2016 年度

上半期報告書

夏合宿

剱御前小舎

信州大学山岳会

1

目次

・南ア

北岳バットレス≪新人合宿≫・・・3

・木曽

岩倉谷本谷・柿其川本谷≪夏合宿≫・・・11・八ヶ岳 大同心・小同心≪上級生雪訓≫・・・23

・谷川連峰 大源太川北沢本谷≪個人山行≫

8 月・・・40

4 月・・・24

・アルプス夏縦走・北八ヶ岳縦走

・アルプス夏縦走

5 月・・・25

・北ア

前穂北尾根(サマテン)

GW 山行

・北ア

滝谷登攀(サマテン)・北ア

黒部源流部・神岡新道～湯俣・北ア

屏風岩雲稜ルート(サマテン)・北ア

黒部源流部・ブナ立尾根～神岡新・北ア

前穂東壁(サマテン)

道・北ア

明神主稜(サマテン)

6 月・・・28

9 月・・・48

・北ア

明神岳主稜

・北ア

錫杖岳前衛フェース・北ア剱岳北方稜線・北ア

湯俣川・黒部源流・北ア

蝶ヶ岳～常念岳

・北ア

奥穂高岳・西穂高岳

・北ア

表銀座

・北ア

前穂北尾根

7 月・・・31

・南ア

甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳

・北ア

栂海新道

・南ア

赤石沢

・北ア

小倉谷・打込谷・谷川連峰 万太郎谷本谷・北ア

槍ケ岳北鎌尾根・谷川連峰 ナルミズ沢

・北ア

白馬岳～唐松岳・北ア剱岳登攀

≪事故報告書≫・・・54

・中ア

中御所谷西横川・奥穂高岳天狗沢落石事故

・中ア

中御所谷本谷2≪新人合宿≫橋 8：30～12：00 涸沢にて雪上訓練 1：50

メンバー会 4）塩谷(CL)

蒲澤(SL) 会 3）植野 大

槻

渡部

城田

山下

村上

藪内

山口

藤優

佐藤大祐

会 2）小山会 1）安坂高井

江川

本谷橋 2：40 横尾山荘

前田

＜北穂高東稜隊＞3：00 起床 4:15 出発 7:30

佐涸沢小屋 9:10 稜上の取付-10:30 同取付で

田口

天候回復を待つも下降を判断~11:20 涸沢

行程

ヒュッテ

5 月 23 日：松本＝島々谷～岩魚留小屋～徳セックン初日。恒例の涸沢バシリも初日。

本峠小屋(T.S.)

ヘトヘトになりつつ、真剣にセックンに取

24 日：T.S.～徳沢～横尾(B.C.)

り組んだ。この日は基本的なキックステッ

25 日：涸沢にて雪上訓練を行う

プを反復練習した。

26 日：同上

5 月 26 日

27 日：同上＜本隊＞3：00 起床 4：15 出発 5：10 本谷

28 日：槍ヶ岳アタック

橋 7：30～12：30 涸沢にて雪上訓練 1：50

29 日：B.C.～徳沢～上高地＝松本

本谷橋 2：40 横尾山荘

記録

＜北穂高東稜隊＞3：00 起床 4：00 出発 4：

5 月 23 日

50 本谷橋 7：30 南稜分岐 10：30 山頂 12：

6：20～6：30 島々谷出発 11：00～11：40

50 本体と合流

岩魚留小屋 12：45～1：00 南沢 15：10～

セックン二日目。この日はキックステップ

15：40 徳本峠小屋に加えピッケルストップの訓練を行った。

19 人と人数が多いため、この日は 2 隊に分

5 月 27 日 4：00 起床 5：10 出発 6：00 本

かれて行動した。今年の一年生の荷物は 30

谷橋 8：10～11：00 涸沢にて雪上訓練 12：ｋｇ程度であった。一年生の荷物が軽いこ

20 本谷橋 1：10 横尾山荘ともあり、去年よりも早く徳本峠小屋に到

セックン最終日。この日の涸沢へのアプロ

着した。

ーチの際、上の斜面から落石が落ちてくる

5 月 24 日という事があった。事なきを得たが、一年＜本隊＞5：30 起床 6：40 出発 9：00 明神

生は落石の恐ろしさを実感したことと思う。

分岐 11：10 横尾山荘

セックンは今までの総復習を行った。

＜奥又白偵察隊＞5：30 起床 10：00 新村橋

5 月 28 日

13：00 奥又白池 15：00 新村橋 16：00 横＜先発/後発＞2：30 起床 3：30/3：35 出発

尾山荘

4：20 一ノ俣 5：30 赤沢岩小屋 9：40 槍ヶ徳本峠から横尾山荘までの移動日。徳本峠

岳山頂 11：05/11：15 槍ヶ岳山荘発 14：からの下りでは落石への注意喚起を徹底し50/15：00 横尾山荘

た。

槍アタック。今年は雪渓が少なく、本格的

5 月 25 日に出てくるのは大曲の辺りからであった。

＜本隊＞3：00 起床 4：10 出発 5：10 本谷

歌ったり叫んだりして元気を絞り出して登3

った。今年は穂先に雪はなく、ＦＩＸを行ったが、今後もこのことについては熟考しうことはなかった。

ていきたい。そして、安全管理を徹底しな

5 月 29 日

がらも、個々人が成長できる機会を作って3：30 起床

5：30 出発

6：30 新村橋

10：

いきたい。

00 河童橋下山日。恒例のマカポテを食べて、お墓参

SL 蒲澤りをしてから下山した。

今年の新人合宿には 6 人の 1 年生が参加し個人の反省た。今まで 10 人以上の 1 年生を迎えていた会4合宿からすれば、上級生としては少し物足CL 塩谷晃司

りないような感があった。まして今年は例

CL の役割とは何だろうか。そんなことを、

年になく雪解けが早く、夏道が出ている箇

合宿ではよく考えた。バシバシ指示を飛ば所が多く、恒例の涸沢走りも距離がいつもして隊をコントロールするのもリーダーだ

より短くなってしまい残念だった。幸い涸

が、今回はその必要はないと感じた。それ

沢カールには雪訓には十分な雪渓が残っては 2,3 年生が主体的にやるだけの力があるいたので、雪訓はしっかりと行うことがでと思ったからである。むしろその方が、彼きた。また今年からＢＣの位置をいつものらのためになる。そんな思いで、私はある場所から、横尾山荘に移すことになってし意味一歩引いた立場で臨んだ。

まったのは非常に残念だった。周りに人が全体的に見て、二年生はよくやった。去年

いない静かな場所でＢＣを張れるのが新人も同じことを思った記憶があるが、立場が合宿の魅力であったのに…。

翔

人を作るという言葉があるように上級生らＳＬとしての反省は、そもそもＳＬとししくはなった。それでも、まだまだ二年生。

ての仕事が無かったことであるが、それは判断は未熟だ。自分の実力を過信せず、経3 年生がしっかり隊を見ていてくれたから験を積んでいってもらいたい。

なので新人合宿としては良いことだったと

三年生は自分たちのスタンスについて困惑思う。それよりも反省したいのは、実はこする反省が多くみられた。それはある意味、れを書いている時点で 1 年生の人数が 3 人

私の反省でもある。各学年の役割を明確しに減ってしまった事だ。新人合宿でＳＡＣたいということを当初から言っていた。あの魅力を伝えることができなかったのが、る程度の分担は可能だし、その指示をする

原因だと思う。山の魅力は変わらないのに、のはリーダーの仕事だと思う。しかし、「明

1 年生にＳＡＣで山登りを続けたいと思わ確に」できるわけでもないだろう。だから、せる事が出来なかったのは残念だ。4 年生

お互いが思いやりを持ち、主体的にどんどとして会や 1 年生をうまく盛り上げること

ん仕事を奪ってもいいと思う。遠慮はいらが出来なかった。来年の 4 年生には 1 年生

ないから。

に山とＳＡＣの魅力を伝えられるような新新体制として最初の合宿であるから、体制

人合宿を行ってもらいたいと思う。最後にの面での反省および考えが多くなってしま

今残っている 1 年生には同期の仲間を大切4

にして、助け合ってＳＡＣを続けてほしい。

出すと、1 年生にどうやって雪上歩行を教えるかということで頭がいっぱいだったと

会3思う。そのことを思い出して、雪上訓練中

植野侃太朗の安全管理にあたったつもりである。しか今回の新人合宿は会３としての立ち位置

し、雪上訓練 3 日目のアプローチでの落石を考えさせられる山行だった。１年、２年の際の対応など、まだまだ突発的な事故にをまとめ、全体の危機管理やスケジュール

迅速かつ的確な対処が出来ていない。合宿管理をするのはそうなのだが、どこまで下のように大人数で移動するような状況ではに指示や注意をするのかを悩んでしまった。

特に「ここで落石が来たら」という想定を危機管理に関しては、気になった事は積極

常にしなければならない。今年は 3 年目に的に口を出すべきだろう。２年がカバーでなりバリエーションルートに行く機会も増きなかった処をそれより上が補えば安全性えるだろう。そうした山行の中で山に潜在は確実に向上するはずである。スケジューする危険への嗅覚を磨いていき、安全に対ル管理に関しては、概要は２年に任せ、自する意識の面でこの先に待つ夏合宿や冬へ分はその方針を修正するように動くのが良とつなげていきたい。全体を通して、4 年

いと感じた。具体的には、雪訓の内容を２

生に口を出させないくらいのスムーズな合

年に任せ、それを自分達と協議してスケジ宿運営ができるよう、隊の行動の流れなど、

ュールを決定し、現場において２年を指導

さらに広い視野と先を読む力を向上させてに集中させ時間を自分が管理すれば良いだ

いきたい。

ろう。やはり、緊密なコミュニケーションが大切だと痛感した。

城田曜子

また、今回北穂東稜に行った反省として

3 年目の参加となる新人合宿。会 3 としては、当たり前だが時間を意識すること、先どのような立場で臨むか、同期間でも曖昧を見据えて行動することが足りなかった。

なまま合宿がはじまってしまった。運営面

天候は悪化傾向であり、滝谷から雲が上がでの反省は、「口をださなすぎた」という点ってきていたのを見て焦った。後は、リーにある。2 年生も上級生であるといえど、ダーを決めるべきであった。まとめ役がいまだ 2 か月足らずである。それにもかかわれば、時間を意識するのに役立つだろう。

らず、1 年生への指導をはじめ、会 3 とし方針をしっかりきめる人間がいることが大てあまり口を挟むことをしなかった。命を切である。

かけて活動するのが我が SAC であり、その一言を惜しんだがゆえに事故を引き起こす

大槻泰彦という可能性も無いとは言いきれない。そ今回で 3 回目の新人合宿であった。会 3

ういった緊張感のある雰囲気作りをするのになり、目の前の 1 年生の指導をするといも、新人合宿における上級生の役割なのでう立場から、全体を見渡すべき立場へと変はないかと思う。2 年生は 3 年生の仕事を、わったことを実感した。昨年の自分を思い

3 年生は 4 年生の仕事を奪うくらいの働き
5をすべきであった。

権を持つのは３・４年生であるから、もっ続いてバリエーション隊として行った北と２年生に口を出すべきであった。今回の

穂東稜について。前日にも取り付いていた

ように、３年生が傍観者となってしまうと、こともあり、稜線にあがるまでと、ルート

１・２年生には不安を与えかねないし、４ファインディングに関してはスムーズであ

年生は３年生に不信感を抱くこととなってったように思う。しかし、稜線に出てからしまう。自分たち１人１人が会の構成員でのザイルの扱い等の行動に大分時間を要しあるという自覚を再確認し、同時に、３年てしまった。バリエーションの経験不足が生としての役割を自覚した。そんな新人合露わになったゆえであると思う。また、個宿であった。

人的な大きな反省点は、危うく滑落をしかけたことである。雪稜の雪質が柔らかく、

渡部優

アイゼンが雪面にしっかり刺さっていない[個人]

状態で右足を滑らしてしまった。これは自3 年目の本合宿の反省は、会 3 としての分の体力並びに歩行技術の欠如以外の何物“スタンス”が自分の中で曖昧で、会 4 やでもない。1 年生の模範であるべき上級生

同期の発言、行動に多く助けられたことだ。

であるにも関わらず、このような失態をし各学年の役割をキッチリ線引きする必要はてしまったことは、恥ずべきことである。

ないが、ここでは場面を振り返って、「会 3

歩行技術や体力にゴールはない。今後毎回として最低果たすべき役割」を少しでも明の山行で自分の課題を克服し、事故を絶対確にしたい。

に起こすことのないよう、気を引き締めて

・1 日目(徳本峠)：「1 年ヤバそうじゃん、5

いこうと改めて感じた。

分でいいから小休止とろうよ」
・3 日目(BC)：「リーダー会の時間とか、進山下耕平

言していいから」

今回で３年目の新人合宿であったが、３年・5 日目(涸沢アプローチ時の落石)：「ここ生になり、また新しい役割として新人合宿にいてもしょうがない、進もう」

を運営する立場となったことから、また違・5 日目(ピッケルストップ)：「下で何言わった反省があった。１番大きな反省としてれた? 整理して言ってみて」

は、３年生としての立ち位置を会に明確に・6 日目(槍沢の下降)：「雪訓どおりじゃな

示すことができなかった点がある。下級生

くていいから早く歩こう」の安全を守りつつ、２年生を指導し、４年そう言った発言、行動をすることで何を果生と連携を取りつつ会のまとめ役として立たすべきだったのか?

ち振る舞うべきであったが、前半は、２年・安全管理生の傍観者になってしまった。それを４年・2 年の目が届かないとこのフォロー

生に指摘されたことで、後半では幾分か改・非常時の適確な判断善できたと思う。ある程度のことは２年生

・“隊”を動かすに任せるとしても、あくまで決定権、指導それを果たす為に何が必要であったか?
6

・大局的視野(man to man でない視野)でに注意喚起したつもりであったが注意の・会 2 への指示出し

マンネリ化や具体性に欠ける注意になって・会 2,4 との意志共有しまった。一年生は初めての歩荷であり歩・会 2,4 の間(ボーダー)の役割への気遣い

くだけでも精一杯という状況にたんに「落・確実な経験の積み重ね(1 年の様子の判断、石注意！」というだけでは足りないとおも選択肢のパターンを増やす、落石の流路った。一年生への行動面での指示や指摘がの見極め…)

足りなかったとも思う。ガッシャーの背負「責任持って任せる」と「責任放棄」は決い方であったり、一本の取り方であったり定的に違う。上の学年の役割を果たして悪もっと教えてあげられた。徳本峠についていことは何もない。上記を意識し、会 3 とからエッセンまでの流れが二年生内で把握しての適確な発想、発現、行動を通して、できておらず一年生や全体に指示を出すの隊に貢献していきたい。

にてまどってしまった。私は後発隊にいて[ヴァリエーション]

テンバについてから先発隊に指示をもらい

本合宿ではヴァリエーション隊として北動いていたが、私の中でテンバについてか

穂東稜に行かさせてもらったが、悪天時のらの流れがわかっていれば私から指示を出判断と、行動時間に課題が残った。(コース

すこともできたはずである。エッセンにつタイムを参照して頂きたい)具体的にはいて初めての一年生はイメージがつかない・「然るべき経験、方法、モチベーション」

だろうから手本を見せるということが必要を持っていれば、いけないことはないコであった。

ンディションであった。(実力不足)

2 日目 この日は私と薮内、植野さんで偵・時間は、削る「箇所」(アプローチ、登攀

察隊として本体に先駆け出発した。起床はパート、下降)を意識すべきだった。(漫然本体と同じで準備でき次第出発とし 10 分とではなく)

早く出発した。しかし 10 分ほどの差では残・ヴァリエーション隊内でのリーダーを決雪があったりして対応が必要な時に十分なめるべきだった。(一本、下降中でなぁな対応ができたかは怪しいところである。本

ぁな時間があった)体と起床時間は同じでももっと出発を早め

ヴァリエーションになるとコース自体の難ることは可能であったとおもう。

度や天候などで、その場その場でのシビア

3－5 日目な判断が要求されてくる。6 月以降の山行

いて今年は本谷橋以降も夏道を使用しバシで「最善を尽くし、状況を見出す」ことをリの地点から雪渓に乗った。このことで一意識し、良い経験を重ねていきたい。

年生は雪上→バシリという流れになった。

横尾―涸沢のアプローチにつ

雪渓上の注意やクレパスなどバシリを行う
会2

前に確認できるものはしておくべきであっ小山悠太

たとおもう。

一日目

徳本峠めでの道のりでは落石や狭セックンについて。セックンは一年生のい道の通過などを注意喚起した。執拗なま出来具合に応じて柔軟に対応するべきであ7った。会二のなかである程度のセックン三のではなかった。反省である。あと、横尾日間の予定を立てることも大切だが、実際のテントサイトはＡＭラジオの電波の入りは天候や一年生の状態をみて柔軟に計画をが悪くちゃんと場所を探す必要があった。

変えていく必要だった。計画したセックン

それから、天気図を油性のペンで書くと裏を行うために一年生のセックンの事情を考面まで移ってしまいとても読みにくくなっ

慮できなったことが反省である。優先されてしまった。

るべきは一年生の雪上歩行の習得であり、予定通りのセックンではないことである。

前田達樹

6 日目 槍ヶ岳アタック

上級生となり、新人を指導、まとめる立

私は偵察隊として先行した。雪渓上を歩場になったわけだが、自分に不足している

く経験が足りず歩く位置などを注意される

ことが何なのか、大いに実感することとなことがおおかった。もっと気を付けようとった。

思った。雪渓は想像以上に硬くアイゼンを会 2 となり、隊の先頭に立つことが何度か履いて登った。アイゼンのない本体は大変あったが、隊全体の見渡しや 1 年生の様子だろうなとおもった。

の把握をしきれていなかった。1 日目の岩槍ヶ岳には全員で立つことができてよか

魚留小屋までの区間では、危険個所の後なった。新人合宿で素人の一年生を槍ヶ岳にどで、隊内の間隔を空けてしまうことが何連れていくことはやはりただ事ではなかっ

度かあった。また、槍の肩からの下りでは、た。それだけ一年生には槍からいい景色が

1 年生は雪上訓練をしたばかりで経験も浅見えただろうし、私自身去年とは違う景色

く不慣れであるにもかかわらず、自分のペが見えた。

ースで歩いたために、これにおいても間隔気象係を空けてしまった。もっと意識的に後ろを今回は横尾にＢＣを置いたので電波が入見て、隊のメンバーの、特に一年生の、足った。翌日の天気予報も見ることができた。

置きや疲れ具合や歩行速度を考慮して、ペ気象係としての責任は例年よりも少なかっース配分をするべきであった。

た。より正確な予報が手に入るのは良いこ

雪上訓練では、理由づけた説明や動作の意とだが、私の中で甘えが生じてしまった。

味、結果の原因となることの説明が不十分

実際にセックン三日目の前線による悪天をであった。ただ蹴り込み強くや向きを正せ

私は前日の天気図からは予期できなかった。

などと言うのではなく、何が原因でできな

天気図はかけるが読めない、とそんな悲し

いのか、それを行うために何を意識すればい状態ではスマホの電波が入らないところ

良いのかなどをきちんと提示しつつ教える

では私は無力だ。天気図から予報する能力べきであった。そうして一つずつ苦手をつがもっと必要である。

ぶせるように指導をするべきであった。会

天気図を一年生と書いたが一年生の天気

3 の方が、新人への細かい指導をされるこ図は壊滅的出来であり残念だった。しかしとがあったが、自分達会 2 だけではすべて

私の天気図も下級生に講釈垂れるほどのも指導や説明をすることができず、その点で8

も以上のことを実感した。雪上での、それで今まで行っていた動作をしっかり考える

らの動作に関する知識や深い理解が足りなことにつながり、深い理解になり得ようとかったために詳細な指導、説明が十分にで思う。今後とも段階を踏んで下級生を成長きなかったのである。教える身としてはそさせ、自分自身も上級生として成長していれらをきちんと身に着けていかねばならな

