ないが、気温は例年並みのようだ。が、ロワールの脇に現れた雪稜を行くことが出後立山の厳しさはこんなものではなかった。

来たが、問題は第 2 クーロワールだった。

急斜面を登りきって尾根に出ると、予想明らかにクーロワールの中に雪崩た後があに反して 1 月よりも深いラッセルが待ってるし、傾斜もきつい。恐る恐る空身でラッ96

セルし、最後はほとんど雪壁を登るような余裕がなくて一度も取り出さなかったデジ

感じで上に抜けた。その上にあるキノコ雪

カメのスイッチを入れて、その景色を焼きを巻いたところでこの日も時間切れ。また

つけておいた。

も天狗の鼻にたどり着けず。この日も雪洞

時間がたつに連れて雪のコンディションを掘ったものの、相変わらず衣類はなかなが悪くなるのは目に見えていたので、急い

か乾かず、前日よりもさらに寒い思いをしで雪洞まで戻って荷物を回収。翌日からまた。MSR の火を挟んでくだらない話をする

た天気が崩れるのは分かっていたし、少し僕らの顔には、多分どちらにも悲壮感のよ

でも安全な所に行こうと、下降にかかる。

うなものが現れ初めていたことだろう。

キノコ雪～第 2 クーロワールの嫌な個所をロワーダウンと懸垂下降で越え、そこから

27 日

4:30 起床

5:30 出発

8:30 天狗はひたすら歩く。このときにはもう風が弱の鼻 引き返す 10:00 雪洞撤収

まり、ただの穏やかな小春日和だった。し10:40 第 2 ク ー ロ ワ ー ル 通 過

かし一度だけ、遠見尾根の方から大きな雪

11:50 第 1 クーロワール通過

崩の音が聞こえてきた。その音で、「これは14:00 行動終了

無理に突っ込まなくてよかった」と再確認。

この日は待ちに待った晴天だった。日程的初日に泊まった場所を過ぎ、平らな樹林帯にもコンディション的にも北壁の登攀は無にテントを張った。

理だったので、「せめて頂上には立ちたい」

テントの中は快適そのもので、それまでと天狗尾根にアタックした。しかし天気はの苦しさから一転して、何だか感動してしいいものの、やはり雪は胸まである。更に、まった。

この日は風が強く常に雪煙が横殴りに飛んできていた。顔が冷たいだけでなく、酷い

28 日

ときはまともに顔も上げられない。青く澄沢

5:00 起床6;30 出発

8:40 アラ

9:50 アラ沢出合 12:10 大谷原

んだ空とは裏腹に、足取りは重く、進まな

この日は予想が外れて朝から雪だった。

い。天狗の鼻の直下で弛み始めた雪壁を登「午後になって天気が崩れる前に逃げよう」

り、多少風をよけられるところで休んでいと考えていたが、甘かった。尾根を間違えるときに、江川さんが「これ、無理だろ」

ないように気をつけながら、明らかに湿けとポロリ。この一言で二人とも「無事で帰った雪を踏んで下っていく。尾根の最後、りたい」という考えで頭が一杯になった。

アラ沢に下りる所では、雪が弛みまくってしかし、せめて天狗尾根の上半部と北壁

今にも雪崩そうな中を祈りながら下った。

の全体像を拝んでおこうと思い、天狗の鼻

しかし沢に降り立ってもまだ気が抜けない。

までは登ることに。「クソー！」「チクショ来た時よりもさらに頻繁にチリ雪崩が起きー！」と叫びながら最後の斜面をラッセルているし、アラ沢を抜けだすまでいくつもし、小ピークの上に立った。北壁、そしてルンゼの下を通らなければならない。ここ

鹿島槍の頂上がいやに遠く見えた。でも、では本当に生きた心地がしなかった。雪は

これが自分が目指しているもの。それまで湿っているくせにいやに深く、先頭はまた97

ダブル歩荷（このときはラッセルよりも、もまだ考えが甘かった、ということだろう。

万一のときの身軽さを考えてのことだが）。

条件が整わなかったことだけが敗退の要因「雪崩てくるなよー」という祈りはここでではなく、自分自身のメンタル、フィジカも続いた。そして、ヒヤヒヤしながら何とル両方の弱さも間違いなくあった。技術的かアラ沢を抜けだした。

