信州大学山岳会
2020 年度上半期報告書

新人合宿

常念岳山頂

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目次
新人合宿 P3～

北信

信越トレイル

個人山行 P12～

北アルプス

白馬岳～雪倉岳

8月

北アルプス

錫杖岳

犀川支流

穂高乳川

谷川岳

衝立岩中央稜山梨

太刀岡山左岩稜

南アルプス

甲斐駒ヶ岳

小川山

烏帽子左稜線

中央アルプス

宝剣岳極楽尾根

北アルプス

五竜岳～唐松岳

中央アルプス

宝剣岳東壁中央稜＆

北アルプス

蝶が岳～常念岳

中央ルンゼ

北アルプス

爺ヶ岳～鹿島槍ヶ岳

燕岳～常念岳赤石沢奥壁滑落事故報告書Ｐ23

北アルプス

左方カンテ

赤石沢奥壁中央稜

2

5:10 T.S.発

新人合宿

5:45 蝶槍
9:40 常念岳

8/13-8/15

16:50 三股登山口

行動記録

反省

8/13 雨のち晴れ

会1

11:40 上高地バスターミナル柴野

12:15 明神館

今回の新人合宿では、反省点が数多くあっ

13:15 徳沢 T.S.

た。生活での反省と、行動中の反省の二つに分けて振り返ろうと思う。まず生活での反8/14 晴れ省から振り返る。具体的に反省点を列挙す

5:00 起床

ると、テントを立てる動作、シュラフをたた先発隊

む動作、プレヒをする動作等の行動が遅か

6:20 T.S.発

ったこと、テント出入り時のコールを忘れ

10:20 長塀山がちであったこと、ポリタンがしっかりと10:40 妖精の池

しまっているかの確認を怠ったこと、朝食

11:15 蝶ヶ岳ヒュッテ T.S.

のラーメンをうまく配れなかったこと、朝の時間に効率的な時間の使い方ができなか

後発隊

ったことなどがあった。山岳会に入って初

6:30 T.S.発

めての山行で、先輩方のすばやい行動を目

10:30 長塀山の当たりにし、自分の行動の遅さをつくづ

11:15 妖精の池く実感した。山ではスピードが大切だと言11:30 蝶ヶ岳ヒュッテ T.S.

われていたが、それが実践できず、非常に不甲斐なさが残った。山に挑戦する身として、しっかりとした自覚を持たなければならな

8/15 晴れいと感じた。また、朝の行動は第一に改善し4:00 起床なければならないと感じた。朝の時間、ぼー

先発隊

っとしてしまっていている時間があり、時5:00 T.S.発間を無駄にしてしまっていた。鍋を持つの

5:40 蝶槍を変わるなど、やれることを探して、行動す

8:45 常念岳べきだったと思う。次回の山行から改善し15:40 三股登山口

たい。行動面についての反省点を挙げると、
上方注意を怠ったこと、自分の持ち物を地

後発隊面に置いていたこと、雨蓋を一回一回閉め

16:50

なかったこと、読図がうまくできなかった3

こと、体力や筋力の不足などであった。先輩

筋力不足、シュラフをたたむスピードの遅にも指摘されたが、自分はまだまだ、上方注

さ、パッキングの下手くそさとスピードの意を怠りがちであり、早急に改善しなけれ

遅さ、プレ火の遅さ、天気図作成精度の低ばいけないと感じた。先輩方に上方を注意

さ、読図精度の低さが挙げられる。体力・筋するよう促されてから上方注意をするので力不足では自粛期間中になあなあなトレーは遅いと思う。常に、どのような道を歩いてニングで良しとしていたことは甘え以外のいようとも、様々な危険に対する注意を怠

何物でもなかった。また SAC に入ってかららないようすべきだと感じた。体力、筋力的学んだ技術や高校時代は中途半端にしか習な反省もしなければならない。特に、最終日得できていなかった技術に対する復習・研の下山の時、終盤になればなるほど、しんど鑽の時間ももっと多く取るべきだった。そくなり、足がもたついていた。体がふらつ

れらの中には下界で練習を重ねることや知き、集中力も落ちていて、落石に対する注意

識を蓄えることができるものがたくさんあも欠如していた。後ろを歩いていた先輩にるのに、課題があるからだとかテスト期間

事故を起こしかねないと注意された。このだからと何かと理由をつけて、その時間をような結果となったことが、非常に悔しい

ひねり出す努力や工夫を怠っていたこともし、情けないと思う。山に挑戦するにふさわ

甘え以外の何物でもなかったと後悔していしい体づくりを行わなければならないと強る。自分は決して器用な人間ではないからく実感した。今回の合宿は、自分の甘さや自繰り返して精度とスピードを上げていくほ

覚のなさが露呈した合宿であったとともに、かないことを考えると、この努力不足を解

山のすばらしさ、山に登ることの楽しさを決するために、今後はもっと SAC のためのも実感した合宿でもあった。SAC に入って時間を本気で作ろうとする姿勢を強めてい初めての山行で、美しいアルプスの景色をこうと思う。2 つ目の原因である考え・注意

見せてくださった先輩方には頭が上がらなの甘さから生じた問題としては、間隔が長い。今年は例年より活動の開始が遅かった。

く意味を考えていない上方注意、ザックを相対的に経験値も他の年代とは少なくなる

開けるたびに閉めなかったこと、ヘッドラと予想している。意欲的に、そして自発的

イトのロックがきちんとできていなかったに、知識や技術を習得し、他の年代との差をこと、起床時間前の行動、ライターをマット埋めるよう努力し続けなければならないとに置いてしまったこと、斜面に背を向けた

強く感じている。

休憩、燃えたメタをマットの上に落としてしまったこと、テン場についてすぐに団装森を出さなかったこと、落石・転倒をしてしま

私は今山行を通したことで、自分の努力不ったことが挙げられる。最初の 3 つについ足と考え・注意の甘さを痛感した。私が今山ては、その意味と必要性に対する考えが甘行で犯したミスの原因は大きく分けてそのすぎた。次の 3 つについては、それをして2 つに分類されるからだ。1 つ目の原因であしまうとどうなるかということに対する想る努力不足から生じた問題としては、体力・像が足りなかった。最後の 3 つについては、
4

自分の行動の対象や先輩方の指示に対するったように思う。今年は冬山に行けるかど

注意力が不足していた。特に注意力に関しうか怪しい点もあるが、それを経験するたては直接死に関わるようなミスもあり、自めにできることはすべてやって、自分のそ分の気があまりにも引き締められていないの思いに忠実に動くための努力を怠らないことを思い知らされた。全体の行程の後半

ようにしていきたい。

に移るにつれ集中力がなくなっていく理由
は、自分の精神的体力の低さと集中力の使内藤

いどころに対する無知にあるだろう。常に新人合宿に参加して反省することを数多く気を張っておく精神的体力を養うことも必残す結果になった。今回の合宿で得た経験

要だが、それよりもまず集中力のメリハリを今後に活かすために行動と生活に大別しをどこでつけるかについて早く知ることがて反省する。反省点については、ここでは書先決であると感じた。早速次の山行からそききれないほど多くあげられる。ここでは

こについて意識を向けながら行動していき反省点として重要だと私が考えているもの

たい。

をいくつか抜粋してまとめる。

感想

行動の反省点としてまず第一にあげられ人生で初めて 30kg 以上の荷物を背負ってるのは、私の体力不足である。今回の新人合山を登った。30kg 越えの荷物は背負うのに宿では 30 kg の荷物を背負った。しかし私も一苦労で、自分なりに考えてパッキング

は荷物を背負いあげるのにもかなりの時間したつもりでも左右に振られてしまった。

を要し、また下山時にも歩行のスピードが今までやってきた登山とはまるで違う重圧上がらず隊の行動を遅らせる結果となった。

を感じ、今までの登山が紛い物に過ぎなか

そして体力的に厳しい場面では、上方と落ったと気づかされた。生活の隅々にまで張石に対する注意が欠けていた。自分が注意り巡らされた作業の効率化・高速化の工夫を払っていないときに落石は起こらないとにも同じような衝撃を受けた。自分は今全いう保証はどこにもないという言葉を肝にく新しい世界に足を踏み入れたのだという銘じたい。登山とは危険がともなう活動でことがひしひしと伝わり、不安と同時に大あり、体力はその活動を安全なものに近づ

