ネパール・ヒマラヤ

キャシャール（6770m）南ピラー“The Nima Line”
初登攀の記録

信州大学学士山岳会
花谷泰広

【はじめに】
花谷泰広・馬目弘仁・青木達哉で挑んだネパール・ヒマラヤ、キャシャール（6770m）

南ピラーは、7 日間の登山の末、初登攀に成功いたしました。これまで多くの登山隊が挑んできましたが、それらをことごとく跳ね返してきたルートでした。この登山を成功させることができた大きな理由は、とても抽象的ではありますが「ご縁」があったからだと思います。当初僕の中では全くプランになかった山に偶然めぐりあい、急遽結成した仲間と挑み、そして登山中は毎日のように好天に恵まれた日々。どれひとつ欠けても今回の成功はあり得ませんでした。そして最後には第 21 回ピオレドール受賞というおまけまでついてきました。信大山岳会で鍛えられた日々、そして小川基金の多大なるサポートのお陰で、国際的にも評価が高い登山を成功させることができたことを誇りに思います。
この報告書は、今回の登山の後に「岳人 2013 年 3 月号」とパタゴニア社のブログ「クリーネストライン」に寄稿した文章から加筆・訂正し、まとめたものでございます。すでに何度か目にした表現等あるかもしれませんが、思うことの本質はひとつしかありません
のでご容赦下さい。またピオレドールで感じたことを最後にまとめました。いろいろと物議を醸した今回のイベントではありますが、思うところをまとめてみたいと思います。
ヒマラヤとは言えど、最近はずいぶんと身軽に行けるようになりました。これまでのよ
うに組織をあげての大遠征隊の時代はすでに終わりました。今後はいかにシンプルに登るかということがより一層求められる時代になると思います。そのような登山を応援してくださる小川基金の存在は大きく、またその姿勢を評価してくださる信大学士山岳会に感謝いたします。
【メンバー】
花谷泰広・・・信州大学学士山岳会 （隊長・渉外・医療）
馬目弘仁・・・信州大学学士山岳会 （会計・輸送・食料）
青木達哉・・・東海大学山岳部 OB（装備・渉外）【行動概要】
10 月 14 日・・・出国

10 月 15 日・・・カトマンズ到着

10 月 16 日〜17 日・・・カトマンズにて準備

10 月 18 日・・・カトマンズ〜ルクラフライト
10 月 19 日〜22 日・・・キャラバン

10 月 24 日〜11 月 2 日・・・メラピークにて順応登山
11 月 6 日〜11 月 12 日・・・キャシャール登攀
11 月 16 日〜18 日・・・バックキャラバン
11 月 19 日・・・ルクラ〜カトマンズ

11 月 22 日・・・馬目出国（翌日帰国）

11 月 26 日・・・花谷・青木出国（翌日帰国）

キャシャール南ピラー

The Nima Line 初登攀の記録＜覚悟＞「そっから先に進めそう？」

キャシャールに取り付いて 5 日目の朝。たっぷり時間をかけて 1 ピッチ目をリードし終えた僕に馬目が聞いてきた。馬目の声の調子で、つまりは何が言いたいのかは察しがついた。ここまでの 1 ピッチでさえたっぷり時間がかかった。ヒマラヤ襞をいくつも越え、シュガースノーの急な雪壁をだましだまし越えてきた。アンカーを作るのも相当の時間がかかった。そしてその先もまだまだ続きそうな雪の世界。引き返すなら、ここが最後だ。
トップで登っていた僕は、ややヒートアップしていた頭を冷やしてその先を見つめた。
・・・大丈夫だ。何とかやれる。もちろんたっぷり時間はかかるだろうけど、この手の悪い雪のクライミングは、これまで何度も経験してきて鍛えられているはずだ。今こそ、その力を出す時だ。明日のクライミングは二人に託して今日は出し切る。改めてこの山を登り切る覚悟を決めた。
＜山との出会い＞
ご縁とは不思議なものだ。当初の計画は、馬目・横山・花谷の信州大学山岳会トリオでカラコルムにあるバインターブラックに行くものであった。信大の先輩方が挑んで登り切れなかったライン。そのラインをベースに自分たちでアレンジを加えて完成させる。そんな計画で話を進めていた。（後日談ではあるが、このラインは 2012 年の夏にアメリカチームによって登られ、キャシャールと同じく第 21 回ピオレドール賞を受賞）
しかし横山家に朗報があって一旦この計画を白紙に戻すことになった。非常に残念だったのだが、僕としては代案を考える楽しみができた。僕はその時、横山と共にパタゴニアにいた。辛うじてフィッツロイのノースピラーを登ったに過ぎなかったが、世界中からたくさんのクライマーが集まるパタゴニアで受けた刺激は大きかった。一方でフィッツロイ
山群では、表現は適切ではないかもしれないが、いわゆる冒険的な要素を感じることができなかった。どちらかと言うともっと手軽に楽しめるし、発想次第ではとても挑戦的で夢のあるラインを描くことができる。事実横山は、そのラインを夢見て 2013・14 シーズンもパタゴニアに出向いている。是非とも成功させてもらいたいものだ。本当に何度も行ってみたいと思わせてくれる魅力的なエリアではあったが、自分自身が何をしたいかという結論は出ないまま、贅沢な悩みを抱えて帰国した。