にも経験的にも不足を感じたので、次回は張り詰めていた気持ちが緩むとともに、

もっと前置きとなる山行を重ね、計画的に疲れが一気に出てきた。ここからはアップ

攻めようと思う。

ダウンもほとんどない、川沿いの歩き

それでも、1 日だけの晴れ間に見えた北だ・・・と思っていたら、それがそう簡単

壁はカッコよかった。必ず、この宿題を片に終わらない。2 度の高巻きと、重たい雪

づけに行きます。

での長いラッセルが待っていた。結局、高巻いたのは 1 か所だけで、もう 1 か所は長い渡渉で回避。安全に通過出来たものの、靴の中に水がたまって余計に重くなる。ワ
カンを履いて濡れた足には雪がいや言うほどくっついて更に重くなる。入山時よりも荷物は軽いはずなのに、その 3 倍の時間をかけて大谷原に下山した。もう二人とも疲れ切っていて、大谷原手前でスノーモービ
ルのわだちが見えたとき、「もうラッセルし4月

なくていいんだ・・・」と安堵したくらい・空木岳山行だった。
林道のゲートでタクシーを呼び、信濃大2012 年 4 月 21 日～22 日町駅近くの旅館で風呂に入った。旅館のメンバー：L 田中聖（会 3）河野卓朗（会 3）

方々は、びしょ濡れで臭い僕らが入ってい小島弾人 土田考浩（会 4）っても嫌な顔一つせず、「大変だったねぇ」とタオルを貸して下さった。二人で風呂に21 日（土）天気 晴れ

浸かって冷え切った体を温めながら、「あり

7：15 登山道入り口、ゲートが閉まっていがたや、ありがたや・・・」とお経のようるのでここまで。

に呟いていた。

8：15 林道終点
9：15 1700ｍ付近＜総括＞

12：30 大地獄付近

今回は、個人的に今までになく辛い山行に

14：30 2300ｍ付近 テン場着なった。精神的にも、勿論肉体的にもだ。

15：00 テントの中でティータイム

正直言って、後立山をナメていた。ナメてかかったつもりはなかったのだが、それで今年度初の山行となったデポ回収山行。
98

前夜、松本でジャンボさん（横山勝丘さん）

8：00 出発の講演会があり、新歓コンパも大盛り上が12：00 駐車場

り。そんな中、聖、卓朗、土田、弾人は後

13：00 信濃路にて昼食、解散

ろ髪を引かれる思いで部室を出発しいざ伊那へ。土田、弾人は白樺荘の空き家に宿泊。

朝食はみんな大好きカレーうどん。朝食を翌朝、土田は「弾人のいびきがうるさくな食べ終え、いざ出発。天気は曇り。

かなか寝付けなかった！」と弾人にクレーもくもくと歩き、6 時 15 分に小屋に到着。

ム。それに対して弾人は「明け方は土田の風が強くなってきたのでそそくさと下山。

いびきがうるさかった」と一言。そうこう

テン場につき撤収を終え再び下山開始。昨しているうちにテルモスに紅茶を入れ終え日のトラバース箇所は雪がしまり、昨日よ出発。

り歩きやすい。登りに比べ、下山は会話が当初から予想されたとり、大地獄付近がほとんどなく 12 時には駐車場に到着。駐車

危険個所となった。デポを置きに行った 1

場所についたとたん雨が降り出し、ギリギ

月より積雪量は多く危険なトラバースが多リセーフ。その後はジャンカツを求め信濃かった。一年生がいたらフィックスが出て路へ。土田は見事、ジャンカツ完食！おめいただろう。大地獄を過ぎた後も積雪量がでとう！

増加したため 1 月に出ていた夏道は雪に埋もれ気の抜けないトラバースが続いた。雪質は柔らかくステップが作りやすいが傾斜が急なため転落したら沢にそってノンストップで転落するような場所であった。以上がこの尾根に関しての危険個所である。

（信濃路名物、ジャンカツ！）
今回の山行で一番印象的だったのは土田がジャンカツを完食したことだったり。それはさておき、無事デポを回収できてよかった。来年こそは中央アルプス全山！
回収を手伝ってくれた土田、弾人、ありが22 日（日）天気 曇り/雨

とう！

3：00 起床
4：00 出発
6：15 駒峰ヒュッテ デポ回収
7：30 テン場に戻る
99

練を実施する。

＜事故報告書＞
・2011 年６月 25 日

実際の岩トレの流れ（主に変更点）

第 2 回合同岩トレ6 月 25 日（土）立岩墜落事故報告書

資料の説明や校舎の壁を利用した講習に予はじめに想以上に時間がかかり、また、雨により立平成 23 年 6 月 26 日に松本市の立岩で第 2岩へは行かずに一日を終える。