きたい。

い。
エッセン係での反省としては、主に 3 点で村上友理ある。1 点目は、準備段階において、ぺミ・装備係についてカンを作り終える時間が遅くなってしまっ

例年に比べて大幅に変更した点はないが、たことである。肉を事前に、すべて同時に小雪のため穂先で Fix がべた張りになるこ

持ってくれればよかったものの、持ってくとは考えにくかったのでガチャについてバる際の入れ物の大きさから、2 度に分けてリエーション隊中心の構成で去年よりも数しまった。肉を持ってくる入れ物の大きさを減らした。これについては、特に問題にを考え、時間短縮をはかるべきであった。2なることはなかった。穂先に雪がついてい点目は、エッセンの内容が比較的イレギュた場合でもハシゴや鎖は豊富なので個装でラーになってしまったことである。初回エFix を張るには困らないのではないかと思ッセンである 1 日目夜と２日目朝ともに、う。

イレギュラーなものであったために通常の主だった装備等の紛失は、３番の無線の流れ・方法で行うことができなかった。新電池パックが槍アタックで脱落したことの人合宿は新人指導が目的であるため、まずみである。これについては後日、オークシ

は型に合ったセオリー通りの内容や方法をョンにて同型のものを入手した。おそらく、教える必要があった。3 点目は、エッセン

無線とショルダーハーネスの干渉によって中の上級生の配置である。1 年生は、それ外れたものであるが、今後無線を持つもの

ぞれ日ごとに別のエッセン内容ができるよは注意していただきたい。

うに配置を行えたが、それを指導する上級

今回、装備係として大きな反省は準備の生の配置は、会 2 が固まっていったなどし初動が遅れたことだ。合宿装備係と box 装て偏っていたように思う。その場できちん

備係がしっかり連携する必要がある。

と指示を出すべきであった。また、エッセ

・個人の反省ン係に関係することで、冷蔵庫対策も必要

今回、一番の反省は雪訓 2，3 日目に体調であった。今回の被害としては、ぺミカンを崩し参加できなかったことだ。これにつ1 袋、酒類数本に穴があけられたが、そういては原因がわかっておらず、今も若干のならないように頑丈にするなり見つけられ不安を抱えている状態である。会２の自分にくい場所に置くなりして食料を守る必要の一番の仕事は一年生に雪上技術を教えるがある。

ことであり、それを遂行できなかったこと

今後の個人山行等でも、下級生に多く指導が最も大きな反省である。

していくことになるが、自ら指導することアプローチや槍アタックでは思っていた
9

よりも一年生が頑張っていた印象があり、やり取りで的確な言い回しや、積極的に連去年よりも時間帯としては早く行動終了す

絡をするなどが反省として挙げられる。

ることができたのではないだろうか。会 1

雪訓での反省は一方的な説明にならないこの一番近くにいるのは会 2 なので、常に会と、具体的にどのようなところを直せばよ

1 の行動に責任を持つという姿勢が大切でくなるのか、説明が表面上にならない、自あると感じた。

分自身が手本となって見せてやること等、

心残りのある合宿にはなってしまったが、大きな反省はこんなところである。雪訓で来年はまた別の立場で実りある合宿になるの教訓として、１年のダメな動きを自身がよう働きたい。

やることで改善点が見いだせることが挙げられるだろう。

藪内鷹佑

槍アタックでの反省も挙げておくと、雪渓

今年の新人合宿は会 2 としてつまり 1 年を上のルーファイ、雪渓の構造の把握の甘さ見る立場で挑むことになった。加えて、1が挙げられる。雪渓の末端は間隔をあけて年の命を預かっている。正直に言うと、不歩くべきだったし、クレバスと思われると

安でいっぱいであった。そうこう言っていころも平気で歩いていた。雪渓を歩くのでるうちに新人合宿は始まった。例年通り

あれば、もっと配慮すべきであった。槍の島々から入山し徳本峠を越える。１年生に穂先では鎖フィックスをする場所しない場

とっては初めての歩荷であっただろうし、所の見極め、より安全な足置きの指示が足SAC としてのはじめての山行である。そのりていなかったと思う。また、フィックス

ような中、上級生として自分はどうだったのシステムの理解が足りていない１年生がのか。重いガッシャーの背負い方、歩荷で多く、事前に説明などをしておくべきであの歩き方、一本中の使い方など等指導面でった。

は上級生に助けられることが多かった。私

新人合宿が終わって、２年生全体の反省はの指導不足、経験不足があらわになった。

２年生の中でしっかりとリーダーを立てて上級生になったとはいえ、まだまだ未熟でおく必要があった。２年生間のコミュニケ

あることを思い知らされた。また、まだ隊

ーションもまだまだ足りていない。もっと全体を動かすという意識、配慮などもっと２年生の間で協力が必要だ。

視野を広げる必要があった。雰囲気作りも

会計・渉外反省

大事で２年生である私たちが元気良く歩か

今年から新人合宿は横尾をベースとするこ

なければ、１年も辛く感じてしまう。自分とになり、横尾山荘のテン場代がかかるよのことで手一杯にならないようにしていきうになった。そのため、例年より節約志向

たい。１日目のエッセンでは、右も左もわで考えていた。しかし、テントなど大きなからない１年に対して細かく指導できていものを買わなければ、特に資金が足りなくないことが反省である。丁寧に教えることなる事態はなかった。大まかな資金配分をが大切だった。徳本の下りでは偵察隊としするとよいかもしれない。

て下ったが、詳細な地形の把握、無線での
10

山口耕平

夏合宿

終えてみればあっという間だった新人合宿、
今回は指導する立場となり緊張もあったが、○行動記録

去年には感じられなかった種類の楽しさを

8 月 22 日(0 日目)前泊

感じることもできた。行動面の反省として、
ルーファイの能力不足が挙がる。新人合宿

今年の前泊は異例の立山駅。ハシゴ谷からでは一年生を含む大人数のパーティとなる。

の入山が困難であったことと、費用の問題

全員のリスクが出来るだけ低くなるようなから立山入山となった。駅の駐車場でテン

ルートを考えねばならない。また、指示のトを張りパスタを食べた。

具体性の乏しさも反省だ。ただ厳しくする

この日の天気は雨でしかも大雨であった。

だけではなく、まずは一年生がどうすればムンムンとしたテントの中で汗だらだらにいいかハッキリとわかるような説明をする

なってパスタを食べたが、反省でも上がっことが第一である。雪訓については、もったが、わざわざパスタを食べる必要もなかと一年生の事を考えて行うべきだった。一った。どこか途中で食べればよかったと思年生がうまくできない場合、その原因を考う。

え、疲れが原因の場合は計画した時間通り

8 月 23 日(1 日目)入山

でなくとも休ませる等の処置を柔軟に行っ

6:40：立山駅ていくべきだった。また、気になる箇所が堂着

沢山ある場合も、一度に指摘しすぎては混

剱御前小屋 12:40：剱沢(B.C)

乱の原因となる。一つ一つ丁寧に指導する

立山駅よりケーブルカー、バスを乗り継い必要がある。

で室堂から入山する。結果として剣沢定着医療係となったが、この日の予定は剣沢までであ団装のバンテリンパッドが不足していた。

った。剣沢までのコースタイムは 3 時間程

新人合宿は靴擦れや打撲、擦り傷が起こり度であり、黒部ダムから入山するより圧倒やすいため、それに対応する装備は多く持的に短い。一年生のガッシャーの重さは例っていくべきである。また、一年生の体調

年ほど変わらないが距離も行動時間も短いばかりを気にしていたが、上級生の事ももとなると、歩荷力をつけることに関しては

っと気に掛けるべきであった。

不足したものとなった。危険個所も少なく

記録係

上級生にとっては楽かもしれないが、少し

前年度の記録を持っていくと行動決定の際物足りない入山となってしまった。

の一助になると感じた。リーダー会におい

8 月 24 日(2 日目)登攀１日目ても記録係という自覚を持って議事録を取

3:30：起床ることが重要だ合

7:20：立山駅発

8:55：室堂発

8:30：室

9:30：雷鳥沢 11:50：

4:20：出発

6:30：長次郎谷出合

5:30：平蔵谷出
8:15：岩小屋○登攀
ルート：A フェース・魚津高ルート[3P]
メンバー：渡部・藪内・高井
118:50 ： 取 り 付 き

10:40 ： ト ッ プ ア ウ トってしまった。

11:30：岩小屋

8 月 25 日(3 日目)登攀 2 日目

ルート：Ａフェース・中大ルート[4P]

3:30：起床

メンバー：山下・前田・佐藤

記録)6:20：長次郎谷出合

9:10 ： 取 り 付 き

14:30：岩小屋出発

11:28 ： ト ッ プ ア ウ ト

4:40：出発(以降、熊ノ岩隊
8:20：岩小屋

15:00：熊ノ岩(B.C)

12:30：岩小屋○登攀

ルート：Ｃフェース・ＲＣＣルート[4P]

ルート：A フェース・魚津高ルート[3P]

メンバー：塩谷・加藤・小山

メンバー：藪内・前田

9:00 ： 取 り 付 き

9:10 ： 取 り 付 き

10:30 ： ト ッ プ ア ウ ト

11:35 ： ト ッ プ ア ウ ト

11:30：岩小屋

13:00：岩小屋

ルート：Ｃフェース・剱稜会ルート[4P]

ルート：C フェース・剱稜会ルート[5P]

メンバー：植野・山口・江川

メンバー：山口・蒲澤・高井

9:00 ： 取 り 付 き

9:15 ： 取 り 付 き

12:35 ： ト ッ プ ア ウ ト

12:15 ： ト ッ プ ア ウ ト

16:00：岩小屋

14:00：岩小屋

ルート：Ｄフェース・富山大ルート[4P]

ルート：D フェース・富山大ルート[4P]

メンバー：蒲澤・村上

メンバー：渡部・山下

9:00 ： 取 り 付 き

8:50 ： 取 り 付 き

11:10 ： ト ッ プ ア ウ ト

13:00 ： ト ッ プ ア ウ ト

12:00：岩小屋

14:00：岩小屋登攀一日目は SAC 全員で八峰に向かった。

ルート：本峰南壁 A１[4P]

偵察隊と本体に分けて行った。平蔵谷・剣メンバー：塩谷・小山・江川

沢ともに通行不可能で右岸側の登山道から7:20 ： 取 り 付 き

長次郎谷へ行く。そのアプローチは非常に10:45：剱岳山頂

悪く、フィックスロープや梯子、木道がそ

ルート：八峰上半

れぞれ設置されていた。フィックスロープ

メンバー：植野・村上・佐藤のあるところは基本的に一年にはフィック

5:30：平蔵谷出合

6:43：長次郎谷出合スをさせた。本隊が一隊で行ったため時間

7:45 ： 5.6 の コ ル

13:21 ： 長 次 郎 ノ 頭がかかった。長次郎谷も崩壊が進んでいる

14:20：剱岳山頂の見受けられ、ところどころクラックが走アプローチの長さなどを考え、熊ノ岩隊(八っていた。例年より雪渓から右岸に渡る位

峰登攀隊)と剣沢定着隊に分けることとな置も早く、右岸に渡ってからはアイゼンをった。熊ノ岩隊は八峰を登攀したのちにベ

外しそのまま岩小屋まで行くことができた。

ースには帰らず、熊ノ岩に泊まり次の日もアプローチが長かったため一本程度しか登八峰周辺の岩場を登攀し、剣沢定着隊の方

れず帰ることになったが、行きの反省を生は別山岩場や本峰南壁の登攀、もしくはバ

かし、2 隊で戻った。後発は C フェース隊

リエーションルートに行った。

の下降ミスにより大幅に戻ることになり、

8 月 26 日(4 日目)登攀 3 日目

辺りが暗くなる時間まで行動することとな(熊ノ岩隊記録)4:00：起床
12

10:25 ： ト ッ プ ア ウ ト

16:37：剱沢

5:20：熊ノ岩出発

5:40：岩小屋

10:40：出発

12:00：

8 月 28 日(6 日目)登攀 5 日目

長次郎出合 14:00：剱沢(B.C)

4:00：起床○登攀○登攀

ルート：C フェース・剱稜会ルート[5P]

ルート：本峰南壁Ａ１[4P]

メンバー：山下・藪内

メンバー：加藤・前田・藪内

6:20 ： 取 り 付 き

8:00 ： 取 り 付 き

10:30 ： ト ッ プ ア ウ ト

8:50：岩小屋

10:50：剱岳山頂

13:35：剱沢(B.C)

ルート：C フェース・ＲＣＣルート[5P]

ルート：本峰南壁Ａ２[4P]

メンバー：渡部・前田・高井

メンバー：村上・小山・高井

6:15 ： 取 り 付 き

7:55 ： 取 り 付 き

10:25 ： ト ッ プ ア ウ ト

10:20：岩小屋

10:50：剱岳山頂

13:35：剱沢(B.C)

ルート：チンネ左稜線[10P]

ルート：別山岩場[3P]

メンバー：蒲澤・山口

メンバー：蒲澤・江川・佐藤

4:30：熊ノ岩出発

6:00 ： 取 り 付 き

T5 核心部
熊ノ岩

7:45 ： ト ッ プ ア ウ ト

9:00 ： ト ッ プ ア ウ ト

6:00：取り付き 9:30：

11:30：トップアウト 12:40：

5:25：出発10:00：別山

17:15：剱沢(B.C)

9:00 ： ト ッ プ ア ウ ト

11:00：剱沢(B.C)

ルート：別山岩場・中央稜[3P]

ルート：本峰南壁Ａ１[4P]

メンバー：山下・山口

メンバー：小山・大槻

6:00：取り付き

6:20：ルーファイミスに7:10 ： 取 り 付 き

10:15 ： ト ッ プ ア ウ トよりルート変更

8:30 ： ト ッ プ ア ウ ト

10:30：剱岳山頂

12:20：剱沢(B.C)

10:00：別山

11:00：剱沢(B.C)

ルート：本峰南壁Ａ２[4P]

ルート：別山岩場・中央稜付近[4P]

メンバー：穂高・村上・江川

メンバー：塩谷・大槻

7:05 ： 取 り 付 き

10:20 ： ト ッ プ ア ウ ト

6:00 ： 取 り 付 き

10:30：剱岳山頂

12:20：剱沢(B.C)

10:00：別山

9:00 ： ト ッ プ ア ウ ト

11:00：剱沢(B.C)

ルート：別山岩場右岩稜[4P＋2P]
メンバー：塩谷・植野・佐藤
6:20：取り付き付き

9:00：北峰

ルート：別山岩場・左岩稜付近
10:00：取り※それぞれの登攀を終えたのち追加で行っ

12:00：トップアウト

たものである

熊ノ岩隊は八峰 C フェースとチンネそれぞメンバー：塩谷・山口

れの登攀を行った後、ベースへともどった。
剣沢定着隊の方は別山岩場、本峰南壁の登

前日の天気予報では雨となっていたが合宿攀を行った。

一番の晴れとなった。本峰南壁と別山岩場

8 月 27 日(5 日目)登攀 4 日目の登攀を行った。しかし、想定の甘さによ

5:00 起床。この日は朝からずっと雨であっり八峰隊を出すことができなかったのは否た。そのため、沈殿。

めない。

13

8 月 29 日(最終日)下山
4:00：起床屋

5:10：出発

6:35：雷鳥沢

である。
5:45：剣御前小7:25：室堂

医療係・気象係

入山と同じルートで隊を分けることなく室前田

達樹

堂に下山をした。入山と同じく下山もあっ

続いて、医療係・気象係としての反省点をけないものであった。

示す。医療係としてはまず、誰も大きな怪○各係の反省

我もせず無事合宿を終えられたことは、大変良かった。これまでの合宿との違いとし装備（ガチャ）係ては、行動用・ベース用に医療缶を分けた

担当：小山 悠太

こと、虫よけスプレー、虫刺され薬を用意

装備係の仕事内容は主にガチャの把握としたことであるが、これらが利点であればパーティー分けだった。まず各キャンパス

今後の合宿でも続けていけば、と思う。たに分配されているガチャを集め今回は６つだ、ベース用医療を使うには団装テンからに分けた。
カムは 1 セットは ICI の佐藤 OB

取りに行くという手間が生じてしまう。行に拝借した。各セットはカム６つとナッツ

動中は使わない医療は置いていき、医療缶

６つ、ナッツキー１、団装ガチャ安環１、がシンプル・軽くなるのは利点である。虫

カラビナ４、スリング 60cm が３、120cm

よけ、虫刺され薬の効果は多少見られたのが１、スポートヌンチャク５、アルパインは良かったが、用意する本数はもう少し少ヌンチャク４、となった。配分については

なくてもよかったと思う。気象係としては、登攀を行ううえで不足はないように思えた。

予測の難しさを大いに痛感した。登攀 5 日

ガチャにはカラーテープを巻き現場での混目は、その前日でのあらゆる天気予報サイ合防止と判別をしやすくした。ロープも 6

トは雨予報、自分も寒冷前線のかかり具合

セットとフィックス用を持って行った。

から雨と予想し、帰ることが半ば決定して係の反省は一番は動き出しの遅さだった。

いたが、実際は思いっきり晴れた。前日に今回合宿前に 60 のダブルロープを購入す

晴れを考慮していれば、登攀の内容や気持ることが決まったが私の動き出しが遅く合ちも変わっていただろう。このように、天宿に間に合うかどうかギリギリになってし気を予測することの難しさを大きく感じた。

まった。ガチャも合宿準備以前の段階で各

今回は剱沢キャンプ場ベースであらゆる天キャンパスに散っている分を集め把握する

気予報サイトの情報を得られたが、毎回そ必要があったができなかった。60 のダブルのようなことは当然ない。ネットが通じな

ロープは比較的珍しく店頭に在庫はほぼない状況であれば気象係、ラジオ天気図の重

いものらしい。佐藤さんから借用するカム

要度は増す。そして、天気によって行動はも前々からアポをとり合宿準備には間に合左右される。そのためにも、天気図からのうようにするべきだった。準備の時にガチ予測の向上を図らなければならない。

ャの状態の確認も不足だった。具体的にはビナのゲートの可動や、ロープの損傷など

会計、渉外係14村上友理

ルセットを忘れてしまったことである。い

今年は、雪渓の状況のためイレギュラー

ろいろと面倒なことになってしまい、反省

な入山・下山となった。こういう時に会 3・している。

4 の先輩方の判断の補助となるような情報を提供するのが渉外としての大きな仕事で記録係あると思うので、改めてこの係の重みを感記録の仕事としての反省としては、一日ごじた。

とに記録を取り、その日の内にまとめ消化

剣沢のテンバ代がどれだけと泊っても１することが大事であった。やっておかない

人 1000 までしかかからないという情報をと合宿後にまたまとめなおさなければなら持っていなかったのは反省である。また、ないため二度手間なってしまう。また、最真砂沢にベースを移す可能性があったため、終日には記録帳をシュラフと一緒にしまっ

各日で更新をしなければならなかった際、てしまい記録が取れなかった。今後とも無自分の帰りが遅くなる時はベースに早く戻いようにしたい。

った隊にその手続きをお願いすることがあった。無線でお願いするのではなく、あらエッセン係

かじめお願いできればなおよかった。

山口耕平

今回の最大の反省はＢＯＸにある物資を買装備(生活)係

い出しの前に確認していなかったことであ藪内る。このことにより無駄に買ってしまった

鷹佑

まず最初に準備の段階での反省であるが夏ものや不足したものが出てしまった。この合宿では無線を使うことが多く、非常に大ような無駄を避けるため事前の確認は必ず事な役割を担っている。SAC の無線は近年必要であった。また、長期にわたって使用

調子の悪い無線が多いため、修理などをすする米等はたくさん買っておいても無駄にべきであった。結果論としては無線の調子

ならないことに留意すべきであった。

がいいものを長距離に使用するなどその場でやりくりしたが不都合も度々起こってい○個人の反省・感想る。無線は直せるのであれば直すべきである。また、準備の日であまり人を動かすこ・会 4とができなかった。生活の装備においても、CL 塩谷 晃司

細かいものも多いため、人材は最低限度確

抜けるような青空の下、花崗岩のリッジ保すべきである。

にロープを引く。眼下には剱沢の BC が見合宿最中での反省としては、細かい指示がえ、ラジオ体操まで聞こえてくる。それは不足していた。ポリタンを各テントにどう実に爽快で、かつ安心感もあったが、同時すべきかなどが不足していたと感じる。こに私はどこか「もの足りない」気分を拭えの合宿の一番の反省は熊ノ岩隊と別れるとずにいた。