自分は何がやりたいか。考える時間はあまりなかったが、やはりパタゴニアでは感じることができなかった登山がしたかった。つまりはもっと未知であること。誰も登っていな
いこと。そして山が大きく山頂が遠いこと。結論を保留にしてもらっていた馬目に連絡し、やはりヒマラヤ方面に行きたいことを申し出た。この時点では、具体的にどこに行くのかは決まっていなかったが、青木がすでに手を挙げていたので全く新しいチームが出来上がった。そして三人で気になる山を挙げて議論した結果、馬目が以前より目をつけていたキャシャールの南ピラーの初登攀を目指すことになった。この時点で四月に入っており、準備をするには十分な時間はなかったが、とにかく二十代（青木）・三十代（花谷）・四十代（馬目）のだんご三兄弟のようなトリオでのチームが完成し、ひとつの夢に向かって動き出すことになった。
＜カトマンズ〜キャラバン＞
ネパール・ヒマラヤ方面での登山は今回が八回目となったが、これまでになくコンパクトな規模になった。ルクラで雇用したポーターはたった五名。ベースは食事・ベッド共にロッジを利用することにより、同行するネパール人スタッフは一名のみとなった。これほど身軽にヒマラヤに行けるとは、恥ずかしながらこれまで考えもしなかった。反面、これまでのヒマラヤのような賑やかさはなく、ちょっと寂しい感じもした。この方法は馬目が2009 年のテンカンポチェ東壁の登山で始めたスタイルだ。その翌年のランタンの遠征でもこのスタイルだった。結果としてコスト的にもかなり安く上げることができた。

ピースサインがガイドのダワさん、真ん中に 5 人のポーター
これが全員（＋花谷）四日間のキャラバンは順調そのものだった。初日はルクラからチュタンガ（およそ3500m）まで。この日はゆっくり目の行動となった。二日目に 4600m の峠越えがあり、その前後をどうするかがポイントだったが、この日は頑張って長めに行動して、一般的な宿泊地である 4100m の集落（チェトラブック）を通過して、標高 3600m にある小集落のタクトールまで下げた。体力的にはつらい一日になったが、おかげでこの日も快適な睡眠を楽しむことができた。三日目にキャシャールをこの目で初めて見ることができた。惚れ惚れするピラミッド。こんなに目立ってカッコいい山のど真ん中のラインがまだ残っていたとは。この出会いには感謝せずにはいられなかった。長く未解禁だったこの山がオープンになったのは 2000 年。2003 年に我々が下降した西稜から初登された。南ピラーは過去数回トライされていたが、いずれも 6000m 付近までで断念していていまだ未踏であった。