回合同岩登り術訓練（岩トレ）の最中に 2

6 月 26 日（日）年生奥中大智がクライミングのリード中、前日の天気予報から雨天が予想されたため、地面まで墜落するという事故を起こしまし

物見岩への移動を中止して松本 BOX で残りた。いくつかの幸運に助けられて最悪の事の講習を実施、万一晴れたら午後から立岩

態は避けられましたが、今回の事故の根幹へ移動と変更。＊中嶋には参加の必要性なには大きな事故へと発展していく要素がしと伝える（長野からの移動を考慮したた

多々あり、会の有り方について話し合う契め）。

機となりました。同じ様なミスを二度と繰

当日は夜中に雨が降り、搬出法実施中もにり返さず、会のさらなる発展を願って、こわか雨が降ったものの天候が回復したので、の事故報告書を作成します。

立岩へ移動。「あぶみ」「NP」などの訓練を信州大学山岳会 2011 年度 CL 土田孝浩

実施。奥中がリードでダイレクトルートを
登攀中、事故発生。土田、奥中、佐々木の○信州大学山岳会会員（2011 年度 7 月現在）

パーティであった。

江川信（会 4）
土田孝浩、小島弾人、小平貴則（会 3）
奥中大智、菅野直道、河野卓郎、田中聖、
中島渉（会 2）
佐々木もも帆、和田侑一（会 1）○第 2 回合同岩トレ計画
6 月 25 日（土）松本 BOX にて「ナチュラルプロテクション（以下 NP）」「ビレイヤーの脱出法」「あぶみ」などの講習。時間があれば、午後から○事故の概要立岩へ移動。実際の岩場での訓練を実施。

・事故発生日時：2011 年 6 月 26 日 16:30＊中嶋渉（会 2）は私用で不参加

・事故現場：松本市「立岩」ダイレクトル

6 月 26 日（日）ート

長野市物見岩へ移動。中嶋と合流後、「搬出・パーティ：奥中（会 2・リード）、佐々木法」等の講習をした後、実際の岩場での訓（会 1・ビレイ）、土田（会 3）100

・使用ザイル：マムート 8mm 50m×2 本

ませた後。小平の車で信大病院まで搬送。

・状況：中間支点は 1 ピン目、2 ピン目は

この時付き添いで江川、佐々木が同行する。

残置ボルトから取る。3 ピン目は 2 ピン目

外傷：右腕の裂傷が目立つ、左後頭部からすぐ上の核心部を乗り越え立ち上がった正出血あり。主に右半身を強打しているため面のクラックにナッツをセット。

少し歩行がふらつく。

クラックの右手から登り、立ち上がった時
点で奥中がランナウトしている事に気づく。

○事故の原因近くで支点の設置を試みるも、岩が脆かっ→直接的原因たため断念。途中、ハンガーボルトが打っ・奥中の注意不足：慣れたルートへの油断、てある事に気づくも NP の練習だと考え、そランナウト

こからはランナーは取らずに登った。左の慣れたルートとはいえ、外岩を登っている

テラスまでトラバースして支点の設置をす

以上は動物による不意の落石、地震、岩のる。試行錯誤の末カムを設置。しかし、耐崩壊などの危険性があり、油断は許されな

久強度のテスティング中にカムが外れ、バい。登り方の問題性だけではなく、外岩だ

ランスを崩し墜落。グランドフォール（地けではなく、室内、フリークライミングも面までの墜落）した傾斜のある地面に沿っ含めて命のリスクのある「クライミング」て 1～2ｍ転がった所で停止する。

中に油断していた。

ビレイヤーの佐々木との大きな体重差にも・パーティーリーダーである土田の奥中へ拘わらず、佐々木が吹っ飛ばされなかったの注意喚起不足。

点、8m 弱の墜落にも拘わらず軽傷で済んだ

・「本チャンは絶対に落ちてはならない」と点などを考えると、墜落直前にわずかにロいう緊張感がなかった。

ープに荷重がかかり、墜落後の急斜面で衝→間接的原因撃を分散することが出来たのではないかと・第 2 回岩トレの行われ方について思われる。

事前のうち合わせの不足の為、段取りが悪信大病院で検査を受けるが脳などには異常

く、当日の変更点も多々あり、気の抜けたは見られなかった。

空気を生み出す一因となってしまった。も右腕の裂傷を 3 針縫い、感染症予防の注射

う少し上級生同士の話し合いの場を設けると抗生物質が処方される。

か、あるいは CL の方から全体の枠組みや進○事故発生後行を規定してしまうべきであった。

墜落直後の奥中には意識があるものの、全・NP 設置位置方法、トレーニング方法につ身を強打している為、安静にしている様にいて指示。近くにいた小平が先ず駆け寄る。右ここ数年は、1 年の後期より易しいルート

