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1964年2庁 、 発行

信州大学山岳会上田山岳部

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山岳部の変遷 .....・ ・ ......・ ・ － … …・ …..... ・… ・・ … 森旧 稲吉郎...・ ・1
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2. 独 鈷 111 …… ；．． …… ・ ・ … ……… … ……… ・・ ・・……・ι …. ·： …・ ・ ・ …γ …
173, 四 阿 山，j艮 子 岳… ・・ ・ ・・ ………・・ ・・ … …… ・・ ・ ・ ・ ………… ・・……… 18、4. 烏帽子岳 … … …...・ － … ・…………－ ・…...・ － － － …… ・ ー ・… …... ・ ・.. 19. . 5. 高 峰 山，三方ケ｜峰・・… ・………… －・ ……… γ・…・ ………・・一… …－ … 20
. 6. 浅 間 111 …………… … ・・…………… ……… 一 ………………………・ ……… 21.
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7. 剣 ケ ｜｜陛… …………... ・－ ……・・ ……… ...・ ・ －…… … ・ …・ γ …
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上回附近の岩場 …
昭和37年度夏山合宿 澗沢定着 槍～剣縦走 ー…… H・ H・ ·····・ ・ ・…： 29
定着合宿行動記録 … … …・ … 一… ・ ・ ・ ・ ・ …… ・ … ・ ・ ··；··· ・ ・ ・ ・ －… ・ ・ ・ …… .. 29 ノ縦走記録 本隊槍～剣～阿曾原 …・ … ・ ………・・ ・ － …… ………・・ ・ ... .…… … … 33
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雲り平黒部行 ・…...・l

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昭和38年度夏山合宿 剣岳二股定着
二股定着合宿記録..·.・ ·： …...・ －－…······・
縦走合宿記録 －H ・H・

I行'7ルプス行 …・ ！・… …… …… ……

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剣～唐松～烏帽子縦走 ・ .. .・ · 3 8..'• .'.....…・ ・ ヶJ ・
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……… … …… …… ..： … …… ……………………… 45.

昭和 38 年度秋山合宿

奥又白扉風岩登馨十

昭和 37 年度冬山合宿

・燕岳～槍ヶ岳日百和 38 年度春山合宿

北鎌尾根末端～槍ヶ岳往復 •..._ .... :..・·：·····＇・ ・：··，＇・.n

山行記録集............ : ...・ ・－ …一 …… －－ －－ …… ...・ ・ ........・ ・ ........ ....・ ・82
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昭和35年度……・ ・…… 一 ……… ……………………… ……・っ ……………………… 2、昭和36年度・・γ、…

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昭和37年度・・ …… ・ …… ……… …
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小窓尾根合宿及び池の谷遭
昭和38年度冬山合宿
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はじめに

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二iニ屋 敦博 … 100

山岳部長

I 小窓居根合宿….....・ ・ .....・ ・ ...・ ・－ …一… ・ ・－…...・ ...….....・ ・·：10]
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1.合宿計画についで ………… ………1 ・………… ...・ ・－－ …・ …－ …・・ ...・ ・－－……..10 1
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動 記 録 …………… － ・…… … ・・ ………………… ・・・－ …… …・・…… …・・104

2 .行

E池の谷遭難救助報告 ・ ……
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難 状 況 … ・… －・……・・ … ・ ・－－ … ...・ ・－ ι… ...・ ・ ....・ ・ ...・ ・－－－
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3.遭難対策本部記録 …… ...・ ・....・ ・ ......・ ・－・ ……… ・ ・ .....・ ・ ・ ・－… ・ ・－－ …11.5
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一上

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－松 本 一………－・ ………………………………………－－ ………… …・・…116
悦子私記 …… ………… ………………－ ・… …… ・－…… ・・・u ………………122

5.総

括

写 会 編

真

説

明

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簿 … …－ …－… ・・ ………………………………い …… …… … … …… 712 .

集

4.石川

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記……………－ ・……… … …… …… ： •• い … •：·・ ・ ・－－… ・4 ・… … …… 21 8
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周囲の山々にもそろそろ白のベー／レに覆われる季節となった！。
山岳部の活動も大半終り， 冬季訓練準備に文頭を使い出す頃である。部員 一 同よく気持を合せ計画通りに足なみ揃えて進み，本年度，は不意の 一 大行事として「山とスキ ー 」という映画会を独自でなし遣をげた。部員としての最後のアタックをつねに念頭におく気持としては当然なし遂げられるであろうが， その努力と真撃な態度は立派に社会の 一 面を体得した事と思う。 そして私は部員一 同をただ「立派だづたJ
F「よくやった」と言う以外に何等の言葉はない。

大学は「身体を基盤とする全人教育」をであり， 又学問の追求，品性の高揚と相侯ってその真価が発揮されるのである。 特に身体を通じての教育は， 大学教育の使命達成という目的を前進させる 一 方法である。
部員諸君は， よく意義と目的を理解して豊かな学生々活を今年は満喫したようである。
種々と相談事を持込まれ，三れについては一 応の指示と注意はしてきたが， 共に歩き共に登るという実際活動は雑事に追われ行動をしなかった事をお許し願い度い。
他のスポ ー ツと異なり登山は周到な準備と基礎的技術の修得が必要である。 一年を回顧して苦しかった事， 楽しかった事， 特に財政的に恵まれなかった事等ふりかえってみると’ 一 前言の如く再び私は＼「よくやったねJというだけである。
』先輩の業績を更にのばし，ますます部の発展を祈りて止みませ
ゐ。

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‘山，岳部の変遷
森

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吉郎

信州大学上回山岳部は昭和25年，繊維学部体育局山岳部として創立されたがiその後長く沈滞を続けていた。しかL昭和35年を境として，部は精鋭主義を標傍して激Lい流れとなって脱皮へと胎動して行った。そして昭和37.8年の冬，春山の表銀，北鎌の成功によって部の積年の宿願とも云うべき，理想の部へと完全に脱皮じた。しかしその脱皮への道程があまりにも急速であれ飛躍であ勺たため多くの分野に解決すべき問題点が残されてお4

り，今後の部の歩みはまさにイパラの道と云えよう。ここでは我部の脱皮から発展にかけ

1ての最も苦難な時期に山岳部に籍を置いた 一人として体験して来た事項を部の発展段階を追って述べて見ょう。
1

沈

滞

期

（昭和25年～33年）

先にも述べたが，この聞の部活動は全く沈滞していた。現在，当時の部に関する 一 切の記録も残されてなしその部活動は年間一度の夏山合宿とテンhの貸出位のものであった
ようだ。正常な部活動は行われず，その存在は山岳部として体育局に登録される事によって対外的に維持されて居たと云っても過言ではなかろう。我々は部に籍を置く以上，過去の部の沈滞の原因を徹頭徹尾追求して，批判し，教訓！として行かなければならない。以下
推測にすぎないが沈滞の原因について考察してみよう。
沈滞の原因には外因と内因が考えられる。外因としては，学校当局のクラブ活動の軽視
学部内の個人主義的な暗いム ー ド，学生数500という基盤の薄さ，その他現在の社会情勢，に基く種々の制約等が考えられるが，いずれにせよその根源は明らかに内因にあったと思われる。それでは内因すなわち部が内在した欠陥となった当時の部の方針，雰囲気はどの様なものであったのだろうか？
当時の部の方針，当時の部活動（特に山行）には一つの目標を定めて一貫性のある年間、、計画を 立案し，系統的，組織的な山行合宿を行う方針は無 かった様に思われる。その為部 4の秩序は散漫となって行き，部山行は年間一度位しか実施されず部員はゲレンデスキ ー ，
個人山行にのみ楽しみを求めて行ったので、あろう。そしていつしか部員及び部の山行態度にはスポ｛ツアルピニズムではなく，ツ ー リズムが植付けられ，支配的になって来たと云えよう。登山に於ける二面性，アルピニズムとツ ー リズムが思考の程度によって規定されるとすれば，部方針の目的性はアルピニズムを維持出来ずツ ー リズムに陥入り，叉部員も’又一穫のツ戸リストに変らぬ登山者に陥入った経路は当然の成行と言わねばならない。そしてそれは叉以上の様な状態に追込んだ部の雰囲気に迄当然問題は波及して行く。
当時の剖3の雰囲気，沈滞期の長い間（10数年）にはスポ ｛ ツとしての苦しい，激しい登山を求め正常なる部活動への脱皮を望んだ部員も多数居たで、あろう。毎年部員は新陳代謝！

され，新しい空気が入って来たで、 あろう。それで、 はこ の様な部員をも染め七じまった，当時の部の雰囲気は一体どんなものであつなのだろうか？

それは我々には理解に苦しむ程、リ異常に頚廃的な無気力なものであったと恩われる。しかもそれは我々の学部に専門時代主り50数年ピわたって流れ，伝承されて来た利己主義的な風潮の悪い商がかもし印す無気力
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れ、ム，.... F＇.が温床となっていたのであるう。結局このような額l発的な雰聞.5(�のあ？た部

ずな nには思考の高き，高度な山行を生み出す基盤が著し〈欠けていたと言える。

2胎動期（昭和33年4月～38年3月），部が合宿形態を採用し始めたのは33年前後からと思う。33年～34年にかけての主な記録は下記のごとくである。33年夏山清木L 剣定着。剣一五色一針の木縦走。秋山 清木
lL. 白馬ー冷池

34年夏山 清木L

八ヶ岳川俣川定着。秋山 藤原L

潤沢定着。冬山野村L

南アルプス仙丈岳。
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この記録からみると合宿も小規模で 年間計画に立脚した性格のものではなかった。叉部
外者の参加も多数あったりで、 団体生活としての規律も見られなかった。結局この間はまだしっかりした部方針も立てられていなかったが清木，藤原，野村，高橋，大沢，111本，縮 、ブ3，若林等の人材に恵まれ，活動への積極性が見うけられる様になった。
昭和35年，この年をもって部は実質上の活動を開始した記念すべき年度である。叉各学
部山岳部の連合をもって信大山岳会が組織されたのもこの年である。
主将高橋，副将大沢，ヤネ戸ジャ ー 若林，新人とLて後の部の，いわば黄金時代をなさしめた井出，小宮ILi，大林，永島，森田のメンバ｛が入部して来た。
4月下旬，信州大学山岳会合同合宿が上高地にで行われた。新人として森田，大林が参加したが，良く訓練された各山岳部を見るにつけ我部の非力をつくづく痛感した。新人という立場からしても，我部がワンゲノレ的だと批評された事や，分散、バ ー ティ ー リ ー ダ ー とじ毛の資格ある部員は我部には誰も居なく，ただひっばり廻された事がネ満で、 ならなかった。
しかしこの合宿を経て我部は労せずして多くの成果を得た。なによりもの 成果は部が初めてアルベンの気風に触れた事：と，氷雪技術を訓練された事などである。
上高地合宿が終了すると当時の新人が中心になって，小金沢岩峰通いが始まった。それは殆ど毎週行われ，上級生も次第に参加するに従って高差別m, 1j1Jli50mのこの岩場には無、数のハーケンが打込まれ，創傷の岩場と化していった。指導者はなくても技術書を片手に初歩技術をマスタ【するに従ってかなり高度のノレ ー トまで登れる様になった。我々は絡別
この岩場訓練に目的を持っていなかった。面白いから登る，これが本当の気持であった。
実はこの激じい訓練の成果は後になって重大な意義となって来たのであるが …

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夏山合宿は剣定着。立山一槍縦走の計画の基に行われた。岩場通いの勢いをかつて意欲。に燃えて望んだのであったが，合宿は成功のうちに終らなかった。定着ではチンネ，八峰の岩墜を目指したが，上級生も我々も正直言って恐ろし〈て登る気もおζらなかった。そして雪渓訓練のみに留った。明らかに力不足である。縦走も五色にて台風11. 12.号の相次
ぐ襲来のため釘付にされ，食糧不足，意気の減退から計画を放棄し下山の止むな きに至つた。この時の風雨も凄かったが，それよりも使用したテントが放出の改造品のため，布地．
はまったく防水の役に立たず，全身濡れ鼠となり実に苦しいものであった。以上の様に失．敗と終った夏山はそのまま反映L，部内にも新な意欲をもたらす：：には至らなかった』ぞのii

ため，秋山ば上級生不参加といラ不原則な形で新人のみにで八ヶ岳川俣JI！；地獄谷にて行 許
われた。
一晩秋，烏帽子岳に新雪が訪ずれる頃，部内にもよJ うやく，冬！－Liをやろうといヨ意欲が印:- z "·。

て米た。当11�， の合fl の 実力から見で北アルフ 利土不可能であり，i也J:l日的に切るい八ヶ岳商面
ーが選ばれた。八ヶ岳は我々にとっては気軽であったし，冬山を経験し氷雪技術を修得するには絶好の地である。偵察も経て研究 の結果，八ヶ岳の積雪そ の 他め特徴から考え，期間〆

は1月、5日～14S.，行動範囲は綾線歩きと阿弥陀北面登磐，参加者は高橋L以下6名と発表された。こ の 冬山は部，部員にとって，ほとんど初めてと言っても良い経験であって準備，研究不足もあったが阿弥陀北壁，北稜の 登撃に成功し，大きな成果を上げて終了L た
今合宿はアイゼγ，ワカン， 防寒具そ の 他露営用具が著しく不足していたが，信大山岳i’

会でテントを相当数購入し，我々に も使用出来る事は我部にとって現在は何よりの助けで！

ある。春山合宿は大沢L以下三名にて八ヶ岳地獄谷で行われた。冬山を基礎としてガッチ．リした合宿を望んだ我々であったが，上級生がほとんど参加せず小規模な合宿であった。
しかし，赤岳沢出合を1\,Cと して赤岳東面のルンゼとグラードにノレ ー トを求め天狗尾根，
赤店沢の主霊祭に成功した。ノレートには大天狗，小天狗，赤岳沢奥墜等，本格的な氷雪技術。
を必要とする部分はあったが我々には充分，余絡を持って処理する事が出来た。こ の 登撃は今までめ訓練 の成果を十二分に発障してこそ成就したの であって，合宿は 一応参加じたノ者 の みについては成功と言えよう。
しかしこの 春山には，年度の目標どして部の建設を目指す第一の f呼答を得ょうという音IIの 意志が含まれて居たにもかかわらず，と級生部員 の 参加がなかった::CJTは，部 の 総力を上げての合宿という当初の 合宿目的を意味のないものにしてしまった。結局春山は意欲の面

句

でもあらゆる商でも 現在の 部をそのまま反映している の であって，その基礎がためとしてはもう 一 年待たねばならなかった。
昭和36年四月，山岳部建設の二年目として新役員は主将森田， マ ネ ー ジャ ー 永島，副将:J［：出と決定された。こ の 決定は部運営は2年，リ ー ダ ー シップは4年に分立させて行く方；

針なのだが，部が弱体であり伸びようとして居る時にあってはまだ問題があった。
さて当年の夏山合宿は白馬

槍縦走，i間沢定着が22日間行われた。こ の縦走は我々にと．

って初めて経験する大規模なも の であって，突に試練を受けた合穏で、あった。定者分まセ、荷を持ったための 重荷もあったが，針 の 木よりの連日 の 風，雨，需は最も苦しかった。13日目にして横尾に到り着いたが上高地 の 荷をボッカ＇ l岡沢入り の 日になって疲労と食糧 のため数人のひどい下痢患者を出してしまった。定着合宿も疲労もあって，まとまり の ない合宿となったがそれでも三峯フェイス，明大ル ー ト，ド ー ム中央稜等の各岩場に偵察的意J

1

味を含めたノミーテ4 ー を送りその目的は達した。本合宿は試練も大きかったが成果も大きか・ った。

4寺 に合宿。 主体である縦走では 2年生，4年生とも 致団結して長い距離を完走

L，体力練成，チ

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ムワ？ク養成がなされた事は最大 の 成果であった。

秋山合宿は夏山定着の 岩場偵察の成果を土台として奥又，滝谷の 岩場登撃を期してi岡沢ーに向った。現在 の 部を打開し，発展さすには何よりも岩登りに成果をと期待したが，期間中は撤頭徹尾，雨にたたられ完全に失敗に終った。試験休み二日しかない点から我々もかなり無理をしたL，ζ の 失敗は痛かった。
夏山，急k山にて 一連の トラブノレがあったが，これ等はすべて合宿以前の問題であれこれを取り締れなかったの はリ ｛ ダ ー 連の責任である。当年は10人程の部員が入部したが，J乙の内に1-:t 2年生，及び女子がほとんどをしめて居9，疑問 の 部員が多数であ った。部員
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一 部が弱体であるところから，かえうて部の足立立を古LL.た結果 とな
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·：秋山後，四年部員は部活動には 切タッチせず，準O B化してしまい，せっかく盛り上りかけた部も完全にもとにもどった状態となり，目標にしていた冬山合宿（表銀）など行い得る力はなかった。しかしそれで も何とか立て直そうという試みが 11 月末日，表銀偵察
一をかねて行われたが，猛吹雪にたたかれ，全員凍傷を負い，遭難 歩手前まで追込まれ，、危険な，計画に根本的欠陥のある合宿であった。この時，初冬のまだ寒さに体がなれて居な
い時の山が如何に恐ろしいものかを知らされた。それと共に北アルプスにて冬山を行う自信も無くなってしまった。その様にして冬山合宿は計画倒れとなり，2年生の中心となって来た，私，永島，井出と四年生の緒方の4人にて，冬山訓練として八ヶ岳に山行を持っl

たが，他の部員のやる気のなさは，我々をも消沈させ，ファイトとか力というものは何もなく，全〈寂しい合宿であった。
結局この冬山をはじめ，秋山以後の部の低迷はすべて 4 年部員の部活動からの遊離化に起因じている。部員が少なく，各学年に一定した部員が揃つ？亡いない我部にとっては，四年部員の部活動へのタッチを冬山まではもとより，卒業年度ギリギリまで接近させる事は必然的な要請で、 あろう。我々は若い，大学四年にして全てをなしとげ老成した岳人のようにふるまう事はまことにおしい事である。
春山合宿を八ヶ岳にて行っては低迷感を感じるし，今度はすべてをやり直す意味で北アに新しい境地を求め様と穂高に向った。人員6名，西穂一奥穂往復の小規模な合宿であったが前進キャンプ形式，困難なアタックの経験は初めてでもあり成果は突に大きかった。
技術的にも充分余裕を感じたし，この経験を踏み石として次年度こそは発展への絶対のチヤンスが到来していたのであった。
昭和 37年 4 月，主将は再度私が就任し，前年度の経験を通し，本年度は部方針を明確に打ち出した。特に合宿参加は半強制的な義務として，一時的なリ ー ダ 戸 会独裁とした。部の発展はある意味に於ては過去の部の無気力感への挑戦であり，その完全な清算でもある。
発展とは古い秩序と新しい秩序との闘争の必然的過程にあるものであり，現在の部に於ても然りである。
夏山合宿は潤沢定着。槍～剣，北穂～雲の乎，黒部上の廊下縦走と多彩な計画となったー
一
定着においては滝谷のクラック，第 ，三，三，四尾根，P2フランケ，奥叉の甲南ル ト

等の登聖書に成功し，縦走も各隊とも完走した。この成功は，直接冬山へとつながれ思え
ばその意義は貴重であった。
’

秋山は八ヶ岳にてお茶を濁す程度で、終ったが，これは大きた誤りで あった 。夏山が八月、下旬迄及び9丹下旬に再び大きな山行（秋山〉を持つ事は経済的，精神的な負担ほあるとL ても重要な秋山をこのような山行で終る事は充分な理由ではない。

当年の冬山は燕岳～槍ヶ岳と決定， 11 月末偵察，荷主が完了 Lた。地形に明るいし，技術的に問題ないところから，初めての経験である極地法運蛍の準備の煩雑さはあるとしてん登頂，成功の確信はあった。
積雪もわりと少なく γ 比較的只ムーズに前進，lアタック，撤収ど着実に運行され，合宿

L、二は成功裡巳終 った：�部が冬山を目標と で動き出してから、 3年間，黙、々とした努力と 1童れ
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がここに現実のプつのj仰とL七結実されたのだ。量から質への偉大な飛躍でもあったJ

そしてこの成功は過去の部から新しい部への脱皮の決定的要因となっナこ。それと誌に冬山 を通じて部には新しし、意欲がみなぎつて行つたが，その半面，部及び部員に、も経済的限度を越えていた。 こ の冬山はその代償として10万円という我々には莫大な借金を残していたのであった。

この意欲の高まりは，春山を迎えるに当って困難な対象を求める方向に向っていった。

冬の休暇が終り，春山準備の段階になったが夏山，冬山に全力を投入した結果，春山に対する具体的な案は持っていなかった。そしていくつかの候補地から，北鎌尾根主稜がその対象として取り上げられたが，ここに偵察の問題が持ち上がって来た。それは北鎌という困難なルートに偵察を行わずして合宿を行うには危険で、 はないだろうか？

それは根本的な問題，部及び部員の山行態度のあり方までに波皮して行った。この問題は部のイズムの問題でもあり，その解答は今後の部の方向を決する程重要なものであって，解決されなわまま3月に入って終ったが，軽卒な判断は極力避け，慎重な検討を重ねて行った。そしミ汁て結論として偵察を行わない事：によって，多くの障害もあろうし，危険とも言える要因も我々に内在して居るだろう。しかし，それは部員の意気と力によって，すべてが決定されるものであると結論を下し，北鎌主稜に踏み切った。

葛温泉より入山，高瀬谷最奥の北鎌へのキャラパンが始まった。しかし長いが容易に通過出来ると思ったアプロ ー チの誤算があった。各自53k9の重荷とは云えラッセルのため，

B Cまで7日聞を費し，前進の予備日数が殆ど無くなり失敗の線まで追い込まれて居た。

我均も焦った。それでも

ct ClIを建設すベく前進した。未端の印度50mの雪壁を初め，一歩一 歩が緊張と猛烈なアルバイトを必要としたが，かろうじて大槍の頂を踏み，リタ！｛

ンしたが，下降は最悪であった。ClI, Cl, B.Cを徹収し下山を開始した。激しい疲労と虚脱の内に下山して行く我々の姿には6人という小人数で取り組むには北鎌が実力以上のものであった事を物語っていた。頂上は踏んだが果して合宿は成功であったのだろうか？

失敗で、あ ったのであろうか？

我々にはこれに答える余裕はなかった。ただ早く北鎌の重圧から逃れたかったのが，いつわらざる心境であった。

湯股を通過し，東沢発電所も近くなった頃，我々は山行最後の北鎌尾根の姿を一目見ょ

うと振り返った。碧空のもと，北鎌は雪煙を弁げまぶLく輝いていた。一つの理想は完成された。我々は新な理想に向って北鎌を背にLた。この時，私は北鎌は成功し？とと確信し、みれば，部の歴史という流れの中にあっては重要な意義を持っている。この合宿の成果はi

た。個々には問題はあった。しかし我々には徹底的に鍛え上げられたし，冬山と関連して、‘部にとっては貴重な財産であれ伝統であれこれによって部は脱皮を終え，発展への歩〆みを不動のものにしたからである。叉夏山そして冬山を通 s て，7八の退部者があったが彼等は殆んど部活動に積極性を示きない部員ばかりであった。山岳部は確固たる局的を持った秩序と主体性のある組織であれ専門的知識と技術の修得が部員の必須条件で、ある以上致じ方なかろう。発展への過程の中にあつでは何時かは，部員の質という点で最低線を引かねばならない。
3·発展

l

期

（昭和38年4月～現在に至る）

昭和38年4月，部は胎動期より発展期へと完全に移行した。それと共に従来の部活動ゐ！

÷： ·5 ·...,_. :•.'.

合宿，.j:i心主義のブHI'ではやがて， マ ンネリ化して行く恐れもあろっと考え，.fiE米の古illについて反省が行われた。従来の部方針は狭い，軟弱な土台の上にただひたすら，高く石を積 J
み重ねて居た感があった。事実登撃技術，氷雪技術は著じるしく飛躍したが他の分野では」遅れていた。今後部が真に発展して行くためには土台を広く，頑強に工事し，ピラミットの様に着実に一 歩一 歩部を建設して行かねばならないと考え，新し＼， 、 方針を打出したのである。それは7 月の総会で決定され，部は新しい基礎の上に立ったので、ある。それは次の様な点である。1.部規約の作成 2. 0 B会の発足 3.部事業の拡大（部報の発刊，映画会に於ける部基金の獲得｝ et c ……
今年の夏山は剣岳定着。唐松～槍縦走の計画をもって行われた。定着では昨年の潤沢定
着の基礎の上に立ったより高度な岩場登撃を目標として，更に雪渓技術の修得にも重点を置いた。縦走は長いボッカによる体力と精神力の養成を目標とした。結果は四年部員の参加が就職のため少なかったり，O B大沢氏の事故なので，多くの困難なノレ ー トの登撃を合んだ当初の計画の目標は達成出来なかったが，チンネ左稜線上下部完主主を初め8ノレ ー トを
トレ ー スしたし，合宿期聞を通じてー，二年生が中心となって倒き，. q'/iに定活ではチンネの霊祭を彼等の独力で充分こなした事は合宿を成功に導いたと思う。ー（戸
秋山合宿は10月初旬の試験休みを利用して奥叉白， 風宥の岩場を目指した。岩登りのP手総決算として四年部員のみの精鋭をもって屍風岩中央カンテ，持tr�惑右岩稜，新村松高ノレ ー
ト等を主霊祭したb叉10月下旬，第二次秋山合宿としてー，二年生の強化を目的として北八ツ稲子商控［こて行われた。今の合宿を経てー ，二年部民が次代の担手として立派に成長して米た事は喜ばしい。現在の部の悩みは部員数が少ない点であるが， 3年音g員が）舌ないのはレベノレの維持という点で，i部の致命的欠陥となって居り，その空白を埋めるためかなり厳しい訓練を行ったが，その効果が出て来たのである。36.7年の新人に比べ，今年の新人は優秀で あ った。
部は今年は地道な努力の末，部歴史のー 黄金時代を形成しようとしている。
， 111岳部の 一大事業として映画会が開催されたが，利益の点はともかく，全員
11月初旬，

よく奮闘した。準備は9月初旬に初まり，前期試験，一 次二次秋山合宿等の障害があり，筆舌し難い精神的苦難があった。正直に言って11名という小人数には，二ヶ月半に及ぶ広告取り，券の売込み，準備残務の運行は明らかに重荷であった。
映画会終了後，音15の実力意欲の高まりから，我々は冬山の対象として剣岳小窓尾恨を選んだ。小窓尾根こそ我々がガッチリ，スクラムを組み，意気と力をぶち当てるには充分な
魅カと，相当なる困難性を持って居るからである。荷上げも行わずに展開する今年の冬山には，我々の真価を関われるであろう。
そして計画，準備段階で多少のゴタゴタは有ったが，12月20日剣岳へと出発しTこ。馬場
島白萩川を経て，好天を利して一気にC I, C Eを建設，29日にはニ｛ドル－r より突に長いアタックを終え， 30日C I に集結した。そして31日，小窓尾根未端を下山中，15 00m地点
にて部員が池の谷ゴルジュ帯に転落Lたが，翌日奇跡的に救出した。多くの滝場を有する
傾斜45度のルンゼを550mも転落しながら，生存じて居た事は不思議で、ある。この事故の原因は不注意であるが，これを機会に事故発生の背景となった部の内存する欠陥を謙虚な-6-

・

気持で反省し，その対 tJミを充分絞る事が出［）iこ記I'< せられた支伍である。
冬山合宿は遭難という失敗の結末で、 終ったが，小窓尾根の登磐自体は小気味良いかけ引
きとファイトを燃やしたアタックで，充分な余力を持った合宿であった。当初のチンネ登挙，早月より源次郎・八ツj峰登禁，小窓早月2隊編成等の計画を縮少，小窓一本に絞った司王が，精神的負担をなくし，結果的には良かったと思う。

•．

現在（ 1月）今年度の部の二大事業の ーっとして，部報の創刊号が印刷の段階まで進んでし、る。昨年4月より原稿集めが始まり，いろいろの難関を突破，ここまでこぎつけた事
は，部，特に四年生部員の偉大な努力があったのであるo実際部歴4年，OB会の有名無実という一地方大学山岳部が，活版130Pag以上という部報を発行するには，それだけの努力と部に対する愛情を必要としたで、 あろう。私達はこれが発刊され，将来の部の指針と(1964年1主115 f=1)

なれば幸いと思う。

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山

私

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大

沢

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夫（ OB)

初対面の人と話しをする時良く質問されたり，質問したりする事の一つに「あなたの趣味は」というのがある。私は大抵「山」とか「スキ ー 」と答えるが，彩、の登山は趣味
でやっているのだろうか？

私が山に登ったのは高校二年の夏，友達二人と奥秩父縦走をしたのが最初で，次が三年の夏，南アルプスの仙丈岳，甲斐駒ヶ岳の縦走であった。
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一年間のフ ランクを送り，全然見ず知らずの上回に一人で飛び こ んで、 行って，浪人時代の気分から抜け出せないでいた私は，授業が終ると，きたない寮の一 室で、 ぼんやり周囲の凶をみている事が多かった。一ヶ月位の聞は友達も出来ず一 人で映画を観たり，千曲川原を歩いたり思う事は崎玉の こ とばかりだった。
叉学校の内容が段々わかって来るにつれて，大学らしい τ カデミツグな雰囲気がどこに1も感じられず，退屈な授業の連続に耐えられなくなった。そうだ山へ行こう。歩いて，食って，寝るだけの原始的な生活をすることによって， こ うした気持からのがれられるならと思い，近くの烏帽子岳，浅間，菅平，美ケ原，八ヶ岳と手あたり次第に一 人で歩きまわった。

さびしさを，恋うる こ ころに埋もれて，身に事もなじ山へ急がむ（牧水）
自分で計画を立て，色々準備し，山を歩いている間は瞬時の油断も許されず，注意力と白分の全知識を綜合的に動員して行動する必要があるので，他の雑念から脱し登る事だけに専念できるが，下りて来た時は退屈な授業や煩わしい人間関係が待っている。
我が前t乙山は立つなり，我が後に山は立つなりl 慰まぬかな。一年中山に入っているわけ

4にはゆかない。逃避的な111行をいくらくり返しても同じ事だ，と気がついた時に，ちょうど山岳部の方で入部しないか，と誘われたのを機会に部に入る事にした。部に入ってからl

山の仲間の良さや，スポーツとしての山を考えるようになり，多くの人と協力してより困難な，より高くを求めるような方向へ変っていった。私は， この部員とじて活動するようになってから山から多くの事を学び，物の見方や，考え方も，大きく変づて行ったようなll

気がする。そして退屈まぎれに始めた山行にいつか魅せられてしまった。

で、 は山の持つ魅力とは何か。何のために山に登るのか，と聞かれると返事：に困る。なぜかわからないが量りたい。ある人は「そこに1.Uがあるから」と言った。
J

原始人は狩猟生活の必要から，獲物を求めて山中に踏み入った。又農耕生活に従事する
よ、うになると，山v\l:神浄，神聖の場所として崇敬されて来たようだ。山頂は天上界の神の天下る所で、 Jその天下った神は万物を作り出す偉大な力を持ち，しかも不老不死で常に山. ··.c I貢？と鎮座していると信じた。そして山上に登うては，天上界や山頂を礼拝して，家内安全〆

五穀豊作を祈念じた のみでなく，永遠に偉大にして，不変なお神力を感じ，神，人i一体

- 8→

4

；の界地に入ることを努め乏いたよラである。このように八類は素朴な自然から育三て，文’＇＇ 化生活を始めたもので，現代人は高度に発達した機械文明に麻痔した迷子で、あ る。.；をの迷J:,子が故郷，自然を慕、うのは理解できる。この気持を表わしているのが；＇カ ー ルd労メゼのF>bけで「山のあなたの空遠く・ …・・」と山への憧れをうたっている。私もそんな憧れがなし ；一もない。もう 一度自分に聞いてみる。 「大きな荷物を背負って，ワウ・ワウ苦労して何になるのか？」「わからないというより複雑で理解出来ない」「頂上へ立ったときj全ての苦労を忘れてバンザイを叫ぶ征服感，満足感？」「山はとても本質的に征服出来るもので；はない。山岳という大自然と対決しで人間の無力をいよいよ感ずるばかりで，l 征服どころ
かいつも教えを乞う気持だ」 いよいよわからなくなって来たが，登山の行為には真理をJ、探求して止まない姿がある主うに思える。視覚，聴覚ばかりでなく，五感を越えて六！惑までも動員して，全精神を集中し， 一歩，一歩，頂上へ近づかんとする姿に尊さ，美しさを感じるかも知れない。頂上へ立たなくとも，登山という過程の行為にひかれるのかも知れない。ある目的に熱中している姿ほど人聞が美しく感じられるものはない。玉の汗を流Lてトレ ー ニングに励む運動選手，研究に打ちこむ学者，音楽に聞きほれる聴衆，我を忘れτ，何かに取り組んでいる姿は，私幸IJ，私欲，邪念など少しも感じられない。そういう姿に心を打たれるのかも知れない。自分の全精力をかけて熱中できるものを持っている人は幸福だ。
大沢氏は36度年卒業生

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それは2年の春，技術をファイトと体力で カバーしていた頃であった。
太郎の岩場の正面にアブミを持って井出と訪れた時であった。二本のハ ー ヶμを打って中間テラスに達した。そこからボグがトップにたzり問題の所を登り出した。井出が確保地
点を足場の確かな潅木のある所にするため少しトラパ ー スした。後で思うに中間テラスで、確保していたら，僕はもちろん，井出も空間を飛び 落ちて行った事だろう。ノレ ー トと打ったハーケンの間係上，カラピナを通ったザイルの伸びは悪く，まるで石でもぶらさげて登．っているようで常に引っばられた。四本の ハーケンを打ち最後のスラブにかかる。手前にハー ケンを打つが根元迄入らなかった。片足をあぶみに，片足を岩にの不安定な態勢であったため， ハー ヶジを打ちなおす余裕がなかった。いよいよスラブにかかる。 ハ｛ ケンを‘打ち，カラピナをセットしてアクティプロ ー プとアプミをかける。アブミに乗って「つめて」と声合かける。ザイノレが張られる。苦しい態勢でハンマ ー を振ったため，疲れてしまった。少し休んでからいよいよ行動に移ろうとすると大変な事になった。ザイルがどこかに引っかかつて全然動かぬ。しかたなく左手で ハー ケンにぶらさがって，やっとの事ではずしたが，大変体力を消耗してしまった。庇の陰で見えぬ井出との間に，「つめて」「ゆるめて」の言葉が何回かわされた事だろう。すでに30分以上，ボクの言うままザイルをつめたりゆるめたり，思うままの行動をとらせてくれた井出が確保していると思えば心強かった。ザイルに結ぼれているという事は互いの信頼はもちろん，心から結ぼれている事だった。墜落とし、う失敗を止められぬ時，一人の失敗は他の一人の死で、 もあるから。
イ本を伸ばしてもう少しでホ ｛ ノレドという時，急、にザイノレが伸びなくなり，体が引っばられて宙にほうり出された。「井出たのむ．ノ 」と言ったが，すぐ、 に第一のショックが！践に来て体が回転した。陵落は続いたので， ハー ケンは抜けたな，と思った。すぐ、 二番目のショックが来た。今度は大きく，肢がよじれた。やはり ハ ーケンは抜けた。それ以後は覚えていない。代償として15日間の病院生活を送った。
確保者井出から見た様子。
。永島は古ノ、ーケンにアブミをかけて「ゆるめて」と言ってから体を伸ばすのが見えた。
次の瞬間，体が空にうき，下を見ながら「井出たのむぞ」と言って落ちて来た。石やゴミがバラパラ落ちて来て，何もわからないうちに頭；こ石があたり，手にあたった。ショック
で一 段下のスタンスに30センチほどずり落ちた。ショックのかかった木は，ずり落ちる前に，確か根がついていたが，根が持ち上って土が頭にかかった。そして動きが止まれザl

イル がズシリと重く感じた。下を見ると12～3米下に氷j誌が谷側に頭を向けて，岩からは50センチほど雌れてぶら下っている。少しも動かない。「死んだのじゃなし、か」と考えたがどうしょうもなL、。ザイノレを少しずらしてから初めて「大丈夫か．ノ 」「下におろずぞ」
之声をかける。永島は 「早くおろしてくれよ」とうわごとのように言う。それから「1m
1子らせ」「あと50センチ」などと言う。休が岩についたようだったのでザイルを止める。
「傷を、し千こか」と聞くが返事：が丘い。永島は一 人でザイルをはずして岩をトラノミ戸スして- 10 一’テラスですわりこんでしまった。

（井／：II)

一年の春山，八ヶ岳地獄谷，天狗尾板で、 の斗f，大夫狗，小天拘の岩｜峰を無事通過し，尾恨の上部稜線を歩いていた。立ちこめていたガスがく、 んぐん散って，はるかFの赤岳沢が見え，赤岳が姿を表わすと頂上からは雪煙がとれ足元からは粉雪が捲き上った。吹きつける強風により赤岳沢側には大きな雪庇が張り出していたのだった。ザイノレは結ばずトッ•"

プで歩いていると突然，僕の後から雪庇が崩；壊した。足元の雪庇が自の前から切れ落ち，それと共に僕が消えてしまったので，井出や森田はぎようてんしだらしいが雪庇と共に落ちたボクはもっと驚ろいた。5米ほどの墜落で、急斜面に落ちた。雪庇はあたりの雪をかっ
さらって雪崩と化し，もうもうと雪煙を上げて谷聞に落ちて行ったそうで、 ある。続いてi目’
り出した僕は．ピッケルに全身の体重をかけて雪面にたたき込んだ。雪は柔かくピッケノレ
はほとんどきかなかった。手と顔2こを雪の中に突き込んだので、顔の皮がむけた。斜面は｜徐々に急になり，やがて垂直な墜となって赤岳沢に落ち込んでいる。さらに悪い事に，いつのまにか休の下の雪が ー 絡に動いていた。「必ず止まる」「止めるのだ」とは思ったが，手ごたえのない雪は動く。そのうち少し硬い雪になったので，ピッケノレを打ちこんだら今度は手ごたえがあって止まった。今迄何十回，何百回と繰返し練習した滑落停止は，全て今日の日の為にあったのだと思った。苦労して稜線に出ると，森田，31'出，大沢さんが喜びで顔をくしゃ，くしゃさせていた。この時ほど人の顔が嬉しく見えた事はなかった。
赤岳山頂に達すると横岳がアノレベンロ ー トに輝き出した。 ー 而；こ氷と雪の真向いw－ 界が，形容しがたい，美じい真紅の色に染まる。暮れ行く夕日をあびて霧氷をいっぱいにつけた
その山魂は赤から，だいだいに，そして黄色にと変る。やがて深い霧のベールに覆われて行った。山に来てよかった，としみじみ思うのがこのような時である。美しいもの，未知なるものに対する憧れ，それが何かは人によって違うであろう。しかし全ての＇＼は何かの美しさを求めて 一 生を過すのではないだろうかと。
山での経験を書いてみた。ぼくはこのほかにも，妙高でシュルンドに飛び込んだり，北鎌尾根でつまづいて滑ったり，危険な目にあった事が多し、。山の友人達も多かれ少なかれ
危険な目にあっている。登山には森林もあれば峠もある。もちろん氷雪や岩もある。どれをやっても登山ではあるが，後者は自分の技術がどんなに噌しても常に危険がともなうと思う。登山が天候とか自然を相手としている以上，慎重に慎重をかさねても，時としては

与

死と向いあう事がある。登山は危険であるから，と言ってしまえばそれまでである。君子は危きに近寄らぬ，のもよいであろう。しかしボクは思う。危険に対してはできるだけの注意を払いながらも，より高き，より困難を求めるのが 真の主主山ではないだろうか。

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山行計画は飛躍的であってはいけないが，常に高きへと向う意欲が必要であると思う。こ
こに大学山岳部の目的と意義があるのではないだろうか。常に危険と向いあっている高度の山行を目的としている111岳部が，安易な妥協と信頼だけで運営されるほど危険な事はない。El的とするところを取り違えて，単なる憧れや使宜だけで入部して不満を持つほどおろかな事はない。行動力を持つ事，技術を身につける司王，そして山に行くかぎり，一回でも多くの山行をしセこそ，事故を防げるのではないかと思う。
ブjとJ:1が僕等な高嶺へと誘う。
冬の四峰，尻風岩，そしてなろう事ならヒマラヤへと僕等の夢は大きい
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山きを～ 利 彦兄．．

'. ·，＇愛称オッサシーi食｜］：岳での合宿のu寺，雷鳥沢¢登りでザッ
クの重みのためム両手が完全に麻痔し，ヨイヨ寸になってしまった。ズボンをあげるのもやっとで，「オイNパンドをν