きな好奇心が湧いてくるのを感じた。もちけるものであると思う。今後の安全な登山

ろん今回の山行で反省すべき点は山ほどあのために一刻も早く体力をつけねばならな

った上、今年の新人合宿は例年とは違い雪いと思った。続いて上げられるのが、先輩の上訓練のなかった緩いものであったことは話をきちんと聞けていないことである。雨過去の報告書からも読み取れた。しかし、私具をガッシャー上部に入れなかったのは、はまだこの「新しい登山」の入り口のわずか先輩の話をきちんと聞けていないからであな辛酸しか味わっていないのだとしても、る。また靴紐を解けないようにする工夫でこの先にあることをもっと体験したいといあったり、コールを隊の後部の人に回すでう思いがある。蝶ヶ岳のあの晴れ晴れとしあったりなどの一度指示を受けた内容が実た景色を望んでその思いはますます強くな

際にはできていなかった。先輩の指示には
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必ず理由がありどれも必要なものである。

習不足である。携帯電話の電波が入らない

指示を受けたときになぜそのような指示が山ではラジオから得られる天気図とその天でたのか考え、自分の行動に指示を照らし

気予報は次の日の行動を決める重要な手が合わせ指示されたことを忘れないようにしかりである。そして山に対しての甘い気持たい。先輩方には、1 年生にはもっと考えてちがあらわれたものであると思う。先輩はほしいと言われた。指示を守っているだけ

私が厳しい山の環境で命を落とすことのなでは、本当の危険性は理解できないし、何がいよう全力で指導してくださっている。こ重要であるのかも理解できないと思う。登のことを裏切らないよう、約束を違うこと

山は危険が伴うことを認識し、真摯に向きのないように１つ１つのことを確実に取り合い、体力をつけてたくさん考えて行動し組んでいきたい。

たい。

最後にこの新人合宿に参加しての感想を

生活の反省点も数多くある。第一にすべまとめる。私はこの新人合宿で人生で初めての生活行動が遅いことである。これは行て真剣に山に登った。山は自分が想像して動とも一部重複するが、シュラフをしまう、

いたよりも遥かに厳しい環境であった。下火器をプレヒートする、読図をする、ガッシ

山時は靴ずれがひどく、もう山には登れなャーを背負う、団体装備を出す、テントを設

いし、登りたくないというネガティブな気営する、撤収する。上げればきりがないがと持ちが心を支配していた。しかし振り返っにかくすべての行動が遅かった。山では早てみると山に登らなかったら一生得られなく休憩して体力を回復するためにも、午前い経験が山にはあったし、美しい景色や感中に行動するためにもとにかく時間が大切

動、達成感もあった。今後は SAC で山を楽である。１つ１つの行動を見直し、工夫ししむ人々の仲間に早く入れるよう自分を向て、繰り返し練習し行動を早くしていきた

上させ信頼されるようになりたい。

い。次にメガネの管理である。私は視力がよくない。テント内では就寝時メガネをテン

加藤

ト内部のものをかけられるようになってい二日目の夜に軍手を焦がしてしまった。残た紐にメガネをかけ保管していた。しかし

ガス処理時のライターの使い方が原因であ夜、稜線上の強風でテントがなびき、メガネる。風向きに対して下手に軍手が位置してを紛失してしまった。幸い朝、上級生にメガいたことも原因の一つである。これからわネを発見してもらいメガネが破損することかることは、私自身まだ軍手の扱いに慣れはなかったが、メガネがないと行動できなていなかったこと、風向きの把握を十分にい自分にとってメガネの紛失・破損は大き行えていなかったことである。結果として、な問題である。今後メガネの管理について

軍手の右手親指に穴が空いただけで指にや一層の注意を払いメガネケースに収納するけどを負うことはなかった（もしくは非常など慎重に行いたい。次にあげられるのが、に軽度のものであった）。やけどは、最悪下天気図が描けないことである。これは事前山になるかもしれない重大インシデントでに言われていたことであり、完全に私の練ある。軍手の使い方に慣れ、しっかりと風向6

きを把握して火器を取り扱うことにする。

1 番の反省は常念の登りで中々にデカい岩反省はそれだけではない。私は、この事故をを剥がして落石しそうになったことです。

同じテント内の上級に報告していなかった。

でかい岩だから大丈夫だと言う意識が甘か

この原因として次が挙げられる。1 つ目に、ったです。今後はこのようなことが無いよ「火傷」の重大性を十分に理解しきれていうにします。また先頭で歩いていた時 1 年

なかったことで生をあまり見れていませんでした。代わりある。先にも述べたように、やけどは最悪、隊の敗退につながる重大に杉本さんにフォローさせてしまいました。

な事故であるが、それを本当に重く受け止会 2 として 1 年生の命を預かる身という意

めていない自分がいた。2 つ目に、怪我の程識を高めていきたいです。生活の面に関し度を勝手に判断したことをあげる。この事ては間違えて冬の生活を教えてしまったり故によって私が受けた火傷が幸いにも少程した事が大きな反省です。下級生を困惑さ度のものであったことがこれを後押しした。

せないようにちゃんと夏の生活を教えるよ

しかし、いくら小規模のやけどでも怪我はうにします。またテン場に着いてからの流怪我である。解決策としては、次を挙げる。

れやテン場の配置などの指示についても有一つ、どんなに小規模の怪我でも上級生に耶無耶だったので次の合宿からは会 2 でリ報告すること。山では小規模の怪我でも命ーダーを 1 人決めて指示を出すようにした取りになる。その自覚を持って行動する。二いです。あと 3 日目の下りで内藤を頑張ら

つ、上級生の指示には必ず従うことだ。今せすぎたのも反省です。僕としては最後ま回、三回生の川地先輩から、テント内の上級で頑張らせたかったのですがあの内藤の様生に報告するようにと指示を受けていた。

子を見る限り早めにバラすべきでした。足

しかし、勝手な自己判断により皆に迷惑を元もフラフラでいつ落ちてもおかしくない

かけてしまう結果となった。一回生は山で状況でした。

の判断能力が劣っているので、上級生の指最後にこの合宿を通して会 2 としての責任示は正確に実行するようにする。感想感がないと思いました。もっと自覚を持ち

新人合宿では、上記以外にも「危ない」と思うます。

ような場面がいくつかあった。具体的には
前常念岳の下りである。この反省で述べた北野

ように、山での事故について的確な知識を・個人の反省持つとともに、実際の応急処置等の手当法会が 1 つ上がり、初めて後輩ができた。

も学ぶ必要性を感じた。第二回合同岩トレ

今回の新人合宿で、下級生の命を背負う覚でもやった搬送法などもしっかりと復習し、悟と力量が足りていないことを痛感した。

不慮の事故に迅速に対応できるように力を注意喚起、指示出し、1 年生の歩行監視等々、つけていきたいと思う。

上級生としてやるべきことがこなせていなかった。何のために注意喚起をするのか、何

会2のために指示出しをするのか、何のために大島

1 年の歩行を見るのか、全ては 1 年生の命
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を守るためである。それらのことが出来てた。また山の中に入っても行動・生活ともにいない原因としては覚悟の無さの他にも、忘れていることが多かった。冬以来山に入

体力的余裕の無さが上げられる。やはり体ってはいないといえ、新人合宿として教え

力的余裕が無ければ何もできない。もっとる立場にある以上はしっかりと思い出して貪欲に体力を求めていきたいと感じた。

から臨むべきであった。もう一点反省すべ

1 年の命を背負う立場であることにしっか

き点は 1 年生の立場になって考えることがり向き合っていこうと思う。

できていなかったことである。1 年生を監・係の反省（気象担当）

督することはそれなりにしていたが、自分現在の山岳会全体の問題のひとつとしてが 1 年生だったときにどのようなことをし「予報レベルの低さ」が上げられると思う。

て欲しかったのか、どんな上級生が頼れた

気象担当になったとき、それを変えたいとのかということをすっかり忘れていた。私

思い気象について勉強した。しかし実際に自身が 1 年前の新人合宿で苦しい思いをし1 年生の予報を聞いても、あまり分からなているので、そのことを思い出して指導にかった。合ってるような間違っているよう当たっていたらもう少し良かったと思う。

な。口出し出来たのは天気図の描き方だけ。

中には本当に初めて山に入る 1 年生もいる

いくら天気図が綺麗に描けても予報ができ中で、その状況をもう少し理解していれば、なければ何の意味も無い。電波が入らない

今回のように頑張らせすぎることがなかっとき、長期でスマホの電源が無くなったとたように思う。2 年生は 1 年生を頑張らせき、私たちが頼りにできるのは天気図や観たいと思う気持ちが強いが、そこをなんと天望気だけである。遭難原因のひとつに予か抑えて、1 年生の状況を見ながら判断し報の見誤りが上げられるのにも関わらず、ていく必要がある。

