山を開始する。100m くらい下ったところンを装着。ここから次第に尾根が痩せ、規で、長谷川がデポを持っていることが発模は小さいながらも雪庇が見られるよう覚し、また登り返すことになってしまっになる。1400m くらいから、大きな雪庇

た。T.S.にて城田と合流。撤収して下山にが現れ、亀裂が入っている箇所もあった。

取り掛かる。昨日あれだけ苦労した登り

1500m 付近でザイルを結び合い、コンテ

も、下りは 1p。あとはひたすら林道を歩で行く。1627m 手前の登りが、最も傾斜くだけ。本山行の目的の二つは果たすこの強い箇所だろう。この区間は、簡易的なとができたが、城田の指導に関しては十ビレイをして通過した。シッケイノ頭手分に行えなかった。雪訓をする時間も取前も同様に傾斜はあるが、ここは灌木をれなかったし、生活面でももっと指導す

縫いながら、コンテで通過。このような、る内容はあった。雪訓は冬山を登るうえ

斜面に灌木が生えている場所では、ザイで重要な技術であるから、しっかり時間

ルを繋いでおけば重大事故は防げるだろをとって指導していきたいと思う。

う。シッケイノ頭は遮るもののない広大な雪原。最高のテンバであることは間違◎3 月

いないが、風がやや強いためブロックを

谷川連峰 仙ノ倉山・北尾根

積んだ。

日程：2015 年 3 月 6 日~7 日

3 月 7 日(2 日目)

メンバー：L 塩谷晃司(会 2) 渡部優(会 1)

6:20

行程：毛渡橋~バッキガ平~小屋場ノ頭~シ

8:30T.S~10:00 小屋場ノ頭~10:40 バッキ

ッケイノ頭~仙ノ倉山(ピストン)ガ平~11:45 毛渡橋

行動記録：

T.S~7:05

仙 ノ 倉 山 ~7:40-

下界は晴れているようだが、シッケイ

3 月 6 日(1 日目)

から上はガス。風も強い。今日はルーファ

3:30 松本~7:40-8:10 毛渡橋~10:10 バッキ

イを渡部に任せてみる。合理的なルート

ガ 平 ~11:35

取りはまだまだできていないけど、考え

小 屋 場 ノ 頭 ~14:25

1627m~15:15 シッケイノ頭(T.S)て行動できたことはよかったのではない

関越トンネルを抜けると、気持ちの良か。こういう経験を積み重ねていくことい晴天が広がっている。道路わきには雪で、ベターな判断ができるようになる。山が高く積まれ、まさに雪国だ。個人的に思頂直下に来るころには、ホワイトアウト。

い入れのあるここ湯沢。様々な記憶がよ

ここで、渡部と先頭交代し、コンパスを合みがえる。

わせて前進する。山頂の標識は巨大なエ

毛渡橋のわきに車を停め、バッキガ平をビのしっぽの塊となっていた。下降を開目指す。ワカンを履くが、適度に雪は締ま始すると、次第に晴れてきた。朝日に輝くっていた。2p 弱でバッキガ平に至り、コ雪原が印象的だ。登りでザイルを使用しンクリートの橋で右岸に渡る。尾根上のた個所は、下降ではザイルなしでクライ

雪はかなり固く、順調に高度を稼ぐこと

ムダウンした。ステップもしっかりできができた。小屋場ノ頭でガチャとアイゼ

ていたし、渡部の歩行にも不安はなかっ31

た。日差しの力強さが次第に増して、斜面進むことで対応することに決定。８日目には全層雪崩の跡が見られて、くしゃみで城田も同様の BAD コンディションとが止まらなくなる。林道を歩いていて、春なる。息が過度に上がり、酸素運搬に必要だなぁと実感した。このルートはさしたな血液の需要量が、減少した供給量を上る困難性はないものの、遠方から訪れる

回ることのないように、ペースをかなり価値があると私は思う。やっぱり、谷川が落として対応した。
「呼吸」が目安であり、好きだ。優しさ、険しさ、一言で捉えられ小休止を挟むことが有効である。“バテ”

ないような奥深さに惹かれる。自分の原と区別が難しいが、下級生を連れていく

点、とは言い過ぎだけど、山を始めてばか立場になったら考慮したいメンバーのりの感情を思い出させてくれる存在だ。

“BAD コンディション”の１つである。

また一回り大きくなって、帰ってきたい。

予定では、金峰山の森林限界手前での T.Sであったが、現状のペースから現実的で

奥秩父 1 年縦走

なく、下から見た所、大日岩近辺の積雪状

日程：3/17~3/27(実働７日 予備４日)

況にも不安(水問題的に)があったため、今行程：瑞牆山荘～金峰山～国師ヶ岳～甲日の行程を大日小屋で切ることに決める。

武信ヶ岳～雲取山～奥多摩駅

冬季小屋として開放されていたので、有メンバー：渡部(C.L)長谷川(S.L)植野(食難く利用させていただく。

糧)大槻(記録)河村(装備)城田(気象)松橋(会計・渉外)山下(医療)3/18(２日目)晴れ

行動記録

4:30 起床

3/17(１日目)晴れ

6:00 出発

6:32 松本駅発

7:10 大日岩

8:20 韮崎駅

10:50 金峰山

9:30 瑞牆山荘(→10:00 発)

11:50 朝日岳

10:40 林道との分岐

13:00 大弛小屋(T.S)

11:30 富士見小屋

この日もペースを落とし進む。1p 目にて、

13:00 大日小屋(T.S)

城田が「腰のだるさ」を訴える。筋力が十積雪の状態から、今年は瑞牆山荘までタ分戻らず、痛めた腰に負担がかかったのクシーで行けることに。有難い。

であろう。以降の行程では、城田の団装は山荘から先は、トレースがばっちりつい

余裕のあるメンバーで分け持つこととしており、富士見小屋まではツボ足で進む。

た。

所々凍った斜面で気を使う程度。

森林限界を越え稜線に出て、一同テンシ

道の状態は良かったが、この日は松橋のョンが上がる。南ア・中ア・八ヶ岳の主稜

コンディションが悪い。1p 目の最後にて線が大変美しく見える。金峰山自体も、マ「貧血症状」を訴える。長目の一本を取り、 ッチ箱のような岩肌が南側斜面に続いてスポドリを飲んだ後、ペースを落としており、見ていて飽きないものであった。特32

に巻いたりといった対応は必要がないも③

樹林帯がどれ程、降雨を防ぐか

のである。

④

15l 分の水が作れる積雪と整地

この日も小屋泊まり。冬季も人が管理すが容易な T.S がすぐに見つかるか？

る奥多摩小屋以外の道中の小屋は、基本「決めること」的に冬季小屋として開放するのが、奥秩A.