与め℃くれ」などと，だだをこねた。 叉帰り直江津で一緒
l、に焼酎を飲みに行った。店のおかみさんに土方と間違えられた。帰る時信大生だと言うと 、 貴方がねえーと驚ろかれ’た。叉上高地では高校の時から日本観光K Kで、アノレバイト／をしていたので，案内人組合の人が良く酒をおごりにやっ、て来た。ある時など大阪の娘さんに本気でフツレトザ ー り運転手と思いこまれ，あの梓川の土砂をかきわけているブルに乗せていただきたい，と頼まれて 一 生懸命弁解してみたれ

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上高地のチンピラアンチャン達に h あまり馬鹿騒ぎをしていると地元の若い者が黙っちゃいねえぞミとふれ歩いたり，上高地でのオッサンの権力は絶対であった。設では i商を飲んで来ては1、 コリヤ ｛ 全妓生に訴える，全員起きよ、と大声で呼びながら夜の二時頃，部屋を開け！て歩いて皆に追いかけ，られ，押し入れに追い込まれてもうやらぬ，との約束のもと・に解放されるのだった。オッサンの山べ η 考え｝］はりっぱであった。｛協の為には自分を殺す事がいつもであった。部全体の向上，不級部員に多くのチャンスをあたえてくれた。
｝＼｛オッサン，オッサンは5年生であった。illへの憎熱が多すぎたのかも知れない）

やフ ルトザ ー の運転手と間違われてー

土方

L オツサンは会章一き人物であるoボク等はオツサシが6年や7年生になっても良いから残っていてもらいをかった、 大’ 沢正 夫

兄

ヒゲむじゃらのおじさんで｝ある。まあそれが常人とは単位が違うのである。彦iは1時点そるから良いとして，その足たるや｝ずヨやカがいかように努力してみても皮に口さえ近ずけ

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事曹

る一事は不可能である。それでいてひと 一 倍純情でテレ屋であった。山拐は同じカマの飯を食うイ中などと言・われるが並んでウンをする仲である。大沢さんと並ん寸ウンをしていてもその長いのに驚ろく ' （失礼＇

時間ですよ〕

一月の八ヶ岳。何んでもがんでも凍りついたヤ世界である。その寒さたるや常人には想像する事だって不可能なのであ為。彼は吹雪の中に決然とウンチング に出かけて行った。彼氏は 10分たっても帰って来ぬ 0 \15分を過ぎると皆本気にな？で心配しだした。そして驚くなかれ，18分もたってやっと帰ヤて来たのだあ可Lテンyり中にとび込み，ラジウスでヒップをあぶりな・がら，.18分間に週刊誌より得た、d

L背の）｜頃で，けつ ith：部あとだ，と占一月の阿弥陀北壁，五月のコブ尾根，三飾フェイス J、怖といつ／

灼識をとくとくとしゃべった。人体の·－－番寒さ・を感ずるところは上限i，大腿もボク等下級部員とアンザイレンしてくれた。それによりどの位ボ、グ等のブJが持びた事か
フ を登る犬沢へきんのパヲンスを見て多く学んだ。

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o'J もう君等の同代、だよ」と＇：；tif － ト
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じてくれた彼。汰沢氏の好きだった歌，桜具の日民を思い出す。
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’高 橋洋旭 兄
高橋さんば我が山岳部のチ ｛ フリ ー ダ ｛ であった。彼の体力と意志の強さえるや，ボク等が2年の時，夏の白馬 一槍の縦走’で皆充分承知している日マラソンが強く，学部内の大会ではいつも勝っていたっけ。

_,. り
佐渡の出身である。そして佐渡のャブ山を歩いたり，ウサギをつかま新ヒ話をよくしてくれた。佐渡ぶし，がうまいと同時にちょっとした良い男である。そパ彼が上高地ではガ＊γ蛙をまっ先に食べ，又種池では，逃げる赤蛙を追し？かけてヤフのヂ加土いまわり，やっとつかまえて焼いているのを娘さんに見られてテレてみたりする pであった。下級生は高橋さんのリーダーとしての責任にあま光すぎたようだった。そ争｛ほど人を引っぱる力があったし，上田山岳部をワワンゲノレ的なものからアノレベン的なずのへと引っぱり上げた手腕／にはただJ感謝している。

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林

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忠之兄

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若林さんはマ予ソンが大好きで，よくボク等古f引 ？ ばり...＿哩，

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出してt士，ホイホ，エイホと走ったもので ある。／

コンパの時には世にも奇怪な踊りをするのがぽであった。それを見ている主l良がよl；れて！腸ねんてんの一歩手前になり，日から涙がポロ，ポロ出る位おかしなものである。
一月の八ヶ岳では，吹きまく る猛吹雪の中を胸までのラッセルものともせず，阿弥陀北l

稜に登った迄は良かったが，ベ戸スキャンプに着く頃には，彼のホホは凍傷にやられてS
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色が変わっていた。そしてこの時にこそと後生大事に持って来た，何んとか軟膏たるもの
を，ホホやふくらました鼻の穴にぬりたくって，いかにその効果が大なるかを話して聞か・せたものである。そんな動作さえおかしくて，僕等は腹をかかえたものである。

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一人で山を歩いでいた。大休日本人はバγばかり食べていては我＼J

慢出来ないのに，この人は家ではもちろん山に入ってもパンばか＼
りカジッていた。何もつけずに固くなった食ノ？ンを2食も食べた ＼

緒

方邦

夫

兄

おとなしい人だった。いつもにこにこ笑っていた。そしてよ〈t

山への情熱さめがたく， 一年学生生活をよけいに楽しんだ。夏山でぽキう御老体だからと荷物を取り上げたら，「こんな小さなザツグカLかつげるか，絶対いや必号」と言って米袋を持つてはなさなかった。それだけに荷物をかつぐカはあった。温泉？と入マては h 信濃の山の高き頂き目指そうよーと大好きな歌を唄っていた。
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卒論を卒業式が終ってからやっていた。何事も大陸的で小さな事にこだわらず’いつもゆったり人，怖が緒方さんである。

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ム回附近の山々

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F〆学絞め庭がら眺られるはlk。大学に入って上回で生活す？る ，そんな1Ll －＇＜，は懐かしい
一 ふるさ k の山々でもゆる。それらを三紀の太郎山，独鈷山か 始まって，四紀の様子岳，

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島、個阿山，烏帽子岳，弐げケ峰，高峰，今なお活動を続ける三 式火山浅間山と，西から東へと進んでいったW-1の歴史のJI慎におなじみの山々の 一端か覗L、てみよう。

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スキ戸にしろ登山にしろ，私達にはすごく周｜｜染深い所だ。四阿山と 四阿高原の気に入って、いる私には，菅平に比して訪れる人が少ないのはどうしてもうたづけない。ここでは草鹿／
線の四阿高原入白から入るちょっと変わったコ｛スを紹介し下みよう。高原入口には，菅関所だ1ったという三百年も続く 一軒家があり，山の娘昭ちゃんが，お母さんと共にチャキ

チャキと住みなしているσ熊笹とカラ松でうめられた4 7吟程の道を，小鳥の澄んだ戸に聞き耳をたてながら15曲りするとほっと峠である。ここで産りも終りという意味のほっと。
，三方，湯の丸，烏帽子の連山が親密感のある姿

t 見せている。行手にはトンガリ屋。

d根が顔を出してカトリックの平和村が始まる。根子/j，中尾根．四阿山をパックに，時折々に高山植物が点々と色彩っている。スズラン，%正マトリソウ，ゴゼンタチバナ，ミヤマ
アズマギク，イワカガミ，ミヤマ ハ ンジョウヅルぷ

クソウ，ヤナギラγ，山Fサンフウロ等々。

ブキジャコウソウ， ベニバ ナイチャ／

レンゲツツジが真赤に染める頃も叉美しし、。 四阿高原開発公社のおじさんとおばさんは山や旅が好きで，にこやかに諮ってくれるハ／い出話を，温いお茶を御馳走になりながら問。くのは楽しい。ここから10分程進むと平和約で一 番奥の山の家，サ ｛ 壬コン造りの日赤Iiiの家がある。

／

なにごとも心あわせてほがらかに／たのしくあれといの／山の家の自作の歌が示すように，管理人のおじさんは良い人だ。いつも人を喜ばせながら趣味も広い。刷出草月流の奥さんにもA以の出来ない削の家主流である。その他，狂言，書

短歌，お茶等，主に古い日本的なνものに趣味を求めているが，何かを得ょうとしている生活態度が好ましい。ここは一 般半開放され，小さいが附近にゲレシテ もあり，静かなスキ、［が楽しめる。裏は北信牧場で、四阿山への登路はこの牧柵づたいにとればよい。初秋の頃

牧場に淡い紫の松虫草が 一 面t揺れるさまは花伐海とで、 も呼びたい程美しい。カラ松の茶

褐色のむこうに広がる青い空，真由な雪，この渋い冬の景はあまりシ｛γとしすぎていて？

乙、しきりに人が恋しくなる程1 ある。一 時間程登ると第3の百葉箱があり，牧柵もっきちょっとした登りになる。こ¢百葉箱の観測で双葉学閣は学生科学賞の佳作に選ばれた。潅木
帯を過ぎると，サイの河原（？）雨水をためた大きな岩のよに 四阿山独特の石澗がたっているのが印象的だ。 ハ 刊マツ帯となり，コケモモ，ガンコウラン，アオノワガザクラ，Fa

ロマメの木が所狭し占あり，秋はいっせいにこれらが突をつけ，ヒメシヤジンやハクサン

オミナェ 、ンが， ハ ッ It 驚く程の清らかさで生命を燃やしている。＼ここを抜ければもう山］頁

だ。狭い山頂にはJ 上州嗣と信州洞があり，万座へのコ ス案内均今度来る時はと 私達のー

登高意欲をそそっ井ている。田代湖，浅関連峰，北信の山，志賀高原＼山，富士山ももちろをのぞかせている米手硫黄鉱山の近くlこは，71(が霧の 一 団となって落下するすばらしい米子不動の滝が隠れている。確かめられし吐！や部落に後髪をひかれながあ頂上を離れると，熊笹がピッシリの薄暗い急傾斜の縦予告 である。次は火111岩の界風岩を上下して根子山頂へ。広々とした山頂である。根子はt!ll部にλ部して初めて登った山，ガンコウランやツガザクラ，コケモ去の中で 手足を伸しせ青空をにらんで、．いるともう上回に帰る事など燐になる。Lかし下りもこの広さがズーッと続く快適な道，

- 1$-

同

－一人で1�，.然、の大きさを感じるのもよい。皆で大戸で歌うのも良，い楽しかった1.t白？をー）苦楽しくするキめに。
四阿山へは鳥居 111告からも登れるが，この道は日本の代表的な脈状容岩下ある的場を経て主主るものであるみ、的岩は滝入沢より登りヤブコギの途中，熊に会った恐い思い出がある。

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I

帽子岳（2065. 6m)

北アの烏帽子・飯豊山脈の烏帽子，岩菅の隣りの烏帽子，そ／じてここに書こうとしている烏帽子。随分たくさんの烏帽子に登り同名のJllは多いが，／信大の校庭から眺める烏帽子・
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烏

程美じし、姿をしているものは他にないような気がする。だだ眺めているだけで，心が;j<[Iやみ、大切なものを植えつけられているような感じがする。
烏 111自 ニ子も地蔵峠迄パスが入るようになってここを登山口に選べば，約一 時間という近さになった。「ウスコパJを経て，湯の丸を担々とれ、て頂上直下約70悦ばかり登ればもう頂上に立てる。頂上は岩石のゴロゴロとする烏帽子本岳と草附きの小鳥子岳より成っているb 晴れ渡った空の下，思い思いの姿をえがえ山脈を見ていると，たった 一 時間のアルバ
イトでついてしまった事が悪いような気持にさえなる。本原にFるもの，大室；農場を経て問沢にぬけるもの，角間渓谷への道等あるが，ここでは対照的な本原口と角間渓谷口を探ってみよう。本原へ通じる道はダラダラ道で上広野，スズミ石，下広野，かえる石，御屋敷とFって行くのであるが，これとゲって変化もなく，あせらず黙々と歩く道である。それだけに5月末より6月にかけてタレンゲツツジのあでやかさは目を射るようだ。内雲雀

沢をつめ念願の h 鬼の門司を発「’出来て，苦心のアンザレインの末ここにつきあげた充実感もあってか，花にうまりながらつい話に迄花を咲かせてしまった思い出がある。気がつけば可憐にひっそりとスズラ久コゼンタチパナ，ツマトリソウが咲いていた。秋も又この道に変化を与えてくれ戸ょうだ。狭いカラ松トンネルの静寂の道。ヤイトイパ，シラヤ
マギク，フジバカマ，労＼／モコウの秋草の道。しかしさりげなく正確に秋を宣げるもの，
それはススキに如く也のなしだろう。
角間渓谷仁1ft伝説

名勝の多い道である。笹原，ダケカンパ，ツガにモミと木の香に高度を落じながら下ブて行くと，ドカリと腰を下したくなるような平坦な突起に出る。更にむ

白樺と笹原がブナ《コノガに変わる，ジグザグ道を足にまかせて下って行くとカラ松林に入り，この道に趣？を添える沢の一つ多多良沢と出合う。この沢は熊の名所。又この沢と流れを南に｜｜皮つニ弓サ沢（不通ノ沢）の奥は植物の宝庫であり，支流ばかりつめていくと，美耳語

しい天然の橋パ天狗の欄干ミがあるという。何やら秘傷めいて冒険心や好奇心をあおりた
てるが熊の諮ばかりはいただけない。「烏帽子岳主主山口7キロ」の指導表を過ぎると，いI

よいよ角閉渓谷本流添いの下りとなる。この渓谷は烏帽子火山の断崖で，角閃安山岩および禍姉布安山岩より出来ている。赤シブノ沢，和熊沢を過ぎると岩屋観音があり，獅子牢鞍列ト（くらはずし）の岩，龍抜けの岩等の名勝があるが，地元の人が｛±IJ'f.の合間につけたi
名でJ一般化していないためさだかて、 ない。ここからすぐ、 の胃腸に効用のある角間鉱泉裏 I
か必始まる内雲雀沢を辿れば，これもあまり知られていない名勝の一つ ミ 鬼の門ーがある診、

沢 を左に二本つめて右に分岐するi閏れた沢をみやると，中心をJ二から下迄半円状にたく、 ら
れ，1五布を突きだしたf7'Jl諜凝灰岩の自主が立ちはだかっている。一見水ef!\liし流のようだが，

- 19←

ゐ 「＇

a， 、 〉 しM町

Z火
白一 一 20.·�

l

1

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一旦湯の平高原に下回（草すベり）て浅間に登る道もある。ト ー ミの頭か弘白禿迄の第一

外輪山はこよなきrt間展望のコ ー スである。生憎と霧が去来して完全な浅間�姿を見るのー

を半端諦めていわ鉱達だが，幸運にも蛇骨岳を過ぎた頃全容をあらわしてくれl，。丁寧に司事’研きそして削ったような輪郭，あの特有のツワをつけてうっすらと青色を帯びた民色の肌 1
一陣のさわや4なj武が心の中を吹きぬけていった感じの，とても活火山とは思えない程静 i
かで美しい がそこにあった。早｛歩いてしまうのは惜しい程。外輪山の外面も格好弘ガ
ンコウラユグのしとねで，お友達の頂上についてから食事をとるという固い決心をも覆がした。白｜／レの頭を越えて中食：気前の良いお友達のナップザックから御馳走が飛び出す、
食欲の火もりもり食べて出発。、牙山や剣ガl峰が逆光の中に力強い山肌を見せている占Jパ

ジドがら急激にケF り湯の平高原に達すればいよいよ本番の浅間の登り。振り返 1と れば歩し、iて来示こ外輪山が浅聞を守ヲているかのようにがんじように高く 立っている。おおど色に灰，， ，色に煮えたぎうている慌火口a硫黄がノドを痛める程強い。生きている山の恐ろしさをじ

,I

骨

7

剣

峰（2280m)a ーι

小諸あたりから見ると浅間山の九の7'11」岩峰がノコギリの歯のようにならんでいる。佐久地方からはこの岩峰は見えす美しく，雄大なピラミッ r である。一方で、は長大な尾根を”有し叉一方へは鋭 い 岩稜となって切;h,落ちて い る山，これが剣峰である。六月梅雨もあけ
夏山がやって来た。そんな明るいチ日，友人と二人何んとなく浅間山荘でパスをおりた。
二台のパスで入 り込んだ他の人連土皆火山館に向った。ボク等二人は浅間山荘より20分位d

い た。尾根には何歩いたところ，右手の大きな切由きよりブッシュをこいで尾根に取りつ.

、I

んとなく道がついていた。取担付は各人，だ い 休の見当をつけlて自分のカンにょうて主主る＼のだろう。だから取り付き点がどこなのかはさだかでない，どこでも良い。とにかく尾根，、を目指して登る事だ。どんよI-Liベも山好な人は訪れるものだ。l そんな人達の通った跡が尾！根にはかすかに残って い こ。しばらく松林を行くと， ハ グサンイチゲの咲きみだれる野原だ。岩稜が続いたと恩ヲと，浅間独特のザラ場になったりする，かと思うとスケモモのLとねや熊笹が現れる。注に佐久平を眺め，右に黒斑とあの岩除を見ながら，とんがった牙
ると思うとむしように嬉しかった。頂上の少し下にあまりに素あったので少し昼寝をする。ここはボク等二人だけの山だった
国－，τ＝＞＿，.日間以山だ。遠慮する事：なんてありゃしない。頂上に立っと，ふ い に浅…［戸戸－ー〆／＇.， -'V/.＿、 いなあと感心する。その頂上には小さな人が動 い ている。時点
りする。岩稜の方へはザイルでもなければ行けないと思って真＠

ものがあるが，すくに何込がなんだかわからーない1＇／［ 付の林に入
木にぶら下ったり，滑ったりしながらただ下へと下る。思ってずる道に出る。天狗の露路はあまりの良 い ところなので歓声をごろんで，「きっとドロミ 与 チの岩はこんな若峰かも知れんぞ

／

"'、
I

H〕

いた。
E

（これのみ永島1i～

日－ ＇＂＝、円、・～識を公開してくださった松橋さん，直J変，間接に色々 ！と教えて下さった方々に感謝します。

（石川 悦子）／＼～：ノ＼--; ?2'一.

ー�上回附近の岩場次に招介する 岩場は，すべて私達が小まめに訪れたれ開拓した上田市近郊のゲレγ デ’Jである。こ の 他に角間，コマ弓岳等に数多く の岩場があるが，ここではそのすベて を網躍．

できないの で，代表的なもの に限定した。叉，試みとして，各ピッチ，全体のグレ 戸 ドも？

lの せたが，研究不足から不完全なものとなってしまったが，今後の 後輩の努力に期待する
�I,

1 •太 郎山の岩場
1

東太郎と太郎山の 鞍部より流れる黄金沢にある岩場である。上回からは山口部落を経で

,, '

、

黄金沢の林道を2d分程行く。左に15mばかりの 懸垂岩。右に大きな高さ50m，帆50mの岩E査があり，これを私達は普通太郎の岩場と呼んでおり， 5,6木のル ー トを開いた。懸垂岩の下は草地で，恰好の ri£＼いの場となって居る。
A懸垂岩

幅5m，高き15m，下部はハγグ気味で上部はテカテカの スラブである。右ルートは右，左とトラパス気味に登り，グラグラの ブッシュを握みスラブ下に出石。ここで左ノレ ー トと合流する。この 上のスヲブはハ ｛ ケンを打って登るが，高度感もあ り ，ギリ：ザリ の パラシ只を強いられる。叉左ルvιLトはハングで，アブミ の 練習に適す
る日傾斜が80度位あり，岩が濡めって居る事から，もつばら懸垂下降に利用価値がある。
B 中央ガリ ー ル ー ト

これは新人を初めに連れて行くノレ【トである。プッシュが多く，高度感はj成'"曜もぜられて居る。1～3ピッチはガリ ーの左側を登り，スヲブを右にトラパス

ガリ ー に入る。最後の 第4ピッチはボ
ロボロの墜を左上の木めざじて登る。
C

蜂の巣ル ー ト

中央ガリーより右手，プッシュ帯とのコンタクトが取付である。トピッチで斜状の広いテラスに達す。2

ピッチ目は5 mの グラックで中

l 岩場 種類｜お I ；�；グ｜補足｜
T1！フエ スI 1 om I 2 /ピッチ

木を捌み洞穴に入る。この上取付 ～る。出口は凹角となっている
円 ー ケジは折てず，危険なル司Ta-T4;｛"'Ta，！カン木 交りの i
凹角

1ピッチ20mは極端に悪くな｛トで：ある。、

の

1

I スラブ

T 4;-,T .,' jガリ戸,

1

I 15m II 1 D?7L , J,

2

I,

3?
の岩

nペu
nL

D

リツヂルート〆蜂の巣ノしード中間の広いテラスよりノミ ント沿、いに約10mトラバスL，リッヂに出る。中央

ガリー右手より取付《のが正規だが，ホ ｛ ルドのないフェイスがあり，普通は登らない。
γ

テラスが充分あり，容易 0.

Zピッで外傾テラスに達す。頭上はハ

ング気味，そしτ少し傾斜が落ちたフ、「品 イスとなって居る。吊上げとアブミ

操作の連続である。

最後に小枝を捌まねばなら子嫌やである。岩は硬く， ハー ヶγは打てるが，

スケ ー ルが大きいので，体力を消耗す．

テ 一〉 げ恥刑 判 W

ガリ ー 少し左手の斜状パンドが取付o

Q
．
K川町r凶

リァヂにはブッシユ’
E 正面ルートs . スラ コ ． ，．

F.フ%－（.え＝．テヲ�
B. fl＇・ L伏C,.レ..，訟·T.予ラえる。前に一度墜落事故を起して居るのでザイルの動きには充分注意が必要。

登著書1年間 （ 2人） i～2時間。

ピッチi岩場の種類［ぷ；1；�；グ｜補足
2. 岩鼻
2
I街 時l～T1［斜状カンテ！ ,sm /｜ケピンレー
なL
ノレ
国鉄西上田駅よりしばらく
T1 ～ T2 [ フエ ｛ ス
4行くと，穂高扉風岩の様なパトー司フェ ー ス／ 30m
ック上は
5/
ットレスが切れ，汽車の窓に
フェ ー スのしかかる様に迫る岩がある
正i

I ,am Ilのしこれが岩鼻である。岩は緑色凝灰岩なので軟く， ハ ヶケンはあまりきかない。ノレー トd

は向って右よれ東面ノレンゼ・正商フェイス（トラパス ・ 直登ノレ｛ト）ボノレト凹角・リツ，
ジ・奥壁の各ノレートがあるがνここではその代表的なノレJトを挙げてみた。
A奥壁

中央ノレシゼをかなり主主り，つまった所より左にトラバえ，援の下に着く。ここにてアンザ

イレン，この上1ピッチ2smが核心部である。直登してから，バンドを右にトラパス，突岩を右に廻り込むが，ことが少し難しい。 ハー ケンは3, A本打てるが，テラスの確保者

は落石に，充分な注意が必要。テラスに出ると，後1ピッチでプッシュ帯に入る。下りは l

普通東函ルンゼ を取る。
、

· 一 2ヰー
言 ・ 、司、 I"

＠

、d

B
2

1

東im'ル ンゼ1

’傾斜は緩いが，落石には要注意。 ハー ケンは必要なく，すべてヲリ ｛ グライミンク1。私達 J,'; ·ft普通下院ル戸トに使う。距離は150m以上はある。
C

正面フエ♂イス（モズの巣ル ー ト）

正面壁は高さlOOm，幅150m，平均傾斜80度の圧倒的なフェイスとなって居り，剣岳チン
ネに匹敵する登挙が味わえる。正面，大凹角の右手の ハングが取付である。、初めのモズめ
巣までの10mは， ハ ングの突破があり，苦しい登撃である。モズの巣よりは殆んど，アブミトラパスが 20m 続き，梅の木テラスに着く。ここまでが，このル ー トのヤマで，相当の体力を消耗する。これよりは2ピッチでチムニ－ Fのテラスに出る。とのチムニーは 一 見，

して難しそうだが，意外と容易である。巾が広く，完全なるチムニー登りは出来ないがi二背のフリグションを使つての気持よいピッチである。
アプミ5，カラピナ10ケ以上必要。

ー
b

,',/

‘

登挙時間（2人） 3～3,5時間＇’レ！－ii λ巴、

ピッチ
ピッチの長さ岩場の種類
正面
15
取付～① ハング・フェ ー ス
モース①～① フェ ス
20の20
巣 ①～① 凹状フエ ｛ ス
ノレ

グレ｛ディング足5

複雑なザイル操作

5

アブミトラパス①～ ＠

凹状フェース

"' 20

2

ト ④～①

変形チムニ F

25

4

1

補

f、

．

; '"t塩尻農協前で下車，消防署の横道を入 る。 一時間でガラ場に出る。、乙の岩盤はかなり。
の不ケ ー ルを持づで居り，高度差は印 m はあろう。岩鼻とは岩質は異り， 白 半深成岩で，節理が発達してノレ戸トによっては，充分ハ ｛ ケンヵ：打てる。しかし岩がモロイので，私達は赤ピ
ンノレート以外は程ど登らない。
A

赤ピンル ー ト・ンドに主主り，岩壁を中断する広場に出る。右手．
、

未端の押出した岩を左に廻り込み，右上するパ’｝に鋭い 2 本のカンテが落ち，その間に明瞭な凹角が 一 本落ちてるが，それが赤ピンルートである。登畿は30m, 3 ピッチである。広場より 10mで，木のあるテラス，ここより凹角の登撃が始まる。中間のハングのトラパスが難しいが，あとは逆層だが気持よい主主挙である。 ハー ケン
は連打されて居り，アブミは不要。登幾時間，11時間。

4. 角聞の岩場
A

ロ ー ソク岩

角間渓谷，角関鉱泉裏の岩峰で，すく、、わかるo、鉱泉手前の踏み跡をたどり，30分

lF

ピッチ｜岩場の種類

程で岩峰の裏手に出る。 15m 位の 赤
取付～大ブッシュ交り
岩だが，トラパスとチムニ ｛ の入 ピ
ンドのフェ ｛ ス
大バンド
、口が難しい。岩峰の上はかなり広 ン ～大バンド
広場
く展望は格別で、ある。下降はアッ ノレ 広場～
フェ 戸 スJプザイレ 、ノ。このロ ｛ ソグ岩の正面ル｛トは，前に登ったが殆どドRとブッシュを握つての登撃で面Ti

Ti ～ T2

ト T

2終－了点

凹角・小ハング
四角

ピッチ J グレ ーの長さ ディユノグ 補

10m

足

2

151九

1

5甘L

3

20m

4

10m

4

コンティ
ニ77..

0

逆

層

白くなかった。
B畳岩

尾根

角間鉱泉より，左折して少し行った所で，ちょっと乱立する岩峰の中からは，見分け難い'＇，，， 岩がl

硬く，畳状のスラブが多いのが特長。 ハ｛ ケンば打てないが，木が要所A々にあるので安心しごて登れる。距離が長いので，結構楽しわるci,

登挙時間 1.5～ 2時間“

�－

向向畳岩量根ι回国

ロ ー vタ省《’')j早 J司ト

ピツケ
畳
岩

フエ ｛ ス

20m

2

ス

151凡

2

フェ ー ス

15m

4

I フェ

Ta ～ 広場｜

ー

広場～ T41

プエ ｛ ス15m

T4～岩下｜

リツヂ

10m

岩下

～

頂上｜凹状フエ戸ス｜

5. 太郎山小金沢奥壁

品、 ！

、

足

10甘Z

尾

tN

グ レ ー デイング ｜補ピッチの長さ取付 ～ T1j
T日a

I｜岩場の種類｜

2

十

30m

2
3

＼

太郎の岩場を過ぎ，小金沢を30分程，河原沿いに歩るくと，眼前に崩壊した巨大な奥壁が展開する。無雪期にはザクザクの岩質の込や登準価値はないが，冬期1月末 ～ 3月初旬
時

lにかけては氷雪に鎖されて，私達にすばらしし、ゲレンデを提供してぐれる。奥壁は3本のルンゼより構成されて居る。1ルンゼf件中級わyレ ｛ トで，アイゼンとカッデイングの心良
い登撃を満喫できる。

I•

6. グレ ー テ、ィングについて
ル ｛ ト解説iヰ，ル ｛ ト全体の総合的グレ 戸 ディグと，各ピッチのグレ ー ディングを付帯したが，それじついて述べる。
く〉ピッチ ・ グレデ イング
i

、t

I

.

(j\)

各：ぜロチの困難性を感覚的，数量的なものか ら，総合的に判断して5等級に区分した。

dJ

叉部分的困難が長く連続する場合は， 一 等級ふやした。
数量的

等級感覚的

'..',

そ

の 他

J.

容易

アンザイレンの必要なし

2.

普 、 通1

アンザイレンの必要を感ず

3.

少

4.

困

5.

非常に困 難し．

消極的ハ ー ケン使用

困 難

葉監

J

積極的ハ ー ケン使用

悪いフリ ー ク ライミシグ

多くの積極的

非常に悪いフリ ー クライミング．

ハ ー ケン使用く〉ノレ ー ト・グレ円ディング、

ノレ ー トグレ ー デインクは，各ピyチの難しさ，ピッチの長さ，体力消耗度，高度感等か
ら相対的，感覚的に半｜！断，グレ ｛ ディングした。
持論スケ ー ノレの小きいゲレンデであるため，北ア等の岩場との共通性はなく，すべて，私達独自のものである。
1級

岩鼻東面ノレンゼ

2級

太郎山中央ガリ ー ・ 太郎山リッヂル ー ト

3級下岩鼻奥壁
太郎山正直l左ノレ ー ト
上角間畳岩尾根
虚空i歳山赤ピンノレート’4級

太郎山正面ノレート ・ 太郎山蜂の巣ル戸ト

5級

岩鼻正面モズの巣ノレート

4

この表に於いて3級に上 ・ 下と幅をもたせたが，技術的にはかなりの差がある。赤ピンソレ ー トは技術的には，充分4級に匹過する要素を持って居る。蜂の巣ル｛トは，あまりにも危険なフリ ー クライミシグを強いられるので4級とした。

'

'

～

·�·

R， モ ズの巣ノレ／ートは，ピァチの困難性と連続性，体力の消耗度から，北アの岩場の四級（滝谷クラック尾恨位）に匹適するノレ戸トであろう。 （森田記）

下一

. ,,

昭和37年度夏山合宿

’' '

j固沢定着
1

走

合宿地及び期間(l)i岡沢定着合宿 8月4日～8月11日

(2)A隊

>,,

槍一剣縦

B隊

槍～立山～剣岳～黒部縦走 8月12日～8月22日

2参 加

北穂～槍～雲の平（黒部上の廊下）～湯股縦走 8月12日～8月初日〔潤沢定着〕

部員、CL森田 SL永島SL井出緒方気象 大林，装備 小宮山，記録 川

名崎，食糧 中塚，会計牧，小宮古川岩瀬 宇野 堀坂 横井 以上15，、〔縦走合 宿〕（槍～剣） CL森田SL緒方大林川崎牧石川小宮古川岩瀬宇野以上10名（雲の平） L永島井出中塚
3 定着合宿行動記録' 8月4日JI青入rli

上回一 松本一上高地16,00一 切羽liJ7, 00
5日 晴

朗神－i閤沢永島以下4名がテント場，確保のため先発す。徳沢，横尾経由にてi岡沢入り。

4人用屋根型2帳，7人用屋根型1111長，8人用家型1帳を設営してB Gとする。1

重荷での入山は全員がかなりこたえた様子。

明神7.00徳沢8, 10横尾1o. 00木谷12.00澗沢 先発隊14,00後発隊15.30’
ー

6日 曇り後雨

雪上訓練

9時より2時間程五六のコルの雪渓で、 雪土訓練。途中より雨が強くなり中止。新人治：ー

名ストップ失敗でピッケルを折り危かっk。
日l天候l

8 I 1fH青

定 着 合 宿行 動 表
ノレ ー トハ｛ア

1甲南ルート！森田井出 永島

1三峯フエ 戸 ス

｜小宮山牧

イ

l下降 路
｜三四のコル（緒方中塚古川堀坂横井｜南稜｜北尾根
8 I 8 f·曇｜主尾根北穂チぷニ｛｜大林川崎岩瀬宇野小営｜南稜）永島 小宮山l大林 川崎｜飛 4ポ尾根｜南稜，［南稜

ド i'/J\ 1峨牧糊小宮宇野｜ザイテン

｜東 稜

i

［森田緒方制JI横井掘坂

F's/1oj快晴 北側；稜［ 小 宮宇野1｜森田井出｜クラック尾根l｜永島小宮山

南稜
、

．

南稜

（南稜

（大林岩瀬

｜南稜

8 / 11j晴I P2フラγヶ第四尾根

1永島Jt:!±\

｜南稜

｜西穂往腹

｜大林 小 宮山

堀坂｜ザイテン｜緒 方 川崎 吉川井
横

｜飛弾尾根

川崎
｜ 緒 方古川 横牧
｜瀬
井

｜奥叉白池

3.〆登挙記録奥又甲南ルー トパ ー テ ー

C

堀坂
小宮

岩｜
｜

森田井出永島五六のコル，インゼノレを経由してC沢に入る。崩壊した雪渓を避けて左岸をへ千り， 5m 位の滝上より取り付く。草付よりすくい 末端の屋根を廻り込み，広い踏跡のしっかりしたバンドをトラパ戸ス気味にぐんくゐん高度を上げると大きなテラスにでる。

ここからがこのZレ ー トのポイントで，頭とをオノミ ー ハングにおさえられ，右側はスラブとなって切れ落ちた凹角にそって右へ斜登する。スラブとのコンタクトラインにあるパング状の突岩を越し， ハ ング帯を抜け出る。さらに急傾斜のもろい草付フェ ー スを直登してからトラド ー スしてテラスに出る。ここよりは四峰をまきぎみに稜線！こ出るのであるが，上，t部より物凄い落石を頻発にうけて冷汗の連続である。ピュ ー ン，ピユ ｛ ンとま った く ものl

すごしぜ。D沢に激突して，パツ，ノ《ッと白い煙がある。岩から岩へまるでかくれんぼみたl4
いに（突は命がけだが）かくれまわる。コンテニャスで四峰Fの縦走路に出る。とにかく、このノレートは技術的にはハング帯のワンピッチだけであるが，上部のトラパーうえには頂上
よりの落右をうけて大変危険であっ た。
タイム

C沢入口

9.40 取付き10.15稜線14 4. 5帰幕15.00

滝斧第一尾根ノミ ｛ テ ー

森田井出

十命

B沢下降口でグラック尾根に行く永島・ 小 宮山より先に15分程挟い陰気なルンゼーを下る。グラック尾根末端l附近の赤い不明瞭なパンドを水平にトラパ ー スしてから，脆い草付まじりの壁を越えて，一 旦クラ ック尾根に出る。1.01九位の窪みを下り，砕石の広場に立つ。

、

千T4にてアンザイレンしてCフェ ースのバンドをかなりトラパ ー ス。 30m 1ピッチで凹角ν

一下のテラスに出る。 （フュ 戸 スには凹角が 一直線にほとんどと部迄続いており，そこが登

準7レ｛トになっている。森田トップで凹角の内側に走るクラックに取付く。ホ ー ノレド，ス
タンスも豊富で，残置ハ｛ケンに導かれて，ぐんぐ、 ん登ると広い外傾した｛匿松のあるテラスに出る。頭上は凹角でハン夕 に塞さがれている。10m程登りハング状の突石に抱き着〈、不安定で‘何となく気持が悪、い。 ハ ングを越し，一

旦草付の棚に出て， 20m程，すい壁を登、り鰹松のある厄根J：に )Jそり／J\した大きなテ？スT:iにti＼る。途中， グラックポ ｛ ティと話i；をしたりし�.快適な登撃であγ た。

i

、•

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、白 ‘

．
〆
＼

j

タイム
登準用具

一、 ぞ

ハンマー2ヶ，腰縄2本
P2フランケ・第四尾根連続登挙
島

.•

ノ《ーティ

永，%

'

司I二社l

B沢の下降口に行くと，1時間程前に九州歯大バーティがクラック尾根取り付で転落死亡したと，パーティの1人が血まみれになって上がって来た。3時間程時聞を費してしま式う。 P2フランケに取り付いたのは12時であった。大浮石迄ノ ｛ ザイルで登る。 二尾根からの落石により岩が白く砕けている。大浮石でアンザイレン。ここからトラパス気味に右.. .

ヒし，チムニーとクラックの中間の様な凹角を登る。中間テラスでピレ ー 用ハーヶンを打つ。更にチムニ｛を登る。このあたりアブミを頻繁に使う。チムニーを出てからバシドを

2m 程右にトラノミスするとカンテにつきあたる。このカンテの乗り越しには， ·2oom 以上、の物凄い高度感がともない，アブミを乗り切るには大変苦労した。快適な凹角を登ると，P2に出た。遭難を目の前に見て，慎重に主主ったが， 1 n!i＇ 間半で終ってしまった。

これから再びCj尺 を降って第四尾根に向う。登懇を回始するふ途中縦走路よりC 沢右俣めざ じて
l

- 31→

'

'

大落石がj回り，あまりの物室長さにしばし呆然とする。
Cカンテを過ぎる頃か，ら， 2人共握力が無くなってしまい， ツノレムの登りではアブミを使うのに苦労する。くたくたになって北穂頂上に着く。 タく、、 れの南稜を遭難の事，落石の事など考えて

P乙 フラレケ瓦直 川wlト図

無事で良かったとしみじみ思った。
〔タイム〕BC発（7.00），北穂（9.
00）， フランケ取り付（12.00)

P2 (13.30～13.50）， 四尾板取り付(14. 25），北穂、（17.30)
BC (19.10),

クラック尾根

ノ《ーティ

永島

小宮山

第一尾恨に行く，森Illと井出が先にB沢を下ってしまったので，取り（、hき,r!i-,の知らない
僕達はいろいろ捜したあげく，適当なノレンゼを登ると， 中央官15のアレ ｛ トに穴のあいた窓、。

に出てしまった。結局 T2 と T 呂のコノレにrHてしまった。小宮山トッフ で左へまわりこむ
一とTiに出る。Tiからは第尾恨側にFり，さらに側墜を右にトラパ ー スしてハング気

味のところを登る。 リッジに11 ＇，て今度は右にパンドをトラバースしてTc.に立つ。 T ：； より墜を直上する。アブミを使う。 次に快適な岩をアブミの掛替とつり上けで20mほど主主るとあとはコンティニヤス 2ピッチで北穂頂上に出る。
途中第一尾板を登る井出達に窓口を言ったりして楽しかったが，クラックj引艮は葉（「かしいと聞いていたのに，あまりにあっけなく終ってしまったのでがっかりだった。核心部は今か，今かと思って登っていたのにいっ過ぎたのか全然、わからないほどだった。
－取り付きより］頁と迄1 時間40分
北穂チムニ 一 連続登挙

第三尾根

ノミーティ

永向

小宮山

第四尾根に行く，大林，JII崎とC沢にて別れる。取付きはスラブと草付混りの急、傾斜のフェ 戸 スを 50r凡ほど登る。登り切って T5 から第四尾根を見ると大林達がずっと下のAカンテで，馬鹿みたいに順番待ちをしている。永島トップでチムニ ー をアブミで登り， D沢
側のスラプをトラパ ー スしてピ ー ク2に11:：る。 T2 の主主りはアブミをふんだんに 使って一

帯手ごたえがあった。lりげなのLl',1 lにチョツグスト ｛ ンがあり，この釆り越しは難かしかった。 Tiで先行バ ｛ ティを追いぬいて生IIらぬまに縦走路にLUる。森田達に11日くとここい
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らにド 戸 ムが あるとの司王なのにどこな
見てもわからない。 （ぼく等はド｛ムの頭にいたのだった）見わたすと北の．方に50m位の岩峰があったので，てっきりあれだというわけで，行く事にする。 頂上の人達が「あれもやるのです
4か」と驚いていたが，僕等は森間違が第三尾根とド ー ムをやっているのだから，オレ達もやらなければ恥かしくって，というわけで、 ド ー ムと思って北穂

0のチムニーに7タックした。 近くで見J二げるとどうしても聞いていたド ー ムと違うようなのだが何も調べて米なかった悲しさから， しょっばなからえぐれた岩のず ー パ ー ハングで，大奮闘する。40，凡のザイノレをいっぱいに仲しでもまだテラス迄 2m ほどたりず，トップはとんでもない所で確保する。 主主って行って「ひでえところで確保しているなあ」と言うと，小宮山はにやにやして「たりね
えもん」と言う。 (30m ザイルではアブミ確保が必要）。 そこからは中央が凹角左側がリツジで左は難かしいが写真を撮りたかったので，小宮山に左に行ってもら った。 とIこかく
フ ラ，

フ ラになって北穂のT飢｜｜モに達する。 B Cに帰ってこの間違いに授で大笑いした。

〔タイム〕第三尾根 取り付より縦走路迄4時間
4.

