2016 年度

下半期報告書信州大学山岳会

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《目次》《プレ冬合宿》…3《冬合宿》…3《個人山行》…13
12 月
北ア 八方尾根・唐松岳
北ア 餓鬼岳釣魚尾根
北ア 西穂高岳・西尾根
北ア 笠ヶ岳広サコ尾根
北ア 常念東尾根
北ア 鹿島槍ヶ岳赤岩尾根
1月
北ア 爺ヶ岳南尾根
南ア 塩見岳八ヶ岳 天狗岳・硫黄岳
2月
北ア 蓮華岳～五竜岳
南ア 聖岳
南ア 白峰三山
戸隠 P5 稜→P1 尾根下降
八ヶ岳 権現岳東稜
3月
北ア 黒部五郎岳
北ア 早月尾根
中千丈沢の氷瀑
奥秩父 一年縦走《事故報告書》…28
笠ヶ岳広サコ尾根隊事故報告書
硫黄尾根事故報告書2

《プレ冬合宿》
この日は、快晴の下、雪上訓練または、上級
日程：11/25~11/27

生のみで五竜岳のアタックを行った。雪上

行程：遠見尾根にて雪上訓練

訓練は前日の復習、掘り出し、弱層テスト、
埋没、シュミレーションを行った。五竜は無○行動記録事登頂することができた。

11/25(1 日目)
8:40：アルプス平発

11/27(３日目)

9:15：1700ｍ地点

5:00：起床

11:30：大遠見手前

6:20：出発

12:30：テン場

7:30：中遠見

13:40：雪上訓練開始

8:50：地蔵ノ頭

15:00：雪上訓練終了

9:20：アルプス平

曇り時々雪または雨

雪→雨

今年は雪が降らず、直前まで雪がゲレンデ

天候が悪くなるということだったので下山にない状態であった。もちろん、当日もゲレのみであった。途中から雪から雨となり、午ンデに雪は皆無といってよかったであろう。

前中に下山した。

しかし、ＯＢの力添えによりテレキャビン
を動かしていただき、アルプス平まで行く《冬合宿》ことができた。雪のないゲレンデを登り、遠冬合宿

見尾根に移る。上級生は一年に行動での注

日程：2016 年 12 月 24 日～31 日

意事項等を教える。尾根上に行くも雪は一

行程：高瀬ダム～ブナ立尾根～烏帽子小屋

向に増えず、大遠見を越えたあたりでやっ～野口五郎小屋～水晶岳～(折り返し)～高と膝下あたりまで雪が来る。テン場は 2200

瀬ダム地点の池の手前である。雪上訓練は池の周

メンバー：〔会 4〕塩谷晃司(CL)、蒲澤翔(SL)、辺で行った。この日の行った内容は、個別の内田祥平〔会 3〕植野侃太朗、大槻泰彦、山ビーコンサーチ、クロスサーチ、プロ―ピン

下耕平〔会 2〕小山悠太、前田達樹、村上友グ指導である。

理、藪内鷹佑、山口耕平〔会 1〕江川夏、佐藤優、髙井野乃子

11/26(２日目)
5:00：起床

12 月 24 日[曇りのち晴れ]

7:30：雪上訓練開始

6:00 集合

14:30：雪上訓練終了

7:45 冬季ゲート出発
10:05 テン場(トンネル)

晴れ

【偵察隊】
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10:40 テン場出発
13:30 1750 地点

基本的に稜線上を行く。とりわけ危険個

14:00 トンネル着所はないが、雪庇には気を付けるべきであろう。天気もこの日から、怪しくなってきて

冬季ゲートより林道を行く。高瀬ダムにいた。

近づくにつれて、雪が出てくる。とりわけラッセルはなかった。そして、クリスマスケー

12 月 27 日[暴風雪、視界なし]

キを運んでくれた会 1 のみんな、ありがと

6:30 起床う。

8:00 沈殿決定

トンネル中でテント設営後、偵察隊をつくりブナ立尾根の偵察を行った。

この日は沈殿。早朝から天候は悪かった。

12 月 25 日[晴れ]12 月 28 日[晴れ]4:30 起床

5:00 起床

5:50 出発

6:00 待機8:00 1720 地点【先発隊】

13:30 烏帽子小屋

メンバー：塩谷、大槻、内田、小山、村上
6:50 出発

この日はブナ立尾根に取り付き、予定で7:05 野口五郎岳

は途中で一泊もしくは二泊する予定であっ8:25 東沢乗越

たが、１日で烏帽子小屋まで到達した。下部9:40 水晶小屋の梯子などは出ており、登山道もある程度【後発隊】

分かった。また、途中から支尾根に移り、主メンバー：上記先発隊メンバー以外

尾根に戻るといった行程を取っている。上

7:00 出発部は、ラッセルがあった。その為、途中より

7:42 真砂沢分岐

ラッセル隊を出したり、空身ラッセルを行

8:45 東沢乗越うなど創意工夫を凝らした。

9:45 水晶小屋※参考 赤点線：我々が辿ったルート

10:55～11:05 水晶岳山頂
11:25 出発

12 月 26 日[曇り]12:27 水晶小屋出発

5:00 起床(先発後発に分け、後発は 3 分後に出発する

6:30 出発

も途中て追いつく)7:20 2616 ピーク

13:17 2830 地点

8:30 2500 コル

14:25 野口五郎岳

10:30 野口五郎小屋

14:35 野口五郎小屋
46:00 起床
水晶岳アタック。先発、後発に分け、主に10:30 出発

先発隊は悪場のフィックスを行ってもらう(後発は 10:45 出発→途中で追いつく)形となった。序盤は視界はあったが、絶えず

12:15 2700 地点

ガスが出ていた。風もそれほど強くなかっ

13:17 烏帽子小屋た。水晶小屋前のあたりが悪いと思われて

14:40 テン場適地

いたが、とりわけ、悪いという程でもなく、しっかりと１年を見てやれば問題なかった。

風は前日より弱くなっていたため、出発

小屋より山頂までは岩稜帯に途中する前あを決行。といっても、風は強く、１年の歩きたりは開けているが、雪質がパウダースノが非常におぼつかない。１年を支える上級ーであった為、トレースがロストしやすく、生の姿がよく見られた。

吹き溜まりに突っ込むと胸ラッセルを強いられた。岩稜帯では山頂付近で雪壁のトラ

12 月 31 日[晴れ]バース時にフィックスを張った。その個所

5:30 起床以外ではフィックスを張っていない。山頂【先発隊】に着くころには視界が開けていき、壮大なメンバー：植野、山下、山口、藪内

景色が祝福してくれた。これほどのめぐり

6:30 出発

あわせはない。あの景色は決して忘れない

8:00 1800 地点だろう。帰路においては、岩稜帯で一度懸垂

9:05 登山口を行っている。それ以外は、トレースをたど

9:15 トンネルった。夜は盛大にパーティーを行ったが、会【後発隊】

４のはしゃぎ方尋常じゃなかったのを覚え

メンバー：上記先発隊メンバー以外ている。本当に上級生には感謝している。

6:53 出発
8:03 1800 地点

12 月 29 日[晴れ・強風]

9:00 登山口合流

5:30 起床

9:25 登山口

6:50 先発隊出発

9:40 トンネル→出発するも強風にて引き返す。
8:00 沈殿決定

11:40 冬季ゲート

出発するも稜線を出てすぐに強風により反省・感想引き返す。人が風によって飛ばされる瞬間【会４】を初めて見た。結局、強風が収まらず、沈殿CL 塩谷 晃司

することになった。

堅実に目的を完遂するために、様々なことを想定した。風雪による長期間の停滞、深雪

12 月 30 日[晴れ・強風]のラッセル、危険個所の FIX、そして重荷。
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これらによって、順調にいかない可能性はれたので、リーダーとして非常にやりやす

十分にあった。結果的に、杞憂に終わる部分

かった。会 1 はそういった点で上級生に甘が多く 8 日間で行程をこなすことができた

んじている部分がある。先輩が動いていたが、実働 7 日、予備 7 日の計画は妥当だっ

ら率先して手伝う。それは当たり前のことたと思う。今回の成功の一番の要因は、早いだ。そろそろ自分が上級生になることを考段階で水晶岳に立つことができたことだろえてほしい。このメンバーで、合宿を行うのう。さらに日程を消費していたら、アタック

はこれで最後となる。3 月まで責任を持つに踏み切れたかどうかは定かではない。そのは私だが、これからは緩やかに代替わり

う考えると、我々は非常に恵まれていたとのことも考えなければならない。1 年は歩思う。生命を運に任せてはいけないが、目的

行技術、2 年はルーファイ、3 年はロープの遂行といった意味では運を味方につけこ

ワークと課題は明瞭だ。それぞれ自覚をもとも重要だ。そして、すべてのことに感謝しって、2,3 月の山行に臨んでもほしい。

たい。

最後に、CL として臨んだ冬合宿は、今まで

さて、具体的な反省としては、強風により多にはないような充実感、達成感、そして合宿

くのメンバーが顔面凍傷を負ったことであが終わってしまう寂寥感があった。SAC のる。幸いひどくなる者はいなかったが、多数

みんな、支えてくださったすべての方々にがなってしまったことは問題である。多少重ね重ね感謝いたします。来年もいい合宿の強風でも行動する場合があるが、その中にしてくれ。

でさらなる対策の模索が必要となろう。関連して、一度は行動を開始したが、強風のため引き返すことがあった。この日は水晶を内田 祥平

ピストンした翌日であり、下山したいとい自身にとって最後の冬合宿、終わってみれう思いが全体としてあった。そして、その感ばあっという間であった。しかし、日数的に情により強風という不都合から目を背けよ

見れば 8 日間とここ数年の冬合宿では最長。

うとする認知バイアスが働いてしまった。

北アルプスの中でも渋い山域、かなりの気

ここで、冷静になるのがリーダーの役目で合を入れて臨んだ。今合宿成功のポイントあったと反省する。

は「運」であると思う。というのも各状況を「人任せにするな。」と計画書の最初に述べ振り返ってみるとかなり神様に助けられたた。これだけの大所帯になれば、一人がさぼ部分が多いと感じるからだ。それで各場面っても誰かがやってくれるだろう。そして、を振り返ってみる。まずはブナ立尾根（烏帽

そう思っているような風潮が以前は見受け子小屋まで）、幸いにも雪が少なく夏道が出られた。なぜ、2 隊に分けず、全員の合宿とている状況、上部も多少雪が多い部分があしたか。それは、14 名一人一人が役割に対ったものの空荷ラッセルでどうにかなるレする使命感を持って行動すれば、大きな力ベル。ブナ立尾根を 1 日で登ることが出来となると考えたからである。実際、特に上級たため、冬型の気圧配置につかまる前に野生は細かいところまで気を遣い補佐してく

口五郎小屋まで進めることが出来た。次に、
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野口五郎小屋の冬季小屋。ここは入山前かった。最高の冬合宿をありがとう。お疲れ

ら 14 人全員が入ることが出来るかが定か様。

ではなかった。入れない場合は小屋の近くにテントを張るとのことだったが、小屋の近くは絶えず風向が変化する強風が吹き荒【会３】れていたため、全員は入れるだけの広さがあったのは大変気持ち的にも身体的にも助植野 侃太朗かった。最後に、野口五郎小屋の電波状況。

今回の冬合宿は今までの山行のなかでももちろん毎日天気図は書いていたのだが、特に充実して、楽しい山行であった。天候に

地上天気図では予報に限界がある。ある程も恵まれ、大きな怪我なく厳冬期の水晶岳

度晴れる、崩れるの判断くらいまでは出来に登ることが出来た。しかし、その一方で今るものの、風は難しくヤマテンなど気象予回は正に山に登らせて頂いたというべき山報サイトにかなり頼り切っていた。もし、電行であった。もっと雪が多ければ、もっと冬

波がはいらなかったら基本的に現場での判型が強まっていれば、小屋に全員泊まれな断となる。最終的には、予報サイトを参考程

ければ確実に苦労はいや増し、山行は大変度にして基本的には自分自身で予報するのなものになっていただろう。だが、もしそうが理想であるが、まだそのレベルには達しなっても確実に行動できるだけの実力を自ていない自分たちには電波は必須であった。