きに団装の一つであるチンネ隊のコッフェ

今年の剱は寡雪と融雪の速さで、例年と15

は全く条件が違う。それでも最善を尽くせ

郎谷を往復するのにも意味がある。体力とば充実感を得られるだろう、やれるだけや歩行技術があってこそだと思うし、信大はろう。そんな思いで合宿に臨んだ。7 日間

そういうスタイルを貫いてきた。その流れ終え、私の胸に充実感はあったが、それとを継承する義務があるし、なにより登山本

相反する感情も確実に存在した。その感情

来の喜びとは、利便性などとはかけ離れたを自分なりに分析すると、環境に依拠するところにあるのではないか。

ものと、自分自身の判断に依拠するものに

以上、主に所感を述べたが、少々長くな分かれる。

ってしまった。具体的な反省としては、リ

前者の例を挙げると、天候、雪渓の状態

スク管理にはもっと慎重になるべきであっで、これによってダムからのアプローチ、た。各地に隊が散らばるのはリスクになる

真砂沢ベースが選択肢として取りにくくなので、上級生の分配など更に気を配る必要ったことである。剱沢をベースとしたことがあり、責任者どうしのコミュニケーショは妥当だったと思うし、熊ノ岩泊隊を出しンも不十分であった。1、2 年生は体力と歩たのもよかったと思う。イレギュラーな判

行力、3 年生は登攀力に課題がある。各自、断が続いたが、状況に応じて概ね対応でき

目的意識をもって今後の山行に臨んでもらたと思う。この「もの足りなさ」は例年といたい。

比べて、ということであって、ある意味仕SL 蒲澤 翔方がないことだと思う。
後者は特に登攀最終日、八ツ峰隊を出さなかったことである。天気予報に踊らされ

今年は雪解けが早く、黒部側からの入山がた。予報に反して天候がよく、別山岩場と出来なかった。毎年合宿の入山は苦労もあ南壁を出した。別山はアプローチ至近で、るが、その分いい経験にもなるので、室堂

八ツ峰は途中雨が降る可能性もあり、わりからの入山になってしまったのは残念だっに合わないだろうという思考だった。

た。また、剣沢や長次郎谷、平蔵谷の雪渓

序文に続くが、私は登攀中考え続けた。

も状態が悪かったので例年以上に雪の状態

そんな考えで登山をやっていたのか。全力には気を遣って岩場にアプローチすることを尽くしているか。なにより過程が大事でになった。今年は夏合宿の中でチンネや別はなかったか。行かない理由はいくらでも山岩場に登ったり、熊の岩にビバークする

思いつくが、自分の目で見て判断することなどの自分が入会してからは初めての試みを怠った。そこが、本合宿一番の反省であができたことはよかった。来年以降の夏合り、気持ちが晴れない理由である。

宿でも柔軟な計画を立てて、充実した夏合

剱沢は快適だ。電波も入るし、入下山も宿を行っていきたい。

楽で、おまけに快適な岩場もある。だが、今回の夏合宿の反省としては、2 年生と二利便性だけでものを見ないでほしい。1 年

人のパーティーを組んだ時に、周りに相談生の時にダムから入山して、自分の荷物をせずに 2 年生にリードさせてしまった事だ。

担ぎ切ったことは自信になった。毎日長次

合宿の前の話し合いで、2 年生のリードは
16

一度行ったルートに限ることにしていたが、う扇沢入山に比べて車で富山まで回った方それを破ってしまった。もちろん普段の岩がお得だったのは驚きでした。ただ剱沢もトレやフリーの様子から十分にリードできのすごい電波入るんですね。結果的にスマると判断したからだったが、全員で決めた

ホの天気予報に踊らされ、悪天警戒して別ことを相談なしに破るのは間違っていたと山や南壁など近場で遊んでいたらめっちゃ思う。今後は会の話し合いを尊重し、その晴れて「八ツ峰行けたじゃん！」みたいな場の判断でそれを覆すようなことはしない

ことがありました。どんな天候が予想されと誓う。異論があれば、その場か後日になようとも突っ込むべきだ、とは思いませんっても、話をして決めるようにする。

が可能性がゼロでない限り気持ちは折らさ

もうひとつの反省としては、今回剣沢と熊ずにいないとだなと思いました。実際「八の岩で２隊に分かれて 1 泊することがあっツ峰行けたじゃん！」の日は前夜からすでたが、その際の連絡をもっと密に行うべきに諦めモードで朝もゆっくり起床でした。

だったし、各エリアごとのリーダーを設定

雨の中でも早く起きてアプローチしていれしていけば良かった。

ば八ツ峰も登れただろうけど、もう気持ち

チンネに行って思ったのは、他の岩場と比が折れていましたね。

べて格段に難しいわけでもないし、アプロ

個人的反省は体調管理になります。夕飯とーチもそれほど遠いわけではないので夏合朝飯が全く食えませんでした。なによりペ宿の機会に行くことが出来ればいい経験にミカンを食うのが久しぶりでちょっとウッなるという事だ。ただし左稜線は 10p 近くてなってしまいました。話は変わってクラのルートであるし、周辺の概念が掴めていイミングについて、自分のリードは遅いん

ないと、アプローチや下降で思わぬ時間をだなと実感させられました。八ツ峰ではたとられることも考えると、初めて行く場合

った 2 ピッチのルートに 1 時間半以上かか

は熊の岩等で一泊する計画にした方がいい

り、南壁では隣のルートの 2 年生リード 3と思う。また行ったことがある者がいても、人パーティーに抜かれました。さらにダブ

最低限の食料やビバーク装備は近くにデポルロープで 2 人フォローを引き上げるといしていくといいと思う。

う行為が久しぶりでなんだか緊張してしまいました。自分の反省は総じて最近山に行加藤 穂高ってなかったことに原因があると思うのでいつの間にか 4 回目の夏合宿。今年こそもっと山に入らないと冬はやっていけないは D フェースの富山大ルートと意気込んでなと痛感いたしました。山に行けないならおりましたが天気予報に踊らされ今年も登辞めちまえですね。

れませんでした。

最後に他の人の反省文にも出てきている

入山前は絶望的な週間天気予報だったのででしょう八ツ峰 5・6 のコルへ下降できず道

富山入下山の剱沢ベースという塩谷リーダ

迷い。遭難の始まりってきっとこんな感じ

ーの思いつき、通称「T.T.プラン」は良い判なのでしょう。間違った道をけっこう下ま断だったと思います。アルペンルートを使で下ってしまったようですが、「こっちじゃ17

なくね？」とかおかしいと思ってた奴は絶となり実質 2 日しか登れなかったため、新対いたと思うんですよ。先頭も不安なまましい経験を積むということがほとんどでき

でも言い出せず歩いていたのでしょうか。

なかった。この穴は 10 月にいくつか登攀系

小さなミスも放っておくと大惨事になっての山行に行って埋めていきたい。登攀自体しまいますね。
「ちょっと戻ろう」「間違えは、本峰南壁 A1 稜のフォローと別山岩場ちゃった」で済むうちに軌道修正したいも

中央岩稜のリード・フォローであった。別のです。反省会でまとまった「迷ったら戻山岩場では、3 ピッチのリードの後フォロる」これに尽きると思います。

ーで核心のコーナークラックを抜けたが、リードの 3 ピッチはたいして難しいわけで・会３
植野はなく浮石が多いのと傾斜の変化が多いだ
侃太朗

けであったが、時間がかかった。想定して今年の夏合宿全体における反省として第いたルートが思ったより悪いときに考える

一にあげられるのが、登攀一日目の道迷い

時間が長いのが主な原因と思われる。ダメである。下級生の安全を預かる身としてあだった場合の次以降の選択肢をその場でなってはならないミスだった。第一の原因とく前もって見つけておく能力が不足していして自分の剣稜会のリードが遅かったのがる。今後の山行の課題である。

原因である。初めて登るルートとはいえも全体的なことで一つ気になったこととしっとルートを見定めて迷わず素早く登れるて、1 年生が余裕をかましているような印

ようにしなければならない。次に下降時、象を受けたことが挙げられる。八ツ峰まで焦ってしまった事、しっかりルートが分か往復した日は疲れていて当然だと思うが、っていなかった事が原因である。焦りに囚

それ以外のアプローチの短い日はまだ体力

われ引き返す判断が非常に遅くなってしまに余裕があるように見えた。しかし、歩きった。これでは、下級生の命を預かる資格を見ていると浮石を頻繁に落としたり、滑は無い。猛省である。

ったりするなど雑な様子が見受けられた。

今回の合宿全体としては、可能な限り登生活面でもプレ火や片付けが遅い、個装の攀をしつつ、事故無く終えられたことは意

整理が雑というようにまだまだ身について義があったと思う。長次郎谷が通行できないないと思われることが多い割によく談笑

くなってしまったのは残念であったが、通していたり軽口をたたいていた印象がある。

行しないという判断は正しかったと思う。

1 年はまずこれまで教えられてきたことを来年はどうなるかはわからないが、今年の完璧にこなせるようにしていくべきであり、経験を生かしていきたい。

出来ていないうちに余裕をかましているのを厳しく注意しなかったのは上級生の怠慢大槻泰彦であったと思う。冬は上級生が厳しくしよ今回の合宿は途中参加であったため、下うがしまいが山そのものが厳しく、甘い気

山を含めて 5 日間の合宿であった。入山日持ちでは死につながることもあるというこを除いた登攀日 3 日中 1 日が雨のため沈殿とを 1 年生にも考えてもらいたいし、会 318

として冬山 3 シーズン目に向けて何をしなることなく、合宿をまわす様がとても参考ければならないか、何を出来なければならになった。個人的なところでは、D フェー

ないかを考えながら 9~11 月の山に向かっス富山大、C フェース RCC ルートでのルーていきたい。

ファイミスがあり、改めてアルパインでのルーファイの難しさを感じた。

山下

耕平
・会 2

私の今回の合宿の反省は、岩に対する弱さが出てしまったことである。もともとそんなに岩登りは好きではなかったが、意図

小山悠太

的にクライミングを避けてしまっていたこ

今回の合宿は立山を入下山口にしたこととから、会３としての登攀力の欠如は否め

で体力的な疲労はなかった。しかしアプロなかった。D フェースのリードを、自信がーチ的問題から私は八ツ峰フェースに 1 日

ないといって避けてしまったし、最終日のしか行けなかったのは残念である。登攀 1

別山岩場でも、自分のルートファインディ

日目は C フェース RCC ルートをフォロー

ングが未熟であり濡れ濡れの場所に突っ込で登った。登攀の難易度は優しく初日にはんでしまったりと、登攀力だけでなく、判ちょうど良いものだった。しかし八ツ峰特

断力も未熟であった。これからの課題とし有の高度感がなく少し物足りない内容だって、もっとジムやフリーに行き、確実なク

た。2，3，5 日目は本峰木南壁に行った。2

ライミングの能力を高めていきたい。

日目にはリードをした。本チャンでのリー３年生としての反省としては、もっと１ドは考えることが多く大変だった。南壁は年生や２年生に対して確実な指示を出し、リッジ上を行くルートでロープの流れを考

安全面での配慮をするべきだった。例年にえないといけないので支点の取り方やピッ

比べ雪渓の状態が悪かったり、長次郎谷まチの切り方が重要になってくる。そういっでのアプローチまでの道も悪場が多かった

た経験ができたことは本当によかった。

りと、下級生には気を使わせる場面が多かったが、３年生としては、適切に注意喚起

前田をし、安全管理にもっと気を配ることが必達樹

夏合宿での反省点を示す。まず一点目は、悪場や雪渓での通過に関してである。会 2

要だったと思う。

になり隊の先頭で歩くこともあるわけだが、渡部

優

その時にいかに歩きやすいところを歩くか、

今回の合宿では、ベースを剱沢に張った都つまりは滑りにくい、落石しないところを合上、フェースへのアプローチの時間が往選択して行かなければならないが、それが復 7 時間かかるという問題が生じた。その完全ではなく、不安定なところに行ってし中で会 4 の提案により、熊の岩でのビバーまうことがあった。それでは少なからず危

クや別山岩場の利用などによりうまく対応

険である。剱沢では先の状況を二手に分かがとられた。合宿の従来の形式にとらわれれて偵察するという時、自分が落石の危険
19

性のある所に入ってしまうということがあ

反省点である。

り、自分の危険に対しても注意しなければならない。今回は剱沢通過でロープやはし村上友理

ごが多々出てきたが、安全な間隔を空け、夏合宿のメインは登攀であるが、変則的それと同時にスムーズな通過ができるよう、に予定が変わる中、４日間登攀し、うち、3

後続への適切な指示も必要である。雪渓の日間はリードも経験させていただけたこと

通過は、雪渓状況が日に日に悪くなる中、はよかった。特に、上半縦走では、パーテ

どこから乗ったらいいか・降りたらいいか、ィーで自分だけ行ったことがあり、自分が間隔はどのくらい空けるべきか、など、上引っ張って成功させることがこの合宿での級生に指示をもらうことがあったが、それ大きな目標であったのでそれができてよか

らを自分でもっと見極められるようになるった。ただ、上半で一緒だった女性二人(おことが必要である。悪場や雪渓での一年生

そらく片方はガイド)のパーティーに対しへの注意喚起は、通過が苦手でまだまだ経

自分たちはロープを出すポイントで明らか

験が浅いということもあり、もっと多くしにペースダウンしてしまった。一年生を連てもよかったと思う。二点目は登攀に関しれている場合、積極的にロープを出すスタてである。今回の合宿ではリードをするこ

ンスは間違いではないと思うが、その中でとがなく、結果、リードの経験を全く積めのシステムの選択やザイルワークに改善のなかった。また、技術に関して、他の会 2

余地は多い。

がリードしているところでも、自分では怖岩に登れることは SAC において大前提

くリードできないと思い、技術的に未熟でである。来年の合宿に向けて登攀能力を向あると感じた。今回リードはしていないが、上させたい。

支点の選択や構築、ルート選び、それに伴う、登る速さはきっと遅いだろう。クライ

藪内

ミングやリードの技術は、フリーや岩トレ、

今年の夏合宿は会 2 として参加することとジムなどで練習していくほかない。三点目なった。新人合宿と同様、会 2 が主体とな

は、二日目の八峰登攀後、岩小屋にアイゼって動かなければならない。準備の段階かンを忘れたがために雪渓通過ができず、後ら振り返ると、上級生にも注意されたこと

続にとってきてもらう、ということを引きだが人をうまく使えていなかった言える。

起こしてしまったことである。これにより、人がその場にあまりいなかったともいえる隊や一緒に待ってくださった穂高さんにはが、人材の確保をすべきでもあった。もっ大きな迷惑をかけてしまった。本来ならばと人を起用することができたら円滑に準備

後続が来る、などということはなく、自分を行うことができたと思う。

で取りにいかなければならない。こうなれ

合宿ではいつもと違う立山駅が前泊地であば、隊の分裂や時間経過による天候悪化なった。しかも、時より激しい雨も降ること

ど、本当に危険である。忘れ物という、犯もあって、テント設営やエッセンが少々大してはならないことをしてしまい、多大な変であった。1 日目の歩荷は例年より少な20

鷹佑

かった。ガッッシャーの重さも夏縦走とそうわけであり、危険なところにも当然行くれほど変わらなかったため、余裕を持ってわけである。その為、危険個所での指示は歩けた。また、道もしっかりしていたため、的確にそして細かく言うべきであった。加

はしご谷ほど悪くなく、歩きやすかった。1

えて、もっと落石などの注意もいつも以上

年の歩荷強化、そして重さに対する自信をさせてやらなければならなかったと思う。

つけることはあまりできなかった。やはり
1 年の体力もまだまだと感じる。登攀に関山口

耕平

しては、A フェース魚津高ルート(フォロー

今年の夏合宿は例年とは状況が異なった＆リード)、C フェース剣稜会ルート(フォロが、自分としては充実した合宿であった。

ー)、本峰南壁 A2(フォロー)に行くことがで今回の最大の反省は、登攀初日に八ツ峰Ｃきた。今年は剣沢ベースであったため八峰

フェースからの下降点を探す際、全く異なのアプローチが大変であったが熊の岩で一った地点へ行ってしまったことだ。この原泊したことにより 3 日も八峰に行くことが因の一つとして、違和感に気付くのが遅いできた。アプローチでの反省であるが先頭ということが挙げられる。もっと早く違和を歩いている時、1 年が辛そうにしており、感に気付けば早期に引き返すこともできた。

一本取るタイミングで取らなかった時があ

違和感に気付くのが遅い理由として、事前った。この時、しっかりと上級生に伝えるの概念把握の不足と自分でルーファイするべきであった。いくら上級生であっても、1という意識の不足が挙げられる。下降点を年をしっかりと見ているのは 2 年である以探す際、自分は先頭を歩く場面があったに

上、1 年に対する対処もしっかりすべきでも関わらず、他の上級生を頼りきっていた。

あり、しっかりと上級生主張すべきである。

上級生の自覚を持ち、今後は常に自分で考次に登攀での反省であるがまだ、落石に対えて行動していくようにする。また、違和する意識を厳にすべきであった。細かい落感に気付いた後の対応として、自分たちは石をたまに落としたりしたりしたためもっ

今いる地点からトラバース気味に懸垂下降と気を付けたい。また、岩稜帯の歩きに不し、そこから登り返すという手段をとった。

慣れということもあり、今後バリエーショ

しかし、下降できる地点があるかどうかもンに積極的に行きたいところである。魚津

怪しい地点で懸垂下降をするのは非常に危

高のリードは本チャンでの初リードとなっ険な行為であった。違和を感じたら引き返たが、非常にいい経験となった。ザイルのすという基本原則に従うべきであった。今

流れももう少し改善する余地もあったし、回身に染みて感じたのは、ルーファイの際

ナチュプロの取り方としてもあまい個所が選択肢を残らず考え、分からなければどれあった。日頃の岩トレでしっかりと鍛えてかに突っ込まず、立ち止まって考えるべきいきたい。今回会 2 としての反省として挙だということと、違和感に対して敏感になげたいのが 1 年に対して指導するにあたっ

り、間違っていると思ったら必ず引き返すて、その場でしっかりと注意すべきであっべきだということだ。登攀三日目に行ったた。夏合宿ではバリエーションや登攀を行

チンネ左稜線では、アプローチの悪さも含
21

めてアルパインの難しさと面白さを感じた。

後輩に指示を出すことなどできない。その来年には自分が連れていく立場としてチン

指示の意味を考え、理解しながら実行して

ネ左稜線に挑めるよう努力していきたい。

初めて、それが意味のある行動になるのだ
と思う。

・会 1

一年縦走を始めとした今後の山行では、この反省を踏まえ、自分が引っ張ってゆくつ江川

夏

もりで主体的に行動したい。

今回の夏合宿で、真っ先に自分の反省として挙げられるのはやはり登攀初日の道迷い佐藤優だろう。合宿終了後の反省会でも述べたが、今回の夏合宿の反省について、歩荷、登攀

あの時の自分は「どうにかなるだろう」「先までのアプローチ、登攀に関して、の三項輩がいるから大丈夫だろう」という考えば目について主に述べていきたい。

かりで、自分からどうにかしようという意
志が全く欠如していた。

・歩荷について当日一緒のパーティーだった二人の先輩は初めにパッキングについて、歩いている

口々に「危険な目に合わせてしまってすま

途中でザックが傾くことは無くなったものない」と言ってくれたが、この責任はもちのろん先輩のみにあるわけではない。自分も未だに下の方に余地が有り十分に空間を使

もっと積極的に関わってゆくべきだった。

い切れてはいない。次に体力についてだが、ＳＡＣに入ってから半年近く経とうとして今回の合宿は室堂からの入山であり、いついるのに、未だに「連れて行ってもらう」

もよりも歩く時間は短かったもののそれでという意識が抜けきっていない。それじゃも登りを終える頃にはバテてしまった。今だめだ。自分で考えて、自分で判断して、後冬においては更に荷物も増え、ラッセル

自分で動かないなら意味がない。それがこなどより体力の消耗することなども増える。

の合宿でできなかったことがとても口惜し

今のままでは危険にも綱がるため、9,10 月

い。

の目標としては体力の増強を一番に考えてもちろん技術や知識が不足していたという

いきたい。

のもあるが、それらは主体的に山に取り組
まないと身につかないことだと思う。行動

・登攀までのアプローチについて中に地図をみなけりゃ読図は身につかないアプローチ中に感じた最も大きな反省点

し、ただラジオを聞いて天気図を書くだけはガレ場での歩き方である。ガレ場においでは天気図を書く技術は得られてもそこかて落石をしないことを言われてはいたが、ら天気を推測するなんていつまでたってもそれでも少なからず大きな落石をしていしできない。先輩に言われたことをこなすだ