父のスタイルのようだ。入口に“辿り着け←❶4:00 の段階で降雨れば”の話しであるが。

← ❷5:00 の ラ ジ オ で 、 前 線 の 降 雨 領

なお、この小屋に水場自体は併設されて域が行動時間に被る位置に、低気圧があいるが、この陽気でも水量は十分なもの

ることを確認する。

ではなかった。

B.

沈殿

行動

←❸❶❷が確認されない場合、偵察隊を3/19(３日目：沈殿)雨出し(5:30)、③④の状態を調べる(7:30 ま4:00 起床

でに戻る)。状態が良ければ、Base up を

5:30 沈殿決定行う(8:00～)

前日の天気図より、行動中に雨にあた

結局は、偵察に行くか行かないかを判断ることが 予想されていたので「どの様なする❶を確認する段階(偵察の偵察)で、判断基準の下、どの様な行動をとるのか」“短時間の行動でも水滴で濡れる程の霧”

を前日の段階で詰めておいた。大げさで“風が吹くと樹林より小雨と変わらない

あるかもしれないが、単に「冬の雨だから

程、水滴が落ちる”“尾根取り付きの段階沈殿」という安直な判断にしたくなかっで、林冠がそれ程密でない”といった①③たのと、今後のレベルの高い山行を考えのリスクが大きくなることが確認され、てのものである。以下に記す。参考に

5:00 のラジオにて低気圧が北東に進路変

3/18.12:00 の天気図を載せておく。

更し、温暖前線の降雨領域 30~40km が
11 時までに重なる可能性があるという情「把握してること」

報を把握したので、5:30 の段階で降雨は・低気圧の進行速度から、明日のいずれ

確認されなかったが、偵察自体を行うこかの時間帯で温暖前線・寒冷前線によるともなく、Ａと決断した。

降雨が見込まれる。

要は完全な沈殿を“弱気”と見るか“冷静”

・T.S4 の候補地から、最少の行動時間と見るか、はっきりさせたかったのであ

は 3h

る。

「想定したこと」

一連の話合いを、メンバー全員が納得す①

る形で行えたことが良かったと思う。

冬の気温下、2500m 高度での降雨による「濡れ」のリスクの大きさ(雨具着用でも濡れる時は濡れる)

3/20(４日目)晴れ②

4:00 起床

長期縦走の前半(３日目)でリス

5:30 出発

クを抱えること33

6:50 北奥千丈岳現象なのだろうか？もしそうならば、地7:35 国師ヶ岳

形・気象とも合わせて、コースタイムを立

9:40 東梓てる際に考慮すべきであった。

12:20 国師ノタル

現在地が予想以上に手前であったことと、

14:05 富士見台手前コル(T.S)

モナカ雪への嫌気より、この日は予定の富士見台の手前で T.S とした。

小屋裏より歩き出し、尾根にコンタク
トする前に一度夏道を外すも、１時間程で先日の話合いで候補に出した国師ヶ岳

3/21(５日目)曇り時々晴れ

手前のコルに出る。テン場としては整地・4:00 起床

水作りともに問題のないものとなりそう

5:30 出発であった。

7:50 水師とのコル

さて、この日は小ピークをひたすらア

8:30 甲武信ヶ岳

ップダウンする行程であったのだが、こ

13:00 西破風山の地形にメンバー全員ルーファイ能力の15:10 雁坂嶺手前コル(T.S)

未熟を思い知らされることとなった。東

この日、ついに道迷いをやってしまっ

梓を国師ノタルと思い込む程、「現在地把た。東破風山からの下りのことであった。

握」ができていなかったのである。

地形図からも迷い尾根の存在は明確で、

行動日も３日目であったので、歩測と現地でも JP までの位置把握は問題なか

まではいかなくとも、このパーティでのった。JP まで至ると、目の前にピンクテ「時間・距離の対応」は感覚としても、デープがバンバンの道が現れる。しかし、地ータとしてももう少し把握しておくべき形図から対応させたコンパスの針は、こだったと思う。稜線という明確な地形・晴の道を指し示さない。偵察を出し、両方のれという条件が重なったから、特に道迷道の状態を探るがピンクテープの方よりいに発展しなかったに過ぎない。

も、コンパスの指す方が道らしい。ここましかしながら、「モナカ雪によるペースでならば、コンパスの道を行く。しかし埋ダウン」がこの「現在地把握ミス」の主因

まった道標を掘り出すと、テープの道がであるとも思う。国師ヶ岳を越えたあた

雁坂嶺だと書いてある。道標とテープがりよりトレースが薄くなり、気温の上昇示すのならばと、途中でコンパスの方向にともない融解が進み、先頭が一歩毎にに尾根が曲がるだろうと理由づけ、下る

ズボる形で、確実にペースが落ちていっこと 15 分、尾根は曲がる気配を一向に見た。

せない。やはりか、とコンパスの方向に何

ラッセルとは少々異なる意味での雪とのとかいけないかと、偵察をもう一度出す。

戦いは、以後の行程、ゆくゆくは予備をも迷い尾根との対応がほぼ明らかになった

う１日使う程に苦しまされることになる。 ところで、ガスが晴れ北東に延びる明瞭
これ程のモナカ雪は、気温の高い日が続な尾根が目の前に現れる。

き、結合力の弱くなる一方の春山特有の道標とテープを信じ切ってはいけない、
34

という教訓を得たわけだが、リーダーと通過できた様に思う。(登りでワカン→ツ

しては「偵察範囲の指定」という指示が出

ボ足→アイゼン→ワカンへと付け替えを来なかったことが反省としてあげられる。 複数行っていたので、面倒だという心境
歩いて分かったことであるが、正しい道があった。)時に、判断は早々につけるこを偵察地点よりもう少し詰めていれば、とも重要である

なるい傾斜というもう１つの地形の確証

下ったあとは、現在地の把握が甘いとが得られた。

2024mp への道をロストする、ルーファイ

偵察・復帰で 1.5h 浪費し、加えてこの日のやりがいのある箇所である。

は甲武信小屋先でのトラバース・破風山

唐松尾山のトラバースで、どれだけ時間での小さい雪稜の通過で、それぞれズボがかかるか分からなかったので、３日目

り・順番待ちで時間を食った為に、予定の沈殿の日の話し合いで候補とした、

T.S.雁坂峠の 2p 弱手前の、雁坂嶺前のコ

2024mp 先のなるい稜線で T.S.