分が持っているかという点において考えさ（電波がなければやるしかないけれども）。

せられる山行であった。２，３月の山行を通現場判断には自分たちの気持ちがかなり入して更に実力向上を図っていこうと思う。

ってしまいがちになる。今合宿でも早く下

また、今回の合宿において自分の大きな山したいときに高気圧が近くにあるから勢反省は会２に指示や判断を任せきりで進ん

力下で天気はいいだろうと楽観的な判断をで前に出なかったことだ。任せたといえばしたところ、実際は気圧の谷が日本海側を

聞こえはいいが、会２に任せるという判断

通過する影響で天候は良くなく風が強い日も含めてそれらは全て自分の責任である。

があった。人間の本能で都合の悪いところ

であれば、その間違いを指摘して時には進は見ない習性が出てしまっていた。

んで前に出るという選択も必要だった。そこういったように、積雪量、小屋、電波と大の役割を会４の方々にさせてしまっては自きく 3 点で助けられた。今後はこれら 3 つ分がそこにいる意味は無い。

が悪化している状況下でも自分たちの登山

合宿もこれで終わり、４月からは新しくが出来るかどうかが課題になってくると思自分が会４となり最上級生として後輩を引う。そのために常に頭を働かせて各々が行っ張っていく立場となる。そのことを意識動する必要がある。

して自分に足りないものは何かを更に考えそれにしても各学年が出来ることを全うし、て２，３月の山行に臨みたい。

踏破することが出来た水晶岳での山頂は自分の中で忘れることが出来ない思い出とな
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大槻 泰彦は自分たちの番になる。来年度のことなど

今回の冬合宿で自分の実力不足を最も感じ

色々と決まっていないことも多いが、会 4たのは水晶アタック日の先発隊でのＦＩＸとして会を統率できるよう、体力・知識・判の判断である。ザイルを出すか出さないか

断力など、今後一層高めていきたい。

の判断、出すと決めた後の指示や支点構築など、スピード感に欠けていた。
「迷ったら出す」と隊の進行状況との兼ね合い、そもそ山下 耕平

もザイルの要不要など、感覚的にまだまだ会 3 としての冬合宿。全体として、重要分かっていない。今後の山行でＦＩＸや懸な指示や決断を、会 2 に任せすぎてしまっ

垂を使うようなルートに行き、その感覚をたという点が反省である。会 2 は冬山を始身に着けていきたい。

めてまだ 2 年目であるのだから、ここ一番

また、全体的に行動中の判断を会 2 に任せというときは会 3 で指示を出すべきであっ気味だったが、もう少し口を出しても良かたし、もっと会 2 に対して助言すべきであったと思う。今回は会 3 はあまり先頭で引った。これが全体としての一番の反省であっ張ることがなかったが、ルーファイや一る。

本をいつどこでとるかなど、会 2 がうまく

個別事項の反省としては以下の 3 点があ決めきれていなかった点について口を挟むる。まずは 2 日目のラッセル隊の反省。

余地があったように思う。

2208m の三角点から烏帽子小屋の区間をラ

もうひとつ、沈殿小屋生活において感じた

ッセルした。途中から空荷ラッセルをした

ことを言っておきたい。まず、飲酒についてものの、要領が上手くつかめず、後半でバテである。酒を飲むのは良いが、自分のアルコてしまった。体力レベルの向上はもちろんール耐性と、そこが山であることをよく自のこと、体力を消耗しすぎず、すぐに回復で覚すること、小屋はＢＯＸではないのだか

きるような上手なラッセルを身につける必ら、公共物であるとの意識を持ち、酔った勢要があると再認識した。次に、7 日目の烏帽

いで小屋の壁を叩くなどの行動は慎むこと子小屋からの下りの際の反省。会 2 が雪にである。次に、用便である。小屋の前がアイ

ハマり、大槻と 2 人で先頭を歩いていたのスバーンだったこともあるが、工夫すればだが、一か所急斜面のトラバースをする箇

排泄物を遠くに投げることは可能であった所があった。往きではロープを出さなかっ

し、通路上での排便は単に奥まで行くのをたため、そのまま通過することにしたが、会面倒臭がった結果としか思えない。沈殿日

1 にはやはり厳しく、ロープを出すべきだ

ゆえコンディションは悪いが、14 人が快適った。テン場が目前であり、はやる気持ちもな生活を送るためもっと配慮ができたと思あったが、冷静に判断すべきであった。最後う。自分だとバレなければいい、他の奴もやは、最終日の先発隊としての指示についてっているから、という発想ではこういうこの反省。初っ端で下る方角を少し間違えてとは改善できない。

しまい、修正するという出来事があったが、これで 2016 年度の合宿はすべて終わり、次その旨を無線で本隊に伝え忘れてしまった
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ため、本隊が先発隊のトレースを追って、間・往復をする行程の場合に往路で復路の想違った方角に進んでしまい、危険な思いを像をすること。これは以前にも注意されてさせてしまった。連絡事項をきちんとすべいたことだがやはりできていなかった。私きであった。以上が、個別事項の反省であにはそれほどの余裕がなかった。もっと力る。

をつけ余裕のある人間になりたい

4 月が来ればもう会 4 である。来年は自・レーションが多かった。すごく余ったし分たちの冬合宿となる。まだまだ会 4 に頼重かった。

ってしまう場面も多いが、それまでの期間

・一年生への気遣いが足りなかった。一年で少しでも多くのことを吸収して、来年の生の様子をもっと見てもっと聞いてやるべ

冬合宿に挑みたい。いっそう気が引き締ま

きだった。

る。

・アラームを違う時間に鳴らしてしまい迷惑をかけた。しかも 2 日・アイゼンの調子が悪かったのを知ってお【会２】

きながら合宿に突入してしまった。
・歩くペースを一年生に合わせられない。

小山 悠太

冬合宿。去年自分が見てきた先輩の姿に自気象係分はなれていただろうか。帰りの車でそん

今回は北アルプスの奥地に行くということなことを思った。できなかったことや、たりで気象係の責任は大きいものだった。しかないことばかりが思いつく。去年感じた何し結果として野口五郎小屋で携帯電話の電もできなかった感、連れて行ってもらった波が入ったので気象情報は精度の高いもの

感をまだまだ感じる。会 4 の人たちが感じを入手できた。今回はこれに助けられた面ている達成感とは程遠いこの気持ち。反省が大きかった。自分の気象に関する知識は会で言われた「おまえら何かやってんの？

合宿の気象係を名乗れるレベルには届いて口だけじゃなくちゃんとやろう」そんな言いなかった。以下、細かな反省と所感

葉にドキリとしているうちはだめだなと思・今回強風にて沈殿を食らった。風についった 2016 年の暮れ。

て甘く考えていたところがあった。
・地上天気図には限界がある。その場での対応が大切になる。

前田 達樹

・観天望気の技術があればもっと細かい単

冬合宿においての主な反省点は、ルートフ

位での予測が可能になっていただろう。

ァインディングについてである。烏帽子から野口五郎小屋までの移動で前半先頭を行

個人の反省ったが、夏道から行くべきなのか稜上から・稜線を歩く経験が足りない。風や雪の量、

行くべきなのかの判断が未熟であると感じ

雪庇、雪崩地形、読図、などどれについてもた。結果として、多くは夏道沿いに行くこと

まだ未熟であると感じたになったが、いくつかを自分は稜上から行
9こうとした。夏道沿いでも安全に通過でき

風下側斜面など、をしっかり見極め、休むのるのであれば、稜上を登るより体力の負荷に適した場所で一本取らなければならない。

は低減するのでそちらから行くほうが良い。

装備係の反省としては、まず、準備段階で何

まず、遠くから雪の付き方を見て、夏道は見が足りないのかをもっと把握しておくべき

えているのか隠れているのか、斜面に雪はであった。コッヘル袋や火器袋等、後々にな積もっているのか等を判断し、適切に選択って買いに行ったため準備が長引く原因とできるようにしなければならない。水晶岳なった。

アタックの日は主に二番手をやっていたが、山行中の反省点は主にガスと無線について

稜上に岩峰があるときそこを上から行くのである。ガスについては、使用量を把握しそか巻くのかという判断を、先頭の会 2 とはれが予定される量とどのくらい離れていて、別々に行き話し合って決定するということ

火器の使用制限をかけるべきなのかそのまを、もっと行ったほうが良かった。隊の前二までいいのかをきちんと報告するべきであ

人は会 2 が配置されていて、お互い話し合った。入山して数日後に塩谷さんに言われえば、隊はさらに円滑に進めるであろう。最たため気づいたことだが、自ら気づくべき

終日下山の時は、誤って別の尾根を降りかであった。今回は結果として早めに下りらけてしまったことが、大きな反省点の一つれたためガスに余裕ができたが、さらに日である。数分降りたのち、上級生が違うこと

数が長引けばこれらのことはとても重要にに気づいたため復帰することができたが、なってくる。また、反省会にて指摘を受けたそのまま下っていれば、尾根はさらに急・狭が、ガスを入れるペットボトルを丈夫なもくなっていくであろう、大変危険であった。

のにするべきであった。合宿では持ってい尾根の分岐や下る方向が分かりにくかった

くガスの量が増し、それに伴いペットボト

ら地図やコンパスを見ての確認、隊を止め

ルの本数も多くなる。前々から丈夫なものてある程度先に行って様子の確認等をきちをきちんと用意しなければならない。無線んと行うべきであった。下っていて違和感については、小型の無線⑥が多くの時を通に気づいたら、周りを見渡して分かるとこ

して不調であった。無線を保管するときに、まできちんと戻る、というのを徹底しなけ

前室に置いたり外のズタ袋の中に入れたりればならない。ルーファイの他には、体力面と、寒い環境下で保管してしまったため、不が挙げられる。ブナ立て尾根登り後半でラ調になる一因を作り出してしまった。無線ッセル隊となったが、後半では大きく引きはテントの中さらには誰かの雨蓋のなかに離され、体力不足が露わになった。上級生と入れてもらうなどして、できるだけ寒くなしての体力をつけられていなかったのは大いところで保管するべきであった。冬におきな反省点である。また、一本を取る場所にいて装備は生死にかかわる重要なものになついても挙げられる。水晶アタックの時にる。きちんと装備の管理・把握に努めたい。

乗越部分で一本を取ったため、強風の中休
むことになってしまった。地形による風の弱いところ、岩で風が遮断されるところや

山口 耕平
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出発前は長い長いと思っていたが、終えてみるとあっという間の冬合宿であった。
今回の合宿ではルーファイの力不足が大き【会１】

な課題となった。ルーファイで自分に足りないなと思ったことの一つが、歩き始める

江川 夏

前の目星のつけ方である。自分は地形図を

今回の合宿は、自分が上級生になる前の最漠然と眺めているだけで、結局何も覚える

後の合宿であった。もうあと三か月ほどでことが出来ていないということが多々あっ

自分も上級生になるという現実を前にし、た。もっとポイントを押さえた地形図の見

自分の力量、経験、知識の全てにおいて上級

方をしなければならない。また、歩いている生になるには足りないと痛感させられた合最中の注意の払い方もまだまだである。周宿だった。

囲を単なる風景として見ず、地形的特徴をの一番大きな課題と感じた。

もっと意識的に捉えていかねばならない。

生活についても、上級生無しでスムーズ

これらのことを改善するために、毎山行をに行えるか、下級生に教えられる、指示がで大事にし、常に考えて行動するようにする。

きるか、と考えるとまだまだであり、一年縦

また、ルーファイのみならず他のことにも走までにしっかり自分の形を完成させたい。

言えることだが、違和感や思ったことをはまた、自分の能力に対する意識というもっきり口に出すことも、もっと必要であっのがこのままでは駄目だ、とも気付かされた。自分は二番手を務めているときに、先頭た。自分はほかの同級生二人よりも技術、体のルーファイに違和感を抱きつつも言い出力など様々なところで劣っており、それはせないという場面があった。これでは二番

自分でも自覚していたのだが、そこまでだ

手を務めている意味がない。この要因にはった。自分は昔から、こと運動に関すること

自分の自信の無さが挙げられる。自分に自では常に人より劣っていた。その「人より劣信が持てるよう速急にルーファイの精度をっている」ということに慣れてしまってい

上げねばならないのはもちろんだが、臆さたのかもしれない。
「自分は体力がないからずに自分の考えを発言する姿勢を今すぐつ仕方ない」「自分は運動神経が悪いから仕方ける。反省点の多い冬合宿であったが、本当ない」と自分で自分に言い訳をして、悔しがに楽しい合宿であった。このような山行をる、自分を高めるという姿勢が足りなかっ計画できるように実力を付けていきたい。