現在の会の予報能力の低さについては見直係（渉外・記録）の仕事について、渉外係とすべきである。まずは自分がもっと気象にしては初めの計画の徳本峠小屋に連絡を取ついての学を積み、1 年生を教育し、予報レるなどして、テンバ・登山道の状況・アプロ

ベルの高い会にしていきたい。

ーチをしっかりと調べておくことができた。
記録係はこの報告書の完成度次第である。

坂井
私の反省は久しぶりの山行でいろいろなこ

河内とを忘れていたという点だ。アプローチのコロナ禍で急遽、応急的に行った新人合宿

時点から気が抜けていたせいで、バスのチだが異例尽くしの中でも質の良い合宿を行

ケットを紛失してしまった。さらに普段はったと感じる。しかし、会 2 年生となり、1

山行中にメガネをかけていないが、久しぶ

年生を直接指導する身となった側から感じりの山にメガネを持って行かなかったことる自分の登山者としてのあり方についてもは割と危険なことであったように感じた。

考えさせられる合宿となった。そんな合宿久しぶりということに対してもっと真剣にでの自分の反省を行動、生活、係の 3 つに向き合い、万全の状態で入山すべきであっ

分けて述べたいと思う。
8

•行動

会3

自分の行動については基礎的な部分では特川地に大きな失敗はなかった。が、コロナ禍での○行動面

長い自粛期間により山の歩き方を少し忘れ・2 日目の行動始めの段階でポリタンが漏てしまっていると感じた。一年生への指導れていることに気付きました。しょうもなに関しては、どこまで頑張らせて、どこからいミスです。

フォローに入るかの境界線の見極めが困難

・地形図がみんなと違いました。正確に言に感じる。実際、前常念岳からの下りで頑張うと登山道が違いました。なーんか１年生らせ過ぎた結果、一年生をかなり追い込みの読図に関して話が噛み合わないなーと思フラフラの状態にさせてしまった。個人的ったら、僕の地形図が古かったみたい。数年には雪訓がない分を歩荷で頑張って欲しかで登山道の表記って変わるんだなぁと感慨ったが前提として一年生を守るという上級じみました。

生の責任を忘れてしまっていた。猛省する。

・久々の山行で疲れました、精神的な意味•生活ではなく体力的な意味で。バテた１年生のこちらも行動同様、特別大きなミスはしな

ペースにずっと合わせていると足がクタクかった。指導においてはどこまで上級生がタになってくる。コロナの自粛期間を経て、干渉すべきか迷いに迷った。

かなり体がなまっていました。これからリ•係

ハビリ&体力強化をしていくにあたって、係に関して、私は会計とエッセンを担当しモチベーションを上げる良い山行となりまた。会計はお金の管理があまりにも甘過ぎした。

たことを反省にあげる。部員のお金を預か○生活面っているのにも関わらずテントに置いてお・エッセン中において、加藤が僕の横で軍いたりと意識が低すぎた。エッセンは食い手を焦がしました(火器の消化中に)。結果しごきをしたいなと考えていたが 1 年生に的に火傷はしていなかったけど、焦がしたはペロリと平らげられてしまった。少し悔所は熱い感触があったそう。これは僕がよしい。足りないということはなかったみた

そ見をしていたことが原因である。また、そいだがもう少し量を増やしてもよかった。

れをリーダー会で共有することを忘れてい総括た。大反省します。

雪上訓練なし、たった 3 日間、感染症対策・2 年生の冬、朝ラーで一度吐いてからといと異例尽くしの合宿だった。その中でも必うもの吐きグセというものがついてしまっ

死に声を荒げて指導しようとしたが消化不ていた。そして今回、コロナの自粛期間を経良となり、イライラしていた。1 年生にも同て、朝ラーに対する耐性も戻ったかのよう期にも上級生にもイライラした。こんな山に思われたが、正直あんまり変わってなか行は初めてだ。これが会 2 年生になったとった。マジで吐くかと思った。

いうことなのだろうか。単独行がしたい。
竹田93 年目の新人合宿がこのような形になってて前アルプスの稜線に登り、槍穂高の稜線しまったのがなんだかすごくもの悲しいが、を眺めながら歩く合宿は、一年生に今後のこんな状況でも形式だけでも合宿というも期待を抱いてもらうにはとてもいいものでのをやったということがすごく大事なんだ

あったと感じた。ただ雪上訓練は実施できと思う。こっから始まるんだという気持ちていないため、やはりこのまま冬山に入るを一年生には持ってもらえたし、僕ら自身には不安が残る。今後上級生で検討を重ねも気が引き締まった。上級生としての反省つつ、事故の無いように年間を通して山をは前常念の下りにかかるコースタイムの見歩き回りたい。

積もりの甘さだ。朝常念をやっていれば常念の下りが 40 分やそこらで下れることを原田

身をもって体感しており、かかっても 3 時

最後の新人合宿。このコロナ下で、通常とは間だろうという思い込みがあった。しかし異なる合宿であったためにゴタゴタするこ前常念からの下りの悪場で絶望的に時間がとが多かった。その分、所々にアラが目立ちかかり、結果、長時間行動を一年生に強いて数多くの反省点が残った。以下全体の反省しまった。中には見ているだけで危うい歩と個人の反省点を述べたいと思う

行をしている者もいて、危険な状態だった

・コースタイムの見積りが甘かった。結果と言わざるを得ないだろう。新人合宿ではとして最終日に 12 時間行動をさせ一年生「新人は全く歩けないもの」として考えたには負荷をかけすぎたように思う。一年生方が良い。それでも一年生たちは根性の歩にとって初めての山であり初めての 30kgきを見せてくれた。コロナで思うように山近いボッカである状態での、下り・ザレバのに行けずにモヤモヤするだろうが、腐らず

通過はもっと慎重に考えるべきだった。

に今できることを徹底的にやるまでだ。信・装備に関して。ヘルメットを持っていく

じて必死についてきてほしい。そして僕らべきだった。最近一般ルートに対する承認

上級生も信頼に足る圧倒的な存在であり続が甘くなっているきがする。気を引き締め

けたいし、そのための努力を惜しんではいたい。

けないと再確認した。あぁ、もっともっと強・直前に徳本峠が通れなくなったときにもくなりたい。

っとちゃんと計画を練ればより有意義な合宿になったのではないか？

会4

以下個人の反省永山・日焼け止めを一年生に塗るように言わず

今年はコロナウイルスの影響で活動開始の

自分だけ塗っていた。しっかりと口を出す時期が遅れたため例年のような新人合宿をべきだった。

実施できなかった。涸沢には雪がなかった

・2 年生への口出しが中途半端であった。結り徳本峠のテント場も大人数ではとまれな果、全体がスムーズにいくというよりはいなど、いくつかの点で計画の見直しが必

個々でごちゃごちゃしているときが多かっ要となった。しかし、一年生が重荷を背負った。
10

・準備で水が 4L 持ってくるといっていた

杉本らしいが就活関連で欠席したため、2L しか四年目の新人合宿であるが、今年は例のウ

持ってこなかった。自分からもっと確認す

イルスにより 8 月に取り行われた。正直なべきだった。

感想としては、新人合宿として呼べる山行・承認や計画というものがかなり四年生にではなかったと感じる。当初の計画では、1

依存している現状があるなと感じた。今後日目に徳本峠へ向かうというものであった

気を引き締めていきたい。

が、15 人は感染リスクが多すぎるとテント

以上、今年の反省。来年も例年通りに合宿が泊の予約で断られてしまった。そのため、1できない可能性は大いにあると思うので

日目は上高地へ入山しただけ。2 日目に関3.2.1 年生は今年の反省を活かして有意義しても蝶ヶ岳ヒュッテまで登っただけであな合宿をやってほしいと思う。

る。3 日目に関しては、下山に想定外の時間を要し、初山行の 1 年生に約 11 時間行動を今井

させてしまった。いかに今年の活動が危う新人合宿の反省は 2 つ。1 つ目は、行動時

いかを気付かされたように感じた。また、四間の見積もりが甘かったところである。リ

年になって会の中でやることを見つけられーダー会では、常念から三股への下山は 3なくなってきたように思う。端的に言えばピッチ程と見積もっていた。しかし、下山後暇であり、楽しくない。今年は 1 年生が 4に見た看板では常念から三股のコースタイ

