２０１４年
２０１４年秋 ネパール トレッキング

米 倉 幸 夫

紀行（紀行（２） マナスル周回
マナスル周回 (ロッジ泊
ロッジ泊、雪のラルケ峠越
ラルケ峠越え峠越え)
２０１４年１０月９日～１０月２３日 （１５日間）
期日 :
メンバー：
米倉幸夫 と（ガイド兼ポーター）Ｓ．Ａ．君マナスル周回
マナスル周回ルート
周回ルート概念図
ルート概念図(map2)
マナスル周回
マナスル周回、周回、雪のラルケ峠越
ラルケ峠越えの峠越えの感想
えの感想
マナスル入域制限地域はガイド付きの二人以上のグループでなくてならないので単独行者は二人分の費用を払ってゴーストトレッカーを同行者とするか、グループに加わらなければならない。
ルート上の最高地点ラルケ峠(5,106m)越え手前の宿泊地ダルマサラ(4,470m)にロッジが開業したことでテントなしで身軽に行けるようになった。コースはブディガンダキ渓谷沿いの標高１０００米に満たないバナナが実る亜熱帯から始まり、やがて３５００米の冷涼なアルプに続き変化に富む。
新雪に輝くマナスル峰は精霊の意味に違わない美しさだった。マナスル周回ルートはエベレスト山群やアンナプルナ周回コースなどに比べ観光地化が遅れているがそれは却ってチベット文化圏の趣を味わえる良よさでもある。最高地点の標高はアンナプルナ周回ルートより４００米ほど低いがコース全体の難易度はやや高い。雪で閉ざされたラルケ峠を越える時機待ちをしながらのプンゲン氷河、マナスル氷河、サムド氷河へのサイドトレッキングでは期待を裏切らない景色が見られた。
ラルケ峠越時の反省点は末尾に詳述。
行動の行動の概要
１日目 （１０月１０月９日 晴）カトマンズ発、 アルガト(570m)、ソティコーラ(730)泊、マナスル地域のトレッキング許可証が届いた翌早朝、ガイド兼ポーターのＳ君とアルガト行きの四駆バス乗る。ダディンからアルガトまでの間は雨が降ったら不通になりそうな標高１２００米以上の尾根を２回越える未舗装の難路。客待ちと昼食休憩を含んで９時間を要してアルガト着。
ソティコーラ行きの中型四駆乗り合いバスの中で待つこと１時間、やっと満席になって発車。日が没したが一日でカトマンズからソティコーラまで来られたのは幸運。
２日目 （１０月１０月１０日
１０日 晴）ソティコーラ発、マチャコーラ(870m)、タトパ二(990m)泊汗をかきながらブディガンダキ沿いの暑い低地を歩く。茶店で紅茶とバナナ、レモン、グアバミカンなどを休憩の度に補給。街道沿いの天然温水シャワーが目の前にあるロッジに投宿。浴後にビールで寛ぐ。是徘徊の醍醐味。
３日目 （１０月
１０月１１日
１１日 晴）タトパ二発、ジャガート(1,350m)、 ピリム(1,590m)泊ユル（ヤラ）コーラ出会いの長い吊橋から深いゴルジュの先にある３次にわたる信大ガネッシュヒマ
ール登山隊の苦闘をしのぶ。そのはるかかなた出羽三山羽黒山神社では先輩ＯＢ達が物故会員の鎮魂の登拝をしている頃だ。ジャガートでマナスル入域の登録後左岸に渡りピリムで止宿。
呑助ポーターのたまり場になっているバッティに入って女将の手作りロキシーでお清め。コド（稗）
大麦と米とリンゴが原料だといい、地元の左党の評判も高く、豚肉のスクティも珍味。
４日目 （１0 月１２日
１２日 晴のち曇のち曇）ピリム発、グンプル(1,600m)、 ビフィフェディ(2,000m)泊
グンプルの吊り橋を渡ってからはブディガンダキに沿って標高を上げる行程。地図上では標高差がな
さそうでも２００米以内のアップダウンはネパリフラットで、表現されていないが実際は結構なアルバイトだ。標高２０００米に至って暑さとは無縁になった。
５日目 （１０月１０月１３日
１３日 曇りのち雨りのち雨）ビフィフェディ発、ナムルン(2,660m)、シップ(3,000m) 泊
ナムルンで昼食に３０分でできるというダルバートを頼んだが出てくるまで２時間。午後４時目標のローに着かないうちに霧雨が雨に変わり、シップのロッジに飛び込む。夜半から本降り。
６日目 (１０月１０月１４日
１４日 雨) 終日シップ(3,000m)逗留、前夜からの雨降りやまず。建物ごと崩れ落ちはしないと心配しながら一番眺めの良い部屋から奔流を見下ろし、終日トタン屋根を叩く雨音と雷鳴のブディガンダキ激流協奏曲を聞く。