縦走記録
8月12日

北jl／；＼のチムニー

50分

槍～剣岳～阿曽原（本隊）晴

縦走第1 日であり，かなり疲れた。 全員栄養不足の様だ。 テント；場は快適だが，7J＇＜が少。

々ヌノレヌノレしてあまりうまくなし、。 炊事は半分マキを使用する。棋;Ji:, tlaii反はF.11_1
事

槍沢小屋の30分程手前でO Bの山 本氏（愛称オッサン）に出合う。 脊｛同に驚いた。

〔タイム〕i岡沢発（10. 00）木谷（11. DD～11. 15）横尾（12. DD～12.5D）ー の俣（13,4D～
14.DD）テント場（15.3D)
ー、

8月13日

曇りのち雨

1含沢を登る。槍の肩で雨が降り出し，TI：具を被る。

、

双六i血迄の登降は長く，新人のK ・ Uはパテ気味だった。大槍，小槍は省 Ill告。 双六i也の水‘ は相変らず赤く濁っていてミジンコが泳いでいて，煮沸して使う。 少し強行軍だったし，
雨！こもたたかれて全員疲労している様だ。
〔タイム〕発（7.40）殺生（11, 3D）肩（12. 15～12. 55）千丈乗越（13.4D)
双六池（16.45)
8月14日

附午後主力，夕立あり。

、 昨日の疲れ具合から，太郎兵術平迄無JWと見て，，�I;\]\jl乗越迄とし，縦走を一日のばす- 33 -::ii:

にオる。道は平ffi. ，全員快調で高山植物など見ながらのんびり歩く，o··昼食用のプ1"ウパγ
ほとんど全部に青カピが生えているのを発見。バンの保存にも注意が足りなかったが，

νり

2'o日闘の昼食を全部ブドウパγにした所にも無理が有ったので、 はないか？
1i

又，食糧としゼ最も かんじんな塩，味噌，ショ ーユ が甚しく不足しているのも分づた。食糧計画の立てなおじをやったが塩・ミソ・シヨ ｛ ユの不足とパンの全滅によれ今後の食糧事状は極度にきびしい。とにかく食糧計画のずさんなのには，今更ながらあきれた。
ここには小屋が一棟あり，水も良く静かなキャγプが出来そうだ。テントが張り終るとa‘

用時にはげしい雷雨。一時間程 でやんだが，グットタイミングだった。

［タイム〕テント場発（10.10）三俣蓮華頂上（12.45）黒部乗越（ 14.10)
や

8月15日 曇り カ ス深し，夕立あり。

ー縦走も4 日目ともなり，荷物が軽くなったせいか，それとも調子が出て来たせいか，皆＼‘快調に歩いた。ただKが1人でよく転んで、 居た。黒部五郎岳のカールは美しい。それに至る所に水が流れて居り気持よい。五郎を越すとあとは登降のあまり無い平坦な尾根で歩き良い。太郎兵衛平は予想に反してあまりすぼらしい所で・ はなかった。有峰ダムがすぐ、 近く【に見えるし，何処か下界の臭いがある。薬師峠にてキャンプ。水場は有峰側。テγト場とi

みしてはあまりよく整地されてなく，快適ではなし、。
〔タイム〕テント場（7.45）五郎岳（9.45）中の俣乗越 9.50～11.00）北の俣乗越（11.3。～11.40）北の俣岳（上の岳）(12.05）上の岳下雪渓（12.15 ～12.40) 太郎
J.Li (13.20）太郎兵衛小屋（13.25）テγト；場（13.50)

8月16日 快晴
マキが充分使えた事と，食当の活躍もあって5時迄に朝食の用意が出来た。すばらしい’快晴。薬師の登りへ元気いっぱい挑戦した。左は富山湾，能登半島，富山の町を望み，右！こ槍，穂高から過去4日間歩んだ縦走路を望む。広い尾根の登りは案外軽＜＇ 2時間余り
でかたずけた。だが頂上から下りにかかる迄が長く，剣側から来たら薬師の頂上は嫌ゃに闘なる程遠い事だろう。北薬師を過ぎてすぐの大きな石のゴロゴロした所で、 前から心配して
J叫

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いたKが，大きく転倒，岩角に頭を打って2 cm 程の切キズ，他，手足などに数カ所擦傷を作った。スゴ乗越には水が無いとの事なので手前の（30分程）雪渓下のキャンプ場に設営
臭くて，汚いテント場で。
今日も叉，雷雨の定期便がやって来た。ブドウパン全滅。食糧事状は相変らずきびしいテント場でキャベッ， ニ ンジン，ジャガイモからバンのかけら，ジャムの残り迄，ゴミ箱をあさって食べる。3時にもう夕食は終った。
【タイム〕テシト（7.05) 2658m独標（8.20）薬師岳頂上（9.20 g,50) 二，ヒ薬師（10. 35,～～11.00）アクシデント（11,15～11. 35ケガの手あて） 2585m独標（12.20）北i

薬師下キャンア 場（12,35)

8 月17日日青

越中沢岳の倉、'tto登りに新：人諸君，かなりアゴを出した様子。しかL越中沢岳さえ越せばあとは案外らてな道程だ。鳶岳から'Ji色原の全景をながめ，！ 更に立JlJ，剣！を日の前になが；l＇＇め縦走も 終 りに近しと感じる。

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そして水も良 L 。雷雨の定jt!H!児も今日は訪れず。合宿｝仁I？最高‘のテγト
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で、ある。今日はピッチも 50 分に のび，黙々と歩いた。途中新人ゐi 人か

ちょっとした文句が出た。夏山合宿の目的，意義（ 縦走の意味するもの）
部とはどめ様なものか，充分に話し合われ，充分に理解されて居無い証拠か
今後充分に議論されるべき問題であり，この事について理解の一 致なは成功出来るはずはないものと思う。
〔タイム〕テント（8.30）スゴ乗越（9.05）最低アンプ（9;45）越中沢（11,05～i 1;30）、越中沢岳（12.50）アンブ（13.25～13;35）驚岳（14,25～14,35）五色原山荘(14;55）テント場（ 15.05)
8月18日 晴遂に目的地，別山平迄やって来た。縦走を終えた喜びに皆の顔も明 るい。昨夜の快適な
テント地五色ケ原を後にして，ザラl峠から見上げる様な急登もなんのその，55分の 1 ピッ
チで上がった。浄土山を越してからは，左下に弥蛇ケ原の自動車道路を見て下界は近し。♂
雄山の登 りも一息。道は広く歩き易く，人は多い。真砂岳を巻いたが，これは頂上を通った方が速いし，楽。別山は巻けば（寓山側）5分で越えてしまう。そしてようやく到り着いた別山平。前に剣の岩l峰を望み7 日間歩いてきた縦走路を思い浮かべる。台風12号がま、とも に上陸の気配なので明日下山。3・4年生の5 人は剣・三の窓・小窓雪渓を経て宇奈
月へ， 1 • 2年生5人は弥蛇ケ原から富山へと下る事に決定する。
〔タイム〕テγト（8.05）五色原小屋（8.15）ザラ峠（8.35～8,50）獅子岳（9.45～ fo;O。）龍王下雪渓（10.40～10,50）浄土111 (11.25）ー の越小屋（11.40～.11.50)
雄山（12,30～12,45）大汝（12,52）富士の折立（13,07）真砂へ別山按部（13,45～13,55）別111衆道（14,10）剣沢降口（14, 15）別山平（14,45)
8月19日

曇

台風 は か すめただけで天気はそれほど〈ずれなかった。剣頂上迄は予想タイムを大きく i.

,

自jる程快調だったが，そこから先はさすが踏跡もうすく，さいさん道に迷った。とくに小、窓の王から直媛小窓雪渓に下りようとしてピ パーク寸前で降口を見つけた。（ 小窓の王北側 を下降したらしい）雪渓について一安心したが，今度は池の平への道の取り付きが分らない。苦しいやぶこぎの末ようやく踏跡へ出た時は，思わず歓声を上げた。まさか，今日、が12時間以上にもわたる最高の苦しい日になろうとは夢にも思ってなかった。台風の影響がなかったのは幸いであった。
.

（パーティ）森田 緒方 大林 川崎 石川〔タイム〕テント（7，め）一服剣（8.20～8.25）前剣（9.00～9,10）平蔵コル（9.40)
ー頂上（10.00～10.25）長次郎コノレ（10.50～11,00）三り窓（11,30～11,50)
道を迷い小窓、の壬へ返える（14,45～15.00）小窓雪渓（17,25) 池の平にテγト設営（20.00)
池の平一 阿雷原一 黒薙温泉

8月20日 晴仙人池経由で仙人谷を下りる。JI!原で水あびをする。この辺は標高が低いので蒸し暑＂＇·それで、 も軌道に乗ると汗で、 ひやっとする。黒薙で下車，間道をくぐ、 り温泉に着く。温泉はー

満員でお堂にぎこ寝。温泉の湯の熱いのと，アフ の大fi＃に追いかけられたのには驚いた。
8月21日晴黒薙一字奈月 一帰上行

パーティ（永向井l:U

中塚）•

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総沢を］illって縦走して行、く水隊を見送っ c一日i:j-l，カン，カン照りの澗沢で 先輩を手？っ－

8月1.3日 曇りのち雨,,. －出発準備をしていると，山本氏が会社の人達と登って来た。 オメ ヰラ，信大の強えとこ、ろを見せなくてはいけねた。とおだだられて南稜を2ピッチで登り，北穏でくたばってしI
まっ，社 iず レツトではどしゃ降り，南岳を少し過ぎたところでテソトをはる。
。
J潤沢、9.00北穂13.00南岳16;40 テント16.40

8 月14EI

n青夕立

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三千栄の稜線に朝の陽がのぼる。テントの中から御来光をながめる。槍ヶ岳で は大槍は、満員なので 小槍を登る。小槍はアップザイレンでなくても下れるところがあった。
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西鎌尾根から双六に続く稜線のあまりの長 さにうんざりしながら夕立の中をふら，ふら歩、’B

いてやっとの事で双六池へ。
南l芸8.50槍の肩11.40小槍13.00 双六17.40

8 月15日l

曇り

のち雨

双六池から三俣蓮華ーに続くゆるやかな稜線を行〈。途市ノ《γを食べようとしたらカピだ

いて λγを最後迄切りきざんであ食べられるところがなかったのにはがっかりしてしまった。三ツ俣の小屋から 一旦下り，念、た登りを終えると長い間憧れていた雲の平だっ、た。すぐ、近くの雪渓の傍に幕営する。
双六9.4 0 三俣蓮華12 2. 0～1.DO雲の平14.20.. 8月16日 晴

夕立あり

雲の平は広く静かであった。槍ヶ岳が北鎌尾恨を従えてそびえ，薬師岳がゆるやかな稜線を見せる。僕等は黒部へ下る事にする。大体の見当をつけて岩苔沢を下る。途中でとても沢ずたいには下れぬとみて，苦労して沢から出て木に主主り，岩苔平をさがすと，どこ迄
、も続く原始林の中にー ケ所草地があり，小屋が見えた。高天が原とも呼ばれる岩苔平は池のまわりにワタスゲの咲きみだれる美しい場所であった。北アルプスの奥の奥，！岩苔平には夏の日もくらむ｛立に強い陽光がいっぱいで、あヲたr小屋から20分ほど下ると湯の沢の天然風呂があった。体をあらい，ヒゲをそる。それから急な尾根を長い事下って 一 時沢に出る。沢ずたい30分f立でついに黒部川の本流に出る。大きな岩小屋で、 ねむる事にする。
。雲の平8.30 沢ずたいに下って岩苔平12.00湯の夜鉱山小屋12.40～13.45立石岩小屋15,DO
8月17日 晴夕立あり

、黒部の谷は陽光をうけて明るい。垂直に近い山壁のため樹木が少ないからであろう。i背い流れはあくまでも育く，よどみとなり激流となり流れ下る。立石までは左岸を行く。こI
こで右に徒渉するのであるが，僕等は岩づたいに跳んだ。さすが山のエキ スパ円トも顔をあおくさせ，何回もためらったのち神にも祈る気持で跳んだ 0 ・岩のへずりと高まきは大変
難かしかったがトロに遊泳するイワナは僕等を喜ばせた。釣るというよりはひっかけた。
水たまりのイワナは手づかみにした。40cm位のを7匹もとったo.廊下が終り広い川原に出るとそこは薬師沢の出合であった。ワイヤ ー のはられたカゴに乗って再び左岸へ。急、な登
1り2時間ほどで雲の平アラスカ庭園に出る。夜はイワナをいやになるほど食べた。
立石7.10 薬師沢出合14.40～15.30 アラスカ庭閤17.15雲の平小屋18.00 テシト着
18.45
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8 月 18 日

1

曇り 雲の平一伊藤新進一湯の俣＇

8月 ）9日 湯の俣一掬 一七倉一上回

．

〆

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夏

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り

昨日は陽射しに満ちた暖い目だった。
空は澄み，花は盛りであった。
今日，それ／は移り変わっていた。
高く，灰也にみごとな鯖雲が空をおおっていた。
陽光ぽカなく，高所の雲は寒々としていて，•人を寄せつけなかった。
ヂれの傍には小石が白い霜をまとい，リンドウは／ひとり寂しげに花びらをたたんでいた。

／／

太陽が高く昇っても，大気の中には身を切るような冷さがまだ残っていて，このシ ー ズンの登撃も，ょうやく終りを告げるかのようだった。
’（山と渓谷より転載）

、〆

昭和38年度夏山合宿
剣岳二股定着唐松～烏帽子岳縦走
参加部員

、一入

C L森田，S L永島，石川，小宮，吉川，岡村，須藤，大沢.（0B)

山一

7月17日

7 月 17 日～ 8 月 8 日

轟

魚津一阿雷原雨

宇奈月へ着いた時は大降りであった。棒平迄の黒部軌道では寒くて閉口した。どこかのオツサンが日本酒を少しづっくれたのでその時だけ腹が暖まった。棒平から阿曾原までの

戸首里

軌道は全てトシネルで別の世・界のようだ。特に 200mにおよぶというエレベ ｛ タ － t；こは，「よくのもこんな地中に」と驚かされた。 （深津）
18日

曇り時々雨

阿管原一池の平今日はバテてやっどの事で池の平に着く。雨で地面が濡れているのでテントを張るのが苦労だ。キャγプ地にはチγグルマが多かった。前に露営したノミ｛テ ー が汚して行ったので後かたずけが少々面倒であった。（岡村）l

阿管原（7.35） 一阿曾原11市（9. 15） 一雪渓入口（10.30） ー出合（11.10～12.00） ー仙人池（16.50）一池の平小屋（18.05）池の平キャンプ地(18. 25)
19日

晴 池の平 一二股

今日はゆっくりと二股のテント地に向う。途中，雪渓が崩れてL 、て大変苦労する。川のl

徒渉にはザイノレな どを張る。ベー スキャγプは近藤岩の下の砂場とする。川の音がちょっ．とするが良い所だ。（永島）

池の平（9.40） 一小窓、雪渓（10.20） 一二股（12.25)

l

一三股定着合宿記録 ー20日晴

八峯上半縦走六峰A, Cフェイス

全員にて長次郎谷を亙，六のコルあたり迄登り雪上訓練。森田，石川はそこに残って他＼は八峰の上半を縦走する。八峰はニ ー ドル似ijにまいて行く。八峰の頭からは池の谷側が落4・石がひどいので，岩稜づたいに長次郎のコノレに下る。長次郎の雪渓は雪が少なく上部はほとんど岩が露出していた。五，六のコル迄下り，さらに六峯のAフェイス，Cフェイスを登つで帰幕する。
B C発（6.50) ·一※J長次郎入口（8.10） 一 五六のコノレ（10.30） 一 長次郎コル(12.30）一五六のコノレ下一（13.10）一 B C着（J6.40)
八ツ峰六峰，Aフェイス

永島

古川

取何点が良く解らず適当に選んで堅い岩を直登するとハ ー ケンがあった。ここでピν｛

右にトラパースするとさらにハ｛ケンがある。さらに10mほど直登するとテラスあり。2

ピ可チ目は快適なトラパ ー スより始まる。3ピッチ目は這松混り、の緩い登りで頂上に出る

問題は最初のピッチでちょっと緊張した。二つ＠Iのカラピナをかけた地点は緊張を許さずー

カラピナをはずす時は慎重をj切さざるを得なかった。 （吉JI I)
38j

て五六のコノレ（ 13.30 ） 一取付き. (13.40 ）登鱗終了点（ 14.Z.O)
登馨具 ナイロシザイル 30cm ，カラピナ 3 ，＇ハンマ ー 1

秒※六峰Cフェイス

森田

小宮

三角形に張り出した末端よりゅ ノミ ンド沿に右土さらに左上してテラスに出る。トング気
味の岩を登り這松テラスに出る。Dフェイス側にスツパリ切れ落ちている。このあたりよ’り傾斜が増じて来た。 D フェイス側よりカン テ沿にフリグションをきかして 30m位迄直上
も打て ず嫌なところだ。カンテを強引に登り 右側のフェ ー ス！してテラスに立つ。 ハー ヶγにトラパ ー スしてテラスに出る。後に容易なカγテ状フエ 戸 スを登り頂上に出る。（森田）主主馨具 テ トロン40m l，カラピナ6，ハ γマ ー i

21 日 快晴 l、、·－ 戸

森田，永島は昨日の夕方より遭難救助のため行動。吉川，深津は仙人池へ。他は雪上訓練。午後 1 時半頃，松本山岳部の遭難救助に向かった森田，永島 20時間ぶりに帰幕す。マイナ ーピ｛ク三の沢上部で事故があり，昨夜9時半頃より収容下降した。

22日

曇のち雨

※源次郎尾根平蔵側E峯リンネ左壁

森田

須藤

平蔵谷を1時間ほど登り，S字状ノレンゼ左方側の草付支稜を登る事：にする。ラγタフル、

トの上の雪渓をヌテップをきざみ岩にうつる。尾根を左上してS状ルンゼ よりもう 一本上lーのルンゼの上部に出てから這松をこいで支稜部の花畑を通ってAフェイス下に出る。

リンネより取付く。リンネを 1 ピッチでピレF

ピンのあるテラスに出る。ここよりトラ，

パ ー ス，さらに這松を強引にのし上る 0 ti;ff!な草付とフエ 戸 スを登りハング下に出る。スラプを左へトラパー ス，這松交りのフェ ー スを大部登り，パンドへさらに 51九トラパ｛スしてBフエ ｛ ス正面に出る。あとは安易な岩登りでP2 fこ立った。A, Bフェイスは正規のルートをはずれると困難になるらしし、。実に嫌な登撃だった。
（森田）
用具 ナイロン30m 1 ，ハー ヶ γ3 ，カラピナ 4 ， ハンマ ー 1
タイム

取付 12.35 ］［峯頂上 14.25※ 同E峯リンネ

吉川

小宮

岡村

リンネ入日でアンザイレン， 1 ピッチで森田達と同じピレ ー ピγのあるテラスに出る。
左 側に森田達を見ながら階段状のリンネを直登，40m, 3 人， 4 ピッチでフェ ー スにつきあたり，左側にトラパース気味に這松帯に逃げる。2ピッチで稜線に出た。フェ 戸 スの直登は困難のようである。叉，右側のルγゼは落石が多く不可能である。（小宮〉長次郎谷下降
匝

※ 剣南壁

永島

深津

最初は源次郎第2峯のA, Bフェイスを登る予定なるも，S字状ノレンゼを見過して平臓
谷を登りすぎ，大変悪い雪渓より取りつく。取付きの雪渓はズタズタに切れて，とても行
けぬのでランクノレフトを飛びこえて岩を登る。ザイルやハ戸ケジを使う必要もなく登つで行く聞に剣の頂1二に出てLまう。永島氏も最初は剣の頂上である事がわからず人に聞いて初めて剣の頂上である事を知り驚ろいていた。南壁の一番簡単なノレ｛トを登ったようである。 （深津）

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動表：

J 20日。 ①J 21日 0J22日＠→・J 2s日①I' 24日， （Q) [ 25日。J 2s日①，ー

｜加！ － ［�ジヤプ ム

｜町二

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芋均母斜7宮骨L、

23日II青後雨
三の窓AO設営に全員で出発したが，三の窓谷（B C より30分）のランクルフトに大沢(0 B）民が落ち負傷したため，今日の行動を中止してBCに引返す。
＜遭難状況＞

ランクノレフトの崩壊によl り河床に転落。あお向けに倒れ，岩に腰と頭部を強打撲，自力にて上っ一て来た。全身ずぶ濡れ。
・＜負傷程度＞ 頭部よりの出血多量，頭部中央ややうしろ。傷口2.5仰，巾51T!lll位
l渡部，右腰上近附に黒いアザが出来，はれている。
＜手当＞（現場）血をガ ー ゼ，、脱脂綿にてふき取り，オキシフノレで、 消毒する。
(BC）髪毛を傷口 附近は切り取り，オキシフルで消毒後ペニシリン軟膏で塗布，油紙’！

tを当て三角布で覆う。東北大パ ー テ ［ よりサルファ剤をいただき服用す。
24日 ※剣主稜 小宮以下5名
BC発（7.00） 一三の窓のコル（9. 30） 一長次郎のコル（10. 30） 一 剣頂上（12.00）一剣山荘（14. 10） 一長次郎出合（15.00) -BC (15.55)※ チンネ左方稜線下部及び上部完登
第1ピッチ取付き10時，30分， 20m

25m

ハー ケン2，草交り。第3P

永島一森田， ハー ケγ3。ホ｛ノレドのしっかりした凹角。第2'P

20m ，這松まじり。第4P

りこんでチムニ ー状の大岩の間へ。第Sp 257凡
んで上る。第6P 40m
り岩。第 BP 40m

20m ，大きな岩をまわ

快適なトラパ ー スを 5 m 。這松をつか這松のリッジ，大テラス有り，大休止。第フP 40m

始め這松次にカンテで快適。第9P

35m

這松交

t

カンテ通し，ここでテラス5に出る。時間は12 時30分
ここで大休止を取る。見上げると左稜線上部が頭上に覆いかぶさる。四段のハングを越

'

Y

、．

えるのにアプミは 3つしかない。しかたなく腰ナワをザイルシュリングにする。
、

大テラスよ りまず手のとと くところの ハ｛

ケンにカラピナをセットする。小さな足場巴

あがって次のカラピナをかけるに上の ハー ケンに手がとどかず苦労する ‘ アブミに乗ってi

次のハ ー ケンにさらにアブミをかけて吊上がる。 ハングの上はすごく急なスラ プで，フリ’クションの限界， ハー ケンが2本ならべて打ってある。カラピナをセットして右手のアン
ダ ー ホ ー ノレドの微妙な姿勢で次の ハングにかかる。アブミに乗り，ずり上り右手の良いホ－ーノレドにぶら下るようにして乗り切る。ここには良い足場 があり，カラピナを補給しても・ylらう。カンテ通し a ハ 戸ケン 3本『乙てテラスへ。後続する森田を確保。第2ピッチはカン
テの中が凹角になったところを登る。1011もほどで一度三の窓側に出てハ

λ

一

｛

－

ケンを打 っ。長

次郎側にまわり込んでさらに登る。出口の ハングほアブミなしで腕力だけでぬけると大テラスで登著書は終った。三の窓雪渓の下りは雨が降り出して全身ぬれる。あまりに登挙がきっかったため，手の力がなくなりグリセー ドする事も出来ず歩いて下った。 （永島記）
タイム

B C発（6.55） 一 三ノ窓（9.50） 一取付（10.25）一中間テラス（1 3.00）ー登懇終了点（14.45） 一長次郎の頭（15.25) -BC (18. 30)
登挙用具
テトロン40m 1 ，カラピナ13， ハ戸 ケン10 ， ハ γマ ー 2，アブミ 3' )J要ナワ2- 41 ー
＇

‘

l

笥

25日

曇り

※チンネ中央チムニ ー よりAバンド，Bクラ
ック

小宮 須藤

中央l ムニ ー は予想していたより悪ぐ，はチ

じめの2ピッチはホ ｛ ノレドが多いが叉浮石も多い。パラγスが崩れそうだ。チムニ日より右側のカンテに出る部分が多少悪い。 3ピッ
島

チ目は問題たく中央 ハ γドに出る。中央パンr を 右にトラパ ー スし，右上するAパンドに‘取りつく。1ピッチでBクラックの取付きで、ある。2ピッチでチンネの頂上へ （小宮），※チンネ左方ルンゼよりAバンドEクラック
及びクレオパトラニ 一 ドル

吉·JI\

岡村

中央チムニーとの分岐点より左に10mほど
階段状の岩を登る。右手に急な凹角がある。
叫：..？··

そこより登挙開始。15i凡ほど登ると ハ ングがあり ハー ケンにカラピナや捨ナワが見えた。

笠壁串上 r 敗退したあとらしい。我々は左に101九ほどトラノミ戸スするJ難かしいトラノミ｛スであった
Smほど のチムニ｛を直登すると，ガラガラのルンゼで、 ある。左手にはギザギザの左稜線が圧倒的である。ルンゼを2ピッチで右のフ,;,.. 'C"

スを登ると中央バンドに出る。A .，ミンドよりチンネの頂上へ。頂上より更にユ｛ドノレへと向う。チンネより踏あとのように 見えたルンゼ状のところは悪かヮた。 ハ F ケンより左に行けば簡単である。ハング気味のリッジを木登り式によじ登ると頂上である。さらにてっぺんに登るのには少々緊張した。 （吉JII)、

夕 ィム 取付(12.20） 一 中央ノミンド （13.15） ー チンネ（14.00） ー ニードル下（14.45) ·ーニ ｛ ドル頭（15.00)
26日

‘

晴

※八峰下半縦走

吉川 須藤 石川pl[の取付が解らず大体の予想、を持って取付き，岩，お花畠，やぶこぎを へて第1峰のコルに出る。1峰往復レて2峰へ，3\1! 華への道は巻道である。少々急であった。4U愈，5峰のコノレ ではアップザイレンが必要であるが，ザイルを持って来なかったので，再び4峰、、

へもどりあ4 のコルの道をノ ｛ ザイルで 下った。下半部ではザイノレは必要で ある。（須藤）タイム

B C発（7 -1�）一長次郎出合（8.30） 一 取付き （9.20) -PI Pl[のマル（10.

50) -pl[ (11.00) -p直 (12,00) -PIV (12.30)
j※

ジヤジダルム小宮

岡村

取付より左方のルγゼを登る。ホ 戸 ルド少なく苦労する。その上の，テラスでアンザイ:v.

ン， トラバT Fえしたり，主主ったりで、簡単にPl, Pl[のコルヘ出る。Plでは他のバ テ－♂

lーがア7プザシ［ ＇レンじている。我々の30mではたりないので、 ，登頂しなかった。しかしカジ

'

"

刈峠，

、，た』e

、、

パンを食っているうちに今迄の登りがあまりつまらなかったので結局登る事にする。岩はしっかりしているので快適だヲた。左下カンテを登る四年生が頂上より見えた。 （岡村〉※ 左下カンテ

永島 森田

左下カ～ンテは，たいLた事はあるまいと深津も入れて三人で ハングの下迄行く。森田取
りつくも「ひでえところだ」と云って降りて下る。本気になって深津には気の毒だが，下。
ってもらって，永島がアタヅクする。左下カンテは本当のハングであった。岩がかぶりぎー

みなところや，凹角や，斜めのハユィグはいくらも越えた事はあるが，これほど威圧的な ρ'Iγグははじめてだ，おまけにハγグの上がスラブときたので、 えらい目にあう。アブミを4つもかけて大奮闘する。 ハングの；H口にはガッチリしたホ 戸 ルドがあるというのに，すでごに子の力なんかないので体が揚がらぬ。岩にでもくいっきたくなって来る。「どうにでも？

なりやがれ」と飛びつくようにしてはい上った。スラブには埋め込みボルトがガッチリきいている。「これで落ちても止まるだろう」と安心してスラブをフリクションだけで登る！

ハγグが大きいので続いて登って来る森田はアブミをはずせず大騒ぎをしていたが，やがてアブミやカラピナを体中にまきつけて上ってくる。あとはたいした事はない。岩登りを楽しみながら中央バンドに達した。Aバンドで、 はllu'i番待ちにLびれをきらして変なところ、守を登ったのでソ、ン戸ケンを 4本損じた。（ァに島記）
タイム

、戸F

取付（10.30） ー ハジグ上（12.15） 一中央パンド（13.35）ーチンネ頭（15.00)

登挙用具 テトロン 40m 1，アブミ4，カラピナ 13， ハ ーケン 6， ハンマー2

一縦走合宿記録－
7月27日

二股一 名剣温泉

晴

二股8.15一仙人平10.85ー 阿曾原峠15.35一 阿曾原16.30ー棒平17.35一名剣温泉18.50
今日はi俸平迄下る。仙人谷は入山の 時の様には雪渓はなく，所々雪が崩れ落ちて危険なt

所が多くなっていた。
7月28日 晴停滞

縦走に入る前の休養として名剣温泉にて停滞。連絡の為二日前に入山した小宮山は下山
古川，須藤，穆平ヘボッカ。
7月29日

．，

停滞
l

出じに往復。
7月30日

五晴

黒部の激流を聞き，空行く雲を眺めながら温泉につかる。大沢氏下山。小宮，富山へ買晴、

名剣温泉 一大黒銅山跡

温泉（4;55） 一祖母谷温泉（5.50） 一餓鬼の田園(lO.DO） 一水場（11.40～12.40） 一
大黒銅山跡（15.30)
午前 3時に全員起床して縦走に入る。田園迄の登りは苦しかった。我々は 10時間歩いてやっと大黒銅山跡まで、来ただけだ。まだ予定の唐松まではずっと先だ。今日はここで宿る事にする。名剣lから唐松 迄 6 時間とはあまりにいいかげんな指導襟だ。
7月31日

晴

大黒銅山Lー唐松岳

大黒銅山跡（8.50） ー唐松の見える尾根（11. 05） 一唐紙テント場c12�so)
昨日より山1公／I,:と思っていたillが五竜荏；とわかってほっとする。r.\f松への怒りはたいし
た事なくテシト場に着く。雪渓がなく水不足でI

C:-'43一'ιSH 1日 小雨
8月z日 II青唐松一 吊尾根
五竜岳（9.4.5） ー キレット小屋（14.10） ー 吊尾根（16.00)

一唐松（6.35）

停滞

水は吊尾根の雪渓を使った。
8月3日

吊尾根一種池階ー

一冷池（9.45）ー爺岳（12.30） 一種池（13.45)

吊尾根（7.40）

水；場はテント場より黒部側に下り約15分である。大変不便である。池の水は汚れていて
I

f

使えない。
種池一針の木峠

8月4日

晴

穏池（6.45）

一岩小屋岳（8.15） 一新越乗越（9.55）赤沢岳（12.30） ースパリ岳（14.

‘島. DD） 一針の木峠（16 。 DD)＇

赤沢岳で大沢氏の教え子たる学生が追ついて来て，行動を共にする。タパコ下足でヒイ
ヒイ云っていたところ，ピ｛スを分けてもらい皆喜ぶ。針の木の水場は大町側に10分も下ったところで大変苦労する。夜間，大雨となり，真夜中まで、 除水する。
8 fJ 5目’

出発（9.45）晴

針の木峠ー南沢出合

一

昼食（11.35～13.D5） 一南沢出合（15.1D)

めんどうなので朝食ぬきで下る。JI！原にて飯をたいて食べる。暑い川原を下って出合にj幕営する。
8月6日 lll\fi有沢出合一烏帽子岳

南沢出合(7.4D）一昼食（11.3D～12.3D）ー縦走路（12.25）南沢岳（13.15）ー烏帽子dP

岳下の水場（15.3D） ーテント場（2D.DD).
南沢ははじめ石のごろごろする川原を行く。沢が三つに分れるところは右へ，沢は一 時

行ずまり，急傾斜な尾根を登る。沢が灰く開けて来ると縦走路である。縦走路の下，1D分
位のところにはテント場と水場があった。
烏帽子から縦走して来る人がテント場には水がないと云うので，烏帽子岳の下の水たま．

りの 近くにテントをはる。寝ょうとしていると小屋の者が来て，ここは唯一の水場であるから立ちのいて下れとの事，彼等の気持も察して，暗閣の中をナベやバケツに水をくんでテント場迄行く。
8月7日 くもり

烏帽子岳一葛温泉

昨日より注意していた台風9号がいよいよ近づいた。黄硫島の南 4DDkmにあり毎時15kmにて北上中，気圧945mb，最大風速印ml時なり。そのため停滞は一日もゆるせない。 エ l
ツセン事情から縦走をここにて終る事にして葛温泉に下る。葛温泉では野天風呂に入り，長かった夏1J1の汗を流す。
戸

8月8日

II青

、帰上

--,---4.4 ヶ吋·,t··、 ，·

一 、 ：司、

, 前＇ヌ

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南アルプス行
パーティ

井出

昭和38年

8月6日～15日

小宮山

小海線の窓から見える南アノレプスの豪快な山塊は，長い間我々の登開欲をそそっ,>'が，部の合宿が殆んど北アで行われる為ただ憧れの気持で、 眺めてきた。とこ山合宿は就職試験の為我々二人参加できなくなり，祖＼すベく南アに入ることにした。 山行計画は気の合った仲間二人という条件を最高に生かて，予定コ ー スは一 応立てるが，その計画にはあまり縛られず10日間好きな所を歩くこにした。又装備は，二人とも軽装で長距離歩くのが好きなのでツエノレトと登挙用具の簡単なものにした。結局歩けたのは南ア北部のみであるが，沢登りあり，尾根歩きあ岩登りありの変化に富み非常に楽しい山行であった。

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45 -

.， 、 8 月 6 日·11青タイム 14.30駒ヶ岳神社 15.20旭沌

16.45不動沌

尾白渓谷を行く，｛巨嗣岩の岩肌と水の色が美しい。掩が多くその水量が多い為，その重一量感はすばらしいものである。
8月7日 II青タイム

8.30不動滝発

11.15～11.25ハシゴ滝 11.50～12.30噴水沌

13.40千丈滝

16.00五合小屋泊場
前日に優るすばらしい渓谷美だ。台風で荒れた道はまだ整備されず，渓谷をあっちこっち渡渉する。噴水の滝は流れの軽快さといいゆるい傾斜といい不動滝とは対照的な美Lさ
i ている。千丈滝より渓谷道と別れる。五合小屋まで急な登りでパテる。
を持っ

8月 8日
よ

9イム

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膚

快II青

7.25発

4

8.20～8.30七合小屋

14.45～14.50仙水iii普9.25～9.45石鳥居 11.05～11.40駒ヶ岳

15.45北沢小屋泊場

五合小犀よりハシゴ，鎖場の連続する尾根を行く。雲海がだんだん高くなり追いかけられている感じだ。駒頂上より摩利支天側に下り駒の腹を大きく牢にまいて六万石に出る。
やせ尾根だ。駒津峰より双子山ノレ戸トもあるが仙氷峠へと向う。仙氷峠は石のガラガラ重り合った所で，歩く度にゴトゴトと附近の山［乙不気味に反響する。北沢泊場に台風を向える為ガッチリとツェノレトを張る。
8月 9 日 小雨 停滞
8月10日 小雨
r

タイム

仙丈岳往復

6.40発 6.50北沢峠 8.00五合目 8. 10薮沢小尾 9.25～9.45仙丈岳
10,40五合目（小仙丈ノレート）

11.45テント者

仙丈岳の眺望はすばらしい。雨の切れ目より薮沢のカ ー ルが明l療に見える。附近一 111.；岩山で南アの美しさは森林ばかりではない。
8月11日 雨タイム

9.05発

前白根沢出合岩小舎へ
11, 15～11, 30北沢出合

12. 80小仙丈沢 13.45岩小舎

北岳の薮沢がおもしろい沢登りだと知り雨の中を岩小舎まで行く。北沢，野呂川とも道らしきものはなく，と こ ろど こ ろにあるケルン伝いに行く 0 !Jff g川は橋がけが処々にあり、，釣人の小屋掛もいくつかあった。

8月12日

タ《ム

雨

9,45発

•·

広河原へ
l 1,45～12.00北沢波渉

12.25岩小屋沢

16.20広河原

昨日から雨がしきりなしに降ってくる。 こ こは岩小舎なんでものではなし、。雫で全身シ品ラフまでズブ濡れだ。ツェノレトに治った方がまだ濡れなかったろう。 こ の雨では薮沢はl！だめだ。前向根沢出合を確め，雨の中で豪J溢なたき火をして体を乾か し野呂川下りに出発ーするb t［目水の為昨日簡単に渡った所も苦労子る。北沢の冷い流れを水につかって渡渉，少、し行くと対岸に無人小屋がある。昨日これを知っていたならな ー と思う。野呂川は北沢合
流点より滝場の連続となり高捲きを繰り返す。時々水たまりの中におどけて動く，20仰位＇

ーのサγショウゥオな見るのもIむアなじjではのことだろう。「折々にi抜本するh'J:t＼ ＇ が道の荒れ「危険マムツ多し」より少
---c-

46 '_

V下るとゲルνが流れ・のヰ に消えている1ム

波渉点を探すべく50ηLばかり岩をへつって行くが適当な所がない。滝の下電泳ぎ渡ってザドl

イノレを張り胸まで っかつて渡渉する。7.Kが非常に冷く又流れが念、なので胸がドキドヮキF吹 ：、る。ザ引グに11<流があたりバランスをとるのが苦しい。対岸で雨にぬれ乍ら火を燃し休を1キ暖める。広河原まで橋は全部流されており，このあと二度ばかり渡渉する。広河原ピ着く
頃，ょうやく雨も小降りになり，ガッチリとツェノレトを張る。
8月13日晴 北岳パットレ久
8月14日. JI青タイム

ー11, DO発

別記す

ホウオウ小屋へ
12 ,25～13,05水場

14.35～14,45白鳳峠 17,20ホウオウ泊場

露営地より5 分位野呂川を遡lぎり森林帯に入る。途中水場ありそこで夏だというのに松茸をとる。傾斜が段々緩くなり森林帯が切れガレ場に入る。仙7.KDI�からの下りに似た所だ、

北岳の頂上は雲に隠れて見えないが大樺沢が意外に高い所にあり驚く。再び森林帯に入 るとそこが｜当ホウ1lr1"だ。ここより楽な尾根歩きが続く。高峯をすぎいつか山肌は白い花樹岩に変った。そそり立つ花岡岩の岩山はここが燕岳かと錯覚させる。白いザレに咲く高山植物が美しし、。地蔵のオベリスクも花樹岩で，チムニー伝いに登るとそれが上部でクラyグに変る。いまにも切れそうなヒモにぶら下って護る。ここから20分位，サイの河原を下るとホウオウ小屋である。
8月15日
タイム

曇

ドンドコ沢よりfl-Li

7 '. 05発 7,35五色の沌

8.021=＼糸の沌

1 Q.30青木鉱泉

11.00御座右

今日は最後の日。朝飯を食ベたら食糧は全部終った。名前が良いのでドンドコ沢を下る
しかし道は山復伝いで，滝は眺めるだけ，水量は少いが大きく美しかった。青木鉱泉からは広い道が続き，途中で小型4輸に便乗して穴山橋まで行く。穴山駅まで40分位歩く。
駅前の店でピ｛ノレを飲み，楽しかった山行を祝して乾頁した。 （小宮山記）
南ア北岳パットレス第4尾根

Dガリ ー より

昨日とはうってかわった好天気に気をよくして，始めての北岳を 一 般ノレ｛トから」でなく,バリエーショソル ー トから登ることにする。昨日来の疲れがまだ残っているので，ゆっく
りと歩き，休みは少くする。白恨御地へはーたん急な尾根を主主り，左へトラパ ー スしていく。南アの山道はどうも捲き道が多くていけない。まっすぐ白根御地へ行けばよいのにa
疲れているせいか愚知も出る。白根御地は，雨上りの水たまりのように，潤って，日当りが良い。 ここに来て始めてバットレスに見参する。まだまだ相当遠い。池より一 般ル ー トと別れ，左の林の中に踏み跡を辿り大樺沢へ出る。沢の上部にはまだ雪渓が残り，テγbが ー 張，静かだ。四尾根自指して適当な沢を登る。今まで黙しがちであった我々が，岩場に近付くfこつれ快活になって行く。咲き乱れる高山植物が，疲れた体を慰め，モクモク盛り上った。ガッチリしlた岩がファイトを湧き立たせる。
Dガリ｛を20mばかり登り，五尾根へのバンドの所でアンザイレン。岩場には俺達二人 、以外誰も登っていない。時折ヒュ ー γと岩ツバメの飛ぶ音ががする以外，少i__:も音がしな
い の 岩は日に当って生iれ｜：きと出i!V、ている の すぐ、 にハン！／の来i臨しにかかる。アブにもろに乗って右ヘトラパ｛ス，-j!カンドのすぐーとで確保。ハ｛ケンが足りないので小宮·,, ヘ

山氏必死になっで，pハ｛ノ

ケンを抜く。小宮山々体がくっきりと宙に浮ぶ 0 "3千メー トノレのー鍛治屋だ。次々ピッ、 チ は縦のホルドだけだ。有のクラyグ伝いに行こうとしたのだが，

l意志どは逆に左へ左へと行ってしましリ

ハー ケンを打って考え込んで、 しまう。まだちょっ主登っただけだ。せっかくここまで来て帰るのは惜しい。静かな大岩盤の中にポツンと二人だけとり残されている。下ではセカンドが黙って見上げている。よくみると左の草付にルートがあるらしい。微妙なパランスで登り，草付テラスに達する。次のピッチは草付の中に深くえぐ、 られたホ ｛ ノレドに！鼠つての登空襲だ。殆んど垂直の草付である。よくもこんな;',i/

ところに草が付いたものだ。今にもベロリと後へはげ落ちそうだ。ここを抜けると傾斜が／緩くなりi高山植物の生えた広場になる。横断パンドはもっと上記。更に 30m左の快適なリンネを登る。7.kに磨かれた花闘岩が真白な肌を見せている。残l萱ノ 、｛ケンが一 本もないlのrで気分が良し、。ここの上から横断バンドが明瞭に右に走っている。岩 ιこ押されてはったり，

ハイ松にブラ下ったりして，四尾根の猛烈なブッシュの中に達する。ブッシュの中をコンティニアスマ行く。ザイルが邪魔になるので，ブッシュの少い尾線伝いにも行ったが岩がもろく，結局ブッシュにもどる。段々ブッシュが小さくマパラになり，緩いフェイス／の登撃になる。下からは尖，fl華に見えるのっペりした岩を右に廻り込んで、，足がちょうど入るくらいのグラック伝いに登り第1コノレに出る。こ れより上は傾斜の緩い，ホ戸ノレドの堂 l
かな，高度感たっぷりのカンテが続く．約2011iで第2コノレに達する。第2コノレの上はややハγグ気味で，半分位しか入らなし、 ハ ーケンにアプミをかけて越す。相変らずホールドの豊かなカンテが30m程続き，第3コノレへの下降点に達する。足の下の少しばかりの岩を除いては，自分のまわり殆んどが空中にある。文字通り空の散歩だ。第’ 3コノレへは約10m程
ー懸垂で降りる。鋭いカンテで左右に振られそうでメヲンスを保つのに苦労寸 る。カメラがあると凄い写真になるのだが，ないのが残念だ。第3コルは細長いテラスで中央稜が間近に見える。オ ー パーハングが重なり合って到底主主れそうもない。
ここで最後の食糧を喰う。7J，も終った。乏しい食糧なのて、腹の隅におさまつ！ただけだ。
テラス上には，ヨ ー ヵγ，チ ー ズ，ピ｛ナツ，カンヅメ等の残ガイがころがっている。腹ベコの俺達の為にもJUを汚さないで、 くれ。頂上まであとわずかなので，テラスの上の誰も登った形跡のない，ハング気味の凹角を登る。アブfを使ってようやく越す。 ハー ケンは記念に残して行く。Cガリ ー 倶ijの高度感は凄いものだ。第3コノレより 3ピッチで登挙終了
点お花畠の中の踏み路をゆっくり辿る。花だけが我々の空き）J主を慰やしてくれる。

句S

Ui'H:l記〕

‘

十48 」

＇

昭和 3 8年度秋山合宿
奥文白・扉風岩登撃計,,.

