2014 年度

下半期報告書冬合宿(蓮華岳東尾根隊) 蓮華岳山頂

2014/12/29

信州大学山岳会

1目次

・北ア 横尾尾根≪プレ冬合宿≫…2・北ア 剱岳早月尾根≪冬合宿≫…2・北ア 戸隠山 P1 尾根・北ア 蓮華岳東尾根

・北ア 猫岳山スキー・南ア 仙丈～甲斐駒

・南ア 白根三山≪個人山行≫…3・南ア縦走2014 年・南ア 三伏峠

11 月

3月

・西上州 妙義山

・谷川連峰

・北ア 白馬乗鞍岳

・奥秩父 1 年縦走

12 月

・八ヶ岳 阿弥陀北陵

・八ヶ岳 編笠～権現・北ア 遠見～五竜・北ア 八方尾根・北ア 横尾尾根～槍ヶ岳

・北ア 霞沢岳西尾根

・北ア 剣岳早月尾根

・北ア 爺ヶ岳南尾根

・中ア 木曽駒～越百山

・北ア 常念岳東尾根

・南ア 赤石～悪沢

・北ア 赤岩尾根

・南ア 鳳凰三山

仙ノ倉山

・中ア 木曽駒ヶ岳
2015 年4月

1月

・上級生雪訓・富士山
・八ヶ岳 石尊稜≪事故報告書≫…45

・八ヶ岳 阿弥陀中央稜・2014 年 10 月立岩事故報告書

・八ヶ岳 赤岳天狗尾根・2015 年 3 月南アルプス事故報告書

・八ヶ岳 登攀合宿・北ア 五竜～唐松・北ア 常念岳東尾根
・北ア 栂池山スキー
・中ア 木曽駒ヶ岳
・南ア 鋸～甲斐駒
2月
・八ヶ岳全山・八ヶ岳 小同心・中山尾根
・八ヶ岳 阿弥陀南稜・北陵・北ア 八方尾根～唐松岳
・北ア 燕～蝶2

2014 年ど)して防ぐ必要がある。

≪プレ冬合宿≫2014/11/22～23

南アルプス

北アルプス五竜岳遠見尾根

日程2014 年 12 月 27 日～2015 年 1 月

＜概要＞

1日

6 日間

・遠見尾根にて冬山での生活技術、埋没者

山域

南アルプス

捜索の訓練を行った。期間中神城地震が市野瀬～地蔵尾根～仙丈ケ岳～北沢峠～

あったが、支障なく雪上訓練を行った。

仙水峠～甲斐駒ケ岳～黒戸尾根

OB の皆様、五竜遠見スキー場のスタッフ

メンバーの皆様のお力添えによりゴンドラを利用

藤了幹 小林滉平

仙丈～甲斐駒CL 北見元 SL 片野亜紀

加

(会 3)

蒲沢翔 菊田水樹 (会 2)させていただき、充実した合宿とすることができました。ありがとうございまし山下耕平 渡部優(会 1)

以上 8 名

た。
記録
≪冬合宿≫

12 月 27 日(1 日目)

北アルプス 蓮華岳東尾根

7:00 市野瀬登山口出発～13:00 地蔵岳前

2014/12/27～31

2200m テント設営～18:00 就寝L 松田(会 3) SL 荒川(会 3)28 日(2 日目)

会 2)塩谷 内田

4:00 起床 5:30 出発～10:30 仙丈ケ岳～

加藤穂会 1)大槻 長谷川

11:30 小仙丈ケ岳～12:20 大滝頭テント設＜概要＞

営～18:00 就寝・大町アルペンラインのゲートから少し

29 日(3 日目)

道路を歩き、篭川を渡渉して尾根に取り

5:00 起床 6:30 出発～8:00 長衛小屋～

付く。取り付きは非常に急傾斜で、下りは10:00 仙水小屋付近テント設営～18:00 就

懸垂 2 ピッチ。3 日目に蓮華岳を越えた

寝が、その日に吹き溜まりにテントを張っ

30 日(4 日目)てしまい、翌朝雪にテントが埋もれかけ

3:30 起床 5:00 出発～5:30 仙水峠～9:00て起きるという事態になった。結局テン

駒津峰登り 2550m テント設営～17:00 就

トの片方のポールを折ってしまい、4 日目

寝は往路で樹林帯まで戻った。5 日目に下山

31 日(5 日目)した。

4:00 起床 6:00 出発～7:00 駒津峰～9:30

テン場選びの判断ミスは致命傷になりう

甲斐駒ケ岳～11:00 七丈小屋テント設営

ることを全員が痛感した。また、夜間の降～18:00 就寝

雪量が多く、雪に埋もれた団装・個装をい

1 月 1 日(6 日目)

くつか紛失してしまった。団体装備のま4:00 起床 5:30 出発～11:30 駒ヶ岳神社下

とめ方等を工夫(小物はズタ袋に入れるな山
3

参加予定だった前川，河村，植野は直前下せるようにしたい．最終的に懸垂下降にインフルエンザのため不参加．また，自を行い，1 年は不安だったのでバックアッ分自身入山初日に体調不良で隊に迷惑をプをつけたが摩擦の制動が大きく，降り

かけてしまった．下級生をみる上級生とるのに時間がかかってしまった．場合やして入山以前から日頃の体調管理をしっ

状況に合わせた工夫が必要だと感じた．

かりと行わなければいけないと感じた．

それ以降は特に危険個所もなく昼頃，無地蔵尾根は雪も少なく，トレースも十分事に下山することができた．今回の合宿についていたため，予想していたよりもは全体的には天候に恵まれた印象だった．

順調に歩くことができ，2 日で抜けること行動しやすい環境だったが，悪天候時のができた．仙丈ヶ岳も天候に恵まれ問題

行動や防水・防寒意識を忘れないようになく登頂することができた．アイゼンでしていきたい．初日に体調を崩してしまの歩行では，稜線から外れてトラバース

い隊に迷惑をかけてしまったが，判断や 1する箇所もあったが 1 年生は慎重に歩い年への指示など周りの上級生の助けを借ており危なげなく通ることができた．3 日

りながら山行を進めることができた．メ

目は大滝の頭から出発し仙水小屋を過ぎンバーに感謝するとともに体調管理などた後に適当な樹林帯の中でテントを張り， の反省を今後につなげたい．また今回は短い行程ですまし翌日の甲斐駒アタック

全体的に余裕をもった計画だった．1 年生に備えた．4 日目，甲斐駒ヶ岳アタックをにとっては初めての冬の長期縦走という予定して朝早くから出発．駒津峰まで登こともあり，このような計画にしたが 1 年

ったが風も強く視界も悪いことから樹林

生はよく歩いていたと思う．アイゼンで帯まで高度を下げ，天候が回復するのをの歩行も慎重にこなしており，荷物もよ

待った．しかし，回復する様子がなかった

く持っていた．むしろ物足りない部分ものでそこでテントを張り，行動を終了．5

あったかもしれないが，今回合宿をやり

日目は朝，風は強かったが次第に弱まり通せたことを自信にもってこれからの山

順調に甲斐駒ヶ岳に登頂，七丈小屋まで行にむかってほしい．結びやシステムな行くことができた．荷物を背負っての甲どは基本のこととして自然と行えるよう

斐駒の急登だったが全員危なげなく登っに 1 つ 1 つ動きを確認しておいてほしい．

ていた．途中，甲斐駒からの下りで懸垂を一回行ったが 1 年生を含めてスムーズに≪個人山行≫

動いていたと思う．昨日のうちに高度を◎11 月

上げることができたので時間的にも余裕

西上州 妙義山を持つことができた．六日目に下山．この

日程：2014 年 11 月 8 日~9 日

日も一カ所懸垂を行った．このときはロ

メンバー：L 塩谷晃司(会 2) 荒川武大 片ープか出すかなど降り方についての判断

野亜紀(会 3) 内田祥平 加藤穂高(会 2)に少し時間がかかってしまった．1 年生の行程：妙義神社~白雲山~(茨尾根)~金洞山

実力も考えてもっと素早く行動の判断が中ノ岳~第四石門~(中間道)~妙義神社、麻4

天気予報によると 9:00 頃から雨。この苧の滝~御岳~丁須の頭~(籠沢)~国民宿舎
行動記録：

段階で谷急山北稜を諦め、籠沢もしくは11 月 8 日：表妙義縦走巡視道から国民宿舎側へエスケープする

5:00BOX=7:00-7:30 妙義神社~8:00 大のことを決定。車一台を国民宿舎へ回す。こ字 ~8:40 見 晴 ~9:00 玉 石 ~9:50 天 狗 岳のルートは歩く人が少ない上に落ち葉が~10:00 タルワキ沢のコル~10:15 相馬岳

積もっていることで、一部ルートが判然~11:15 茨尾根のピーク~11:30 ホッキリとしない。また、危険な個所をうまくかわ~12:15 鷹戻しの頭~13:10 金洞山中ノ岳

した巧みなルート取りに感心させられる。

~13:25 主 稜 の コ ル ~13:45 第 四 石 門

丁須の頭手前でパラパラを何かが降って~15:30 妙義神社

きたが、気づかないふりをする。丁須の頭計画では裏妙義からの予定であったが、 はハンマー状の岩塔で、一応鎖がある。出
二日目の天候が芳しくないため、表妙義

だしの被った一歩だけ鎖にセルフをとっを優先することにした。大の字上の「辻」て越える作戦だったが、結局ムンターでから縦走路へと入り、奥ノ院から 30m の引き上げた。これは最初からムンターに鎖場が始まる。
「これ、一般道?」と疑問をすべきであった。全員丁須に登れて、私も抱いたが、これはまだ序の口。この先もっ中学生以来のリベンジができてある意味とやばい箇所が次々と現れる。主稜線に満足してしまった。雨もぱらついており、上がるとアップダウンが激しいが、天気

籠沢からエスケープをすることに。籠沢も良くルート自体にも変化がありなかなも鎖場が連続し油断はできない。

か楽しめた。このルートの核心は「鷹戻し」の 3 段 50m の鎖。ここはメンバーの力量

北アルプス

によってはザイルを出したいところ。今

日程：2014 年 11 月 15 日~16 日

回はロープレスで行ったが、かなり緊張

メンバー：L 塩谷晃司(会 2) 片野亜紀 加

した。ここで核心を越えたかと思いきや、

藤了幹 北見元(会 3) 内田祥平 加藤穂高

次に現れるのはルンゼ内 2 段 25m の鎖(会 2)場。ここは下りだが岩が被っていて足元

行程：栂池高原~栂池自然園~天狗原~白馬が見えにくい。ここを一般道としてしま

乗鞍岳(ピストン)