７日目 (１０月１０月１５日
１５日 晴) シップ発、シャラ(3,520m)泊、シムナンヒマール (6,251m)

シャラ(3,520m)より未明３時に雨音やみ満天の星空。雪線は標高３３００米まで下がりラルケ峠越えの見通し立たず先を急がず、マナスル、ナディチュリ（Ｐ２９）が視野に入る開けた丘上の集落シャラに止宿。

左ナディチュリ(7,871m) →マナスル(8,163m) シャラ(3,520m) よりサムド(3,700m)から引き返して来たトレッカーからダルマサラ(4,470m)へのルートは発生した雪崩で途切れたと聞く。落胆した表情の下山者が次々と足早に通り過ぎる。地域一番の集落サマ(3,530m)は足首までの積雪、サムドは膝丈との事。ダルマサラやルートの最高地点ラルケ峠(5,106m)は如何と気にかかる。
８日目 （１０月１０月１６日
１６日 晴）シャラ発、プンゲングンバ(4,000m)往復、サマ(3,530m) 泊（Ｐ２９）ナディチュリ(7,871m)
プンゲン氷河(4,000m)より早朝Ｓ君とマナスル南東面の拝観のためにプンゲン氷河左岸のトレッキングルートへと出発した。
登路の凍った踏み跡が標高４０００米で途切れ、その先は膝丈超えの積雪でヤクが餌になる草が隠れてしまって不貞寝をしている。懸垂氷河を纏ったナディチュリ（Ｐ２９）に雪煙が逆巻き双耳峰マナス

ルの優美な佇まいには雪崩の巣が隠されている。午前十時過ぎの復路は雪が解け小川と泥濘が交互にあらわれる厄介なものに変わった。Ｓ君はシャラのロッジにデポした荷物を取りに戻る。先行してサマ(3,520m)のチェックポストで先の様子を尋ねるとアンナプルナ方面で遭難者行方不明者がかなり発生しているがマナスル地域では遭難の情報はないという。

マナスル (8,163m) 南東面

プンゲン氷河(4,000m)より

ダルマサラから下りてきたトレッカーによると積雪は１メートルを超え、テントからの避難者は混乱したロッジの食堂(床は土間)でろくに眠れぬ三晩を過ごした。雪が止んだ１５日も雪崩を警戒してロッジにとどまり、雪の締まった１６日未明に発ったが、左岸斜面のガリーからのデブリがサムド(3,700m)までの間に多数あって通過に時間を要した。降雪後ダルマサラからラルケ峠に向かったものはいないという。日程が残り少なく泊まらずさらに下り続けるグループもいた。電波が繋がるところでは逐次カトマンズの旅行代理店に現況報告するようＳ君に指示し、ヤクのスクティ(干し肉)をつまみにロキシーを啜りながら先の行動について考えた。暖かい日が３日も続けば、積雪も減り落ちるべき新雪は落ちてしまい
雪崩のリスクは減少する。初体験の峠越えルートで老人のラッセルは無謀で誰かが先に通過するまで待つことにする。日数はまだ十分にある。
９日目 (１０月１０月１７日
１７日 晴) サマ発、マナスル氷河左岸(4,000m)往復、サムド(3,700m)泊マナスル(8,163m)北東面