ベースを置くタンナ（4300m）には四日目に到着。我々にはおあつらえ向きの宿を確保することができた。滞在期間中、食事は全てロッジで注文することを前提に一泊 600 ル
ピーで大部屋を貸切。三人で使うには広すぎるスペースで、ベースを空ける時も気兼ねなく荷物を広げっぱなしにすることができた。男三人がひとつの部屋で籠る様はまるで合宿だ。でも個人的にはこの空間はゴキゲンだった。宿のご主人夫婦はとっても親切なシェルパ族の人たちで、毎日毎食心のこもった美味しい食事を提供してくれた。外見は小さくて古い建物だったが、このベースは我が家のようにくつろぐことができた。
宿には昨年春の英国隊が残していったキャシャールの写真があって、そこには何本かのラインが引かれていた。この山についてはかなり調べたつもりでいたが、何本か知らないラインが入っていた。しかしどれも途中で終わっていて、やはり 2003 年の西稜以外に頂上まで抜けた記録はないようだ。宿の主人は、今年は偵察に留めておいたほうがいいのではないかと丁寧にアドバイスしてくれたが、残念ながらこちらは一度で決める気満々だ。
＜高所順応 メラピーク登山＞

メラピーク登山中の青木（左）と馬目
背後にエベレストが見えてきた

10 月 24 日から高所順応でメラピークに出かけた。メラピークは今やヒマラヤでも人気のトレッキングピークのひとつに数えられ、登山者やそれをサポートするガイド・ポーターがひっきりなしに往来する賑やかな山だった。ルートもほとんどの部分が緩やかなスロープをたどり、高所順応さえ失敗しなければ比較的簡単に登ることができる。おまけに展望が素晴らしく、近くにそびえるマカルーはもちろんのこと、エベレストやローツェ、遠くはカンチェンジュンガまで見通せる素晴らしい展望だ。我々にとっても好都合で、キャシャールの南ピラーを正面から観察できる唯一の山でもある。

メラピーク頂上付近から見たキャシャールの上部 1000m
強烈な印象だった

ところが最初の順応は、青木がハイキャンプで不調を訴え一旦タンナに下山。青木の回復を待つ間、馬目と花谷で下部岩壁の偵察と試登を行った。麓からの偵察には高倍率のスコープを用い、かなり細かい部分まで観察することができた。その結果、南西壁側（南ピラーの左側）は落石が頻発していてとても登れそうな状況ではないことが分かった。南東面は一見良さそうだったが、上部の緩斜面帯の水平距離が長く時間がかかりそうな気配。
最後に 2010 年に英国隊が登ったラインを試登した結果、4900m 付近まであっという間に登ることができたことから、今回のコンディションには最良のラインであると判断した。
二回目の順応では無事にメラピークの頂上を踏むことができた。これでキャシャールにトライする準備が整った。

出発前からこのルートを登るには、ある程度の時間がかかるだろうとは予想していた。
そして実際にこの目で見て、その予想は確信へと変わった。
下部岩壁の標高差はベースからおよそ 900m ほど。ここは途中で水を得ることができそうなポイントがないので、一番スピードが上がりそうなラインで一日で抜ける必要があった。しかしプラトーを挟んで上部岩壁は様相が一変し、まずはボロボロな岩場がおよそ300m ほど。ここはスピードを上げたくても上げにくいポイントだ。それにルートファインディングも慎重にしなければならない。この岩場を抜けると標高がおよそ 6000m。過去のトライはほぼこのあたりで敗退している。6000m から上部はミックス壁が出てくるが、ここは弱点をつなげて行けそうだ。そしてそこを抜けると雪稜。場合によっては一番厄介なパートかもしれない。続いて頂上直下の岩壁。ここもできる限り弱点をつないで抜けたい。最後にはオンサイトで下る西稜が待っている。軽量＆速攻は通用しないと判断した。

必要な日数は一週間。これだけの時間はどうしても必要になるだろう。そのためにはある程度が重くなることは受け入れなければならない。
＜キャシャール登攀＞
11 月 6 日
ついにこの日がやってきた。感情が高ぶってたせいか、夜はほどんど眠ることができなかった。朝 3 時に起床。宿の主人が密かに仕入れていてくれた日本のお米を炊いてくれた。