うグンマーは恐ろしい。結局、全行程 8 時

行動記録：

間とコースタイムとほぼ同じであった。

11 月 15 日

これは大人数で鎖の待ち時間が長かった

7:05 栂 池 高 原 ~9:30 御 殿 場 小 屋 付 近ことが理由であると考えられる。ここは~10:05 除雪 車 通 過 ~11:15 栂 池 自 然園

少人数の方が都合がよいだろう。

~14:00 天狗原(T.S)

11 月 9 日：裏妙義

本山行はプレ冬前に冬山の基礎を確認

6:30 麻苧吊り橋~7:00 ザンゲ岩~7:20 産

し、ビーコンサーチや弱層テストなど一

泰 山 ~8:05 御 岳 ~9:00-10:30 丁 須 の 頭年生に指導することの復習が主たる目的~11:20 木戸~11:50 国民宿舎であった。ゴンドラ・ロープウェイが運休
5

白馬乗鞍岳

のため、長い長い林道歩きから始まる。上のアタックを開始する。快晴でルーファ部に上がるにつれ積雪が多くなってきた

イは容易であったが、先頭でラッセルをが、除雪車のおかげでワカンをはくことしている本人は必死なので、後方のメンなく林道終点まで行くことができた。最バーが細かく指示を出す必要がある。1p

近３日間ほどで一気に雪が積もったらしで山頂に到着、すっかり雪化粧したゴタ

く、ここからどラッセルとなる。いきなり

テの稜線に迎えられ、冬に向けてのモチのラッセルは辛いものがあったが、徐々ベーションが掻き立てられた。

に感覚を取り戻すことができた。天狗原

帰りの林道では心優しい軽トラのおじさ

周辺はかなり風が強く、雪原の手前の木んに乗せていただき、駐車場にワープ。本立の中を T.S とする。時間的にはビーコ

当にありがたかった！プレ冬に向けてのンサーチのみでも復習する時間はあった

いろいろな話し合いもでき、実に有意義が、気象条件が悪いことを理由に行動をな山行になった。

終了する。しかし実際は、もう動きたくな
いというのが本音であった。この程度の◎12 月

荒天にやられているようでは情けない。

編笠山～権現岳ピストン

もっと強い精神力をつけねば。

・2014 年 12 月 13 日～14 日

11 月 16 日

・菊田水樹（会 2）北見元（会 3）小林滉

4:30 起床~6:00 雪訓開始~9:00 雪訓終了

平（会 3）加藤穂高（会 2）大槻泰彦（会~10:10１）長谷川士門（会１）山下耕平（会１）

白

馬

乗

鞍

岳

~11:00-

11:40T.S~12:20 栂池自然園~13:15 ゴン

・場所 南八ヶ岳

ドラ山頂駅周辺~13:35 栂池高原・ルート

朝のエッセンを終え、天狗原の雪原にゲート～観音平～編笠山～青年小屋～権現岳(ピストン)

移動し雪訓を開始する。昨日と打って変わって天気は快晴。朝焼けに染まる雪山

12/13

は美しい。ビーコンサーチはパーティを

7:30

観音平前ゲート

２つに分けて、それぞれ行ったあと注意

8:40

観音平

事項について確認しあった。積雪量がま

12:00 編笠山

だ少なく実践的な内容とはいかなかった

12:45 青年小屋

が、意義はあったように思う。続いて行った弱層テストでは、手順や方法を完璧に12/14しておくことと、積雪の不安定性を評価

5:00する能力の向上が反省として挙げられた。 8:00

青年小屋
権現岳

そのあとの内容はプレ冬に直接関係ない

9:40

青年小屋

が、12 月山行や冬合宿を見据えて、雪上

11:50

観音平

支点や雪上でのビレイについて確認した。 12:50 観音平前ゲート
一通り雪訓を終えてから、白馬乗鞍岳へ
612 月の週末山行第二弾は、八ヶ岳南部縦往路下山し、スタート地点であるゲート走。2013 年度も同じルートから入山した

手前の駐車場まで降りた。

が、上級生として連れて行くとまた違っ全体の反省としては、権現岳まで至るた印象に感じた。冬季は観音平ゲートがトラバース道が困難な場所が数箇所あっ閉鎖されるため、その手前の駐車場に車たが、上級生が下級生の判然配慮に欠けを止めて歩き始める。冬用装備で車道をてしまったことである。一年生にとって歩くのはなかなかしんどく、一年生たち

はこれが冬山二、三回目ということを考もつらそうな印象だった。汗をかきながえれば、アイゼンを装着しての岩場のトら観音平に到着する。かなり汗をかいた

ラバースは慎重に通過させなければいけので衣類調整をする。編笠山を目指して、

ないが、そのことに考えを巡らせなかっ

急な斜面を登り始める。2300m 付近からたのは反省である。また、ノロシ場以降は積雪が増え始める。山頂に近づくにつれ岩場のルートファインディングが難しく、岩場が出てくるが、アイゼンを装着する

加えてガスで視界が利かなかったというほどでもなかったのでつぼ足で岩場を越こともあり冬山での行動のいい経験となえていった。ここまでで山下が少し体力った。

的にきつそうだった。編笠山につくと、まわりはガスに覆われていて視界が利かな

八方尾根（敗退）

かった。山頂から少し行ったスペースで日程

12/6～7

しばし休憩した後、青年小屋に向けて下行程

八方尾根スキー場って行った。その夜、天候状況と一年生の～八方池山荘～（敗退・往路下山）～黒菱

体力から赤岳まで縦走するのは厳しいと

平にて雪上訓練判断されたため、権現岳をピストンしてメンバー L 加藤穂高、菊田水樹（会 2）、

下山することに決まった。

片野亜紀、北見元、小林滉平、松田浩和（会黒菱平～1973

翌日は朝からホワイトアウトしており、 3）、大槻泰彦、河村将人、長谷川士門、山風もやや強かった。積雪量は１ｍを超え

下耕平（会 1）ており、去年八ヶ岳を訪れたときに比べ行動記録て大分冬らしい景色だった。軽いラッセ

12/6（土）ルを交代しながら進んでいくと、ノロシ

8:30

グラートクワッドリフト始点場を越えた辺りから岩稜隊になった。上

11:15

八方池山荘

級生でルーファイしながら、ギボシ斜面

14:40 1973 地点 T.Sのトラバースを雪崩に気をつけ慎重に進

今年も無謀な挑戦が始まる。12 月の SAC

んでいく。権現岳につくと風は和らいで恒例行事「1 泊 2 日唐松アタック」であいたが、最初の取り決め通りに山頂にタる。スキー場の運営を心配するもオープ

ッチしてひきかえした。下山路はギボシ

ン翌日の黒菱平には 70 ㎝という十分すの稜線のナイフリッヂを選んだ。時折風ぎる積雪が待ち構えていた。黒菱平ではに煽られてひやひやした。そこから先はいきなりの腰ラッセルと池ポチャを食ら7う。まずはリフトの横をもがもが進む、い釜トンまでのアプローチは、沢渡からや進まない。崩しても崩しても目の前にタクシーを利用するか、坂巻温泉に駐車

立ちはだかる壁に愕然とする 1 年生。リ

してそこから歩くという 2 つのパターン

フト 1 本分、地図上 2 ㎝を 2 時間かけてがある。今回はより経済的な後者を選択踏破。ここで神戸からの社会人パーチー

した。30 分ほど県道を進み、砂防事務所とそれに続くバックカントリーボーダーの手前より尾根に取り付く。西尾根の下に颯爽と追い越される。浮力が違うよ、浮部は傾斜が強く、木をつかんでのモンキ力が。結局山荘を越えて下から 1 キロちーラッセルになる。あまり進まないが、単ょっとの 4 時間の道のりを歩き 1973、ケ

調な尾根よりも楽しい。また、随所に露岩

ルンの近くで終了。

があり、その処理がポイントであるが、赤5:00 起床

テープを追えば問題ない。ただ、この赤テ

6:30 T.S 発

ープが考える必要性や、ルーファイの楽

8:40 黒菱平

しさを奪っていることも事実。赤テープ

11:30 黒菱平発 リフトで下山に助けられたことは言うまでもないが、朝起きると辺りは少しホワイトアウト気ある意味興ざめであった。西尾根は広い味。八方尾根、視界不良の際は北側斜面にテン場がないため、大人数は向いていな

気負付けたい。昨日 4 時間かけて登ったい。今回は 6-7 人用テント 1 張持ってい道のりを引き返す。黒菱平まで下りビーったが、整地にかなり時間がかかった。4コン、プローブの使い方や弱層テストな人程度がベストか。

ど雪上訓練の時間にあてた。雪上訓練の12 月 21 日(2 日目)

際偶然にも小島弾人 OB にお会いした。

4:00 起床~5:20 T.S 発~5:55 J.P~8:00-

昨日私たちが何十分とかけて登った斜面

8:30 2500m 岩 峰 ~8:50 霞 沢 岳 ~10:35

を一瞬で駆け上がり 1 人雪に消えていっ

J.P~10:45 T.S 着~11:25 T.S 発~12:20 取た。

付~13:00 釜トンネル前~13:30 坂巻温泉
朝イチで、J.P 直下の雪壁に近い斜面と北アルプス 霞沢岳・西尾根格闘。上がりきると傾斜も落ち、積雪も脛

日程：2014 年 12 月 20 日~21 日

程度でサクサク進む。夜が明けると、予報メンバー：L 塩谷晃司(会 2) 松田浩和(会に反して青空が出ていることに気付く。

3) 加藤穂高 菊田水樹(会 2) 松橋華世 山

冬型になる前の疑似好天であることは間下耕平(会 1)

違いないが、予想以上に緩んでいるよう

行程：釜トンネル前~取付~J.P~2500m 岩だ。風も特に気にならない。いい調子だ、峰~霞沢岳(ピストン)

これならいける！2400m 付近から尾根が行動記録：

切れだし、南側に張り出す雪庇に注意し

12 月 20 日(1 日目)ながら進む。灌木がうるさく、あまり快適

7:45 釜 ト ン ネ ル 前 ~8:20 取 付 ~10:30とは言えない。核心部の 2500m 岩峰は一1750m 岩場~12:20 2000m 平坦地(T.S)