まった。その理由としては、足の置き方がけでは（それすらも十分できているとは言雑である、後ろ足で蹴り過ぎている、一気い難いのだが）いずれ上級生になった時、に足を置いている、などの理由がある。こ22

れまではあまりガレ場を歩くことは無かっ

きい声を出す。 ・天気図がまだ書けていな

たが、一年も半分をきり、来年はより一層

い →下界で天気図についての勉強を怠ら

ガレ場を歩く機会が増えることを考えるとずにやる。

一つ一つ意識して改善していく必要がある。

〇次に向けて圧倒的に体力(歩く力や歩荷力)が足りない・登攀に関してことを痛感した。何よりついて行 こうとい登攀に関しての最も大きな反省は、ヌン

う気持ちを保ち続けられない気持ちの弱さ

チャクに掛かっていたカラビナを落としてがあった。これは今後ずっとついて回る私

しまったことである。幸い今回は登攀に支の課題になると思うので山行、1 日、1 ピ

障は出ず、カラビナも回収することが出来ッチごとでも目標を 立てながら努力してたが、もしかすれば登攀が出来なくなるか

いきたい。また、登攀に関しては自分の命もしれなくなる可能性もあったため非常にも他人の命もかかっているという意識が足反省している。原因としては何も考えずにりなかったように思うので朝の岩トレはもただヌンチャクを外していたことが挙げら

っと本番 を意識して登る。

れる。今後は外す前に何か落ちる物はない
かをよく確かめていきたい。

上級生雪訓(大谷原)
日程：2016 年 4 月 10 日

高井

メンバー：会 4：塩谷、蒲澤、加藤野乃子

会 3：植野、大槻、城田、山下、〇反省点
・体力不足が原因で悪場の歩行が遅くなっ渡部
会 2：小山、前田、村上、藪内、たり、前の人との間が大きく開いて しまったりした。 →冬に向けて山を歩ける体力を山口つける。 ・登攀のシステムが完全に覚えら

行程：大谷原~西沢

れていなかった。 →命がかかっていること

行動記録：

をもっと意識して一つ一つを考えてやる。

6:20-7:00 大谷原~9:30 雪訓開始~17:00 雪〇上級生から注意されたこと

訓終了~18:00 大谷原・なにも考えずに歩きすぎ →歩くだけでい大谷原まで全く雪がなく、雪訓ができる

っぱいいっぱいにならない体力をつけのかと不安になる。駐車場でコンテの説明る。 ・登攀はゆっくり丁寧にし、足のテス

し、そこから少しコンテで行動。きりの良

ティングもしっかりやる。 →フォローであいところでロープを外し、西俣出合まで。

っても絶対に落ちてはいけないという意識

ここまで来ればそれなりに雪はあり、雪訓をもつ。 ・前について行こうという気持ち

はなんとかなりそうだ。北股本谷はすでにが足りない。 →前の人について行くという水流が露わになっており、徒渉を強いられ気持ちだけは途切れさせない。・声は 1 発る。4 年は飛び石で行けたが、2、3 年は不で届くようにする。 →音の反射なども利用

用意なリスクは避け、裸足で徒渉させた。

して声が 1 回で届くように最初に 1 番大出合から標高差 100ｍあたりで適地を見つ
23

14:00 高見石小屋

け、3 パーティに分かれて雪訓開始。

14:53 T.S.

午前中は雪上支点、スタンディングアッ
クスビレイを行った。2 年生に対する指導は 3 年生を中心に行わせたが、ポイントは

渋の湯からは雪は全くなく、氷の道が続よく押さえていたと思う。ただ、支点の強いた。歩いて、30 分ほどでアイゼンをつけ度チェックの際、バックアップを取ることることにした。夏道、トレースはばっちりを忘れていたことが気になった。

であった。特に道がわからないということ

午後は 2 年生の 1 年生指導の練習を行っも無くスムーズに進んだ。黒百合ヒュッテ

たが、雪訓の内容を理解しておくよう事前では藪内の靴擦れをしていたためテーピンに言っていたにも関わらず、理解の甘さがグをしたりなどで少し一本が長めになって目立ったことは遺憾だった。肝心の指導方

しまった。中山峠との分岐に不必要な荷物法に関する助言を十分にすることができなはデポし、ほとんどが空身の状態で天狗岳かった。また、fix、引上げ、梱包・搬送のにアタックした。天狗岳の上部付近までは確認も行い、最後にこの日にやったことす

腐った雪が続き、上部は岩肌が見えていた。

べてを流れの中でやらせてみた。前半は 2

東天狗岳の西面に関しては雪がなかった。

年生中心の内容で、後半のレスキューの訓

そのような状態であったため、アイゼンを

練は 3 年生リーダーのもとに行った。リー

履いたり外したりの繰り返しだった。中山

ダーの役割がしっかりできていなかったこ

峠に戻り、中山を越え、高見石小屋まで進と、応用力のなさが反省として挙げられた。

んだ。道の状況としても『春の雪』と感じ

今後も、時間をとってこのような訓練を続させるものだった。高見石小屋ではここでけていきたい。

泊るか進むかを考えたが次の日の天気が悪≪個人山行≫

いことがわかっていたため一時間ほど進む◎4 月ことにした。テントサイトはピーク 2212

北八ヶ岳縦走の手前あたりにした。以上が 1 日目の行程

日程：4/16~4/17である。

山域：北八ヶ岳
メンバー：藪内(CL)、小山、村上、山口、

4/17【曇りのち雨】

前田（会 2）

4:30 起床

4/16【晴れ】

5:37 出発

5:25 松本駅集合

6:31 茶臼山

8:15 渋の湯出発

7:05 縞枯山

9:54 黒百合ヒュッテ

7:31 坪庭10:37 中山峠

8:07 北横岳

11:38 西天狗山頂

8:54 ロープウェイ山頂駅

12:50 中山峠

9:52 ロープウェイ山麓駅

13:28 丸山

起床し、外の天気を確認したところ、雨も24

降っておらず、2、3 時間ほど持つと判断し、つけない所の見極めをし、的確に指示がで出発する。麦草峠を越え、茶臼山の登りにきるようにしていきたい。山行の中での一取り付く。登りで前田が大きく遅れる。体番の反省として、北横岳のピストン時にア調が悪いわけではなかったが、硬い氷に対イゼンを履かずに行ったことだ。ヒヤリハする歩きが不得手であったため、バテてしットといってもいい。非常に滑りやすい状

まったようだ。そのため、前田にアイゼン態であったため、アイゼン履かずに行くこを履かせる。アイゼンを履いて以降、大きと危険だった。こういった、先読みの甘さ

く離れることはなかった。茶臼を越え、坪がまだまだあるのだと感じた。今回私がリ

庭まで一気に下る。天気は悪化していたがーダーとして隊を引き連れる形となったが、北横岳のピストンができないほどではなか

まだまだリーダーシップを取れていなかっったと判断し、不必要な荷物はデポし、アたと感じる。今後、1 年を引き連れて山にタックした。一部の道が凍結していた。こ行くことは多くなっていくだろう。そのたの時、メンバーのほとんどがアイゼンを装めにも、リーダーシップをより発揮してい着しておらず、登り・下りともに苦戦した。

きたい。最後にこの会 2 で 1 年を共に過ご

山頂では風が非常にきつく、すぐ降り始めしていきたい。それぞれ癖があり、難しいる。北横岳ヒュッテまで降りたところで雨やつばかりだ。しかし、時には頼れ、信頼

脚が強くなる。坪庭に降りる頃には本降りできる仲間である。今の会 2 がもっと活性だった。ピラタス横岳ロープウェイ山頂駅

化するためにも、お互いが真剣に言い合え

にて一本を取り。帰途につく。1 ピッチ程るようになっていきたい。まだまだ問題は度で下界に降りた。

山済みなのかもしれないが、この 1 年、仲感想・反省

間を信頼し邁進して行きたい。

1 日目はピーカンでとても天気が良かった。
そのこともあって、メンバーの気が緩んで

文責：藪内

しまったところがある。特に一本の長さがいつもの山行より長めになってしまったこ◎5 月とが挙げられるだろう。また、各々の体力

北ア

不足も目立ち。1 か月ほど山に行かなかっ

日程：2016 年 4 月 29 日~5 月 3 日

たことも起因していると考えられる。下界

メンバー：L 塩谷晃司(会 4) 植野侃太郎 山

でもっと体力をつけていきたい。アイゼン

下耕平(会 3) 前田達樹 藪内鷹佑(会 2)のつけ外しが多かったがそのこともあり、

行程：飛越トンネル~北ノ俣岳~黒部五郎岳

統一性がなかった。というのも誰かはアイ~鷲羽岳~水晶岳~竹村新道~七倉

ゼンをつけているがつけていない人もあっ

行動記録：た。足並みがそろわないこともあった。上4 月 29 日(1 日目)

GW 黒部源流部(神岡入山隊)

級生として、今後 1 年に指示をしなければ厳冬期の偵察。これが、本山行の主たるならない場面が多くなることは明らかであ目的だ。大町と神岡から黒部源流部にそれり、しっかりとアイゼンをつけるところとぞれ入山し、途中でスイッチするという計25

画である。早朝大町隊と車を交換して、岐の強度を最大限発揮できる設営力が、当然

阜・富山県境の飛越トンネルへ向かう。飛ながら重要になろう。

越新道は 1700m 付近より下に残雪はなか

5 月 2 日(4 日目)

った。幅の広く、走向の変化も多い尾根な4:45 T.S 発~6:00 鷲羽岳~7:30 水晶小屋

ので下降で使用する場合は注意されたい。

~8:35 水 晶 岳 ~10:35-11:15 東 沢 乗 越

北ノ俣の避難小屋はこの時期であれば水場~13:20 南真砂岳~14:45 湯俣岳~17:10 湯が使用できる。

俣4 月 30 日(2 日目)

翌日から天候が荒れる予報であったため、朝から晴天であるが、この時期にしては安全圏まで下っておきたい。鷲羽の山頂で、気温が低い。北ノ俣岳の登りは幅の広い尾

大町入山の隊を発見し、彼らとはワリモ岳根であるが、多少のガスでも登りなら問題付近で会うことができた。山で身内に会うないと思う。稜線は風が強く、テン場の選のは非常に楽しい。情報交換をして、お互定には神経を使うだろう。黒部五郎の登りいの健闘を祈る。

で、ペースをあげて後輩を引き離した。こ水晶岳のピストンは特に問題はなかった

れは、彼らの体力レベルを確認し、危機感が、冬は強風や巨大な雪庇がハザードとなを持ってもらうためであった。三俣まで行るだろう。東沢乗越周辺の岩場は、東沢谷

くことも考えられたが、この日は黒五の冬側に巻いた。この日は気温が高く、行動時

期小屋を使用させていただいた。

間が長くなることが予測されたため、途中

5 月 1 日(3 日目)

水作りをした。気温の変化が激しい春山は、

5:25 T.S 発~7:10 三俣蓮華岳~8:00 三俣山

晴れれば暑いということは想定できたはず荘で、この時間は無駄であった。
完全にホワイトアウトだが、風はそれほ

竹村新道は南側が崩壊しており、北からど強くなく気温も高かった。ルーファイに崩壊地を巻くことが多かった。湯俣岳からは不安はなかったので、行動することにす

2000m 付近までは、ルーファイに気を遣っる。二年生に先頭をさせるが、話にならなた。ここは、塩谷が積極的に口を出す場面

い。コンパスワークもそうであるが、尾根が多かった。下部はかなり傾斜があり、冬線など現場で収集できるすべての情報を活期は苦労することが予想される。結局、湯用できていないと感じた。三俣山荘への下

俣まで下ったが、体力面でかなり不安を感

りは途中から山荘にコンパスを合わせて下じた。テン場についてからの行動も鈍重なったが、これは遠回りでも信州側に張り出ものであったので、疲れていても動けるした尾根から辿るべきだった。コンパスだ

SAC 会員であってほしい。

けが頼りの「宇宙遊泳」状態だったが、1

5 月 3 日(5 日目)

発で山荘を発見。だが、地形的要因もある

6:15 T.S 発~7:05 名無避難小屋~8:25 高瀬のかこの付近は非常に風が強く、テントをダム~9:40 七倉

設営するにも一苦労だった。テントポール

もうあとは消火試合。小走りで林道をゆの予備を持参することや、迅速かつテントき天候が崩れる前に七倉に下山した。
26

5/2
本山行を終えて今思うのは、冬にこの山

4:00 起床域に入るのはかなり厳しいということ。そ5:50 出発んなことは初めからわかっていたが、より

6:40 東進隊とすれ違う

具体的にイメージを膨らませることができ

7:20 鷲羽岳た。無尽蔵の体力、確実なルーファイ力、

8:15 三俣山荘

気象を読み解く力、そしてどんな状況にも

9:00 三俣蓮華岳

屈しない精神力。どれをとってもまだまだ

10:00 黒部五郎小屋

足りない。個人として、組織としてもっと

12:00 黒部五郎岳

鍛え上げていかねばと、切迫した思いを抱

14:00 北ノ俣岳

いている。

14:50 テンバ

それでも行きたいと思えるような魅力的
5/3

な山々である。そのことを再認識した。

4:00 起床
北ア

GW 黒部源流部(ブナ立尾根隊)

5:00 出発

日程：4/29-5/3
メンバー：蒲澤・大槻・渡部・小山

冬合宿の偵察を兼ねてブナ立尾根から入山した。ブナ立尾根は取付きこそ急で危険個

4/29

所もあるが、一度上がってしまえば適度に6:00 七倉山荘

テンバ適地もあるので大人数でも行けそう

7:30 ブナ立て尾根登山口だ。今回の山行では GW とは思えない程荒10:30

れる日もあり、ある意味いい冬の偵察にな

2208m

12:30 烏帽子小屋った。自分たちは 3 日目、水晶小屋付近で停滞したが物凄い風だった。また少しでも

4/30

吹き溜まりになるところでは何度も雪かき

4:00 起床

しないとならない程だった。冬合宿で行く

5:10 出発

ならばもっと標高の低いところで停滞し、6:30 三ツ岳

好条件の日に山頂を狙うべきだろう。どち

8:00 野口五郎岳

らにしても冬合宿に向け、各員が体力・技

10:00 東沢乗越

術・精神を磨かなければならない。

11:00 水晶小屋
12:30 水晶岳

北ア

GW 雄山東尾根（敗退）13:20 水晶小屋

日程

5/4

行程

黒部平駅～東尾根取り付き～2681

5/1 沈殿ピーク（下山開始）～往路下山～黒部平駅
メンバー
27

L 加藤穂高（会 4）、城田曜子（会3）、村上有理、山口耕平（会 2）

6:55 7 番標識

行動記録

10:25 5 峰台地

5/4（水）

11:10 五峰

07:30 黒部平駅

11:30 五・四コル

12:00

12:13 四峰

2681 ピーク

13:50 黒部平駅

12:15 三・四コル(T.S)

本山行は当初黒部丸山中央山稜を計画して天気は快晴、絶好のバリエーション日和でいたが低気圧の接近により悪天が予想されある。お馴染みの 7 番標識まで汗ばむ暑さたので代案としていた雄山東尾根報に取りだ。南西尾根は確かに両脇が切れ落ちてい付いた。どれほど悪い天気かと心配しながる箇所があるが、丁寧に進めば問題なし。

ら黒部平駅まで来たが思いのほか風もなくところどころ上高地が眼下に見下ろせて気晴れていた。取り付きは駅の真裏の藪尾根

持ちが良い。当初は五峰台地をテン場とすに入っていく。自分は一昨年の同じ時期にる予定があったが、時間もあったため、少東尾根に来たことがあったが今年はやはりし歩みを進めることにした。ちなみに五峰

雪が少なく作業道が出ていた。中途半端に台地はかなり広々としており、場所を選ば顔を出した枝や笹が邪魔すぎる。今年は小なくともテントが張れそうだ。五峰・四峰

雪の影響もあるがもう少し早い時期がベスの登りは、ルーファイは特に問題ない。我々

トだと思う。藪を抜けてみると風が強くな

は三・四コルの岩陰を整地し、少し早いがり 2681 ピークに着くころには歩いていら

今宵の宿とした。

れないほどの風になってしまった。早々に敗退を決め往路下山とした。

2 日目

もう少し粘ったり上手く日程を使えたんで

4:40 出発はないかと後味の悪い山行にしてしまった。

5:05 二峰

このゴールデンウィークは自分達の他に 2

5:40 二・三コル

隊が北アルプスの奥地を縦走していたわけ

6:18 主峰で、それらと比べると自分も含めうちの隊

7:30 奥明神沢コルのメンバーには経験の場を奪ってしまった

8:25 前穂山頂なと反省が残った。

11:00 岳沢小屋
12:45 河童橋
3:30 起床。この日はどうやら天気が下り坂

◎6 月
北ア

明神主稜

のようで、早めに核心部を通過したい。三

日程：2016.6.18～19

峰は岳沢側を巻きぎみに進む。二峰に立つ

メンバー：L 城田、植野、渡部(会 3)、前田と、少し奥へ行けば懸垂支点がある。よく(会 2)

記録ではここから 2P の懸垂とあるため、下1 日目を覗くと 2P 目の懸垂支点が見える。我々も6:15 上高地

懸垂を 2 回繰り返し、一・二のコルへと降28

り立つ。60ｍザイルを 2 本持っていたため、ンを装着した。稜上でも水がどばどば出て繋げて 1P で下りられたような気もするが、いるところがあった。富山平野側が崩壊しザイルの流れが心配なところだ。一峰もやているところもあったが巻き道があり特にはり気持ち岳沢側に進むと良いだろう。一

問題はなかった。赤谷山山頂にはほぼ雪は

峰の下りはクライムダウンで慎重に下る。

なかったが、そこから白萩山方面への下り

大きくそびえる前穂高を目指し、最後の登

はまだ雪に覆われていた。一瞬のみであっりを経てフィニッシュ。だんだんと雲行き

たが剱岳へと続く稜線と後立山連峰を見るが怪しくなってきた。さて、本降りになることができた。

前に上高地へ戻ろう。

6/26
朝から雨とガスで視界がほぼなく、2 時間

北ア剣岳北方稜線(赤谷山敗退)

程度の待機も空しく天候が回復しなかった

2016/6/25~26

ため往路下山した。今年は少雪であったが、会 3)

例年ならばもっと稜上に雪があったかもし

L 大槻 山下

6/25

れない。中仙人谷のエスケープも時期を考

3:30 松本発 6:30 馬場島 7:00 発 9:30 戸倉谷

えれば微妙なところであり、やはり 5 月の出合 12:00 ブナクラ峠 13:20 赤谷山

残雪が十分にある時期か 8~9 月が適期であ6/26

る。赤谷山以降の様子を見た分には今回は4:30 起床(雨ガスにより待機)7:00 往路下山

天候さえ良ければ 2 日で抜けられていたと開始 10:20 馬場島

思う。

6/25

北ア

馬場島を出発し、林道を進み登山道へ入る。

2016 年 6 月 25 日～26 日

ブナクラ谷はエアリアでは点線扱いだが、メンバー：

やや藪に覆われかけているもののその下の（会 2）L 前田達樹 山口耕平

踏み跡は明瞭である。戸倉谷は水量が多く（会 1）佐藤優

飛び石伝いの渡渉となった。初めは地図を〈1 日目〉

あまり見ておらず、戸倉谷を過ぎてから水

松本駅を汲みに戻り 30 分ほどロスをした。戸倉谷

一日市場駅 6:11

以降は水場はないので確実に汲む必要があ

駐車場る。ブナクラ峠は猫又方面、赤谷山方面ど

冷沢登山口 8:05

ちらへも明瞭な踏み跡が続いていた。また

鍋冠山

小黒部谷の詰めと思われる踏み跡もあった。

大滝山分岐 11:39

小黒部谷は上部に雪渓が残っているが下の大滝北峰

ほうは水流が見えていた。赤谷山への登り

蝶が岳ヒュッテ 13:05

蝶ヶ岳～常念岳

江川夏

5:58
7:15
9:28
11:53

では稜線上の 3 か所に雪渓(20m×2、50m
×1)があり、登りはツボ足、下りはアイゼ

初日は松本駅から一日市場駅まで電車で行29

き、一日市場駅から三郷スカイライン駐車帯となり、小さなピークをいくつか超える。

場までタクシーで行く。天気は雨が降った

2592 を過ぎたあたりから樹林はなくなり、り止んだり。まずは鍋冠林道を歩くが、そさらには晴れ間も見えだしてきて、常念岳の途中で子連れ熊が 10m ほど前を横切っや向かいの峰々を望めた。虹も見え、非常た。もう少しで鉢合わせするところで、非に清々しい光景であった。常念岳まで約常に危うかった。冷沢登山口の登山ノート