た。それでは強くなれない。冷静に、客観的係の反省に自分の能力を知るのも大切だが、そこか・会計ら熱くなって、負けたくないという気持ち

大きなお金を扱うことになるので、集金のを持って今後の山行に臨まねばと思う。

告知を早めに行うべきであった。

あと三か月で上級生。今のままでは上級・渉外生になれない自分が上級生になるために必

積雪状況をもっと調べて、会全体に周知す

要なこと、それを意識してこの三か月を過べきであった。

ごしたい。
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識が低くなってしまい何度か水をこぼしてしまうことがあった。今後また長期で山行
佐藤 優に入る際には今後の山行を通してより一層行動中についての注意を払っていきたい。

今回の冬合宿の山行では歩行技術の不足が
特に浮き彫りになった。一つ目はアイゼン

今回の山行を通して、当然ながらまだまだの歩行技術である。私は個人的な都合によ

改善点が多いと分かった。しかし後三ヶ月

り週末山行が二回しか行けず、更にその二もすれば一年生が入り、自分は二年生とな回の山行もあまりアイゼンを使う場面が無る。この短い期間にしっかりと以上のようかったため経験が足りなかったこともある

な点を改善できるように一つ一つの山行をが、もっと足と足の間隔を開けることに気大切にし、課題意識をもってしっかりと上をつけるべきであった。今回の山行では足って行きたい。

に引っかけて転ぶことが何度かあった。二つ目は FIX 通過の際の移動である。フィッ
クス通過する場所というのは危険箇所であ高井 野乃子るため慎重になるにはもちろんであるが、〇反省点逆に慎重になりすぎてしまい隊に遅れてし［行動］まった。今後は慎重になりながらも素早く・アイゼン、わかんを履いての歩行が下手

通過出来るようにしたい。三つ目は下降の→前の上級生の歩き方をみて真似たり、悪際のキックステップである。キックステッ

場(特に危険な場所)の通過はもっと慎重に

プは新人合宿の際にやったことであるが、行ったりする

今回の中ではそれが上手く出来ず何度もト・日を追うごとに個装の整理ができずにごレースを消してしまうことがあった。原因

ちゃごちゃしてきてしまったとしては体重移動が雑になりがちなため、→特に雨蓋の中は常に必要最低限のものを

一気に体重を載せてしまうことがある。今入れて取り出しやすくしておく

後の山行の中ではそのことに注意してしっ・集中して歩き続ける体力が足りない

かりと練習していきたい。

→強風や悪場が続くときに疲れても一歩に他には三日目では前日の疲れを引きずりバ

集中し続けられるようにする

テてしまい、稜線上で丁寧に歩くことがお・トレースを崩してしまうことが多かった

ろそかになってしまったため、疲れても集→体重移動や歩幅をもっと意識して、ゆっ

中力を切らさないようにしたい。

くり重心を移していく。

生活について［生活］

今回の山行は小屋で泊まることが大半であ・シボレーを焼いてしまった

ったため、夜露で濡れることはあまりなか→鍋底に張り付いていたのに気づかずに焼った。その分普段よりも濡れに対しての意いてしまったが、火器に対してうっかりは12絶対にないように気を配っておくのゲートには着いていた。しかし、一年の江・組み立てたことのないテントがあった

川がヤッケの下を忘れたことが発覚し、一→わからない装備や知らないことは下界で年をこのまま稜線まで上げるのは怖いといやっておく

う判断により、一度松本に引き返し取りに帰させた。その為、遅い出発となってしまった。今後このような小さなミス無いように〇次に向けてしてもらいたい。林道は思いのほか長く、メ

行動に関して、1 つのミスが重大な事故にンバーの不満も挙がる。2 時間少しで黒菱なるということをもっと意識して、週末山平に着き、そこまでで雪は皆無に近かった。

行で安定した歩行はできるようにする。

黒菱平からは夏道がバッチリでラッセルすまた、行動や生活での反省も含めて 2 年生

ることなく八方山まで行けた。その時点でになるということになる意識が足りていな

14 時前で進むには厳しいため、夏季トイレ

かった。歩き方や行動に関してもっと上級の近くでテン場適地とした。

生が何をしているのか見て、考えるようにする。また、小屋泊が多く、寒さや濡れによ12/4(晴れ)って不自由する経験をしていないので週末

行程：T.S～丸山～唐松岳～八方池山荘～咲山行では簡単に考えないで、特に考えて生

花ゲレンデ

活する。

○山行記録
4:00：起床 4:50：出発 7:30：丸山 8:50：
唐松山荘

9:20：唐松岳
12:10 ： T.S

9:35：唐松山荘《個人山行》

9:53 ： 出 発

12:40 ： 出 発◎12 月

13:50 1213 地点 14:35：咲花ゲレンデ

八方尾根・唐松岳

暗がりの出発で最初は少しルーファイが

日程：12/3~12/4

怖かった。次第に明るくなり、ペースもよメンバー：植野・山下(会 3)、小山・前田・く、標高をかなり上げることができた。一Ｌ藪内(会 2)、江川・高井(会 1)部、雪が深いところも出てきたためワカンを履く。丸山ケルンのあたりでアイゼンに12/3(晴れ)

履き替える。基本的にモナカ雪で先頭だと

行程：咲花ゲレンデ方面林道～黒菱平～八少し辛い。ただ、ずぼっても膝程度なのであ方池山荘～夏季トイレ付近(T.S)

まり問題にはならなかった。尾根の最後の○山行記録

稜線に出る手前で岩峰に当たり、そこでフ

10:26：出発 11:15：1213 地点 12:20：黒ィックスを張った。支点はピナクル、ペツ

菱平 13:30：八方池山荘 14:40：T.S

ル、スノーバーを使用した。そこを越えれ

今回、雪が少ないためゴンドラが動かなば、稜線に出て、すぐ下には山荘がある。山かったため、下からの林道歩きから始まる。

荘で一本をとり、空身で山頂にアタックし

5:30 にボックスに集合し、7:00 頃には林道た。下山では行きのフィックスを使い、その13

後も一年において下るには危険である箇所

12/11 小雪舞う静けさ

はロワーをさせた。二か所ほど行った。丸山

テンバ発 5：20

ケルン以降もアイゼンは履いたままテント2540m 8：40

まで歩いた。撤収し、元来た道を帰った。

山頂

9：30

テンバ着 10：30○反省発 11：00

一年はアイゼンの歩き方がまだまだであマムシ平 16：30 下山った。不安定である。また、アイゼン・ワカ
ンの装着も遅く、途中外れてしまうことも夏の餓鬼岳登山口に行くほうじゃなくてア度々あった。これを機に今後の山行に生か

ルプスあづみの公園の南側の林道を突き進していってもらいたい。上級生の反省としんでマムシ平まで車でアプローチ。ここかてはルーファイではトレースばかり見ていら橋が崩壊しているのでいきなりの渡渉。

たり、効率なルート取り行えていなかった

尾根ははじめは地形図通りに急で大変。しりなどがあげられる。二年の指示も積極的

かし積雪はほとんどなく急な斜面を登ってではなく、三年に口出させてしまったことゆく。傾斜が緩んだあたりからシャクナゲは大いに反省すべきであろう。また指示もが傍若無人に繁茂している。そこに道など

もっと的確に行うべきであった。今回の山ない。しかしこれも予定の範囲内。ラッセル

行では割とロープを扱うことはできたが、マシーンの我々には雪もヤブも関係ない。

システムをどうするか等、前後の統一がで2000m 付近ではテンバが割とどこでもいけきていなかった。システムに関しても降らた。

れ止めを付けるなど、もっと柔軟にすべき二日目。ヘッテン行動からのラッセル。まだった。

じラッセル。夏道に合流する主稜線では積雪がかなり多く大変だった。山頂直下の

文責：藪内

50m ほどまでラッセルは続き登頂時の我々の喜びようはマジハンパネー。まじ卍。

餓鬼岳釣魚尾根今回のような記録の少ないルートの山行

日時 2016 12/10-11

では地形図からの読図や想像力、体力はもメンバー

ちろん行動力や判断力など山の総合力が求会 4 塩谷められる。とても充実した山行であった会 3 植野会 2 小山 山口

西穂高岳・西尾根

行程

日程：2016 年 12 月 17 日~18 日

12/10 晴れメンバー：L 塩谷晃司 内田祥平(会 4) 山下

マムシ平 6：30

耕平(会 3) 村上友理(会 2)

夏道合流 15：40

行程：新穂高~穂高平~<西尾根>~西穂高岳

テンバ(ピストン)

16：00
14

行動記録：きだった。そして、ここで後続を待たせてい12 月 17 日(1 日目)

る間に雪庇が崩落し、山下が滑落しかける

6:10 新穂高~7:20 穂高平~9:30 1946m ピということが起こった。これは先頭の塩谷ーク~12:30 2346m 付近(T.S)

が雪庇から余裕を持ったルート取りをして6 時を過ぎても周囲は明るくならず、日いなかったことが原因であり、大きな反省の短さを実感する。よく歩いた林道をたどである。本峰までの登りでは、下部と上部にり、穂高平の裏から尾根に取り付く。1946m

岩場があるが、ルーファイ次第では困難とまでの急登が辛いが、ペースは上々だった。

なるところはない。上部の岩場で、念のため

2000m を越えると積雪量はぐんと増え、本確保した。西穂の山頂に着きロープウェイ

格的なラッセルになる。このあたりから内下山に心動かされるが、我々にその選択肢

田の足がつり、3 人に遅れ始めた。また山下、はない。気を引き締めて下降に取り掛かる。

村上も体力的な余裕はないように見えた。14 人上級生がいて、ロープも２本あったの

年生を山行に連れていくと、自分の弱さをでおおむねスムーズに行動できた。2738ｍ

自認できずに、さらには強いかのような錯とのコルまでで 2 回、第一岩峰で 2 回懸垂覚に陥る場合がる。だが、それでは弱い上級下降をした。テン場からは穂高平までの標生が量産されるだけだ。まずは、自分の弱さ

高差 1000m を 1 時間半でいっきに下降。ヘを自覚すること。そして、やりたいことがあッデン下山をも覚悟していたものの、笠ヶるならそれに向けて努力してほしいし、私岳が夕日に輝くころには新穂高に下山できもそうありたいと思う。この日のテン場は、た。冬合宿前最後の山行をよいイメージを

2346m ピークの先のコルとした。第一岩峰

持って終えられたことに、大きな喜びを抱の手前まで、テン場適地は数か所あった。

いていた。

12 月 18 日(2 日目)

笠ヶ岳広サコ尾根

6:00 T.S 発~6:30 第一岩峰下コル~8:30 第山行日程：2016 年 12 月 17～18 日

二岩峰下コル~10:30 西穂高岳~13:20 T.S

メンバー：蒲澤翔(会 4)、植野侃太朗(会 3)、

着~15:30 穂高平~16:20 新穂高薮内 鷹佑(会 2：CL)、佐藤 優(会 1)

無風快晴の最高の条件。第一岩峰は左手の樹林から小さくまいた。中間部のプラト○山行記録

ーでアイゼンに履き替え、上部の岩場でワンポイント確保する。その先もなお、股まで

12/17(雪)潜る積雪が続き、ワカンに戻した。北西尾根

5:15

槍見出発

とのジャンクションピークまでは小鍋谷側

7:30

斜面取付き

に雪庇ができていたが、その先は反対側の

9:00

ルンゼ登攀開始

北面にすでに立派なものができていた。続

9:30

事故発生

く 2738ｍピークはワカンのまま登ったが、10:30 懸垂開始

少々岩が出ておりアイゼンに履き替えるべ

12:00 違う斜面取付き15

13:00 1690ｍピーク
14:15 1630ｍのコル

前日の時点で行程を通すことは不可能と考えたため、往路により引き返すことにし朝から降雪があり、登山道にはうっすらた。また、バイルを事故現場に残置してしま

雪が積もっていた。下界の段階でも雪崩のったため回収を行いたいと考えていたため、心配もあった。ずっと、夏道沿いに行き、広往路下山をする判断として挙げられる。基サコ尾根の末端から取り付いた。その先か本的にトレースに沿って行き、同じルート