応 fix を張って通過。1p、25m 程度。足8の揃ったパーティであれば、ロープは不14:30 点場

要だろう。それより前後のナイフリッジ

12/07の方が緊張する。そこから先は快適な雪

5:00 起床稜となるが、視界が悪い場合はルーファ

6:30

出発

イに苦戦するかもしれない。標識を掘り

7:30

JP

出すことは出来なかったが、無事に山頂

8:40

JP 過ぎの 2400m 付近から下山開に立つことができた。下山時に見た穂高始岳が印象的である。いつかは冬にあの稜

9:30

線に立ちたい、と心から思った。2500m 岩

14:00 ゲート

峰は懸垂で下った方が無難。残置スリン

概要・反省

グで懸垂したが、その時にバックアップ

初日の朝、いきなり植野が自転車でこけをとらなかったのが反省である。一年生て参加できなくなるアクシデントが起こ

は冬山初ピークとしてかなり印象に残っる。一人少ない 6 人で BOX を出る。7 時

たのではなかろうか。冬山に登る理由、言頃にゲートから林道を 1P 歩く。しばらく

葉では伝わらないことを、彼らも理解し夏道を行き八ツ見ベンチの少し上から南てくれたと信ずる。あとは精進あるのみ。

尾根に取り付く。ふわふわの雪でラッセ

自分としても、ここ最近の消化不良感をルは苦ではなかったが、木の根や笹が邪払拭できたことに喜びを感じる。なんに魔して歩きにくかった。特に 1 年生は苦せよ、雰囲気がよかった。高いモチベーシ

労しているようだった。徐々に雪も多くョンを持って、今後の山行に臨んでいきなり、時間も遅くなってきたので初日はましょう！

目標の JP より低い 2150m 付近に点場を点場張った。点場に着いてから蒲澤と加藤で爺ヶ岳南尾根行く先を偵察にいくが、点場より先はさ2014/12/06-07

らに雪が多く、JP までは意外とかかりそメンバー：蒲澤 翔 (会 2)うだと話し合った。

荒川 武大 (会 3)

二日目、アタック装備だけを持って歩き加藤 了幹（会 3）出す。歩き始めて 1P ほどで JP にたどり塩谷 晃司 (会 2)

着き、その辺りから雪と風が強くなり始郷津 未来（会 1）

めた。自分としてはまだまだいけそうで

渡部 優（会１）はあったが、1 年生はかなりつらそうだっコースタイムた。行く先も視界が悪く、1 年生の初めて

12/06の冬山個人山行ということもあり下山を

7:00 ゲート発開始。約 1 時間で点場まで戻る。その後

8:20 扇沢橋

は、撤収してゲートまで引き返した。

9:30 八ツ見ベンチ

反省としては、読図が間違っており初日

10:00 南尾根取り付きの点場が想定より低かったことだ。改め9

て冬の読図の難しさを感じた。次は 1 年

北アルプス

生の郷津が軽度の凍傷になったことだ。1

2014.12.20～21

年生の状態をしっかり把握できなかった

メンバー：L 荒川４

ことは大きな反省だ。あとは往路に赤布

谷川１

赤岩尾根
北見３

大槻１ 長

などで目印をつけていってもよかった。
20 日

9:00 二股出合（とりつき）

常念岳東尾根

４ピッチ

2014/12/20~21

15:20 高千穂平 T.S

メンバー：L 内田、片野、小林、蒲澤、植
21 日野、河村、渡部5:30 発
9:00 撤退

1 日目：ほりでーゆ～取りつき～約 2150

10:00 テン場

ｍT.S

12:50 二股出合

2 日目：
（アタック装備にて）T.S～森林限14:30 駐車場

界～前常念手前のピーク～T.S～ほりでーゆ

冬合宿に向け急登ラッセルを求めてこの山を選んだ。急登だが、その分一気に上が常念東尾根は安曇野にあるほりでーゆかれるので山頂も十分狙えるだろう。雪崩

ら 1 ピッチほど歩いたところに取りつきには注意が必要だ。

がある。林道を歩いていると梯子が出て車止から 200ｍほど右にあるスキー場のくるのだが、それを通り過ぎてから電力

駐車場に車を停める。二股出合までで２会社の作業道から入るのがおすすめ。尾

カ所ほどデブリを見る。とりつきは急で根自体は赤テープがあり顕著な尾根であ最初ルートが分かりにくい。しかし基本るためルーファイは問題なし。しいて言的にはっきりしていて目印も多い。常にうなら 1900m くらいの地点で尾根が分急。高千穂平らの直下は雪崩斜面だ。斜面

岐しているため下りの時は注意。2000m

を横切らないよう気を付ける。高千穂平

くらいからはテン場があるが次の日を考らにテントを張る。いいテン場だ。２日目

えると森林限界ギリギリまで進めておく

はいけるところまで登る。2250ｍまで行とよい。次の日はアタック。蒲澤が熱っぽってリミットの 9:00 になったので撤退すいため待機させほかのメンバーでアタッる。ところどころ尾根が細く怖い。帰りはク。天候はよかったのだが時間切れのた

下部で２回懸垂した。一泊二日のコツはめ引き返す。前日にもう少し進めておけラッセルスピードだろう。

ばよかった。下山はあっさり。やはり 2 日
プランではやや無理があるため、3 日取っ

木曽駒ケ岳

たほうが良い。

日程：2014 年 12 月 13-14 日
山域：中央アルプス 木曽駒ケ岳
10メンバー：◎片野亜紀、内田祥平、蒲澤翔、

2015 年

松橋華世、河村将人

◎1 月

行動記録：

富士山報告書12 月 13 日 雪 12 月 14 日 雪

文責：小林

5:30 ゲート
6:30 登山口

期間：1/17,18

10:30 大樽小屋

山域：富士山14:30 胸突き八丁の頭

メンバー：小林，北見（会 3）

15:30 将棋の頭手前で引き返す。

コースタイム：16:30 胸突き八丁の頭 T.S.

1/17【晴夕方から雪】

5:00

起床

7:15

中の茶屋 発

6:00 テン場発

8:30

馬返し

7:00 将棋の頭山

9:15

二合目（御室浅間）

8:00 テン場着 9:00 下山開始

9:50

三合目（見晴茶屋）

10:30 大樽小屋

10:15 四合目（大黒茶屋）

12:30 ゲート

11:20

五合目（佐藤小屋）T.S.

大樽小屋までは雪は足首程度。大樽小1/18【晴れ】

屋過ぎたあたりから、すねから膝あたり

5:00 起床まで雪がでてきた。胸突き八丁までは交6:10 出発

代で先頭をする。1 年生は少し遅れてしま

7:30 六合目

うが、懸命についてくる。稜線上はかなり

8:35 七合目の猛吹雪で目を開けて前をみることすら

9:20 七.五合目

できないほどであった。1 年生には相当怖

9:45 八合目 待機

い思いをさせてしまったであろう。将棋

10:45 下山開始の頭山手前でこの視界では西駒山荘にた

12:20 五合目

どり着くのは不可能と判断し、胸突き八

13:45 馬返し

丁の頭まで引き返してテントを張る。稜14:40 中の茶屋線上と少しそれた場所では風の強さがけた違いに違うことが身に染みた。翌日も概要・所感

風は前日ほどではないが強かったので、

とにかく風が強かった。視界は良好であ

木曽駒まで行くことはできないと判断し、 るのに足が前に出せず撤退を余儀なくさ
将棋の頭山をピストンして帰ってきた。

れた。初日，アプローチで二駆車は中の茶稜線上でアイゼンをつけながらの岩場の屋まで。四駆車なら馬返しまで入れてい通過や強風に対しての耐風姿勢などを経た。五合目までは危険箇所は無いがトレ

験させることができた。

ースも無くだるい歩きであった。佐藤小屋は運営していたがテント代はとられな
11

かった。先日滑落した人がまだ行方不明

3) 加藤穂高(会 2)という話を聞いて背筋がのびる。行動中

行程：美濃戸~行者小屋~石尊稜~地蔵尾根

は晴れていたが昼過ぎから曇りだし，夕~行者小屋~美濃戸

方には雪が降り風も出てきた。翌日，ガス

行動記録：の中風があるためテントを撤収し埋もれ

1 月 24 日

ないようにデポしてから出発。1 時間ほど

3:00 松本=5:05 美濃戸~6:35 行者小屋

歩いてからアイゼンをつける。この辺り~8:05 石尊稜取付・登攀準備~8:30 下部岩から晴れ始めた。入山前にネットで見た

壁~11:30 上部岩壁~13:30 石尊峰~14:00

富士山のアイスバーンを恐れ，念入りに地蔵の頭~14:30 行者小屋~15:45 美濃戸

研いで挑んだがそこまでの雪面ではなか翌日が総会だったため、日帰りで八ヶった。少し硬かったが爪はしっかり効い

岳の登攀に行くことになった。1p 目はヘていたためスムーズに進めた。その後強ッデン行動で行者小屋まで。全員無言だ

風の中，六・七合目を越え八合目に着いたった。小屋から中山乗越を越え、北沢右俣が，そこから世界が変わった。風の吹き方

右沢に入る。トレースは微妙に残っていが違う。全方向から突風が体を押してくたが、すぐに見失う。沢筋より樹林の中のる。気を抜いたら一瞬で飛ばされる。小一方がラッセルは楽だった。左に小同心ル

時間小屋でしのいだが，弱まらずタイム

ンゼを見送り、しばらくすると三叉峰ル

アップということで敗退を決意した。緊ンゼに出合う。三叉峰ルンゼと鉾岳ルン張する場面もあったが慎重に下りた。

ゼの間の稜が石尊稜。どちらのルンゼか

下山してから気象庁の河口湖上空 3km のらでも取り付けるようだが、今回は三叉

データを見てみると，風速 30m/s で-17℃

峰ルンゼを選択。大滝の下から、下部岩壁であった。風速 30m を体験出来てよかっを目指して斜上する。下部岩壁の 20m 下たと思う。初めて風で死を感じた。八合目で準備し、登攀を開始する。今回はシーズ小屋から少し進んでまた小屋に戻れた時