腕に裂傷が見られ、飲料水で患部を洗い流でリードを始め、2 年に上がるころから NPした後、奥中のタオルで患部を縛る。当初を含めたリードを行っていたが、この NP を搬送を試みたが、本人が歩けると申告した導入するにあたり、技術に飛躍があり、安ため。自力で安全な場所まで移動。少し休全を期した NP 設置のトレーニングを積み、101そのうえで NP によるリード訓練へと移行するべきであった。

○救急法に関して・今回、奥中はランナウトをするつもりは

今回の事故においては右腕の処置のみだっ無かったということだったが、ランナウト

たが、もし、骨折していたら、臓器を損傷する前は NP を固め取りするといったランしていたら。最悪の事態を想像したらきり

ナウトに対する意識や対策を勉強し直すべがないが、我々の救急法及びその用意は想きであった。

定に対して脆弱であり、より一層の勉強が・メンバー同士の実力の把握について求められる。さしあたって医療缶は岩トレ

現在、岩トレは松本、伊那で独立に行われ実施時に必携のものとしたい。

ており、互いにどの程度の力量があるか正確に把握できていなかった。合同岩トレ以○今後の対策外に特に交流する努力をしてこなかった事

・ 監督的立場にある上級生部員による注が原因。

意喚起の徹底。下級生を指導するにあた・メンバー同士が遠慮をしているって、下級生が危険な状態に陥らないよ

上級生下級生にかかわらず、言いたいこと

うに観察、指摘していく能力が上級生には言うべきである。同級生同士で駄目出しは求められる。また、この事は同級生同が出来ていない点が反省会でも挙げられた。

士の間でも同様に言えることで、お互いそのような関係ではこれから岩稜、雪稜に

遠慮は無用だ。

おいて互いにザイルを結び合って歩くパー・ より安全を期したトレーニングの導入

トナーたり得ない。お互いに問題点を指摘→トップロープの補助を取り入れた NP

出来て、たがいに成長し合える関係性を築

クライミング、NP にあぶみを掛けて登いていくことがこれからの最大の課題であるなど。確実なステップを踏んで NP をる。

扱っていくようにする。

・会 2 年生の中嶋に長野市からの足がない・ メンバー同士で日ごろの活動内容や各というだけの理由で不参加を許した会の運

自の登攀能力の程度を全体で共有して営に問題があった。上級生はもちろん、中把握する必要性がある。

嶋本人、同期 2 年生もこれに対して指摘で・ 互いに遠慮することなく話し合いの場きなかったのは組織運営上大きな問題であを設ける努力をする。メールなどでは誤りけじめの無さのあらわれだった。

解が生じてしまう危険性があるため、連・全ての原因の根幹として、互いの意思疎絡はなるべく直接会って話し合う。

通不足、時間を守らないなどの日常に於い・ NP に対する知識。学年を問わず、セッて基本的な部分を疎かにしていたこと。普トや回収の仕方、注意点などを徹底させ段から締めるところを締められていない、ていくべきである。

やるべきことが出来ていない等、平素の会○奥中大智の報告

活動のけじめの無さ、気の緩みがこのよう状況：立岩ダイレクトルートをリード中にな事故につながったと考えられる。

奥中がグランドフォール。このルートの核102

心である乗り越しの後、ナッツによる支点

反省：登りなれたルートであったことで油をとるがその先、わずかなテラスまでの間断し、ランアウトを招きました。どんなルで再度ナッツによる支点を取ろうと試みるートであっても緊張感を持って挑むべき。