人に対して上級生が 10 人といった様に、近ムは 5 時間以上であった。そして、新人に年なかった「上級生が余る」という状況であ25kg 以上の歩荷で 10 時間近くという厳しる。会での存在意義を見つけるというのがい行程を強いることになってしまった。そ

課題であると感じる。合宿の反省としてはもそもの原因は山行承認にある。地形図の上級生の体調を気にしていなかった点が挙みを見て時間を予想するのではなく、多くげられる。そういった所は気を利かせていの資料に目を通し、慎重に承認をする必要きたい。

があると痛感した。2 つ目は、上級生が余った時の動き方をあまり考えてみていないことである。今回の新人合宿は、新人が 4 人、上級生が 10 人という例年では考えられないほど上級生が余っていた。私にとって上級生が余るということは初めてであったので、余った私はどのようにして上級生としての役割を果たすのかサッパリ分からなかった。もっと入山前に自分の立ち位置について考えておけば、手持ち無沙汰になることはなかったはずであった。

11

個人山行

沢初心者で構成された本パーティーには危8月とした。Co.1310ｍほどの地点だったと記憶

犀川支流

険と思われるゴルジュを前に撤退することしている。ゴルジュ自体はそこまで水流も早いわけではなさそうで、ライン採りを考

穂高川乳川

えれば突破することは十分に可能だと思う。
高巻は右岸は絶望、左岸はもろそうな草付

日程）8 月 6 日

き斜面でプロテクションはとれなさそう。

メンバー）川地、竹田 CL（会 3）／大島、

おそらく水線を行くのが最も合理的だろう。

北野（会 2）

最初から遡行目的で入渓すればなかなかに行動記録）充実した遡行が期待できそうだ。

0920 マムシ平車止め（駐車場）発

ただ今回のコンセプトは楽しい釣り山行

1215 撤退なので、撤退して Co.1150m ほどの地点ま1255 大休止

で戻り、焚火したり釣りしたり米炊いたり

1505 大休止終了

昼寝したりして各々楽しい午後を過ごした。

1535 マムシ平車止め（駐車場）着

以下、所感。撤退する際に北野がダイビン
グ流れるプールでポケットに入れていたス

乳川は遡行記録の少ない沢だが、BOX に

マホを紛失した。沢登りの際はジップ付き

ある「源流のイワナ釣りガイド」（豊野則夫、

ポッケのズボンがよさそうだ。また沢登り

1996、山と渓谷社）にガイドが掲載されてでは水流の音でコールがほとんど聞こえな

おり、北アルプスの沢では数少ない比較的いので笛の活用や、声が届かないところま

易しい沢として紹介されている。本山行はでは行かないなどの工夫が必要だと感じた。

今後沢登りでイワナを釣りたいという竹田

沢特有の危険（増水、高巻、渡渉、水流、etc.）の個人的な願望から計画されたもので、イについての知識を事前に技術書を読むこと

ワナ釣り経験者の虎之介さんにいろいろ教で予習をしていたが、頭でっかちな知識でえてもらおうというつもりだったが、山行は限界がある。やはり経験を積まないこと

当日虎之介さんが行動不能状態に陥っていには始まらないなと感じた。最後に、沢をやたため、彼なしで見様見真似で釣りをする

れば強いアルパインクライマーになれるとことにした。

確信した。

とはいえやはり行けるところまでは遡行

え？イワナはどうだったかって？そんながしたかったため、計画段階では地形図上

こと聞かないでください…。

で言う北沢と中沢を分ける二俣から北沢の方へ少し登ったところにあると思われるヒ
ョングリの滝を最終地点として定めていたが、釣りをしながらのんびり遡行していたため、突破に時間がかかりそうで、なおかつ
12太刀岡山左岩稜たようなクラックで最高に気持ちが良かっ

日程）8 月 7 日

易しいとされているが、確実なプロテクシメンバー）川地、竹田 CL（会 3）／大島、ョンセットができないと危険だ。ここは 2

河内、北野（会 2）

年生にリードをしてもらったが、2 人とも

行動記録）

安定した登りを見せてくれた。3 ピッチ目

0845 太刀岡山登山口駐車場発のチムニーピッチは竹田、大島がリード。1

0900 小山ロック（デポ）

か所だけボルトがあるので心理的重圧はか

1035 左岩稜取付きなり軽減される。

た。2 ピッチ目のクラックは見た目以上に1050 先発隊（竹田、河内、北野）登攀開

以降のリッジピッチは基本的に 2 年生に始リードをしてもらった。各ピッチ終了点に1120 後発隊（川地、大島）登攀開始

はボルトが整備され、クライミング要素の1715 先発隊登攀終了（ハサミ岩 T.O.後、強いリッジというだけで大きな困難はない。

懸垂で登山道合流）

高度感抜群のリッジで最高に気持ちが良い。

1715 後発隊登攀終了（ハサミ岩は登らず、

最終ピッチの鋏岩の登攀は河内にリード

歩いて登山道合流）

してもらったが、ワンポイント A0 してい1740 小山ロック（デポ回収）た。残置ハーケンやリングボルトがプロテ

1750 駐車場着

クションなのでやはりあまり落ちたくはないだろう。ペツルの新しいボルトを懸垂点

今回取付きに手間取ってしまった。下部にして裏側の登山道へ 10m ほど懸垂する。

岩壁にダイレクトに至るアプローチ道を使

後発隊は時間の関係で鋏岩は登らずに、歩用するはずが登山道の方を使用してしまい

いて登山道に合流する形とした。

結果的に小山ロックに至ってしまった。取

今後のための覚書として、下級生を連れ付き探しに時間を食い、遅めに取付き。フリていくマルチとしては特に下部が手厳しい

ー用のシングルロープやスポヌンなどは小のかなと思う。いくら上級生がクラック慣

山ロックのふもとにデポした。

れしていても、クラックを全くやったこと

太刀岡山左岩稜は下部クラック 3 ピッチ、のない下級生がいたら相当時間がかかるの

上部リッジ 6 ピッチで構成されており、最ではないだろうか。今回はメンバー全員が高グレード 5.9 と数字だけ見れば比較的易

クラックによく触れていたのでまだしも、しいが、当該グレードは下部クラックに付

それでもフォローで大きく時間がかかってせられていてそれなりに手厳しい。

いた印象だ。今後取付くならもっと時間に

核心の 1 ピッチ目は竹田リードで先発隊余裕が必要だろう。

の北野と河内を引き上げ、それぞれのケツとはいえ、爽快でダイナミックなルートにロープを連結させておき、北野が川地となのでぜひ行ってみるといいと思う。

大島を引き上げる方法でいった。1 ピッチ
目はコークスクリューをもっときれいにし13

烏帽子岩左稜線

1420 登り返し開始

8/17

1600 B.C.着

メンバー

8 月 19 日

永山虎之介(4/L)

0230 起床

大島龍太(2)0330 B.C.撤収

1540 宝剣山荘

0345 宝剣 A 沢下降開始（宝剣山荘にデポ）
行動記録0500 下部ルンゼ取付き

07:30 廻り目平0520 登攀開始

07:45 左稜線取り付き

0930 第 1 ピナクル基部

08:00 登攀開始

1200 第 2 ピナクル T.O.（懸垂点）

12:30 一回目の懸垂点

1230 三角岩壁登攀開始

14:45 トップアウト

1320 三角岩壁 T.O.