らは雪崩を警戒をして、末端に取り付く判で引き返す。登山道合流後、蒲澤と藪内二名断をした。取り付いてからは、少しラッセル

によりバイルの回収を行った。回収後、来たがあり、すぐに悪場に突っ込む。ここからは道を戻る。

アイゼンを履いた。雪がうっすら積もっている状態で土の斜面に蹴りこんだり、木を○反省使ったりなどして登るような形となった。

今回の反省はやはり、事故のことが大き

一度縦フィックスを張り、上のテラスについ。反省は広サコ尾根事故報告書に詳細がいた、藪内と蒲澤でテラス先のルンゼを蒲ある。この山行全体的に判断のミスや適格澤が登攀する。しかし、登攀中、蒲澤が十数性が欠けていた。雪崩が危険だからといっ

メートル滑落してしまうという事故があって、その先の状況も見ずに末端から取り付た。詳細は広サコ尾根事故報告書を参照しく必要もなかったであろう。もっと、可能性てもらいたい。蒲澤はほぼ無傷であったたを探るべきであった。今後、このような事故

め、山行は続行した。その後、上部の偵察をを起こさずに安全登山を心がけたい。

行ったが、困難と判断したため、一度懸垂で引き返す。登山道に合流後、もう少し先の尾常念東尾根…後日掲載

根地形から取り付いた。ここからはワカンゼンで行った。基本的にブッシュが続き、な

赤岩尾根

かなか進まなかった。尾根に出るも、ブッシ

日程：2016 年 12 月 17 日～ 12 月 18 日

ュは続く。1690ｍピークを越えてから 1630

メンバー：山口耕平（会 2）ｍコルに達した時点でかなり進行が遅かっ大槻泰彦（会 3）たため、一日目の行程を終了した。

小山悠太（会 2）前田達樹（会 2）

12/18(晴れ)江川夏（会 1）

5:00 起床高井野乃子（会 1）

6:40 発加藤穂高（会 4）

8:30 登山道復帰

行程：

9:00 バイル回収開始

1 日目（雪）10:00 バイル回収終了

5：00 大谷原～6：30 西俣出合～11：45 高

11:40 槍見千穂平～14：30 2400m 地点 T.S
16

2 日目（快晴）

柏原新道登山口 10：00

6：30 2400m 地点 T.S～12：00 大谷原

八つ見ベンチ 13：20
テンバ 13：50

毎年山行がでるものの、なかなか頂上を踏

1/14 雪めない冬の鹿島槍ヶ岳に今年は登ろうと息テンバ 6：15

巻いて出発した。朝 3 時頃に松本 box を出

2100m 付近 11：00 撤退て、5 時に大谷原を出発する。1 日目に冷池

柏原新道登山口 14：30

山荘まで進むことができれば、2 日目の鹿扇沢ゲート 16：00

島槍ピストンはこの時期の週末山行でも十分可能であろう。1 日目、天候はあまり良く

今山行では今季最強低気圧の接近によりなく、とても寒い。赤岩の頭の少し下、2400

敗退を喫した。しかし今思えば実に消極的

ｍ地点に私が着いた時、すでにテント設営な判断であった。私たちは最強低気圧の直の準備が始まっていた。もう少し進むべき撃を恐れ逃げるように下山したのだ。

であったかもしれないが、翌日の気温の急初日。私たちは想像をはるかに超える積上昇による雪崩のリスクを鑑み、この地点

雪に戸惑いながら進行していた。ペースはにテントを張ることにした。翌日、出発前に遅く上級生には焦りがみられる。当初計画

弱層テストを行う。雪柱は軽い力を加えたでは鹿島槍まで足を延ばすつもりであっただけで容易に崩れ、日中の気温上昇のこと

がこの時点でそれは不可能と判断し爺が岳も考えると、頂上に向かうという判断は私に狙いを定める。しかしそれもかなわず私には下せなかった。敗退を決めて下っていたちは下山した。今回体験したラッセルにる際、振り向くと赤岩の頭直下にデブリがついて一年生の高井は「こんなの、、はじめ堆積しているのが見えた。やはり、冬山で先て・・・。(*´Д`)ﾊｧﾊｧ」と後の反省会で語に進むためには相応の知識と経験が必要とったのであった。

なる。今回は敗退してしまったが、改めて冬にリベンジしたいと思う山行であった。

塩見岳
日程：2017 1/13~1/15◎1 月

メンバー：会３）L 植野 会２）薮内 前

爺が岳南尾根田 会１）佐藤2017・1/13～14

行程：1/13 伊那北＝伊那大島＝鳥倉林道～

メンバー

2420ｍ付近 T.S.

会 4 加藤1/14 T.S.～三伏峠～2550m 付近～

会 2 小山 山口

三伏峠～T.S.

会 1 江川 高井

1/15 T.S.～鳥倉林道ゲートへ下山
記録：

1/13 雪1/13 8:30 鳥倉林道ゲート

ゲート 8：10

11:00 登山口
17

16:30 2420m 付近 T.S.

11:30 鳥倉林道ゲート

松本組には伊那で前泊してもらい翌日の下りは初日の項に書いた、JP から北に伸び

始発で伊那大島駅へ。駅からタクシーでゲる尾根を使用した。傾斜もそこまできつくートまで移動し行動開始した。前日からのなく、快適だった。結局、登山口についてか

降雪で林道にも雪が積もり、ところによっら晴れはじめ、入山中はずっと曇り空であては膝下までのラッセルを余儀なくされ、った。

思ったよりも、林道に時間を取られてしま

また、天候が良い時にもっと日程をとってった。また、登山口から入ってすぐの 1950m

リベンジしたい。

付近で林業用と思しきテープに気をとられ、ルートを間違えた。

八ヶ岳―天狗岳・硫黄岳

夏道よりもかなり上をいってしまい、２時

山行日程：2017 年 1 月 21 日～22 日

間ほどのロスをしてしまった。更に、尾根上

メンバー：植野(会 3)、前田・藪内(会 2：

では悪い岩場が出てきたため、尾根の北側

CL)、江川・佐藤・高井(会 1)についた夏道を進もうとしたのだが、大きな雪崩地形にやはりぶつかってしまい、そ○山行記録の脇の林の中を登って尾根に合流したとこ
ろで初日は行動を終えた。後から感じたこ

1/21(晴れ)とだが、三伏峠から西に伸びる尾根上の

5:00 BOX 発

1430m の JP から北に伸びる尾根が非常に8:00 渋の湯

歩きやすかったので、積雪が多い場合は夏

8:30 渋の湯発道からこの支尾根を行くことを推奨する。

10:30 黒百合ヒュッテ

1/14 6:00 発

11:50 東天狗岳

8:30 三伏峠

13:15 ヒュッテ夏沢

9:30 2550m 付近にて引き返す
10:20 三伏峠

当日、ボックスに集合し、電車、バスと乗

11:30 T.S.

り継いで渋の湯に至る。夏道沿いにずっと

前日の行程に非常に遅れが出ていたが、と歩け、何人もの登山者を抜かす。夏道より快

りあえずアタック装備にて明るくなると同適に歩けたかもしれない。黒百合ヒュッテ

時にテン場を出た。三伏峠へ伸びる尾根のでアイゼンとメットを装着し東天狗へ行く。

上部は多少の藪はあったが、それほど苦労

上部のほうで少しルーファイを間違えるがすることなく三伏峠へたどり着けた。更に基本的に問題なく通過した。山頂すぐのリ

先へ進もうとしたが、積雪が腰上まであり、ッジは少し細かったため、気は抜けなかっ

時間的、天候的にも厳しいと判断した為、撤たが、そこを越えてしまえば問題なく通過退を決めた。

し、ヒュッテ夏沢で行程をきる。

1/15 6:30 発
8:50 登山口

1/22(雪)18

5:00 起床

〈川俣尾根〉~出合小屋~美し森

6:40 発行動記録：

7:40 硫黄岳

2月4日

9:00 赤岳鉱泉

2:50 美し森~4:40 出合小屋~5:30 東稜取

11:00 美濃戸口

付~10:20 バットレス基部~12:00 2p 目終了
点~12:40 権現岳~13:40 川俣尾根下降点

前日の夕方、藪内が発熱をし、これ以上の山~14:50 出合小屋~16:20 美し森

行の続行は危険と判断したため、硫黄岳経

これで、東面も３度目。卒業ルートとも称さ

由でエスケープをすることにした。この日

れる権現東稜に 1day トライした。というのは低気圧と前線が来ていたため、天候は悪も、2 日間の日程をとると１日目が出合小化傾向でもあった。その為、硫黄岳の登りも屋までとなり、偵察・トレース付けをするにかなり風が強く、一時は引き返すかというしても少々時間を無駄にしている感を拭え

話し合いも持たれたが、ギリギリのラインず、だったら前日に湯川でアイスのトレーで行くことができた。藪内の体調不良によニングもしようと考えた。(結局、天候が悪るエスケープであったが、強風のため山行

くアイスは中止になった)の続行厳しかったであろう。赤岩の頭から日付が変わったころに起床し、美し森には雪崩を避けるため、尾根地形から降りた。

向かう。出合小屋までの林道は雪が少なく、途中から、夏道に復帰し、快適な登山道をひ

うっすらとトレースも残っていたのでワカ

たすら下った。

ンは不要だった。暗い中、慎重にルーファイをして、権現沢左俣へ。ほどなく有名なゴル○反省

ジュを通過し、直後の小ルンゼから東稜に私(藪内)の体調不良によりエスケープし取りついた。上部でルンゼは壁に吸収され、たが、メンバーに多大なる迷惑をかけてし草付きにアックスを打ち込むような状況にまった。今後、体調管理に気を付け、山行になったため、ロープを出した。暗くてよく見臨んでいきたい。今回、会 2 の指示が少なえなかったが、下部の二俣で右にルートをく、会 3 が出すような場面が見受けられた。

取ればよかったか。ルートに乗り、そこから会 2 はもっと積極的になるべきであったで100 か 200ｍは急峻なリッジが続き、木にあろう。会 1 はまだ基本的な生活技術がでピックを引っ掛けながらロープレスで越えきていないことがあり、この時期にはしった。そこからは、単純なラッセルパート。しかりと最低限度のことはやってもらいたい。

ばらく降雪がなく乾燥した日が続いたからか、さらさらのシュガースノーで体力を持◎2 月っていかれた。特に上部、傾斜が増してくる

権現岳東稜と非常にバランシーかつねちっこいラッセ

日程：2017 年 2 月 4 日

ルを要求された。バットレス基部に続くリメンバー：L 塩谷晃司(会 4) 小山悠太(会 2)

ッジの手前でロープを出し、最初はスタカ

行程：美し森~出合小屋~〈権現岳東稜〉~

ット、ダケカンバの林立する草付き斜面に
19

入ってからはコンテで行動した。バットレ

ｍ付近 T.Sスの登攀は 2ｐでそれぞれ 40m 弱、50m。

3 日目（曇り）

技術的には八ヶ岳のその他のバリエーショ

6：45T.S～11：50 白蓬の頭 T.S

ンと大差ないが、ナチュプロが取れず、ラン

4 日目・5 日目（晴れ、強風）

ナウトを強いられる箇所がある。ルートは

沈殿

バンドから左稜のカンテで、残置ピトン二

6 日目（晴れ）枚でアンカーを取ったが、さらに 10m 近く

5：20T.S～8：05 聖岳～10：15 白蓬ノ頭～

ロープを伸ばせばピトンが連打されたより

14：10 聖岳登山口～20：55 下山

よいアンカーがあった。壁は黒々としており残置は追えたが、冬壁コンディションで当初の計画では聖岳から赤石岳まで縦走す

あれば、さらに難易度は上がるだろう。簡単

るつもりであったが、聖岳のみ登って敗退

な雪稜をこなして権現の山頂に立つと、意となった。初日、沼平ゲートまでは車で入る

外にもたくさんの登山者でにぎわっていた。

予定であったが、道路整備のため通行止め

無風快晴で春のような稜線を三ツ頭へ向かで、8ｋｍほど余計に歩くこととなった。こい、川俣尾根を下降した。テープはほぼないの山域は土砂崩れが多いため、事前の確認が迷うようなところはなかった。