がセットした場所が浮石で断念し、そのま初心を忘れないことが重要です。その点がまランアウト。
（手を伸ばせば届くところに疎かになった結果です。また、支点を過信

ケミカルがあったが支点をとらず、そのましないことも重要です。自分の身は自分でま続登したことがグランドの原因の一つだ

支え、支点がしっかりとしているか確認しと考えます。
）このわずかなテラスから岩のてからでないと身を預けてはいけません。

割れ目にナッツ、ハーケン、をそれぞれ試自分で設置したハーケンやナチュラルプロ

すがうまく合うものがなく割れ目は浅かっ

テクション、或いは残置のハーケンやボルたがカムを使用、セットし、3～4 回のテス

ト、これらに自分のザイルを掛ける時にはティングでは決まっていたが最後に確認の細心の注意を払う必要があると感じました。

ためのテスティングでカムが岩から外れ、バランスを崩し落下。幸いなことに、ビレ○OB への報告

イヤーと核心手前で取ったナッツによる支・病院へ搬送する間に江川が大木信介 OB へ

点のおかげで、地面直前でわずかにテンシ連絡。

ョンが掛かり自由落下は防ぐことができま→28 日（火）松本で改めて行われた反省会した。

に参加して頂く。
・その日のうちに中嶋岳志 OB に報告。

容態：ビレイヤーのおかげで 7～8ｍほど落・幸いにして、大事に至らずに済んだため下したにも関わらず、幸い右腕を 3 針縫う全体への報告は確かな情報がまとまってか程度で済みました。

らとした。

原因：ひとつは、支点をとれる所で取らな○救助活動後の本隊の行動

かったこと、普段登りなれているルートで奥中を 3 人（江川、小平、佐々木）で搬送あったために油断していたことが今回の事し、残った田中、河野、菅野、和田を速や故につながった最大の要因です。もう一つ

かに立岩から撤収するように指示。土田、は、ナチュラルプロテクションのテスティ

小島で同ルートの残置支点を回収とルート

ングにおける体勢の問題です。カムが決まの検証をした後、病院にて合流。

ったと思い込み、抜けないものと過信し、3点支持を怠っていた結果、カムが外れバラ

終わりにンスを崩し落下という事態を招きました。

今回の事故には間接的な原因が深いところに存在していた。

現状：腕の傷はほぼ塞がり、不自由なく動事前の打ち合わせ不足で変更続きの岩トくことができる。股関節も落下の衝撃で痛レ、互いの力量も分からないまま久々の登めたが徐々に回復しています。

攀、そして全体的な雰囲気作り、そういっ
103

た様々な要因の積み重ねがこの事故を引き起こした。なんとも甘えた合同岩トレとし・2011 年 12 月 11 日てしまった事に私は大変責任を感じている。

船窪岳七倉尾根事故報告書

あと少し話し合えば、あと一言掛けていれ

CL よりば。それはもう過去の事だ。

この度の船窪岳における滑落事故では多立岩は我々の主な訓練の場であるが、そくの方々にご心配をお掛けし、誠に申し訳

れゆえ登攀本数を重ねるうちに初心を忘れ、ありませんでした。幸いにして事故者の小油断を生んでしまった。そしてその時締め

平貴則は一晩入院したのみで、事故から一るべき上級生たる自分自身の緩み。この様週間後の現時点において自力で日常生活をな気の緩みは事故が起こるのには十分であ送っております。

った。

この事故が今後の山行に対する態度や事

この 7 月も多くのクライミングを含んだ故後の連絡の不備について話し合う契機と山行が組まれている。この事故から得た教なりました。その事が当山岳会の将来にわ訓を生かし何事も起こる事なく各山行をこたり、安全な登山活動の一助になることをなし、来る夏合宿へむけて確かな実力を身願います。

に付けていきたい。

この 1 年において三度の事故が起こった事

信州大学山岳会代表 土田孝浩を重く受け止め、同じ過ちを繰り返さない
よう
この事故報告書を作成します。
平成 23 年 12 月 18 日

CL

土田孝浩

山行計画の概要
期間：2011 年 12 月 10 日～12 日（実働 2 日、予備 1 日）場所：七倉尾根から船窪岳往復
メンバー：小平貴則(会 3）(山行リーダー)、小島弾人(会 3)
現役留守：奥中大智（会 2）
行動記録
10 日
6：00 松本駅～7：40 葛温泉～8：30 登山口～9：16 1380ｍ～13：40 船窪小屋
天気は快晴。葛温泉ゲートまでタクシー
104