10月3日～10月8 日

画
夏山合宿は4年部員のやむを得ない事情のため参加がi成り，成果とは別に私達η夢は満されずに終った。そして秋仏！にはその穴を埋めるべく，穂高奥叉自・．

5手 風の岩盤登撃を計画した。 当初は人員9名，期間9月28日～10月8 日と大きなものであったが，叉しても途中で計画は坐折した。そのため，今合宿は一 次秋山として四年生を中心として編成，10月のF旬に 一 ・こ年部員対象の二次秋山を八ヶ岳稲子岳にて行う様決定し，私達L森田，小宮111， 永島，井出の4人は奥叉へと向った。
計画の目標は奥叉Dフェイス，右岩稜，扉風中央カンテの3本にしばり，叉，E手風の東

按束稜，中央段の偵察をも合めた。
入山
9月28日 JI青永 ，I�＇；，奥叉白池へ

9月29日 H青9月3C日 雨井出，叉白池へ

10月1日 雨森岡，小宮山又白池へ

10凡2日 小雨

全員叉白iil2B Cに集結

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前穂東画本既念図..

又白；.�i'!J
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4.9.--:-

行

動

記

10月3日

録
快晴

※四峰正面北条，新村ルート
登挙用具

パ ーテー

永島

森田

テトロγザイル D
4 m 1， ハンマー1，ハ｛ ケン5 ，カラピナ12，アブミ 4'
腰ナワ2

タイム

B C発（9.10)
11.55）T1 (10.15～.10.30) -T2 (10.4 0）ー這松テラス（11.25～

ピナクル（10.30）ー登挙終了点（14.2 0) -B C着（16.30)

ー

今日は松高，新村のル戸トの登撃を予定してベ ー スを出発ずる。C沢の入口を見逃してしまい悪い滝を巻き気味に登りT1に出る。こ乙fこ腰をすえてル ｛ トの偵察をする。這松
テラスには何処からも取り付けそうなので， 11,1南バンド寄りから ハング目指して直とする
森田トップで垂畿を吊り上げをまじえてテラスに出た。頭上の ハングでは先行バ ｛ テ ー が苦闘している。当分時間待ちなので松高パ ｛ テ ー を連呼していると，驚いた事に新村ル

�

‘

ー

トに向って主主づて来る。すぐ、 下にトップの小宮山が見えるではないか。御苦労だが上からザイルを垂して引き返してもらう。やっとル ｛ トがあいたのでハングに取り付く。永j市トップで小 ハングを摩擦を利用して簡単に越える。問題の大 ハングはトラパ ー スして逃げ ようとしたりして迷っているようだったが，結局アブミを使って乗越す。大ノ、ングから高度感満点のトラパ ー スをしてピナクノレに出る。頭上にはテカ，テカのスラブが続いているがハーケンの導くまま，2ピッチ斜主主してE主挙終了点であるガラ場に達した。新村の ハングはさすがに穂高最大と云われるだけあって苦しく，腕力が必要であった。（森田記）
ル ｛ ト解説
T1 ー ①草付のバンド。①一①カンテの吊上げ，難かしい。⑦ ー①ボロ，ボロの草千jき。
ー① ②アブミと吊上げ，大変難かしい。②ー①一枚岩のトラバ ｛ ス。⑦一 ①トラパ｝ス気味に右上する。出口が ハングしている。
※松高ル ー ト

パ ー テ｛井出，小宮山

主主準用具 ナイロンザイノレ 30m 1，ハー

ケン5 ，カラピナ8，アブミ2， ハンマ － 2'

腰ナワ2
B C発（9.10) -Ti (10.30）一取り付き（14.0 0) -T2 (14.45）ーハング

タイム

下（14.55）一這松テラス（16.10）ー登磐終了点（17.05) -B C着（19.4 0 )X 口を見逃しT工らしきところへ出る。ここでノレート偵察する。先行バ｛テ が

C沢の
ハ

ー

γグを乗越している。森田が「あれが松高の ハングだ」と言うのでル ー ト関を見る。どうもおかしいのだがその ハ γグに達する，：本イミjガリーを登る。途中で新村ルートだと気づく。そもそも新村バ ｛ テーが新村ノレ ｛ トへの入l寸を違えるからいけないのだ。（彼等の記録には「 ハイ松テラスにはどこからでも取付けそうだ」などと誤魔化している）。松高のハングがすぐ、 左に見えるので，トラバ ｛ スしようと何回も試みるが，結局諦めて下におりる。時聞を大分つぶしたのでT2までノ ー ザイルで、時間をかせぐ。T2より右へ松高の ハング目指して登る。外傾テラス｛こ二人集結する。松高のハングはホ ー ノレドはガツ〆チリしているが，ハ ー ケンはあまりきいていないのでアブミなしで登る。 ハ γグの上は青白いザク
ザクの浮石が多く確保出来ぬので這松テラス迄直とする。途中草付の凹角は足場が高く，背の低い我々は非常に苦＆iする。テラスでトップを小宮山に変える。ショルダ ー でスラブ
I

」

50

一

喝

にII＼る。 カγテを右に問、り込んで確保。そこよりカンテの切れ目を抜けて再びスラブに出る。クラックに沿って左上し登懇を終える。満月のコウ，’.

コウと光る中をブラ，ブラとBCへ帰る。
（井出記）
ル戸ト解説
T 2 まで。ノ ｛ ザイル＇�

T2 -Ta，もろい岩のフェー ス。Ta ー①オ ｛パーハγグの乗越と浮石＇の多い：， ／［付凹角。大変難かしい。①ー③這松テラス」二のスラブでテラスからシヨノレダ ｛ をつかう。
③ 一①カンテにそってスラブを主主り登挙終了 0
10月 4日快H青※前穂東壁C, E"., Aフェイス
登繁用具

・パ ー ティ

森田，jn1:1，永p;j

テトロン40m 1，ナイロγ30m 1， ハンマ ー 3， カラピナ10， ハ戸 ケン3,
アブミ2, ／］！要ナワ3

タイム

BC発（9.10) -Ti (11.45～12.10) -T 2 (14.45～15.00） 一前穂頂上(15.40～16.00) -BC者（16.55)＇’P永，I;.，の案により第二尾根の右側の尾根を主主り取りイ、jく事にする。浮石とブッシュの多い尾根を登りCフェイス左端lこえれ、たが，Cフェイスは食指を動かす続の魅力も無いので，そのまま尾根を主主って下に出た。Bフェイスは中央の岩構ノレ ー トを収り，森田トップで登り出す。わずか 40mのフェイスだが小ハングがあり大部苦労して主主る。 ハ 円ケンは無数に連打されていたし刻｛かしいル ー トに感じた。
Aカンテは永miトップで登る。快適そのもので岩護りの醍醐味を味わった。それにしても頂上に飛び出すル ー トは気分が良いものだ（森田記）
秋山は日の出る所ば良いが，1=1陰に入るとひどく寒い。確保する阿・は特に寒さを感ずる
風当りの少ない所に逃げるわけにも行かず，lYが痛くなってもトップの動きを見つめでいη、

なければならない。トップ の休むたび に首をその位置にもどして，冷えた顔をまだ温みのある岩にホホズリして温める。岩も恋せば浪かくなるという話。（井出記）
こんなにトップが石を？客とすノレ ー トははじめてだ。上では森田が「浮石ばっかだ」と言って怒っている。写真を擬るため下の穴余にはいり込んだは良いが，あまりの務石のため- 51 -

：＇：＇ついに自分の � る番が米るまで出られず，栄さにふるえ，ていた。 （永島記）、；＇

10 月 5日 快晴！

！※前穂北壁よりAフェイス

ペ ーテ ｛小宮山，森田ia吋

登挙用具テトf ロγ 4Dm 1，カラピナB， ハ ｛ケン 3，ハ ンマ ー1，アブミ 1
腰ナワ1
タイム

B C発（8.30） 一松高カミン下（10. 45）北壁テラス（11.00) T2- (11.30～
12.35)

北援は一／ている。ル

前穂頂上（13.25) -B C着（16.25)

日中太陽があたら ないのだろう，陰気な感じの岩場だ。雪やつららが少A残つ
戸

ト全体，ホ戸ルド，スタン スが大きいので苦労する事なくスム 戸ズにぬける、

森田は，つららを口に登っている。北陸から克るDフェイスの赤岩のハ ングがすごく見え
4

る。T1で右岩稜を登っている永島達を1時間ほど待つも登って来ぬのでAフェイスにか
かるo，ホ

＇
，：...

ルド，スタンスに恵まれた落石のないがっちりした岩場だ。まずノ ｛ ザイルで．
・」

20m ほど登り，そこで、アンザイレン，ハング目指して登る。このハ ングを左にまわり込んで行くのであるが，ここが一番快適である。スラブをトラパ｛スしてチムニ ーを登るσ体
がすっlまり入ってしまうので典型的なチムニ ｛ 登りを楽しめた。このノレートのように登磐終了点が頂上であるという事は非常に気持の良いものだ。 （小宮山記）※東壁右岩稜登挙用具

パーテ ー 永島，井出＇

ナイロンI，アブミ 3 ，カラピナ13，ハ ー ケン2，ハ ンマ ー 2，腰ナ 17l

タイムーB C発8.25一取付き9.55～10.20一テラス12.10～12.35ーハ γグヒ13.35～

2'

13 .55-Aフェイ ス取付14.20一前穂頂上15.00～15.20-B C16.25

奥叉の池から毎日眺めていた右岩稜に行く。70度をこえるスラブとその上にあるオ ー パ｛ ハン
ダは何か圧倒的である。取り付きはB沢北壁の少し下である。これをワンヒfッチト
1、

ラバ戸スする。上を見上げてル ートをさがすにスラブが逆光に光り輝いて舷しし、。一二つの這松の間の凹状クラックから井出トップで 登り出す。上ばかり見上げているので首がすご《痛む。スラブの中をはしる草付き凹角を 3ピッチ登って這松テラスに達する。小さなテ、、、ラスで二λがやっと坐れた。と言ってもセノレフピレ｛をしなければ体はほうり出されそうなところであるσ落石が頭上をヒュ ー ン ト ヒュ ー ンと飛び落ちる。30分ほど休んでy，いよいよ問題のオーバーハγグに永島が挑む。まずアブミをかけてずり上り左へ，次［さ巾 20cm
位の左上ノミンド をトラバ ー スする。頭上をハ γグでおさえられているので遣って行くのであるが，足下は150mほるまっすぐ に切れおちていて高度感は満点である。トラパースをl
終えて腕力に頼るオ ー バ ーハ ングの乗越が約10m続く。出口で アブ ミを一 つ使うもちっと、も楽にならない。すでに揖力の無くなった手に，

r もう少し，もう少しだ」と言いきかせながら這い上る。このハング帯は25m位で，二人でぬけるに一時間かかった。続いてAヲ、、lェイスを登って前穂頂上へ。信州側より湧きよるカ スtこ太陽が僕等の影を映して ブロァケ
ンが現われた。困難な岩登りのあとなので，この1j｛が単なる自然現像とは思われ子，何か
神秘的なも のに感じた。 （永島記）
f,lレ戸ト解説～＇.＇，①ー②もろい岩場のトラパー ス；①ー①這松の上のピナ!lルの関を通り凹角登り。右l乙
直登す、るIレ、弓，bも有る。①.，..：.④フェイ只を左lこトラパース七て事のあるクラジグ状のフェ
？

，、

す

i

’、

唯 一 5i--,,ふ

＇ ＇

。J

イスを登聖書。テラスゆ下には草：付の階段有り。④ー ⑤1mほど塗り
アブミで右にトラノミ｛ス。少し登る。⑦ー⑥ 20cm 巾のノミγドのトラ
バースきわめて微妙。① ー⑦何んとなく落ちそうな大岩をグラックを利用して木登り式にばい上りや‘’っと立てる位の傾斜の岩に立ち，
アブミをつかってオ ー バ戸ハングを登る。ホ ー ルド多し，大きなテラス⑦よ りもろい岩3ピッチでA③

フェイス取り付へ。
10月6日

晴

奥叉白池より横尾へ
池発12,25～徳沢14;3D～15,30
横尾岩小舎前の川原16.3D
後発隊が来て居ないのにはいさ
さかトサカに来た。これからは全て後発の食糧が頼りだったのに，何をしているんだろう。これからは米と塩だけで合宿を続けなけれ‘岨ばならない。シャクにさわる。
1D月7日

晴

終日ノンピリ

昼から井出，永島はキノコ取りと中央カンテの偵察へ。森田，小宮山 は食糧ひろいとタバコ購入の..

ため横尾からさらに徳沢迄足をのばす。ア ア，なさけネェ。毎日，キノコば かりとは。
1 D月8日
登著書用具

"'

『青

※扉風岩中央カンテ岩溝ル ー ト

永島，小宮山，:Ji'出，森田

ナイロン 30m 1，テトロン 40m J，カラピナ2 4，ハ ー ゲ｛ン12， 円 ンマ ー 3
アブミ7 ，腰ナワ4

タイム

B C発（7. 40）一取付（8.50） 一分岐点（9.30～10.00）ー凹状壁取付点(13.35） 一小ハシグ下（13.50) -Aフェイス下（14. 40）一登挙終了点(17.、DD） ー扉風の頭（18. 2D)

B C着（2D.3D)

僕等は ー，二年の頃潤沢入りする毎 に扉風岩を眺めた。しかしそれは単に見上げ高い岩、、壁だな ー と思っただけで あって，自分等が登ろうとか，登れるなどと思っても見なヵ

Jっ た

厚手風岩を登るような人は本当？と戦業的なエキスパ ー トであるとさえ思つでいた。で、 も今度は四年生として秀れた仲間と共にこの岩壁を登るためにやって来たのだ。いたるとどろブ

ッシュがあるとは言え，その6DDmにおよぶ大岩壁の大きさは主主祭の日を持って眺めるlと弘、ご丸、 ， ..， ‘, -,-·53. �－.

’本当にそら恐ろしい位であった。
テγトから川の左岸を行き森林暗に入る。小さな岩峰が取付きである。見上げると僕4\障の登る中央カンテは上へ上へとせり上ってどこ迄も続いている。比較的明瞭な踏跡をプッ
シュにつかまりながら， 約40分登ると 分岐点の木に達するo·高度はもう300mをこしている。少し登りワンピッチ右にトラパースして凹状壁下に出る。このル ー ト中最難関の場所である。小宮山に確保を頼んで， いよいよトラパースにかかる。小さなホ｛ルドとフリク
ションでまず左へ， そこから右へトラパ ー ス気味に凹角を登る。アブミを混えてバランスの限界である。
指の第一噌

関節，靴先のほんの数センチが我々の身体をかろうじてささえる。無限の虚空を背後にひしひしと感じる。 ハ｛ ケンはどれもあまりきいていず，心細いことおびただしい
グラ， グラのホ ー ルドをたたき落すと， その下にがっちりしたホ｛ノレドが現われて本当に⑤喜しかった。その上の埋込ボルトにカラピナをかけアブミに乗る。ザイノレをつめてもらってホットする。さらに左にトラパ ー スして直登すると小さなリッヂが有る。このあたりジ
グザグのザイルの伸びは悪《， テラスに手がかかりながら，あまりの重さのためどうしても這l二れず大変苦労す、る。 ハー ケンを打って小宮山を確保する。この小さなテラスで小7守山と複雑なザイルさばきをして， 確保を交換してさらに凹角をつり上げの連続で、大きなテFラスに達してがっちりした木で、 ピレ ー する。小宵fli, ;11：出と登って来る。ラストの森田は待たす主に次の登撃にかかる。ワンピッチでハングに出る。木に登って吊上げて乗り切りア
ンダ｛ホ ー ルドのトラパースをする。さらに3ピッチブyシュの登りを続けて， いよいよJ
最後の難関Aフェイスである。森田， 引出からアブミ， カラピナの補給を得て主主り出す。
右上する凹角をアブミを使って吊上がる。上部にボルトが見えるので， しっかりしたピンを求めて主主り過ぎてしまう。ルートはSm位左の凹角で、 ある。トラパ｛スしなければならない。つるつるのスラブをトラパ ー スしようと2～3間試みるも， どうしても駄目だ。いちかばちかの危険は避けなければならない。僕等は岩登りで困難を求めるが， けっして危険を求めているので、 はなし、。
しかたなく2mほど下降する。せいいっぱいの努力で登った岩を降るほど難かしし、事はない。務ちた事も考えてなるべくザイノレを短かくつめてもらう。かと言って引きすぎればボクは引きずり落される。もし落ちたら墜落はひどかろうが，｛中聞は止めてくれるだろう
仲間と結ばれているという気持は， トップを登る者に不思議なほどの落着きとくそ度胸をおこさせるものだ。オ ー パーハングにアブミをかけて， トラパー スを終えてピナタノレに立つ。足下は500mの空間だ。とにかくこれほどの高度にいても何んとも感じない高度感など問題ではなし、。とにかくこの墜をよじ在るだけだ。足下を見ると仲間がじっと見ヒげている。カラピナが二つだけだが， あと6～71孔だ， 何んとか行く事にする。出口の木に手がかかったl時に終った。これで、終ったと思った。テラスにはい上り， 握力のなくなった手で、 小宮山を確保。30分位で小宮山登って来る。彼は登って来ると握手して来た。ボグは今
迄岩登りを終えて握手などした事はなかったが， 本当に心から手を握りあった。一 時間後、には森田，:JI：出が登り切った。皆で 無事な登撃を喜び合った。岩登りでも他の事でも，」二を見ればきりがあるまい。ボクはボタの突カがどこまであるのかは知らない。でもこの中央カンテが今迄の登懇中， 一番長大で困難であった。 こんなところに何んともなく怒る人
-54 -

“

もいるだろう。 その人達はもっと困難な岩場で，その入の最も悶難であった岩場で， 叉岩登りを始めたばかりの人は僕等が何んとも感じないかも先l
れない岩場で僕等と同じような喜びと充実感を味わうのだろう。 大切なのはその人の登り得る最高の岩場を登ったという事であり， 他人との比較ではない。 要は個人， 個人の満足感であると，思う。

C,

あたりはすでに落橋く， 槍ヶ岳が黒いシノレエツトとなって浮び上る。扉風の頭では完全な暗闇となり， はるか下に潤沢の灯が見える。 ランプの灯を

d’tTIりに下る。 （永島記）
ルート解説
To

①

の主主り。 ①

障関岩
中央甘b子

ブッシュにつかまりながら約40分間
一① 分岐点の木と呼ばれる大木のテラスから5mほど塗って右にトラパ ー ス。 直登す？
るとインゼノレノレ ー トである。 ここでアンザイレン
して， ブッシュ交りの直獲をしてA岩溝下の大テラスへ。 テラスへの出口は悪い。 ②ー ① A岩滞は大変困難である。 まず小さなホ ー ノレドとフリク
ションで左にトラパース。 小さいがカンテ状のフ
ェイスをアブミ使用の吊上げで右上する。 さらに左にトラパ｛スして直主主して小さなテラスでピレー。 テラス下ではザイノレの伸び大変悪い
さらに凹角状フェイスを直登して大テラスである。 ①ー④

ブッシュ交りをトラパースして， B岩溝へ。 B岩潜は 2m ほどの木に登ってから小ハングを登る。 アブミは使わなかった。 さらにアンダ ー ホ ー ルドのトラパースをすると大木がありインゼソレノレートとの合流点である。 ④ー⑦ ブッシュを直登すると大木が2木ある。 さらに登ってAフェイス下のテラスへ。 この間3ピッチである。 ①ー① 最後の難関Aフェイスである。 テラスの上の木
d惨にまたがって確保する。 まず右上ぎみに凹角を吊りとる。 適当なところでピナクルFのハングをこしてピナグノレへ。 あまり登りすぎるとトラパ ー ス出来なくなり大変である。 ピナ
クルから左のブyシュ需にも行けるらしいが， ルー トは凹角をアブミと吊上げで主主る。 と大きなテラスがあり登撃は終りである。
以上，30mザイノレで約1 Dピッチである。

- 55 -

唱

.. .、

、

晩
＼＼て
川
、

秋

夏の終りを帰っていった。
色とり民りにヵ，ールを飾ったテントも消え，
却く，鋭そゆびいたエコ ー もやんだ。
クはいっそうなり山はいっそう高くなった。
岩は死んだむくろ吃，野lこ焼いた若手L、の日も過ぎた。
高ましし、追想がひえ波えと，真昼を鳴く虫の｝戸にま って流れる。

γく

·tx

芭然と立つ岩壁ど挽歌をうたう霧とよごれて生き残った雪渓とここにはもう誰れもいない
ひろびろと悲しし、不在が季節の端をしめている（岳人より転載）、"- 56ーl＼‘l

昭和 37' 年度冬山〈合宿

1

槍、

l

ケ

岳

酔

岳

燕

昭和37年12月16日 一 12月28 日Jはじめに我々が燕岳～槍ヶ岳の極地
法登山を最初に計画したのは‘昨年の冬山であった。が，当時はまだ部員の意気も上らず計画を放棄してじまった。今
年は部の再建も成り，冬山経験者も4名という実力からし

しF

:<'

旬、駅間吋

て，北アでは比較的容易な表

r

川苧，，’

銀を再度選んだのである。合宿は登頂，撤収と終了したものの，まだ反省すべき点や部として解決すべき課題が多く見うけられた。ここにその記録を報告し，これを礎と L で部の、 :: 、Jー

一層の発展と飛躍を望んだ次第である。
2

偵察と荷上

061年11 JI 21日～1 lJ'J 25日 森田，ー井出，小宮山，川崎，中塚，牧\西岳附近迄の偵察を目指すも，大天井岳にて中退。大風雪のため全員凍傷。
061年冬山表銀を八ヶ岳に変更。
062年10月1 日～10月5 日森田，大林 音B外者2名
中房～燕岳～槍ヶ岳～上高地
062年1 lJ:123日～11 月 27日 森田，永島，小宮，宇野re

中房に20k9燕山荘に30k9の荷上を行い，大天井岳登］頁。
以上のような偵察，荷上，及び記録調査から判断して成功の確信を深めた。
3 合

宿 準 備

0第1回準備会 11 月 15日，奈川号室にて，冬山は最終的に表銀と決定。基本計画はリー
ダ ー 会があたる。
0第2回準備会 12 月 1日，於銀鈴，基本計画書配布，登路，行動，装備について再検討常する。
0第3回準備会 12月 4日，安10号室，餅っき及び恨子岳雪上訓練，食糧購入について決定。
0第4回準備会 12月7日，祭10号室，詳細計図書配布。

、j..

0第5 回準備会'

12月11日，祭10号室，合宿資納入，食糧購入の打合せo012月13 日 食料購入開始。
、012月15日 バッキング終了。先発隊，永島，小宮山，16時上回を発ち松本に向、う。
- 57

一

J

'

画

i

燕岳j槍ヶ岳は全長37kmで天候も北ア南部に位置している関係上，比較的安定 L ている
ので，冬山を経験するには絶好の登路と思い計画に取り組んだ。中房迄はトラッグにて；入山。 合戦尾根の末端をBC， 燕山荘をCl， 牛首のコルを ， 西岳をCl[ (AC) , ClI

cJI

t

を第2BCとして此処への荷上補給をポイントと考えた。 各キャンプのストライドはBC、～c 12.5km, C I～C ]I3 .9km, C E～C ][2. 8km, C ］［～槍2.8初1で， 合計12.0kmである。
日数は1.2月16日に入111， 行動10間 予備， 6日間蔑終下山日は31日とした。

、

5、 概念図l

槍ヶ岳東面の地性凶
標

高

高抵差

stride
．民

B C

中

房

1460m

C

I

燕 山 荘

2760甘L

C lI

牛岳コノレ

2600m

C

四岳コル

2200m

168m

2.8km

3179 .5m

980m

2.8伽

][

槍ケ岳

’

1300m

2.5伽
3.9km

4、A
I

、

＼ ？

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、、 l

6

参 加人員 構。成

CL

森田稲吉郎

3

sL

永島 春治

3

医 療石川悦子
燃 料 小宮 良雄

井出 邦徳
装備 小宮山 晃
食糧 大 林 健

3

食料補 宇野3
3

気 象 岩瀬彰考

sL

フ

f.

一

3

平

行 動 記 録12月16日II青
穂高駅で小型ダンプをチヤ ｛タ1、ぜー ，中房ヘ入る。15分程歩いて合戦沢の右岸にBC設営

積雪は中房温泉 一帯が暖かいためか5仰位。夜遅く迄装備，食糧の点検，整備をする。
lイム 有明温泉16.30 中房温泉16,45
12月17日 晴 16時 ー 0.4 °C
タ

全員でC Iに荷上げに行く。合戦昆1震はラッセルの苦労もなく，各ベンチ毎に休止して快調に主主る。合戦小屋にて昼食。大天井，営念岳のスカイライγが美しい。岳樺の林の中
古fジグザグに登ると三角点に出る。目指す槍が速く小さく見える。ここより冬尾根を取る
が積雪が少ないので，初めは夏道を登る事：にする。最後の這松帯の登りは苦しくサボ 戸 ト

ー時！欽は遅れている。荷をClへ集結。サポ ト隊を見送り燕岳登頂に向う。
イム BC8.00 B18,30～8,40 B29,05～9.10 Ba9.30～9,35 B49.50～10.00
ータB.,10.35～10,45 合戦小屋11.10～11,3口 頭12.45 CI13.00
Cl森田，永島，小宮山BC

BC3.30

井出，大林，小宮，宇野，岩瀬，石川‘..

12 月 18日 ｜情 161時

一

11 ° c

前日の疲れのため起床が遅れて急いで出発する。 ヨル 迄は赤旗を立てながら進む。 コ ル

は風もなく｜皮くて絶好の休ヰ場である。これよりは昆恨通しにおも右衛門岩を怒るo .. iom位＼の岩場があうてちょっと嫌な所だ。キレツト迄は平坦な尾根。時聞は遅いがCI迄の荷jユ】
一

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f

一、

.. ．

日 一

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'

γ

は決行する！J\i：にじて，大天井岳を直登する。途中東京外語大に会う。この頃よl り吹雪始める。大天井よりC'JI牛首のコルへの降路が発見出来ず多少焦ったが，ガスの切れ間よりゴ、ルが見えた時はホットした。 コ ノレに 荷をデポして引き返す。大天井の下りは中聞の岩峰迄
は岩場と雪稜，岩｜峰よりは岩場 と ガレ場で，登りとなるとかなりのアルバイトだ。蛙岩附

近にて日没。20分のところを 1時間以上もかかってCIに帰る。 今日はB Cより6名上りiィ全員Clに集結。
タイム A隊 B C8.30
12.20

，
,、

Cl15.45

合戦12.10～14.00

牛首コル14.20～14.40

12月19日 晴 後風雪 16時

B隊 CI9.20

大天井岳

Cl18.40

12 ° C一ー

予定では今日C］［へ入るのだが，B隊が疲れて；ぃ包ので，昨日CIに入った5名がキレットにデ司長

ポに行く。全員Cl泊。
、タイム

Cl 8,50

キレット11.08～11.45

C I帰幕13.48
ー14 ° C12月 20日 大風雪16時

相当凄い風雪の為出発を 一 時見合す。結局上級部員4名でC］［建設に向う。 視界は10m位で顔に！氷がはりつく。突風の毎にピッケノレで体をささえるので歩行が逃まぬ。キレットにてデポ物資をさらに持ち，大天井 のトラパ｛スルートに入る。コルのデポ はネズミに食いちらかされていた。 4人用マナスルを設営する。
タイム

Cl10.40

キレット13.10～13.35

大天荘14.25～14.40

牛首コル15.30

C］［森田，永島，井出，小宮山,Cl停滞 大林，石JI I，小宮 ，岩瀬，宇野
12月21日 日青16時

12 ° C一C］［の4名でCD!ヘボッカに向う。牛首山へのラッセル は腰迄で苦しい。強風で雪煙が上り目があけられないの 頂上が南西へ落ちている‘s

長い尾根を下ると赤岩岳手前のピ ー クと のコルに出る。コル よりは夏道通し で緩い雪稜。
いよいよ赤岩岳の悪場だ。このあたりよりガスリ始め風も強くなる。 Fix があったがトラパースは雪が不安定で緊張する。 40m のトラバ｛スが終ると鋭い岩峰にさしかかる。手’前の ルンゼを 20m程下降して基部をトラパースしてコルに出る。平坦な尾根を30分ほど行
くが視界悲し時間も遅いのでグボして引返す。 C,Dlに帰るとサボ戸ト隊が入り6人用ウ
イ ンバ｛が噌設されていた。
lタイム

C][ 9.30

赤岩 Fix 11.30～12.30

西岳12.50～13.10 帰幕15.10

14°C
12月22日 雪 16時
C、］［娘役に向う。先日のラッセルがあり，叉新人も赤岩ーを容易に通過した。デポJtli点よ－ーり’荷を背負い西岱に向う 0，西岳頂J二より慣にT' I) ＇小屋の前にマナスルを建設する。今日I
JI見「 ，GD :,:-

ーが

＼

i

も相変らずガスが深ぐ，西岳小屋を発見す

T

民

るに骨が折れた。赤岩を境いにして天気が4.大天帝缶 悪くなるようだ。
J•
、
ー

タイム

CJI 8.15赤岩10.30
Cill 12.10～12.40

Cill
O]I

森田，永島，井出l

小宮山，大森，宇野，岩瀬，小宮
石川

12月23日 風雪ガス深し

16時一

we_

Cl［停滞 C Eの小宮山，宇野，Cl[へ連絡に来る。GI[食が予定より少なく，切り詰めて喰い延ばす事にする。
タイム

C JI 9. 35 C][ 12. 10
cH�＇ 16.30

止f首コ IL.rv 晶含

12月24日 風雪ガス深し

16時 一 15 ° c

第一次アタックに向う。視界がまったくきかず誤って天上沢側の尾根を 300m 程下
降してしまった。まさに晴天の震露，登り・のラッセノレにす っかり消耗して四 frへ帰ったのがすで、 に11時半，永島は足指凍傷のため，／

森田，井出の2名でピメークの予定で再度アタックに向う。最底コルへはかなり念、なノレン
ゼを首までっかり泳ぎ渡る。雪崩の危険大。 コ ノレからの雪稜は胸迄のラッセルで苦しく，
ピッケルで、 雪をかきわけて進む。風雪はますます烈しく，今日中に肩の小屋までも行ける
自信はなかった。天上沢コルで退却を決意する。復路も叉，ラッセルのやり直しで苦闘のl

連続だ。コルからは直上する尾般を登り 西岳へ。Cillではラジ ウスが使用不能になり，テントは今にも吹飛ぶばかり，今日は小屋に泊る事fさして，残り少ないモチに汁ばかり多い，雑煮をすする。CEよりの連絡なし。
タ千ム

C E 発7.55 西岳8.05
13.30

ーー

12月25日

引き返し点13.40

快晴 16時一間選えに気づいた点9. 10 西岳11.40

天上沢乗越

C E着16.30°

11 c

先日で食糧もほとんどなく，撤収のつもりでいたが，快｜情なので，永島，井出がアタッ
雪感‘

クを決行する。森田はC]Iへ連絡ボッカ。途中， 赤岩岳fこて大林，小宮，岩瀬，石川の，C E隊に会い，荷を渡す。叉小宮山，宇野は常念岳の アタック後，キレyトの残りの荷をC Eに運ぶ。
＜アタック記録＞ 槍ヶ岳
昨日は天気図もとれなかった上猛吹雪だったので，今日は駄目だろ告と思って寝過して、しまった。ちょっと体を動かすと節々が痛む。 7 時半頃，のこのこ起き出したら，昨日とはうって変って快晴。いそいで出発準備するも，出発は9時になってしまった。夏道のト
ラノ ミ｛ スル ー トに添っ l て半いピJチで駆け降る。外大生のラッセんがあった為もあヲて， 今
わずか40分で天上沢乗越に着く己昨日は半日探しまわったと云うのに。快晴とは何んと良-51�

いものであろるか。此処で外大の サボ ｛ ト｜欽と合5。あまり調子にの lって急いだためれニ を、かいた。ヤッケ，セ ー タ ー を脱ぎワイシヤ ツだけになる。ここから下りに 一部嫌な所があr

ぺ、 l った。遠く雪煙の弁る大槍ヒッテのあたりに外大の3名が見える。、ピ ー クを幾つも越して雪稜を渡ると大槍がだんだん眼前に迫って来る。トラパ ー ス点についたのが1 1時4う分，風が出て雪煙が昇り時点何も見えなくなる。

カチカチに凍った氷雪上を左にのみトラパ ー スするのて、右足首が犬変痛む。肩に着いたのが12.00 。休む暇もなく頂上に向 う。慶大生が 新人訓練なのかザイルを使って主主っていた。
1

1

外大生もザイノレを使っている。僕等 はザイノレを使わず 登った。互に実力が同じ位で自信もI.I

あったからだった。12時13分頂上に立つ。どの山もどの山も雪の山，薬師岳 は緩やかなス

ロ｛プで厚く雪をつけて純白で美しい。穂高速峰は雪煙りに霞んでいる。5 分位で頂上にオサラパして肩からはトラパースせずに氷雪上を真直に下る。大槍ヒ ツテを過ぎてからはl

足のむくまま，ぽつ ぽつ下る。大きな岩の陰で大休止。小宮山君愛用のコyフエノレで、 湯を湧し，出発以来初めて物を食べる。30分位遅れて外大生が到着する。彼等にも飲んでもらうと大変喜ばれて気持が良かった。冬山それも同じ日に同じ頂に登 ったという勝、懐が ，大’変身近な人と云う気持にさせたのだろう。5入が｜司じバ ー テ ー となり消えてしまったラッ
セルに新しい踏跡をつけ ，ゆっくり と下る。さすがに問岳への夜りは疲れはてて何をして，＿，.，－る のか判らない位だった。西岳小屋に森田の顔が見えた時はホットした。外大の人達とlもお別れだ。疲れた。大変疲れた。 （永島記）
タイム＜槍アタつク＞
肩12. 15

CJ［発9.00

槍ヶ岳12.30

く常念岳 アタック〉13.1 D 大天JI二岳15.50

1 恥i .

、

�

_.,

�4

回品問

守

告

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C JI発8.45

、

，

｝

、、雪h』

『

1'.唾

快晴

大天井岳1 o. 30

キレット 16.15～16.20:a;.b,_ .i,Q. ...

栓512月26 日天上乗越9.40～945

Cl［着16.40b.

大総ヒュッテ11.30
�；古念小屋 12.20

C E着17,30

常念岳

4

～ι

h

℃

軍急

去
忌

午後16時

一

12 ° cT

完

結伊、 CJ[ を撤収， ClI に向かう。食糧不足とアタックの 疲労で苦しい。赤岩を過したピ？ク．で岩瀬，小宮，宇野のサポ ー ト隊に迎えられる。
タイム

CJ[ 撤収9.00 サボ｛ト隊と合う11よ10T

12河27日 快II青C E着12.30

dp

L勺 ιe
はい

C ］［を撤収， Cl を経て B Cに向う。今甲も快晴に恵まれ，中川谷コル迄スム ｛ ズに通·！邑ずる。此処で入山以米ズツ ｛ ト行動を共にして米た外J：バ ー ティに会う。昼食のためた、〆：休止とする。C I の残りの物資を整取し七合戦尾根を下る。1合ケ岳 ともここでお別れだ0 ＇・

l
守山恥 に

J

'

い

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- 62

一

｝ル
r

先日米の好天で雪がくさり J アイゼンがダンゴになり歩きにくい。タ閣の迫る頃B C.に若·，••)
いた。合宿最後の夜は，紅茶でのささやかなコンバで暮れていった。
タイム C E発8.30 大天井J毎日.20～9.30 ギレツト9.45～9 .55 中川谷コル10.45
11.15蛙岩11.55～12.00

Cl 12.20～12.45

合戦小屋13.45～14.40～

B C着16. 1012)128日 快晴
B C撤収。宮城に下山する。宮城では待望のタパコを買い，下界の味をかみしめた。
タイム
8,B C撤収9.55

行

動

沢

B C発10.55lBC

12 16 。

第4発電所12.20 宮城12.35

表

,q)

13)
(6)
(6)

18 ①

3

20 ＠

9

5

(4)

(5)

21 ①

＇
C Eボ u；力
イ世

4
q
6

23 ⑧

6

24 ③

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審常 p、エ
一

6

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(2)

rn ＇帝 (I)

C.Illヘポ勺力3

Clll建設

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ア 7 ・y功成(2)

cm 掠t 収

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26 。

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6

q

，： イ木養

Cl!建設
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27 。

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25 。

．．

備

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9；出

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cm キ倉

CII

q

6

17 ①

CI

《q)

CII.Cl徽収(9)下山

但，天候は最前進キャンプの記録
9

食

料

報

告

。エッセン反省
極地法のエッセンプランは今回が始めてだったため不備な点も多少見受けられたが，一 ‘応成功だったと思う。成功と言っても無事に終えたというに過ぎないのであって，今後一l層の研究，改良が望まれる。計画通り準備を始めたものの，食料分けに予想外の時間が掛り，出発前日はほとんど徹夜だったのは苦しい思い出となった。叉C]I撤収日に食糧が火乏したのは残念だった。ここに反省を記す。
Q準備について1

文献などにより極地法エツセンの研究を始めたのは約出発の半月前だった。それにもか- 63 一に l 、、
ιJ

l

よ

．

｝

、かわらず資金の関係上貿込みが3日前からになってしまった。最低 ー i昼間から始めるべき＇.，＇だづた戸叉今回程度の合宿では最低3名の準備員が必要である。
l。レ ー ションシステムについて
食糧のレーションは極地法では非常に重要な要素を持つため大変苦労した。野葉，調味、料を除いて3名1食の割合で分けたが，行動予定が狂うと，無意味な点もあるが出来るだ
け細分した方1が便利である。包装にはポリエチレン袋と紙袋を使ったが，後半ーになってほ
とんど破れてしまヴた。

ダンボ｛ノレ箱も，こわれた。石油カンを使うべきだろうが，こ曹の点も今後の研究課題だ。
、O主食について朝は餅を使った。餅の準備には色々と手間取ったが，結局は餅屋でついてもらう事になったが，これは当然自分達でつくべきだった。腹持ち，調理の点で便利ではあるが，重量の点で劣るため今後は他の物も主食に取入れるべきではないか。 マ カロニとスバゲッテイ

•.