ルにて T.S.とした。
3/23(７日目)晴れ
3/22(６日目)晴れ

4:00 起床

4:00 起床

5:30 出発

5:30 出発

7:45 唐松尾山

7:51 雁坂峠

10:28 将監峠

8:40 古礼山

11:40 竜喰山～大常木山

10:30 雁峠

12:20 飛龍山取り付き

12:10 笠取山

13:30 神社

14:00 2024mp 過ぎのなるい稜線(T.S.)

15:30 飛龍山山頂(T.S.)

雁坂峠は、想像以上に風を遮るものが唐松尾山の稜線上にて、凍りついた岩

なく、荒れた天候を想定すれば T.S.候補場というか悪い箇所があり、アイゼン装としては適切とは言い難く、その先の水着で通過したが、判断が遅く時間を食っ晶山のなるい稜線の方が良いと思われる。 てしまった。また唐松尾山のトラバース
周囲は荒地であるし、冬は特に「風」に注の最後にて行詰まるものの、偵察を出し意して T.S.候補の設定を行う必要を感じ

間もなく夏道を発見。

た。

竜喰～大常木山のトラバースはトレース

笠取山では、トレースがなかったためがばっちりであったため、問題なかった。

トラバースではなく、稜線の道を選択(甲トラバースの終わりに近づくにつれて、

武信小屋過ぎのトラバースの経験より)。

積雪がなくなる。ここで曜子が小さい岩

しかし、笠取山の稜線が岩の通過で思っの段差の箇所で転倒する。アイゼン歩行

た以上に悪く、時間を食う。

に慣れていないことに加えて、復帰間も下りも、草の下に凍った箇所が多々あり、なく疲労がたまり、集中力も切れてきてアイゼンに付け替えた方が、早く安全にいたのであろう。幸い腰への直接の影響
35

はなく、膝の軽い打撲で済んだ。

道は通行禁止になっていた。その先低山

膝をかばった歩き方が、腰に間接的にのルーファイは特に問題なし。九日ぶり

影響が与える可能性と、急斜面をのっこの下界では、梅が咲いていた。

す動作が腰に響くことから、飛龍山の登りはトラバースを選択。ここでもモナカ「反省」

雪に苦しめられつつ、飛龍山頂付近でテ

まず意識面について。冬合宿が終わるま

ントが張れると踏んで、ピークを目指す。

で、ついていくのが精一杯だった経験か

4 人テンとモンテンが張れる十分なスペら、１年生だけの山行であっても、自分はースがあった。

リーダーをやることはないだろうと、勝
手な固定観念を持っていた。同期の推し・3/24(８日目)晴れ

松田さんの(思いつきであろうと)言葉が4:00 起床なければ、自分は本山行のリーダーを「や5:30 出発らせてくれ」と口にはだせなかった。それ

8:00 三条の湯との分岐が、「他人が雛型を作った計画書の山行の9:30 オオカミ平

リーダー」という中途半端な形を作って11:40 雲取山

しまった。山行の初っ端で、中心となれな

13:15 奥多摩小屋

かったことが、リーダーをやった本山行

13:50 七ツ石山

で最も悔しいことの一つである。

15:20 鷹ノ巣山避難小屋

では、山行中も隊の中心となれたので

オオカミ平までは基本的にトラバース

あろうか？全員の力量が等しいことが前であるが、思った以上には悪く、クライム

提のパーティのリーダーであったから、ダウンの順番待ち・橋通過で時間を食う。

終わった後にこの問いに答えられるよう雲取山からは今までの縦走路が見渡せ、 に、山に入る前に、①可能な限り把握して気持ちが良い。

②誰よりも想定して③根拠ある決断をす

交通の余裕を考えて、最終日の行動時る、というリーダー像を自分の中で作っ間を短くしようということで、鷹ノ巣山ておいた。

避難小屋まで歩を進める。なお水場は、奥沈殿にせよ、偵察にせよ、T.S.決定にせ多摩小屋・鷹ノ巣山避難小屋より５分程

よ、それを実行するに至るには、それなり歩いた先にある。

の思考のプロセスがある。3/18-19 では、3/25(９日目)晴れ

把握すべき情報(予想行動時間、その後の5:30 起床

予想コースタイム、整地時間、樹冠…等)

6:30 出発を挙げることを促し、注目すべき観点(冬8:30 三ノ木戸山林道との分岐の雨のリスク、使える予備三日、20~晴れ

9:40 神社先の林道

予報)を示し、それらをまとめあげた決断

10:30 奥多摩駅

( : に～が確認されたら、前線がこの位置2015.1 の土砂災害で、三ノ木戸山先の林なら沈殿・行動する)が少しはできたと思36

う。一方で 3/24 では、「この日と次の日のすものだと思う。

行程のどちらを短くするか」についてのリスクをコントロール下にできるといメンバーの意見を、全く把握していなかう意味での承認が下りるように、「今自分った。また、3/21 では「どこまで(何分降は何ができて、何ができないのか」、今後りて、なるい地形がでるか)偵察するか」の山行で課題とその達成度を明瞭にしての指示が甘かった。リーダーは決断した

いきたい。

後、それを実りある実行に移す為に、④細やかで明確な指示、をする必要に気付か

「感想」

された。

“同期だけの山行”というものは、秋の山の要素の内、いわゆる「tactics(戦略)」

一年生縦走でも感じたが、良い意味で気の面で自分は中心となることを目指し、が楽で楽しいものである。今回は“全員”

中心となれた時もなりきれなかった時もということでワイワイと合宿のような雰あった。今回はリーダーが果たすプロセ

囲気も楽しめた。

スの経験と、今後積むべき経験(何を重要人数が多いということで、冒頭のよう視すべきか？口に出すタイミングは？)と、 な「係り」を設けてみた。スムーズにいっ必要な知識(気象)への強力な意識付けがた面も、いまいち機能しきっていなかっ行えたことが良かった。今後の一年生をた面もあった。