マナスル氷河(4,000m)より

早朝サマのロッジに荷を置きマナスル北東稜ノーマルルートＢＣへの登路をたどる。降雪後の踏跡が堅く凍り、ヒマラヤンブルーの空の下で野生のブルーシープは雪の少ない南向きの急な斜面に群がって草を食んでいるが、カルカに放たれた騾馬やヤクは積もった雪で餌にありつけず不満顔。マナスル氷河のアイスフォール帯を見下ろす標高約４０００米まで登るとセラックの崩壊が引き起こす雪崩の音が絶え間なく聞こえた。本道に戻りＳ君はサマに荷を取りに引き返し、老人一人陽光で解けた雪が水たまりになったアルプの道を雪峰のパノラマを愛でながらサムドに向かう。サムドでは１６日にダルマサラから下りてきたドイツ人夫妻と息子の 3 人家族と同宿になった。夫人が雪のダルマサラでの混乱で憔悴して、ガイド、ポーターに付添われ下ったが風邪と足指の凍傷で帰路を歩き通す気力が失せヘリの救援を待っていた。夕刻東風強まる。
１０日目
サムド(3,700m)連泊、サムド氷河方面へ散策
１０日目 (１０月１０月１８日
１８日 曇のち晴のち晴)前夜半からの東風が止まず南方ブディガンダキ方面は厚い雲に覆われている。途中に避難できる施設がない区間で天候が急変して、ダルマサラ(4,470m)に辿り着つけなかったら困るので停滞と決めたが午前９時ごろ風も収まって青空が戻ったので、サムド氷河右岸をラジュン峠(5,098m)方面に向かった。かルカを通って峠方面から下ってきた唯一の足跡を逆にたどって雪の斜面を登る。ためらいなく半ば滑りながら降りてきたのは何者だろう。随いてきたＳ君は傾斜が急になった所でこの爺さんには付き合いきれないと思ったのか途中の見晴らしの良いモレーンの岩に腰かけて私の姿を目で追うだけになった。

（左下方）サムド(3,700m)（右上方）ラルケ峠(5,106m)

ブディガンダキを北上してきたヘリがサムドの雪に覆われたカルカに着陸したのが見えた。雪が膝丈を越した標高４１００米付近からサムド氷河を眺めて引き返したが、私の踏跡をチベット服の一人の中年女性が登ってきた。この国境峠は通行禁止だが、なぜかサムドの食品雑貨店には中国製の白酒ビールや食品・生活雑貨が豊富に並んでいる。サムドには学校もある。村に戻るとラマ寺では祈祷が行われていた。覗くと中の村人が手招きする。ゴンパ内部の左手は経典、右手の壁は仏画で正面は仏像群。１０
数人の僧、修行者が経の唱和をし、一章終わるごとに笛、ホルン、太鼓鉦、銅鑼の合奏が行われる。村の男女が入れ替わり立ち替わり入堂して米などを布施し五体投地で祈りを捧げていく。私にもバター茶がふるまわれ、祈祷に切れ目がなく途中での退出が難くなり終るまで留った。夕方粉雪が舞う中Ｓ君に明日はダルマサラに向かうと告げる。さも自信ありげに“私はもっと高い場所での経験もある。将来ある若い君を危険にさらすことはない”と言うと気の良いＳ君は“ここまで来たら戻るより峠を越えたほうが早い”と応えてくれた。翌朝１０センチ以上の新たな積雪があったら引き返すと心に決めてシュラフに入った。
11 日目 (10 月 19 日 晴) サムド発、ダルマサラ(4,470m) で常設テント泊
微風快晴。前日ラマ寺での祈祷に最後まで残っていた御利益か前夜の粉雪は積るほどではなかった。
ダルマサラへの登路はクラストした雪面の上にもしも新雪が積もったら、右側斜面で板状雪崩が起きそうな地形だ。凍結したデブリには下山者の踏み跡が堅く残っており不安なく登れた。

マナスル(8,163m) 北面

ラルケコーラ(4,300m)付近より登路の左側にシャチャ氷河を見下ろし、その上に白く輝くいマナスル北面を見上げながら午前中にダルマサラに着いた。峠越え待機連泊組がいてロッジの客室は満杯で交渉の余地もない。雪で半分潰れたたテントをあてがわれたが、せめて潰れていないのにと頼むしかなかった。100 人を優に超えるトレッカー、ガイド、ポーターでひしめいている。キャンプトレックチームは雪上での設営に苦労している。積もった雪を取り除いたあとに現れた凍土は陽光で泥濘と化し設営も撤収も困難。
つかの間の日射しで濡れた下敷き、靴下、手袋を絞って乾かすそうとするも氷点近くの気温では気休め程度。