で入り、登山口まで徒歩。最初のつづら折

下し、小島の視界から消えた。

りは積雪が 5ｃｍあり歩きづらかった。1380ｍ地点にて、東尾根へ延びる電力会社の巡事故発生時刻：2011 年 12 月 11 日 12 時 27

視路を見付ける。2000ｍより上部では積雪分は多い所で 50ｃｍ。船窪小屋の陰にテント

事故者：小平貴則

を張り、18 時に就寝。

天気：曇

11 日

事故現場の概念図

4：00 起床～8：30 出発～10：50 唐沢のぞき手前コル～11：20 1380ｍ～12：27 事
故発生～13：10 登山口
夜明け前から天気は雪。起きてから何度かテントの回りの雪かきをした。強風と視界不良のため船窪岳へのアタックを断念し、下山を開始した。10 日よりも積雪量は増えており、梯子や木の根が多数あり歩きづらかった。
1380ｍ地点にて、東尾根を下りた方が、10 日に登ったつづら折りよりも歩きやすそうだと考え、登山道を外し、東へ延びる尾現場の様子

根沿いの送電線巡視路へ入った（次頁の概1380ｍ地点から 100ｍ下の鉄塔までは尾念図を参照）。1270ｍ地点にて小休止し、タ

根上に道が付いていた。そこから事故現場

クシー会社へ電話して帰りのタクシーを予までの斜面は道が無く、現場は傾斜が約 40約した。1270ｍ地点から下部は、赤テープ

度の樹林帯で、積雪は 5ｃｍ程度。積雪のは付いていたが道は無くなり、急傾斜の樹下は枯葉が積もっており、足元は所々に岩林帯となる。木の幹を手掛かりにして約 10の露出した土の斜面で、ピッケルと木や丈ｍ下ったが、それ以上東の尾根沿いには下夫そうな草本植物を掴み、バランスを取りれなかったので、北側斜面へ入り、トラバ

ながらの歩行であった。

ース気味に下降した。約 30ｍ下ると木が少事故後の小平の容体（事故後の話し合いかなくなって若干歩きやすくなり、下に七倉ら）

山荘が見えたので、夏道と合流しようと考滑落に伴い、頭部と左半身を強く打った

えながらトラバースした。

が意識ははっきりしていた。

1150ｍ付近にて、小島の 5ｍ下を並行移病院の診察では額に傷が 3 本あり、25 針

動していた小平が、左足を不安定な地面に縫う。脳などに異常はない。

置いて滑らせ、背中を下にして 5ｍ程加速
しながらずり落ちた後、3ｍの段差を自由落

事故後の行動105

滑落直後から救助されるまでの小平の行動

以上が小平のとった事故後の行動である。

滑落が止まってから、足場が安定していることを確認。上にいる小島が滑落した斜滑落直後からの小島の行動

面を下って自分がいる場所まで来るには時

12：27 事故発生。小平の名前をコールし間がかかるだろうと考え、待っているよりつつ、5ｍ下降。段差より約 10ｍ下の滑落

はすぐ目の前に見える七倉山荘まで自力で停止地点で倒れた小平を発見。すでに小平

下り、救急車を呼んだ方が早いと判断する。

がザックを置き歩き始めるのが確認できた

体は痛いが歩ける様子であるので、財布とためコールするが、小平には届かず、その携帯電話を取り出しピッケルは装着したままま歩いて行った。

ま七倉山荘へ向かい歩き出す。ザックはそ

小島は滑落現場が急傾斜であったため、のまま放置していった。

やや北側を下降。その間、小平の位置が不

歩き出す時に小島からコールが聞こえた明であったので 5 分おきにコールをするがので、「大丈夫」という返事をした。その後小平からの返事は確認できなかった。小島も定期的に小島からのコールは聞こえていは歩きやすいところを下降し、13：00 登山

たため、コールを返す。痛みで言葉にする口に到着。通りがかった東京電力の方から、ことができなかったため、全てのコールを救急車が到着したこと、小平が額を損傷し「オー」という出しやすい音で答えた。後ていることを聞く。七倉山荘前にて、救急日、小島からの声が小平には聞こえていた車および小平と合流し病院へ向かう。13：

が、小平からの声を小島は確認できていな

30 発車。

かったということが明らかになった。

14：27 安曇野赤十字病院に到着

小平は 15 分ほどで橋にたどり着き、そこ現役留守である奥中大智に電話。

から携帯電話で救急車に電話をするが圏外事故発生を伝え、部員全員に知らせるようであるため通じない。七倉山荘の入り口に頼む。

公衆電話が置かれていたため、それで救助

15：40 頃 大町警察署から病院に、症状の要請をした。到着まで 30 分かかるというが分かり次第連絡してほしいとの電話があことを聞き、それまで公衆電話の前にあっる。