腹いっぱい平らげて 4 時半頃出発。ここから 2 時間ほどかけてゆっくりと岩場の取り付きまで歩く。絶対にここを戻らない。いつになく強い意志で誓う。ここを下ると言うことは、どこかで敗退して戻ってきたということだから。下部岩壁の標高差およそ 700m は今日中にこなさなければならない。終日花谷がトップで登る。一週間分の食料・燃料を詰め込んだザックを背負ってユマーリングする二人のことを考えると、少しでも楽なラインで登らなければと思う。ラインは明瞭だが、岩に付着した土やコケが多くて不快な部分もあった。
中間部の大きなバンドまでは緩傾斜のクライミング、上部にかけてはやや傾斜が増し岩が脆くなってきたが、日暮れ前に予定のビバークポイントに到着。ラッキーな事に、水も確保できた。夕日に照らされたメラピークが美しい。どこまでも続く雲海に心癒される。ユマーリングで疲れたという馬目に対して、「いい運動だった」と振り返る青木。若さって素晴らしい。

下部岩壁上部、標高 5000m 付近を登る花谷

11 月 7 日

2 日目も若干脆い岩場を 3 ピッチ登ると中間部のプラトーにつながる氷河に出た。長い雪稜をダラダラと歩き、上部岩壁を 5 ピッチ登ってビバーク。ここで標高およそ 5800m。

ベースからすでに 1400m を登った計算になるが、明らかにここからが勝負と言わんばかりの上部の様相だ。重荷が体力をジワリジワリと奪っていくが、まだまだ元気。

ルートの中間部にあるプラトーを行く

ここからまだ 1200m のクライミングが残っている

11 月 8 日

気が休まることがほとんどなかった 3 日目。赤色の岩壁帯。脆くて急峻で、この部分の突破はこの登山を成功させる重要なパートであった。この日のトップは馬目に託す。雪が殆ど無い岩場が続くため、トップはクライミングシューズで登る。積み木を積み重ねたような岩場が続いた。核心部のかぶり気味のクラックだけが硬い岩で、「クライミングはこうでなくちゃ！」という馬目の歓喜の声が響く。この傾斜でのユマーリングは地獄そのものだったが・・・。そこからはまた積み木に戻る。馬目は終始ロープが岩をはねるのを嫌い、最低限のランナーでジリジリ伸ばして行った。しかし岩場が尽きる頃、ついに恐れていた事態が起こってしまった。気温の上昇のせいか、上部からの自然落石が青木を直撃。
頬のあたりにヒットした落石の痕は痛々しかったが、幸いな事に登山は続行できた。その後も落石は続いたが、何とか上部岩壁の中間部、我々が「すべり台」と名付けた雪壁に突入。負傷したばかりの青木がロープを伸ばして進み、最後は馬目が最高のビバークポイントを発見して一日を締めくくった。標高はおよそ 6100m。

核心部のかぶり気味のクラックを登る馬目

ここまでを振り返ると、青木の落石だけは唯一のアクシデントではあったが、順調そのものであった。懸案の赤壁帯は突破できたし、標高も 6000m を越えた。すべり台上部のミックス壁も予想より傾斜はあったが問題はなさそう。ちょっと余裕が出たような気がしたので、調子に乗って貴重な一食分をデザートとして平らげた。本当の核心がここから始まるとは考えもしなかった。
11 月 9 日

4 日目の壁は、昨日とはまるで違って硬い岩となった。快適なミックス壁にルートを伸ばす。無風快晴。こんなに快適なクライミングがこの標高でできるなんて夢のようだ。

6200m 付近に目視できた最後の残置支点があった。しかし最後の最後で状況がガラリと変わった。ある程度ロープが伸びた地点から動きがない。ようやくコールがした時にはずいぶんと時間が経っていた。フォローして行ってみると、愕然とするような光景が広がっていた。恐竜の背中のようなシュガースノーのリッジ。これが頂上岩壁まで続いているではないか。夕暮れが迫る中、危ういスノーリッジを削り、何とかテントを設営できるスペースを確保。どうやら昨日の楽勝ムードは取り消さなくてはならない。