,

l

を実験的に 使ってみたが，調Jillに多量の7.Kを必要とするため，冬山：こは｜古jかないと思われるが，研究の余地はある。
O高IJ食について
ゼタミン保持，食欲嶋進等の目的で野菜を出来るだけ多く持っていった。結果として成功で〆はあったが，今後は乾燥野菜を取入れるべきだ。タンパク質保持のため1日1人50 9'の牛肉を取った。醤油で味付し煮込んで150 9'づっポリエチレンの袋に入れたが，全然変質せず成功だった。
0行動食についてヵγバン，グラッカ ｛ を主食にしたが，ほとんど喉を通らなかった。オカヅにはチ ー ズが最高である。ソ ー セ ー ジは凍ってしまうが，余った場合夜食にもなるのでぜひ持って行
きたい。アタッ夕食に使った ビスケットは良かったとのことだ。

.，‘〆

C停滞食について
夜食はバンにした。行動が狂ったためClIでは全部終ったが，Clではほとんど余ってしまった。嵩張るためバンはあまり賛成できるものではないだろう。他に色々とき草什くこともあるが以上の様なことを参考にして今後 一 層改良していくことが望まれる。
0 ESSEN
日次l

朝｜昼I I胤

I H
I I
I J
I K
I K
I L
I A
A./ E I D
B I F I D
A I fC I A
B I E I B
A I F I .GI
A I Ez」 B I F
A I E
B I F
A I E
B I F

ω

A ：雑

煮（味噌）

B：雑

煮（醤油）

幅

C：アタッ夕食（ソセ ー ジ，ビスケット，チ ー ズ，ピーナッ
アメ）

D：パン，ス｛プE：カンパン，パタ｛，レ ー ズ ン ， ソセ ー ジ，アメ
F：クラッカ ［ ，チ ー ズ，ピ ー ナツ，ソセ ー ジ，アメ
G：ハヤシライス
日：カレ｛ライス
I：御飯，味噌汁．
J：チャンコナベ
I王：ラ ーメン
L：スパゲッテイ.-64-,

，，

！

盟 諸
円一
c一

、1

餅

\

米

日
ぺ一
山一
日一
バ一

0食糧 配分 表

ソ

即席カレー

適

適

’

量

F

適量

両一寸

1・8匂

1.5 k923.1k939.3k9

茶

そ�寸

重量合計
装

備 報

（大林記）

冬天6～7人用（1)15k9
ポ

ー

ル（18)

布ノミケ ツ(1)o. 9k9o. 4k9スプーン（3) Q.Q6k9

燕

�Li

F

荘（33.27k9)

ナ
腰
ハ ン マ

ワ（3)

ピ

ナ（4)

カ

石

ラ

ー

l

訓11

ー

h

•

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（1)

ト （1)

-'-- 95 、'
ι＿L,.__,._

1k9

o. 6 k9
アイスハ｛ケン (3) o. 7. k9
ハ ー ケ ン（5) o. 35k9
シ

kg.

，，

0.5 kg.
13. 8kg.

告(16.36k9)

中房温泉

k9

.II

。荷上げ装備
、社

5

4

II

p

｜

，，

スパゲッティI

10

，，
，，

II

均一
日一
一

紅茶，ココアl

量

][

12食

げ
山一
一一

土L」
l
野 菜

C

ゴ
川一
山一

｜
｜

k9

日
山一
一一
回 日一
］一

山
一一
日一

�「寸

．

日
日一
刊行一
町一

せ.！�

k9

日
回 一一
い一

ショウ油
ソース

緑

2

日
百 一

寸
は は げ一

但一堂
ラー ド

油揚げ

2

九

即席ハヤジ
ス ー プの素

メザシ

印 食

問
間一
一

砂糖

C -]I

0,6 k92kg(30.e) 28k9

装備

配

分

表

総ICI
I
Cl[
I
CJ[
｜
数 個
数｜重量K[ 個数｜：重量K l個数｜重量K

l

露
営

具

冬

J3 I

スコップ

141

エア｛マット

12 I

輸かん

141

I2I

ハYマ ｛
カラピナ

兵 アイス．

事
、

ポ

1121

具

、、

トランジスタラジオ

旗

パネパカリ
モシキー
マジッグインキ〆I a.as I

I3I 1

I a·.1 I

I 0.1 I

I a.04

t

1

I

1 I

I3I 1

I3I 1

テルモス
赤

1

I3 I 1

寒暖計
水 筒
棒

I3I

I3 I 1

雪おとしブラッシュ

竹

1

I1I

、ン｛ト

豊臣

I3I

I2 I

布バケツ

I a・411I3 I 1

’

ア

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I 1

10 I

I

I

.I3 I 1

I o・04 I

I.

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1.2
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0.1

I

I a.as I

I o.os I

5

s

10

10

1

I o.o4 I

注：Be tこ6 人・ 4入用夏天を二重に張りB Cテジトしk.o-;.., ＇�？ア2

1.5

I a.as I

I 0.1s I

12 I

2.

I 0.1 I

I2 I 1’

8

4

I 0.2 I

12.I 10 I 1

12.

｜麻 30 机 l

I 2.2 I

I 0.1 I

I2 I

了

2

I 0.2 I

Ii I

石油コンロ

おた ま ’

5

4

I 31

ベニア板

包

2

3

124\

ル

用

、

I3 I

12 I

スプーン（フォ ー ク）

ラ ジュウスI 3.6 I

412I

鍋

コ :;, -" ノレ：炊4

3.Q ｜ナイ30ml

\4 J

I1I

フィックスザイル｛｜ァサ40ml

J,

4

I3I

ハーケン

腰ナワ

大

I 4ゐF

Is I

ハ戸ケγ

用

18

12I

ツェノレト
ザイル

登

I 1c芸品用 l

12 I

天

1

0.7

a

0.1

"

0.5

0.1

刈、

0装備反省
装備の管理不充分のため数個の装備の粉失があった。原因はCJ[の徹収の際に点検を；怠・’った為である。しかし実際はテYト内外における装備の整備がなされていなかったと云う
h＼

方 が当っているかも知れない。 一 般に我々のテントマナ ー が悪いという事は，いつも云われ，合宿後の反省事項に常にあげられて いる事である。粉失品が多かっただけに，このことを今度こそ，係をはじめ皆で充分反省したいものである。
（小宮山記）
11燃
0石

料

報

告
｜計算消費量｜荷土量｜使用量

油石油の計算消費量は1人1日 o. s.e c冬山の場合）として計算した。実際では0.294であった。
。ガソリン
大��の石油コンpの点火用にのみ使用し

5.8.e

6 .e

9.9.e

10.e

8,5.e

19. s.e

20.e

1 s.e

3.6.e

4 .e

3 .e

たので，人員に関係なく，叉キャンプに居た日数から大体の量を算出した。一人あたりの実際使用量はo.os .eであった。

40.e
石

川

使

用

表

0 図型燃料C I，中型3個，C1[ ' CTI[，中型各1仰を配分。
。アルコ ー ル
アタッグ用にO.U, CTI［ヲジウス不調の為o.4.e計o.6.eを使用句bた。
12気．

12月1了日象報

告中房～燕山荘JI青16時

一

0.4C

風弱く温暖：午後東方上空に巻雲を見る。
本邦南方海上には東西に延びる前線があり，黄海東部には1024mbの低気圧が出来た もょう。北アノレプス方面は東支那海より張出した
高気圧に覆われ，風弱く温暖。
明日は黄海東部の低気圧が日本海に移動し，季節風も弱まり，長くは持たないが晴となるであろう。

- (ff-（小宵記）！九～

.12 月） 8日

燕 16時

一

， 房～燕山；H: Hilt

1� 1

°

11 c

西の風弱し

昨日の予怨に反し，木邦南方にあった前線が北上し，関東東部に1012mbの低気圧が発生
し， 弱い冬型となった。 そのため朝からにわl

か雪，途中晴聞も出たが午後雪となった。明日は関東東部の低気圧が東北東に去り， 大陸<.)の高気圧の張出し，九州の南部の低気圧が北、上 して再び弱い冬型の気圧配置となろう。
12万19目 晴～風雪
北西の風強しC I 16時一 12° c

昨日満州北部にあった1006mbの低気圧が南下し，日本海中部に1008mbの低気圧が発生，ため完全に冬型の気圧配置はくずれ北アルプ
只地方は晴となった。昨日は南の事：ばかり注
意して北方の低気圧の事を計算にいれなかったため予想が外れた。 明日は日本 rui の低気圧が東に去り，大陸の高気圧が張出し，冬型にもどるだろう。そのため北アルプス地方は雪、、 となろう。
12月20日西の風強し 大風雪
Cl 16時ー14° c
予怨は的中して朝から雪で風もかな り強い。昨日の日本海もアム ー ル‘河の2つの玉がひとつとなれから太の東で、 996mbに発達しそこから南西に延びる寒冷前線が朝鮮東部に達している。明日はから太の東の低気圧が束、に去り，低気圧の傾きが緩やかになるからか
なり良くなると思う。しかし今夜は寒冷前線0が通過するのでく、、 っと冷えこむだろう。
12月21日 晴 西の風

C ][ 161時ー12° C

昨日通過するはずだった前線はわずかに南下したのみだが，本邦は揚子江河口の移動高に覆れ情。 明日はいよいよ前線が通過し，揚子江の高気圧が張出すもよう。 だから晴と予想する。

�· 6$ .-;-'"'

12月.22日 .�i

jJ\fの瓜CJ[1611｝・、 －we

昨日の予想、に反してにわか雪。 時日情。華
南から本邦に延びる高気圧に寝われ全国自宅に晴れているが，北陸の一部曇っているため北アルプスも少し悪くなっているのだと思う。
明日は満州中部にある1006mbの低気圧が東,、に 移動し，冬型の弱いものとなるが，よほど低気圧が発達しない限り，気圧の傾きがゆる
いためさ程悪くならない。
12月23日 風雪ガス深し

西北西の風-11 ° C

北海道の来に1000mbの低気圧があり，そこから西南西に寒冷前線が黄海北部に達している。 華南方面から本州南部に高気圧が張り出している。 明日は叉大連から高気圧が張り
i1＂，すだろう。

12月24日 風雪ガス深し

北西の風Cl[ 16�者 一15 ° c
予想、に反して冬型主ならず，本多fl中部は気圧の谷となり，前線が停滞してしまった。
そのために天気はくずれたのだと思う。 しかしこの気圧配置は長くは続かず，揚子江F流の高気圧が張り出してくると思う。 日［j日は1111·
だろう。
＇·’

12月25日 快II古北西の風
Cl[ 16時

11 ° c

華南の東から高気圧が張り出し，日本海北部には低気圧がある。

そのため移動高におおわれて快晴となる。

← 6.9-

12n 2sr:1

快JIN

北j_JJ,iの胤強しCl[

一12 ° c16時

移動高が九州南部にあり，長春の東の高気圧と結びついているため， 木邦はn111れ て いる。

12月27日 快晴

12月28日

北西の風

O 北の風

O気象反省
今回の合宿は， 本格的な冬型気圧配置の日が一 度もなく， 比較的暖かいよい天気に恵まれた。 そのため気圧配置が複雑で予報が符易でなかった。 もっと気象のことを研究して迎維な予報を出したし、。
13

医

療

報

（岩瀬記）

告

使 用 医

療

品

表

風邪薬A
風邪薬B
風邪薬C
沈痛剤

11Hli
6 Jllil.

11/lllt
22Jlli8 )]Ii2 Hli15)]1i15)]1i

5
6

睡 眠 薬

11服
6 )]fi

11服
60服

8

若松

1；本
Yz 7Jソ1 )]Ii1 )]Ii

使用量

持参量

2
: 3
4

胃酸
アスピリン
一一一一

9

マ ー キュロ

1D
11
12
13

ロ ー ト目薬
サロメチ ー ノレ

14
15

チ ン ク抗h少量'cl,、 ,_

x旦

少量
少量

lまうた い少量
ニチノミン
少量
ノミγソウコウ
ピタミン剤
200錠（ピタサイクノレ）
使用量

風 邪 薬 A

初期の風邪醤風 邪 薬 Bひど い 風邪

200m定
持参量

未使用医療品ヨ ー ドチンキ(1)

ペニシリンii吹脊，棚醜湿布， アルコ ー ル，脱脂綿， フ ー ゼ， 油紙

位温計
0所

感

薬剤は保健室にて調合していただきましたが， ほとんど薬の効果はないようでした。
（睡眠薬はいくら飲んでも， きかなかった）これは冬山という厳しい環境のためと思いまI,

すが， やはり適当な薬を部で購入したいものです。 特に冬山など長期にーわたる， 人煙まれ．．な山に行く場合は， 抗生物資， カンフル，巴tc，、 確かな知識と技術を学んで持参ーしたいものです。 その他， 風邪， 凍傷， 等決定的な治療法， 止血の問題等， 研究の余地はいっばいですが， 大きな事故のなかったのは幸運で、 した。
- 70 一

（石川記）

14会
［
入

l

計

報

告

食

料

餅
支

肉
その他食料計ピタミン剤

トラック代
タクシ ー 代

払

費

I

雑

300×9 =2,700
合

J

6.795

フィノレム
※テノレモス修砲
ロ ー ソク（14)メタノ ー ノレ

120
費（みかんetc) 760

250

400
240

560
250

ガソリン
264
自灯油C4 .e) 100
が11 (1M) 185

赤 旗（30枚） 136
電 池（ 6本） 240
合計馳261) 2 凶9
全

収

支

!

合

部費より 1,000円

計 み700 （円）fix ザイノレ

3,000
12,724
440
2,400

費

備

装

［

問。×9 =21.000
21.000-500 =26500

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部より1,000円併りているので1,000

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524円の赤字(155+261) == 584（井U:1記）15合宿を省りみて今回の冬山合宿は目標の槍ヶ岳主主頂に成功し，非常に多くの成果をあげて終了した。忠、

えば山岳部が部としての形体を取り始めて三年有余，我々の黙々とした努力が実を結んだ

事f士喜しく，更にこの合宿の意義を深めたと思う。厳冬の北アルプスは我々にとっては未経験の山でもあれ計四にあたっては慎重を期したつもりであったが，多くの欠陥も露出された。人員編成において，完全なる極地法を行うには人員が少なし更に半数は冬山未経験者というハンデがあり，その結果・上級生の犬きな負担となってしまった。
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少なくとも，アタック隊は完全なサポ ー トのもとに，アタックに送りたかった。これは中堅部員 （ 2年）が参加していれば問題でなかったと思うと残念でならぬ。その他，一 般に行動開始時聞が遅く，C Eへのボッカ隊の帰幕が遅れたり，キレットのデポ，CJ[の食糧不足，石油コンロの整備不足による使用不能etc，失敗を演じてしまったが，総じて，機動力の不足，装備，食料の保管，研究の不足と思う。このような失敗の累積がやがてはア

クシデントにつながると思うと恐ろじL、。又チ ー ムワ ー クから逸脱してしまった数名の部員。これ以上この状態が続く事はお互にとっても傷つき合うJj:[.でもあり，彼等が誠意を示・さない限り，我々は組織悪を犯さず，山岳部の俳他性という最小限度の犠牲の範閉内に於て脱落者とみなし，断固たる処置をとるべきで、 はないだろうか？

現在111岳部は大きな変貌期にあり，部員の強い自覚が必要である。我々には解決すべき問

題や，平そ触れなければならぬ課題が山ほばあるが，その一 つ一 つを部員一 向喜びを持って取り組んで行こうではなし、か- 71 -

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北鎌尾根末端～槍ヶ岳往復
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昭 P来日38年度春山合宿

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ヘミ：叫／，I';:;;;;;;j,:f：＇.： �｛｛�Ki怒号1

3月21日一4月6日 ，‘

言

北鎌尾根は槍ヶ岳の北面に伸びる尾根で標高差1530米の非常に急峻な岩稜である。
上部は独標まで緩やかな岩稜にて形成されて居るが，下部はおよそ1D個の尖l峰が連なり‘一気に千天出合に薙ぎ落ちている。
私達は冬の表銀の合宿の時初めて白銀の北鎌尾恨に接し，その偉容に目を奪われた。それは私達の登高欲を燃や 、すには充分であった。
そして昭和38年3月21日，私達は北鎌へとキスリγグを担いだ。27日千天出合にB C,、, 30日P2 IえCl , 31日Pn, PoのコルにCJ[を建設し，アタックに 成功した。登撃は私達にとって困難で、あった。それは6人という小人数で，極地法形式を運営する百十両lの無理（
特に1人53Kの重荷）が各人の疲労をE蓄積して行き，稜線での行動を苦しくしたように思う。今，合宿は部が今まで多くの合宿を通じて蓄積して来た力の試練であったと共に，組l、織力の無い私達の部が，今後歩むべき路線を得た意義ある合宿であった。
2

計画

私達は北鎌に関して一 切の偵察，荷上げを行わずに行う事にした。そして北鎌の資料の調査に重点を置いて検討を加えた結果，次のような計画を立てた。
〈目的）

合宿の目標はあくまで登頂に置き，訓練は二次的なものとする。

（行動）・入山，葛温泉にてパス下車，高瀬谷を第五発電所，湯｛兵を経て，水俣！JIIに入り千天出合にBCを建設する。
！ことで問題となったのは，アプロ ー チの長さから来る体力のロスであったが，軌道沿いの平坦な道でラッセルもあまり苦労せずに行けるものとJ
考え，四日間を見込みアプロ ー チのスピード化を計ったが，これは後になってとんだ誤算となった。
総重量320均

一人平均53kg・ 稜 線 行 動
千天出合をBCとして天 ーと沢岩小屋上部の吊橋より主稜に取り十lき，P2にCI，北鎌γのコノレにCJ[を建設し頂上攻撃はラッシュにて強行する事にする。
登山形式は可能人員（参加）6名という小人数からセミポ ー ラ ー とした。希望としてはー

第三キャンプを独楳下部i；附近に出したかったが， 小人数であるため 護頂の可 能性を高めiる点から，第］［キャソプ迄とした。
BCは七人用青ミ ー ド，C Iは四人用糞マナスノレ，CEは雪洞を使用，フィグスロ ｛ プは100m用意した。日数は12日間を見込／υだ。
·3期間

3月21日より4月9日,4 参加部員

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4日間

20日間

C L森岡稲吉郎（3).S L永島春治（3）.井出邦徳（3）気象大林他ね）
食料小官良雄（1）装備古川守（1)- 72 -

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6 行動 記 録
3月71日 日青

上回 一 二じ倉葛温泉より 一 人53k$1の重荷を背負って歩きはじめる。一 歩ごとに膝迄もぐる軟雪に苦労する。

j二回一大町一蔦温泉15.00一七倉16.20
3月22日 曇り

七倉一濁

あし、かわらず，もぐる雪と重荷のため，七倉から濁まで 6時－ 聞もかかる。時速1 kmである。又平均ピッチは10分位である。又濁と第五発電所の間では，ものすごい雪崩にあいぎ
ようてんする。

七倉8.10一 山の神9.45 一第1鉄橋11.00ー 仏12.00

潟14.20

一

第五発電所16.35～17.10

3月23日 晴第2鉄橋12.30ー不動滝13.45

潟17.40ー

濁 一湯俣

今日は昨日，半分の荷物を第五発電所に荷上げしてあるので半分の荷物で湯股に！旬うよ、

第五発迄は早いピッチで行くも，あいかわらずもぐる雪に悩まされて，五郎沢を過ぎ τ からはかなり疲れる。今日は一 日，雪崩と吹溜りに悩まされた。

潟8.00一第四発電所8.20一第五発電所8.50一 五郎沢10.30ー湯俣14.15、

3 月24日 沈澱 雪

昨日の天気予報で、 わかっていたが，前線が通過するため終日雪。 5 ～60cmt立積る。さらさ らの粉雪が降り積り，樹々は美しく釘Iiられる。

やはり寒くなる。一 日，歌い，駄弁る。ヲジオは広島大の烏帽子岳での遭難を伝える。
明日はラッセノレのやりなおしだ。雪崩の危険も噌した。まったくいやな雪だ。

3 月25目、情 強風

湯俣 ー 第五発 ー 湯俣

第五発電所に荷物を取りに行く。新雪が印C初位積り空身でもラッセル苦しし、。ワカンをつける。帰りは強風で、 シュプ ー ノレが完全に消えて，ラァセルのやりなおしだった。強風で．
"日があけていられぬ位であれ おまけに時々胸まで落ちこむ。11時間のアルバイトで湯俣に帰り着いた時は皆動けなかった。明日も叉苦労しなければならない。山に入ったからにはやらなければならない。白から求めたとは言え苦しいものだ。
湯俣7.15－ 第五発11.50～13.00ーワサビ沢14.30一湯俣18.20

3月26日 晴湯俣ー 吊橋一 湯俣

千天出合に向って荷上げ，まず湯の俣川の徒渉のためザイルを張って荷物を渡す。これに1時間も費ず。それからは水俣川の岩鐙の右岸を行く。ワカンをつけても軟雪のラッセ
ルは腰迄，あがけばあがくほど体は雪にうまる。

Dsミい陽射じで雪が溶けて，オノミ ー シュ ー ズをつけているのに靴の中は水がたまっている。

中の東沢の手前，右の岩壁には大氷塊がたれ下り，時点落ちる。ひやひやしながら大急ぎで通過して今度は左岸へ，川原ずたいに少し行って，今にも落ちそうな雪のブリッジを渡寸，，より再び右岸へ，少し行って荷物をデポする。一年生を二人先に帰らせて，四人で明日の司王を考えて吊橋までラッセルして帰る。

ぬ｛尖9.00＇一徒渉終り10.30ー デポ地点14.00ー 吊橋15.30一湯俣17.10、3月27日曇り

湯俣一千天出合- 75 -

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林帯のラッセル1時間 にしてやっ色稜線のオデコに出る。樹の間から、は硫黄岳が真由 に輝？
く。そして，燕岳から大天井岳 に続く表銀の山脈が目の前にそそり立っている。
急なラッセノレをしてピ ー クを ー っとす。一度下ってさらに登るとP2である。P2は良く、＇ ＇陽の あたる 見晴しの 良いところだ。Psが目前にそそり立つ。大林，小宮，古川はサポ ー
トを終えてB Cに下る。永島と井出はPsの肩迄荷上げと ラッセルに行く。急な雪のクローア ｛ ルにフイグス4017iをする。P2では森田が雪i同を掘っていた。三名で雪i同人り。
B C8.50 一 吊橋9. 15 ー デポ地点10.00 ーオデの肩15,20-P216,00
コ12 .00-P214,00-Ps
3月3 1日快晴

P2-Pr,

P2より荷物を全部かついで縦走形式でPr,
Poのコノレ 迄行く事：にする。P2 より一 旦下って 急な切り開きを登る。その上は急なクロアー
ルで、 昨日のフィクスがある。クロ｛アールのよは鋭いナイフリッジである。慎重に過ぎてPsの肩である。昨日の荷物をさらに持つでPsへ
Ps は大きな岩で見晴しが良い。目もくらむような｜湯射しの中で、 大休止をとる。雪稜通してP4に達する。天上沢側に張り出した雪庇はとほうもなく大きし 一 体尾根上なのか雪庇なのか
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全然わからないほどだった。p4より一旦下って，雪のない ノレンゼを主主る。フィクス·som で岩

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場をトラパースしてp5の肩へ。

W状

ここからPr, ・ Puのコルへは問題の 200mのトラ

パースである。強い陽射し にこの大斜面では雪崩の危険もあるのでしばらく様子を見右。
しか し意外に雪がし まっているので空身でラッセルを始める。スコップで一 度雪を取り除いて そこを踏み固めたため，深さ 1 m位の整壕が出来た。その中にさらにステyプを切る t
トラパース を終えてコルに向っているリッジ状，雪稜 にはフィクスを40mする。とのラッセルに 1 時間40分かかつて，再びp5の肩に荷物を取り に行く。荷物をかつい で、 のトラバースも無事終えて，Ps ・P，：のコルにあえぎながら雪澗を掘った。
P2発8.20-Psの肩9. 15-Ps 1Q.OQ-P4 1 1, 05-P5の肩12.00

P 5. Poのコル（ラッセルが終った時） J3.40

p5 の肩1 4 ,00 -P5,Pnのコル14.30 －雪洞完成16.40

4月1日

晴、強風

槍ヶ岳アタック

ここから槍迄は遠く，アタックは困難であるが食糧も残り少ないので一気にアタッタする事にする。時間の短縮の為，ザイノレは使わない事にする。まずコルより千丈沢側をトラ
パース（フイクスザイルがあっTこ）小さなピ戸ク2 つを越して北鎌のコルに出る。ナイフ〆
リッジの雪稜を通過すると天狗の腰掛への急登となる。天狗の腰掛は上部の平な岩定、·111いところだο問題の独標はチムニーを号室る。ザイルが欲じい所だ。独襟の頂上に立つと猛烈に野駅Rh J

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！ な強風の中に大槍，小槍の岩稜が雪煙をあげて姿；を現わした。北鎌平迄リッジ通しに行け
1ぬ岩l峰は，皆千丈沢側をトラパ ー スする。北鎌平に来ると大槍が圧倒的lこそそり立っている。ここに荷物を置いて大槍の登りにかかる。左{HUの雪墜を2 ピッチほど主主り，岩場の基部を10mほど右ヘモラバ｛スしで，さらに雪践を 1ピッチ主主り穂の裳仰lにまわりこむ。雪壁はカチカチでアイゼンがやっとささ る位である。頂上への登りは，三人それぞれ好きなところを護って頂とへ。まわりのながめは三ヶ月前冬山で表銀より槍に達した崎ー とまった
く同じであった。穂高連｜峰は雪燥に霞み，薬師岳が真白な線を青空に描く。生きてし＼る者といえば我々三人だけであった。再び五，六のコノレヘ帰らねばならぬという考えが我Aをせかせる。

大検の下らは安全をきしてアンザイレ只した。独様迄のピ｛クをひとつづっ越してやっと

独襟へ，チムニ ー の下りもアンザイレン。天狗の腰掛ではタ暗が迫り，北鎌のコノレて、 は真暗になる。Pnのトラパ ー スは手さぐりであった。岩にぶつかってアイゼンから火花がチ
カ…チカ…とで、 る。
生きている，ただそれだけが突感となり北鎌尾根にアイゼンがなる

11時間半歩きずくめであったため，足が痛み，はき気がする。何も食べずにシュラ ー フ

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p 5 ; (l のコル（7.45） 一天狗の腰掛（9.20）一独際基部（10.00）一独傑（10.45 ～ 1 o.55)－北鎌平（12.45～13.00）槍頂と（13.35～14.00）一北鎌平 （ 14. 35） ー独擦（16.20） 一
天狗の腰掛（17.30）ー北鎌のコノレ（18.20)

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4，月2日

雪午後｜！青p 5 ・0のコノレ（18.40)

停滞

昨夜はあまりの波れに1，可も食べず，寝てしまったが，夜さ｜生から引にかけて新野！が大変降，ゥJ'.::,o 雪 i同の、仁lが埋り，酸素不足でラジウスが消え， l戸 『 ソクカミ消えた。寝苦しくなっ ：C

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五日高忌．

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だめ。 中からピッケノレでつつ

上告Ill主誌な
霊智干・．ト
くて穴があくまで10分もかか 主I-＝露岩がる。 一時は呼吸が苦しくなっ 思Lio ー 5へ6様、アエ 文芸てどうなるかと思った。雪洞 音β左トラ／ I λ、の上の斜面から新雪が雪崩落 tH頃古代持
くが，入ロにつまった雪は多

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主I－＝： 」トズf制
定さ毛安ロ末l亡史詳し続であった。

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雪がやんでから文寝;-s。再び目ざめた時は14時 で あ っ”

撃郁4’ ） ，以t:にトラ川又，7
zー ス"ti。帆、7－ロ；，－，1..主印刷！
蛍つ、キムユ ー 下1::
世話奇。十ム二ー1志15"/l!\, 80度itr.あっ、出？伏宅、tJ.

た。外lこ出ると樹々が新雪を付けて樹氷の花を咲かせ，111
Aは 一 層白くなったようだった。明日のラッセノレの事を考えるとたまらなく不安になっ-·ハー。

二包抽櫓1主足達のご！怠〈「盃奇特のや，，
U壁’）。

4月3日 111与P5• Pnのコル － f?,Ct..

S時半に起きる。大変寒い
下界でも松本 － 4 C，軽井°沢 一 7 cとラジオは告げる。
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やはりp5のトラパースでは時聞がかかる。せっかくのシ

高禄隠のある
草川トヲハ納 入!=q lまIS"ll'l'I.

ュプ ー ルが消えてしまったのでラッセルのやりなおしだ。
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Paの 下りでは転倒したりして危険であったがなんとかオデコ迄達する。森林帯の悪場ではフイクスを使って，スムー、ズに下る。吊橋で 大林と吉JIIに迎えられる。今迄何か山が復、襲するようで恐ろしかった。そして早く生活のあるところに戻りたかった。BCに下って
ひさしぶりに腹いっぱい食べる。
コル発9.20-P5の肩10.05 P4 10.35-Pa 12.35ーオデコ13.00一吊橋15.30-.
BC 16.00
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ベーズキャンプでの行動
快晴

4月1日

硫黄岳へ

大林，吉川

朝起きると身を刺すような紺碧の空が千天両沢を抱んでいた。雪はかなりしまっていた
l スyポリともぐるののでアイゼンをつけて出発したが，30分も歩かないうちにスッポリ，

でワカンをつける。 明治学院大学の残していヮたWli織肱と，f音i坊を辿って千丈を30分程遡！：「l

上ると右側に大きな沢があった。ところどころに雪崩た跡があり，今日あたり大き〈雪崩-79 -.
斗ーム.:w' '• ' ' 1ι zし、 ーー·＂·、..,'」」ー→ 4 ←一一一一 ι4斗ふとA」ー，�.，��ι..＿：i_c.，』ームヰ.clJ.c品副

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1.::: 'とさらに右側より大きな沢がλ り込んでいる。沢の右側の森林帯を突き上げる事にしたo'l

突然松の木の側から 2m 程の所の雪面が破れて， ミシ，ミシきしんだ時 は，思わず松の木J
ts思いだったが，良く見ると丸々と太ったカァモシカの雌だった。南方をふり返るにしがみついた。取り付きから小一時間程主主った頃 熊がいる」と大林さんが叫んだ。 －

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瞬身の縮

と，独標から大槍，小槍がくっきりと姿を表わした。至る所に雪面が今にも雪崩れてやる
ぞといわんばかりに口をあけている。12時頃やっと稜線に出る。頂上へは平坦な稜線が続Jいでいる。13時20分頂上に立つ。5m位のひょうたん型の頂上には明治学院大学の旗が残

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されていた。双眼鏡でアタッグ隊を追跡したが姿は見当らなかった。僅かにラッセノレの跡と雪洞の跡が見えた。何時の間にか暗い雲が張出し，双眼鏡を握る手が凍えて来たので頂－戸に別れを告げた。

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、B Cs.05硫黄岳側第2の大きな沢9.30

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黄岳 13,20～13 .•50
4 月 3日快II肯

一、BC 16. 10

カモシカを見る10,30 稜線巴出る12. 15硫

畠

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牛首山（大天井岳）大林，吉川J

今日も我々の行動を歓迎してか 一 点の雲もf尽くH青れわたっている。アタック隊は今日あv lU 1i

たり7下って来るだろうか。無理しても大天井岳まで行ってみたいが果じて可能だろうか。

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きつく、なったり，ゆるくなったりする雪崩をアイゼンとワカンを交互につけ替えながら，

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冬山のものらしき標識旗を頼りに2 時間半程主主ると林を通して紺碧の空に浮き立つ槍の穂P

先を独標の左片に見る。大林さんがアタック隊のラッセルの跡を見つけた。15分程上ると垂直に切り立った岩壁が我々の前進を拒んで吸い込まれそうなきつい傾斜の雪墜をトヲパ.－スして7日米ほど登ったがザイル を用意して来なかったので帰りの事を考え，登る事を諦めてアタック隊を探査していると木陰に3人の姿を認めた。12時40分アタック隊がC I の雪洞を去るのを見とどけて我Aも下る。アタック隊を迎えるため大きな沢をワカンのまま強引にグリセードで天上沢に下る。15時20分吊橋でアタッグ隊を迎え，アタック成功の報

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を聞き，自分の目的は達せられなかったが知らず知あず，顔の緊張はほぐ れ微笑みに変っ
て行った。
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4月4日 曇りず〆

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中東沢の下の従渉は，ブリッジが溶ちてしまって疲れないので白樺を切って来て橋をかける。これに一時間以上かかる。湯俣迄， ス リップして川に落ちたり，つんのめったりしながら下る。やはり皆疲れているらしい。
出合発9.45 一 中東沢12.05 一徒渉終り13. 10 湯俣川14,40 一徒渉終り15.30 一湯伐15.40'4月5日｜情ド·～···＼. ..ヘ，，

千天出合 一 湯俣湯俣ー葛温泉ど我Aを苦しめた雪もi白え，フキの塔がいたるところ顔を出していた。我々は6名で北鎌尾根を、やって来た。そして今生活のあるところに下って来た。この道もあと三ヶ月すれば草花が咲きみだれて多くの登山者が通るだろう。フキの塔を採りながら流れのかたわらに小さな…を積んだ。それは 一 度増水せればすくに壊われて山であろうoしかしこの道�通うて氷雪の北鎌尾根にピッケノレをふるったという思い出は，我々の心の中に残るだ ろ う。

日和主蔦温泉の天然風呂で，明日の下山にそなえてヒゲ右そり体をあらうot,.,' ＇←湯俣8.05-1!1路沢g，叩ー第五発1 \,45 葛瓶泉15.00
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副将 大沢，

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＜＞烏帽子岳新人歓迎山行

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4月19日 角間一多々良沢一烏帽子岳一 原

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大沢，森田，大林

奥明神沢 藤原大沢，森田，大林l＇＜＞太郎山岩登り合宿
L高橋，大沢，若林，野村，山本，緒方，森岡，永島，井出，小官1.11
5月311ヨ 6月 1日

山

。夏

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合 宿

別山平定着合宿S L大沢正夫（3) 山本利彦（3) 緒方邦夫（3) ;i}:,1詰春治（1) 森田稲吉

CL高橋洋旭（3)郎（1) 井出邦徳、（1）小宮山晃（1)
上回一雷鳥沢

8月3日晴L高橋，大沢，111木，緒方，森田，永島，井出，小宮山
荷物は1人平均41k!J<だが，ピッチが少し遅い様だ。30分行動10分休みはちょうど良L、。
上回発（4.00）一宮山（10, 08～10,58）一千寿ケ原（12.13～12.25）美女平（12,40)
一弥陀ケ原（13.40～14,15）一天狗平（16,45）一雷鳥沢（18,40)
8月4日晴後雨
行動時間が少いからと云って起床了時は遅すぎる。剣沢でのBC，設営は，雨の中であっ ，ナ占。

ト

起床（7.00）ー雷鳥沢（10.10〕ー別山乗越（12,20-13, 10）剣沢着（13, 25)
8月5日晴のち雨平蔵谷にで雪上訓練。全員Stopの練習はいくらやってもこれで良いという事はない。仲々難Lい。
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起床（5,0:0) -'.BCをキャンプ指定地に移動（6.'30) -B C発10.05）平蔵谷出谷（10,,45） ー13.45までグy リセ L ドストップ練習－BC.(15.00)
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8 月 6日｜！背後前

剣岳登頂全員起床（5.00) :_ B C発（6.45）一長次郎出合（7.20）五六コノレ cg. OJ）剣頂上（11.15)-B·c ( 14.Oo')

8 月 7日晴f

八ツ蜂上半縦走（長次郎下降）

起床（5.00) B C発（7.00） 一五・六のコル（10.45） ー チγネ頂上（11.44） ー池の谷
乗越（13.45) -B C着16 .20)
8 月 8日i腎’

三の窓雪渓一 長次郎下降

連日の行動で 疲労したためか雪渓とのスリップがめだった。そろそろ停滞日が必要らしい。若林入山する。
' 8 月 9日

剣沢 一 五色ケ原晴

30分行動，10分休。休みは十分なはずだがどうしても 15分かかってしまう。出発の戸がかかってからザァクのヒモをしめなおしたりするのは注意すべきである。
出発（7.05）一別山乗越8.30） ー 碓山下（9.50）←立山山頂（11.30)
12.30）一浄土Jli (13.10） ー ザラl時 （ 16.15）一五色ケ原(17.3)
8 月 10日

雨

8 月 11日

雨，，

8 月 12日

雨

五色ケ原ーザラ峠 一 立山温泉 一 富山。帰上停滞

1の越（12.00～

台風接近
II

合宿を省みて
我々lの合宿を総括して見た場合，悪天候の為計画完遂を止むなきに終ったが，一応は成l功したと見る事が出来よう。まだ他方から見ればワンゲル的傾向があるかもま日れない。しかし全員最後迄一人の落伍者もなく頑張った。特に一 年生は殆んどが始めての合宿にもかP

かわらず 良くやった。個々に考察してみると，まず時聞は天候，疲労度に応じて適当に考？

慮したつもりであるが，全般的には少し限界を越えた様にも思われる。停滞は好天でも部員のコンデイションを考えて取らなければならないだろう。強行軍でなくても雨天の日以
外でも停滞日を取るベきであった。叉人員の点で，二年部員が参加せず三年と 一年部員が半々の為荷物はだいたり平等に背負った。これは少数部員である為当然だろう。

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合宿時期は，時間的にあまり適当でなかった様に思われるが三年生が学外実習の為，この 期間以外には適当な期聞が選べなかった。計回は全 て｛木み前に立てていたが，食糧その,,” '他に割く時聞が実習後少な過ぎた様に思われる。これを機会に 一 層の発展をj拐し努力する
つもりである。 （高橋）装備，食糧についての反省(1)

受ントの防水性を整備する必要がある。 （テントが非常に悪いため防水してもすぐ駄(2)

装 備は完全に点検して忘れもののない様にすべきだ。 （フライの件）(3)

石油カンはパンキジグの完全なものを選ぶ。

(4)

Essen材料を選ぶ時，単に安く量のあるだけで、は駄目だ。 （ソ ー セ ー ジの件）目になる ）
P侭）野菜 の保存性はよく検討し計画iを立てる率一(6) 昼食はカンバン以外にもっと種類を変えるべきだ。 〔費用の点も問題になる）(7)

昼食は一度に腹 ーぱいでなく， 2～3度に 分けて食べるべきだ。 L量が少し少なかっ
た様だ）
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山合宿

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川俣川

八ヶ岳

永島，井出，森田清里＿；Jll俣川東沢
赤岳沢出合にB C設営，地獄谷ー

赤岳沢一地獄谷
9月30日 天狗尾根一地獄谷
10月I日

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山

山

合宿

八ヶ岳西面

C L高橋，S L大沢，若林，永島，井出，森田
1月6日 曇II

上回 一赤岳鉱泉。鉱泉横にB C設営。

八ヶ岳農場（11.10）一柳JI! (12. 00） 一美濃戸（13.15）ー赤岳鉱泉（15.35)
'7日

ガス強風

赤岳往 復

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BC発（11.20）一行者小屋（12.05）一文三郎道より赤岳，中岳のコル（43.15） 赤岳（13.45）一中岳阿弥陀コル（14.35) -BC (15.25)

8日 晴

横岳縦走

B C発（7.20） ー硫黄岳（9.15）一横岳（10.15） 一石室(11.20） ー赤岳（↑2.00) -�c (13.30)

9 日 風雪
、10目

雪

停滞
停滞

阿弥陀往復
B C 発（8.35） 一行者小屋（9.15)

11日｝雪

12日 ガス阿弥陀北稜コル（11.20） ー阿弥陀山頂（12.35) BC (14.05)

若林，井出，森田

北稜基部までは胸から腰までのラッセノレ。北稜は容易で，アンザイレンの必要もなく頂上に達す。
B C発（9.10） 一行者（9.55)

尾根（11 .50） ー ジヤンクショγピーク（12.50） 一北稜（13.20）ー阿弥陀岳（14.25) -BC (15.40)

1 月 13日 快晴

阿弥陀北壁

大沢，永島

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北壁と北稜の中間あたり，一番悪いところに在り付いてしまったので大変苦労する。ホf1／

ヱールドが細かくいやだった。 ハ ング気味のところを突破する。頂上真下は念、t;uレシゼであ〕った。
B C発（8.30) -J · P (10.20） 一北壁取付（10.50）←阿弥陀岳（13.10～14.15) BC (15.50)
♂横岳縦走

井出単独

1月14日 快晴

下 山

美濃戸伐採小屋のトラッ F に便乗，茅野駅にて下車。

．冬山雑感

今回魚冬山合宿は成功だった。我々山岳部としての初の冬山合宿であるにもかかわらずだろ
初期の；計画通り実行する事が出来た菊花土，今後の山岳部の発展fこ大，してに寄与す石
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。、途中リ 戸 ダ ー の高i怖が歯痛のために下山する憂き目を見たが，1 それにもかかわらず部

員 一向協力しで事故なく初の冬山合宿を成しえたのだ。我々山岳部としての冬山歴の ←頁、をひもといたという事でもこの合宿の意義は大きい。だが八ヶ岳とはいえやはり冬山ばき
びしかった。我々の今まで知らなかった多くの苦難をも経験したのである。
そうした種々の経験をもとに，我々山岳部はより大きく飛躍しよう。（若林）
【反

省】

0

部の冬天がほしし、。

0

出発時聞があまり遅すぎる。冬山なら遅くとも六時には出発したいと思う。

0 出発するまでの順序に時間がかかった。アイゼンのつけ方等を事前に研究しておく事 1
0

自分の持物はよくまとめておく。そして出発時にあわてない様にしておく必要あり。

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アイゼンをつけての岩登の技術を研究しよう。

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風邪薬は各自が持参ーした方がよい。薬品類が少な過ぎた。

く〉春

山

合

宿

八ヶ岳川俣川，赤岳沢定着

L大沢，森岡，永島，;Jj:1:1",

3 月 18 日

晴

東沢 に入ると足が時々もぐ、 り歩き難い。フラフラになって i+J 合に着き，テントを設営す 、
3月 19 日

雪後雨

地獄谷本谷

途中の大滝は大きな釜があり面白い。右岸のフェ ー スは 5m 程で、登り切る。後は平凡であった。、

B C発Ci' .40）ーキレツト（9.40 分）ー B C (10.30)
3 月 20 日

ガス

天狗尾根

カゲ沢より天狗尾根に向う。ツメの滝をまき，枝尾根に取付き，倒木の中を猛烈なラッ。
セルに悩まされる。森林帯を抜けると小天狗のフェ ー スに出る。このフェ ー スは 10 悦強でザイルは使わずノミランスで主主る。 ハ イ松につかまり更にトラパスし，小さな登り難いフェ’イスを登りきると雪稜に出る。大天狗は捲いて，後は容易に稜線に出る。赤岳頂上を踏み，
キレツトより地獄谷に下りる。
発（9.30） ー カゲ沢出合（10.00 ）一天狗尾根（12.00 ～ 12.30 ）大天狗 14.15 分）一縦走路（14.35)’7

3 月 21 日

キレフト小屋C 14.25 ～ 15.45) -BC 16.45)

晴 赤岳沢

赤岳沢はかなり滝が埋没して居り， 下部はスム ー ズに通過する。大滝はtomt立の青氷で覆われ，ステップを刻み登りきる。氷を割ると下から水流が見え，慎重に体重を移動しな。

ければならなかった。大滝を越すと沢はぐっと狭くなり，傾斜も増 し，所々すばらしい育氷が露出して居る。この頃，時間も午後となり，次第に雪も軟くなり，アイゼγがダンゴになり始めるo.それに側壁より，かなりブロッグが落ち始める。ルンゼの真中に巨大なブ/ '.':ロックがあったのには驚く。奥壁はさ すが立派で、 ある。スラグプを付け， 一歩 一歩慎重｝に登る。 すばらしい快晴なので登挙も楽しい。大天井がよく見える台地でエッセγ。後は安易に稜線に達す。帰路は地獄谷を降る。

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『下山1

日青が連続したためか，雪崩が頻発して起って居るので，権現岳はあきらめ下山。
発（10,40）ーJII俣川出合（11,30〕（真教寺尾根登り口（12.25）.一美の森（13,00）.プ一
一清里1'4, 10)
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和3 6

主将 森田，役 員く〉根子岳新人歓迎登山。上高、地合宿
c. L高橋洋旭（ω

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副将 井出，
4月23日

マネ ー ジヤ ｛氷島骨

根子岳 四阿山·.a

小梨平定着，新人訓練

s L大沢正夫（4）若林忠之（4) 森田稲吉郎（2) 永島春治（2) 井出邦

徳（2）小宮山晃侶）大林健（2）小沢弘幸（2）百瀬嘉洋（2）森田 治（2）中塚吟造（1)
4月29日 ｜｜青 パスにて上高地
4 月30日 晴
霞沢岳 全員 雪上訓練を行う。
B c (7.05）一北峰（10.25～11,00）一主峰（11.20）一上高地（14,00) BC(14 .. 40)

5月1日 曇

西穂高全員

中塚不調で大沢と西穂、前沢を降る。独標附近よりガスり，風強くなる。四穂沢はくさり

雪のためグリセ｛ド不可。
BC発（8.05）ー登山口（8.30）一山荘（10.15)

独標（11.25） 一四穂高（12.27)’

ー西穂沢出合（13,20) -,---BC (14.20)
5月2日 曇後雨沈澱

5月3日！小雨コ，ブ守... .