ダルマサラ(4,470m)
大混雑する夕食時前の食堂に今朝峠越えに挑戦した一人のスイス人とネパール人ガイドを交代でラッセルサポートをしてラルケ峠直下迄行ってきた５人のネパール人ガイドが戻ってきた。雪がなければ２時間半ほどの往路の登りに倍以上かかり、復路は緩んで潜り時間を要したという。挑戦者をサポートして戻ってきたガイドたちの笑顔は誇らしげだった。明日は行けると、早立ちのためテントに戻り、バタつく外張の裾をしっかり雪にうずめはしたが、４５年ぶりの雪中露営で凍って困るものはすべてシュラフの中に入れて寝るという大事な基本作業をすっかり忘れていた。
12 日目 (10 月 20 日 晴) ダルマサラ発、ラルケ峠(5,106m)、ビムタン(3,700m) 泊
混んだロッジでの朝食はどうなるかわからないのでドライフルーツとビスケットのみで午前３時に出発と考えていたが、シュラフの外で飲み水も靴も完全に凍っている。凍った靴を履くのに苦闘しているのを見てＳ君がロッジの食堂から熱いミルクティーを持ってきてくれた。寒いが風はない。
満天に煌めく銀河と星座を仰ぎ４時出発。先行グループのライトの列を追う。モレーン上の岩と雪につけられた不規則な踏み跡が、前日のラッセルの苦労をしのばせる。峠は風の通り道で、登るにつれて積雪は減る。６時間後ラルケ峠(5,106m)に到着。四方の景色を楽しみながらゆっくりと昼食。
凍ったハイドレーションバッグのチューブも強い日差しに解けた。南にラルケピーク(6,249m)、東にパンポチェヒマール(6,620m)、北にはチョウヒマール(6,621m)、北西にネムジュン(7,193m)
西にギャジカン(7,035m)、南西にカングル―(6,981m), そのはるか彼方にはアンナプルナⅡ峰(7,937m)もみえた。

ラルケ峠(5,106m)にて、 背後はチョウヒマール(6,621m)
アンナプルナⅡ

カングル―ギャジカン(7,937m)(6,981m)(7,035m)

ラルケ峠(5,106m)から西方を望む
峠から西への下降は堅雪が緩んで踏み跡が陥没したり、滑ったりではかどらない。前日のスイス人とガイドが下降した最大傾斜約３０度、高度差約５００米のルートは、雪がなければジグザグに道があるはずのところ雪崩のリスクを避けサイドモレーンの頂稜部を忠実に辿ったため、急傾斜の所は滑りやすく、また重荷を負って踏み抜くと、立ち上がる体制をとるのが難しい。そこでプラスチック製のダッフルバッグを曳きおろすポーターが現れた。踏み跡が失われ、鋭い岩角が露出する
その溝に人が嵌ったら悲惨なので諭してやめさせた。標高４２００米辺りから傾斜が緩み積雪も膝下となり、やがて溶けた雪でところどころ水たまりとなった緩い山道をひたすら下る。雪のラルケ峠越えでアイゼン、ピッケルが役立つ場面は無くストックの方が役立った。南東のマナスル方面は雲に覆われている。ロッジの部屋確保にポーターを先行させたグループは遅れたメンバーを待ちながら長い休憩をとっている。若い米国人のカップルに続いて日本の徘徊老人も１３時間行動の末午後 5 時ビムタン(3,700m)着。一週間ぶりに客を迎えた宿のチベット系の爺は鉞で薪を割りダイニングルームのストーブを温めて労ってくれた。出発前に凍ってしっかり締められなかった
靴紐を下りで締め直すことを怠り足指が擦れていた。それでも薪の炎は優しくビールが旨い。今日峠越えをしたトレッカー約 50 人の中でボスが最高齢とＳ君は言う。ほかに日本人はいなかった。
雪の峠越えに不安もあったろうが私の荷も負ってくれたＳ君に感謝。前日峠越えを敢行した一人のスイス人とそれをサポートした６人のガイドに敬意を表す。
13 日目 (10 月 21 日 曇のち晴のち晴) ビムタン発、カルチェ(2,700m)、 ゴア(2,560m) 泊ネムジュン(7,139m)南面