快適なミックス壁が続いた
このあと恐怖の雪のリッジが始まる

11 月 10 日

キャシャールに取り付いて 5 日目の朝を迎えた。今日も暖かい朝日が僕たちの凍えた体を弛緩させてくれる時間がやってきた。しかし気持ちまで緩むことはなかった。明るくなってあらためて、僕らが置かれている危うい状況がハッキリした。現実を目の当たりにして、言葉少なげに出発準備を整えていった。
出発前から悪い雪の部分はまかせてくれと豪語していた割には、厳しい現実を前に少し気後れしている自分がいた。ここで落ちることは絶対に許されない。腹をくくって 1 ピッチ目のトラバースに入る。動き出してすぐの氷にスクリューを 1 本決める。これが最初で最後のプロテクションとなった。あとは自分を信じるのみ。危ういヒマラヤ襞のリッジをひとつひとつ、ていねいに越えていく。たっぷり時間をかけて最初の 50 メートルをこなし、さらにうんざりするほど雪を掘って、少しでも安定した氷に何とかスクリューを決めてアンカーとした。

5 日目に越えてきた雪のリッジ

「そっから先に進めそう？」
ビレイを解いた馬目が聞いてきた。馬目とは３度目の海外遠征。国内でもよくロープを組んだ仲だ。その声の調子で、つまり何が言いたいのかは聞きかえすまでもない。言うまでもなく、ここが分岐点だ。つまりは引きかえすならここ。突っ込むなら、ここから先は頂上経由でなければ下降は不可能になるだろう。興奮した脳みそを冷やして、先の様子をあらためて観察した。これまで以上の傾斜の雪がつづいている。だがここから見たところで行けるかどうかなんて分からない。一方ではかならずここを突破できるという強い自信がみなぎっていた。根拠はなかったが、体のなかから沸き上がってくるこの気持ちに素直にしたがおうと決めた。
「大丈夫！」
そう覚悟を決めたあと、心のなかである誓いを立てた。
「田辺さん、鍛えてもらったすべてを出します」
思い返せば 12 年前、当時大学生だった僕は、ガネッシュヒマールⅡ峰（7111 メートル）に挑んでいた。僕たちの先輩方が過去 2 度にわたってトライしたものの、頂上には達していなかった。それを阻んでいたいちばんの理由は、困難なミックス壁のクライミングではなく、延々とつづく雪の稜線のトラバースだった。3 度目の挑戦となったこのときも決して順調とは言えなかったが、1 か月ほど時間をかけていよいよ未知の領域へ足を踏み入れることになった。チームを引っ張っていたのが僕のヒマラヤの師匠と言うべき田辺さんだった。田辺さんはその計り知れない経験値を武器に、恐ろしげなヒマラヤ襞を何食わぬ顔で次々と越えていった。足元には 3000 メートル近い南壁の空間が広がっていた。そんな場所のトラバースをフォローするのは気持ちいいものではない。コールが聞こえたところでなかなか進む決心がつかず、体も硬直して思うように動かない。あまりの恐ろしさに完全にビビっていた。若くて経験の少ない僕は体力的には余裕があっても、心が追いつかなかった。結局最後は心が折れてしまい、頂上まで残り数百メートルを残して敗退した。
苦い思い出となった。
思えばこのときがヒマラヤ襞を経験した最初の登山でもあった。その後の登山においても、このときの悪さが基準となった。田辺さんとは翌年のローツェ南壁の遠征を最後にしばらく行動をともにすることはなくなったが、あの悪い稜線を進む先輩の姿は目標となった。それからの 8 年間は良いことも悪いこともたくさんあったが、ガネッシュのときに打ちのめされた思い出は、やはりつねに自分を奮い立たせてくれる力になった。

2009 年秋。田辺さんとは 8 年ぶりにチームを組むことになった。アルパインスタイルでのヒマラヤは田辺さんにとってはじめてのことだったようだ。当時 48 歳だったが、ヒマラヤへの情熱は変わることはなかった。このときはヒムルンヒマール（7126 メートル）でプレ登山を行ったあと、ネムジュン（7139m）西壁に取り付いた。ベースを出て 4 日目、頂上へはヒマラヤ襞の稜線を残すのみとなった。田辺さんとロープを組んでいた僕は、「あのときを思い出しますね」と、思わず昔のことを口にしていた。だがあのときと違うのは、先頭に立つのは僕自身だとということだった。今回もガネッシュのような稜線ではあったが、今度は確実に自分の力でルートを伸ばせるようになっていた。西壁を初登攀して同ピークの第 2 登に成功した事実よりも、「花谷も成長したなあ・・・」という師匠の言葉を聞いた瞬間のほうがよほど誇らしく、そしてうれしかった。