尾 根〆天狗沢一コブの頚
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プ尾根記録

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L大沢，井出，永島L高橋，森田，小宮山，若林，小沢，森田（治），中塚

水場まではワソピッチで快調に登る。 コ プ沢は急傾斜，雪崩の危険を感ず。尾根でアイ
ゼン着用，大沢，井出，永島のJI闘にアγザイレン。雪庇はとほうもなく大きく張り出していた。ナイフリッヂ2ケ所，岩場登撃はコブ1 I摩1ケ所。雪庇崩壊，雪崩続発。トラパヶス中 :Jtニ出の足下から雪崩出しヒャッとした。稜線に近ずくにつれて雪となった。
BC発（7.00）一水呑場（8. i'5） ーコ ブ沢（8.45）コブ尾根（9.40） ーコ プの顕（13.30）天狗のコル（14.15) -BC着（15.45)
天狗沢タイム BC発（7,3p）一天狗沢（9 .30）天狗の コ ル（11,00） ータタミ岩(12.
20) -BC (14,20)

5 月 4日 雨

帰上 J

O 三大学体育大会合同合宿, 参加太学京都工芸繊維大学
東京農工大学，、，.

、第1匝l八ヶ岳

渡辺以で 5 名
m中以下6名-:-.. 86

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o 百瀬，
CL高橋，S L大沢，若林，森田，小宮ill，井出，

主催 信州大学上田山居部

西原，中塚，寺沢，佐藤，小木々曾，石川I，緒方，Y中田

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上回 二一緑池

6月2日曇

上回（8.55） 一
6月3 日

小海（11.32）ー稲子湯(12,.35） ー緑池（14.25)～、＇•'

緑池ーオ ー レン小屋

晴

緑池（8.15） 一中山峠〔9.30） ー黒百合平（9.35） 一天狗岳（11.45） ーオ ー レン小屋
(14.00)陣

6月 4日 日青1、

オーレン小屋(6.05）
一硫黄岳（7.25）ー横岳（8.50）一石室（9.10）ー赤岳（iQ; 10)ー

石室（10.40） 一行者小屋（11.30） 一美濃中（13.00）＿一柳川l(J4.20） ー農場（16.40)

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白馬～槍ヶ岳縦走〆

i回i尺定着ー・ ・ ，
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参加部員

O'L高橋，S L大沢，若林，緒方，永島，森田，井出，小宮山，小沢，百瀬，中塚，
上回一白馬尻7月25日 曇白馬尻（7.20） ー岩室（1C.20） 一村営小屋（12.20)
7月26日曇

白馬尻一白馬岳,－

白馬尻（7.20） ー岩室（10.20） 一村営小屋（12.20)
7月 2 （日精村営小屋（6.10）’

杓子岳（7.10）

一天狗小屋（8.50）

一天狗頂上（9.52）

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不帰岳

(14.00） 一唐松岳（15.35） 一唐松小屋（16.00)
28日
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白馬岳 ー唐松岳、J

唐松十鹿島吊尾根晴

唐松岳（6.40）

一五竜岳（11.05）

一八峰コノレ（11.40）•

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キレツト小屋（17.05） ー

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尾根（20.. 15)

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29日
情 ？ 吊尾根一種池
吊尾根（1 o. 15） ー鹿島南峰（10.40）ー布引岳（11.15） ー冷池（11.55） ー爺岳（14.0"0） 一種池小屋（15.00）一種池テγト場（15.15)
大沢，若林，緒方，井出

十扇沢隊

上回発（4.57) 一大町（9.35）ー扇沢出合（12.20） ー尾根取付（3.35） 一 種池への途中でテント設営（5.50)
30日

晴後曇

テント発（7.45） 一 種池テント場（9.30)

扇沢隊
31日

本隊は種池に停滞。

晴

種池 一針の木

種池（6.45） 一新越乗越（8.55） ー鳴沢岳（ 1 o. 10)• 10） ー 針の木峠テント場（15.40)

8月1日

晴のち雨

赤沢岳（11.05） ー針の木岳（15針の木一船窪小屋

針の木l時（8.15） 一針の木沢出合（8 .50～10.45〕 ー船窪分岐（12.40） 一船窪小屋（13.40)
8月2日

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晴・後雷雨‘

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！？γ ト場 （7.05）ー船窪岳（9.15｝ 一不動岳・（12.45)

8日

曇時々小雨 t 南沢岳一三ツ岳
発. (7.50）ー南沢岳（8.30）ー烏帽子岳（9.20）ー烏帽子小屋（10.05）一 三ツ岳，(11.

'45）キャンプ地（12.10)

4日小雨

三ツ岳一双六池

三ツ岳発（7.00）一野口五郎岳（8.20）一赤岳小屋（10.25） 一水品岳分岐点（10.50)
ペ"1i

ー鷲羽岳（12.15）一三叉蓮華小屋（12.50）一双六池テント場（15.15)
5日

風雨強し

6日

ガス時々雨（風強し）

4

停滞
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双六池 横尾双六池（8.05）ー湯の股分岐（10.35）一槍の肩（11.50） 一殺生小屋 （ 12.10～13.30）一
一槍沢小屋〔14.20）ーーの俣小屋（15.35〕一横尾（16.25)

白i固 沢 定 着 合 宿
8月I 日

上高地問ボッカ’高橋，大沢，森田，:11ニ出， 永島は松本へ買出し
中塚，小沢，緒方，若林，停滞

小宮山，百瀬，下山

横尾 i困 沢8月8日－

高橋，大沢，緒方，:JI二 ti:\，小沢，中塚
若林，横尾に停滞。森田，上高地へ永j訟を出迎えに行く。
前穂三峯フェ ー ス（RCCル ー ト） 高橋，大沢，他は停滞。

9 日
10 日

ド ー ム中央稜

高橋，大沢

北尾根

井出，小沢

若林，森田i固沢入り，中塚ケガのため停滞。永島，下痢のため下111。
北尾根一北穂 若林
三峯フェ ー ス（凹角ノレ戸ト） 高橋，井出，森田

11日、若林，中塚，小沢は停滞。大沢，下山。
12日

ヒダ尾根高橋，若林

ド ー ム中央稜森田，井出・

北尾根一北穂 中塚，小沢

内回助教授，来幕
13日

南稜ー奥穂

14日

前穂四峰明大ル ー ト

15 日

内田助教授，中塚

j固沢一上高地

他は停滞。大沢下山。
井出，小沢，下山一

高橋，森田

唱h

信大キャンプ泊。

高橋，森田，下Ille

山

合

J参加部員
8 月 18日

宿

表銀縦走

女子パ ー ティL佐藤広子，石川悦子，小木管淑子

晴のち雨， 上回発（4.57) 一 中房温泉（10.00）一 合戦小屋（14.35）燕山荘（16.30)
、

19 日
晴
燕山荘キャγプ発（5.30）ー燕岳往復，キヤ ーンプ着（6.08） 一発（6.30） 一 大天井岳〔00）。ー大天井ヒュッテ（10; 00）一西岳小屋(.13.15)-"- 88
.

'

ヘー V

一
.,

,, .. ＇ ＞＇’

t 州内

10日

’

槍ヶ岳山荘（7.00）ー 槍沢小屋一一 ノ俣小屋一横尾山荘（14 00)

21日
22日

．

ー

横尾山荘（6.30）ー 潤沢一尾根下一穂高山荘一奥穂高岳
上高地散策
横尾山荘一徳、沢園

23日

上高地ー上回。秋山

酒 沢 定 着合 宿

C L大沢，S L山本，森田，永島，大林，中塚
上高地一酒沢三峯フヱ ー ス（凹 角 ル

9月30日晴10月1 日 晴

三峯フェ

ー

ー

ス（日本登高会ルート）大沢，永島，大林ト）山本，森田，中塚

B C発（7.30）基部（9.30）前穂頂上C11.15）ー奥穂高一B C (15.30)

2日

停滞

雨

3日

ガスのち雨

4日

雨

滝谷ー尾 根滝谷ニ尾根

大沢，永島，中塚は下山

5日
・6日

風雨 停滞

7日

快晴

大沢，永島，森田（中退）大林，中塚。 山本は下山。

森田，大林
小雨 三尾根二尾根P2 (10.30） ー取付の赤ガリ ー（12. 00） ー ド ー ム頭（15.00) -BC (17.00)

8日

帰上

潤沢一徳沢園燕岳一 大天井岳往復く〉冬山偵察山行

C L森田，S L井出，小宮山，JI!崎，中塚，牧
iii

-.I

·

上回 一松本文理思誠寮

11月21日曇

松本

11月22日 曇

中房一燕山荘一人平均8貫の荷。合戦小屋手前辺りより小雪降り出す。合戦の頭附近の積雪は2cm。燕山荘で20～30cm。燕山荘までは夏道を通った。

～ 3'

中房（ ～ 12.35） ーベンチ1 (13.15） ーベンチ2 (13.50 ）ーベンチ3 (14.35｝二一ベジ ＇ J(g.;i：弊（iチ4 (14.50）ーベンチ5 (15.22）一合戦小屋（15.55～16.30） 一合戦の目（
17.15）ー燕山荘冬期小屋（18,00)。。

燕岳登頂後大天井岳
晴のち風雪
23日
暗雲が裏銀から拾にかけて押し出して居るが，表銀の稜線も風雪となって居る。寒風のため、体力消耗著しい。大天井のトラパ ー スに入ると，膝上までのラッセノレに悩まさ
技術的にも難しく，牛首コル賓ー りの岩稜に台地を作りテント設営。全員かな
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寸

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町

・
川 れ，特に小宮山は3度凍傷。
・＇起床 （ 6.45） ー燕岳（ 10」 45～11.15 ）一発（ 12.25）ーゲ ー ロ岩（ 13.10 ） 一為右衛門岩、b. (12. 1 bYーキレフト（15,30 ）テント場（ 16.30)

24日 ‘ 風雪後曇l

停滞

夜半からの風雪のためテント埋没す。叉昨夜になり強風のためテント地に亀烈がスいる
午後より井出，)lilll奇，牛首コノレまで往復。夜半になり昼が見え出す。

25 日

風雪

Ii

昨日の予想に反して風雪となり。キレット手前はかなりの悪場となって居り，川崎がシ
ョイコをひっかけ転倒するも，ザイノレで止める。燕山荘よりの下降は胸までのラッ、セル。
合戦の頭で日没となり，風雪もますます激しくなる。森林限界附近で降路を見失う。スコップで雪を除雪しては夏道を見つけ，どうにか森林帯に入る。ラッセノレも膝位になる。B
3で一度降路を見失う。9時すぎ疲労困ばいして中房温泉小屋に着く。

26日
d

Cl

！｜青

帰上

前日の疲労がまだ残って居るが，早いピッチで宮城まで歩く。第四発電所まで雪が見ら
中房（10,25） ー第 5 ダム（ 1 i . 30 ） 一宮城（ 13.20)

れた。

省

反

。装備，食料等に根本的計画の欠陥があり，遭難一歩手前まで追い込まれ，明らかに未熟な山行であった。私達のすぐ近くでD大パ｛ティが数名凍死したが，初冬のアルプスの恐 、 ．
しさを切実に感じた。
山合 t 宿

八ヶ岳西面

行者定着

L森田，永島，井出，緒方
1 月 5日II青上回 一八ヶ岳農場

6日

農場一行者小屋晴

農場（ 9.05 ）－－：－柳 JI! ( 10.40 ） 一 美濃戸（12. 15）一行義小屋（ 16.40)
7日！！青赤岳南蜂リッヂ

8日

H青

大同心稜

i

緒方』 永島，井出，森田B G発 （ 16.15）ー赤岳南峰（ 12.15) -BC (13.25)

申

森田，緒方

、

ジョfコ 沢より大同心沢 tこ入り，プミ氷爆に出る。右岸の雪の着いた岩壁を直登して大同
心稜に出る。稜はやがて大同心峰にぶつかって居り，岩場をトラノミス緩い第二の氷深のとに出る。更に階段状の岩場を登ると大同心稜にti:＼る。主稜までは ー投足であった。
権現岳往復

永島，井出

＼権現に行く事にする。赤岳迄は先の事を考キ，ゆっくり登る。キレツトの下りは雪がな
く，ガラガラの下りだ。キレツト小屋を越えるとものすごいラッセルになる。旭岳の登りはちょっと緊張した。旭岳の東稜がものすごく見える。権現の頂上を下りる頃，あたりは薄暗くなる。無1呈すればB Cに帰れるけどどパークの経験も必要と思い，キレフトにてピ、ノミ」pする日

fi=I \. 晴l、－ 90-

,·

,_,

，

.

昨日より寒くて全然眠れぬ。一 時間もたったかと時計を見ても，10分位じかたって Uな

1い。あまりの寒さに4時頃歩.�出す。やはり疲れていてキレットの登りはフウ，フヴだ0'
赤岳の頂上で、 児た御来光の美しかった事は忘れられない。
10日

風雪

停滞

11日

H青

行者 赤岳鉱泉 ー硫黄岳一本沢温泉

12日

H青

本沢一稲子小屋ー松原湖

あ
＆

と

が

き

以上の様に合宿は 一部部員のみで行われた。冬山合宿は，司｜隅の積みかさねに立った，部の総力を上げてのものでなければならない。との点に関して私達は徹底的に欠けだいたと思う。今後私達は，今回の冬山の失敗を深く反省し，二度と繰り返えしてはならないと

F

‘

’；，

,,

思う。
。春

山

合

宿

西穂一奥穂高往復

C l，森岡，S L永島，井出，小宮山，中塚，登立
3月16日
17日

松本信大思誠寮泊。残りの食料，その他購入。
雪｝松本一 島々 ー上高地

島々よりパスにて沢渡まで向う。沢渡にて農工大の方速に会う。 中の湯にて昼食。カマi

トンは内部がダイナマイトで爆破されて居り，歩きにくい。材木で組立てられた穴をくぐるとカマトンより出る。ここよりは雪がぐっと増えて来た。雪崩の末端も押して居る。 エlンテイより河原の雪原に降りる。焼岳が見え始め，上高地の匂いがする。大正池取λロより左岸の森林帯に入る。この辺より全員疲労し始める。途中より道を左に折れると木材小l屋である。すぐ近くにテントを設営す。フレ ー ムが一本足りず応急修理する。
松本発（7,15）一島々着（7,55一沢渡（9.30～9.40）一中の湯（13.20）ーカマトγ出口（14,15） 一大正池取入口（15,40）ー木材小屋（17.15)
18日

雪のち晴

停 滞

19日

晴のち曇

上高地一 酉穂山荘'''"

昨日の休養で，快調となり平均35～ 6Kの荷も苦たならない。田代橋より梓川を対岸に...

渡り，登山口より森林帯に入る。ラッセノレは膝｛立までだが，時々足が落込み苦労だ。急、な坂を登り切ると中尾根の台地に出る。ここで昼食。明神，前穂が，梢越しにアルペン的風
貌を見せている。なおも急な尾根を登ると凹状の雪原に出て，更に1ピッチで山荘下の台F地に仕iる。森林限界にB Cを設営す。

四），発(7.45）一中尾根台地（11,30)
20日

"
〆

曇

西穂山荘（14.20）ーテント設営（14,25～15,30)

A C用雪洞建設

全員でA C用の荷（スコップ，石油，ザイル）を持ち，西穂高へ向う。丸山は硬くクラストじて居る。小さなピ ー クを登降すると主峰直下のテント場に着く。雪稜よりヒダ倶ijをまき気味に登り西穂南峰に立つ。南峰より10mのフイックヌ、を使い北峰に降る。両側がすー込

ばっと切れて居る。北峰にA C用雪洞を掘る。約2 時間でタテJヨコ3 m四方，高さr.2
悦のものがJJ＼九1士がった。帰路はガスにまかれ，ヲLl-'-1附近で道に迷った。
一発.（10,20）
独標（11,15）一西穂南峰（12.15）ー北峰（13.00～14,50）十・一 91 -\: '三'.'0、 守？世 守押す？？下，
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J

BC (16.25)
停滞

22日

II青

A C入り

全員でA Cに荷上げを行う。雪i同は昨日の雪でかなり埋没じて居た。A Cに森田，井出永島，小宮山が入り，中塚，登立はBCにもどる。
、発（ 10.00 ） ー独標（11.05～11.10） ー南峰（13.05 〕－ AC (13.25)

23官晴

奥穂高アタック禽井出，永島，森田でアタック。天狗のコルまでは下りが悪場になっており，P1のトラ
バースと天狗のコルへの下りは悪い。天狗のコルからジャンダルムへの登りは初め信州側を登りタタミ岩のアレート下より飛騨側に出る。タタミ岩のコルより信州側の雪面を登り
コブの頭に出る。ジャンダノレムは信州側をトラパ ー ス，ロバの耳は簡単に通過する。馬の背は予想に反して雪が少なかった。 12.35奥穏に登頂。写真をとり引き返す。天狗のコノレ

白まで一 気に駆け降れここで、 初めて30 分の休止を取り食事する。間の岳あたりでは大変疲れる。P1は慎重にスタカットにて登って，小宮山に迎えられる。

AC発（6.25） 一 天狗のコノレ（9.30） ーコブの頭 (11. 05）ー奥穂高頂上（12.35～12.5
0） 一天狗のコノレ（12.50) -AC17.05)
24日

曇

AC, E: C を撤収

AC, BCを撤収して上高地に下りる。
・

AC発（10.00) -BC (12.05～13.30）一上高地（15 30)
25日

曇

下

山

パス時聞にまにあうよう，相当のピッチ，で歩く。雷岩でアゴを出し，あきらめて大休止する。沢渡手前でライトバンに乗せてもらい，松本に着く。
発（9.25 ） ーカマトン出口（11.35） 一 沢渡（13.30)
アタック記録小宮山が3時頃起床して炊事ーを始める。それまで寒くて殆んど限れなかった。しばらく．

うつらうつらすると食事だ。餅と即席ラ ー メンを食べて出発。今日は快晴だ。雪洞から出ると，日の出前の薄明の中に槍，i固沢岳，奥稿，前穂がどっしりと腰を据えつけ，笠，中央アルプス，南アルプス，八ヶ岳，そして富士山が薄赤く染まり，夜が明ける。 360度の展望だ。後の真白な西穂頂上には赤旗がはためいている。我々の雪洞だ。ヤセ尾根の登り’降り，急斜面の下降，トラパース，あらゆる技術を駆使しての快適な山行が続く。雪洞よりアンザイレン。井出，永島，森田の順。このような山は単独行ではつまらない。よきパー',·

トナ ー がいる為に自分の技術を存分に発揮できる。空は晴れているが風は強い。処々にフィクスザイノレが張られているがトレ｛スは全然ない。我々3人だけの山と言っ た感じだ。両側の谷は尾根より急激に落ちて途中でなだらかになる。恐怖感は全然なu、。 「シリセ｛ドで下ったらと高地まですぐ、 だな」などと話しながら進む。天狗のコルで待望のキジ、を仲よくならんで打つ（失礼）’ピ ー ナツを食い，一蜂蜜をナメて出発。ここから岩尾根が続く。アイゼシが可哀相なので，雪の斜面を選んで、 ステップを切って進む。コブの頭は雪

1

つム

子麗われた滑らかな稜線。扇沢が急激に落ちこみ巨大な雪の槻が下を覗ミ込んでいるか号の f撃が多く岩をブLく隠しているので落ちたら気持よさそうだが，主主って来るのが大変そう
,
.,,••

斗！

ず＇t＇.，？，＇（忙jい｝司む；，：，；；出Jえtメ

したのでやめfこ。ジャンダルムをトラパースしてのローバ耳の急激な下りは，

い所ではない。馬ゐ背を登ってやっと奥穂の頂上に達する。こ の悪い道を再び戻らぬと思うと気がせいてならぬ。それーをも20分位休んで出発。帰りは行きに凄くもそれ程に感ぜず，天狗のコルまでパリノごリ飛ばす。天狗のコノレで小休止。ここと安心乙た為か疲れが出て，雪洞迄哨ぎ端ぎ一つのピ ー クごとに休みながら行く。赤旗がやっと見えると，俺達はやったぞと大変嬉しかった。5時に出発して5時に帰着， 11 時間
歩き続けてアイゼンバンドをはずす，しばし腰を下して我々の通ゥて来た足跡を眺めた。

d眠、雲がでて来てその雲に影が撮り，その影の先端に丸いにじが出た。明るくなったり踏くなったりしている。ブロッケンという奴だ。半ば眠りながら炊事をし，食事をして床に着く
あれ程眠かったのに横に なると全然眠れぬ。先に眠ってしまった永島を横に，森田，小宮曲、

山と駄弁る。皆が眠むってからも何か目がさえる。 （井出記）
昭

和3 7

年

度

主将 森田， 副将 井出，
会計 牧
食料伊塚

役員
。強

l

化合宿

マネ ージャ ー

永島，

装備

小宮山

北八ヶ岳

L森田，大林健，川崎，牧
,,,

4月7日

上回 一 緑池

曇

上回発（g.05）一稲子湯（13.40～14.00）一線池（18.00)
曇

8日

稲子南壁オ ー バ ー ハングルート

森田，大林，JII崎

B C発 （ 12.DO）.ー南壁基部（13.00～13.40） 一大テラス（15.00）登挙終了点の広場

雨

停滞
停滞

111ヨ

日青

横岳往復

12日

晴

下山

山
迎
歓
人
新
谷
渓
問 問

7
一

雨

角 川M 酒
OU 0

．

9日
1 D日

宿

合

沢

j国沢定着新人訓練,_-,'

C L森田稲吉郎（3), S L井出邦徳（3），小宮山晃（3），大林 健（3），中塚吟造（2），牧武司（2)小宮良雄（1），吉川 守（1），宇野（1），岩瀬（1)
4月28日

‘

[I青

絵本忠誠授荘！

·29 日

雪

上高地一横尾3b日精横尾

上高地（11.75） 一明神（12.15 ～12.55） 一 徳沢（13.40
－

j固沢

～

13.50） ー横尾（15.20)

横尾（9.35）ー水谷出合（19.40～11.10）一澗沢丸山C13:55)
日青’山；て滝谷ドーム中央稜’井出［小宮山，牧，岩瀬，小 富，吉JII，宇野
森田，中塚

奥穂パ ー テイ：B C発〔8.55）.一白出コノレc10. 1.s～10,40）ー奥穂高（11.00） ー ジャ
ンダルム（12.20～12.45）一 白出コノレc14. oo：＿一 B c Cl5.45)
l，ドームパ ー テイ：白出コル（10;40〕 一下降地点（12.45）ー ド ー ム基部（14.00）一大テラス （17.20）ー稜線（18.40) -BC (20.50)

2旬

、

llj'j

北稜東稜

B C発（10.20}

北穂高

井出，小宮山，牧，岩瀬

東稜稜線（1 1.45） ー北穂高（13.40）ー南峰コル（14.00)

BC (14.40)
3日

階

井出，小宮山，中l家

槍ヶ岳往復

竃‘

j固沢より槍ヶ岳往復
昨日の波乱で歩調を非常にゆっくりとる。その為北穂沢の登りで四パ ー テイ位に追い抜かれたが，こちらはゆっくり登り景色を見乍ら行く。今日も北尾根が美しい。雲海の中に、宮ョキニョキ頭を出し，朝陽に映えている。向こうにはピラミッド型の常念岳が黒い結晶のように雲の上に出ている。1ピッチで頂上まで。頁上直下に雪洞が掘ってある。今日は、

午 こに泊まることになるかも知れない。北穂の最初の下りは雪の急斜面だ。関！の疲れが激l〆しい。はるか遠くに見える槍まで行けるかどうか少々心配になる。10 分も下ると道が岩稜沿いに左方に折れる（B沢入口）。大型ザックを背負ったノ《 ーテイが先を行く。アンザイ
レンしでもたもた行く。品目い岩稜の上をアイゼンをガリガリさせ乍ら通る。滝谷の幾本も｝の尾根が一緒になって何が何だかわからない。岩のノミンドのトラパース，右側はホ ｛ ルドの全然ない岩，左側は急激に落ちこんでいる雪渓。慎重にバランスをとって通過。先のパーテイを抜く。岩まじりの堅雪の斜面をアイゼンをきかして下る。更に斜面が急になった所で，関大バ｛テイが3人スタカットで下っている。f奄達もザイノレをti:＼しトヅプが先ず下る。悪い部分は最初だけですぐにトラパースに入るここには太い鎖がついている。ザイル
操作をすると落石がひどく，又下に何バーテ ー がいる為，後続の2人はザイルなしで下る
下った所は鞍部になっていて，最低鞍部は次のピ ー クを越した向こうだ。最低鞍部でクラッカーを喰う。紅茶がうまい。一面にガスッているのだが明るくむし暑い。南岳の岩壁が

ti

。

や

目前にせまる。南岳の登りには鉄パシコ が二つある。雪と けの水が岩の上にたまっている
それを飲みながら，右側の快適そうな岩を眺めながら，やっとー七に立つ。ちょっと下った所に小屋があり五，六人休んでいる。が｛奄達は休まずに行く。もヨガスっていて景色は殆んど見えない。穂高へ向かう重装備のバーティに何組みもあう。重装備でエッチラ，オッヂラ景色も見ずに，つまらないことを考え乍ら歩くのも必要だろうが，たまには俺遠のよ
うに軽装で，自分の歩けるだけ長く歩くのも非常に楽しい。中岳から布に曲り足跡を忠実に辿る。肩の小屋へ急、に出てほっとするが，そのまま大槍へ向う。降りのパ ー ティがもた！ついているので，その度に道を他にとり，久しぶりの岩登りの気分を味わって頂＿f:へ着く
柏かわらずガスッていて頂上に居る気がしない。個人山行で槍へ来ているはずの永島氏にイ云言を書き残す。降りは米るII寺より好調だ。キレフトまで全然休まずに行く。：It穂の主主り、なり風 が出始めるo·靴のrlマは水がたまり夕 チョ，グチヨ O • 雷鳥が二羽
l

A守
口d

J.

i

/

i

出、迎える。白地に巣の斑点が鮮かに浮かびキョ下ンど我々を見つめているo ·最後の雪わ急ん
斜面は雪が柔かくなっ！ておりピッケルをさl,fc.所が青く美しい。北穂頂上の雪洞で休 だ

勺

i

（井出記）
' 後，北穂沢をグリセード，シリセードを混えて跳び下りる。
B C発（5 '. 20）ー北穂高（7.35～7.45）ーキレット（9.00～9.20）一大槍. c12; 05～12.
30） 一 肩の小屋（ 12.45～12.55） ー キレツト（14.55～15.10） 一北穂（16.45～16.55)
BC (17.35)

森田，百瀬，古川，宇野，小宮j固沢槍右沢 ’

発 (7.15）一束稜末端（8.40～9.00） ー稜線（f!.25）四尾根の頭（9.40～9.55)-BC (12.05)
尾

北

.

'.

根

大林，牧

五 ・ 六のコノレより北尾根に取付く。三・四のコノレで、 先行ノ《｛テ戸が動けずモタモタじて居る。時間待ちにあきて三・四のコノレより降る。
発（7;45） 一五・六のコノレ（8.38) -BC (13.00)

4日

雨

停滞

5日

l清

酒沢一 上高地 一 帰上発（9.10） ー上高地（12.55)
三大学体育大会合同合宿
加

参

御

岳

学

大

東京農工大学山岳部

L小林以下3名

主催、京都工芸繊維大学山岳部

L杉原以下8名

信州大学上田山岳部
5月31日
ーー一ーモ

第2回

L永島，井出，中原

田の原小屋へ晴

主滝村（↑ヰーヰ5）一／＼海仏I (15.符）ー回の原小屋(Hf.OD)
日青

6月1 日

田の原一二の池小屋

回の原小屋（8.40） 一 神社（11.30～13.00） ー （王滝山往復）ー剣ケ峰（13.30～14.00)
一申e

二の池小屋（14.15)

2 日

情二の池小屋（9.00）ー継母岳（10 20） 一 二の池小屋（14,00)
下山

雨、

3日

�'

継母岳往復

。南八ヶ岳縦走〈

CL大林，S L小宮11!，小沢，小宮，吉JI\，横井，岩瀬，掘坂
6月1日
2日
3日

晴
•

白駒池

上回 一稲子湯池一 高見石一硫黄岳ーキレット
キレッ卜 ー権現岳ー 編笠山 一 小淵沢く〉夏山合宿別 担記載
lj国j尺定着，黒部遡行，槍～剣縦走"-'- 9;i. 「、〆’く〉北八ヶ岳縦走
C L 緒方， S L小·1:t， 石川， 古川， 岩瀬， 宇野， Wic!I二， 以坂
11 月 1日
2日
3日

上回 白駒池
白駒池 横岳横岳一 大河原峠

雨
雨
雨

八千穂村

。稲子南壁合宿
L森田， 小宮山，ヲ｜ニ出， 永島
11月 1 日
2日
3日

雨
曇
雨

尚
一、

上回 一稲子湯緑池往復
下 山
岨。各山偵察荷上山行
L森田， 永島， 小宮， 宇野
11 月 23日
24日
25 日
26日
27日

。冬

中房温泉
燕山荘往復
燕山荘
大天井岳往復後中房に下る
下 山

山 合 宿 ，
別項記故燕岳ー槍ヶ岳往復

。春

山

合 宿
別項記載

北鎌尾根末端 一槍ヶ岳往復

昭
役員

和

3 8

主将 森叩，

年度

冨IJ将 小宮，装備

古川，

食料 小宮，

会計｜河村く〉烏帽子岳新人歓迎合宿
4月21日

角間 一 烏帽子一地蔵峠

。上高

地

合 宿

＠

小梨平定着， 新人訓練

C L森田稲吉郎（4), s Ut:出邦徳（4), S L永島泰治（4）， 小宮山晃（4）， 古川守（2)小宮良雄（2), I河村紀雄（1）， 深津和彦（1）， 須藤昭雄（1）， 鈴木（1)
4 月 28日

l府

上田 一上高地

29日

n1�·

霞沢岳

森田以下8名BC (7.20）ー沢入口（7. 40） 一雪上訓練（8.30～ 9.00）北［11$: (1 0. 00～ 11.CO）ー雪｜二訓練...：...Be (15.00)
4 月 30日

三本槍一震沢岳
11青函穂高

1

永島，:JI二ti\
永島以F8名BC (7.30） 一夜11111 (7.55） 一 内総111荘（10. 00）号rコ訓練 ー独標（15 .15）一同穂高
市峰（12.5 0）一四穂沢ドり仁I ( 13.15 ） ー－ BC (15.40)- 96 -lコブ尾根

森田，小宮山，部外1 ＇.名tJえ

くの字形の／レンゼをつめ稜線にwる。 ハイ松の尾 から11峰を左側より取イ、l き，20m 位のフェイスを楚り］［峰に出る。 E峰はアップザイレンでコルに下る。扇沢側の雪墜を主主り稜線に出るとあとはゆるい岩と雪商の連続でコブの頭に立つ。
5月1日

Tri

5月2日

晴後雪

停滞
前穂、一枚岩尾根

奥穂高南稜

森田以下8名永島，井出

取付は大滝の左の濃木帯である。念、傾斜なノレンゼをアイゼンなしで主主る。 アンザイレγ
はしなかった。トリコニーも簡単に越す。奥穂，前穏を登り，無名沢を下る。奥明ネrJ1沢に0

fるところは大滝があり下れず，潅木帯をまく。
5月3日

晴

蝶大滝山

L古川，以下5名

BC (7.50） 一徳沢（9.00）一大滝小屋（12,40）一大滝山（13-40） ー！牒ケ舟ヒュッテ(14.00） ー蝶ケ岳（15.50）ー横尾(17.20)
BC (19.30)
明神東稜

森田以下4名曇

徳本峠ーいわな留

4日

上高地（9.20）一明利I (9.50）ー1ht (13. 05） ーいわな偲（14.40)
5日

晴

帰

上

。南八ヶ岳縦走
L吉川，深津，須藤，岡村
6月1日

上回 一黒百合平哨

稲子湯（ 10.30） 一 白駒池（13.45)

高見石小屋（15, 15)

中1U (16.25） ー黒百合平( 17. 05)
6月2円

黒冒合平 一 キレット曇

黒百合平（6.30)
天狗岳（7.50） ー硫黄岳（9.40）一一機岳（10.45） ー赤岳(13.00)
阿弥陀岳（13,40） ー赤岳（15.15）ーキレツト（16.30)

一

6月3日

晴

下

山

cs; 20）キレツト（7.10） 一 権現1t4島。夏

三ツ頭（10-55)

合 宿

別 項 記載剣二股定着，唐松岳

烏帽子岳縦走

。秋

山

一

合 宿

第 一 次

奥又白，扉風岩登挙

別項記Jltx:

O秋

山
山

合 宿

稲子岳南壁
10月241=1

nit;

1

第二 次

C L小宮，i架tl1， 須藤，岡村，大林，森m
上回

緑池

大林，小千3，深津，須藤，岡村，入Jli。
稲子湯（13.05） ー緑池（16.05)
10月25日主小泉（14.00)

緑池 ー黒百合平-,- 97 ～南壁オプパーハマタルート

l

小宮，須藤

サ

取fすは初めがら凹角にも取イ けるが，我々はカンテ左側を取付点；にした。二つのハγグのうち，／下部は左側のヵγテに足を掛け再び凹角内に入るこで容易に越せるが，ごっ目のハングばアブミが必要で、 ある。
’大テラスより下がこの主主撃の要部であり，上部は多くのル ートが取れ，しかも岩がもろいのであまり商白味はない。二つ目の大テラ ス 右側のカラ松の木の後部にあるクラックは，
ハー ’ケシもうたれてあり，登磐可能ど思われるがそうとう手強そうである。 （小宮記）
開始 （10. 35 ）一広場（13;10)
大林，深津，岡村
南壁ダ《レクトル ー ト' hγ グル ー トのY パ ーティ�の左の凹角を登る。かぶり気味のフェイ ス へ大林さんの打っ1メl

たハ ー ケンを抜こうとして苦労したが，結局下のテラスに下Lてしまったのは残念だった
与竺ングル

ー トのパ ーティ ーと合流した。大テラ ス 下の壁（凹角？）は，左足はつるつるの’‘••所：ですべり，有足もよいスタンスがなく，結局上よりっき出た岩を抱《様にして主主ったが一番嫌ゃな所だった。大テラ ス より ス ラブをアブミを使ってトラパ ース して登ったが，思づT手程難じくはなかった。その上のチムニーは嫌ゃな気持がするチムιーである。この上のテラスでハングルートパーティと合流す。チムニ ー上部より左へトラパス気事！とに怒る。
とのバンドはちょっと嫌ゃな所である。（岡村記）
開始（10. 35 ）ー終了（ 13.20～ 13.55）ー南墜基部（15.30）黒百合平（16.25)；夕刻，森田入幕↑O 月26 日

滞停

雨1

10 丹 27 日 f 小雨

左力ンテル ー ト

小宮，岡村，須藤

左カンテはカンテというよりリッヂといった方がピッタリする感じである。このル ート
は大体に於いて岩がモロくあまりよいノレートと言えなし、。主主祭そのものは問題となるよう、 な所もなく半分位はコンテイニア スで行かれる。しかし我々が取付いたI時は雨の後で，湿iっていたので、 岩が濡れて登り難くかった。（小宮記）
回状壁～ピナクル森田，深津

雨上がりであり，岩が濡れていて嫌ゃな気がした。取付より一つ目の ハ γグの下まではi

適 当なテラ ス が見つからず， ハ γグよりやむをえず， 15m 位い左よりのテラスへ 2 人が集結。 一つ自の ハ ングにはホーノレト ・ ス タン ス がなく仕方なくカラピナに手をかけ，腕の力、で越してしまったが，2つ目アブミをはずす時に，カラピナをはずそうと思って居るとノ7 ー ケンが抜けてしまった。よくもまあ，こんなアブミに乗っかっていたものだとピツグーリした。二つ自のハングまでの ス ラブ状の所も，ホ ー ルト・スタγスなく，しかしハ ー ケンがその間 15m 位の所にベタ打してあったので，それをホ ールト ・ スタγ lス の代用としてノ主主り，二つ自のハングも良いホールドと思っていたのが浮石であったりして， ーっ自のハlシグと同様ホールドは少なかった。二つ目の ハ ングより上部は自分がトップで皇室った。ブツ ン ュに入り，草イオ帯を右へ20m位トラパ ス して中央部岩盤に出た。凹状ノレ ー トはハングと、，＇！ハ γ グの聞の2077t位は岩登りの醍醐味を’充分味わったが，後は商白〈なかった。’（深津記）

宿
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小窓尾根一 剣岳及び池の谷遭難救助報告 別項記載〕「9� _;..