は何度も行うべきであった。初日は登山口

目標を完遂できたことは素直にうれしいまで行く予定であったが、2 日目に白蓬のが、登攀スピードの改善や体力の向上に努頭に行ければよいとの考えから、途中のス

めれば、12 時間以内の 1/2day で行けたの

ノーシェッドで泊まった。二日目、江川が腰ではないかと思う。また、効率よく東面を楽の不調を訴える。次の日は天気が悪い予報

しむために、権現沢や上ノ権現沢でのアイ

で、白蓬の頭まで進んだところで停滞は免スも考慮に入れるとよいかもしれない。まれないだろうと考え、2000ｍ付近で泊まる。

た、途中の林道分岐周辺の岩にハンガーボ

次の日、白蓬の頭までいくものの、それ以降ルトを発見した。まあ、要するに発想次第では行程をきることのできる場所が少ないといろいろできるってことだ。

考え、ここで泊まる。翌日、翌々日は悪天のため停滞。その翌日の好天で聖岳にアタッ

聖岳

クしてそのまま帰ってきた。聖岳はところ

日程：2 月 3 日～2 月 8 日

どころ固い斜面をクライムダウンする箇所

メンバー：山口耕平（会 2） 山下耕平（会があったものの、ロープを出すほどではな

3） 前田達樹（会 2） 江川夏（会 1）

かった。今回の反省は、冬山では動けるとき

行程：に動くという鉄則を徹底しなかったことで1 日目（晴れ）ある。悪い天気予報を信じて進めるところ

12：30 沼平ゲート 8ｋｍ程手前～17：00 沼までも進まないようでは、登れる山も登れ

平ゲート先スノーシェッド T.Sない。腰の調子が悪いのであれば、荷物を分

2 日目（晴れ）配するなど、できる対策はあったはずであ

5：45T.S～9：00 聖岳登山口～13：40 2000

る。このような進むための策を打たなかっ20

たのは、自分の行程を通そうという意思のの基部まで登り、ここからロープを出す。

欠如の現れである。今後、このような生半可

1P 目、左からバンドを進み、ルンゼを直上。

な気持ちで山に入ることが無いようにした

2P 目、稜に復帰し、やさしい雪稜。3P 目、い。

非常に不安定な雪壁から、草付きをダブル
アックスで数手出し、ダケカンバをつかん

戸隠 P5 稜→P1 尾根下降で一安心。ここが意外と悪く、空身で行かせ

日程：2017 年 2 月 14 日~16 日てもらった。4P 目、難しくはないが、雪壁

メンバー：L 塩谷晃司(会 4) 小山悠太(会 2)＆木登りでただただ疲れる。ようやく傾斜

行程：品沢高原~P5 稜~P1 尾根~天狗原~品は落ち、大展望の稜線から小さな雪庇をこ沢高原

えて P5 稜を完登した。ここからも気の抜け

行動記録：ない稜線が続き、小山が雪庇を踏み抜きヒ

2 月 14 日(1 日目)

ヤッとする場面もあった。P4、P3 の登りで

7:20 品沢高原~8:50 大沢出合~10:30 P5 稜

それぞれロープを出したが、ルート取りに合 流 ~12:05 PⅤ~14:30 PⅥ 先 プ ラ ト ー

よっては回避できたかもしれない。

(T.S)

2 月 16 日(3 日目)

品沢高原までの道路は、驚くほどきれい

7:00 T.S 発~8:30 P2~9:30 P1~11:40 無念に除雪されていた。時折樹林の間から見えの 峰 ~13:00 熊 の 遊 び 場 ~14:40 天 狗 原る西岳東面にビビりながら、ツボ足で重た~16:40 品沢高原

く湿った雪をかき分け、大沢の出合を目指

P3＝P2 間はスパッと V 字に切れ込んです。丸山のコルから P5 稜に取りついているいる。朝一で 40m 下のコルへ懸垂し、登り記録もあったが、我々は少し大沢を詰めた返しで 1P スタカットした。P1 の雪庇は 2ルンゼから稜に上がった。PⅤ(主稜線のピ

年前よりも巨大で、これを登るには相当苦ークをアラビア数字、稜上のピークをロー労するだろうなと思った。P1 尾根の「熊のマ数字で表す)までは樹林の急登が主であ遊び場」と呼ばれる雪壁が収束する地点まり、PⅤ以降は雪壁が続く。灌木に乏しいので、懸垂下降は計 5 回。そこから天狗原ので確保条件は悪く、ここではロープを出さ間でもう 1 回懸垂下降をした。アンカーはなかった。視界不良で身体も冷えてきたた

ほぼ木で取ったが、蟻の戸渡り手前の「不帰め、PⅥ先のプラトーをテン場とする。バラの剣」では前回同様、土嚢を使った空中懸垂

ンスのよいラッセルができなければ、雪壁となった。天狗原からは再び重たい雪の林

は効率よく登れない。

道を、スマホの音楽 1 曲で先頭を代わりな

2 月 15 日(2 日目)

がら品沢高原まで戻った。奮闘的な雪壁登6:30 T.S 発~7:40 PⅦ基部~9:30 PⅦの肩

攀はなかなかスピードが上がらないが、さ~12:30 PⅧ~13:40 P5~16:20 P3(T.S)

らに効率化を目指したい。また、難しい箇所

ひどく寒い夜だった。その代償に気持ち

は草付きダブルアックスが主であったため、よく晴れ渡り、おどろおどろしい壁や稜がこの技術の研鑽も必要となろう。まだまだ、周囲を取り巻いていた。行く手を阻む PⅦ

戸隠は楽しめる。
21

15:00 八本歯のコル
白峰三山

18:40 北岳山荘 T.S.

日程：2017 2/14~2/19

この日は４日目から天候が悪化するといメンバー：会３）L 植野 会２）山口 前

う予報だったので、北岳山荘まで進むこと

田に決めていた。ボーコン沢の頭あたりまで

会１）佐藤

行程：2/14 甲府＝夜叉神峠登山口～鷲ノ住は割としっかりしたトレースが残っていた

山～歩き沢橋～1850m 付近 T.S.

ため、サクサク進めた。しかし、八本歯のコ2/15 T.S.～池山御池小屋～ボーコン

ルで Fix１ピッチ、懸垂２ピッチを出したの

沢の頭～八本歯のコル～北岳山荘 T.S.

だが、非常に時間がかかってしまった。結2/16 T.S.～間ノ岳～農鳥岳～2620m

局、時間的に北岳山頂を踏む時間的余裕が付近 T.S.

なくなってしまい、北岳山荘についたのも2/17 T.S.～大唐松山～2480ｍ付近

18:40 と非常に遅くなってしまった。八本歯

T.S.

のコルを抜けた先などでテントを張ること
2/18 T.S.～大唐松山～2320pT.S.

もできた。突っ込みすぎたことが反省であ2/19 T.S.～奈良田へ下山

る。

記録：

2/16 7:30 発

2/14 9:50 夜叉神峠登山口

8:20 中白根山

11:20 鷲ノ住山

9:40 間ノ岳

12:50 発電所

11:40 農鳥小屋

14:00 歩き沢橋

14:50 農鳥岳

16:40 1850m 付近 T.S.

16:20 大唐松尾根上 2620m 付近 T.S.

甲府駅からタクシーで夜叉神峠登山口ま

前日、非常に行動時間が長くなってしま

で移動し行動開始。良く晴れていて気持ちったため、朝の出発を遅くした。快晴で気持よかった。鷲ノ住山は最初の登り口が細く、ちよく歩くことが出来た。間ノ岳までは快また、反対側の下りも急なので注意。下りは適な稜線を歩き、農鳥小屋への下りは雪がアイゼンを装着した。沢まで下ると発電所少なめだったので、斜面中央の岩伝いに行と吊り橋があり、橋を渡った先にワンポイ

くことが出来た。また、小屋から西農鳥へのントだがいやらしい岩の登りがある。ここ

登りでも１ピッチ出し、前田、優を引き上げ

は一年を空身で通過させた。その後、歩き沢た。農鳥岳から大唐松尾根への下りは最初橋に 14:00 に着いた。その日は池山吊尾根がかなり急だった。今回は積雪が少なめだの主尾根に出る直前でテントを張った。優ったので、それほど苦労せずに下れたが、雪がかなりバテていた。

崩が気になる地形だった。

2/15 5:20 発

そこを下りきったところでテントを張り、

6:20 池山御池小屋

行動を終えた。

8:00 城峰2/17 6:50 発

10:30 ボーコン沢の頭

13:30 大唐松山
22

15:30 2480m 付近 T.S.

いるのか、トレースが残っていて、尾根がは

この日は縦走のなかで一番苦しい日だっっきりしているのもあり、それ程苦労しな

た。前日下ってきた稜線はすっぽりと雲にかった。但し、最後の導水管の手前の斜面は覆われ、雪がふっていた。大唐松尾根は地形非常に急であるので、懸垂するのもありだ

図で見て分かるように非常に長い尾根であと思う。奈良田の温泉が全てしまっていた

る。しかし、舐めていたわけではないが、予のが残念だった。

想を超えて長い尾根だった。いくつもの隠れピークが連続するため非常に地図読みが

北アルプス 蓮華岳～五竜岳

し辛い。せめて視界がもう少しきけば良か

日程：2017/2/28~3/5

ったのだが、先のピークは殆ど見えず、大唐メンバー：会 4）内田 塩谷

松山を南に下り始める起点のピークと勘違会 3）L 大槻いし、間違って懸垂１ピッチを含む 70m を会 2）小山 薮内

下ってしまった。その日は下った先の

行程：2/28 日向山ゲート～丸石尾根取付～

2480m 付近で行動を終えた。気温が高く、2205m 付近(T.S.)

雪が湿っていた為、皆ビショビショだった。

3/1

2/18 7:30 発

T.S.～蓮華岳～針ノ木岳～ス

バリ岳～2650m 付近(T.S.)

9:50 大唐松山

3/2

13:30 最低鞍部

T.S.～赤沢岳～鳴沢岳～新越

乗越～岩小屋沢岳～棒小屋乗越～T.S.

15:00 2320p T.S.

3/3

前日懸垂したところは尾根の反対側から

T.S.～種池山荘～爺ヶ岳～冷池山荘(T.S.)

植野が先行して引き上げることが出来た。

3/4

視界が良好だったため、自分たちが下った

T.S.～布引山～鹿島槍ヶ岳～

八峰キレット～キレット小屋(T.S.)

尾根が大唐松山から伸びるものだと確信し

3/5

T.S.～口ノ沢ノコル～北尾根

た。大唐松山に合流後、その場から 200m ほノ頭～五竜岳～西遠見山～中遠見山～アルど急な下りがあり、懸垂３ピッチ、また、尾プス平根が非常に細くなっている箇所があったた
め、一年のみスタカットで通過させた。下り

2/28 快晴

きったあとはなだらかな尾根を歩き、5:00 BOX 集合 7:50 日向山ゲート 9:50 丸

2320m のピークでテントを張り、明日の下石 尾 根 取 付 11:05 1700m 付 近 12:25

山を心待ちにして就寝した。

1960m 付近 13:40 2205m(T.S.)

2/19 6:50 発
8:10 雨池山

BOX 集合後、車 2 台で日向山ゲートに行き、

11:20 奈良田へ下山

荷物をデポし、その後白馬五竜スキー場のテン場から雨池山へのルーファイを警戒

駐車場に行き 1 台を停める。これで下山後していたが、思ったよりもずっと楽だった。

の移動手段を確保。赤岩尾根にエスケープ

雨池山からの下りは下から登っている人がした場合のみ TAXI 代が発生することにな
23

る。ゲートから扇沢駅まで 2 ピッチの車道

クは積雪の状態を見てトラバースした。針歩き。関電トンネルの保守の作業員と思わノ木岳から下ってスバリ岳へ登る。黒部側

れる車が 10 台くらい我々を追い越していは岩だらけに見えるが、夏道沿いに登るこった。丸石尾根は扇沢駅に向かって左側にとができた。もし雪に埋まっていたとして末端を伸ばす尾根であり、雪に埋もれた篭

も結局は夏道を辿ることになると思われる。

川を渡り取り付く。車道は埋まっていたた

スバリ岳の先でテン場を検討した結果、吹め末端ではなく適当な斜面から登った。こき溜まりや雪庇でない場所ということでの日は快晴で日差しが強かった上、メンバ

2650m 付近の斜面を削ることになった。幸ー5 人のうち 3 人に山行のブランクがあり、い風や雪の影響をほとんど受けずに済んだ。

足が攣るなどバテバテであった。雪は連日の晴天のためかかなり固いモナカ状で、す3/2 晴れ→雪ね程度の深さなのに足が疲れた。樹林帯は5:00 起床 6:30 発 8:00 赤沢岳 9:10 鳴沢岳

鬱陶しい藪はなく快適で 2205m 付近は広10:10 新越乗越 11:35 岩小屋沢岳 14:00 種

い平地で扇沢駅を囲む稜線と大町市街をよ池山荘手前(T.S.)