た丸太椅子に座り待機。

17：35 病院から簡単に症状の説明を受け待機中は止血しようと考えたが何も持っる。脳に異常はないが、念の為一晩の入院ていなかったため、初めは右腕で額の傷をが必抑えていた。しかしそれ程血が出ていない

要とのこと。

という気がし、シャツ 1 枚で寒くもあった

17：57 奥中が病院に到着。

ので腕を組むようにして丸くなるような体

18：10 河野と田中が到着。

勢をとっていた。

18：20

30 分後に救急車は到着し、それと同時に4 人で、治療を終えた小平と面会。

小島も七倉山荘に到着。小平と小島は救急

18：40 土田と江川に電話。小平の容体を車に乗り病院へ向かう。

伝える。
106

18：45 大町警察署に電話。事故の概要とこれから病院へ行く旨を伝える。

小平の容体を伝える。

17：30

18：50 小平の御両親が病院に到着。

奥中から全体へメーリングリスト

で二度目の報告。

19：20 小島、奥中、河野、田中が病院を小平のいる病院と、現在治療中だ出る。

という内容を伝える。
17：30 頃
事故後の連絡状況

病院側から小平の両親へ電話。

17：57 奥中が病院へ到着。

13：15 救急車が七倉山荘に到着

18：10 田中、河野が病院へ駆けつける。

14：30 安曇野赤十字病院に到着

18：40

15：02 小島から奥中へ第一報

容体を伝える。

小島は携帯電話のバッテリーが切

18：45

れていたため、公衆電話から報告を入れる。
電話は途中で切れ、奥中は小平が小島が大町警察署に電話。事故の概要を伝える。
18：52 奥中から佐藤祐樹 OB へ電話で最初

塩尻の病院にいると誤認。
15：15

小島が土田と江川に電話。小平のの連絡を入れる。

奥中から現役部員全員へメーリン

グリストを用いて事故の報告。

事故原因の分析と対策

内容は奥中の確認した事項の報告
で、他の部員（土田、河野、田中、
佐々木）は軽い事故と認識する。

・事故の原因（この時点で江川、中嶋はまだ下・当初の計画外の不確定なルート取りをし山しておらず、事故発生を把握し

た。

ていない）

・ルートが不明瞭で足場の安定しない斜面にいながらも、危険だという意識が低く、

爺ヶ岳へ行っていた土田、河野、互い

田中は部室にて解散直後に確認の注意喚起も無かった。3 年同士だからと八ヶ岳へ行っていた江川、中嶋はいう油断も生じていた。

下山後確認（16：00 頃）・滑落した場所は、もうすぐ下山という状況であり、それを受けて気の緩みがあった。

松本にいた奥中は、塩尻の桔梗ヶ原病院へ

・滑落の直接的な原因として、山側の足に向かったが、小平が搬送されていない事を足場が確実である事を確かめる前に乗り込知る。

んでしまったため、バランスを崩し滑落し場所を確認するため警察署へ電話をし、白た。

馬警察署から安曇野赤十字病院だと教わる。

・今後の対策
17：10 奥中から安曇野赤十字病院へ電話・原則として不確定なルートへの侵入は行小島と奥中が電話で話し、奥中がわず、やむを得ず入らなければならない場
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合にも、慎重に進むこととする。間違い無

とるべきその後の行動の決定を不確かなもくルートが異なっている、進むのは困難でのとしてしまう。

あると感じるようなら必ず引き返す。
・危険個所にいると判断したら、注意喚起

・対策

を確実に行う。上級生同士であると注意を・原則として事故者は、まず仲間が自分の怠りがちになるが、上級生同士だからこそ、元へ到着するのを待ち、サポートを受けな

しっかり行うべきである。

がら下まで降りる。

・足の置き場が不安定であったことが、今・行動上の基礎的な注意事項を再確認し、回の事故の直接的原因である。特にトラバ

ホイッスルとナイフはすぐ取り出せるようースの際、山足側が滑るとバランスを失う

管理する。

ことは過去に体感している。今一度キック

・複数人のパーティで誰かが事故を起こし

ステップから確認し直すと共に、来年以降た場合、その隊を統率するのは無事な仲間

新入生に指導する際、危険性や注意事項をの役割となる。今回の場合小島は小平の行的確に説明する。

動を止め、自分が到着するまで待つよう言

・下山直前こそ気を引き締めるということい聞かせるべきであった。

はよく言われていることである。その事をまた、保険証や遭難対策系統図は必ず財再認識する。

布等の貴重品と共に、すぐ出せるようにしておく。
（保険証をピンチ缶の中に入れておくだけでは、ザックを放棄した場合、病院

事故後の行動に関しての、反省と対策へ提出出来ない。）

・事故後 2 人が別行動をとった点
・部員同士の連絡の不足
・反省点
・事故後、2 人は合流できず、互いの状況・反省点を把握できないまま別行動をした。途中で・現場にいる小島から現役留守の奥中への意識を失うことや、再び滑落を起こす危険