ンの冬バリエーション一発目ということ

は北見と二人で生きていることを確認しもあり、了幹さんにリードをお願いした。

喜んでいた。今回は陽がずっと出ていて見た目はそうでもないが、いざ登ってみ

寒さは感じなかったが，これがなかった

るとホールドが細かくて、意外と悪い。1p

らもっと過酷な状況になっていただろう。 で終了し、ここでコンテに切り替える。こだがこの 1 週前に OB の二人が簡単に登

こからは快適な雪稜パート。岩が出ていっているので本当にコンディション次第

る箇所もあり、簡易的にビレイをして通なのだと思う。恐ろしい山であったがぜ過した。雪稜を抜けると上部岩壁で、ここ

ひもう 1 度挑戦し登頂してみたい。

でザイルを出すが激しくキンクさせてしまった。ここで時間を食ってしまったこ

八ヶ岳 横岳・西壁 石尊稜とが反省点である。1p 目は凹角からピナ

日程：2015 年 1 月 24 日クルまで。ノープロだったので見ていてメンバー：L 塩谷晃司(会 2) 加藤了幹(会ひやひやした。残置はないが、ピナクルな12

どでランナーをとることはできたと思う。 マイナーなルートだが、最近では雑誌や2p 目は左気味に登って、一段乗越すと、ガイド本で紹介されており多くの登山者

草付ルンゼに出る。ここでザイルを解き、を受け入れているとか。ルート上のハイ

右上して、稜線にでた。取り付きから 5 時

ライトは、第一岩峰、第二岩峰なのだがど間。三人パーティといえど、時間がかかっ

ちらも巻いた。

てしまった。快晴のうえ、風も弱いという

取り付きまでは赤ペンキ、マーキングも最高の条件に助けられた。登るスピード、多数有り、まるで一般ルート。順調に広河技術、ザイルワーク、すべてが未熟である

原沢を詰めると中央稜取り付きに到着。

と実感した。今回、山行リーダーを務めさ

ちょっとモナカ気味の雪の中ラッセル大せていただいたが、実際のところ、了幹さ会が始まる。同時にマーキングも激減すんに頼るところが多かった。自分たちだ

るが迷うことなく斜面を駆け上がる。急けですべてをこなす実力が今はない。体登が終わるとラッセルも終了。良く締ま力と生活技術をなおざりにせず、技術面

った雪面をアイゼンに履き替え進む。そ

での向上も図りたい。自分に何が足りなしてひとつめのハイライト、第一岩峰にいかを客観的に見つめ、バランスのよい到達。直下まで上がり右巻きを決断。右壁山ヤになりたいと思う。そのためには、で直下を縫うようにして巻き、草付き直上

きるだけ長く山に入って、経験を積むこで抜けた。続いて第二岩峰。第一よりスケと。サボっている暇はない。

ールが大きい。大きく左に迂回することもできるが、より岩壁に近いラインを取八ヶ岳 阿弥陀岳中央稜ることに。草付き交じりにアイゼンをか

日程 1/16

ませ 10m もないワンポイントを登る。第行程

船山十字路～中央稜取り付き～第二岩峰を越えた後はただの歩きで、背中

一岩峰～第二岩峰～御小屋尾根分岐～阿に快晴の展望を担ぎ主稜線へ向う。御小弥陀岳～御小屋山～船山十字路

屋尾根分岐目前のトラバースがやや悪くメンバー L 加藤穂高、塩谷晃司（会 2）

緊張感を強いられる。この数メートルが行動記録

今山行で最も悪いとさえ思える。分岐か

5:30 船山十字路

ら 10 分も歩くと頂上へ。八ヶ岳主稜線の7:20 中央稜取り付き

西面がハッキリと見えた。下りは一旦来

9:40 第一岩峰た道を戻り御小屋尾根を下る。この尾根

10:50 第二岩峰

なかなか高度を下げてくれない。ダラダ

12:15 御小屋尾根分岐

ラとした下りで嫌になったが 16 時前に12:30 阿弥陀岳

は船山十字路まで帰ってくることができ

13:45 不動清水分岐

た。

14:35 御小屋山
15:30 船山十字路

八ヶ岳 赤岳・天狗尾根

今回選んだルートは「阿弥陀岳中央稜」。

日程：2015 年 1 月 31 日~2 月 1 日

13メンバー：L 塩谷晃司(会 2) 蒲澤翔(会 2)

ザックが邪魔になった。そこから、

行程：美し森~出合小屋~天狗尾根~キレッ

10m,30m と岩壁が続くが、どちらともス

ト~ツルネ東稜~出合小屋~美し森

タカットで通過。10m 岩壁に関してはコ

行動記録：

ンテもしくはロープレスでも行けそうだ

1 月 31 日(1 日目)

ったが、冬のバリエーションの経験も少

7:30 美 し 森 ~9:40-10:05 出 合 小 屋

ないので、安全牌をとる。30m 岩壁は右

~10:20 天狗尾根取付~12:00 ナイフエッ巻きが一般的だが、左の方が行きやすいジ(2100m)~13:40 2350m(T.S.)と判断。バンドを左上し、ルンゼを登った。

３週連続で八ヶ岳。そして、３週連続で2p で登ったが、意外と悪く時間を食って山行直前に南岸低気圧が通過。また、ラッしまった。やはり、セオリー通り右へトラ

セル地獄かよ、と話しながら美し森へ向

バースし、ルンゼを登る方がよい。ルーフかう。今日は先行がいた。トレースを見る

ァイ力の未熟さが露呈してしまった。岩

限り、さほど苦労していない。定期的に人壁の上に出て、一旦ザイルをしまう。ニセが入っているので、昨日の積雪の下には、

天狗の岩稜は左から巻いた。大天狗手前

しっかりとしたトレースがあるようだ。

のコブからザイルを出し、そのまま大天

地獄谷の河床に出て、いくつもの堰堤を狗の取り付きへ。右巻きルートをとるが、越えていく。2p で出合小屋、今回は渡渉

それでもバンドまでは岩を登らなければなし。出合小屋から赤岳沢へ入る。ここかならない。ここが核心(Ⅲ＋)。傾斜はある

らはラッセルだ。我々はロスの少ないとが、ランナーもとれるし、ガバが多い。と思われる最初のルンゼから天狗尾根に取はいえ、今の自分には精いっぱいだった。

り付いた。二人でのラッセルは辛いが、自小天狗は左から巻き、簡単な雪稜を繋い分で山に登っている感じがいい。2100m

で、主稜線へ達する。下降のツルネ東稜は辺りには、ナイフエッジがあったが、ここ終盤で支尾根に入り、少々手前で沢に出は左から巻き気味に通過。後半はワカンてしまった。集中力を欠いたことは反省＋アイゼンで進み、2350m 付近を T.S.とすべきだ。実はまだテスト期間。それでも、する。これ以上 T.S.を上げてしまうと、樹山に行ってよかった。貪欲に経験を積ん

林帯を出てしまうので注意が必要。

でいきたい。

2 月 1 日(2 日目)
6:30T.S.~6:55-7:10 カ ニ の ハ サ ミ 下

五竜岳～唐松岳~7:45 10m 岩壁上~8:00 30m 岩壁下~9:30

日程

2015 年 1 月 10 日～13 日

30m 岩 壁上 ~10:40 大天 狗リ ード 終了

山域

北アルプス後立山連峰~11:05 小 天 狗 ~11:15-30 主 稜 線 合 流

スキー場～遠見尾根～西遠見岳～遠見尾~12:20 キレット~13:00 ツルネ~14:15-

根～白馬五竜スキー場

30 出合小屋~16:05 美し森

メンバー 北見元(会 3) 河村将人(会 1)山下耕平(会 1)

カニのハサミから岩稜帯が始まる。左から巻くが、１箇所岩が張り出していて、
14

記録

4 日間

白馬五竜

・1 月 10 日

白馬五竜スキー場～西遠見

テントに戻った．戻った時まだ十分に時手前 2200m

間があり下山も考えられた．次の日は冬8:30 五竜テレキャビン出発～9:10 地型の気圧配置であり，天候が悪いことが蔵の頭～10:55 小遠見岳～11:45 中遠見岳

予想できたが 3 連休であり予備も 2 日と～13:10 大遠見岳～14:00 西遠見岳手前っていることからその日は行動を終了し2200m 付近テント設営～17:00 就寝

た．午後から積雪が多くなり夜になると・1 月 11 日 五竜岳アタック

風も強まってきた．三日目，下山を開始．

5:30 起床 7:00 出発～7:20 西遠見岳～8:00

昨日から雪が降り積もっており場所によ2350m 撤 退 開始 ～ 9:00 テ ン ト 到 着～っては胸以上ある雪のなかを進んだ．三

18:00 就寝

人で一日ラッセルしていったが，リフト

・1 月 12 日 下山開始まで降りることができず中遠見過ぎで行

4:30 起床 6:30 出発～10:00 大遠見岳～

動を終了．四日目快晴の空の下，下山した．

14:50 中遠見岳～15:30 中遠見岳過ぎテン

一年生二人はラッセルの経験が少なく今

ト設営～20:00 就寝

回の山行がいい経験になったと思う．し・1 月 13 日 下山

かし，二日目に下山を見送り，結果予備 1

5:00 起床 6:30 出発～7:00 小遠見岳～8:00

日を使い山行に四日かけてしまった．冷五竜テレキャビン

静に天候を分析して二日目に素早く下山するべきだった．上級生が 1 人という状況で 1 年生と自分の実力を考えつつ行動

加藤穂と蒲澤は不参加．強風のため上のリフトは止まっておりゴンドラのの基準を考えるのが難しいと感じた．

終着駅から出発した．雪はしまっており
非常に歩きやすかった．一日目は予定通

常念東尾根

り西遠見岳手前の樹林帯まで行きテント会２内田祥平を張った．積雪量は非常に多く樹林が埋

メンバー:L 内田、蒲澤、渡部、松橋

まり風を防ぐことができなかったため稜2015/1.16~1.18

線上から少し外れ傾斜を掘り整地した．
ある程度風を防ぐことができたので良か

1 日目:松本－ほりで～ゆ－東尾根取りつったと思う．上級生の人数も少なく，天候

き－2178m 付近 B.C

も良くないという予報だったので唐松岳

2 日目:2178－アタック－2178B.C

を諦め五竜岳ピストンに変更．二日目に

3 日目:B.C－ほりで～ゆ－取りつき－松

アタック装備で五竜岳に向かった．ほぼ本

無風状態だったが，ガスがでており西遠見岳を過ぎたあたりから一層濃くなった． タイムは割愛。
雪庇に気を付けながら進んでいったが白岳への急登を登り 2350m 付近でこの視今山行は 12 月の敗退からのリベンジの界の中進むのは危険と判断，撤退を決定，ための山行である。また冬の常念に登り