15:30 廻り目平1410 登山道出合（三ノ沢分岐）
1425 宝剣岳

所感1440 宝剣山荘（デポ回収）

いいルートだ。難易度は難しくなくプロテ1500 下山開始

クションは自分でとることが多い。２年生1510 伊那前岳のリード練習に最適ではないかと思う。

1625 ウドンヤ峠
1715 林道出合1800 北御所登山口バス停
1920 菅の台バスセンター

宝剣岳 極楽尾根
宝剣岳極楽尾根は宝剣岳西面で最も長い
日程）8 月 18 日-19 日

尾根でよく知られているが、そもそも西面

メンバー）竹田 CL（会 3）／北野、坂井（会の尾根群は冬期登攀の対象で夏は全くと言2）っていいほど登られている記録はない。下

行動記録）

部は想像のとおり非常に脆く、当然人口の8 月 18 日

残置物も一切ないため 1 から 10 まですべ

0830 千畳敷駅て自分で構築する。その点しっかりアルパ

0915 頂上山荘 B.C.設置

インクライミングをやっている感があって

0955 B.C.発

トップアウトした後の充実感は半端ではな

1010 宝剣 A 沢下降開始

かった。

1305 下部ルンゼ上部偵察便

取付きまでは登山大系の概念図を参考に

1355 取付き点しているといつまでたっても取付けないだ14

ろう。地形図で極楽尾根の位置を事前に確ンターまで全部歩き通した。約 16 時間行動定しておくのがもっとも有用だと思う。下をおえ、充実感に充たされ帰路に着いた。

部は前述の通り非常に脆く、また詳細なト

あ、ちなみに言っておくと夏に宝剣岳西ポもないためルートファインディングが重面に行くのはやはり危険です。行くなら冬要だ。私は 50m いっぱいにロープを伸ばしだね、冬。ロケーションは最高、超かっこい

たが、終了点は取れるところで取らないといから。

クライムダウンで引き返すのも非常に危険なため気を付けたい。その後コンテでブッ
シュに覆われた稜上に上がり、2 年生リー

宝 剣岳 (中 央稜 & 中央

ドで稜上を行く。第 1 ピナクルは中央に天まで伸びる美しいクラックが走っていたが、登りかけたところでこれはヤバいというこ

ルンゼルート)とで A0 を交えてクライムダウンし、ピナ

メンバー:川地(3)、河内(2)クル脇のチムニーを越えた。結果的にやは

日程:8/18~8/19

りこちらから上がって正解で、中央を行っ

1 日目(8/18)ていたら下りられなくなっていたかもしれ

8:27

千畳敷駅

ない。ここでもやはりルーファイが重要で

8:55

千浄乗越

した。しかし岩は硬くプロテクションも安9:25

頂上山荘 B.C.

定していたと思う。

11:00 宝剣岳頂上から懸垂開始

コンテで第 2 ピナクルまで越えて 10m ほ

13:05 中央稜取りつき

どの懸垂をし、三角岩壁基部へ。三角岩壁は

13:20 登攀開始

残置がたまに見受けられ冬の登攀対象にな

16:50 トップアウトっていることがよくわかる。三角岩壁自体

17:40 B.C.

は易しく、浮石が多いが丁寧なテスティン
グをすれば問題ない。プロテクションの設

2 日目(8/19)

置もまたテスティングが必須だ。ここも

5:00

起床

50m いっぱいに伸ばして 1 ピッチでトップ

5:40

B.C.発

アウトした。

6:25

中央ルンゼルート取りつき

6:40

登攀開始

実質の登攀はここで終わりと聞いていたが、上部に要塞のような岩峰がそびえてい

10:40 宝剣岳頂上 T.O.

て少し焦る。が、コンテでルーファイをしな

11:40 B.C.

がら進んでいくと特に困難な個所はなく、12:05 頂上山荘を出発するすると抜けていけた。ここまで 9 時間

12:30 伊那前岳

ほどの登攀、かなり時間がかかってしまっ

14:50 北御所登山口

たが、ギリギリ許容範囲。こっからが本番

16:30 菅の台バスセンター

で、ロープウェイを使わずに菅の台バスセ

１日目の取りつきでは、最初ダイレクトに15

行こうとしたら怒られてしまい、大人しくらは時間が押していたため燕岳をカットし頂上からの懸垂下降で取りついた。2 人と大天荘へむかうが天気が怪しくなる。蛙岩

もリードのスピードがまだまだという反省

周辺で雷に遭遇し、ハイマツ帯のなかで小が残る一方で、コロナによる自粛生活明け

1 時間ツエルトを被り、雷をやり過ごす。怖の山行としては、非常に良いリハビリとなかったが睡魔の方が勝ち昼寝をしていた。

ったと思う。

雷が過ぎてから濡れ等を危惧し燕山荘へと引き返す。燕山荘に到着したが時間が遅かったため、この日は燕山荘に泊まることにした.

燕岳～常念岳8/22

8/21～２２うほど穏やかな天気。燕岳で日の出を見た＜メンバー＞

のちテントを撤収して合戦尾根を駆け下り

竹田（３） 大島・河内(2) 柴野・森(1)る。この日も社会人はめちゃくちゃいた。ど＜行動記録＞

こで働いているのだろうか。平日に山に行

21 日 8:10 中房温泉

ける職場で働きたい。午前中には下山を完

10:50 合戦尾根

了した。下山後、風呂に入っていると常念岳

12:00 燕山荘の方向から雷が聞こえ、行かなくて良かっ

12:50 停滞開始

たと感じた。

次の日は昨日のは何だったのかとい13:40 停滞終了
14:20 燕山荘（行動終了）
22 日 4:00

雷について

起床

雷は数十分前には何もなかった状態から急

4:50

燕山荘 発

激に発達した。遭遇時の対策としてハイマ

5:10

燕岳

ツ帯の中に 2,3 人に分かれてツエルトを被

6:25

燕山荘

り、防寒をし、レーションを食べた。また、

6:50

合戦小屋

怖さを紛らわすために音楽を流すのもいい

8:40

中房温泉

かも。山行時に雷の前兆現象を感知する方法として、空気の湿り具合を知る（湿りがあ8/21

入山前に検温という通過儀礼を遭対

ると積乱雲に発達しやすい）、雲量のチェッ協であり山岳会の OB でもある土田さんかク、風向、AM ラジオのノイズの確認（ノイら受ける。合戦尾根は休日かよってツッコズが入ると雷が発生している証拠）といっミを入れたくなるほど社会人らしき人がいた方法がある。

っぱい。1 年生は前半はついてきていたが合戦小屋手前から柴野遅れ始める。燕山荘
手前では土田さんからコーラを頂く。山のコーラは異常に美味い。燕山荘に着いてか16

信越トレイル

こも歩きやすい道であった。しかし山頂近8/21-8/22

り春・秋の体力トレーニングには向いてい

くは少し尾根がやせていて傾斜もきつくなるだろう。そしてやはり 8 月後半は伝統にメンバー

従って雪渓の近くで避暑をするのが正解で杉本(4)、永山(4)、坂井(2)、坂本(1)あると感じた。

行動記録
8/21
6:00 駐車場

白馬雪倉

7:00 とん平キャンプ場

日程 8/21～8/22

7:30 登山道分岐

メンバー

8:45 仏ヶ峰

今井(会 4)／川地(会 3)／北野 CL(会 2)／

10:25 鍋倉山

加藤、内藤(会 1)

10:55 黒倉山
11:10 鍋倉山

行動記録

12:50 仏ヶ峰

1 日目

13:50 登山道分岐

4:00 ボックス

15:10 桂池 T.S.

7:00 蓮華温泉発
8:30 天狗ノ庭

8/22

9:45 白馬大池

3:30 起床

10:35 船越の頭

4:30 T.S.発

11:15 小蓮華岳

4:45 水場

12:30 白馬岳

5:15 黒岩山

13:15 白馬岳頂上宿舎着

6:50 富倉峠
7:35 涌井

2 日目
4:00 起床

所感

5:05 頂上宿舎発

信越トレイルは SAC の過去の記録が無く、未知の領域であった。実際に行ってみると5:30 白馬岳
7:00 分岐標高が低いせいでものすごく暑かった。日7:50 雪倉岳

本海からの湿った空気を受けて湿度も高か

9:05 分岐った。登山をするにはこれほどない最悪の

13:15 蓮華温泉

コンディションというべきだろう。登山道の状況としてはトレイルの名前の通り、ど1 日目 晴れ17

ボックスから蓮華温泉まで 3 時間と長いア
プローチに疲れた。蓮華温泉から歩いて樹

行動記録

林帯を抜けると白馬大池が現れる。晴れて05:10 槍見温泉

いたので青く綺麗だった。白馬岳周辺はガ

06:45 左方カンテ取り付きレており、上方落石注意しながら歩いた。

07:05 登攀開始

この日は特に大きな難はなく頂上宿舎に着

12:10 トップアウト

いた。内藤がしんどそうではあったが、新12:30 下降開始

人合宿よりは成長を感じられたように思

14:30 左方カンテ取り付きう。加藤は割と体力があるようだ。

15:45 槍見温泉

2 日目 晴れ

所感

この日は白馬岳を登り返し、三国境の分岐

今回は２年生にもリードしてもらった。左で雪倉方面へ。鉱山道ルートへの分岐で 1

方カンテは岩も硬く気持ちのいいルートで、年生のガッシャーをデポし、アタック装備

5.9 を安定してリードできるのならばアルで雪倉岳にアタックした。代表で北野がアパインの手始めにとてもいいルートだと思

タック装備を背負ったが、1 年生に余裕がう。もちろんナチプロの練習は十分に行っありそうだったので、1 年生の体力作りにたうえで。

は不向きだと思った。雪倉から帰ってきて
分岐でパッキングし直し、鉱山道ルートで下山した。鉱山道ルートは、毎年 8 月初週に雪渓が無くなり、中旬頃に登山道整備が完了するルートである。今回は整備された

谷川岳衝立岩中央稜ばかりの道を歩いたが、悪場が多く 1 年生

日程:8/24~8/25の歩行をしっかり見ながらの下山となっメンバー:杉本(4)、川地(3)、河内(2)た。片側が切れている箇所が多く、滑落しないか不安だった。初週に鉱山道ルートを

1 日目(8/24)

使うのは少し難易度が高かったかもしれな

9:05

谷川岳ベースプラザ発

いと反省する。

9:50

一ノ倉沢出合 B.C.