連れていく山行で、１つ１つ意識して消C.L,S.L,装備,気象,食糧,医療,記録,会計・化していきたい。

渉外…各々が、各々の担当を中心に「完全に機能」したパーティは、一体何ができる「まとめ」のだろう…？物凄く、大きなことができ

会一だけで積雪期に長期で入れる山域とそうな気がする。同期というのは、また一いうことで、奥秩父山域の技術的困難性

段と強い繋がりを持つ気がする。来年まは低い。逃げ場も多い。ましてや今回は天たこのメンバーで、もっと大きな山行が候に恵まれた。

出来ればと、願ってやまない。

黒部横断・南ア全山など山行がシビアになれば、今の実力のままでは決断を誤

阿弥陀岳北稜って死んでしまう。(そもそも承認もおり

日程ないが)しかし今回の山行で、特に 3/18-19

メンバーの話し合いが印象深いのだが、「tactics」（会１） 佐藤祐樹（OB）の面の魅力に気付かされた。一歩の誤り

コースタイム 美濃戸発 6:00～行者小屋が命とりになるシビアな山行は、一方で9:40～阿弥陀岳北稜 JP11:00～第一岩峰

精確な把握→想定→決断→実行が行えれ

11:40～

3/2
長谷川士門（会１）渡部優

ば、何物にも代えがたい大きな達成感を第二岩峰 12:00～阿弥陀

与えてくれるだろう。この力は、体力・技

岳山頂 12:25~行者小屋 13:30～美濃戸下術と並んでの「登山の総合力」の一角を成山 15:3537

この山行は佐藤さんが会１をバリエーシ

ドの練習をしていた渡部は少しバテ気味

ョンに連れて行って下さるということでだったので、せっかくだが佐藤さんにお連絡を受け、自分がリーダーとなった。朝願いした。1P 目はビレイしたが 2P 目はBOX を出発し、車で美濃戸口まで向かう。

ノービレイで佐藤さんは登る。どちらもこの日は午後になるほど天気が良くなる

サクサクの登りやすい岩場であったが実ということで出発は早くはない。行者小力があってこそのノービレイだろう。自屋までの道のりもゆっくりと話ながら行分たちがリードであったら、確実にビレった。行者小屋までは基本踏み跡がある

イは必要なルートだ。第二岩峰のあとはが、前日の雪のせいか、小屋手前で踏み跡

コンテの形でナイフリッジを越える。高が消える。先行パーティの人に道を譲っ

度感はあったがそこまで悪くない。山頂てもらい僅かながらラッセルをする。小で少し休んだ後は中岳のコルを目指し下屋からはトレースがないことも想定し、山。この阿弥陀岳はちょうど１ヵ月ほど

ワカンを着けていこうと考えていたが佐前に下山時の尾根を間違えて遭難死する

藤さんの提案でアイゼンを小屋から履い事故があったがホワイトアウトしているていくことに。その読み通り、小屋を出発と確かにうっかり違う尾根に入ることはするとすぐに北稜へと延びるトラバース

ありえそうだ。晴れていても油断は禁物

道のはっきりとした踏み跡を発見。
（自分だろう。雪崩の危険性が低いとのことでと渡部は見落としかけたが・・・）そこか

中岳沢をトラバースし、尾根上の一般道

らも基本的に踏み跡通りに登っていく。

に合流。あとは駐車場までてくてく歩い

途中天候が良くなるのを待って粘っていて帰る。朝プチラッセルした道はすっかた二人組が時間切れとのことで下りてきり高速道路と化していた。

たが、かまわず進んだ。JP から先は草付

今回はすっかり佐藤さんに頼る山行形態

きが混じった急斜面を木の枝などを頼りになってしまったが、ルーファイや、細かに登るが、この少し手前から渡部がバテい判断など、佐藤さんの考えはとても参はじめる。自分は南アの縦走が終わった

考になった。初の冬のバリエーションで直後の山行であったが、渡部は２月の山

あたふたするのみであったが今回学んだ行が中止になるなど、しばらく山に入っことをこれから上級生になること踏まえてなかったことが原因だろう。そこで先てしっかり生かしていきたいと思う。

頭を歩いていた自分との間に差ができてしまった。なんでもない草付きの登りだ

遠見尾根～五竜岳と考えていた自分だが、こういった場所

2015 年 3 月 10 日～3 月 12 日などでも一緒に行くメンバーの実力や体メンバー調などを踏まえてザイルをだすか否かの

平

加藤了幹

片野亜紀

小林滉

植野侃太朗 城田曜子

判断をするよう指摘された。今回のリー
1 日目 9：00 リフト～14:30 大遠見

ドは全て佐藤さん。自分はリード講習会
以来リードの経験がなく、少し前にリー

元々、天気予報は芳しくなかったが、城38

田の数少ない冬山の経験にもなることも考え、入山を決意した。案の定降ったばか

この日は横尾の冬季小屋まで。釜トンりの雪に足を取られて、ラッセルはなかからカッパ橋は２時間半くらいで行けた。

なか進まない。結局大遠見あたりで、テン

ラッセルは気にならない程度だ。ほとん

トを張ることにした。

ど河原を歩いた。早めに小屋に着いたの

2 日目 5：30 大遠見～8：00 西遠見～15：で偵察に行く。雪の状態を考え P１から

00 下山

登ることにする。長くなりそうだ。小屋の白岳アタックを試みるが、西遠見あた

前には水場がありガソリンの節約になっりで何も見えず撤退。１泊することも考た。

えたが、現状の天気で山中に閉じ込められる可能性も考え、降りられるうちに降２８日 ～（横尾尾根）（記録なし 雪壁

りてしまうことにした。下りでも視界がにてこずりあまり進んでいない）16:00

悪く、時折立っていられないほどの突風

T.Sが吹いた。１年生に先を任せるのは危険な個所があるなど、単純な復路下山とい快晴。最初はサクサク進む。ラッセルはうわけにはいかなかった。降りてみると、ほとんどない。しかし P2 からの登り下り