ビムタン氷河(3,700)付近より

北方のビムタン氷河からネムジュンは姿を見せたが、南方、マナスル北西面は前日から雲が垂れこめたままでとうとう見ることができなかった。ゆっくり朝食を食べてから出発。ドゥドゥコーラ
右岸のロバ、牛、水牛も通う道を降る。廃屋の周りに宿根性の韃靼ソバが実っていた。ソバの育種をライフワークとした恩師も鬼籍に入った。アメリカ人カップルはマルシャンディ沿いのダラパ二から、続けてアンナプルナ周回に行くと軽い足取りで下っていったが、カトマンズに戻るのにもう急ぐ理由もない。淡々とした６時間の下りの後ゴアのロッジでバケツ一杯の湯で体を洗いキッチンに入り込み調理用の薪ストーブの横に腰かけてロキシーとスクティを注文した。

宿根性ダッタンソバ

ゴア(2,600m)付近にて遅れて到着したウオッカの国からの 10 人のグループとダイニングルームで話がはずんだが、私が部屋に引き揚げた後でも彼らの宴会は続き、日が改まってからも庭で気勢を上げる始末で久しぶりの眠られぬ夜となった。なぜか白酒・黄色の国の方々の団体行動とよく似ているし、御酒の国からの団体も昔はそうだったな。
14 日目(10 月 22 日 晴) ゴア発、ダラパ二(1,860m)、 トルの対岸地滑り地点(1,800m)
ベシサハール(760)泊
マルシャンディ渓谷の街道に出ると普段とトレッカーの流れが逆だった。トロン峠越えをあきらめ戻る人が後を絶たない。ダラパ二のチェックポストでラルケ峠を越えてきたというと、担当官は建物から出て石垣の上に登り携帯無線でカトマンズのトレッキング会社と日本大使館に老人出頭の連絡をした。これで在カトマンズ日本大使館の消息不明トレッカーのリストから正式に除外されたわけだ。ダラパ二は１９９２年から乗り合い四駆が通るようになったが、始発は上流のチャーメ(2,670m)で途中のダラパ二を通る車に空席があることはまれである。今年（２１０４年）の雨期に下流の旧歩道トルの対岸に開かれた車道で土砂崩れが起きてから車両の通行できず、その地点の前後で折り返し運転をしているという。ダラパ二から下流に向けて３時間車道歩行し不通箇所を越え反対側で客待ちをしていた乗り合い四駆ボレロの荷台に潜り込んだ。時速１０米に満たない速度で荒路を下っていくが、車上はボレロならぬロデオ風。ナディバザール(930m)で中国による水力発電所の建設工事が行われており、高さ４.５米、延長２００米ほどのネパール初の大型車両も通れるトンネルを通過すると先はよく整備された道でボレロはベシサハールに向かってひた走った。ベシサハールに着いてチキン、ビール付きの夕食でＳ君の慰労会。彼はカトマンズには戻らず、姉妹への土産を買ってティハ―ルの祭りに間に合うようにバスで実家に向かう。Ｓ君が携帯電話で旅行会社の社長にラルキャ峠越えの報告をすると、9 人グループの中で峠を越えたのは日本の老人だけで他の 8 人は引き返した。Ｓ君は最高齢の参加者を助けて雪のラルケ峠越えをさせた若いが素晴らしいガイドだとの評判だと、社長が大層ほめてくれたそうな。Ｓ君おめでとう。
15 日目 （10 月 23 日 晴） ベシサハール発、直行バスでカトマンズ(1,340m) 帰着。
宿から前日に予約してもらった座席指定の直行バスで舗装道路をカトマンズに向かう。カトマンズのバス停からタクシーで定宿に向かう。衣類を洗濯に出し、シャワーを浴びて、携行しなかったタブレットを充電して帰還報告のメールを送る。溜っていたメールへの返事は後回しでサンダル履きで両脚と粗食・粗酒に耐えた胃袋の慰労に夜のタメルを徘徊した。