10:20 偵察開始
11:50 テールリッジ辺りで偵察終了

錫杖岳左方カンテ

13:20 B.C.

8/24
メンバー

2 日目(8/25)

永山虎之介(4/L)

3:00

起床

大島龍太(2)

3:50

B.C.発

北野なつ子(2)4:20

懸垂(ヒョングリの滝)

18

5:45

取りつき

0430 B.C.発

6:10

登攀開始

0455 岩小屋（デポ回収）

9:15

往路懸垂開始0525 右ルンゼテラス（取付き手前）

10:35 中央稜取りつき

0555 登攀開始

12:30 B.C.

～事故報告書参照～

13:25 谷川岳ベースプラザ

0755 右ルンゼテラス
0955 B.C.着取りつきに行くまでは悪い部分が断続的に1030 B.C.撤収、発出てくる。中央稜の登攀に関しては、岩が非1120 五合目コル

常に脆かったがクライミング的には、核心1130 黒戸山直下のチムニー以外はトポよりも簡単に感じる

1420 駒ヶ岳神社駐車場着

ピッチが多かった。ちなみに今回の登攀では核心のチムニーを終えた後に往路懸垂し七丈小屋へスイカを届けるため重歩荷でている。

黒戸尾根入山。黒戸尾根は下りばかりで一度も登ったことがなかったが、非常に良い

甲斐駒ヶ岳

尾根だと改めて感じた。

赤石沢奥壁 中央稜に生き生きした壁だった。特に朝日を浴びそれはさておき、赤石沢奥壁はなかなかてうっすらピンク色に染まっていくその様は登攀意欲をいやがおうにも掻き立てられ

日程）8 月 24 日-25 日

る。

メンバー）竹田 CL（会 3）／坂井（会 2）2 ピッチ目坂井リード時に滑落事故が起

行動記録）

こり、エスケープした。事故の詳細は事故報

8 月 24 日

告書に掲載の通りなのでここでは割愛させ0530 駒ヶ岳神社駐車場発ていただきます。

0920 黒戸山直下

いろいろあったが、必ずこの壁にまた戻0930 五合目コルってくると確信している。さらにはいつの1040 七丈小屋 B.C.設置

日か赤蜘蛛をオンサイトフリーしたいと強1200 B.C.発

く願う。もっと言えば大武川から A、B、奥1235 八合目岩小屋（アタック装備デポ）

壁と継続できれば最高だ。より大きい山で、1300 岩小屋発より大きい壁で、クライミングがしたい。

1320 取付き確認
1400 岩小屋
1420 B.C.着
8 月 25 日
0330 起床19

所感

五竜岳・唐松岳

悪場あり・距離もそれなりにあるという第2 週にはちょうど良い山行だったと思う。

8/27-8/28

五竜ピストンや唐松山荘までの区間で、結構悪場が長く続くのでヘルメットは携行すメンバーべきだった。また夏は黒菱駐車場まで車が杉本(4)、今井(4)、坂井(2)、内藤(1)、柴野

入れるので、林道を歩かずに黒菱を下山口(1)とすると良いと思う。

行動記録
8/27

蝶ヶ岳～常念岳

6:30 エスカルプラザ
8:15 ロープウェイ山頂駅
8:30 地蔵の頭

日程：8 月 27 日～8 月 28 日

9:30 小遠見メンバー

9:45 中遠見

永山（会４）

10:10 大遠見

竹田（会３）

10:45 西遠見

大島（会２）L

11:50 白岳

加藤、坂本（会１）

12:00 五竜山荘 T.S.
12:35 T.S.発

行動記録

13:25 五竜岳

1 日目 晴れのち曇り

14:40 T.S.

5:35 三郷スカイライン最終ゲート 発
6:35 冷沢分岐登山口

8/28

8:10 鍋冠山

4:00 起床10:10 大滝山北峰

5:00 T.S.発

11:30 蝶ヶ岳ヒュッテ T.S. 着

5:50 大黒岳

三郷スカイライン最終ゲートからの道は

7:20 唐松山荘

分かりやすく明瞭であった。冷沢分岐登山

7:45 唐松岳

口からは藪林道が続き、蜘蛛の巣に煩わさ

8:05 唐松山荘

れた。一年生の様子としては、坂本が終始疲

9:45 八方池

れているようであった。蝶ヶ岳ヒュッテに

10:05 八方池山荘

ついてからは雲が出始めていたが、日差し

11:05 うさぎ平は強くエッセンは苦労した。テン場につい

12:20 駐車場てからテントを建てて蝶ヶ岳まで歩いた。
曇ってはいたものの穂高槍連峰の山並みは20

荘厳であった。コースタイムとしてはわり感じた。

と早く、一年生も頑張っていた。
2 日目 晴れのち雨
3:00 起床

爺鹿島槍

3:55 T.S. 発

日程 8/27～8/28

4:20 蝶槍メンバー

6:45 常念岳

川地(会 3)／河内、北野 CL(会 2)／森(会7:45 常念乗越

1)

7:55 第２ベンチ
8:05 第１ベンチ

行動記録

8:55 笠原沢出会

1 日目

10:00 古池

7:30 柏原新道登山口

10:10 山の神

10:20 種池山荘

10:15 一ノ沢登山口 着

11:05 爺ヶ岳南峰
11:20 中峰

蝶ヶ岳から常念岳までの間の最後のコル

11:55 分岐までは問題なく通り、常念の登りからヘル

12:10 冷池山荘

メットを着用して登った。例年と比べて人が入っていないためか、浮き石が多く慎重

2 日目に通過した。常念乗越からの下りは早く、一4:00 起床

年生もついて来れていた。一ノ沢登山口か

4:40 冷池山荘発

ら車で下山している最中に雨が降り出して

5:15 布引山

いた。入山前の情報から 2 日目は雨が降る

6:00 鹿島槍南峰

予報だったので、早く下山できて良かった

6:20 北峰と感じた。

7:05 南峰
8:00 冷池山荘

感想・反省

8:25 発全体を通して今回の一年生はわりと体力

8:45 分岐もあり、関心した。しかしテント生活の流れ

10:40 林道出合がまだ掴めていないためか、上級生が手を11:30 大冷橋

出すことが多かった。今後の山行はできるだけ一年生に主体的にやってもらいたいと

1 日目に関して特筆すべき悪場は無かっ思う。また、今年はコロナウイルスの関係上た。しかし、ペースの主体が 1 年生の森で夏からのスタートとなってしまったが、一はなく、私主体のペースになってしまっ

年生には負けずに続けてもらいたいと強くた。私の体力不足である。
21

2 日目の鹿島槍アタックはアタック装備
で行い，南峰北峰間の吊尾根ではヘルメットを装着した。鹿島槍アタック終了後も、赤岩尾根の下りでは悪場が多く気の抜けない山であった。
今山行は、私のリーダーとしての不出来さが目立ってしまった山行であった。ペースの乱れ、体力不足、指示出し不足等、今反省すべきでない反省点が沢山上げられる。1 年生の森は体力が充実しているので今後の山行も頑張ってほしい。

22

赤石沢奥壁滑落事故報告書
文責：坂井陽樹

I.

山行の概要
山行期間
2020 年 8 月 24 日(月)～2020 年 8 月 25 日(火)（実働 2 日・予備 0 日）メンバー
竹田昴（会 3）CL
坂井陽樹（会 2）
入山地域：南アルプス 甲斐駒ヶ岳
ルート名：黒戸尾根～赤石沢奥壁中央稜

II.

事故の概要
事故日：2020 年 8 月 25 日(火)事故者：坂井陽樹（当該ピッチ：リードクライマー）
事故者が赤石沢奥壁中央稜で 2 ピッチ目をリード中、10～15m ほど墜落した。

III.