上部のリフトは動いていないようで、一はほとんどスタカット・懸垂を強いられ

瞬絶望しかかったが、スタッフの方のごる。木に背中を預けて雪壁をジグザグに厚意で自分たちのために動かしてもらえ

崩して登るような箇所がつづく。すごい

ることになり、無事下山することができ雪の量だ。枝に寄りかかってレストするた。今回、荒天の中ではあったが、城田なこと多数。ヘロヘロでテントを張る。場所

ど経験少ない 1 年生もしっかりと歩けては恥ずかしながら記録にない。あまり進いたため、安心感を持ってあるくことがんでないと思われる。

できたように感じた。まだまだ、冬の経験
が十分とは言えないが、今回の山行で条

１日～（横尾尾根）（記録なし 主に雪

件の悪い冬山を体感できたと思うので、

壁スタカット）2520 付近で T.S

しっかりと自分に必要な能力を身につけ、高めていってほしい。

昨日と同じような日。ずっともがもがしていた。１ピッチザイルを伸ばすのに横尾尾根～槍～南岳西尾根

１時間くらいかかることが何度かあった。

＜写真別添＞
2015．2.27～3.6（７泊８日） メンバー：

２日

L 荒川４ 小林 片野

屋 17:00 着

２７日

釜トンネル～横尾冬季小屋

～横尾の歯

9:30

～南岳冬季小森林限界を超えると一気にスピードが

14:00 着上がる。横尾の歯は２ピッチスタカット。
39

下りが怖い。楽しんで通過。
（俺フォロー

南岳西尾根を下る。下り口は小屋からだったから！）歯を越えれば雪尾根の登すぐだ。尾根上にときどき鎖がある。マッり。なかなか主稜線が近づかない。結局主チ箱は無理やりクライムダウン。デルタ

稜線に出るまで終わりの見当がつかなか状岩壁は３０ｍの懸垂。その後は尾根がった。ひょこっと雪庇をのっこすと飛騨

細かく分かれていて分かりにくい。しか側には雲海が広がっていた。あまりにきも目印が少ない。あまり人が入っていな

れいで泣いた。あの景色は一生忘れない。

いのだろうか。上部はやせ尾根で基本前

迷わず南岳冬季小屋へ。稜線上はサクサ

爪クライムダウン、下部は急な尾根で雪クだ。冬季小屋は４人テント２張位のスが深く、膝にやさしい下りだった。登りはペースだろうか。別室にトイレ付。ありが相当きついに違いない。尾根を降りきる

たく使わせていただいた。

最後のところで滝の上に出てしまい、懸垂下降した。最後まで気を抜かないよう

３日～槍アタック～南岳冬季小屋にしたい。河原に降りてからはただの河11:00 着原歩きだが、ここはトレースに助けられた。体力的にも、ルートファインディング

どんよりした天気。しけったあったか

面でも、どれほど楽になったことか。ありさがある。サクッと槍をピストンする。槍がたいと思うのと同時に安堵した自分にの冬季小屋ものぞいてみようとするが開嫌気がさす。

け方が分からなかった。使えるんだよ
ね？扉が凍っていたのだろうか。穂先へ○まとめは最後のハシゴの手前で５０ｍスタカッ
トした。

ちょうどいい山行だったのではないだ
ろうか。各々体力的に追い詰められたが、

４日 吹雪

沈殿

チーム力で乗り切ったように思う。反省はいろいろあるが一つ一つの行動、意思

ラジオとお友達

決定をもう少し迅速にできたのではないかと思う。これからは作業の効率化とコ

５日

晴れるが風強し沈殿

夕方晴れ

ミュニケーションの活性化を意識して行るっていきたい。
晴れれば穂高の稜線も快適なことが分

損保ジャパン♪日本興亜♪

かった。また来よう。

光を浴びたい※本山行は３人がコンテニュアス登攀し６日 ～（南岳西尾根）11:00 槍平下～新ている場面が多くあった。コンテは穂高温泉 14:30 着

・お互いの力量を把握し ・必ず中間支点を取って使用されるべきである。
40

2015 年 3 月 横尾尾根～槍～南岳西尾根

41剣岳早月尾根

どで幕営。アイゼンもワカンもなくスイ

文責：小林

スイ進めた。2 日目は朝からしんしんと雪が降り続いていた。朝の冷え込みで雪は

期間：3/22～3/25

クラストしアイゼンでサクサク歩いた。3

メンバー：小林，荒川（会 4），加藤穂，

時間ほどで小屋につき幕営。ブロックを菊田（会 3）

積み重ね，降雪と強風に備える。3 日目起

コースタイム：

床して 70cm ほど積雪した。初日の春が3/22【晴れ後曇り】

一気に冬になった。沈殿中も除雪を繰り

7:30 行動開始

返し生活スペースを確保した。4 日目天候

9:25 馬場島

回復は見込めたが，先日の一気に降った

11:00 松尾平

雪がクラストした雪の上にあるのは大変

13:00 1430m あたりで T.S.

不安定だと判断し下山を決断。下山では

3/23【雪】

馬場島まで 4 人でコンテをして歩いた。

4:40 起床

雪崩の可能性がある場所も数か所ある。

6:20 出発

松尾平から馬場島までの急斜面でも油断

9:15 早月小屋はできない。初日との景色の違いに驚く

3/24【雪】

ばかりであった。2 日間に赤旗を何本か刺沈殿したがほとんど埋まってしまい回収がで

3/25【曇り後晴れ】

きなかった。林道ピッチで雪崩跡があり

6:40 出発

巻くように歩いた。

11:00 松尾平

結果的に小屋までしか行けなかったが幕

12:20 馬場島 着

営地は多く，行動終了を気にせず進める

13:00

印象。もちろん雪崩斜面に要注意。下りは14:40 ゲート着

発
下山

晴れていたのでよかったが，ガスっていると迷いそうな尾根があり赤旗が 1 日 2

概要・所感

日で埋まってしまうので怖い。季節は春

馬場島手前 6km ほどまで除雪が進んでおであるが日本海側の気象影響をもろに受りタクシーで詰め入山。馬場島で富山県

ける剣は侮れなかった。誰もここまで降

警常駐の方とお話ししてヤマタンを預かると予想できなかったことが反省である。

る。初日はびちょびちょの雪で春山の到今回，入山時に毎日の行動終了時に常駐

来を感じながら歩けた。松尾平はテープ隊に電話をして情報を交換することを約がいっぱいで相当ガスらない限り迷わな束され実施したが，アドバイスが判断材いだろう。馬場島のテン場をもちろんそ料にもつながった。確実に繋がるのはの後も数か所に可能場所があった。翌日

docomo。結局小屋から先は見れてないのの天候不良からアタックはないため，無で夏の間に登ってみたいものだ。

理に小屋まで行動を伸ばさず 1430m ほ42中央アルプス全山縦走

冬型の影響で沈殿も予想されたが、予日程：2015 年 3 月 20 日～25 日

想より天気がよいので出発。どんどんど

山域：中央アルプス 木曽駒～越百山

んよりしてくる天気と強くなる風を感じ

メンバー：片野、河野、了幹、内田て、今日は木曽殿乗越かなーなんて話し

行動記録：ながら歩く。結局、木曽殿乗越の小屋が雪【3 月 20 日】木曽駒高原スキー場跡地で満タンだったので、潔く空木越えを決(8:00 発)－林道終点(9:00)－7 合目避難小める。雪がぱらぱら降ってきて、ガスも濃屋(15:30)