15

たいという個人的な要望をかなえるため

テ（１時間登り～２０分スキー）でもある。12 月山行でもルートについて

１２日 下山ある程度報告しているので割愛。初日は森林限界付近にテントを張る。2 日目はア

本山行は日本山岳会学生部メーリスでタック装備にて常念アタック。快適な稜公募された山行である。行動したのは実線ではあるがところどころ岩が出ていて、 質１１日の一時間ほどである。あとはず安定したアイゼン歩行が求められる。こっと早大ヒュッテで酒を飲んでいた。天の日は風が少々強かった。撤退も考えた

狗原周辺は人が多くどこでも滑れる印象

が、メンバー全員の登頂したいという意だ。目的をはっきり持っていかないとつ

思が強くあったため、足を進めた。マイナ

まらないだろう。

ーピークがあり、地形図で見るよりも長以下山スキーの注意点

く感じる。稜線上にテントは張れないと・ワカンと違って足の動きが大きく制約感じたため、森林限界に B.C を張るのがされるためルート取りが重要。なるべく最も得策であろう。山頂直下も多少岩はゆるい所を少ないつづらで行けるように。

でているものの、アイゼンで快適に歩行

風向きを読んで堅い斜面を狙う。

できる。山頂からの眺望は薄々わかって・つづらを折るため方向を見失いやすい。

いたが、なし。これで常念には 4 回登頂

目印を覚える

したが 1 度も眺望がない。写真だけ撮っ

・滑るのは一人ずつ。滑り手を全員で監視て往路で戻る。3 日目は B.C を回収してする。滑る前に安全なポイントを全員で下山。今回分かったこととしては常念は確認する。

下部でのラッセル、上部でのアイゼン歩行、またノーザイルで行けるため初心者

山スキーはれっきとした冬山であり部に向いているが、2 日での登頂は厳しいた

外者との安易な山行はあってはならない。

め、3 日は用意していくのが良いだろう。

山の経験、遭難対策、意識など確認したう
えでパーティを組むべきだろう。

白馬栂池早大ヒュッテベース山スキー

皆様下の話はされていませんでした。

2015.1.10～12

満たされた方々なのでしょうか。

メンバー：荒川 早大山岳部 OB 名工大木曽駒ケ岳

山岳部現役 日本山岳会東海支部青年部

日程：2015 年 1 月 16-18 日

習志野山の会山域：中央アルプス 木曽駒ケ岳
メンバー：◎片野亜紀、加藤了幹、前田夏

１０日

栂池スキー場集合

早大ヒュッ子、大槻泰彦、郷津未来、植野侃太朗

テまで
１１日

行動記録：
1 月 16 日 曇り 5:30 ゲート

ヒュッテ～天狗原直下～ヒュッ
166:30 登山口

戸台～角兵衛沢～角兵衛沢のコル

10:30 大樽小屋

単調な戸台の河原を歩いていく。単調

15 :00 胸突き八丁の頭 T.S.

とは言いながら、心もとない橋がかかる

1 月 17 日 雪

渡渉に肝を冷やすなど、やはり渡渉は一

暴風雪により沈殿。

1 月 18 日 雪

筋縄ではいかないと感じた。角兵衛沢は

5:00 起床下部は樹林に囲まれている点は変わらな

6:00 テン場発

いが、上部はガレ場が雪に覆われ、夏より

7:00 将棋の頭山も歩きやすく感じた。かたい雪面をステ

7:30 引き返す

ップを切りながらひたすらに登っていく

8:30 テント場と、角兵衛沢のコルにたどりつく。このコ

11:00 大樽小屋

ルは崖状になっている下に小さなスペー

13:30 ゲート

スがある以外は、あまりテントを張れる

12 月のリベンジということで、みな意様な場所も少ない。コルからやや降りた

気込んでいた。初日はそんなにだらだらところにテン場を設営し、なんとか泊ま

歩いたつもりはないが、12 月より雪は深ることができた。

いもののラッセルのまわし方がうまくい

２日目

かなかったのか、胸突き八丁の頭につい角兵衛沢のコル～鋸岳第一高点～第二高

たのがすでに 15 時であったので、西駒山

点～中の川乗越～六合目岩室荘まで行くのは断念した。6 人もいたので、

夏は途中鹿窓を通るが、この時期は雪

各々全力でやってすぐ交代するスタンス

で埋まっているため、稜線通しにずっとをつくるべきだった。翌日は、樹林帯のな歩いていく。小ギャップからの登りはや

かにいても分かるほどの猛吹雪であったや悪かったためザイルを出したが、時間のでテントで沈殿することを決定。18 日がかかりほかのパーティーと干渉してしに、10 時をリミットとして出発したが、まうことがあったことは反省である。熊

思ったより風が強く、思うように体が前の穴沢以降もザイルを出しはしなかったに進まない。メンバーと相談し、7:30 にが、意外と悪い。六合目岩室は、初め誰も引き返し始めた。三連休だったのにも関いなかったが、続々と人が入ってきた。

わらず成果があげられず残念。もっと実

３日目

力つけて戻ってくる。

六合目岩室～駒ケ岳～駒津峰～北沢峠～

鋸～甲斐駒ケ岳戸台2014 年 1 月 10 日～1 月 12 日
メンバー

加藤了幹（会３）

小屋から歩きだすと、風が出ているこ
片野亜紀とが分かる。この日も途中の岩場の通過（会３） 小林滉平（会３） 長谷川士門

は結構悪く、どのように道を行くか考え（会１）つつ歩くこととなった。甲斐駒ケ岳に近づくにつれ、風が強くなっていることを１日目感じる。特に甲斐駒からの下りは目も開17

けてられないほどの風だった。やっとの13:20 縞枯山

ことで降りると、気づくと小林以外の３

15:00 麦草峠 T.S

人が凍傷になっていた。特に自分の凍傷

双子池から北横岳へは細く急な登り。みは特にひどく、耳が水膨れになっていた。

ぞれ雪が降り体が冷える。途中天狗の露

自分の凍傷を未然に防げなかったことも地をいう場所を通るが雪の下に岩が点々であるし、１年生の凍傷を防げるよう指としていてときどき深みにハマる。これ導できていなかったことは、３年目の山がなかなか時間をくう。急坂を登りきる行としては未熟であった。本山行は、予定と北横岳の台地。予想以上の積雪で北横通りの行程を通すことができたものの、岳山頂までラッセルを強いられる。北横その過程には反省が多くあり、改めて山からの展望はゼロ。そそくさと北横から行姿勢を見つめなおすよい機会であった

降りて、坪庭へ。その後縞枯れ山、茶臼山

ように感じる。

と越える。このマイナーな山たちが結構だるい。この日は麦草峠まで進めてテン

◎2 月

ト泊。

八ヶ岳 ほぼ全山縦走

2/19（木）

日程 2/17～21

6:15 麦草峠発

行程9:45 中山

蓼科山登山口～蓼科山～北横岳～

天狗岳～硫黄岳～赤岳～権現岳～編笠山

12:00 天狗岳

～観音平

12:40 夏沢峠 T.S

メンバー L 加藤穂高、菊田水樹（会 2）、

朝、晴れてはいたものの放射冷却で冷え

片野亜紀（会 3）、植野侃太朗、河村将人

こみは－18℃。ザックやテントもバキバ（会 1）

キ。雪に埋もれた 299 号線を跨ぎ南へと行動記録

歩を進める。中山一帯にはまるで蔵王の2/17（火）モンスターのような樹氷ができていた。

7:00 蓼科山登山口

スキーでも担いで来たら面白そうな開放

9:50 蓼科山

感と程よい斜度。中山をこえると中山峠

12:30 大河原峠のさきに北八の盟主・天狗岳が見えてく

14:20 双子池 T.Sる。東天狗を山頂に立ったころ西からどスズラン峠から蓼科山へ強傾斜がつづく。 んよりとした雲が迫っていた。悔しいが蓼科山山頂は、ガスで視界が悪いが風は

西天狗はカットして夏沢峠へ下った。

おだやか。蓼科山から大河原峠にくだり、2/20（金）

双子山に登りかえす。この日は双子山か

6:20 夏沢峠発ら下った場所にテントを建てた。

7:30 硫黄岳

2/18（水）1300 横岳

6:05 双子池発

13:15 赤岳

11:00 北横岳

15:00 キレット小屋 T.S
18

朝一番、硫黄への直登をつめる。硫黄岳山

3)

頂は風もなく穏やかであった。快晴のな

行程：美濃戸口~赤岳鉱泉~大同心稜~小同か八ヶ岳南部の眺望を楽しむ。続く横岳心クラック~稜線~硫黄岳~赤岳鉱泉~美奥の院にさしかかる手前で嫌なトラバス

濃戸口

で鎖を支点にフィックス通過。今山行で行動記録：

ザイルを出したのは、この一点のみだっ

2:40 美濃戸口~3:15 美濃戸~4:30 赤岳鉱

た。天候はその後も大きく崩れることは

泉~6:10 誤・大同心基部~8:00 正・大同心

なく横岳、赤岳と簡単に越えることがで

基 部 ~9:30 取 り 付 き ~9:40 登 攀 開 始

きた。やはり気を付けるべきは赤岳過ぎ~12:10 小 同 心 の 頭 ~13:30 稜 線 合 流

た後のキレットへの下りだ。集中力が切~14:30 硫黄岳~15:30 赤岳鉱泉~17:25 美

れる所だが慎重に時間をかけてキレット

濃戸口
本来の計画としては、17,18 日の 2 日間

小屋まで下った。キレット小屋から少し上がった尾根上でテント泊。

で登攀をする予定であった。初日は OB の2/21（土）佐藤さんと大同心南稜、小同心クラック、

6:20 キレット小屋発

2 日目は中山尾根という計画であったが、9:00 権現岳

悪天候を考慮して計画を変更した。17 日

12:10 編笠山

は南岸低気圧の影響で一日中悪く、18 日

16:00 観音平

目の深夜から午前中にかけて回復し、午ご来光に照らされながらまずはツルネを後は上空の気圧の谷の影響でまた悪くな登る。名物 40m 大ハシゴも問題なく越えるという予報であった。よって、その一時る。権現岳と編笠山との分岐よりこれま的な好天を利用して、小同心クラックをで歩いてきた峰々が一望できる。何枚も登攀しようという作戦である。