覚悟を決めたこの先の 3 ピッチは、生涯忘れることができないクライミングになった。

部分的ではあるが傾斜が 70 度から 80 度くらいの雪の壁。どうやったらこんな地形が生まれるのだろうか。もはやアックスのピックは役に立たない。シャフトを根本まで突き刺し、足はできるだけ深く蹴りこんだ。同じ動作を確実に繰り返して登っていくしかなかった。
途中のスノーバーは、墜落を止めてくれることはないだろう。行き詰まれば襞のトラバースやクライムダウンを繰り返し、悪夢のような雪のリッジを突破した。
だがこのときのクライミングは、12 年前に目の当たりにした田辺さんの登り方そのものだったように思う。襞に切れ目を入れてロープを引っ掛けるのも、シャフトを深々と打ち込んで我慢強く登るのも、襞を乗り越えるタイミングもその方法も、田辺の登り方だった。
12 年前の苦い記憶も、いまとなってはこのときのためにあったのかとさえ思う。
ここを重荷でユマーリングするのは本当に大変だったと思う。三人のうち、誰か一人でもミスをしたら全滅するかもしれない。そういう恐怖感があった。危ういきのこ雪の上で一夜を過ごす。標高 6500m。ようやく明日は頂上に抜けられそうだ。
11 月 11 日

6 日目の朝は鉛のような体の重たさを感じた。これまでで一番冷え込み、太陽が昇っても暖かくない。今日は頂上を越えて下降を始めなければ、体力的にも限界が近い。一番の弱点と判断した左上のラインにルートを取る。馬目がトップで壁に取り付く。もはやスピードは上がらないが、二ピッチを確実に登った。しかしまだ終わらない。最後の最後でとても硬い氷でできたセラック越えが残っていた。あまりの硬さに馬目が途中で力尽き、最後は青木が粘りのクライミングでようやく二足歩行の世界に到達できた。
ヨロヨロと頂上に向かって歩く。なんともない歩きが果てしなく続くように思えた。頂上はきのこ状の雪でできていた。登頂を喜ぶと言うより、もう登らなくてもいい安堵感のほうが大きかった。
下降は真夜中まで続いた。最後は暗闇と疲労とが重なり、頂上から 500m ほど下った
シュルントで眠れぬ一夜を過ごした。すでにシュラフは凍りつき、手の指の爪はほとんど浮いてしまっている。

キャシャール頂上
青木（左）と花谷11 月 12 日

まだ標高差 2000m を残した 7 日目。顔はむくみ、体は思うように動かないがまだ心がしっかりしている。幸運なことに、フランス隊のものと思われるトレースに合流できた。
途中で雪が降り出し、霧が濃くなって手こずったが、この日の深夜にタンナに戻ることができた。
＜振り返って＞
思えば毎日太陽が味方してくれた。テントの中が一瞬にして暖められ、凍えたからだが弛緩していくのを感じた。そして過酷な一日を乗り越える力となった。太陽の暖かさに癒され、励まされ続けた 7 日間だった。ルートにつけた「The Nima Line」にこめられた思い
は、Nima＝シェルパ語で「太陽」に対する感謝の気持ちだ。

下山後しばらくは、登ったという事実を受け止めることが難しかった。喜びと安堵が静かに少しずつ膨らんでいく感じだった。バックキャラバンが不安になるほど消耗していたけど、心は満ち足りていた。「本当にあそこを登ったんだね」と言いながらも、実はまだ少し信じられない気持ちも混じっていた。一方でこれまでにない過酷な登山を乗り越えられたことで感じた新しい可能性と、これ以上リミッターを外してしまうと危うい、という本能的なものを垣間見ることができた。多分、現時点ではこれ以上のことは出来なかっただろう。しかし今回このラインを成功できたことは、失敗も成功も含めてこれまでコツコツと積み上げてきたものが実った成果だと思う。愚直に山登りを続けてきてよかった。
山はクライマーの技量だけで登れるものではない。それは必要最低限身に付けておかなければならないことだ。一緒に登る仲間との出会い、山と出会うタイミング、天候、体調・・・それらが一つでも欠けたらうまくいかない。そういう意味で今回は何一つ欠けるものがなかったと思う。それを運が良かったと言うのには抵抗がある。だからこう言いたい。今回はこの山にご縁があったと。