く視界が悪かったが、ルーファイも特に

木曽駒高原スキー場跡地から一歩出た

困らず空木岳にたてた。

瞬間、うそだろと思うほど全員ずぼる。も【3 月 24 日】冬型のため沈殿。

はや笑うしかない状況に早々とワカンを【3 月 25 日】峰ヒュッテ(5:30)－空木岳

はく。黙々と林道を歩き、急な登りを経て、 －赤梛岳(6:30)－南駒ケ岳(7:30)－仙涯嶺
尾根にとりつく。ずぼりに苦しみながら 7(9:00)－越百山(10:00)－越百山避難小屋

合目小屋に。7 合目小屋の手前が少し悪か(10:30)－伊奈川ダム駐車場(14:00)

ったので右にまいた。

朝は強風が続いていたが、赤梛岳を過【3 月 21 日】7 合目避難小屋(6:00)－麦ぎたあたりで緩まっていった。南駒ケ岳

草 岳 (8:00) － 牙 岩 (10:30) － 木 曽 前 岳からみた仙涯嶺は悪そうにみえる。心配(11:45)－木曽駒ケ岳(13:00)－宝剣山荘していた仙涯嶺の通過は、緊張感はあっ(13:30)

たが特に問題なく通過できた。通過後の今日は第一の核心牙岩！なんて悪い顔

越百山はなんとも優しい顔。あー最高。思しているんだ！ということで麦草岳を過ったよりもはやく越百山避難小屋についぎたあたりでハーネスをつけた。半端なたので、下山を決める。

くボロいはしごを通過後、牙岩自体は沢状を下り大きく巻いて通過したので、ロ

赤石岳～悪沢岳ープをだすことはなかった。拍子抜け～。

日程【3 月 22 日】宝剣山荘(7:30)－宝剣岳

7 日間(8:30)－檜尾岳(14:00)－檜尾避難小屋

山域

朝から強風だったので、2 時間待機した

2015 年 3 月 20 日～年 3 月 26 日
南アルプス

椹島～赤石東尾根～

赤石岳～悪沢岳～椹島

のち出発。宝剣岳ではナイフリッジ上に 1

メンバー 北見元，松田浩和(会 3) 塩谷

ピッチ FIX をはった。宝剣の下りはほと晃司(会 2)

んど鎖がでていたので、一か所短い懸垂記録下降をしただけですんだ。そのあとは細3 月 20 日(1 日目)

以上 3 名かいアップダウンを繰り返して檜尾岳へ。 13:00 畑薙湖東俣林道出発～16:00 椹島～【3 月 23 日】檜尾避難小屋(6:30)－熊沢

20:00 就寝

岳 (8:30) － 東 川 岳 (9:30) － 木 曽 殿 乗 越

21 日(2 日目)(10:00)－空木岳(11:45)－駒峰ヒュッテ

4:30 起床 6:00 出発～12:30 赤石小屋～
43

18:30 就寝

ングなど自分が素早く動くべき場面が多22 日(3 日目)

くあった．全てで後手にまわっていたの

4:30 起床 6:10 出発～7:00 富士見平～

で，反省し今後につなげたい．最後に今回

12:00 小赤石岳～12:40 赤石岳～12:45 赤の救助に携わって下さった静岡県警察・

石非難小屋～18:30 就寝

消防や佐藤 OB，渡部 OB 含む多くの OB

23 日(4 日目)

方に心より感謝申し上げます．

4:30 起床 6:00 出発～7:00 大聖寺平～
10:30 前岳～10:45 中岳～10:50 中岳非難

鳳凰三山

小屋～18:00 就寝

日程

3/2～8

24 日(5 日目)

行程

青木鉱泉・御座石鉱泉分岐～薬師

松田体調不良，沈殿岳～観音岳～地蔵岳～白鳳峠～広河原峠

17:23 佐藤 OB に連絡，救助決定～アサヨ峰～栗沢山～仙水峠～駒津峰直

18:20 OB 留守(渡部 OB)に連絡

下 2600 付近～仙水峠～北沢峠～（戸台）

20:00 静岡県警と連絡～橋本山荘

25 日(6 日目)

メンバー L 加藤穂高、菊田水樹（会 2）、

9:20 ヘリ到着，松田救助

大槻泰彦、松橋華世、山下耕平（会 1）

9:50 出発～10:50 悪沢岳～11:40 千枚岳～

行動記録

15:40 椹島～19:00 就寝

3/2（月）

26 日(7 日目)

10:20 青木鉱泉・御座石鉱泉分岐

3:00 起床 4:10 出発～7:40 畑薙湖下

13:10 1300 台地

山

中道登山口までの林道は凍結していてめっちゃツルツル。これはゲートも閉まる訳だ。この日は 1300m 付近の台地でテン

序盤から少し咳が気になっていた
松田が 4 日目，
悪沢岳で体調を悪化させ，ト泊。

行動ができなくなってしまった．はじめ

3/3（火）

ただの風邪と考えていたが一日様子を見

6:00ても体調が回復せず，肺水腫の症状がみ

14:10 2300 台地られた．電話で佐藤 OB と相談，救助要1300m 台地から中道の尾根を登り始める。

請することを決め，翌日ヘリで救助され1750m 付近でトレースが消えそこから先た(詳しくは事故報告書を参照)．今回の山はなかなかのラッセル。樹林帯のなかの行は失敗した日本海縦走の代案として計急坂を登る。この日は急登が終わった