350m アップして、ようやく頂上へたどりにコメントを記し、登山開始。この時あた着く。そこからはある程度の展望があった。

りから、徐々に晴れてきた。1 時間ちょっ常念小屋では、理学部地球学コースが実習とで鍋冠山に着き、その後はなだらかな八をやっていたらしく、安坂に会うことがで丁ダルミを進む。ここまでは樹林帯だが、きた。なんという偶然。常念小屋で帰りの大滝山分岐手前で樹林は開けて、ハイマツ

タクシーを呼んだあと、一ノ沢に向けて出が現われてくる。分岐からはものの数分で発。なお、この区間に雪渓はほとんど見ら

大滝山北峰につく。南峰へは行かず引き返れなかった。例年は雪渓もっとあるらしい

し、ヒュッテまでの稜を進む。稜上では西が…。木製階段や沢状の道、橋をいくつかからの風が非常に強く、多少振られるほど渡ったりして、一ノ沢に下山した。

であった。ヒュッテにつく頃には雨も降り

今回の山行では行動面では順調に通すこ出していた。ヒュッテにつきテントを立てとができた。生活面では、テント設営等でようとしたが、稜上で風をもろに受け、テ苦戦を強いられたが、悪条件下でいい経験

ントはひん曲がり、全く立てられる状況でになったのではないかと思う。一年生にとはなかった。それでも格闘するも叶わず、っては初めての個人山行で、体力面、生活一時小屋の中に退避する。その後、なんと面でまだまだ至らないところもあるが、そ

か風の弱そうなところを探し出し、ようやれらは今後の山行を重ねることで、スキル

くテント設営に成功。だがそれでも、浸水アップしていこう。

の恐れがあるため再び場所替え。ハイマツ
帯の隙間に立て直し、ようやく落ち着いた。

北ア〈2 日目〉

日程：6/25~26

ヒュッテ

4:00 起 6:00 発

表銀座

メンバー：村上(L)、小山、高井

2592 手前

7:08

常念岳

9:35

6/25

常念小屋

10:39

5:50 中房温泉

笠原橋

12:04

8:30 合戦小屋

一ノ沢

13:28

9:20 燕山荘
9:50 燕岳

この日は朝から雨が降っていた。蝶が岳山

10:20 燕山荘

頂にはすぐ着いたが、展望は無し。写真を

13:30 大天井ヒュッテ

数枚とって、先に進む。蝶槍からは、樹林

15:30 西岳ヒュッテ
30

◎7 月
6/26

北ア

4:00 起床

日程：2016 年 7 月 16 日～18 日

5:10 発メンバー：

6:30 水俣乗越（会 2）L 前田達樹 小山悠太

7:30 ババ平(会 1)江川夏

11:10 上高地

〈0 日目〉前泊

栂海新道

高井野乃子

小蓮華温泉 22:00 頃着
金曜日に穂高駅裏の老舗旅館東屋に前泊した。翌朝、東屋から穂高駅に移動中に高井

まず電車で松本駅から南小谷駅まで行く。

が転倒。前歯を折る重傷を負った。一瞬山

そこから蓮華温泉までタクシーで行く。

行中止が頭をよぎったが、とりあえず行け

12600 円とそれなりに遠い。蓮華温泉ではるところまで行く方針でタクシーに乗り込

携帯電話の電波が通じないためここでメーみ、中房温泉に向かった。

リス報告する。蓮華温泉に着いたときには中房温泉で高井に鎮痛剤を飲ませ、出発す

雨が降っていたから屋根のある所にテントる。合戦尾根は急と聞いていたが、地形図を張り就寝。

通り、予想を裏切るほど急ではなかった。
大天井岳は登らず北側を巻いて大天井ヒュ〈1 日目)

ッテに行った。ここで雨が降り始めた。合小蓮華温泉 4:00 起 4:40 発

羽を着て 2 ピッチ歩き、西岳ヒュッテのテ

白馬大池

7:40

ンバに到着。歯が痛い中、高井はよく頑張

小蓮華山

9:07

ったと思う。

三国峠

9:53

翌日、天気は悪化傾向。2:30 に一度起床す

鉢ヶ岳トラバース前

るがガスと風があり、水俣乗越から下山す

10:26
11:33

ることを決め二度寝。

雪倉岳

水俣乗越まではもろい岩場の通過やハシゴ

朝日岳分岐 13:45

が連続し、一年生を連れているとやや緊張

朝日小屋

15:27

する。
ババ平に降りた後は数週間前に歩いた道を

蓮華温泉小屋の方に電話を借り、昨日でひたすら歩いて上高地へ。

きなかった現役留守に連絡する。そうして今回は一年生の初めての週末山行で直前に登山開始。白馬大池までは、つづら折りをけがをするハプニングもあり、進退の判断繰り返しながら樹林帯を登っていく。白馬が難しかった。その中でも一日目に西岳ヒ大池に出ると、草原となり、一気に開ける。

ュッテまでの長時間行動をこなせたのはよ

この日はずっと晴れていて、快適爽快な稜かったと思う。

線歩きであった。小蓮華山からはすぐに三国境へ着き、ここから海まで北上する。人31

は一気に少なくなる。鉢ヶ岳はトラバース

でいたり溝状の登山道に水が流れていたりし、雪倉岳をジグザグに登る。雪倉岳からで、靴の中に水が浸水するのをもはや避けの眺めも抜群であった。雪倉岳からの下り

られなかった。また、木道は雨で滑りやすは多少悪いガレやトラバースを通過し、コいため注意が必要であった。中俣新道とのルとなる。そこでは水が流れていた。木道

分岐を左に進み、ササの茂る稜上を進んだ。

を歩き、水平道分岐から水平道に入る。ここのあたりで、サワガニ登山会の方々が、の道は残雪状況によっては通行不能だが、ササの刈り取り・登山道整備を行っていた。

実際雪はほとんど残ってなく、１～2 週間

ありがたい。サワガニの水場、北ノ俣水場前から通行可能であった。水平道とはいうとも、この日は雨が降っていたからであろ

ものの、大きなアップダウンがあり、水平う、しっかり出ていた。犬ヶ岳手前は、非という名はふさわしくないのではと思う。

常に細い尾根となっていて、そこを注意し

少し崩れている場所もある。さらにはこのて進み、少し下れば、すぐに栂海山荘であ時は無風快晴で標高もあまり高くなく、暑る。

い中の行動を強いられた。水谷のコルから朝日小屋へ。

〈3 日目〉〈2 日目〉

栂海山荘 3:00 起 4:02 発

朝日小屋 3:00 起 4:00 発

オーレン山 4:53

朝日岳

4:45

オーレン水場 5:27

サワガニ水場 9:15

白鳥山

7:30

北ノ俣水場 9:55

シキ割り水場 8:35

犬ヶ岳

11:00

坂田峠

9:30

栂海山荘

11:10

二本松

10:54

親不知

12:17

この日は前日の天気とは一変、ずっと雨が

海岸

12:30

降り続いていた(行動している午前中)。朝日
岳では展望は全くなく、一面ガスで覆われこの日は海の日である。だから海へ行く。

ていた。そこからの下りでは、登山道右側

粋な山行プランである。オーレン山、菊石に雪渓が残っていた。長栂山の手前では長山、下駒岳、白鳥山と、アップダウンをいい木道を歩く。長栂山は非常に平坦であっ

くつも繰り返しながら進んでいく。といった。長栂山の後、一か所、下りの登山道にても、大部分は下りである。栂海山荘から雪が残っている箇所があった。雪は固く、海まで約 1600ｍダウンである。下駒岳手前

通行に少々危険が見られた。ピッケルを持では、木の根と露岩、ロープのかかった急ってなく、また、残雪状況を把握できてい登が続いた。シキ割り水場では、十分に水なかったのはリーダーとしての反省点であが出ていた。金時坂では、非常に急な下りる。アヤメ平や黒岩平のあたりでは湿地・が続く。普通ならつづら折るような傾斜を草原となっていたが、大雨で道がぬかるん

まっすぐ下っていく。三大急登よりも断然32

急、だと思う。坂田峠でいったん車道を横などがあったが、スムーズに突破できた。

切り、再び登山道に入る。そうして樹林帯

大ゴルジュ帯手前でもビバーク適地がある

低山を進み、最後の山入道山を登って下れが、翌日の天候が不安なので、この日のうば国道に出る。国道を横切り親不知観光ホ

ちに越える判断をした。3mCS の 15m 淵は、テルのわきにザックをデポ、階段を下りよ塩谷が左壁をへつる。ロープが沈んで後続

うやく海に出た。天気は曇りで白々していにうまく届かなかったので、ウレタンマッ

たが、海まで踏破したのは感慨深い。

トをロープでくくって流し、後続をビレイ

今回の山行では、7 月中旬で、標高の低いした。出口付近の残置スリングのある滝も、ルートなので、暑くなることが予想された塩谷が先に登攀して、後続を確保したが意が、実際の天候は雨、霧、曇りと、暑さは思の疎通がうまくいかなかった。事前に方あまり気にならずに歩くことができた。

針を伝えておくことが必要であった。

一年生は、多少弱音を吐くこともあったが、

7 月 17 日(2 日目)

悪天候の中、よく歩いてくれたと思う。反

7:30 B.P~8:00 40ｍ大滝~9:00 二俣~11:00

省点として、下りでの疲れ・歩き方やテン

奥ノ二俣～13:30-14:15 笠ヶ岳山荘~16:30

ト内での物の把握、朝の遅さなどが出てい

打込谷二俣(B.P)

たが、それらを解消しつつ、今後夏縦走等

朝から雨。小倉谷中流部は大きな滝の高の山行に挑んでもらいたい。

巻きが多かった印象。滝によっては巻道がしっかりしていて、それなりの入渓者がい北ア

小倉谷→打込谷下降

ることを実感した。二俣で右俣に入るが、

日程：2016 年 7 月 16 日~18 日

出合の滝は登攀できないので、左俣の滝をメンバー：L 塩谷晃司 内田祥平 蒲澤翔(会高巻いたのち尾根を越えて右俣に入る。残４)

り 300m ほどで水が涸れ、歩きにくいゴー

行程：金木戸川第一ゲート~小倉谷~笠ヶ岳

ロとなる。最後は笠ヶ岳のトラバース道を山荘~打込谷~金木戸川第一ゲート

たどり、笠ヶ岳山荘へ。雨と霧で山頂に行

行動記録：

くモチベーションはなく、温かい山荘で予

7 月 16 日(1 日目)

報を確認、晴れることを知る。弱い自分た

6:45 第一ゲ ート~7:20 第 二ゲート~8:20

ちは笠新道の誘惑に駆られるが、エスケー

発電所~9:30-10:00 小倉谷出合~14:20 大プする理由はなく山荘とテンバの間より、ゴルジュ帯入口~16:30 大ゴルジュ帯出口

北面の打込谷へと下降を始めた。上部はゴ(B.P)

ーロ、水流が出てからはナメ滝のクライム

新穂高に一台車をデポし、第一ゲートへ。

ダウン、一ヶ所懸垂をして二股を幕場とす

黙々と林道を行き、双六谷を徒渉して小倉る。

谷へ入渓する。エメラルドグリーンの美し

7 月 18 日(3 日目)

い渓相に見とれるが、水量は多く油断はで

7:10 B.P~10:30 仙ヶ淵~11:55 双六谷出合

きない。ロープを出して徒渉する。ミニゴ~14:55 広河原~17:30 第一ゲート

ルジュ帯は微妙なチョックストーンの乗越

ツェルト＆シュラフカバーでの一夜はひ33どく寒かった。だが、この日は快晴。明るコルに出る直前で左に行ってしまったが、く開けた谷を気持ちよく下っていく。中流

右へ登らなければいけなかった。夕方には部のゴルジュ帯は高巻きからの懸垂で、問晴れ、夜は星が綺麗であった。三日目は快題なく下降できた。下流部は状況を確認し晴。皆、喜んで出発した。独標はコルからてから、淵へのドボンと流れるプールを楽下にトラバースした後、上に行こうとした

しみつつ出合まで。双六本谷は水量多く、が、岩が非常に脆いところに突っ込み過ぎ徒渉にロープを使った。壊れたつり橋から、てしまい危なかった。

軌道跡の登山道をたどるが、ここが辛かっ

稜上をもう少し上がったのちトラバースした。最初はトゲ地獄にやられ、その後も崩た方が良いと感じた。

壊して不明瞭な道でまったく気が抜けない。

また、北鎌平手前で稜上とトラバースでル

広河原について一安心、足の痛みを気にしーファイをしている際に山口の起こした落つつ、それと確かな充実感をもって、13ｋ石が危うく薮内を直撃するところだった。

ｍの林道をゲートまで戻った。

これは双方に非があった。落石は起こしてはならない。また、万が一起きた場合被害

北ア

槍ヶ岳北鎌尾根が及ばない位置取りを心掛けることが大切

日程：2016/7/16~18
メンバー：Ｌ.植野 渡部
行程

である。
薮内 山口

穂先は山頂直下のチョックストーンのあ

7/16 6:20 河童橋

るチムニーまで左から登り、チムニーの下

8:30 横尾をトラバース後、中央から穂先に出た。登

10:50 槍沢ロッジ

山者の歓声を受けて山頂に立った。その後、12:10 水俣乗越

上高地まで下山した。

14:05 北鎌沢出合
7/17 4:15 出発

北ア

6:15 北鎌のコル

白馬岳～唐松岳

日時：7/24、7/25

7/18 4:30 出発

メンバー：Ｌ山口耕平（会 2）前田 達樹（会5:35 独標のコル2）江川夏（会 1）佐藤

7:00 独標

野乃子（会 1）

10:20 北鎌平

行動記録：7/24

11:30 槍ヶ岳

白馬尻

14:30 大曲

白馬岳

18:30 上高地

1：40 杓子岳

優（会 1）高井

6：50 猿倉荘発

7：40

11：25 白馬岳頂上宿舎

11：55

2：50 白馬鑓ヶ岳

3：30

天狗山荘
今回は三日目に好天に恵まれ、行程を通早朝に松本を出、夜行列車とバスで猿倉層しきることができた。一日目は行程通り、へ行く。この日はすごい人であり、白馬尻

二日目は雨のため北鎌のコルでテントを張までは行列の一部となって歩くことになっった。場所を間違い、とても窮屈だった。

た。大雪渓では全員持参していたアイゼン
34

を装着。一年生にはＳＡＣに入って初めてが濃く、汗と水分で全身びしょ濡れになり、のアイゼン歩行となった。今年の大雪渓は不快感はマックスだ。それでも黙々と歩く。

既に秋道が出ていた。白馬三山の稜線は雲ハシゴ谷から剱は見えず、朽ちたハシゴ

海が広がっており、雄大な景色を楽しみつを下って剱沢まで。そこで、異変に気付く。

つ歩いた。

雪渓が全くない！崩壊地を下り偵察をして、7/25 3：30 起床

4：40 天狗山荘発

26 天狗の大下り

7：20 不帰一峰

不帰二峰北峰尾根小屋

9：25 唐松岳

5：

太ももくらいの徒渉で越えた。ここまで残8：20

雪がないとは・・・。大変な合宿になりそ

12：40 八方うだ。ずぶ濡れなので真砂沢で本日は終了

1：00 黒菱第三リフト着としよう。
7 月 28 日(2 日目)：チンネ左稜線

日の出前に起床し、雲海からのご来光を背に出発。天狗の大下りは中々に悪く、一年4:30 真砂沢ロッジ~5:20 長次郎谷出合

生の通行には緊張を要した。不帰嶮は落石~6:40 熊ノ岩~7:25 池ノ谷乗越~8:20 三ノに注意しつつ慎重に通過した。唐松岳から

窓 ~9:10 チ ン ネ 左 稜 線 取 付 ~12:20の下りではかなりの人数とすれ違い、八方

T5~15:20 チンネの頭~16:00 池ノ谷乗越

尾根小屋の近くではまたも行列の一部とな

例年、8 月後半はロッジから一度雪渓にった。一年生は全体を通じて疲れを見せる

乗り、ナムの滝を巻いて雪渓に乗るが、今場面が多かったが、それでも雲海や岩峰を年は長次郎出合まで、左岸の雪渓際を歩い楽しんでいた。

た。長次郎谷の下部は比較的安定していた。
Ⅰ・Ⅱ峰間ルンぜ付近は例年より下部から

北ア

剱岳登攀

右岸スラブに移り、より上部で雪渓に戻っ

日程：2016 年 7 月 27 日~30 日た。池ノ谷乗越からの池ノ谷ガリーは、浮メンバー：L 塩谷晃司 蒲澤翔(会 4)

石の堆積したガレ沢だが、それほど悪い印

行程：黒部ダム~ハシゴ谷乗越~真砂沢ロッ

象を受けなかった。三ノ窓にはスムーズに

ジ~三ノ窓~チンネ、剱尾根登攀~三ノ窓雪

到達でき、本日はチンネ左稜線へ。1ｐ目は渓~ハシゴ谷乗越~黒部ダム

蒲澤で、それからはツルベで登った。岩は

行動記録：

それなりに硬いが、部分的にもろいところ

7 月 27 日(1 日目)：入山もある。核心 T5 は強烈な高度感に臆さず、

7:50 黒 部 ダ ム ~8:40 内 蔵 助 谷 出 合

ガバをとって冷静に登れば問題ない。支点~10:10 内 蔵 助 平 ~11:30 ハ シ ゴ 谷 乗 越も取れる。チンネの頭からは、懸垂なしで~13:20 真砂沢ロッジ

池ノ谷ガリーに下れた。全 11p、非常に快テスト前ということで、暇人 2 人で剱岳適なルートだった。

に登りに行った。夏合宿の偵察も兼ねて。
7 月 29 日(3 日目)：剱尾根上半部

雨天により入山を一日遅らせる。ハシゴ谷
乗越までの道のりは相変わらず悪い。一年

5:00 三ノ窓~6:10 池ノ谷撤退開始~7:00

生を歩荷させて通過させるには、相当の注

R2 付近取付~8:30 コル B より登攀開始

意を払う必要があることを再認識した。藪

~10:00 剱 尾 根 ノ 頭 ~11:30 長 次 郎 ノ 頭
35

~12:30 三ノ窓

中ア

本日は剱尾根へ。池ノ谷ガリーをさらに

中御所谷西横川

日程：7/1

下っていくが、雪渓の状態が悪く、R10 か

メンバー：蒲澤・村上・山口らの下半部を含めた登攀を断念する。そこ
で、池ノ谷尾根との間の谷に入り、R2 より

6:00 菅の台 BT

コル B を目指した。しかし、ここもまた雪

8:00 入渓渓の状態が悪く、少し手前の草付きの緩斜

8:10 東横川出合

面帯よりコル B 付近に出た。ここから 2p

9:15 30m 滝

で剱尾根の頭へ。途中かなり脆いところが10:15 奥の二俣あった。ここからコンテで行ったが、不要

12:00 長谷部新道と判断し解除。長次郎ノ頭手前の脆いリッ

13:00 千畳敷

ジ少々緊張した。

13:30 中御所谷登山道
15:30 しらび平

7 月 30 日(4 日目)：下山

16:15 菅の台 BT

5:30 三の窓~7:20 二股~8:30 徒渉終了
~9:20 ハ シ ゴ 谷 乗 越 ~10:30 内 蔵 助 平

沢の経験の浅い 2 年生を連れて行く目的で、~11:35 内蔵助谷出合~12::30 黒部ダム

駒ケ岳ロープウェイの隣を流れる西横川を

チンネ中央チムニーを登ろうとしたが、遡行した。二人とも沢初心者だったので、天気も微妙なので下山することに。三ノ窓

少し多めにロープを出すことを意識して登のノドの部分は通過できず、左岸より巻いった。二人とも体力や歩きはまずまずだった。例年なら二股付近までつながっている

たが、沢靴でのスメアリングや出し入れの雪渓もかなり手前で途切れ、徒渉の連続だ

激しいロープワークには慣れが必要だと感ったが、靴を濡らすことなく徒渉できた。

じた。東横川出合を過ぎて少し登ったあた

懸案の剱沢の徒渉は例年ハシゴ谷乗越へのりで、スノーブリッチがあり、雪渓の下を橋がかかるあたりで渡った。こちらは入山

くぐって通過した。今年は雪解けが早いのの際のポイントより水量が少なく、膝上く

で、平年並みであればこの時期の遡行は厳らいで徒渉できた。あとは、黒部ダムまでしいかもしれない。11:30 頃に長谷部新道に黙々と歩いた。

到着したが、目印を見落としておりそのま

今年の剱の状態や概念を把握できたこと

ま遡行を続けてしまい、30 分ほど迷って長はよかったと思う。一筋縄では行かない合谷部新道に合流した。長谷部新道は道が細宿になりそうだが、最善を尽くしたい。登く、アザミが生えていて歩きにくかった。