く見渡せるよいテン場である。
この日は、行程が計画よりもかなり進んで
3/1 快晴いたため、のんびりいっても良いという雰

4:30 起床 6:00 発 6:55 2400m 岩場下 8:20

囲気もあったが、やはり進めるときに進ん2600m 付近 9:15 蓮華岳 10:15 針ノ木峠

でおこうということで、棒小屋乗越の先ま

12:05 針ノ木岳 13:50 スバリ岳先 2650m 付で伸ばした。赤沢岳は登りも下りも簡単。鳴近(T.S)

沢岳は下りで岩場やクライムダウンを必要とする斜面が出てきた。岩小屋沢岳に到着

初日の状況から今日で蓮華は越えられるだ

したころから雪とガスになり、視界が一気ろうと踏んで出発。1 ピッチで丸石尾根のに狭まった。岩小屋沢岳の先は黒部側がな核心である 2400m 付近の岩場の下に出る。

だらかな広い斜面の尾根になり、方角と稜ネット上の記録に合った通り広いルンゼを線を意識しておかないとルーファイミスに左上し、木と木の間をぬって雪壁を登り岩つながる。この稜線ではどこを歩いてもズ場の上に出た。ここから先は礫とハイマツ

ボるような区間がありイライラさせられた。

の単調な尾根を登り蓮華岳東尾根と合流。

北東から東へと稜線の向きが変わるところ

そこから 30 分程度で蓮華岳山頂へ到着。針から 100m ほどの急斜面を一気に下り、そノ木峠へはしばらくなだらかな斜面を下っの後ほぼ平らな稜線を膝程度のラッセルをた後、岩混じりの急斜面を下る。針ノ木小屋しながら進み、種池山荘への登りの手前ではほぼ雪に埋まっていた。ここから針ノ木

テントを張った。

岳への登りでは、ワンポイントの岩場があるが、雪のつながっているところを辿って

3/3 風雪→晴れ

問題なく通過した。針ノ木岳手前の小ピー

6:00 起床 (待機) 11:50 発 13:25 爺ヶ岳南24

峰 14:10 赤岩ノ頭手前 14:55 冷池山荘

面への縦走であり、本山行のような逆方向(T.S.)の記録は見つけられなかったため、懸垂す
るのか夏道沿いにロープを FIX するのかは天気予報によるとこの日は少なくとも午前

現場判断であった。結果、八峰キレットの南

中までは風雪で、行動は難しいと思われた側上部には懸垂支点にできそうなピナクル

が、この日のうちに冷池山荘まで行けるかはなく、木やハイマツも頼りないものばかどうかによって計画の成否に関わるため、りであったため、黒部側斜面をクライムダ

出発の準備をして昼頃まで待機。風は強か

ウン(下にハイマツなどがありかかとまでったが晴れ間が見えたタイミングで出発し、蹴り込めた)し夏道のトラバースを行くこ

3 時間程度の行動で冷池山荘へ到着することにし、塩谷リードで FIX ロープを張った。

とができた。爺ヶ岳は中峰・北峰ともにトラ

幸いトラバース道入口の針金を掘り出せた

バースした。種池山荘への登り、爺ヶ岳南峰

ほか、鎖が埋まり切っていなかったため、キへの登りの途中、赤岩ノ頭・冷池山荘前後のレット最低鞍部のハシゴまで比較的スムー

樹林帯で膝程度のラッセルがあった。冷池

ズに進めた。問題のキレット北側の登りは、山荘の冬期開放スペースは小屋の最も北側

再び塩谷の空荷リードで夏道のある信州側にあり、トイレ(紙付き)がある。6 人用テンの雪壁を登った。雪壁上部で、下の岩と積雪

トはやや歪むがぎりぎり晴れる程度の広さの間に空洞があるなど雪の付き方が悪く、がある。

さらに空洞を左に避けた斜面ではすぐに岩が出てしまい、フォローが歩荷して登るの3/4 晴れに苦労する程であったため、塩谷・薮内・大4:00 起床 5:30 発 6:40 布引山先 7:30 鹿島

槻のザックは荷上げして薮内・大槻は空荷

槍ヶ岳南峰 8:10 鹿島槍ヶ岳北峰分岐でフォローした。雪壁の状態の悪さもさる

10:00 八峰キレット最深部 14:30 キレット

ことながら、最低鞍部での待ち時間の間強小屋(T.S.)

風によって巻き上げられた雪に晒されていたことによって体が冷えていたこともフォ

この日は八峰キレットを通過するという、ローのパフォーマンスをかなり低下させて今山行の核心とも呼べる日である。風が強いたと思われる。こういった時間の冷え対

く寒いため 1 本中もゆっくりしていられな策をもう少し工夫したいところだ(小山はい。鹿島槍南峰から吊尾根への下りは、ロー

恋ダンスを踊っていた笑)。キレット北側の

プこそ出さないが上部は急傾斜で落ちたら登りの支点は、大きめのピナクルにぐるっバイバイ、下部は風向きのせいか固い雪面と巻かれた黄緑色の残置ロープであった。

と柔らかい雪面が入れ替わりに出てきて歩

キレット南側上部から見るとこの残置ロー

きづらい、など緊張を強いられる区間が多プよりキレット側に鎖(?)のような残置支かった。鹿島槍北峰はトラバースし、八峰キ点も見えた。キレット北側上部は南側に対レットへ。ネットや書籍等では、積雪期の八してピナクル等支点構築がしやすく、これ

峰キレットはほとんどが五竜から鹿島槍方がキレットを北から南へ通過する人が多い
25

一要因であることが伺えた。キレット通過

イムアップを数回繰り返し終わる。五竜岳

後もキレット小屋までの区間で懸垂一回とへの 200m の登りも黒々とした岩場が威圧

鎖場に FIX を 1P 張った。キレット小屋直的に映るが、夏道通しに鎖やマーキングが前まで鎖とハシゴの連続であり中々気が抜出ており、迷うことはなかった。岩場上部かけない。キレット小屋では小屋のすぐ裏(信ら雪の斜面となり、キックステップでトレ州側)にテントを張った。立地が立地なだけースをつくりながら登る。傾斜が緩んで来に小屋の裏にテントを張ったにも関わらず

たら五竜岳山頂は間近である。五竜岳から風は強く非常に寒かった。

の下りは雪庇に注意しながらまずは鎖場へ。
当たり前だが 11 月のプレ冬の時とは段違

3/5 曇り→晴れ

いの積雪量であり、鎖のある岩場をスルー

4:30 起床 6:00 発 7:20 口ノ沢ノコル 8:00

して北側の雪の斜面から下ることができた。

北尾根ノ頭 9:15 G5 峰 10:45 五竜岳 11:30

G1 峰・G0 峰のトラバースでは短いが岩が五龍山荘 12:35 西遠見山下の平地 13:35

出ている急斜面のクライムダウンがあるが、中遠見山 14:35 アルプス平駅

それをクリアすればあとは下るだけである。
五竜山荘からは、下から白岳をトラバース

核心は前日に越えたが、天気予報的には 3/6

して上がってくるスキーヤーがいたのでから最短でも 4 日間は風雪で行動できない

我々も、と思いトラバースを試みたが、10mことが予想され、キレット小屋のような逃も下らないうちに「ボフンッ」という音ととげ場のないところで 4 沈するのは避けたい

もに表層 30 ㎝程度の雪が先頭の数 m 下かということで、最低でも西遠見までは行くら面で雪崩れたため、トラバースは中止しことを目標に出発。朝はガスっていて視界

白岳を経由することにした。今回は幸いスが悪かったため、キレット小屋を出てすぐキーヤーに雪崩が当たることはなかったが、の夏道のトラバース道を行かず、小屋のす

こういうときあまり欲は出さない方がいい

ぐ北の小ピーク上を踏んで進んだ。その後のかもしれない。白岳から尾根が南に折れもトラバースに手こずりそうな箇所を避け、るところあたりまでは、締まっているが膝ルンゼを上がって稜線上に出るなどし、概～腿まで沈むような雪だったが、西遠見まね稜線上から進むことになった。口ノ沢ノ

で来ると雪はカチカチになりトレースもば

コルまではクライムダウンや急な斜面のト

っちり付いており、白馬五竜スキー場アルラバースが数回出てきたが、そこから先はプス平駅までサクっと 2 時間の歩きで着く

ほぼ夏道であった。G5 峰は見た目には黒々ことができた。プレ冬の時とは遠見尾根のとした岩峰の登りだが、夏道同様稜線上か様子は同じ尾根と思えないほど変わっておら進めば鎖も設置されており問題なく通過

り新鮮な光景であった。

できる。今回は南側から G5 峰に上がるところにワンポイント 5m 程の雪壁があり、<まとめ>

固い雪庇っぽくなっていた。G5 峰・G4 峰

本山行のルートはルーファイ、支点構築、ザは鎖場のトラバース、クライムダウン、クライルワーク、歩行技術、ラッセル、雪壁の処
26

理、歩荷など「冬山の総合力」が問われるルで、一年は良いラッセルの練習になったよートであった。より素早く、的確な作業・判うだった。寺地山を超えた先は一部雪庇が断ができることが重要であり、会 3 以下に

怖いところがあるので注意。

はまだまだ磨いていく余地が大きいと感じ

3/5 5:10 発

た。また、8＋6 の計画で無沈の 6 日で下山

7:10 北ノ俣岳

することとなったが、これは例外的に好天

8:30 中ノ俣乗越に恵まれたためであり、やはり後立では十9:50 黒部五郎岳山頂

分な実働日数と予備日が必要であると思う。

11:00 中ノ俣乗越

次は白馬～不帰～五竜縦走か!?要修行!!

13:30 北ノ俣避難小屋
目印が少ないため、赤旗、ピンクテープを◎3 月

用いながら行く。北ノ俣岳直下ではライチ

黒部五郎岳

ョウが可愛らしい姿を見せてくれた。視界

日程：2017 3/3~3/6

はあったが、真っ白なため距離感がつかみ

メンバー：会３）L 植野 山下 会４）加づらかった。山頂直下で急に晴れてくれた

藤

ため、眺望がすばらしかった。

会２）前田 会１）佐藤 高井 江川

行程：3/3 打保～神岡新道登山口～水の平

3/6 6:00 発

T.S.

8:30 水の平3/4 T.S.～寺地山～北ノ俣避難小屋

10:30 打保T.S.

午後から大荒れになるという予報であり、3/5 T.S.⇔黒部五郎岳

沈殿した場合も２日ほど行動できないと思

3/6 下山われたため、日程的に薬師岳は難しいと判記録：

断し下山を決定した。行きのトレースが残3/3 8:40 打保 着っていたため非常に速いペースで下れた。

9:30 発水の平の西側のコルからは神岡新道の夏道

12:20 神岡新道登山口

沿いを下った。

14:50 水の平 T.S.

はじめは尾根を下り、沢に合流し沢沿いを

松本から車で打保へ向かい、入山した。最歩く。しかし、変に雪が深く、かえって時間

初の集落内の林道からルーファイが必要だ

がかかってしまった。来た道を戻るのが結った。登山口からは夏道ではなく、神岡新道

局は最善であったように思う。

の南側の尾根を登った。歩きやすい雪質だったのでサクサク進めた。高井はブランク

中千丈沢の氷瀑があったため相当辛そうだった。

日程：2017 年 3 月 16 日

3/4 5:50 発

メンバー：L 塩谷晃司(会 4) 蒲澤翔(会 4)

9:20 寺地山

行程：坂巻温泉⇔釜トンネル⇔中千丈沢(ア10:55 北ノ俣避難小屋 T.S.