何枚も記念撮影し空身で権現岳をピスト

真夜中に美濃戸口に到着。星が出ていンした。分岐からはギボシを直登し青年た。真っ暗な林道を無言で歩き続けて、赤小屋へ。ここの稜線とにかく細く足を踏

岳鉱泉まで。そこから硫黄岳への道に入

み外しヒヤッとする場面もあった。最後り、大同心沢から大同心稜に乗る。大同心の山編笠山山頂からも越えてきた峰々をの基部と思われるところでようやく夜明

見ることができた。観音平への下りで方け。ガスで小同心はおろか、大同心さえ見

向を間違えグダグダしてしまったが標高えなかった。そこからバンドに入ってすを下げるうちトレースもはっきりしてきぐに違和を感じたが、そのまま進んでした。16 時を回ったころようやく観音平のまった。微妙な雪壁のトラバース、草付のゲートが見え八ヶ岳を歩き切った。

ルンゼ、岩の乗越。結局この区間で 2p ザ
イルを出すことになる。苦労してやっと、

八ヶ岳 横岳西壁・小同心クラック

正しい大同心の基部に達す。正規のバン

日程：2015 年 2 月 18 日

ドであっても結構悪い。コンテで行った

メンバー：L 塩谷晃司(会 2) 小林滉平(会としても、中間を取らなければ一蓮托生
19

だろう。最後の取り付きまでも、少々上が・2015 年 2 月 6 日～7 日

りすぎてしまい時間を浪費する。取り付・メンバー

きまで約 7 時間。事前の調査、概念把握、・場所 南八ヶ岳

そしてすぐに戻るという登山の初歩的な・ルート面で反省するということは、非常に恥ず者小屋～阿弥陀北稜～阿弥陀中央稜～舟かしい限りである。1p 目はフェースから山十字路

会 3：菊田(CL)、蒲沢
舟山十字路～阿弥陀南稜～行

左上し、チムニーへ。ここはリードさせてもらう。チムニー内、傾斜はあるがホール

2/6

ドはガバなので難しくはない。残置支点

6:40

舟山十字路

は雪であまり見つけられなかったので、

7:30

旭小屋

ピナクルとカムで取った。2,3p 目は小林

10:00 青ナギ

さんがリード。ここも同じくガバばかり。

11:20

快適なクライミングであった。2.5h で小12:00 P3同心の頭に抜け、雪稜を行く。キノコ雪と14:20 P4までは行かないものの、雪は多かった。最14:50 阿弥陀岳後は奥ノ院に抜けるパーティが多いが、15;50 行者小屋

南稜 P2

今回は左へトラバースして、稜線に出る。
いわゆるホワイトアウトであったが、登2/7

山道のポール、ケルンなどに導かれて安

5:40

行者小屋

全地帯まで下降することができた。硫黄6:30

北稜 2578m 付近

岳から赤岩の頭と、赤岩の頭直下は雪崩

7:10

第二岩稜

に注意が必要。

9:05

阿弥陀岳

11:30

中央稜下部岩壁

所詮人間の本気は非力で、到底山や自然環境に敵うものではない。だから我々

12:50 中央稜取付は山のご機嫌を覗いながら行動を選択す

13:40 舟山十字路

る。しかし、今回の場合本当に計画変更が必要であったのか。ベストを尽くして、敗はじめての主体バリエーション。

退した方がよかったのではないか。安全

好天に恵まれ、阿弥陀岳の南稜・北稜・中地帯でのうのうとやっていても、強くは央稜を通して歩くことができた。

ならない。冷静にラインを見極めて、限界

しかし、反省すべき点もおおい。

をプッシュしていく。今の SAC にも、もまず、ロープの扱い面では、今までの山行

っとそういう姿勢が必要なのではないのにはないくらい、今回は多くロープを扱か。

う機会が多かった。まだまだロープの扱いに慣れていなく、準備まで時間がかか阿弥陀南稜・北稜

ったり、ロープをキンクさせてしまった

菊田水樹

り、リードで 2 ピッチの距離を登るだけ
20

なのに二時間かかってしまったり…。と

１８日

入山

鉱泉にベース設営

赤岳

くに南稜 P3 のリードは取れる支点がほ主稜

とんどなく、リードをやる上で難しく感

１９日 雨 沈殿じた。

２０日 小同心クラック～大同心南稜

体力面でも、自分の至らなさを感じた。特に初日の南稜では重い荷物を背負って急

リードはほぼ荒川が行った。もう少しな斜面を登るのは辛く、かなりたどたど

時期を早くするか、２年生にリードさせ

しい歩き方になっていただろう。アルパ

る準備をしておけばよかった。雪はほぼ

インクライミングでは登坂能力というもなく大同心小同心ともに真っ黒。中日はのは二の次で、いかに重い荷物を背負っ雨が降った。そのようなコンディションて疲労している中で険しい道を安全に登である。

ることができるかということが必要なんだと感じた。そういう観点からは今回の赤岳主稜 ２.５H

自分はまだまだ体力がなく、これからさ特に問題なしらに精進しなければならないと思った。

最後よく分からなくなる

ルーファイ面では、中央稜の下山で現場判断が不適切で、岩場を巻いてから稜線

小同心クラック ３Hに戻るのに苦労した。下界でのルートの調子に乗ってリッジを行くがホールド

下調べも肝心だが、それ以上に現場でのが少なく少し後悔する。

判断などもバリエーションには求められあったかかったので上着はソフトシェていると感じた。

ルだったが真冬の厚着だと窮屈だろう。

以上のように、思い返せば反省ばかりだが、はじめて自分で計画し実行できたバ

大同心南稜 ３H 敗退

リエーションルートは楽しかった。ノー

とりつきは基部より少し上がったとこ

マルルートよりもバリエーションでは考ろ40ｍ

えることや求められる能力が多くあり、１P

苦労の反面、山頂に立った時の喜びなどが支点多しは大きい。未完成な部分が多いが、自分で２P

行けるバリエーションルートの数を増や

40ｍ

Ⅳ

左のリッジ側は怖いⅢ

歩きトラバースⅣ

A1

ドーム基部までせるようにこれから頑張っていきたい。

３P

25ｍ

出だし４ｍ位でアブミを使っても進めなくなりカラビナ
八ヶ岳登攀合宿（赤岳主稜・小同心クラッ

残置でロワーダウン。A1 をなめていた。

ク・大同心南稜）

アイゼンで登りこみと人口の練習が必要。

2015.3.18～20
メンバー：L 荒川３

ドーム基部からはバンドを歩いて大同
菊田２

加藤穂２

心ルンゼ、大同心稜へと行ける。

21

も長期になるが，充実したものにしてい・アイスキャンディーは太いシングルロ

きたい．

ープが必要。２,３日八ヶ岳にいるなら持ってくと燕岳－蝶ヶ岳いいかも2015/02/17-20

・美濃戸までは車で入らない方が無難。特メンバー：蒲澤 翔 (会 2)に夕方はびちゃびちゃで大変なことにな

内田 祥平（会 2）る。

渡部 優（会１）

運転の穂高くんありがとう。俺は楽し

コースタイム
02/17

かったよ

7:00

宮城ゲート発12:15 中房温泉

八方尾根～唐松岳
日程 2015 年 2 月 7 日～8 日

2 日間

14:00 合戦尾根引き返す

山域

八方尾根

14:30 中房温泉

北アルプス後立山連峰

スキー場～八方尾根～唐松岳～八方尾根

15:30 偵察終わり～八方尾根スキー場

02/18

メンバー 北見元，片野亜紀，加藤了幹(会

4:30

起床

3)

6:00

出発

人，松橋華世(会 1)

9:30

ロープウェイ

記録

12:00

2100m 付近で蒲澤が右ひざを痛

2月7日

める

加藤穂高(会 2) 植野侃太郎，河村将

9:30 八方池山荘出発～10:00 八方ケ

14:30 合戦小屋

ルン～12:30 丸山ケルン～13:40 唐松小屋

02/19

～14:10 唐松岳～16:10 八方池山荘

沈殿
02/20

12 月の山行では何度か行っている

4:30

起床

が，この時期の八方尾根は今回がはじめ

6:00

出発

てだった．ラッセルしかないようなイメ

12:00 中房温泉ージでいたが，雪はしっかり固められワ

17:00 宮城ゲート

カンはほぼ必要のない日帰りルートにな

概要・反省っていた．予想外の変わりようだったが

1 日目は宮城ゲートから中房温泉まで長

天気にも恵まれ，しっかりと山頂を踏む

い林道を歩く。途中の道が凍りついていことができたので良かった．尾根の細いて、何度も滑りながら歩いた。途中何度かところや急登の箇所はいくつかあったが， 看板に騙されながらも、中房温泉に到着。
危ない場面もなく全員元気な様子で歩いまだ 12 時だったので少しでも距離を稼ていた．これから春休みに入り山行日数

ごうと合戦尾根を登り始めるが、雪質が22

悪く、なかなか斜面を登ることができず、

メンバー：L 松田、塩谷、内田結局中房温泉まで戻ってテントを張った。 1 日目：鏡池～熊の遊び場過ぎ B.P
その後、蒲澤と内田で合戦尾根の偵察に

2 日目：B.P～蟻の戸渡～不帰の剣～頂上行き登れそうなルートを見つけた。

～鏡池

2 日目は偵察の甲斐もあり、スムーズに尾根に上がることができた。雪が多くな

3/1 入山予定であったが、内田がベガを松

かなかのラッセルを強いられるが、交代

本へ忘れたため 2 日入山に。P１尾根は戸しながら登って行った。しかし、12 時ご

隠の雪稜の入門に用いられる。熊の遊び

ろに蒲澤の右ひざが痛み始め、後ろを歩場、蟻の戸渡、不帰の剣などバリエーショ

くようになる。なんとか合戦小屋まではンに富んでいる。林道からわかんを装着

たどり着いたものの、燕山荘までは行け

し夏道を忠実にたどって天狗原に。そこずにそこでテントを張った。蒲澤の膝はからはこれから登る尾根はもちろん戸隠

足を曲げ伸ばしすると痛み、明日の行動

全体が見ることができ概念をつかむのにはひざの様子をみて判断することにした。 もってこいだ。本院ダイレクトもばっち
3 日目の朝、蒲澤の膝は回復しておらず、 し見えたがあれを登る人は本当にクレイ
1 日だけ沈殿して様子をみることにした。