攀の反省としては、ロープの流れ、スピー千畳敷からしらび平への下降は廃道になっドに関する意識をもってやれば、さらに改た登山道を通った。ロープウェイの整備で善すると感じた。

使われているのか踏み跡はあったが、急斜面とアザミに苦労して下降した。西横川は経験者ならロープを出さずに登れるが、初36

心者を連れていくなら大滝等の要所要所でた。中御所谷本谷は遡行距離は短いが、そロープを出した方がいい。アプローチがよの中に滝が多く存在し、ほとんど歩きのな

くロープウェイを使えば下降も楽なので、い沢だった。高巻きの必要な滝も多く、そ近くの中御所谷本谷や東横川、宝剣岳中央の高巻き自体もなかなか難しかった。出来稜などと合わせて登ると楽しそうだ。

る限り沢から離れないように高巻くとうまく高巻きできると思う。泳ぎはないが短い
ルートに沢の要素が凝縮されたいい沢だっ中ア

中御所谷本谷た。

日程：7/10
メンバー：蒲澤・内田・塩谷・小山

南ア

北岳バットレス

日程：2016 年 7 月 23 日~24 日
7:45 しらび平

メンバー：L 塩谷晃司(会 4) 村上友理(会 2)

8:00-8:45 日暮の滝

行程：広河原~白根御池~第四尾根主稜~北9:30 宝剣の滝

岳~白根御池~広河原

10:30

行動記録：

10mCS

11:00-11:30 三段トイ状の滝高巻き

7 月 23 日(1 日目)

11:45-12:15 40m 滝 2 本の高巻き

10:40 広河原~12:20 白根御池

12:30 鏡の滝

この日は白根御池まで。特に何もなかっ

13:00 千畳敷

たが、村上がばてていた。一応視界に入る

14:00 しらび平

位置をキープしつつゆっくり登った。頑張れ。偵察に行くつもりだったが、取付はわ

先週に引き続き中御所谷を遡行した。本来

かる自信があったので行かなかった。

は宝剣岳中央稜と併せて登る予定であった

7 月 24 日(2 日目)

が、天候が悪く中御所谷遡行のみになって

2:30 白根御池~4:10 下部岩壁取付~7:30

しまった。梅雨のため水量が多く、秋なら

四 尾 根 取 付 テ ラ ス~10:30 ト ッ プ ア ウ ト

ば水のないところも水流があり、滝の登攀~11:00 北岳山頂~12:20 白根御池~13:45

ではホールド探しに苦労した。日暮の滝は広河原

1p 目を左岸のルンゼから、2p 目を右壁か

2:00 に起床。こんな時間にエッセンしてら登った。宝剣の滝は水流右のスラブからも胃に負担がかかると思い、お茶をすすっ

水流上に抜けるように通過した。水流内のて、アルファ米にお湯を注ぎ出発。取付でホールドを探す箇所もあった。10mCS は右食した。大岩のあるバットレス沢、水流の壁から取付き草付をトラバースして高巻いある C 沢を確認、そこから 20m 先の D 沢

た。40m 滝は左岸下流の支沢を登り、草付をちょっと詰め、CD 中間尾根に入る。踏をトラバースして一旦滝の中を渡り、2 本み跡明瞭。下部岩壁は、第五尾根支稜からの滝の中央のブッシュ帯を登って高巻いた。

取付く。1p 目まではヘッデンをつけて登っ

その後はロープを出さずに登ることが出来た。2p で開けたところに出て、もう 1p ル
37

ンゼを登ると横断バンド。崩落していて不

日程：2016 年 7 月 23 日(土)，24 日(日)安定なところもあるのでロープは出したま

メンバー：山下耕平(会３)

まにした。第 4 尾根下部のブッシュ交じり小山悠太(会２) 薮内鷹(会２)の尾根から取付いたが、意外と登攀距離も

ルート：岩倉川本谷（樽ヶ沢），柿其川本谷

蒲澤翔(会４)あり、ここで時間を食った印象がある。あ
まり快適でもないので、C 沢にまわりこん

記録

でヒドゥンスラブから取付テラスを目指し

岩倉川本谷（樽ヶ沢）

た方がよいのかもしれない。

0720 林道ゲート発
0735 樽ヶ沢出合

テラスからは概ね快適なリッジ登攀が続き、終了点まで計 7p。手ごたえのある所は

1100 二俣

3 か所で、1p 目のつるりとしたクラック、

1145 奥ノ二俣（間違えに気付く）

3p 目の三角形の垂壁、最後の城塞ハング。

1230 奥ノ二俣より引き返す

どれもプロテクションはしっかりとれるの

1455 樽ヶ沢出合

で、落ち着いて登れば問題ない。基本的に1520 林道ゲート着

は塩谷がリードしたが、簡単なピッチを村上にもリードさせた。登りも安定していた

報告・反省し、よい経験になったと思う。

１日目、岩倉川本谷へ行くつもりが、樽ヶマッチ箱の懸垂は手前の支点を使用した

沢を遡行してしまった。本来の入渓点は樽が、奥の支点を使用したほうが良かったよヶ沢出合にかかる橋から 2～3 分ほど先にうに思う。ただ、後者は振られに注意する

行ったところであった。入渓点できちんと必要がある。枯れ木テラスは噂通り枯れ木

コンパスを合わせなかったのが原因である。

しかなく、その後のトラバースはひやひや

樽ヶ沢に入っても、事前情報の写真と同一だった。最後に核心、城塞ハングというザのポイントが出現したりと、特に疑うことックが邪魔なチムニーを越え登攀終了し、をしなかったためにコンパスを使っての読

15 分くらいで山頂につく。そこから激下り

図を怠り、結果的に奥ノ二俣まで詰めてしの 2p で広河原に下山。

まった。事前情報の信頼度も確かではなか

同期と本チャンに行くのとは違い、2 年ったので、今回の反省点としては、やはり生がパートナーで実は緊張していたが、おコンパスを使った正確な読図を怠ってしま

互いよい経験を積むことができた。無思慮ったことにあった。

にスタカットではなく、状況に応じたロー

個人的には 7 月 2 週目に木曽駒でやってしプワークと適格で迅速なルーファイができまったミスとまったく同様のミスを犯してれば、もっと効率が良かった。そしてとりしまったので、反省を重ねられなかったこ

あえず村上は体力つけろ。それが今後の基とが反省である。

盤となるから。

樽ヶ沢自体は非常に綺麗で面白い沢であったから、ここを対象としてみるのは面白い

木曽

岩倉川本谷／柿其川本谷

と思う。
38

ンデイに変更した。大同心南稜は最高でも記録

Ⅲ級でそれほど難しいルートでは無かった。

柿其川本谷

しかし、トポから少し外れるだけで浮石だ

0715 柿其渓谷駐車場発

らけで気が抜けなかった。最終ピッチは雲0720 入渓稜ルートと合流してドームを登る。リード

0740 牛ヶ滝

は渡部がした。自分はアブミを何度も使っ1000 霧ヶ滝てようやく登れた。その後、頭から稜線に1255 伊勢小屋沢先脱渓点

出て硫黄岳経由でエスケープした。理由は1420 柿其渓谷駐車場

最終ピッチを登っている最中にザイルが断裂しかかっているのに気付いたためである。

報告

気付いたときには断裂箇所は繰り出された

とにかく綺麗。ここはぜひ自分の目で確か

後で渡部をロアーダウンするのは危険だっ

めてもらいたいから、詳細は省く。牛ヶ滝、たので続行した。南稜ルートを登るときに霧ヶ滝は共に巻いた。その他はそれほど難ザイルをほぐした時点では気付かなかった

しいというところはなかった。核心はやはので登攀中に切れた可能性がある。そろそり泳ぎとシャワーを浴びながら小滝を登る

ろザイルを新しくするべきかもしれない。

ところだろうか。また、つるつるの岩では、フェルトソールとラバーソールのフリクシ

谷川連峰 大源太川北沢本谷

ョンの違いで、ザイルを出した個所もあっ

日程：2016 年 7 月 16 日(土)た。

メンバー：山下耕平(会３) 大槻泰彦(会３)

夏の４週目にはオススメの、非常に面白い村上友理(会２)沢であった。

ルート：北沢本谷

八ヶ岳

記録

大同心・小同心

日程：7/240640 大源太登山口発

メンバー：Ｌ.植野 渡部

0650 北沢入渓点

行程

7/24

4:40

美濃戸口

0905 三俣

6:50

赤岳鉱泉

1110 大源太山山頂直下尾根上

8:00

大同心南稜取り付

1120 大源太山
1320 大源太登山口

き
11:45

大同心の頭

13:00

硫黄岳

報告

13:40

赤岳鉱泉

本来の入渓点は、北沢を二度目に渡る点で

15:20

美濃戸口

あったが、水の流れが心地よさそうであったので、一度目の渡渉点で入渓した。特に２３日が雨の予報だったため、２４日ワ

難しいところはなかったが、つるつるして39

よく滑る岩質であり、戦々恐々としながら10：15 ジャンクションピーク

11：50 大歩いた。途中、山下が転倒し、右手の指を石沢出合い

突き指してしまった。まだまだ基本的な沢着の歩きができていないと反省した。

弱い雨の中出発。しばらく歩くと全長 8ｍ

三俣の大滝は、最上部のみザイルを出して、ほどの魚留滝が出現する。ザイルは不要で引き上げを行った。その後もどんどん高度

あると判断した。その先の二股でどちらにをあげ、最後徐々に左に進路を変えていく

進むか悩み、偵察に 1 時間弱の時間を消費と、大源太山直下の尾根上に出る。狙い通する。読図、ルーファイ能力の不足を痛感

りのルート取りであった。

した。二股を右に進み、「天国のツメ」と形

大源太山をピストンし、１ピッチ程で下山。

容されるツメに入る。斜面いっぱいに広が最後、駐車場まであと 15 分程という平たんる草原の中を快適に詰めていく。天国をしな場所で、山下が右足を盛大に捻り、翌日

ばらく満喫するとヤブ漕ぎ地帯に突入する。

予定していた万太郎を中止することになっ汗だくになりながらヤブを漕ぎ、ジャンクてしまった。油断大敵。教訓である。

ションピークから朝日岳登山道を使って大2：25 宝川温泉車止めゲート

石沢出合に戻る。デポしていた荷物を回収
谷川連峰 ナルミズ沢

し、再び朝日岳登山道に乗って宝川温泉車

日程：7/29、7/30

止めゲートまで歩く。この日は暑く、大石

メンバー：Ｌ山口耕平（会 2）薮内 鷹佑（会沢出合からは行きと同じ様に沢を通って帰2）った方が気持ちが良いかもしれないと感じ

行動記録：

た。ナルミズ沢は穏やかな自然に溢れた楽7/29 8：50 宝川温泉車止めゲート発 10：

しい沢で、遠出してでも行く価値があった。

10 入渓点 12：20 大石沢出合Ｔ．Ｓ

読図、ルーファイの精度を高め、これから早朝に松本ＢＯＸを出発し、車で 4 時間ほもたくさんの沢に挑んでいきたい。

どかけて宝川温泉車止めゲートに着いて入山。トゲ付きの植物が繁茂する林道を抜け、◎8 月

朝日岳登山道の渡渉点から入渓する。エメ

北ア縦走

ラルドグリーンの穏やかな水を歩いたり泳

日程：2016/8/5~13

いだりして 2 時間ほどで大石沢出合に到着。

メンバー：村上（L） 、藪内、高井

斜面の上に広がる草原にテントを張る。大石沢出合いには小さな滝があり、落ち口で8/5釣りをする。釣り始めてすぐに藪内が岩魚

7:00 発を釣り上げ、テンションが上がる。その後

8:45 二本松

は二人とも釣果ゼロであったが、一匹釣れ

12:34 尻高山

ただけでも嬉しいものである。岩魚は焚火

13:30 坂田峠で焼いて食べた。

この日は白鳥小屋まで行く予定だったが、7/30 5：00 起床

6：05 出発

7：25 二股

重い荷物と低高度の暑さに高井がダウンし、40思うように距離が進まず、坂田峠までで切けた。依然、上級生も辛い歩荷には変わりることにした。坂田峠にはほかに車中泊のがなかったが、一年生の調子が上がると隊

登山者が 1 人いた。

の調子も上がる。長栂山のあたりではこれぞ栂海新道という景色を楽しむことができ

8/6

た。

4:20 発7:35 山姥平

8/9

8:25 白鳥小屋

4:50 出発

坂田峠での夜は大量の蚊とうだるような暑8:49 雪倉岳

さでメンバー全員がほぼ一睡もできなかっ

11:50 白馬岳た。この日は二日分の行程を詰めて栂海山

12:20 頂上宿舎荘まで行く予定だったが、行動中に全員が朝、ヘッデン行動で出発しようとしたとこ

体調を崩し、断念。天気が良すぎるのが憎

ろガスが濃く、明かりが反射して何も見えらしかった。

ない状態だったので少し明るくなってから出発した。この日はこれまでと一転し、ガ

8/7

スと風で稜線上はとても寒かった。この日、4:00 発担ぎ上げたスイカを食べようと思っていた

7:45 オーレンの水場

が、寒さでその気もなくなってしまった。

9:00 オーレン山
10:15 栂海山荘

8/10

この日の行程はエアリアでは 3 時間ほどに5:20 発なっているが過去の記録を見ると 6 時間ほ

7:02 白馬鑓

どかかっているのが多くみられる。我々も7:47 天狗山荘

同じような時間がかかってしまっている。

11:302 峰北峰

前日までの反省により早出を心掛けた。テ

11:452 峰南峰

ンバでは高井がずっと寝ており、とても心

12:35 唐松岳

配だった。

13:17 唐松山荘
この日が技術的な最初の核心、不帰キレッ

8/8

ト越えだ。高井の団装を極力減らして通過

3:00 発した。怖かったのは 2 峰の登りで、高井が4:50 サワガニ山

週末山行で一度行っていてよかったと心か

5:50 黒岩山

ら思った。

9:40 長栂山

最後の唐松岳の登りは根性でこなしテンバ

10:55 朝日岳へ。この日のテンバでは信大 OB の方と、

11:35 朝日小屋

村上と同郷の i-nac 生に出会い、とても楽

この日は全員体調が戻り、比較的順調に歩しかった。スイカも処理し、のちの行程に41

英気を養った。

することに決めた。
下山までの判断に精神的な弱さが出た。こ8/11

こで無理をして進まなくとも、もっと他の

3:30 発行動ができたのではないかと思う。最後に

6:00 五竜山荘

自分の弱さが出る、後味の悪い山行になっ

この日は八峰キレット越えの予定だったが、てしまった。高井には来年、これを超える

朝から高井の体調が悪く、無理はできない

大きな縦走をぜひ完遂してほしい。

危険地帯だったので五竜までで切ることにした。ほとんど沈殿のこの日は上級生は時

南ア縦走

間を持て余してしまっていた。

８/５～１６会 2 CL 小山悠太

前田達樹

山口耕平

会 1 江川夏 佐藤優

8/12
4:00 発4:55 五竜岳

1 日目

7:11 北尾根の頭

池口岳登山口 5：00－池口岳 15：30－テン

8:30 八峰キレット小屋

バ 17：45

10:42 鹿島槍南峰

2 日目

11:50 冷池山荘

テンバ 5：10－加加森山 7：25－光岳 12：

高井の体調も好転し、八峰キレットに臨ん

20－光岳小屋 12：30

だ。特に悪いのは下馬評どおりキレット小３日目

屋前後で、安定した歩行技術とすれ違いの光岳小屋 3：50－イザルガ岳 4：10－易老技術が要求された。鹿島槍からはテンバが岳 6：00－仁田岳 7：55－茶臼岳 9：10－

埋まることを懸念し村上がテントと少ない

上河内岳 11：10－聖平小屋 13：30

団装をもって先行し、場所を確保した。こ4 日目の日はあふれんばかりの混雑だったので、

聖平小屋 3：40－聖岳 5：50－百閒洞山のこの作戦はよかったと思う。

家 13：15
5 日目

8/13

百閒洞山の家 3：15－赤石小屋 5：30－荒4:00 発川小屋 7：45－中岳 9：30－悪沢岳 10：10

5:15 爺ヶ岳

－前岳 11：40－高山裏避難小屋 14：00

6:00 種池山荘
9:16 柏原新道登山口

まずこの 11 日間に及ぶ縦走の前半戦の朝から村上の胸部の痛みがあったがとりあ話をしたいと思う。始まりは池口岳である。

えず種池山荘まで進む。原因がわからない

易老渡の通行止めによりサブプラン発動にことや今後の行程を通すことがこの時点で近い形で南信濃からタクシーにて池口岳登

絶望的だったことなどを考え、ここでへ残山口に前泊した。正確には登山口から少し
42歩いた避難小屋に前泊した。初日は林道を同興奮気味である。皆ウホウホ言いながら少し歩いてから登山道に入り登山開始の行

赤石や悪沢を超えてゆく。この日も天気が程だが、林道から登山道に入る地点を誤り

良く楽しい登山ができた。

無理やりに合流することに。この時少しふみ跡があるような急な悪い道を通ることに6 日目

なってしまった。当然ながら縦走の重荷を高山裏避難小屋 4：10－板屋岳 4：50－烏背負っている一年生はとても辛そうでいた。

帽子岳 9：20－三伏峠小屋 9：35

辛いせいか佐藤はこの 1 ピッチ中で二回も7 日目

うんこをしに森へ消えてしまった。1 時間

三伏峠小屋 3：00－本谷山 4：20－塩見岳

も歩かないうちに登山道に合流し池口岳ま

7：00－熊ノ平小屋 11：20－農鳥小屋 13：

ではサクサクである。予定では加加森山を45

超えテンバを探すつもりでいたが行動時間

8 日目と天候のこともあり池口岳を過ぎてからテ

農鳥小屋 4：00－農鳥岳 5：10－農鳥小屋

ンバを探し始める。いい感じに沢が近くに

6：45－間ノ岳 7：45－北岳 9：50－間ノ岳

ありテントの張れるテンバがあったので行

12：15－農鳥小屋 13：10

動を打ち切る。

9 日目
農鳥小屋 5：10－間ノ岳 6：30－三峰岳 7：

二日目は光岳までである。前情報でヤブ

10－両俣小屋 10：10

漕ぎやルーファイの困難さが心配されたがそんなことはなく歩けた。途中眼鏡を拾い六日目。この日は行動時間五時間と短く「あ、眼鏡だ！！サングラスとかだったらレスト日であった。テンバにつくや否や酒もらったのになー、眼鏡はな・・」というを飲みだす。昼間から青空の元呑んだくれ

落し物があり盛り上がった。テンバにつきる。先輩にさし入れてもらった酒２L も飲

OB の方に差し入れていただいたスイカをみ干し酒がない縦走なんて・・と嘆く。今食べた。おいしかった。テンバで前田が「眼思えばこいつら毎日エッセンの時酒飲んで鏡がない」とかいいだす。そう、途中で拾るし。もう、ぷんぷん

った眼鏡は先頭を歩いていた前田のものだ

七日目。昨日のレスト日から一転今日は
10 時間行動。何とかテンバに到着。今日はったのだ。なんてこった。
三日目は上河内岳を超える。とても天気

りんご酒！！と盛り上がる一行。いったいが良く上河内岳から臨む聖や赤石のでかさ

どんだけ酒持ってるの？リーダーの俺はまにビビり奥歯ガタガタの一年生をしり目にったく酒が飲めないというのに。

聖平小屋へ。

八日目。アタック装備での行動。農鳥で四日目。ついに聖岳を超える。天候は我々

朝日を拝み、間ノ岳北岳へ。天気も良く気に味方した。百閒洞山の家にて山口と江川

持ちいい日になった。

は手ぬぐいや T シャツを買ってテンション

九日目。今日のレスト日。三峰岳でかわい

あがっている、ウホウホ言ってる

いお姉さんに話しかけられ元気をもらう。

五日目。赤石や悪沢の日ということで一両俣小屋は小川が流れ木漏れ日が差し素敵43

なテンバだった。終盤戦に向け昼寝を楽し

1215 涸沢ヒュッテ(T.S.)