イスクライミング)

ワカンを装着して出発。脛ぐらいの積雪

行動記録：
27

6:00 坂巻温泉 ~7:10 中千丈沢出合 ~7:40

イスでリードの練習でも、と思っていたが、コ メ ッ ト 取 付 ~8:10 コ メ ッ ト 登 攀 開 始

もう十分だった。

~11:40 コメット取付~12:20 ミルキーウ

リードとトップロープが全然違うことは、ェイ登攀開始~15:00 下降開始~15:30 ミ

クライミングにおいて当然のことだが、特ルキーウェイ取付~17:05 坂巻温泉にアイスにおけるそれは顕著だと思う。人

春休みになると、例年長期の重厚な登山が体構造上右手の方がスクリューを決めやす

メインとなって、単発の山行はあまり組まい。左利きの自分は左で決めることが多いななかった。長いと思っていた冬も終盤をが、両手で打てるように鍛錬したい。また、迎えるころ、今年から真面目にやりだした

リードする際、ビビることによって慎重にアイスへの心残りを感じ、急遽中千丈沢のなるのはよいことだが、それによって体が計画を出すことにした。

こわばってしまうなら悪影響だ。冷静に精坂巻温泉から釜トンを抜け、大正池ホテル

神をコントロールする力は、今後の私にとから 5 分ほどで中千丈沢の出合に着く。綺っての課題である。

麗なトレースがついていて、出合付近には

来年は「Z」や「一角獣」を登りたい。そしテン場のあとがたくさんあった。氷瀑群にて、最近思うのはやりたいと思ったら即行

至るには 2 パターンあって、本流の大岩を動するべきだなと。やるべきことをやるべ

越すルートと、左のルンゼよりそれを避けき内に。山は期間限定が多いから。

るルートだ。積雪が不十分な場合、前者は厄介となるため後者が無難であり、我々は後奥秩父縦走者を採った。ゴルジュを抜けると、右側に規

日程：2017/3/22~25

模は小さいが難しそうな「ハバネロ」が出てメンバー：L 高井(会 1) 佐藤(会 1) 江川(会きて、それ以降、50~100m くらいの間隔で1)

氷瀑が並んでいる。

行程：3/22 道の駅みとみ～破風山避難小屋

まず、我々は「コメット」(100m)に取りつ

3/23 破風山避難小屋～古礼山(T.S.)

いた。傾斜は緩いものの、リードに慣れてい3/24 古礼山～牛王院平(T.S.)

ないため、短い間隔でスクリューを決めな

3/25 牛王院平～丹波がら登った。
50m2p で行くには少々厳しく、コースタイム：

我々は計 3p で、アンカーはルンゼ脇の立木

3/22 (1 日目)、曇りのち晴れでとった。下降は懸垂なので、スムーズにや

6:12 道の駅みとみ発ってもそれなりに時間がかかった。

6:45

次に取りついたのは隣の「ミルキーウェイ」

13:34(120m)。こちらも「コメット」同様傾斜は

15:53 破風山避難小屋

緩めだが、ライン取りによってはⅣ級の部分もあり楽しめるルートだ。こちらも 3p で、

3/23 (2 日目)、晴れ

ツルベで登った。不慣れな我々では、この 2

4:00 起床

ルートで精いっぱい。時間があれば達磨ア

6:18 破風山避難小屋発
28

7:12 西破風山

所々ラッセルが続き、腰上になるような吹

8:21 東破風山

きだまりもあった。全行程わかんを履いた

12:50 水晶山

ままの行動だった。また、前日の疲れもあ

13:40 古礼山

り、水晶山の時点で古礼山で泊まることを決めた。

3/24 (3 日目)、晴れ

3 日目：雪もそれほど多くなく唐松尾山ま4:00 起床では順調にいくが、トラバースの途中で登

5:20 古礼山発山道が分かりづらくなり、稜線上から行く

7:25 雁峠

ことを決めた。しかし、稜線上から下る尾根

8:55 笠取山

を間違えてしまう。下っていればトラバー

12:50 唐松尾山

ス道に合流するだろうという慢心と大規模

15:30 牛王院平崩落地の調査用のピンクテープや道につられて下りすぎてしまった。標高と地形が会

3/25 (4 日目)、晴れ

わないことに気づき読図をしてから少し登4:30 起床

り返し、1 つ東側の尾根に移ったところで5:40 牛王院平発

登山道を発見し、牛王院平に到着した。

5:55 将監峠

4 日目：ずっとトラバースでトレースも付

9:00 飛龍山とトラバースの分岐

いていたので、迷わず飛龍山の分岐まで来10:00 前飛龍山

たが、高井の体調が悪化した。人数も少な

11:40 熊倉山

く、天候悪化予想もあり、これ以上は危険と13:50 丹波(バス停)判断し丹波へ下山ずることを決めた。この時のエスケープルートは前飛龍～熊倉山～

1 日目：朝は風が強く、気温も低かったが 10

サオラ峠(→つづら折り)～丹波というルー

時頃には天気が良くなり、風も弱まる。登り

トで下山した。このルートは、前飛龍山前後

初めは雪がほとんどなく、400ｍほど標高をは岩が出ていたり、クライムダウンをしな上げたところから雪が出てきたのでビーコければならなかったりした。しかし、あまりンを付けた。雪はだんだん深くなっていき、時間をかけずに奥秩父の中では大きな集落

わかんを履き、所々ラッセルをしながら登に下山でき、危険箇所を抜ければ雪もなくる。尾根を登り切り、分岐に来た時点で甲武

歩きやすい登山道だったのでエスケープに信岳に行く時間はないと判断して破風山避はいいルートだと思う。また、奥多摩に向か

難小屋へ向かう。その際の下りは雪が多く、うバスも何本もあるので交通の便も悪くな

また、登山道の 50ｍほど西側を下ってしまい。

っていたために時間がかかってしまった。

※岩の表面に雪が少し付いているような場

150m ほど下ったところで登山道を空身で所で岩の表面に張っていた氷に足を滑らせ探し、登山道に復帰する。

て滑落しそうになったので、下山時には岩

2 日目：危険箇所、
道迷いなどはなかったが、が露出している部分があったら無理せずア29

イゼンを履いた方が良い。

0945 馬場島
1125 伊折ゲート

早月尾根
報告者：山下耕平(会３)報告

山行期間：2017 年 3 月 21 日～25 日

初日の天候は雨であった。私は富山県の登山行メンバー：山下耕平(会３)大槻泰彦

山条例を「入山の時点で 5 日以上の予備日(会３) 小山悠太(会２) 薮内鷹佑(会２)が必要である」と解釈していたが、富山県警

山口耕平(会２)の方にお聞きしたところ、入山を遅らせる

ルート：早月尾根

場合のことも考慮した予備日設定であるから、山行予定期間の中で入山日を遅らせる

記録のは特に構わないとのこと。入山を遅らせ

１日目

ればよかった。

0300 BOX 発

びしょびしょになりながら馬場島まで約 30730 伊折着

時間の道程。馬場島で富山県警の方からヤ0825 伊折発

マタンを頂き、いざ早月尾根に取り付く。本

1110 馬場島着

日のテン場は松尾平の予定であった。しか1200 馬場島発し、実家に帰って体がなまってしまった山

1305 松尾平(T.S.)

口の強い希望に押され、松尾平より、60m ほど下でテントを張ることとしたが、後にこ

２日目

れが山行計画に大きく響くことになった。

0430 起床

翌朝、早月小屋までを目標に出発したが、前0540 出発

日の夜の積雪により、トレースは消え、さら1110 1551m ピークに重い湿雪であるが故、ラッセルのスピー

1240 1920m ピーク

ドが上がらない。途中から空荷でのラッセ

1600 2150m 付近(T.S.)

ルをしたが、10 時間以上行動しても早月小屋には着かなかった。結局疲労困憊し、早月

３日目

小屋より 50m ほど下の適地でテントを張っ

0700 起床

た。前日、まだ時間はあったものの、翌日の0805 出発

行程を楽観視し過ぎ、行程を短めに切って0905 早月小屋(T.S.)

しまったことが響いた。動ける時には動く。
鉄則であると身に染みた。

４日目 沈殿

翌日、午後より天候が悪くなる予報であったため、早月小屋まで駒を進めるのみとし５日目

た。早月小屋より少し下で、ちょっとしたナ

0430 起床

イフリッジが出てきて慎重になったが、程0615 出発

なくして早月小屋に着き、要塞を作った。
30

4 日目。午後には天気が良くなる予報であったため、朝に晴れていればアタックをかけるつもりであったが、結局午前中は天気が良くなかったため沈殿とした。
5 日目。4 日間での累積積雪量は 1m を超えており、また、硫黄尾根隊の雪崩の報告のメーリスが届いていたため、朝一で弱層テス
トをし、行ける可能性は残されていたものの、今回は慎重に判断を下し下山することとした。あれほど苦労して登ってきたのに、下りは早い。3 時間で馬場島につき、伊折まで歩いて帰った。
行ける可能性は十分にあったのにと、今でも悔しさが滲む。また行きたい。

31

2016 年 12 月笠ヶ岳広サコ尾根隊事故報告書
文責：蒲澤翔山行計画概要期間：2016 年 12 月 17～18 日
場所：北アルプス笠ヶ岳広サコ尾根
メンバー：蒲澤翔(会 4)、植野侃太朗(会 3)、 薮内 鷹佑(会 2：CL)、佐藤 優(会 1)
現役留守：江川 信（OB）

行動記録
12 月 17 日(事故当日)

12 月 18 日

5:15 槍見出発

5:00 起床

7:30 斜面取付き(地図①)

6:40 発8:15

8:30 登山道

縦 FIX 設置

9:00 事故現場登攀開始

9:00 バイル回収開始

9:30 事故発生

10:00 バイル回収終了

9:45 植野が蒲澤と合流

11:40 槍見9:50 蒲澤がテラスに復帰
10:00 事故現場左側偵察終了
10:30 懸垂開始
11:30 登山道復帰
12:00 斜面取付き(地図②)
13:00 1690ｍピーク
14:15 1630ｍのコル(地図③)
事故現場地形図(国土地理院二万五千分の一地形図 笠ヶ岳)