我々のベースキャンプ生活を世話してくれた宿の夫婦と＜ルートデータ＞
キャシャール南ピラー初登攀
ルート名「The NIMA Line」

ED＋、M5、5.10a、2200m（ベースより 2400m）【会計報告】
コスモトレックへの支払い 8800 ドル（1 ドル 85 円）≒750000 円（3 人）

約 25 万円（1 人あたり）【登山料（キャシャールとメラピーク両方）、国立公園入園証、国内線 ルクラ往復チケット代金、国内線空港使用税、政府連絡官諸経費（支給装備代金＋保険＋日当）、ＢＣワーカー雇用諸経費（支給装備代金＋保険＋日当）、ヘリの保険、ポーターの保険＋支給
装備代金 5 人分、送迎；空港／ホテル／空港（国際線）、カトマンズホテル滞在費、コス
モ手数料】
登山中の滞在費（ロッジ宿泊費・食費など）・・・10 万円（1 人あたり）
エアチケット保険

11 万円（1 人）

3 万円（1 人）

装備・食料として2 万円（1 人）

その他雑費（チップ・EMS・国内移動費など含む）等

4 万円

1 人あたりの合計 およそ 55 万円【会計雑感】
何よりも円高の影響が大きかった（1 ドルおよそ 80 円、1000 円で 1060 ネパールルピー計算となった）。当初計画していたよりも、かなり安価で済んだ。またメラピークの登山料をシェアできたこと、リエゾンの諸経費が予想より安価であったことも大きかった。

報告にも述べたが、常勤のガイドを 1 名のみ雇用し、あとは現地のロッジや食事を利用することで経費を抑えることができた。登山する場所にもよるが、この方法は費用を安くする上で有効な手段である。
今回のように、・ロッジを利用した上で・比較的快適に日々を過ごし（基本的に食べたいものを食べる）・アルパインスタイルによるミニマムな登山を行う
場合、1 ドルを 100 円と計算しても 6000m 峰では総額 150 万円、7000m 前半峰でも 200 万円以内で行える計算となる。今回はそれほど節約をした印象はないので、もっと切り詰めることが可能である。

【キャシャールで使用した主なクライミングギア】
ロープ 3 本（8.9mm×60m シングル、8.0mm×60m ハーフ、9.0mm×60m スタティック）、アイススクリュー（22cm×2、13cm×3）、ストッパーメジャーサイズ 1 セット、キャメロット
C4（#0.3〜#3）各 1、スモールカム各種、トライカム 1 セット、アングルピトン×2、ナイフブレードピトン×7、スノーバー×2、クライミングシューズ

火器は MSR リアクター、EPI ガス 1 泊 1 缶（ルクラにて新品購入）、スリング各種、携行したクライミングギア

【ピオレドール】「今年のピオレドール賞は全てのグループに送ります！」

授賞式で審査委員長の Stephen Venables がそう宣言した時、辛うじて聞き取れた「All」という言葉に反応して、隣にいたナンガ・パルバットを登った Sandy Allan と抱き合って喜んだ。舞台にいた全てのクライマーと抱き合い、握手して、感動的な授賞式となった。

表彰式

ピオレドール賞とは 1992 年に始まって、今回で 21 回目を迎えるアルパインクライミン
グを評価する賞である。モンブランの麓、フランスのシャモニーとイタリアのクールマイユールで開催されている。2012 年に世界中で行われた登山の中から 6 隊をノミネートし、書類やプレゼンを通して審査員が登山を評価してその年のピオレドール（金のピッケル）賞を授けるというものである。