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昭和38年度冬山

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目

次

は じ め に ………・ ……… 山岳部長土屋 敦博… ···100
I 小窓尾根合宿－－……····· －－…… …ー…… … ・－－…··101
1. 合宿計画について
・－ ・ ・ ……………… －－－ … … ＝ ……101…… …－－－ －…・ ・… …… …………… －…104 · ·2. 行動 記 録][ 池の谷遭難救出報告…… …… ………...・ ・－－－……...・ －－－－…·110….... ・－ …………－ …－ …………………110 ·1. 遭 難状況
状況………………… ………110動及びスリップ
転落時の行イ…... ....・ 110
ロ 転落時の所持品……… … …...・－て …... －…・ …... －……... ・.. : 110
ハ 転落状 況 ・
ニ 負傷状況 ……－ … … ・ ... ...... ....・ .... ・－－…·111
小窓尾根附近概念図及び通信網 … ・ ... ・－…... ·11. 1
2. 捜索救出活動記録 ...・ ・－－… …… …...・ ・..........…...・ －－…·112－－…... －－….：… ・ ・－－ …… －－ …·115
3. 澄難対策本部記録 ・…… … …………...・ ・－－－－…一……………115
一上 伺 ー・ ・ ・－ …・・ … … …....・ ... ... ・－－…116
一松 本一…………………………………l……………122.
4. 石川悦子私記…………….... ........・ －・－－… 125
5. 総
括
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1993年も残り少なく，新たな気分で64年を迎えようと，ほっとした気持で信濃路特有のie健の暖かさを泌1kと味っていた夜半「創より下山中小窓尾根1,500m地点で石川悦子がスlリ yプし池の谷に転落，行方不明」の連絡をうけました。奇跡的に生還，再び勉学に励'

みJ 社会Tむの活躍を期し？亡卒業を待つ今となれば，全く悪夢のような数日でした 0・、本年度の山岳部の活動はまことに目ざましく， 一致団結して諸計画をなし遂げ，創冬山 。 ー
合宿訓練でそのピリオドを打つ予定でじた。今回の計画も極めて綿密で，プラン作製にも充分の期日をかけ，学生としては最小限ながら万全の準備をしていました。叉，不測の苦手..

•

放の対策も， 検討し，近代登山の道に遅れまいとする努力も充分認められたと思います。
安易な山ではなかった為に， 一部地元の人達には事故者石川さんに対して批判の戸もあーりましょうが，女性登山家として堅実に一 歩々々積重ねた努力は奇跡的生還によって立派'、lζ証され，女性登山史の ー 頁を飾るにふさわしいと思いますo.

'

山遺りの勝利は完全に果されねばなりません。元気で山麓に ・、街に ・ 家に帰りっき，そして家族に対面することです。今度の池の谷遭難事故は，その勝利を目前にして冬山では最も危険率の高い下降の際に惹起しました。実に残念なことですが，しかし計画を検討しでも，精神的にも肉体的にも決して4l\li理があるとは思えず，私は不慮の事故と断定してい．ます。

奇跡的生還をか声得た条件としては，（1）好運な気象状態 (2）装備の良好 (3）部氏への信頼感とそれに基く精神力 (4）団結的行動（5）高度な技術の修得 (61優秀なパ ｛ ティの応援てが得られたこと (7）携帯無線機の馳使，等があげられます。
山登りはたしかに危険を伴う。しかしそれを乗り越えて真剣にとり組む学生諸君の姿を見るとき，私は「しっかりやれよ」と云うほかはなかった。遭難防止対策を7常に念頭におなれば幸です。
’

最後に九州電々山岳会の皆様には，貴重な器材を提供されたJ二，適確な処理，判断等を'・頂き，救助に連絡に献身的な御援助を仰ぎました。山岳人の模範としゼ深く尊敬と感謝の意を表する次第です。又，特に御事E介になった富山県警本部，上市警察署，捜査救助隊，各大学パーティ各位re，心から御礼申上げ，更に大学本部，学部の皆様には御多位のとζ
ろ大変街L心配をおかけしましたことをお詫び努々御礼申上げます。
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信州大学上田山 岳部長

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医 学博士

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き，山の敗北者とならぬよう努力していただきたい 一一 。このレポートが岳人の街！参考に

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1
イ

小 窓

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尾 根 合 宿合宿計画について小窓尾根についてl

小窓尾根は剣岳主稜の 小窓頭（26 1777りから西方に派出している尾根であれ2つの谷
白萩川と池の谷にはさまれ，その側壁は500m以上の高差をもって両谷に切れ落ちているl叉，その主稜も 上へ 上 へとせり 上り末端から剣岳頂上まで 6.5初，その高主主は2000’甘もてなあーる。この尾根を上部と下部にかけると，ハ イ松限界は標高2200m のニ ー ドルのあたりで下部は森林，濯木構であ り，その末端の部分は階段状に切れ�ち，せまい岩稜とたり，そzの 1,,＇

終りは池の谷の核心部の 大岩盤となっている。叉上部にはニ ー ドル，ドーム，マッチ箱，十 ＇＇ ,\:小窓、の頭，小窓の王，それに続く剣岳 主稜の岩峰が立なあび，日本海に直接面しでいる剣、
岳西商に位置している関係上，大陸の季節風の影響を受けて，風雪，豪雪が続き，冬j切に、は第一級の主主懇を強いられる。
ロ 計画概

要

私達は富山市，上市町を経て伊折までパスで入り，馬場鳥をB H，としてこれより極地法を展開，C Iまではデポ形式にて前進。Clを18叩 m 附近，CJ[を ニードル，Cl[を出来たら小窓の頭と 計画した。積雪期の 剣岳は私達には未経験でもあq，偵察そして 一 切の荷上げも行わなかった。そのため 計闘に 重点を置き，文献の研究，図上演習を徹底的に行った。合宿自体，技術的，領域的な商，そして四年部員5, 1,

2年部員3とトう編成からして充分な余力をもったものと考えた。積雪期の剣岳は私達にとって初めての 経験である点 から，豪雪に対する心がまえも考え， 富山気象台に天候等の問合せも行い慎重を期した。以下が計画の概要である。

．

ハ

形 式

極地法

ニ

期

昭和38年12月20日～昭和39年 1月7日

ホ

食糧

間

行動日12日間

重量約150k9

ピンチフッドは各自携帯。

へ 装 備
出来得るかぎり軽量化を計った。冬天3，ツエノレト2，ザイル3，コンロ1， ラジウス
2 ，アタック用アルコ ー ノレバ ー ナ1，フィックスロ ー プ100仇，トランシ ｛ ノミ ー 2，メタ
12

以下省略

ト

燃

チ

合宿費

リ

l

料

石油 を使用

石油44.e，ガソリン4 .e，非常燃料各自i，重量4Qkg．合宿費 36,000

購入装備費

2,700

. \

ヌ l 参加人員構成
4

合計 38,700円

登山本部
長野県上田市常入500 信州大学繊維学部厚生補導課内

,,

r 日間

半レ ー ジョンシステムで朝はそチ，昼は特製カンパン，タはラ ー メンを主体とした。

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停滞日

TEL

・

l二回ィ（2) ·1215 l

ω s L 永島春治（4) S L井出邦徳（4〕 M 小

C L森田稲吉郎（4）医寮石川｜悦子（

官山晃（4）食料小宮良雄（2) .＇装備；岡村紀雄（1）燃料気象須藤照雄（1）以上g名 1
い101ーヘl

残留 部員！大林 {ili(4) 1!f JII 守（2）深津和彦（ 1） 長二i二屋敦↑帯 、 鴨川.n· ｜羽田貞夫
部

l

l

以上3名

ル小窓尾根高低表

高低差

標

占

Stride

伊
B

H
B C
C I

｜馬場鳥荘

i池の谷出合i小窓乗越

C ][ ｜C D[
To p

ニードノレ附近

｜小窓の頭

I

1065

365m

1.65km

I

1620

555

2 • .0

2200

580

1.5

I

2617

417

1. 0

3003

586

2.0

｜

｜剣岳頂上｜

．
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7001花

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ヲ 剣IJ！芸西面概念図

曹、

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まL 山＇＇ I
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2 行動記録
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27
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重島

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中村氏宅．宿リ

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↓
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BC建設

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31

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2

雪

3

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↓

晴

CII建設
沈澱

t;;i;コド ー ム偵察句
1主J↑i ツ力

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CI摘糾兄下山中
石川道義
石川京文出
石川上市ヘ
イ世全員馬場島泉結
20 20 上田着

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／
行 動記

録

12)') 20日 JI白 上回 一 伊折

上回発0,08（汽車），上市発8,50（パス），伊折9,40，中村氏宅1 o. 30，逆ボッカ11.00～

12.10
0.08分の急行黒部にて上回を出発。石川が遅れ乗車しなかったので「上市駅にて待つ」との連絡を残す。 富山駅にて地鉄に乗り換え上市駅にて下車する。登山者名簿を書き，先’発隊として一 目先に上市町に来ていた井出，小 宮山と合流する。上市役場におもむき，中村氏宅を格介していただく。叉電話で富山気象台に天候状況を間合わす。
ノミスにて上市より 伊折入口の橋迄入り中村氏宅までボッカする。残りの荷 は須藤，岡村が逆ボッカ，石川 中村氏宅にて合流する。中村氏と相談し，明日は伊折より 3伽地点の砂
防小屋迄トラックに乗せてもらう事にする。今日は快晴で剣岳の西国，特［三目指す小窓尾根の上部 が良く望見出来た。
夜行での疲れがあるため了時に就寝。
12月21

．
格

s 1 rrのち風雪 伊折 馬場島
一

起床5,30, トラック乗車7,30～7.45，砂防小屋7.45～8,00，馬場向荘10.30～11.20
砂防小屋12.20～12,55，馬場島荘15.05
砂防小屋までトラックにて入る。 （馬場島荘までは8 km） ここより馬場鳥羽：まで2問に分けて ボッカする。積雪はゾロメキ発電所あたりて、 30cm 位である。逆ボソカに向う頃より
猛吹雪となり全身びしょ濡れしとなる。合計360kgの荷を馬場烏に集結した。
6人用，4入用のテントを小屋の近くにはる。夕食後，食糧，装備の点検を行う。
12月22日 小雪 BC建設
馬場島8.05，第1 橋9.05，ブナグラ谷出合9.45，取入仁1小屋10.20～10, 35, 1lilの谷出合(BC) 12,20～14,05，取入口小屋14,55，馬場島15,40、

早月末端より左岸沿に佐l萩川に入る。好天で 春山の感じだ。暑いのでヤッケをぬぐ。取入口手前より赤谷山腹をまく。 フィクスを利用し20m程斜登し，トラノミ｛スに移る。先 行
バ ー テ ー の踏跡があるので楽であったが，傾斜もあり多少恋L、所だ。校沢を渡り尾根の鞍部への登り は苦しし、。鞍部に出ると池の谷出合が目の下に見える。急、な校沢

‘B

’

、

を下りた万「「が池の谷出合で ある。右岸の台地にBCを建設する。大窓、が良く見える。池の谷は急峻な岩壁が切れ込
んで廊下状となっている。BCに永氏f
井出，小宮山，須藤が入る。森田等は馬場向に帰る。
12月23 r=i

nii"

ボッカ

C I偵察

(BCボッカ隊）馬場 ，%発8.05,
取入口小屋11.25～11.35,

BC12.05～12,25，取入口小屋14.13～14.25,
馬場£－ BC（；也φ谷広令J

鞍古ff515. 00, BC15.05
Aa，，，’ ←匂－,_,f

(Clボッカ隊）B C発9.40，取付10.10，稜線（1400m) 12.00～12.20, CI (1600)
13.35～14.80, BC1_5.25(B Cボッカ隊）先日に比べて今日のボッカは重く苦しい。30分ピッチで 歩き，取入口小、屋へ荷を30k； 程デボする。 逆ボッカで荷上を完了した。今日も好天で雪が溶け出し，雪がアイゼンにダンゴ状につき歩き難く，シャツでもびっしょりずlニをかく。
(C I ボッカ隊）昨日は小さなテントに四名で花lったので、 シュラ ー フが濡れる。又ラジウ
ス不調で出発が遅れる。今日は C I の偵察と荷ヒげを行なう事にする。朝池の谷の岩墜を雪崩がたえまなく落下するのを見る。 BCより白萩川｜の右岸を約30分ほど行き右；岸に徒渉する。 取付点の台地に昨日いたどこかのパ ー テ ｛ はすでに先行していた。彼等のトレ ー スがあったのでラッセノレもなく，急な斜面を約 2時間で稜線に出た。さらに50分主稜づたい＠に登ると見晴らしの良いオデコに出る。 先行していたのは東海大学のノ《 ー テ ー で，すでにテントをはっていた。聞けば4名にて小窓尾根の偵察に来たと言う。ここからは剣尾根，
小窓の王など剣岳西面の核心部が一 望である。下りは空身なので40分で駈け下うた。
12月24日

晴

CI建設

CE偵察

（永島，岡村ノ《 ー テ ー ） BC発7.45，取付8.20，稜線（デポ地点）9.25～9.50, Cl 10,30～11.00 。 18007凡のコノレ12.20～12.40, 20007凡ピ ｛ ク13.15， ニ セニードル（CE予定地〉
13.45, ニ ー ドノレ横14.CO, Cl15.35(C Iボッカ隊）BC発7.55，取十JS. 20，稜tfA9. 25～10.00, BC10.25～12.00，取付12.
20，稜帝京13.35～14.20, Cl 15.05～15.25，テ ;-j，地点15.38～15.55, Cl16.45＂

今日も好天なので一 気にCIへ集結，さらにC］［の偵察も行なう様計画を変更する。
BCより雷岩を経て三木目の広いガソ ー より取付く。稜線迄の側iJ主はかなり急で30度はこえている。稜線に出たところ（1400m地点、）をデポ地点として森田等四名はそのままB
Cに逆ボッカに｜句う。小官111，須藤等はCl迄ボッカ後，さらにBC Iこ逆ボッカ，森田パ
ーテ｛と小宮山ノ《戸テ ー は述絡を取りBCを徴収し，C I への荷上げの主体となる。永島

岡村はCl！こ浦上げ後8 k；の軽装にてCl1予定地のニ ー ドルの偵察を行う。2000mのピ ー ク
よりニ｛ドル迄はフィクスがやたらにあるが，雪l'C埋もれて使いものにならない。ー ケ所

永谷尾根

ti,

コノレよりすぐ上の60度の雪壁にフィクスを25mする。CE予定地はニードルの下20分の岩の聞である。 途中にて下山中の東海大学ノ ξ ーテ ー と行
きあう 。 明日より天候が崩れる予想のため，このチャンスを逃してはと全員よく奮闘した。
デポの地点に20kgの荷を残して30
Ok； 強の荷上げを完了し，1600m地点にC I を建設した。
12月25正！雪沈澱lllit)it,ffi過のためミゾレ浪りの官がBC〔砲の谷出会〉～CJ. (IGoo)｜年り沈澱する。朝食中不注意から不
-105-

〆

在のテントがロウソ クの炎により火事になりシュラ ー フ， ツエルト， エ テ ー マットその他
個人装備を焼失する。 一応応急修理を行ない計画を続行する事にする。
12月26日風雪

C E建設

C I発9.10, 1800mのコル11. 10, 2日OOmのピーク12.20, ClI 13.00～13.15, Cl 14.40

食当が時間を間違えて遅い出発となる。前線の通過は夜半になると判断してその間隙をついて一気に CEを建設すべく全員c I を発つ。1800mあたりより風雪となり， ラッセノレに苦しむ。下山中の早稲田大学のパーテー に会う。次第に尾根はヤセて来て自萩川｛同lは巨

大な雪庇が張り出している。 3つのピ ー クを越えて一 旦コノレに下る。ここより偵察して来た ClI 予定地であるニセニ ー ドノレ までは何度近い潅木部「の登りとなる。まず印度近い雪墜、を昨日したフィクスを利用して突破し潅木借に入る。ラッセノレは膝位まで、 だが，j草木くぐりの連続でザックがつかえ時A身動き出来な〈なる。最後の雪壁を登るとニセニ ー ドルのコノレに出る。ここが CE予定地であるが猛烈な風雪に日もあけていられぬ位である。四人

ー

用， 二人用マブスノレを設営し， 永島， 井出， 小宮山， 小宮がC]Iに入り， 森田以下 4名のサポ ー ト隊はただちにC Iへ帰る。風雪のためトレ ー スは完全に消えて1700m附近の雪原で、一 度道を見失ったが Cl に無事帰幕する。
12月27日 風雪

沈澱(C I記録）夜半前線が通過し， テントが埋没して、、いたので すぐ 除雪する。 8 時の交信で C.lI も完全に埋没との事， 今日は沈澱とする。午後より小雪となる。

(C E記録）朝起きるとテンドが完全に埋没していた。外に出るのに大変苦労する。積雪は一 晩で約1. 50
甘L， これはテント地に雪が吹き留るためと思われる。
除雪には雪の捨て場がないため苦労する。除雪しでも2 時間位で再び埋まるのでまったくうんざりする。それでもC Iとの交信も出来た。 2 時頃吹雪をついて大1800

阪市大バ｛テ が四名ド｛ムより下って来る。あまりーの風雪とラッセルのため下のコル迄下れぬと判断した
4 時半頃10分ほど下のデポ地点の荷を取りに氷島が下ったが， デポの荷を発見する事も出来ず， 又登りは

CI

1600

A’

のか我々のすぐ、 棋にカマボコ型テントを設営した。

C工（t6oo）～CE (220。）

胸までのラッセルに苦しめられ， まさにテントにころがりこむ。
12月28日雪午後晴強風

ド ー ム偵察
一64一
、
今
、‘、

( Cl 記録）今日は Cl も完全に埋没した。 午後より快晴となり森田， 須藤， 岡村にて1400mのデポの荷主ど取りに向う。ラッセルは腰迄であった。夕方大阪市大パ ー テ ｛ が下ってきて我々の慌にテントをはった。
C Eとの交信で今後もこのような状態が続くだろうが， あと二日は比較的好天と予怨して， C Eよりアタックを強行と決定した。

(C E記録） 711年i到になりてもテントl':iは｜｜古くJロ ｛ ソクをつける。今日はテントの上

計三七川崎

106-

＋、
J

にさらに雪が積ってテントは深くJ虫まってしまった。 ベ ンチレタ ｛ の穴からスコップの柄

＇

i

’

で外iこ穴をあけようとするがとどかない。しかたなく fラン シズーのアンテナな ど、で、，）J,\
さな穴をいくつがあけた。やっと外から細々と新らしい空気が入って来た。テン、下のポー
γ

ルが雪の圧力でひんまがっているが囲り中均一に圧力がかかっているため，「つぶれる事i ‘もあるまい江とこうなればクソ度胸でまだ眠かったのて、 再びねむる。見かねてこのか犬阪市， ，大の人がベンチレタ ー の雪を外から取り除いてくれたので、 大部明るくなった。昼頃外に出t．

投げ上げても再び同じところに落ちてきてえらく苦労する。とにかくド ー ム迄偵察に行4司店

マ白一てみると風が強いがII青れていた。テントの除雪をするもすでに雪の捨てるところがなく，事にする。CJIのテントからすぐ2m以上頭上までのラッセノレ。スコップで深いザンゴウを掘りながら進んだので ニー ノレド迄すごく時間をくう。ここで池の谷のものすごい雪崩を見る。大きな爆発音とともに雪煙が数百米ももくもくと兵る。あまりのすごさにしばらく、あ然とする。 ニ｛ ドルへの登りはさすがにクラストしていてアイゼ ンが気持良くきいた。
i

大阪市大のフィクス ロ ー プがえんえんとしてあった。ド｛ ム迄の偵察を終え，デポの荷も、とげた。計画ではド ー ムか，出来得たら小窓の頭までCl[を出し，そこより頂上アタックの予定なるも話しあったすえここより一気にアタックを強行する事にして，Clの森田に連絡するとO Kの返事を得た。井上Llと小宮山がアタックを行い，永島と小宮がサボ － 1，すlる。永島，小宮はー ｜胸中起きてラジウスをたき，テント内を暖かくする。又朝1時より食ぃ当を始め，アタック隊は3 時に出発，頂上迄10時間を見込み，13時迄に頂上に着くだろうと予想したb又14時 迄歩いても行きつけなかった時は失敗と見て引き返す事とした。そしペ、て帰りは出来るかぎりCJIに帰幕する事とし，駄目の時はピノミ｛クとしてツェルト，与をの
他ピパーク用具を持って行く事，アタック隊とC Eとの交信は6時より 2時までとしたb、CCl［建設をやめて，CJIよりアタックを決定した理由）
1., Cl[建設用の二人用マナスノレをC Eにはってしまったため，二人用マナスルが埋没
し，掘り起こすのに大変時間がかかるため。
2.

天気予想が2日聞は晴れが続くだろうが，それ以後は完全な冬型となりあまり期待出来なし、。

‘

ド ー ムよりマッチ箱を偵察するにマッチ箱を越さなければ適当なテント地がないと3.

判断した。じかるに荷物を背負ってこのマッチ箱の通過は悪天候では大変危険と思われる。
4.

もし，行きにマッチ箱を通過してCl[を小窓、の頭に建設しても次の日アタックずるのではアタック隊の疲労が回復しないのではないか。

：》

5.

二日間の晴れ間を逃してはCl[隊が孤立する恐れが考えられる。

6.

ド ー ムにはテント地があるが，ここまではCJIより空身で1 時間で達せられる。よって往復では2時間とみた。この時聞を短縮するためにのみドー ムにC置を出すのは 1 。
あまりに時間の空費と考えた。
7.
l

C Eからの撤収ならば，よほどの悪天候でも下山可能なるも，もしマッチ箱を越え

だいたら悪天候では下山出来ないと考えた。

以上のような事を考えて，C]Iよりアタックする事に決定した。
C. E

発12.00，ニー

ドル14.00，ド ー ム14,.45～15.00, Cl[ 15.25
-107一

可し

＼

アタ！ツ l ク～

CJ[lQ;lQ 11,20, ドーム12.50～13.10, CJ[14.20～14.30,
C I隊4名でアック隊との交｛言も兼ねてド｛ムまで行く事にする。C Eまでは尾根が著
しく変lまうしていたが，ラッセノじの跡があり快調に登る。CJ[より永島が合流する。ユ｛F ルからは岩稜と雪皇室の登降となり，ド｛ムにて剣岳登頂の報を交信にて受ける。フイフ..

グスを悶収しながらC Eにもどり，帰路CJ[の食糧10kg程荷下する。
’.(Clサポート隊）アタック ｜援が少しでも良く眠れるようにと思勺て 一 晩中ラジウスを、たく。今夜1民れなくともアタック隊が出発しでから充分眠れるからと一晩中 起きていた。
1時半に食事の準備に外に出ると富山市の灯が美しかった。 4時10分にアタック隊を送り！

出す。、月光の中に二人の姿が見えなくなるまで見送る。暫く眠りCI隊と共にドームまで行く。ド［ムにてアタ
i

i

l

ツ

グ 成功の報を受け，喜びの言葉とともに下りは絶対に慎重にとの。

。

「連絡をする。1下回の7タック隊との交信で（トランクーパーの感度が惑い為）アタック隊

司がMピー ク下の稜線に居るのをド｛ムに居ると思いこみ，それから1 時間たっても帰らないので大変心配する。18.30も過ぎ心配でイライラしていると，陪閣の中にライトの光が見え本当にほっとした。
＜アタック記録＞. ' b ］［発4.10， ドル4. 45，ド ム5.15, Mピ ク7.35～ 8.00，三の窓，剣岳頂ヒ11.
15：～ 12 40，三の窓13.55～14.10，ド｛ム18,00, C E着18.50
ー

ー

ニー

句

眠いのをガマン℃ながら 起き出し，アイゼンをつけているとこ人のアイゼンパγドがブツリと切れ，おまけに井出のアイゼンのリングがこわれてしまった。何か燥な予感がする

I

暗いうちに出発する為だろうか。月に二重にカサがかかりその七色の光が恐ろしい程美しI、t,＼。眠い眠いと思い乍らド｛ムを起す。ここからは未知の世界だ。暗いので尾根筋をとる＇

け；＼ のに苦労する。雪庇に近付きすぎたり，谷に下りすぎたりする。鞍部をぬけると壁につき当る｝先行者のフィックスザイルを頼りに行くのだが道がはっきりしないoゴウゴウと吹＇＇き荒ぶ烈風の中で立往生してし，まう。アタックをやめようかという考えがフット湧いてくる 0 ，暗く寒い壁の途中で生きているのは我々二人だけ，ハイ松も雪の下に隠れている。そ、んな所で立ち1とっているのは何としても嫌だ。そんな時昨日の偵察で感じた頂上に登れるぞという確信を思い出す。宰い今日明日の晴天は約束されピパ｛クしてもかまわないだけの食糧，装備も持っている。俺達はゆっくりと疲れないような正確な歩調で歩いてさえいればよいのだ。つまった所から池の谷倶uにトラパ｛スし，池の谷側の雪の斜面を登る。完'J、全にクラストしている。この斜面で小宮山のアイゼ〉そが足からスァポリと抜けた。旅な事’はまだ 1 だ続くMピ｛タの登りで小宮山のザックのヒモが切れた。更にそのJニの白萩側をまいて登る，ちょっと旅な所制｜二 出のザツ

クのヒモが切れた。然しもう夜明けも近い。 池ー。平山が赤く染まり，剣J貝iの雪煙に｜揚が当っている。早月尾根上部にもどこかの7タツ;7,.J援の3人の影がくっきりと浮かぶ。もう不吉の前なんてことは感じない。山が生気を取り戻して雪たのだ。 M ピ〔クからは稜線歩きだ。ピ戸クを3 ～4越し，小窓の王直下を地の谷に下りとょっと主主ると三の窓だ。チンネには雪は全然；ついていない。とこからは踏 ．
り現占：まですぐだ。ノ頂上でツヂルトをかぶりコ 戸 ヒ【をわかす。風の切れ
4

JV

62、

-108-

0

P司

、A’

＼白 I 、

jーfi..!包事J

Cl! (2200）－マγ多箱
マッチ箱一剣頂上

〆

.

.••

十 、
l 戸

'

'

、

1

和冷い

石川遭難
12月31日 ｜！青 C I撤 収
C I発12.40，石川スリッヅ13.17，テント設営18. DO
馬場島まで一気に下る予定で10時まり撤収を回収する。テント設営，アタックがスム｛
ズに終り，叉大阪市大パーテ ［ の残した食料もいただいたので食糧は余った。食料を放棄して荷を軽くする。また我々の麻のフィックスロ｛プも放棄した。永島，須藤はルート偵察のため先行し，森田以下5名はテント場を整理して下山に移る。13時17分，小窓、尾根15_OOm地点にて石川は池の谷｛UJJにスリップ行方不明となる。18時3d分捜索を一旦打切れl4、

QOmコルにテントを設営する。
J），後；遭難救助報告に談る。
� 109 一

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I

池の谷遭難救助報告＇

し，（ 遭難状況イ，転落時の行動及びスリップ状況
その日はClから馬場島荘に下る予定であった。天候は午後になると晴れ聞が消え薄曇1りとなったが，春山のような暖かさであった。我々バ ー テ ー は先行パ ー テ ー （永島，須藤l＇） と本パーテ ｛ とに別れており，先行パ ｛ サ ー は池の谷出合附近から取りつく 尾狼へのまき道を避け，白萩川沿いに下る道をトレ ｛ スする任を持って本パ ー テ ーより30分程先行し、ていた。本パ ー テ ー は小宮山，井出すこし離れて小宮，岡村，石川，森田のJI闘でゆっくり
旦傾斜のゆるくなった尾根に入りこみ尾線づたいに森と下っていた。急、な雪面を終り，・林の中を10分程下った小窓尾根1500m附近，大きな木の恨の張出している場所，そこが遭
一

ー

'

.

難地点となった。本パ テ の後から2番目を歩いていた石川は，その木の恨（直径8 cm
ー

3
33・

1立）の上に両足をおいた際にスリップ， 「ああー」という声とともに池の谷に転落した。

永の根は20d.位の傾斜を持って谷側につき出ており，その上に両足をおき，次の行動に移るため足に力を入 れたとき左足が木の根の傾斜にそってすべり，体のパランスを失い転落ーしたのである。石川は29, 30日と2 日C Iで停滞しており，この日もG Iからわずかの距

離しか行動していないのでスリッ7の原因が疲労にあったとは ，思えない。
ロ，転落時の所持品． ζのとき遭難者の所持していた装備は共同装備（食器，ラジウス， コ ッヘル2，ナベ1＇

内張り，水筒（ココア入），ロウソクと個人装備（シュラフ，衣類 etc）の合計20旬。身につけていた装備はピッケル・アイゼン・帽子・カッタ ー シャツ ・ オ ｛ パーシュ ー ズァオ
ーバーズボγ ・ ミトンetc 。
←ハ，転落状況
石川悦子が転落したルンゼは，距離にして約550m，平均傾斜40度（推定），表面は硬雪と氷に覆われ，中間やや上に30m，木谷出合に30i凡の滝がかかって賠て，その他にも刊号、滝小滝らしきものもあるが，殆んど雪に隠されている。
下山後，i也のl谷に関する資料を検討した結果，彼女の転落したノレンゼはクモ糸の滝（F5）のかかるルンゼであろうと推測した。
以下，私達が判断しうる範囲で転落の状況を述べる。転落地点より10m程は濯氷祐であ' I!

る。彼女は横転の形で転落し，途中7, 8本ある潅木をくぐ‘ り抜け滑落し始めた。この間
彼女は 1）度潅木を捌んだが腕よりもぎ取られた。叉，ピッケルストップ体制には入らなか｝った様だが，傾斜及び荷を負っている条件からして，彼女には無理であり，たとえ体制に入っても，技術的には困難である。潅木裕ぞいにシュプ円ノレが付いて賠り，F 1＇(307凡）の10m上部で消えていた。
シュプ戸ノレの形跡からここまでは，ザシクを背にして滑落して居たと思う。F 1 下でルンゼの本流と合示。この滝は下から見ると落口がハングして居り，パックリと口を開いた l感じである。滝下に2ケ所ザックで自IJられた形跡を発見したが，それより下は何等形跡は＼見防れない。落差30mのこの1むを落 ドするJlli'は相当のショックがあろうが，落ちたI貯が；：＇｝.
←i斜而？であるため，人ショックの全でが吸収されたのだと思ラa---F1よりは右岸む若皇室が押出
1 '10←

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‘ L a左岸ii岩盤が切り立って居る。彼女v-J;.幸いこの岩壁に撃突せず，主にザッIJ を背広回転しながら，そらとうなスピードで滑落して行った。そして木谷ゴノレジュ帯にかかるf 、F5，、, (pOm） の滝でザツグと身体が分離，中間のシユノレγドをとび越えて，本谷左岸の岩壁. いrn;手前の雪面にめり込み停止じた。尚F5下部に血痕の跡が見うけられた。
ニ，負傷状

j－
e

’、

況

A

(1）脳内出血 (2)B.

初診時の所見

一

山本病院長

1

山本喜勝医博の診断

左側頭部裂創並打撲(3)

左足関節捻挫(4)

両足節第 二度凍傷
J

全身状態梢衰弱気味，著しい歩行障害，血液凝固の為外見上大した創傷はない様であヴーたが，毛髪を第去した所，長さ10cm深さ2 cmで骨に達する裂創を形成，新に出血をみたので縫合した（ 8針）。頭痛を訴えるので腰椎穿刺した所脳背随液は血性で脳内出血を明示していた。左足関節は腫脹激しくレントゲン撮影の結果関節内出血を認めたがj骨には異常なかった。
C 経 過
以上の所見により入院加療の結果， 1月1 �－日j腰椎穿刺によるも脳内出血は消失，歩行も容易になっためで16日退院を認めた。

，
、
f詮

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図 一
ふ白川

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』府

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懸
遺 ー

ま l田町骨量陣織（r-2 WAtt)r 27 例巴トラシ， ，�.， (o.1 w.11).，..

の手紙を持って，岡村九州電Aキャンプに向う。
13・45

森田，小宮は転落地点より忠’X Jblリ伐3発足場F守, ，鴎尾根附帥金閣w脈血危網l

実に沢上部を捜索し たがF1 (30m）にさえぎられ 。F1の下に居る井出・小宮山 とl連絡，シュプーノレからF1は越していると判断，森田・小宮はヒ1こ引返えす。
γ

14・50

救援に来られた九電高木・橋本・前田氏（以下敬称略）に状況を説明。

15.・00

永島と交信，池の谷出合附近は大滝が上れず不可能とのこと。

・

15・10永島，現場到着。

3、

、15

20

永島 ・前回（九電）フイヅクスザイルを持ち井出・小宮山の所に向う。その頃

井出・小宮山はF2の下まで降りたがシュプ ー ノレその他の形跡なく，Fiまで引返えし，F�を右岸より登りアップザイレンて、 下降。ここにザックでえぐったあとを発見 J合流した4名中，小宮山は上に登り氷，I}/,・：！1二 出・前回はフィックスを張り下降に移る

E 点で前回転落， フィックスに捲きっき止まる。E点i乙ハ ー ヶγを打・ つもリスがな4ロックハ｛ケン1， アイスハ｛ケン1 ＇.を流す。
日没のためその日の捜索を諦め18時頃尾根：こもどる。

守

16・40森田・小宮・岡村・高木（九電）B点のデポを1400m地点D Pまで下し， 4人
用マナスノレを設営。小宮は取付の3人用マナスノレをボッカ。
18・30

永島・井出・前回テントに戻る。

18.40

九電塚原リ ー ダー，曾我両氏応援に来られる。

協議の結果 一 旦捜索を打ちきれ小宮・須藤・岡村は取付の6人j刊ミ ー ドに下しトラ
ンシ｛パ｛で明日の行動を指示することに決める。
19�00 幸い にして九電が持って賠られた無線機を借用し，7L電早月隊に「と市警察署1と「上回登山本部」あて通信連絡を依頼する。

”

ー（土田登山本部宛）「信州大学山岳部員石川悦子（4年）は12月31日小窓尾根を fill
中，、1500m附近で池の谷似IJにスリップ，行方不明となる。部員，jLTif山岳会協力しJて捜宗するも一非常に悶嫌。矛；－！，｝りに秀れた救援隊〔10名）を頼む。フイツクスザ イル
lー112＞�

クl

ー3001lr，さつ道具類は相当必要。l 現在食糧は5日分確保。他の部員は元気。チーフリ

ゐ

"

ー

ダー森田稲吉郎」、、
22時頃 2台の無線機を持っていた九電早月隊はその1台を馬場島まで 降ろされたので・

小窓ー早月 一 馬場島の通信網が完成した。
22 ・ 30 九電塚原リーダーと協議，明日からの捜索方針をたてたo·
／

；

、F

•

（吟捜索方針,..

’(1)食糧 ・ 装備の点検
信大：

フィッグス（クレモナ6棚）170m，ザイル（ナイロン11mm) 30m，全（テトロン11仰） 40m，全（アサ12仰） 30m，カラピナ5ヶ， ハー ケン 6 本（岩5 ，氷1）ハンマ＇－ 2ヶ（取付1 ），石油5 £. （馬場烏2.e)
九電：

fil

フィックス（ナイロン6棚） 100m，ザイル（ナイロン11mm) 40i凡，会（ナイm

ロン11mm) 25m

制品肝叫ー（ ，＿食畳二装昆の補給不足している塩 ・ ショ ーユ ・食探類・ガYリン ・ コン官を明日九電早月隊より補給していただく。小官は馬場島に連絡に下り，下山用石油 ・食糧の荷揚を行う。叉200Dm·
ピーグの九電キャγプより三つ道具をボッカする。
(3）生存の可能性
ルンゼ の状況やF1から落したプロックがE点の岩壁で撃突する有様からも，生存の可能性は有り得ないだろう。

（ω捜 査 方 針闘を摘き捜索方針をたてる。転溶地点に行くには，（1) 1600コルより．池の谷を下降。
(2)

．‘？

転落したルンゼ，（3）池の谷出合より登る。の3ル｛トが考えられるが状況から t

判断し，（2）の一本にしぼる。
ノレンゼは平均傾斜40～50度，岩壁に囲まれた滝と硬雪，蒼氷の連続である。特に出合附近には相当大きな滝が予想される。下降は技術的に難し そうだし，E点よりのフィッグスポイントが問題であろう。相当数のハ ー ケン・カラピナ ・ アブミ類が必要と思われる。
捜索は殆んど天候に支配されるので，明日の捜索がやまであろう。救援隊の到着は』白

4日頃と思い，それまで捜索続行ときめた。明日早朝出発，途中三ツ道具の補給をうけ，本谷まで下降する事とした。
(5）捜索の危険性

司．

i

、

積雪があればデダ レの活険があり，スリップの危険性もある。何よりも第二のアタシ
デントを恐れた。
食様類がなくカンバンを食い，12日寺頃就寝。彼女の救出は絶望視していたが，夜半より

ミゾレとなり眠れない夜となった；
1月1日

5.30起床，6.30森田・小宮山がボッカlこ向う。6.45早月と交信，7.• �D捜索に出発。·8.10沢取付L 11.00池の谷本谷の滝下部200の地点に石川を発見。刊.15登り開始，14.35沢取付，15.30キャンプに収容。

げ） 捜索救助記録

-11q

「

t

2

1い

・

務｜王l・小宮止｜九電キャンプピ向当。塚原・骨我・雨水（いずれも九電）と井出は前日のル ー ト経由で池の谷出合までの捜索に向う。永島は連絡のためテントに残る
9・00上部にいた井出とI前田（九電）が石川のコ戸ルをキャッチ。ジツフェル・ポイt． 彼女の元気なコ｛ノレが返γトにいる塚原・高木に連絡，こ手から再度コ ー ルを送る。
っできたので、元気であることがわかる。フィックスポイント（I），より250mの地点で、

i

約30mの氷爆に行手を阻まれたため， ハ｛ ケン 2本を打ち滝下にアップザイレン，池の谷に降りる。ζれより下流約70m伎のシュルγドの中に彼女 を発見。負傷はしてい..