む。

２日目
0300 起床

10 日目

0405 涸沢ヒュッテ発

両俣小屋 4：00－仙丈岳 9：30－長衛小屋

0505 Ⅴ･Ⅵのコル

13：00545 Ⅴ峰頂上

11 日目

0625 Ⅳ峰頂上

長衛小屋 4：00－甲斐駒ヶ岳 7：20－仙水

0925 Ⅲ峰頂上

峠 9：50－早川尾根小屋 13：43

0955 前穂高岳山頂

12 日目

1210 岳沢ヒュッテ

曇りのち晴れ早川尾根小屋 2：10－地蔵岳 5：30－観音1410 小梨平

岳 6：30－薬師岳 6：50－青木鉱泉 10：00
十日目。終盤戦になり荷物も軽くなり軽報告

快に歩く。この日は千丈が岳までいい感じ

１日目は SAC ならよーく知っている道をの登りがあるので一年生に団装をいっぱい

のんびり歩いて行った。8 月の涸沢はとに持ってもらった。なんだか江川は機嫌が悪かく人が多い！暑さと人の多さで頭がどうそうである。テンバにつき女子高校生を見にかなりそうになった。

つけ興奮気味の山口を横目に明日に備える。

２日目。Ⅴ･Ⅵのコルまでは、涸沢からはす十一日目。甲斐駒ケ岳ってなんか雰囲気ぐに着く。１パーティ、先行パーティはいいいよね、とそんなことを思う。

たものの、幸い北尾根はすいていた。Ⅴ峰、十二日目。とうとう下山日。下山したい

Ⅳ峰を超え、Ⅲ峰の取り付き付近からⅢ峰

気持ちが高まり 1 時起床。カモシカのようの頂上にかけてザイルを３ピッチ出した。

なスピードで鳳凰三山を駆ける。テンショ

ザイルを出すのに時間がかかってしまった

ンマックスのまま青木鉱泉へ。いや～長かことが反省である。Ⅲ峰～先は、Ⅱ峰の下った。

りでザイルを出した他は、すいすいといき、
前穂高岳山頂へと到達。お姉さんに話しか

北ア

前穂北尾根(サマテン)

けられ満足した私たちは、重太郎新道でヒ

日程：2016 年 8 月 7 日(日)，8 日(月)メンバー：山下耕平(会３)イヒイ言いながら、小梨平へ下った。

植野侃太朗

ルート：前穂北尾根

北ア

滝谷登攀

日程：2016/8/7~9
記録

メンバー：蒲澤・塩谷

１日目
0710 小梨平発

8/7 快晴0945 横尾

5:40 鍋平

1045 本谷橋

8:20 滝谷避難小屋
44

滝谷遡行

9:00 雄滝巻き開始

まい、塩谷が苦労するが突破してくれた。

12:00 雄滝巻き終了

ブッシュ帯からのトラバースは草付が濡れ

13:00 滑滝登攀開始て滑り、高度感もあったので緊張した。ト

14:00 滑滝登攀終了

ラバース時のロープの流れが悪くなり時間

15:00 B 沢出合がかかってしまった。雄滝の上は 100m 程

16:00 スノーコルの雪渓があった。軽量化のためアプローチ
シューズと軽アイゼン装備だったため慎重

8/8 快晴滝谷第四尾根に登った。次の滑滝は右側を登った。滑滝

5:00 起床は緩傾斜のスラブでフリクションも良く効

6:15 登攀開始

くので特に問題はなかった。滑滝を過ぎる

9:00 ツルムの頭と、ガレ場を C 沢右俣まで詰めた。いつ落

10:35 登攀終了

石が来るかわからないような地形だったの

12:00 北穂小屋テンバで慎重に素早く歩いた。B 沢出合付近の雪渓から水を採ったが、F 沢あたりで汲めば

8/9 晴れドーム中央稜良かったと後悔した。スノーコルのテンバ

3:30 起床は 2 張程しか張れない広さで、すぐ目の前

4:20 出発に滝谷の壁がそびえており、翌日の登攀へ

5:30 登攀開始の意欲が沸いた。

9:30 登攀終了

8/8

11:30 涸沢この日は荷物をリード用とフォロー用に分

13:00 横尾けて登った。第四尾根の取付きはテンバか

15:00 小梨平

ら目と鼻の先だった。岩は想像よりも安定していて、残置支点もところどころあった

8/7ので、快適に登ることが出来た。８ｐで縦新穂高の駐車場がいっぱいだったので、鍋走路に出て、昼にはテントを張って、炎天

平に車を止めて出発。快晴のため暑さに苦下の中寝て過ごした。

しむが、滝谷出合に到着。出合で 1 本とっ8/9ていると、塩谷が大量の虫にたかられてい早く起きすぎたため、明るくなるのを少した。滝谷を詰めていくと地図で思っていた

待ってからドームまで歩いた。この日は滝よりもすぐに、雄滝が出てきた。雄滝に近谷側がガスっており、寒さを感じた。3 尾

づいて巻き道を探るが、これだというルー根を下り、取付きへの懸垂点を探すが、なトが見えてこない。手前の岩場のフェイス

かなかいい懸垂点が見つからなかったので、からダブルロープで登り始めた。濡れや岩ピナクルに捨て縄を掛けて懸垂した。後での脆さもあって苦戦するが、なんとかブッ

調べたところ、自分たちが懸垂した所よりシュ帯までたどり着いた。途中で自分が登もう少し下にしっかりした懸垂点があるらった方ではないルートにロープが流れてししい。ドーム中央稜も岩は安定していて、
45

快適に登ることが出来た。トポ上の核心部

名なのは 3 ピッチ目のボルトラダーでアブも悪いのは、ほんの一か所で、支点も取りミの掛け替えのところだがその他にもしびやすいのであまり苦労せずに突破できた。

れるピッチが多く自分の今の力量ではハー安心していたものの、ノーマークの 4 級のドな一日になった。

ピッチが結構悪く、一度塩谷がリードする

アップローチは分かりやすい。横尾の橋をも、核心部でザイルの流れが悪くなり一旦渡り 20 分ほど行くと道標があり柱に「岩小降りた。次に自分がザイルの流れが悪くな屋跡」と書かれている。ここで渡渉。靴はらないルートで、核心手前まで行き、核心

脱がなければならないが距離は短い。渡渉のチョックストーンを越えることに成功。

先がすぐに 1 ルンゼの押出なのでこれを詰

なんとか終了点までたどり着けた。なんでめた。しばらく歩くと東壁が目の前にバーも 4 級のルートは自分が登ったよりも左側

ンと見える。T4 尾根それと扇岩テラスははから回り込むように登るらしい。アルパイ

っきりしていて下からでも確認できる。T4ンではグレーディングを盲信することなく、尾根基部には残置 Fix があり取り付きもわ

自分の目でルートを見極める事が大事だとかりやすい。荷物を軽いのと重たいのにし感じた。その後は小梨平でサマ天と合流し、てリード、フォローで交換しながら登った。

カレーとシチューをご馳走になった。

T4 尾根下部は 1 ルンゼ崩壊の影響かルート
上チリが積もっていて不意に足を滑らせな

北ア

屏風岩東壁雲稜ルート(サマテン)

いように注意。取り付きから 2P スタカット

日程

8/10

の後コンテで歩ける斜度になり T4 に到着。

行程

小梨平～横尾～東壁 T4 尾根基部～

思ったよりキジ臭かったりせず広く快適そT4～雲稜ルート～屏風の肩～前穂北尾根最うなビバーク地。ここから先が雲稜ルート。

低コル～涸沢1P 目はコナークラックを登る。リード荒川メンバー

L 荒川武大（会 5）、加藤穂高（会さんのムーブ、一瞬頭より足が高い位置に4）あったような、、、全体通して単純な岩登り

行動記録（以下文責 加藤）の難しさとしてはここが核心に思えた。2P

8/10（水）

目は出だしのフェースを左上。A0 する気

04:10 小梨平

満々で離陸するも 1 ピン目遠くヌンチャク

06:10 横尾

掛けるだけで一苦労。右にトラバース後、

08:00 T4 尾根基部（登攀開始）

左上して扇岩テラスへ。ルートが屈曲して09:40 T4（雲稜ルート取り付き）

いてロープの流れに気をつかう。3P 目きま

12:00 扇岩テラスしたエイドパートで荒川さんリード。ピン16:10 屏風の頭手前でロープ解除は多いがリングの変わりに靴紐みたいなへ

18:00 屏風の肩なちょこスリングだったり選びながらアブ

18:50 前穂北尾根最低コル

ミを掛ける。ハングに突き当たり終了。4P

20:10 涸沢目エイドで直上後、右へトラバース。このはじめての屏風はやっぱり雲稜ルート。有トラバース高度感が凄まじい。5P 目傾斜が46

落ちてきて草付きも減り一枚岩の快適なスを経由せずに C 沢の入口へ。残雪が少ない

ラブをシューズのフリクションでぐいぐいといえども、雪渓のトラバースはあった。C登る。残置スリングのあるわかりやすい終沢チョックストーンを越えずに右に行けば了点で切る。その後、岩とも言えぬ濡れた

四峰正面壁の取付だが、さらに C 沢を詰め

ルンゼと木登りで 2 ピッチスタカットで屏ていく。数か所、Ⅲ級程度の登りがあるが風の頭手前でロープ解除。その後 30 分登っ

ノーロープで行動。ここはあまり問題がなて屏風の頭？藪々でどこが頭かはっきりしいのだが、乗越したあとに浮石が堆積してない。下降開始で前穂側に歩き始めるが生いるところが多いので、十分に間隔を空けい茂る藪。屏風の肩を過ぎると踏み跡がハる、場合によっては空けないなどの対策がッキリとした。パノラマ新道から肩まで来必要である。途中で三峰リッジ末端を回りる人が多いようだ。確かに肩はは槍穂高に込んで B 沢に入り、D フェース基部より左囲まれ絶景だった。もう暗くなってしまっに折れ日陰になっているところが北壁で、た 20 時過ぎ涸沢に逃げ込み行動を終えた。

取付には残置ハーケンがある。1p で、第一屏風の肩でビバークをと思っていたが１人テラスまで。松高カミンはチムニーまでは

2 リットルの水ではまったく足りなかった。

いかない凹角。このあたりの岩は思ったよ

次の日パノラマ新道経由で横尾、小梨平にり硬かった。2ｐ目はかなり脆く、大きな落戻った。

石も起こった。一番ひやひやしたピッチでとにかく熱い！さすが東面、フライパン状ある。ここまでは花谷さんのリードで、こ態だった。もう少し涼しい時期がいいのか

こからは塩谷がリード。A フェースに入るな。

と岩も硬く、クラックも発達していてすこぶる快適だった。4ｐ目は左に回り込んだが、

北ア 前穂東壁・北壁~Ａフェース(サマテ

小さく左上するのが正規のルートだったよン)

うだ。山頂直下でロープを外し、簡単な岩

日程：2016 年 8 月 12 日

場を登って前穂頂上へ。山頂に抜ける爽快

メンバー：L 花谷泰広(OB) 師田信人(OB)

感を味わった。

塩谷晃司(会 4)

奥又周辺はかつて SAC のテリトリーだ

行程：小梨平~奥又白~C 沢~東壁~前穂高岳ったので、後輩に引き継いでいきたい。そ~岳沢~小梨平

して、花谷さんや師田さんと登れたことが行動記録：

良い刺激になった。自分も一生を通じて登

8 月 12 日(1 日目)

山を楽しみたいと強く思う。

3:50 小 梨 平 ~5:10 パ ノ ラ マ 新 道 入 口~7:00 奥又白池分岐~8:00 C 沢入口~9:30

北ア

登攀開始~12:00 トップアウト~12:20-50

日程：2016/8/12~13

前穂高岳~14:00 岳沢小屋~15:20 小梨平

メンバー：会 3)

松尾 OB の追悼の山行に、同行させてい明神主稜(サマテン)
L 大槻 山下

8/12
6:00 起床 7:15 発 8:20 岳沢旧 7 番標識

ただいた。松高尾根より奥又に上がり、池47

ウノトロ場と、もう 1 か所滝壺で足が着か

8/13

ず泳ぎが必要であった。オキドキョウノト
本来 1day のルートを 2 日で行ったためか

ロ場は泳ぎ切れば浅くなるが、滝壺の方はなり余裕があった。テンバはⅢ～Ⅳ峰間で水量次第で上がるのが辛いかもしれない。

もよいがⅢ峰を超えてすぐのところが一番

一ノ滝の巻きは、ネット上で左岸を 100m

快適そうであった。Ⅲ峰の下りはクライムほど戻ったところから、という記述を目にダウン、Ⅱ峰は 20m と 15m の 2P、奥明神

するが全くの間違いで、左岸から滝壺を囲沢ノコルへは 1 番上ではなく歩きで少し下むように張り出している尾根の末端の岩のったところから懸垂し 20m1P だった。前穂

バンドを右上する。岩のバンドを抜け樹林への登りはどこからでも行けるが、偵察とに入ると踏み跡が出てくる。ルンゼがある

称して個々に別の踏み跡を行くとお互いのが登らずにトラバースする。ルンゼはつい姿が見えず声も聞こえづらくなることがあ

登りたくなるが、続く踏み跡をよく探すべる。基本的には中央から右寄りに行けば最し。今回は一ノ滝の高巻きがスムーズにい短であると思う。2 日で行くなら奥穂南稜ったため、早くテン場に着くことができた。

などとつなげたほうが充実するだろう。

二ノ滝と三ノ滝の間しか幕営適地はないが、適地は少ない。三ノ滝手前、二俣を右に進◎9 月

み少し行ったところの右岸にある草地をテ

谷川連峰 万太郎谷本谷ン場にした。草ボーボーだったため踏み倒

日程：2016/9/3~4

してテントを張れる空間を作った。後続パ

メンバー：会 3）L 大槻 山下 会 2) 山ーティは少し進んだところの水流際でター口プを張っていたが、夜中に増水したらひと

9/3

たまりもなさそうであった。

3:30 松本発 6:50 駐車場 7:20 入渓 8:50 関越

9/4

トンネル換気口 9:25 オキドキョウノトロ場

テン場から三ノ滝までは 15 分程度で着

11:30 一ノ滝 12:00 一ノ滝落ち口 12:20 二ノいた(テン場から三ノ滝下段上部が見えて滝 13:00 テン場いる)。下段は水流右の凹角から。やや立っ

9/4ていて濡れていたが、よく探せば正面にガ

4:30 起床 5:40 発 6:10 三ノ滝 6:25 取り付きバがある。浮いていそうな雰囲気で力を入

7:40 三ノ滝上段落ち口 10:00 稜線

れて握るのは少し怖かった。直上するルー

10:10 谷川岳肩ノ小屋(⇔オキノ耳・トマノ

トもあるが、左上して落ち口に出る方が簡耳)10:50 肩ノ小屋発 12:10 天神平

単で次のピッチにも繋ぎやすい。上段は本流の冷たい水を避け、右からくる支流の細9/3

い水流を登り、本流の落ち口と同じくらい駐車場から 5 分ほど歩いたところの透過の高さから落ち口に向かって 50m ほど樹型堰堤から入渓。水量は 9 月なのでおそら

林をトラバース。トラバースの入り口は不く少ない方だが、一ノ滝までにオキドキョ

明瞭だが、行きやすそうなところを行けば48

薄い踏み跡があり、これをたどれば落ち口

蒲澤・村上隊の 15m ほど上流に出る。そこから少し進め

6:00 左方カンテ登攀開始

ば一気に水量は減る。最後の詰めは踏み跡

10:30 登攀終了はあるようでなく(出てきたり消えたり)、右11:40 下降終了

寄りに登り肩ノ小屋と万太郎山の間の稜線

12:00 岩小屋に出ることを意識して行った。多少藪こぎしたが、選べば腰程度の高さのハイマツや

塩谷・穂高・小山隊

ササをかきわけて進む程度で済むと思われ

6:20 1 ルンゼ登攀開始

る。稜線に出てから肩ノ小屋までは 10 分程

12:30

度。山下の足首の不調と天候が微妙だった

14:30 下降終了

こともあり天神平方面から下山した。ロー

15:00 岩小屋

6p 目終了点下降開始

プウェイの駅から土合駅までは地味に遠いので早めに移動すべし。

16:30 駐車場

北ア

9/3

錫杖岳前衛フェース

メンバー：蒲澤・塩谷・穂高・小山・村上

土曜日という事もあって、先行パーティが9/3

いたが、翌日の天気予報が悪いので岩小屋

6:15 駐車場

は空いていた。急いで準備して、２隊に分

8:00 岩小屋

かれて取付いた。
自分と村上は 1 ルンゼに取付いたが、他パ

蒲澤・村上隊ーティは左方カンテに向かったようで 1 ル

9:00 1 ルンゼ登攀開始

ンゼには自分達だけだった。取付きを見逃

12:30 登攀終了

さないように、壁に沿って歩いたのが災い

13:40 1 ルンゼ取付き

し

14:15 3 ルンゼ登攀開始

トポ上の 2p 目終了点を開始点と勘違いし16:00てしまった。素直に踏み跡を辿って下れば3p 目終了点下降開始

16:40 3 ルンゼ取付き

正解だったようだ。しかし、登攀開始時に17:30 岩小屋

はそうとは知らずトポの説明と違和感を感じながら

塩谷・穂高・小山隊

登った。結局 2p 目を終わったところで間違

9:40 左方カンテ登攀開始

いに気付いたが、その時にはトポ上のルー

15:00 大チムニー終了点下降開始

トよりⅤ字岩壁に近付き過ぎてしまい修正

17:00 下降終了

するのは難しそうだった。そのまま直上し17:50 岩小屋ようとしたが、スタンス・ホールドともに悪く、2m 程登っ

9/4

たところでロアーダウン気味にトラバース
49

してハンドサイズのクラックから登った。

9/11 晴れその後は正規のルートに合流し、合計 5p で

5:30 七倉山荘

登攀終了。

8:30 晴嵐荘

4p で 1 ルンゼ正規取付きまで戻り、3 ルン

9:00 入渓

ゼ取付きへ向かった。3 ルンゼはルンゼ上

9:55 ワリモ沢出合に浮石が多かった。3p 登ったところで下降

10:27 赤沢出合開始した。懸垂下降中ロープを引き抜く際

11:42 硫黄沢出合に、

15:40 樅沢出合

落石があったので、ロープ回収時は要注意。

16:00 弥助沢出合

9/4

16:15 テン場

次の日も村上と左方カンテに取付いた。核
心の 2p 目はガバを掴んで思い切って越え

9/12 晴れのち雨た。大チムニーはうまく側壁を使って越え

5:00 起床

ることが出来たが、開始点から数メートル

6:45 出発は支点を9:00 三俣山荘

取ることができないので少し緊張した。合9:43 黒部源流石碑

計 7p で草原に抜けた。下降は大チムニー終11:00 祖父沢出合

了点から、北沢の方に懸垂した。懸垂 4p で

11:15 祖父平北沢に降りることが出来た。
9/13 雨
初めて夏の錫杖岳を登ったが、一番感じた

7:00 起床のは残置支点の少なさだった。残置は終了

8:45 出発点・懸垂点を除いてほぼ皆無であり、その10:30 雲ノ平キャンプ場

ためランナウトも普段に比べて長くなった。
また、ルートファインディングに関しても、

9/14 霧のち晴れ

残置の少なさゆえに苦労した。普段自分が3:30 起床

どれだけ残置に助けられていたかを痛感し

5:15 出発た。ただその分、自由に登ることもできて

6:23 祖父岳

楽しむことが出来た。

7:15 水晶小屋

支点構築・ルートファインディング・登攀

8:40 真砂岳分岐

力を磨いて来年も通いたいところだ。

10:20 湯俣岳
11:50 晴嵐荘

北ア

15:00 七倉山荘

湯俣川・黒部源流

日程：2016/9/11~12
メンバー：蒲澤記録
1 日目は快晴だった。ここ数日間は晴天が50続いたので湯俣川の水量も少なく、渡渉も祖父平は運動場ぐらいの真っ平な芝生にな