画され，全体的に慌ただしいものだった．

2300m 付近にてテント泊。なかなか進ま同期ということもあり，隊のメンバーでんぞ。

お互いにケアする意識が甘い部分があっ

3/4（水）

た．リーダーとしてもメンバーの異変に

6:15

気付くことや，行動の判断，救助のタイミ

12:05 2600 付近
44

1300 台地

2300 台地この日は風がかなり強かったので稜線に

6:10

仙水峠

上がるのは見合わせ。2600m 付近までベ

8:40

駒津峰直下 2536 付近

ースをあげ、そのあとはテントでダラダ

この日は天気が麗しくなかったので駒津ラ。視界はかなりよく、富士山もばっちり

峰の 2536m 台地までベースアップ。天気見えた。

が悪いといっても多少ガスが多い程度で、3/5（木）

雪も降っていないし風もほとんどなかっ

6:10 2600 付近

た。ベースアップ自体も二時間足らずで

7:10 薬師岳

終わり、アタックしてりゃ良かったなと

8:30 観音岳後になって後悔。

10:10 地蔵岳

3/8（日）

12:40 白鳳峠

5:50

2536 付近

14:45 広河原峠

6:30

仙水峠

前日までの強風が嘘かのようにぴたりと

8:00

北沢峠

止んだ。迷わず稜線へ出る。薬師の山頂か

12:45 橋本山荘

らは、待望の白根三山の展望が楽しめた。

結局昨日より天気が悪かったため、この続けて鳳凰三山を縦走する。地蔵岳につ日の甲斐駒アタックは断念し戸台へ下山いた時点で予定より時間をくっていたのする。なんて無駄な 2 日間。みなさん振でオベリスクはパスした。この日は広河り回してすいませんでした。しかし戸台原峠まで行ってテントを張った。

の長いこと長いこと。この退屈な河原歩

3/6（金）

きさえも楽しいと思える大槻君は、最強

6:00 広河原峠だと思う。

7:10 早川尾根小屋
8:40 アサヨ峰◎4 月

13:00 栗沢山

上級生雪訓

14:20 仙水峠

赤岩尾根とりつき西俣出合（デブリの為

広河原峠から仙水峠をめざす。トレース

出合手前で実施）のないまっさらな斜面が続く。早川尾根

2015.4.12

小屋から 2600m ピークを目指すと、振りメンバー：２・３・４年

返れば鳳凰三山がみえてくる。アサヨ峰
を越えるころには稜線にはガスがかかり・新人合宿指導練習

岩稜帯を粉雪交じりのなか進んでいく。

・雪上支点

目指す栗沢山は登り返しがきつい。栗澤・雪上確保

山頂上に着くころには風こそないものの
天候は悪化。目の前の甲斐駒すら見えなを行う。場所は出合が壮絶なデブリで埋い。仙水峠まで下りテント泊。

もれていたため少し手前で行う。

3/7（土）

合同岩トレにも言えることだが、３,４年45

で行うバリエーション講習を充実させたい。各自が山での反省を多く持ち帰り、共有することが訓練の充実につながるだろう。
今回は、今冬に導入したコンテの技術統
一、雪上懸垂支点の確認を重点的に行った。

46

≪事故報告書≫

属病院へ、荒川と菊地は相沢病院へと搬

2014 年 10 月 立岩事故報告

送された。

〈概要〉
10 月９日、松本入山辺の立岩にて岩トレ〈詳細〉

中、ダイレクト１ピッチ目の終了点で蜂

8:45

懸垂下降開始に囲まれる。懸垂下降の準備で城田と菊

8:50

事故発生

地がザイルをたたむが、蜂の攻撃が甚だ

9:09

松田に連絡

しく、作業が続行できない状態であった。

9:11

救急に連絡

そのため一本のザイルを折り返して懸垂

9:30

救急隊員到着することになり(詳細は荒川の証言参照)、

10:30 乗車、搬送

菊地から下降を始める。菊地は無事に下降成功。二番手の城田が下降中、エイト環〈状況〉

からザイルが抜け、高さおよそ４～５ｍ

蜂はヘルメットの中にまで侵入し、それからグランドフォールし、腰椎を圧迫骨をグローブ越しの手で掴み取らなければ折する。

ならないほどであった。懸垂下降中もな
お、蜂は顔の周りを飛んでおり、攻撃して〈事故発生から搬送まで〉くるといった状況だった。地面まで残り

城田は仰向けの状態で地面に叩きつけら４メートル近くになった際にザイルが伸れた後、傾斜を２～３メートルほど転がびるような感覚があり、当瞬間私はザイ

り、身動きが取れない状態となった。菊地ルが切れたものと勘違いした。
「落ちるだは頭を抱えてうずくまって喘いでおり、ろうな」と確信すると同時に落下、仰向け

正常に会話ができる状態ではない。そこの状態で地面に叩きつけられ、背面と内で、助けを呼ぼうと城田が松田(当時現役

臓部に強い衝撃を受けた。蜂刺されによリーダー)に電話をかけるが、連絡がつかり頭が割れるような痛みはあったが、意ず。そのため 119 番通報をし、救急車を識はしっかりとしていた。

呼ぶことになった。オペレーターに傷者

不幸中の幸いにも、当時ゼロポイント

２人の情報を伝え、パニックになっていのザックを背負いながら登攀していたたる菊地への対処の指示を仰ぐ。情報伝達

め、仰向けに落下した際に多少背中側がの際、事故発生場所の住所に困惑したが、守られた。もし空身で地面に叩きつけら

まだ上に残っている荒川さんに付近のバれていたら、衝撃はより大きいものとな

ス停を調べていただき、確認が取れた。

っていただろう。

119 番通報の後、間もなく救急隊が到着した。城田はハーネス、ヘルメット、山靴、荒川の証言

ザックを外していただき、頸椎付近を厳重に保護され、担架で運ばれる。10:30 に気づいた時点で下の 2 人に「蜂がいる、は全員が乗車、城田は信州大学医学部附

フードあったらかぶって」と指示をだす
47

荒川は巣の近くにいたが無反応。3 人そろ号」と伝える。その後バス停「厩所」と伝って懸垂のためのザイルをたたんでいる

え確認が取れる。

と襲われる。じぇじぇ(菊地)も曜子も数か降り切ると同時に救急車の音が聞こえ道所刺されるのを確認。

路にでる。そこからは救急と合同。曜子をザイルを 60Ｍたたむ作業は続行不可能と先に搬出し菊地を後に。曜子に聞いたら判断し、自分に結んであったザイルを解腰を打ったとのことで、首腰を厳重に保き、懸垂のリングに通し下に着くまで垂護していた。菊地は特にできることはな