行動記録

文責：竹田

8 月 24 日(月) 1 日目
05:30 駒ヶ岳神社駐車場
09:30 五合目コル
10:40 七丈小屋 B.C.（大休止・ベース設営）
12:00 B.C.発
12:35 八合目岩舎（デポ作成）
13:00 岩舎発
13:20 中央稜取付き
14:00 岩舎
14:20 B.C.着

23

8 月 25 日(火) 2 日目
03:30 起床
04:30 B.C.発
04:55 岩舎
05:25 取付き（休憩・登攀準備）
05:55 １P 目登攀開始（リード：竹田）
06:45 １P 目フォロー終了
06:55 ２P 目登攀開始（リード：坂井）
07:10 坂井滑落
07:30 ガチャ回収便登攀開始（リード：竹田）
07:40 竹田懸垂開始
07:42 竹田、坂井と合流
07:53 取付き付近八丈バンドへ下降完了
07:55 八丈バンド右ルンゼテラス（休憩）09:55 B.C.着（ベース撤収）
10:30 七丈小屋発
11:20 五合目コル
14:20 駒ヶ岳神社駐車場
IV.

ルートの様子24

1 ピッチ目は取り付きから延びるスクイズチムニーを越えて、凹角を右上し、さらにス
ラブ状のフェースを登って終了点に着く。２ピッチ目はそのまま草付きを登っていく。
事故当時は 1 ピッチ目のフェース手前でピッチを切っていたため、実質事故はルート上の 1 ピッチ目の後半部で発生した。
「新版 日本の岩場 上」p.83 より
色付きの部分が事故発生箇所
登攀日の前日に雨が降っていたが、当日の未明には雨も止んでいた。岩場は乾いていてコンディションは良好と言えた。フリーの岩場ではないので多少の岩の脆さがあったが、基本的にはしっかりした岩質であった。
V.

事故の詳細
当該ルートの 1 ピッチ目を竹田がリードし、スラブ状フェース手前でルートが右上していたため、ロープの流れを考慮してフェースへは繋げずに、ロープを 25m ほど伸ばして凹角出口の直径 20cm ほどの丈夫な灌木を終了点とした。そしてトポより比較的容易と思われる２ピッチ目を事故者である坂井がリードすることとなっ25た。1 ピッチ目の終了点に 0 ピンを取った後、外傾した草付きバンド上の細木 3、4 本を 60cm スリングでまとめて 1 ピン目とした。そのまま草付きバンドを 2m ほど右上して、草の剥げ落ちたスラブ状フェース基部に残置されたハーケンにアルパ
インヌンチャクをかけて 2 ピン目とした。スラブに乗った後、比較的安定している
足場があったので、自分のハーケンを設置してスポーツヌンチャクで 3 ピン目を取った。そのままスラブを抜け、安定した草付きに着いた。そこの草付きを左トラバースして目の前の岩壁を巻こうとしたところ、左足を置いた草付きが崩壊してバランスを崩し滑落した。最終支点である 3 ピン目の上部約 2m から落下し、その自分で設置したハーケンが抜けたため、さらに落下し、結果として 2 ピン目の残置ハーケンで落下が止まり 10～15m 落下した。落下中、坂井の身体は岩に擦り付けられていたため、外傷がひどく、腰に軽度の打撲を負った。また岩にしがみつこうとしたため、肩の関節を痛めた。墜落してから止まるまで意識は保っており、墜落後の竹田からの呼びかけに応答することができた。安定した場所に移動した後、自分のハーネスを確認すると右のギアラックが破断しており、安全環付きカラビナ 3 枚と、ATC、エイト環を草付きに落としていた。
VI.

事故発生前後の行動

文責：竹田※状況概念図参照
事故発生前
本ルート２P 目、坂井がプロテクションの乏しそうなスラブを登っていたため、ルートを外していないか竹田が坂井に確認。坂井から「残置ハーケンがあるのでおそらく間違いない」旨の返事を受ける。その約 20 秒後に坂井が落下。
07:10 坂井滑落
坂井が 10～15m 落下し、竹田のいる位置（＝１P 目終了点）よりも約３ｍ右下の地点に落下。竹田がすぐに声をかけ意識やけがの有無をたしかめる。意識がしっかりしており、骨折や捻挫などの内傷を負っていないこと、同時に体の複数部に擦過傷があることを確認する。竹田がセルフをとっている木（＝以降「木 A」と表記）
まで坂井に登り返しをさせるのは坂井の状態や登攀能力を考慮して不可能と判断。
坂井の 4～5ｍ下方に比較的強度のありそうな木（＝以降「木 B」と表記）を確認し、そこまでロワーダウンで下ろし、坂井に指示して木 B にセルフビレイをとらせる。
07:30 ガチャ回収便登攀開始
26

その後、坂井が 1 ピン目・2 ピン目としていたランナーを回収するために、坂井に竹田をビレイさせる。その際に坂井に指示して木 B にゼロピンをとらせた。なお、当該回収便は外傾した草付きバンド歩きで特に困難はない。竹田が 1 ピン目・
2 ピン目のランナーを回収した後、クライムダウンで木 A まで戻って再びセルフビ
レイをとる。
07:40 竹田懸垂開始

0742 竹田、坂井と合流

その後、坂井と合流するために竹田が懸垂下降の準備へ移る。50m ロープ 1 本で十分の長さを確保できると判断し、坂井に赤ロープを引かせて回収させる。竹田は青ロープを引いて回収し、木 A を懸垂支点として青ロープで坂井の元へ下降する。木 B にて坂井と合流して竹田も木 B にセルフビレイをとる。竹田が坂井の体の状態を再度たしかめ、新たな痛みや内傷がないことを確認。
07:53 取付き付近八丈バンドへ下降完了
木 B を懸垂支点として下りることを念頭に置いていたが、懸垂下降で不意な衝撃がかかる恐れのあることを考慮すると少々心許ないと感じ、そのまま木 A を懸垂支点として下降した方が安全だと判断。ロープを落とし、地面に着いたことが確認できたので、先ほど竹田が坂井と合流するために用いた懸垂支点及び青ロープを使用して八丈バンドへ竹田→坂井の順で下降する。なお、この時坂井は一人で懸垂下降することができるだけの意識と体の状態が十分であった。
07:55 八丈バンド右ルンゼテラス

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竹田が下降後、下降点から右方向に約８ｍの安定した右ルンゼテラスへ移動。坂井も下降後、ロープを引き抜き次第、右ルンゼテラスへ移動してロープを回収する。
回収が完了次第、坂井を落ち着かせるために約 1 時間休憩をとらせる。この時間に現役留守に携帯電話で一報を入れる。

VII.

事故の原因・反省点(1)大前提であるアルパインクライミングでは墜落してはいけないというものを守れなかった点
滑落の直接の原因となったのは岩壁を左にトラバースする際に足を置いた草付きが崩壊したことである。見た目では安定していてテスティングを怠った結果、脆い足場が崩壊しバランスを崩して滑落した。この一瞬の判断ミスが全ての事故の始まりであった。見た目には安定していても、信用せずにテスティングを行い、全体重をかけないというのが基本である。こんな当たり前のことができていなかったのは、
普段の登りで適当な足置きをしているからである。クライミングでの足置きはもちろん、登山道の歩行から足置きの習慣は身についている。そのような場所でできないことはもちろん本チャンでできるはずがない。今一度、基本に立ち返って歩行技
術・クライミングに真剣に取り組みたい。
(2)支点構築の技術不足