第一報があやふやなものであったため、事が想定される。

故の重さや搬送先について正確に伝わらな・2 人の間で情報交換の意思が不足していかった。その後 2 時間に渡り、連絡が取れた。声の掛け合いがうまくできていないとなかったため、会全体への状況の共有がほ分かっていたにも関わらず、ホイッスルもとんどできなかった。

使わなかった。

結果として、事故の過小評価や、残留部

・パーティで行動することに対する意識が員の病院への到着が遅れ、現役留守である低かった。事故者が勝手に下山し、視界か

奥中は連絡網の中心としてうまく機能できら消えてしまったら、無事な仲間は相手のなかった。そのため、CL 土田やＯＢへの連安否などに不安を感じる。すると、仲間が絡が遅れる事に繋がった。
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・情報の収集・発信および指示を出す中心

寧なサポートが可能になり、交代で背負うが誰であるのかが不明瞭であり、誰が何をことができ、１人が救助を呼びもう一人がしているのか全員が把握していなかった。

応急処置を施すこともできる。多人数では・小島の携帯電話のバッテリーが切れてい実行可能でも 2 人ではできないことが多く、た。

緊急時に対応できることの限界が狭い。
2 人で山へ行く場合、「片方が行動不能の事

・対策

故を起こしたらどのような動きをとるべき

・現役留守への第一報は非常に重要なので、か」、登攀であれば「パートナーが事故を起

誤解や誤報の無いよう確実に行う。

こした時、もう一方は最低限の対処が可能

・残留部員を動かす上で現場の情報は必須

であるか」「メンバーはその登攀ルートで安なので、現場の隊員は連絡手段の確保を考

全な登攀を行う実力を持っているのか」等、える。

計画立案の段階から様々な事態を想定して・現役留守の役割、遭難対策系統図につい

山行承認をしていく必要がある。
（山行承認て再確認を行った。

の問題）

・今回は 2 人パーティだったため、病院に付き添った者が 1 人だけであったが、大人

この他にも意見に対立が起きた際、第三者数の場合はリーダーを決め、電話連絡をすの意見が存在しないため議論に決着がつかる者、記録をとる者、事故者の容体を確認

なくなる恐れがある。二人パーティで山へする者など、役割を決めて動くようにする。

行くことは、困難な場面において正しい判断のもと行動できなくなることや、お互い・今回の事故も含め、これまでに起きた事の対立が生じるといった危険性があると考故の反省を元に、各シーズン初めのゼミにえられる。

於いて遭難対策ゼミを行う。事故を防ぐた

事故者の言葉めの注意、起こったときの各人の行動、連3 年 小平貴則

絡のとり方、系統図の把握といった緊急時

今回の事故は 3 年目という慢心と気の緩の行動を確実にし、事故が今後起こらないみから生じたものです。自身の意識の低さようにする。また、起こっても部員がスムから起きた初歩的なミスにより多くの方々、ーズに行動できるように指導する。

特に山岳会の仲間には大変なご迷惑をおか

2 人パーティの危険性

けし、申し訳ありませんでした。

今回の事故で 2 人パーティの危険性というこの事故を分析していくと、行動や判断

ものが明らかとなった。

の甘さ、コミュニケーション不足、事故後

今回のケースにおいて仮に小平が自力で歩の連絡不足など多くの問題点が浮かび上がくことが困難であった場合、小島が下までりました。対策を確実に行いこの状況を改担ぎ下ろす、もしくはサポートして下らな善させるとともに、自分自身冬山へ登るとければならないが、現実的に相当な困難がいうことはどういうことなのか、今一度気予想された。これが多人数であればより丁を引き締め直しこれからの山行を重ねて行109

こうと思います。
現在命が在り健康であるからよいものの、
今回の事故は死や後遺障害につながってもおかしくないものでした。ここで拾った命を大切にし、二度目の事故が無いようにするため、この事故報告書と共にこの事故を克明に刻み込んでいきます。

SAC110