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事故現場概略図

気象条件
事故前日の 16 日は山間部で降雪があった。事故当日の 17 日は降雪はなく、曇りであった。
事故概要
5:15 に槍見を出発し、7:30 に登山道を外れ斜面に取付いた(地図①：1430m 付近)。8:15 に 50m 程登った急斜面で、いったん蒲澤がフリーで斜面を登り、縦 FIX を設置し、他の 3 人をテラスまで通過させた。3 人の FIX 通過
中、蒲澤がさらに上部の偵察を行い、岩場のルンゼ(傾斜約 60 度：地図Ⓐ)にルート工作を行うことにした。
9:00 にテラスに上がってきた薮内がビレイし、蒲澤がリードでルンゼを登攀開始し、ルンゼ下部のブッシュにス
リングとヌンチャクで支点を取った。9:30 頃、7m ほど登ったところで張り出した岩を避けるため左にトラバースしようとしたが、ザックが当たりうまく通過できなかった。何度か通過しようとしたが、腕力がなくなり滑落
した。滑落の際、頭から落ちたがザックが頭と背中を覆う形で落ちたため左足太腿を打撲しただけで済んだ。ルンゼ下部のブッシュに取った支点により、ビレイ点から 10m 程下の雪面で滑落は停止した。滑落後、薮内は蒲澤に声をかけ、二度目の声掛けで蒲澤から応答があった。蒲澤は落下の衝撃とザックの重さで一時立ち上がれなかったため、薮内に救助を要請。薮内は佐藤に手伝わせロープを仮固定しようとし、また同時に植野に状況を説明した。その間に回復した蒲澤が自力で立ち上がった。9:45 に FIX を通過し終えた植野が、佐藤にムンタービ
レイさせ蒲澤のもとまで下降し、蒲澤のザックを回収した。蒲澤はそのまま雪面を登り、ブッシュに取った支点を回収し 9:50 にビレイ点まで合流した。
事故後の行動蒲澤は多少の打撲はあったものの、行動には支障がなかったため、そのまま山行を続行。10:00 に植野・蒲澤が事故現場の左側のルンゼを 15m ほど登り、さらに上部の偵察を行ったが、それ以上の進行は不可能と判断し懸垂下降で事故現場付近のテラスまで引き返した。10:30 にテラスから懸垂下降を開始した。11:30 に一旦登山道まで引き返し、12:00 に登山道をさらに詰めた先から再び斜面に取付いた(地図②)。13:00 に尾根に上がり、1630m のコル(地図③)まで進んだところで、その日の行動を終了した。翌日、笠ヶ岳登頂は時間的に不可能と判断し、尾根を引き返し、8:30 に登山道に復帰した(地図②)。その後事故現場にバイルを残置してしまったため、9:00 に地図①に植野と佐藤を残し、蒲澤・薮内が現場まで登り返した。蒲澤がバイルを回収し、ロワーダウンで33下降した。10:00 に蒲澤・薮内が植野・佐藤と登山道で合流し、11:40 に槍見に下山した。
事故原因
・ルート判断の誤り
事故者のルート判断に問題があった。事故現場のルンゼは傾斜こそ 60 度ほどであったが、岩に薄い雪や氷が張り付いており、また簡単に支点を取れるブッシュ等もルート上に存在しなかった。
・支点構築の怠り
上述したように事故ルートは支点が取りにくくはあったが、雪を除いて木の根に支点を取れる箇所もあったが、事故者が慢心から支点構築を怠ったことが滑落距離を伸ばし事故につながった。またハーケン等のプロテクショ
ンも持っていなかった。
・登攀力及び認識力不足
事故者の登攀力と認識力に問題があった。事故者に本ルートを登るだけの登攀能力がそもそも備わっていなかった。また、登攀能力が不足しているのにも関わらず支点構築を怠るなど、クライマーに必要な危機意識が欠如していた。
・装備にあったルート選択が出来ていなかった。
事故現場の岩場で使えるような、プロテクション(ハーケン、ナッツ、カム等)を所持していなかったにも関わらず、判断ミスから取付いてしまった。
・取付き地点の誤り
本山行では広サコ尾根のほぼ末端近くの斜面から取付いたが、ここは斜面が急であり、また樹林も密なため尾根に取付くには適していなかった。雪崩を警戒しての判断であったが、より登り易い緩斜面から尾根に上がるために、ぎりぎりまで登山道沿いを偵察しておくべきであった。
・事前の情報収集不足2016 年 2 月に本山岳会メンバーが同様の山行を行っており、事故現場付近の斜面が急であることを把握していた。しかし、その情報を本隊はもっておらず急斜面から取付いてしまった。
事故の反省点と改善点
・慢心の払拭と危機意識の保持
今回の事故は事故者の慢心と危機意識不足から起こった。そのため今後の山行では常に危機意識を保ち、慢心す
ることなく山行に臨む。
・支点構築力の向上
今回事故者が支点構築を怠った理由の一つに、事故者の支点構築力不足が挙げられる。例えばハーケンで素早く強固な支点を登攀中に構築する技術があれば、支点構築への心理的ハードルは下がるだろう。今後の山行で様々な支点を構築し、支点構築の引き出しを増やしていくことが事故の予防に繋がる。
・登攀力向上事故者の登攀力不足から滑落してしまった。山行の安全性の向上のためにも登攀力を磨いていく。
・冷静なルート判断
今回の事故では、引き返したくないという心理的要因から、ルート判断を誤ってしまう面もあった。また、事故
者は山行において自分の都合の良いように状況を判断してしまうことがあった。今後は自分本位に考えず、最善の判断を下せるよう努力したい。
・コミュニケーション能力の向上
事故者が登攀中、ビレイヤーは支点の不足と事故者の登攀力不足に気付きながら、指摘を怠ってしまった。登攀
者本人よりビレイヤーの方が状況を的確に判断できることも多い。今後は山行中に気付いたこと、疑問に思った
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ことは、立場に関係なく意見を言っていく。
・事前の情報収集
事前の情報があれば今回の事故は防ぐことができた。今後は可能な限りの情報収集を行い山行の成功と安全性向上に繋げていく。
・現役留守・メーリングリスト等への連絡不備
山行後に現役留守に事故について報告するのを怠った。またメーリングリストでの報告もなかった。今後はどんな小さな事故であっても必ず報告することにする。
事故者の言葉蒲澤 翔
今回の事故は私の慢心と技術不足から起きました。普段から一部のメンバーには指摘されていながら私自身、本
心からは理解できていませんでした。そういう意味で今回の事故は起こるべくして起きた事故です。幸いにも大きなケガがなかったことが救いですが、一歩間違えば重大事故に発展していたでしょう。また同行したメンバーには 4 年生が滑落するというショックな場面を見せてしまい申し訳なく思います。今回の事故は適切な判断と技術があれば防げたものでした。3 人がこの事故で山に対して過剰に恐怖を持つことなく、これを糧にさらに精神と技術を磨いてくれれば幸いです。私自身この事故を反省し、今後の山行に生かしていきたいと思います。皆様
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。
当事者(ビレイヤー)の言葉
藪内 鷹佑
今回の事故の原因として、登攀者の慢心を挙げているが事故の反省にも挙げているようにコミュニケーション不足も原因の一つであると言える。事故当時、私はビレイヤーとしてその場にいた。事故者が登攀を開始し、途中から苦戦していることを窺え、同時に支点の不足にも気づいていた。しかし、気づいていながらも指摘を行うことができず、結果として、あのような事故を起こしてしまった。事故者は会４で私は会２という大きく立場が違っても、意見や指摘はしっかりと言わなければならない。
今後は立場上、言いにくいかもしれないが疑問に思ったことや、気づいたことはしっかりと発言していきたい。

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2017 年 3 月硫黄尾根事故報告書
文責：蒲澤翔山行計画概要期間：2017 年 3 月 20～23 日
場所：北アルプス硫黄尾根
メンバー：蒲澤翔(会 4)、塩谷晃司(会 4)
現役留守：加藤穂高(会 4)

行動記録
3/20 葛温泉～湯俣～硫黄尾根 1600m 付近(T.S)
3/21 T.S～硫黄前衛峰群～小次郎のコル(T.S)
3/22 T.S～硫黄岳 2250m 付近で雪崩発生し、小次郎のコルへ戻る
3/23 T.S～湯俣～葛温泉
事故当日詳細記録

事故現場地形図(国土地理院・地理院地図より作成)

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事故現場写真37

(上：小次郎のコルから、下：雪稜上 2100ｍ地点から)
事故前後の気象条件
事故前日の 21 日は本州南岸を通過する低気圧の影響で翌未明まで降雪があった。事故当日の早朝は強風が吹き荒れていたが、高気圧の張り出しに伴って快晴となり、風も収まっていった。
事故概要
事故当日 4:30 に起床し、朝食を摂ったが強風が吹き視界が悪かったため明るくなるまで待機した。7:00 に待機を終了し、ヘルメットとハーネスを装着して 8:30 に小次郎のコルを出発。尾根が細い雪稜になるあたりの南斜面で小規模な表層雪崩が発生したので、念のためコンテでの行動に切り替えた。2150m 付近の凹状雪壁の基部
で塩谷がシラビソにアンカーをとって蒲澤を迎え、中央の雪壁状を蒲澤が先頭で登りだした。雪崩のリスクから塩谷が左の樹林のあるラインを提案したが、蒲澤は雪壁を登ることに必死で耳に入っておらず、そのまま中央の雪壁を登り続けた。9:35、アンカーから約 20m 上部の傾斜が緩むあたりにトップがさしかかり、塩谷も中間支点を外して登り始めて間もなく蒲澤の上部で面発生乾雪表層雪崩が発生。二人とも雪崩とともに中間支点のないまま滑落した。数秒後、発生区より約 50m 下の手首ほどの木にロープが引っかかり、蒲澤の７～８ｍ下に塩谷という状況で停止した。二人とも致命的な外傷がないことを確認したが、塩谷は前歯を強打したことによる口内の出血、アックスによる大腿部裏側の擦過傷と打撲、軽い首の鞭打ちなどの外傷を負った。一方で蒲澤はほぼ無傷であったが、ザックが身体から外れて流下し、約 100m 下のデブリの中に視認できる状況だった。雪崩が発生した雪壁は傾斜 50 度程で、雪壁上部の傾斜が緩くなる雪崩の発生しやすい地点だった。雪崩の走路の全長は約150m で破断面の厚さは 30～40ｃｍであった。
事故後の行動蒲澤の停止した付近のブッシュに支点を取り、塩谷がそこに合流した。コンテに使用していたロープを回収しようとしたが、ロープが強く木に引っかかり回収できなかったため、もう 1 本のロープで確保しながら、蒲澤が木に引っかかったロープを回収した。次にザックを回収するために 50m 懸垂をした。ザックに届かなかったた
め、蒲澤がもう一度懸垂し、さらに数 10m をロアーダウンで降りザックを回収した。ザックに付けていたアックスが紛失しており、ザックも肩ベルトが切れるなど損傷していた。1 回目の懸垂終了地点からコンテでブッシ
ュに中間支点を取りながら細い雪稜に合流し、12:40 小次郎のコルへ戻った。
事故原因
・不安定な積雪に対する認識不足
前日の降雪で事故現場の積雪状態は不安定であることが予測され、実際に事故が起きる前には雪稜上で表層雪崩が起こった。しかし、その兆候を軽視し、適切な対策を取らずに雪壁に取付いてしまった。
・雪壁登攀時のルート選択のミス
雪崩の走路になるような樹林のない斜面を登り、発生区となりやすい凸状地形に近づき雪崩を誘発してしまった。
・中間支点の欠如。
中間支点を取らずに行動したため、雪崩による滑落距離が延びてしまった。
事故の反省点と改善点
・雪崩斜面に取付く前の判断
・撤退や停滞も考慮に入れつつ、引き返す選択肢を残して行動する。
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・弱層テストなど雪の状態に対する情報収集を行う。
・雪崩斜面での確保の仕方
積雪の不安定な斜面上を行動する際は、アンザイレンし、中間支点を取りつつ行動する。またはスタカットに切
り替え、確保者が雪崩の走路に入らないように注意する。
・雪壁登攀時のルート選択
雪崩の発生を防ぐ、または影響を受けないルート選択を行う。雪壁登攀時、雪壁左側の斜面には樹林があり、そちら側から登ることで雪崩の影響を抑えることができた。また、比較的安全なルートは下にいた塩谷が認識しており声をかけたが、蒲澤に伝わっていなかった。相手が応答するまで声をかけ、ルート選択を再考させる必要があった。
・事故後の状況確認
事故後に雪崩が発生した状況についての確認を怠った。今後同じような地形・積雪状況に遭遇した時のためにも事故現場の状況をよく確認しておくべきだった。
事故者の言葉蒲澤翔
上から雪が落ちてきた時、すぐに下に声を掛けた。この時はまだ雪の重さをほとんど感じなかったが、一瞬の後、体に岩を受け止めたような重さを感じて滑落してしまった。滑落している間はとても長く感じられ、とにかく頭を守ることとケガをせずに無事に止まることだけを考えていた。あとは致命的な痛みや衝撃を受けることへの恐怖を思いながら落ちていた。停止した後、自分の体が問題なく動いた時は本当に安堵した。
今回の事故で、自分の雪崩に対する認識の甘さを痛感した。どこかで自分は雪崩に遭わないものだと思っていたのかもしれない。雪壁を登っている時は、すぐに崩れていく足元の雪を固めることに必死で、塩谷の声にも気付かない程、周りが見えていなかった。もし左側の樹林を登っていれば、そしてそこに支点を取っていれば結果は違ったかもしれない。今回幸いに誰も大きなケガもなく無事に下山できたが、もし致命的な事故になっていたら自分の後悔は計り知れなかっただろう。山では常に冷静でなければならないこと、後悔は役に立たないこと、
こんな当たり前のことを今更ながらに思い知った。近頃、山に対して経験を積んだと自惚れていた自分に、山が一喝入れてくれたようだ。それでも無事に帰してくれた山にまた登りたいと思う。
塩谷晃司
状況を解さぬまま私の体は連続パンチを受けながら回転し、ロープに引かれ止まった。とても長い一瞬だった。自分でも驚くほどすぐに頭は冷えて、事態の重大さを理解した。
SAC での 4 年間の集大成としてトライした硫黄尾根で、私は事故を起こした。人数的にも電波の届かないという環境的に見ても、事故に対する脆弱性の高い我々に致命的なケガのなかったことは、不幸中の幸いであった。運に身を任せる状況下では、人間はあまりにも無力で、このようなことが続けばいつか命を落とすだろう。
端的に言えば「調子に乗るな」と山に言われたような気がする。最近の山行では、自分たちの動きたいように行動できることが重なり、山のことを理解してきたような気分でいたのではないだろうか。そして、その鼻を見事に折られた。恐怖以外の何物でもなかった。それでも、山に無傷で帰してもらったということは、すなわち登れということだ。
どんなに経験を積んでもリスクは 0 にならないし、目を背けたくなることも、恐怖を感じることもある。しかしながら、山という底知れぬものを理解しようという飽くなき探求心を持ち、心身ともに鍛錬して謙虚に山に向かい続けたい。今回の事故は、私が山に向かう姿勢を再認識する機会を得たとして、プラスに捉えることにす
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る。いや、プラスにしていくのは今後の自分次第だと思う。
最後に、ご心配をおかけした皆様に心からお詫び申し上げます。今後皆様に悲しい思いをさせないことをこの胸に誓い、結びとさせていただきます。

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