ジーだと思う。尾根に乗るとキノコを巻しかし、天気が後半になるにつれ悪くな

いたり、雪壁を登ったりとワクワクな感るので、明日になっても膝の調子が悪い

じ。程よいコルがあったが翌日を考えもようなら敗退しようといったことを話しう少し進める。熊の遊び場を過ぎたとこ合った。

ろに張る。無念の峰から土嚢懸垂。その後

4 日目の朝、テントを畳んで数歩登り始は蟻の戸渡からの不帰の剣。塩谷リード。

めるが、少し足を曲げるだけで痛みが走巨大キノコちゃんが実っていたがみごとり、敗退を決定した。内田と渡部に団装を片手スコップで巨大キノコを退治。おそもってもらいゆっくりと下山した。まさらくここが核心。その後、80 度ほどの雪

か中房温泉からの長い林道を 2 回も歩く

壁を松田がスコップ、アックスでリード。

とは思っておらず、なんとも煮え切らな

あとは雪庇を踏み抜かないようにリッジ

い下山になってしまった。

を進み最後に 1 か所乗越して頂上。帰り反省は 2 日目の前半で無理をし過ぎては土嚢やらブッシュで懸垂数回とクライ膝を痛めたこと、またポールを持っていムダウンでそそくさと下山。東海山岳会

けば良かったことだ。せっかくの春休み

さんと抜きつ抜かれつの関係を保っていの山行をこんな形で無駄にしてしまい二たのだが、ルートどり、支点構築はとても人には申し訳なく思う。いつかリベンジ

参考になった。

したいと思う。
北アルプス猫岳山スキー
戸隠 P1 尾根2015.2.12 メンバー：L 荒川

2015.3.2~3
23

佐藤 OB

6:00 とりつき 駐車場

スは下りを見越して分かりやすく、かつ

9:00 夫婦松

下りやすい所につけること。

10:30 山頂
12:00 駐車場

白根三山
期間：2/4～8 山域：南アルプス

佐藤 OB と２人で山スキー。シールを履

メンバー：小林(会 3)，内田，塩谷(会 2)，

くのは 6,7 回目だろうか。平湯近辺は「平大槻，山下(会 1)

湯ベース」と呼ばれアプローチの便利さ

コースタイム，概況：と雪質の良さから人気なようだ。山スキ

2/4【晴れ】ーの移動速度の速さを感じた山行だった。 8:20

山の神ゲート

午前中下山はびっくり。

9:40

夜叉神峠登山口

とりつきは平湯トンネルを出てすぐの駐

11:30

鷲ノ巣山

車場から道路を渡ったところ。車から 30

12:30 発電所

秒で登りだ。このほかにもとりつき方は

13:30 歩き沢橋 T.S.

いろいろあるようだ。すぐ牧場の広い斜気を使ったのは鷲ノ巣の登りのキレてい面に出る。ホワイトアウトだと分かりにる所と発電所から林道に出る時やらしい

くいだろう。山行時はトレースがあった

乗越で，後者は 1 年生の場合お助け紐やのでラッセルもなくサクサク進めた。牧

空身で行かせる等の対策が必要。トンネ場の後は樹林の中を歩く。ときどき振り

ルは暗闇のうえ，地面が凍っているので返ったりして特徴のあるポイントを覚え注意。林道歩きが単調でだるい。池山小屋ておくといい。スキーの下りはスピードまでの計画であったが，今後の天候と初が速く、現在地をロストしやすい。夫婦松

日の体力を考慮し歩き沢橋で幕営。沢かで道路に合流。ここも広くて分かりにくら水を汲めた。

い。また少し林を進み道路に出る。山頂へ

2/5【雪】

行く場合はここから少しルートファイン

5:00

起床

デングが必要だ。我々は道路をある程度

6:30

発

進み、山頂から流れる沢の右の尾根を登

9:50

池山小屋

った。山頂付近はなだらかで地形が分か

11:55

城峰

りにくい。上は吹雪だったが佐藤 OB の13:20 砂払手前 T.S

GPS のおかげで山頂にたどり着けた。

ひたすら樹林帯で雪も降っていたため濡（GPS は調子が悪く佐藤さんは股間で温れた。特に危険箇所もなくルーファイを 1めていた）下りは登りのトレースをわざ

年生にやらせてみたが，やはりまだ不慣と外しながら下る。その方が楽しい。しかれな模様。経験あるのみ。テン場となる場

し離れすぎると現在地をロストしてしま

所は所々にあり初日の行動次第でどこまうので注意。また、平坦なところはトレーででも伸ばせるように感じる。山下の疲スを忠実にたどると早い。登りのトレー

れが顔に出ていたがよく頑張って歩いて
24

いた。

16:45 1350m 手前 T.S.

2/6【晴れ】小屋から間ノ岳間は問題なくなだらかな

5:00 起床

気持ちいい稜線歩きである。間ノ岳から6:20 出発

農鳥までのルーファイが不安であったが8:00 ボーコン沢の頭

視界良好であったため 1 年に先頭をやら

10:00 八本歯のコルせてみた。視界が良くても複雑な地形の

11:20 北岳山頂

ため間違えやすく，結局上級生が先頭へ。

12:30 北岳山荘 T.S.

ガスっていたら相当厳しいルーファイに

この山行の核心が詰まった 1 日。バットなることが予想される。左へ詰めるべきレスがすごくかっこよく見え，弘報小屋だと思われる。西農鳥から農鳥までの間尾根にも魅力を感じた。八本歯は FIX をは尾根伝いでは難しく，トラバースが余

1 回，懸垂 1 回で通過した。支点は岩角や儀なくされる。積雪状況によっては神経鎖。ここで FIX の準備を 1 年生にも頼んを使う場所だ。今回は安定した積雪でそだが，あたふたしていた。知識としては知れほど苦労せずスムーズに進めた。大門

っているはずだが，実戦での経験不足か

沢下降点は鐘が建っており分かりやすい。

らなるものだろう。FIX は上級生のみなもっと埋まっているものだと思ったがそらば必要ないレベルであった。主稜線にこだけ風の影響か地面も出ていてはっき

乗り，荷物をデポし最低限の装備で北岳りしていた。大門沢下り口は急で雪も深山頂までアタック。雪が固く，しっかりとく慎重さが必要であった。危険地帯を抜爪をきかせて歩く必要があった。ザイル

けるとシリセードで下降できる。傾斜がは出さなかったが下りはなかなか緊張し緩まると進まなくなり渋々歩く。この日た。1 年はずっとクライムダウン。荷物の中に下りられるかもと思ったが，大門沢ところまで戻り，そこから山荘までも油小屋が近いと思いワカンを履くタイミン

断できない道である。山荘の避難小屋は 2グが遅れたり，小屋までのルーファイに階にあり快適であったが，誰かの意味深

時間がかかったりしてしまった。目印がな装備が置いてあり怖かった。天候に恵少ないため不安になる。そうこうしていまれた 1 日であった。8 日から天候が崩る間に 1 年生の体力にも限界が来てビバれることが予測されたので稜線上から抜ーク決定。

けたいと話し合う。

2/8【曇り後雪】

2/7【晴れ】

6:00

発

6:00 出発

7:45 奈良田 下山

7:40 間ノ岳

雪が降ってきたが下山は早かった。温8:45 農鳥小屋

泉が早く開けてくれてゆっくりと入浴で11:05 農鳥岳

きた。

12:00 大門沢下降点

総括

14:30 大門沢小屋

た。天候に恵まれすぎて物足りないもの
25

白根三山は気持ちいい稜線であっもあったがやはり晴れた山は最高だ。1 年

ならないことになる。夜叉神までの道は生もよく歩いていたが，体力ばかりでな

意外と長く、３時間ほどかけて夜叉神峠

くシステムなどの基本技術もしっかりとにたどり着く。さらに、そこから暗く長いしてほしい。危険箇所通過の時間は個人

トンネルを歩いていく。トンネルの中は差があるが上級生が対処していきたい。

ところどころ凍りつき、慎重に進まなけ

レベル的にはこの人数比くらいがちょうればならない。トンネルを抜けると徐々ど良いと思われる。今回は余裕があったに雪が降ってきた。ワカンを履いてみるが天候によっては厳しくなるはず。今後

ものの、トンネルが断続的に続き、歩くの同じような山行を行う場合は奈良田ゲーがおっくうになる。ようやく鷲の住山のトからの入山をお勧めする。ゲートは高分岐につくが、出だしが意外と悪く、アイ

くて越えられないが中のドアノブが外かゼンを付けていく。鷲の住山を抜けると、ら手を伸ばして開けられる（タクシーの対岸に移りあるき沢橋に向けて歩いて行

運ちゃん情報）。そうしたら林道ピッチが

くが、ところどころ岩場の通過が悪いと省略されてよいと思う。

ころもある。あるき沢橋の時点で 14 時近
くになっており、今日中に池山小屋まで

南アルプス 冬季縦走

向かうのは困難と考えたが、傾斜が緩い

2015 年 2 月 18 日～3 月 5 日（7 日）場所まで向かうことにし、1500m 手前でメンバー 加藤了幹（会 3） 北見元（会テントを張った。さっそく予備日を使っ

3） 長谷川士門（会 1）てしまい、先行きが少し不安になった初日であった。

1 日目
韮崎駅＝6：40 山の神ゲート～9：00 夜

2 日目

叉神峠～ 13：50 あるき沢橋～ 15：00

6：30 T.S～15：00 2300m 付近

1500m 手前

昨日の進みや天気の状況から北岳山荘

自分にとってこれほど長く冬山に入るまで行くのは難しいと考え、池山小屋を計画は初めてであった。日程の調整など過ぎたところでテントを張る。途中はラで、結局１年生を入れて３人という少人ッセルがひたすら続き、当然のことだが数で挑むことになり、途中の荷揚げを頼地図上で見ると、昨日進んだ距離とのギ

むなどの対応を図ることとなった。前日

ャップが激しい。

に甲府で河西ＯＢにごちそうになり、さらに韮崎まで送っていただいた。韮崎駅

3 日目の出口すぐ、ガラスで囲まれた狭いスペ

6：50 T.S～9：30 ボーコン沢の頭～13：ースに３人でシュラフを敷く。

00 八本歯のコル～14：30 北岳～16：10

翌日、タクシーで夜叉神方面へ向かっ北岳山荘ていく。しいかし、途中の山の神ゲートで

序盤はラッセルが続くとともにあちこ

やむを得ず、タクシーから降りなければちでズボって足を取られ、八本歯のコル26

に着くころには昼も過ぎていた。八本歯

かって下っていった。しかし、1-2 時間ほのコルでは、一部で短くザイルを出し慎ど下った後であるいている方角が明らか

重に降りる。北岳の分岐まで行って、空身に進むべき道と異なっていることに気づでピストンして、北岳山荘に向かった。すき、来た道を戻ることにした。下る分にはでに分岐に戻ってきた時点で 15 時だっ