るが歩ける状態なのでザイルで確保，ステップを刻んで自力で登らす。F5で？？竜の上’、

位はった薄氷をふみ破り水流で 全身濡れる。かなり元気そうだがザイルを探る力やア
イゼンの雪を落す力はない。
(F）点で全員昼食。石川さんに特製カンパン，バタ ー 等をとらせ休む。フィックスロ
ー

プを回収しながら更に登り（E）点にて応援隊と合流，フィックスポイγト

、

'

〔D点）

去り上部は応援隊が5011iのフィッタスをする。
石川を1400mのテントに無事収格。着替えをさせ，頭部，左足の手当をする。

1· 5 ・ 30
22 ・ 00

就寝。

（ロ） 捜索隊－8 C通信記録（14007凡テント）

6 ・ 45

早月九電河田リーダ ｛ よりの通信(1:）信州大学教授ほか4名松本発（実は上回発）富山活12.30，氏名不詳。
. (2) 救援隊は松本木部どして編成中だが，出発時は未定。わかり次第報告。
(3) 遭難者実家には富山警察を通じて連絡ずみだが，家族の出発は未定。
(4）地元救援隊，上市 警察4名，ガイド6名， ！日7時に上市発。リ ー ダー佐伯文蔵,11 ・ 15 森田とトランジ［パ｛で交信。石川の生存を知る。
11 ・ 30 石川生存の報を早月経由で馬場島に送る。小宮山ルンゼよりl二って来るo.
,12 ・ 00 30分毎の交信あるも生存以外の詳報入らず。内容同じ。
15' • 00地元救援隊は待機と連絡。
15 ・ 30 石川テントに収容。交信。
20 ・ 00

早月中継で馬場島と直接交信，土屋部長と話す。救援隊は不要との部員の意向を伝える。 一一 救援隊出発の件承諾，明日4時出発とのこと。
1月2B

・ゐ

くもり

救援隊タイム：前日午後馬場島広到着した救援隊は，午ilfT3.30馬場向tu発。6,35テγト
着8.30，，出発9.10，取付11.05～12.50，馬場鳥山荘

穆、～

撤収タイム：11.10発，11.50 12.05取付，13.15取入口，14.02馬場向1.U荘

地元救援隊 9 名（ 1名馬場島に残って連絡）と森田は石川を背負い先に下山。取入口と:i..

グナクラ出合中間で，土屋部長・黒岩教授・佐藤広子O Bに合う。馬場向で食事をさせ，，
黒岩，＇ 佐＇ 藤の付添いでゾ． ロメキ発電所下まで背負い下す。出迎えの自動車で止った鈴木（
ワンゲノレ）波多野（友人）主会い，波多野も付添うて，15.40.J二市着，J二市鉱泉にて救助、i

障の労を！ねぎらう。石川は夕刻上市吋山本病院に収容。

一/. ；撤収は永島以下 5 名で行いi計画を持行され るゴL電バ ー テ ー に心からの御礼をのベjデ＼
J

114�

I

I

γトl坊を後にした。1.4.00 土屋部長と交信，迎知「1仰のところまで、 土屋部長出迎えられた。
土屋部長，鈴木と残りの全員は山荘泊り。
1月38

快晴

7.30起床，9.25小屋発，10.25トラック乗車，12.20 I二市鉱泉:;jfJ, 13.50上市発，14.25滑
川発，20.20上悶着。
徒歩にてゾロメキ下まで行き，丸通のトラックに乗る。伊折で中村氏宅により術l礼をのへ Q。
＞可12・20 上市鉱泉に着き昼食。森m，升出，永島と土屋部長で病床の石川さんを見舞い
心を残しながら帰途につく。
..,

3

遭難対策本部記録（要旨）一一上

田

12月31日23 ・ 20 0宿山県警経由上田警察署より「石川悦子小窓尾根1500mより務ちた。九州
大学学生（誤）と協力投索しているが，行方不明，至急捜索隊を編成派遣せよ」と述絡ああり，直ちに学部長 ・ 事務長・土屋部長に連絡。
1月1 日
0 ・ 200石川家宛電報「エツコトヤマケンカミイチトウゲ（誤）ニテソウナンスト
ヤマカミイチケイサツニレンラグセヨシンダイ」
0土産部長警察で、 状況を聞く，「31円13時15分避難，九大パーティ ー （誤）6名，信大7名で持ーしたが不明。経験者10名とザイル三ツ道具が欲しい」
この時「リ ー ダー森凹に連絡頼む」という連絡があったが，これは通信中継の時の誤りと考えられる。本部はこの情報で大分混乱させられた。

2・00頃O安田課長より「学長と 相談， t：回O Bや現地で、救援隊編成困難な場合，松本山岳部とも相談して10名を編成，本部からも1 名行く」
4
.,J

・ 25

0先発隊（土屋・黒岩・会問・佐藤）上回発，上市若は12・30予定，O Bその他の捜索隊編成のため連絡を開始。

8・00頃O富山大鈴木学生課長に電話「無］＇［ftな場所だ。現地響察で捜索隊は編成の筈
状況入り次第連絡する」との返。
12 ・ 00

0「石川悦子の生存を確認した。その他不明」の述紡入る。
。松本の本部で、 8名出動準備完了とのこと。

12・30

0現地より「救援隊現地で編成できた。信大救援隊は見合せて欲し�、」
0「 1ヒゲンチニムカウ」悦子父より入電。
0松木本部に現地よりの連絡を伝え，救援隊に待機を依頼。

14 ・ 00

0「9 ・ 50警官4 ，ガイド6計10名が出発，馬場島14時着の予定。黒岩・土屋・佐藤馬場j誌に向う。小宮連絡で、 伊折に下りている」

14 ・ 45

0「1500mの稜線に今1i�中に出る予定。本人は支えられて歩ける程度。現地
救助隊は明朝2 時乃至4時に出発する」-115-

14 ・ 50
15・ 05

0松本木部に 救助隊解散をお願いする。
0「1500mの稜線に出た。今晩は尾根に泊わ救援隊と合同し明日中に下山の予定。警察推定では打撲傷程度であろう」
0大沢O B湯沢より電話。
。若林O B学校に 馳けつける。

1月2日
0 ・08 0内田，財政を預かり，馳けつけた鈴木と上市に向う。
7 ・ 200「6 ・30連絡によれば救援隊現地に到着。内田 ・ 石川父，上市に着く。会10・15

0 550mスリップしてグレパスて、 ピパークした 石川は11時頃馬場j訟に降りる

聞は 今日中に下山する」
ので夕方上市着の予定」
12・15
12

・ 45

16・25

0「馬場島に降りた。上市着は150安田厚生課長・～』16時の予定」小泉学部長に報告。

0「石川15 ・ 45上市に到着。黒岩・ 佐藤と上市鉱泉旅館に居る。本人は左足捻挫。巨，下休養中。一行は 3 日午後lニ凹に帰る予定」

20・45

0「石川，頭部に骨膜に達する切傷，山 本病院で 81十縫った。背鎚液検査の結果，脳内出血を認め入院する。佐藤・波多野（友人）が付添い，母；こ来て貰うよう手配した」

1月3日
0「石川元気。安静にしているが余病もなし。本隊は昼頃上市着の予定。石
川の帰りは遅れる」
15 ・ 25

0「22 ・ 20ツタッチヤ」入電。

16・OD

0以kを本部 安田課長に報告。

22・20

0本隊，土屋k間着。黒岩・ 内田は残務整理で1汽車おくれる。

1月4日
11・15

0第二会議室にて遭難報告 会。土屋部長，学生より現地の経過報告。

以上で、 わかるように九州電々山岳会，警察の御協力により。2～3の誤報はあ るにせよ
非常に正確・敏速に情報が把握できた。救援隊編成で、は 松本の信大本部によりかかる外，方法のなかったと田の対策本部でも，土屋部長はじめ第 一 陣がすみやかに現地に赴〈ことができ 救出後の処理も比ii凌的円滑に行えたと考えている。

一一松

本 一一

繊維学部学生の山岳遭難について
ー，遭難の連絡および救援の要請
昭和38年12月3.1日23時40分頃，繊維学部当直者から，次いで，昭和39年1月 1 日 2時
10分頃，同今井厚生補導係長ーから何れも電話で 次のような連絡および要請があった。
-116-

ふ
足

I

1.述

絡

繊維学部学生石川悦子は，同学高II山岳部員7名と共に，’白’�Li県剣岳，J、；＆＇.尾根ド山中，
5
1 00mの地点において，12月31日13 時15分頃スリップ，池の谷側に転落行方不明となったため，7名と電々九州山岳会員6名で捜察をしているがj困難を極めている。
2.要 請

、

j
川 i匂i

従って，上田地区では，要識の条件にあった救助隊の編成ができないので，本部で手配して救助隊の応援を頼む。 ただし現地は岩場で非常な難所であるから，救助隊は岩登りに経験のある熟練した者10名程で編成していただきたい。 なお， フイツグスザイ
ノレおよびハーケン等必要な部品ならびに繊維学部7人5日分の食糧を持参願L、たし、。
二， 対策

1.学内措置
厚生課長は，直に，北原係長に指示して，救助隊編成に必要な人員の確保に着手し，'>'

中島学生部次長，三村学長，杉田事務局長，青木会計課長に報告，連絡L，かつ遭難対策費よりの支出について折衝した。
2.救助隊の編成
係員は先ず，111岳会西郡委員長，同斉田前委員長を下宿先に訪ねたが，前者は乗鞍行
後者は帰省中で共に不在のため，文理学部思誠主主に連絡したところ，幸に山岳部員の厚生課長宅において，救助隊編成等について協議し，信州大学山岳会伊那，松本山岳部員の中，熟練者を主力とし，更にO Biこもできるだけ協力を依頼する方針を立て。、に，部員，O Bの在否を照会し，救助隊編成のための要員確保のため，待期してもらうことをあらかじめ依頼しておいて厚生課長宅に赴いた。

点 、与11刈

新谷君が南ア山行から下山在授で、あったので，遭難の事実と救援の要請を伝えると共,;,た。 早速，松本山岳部関係の数名のO Bの中，茅野文敏氏（信大医学部勤務， 岡谷帰省中） lご電話し，避難の現状および要請事項を説明して救助隊参加の都合を伺ったが公務上やむを得ず参加できないとのことであった。
新谷君には，改めて厚生課長から，遭難の現状を述絡し，救助隊参加および部員の下宿先への訪問の案内を依頼し，厚生課長および係員はハイヤーにて思誠授に赴き，新;Jl

谷君の案内にて，西阪，小川，松尾の三君をつぎつぎと下宿先に訪ね，幸にして，松本地区における予定した人員の確保の目あてが着いた。
一方，乗鞍ヒュッテ宿泊中の西郡君に対しては，鈴蘭小屋を通で、て，避難の実情を連絡し，救助隊編成のため，始発のパスで下山，来課するよ弓電話した。
なお，その折，乗鞍に，岩場に経験のある部員またはO Bがいたら協力を依頼してもらうよう連絡ブJ併せて依頼した。
前記4人の部員は， ハ イヤ ー に同釆本部厚生課長室に集合し，大学側厚生課長，山岳会1lli松尾副委員長を中心に救援隊編成について更に協議し，農学部山岳部にも協力を求め， 1 1時までには救助隊の編成を終了する目標をたてた。

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ハえ 与-117 一、i均 一？ e i！

なお，救助隊関係学部に対しては，遭難の実情を連絡し，当該学部山岳部員が遭難救助隊として出動することについての了承と助力をお願いした。

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直ちに農学部真野君に電話で協力を依頼し，5人の協力を得られる見通しがついた。

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松応君は，ilJ ［口元委員長（邸尻）に

nu:：占し，;ti刈I救助について司l{1iiiずべきものおよび注意事項等を聴取した。
農学部の5人は装備を整えて，11時頃到着，西郡君も12時頃到着し，ここに救援隊10人のメンバーが揃ったわけである。これらの諸君は，信州大学山岳会員として，また山岳人として自ら進んで積極的に同僚の救助隊に参加したも のである。救援隊の編成
は次のとおりである。
s L真野孝一 （農3 )C L松尾武久（文3)

西郡光昭（医専1)（農4)

新谷 剛（医進2)

西阪

学（農 1)人（農3 )

宮崎敏孝（農2)小川勝（文 1)

JII崎誠

柴田武明（農3 )板谷真

3. 救助隊の装備および出動についての協議
このことについて，厚生課長室において，厚生課長，学生部次長，会計課長，主計班
長，附属病院事務長，学生救助隊員等関係者が集り協議をした。

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避難場所は非常な難所と考えられるので，現地における救出作業を想定してl慎重に司！j．備をして行くように検討し合 った。ザイル等の装備について，現地上市警察署および上市町役場に照会したところ，役場にはなく，警察には既！こ使用していて余裕はたし、ということなのでこちらから用意して行くこととした。
詳細は，次項に記すが，�挙用具の中，テトロンザイル（径1 1田市）40甘1 1 本， アイス［ケン3木，ロックハハーケン（縦） 10本，ロックハ｛ケγ（横）15本，

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マ

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了およびカラピナ10個は国費で購入，医薬品は病院で調達するということになった。
救助隊については，地元警察署，ガイド組合等はいうまでもないが，富山大学，金沢大学等に編成出動を依頼したらどうかという意見もあったが，仮！こ他大学（i:：依頼して引き受けてもらえたとしても， 本学の救助隊が全然出動しないとい行わけにはし、かな
いので，本学の救助隊が行く方がよいという結論に達した。
救助隊の出発 ，および現地における連絡場所は次の通りとすることとし，ITR！こ繊維学部今井係長に連絡した。
松本発 17.25 （.大糸線経由）糸魚川着19.44
滑川発22.05 （ ハイヤ ー ）
4.装

述絡場所

糸魚川発20.24／＇�＇川着22.05

上市警察署tf22.30 の予定

備

遭難者救助および救助隊10人分と，現地における繊維学部山岳部員の活動のため，下ね

記のとおりの装備を用意した。
(1)

設営用具および登繁用具
テント，シャベル，ザイノレ，麻，カラピナ， アイス ハーケン， ロノクハ ー ケン （
縦，検），

(2）食

ハ

ン

マー

U司

，拾縄，赤布等料

米， パン，ジャム， ママ レ ー ド，チ戸ズ，パター，j琢肉， じゃがし、も，玉ねぎ，
人審，味噌，醤油，坂， 砂糖，紅茶， ミルク， ジュ ー ス（以下ピンチ用］チ ー ズ
チョ コ レート， ハム，主I需品立， コ γピ｛フ，マ ヨネ ー ズ，あめ等(3）医 薬品

ガ｛ゼ，三角布，綿球，繍帯（5・3列），外；j／乱計，紳告lj：百：（大・小）， アルコ-118ミ錨

ール，セツシ， ゾンデ， ヨ戸チン，消:Vi片lエタノーノレ， マーキロ， オキシフノレ，
鉄，クロマイ点限薬，咳止，腹痛薬，下痢止，風邪薬並解熱剤， セ デス，アグロ
マイシン， ユベラ軟菅， メチロン（注）， ピス，コリン（注），メタポリン，救急鞄
三，救

出

成功

前述の如く，本部としては，救助隊の編成，装備および出動について準備を進めている簡に，繊維学部および現地上市から捜索の経過について度々入信があった。 幸にして. ＇・＇救出に成功したわけであるが，連絡についての概略の経過を次に記す。
，.土屋教官他2名現地向け出発
0

1 月i日7P寺頃，繊維学部今井係長から厚生課長へ。 繊維学部からは，土屋 ，会田
黒岩の3教官が411H5分上回発の列車で、 現地へ向ってiH!faした。 トー市到�Cjは12［時頃の予定である。
繊剤t学部では，布ll導委員長と共に対策を立てるように努力をしているが，.12名の山
岳部員の中，故障者のみを残して殆んどすべての部員が入山したわけで、 あるし， また
OBlこ呼びかけて救助隊を編成することは困難であるから，先に依頼した救助隊の編成については一 層の配慮を頼む旨の重ねての依頼があった。
これに対して，厚生課長から，本部において，現在のところB名ないし1 0名の救，助0隊の編成は可能の見込みであるが，11時に編成を終える予定になっているので，確定し次第編成，出発時間，現地で、 の連絡集合場所等詳細について連絡する旨回答した 。
（前記二の3 のとおリ）
2.＿！ニ市警察署から現況辿絡
8時頃次のとおり連絡があり，厚生課長が聴取した。
(1)

12月31日23日寺5 分における遭難手配について
12月31日13時 15分頃に小窓尾根下山中1500mの地点、において 1 名（石川I）が， ス
リップし行方不明になり信大山岳部員 7名，電々九州山岳会員6名で捜索しているが，困難しているので応援を頼む。 この旨信州大学にも連絡願いたし、。
以とのとおり現地から連絡があり，信大にも上回警察署を経由して連絡した。

(2)

同日23時2 0分
救援隊要請の人員等については，救援隊は少人数がよく，1 0名程度の岩登りの経�

験のある者を頼む。 フィックスザイル 30 0mおよびそれに必要な部品，食料品は
信大7名の5 日分を荷上げしてほしい。
(3)

向日23時5 0分，馬場j誌における明日の予定
関西学院4名，馬場島荘の管理人4名，芝浦工大OBl名が現地に向う予定。 電々九州、16名位（1行14名位で，小窓尾根から早月尾根の21抗こ分れて登山中のものの中）が小窓尾根から早月尾根に対し信大の遭難状況な知らせたので，早月尼根のー 隊6名が下山しで，馬場j詰荘に遭難を連絡した。
小窓尾根と交信，i日6 時関大2 名が現地に向う予定，信大1：名が1 0日寺馬場烏lこ
ド山する予定。

(4)

1月 1 日日時30分，馬場j誌の状況
関西学院4名，芝浦工大OBl：名，電々ブL1'i'! 6名が， 同日信大1名がF山して来-1 19-瓜z ‘

るので打合せの」二，捜索救助のため馬場向を11\JGする。
食料については，馬場j誌には，信大7名3 l=I.分程度のものしかないので調達の上補給を願いたい。
無線交信は6 時 に行う。
(5)' 同日3時30分
信大教官4名は4 時45分上回発で現地に向った。上市到着は，12時31分の予定。

．

後続の救助隊は上田市，松本市本部で編成中であるが，出発時刻は未定である。
遭難者の実家に対しては，警視庁立川署を通じて連絡済みである。家族の出発が定まれば連絡する。
以上のとおり信大から連絡があった。
(6)

同日了時3 5分，馬場島荘発上市署宛の連絡
本日の行動予定。信大7名，電々九州6名計13名は引続き捜索lこ当る。馬場烏粧

セの人員は現地からの連絡があり次第行動する。
(7)

上市署の救助隊の編成
新保

実 以下10名（山岳警察官4名，佐イl'Jガイド組合員6名）｜司救助隊は7時30分現地に向け出発した。
以

0

｜二

これに対して，厚生課長から捜索活動に対する尽力を謝すると共に，緊急食およびザイル等の装備がl二市に用意してあるかどうかを照会し，かっ信犬木市；における次のような現況を連絡し，協力依頼した。
先程上回から連絡があったことと思うが，松本本部 から改めてお知らせする。
救助隊は， 日下松本において，信大の学生およびO Bの中岩場の熟練者を対象に編成を急いている。現在のところ確実に出動できるものは8名であるが，なおじ2名の'·r,

坪lは見込まれる。11時には編成を終らせる予定である。出発，到着の時刻等は決定次第連絡する。
なお，緊急の事態が生じたら連絡していただきたく，また救援 についてはくれぐ、 れもよろしくお願いしたし、。
0

このことについては，直ちに級車fl,学部に連絡した。

3.生
0

存

確 認

tゐ

1 J=J 1日12時30分頃，繊維学部今井係長から厚生課長へ連絡。
富山県警から長野県警，上回警察署を通じて繊維学部に次のとおりの連絡があった
捜察隊は石川の生存を確認した。ただし発見場所，傷害の詳細については不明である。信州大学から救援に来た3 名の教官とヒ市警察署と協議の結果，現地における救助の体制はできたので，信大から救助隊を派遣してもらう必要はなくなったということである。
現在雨は降っているが，天候恕化の様子はないけjで、 ある。

0

課長は，救助隊および遭難対策に参集している者に以上のことを伝えた。一同 は，ー相共して，傷害の程度に対 する不安はあるものの，この奇蹟的な生存に対して心から喜んだ。
-120 一J,なお，今井係長からは，次の連絡は14時～16時にあるはずだから，それまで、 は救助隊の体制を解かないでいていただきたいとの依頼があり，このまのの体制で待期していることとしt,:_。

4.学 長

挨

拶

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学長は遭難者の生存を心から喜ばれると共に，特に待期している放助隊に対し c,

多数の山岳会員が夜半にも拘らず自ら進んで機を失せず，数援のために馳せ参じた行。払

動をたたえられ，なお，今後，登山については，遭難事：放を未然に防止するようじゅ、r

うぶん注意することを要望された。
5.小窓尾根1500mの地点まで救出
一信大山岳会救助隊解散 一
15時30分頃，繊維学部今井係長から，「現地から連絡あり，石川悦子を小窓尾根15、

OOmの地点まて 引き上げた。 傷害は打撲の程度であり，本；人は元気である。 今｜免は15叩mの地点にキャンプする予定である。 以上のような状況であるので本部の救助隊は解放していただきたい」という連絡があった。

州山岳会員および，繊維学部山岳部員の献身的な努力に対し，心から謝意と敬意を表
なお，厚生課長から，夜半から参集した信大山岳会救助隊に，謝意と会計課からの贈物を伝え，一刻の懇談をし，関係学部に対して，改めて謝意を表して，救助隊を解散することとした。
四，救助協力者に対する礼状および感謝状
1月6日，繊維学部土屋教官来松，迎難について学長に報告，同時に，標記のことに、のとおり，礼状およひ 感謝状を送ゥて謝意を表することとした。
なお，1月7日，繊維学部山岳部を代表して，森
を

（文面略）

rn ，永島両君が，本部ならびに信大－JRi A Y－－
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ついて，学長室において協議の上，電々九州山岳会，富山県警，上市警察署に対して次

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したので、 ある。

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救助隊ならびに本部に参集していたものは，無傷に近い状態で救出されたことを喜ぶと共に，E見地は非協，な葉在山岳会松本伊那山岳部に対し，報告とお礼のため米松した。
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4.

石

川

悦 子 私 記

池の谷から生還してすべて幸運に恵まれたので、 すが，私の意志、が働かないだけに今もって落ち方は不思議中の不思議です。このように生と死から生を選んで，私の身体には奇跡が起りましたけれど
精神的にはそれ程はっきりした変化はありませんでした。ですから皆様の期待に反するよ
うで申し分けないと思うのですが，私のありのままの ミ 心、を知っていただければと思い綴りました。
魔の谷へ転落「私，ここ登る時コンパスが短L、から苦労しちゃったのよ」と言いながら，道Jこ張り出
i.;た枝の上で足を交換しようとしましたら，アイゼγがもつれでじまったのです。この一瞬がこんな大変な事を引起そうとは夢にも思えませんでした。
ブッシュの聞を故意でて、もあるかのようにスルスルと滑りぬけて，校を何度もつかもうとしましたが，ザックと体重に振り切られて，勺るりとぬけてじまったのです。本能的に頭を上にしたらしいのですが，この動作が終るか終らないうちに猛スピ｛ド，自主f閉じでしまいました。「天罰かな」こんな怨し、がかすめるうちに，私の身体はないようで，感じるのはスピードだけ（「111はおそろしい」とつくづく思いました）そのうちに加速度がつh

いて，仰向けの姿勢が破れたのでしょう。息の苦しい：：JTといったらありませんでした。まるで誰かに足を持ってく、、るく、、 る廻されながら，斜面にたたきつけられているようで，

r窒

息死か（も知れない）」と思った程で、 した。
幸運に，本当に幸運に最後は氷擦やクレパスを飛び越して，過然あった柔い雪にめり込
Juで止りました。それも，そそりたつ岩峰のほんの1メートノレ手111J-e:- .•.•. ·。でもこのll!i'は雪に飛び散ったり，下着にベットリついたりした真赤な血を見て，吃驚仰天，幸運だなどと強く感じる事が出来ず，不思議だなあとぼんやり思った位で，早く奈落の底から助けだ
されたい気持で句いっぱいでした。まったく自分が小人にでもされたような憐れな気持でしたが，はやる心を押えて血の止るのを待ちました。
ヤッケ・ と帽子をつけて，手でスタンスを刻んで慎重に，慎重に脱出出来そうなただー箇所，飛び越した滝を登り始めましたが，落ちた地点から20メ｛トノレも隔ったで、 しょうか，
氷墜に阻まれてストップ。ピッケルがあれば思いがけない ミ 力、で登ったかも知れないのsh〆が反射的に浮んで来ました。下の水音で声が消されるという考えもなく，泣き た い よ うpですが，女の人が遭難して一 週間も生きていた話一。無関に動いてはいけないという考えな気持で何回「助けてェ ー 」と叫んだ事でしょう。よく声がつぶれなか ったと思う程叫び続けてしまいました。傾斜が念、なため，上の人達が動くととめどもなく落ちてくる雪が私との唯 一 の紳であれその多少に私の命がかかっているような気持で 一 喜一 憂しながら。
どの位経ったで、 しょうか？

昼も夜もとどきそうもない谷底にも夜が公平に下りて米ま．

した。 （そして）もう雪も落ちては来ません。右にカーブし，百メ［トル近くの両Mの岩
墜に狭・められている谷に溶ちていたザッグの存在，ピパークという言葉が心に大きくのし
谷底でビパー ク）11”1 jhb岨

がかつて米ましたが，斗：紛1が伐 －，てなかなか才2行·i－：こ移すi乞にはii1i'n［］がかかり:l:Uこη

ぜ， ，

122

→

セも叉何という運の好さ，ザヤヶが落ちた，三歩の所，右の岩峰に私が苦も なく入れ\る雪庇の屋根っきのシュノレンドが用意されてあったので、 す。念のため確かめてみましたら一日，二日は充分すぎる程，在、も大分落ちつきを取戻してきました。
まずコップエノレのふた，内張， エ ァ ー マット，寝袋と重ねて居場所をつくりました。気がつけばーとも下もピッショリ，上はヤッケをセ ー タ｛とジャンパ ー に替えましたが，下はアイゼンがつけられなくなる事を心配してそのまま，濡れそうなものはどうこに入れ，か崎

4らのザックで入口にひさしをつくりました。
こんな事：をのろのろとし終り，テントの袋に足を入れて寝袋の上で1擦をかかえ込みましたら，助けに来てくれる事一一，この事は落ちた瞬間に無条件に信じていたのですけれど－ー

さらに，怪我もたいした事もなさそうだから，今日迄生きてきた私の身体が，一 日で駄目になってしまうなどという惑が考えられず，生きていて当り前，こんな考えになってきま
しf.::. 。
この二つの事は決して強がりでも努力したからでも何でもなく，素直に私の心lこ受け入れられたので、 す。だから述書を書くことも止めてしまいました、
i、，燃料はありながらマッチが濡れてしまった事，食料がない事もさして気：こならなくなりました。ただ部の人達や父母｛こはすまない事をしてしまったという気持でいっぱいでしたが。

, , ,せっかくこんなに落ちつけましたのに，いつの間にか小雪。｜海る雪のひとひらが誘発したのて、 しょうか，岩峰をサラ ー サラ ー と滑り下りた1'IiがE雪ilnhに迄浸入してきました。
大雪にならなければ良いがと祈るような気持でしたが，曇というl援さだけを残して雪はすぐに降り止んでくれました。どうせ夜は長いのだから穴に，モタモタ動いたためでし止う。

7与を向けていたため月が！Liたのかしらと紛う程，夜は早く明けてしまいました。

助け出されて今日はどうLょう，そんな事を考えるひまもなく人声が闘えてきました。嬉しくなって慌てて穴から首を出しましたら，私のいる岩峰から3メートルと離れない，こちらも叉高
い高い｜眼前の殺の上から，�f｛が競争でもしているような勢いで走り下り，みるみるうちに谷の巾を狭めていきます。

。

とに:fi-J，これだけ戸がl百くのだからとミ穴ミの中に入ったままコ｛ノLし続けました。そのうちに人声がだんだん憎して，はずんだ戸さえ加わってきました。助かったア ｛ 。途端に「タスケテ ー 」を「ヤッホー」に変えました。
しばらくすると「ここにいましたか。良かったですね」と柔和な顔立ちのガッチリした若者が飛び込んできました。
「ありがとうございます」「そんな事いし、ですよ。お互いのlかですから」と）亘書tのない声。すく、、 にfi古惇なキノレティングの人があらオつれて，「ここで生きてし、た人はないのですから，握手して下さい」と手がさし出されました。本当に二人とも私以上に喜んで｜どさったようです。
「元気で、 すね。女の，＼はクソl支胸が出るのかな」
一「どれ位落ちたのですか？」123-

A M訂 及 川出 掛と 日いながら，校、 が諦めていた初物i包気持よくポンポンと入れてlずさい交した η

裕J/ r 550,

です C.h らそを登てきますら

一瞬のうちJこそんなにもと驚いてしまし、，これから主主つて行くのは私て、なく，他の人の一ような気がしてしまいました。こんな 私の心の中を察したのでしょう。
「貴女は一瞬司〉うちに，誰も下りられない所を滑り下りて初登はんするのですよ」と一

生懸命元気づけて下さいました。

11時15分。下からの元気な掛け声に応じて上からザイルが投げられる。足場きり，確保
時には引きあげ，一 連の動作がキピキピとなされ終る毎に，私の命を支えて下さる人の数が増していきます。

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J「ピッケルはもっと手前に」

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「アイゼンの雪をおとして」「いそがないでもいいですからね」
皆のあたたかい心使いに，私も力 一杯応えようと思いました。さすがに部の人達のニコ
ニコ顔を見たら力がぬけました。すかさず，「あと2メ｛トル， 1メートル」と力強い掛け声。最後は1秒でも待てないとでも言うように，グイグイと小気味よいひきあげが始ま、〈ります。このようにして，山の友情とザイノレに完全に確保されながら，15時30分，夜、は快、しいテントを目にする事が出来たので す。
進んで命がけの協力をして下さった九州電々の方々の人間，技術，体力ともにそろったチームワ ー クの良さ，叉，クタクタになる迄動いて下さったまllの人達には，山行をズ｛ツと共にした心知った良さがあって，今迄山に入ってこれ程充実した時を持った事がない位すがすがしい気持で，山｛中間の良さをひしと味わいました。
思うこと
もちろん，ここに書いた以外数えきれない程の多勢の:Jj k.にお凹：話にな ったり御心配をお力、けしてしまいましtc.。
初めは「遭難」とか「奇跡」とかし、う言葉がしっくりしませんで、 したが，人の命がし、かに多くの人に支えられているかを知り，この言葉の重大さを泌々と感じております。ただ私がちっぽけで、お受けした御盟、の重みに耐えられないのは残念ですが ……。
今度の場合，私はただ自分だけを守り，救助を持っていればよかったので、 すが， ミ魔の谷、と言われる難所，まわりのブJ k.の御苦労，御心配を思うとどうしてよいのやら，日毎に 主 人の美しさーが強くなっていきます。それだけに「入山の前にコンディションを整えておくべきだった」「もっと注意をすれば良かった」と悔やまれます。
この経験を大切に，il1を謙虚な気持で味わっていきたく思います。
本当にありがとうございました。

A斗
ワム

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1UJ318に石川が11去港して より，27時間後のl JJ 1 Aに無事救出に成功した。
九州電々山岳会の援助i天候の安定，石川の歩行可能程度に於ける生存等の，すべての条件に恵まれた事が，救出成功に導いたと思う。転落地点は常識的lこも生存，救出の可能性は殆んど考えられない程，倹悪、な場所でもあり，それだけに救出成功は石川｜及び私達にとっては大きな喜びでもあり，幸運でもあった。
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今回の事故は幸し、大事に歪らなかっ たが，山の危険が如何に私達とって身近なものであり，たえずその危険性にさらされているかを切実に感じさせられた。それと共［三，私達が危険性を認識L，その対策を充分考慮する必要性も感じさせられた。結果的には，今回の 内、・・

事：故は色々な匝iで，部にとってはプラスであった。事故を追究反省し｝貴重な体験として充分生かしきって行きたし、。
1.

事故の原因と反省

今回の事故の第iの（直後的）原因は石川の不tu言、によるものである。

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転落地点は（枯木），別段恵、JJきではなく，技術的には注意深いアイゼンの食込ませと，事故はアイゼンが流れ，転倒し発生したので、 あって，直接的には不注意によるものだが，その背景となった部の欠陥もあっ たのは事実だ。

2品・ 2の原因（間践的）として，当時のパーティシッフ の欠陥があげられる。当日の行動’

は， flli中で、 もあり，1W通よりやや速い程度の歩速で下降していたが，隊列 が長く乱れ、ていた。石川は有jは峰かったが， 内容物のノミッキングの白1；合からJ辰らわ，歩きにくそうであった。歩調を合わせて行くには努力が必要であったろう。そのため，多少あせりが生じ
第1の原因の背景となったと考えられる。
。

もしパ｛ティシツフ が完会であり，行動も整然としていたならば，事故は未然に防げたかも知れないし，少なくとも安全性はあったとは云える。
｜泳列の乱れとなった原因は，ただその場限りの問題ではなく，深い背反があったと思う
今合宿に於いて，テントの小火災，生活技術の劣勢（テントマーナの悪さ，食器の不衛生）等の欠陥が見うけられた。がこの点は隊列の乱れともある程度， 関係があり，そこには共通した何か精till的たるみが感じられる。隊列の古Lれは‘部員のパーティ登山への認識不足であり，それを統制出来なかったのはリ ー ダーの責任である。
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以上今回の事故原悶について述べたが，l京因は性質上不可抗力とも，不注意とも断定でn
4・・

きない要素を持っているが，111が太古の姿そのままに存在し，そこに人間が登る以上，明らかに事故に対する原悶は人間側にあると思う。
この報告は，自己批判という点ではまだ今後充分な検討を必裂とするかと思いますが，できるだけ詳細に両立したつもりです。
報告を終るにあたり，色々御心配し、ただきました学校当局，関係者各｛立に対し，改めて御礼申上げ，特に直接捜索に街l援助くださいました，九州電々山岳会の河田将喜，塚原司
i't:i木tV：�i＇.，森n'H�J. 1貯1止i占f.Y:，橋本山Jjミ，jjijjl]宅i9），藤JI··肢の諸氏ー及び，会日の皆J栄にぷj
しましてはその友情を深く感謝する次第です。

125-

い41drIVMペミNrbJ凶引税公 安簿訓郡

遭難，捜索活動としては辛い順調に処即することが出来ましたので，今後の参考のため，

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T 外灯 、パヲンスの保持が必要な程度なものであって，私達は要注意程度の安全地帯と見ていた。

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説

明）

東鎌尾根より槍ケイ芸

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（口

絵）

2日間の猛風雪のあムl幻に快晴がやっ て来た。アタック準織もあわただしく出発する。
くづ1｛スしている仲間はラッセ〉レであせをかいていた。 （／扉風岩中央カンテ岩溝ル（トトップは白茶けた花嗣岩の

ー

（口

／

＼

絵）

板告を靴の摩擦だけ、慎重にlラパースし，このノレートの核心部である凹状岩溝lこ取りつこうとしている。足午400mの空間が満点の高度感を感じさせ，足元の白茶けた岩とまわりの黒ずんだ岩むわ対照がかもし出す威圧感が 我々を襲、う。 （小宮JlJ)

／
／

リ

雲の平にて

’

(37貰）

夏山，分散縦走に入って 4 日目，我A防長い間憧れていた北アルプスの秘境とも言われ，、ていた雲の平に入りこんだ。ワタスゲ，ナングスレマが咲きみだれ，散在する小池には夏雲が流れ消えて行く。泉州の遡行に行戸可ていた。 （永島）2i日の瑚lj, \1'.1＇間は二lt鎌尾根を従えた槍ヶ岳iこ見入っ＼／/

前穂東壁右岩稜(56貰）\

奥叉白池に入って2日目，待ずど暮せど仲間はヒって刺：ぃ。 人で第二尾根を登り写
真を撮りに行く。丁度，右岩稜与を登っている都立大のパーテヶを見つけて200mmの望遠カ
一メラで彼等を狙った。ここを重る希望は 3 日後に糊されたが入この附一人身の寂しさを／味わった。 （永島）＼北鎌尾根，独標より ケ岳

\

(81頁）

Puのコルより一気に槍ヶ岳アタッグに｜白］う。郊
その勇姿を現わした。訟のすごい風でゴーゴー耳なりがして，互いが宮業も聞きとれぬ中
で，凍え問

「

れて無恥ノ ヤツタ ーを事凡（永'(99 貰）／
小窓尾根より剣岳西面

小窓尾根1600初弗g,�に設定した CI より，朝夕眺める剣岳西 I旬の池の谷；i；：部。剣尾根等の核心部は大変圧巻であった。剣頂上からはたえまなく雪煙があがっている＼， シャッタ ーチャンスは逃したが，池の谷右股よりものすごい雪崩が発生して皆しばし1g;,:然、とする。
／
表紙／伊勢隆（永 ，1//;)

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会
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4慮

簿

（代表

大沢

舎

;/rl1栄製糸KK
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高橋 洋旭
若林 忠之

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呉羽化成工業KK

福島県勿来市錦町呉羽クラブハウス内
飯能高校（電）高麗川207.9〔埼玉県入間都日高町高萩（電）高麗川 2079〕
帝国産業KK
大阪府岸和田市南上町329
郡是製糸KK研究所i

Ftv；方 邦t,:fl;

Jノ

36年度

，，

37＇.年度日本i'IIJ脂KK（電）綾部1号崎市松内町23

現役部役員
部 長

土屋教博教授I:田市海野田t顧内田貞夫助教授

上問市上川原柳町1762

監

問

村井栄

F民

京都府綾部市青野町

日測1明倫寮〈電） 2-0298

j二 m 市新参町5500

一

主将

レ叫J

日束紡績大阪支店
世界長ゴム研究所
上岡市丸坊15679

正夫

大沢

／

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一

徳
超
藤原
野村 広治
山木 利彦

（電） 2-4174（電） 2-2867

小宵良t,:fl;

38年度卒業予定部員
予定就業先

氏名
井出

邦徳

大林

健

小常山 晃

-;

..

住

高分子化学工業：1笈K
茶周染色KK〔愛知県豊橋市小田双町84〕

厚木ナイロン工業KK
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春治

石川

悦子 片倉ハドソンKK

所fカッコ内は自宅住所〕

大阪府寝屋川市仁和寺380 高分子祭

ι永島

神奈川県高座郡潟老名町（寮内）II

大7，；；工場 椅玉県大常市吉敷町

現 役 部 員氏 名

森 m 稲吉郎

科及び学年
紡工 4年

帰

宅

i 先

東京都文京区東片町155
練馬区中村2の12（電）811-32.94（電）991-646i

小宵

良雄

化学

2年

吉川

守

機械

2年

愛女日！果海部郡八開村大字立

中島

幹夫

1イ子

長野市三1倫キfclノ木束問の 2

岡村 紀維
須藤照雄
深津 和彦

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化工
II

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正夫）
勤務先及び住所［カッコ内は自宅の場合〕

卒業年度
氏 名
酒井 栄一
平坂 忠雄
浩
水野
大平＼、暁
池田 六祝
鳥田
春田 正美
小JI!
青木

昭和39年2月10日現在

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員 名

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1円．

伊那市美篤区上大，%
愛知県豊田市喜田町 2の16
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碧郡上郷町藤薮22-127-（電） 2-1689
電（ 2) - 920

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編

集

後

記

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私達は山に登った。そして記録が哨すにつれてその結果をまとめたいと思った。
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過去の幾多の先輩の記録はさがして，求められずに終ったが大変残念で ある。
私達は山行の毎にガリ板刷の報告書を作うたが，このようなものは月日がたつにつれてどうしても紛失する事が多い。先輩の記録が残されていなかった事には，こんな本も原岡となっているかも知れぬ。
正直言って部報を出すにはもっと内容が充実してからにしたかったし，叉乏しい財政で山、に行く我々にとって部報発刊は大変な苦痛で もあった。しかしそれ以上に我々の恐れたTj{
は記録類の喪失という事であった。

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大学山岳部とし、う性質L部員生活は普通四年間にかぎられる。部員は年々変っても，部の底に流れる意気と伝統は変るものではないと思う。我々は部の弱体と，伝統のない事を時々嘆きもした。しかし伝統とは作られていくものであろう。粗末ではあるがこの部報が後輩にも語りつがれ，j'.f[；の伝統を形づくる一 部としての役割をはたして下さ れば嬉しい。私達は部報の凸板を自分達の手で、直接書いた。なれぬ手で、 1'4'1いたノレート関は見おとりするかも知れぬが，それも私達には喜びでもある。
冬山合宿の剣岳小窓尾根において発生した遭難報告を，1¥11報にあわせて載せる唱にしま！

したが，この事故より部報発行までの日々，土屋部長，内回顧問の両先生の我々山岳部員に対する御尽力に対しましては，何んとお礼を言って良L、かわかりませんが，ここにあらためて部員一 同の感謝の気持を述べさせていただきます。

部報発行にあたり指導ドさった伊勢さん，登山技術を教えて｜ーされた先輩諸氏，そして我部にあって氷雪の尾根に，垂直の岩壁にと，共に喜び，悲しんだ部員諸君にお礼を1cj'1し上げ，次の機会には，もっ と，もっと充実した部報を発行してくれるよう，そのためにはより高度な，より困難な山行を日指してくれるよう後輩諸君に望みたい。
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昭和39年2月20日印刷
昭和39年2月25日発行
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長野県と悶市常入500
信州大学繊維学部内上田山岳部
長 野県上岡市原町
田 辺 印 刷 株式会社

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