全く問題はなかった。若干水が冷たかったっていて、これ以上ないくらい快適なテン

ので、ウェットスーツを履いてきたのは正バだった。予報通り夕方から雨が降ってき解だった。

たが、勢いは弱く、本降りになったのは深入渓から硫黄沢手前までは、硫黄の黄色い夜になってからだった。

岩が続きところどころに温泉も湧き出てい3 日目は 5 時頃に起きたが、雨が強かったて普段の沢とは違った雰囲気で楽しかった。

ので赤木沢遡行は諦めて、一旦二度寝した。

硫黄沢周辺では特に硫黄の量が多く、川底

7 時頃には雨が弱まったので朝食を摂ってが真っ白になっていた。

から、祖父沢の様子を見たところ、増水は硫黄の白と沢の青が混じりあって、ターコ

しているが遡行できない程ではないと判断

イズブルーになった沢は初めて見る沢様だ

して出発した。

った。硫黄沢を過ぎると赤茶色のヌメった

祖父沢は増水のため支流が沢山発生してい沢に変化した。ラバーソールの靴のため、たが、遡行には問題はなかった。翌日は雨何度もコケながら遡行した。この辺りまでの予報だったが、7 時頃から霧が晴れ、硫遡行すると、魚影が数え切れないほど見る

黄尾根を見つつ竹村新道を下ることが出来

ことが出来た。遡行しながら、釣りをしてた。

一匹だけ獲ることが出来た。

竹村新道は話に聞いていた通り急で、冬季

この日は弥助沢に入ってすぐのところにビの通過には苦労しそうだ。

バークしたが、もう少し下流の方が水も取反省りやすく、場所も広かった。ツェルト泊で湯俣川は記録にも書いた通り、沢の景色がはあったが、この時期でも寒さを感じるこ

様々に変化していくのが楽しい。沢登りととはなくしては二流の沢かもしれないが、入渓者もうまく張ればテントと同じぐらい快適だっ

少なく魚が豊富なのでオススメできる沢だ。

た。ただペグがあればなお快適なツェルト

2 年生や 1 年生のパーティーで行くにはちを張ることが出来たと思う。

ょうどいい沢で、魚釣りや焚き火などの沢

2 日目は弥助沢を詰めて三俣山荘近くのコの醍醐味が味わえると思う。ツェルト泊のルに出た。弥助沢は水量が少なく沢筋が複経験はあまりなかったのだが、想像以上に雑で、ところどころ伏流になっているので快適だった。

ルーファイには注意が必要だ。

特に 2 日目の深夜はかなり激しく雨が降っ

曇りなどで視界が悪いときは鷲羽岳などにたが、目立った浸水もなく、テント泊と同向かわないよう頻繁にコンパスを合わせた

程度の耐水性に感じた。

方がよい。

雨天時の遡行継続の判断に関しては、祖父

夕方から雨が降る予報だったので迷ったが、沢はゴルジュがあるわけでもないのでこれ

祖父沢なら多少増水しても遡行が可能だろで問題なかったと思う。ただし、より水量うと判断して、計画通りに黒部源流を下っの多い黒部川本流や赤木沢などでは、よりて祖父平まで行くことにした。

慎重な判断が必要に思う。
51

ため１日目は奥又白池までとした。
北ア

前穂北尾根

２日目、奥又白池からのトラバース道を使

日程：2016 年 9 月 26 日(月)，27 日(火)い、ⅤⅥのコルまで。奥又側からであればメンバー：山下耕平(会３) 前田達樹(会２)

道は明瞭で印もあるため分かりやすい。北山口耕平(会２)尾根区間は２年生にルーファイを頑張って

ルート：前穂北尾根

もらった。ザイルはⅢ峰の登りで２ピッチ、山頂直下で懸垂１ピッチ出した。２年生の記録

ルーファイ・ザイルワークはまだこれから

１日目

成長していくのかなという感じであった。

0830 上高地バスターミナル発

晴れて山頂へと到着し、悪評高い重太郎新0940 徳澤

道を下り、上高地バスターミナルへと帰着

1040 中畠新道分岐

した。

1230 奥又白池
２日目

南ア

赤石沢(敗退)0400 起床

日程：2016 年 9 月 14 日

0500 奥又白池発

メンバー：L 塩谷晃司(会 4) 山下耕平(会 3)0635 ⅤⅥのコル小山悠太(会 2)0710 Ⅴ峰頂上

行程：沼平~椹島~赤石沢(敗退、ピストン)

0755 Ⅳ峰頂上

行動記録：

0820 Ⅲ峰取り付き

9 月 14 日

0955 Ⅲ峰頂上

3:40 沼平ゲート~5:00 中ノ宿吊り橋~6:10

1030 前穂高岳山頂

赤石ダム~7:00 入渓~9:45 敗退決定~11:00

1300 岳沢

入渓点発~14:30 沼平ゲート

1420 上高地バスターミナル
また、来てしまった。しかもまた同じよ報告

うなメンバーで。半年ぶりの沼平ゲートは、２年生を連れての穂高バリエーション山行

当然だが何も変わらず、懐かしかった。絶で、当初は前穂北尾根と奥穂南稜を予定し

望の天気予報は直前で少しよくなり、それていたが、天気が悪く、入山を 1 日遅らせ、

でも大きくない希望を抱いて、林道を進む。

３日目に予定していた奥穂南稜をカットし「沢の音、スゴくないすか」という会話はた。

聞こえないふり、白波立つ沢の流れは見て

１日目は雨の中奥又白池まで。山下と山口

見ぬふりして、入渓点に到着した。

は沢登りに慣れきっており、どうせテント

うすうすどころか、完全に知っていたが、の中で空だきをするからと、あえてカッパ

沢は増水していた。一度は中止を決定しては着なかった。時間的にはⅤⅥのコルまで竿を出したが、少し様子を見てみることに行けたものの、雨の中行くのは気が引けた

した。ゴルジュの入口に立ち、絶望的な状
52

況を見れば、ある意味あきらめがつくだろうと。吊り橋の水量計付近の徒渉で、太もも上まであれば遡行は困難という目安があるが、今回は腰だった。最初の高巻きの直後に激流に阻まれ、ロープを出してジャン
プ徒渉でクリア。後輩二人は、こういう徒渉は初めてだったようで、衝撃を受けていた。その後、通常は水線越しで行ける淵も、議論の余地なく高巻きを選択させられ、沢床に復帰するのには懸垂下降が必要だった。
だが、ここで懸垂して、ロープを抜いてし
まえば、敗退は困難になる。先に続く悪相の渓を見て逡巡したが、これ以上進む判断はできなかった。
経験の少ないメンバーを連れてこの先に行くことは考えにくい。だが、自分がどこまでやれるのかということも、正直気になった。車アプローチ 300ｋｍ、林道アプロ
ーチ 18km の末、赤石沢の進んだ距離、500m。なんとも言えない気持ちだが、必ずリベンジしよう。沢の技術を後輩に伝えることも、重大な責務だと思う。

53

≪事故報告書≫

11：20 松本駅到着後、タクシーで丸ノ内病

穂高岳事故報告

院へ行く●山行計画の概要 期間：2016 年 9 月 24
日～9 月 26 日(実働 2 日+予備 1 日)

●事故当時の現場の様子 秋雨前線で天候不場所：北アルプス穂高岳

順の日が続いていたが、事故当日は晴れて

メンバー：菊田水樹(会４)、江川夏(会 1)、

いた。しかし、天狗沢の上部 の岩は前の晩

高井野乃子(会 1) 現役留守：加藤穂高(会の小雨で濡れており滑りやすかった。また、

4)

事前に情報を得ていた通り天狗沢 は全体的に浮いた岩が多かった。事故が発生した

行動予定 【1 日目】 上高地～岳沢 【2 日

午前 5 時はまだ薄暗く、ヘッドランプを目】 岳沢～天狗のコル～ジャンダルム～奥着けて行動していた。事故現場付近は背の穂高岳～前穂高岳～岳沢～上高地

高さが 30～80 ㎝ほどの草や灌木が茂っており、 休憩などのためにしゃがむと上への●行動記録

見通しが悪い状況にあった。

9 月 24 日
12：00 上高地出発●事故の概要 3：00 に起床し、朝食を食べ

12：45 風穴付近て 3：40 頃に岳沢を出発した。初めは江川

14：00 岳沢小屋に先頭を歩かせ、 その後に高井、菊田と続

9 月 25 日(事故当日)

く隊列で天狗沢を登っていたが、300m ほ

3：40 岳沢出発

ど登ると不安定な岩場に なったので菊田

5：00 天狗沢 2570m 付近のやや傾斜がが先頭を交代した。このあたりのルーファ落ちている場所で一本開始

イで少し手間取り、登山道ではない場所を

5：03 高井に落石が直撃

50m ほど登って降りてくるなどして余計な

5：07 事故通知書記入開始、高井の呼吸困

体力を消耗してしまった。正規ルート に復難の症状は収まる帰した後、標高 2450m 付近で沢の本筋か

5：20 高井に鎮痛剤飲ませる。歩行可能な

らトラバースして支稜をまたぎ、つづら折くらいに症状は回復

り の登山道をさらに 100m ほど登る。つ

5：30 手当後、自力下山が可能だったのでづら道は草付きの斜面で、滑りやすい岩が下山開始

多く一年生 はさらに体力を消耗した様子

6：30 岳沢小屋到着。荷物撤収中、高井はに見えた。つづら折りの最終地点付近、登小屋の中で待機

山道が右上に向かい 始める手前で、傾斜が6：50 荷物の撤収完了、事故の第一報を現

緩んで休憩が取れそうな場所が現れたので役留守の加藤に連絡一本にする。休憩を開始し たのは 5：00 ち

7：15 荷物撤収や現役留守への連絡を終え、ょうどで、高井は山側に対して右手を向き、岳沢小屋から下山開始

菊田は斜面からやや背をむけ、 江川は斜面

8：50 上高地到着と向かい合う形で休憩をしていた。休み始
54

めてから 3 分後、菊田が登山道の上 の方

5：20、高井に鎮痛剤としてロキソニンを 1

から何かが落ちてくる音に気付く。顔をあ錠飲ませ る。この頃には症状も落ち着きをげて上を見た瞬間、草むらの中から唐突に見せてきて、普通に会話ができるようにな

落石が飛び出してきた。落石は群発で発生った。斜面を少 し上り下りさせたところ、したものではなく、単体で発生したらしく歩行に困難はない様子だったが、依然としその時落ちてきたのは一つだけだった。菊て背中の痛みと呼吸の 苦しさを訴えてい田が声を上げようとした瞬間、高井の左肩たのでこれ以上の登山の続行は無理と判断

甲骨あたりに石 が直撃した。当たった石のし、5：30 から下山を始めた。 この時、背大きさは直径 20 ㎝ほどで、重さは約 3 ㎏

中から転んで患部に岩に当たって症状が悪だった。

化するのを防ぐために、高井にはアタック
装備（レインウェア、防寒着、行動食等で●事故後の高井の容態 落石が背中に直撃しあり、重量は 5 ㎏程度）を背負わせたままた直後は衝撃のため呼吸困難になり、会話下山させた。最初の 30 分間は痛みが強かができない状況だった。数 分後、呼吸できったが、下るにつれその痛みも大分和らいるようになったが背中全体の痛みと呼吸のでいった ようだった。6：30 に岳沢小屋にした時の肺の痛みを訴える。下山 後、休日到着し、高井は小屋の中で休ませ、菊田との救急を扱っていた丸ノ内病院で診察した

江川で BC の荷 物片付けに向かう。6：50、

ところ、打撲・擦傷と診察された。しか し、片付けが終わった後現役留守である加藤に2 日経っても痛みが引かなかったので再度落石事故の連絡を入 れる。7：15 に岳沢小病院へ行ってレントゲン撮影をすると、肺屋から下山を開始する。高井の装備と団体の 内出血が確認され全治 2 週間程度であ装備は菊田と江川で手分け して持ち、高井ると分かった。安静にして経過を見たとこ

は若干の装備を持って登山道を下った。ア

ろ 2 週間ほどで肺の痛みは完治した。

タック装備での歩行は特に問題は なさそうであり、健常者が歩くペースと変わらな●事故後の行動 5：0３頃に高井に落石が直い速さで登山道を降り切り、8：50 に上高撃し、上記の通り最初は呼吸困難で話がで地に下山する。そこからはバスと電車を乗きる状態ではなかった。江川に医療缶からり継ぎ 11：20 に松本駅に到着し、高井とシップを取り出させ、高井の患部に貼った。

菊田は タクシーで丸ノ内病院にむかい、診

5：07 から江川が事故通 知書の記入を開始

察をしてもらった。

した。この時点での高井の症状は、背中の痛み・背中の若干のしびれ・呼 吸をした時●事故の反省点と今後の改善点 ①ガレ沢での肺の痛みであった。5：10 には呼吸が回の休憩における注意不足 今回高井は斜面

復し、会話はできるようにはなったが、 背山側に対して横を向いて休憩しており、本中や肺などの各部の痛みは依然として続い来なら落石などの危険は察知 できる態勢ていた。このとき高井に防寒着を着せ、水だった。それにも関わらず落石を回避でき

分補 給をさせた。さらに 10 分が経過した

なかったのは、一年生が記録をとることに55

集中して上向き休憩が形だけになってしまの歩行技術不足 ③の休憩地点の選択にもい、実際は落石への注意を十分に払ってい関係する問題なのだが、見晴らしのよい場

なかったからではないだろうか。山では常所を休憩地点とする ことができなかったに気を引き締めていることが必要であり、のはメンバーの歩行技術的な要因もあった

今回の 休憩地点の立地の悪さを考えると、と考えられる。悪場はすぐ 抜けるというの

普段以上に危険に対して敏感でいることがが山岳地帯で行動するときの原則だが、今必要だった。 今後は、ガレ沢で休む時は形

回はより安全だろうと思える場 所まで登だけの上向き休憩をするのではなく、記録ることができず、条件の悪い場所を休憩地

や読図などの作業を している際にも上か点に選んでしまった。メンバーにもう少 しらの音などに注意を向けることが必要であ

余裕があれば、安全なところまで登ってしる。 ②上級生の不適切な行動 事故を未然

まおうという判断もできたはずである。歩に防ぐためには適切な上級生の行動が不可

行技 術は一朝一夕でつくものではないの

欠だが、今回私がそのような上級 生らしいで、今後とも積極的に険しい山に登り、悪行動をとれていたとは言い難い。まず、休場をスムーズ に越えられるだけの体力と憩中に一年生にきちんと沢の上の方に注技術を培っていきたい。 ⑤草付きにおける意を向けるように指示をしていなかった。

落石の怖さの認識不足 今回、落石に気が付

また、自分自身が沢にやや背を向け座っていたのは菊田が 3 秒前、一年生たちが直前いたと いうところも反省点である。上級生だった。このように落石に 気付くのが遅れがそのような体勢でいたら、この場所ではた原因としては、草に音が消されて聞こえ上を確認しなくてもいいんだという意識をてこなかったことも挙げられる。 ガレ沢で下級生に植え付けてしまうだろう。より経

何度か落石に遭遇したことがあるが、そこ験が豊富な者とし 7 て、これからは危険地

での落石は 100m 以上離れていても音 が帯で一年生にしっかりと危機意識を持たせ聞こえる場合が多かった。しかし草つきでられるよう、声かけなどの 手本となる行動

はすぐ近くまで岩が落ちてこないと音が聞をとっていきたい。 ③不適切な休憩地点

こ えず、落石に対して備えが足りなかった

今回、土砂が盛り上がったところのくぼみ

我々は今回の事故を防ぐことができなかっを休憩地点として選んだが、ここからは土た。草つきではいつどこから落石があるか

砂や 草に視界を阻まれて上部の様子が見分からないので、これからはこのような場

えづらかった。天狗沢は落石が多いこと、所で行動する 時は落石に細心の注意を払

また数日前までの雨で岩場が不安定な状態

うようにする。

になっていることは事前にわかっていたので、落石に備える ためにもう少し慎重に休●その他の反省点 下山後の診察では打撲・憩地点を決めるべきだった。これからは、擦傷としか診断されなかったが後日レント

ガレ沢などで休憩をする 際には少なくとゲンを撮って肺に内 出血があることがわ

も 30m 以上は見通しがきくような地点をかった。しかし、この時高井は菊田に診察一本の場所として選ぶようにする。 ④悪場

結果を伝えたのみで、メーリ ングリストで56

山岳会全体に情報を流すなどの措置をしてる際、自分の位置から髙井が斜面に背を向いなかった。事故の症状がより重いものでけて座っているように見えたため注意しよあったことが判明した以上、このような重うかとも思ったが、結局注意できず、髙井

要な情報は山岳会全体で共有すべきだ っを危険に晒すことになってしまった。 事故

た。

直前まで、自分の中では落石を意識して上方を警戒していたつもりだったが、少し手●リーダーの言葉 会 4 菊田水樹

帳 やレーションを取り出そうとした時に今回の天狗沢における事故は、危険に対す水樹さんの声が聞こえ、次の瞬間顔を上げる注意不足という初歩的なミスから起こったときに は事故が起こっていた。直前までた ものだった。重大な事故に至らなかった

警戒していたのに落石に気づけなかったののはたまたま当たり所が良かったからであは、辺りが薄暗 かったことや、音が聞こえり、一歩 間違えば取り返しのつかない事故

にくかったことも勿論だが、上方への警戒になっていた可能性もある。 落石に対するが形だけのものになってしまっていたこと

注意は、新人合宿から徹底して教え込まれが大きな原因だろう。結局落石に警戒してる山の基本事項である。しかも、 上級生はいた「つもり」でも、落石を 察知できなけ

自分が危険を認識していればよいというわ

れば意味がない。
「いつどこから石が落ちてけではなく、登山経験の浅い下級生に しっ

くるかわからない」という意識が 欠如してかりと注意を向けるよう指導していかなけ

いたように思う。 このように、今回の事故

ればならない。今回の事故はこのような山について反省すべき点が自分には沢山ある。

の基本を徹底していなかった自分の未熟さこういった一つ一つ のミスや油断が重大から発生したものであり、この事故を教訓な事故に繋がることを認識し、二度と事故とし て今後に活かしていきたい。具体的にを起こさないよう再発防止 に努めたい。

は、危険地帯で行動するときにはいつ落石があっても 対応できるよう自ら万全に備●事故者の言葉 会 1 高井野乃子

えることは当然として、下級生にも登山の

今回、落石の直撃という一歩間違えれば大際そのような意識 を持ってもらうよう指

怪我や死につながるような事故にあいまし

導していきたい。

た。 9 リーダーの菊田さんや江川をはじめとした山岳会の皆様には心配をお掛けして●江川からみた事故の様子とその反省

しまい本当 に申し訳ありません。新人合宿

自分は事故が起きる直前のピッチで先頭をからずっといわれ続けていた上方への注意

歩かせてもらっていたが、歩行速度を速くが形だけのもの になってしまっていたこ

し すぎたり、間違った道を進んで戻ったりとや、上方が草付きであったことによる「落と、隊の消耗に繋がるミスをいくつか犯し石はないだろう」とい 根拠のない楽観的なてしまった。まず、そこが一つ大きな反省

判断が落石の直撃という事故を招いてしま点である。これがなければもう少し安全ないました。幸いにも取り返しのつかないよ

場所で休憩する こともできた。 休憩を取うな事態にはなりませんでしたが落石が直57

撃したという事実を反省し、今 後の山行に生かしていきたいと思います。

58