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もちろん落ちないことが前提であるアルパインクライミングだが、ロープを使って登攀するからには、そのロープがクライマーの墜落を止めることができなければならない。今回の場合は最終支点から 2m ほど登った所から墜落したので落下距離は4m で済んだはずである。しかし実際には支点が外れたため落下距離は 10m 以上となってしまった。その結果、より大きな事故となってしまった。今回の事故ではリードの坂井に圧倒的な経験不足があった。もちろん適切な知識を身につけることは必要であるが、実際に使える技術にするにはたくさんの実践が必要不可欠である。最終支点にはハーケンが使用されていたが、坂井は普段の岩トレでほとんどハーケンを打っていない。普段から練習していない技術を、いきなり現場で使用しても太刀打ちできるはずがない。物見岩での岩トレでは、1 年生への指導が無く単調になりやすい。実際、ルートを通してボルトが設置されている正面壁で登攀の練習をすることが多い。ダブルロープやナチュラルプロテクションなどアルパインを見据えた練習をすべきである。
(3)山行リーダーのリード許可の判断ミス
2 ピッチ目はトポ上でグレードがⅡであったが、実際に坂井が登攀した箇所はトポ
上の 1 ピッチ目後半部分であった。また坂井は 1 ピッチ目のフォローでも登攀に不安を感じていた。そんな中リード経験が乏しい坂井にリードをさせた竹田の裁量に大きな誤りがあった。山行メンバーである坂井の技量を把握していなかったことも、支点の乏しい区間をリードさせてしまった原因である。現場での判断は全て山行リーダーの責任であるので、そのことを自覚して判断・指示しなければならない。
(4)承認段階の問題
最終的に本山行を総合的に判断して山岳会として承認を出しているので、会としての責任が問われる。その承認の段階にも問題があったと考えられる。普段の山行に加えてアルパインの山行の承認となると、一つの承認にかけられる時間と集中力が限られてくる。その中で検討される情報量は少なく、計画立案者の情報とピッチグレード程度しか判断材料が無い。計画者が積極的に問題点を挙げないことや、今回のようにピッチグレードだけでは判断できないことがある。そのために上級生であっても問題点を指摘することが少ない。この判断材料の不足を補うために、今後は事前の下調べをして承認に参加することが決定した。また経験の乏しい 2 年生をバ
リエーション山行に連れて行く場合は、最初の 2、3 回は当該山行リーダーが実際に登ったことがあり、2 年生のリード許可に経験に基づく主観的な判断を下せるルートに限定することとした。ただでさえ経験の少ない下級生を連れているという不安要素があるのでルートは少しでも安心できる場所を選ぶべきだ。
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(5)その他
この山行の前後は 1 日休みで入山しており、山行の間の時間が短かったことも問題点として挙げられる。前期はほとんど山に行けていなかった中で、急に中 1 日で入山するというスケジュールに問題があった。2 年生は普通の山行では 1 年生の指導、アルパインでは体力と集中力総動員するという、休みの無さが事故に間接的に影響していると言える。また竹田と坂井が共に参加している、宝剣岳極楽尾根の山
行での自信が過信となって、今回の事故に影響を与えていると考えられる。確かに極楽尾根の山行は行程を通すことができている。しかし竹田ならまだしも、坂井は初めてのアルパインであったのに十分な経験を積めたと判断するのは早計である。
ここでの過信による間違った余裕が今回の事故を引き起こしたひとつの要因であ
る。
VIII.

事故者の容態
9 月 25 日(火) 事故当日
左肘・左太腿・左膝・右の背中に擦り傷、左指に切り傷、腰に軽度の打撲、そして両肩を痛めた。

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8 月 26 日(水) 松本市清水の清水整形外科クリニックにて診察を受けた。
X 線による診断の結果、骨に異常は見られなかった。肩と尾骶骨に痛みが残っているため、痛み止めと湿布を処方された。
8 月 27 日(木)～8 月 28 日(金) 五竜岳・唐松岳山行
個人装備を持って行動したが特に問題なく山行を終えることができた。下山後も容態の悪化はなかった。
9 月 2 日(水)肩と尾骶骨の痛みは消え、外傷も治癒してきた。

IX.

山行メンバーの言葉
坂井陽樹
はじめにこの事故の発端は私が足を踏み外したことにあり、改めてアルパインクライミングでは滑落してはいけないということを肝に銘じたい。いくら安定しているように見えてもそれは言い訳にすぎず、体重をかける前のテスティングは絶対に怠ってはいけない。少しでも不安が残るようなホールドや足場には注意して、どんなに安定していても全体重をかけるようなスタンスは取ってはいけない。この点においてフリークライミングとは似て非なるものである。
またこのような滑落が起きてしまったのは、普段の登山道の歩きを疎かにしていたことも原因である。登山道では多少足置きが悪くても滑落まですることは少ない。
しかしこれが岩場だとそうはならない。少しの足置きのミスが命取りとなる。このように考えると普段から全ての足置きが完璧でなければならない。登山道でできな
いことは壁でもできないので、普段の山行から意識を変えていく必要がある。
また今回の事故で痛感したのは、自分の支点構築技術をはじめとした能力の欠乏である。滑落時に自分の身体を支えるはずの支点がいとも簡単に外れてしまったのには、滑落の衝撃を驚くとともに、自分の能力に失望を感じた。果たしてこれまで構築してきた支点の一体いくつが墜落の衝撃に耐え得ることができただろうかと。また常に墜落のリスクを考え、全体を見渡した支点の配置ができるようになりたい。
今回の事故からは学ぶことが多くあり、これからアルパインクライミングをやっていくにあたって、この事故が逆の立場であったことを想定せざるを得なかった。つ
まり自分のパートナーが墜落した時に果たして自分は今回のような救助を素早くそして正確にこなすことができたのだろうかということだ。確かに種々の講習で救助
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のシステムについては学んでおり、一通り理解はしているが、実際に使うとなると筋道立てて考えることができないのが現状である。しかし事故は突然やってくる。
そのためにも今回の事故のことを無駄にせず、もちろん事故が起きないに越したことはないが、明日は我が身と思って救助について考えておきたい。

竹田昴
坂井が生きていて本当に良かった。それが全てである。
山の世界ではリーダーの判断がメンバーに成長する機会を与え、又は奪い、メンバーを生かし、又は命を奪う。この山行では私がリーダーで坂井のリードをどうするかは私に一任されていた。赤石沢奥壁中央稜はⅣ～Ⅴ級程度のクラックが主体であり、基本的には私がリードすることになっていたが、それでもやはり成長という点で坂井にもリードの機会を与えるべきだと思っていた。私自身、2年生の時に比較的多くリードを任せてもらって、大きく成長できたと感じていた。その点、私が坂井にリードを任せたピッチは、スラブフェース～Ⅱ級程度の草付きという内容で、クラックに不慣れで経験の少ない坂井にリードさせるにはうってつけだと考えた。
また、本山行の1週間前に行った宝剣岳極楽尾根の登攀での坂井のリードの様子やフォローの様子を見ても、このピッチはリード可能と判断したのである。
以上が現場での私の判断の全貌であるが、この判断の結果、今回のような事故を招いたのである。どこまでリードを任せるのか、そのラインの見極めが甘く、下級生を連れてアルパインクライミングを行うという点においてリーダーとしての経験が浅かったと言わざるを得ない。そもそもを考えれば、下級生を連れて行くバリエー
ション山行のはじめの数回目で登攀対象が赤石沢奥壁中央稜というのが見当違いだ
ったのかも知れない。甲斐駒ヶ岳の岩場はかねてから憧れていた岩場で、一目見た
いと思っていた。その点、本山行は下級生の教育というよりもむしろ私自身の「登りたい」という気持ちが全面的に出てしまっており、その中でいい頃合いを図って2年生の坂井にもリード経験をさせることができれば尚良しといった感じだったよ
うに思う。山行目的が曖昧でどっちつかず感があったのは否めない。下級生を連れて行くバリエーション山行としての山選びのセンスのなさというか自我の強さというか、そういうものが顕著に現れてしまった。
また、今回の事故を振り返るに、坂井の滑落は単に登攀能力や経験値の話しでは片付けられないなにかがあるのかなと思う。というのも、今回の滑落は、「登山道でつまずいて転倒する」「登山道で浮石に足を乗せて転倒する」といったようなことの延長線で起きた事故なのかなと感じている。上級生になると1年生の頃に教わった基本を疎かにする雰囲気があるように思う。特に上級生だけで行く山行に多く見32られる。登山道でコケない、浮石をテスティングする、どんなに小さな小石も転がさない、上方注意、火器を扱う時は軍手をする、衣類のこまめな防水、など、1年生の時には怒鳴って怒ってくれる上級生がいたが、自分が上級生になると結局は自分がどこまで妥協しないかということになってくる。そしてその妥協で、「あ、またやっちゃった、まあいっか。」で、軽視しているその行為で、いつか命を落とすのだと思う。別に坂井が山で妥協の多い行動を取っていたとは思わない。ただ、万歩に一歩もミスや妥協が山では許されないし、それが壁の中ならなおさらだ。
最後に、SAC のみんな、坂井のご家族様、僕の家族へ、今回の事故でご迷惑とご心配をおかけしたこと、心から御詫び申し上げます。本当に申し訳ありませんでした。もう一度、坂井が生きていて本当に良かった。そして、それでも赤石沢奥壁はかっこよかった。
X.

参考資料
・菊地敏之編著「新版 日本の岩場 上」pp. 82-83 白山書房

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