らす（赤ザイル 1 本で懸垂するねらい）。

く声かけ。その間荒川は状況説明、荷物の地面までついたことを目視し、ザイルを整理。10:30 に全員車に乗る。

投げる（末端処理なし）。青ザイルを束ねていないが投げる（荒川は解いている）。

蜂

じぇじぇが 1 番手で降りる際末端が下に巣をみつけた時点で降りるべき。

ついていないかもしれないから気を付け曜子が 1 回刺されていたのを気遣うべきてと声をかける。じぇじぇ降り切る。ザイ

シャンプーのにおいが強かった気がする。

ルが足りかどうか菊地に聞くと足りたと奴ら服の上からも刺す。

返事。

城田、菊地ともに黒っぽい服装をしてい2 番手に曜子。曜子菊地はパニック。曜子

た。

がおりはじめ最後の 4 メートルがすっぽ抜けグランド。後の確認したところ８環

懸垂にザイルが 1 本しかかっていなかったこ

末端処理をすべきだったと、墜落と同時にザイルがぬけてしまっ

自分の手元にザイルが 2 本あるなら連結たことからすっぽ抜けだとわかる。曜子

して降りればよかった

は意識がはっきりしていたので会話で腰末端処理なしで菊地が降り切れたのは偶を打ったこと、たてないことを確認。菊地然はパニックでうずくまっている。

目視では不十分

荒川はザイルなしで取り残され、下に助曜子のグランドの理由は不明

ける人がいないことから第 3 者松田を呼→①曜子が何らかの理由で手を放し、落ぼうとするが連絡つかず。そうしている

ちた後にすっぽ抜けたか、

うちに菊地の容体が異常であることに気②ぎりぎり地面についていたザイルがセづく。曜子に救急車を呼んでもらう。荒川ットのあいだに自重で動き、すっぽ抜け

はアブミを使っていたので、アブミにセたか？

ルフをつけて真下のボルトラダールートを降りる。
その間菊地はパニック。曜子は救急との改善策

電話。現在地の伝達に困るが、荒川がケー

ロワーダウンにすればよかった。そうす

タイにてグーグルマップを使い「県道 67

ればザイルをたたむことなくスムーズに48

おりられたと思う。そうしなかったのは、た、ヘルメットの中に侵入してきたのも、自分のおり方レパートリーの少なさにあシャンプーの香りが原因であったのだろる。蜂にかこまれパニックになった時点う。そして蜂へのパニックにより、冷静さ

で当人の技術に左右される懸垂を選んだを完全に失っていた。一刻も早く下に降のは過ちだった。

りたいという焦りにより、末端処理を施

また、1 本のザイルで降りるとしても末端さず、結果として墜落してしまったこと処理をしなかったのは手抜き以外の何物は大きな過ちである。またエイト環をセでもないだろう。リングにザイルを通しットした後、ザイルが地面に到達していた後数秒の手間を惜しんだことで懸垂のるかどうかの確認をとるべきであった。

すっぽ抜けなどというポカを起こしてし普段「〇〇降ります」とコールしてから懸まった。これに関しては完全にミスであ垂下降しているのは、そのためでもある。

る。末端処理を毎回ご丁寧に行っている下の状態をよく確認せずに下降を開始・のは、このようなシチュエーションでこ

続行してしまったのは大きな反省だ。

そ忘れないようにするためではないのか。
自分が惜しんだ一手間で人の一生が左右されてしまうというクライミングの恐ろ〈今後の事故対策〉

しさを痛感した。

いかなる状況になろうと、普段こなしているシステムを怠ってはならないことを痛感した。システムや流れには一つひ

菊地苑の証言とつに重要な意味があり、そのどれを欠いても事故につながってしまう。今回の60 メートルザイルを半分にして使用。ザ

事故は、打ちどころによっては四肢麻痺、イルの材質的に滑りやすかった。ザイル

最悪の場合死に至る可能性も十分にあっは地面に一応到達する長さだった。3 分のた。どんな状況であろうと冷静さを失う

2 まで降りたところで曜子バランスを崩ことなく、相手とのコミュニケーション

す。バランスが崩れた反動で腰から地面をはかることは忘れてはならない。

に落ちた。このとき手を離してしまった蜂に関して、自分は以前も同じ場所でか不明。腰から地面に激突し、またロープ刺されていたため、今回アナフィラキシの末端の片方がほどけていた可能性があーショックを起こしてもおかしくはなかるため 8 環がロープからすっぽ抜け、そった。二度目ということをもっと深刻にのまま地面の斜面を 2～3 メートルほどとらえるべきであり、その配慮が足らな転がる。

かった。今後はポイズンリムーバーやエピペンを持参するとともに、いざという〈原因とまとめ〉

ときに冷静に対応するためにも、蜂への終了点で蜂に刺された際に手で払ってし対処法等の知識を身につけておく必要がまい、蜂をさらに興奮させてしまった。まある。
49

今回、学務等との連絡が複雑になり、情の登山活動に活かすべく、ここに事故報報が錯綜してしまったことも反省の一つ

告書を作成します。

である。当事故は岩トレ中の出来事であったが、これが山行中の出来事であった

信州大学山岳会 松田浩和

場合、現役留守や警察、当事者の家族との連絡系統はしっかりと組織しておくべき目次だと感じた。

はじめに

・・・・・

43
〈診断結果〉

山行計画の概要

・・・・・

43-44

第二腰椎(L２)圧迫骨折
二週間の入院生活の後、金属体幹装具(コ

行動記録

・・・・・

44-46

ルセット)をつけての自宅治療。
体幹装具をつけての生活は３カ月ほど続

留守本部の動き

・・・・・

46-47

いた。

診断結果

・・・・・

47

蜂刺されは頭部５個所程度、両腕７個所程度の計十数個所。

肺水腫について→外用合成副賢皮質ホルモン剤(塗り薬)47と点滴で対処。

事故分析・反省

・・・・・
・・・・・

47-50
山行リーダー・北見元から
3 月 南アルプス 赤石岳～悪沢岳

・・・・・

50-51
最後に

・・・・・

51

はじめに
2015 年 3 月 20 日からの南アルプスの縦走中、中岳付近で 3 年の松田が体調を山行計画の概要

崩し 25 日朝にヘリで救出されるという①場所

事故を起こしました。症状は肺炎、肺水腫

南アルプス赤石岳、荒川岳周辺ということでしたが県警、消防の方々の②期間

迅速なレスキューにより幸いにも大事に2015 年 3 月 20 日～30 日（実働 6、予備

至りませんでした。しかし、体調を崩して4）からの隊での対応、判断等には至らぬ点③メンバー

も多くあり、また高山病というものに対Ｌ 北見元（3 年）、松田浩和（3 年）、塩しての知識の少なさ、認識の甘さも浮き

谷晃司（2 年）彫りとなりました。よって、今回の事故を④行動計画

慎重に振り返り、安全な登山を願い、今後

3 月 20 日 松本＝畑薙ダム～椹島
50