今回は予算の都合か、各チーム 2 名づつしか招待されないことになった。最年少の青木くんには申し訳なかったが、ここは年功序列で僕と馬目が現地に行かせてもらうことになった。ちなみに審査委員で横山が参加することが決まっていたので、何と今回日本からオフィシャルに参加しているのがみんな「信州大学学士山岳会」に所属しているという事実。素晴らしい！
しかしただ行くだけではなかったのは誤算だった。事前の準備が実は大変で、事務局からはアンケートシートや写真・動画の提供のリクエスト。同じような内容がフランスとイタリア両方のメディアから催促があり、慣れない英語での取材対応にも時間を費やした。
それに加えて審査員を前にして行うプレゼンの準備。プライベートな忙しさもあって、投げ出す寸前だった。

シャモニの街なかにもパネルがあった

まあでも行ってしまえばこっちのもの。イベントの期間は 4 日間だが、プレゼンや表彰式がある 3 日目以外はプログラムがあるのが夜だけで、それまではクライミングをしたりスキーをしたり、シャモニーならではのアクティビティーを楽しむことができる。ちなみに少し早めに現地入りした我々は、着いた翌日は近くの岩場でクライミングを楽しみ、その次の日は登山靴とアイゼンとピッケルをレンタル（笑）した上、現地のガイドさんとクライミングを楽しみ、さらに次の日はバレーブランシュのスキーツアーに出かけた。

貴重な写真！
スキー姿の馬目さんとジャンボ！

4 月 3 日からプログラムが始まったが、最初の 2 日間はほぼ講演会を聞くだけ。ノミネートの紹介があってステージに上ることはあっても、大きな仕事はなかった。

我々の一番の仕事は 3 日目。この日は一番メインの日。そして最も忙しい一日となった。

まずは朝から各登山隊のプレゼンテーション。事前に写真を 15 枚選んで 20 分で行うことが言い渡されてたので、それなりに準備をすることはできた。それぞれ聞いていると、まあどれもこれもスゴイ。改めてこの中に選んでもらったことを光栄に感じた。そしてこのなかから本当に何かを選び出す必要があるのか、疑問は大きくなるばかりであった。少なくとも僕自身はこのなかに選ばれたことだけで十分だった。
いよいよ自分たちの順番が回ってきた。それなりに練習して気持ちも高めたつもりだったけど、話し出すとなかなか言葉が出てくる感じでもなく、何を言っているのか分からないまま時間となってしまった。僕としては「山とのご縁」みたいな部分を言いたかったけ
ど、うまく伝わらなかったかな。少し悔いの残るプレゼンとなってしまった。
しかし昼はミシュランの 2 つ星を獲得したことがあるレストランでランチ。午前中のプレゼンのことをすっかり忘れて食事と山談義に盛り上がった。やっぱりこうやって山の話をしている時が一番楽しい。
この日の夕方からモンブラントンネルを抜けてイタリア側へ。クールマイユールの街での記者会見とパレード。そして表彰式へと続いた。クールマイユールの人々のおもてなしの心が感じられ、とても素晴らしい時間を過ごすことができた。最後には冒頭のフィナー
レが待っていて、最後までサプライズ続きのイベントが終了した。

ピオレドールを手に今回のピオレドールでは、異例の「全グループ受賞」という結末になった。この是非がヨーロッパのメディアを中心に問われている。僕のところにも意見を求めるメールが何通か届き、そのたびにコメントするようになったので、この場をお借りして自分の意見を述べたいと思う。
僕自身としては全隊受賞という決定を下した審査委員の英断に拍手を送りたいと思う。
もともと冒険に優劣や順位をつけることなど出来ないことだと思うし、その意味もないと思う。確かにイベントとしてはチャンピオンを決めたほうが盛り上がるだろう。ただ当事者になって改めてその無意味さを感じた次第だ。じゃあ受賞できなくても良かったのかというとそれは違ってて、やっぱり受賞できて素直に嬉しい。今後このイベントがどうなるかは僕には分からないけど、素晴らしい登山を称えるという意味で、あるいはそれらを成し遂げた人々が集まる場としてピオレドールが続いていくことを願っている。