何ともないが、上がっていくとなると骨たが、山荘はすぐに着くと考えていた。たが折れる。なんとか木に頼りながら自分だし、山荘までも意外と時間がかかり、16たちの足跡を辿っていく。ようやく道に

時過ぎになってしまった。山荘には誰も戻り、コンパスを合わせて本来の道を確いなかったが、なぜか一人分の装備が置認する。本来の道は不明瞭で、少し下っていてあり、少し怖かった。

いかないと分かりづらい。それでも、自分たちの判断を信じながら歩いていくと、

4 日目

徐々に道らしくなっていった。この日は6：30 北岳山荘～9：00 間ノ岳～15：00

なんとか塩見岳を越えられないかと試み

2650m 付近

たが、途中で猛吹雪に襲われ、戻って木のこの日は出発して順調に歩を進める。

陰でテントを張った。

序盤は特に難しいこともなく快適な稜線歩きだった。三峰岳から下る際、一度短く

6 日目

ザイルを出して懸垂をした。懸垂支点が6：10 T.S～12：50 権右衛門山～10：30

特になかったので、ハーケンを打って支塩見岳 15：00 本谷山付近点とした。熊ノ平小屋に泊まる予定ではあったが、明日稜線にいたい事や、熊ノ平

塩見岳へのアタック日。晴れてはいたが、からの稜線に上る際の道が不明瞭である

風はありそうだ。登りは快適に進むが、下ことを考え、右手に崖を見ながら稜線にりはかなり気を使った。長谷川のために上がり、樹林帯で泊まることにした。

ザイルを出そうにも、支点を取れそうな場所もないので、間に挟みながらゆっく

5 日目

りと下っていく。下っていく間にも風に

6：00 T.S～7：00 安倍荒倉岳～10：30 安

よってバランスが崩されそうになるが、倍荒倉岳 ～13：50 2542m 付近

ピッケルで体を支えながらかなり神経を使っていた。

ラッセルはところどころ出てくるものの、順調な稜線歩きとなるだろうと考えてい

7 日目

たこの日であったが、序盤に落とし穴がT.S 7：00 ～三伏峠 1000あった。 安倍荒倉岳にはあるきだして 1
時間ほど着き、そこから少し下りとなる。

昨日ぎりぎりまで進んだため、三伏峠に木々がうっそうとした場所ではあったが、 あっさりと着いてしまった。この日に塩開けた道が明瞭に見えたのでそちらに向谷達、別動隊と合流する予定だったが、ど27

うやら登るのに難儀していたようで、途張った。

中でテントを張るという情報が入り、翌日に合流することにした。北見には途中まで見てもらい、ずいぶん苦労をさせて

10 日目

しまった。

6：00 板屋岳～8：10 高山裏避難小屋～中岳避難小屋 1700

8 日目
沈殿（別動隊との荷物受け渡し）

高山裏避難小屋までは難なく到着し、そこからのルートは安全を考慮して、右手別動隊と合流するために、下り始めたが、の崖や急斜面に沿いながら登る形をとっ別動隊が三伏峠に来るイメージが強く、た。高山の方角に進まないようコンパス

渡す荷物を持っていないなど、うまく連に注意しながら 2553m に上がるまでは絡が取れておらず、思いのほか時間がか良かった。その後は地図上でもきつい登

かってしまった。ここで、長谷川とも別れりがあることは分かっていたが、途中でて、北見と 2 人で後半戦が始まった。こ

クライミングに近い要素が入ってくるこの日は、天気も悪そうだったので、沈殿ととまでは予想していなかった。深くてもいう形にしてこの日は休んだ。

ろい雪の中、足が取られないように木をつかむなど強引に前へ前へと進む。ラッ9 日目

セルを抜けて雪が固くなってくると、今

6：00 三伏峠～1600 板屋岳

度はワカンの爪では刺さらなくなっていく。アイゼンに履き替えようにも平らな

2 人になってから最初の 1 日。これまで

地面はない。かろうじて人ひとり分立てよりさらに厳しい山行となるのは間違いる場所でアイゼンに履き替えるが、北見ないと思っていたが、案の定、その通りだ

は場所を自分に譲りワカンのままサクサった。この日は、歩きだしから風も強く、ク進んでいく。なんてやつだ。やっとのこ

時折前が全く見えないこともあった。右とで安定した場所で合流し、先に進むが手の崖を避けるため、どうしても雪の深前岳に登る手前では岩が露出しており、い場所を歩く必要があったり、風に負け

そこでも緊張する場面があった。前岳にないように踏んばったりと、ペースは上つくころには、前に足を進めるのもままがらない。特に 2 人でラッセルすることならないほど疲労はたまっていた。しかの大変さは身に染みた。小河内岳から大し、中岳避難小屋までは行かなければな

日影山までは深いラッセルやクラストしらない。幸い単純なアイゼン歩きだったた雪が続き、板屋岳に着くころには、2 人ので、進むのに苦労はしなかったが、単純ともかなり消耗してしまっていた。下っな歩きでもかなり歩みが遅くなっていた。

てしまえば高山裏避難小屋に着けるが、途中の富士山が妙にきれいに感じたが、時間と疲労を考え板屋岳北東にテントを陽が落ちてきていたため歩みを止める余28

裕はなかった。小屋についた時には本当の道だが、なんとなく懐かしいと感じてにホッとしてしまった。

しまう。粘ってこの日のうちに三伏峠まで行くことを考えたが、時間もちょうど

11・12 日目

よいくらいだったので、小河内岳避難小

沈殿

屋に入ることにした。ここは、ずいぶん快適な小屋だった。

朝起きると激しい風の音が聞こえ、昨日までの疲労も考え沈殿することにした。

15 日目

次の日は日程的にもぎりぎりなので、行

6：00 小河内岳避難小屋～8：30 三伏峠

程をこなしたいと考えていたが、外に出て風に飛ばされそうになり、やむなく小三伏峠まで歩き、塩川への下りの偵察を屋に引き返した。

簡単に行った。これ以降は天気に悩まされる心配もないため、ルーファイミスさ

13 日目

えなければ比較的容易に下山できると考9：00 中岳避難小屋～13：30 高山裏避難

えた。

小屋すぎ
16 日目
結局 2 日間を中岳避難小屋で過ごしてし下山

まい、これまで一日おきくらいに天気が悪くなってきたことを考えると、少ない道を求めながら順調に下って行った。塩予備日で越えていくのは不安を感じ、三川の辺りは崩壊がひどく、道の整備はほ伏峠まで戻って降りることにした。戻る

とんど行われていなかった。徐々に下界

際には、夏道を挟んできた道と反対のルの様相を呈していく道を歩いていると、ートをとることにした。ルートから外れ

山を下りてきたことを実感する。雪も少て西側に降りる際に木がうっそうとしてなくなり、人里につくと一気に安心した。

おり、面倒くさかったが、基本的にはかな折角なので、降り切った後もタクシーをり快適に進むことができ、来る時もこち呼ばずに 2 人で温泉まで歩いて行った。

らを使えればよかったのではないかと反ずいぶん長かったが、無事、山塩館にたど省した。

り着き、温泉に入らせてもらえることになった。温泉に入ると山行終わったこと14 日目を実感する。すべての行程を通せなかっ

9：00 T.S～10：00 板屋岳～2：30 小河内

たもやもやがないわけではないが、降り岳避難小屋

たばかりのころは無事下山できたことをただただよかったと思うばかりであった。

知っている道を戻るのはずいぶんと安心するものだと感じた。つい最近来たはず

今回は、少人数で冬山に行く難しさを29

思い知った。一方で、隊の一人ひとりの重城田の雪訓および生活技術の指導である。

要さを理解できた山行でもあった。1 年生

縦走隊から連絡を受け、二日遅れて入の長谷川は途中物理的、精神的につまず山する。冬季ゲートまでも路面状況によき「なんで…」とこぼしながらも自分の行っては、入るのが難しいだろう。春のようくべき道を歩き続けた。自分たちも大変な汗ばむ陽気だった。林道は予想以上のだったのだから 1 年生にとっては正直、

積雪で、場所によってはかなり踏み抜く。

大変な山行であったと思う。大きなけが

結局、登山口まで 4 時間もかかってしまもなく歩ききることができたのは、本人った。この時点で、三伏峠にたどり着かなの力であると思うし、この山行がよい経

いことがほぼ確定する。ここから先、1ｐ験になったと感じる。北見はよく隊を引毎に縦走隊との連絡を試みるが、電波がっ張って行ってくれた。歩きだけでなく入らなかった。登山口から尾根に上がる判断などでも北見は様々な提案をしてくまでのラッセルは最悪だった。重たい湿れ、山行をよいものにしていくように頑雪で、乗れるか乗れないかの微妙なライ

張ってくれた。一人ひとりが自分の持てン。神経を使って、そろりそろりと乗り込る力を出すことで山行が出来上がっていむが、踏み抜いて腰までズボってしまう。

くことがよく分かる山行だった。計画の一度尾根に乗り上げ、斜面を右上しなが甘さやルーファイや体力面など、個人とら豊口山への尾根に上がる区間では、一して隊として反省するべき点は多くある

箇所崩落地の上をトラバースするところが、このような大きな山行を経験としてがあり、ここが注意点か。城田は最終ピッ

今後の山にも向かっていきたい。

チではさすがに疲れは見えたが、全体を通してよく歩いた。というか、復帰戦にし南アルプス 三伏峠ては歩かせすぎてしまった。T.S.で縦走隊

日程：2015 年 2 月 25 日~26 日と連絡を取り合い、翌日に合流すること

メンバー：L 塩谷晃司(会 2) 城田曜子 長を決める。

谷川士門(会 1)

2 月 26 日(2 日目)

行程：鳥倉林道冬季ゲート~鳥倉登山口~

7:15 T.S. 発 ~8:35-9:00 三 伏 峠 ~10:30-

三伏峠(ピストン)

11:00 T.S.~12:10 鳥倉登山口~14:30 所沢

行動記録：~15:05 夕立神~15:50 鳥倉林道冬季ゲー

2 月 25 日(1 日目)

ト

5:00 松 本 =8:00 鳥 倉 林 道 冬 季 ゲ ー ト

T.S.まで縦走隊が迎えに来てくれた。方

~9:00 夕立神~12:00 鳥倉登山口~16:30

法に関して若干疑問が残るが、もう一度

2248m ピーク東コル(T.S.)

三伏峠まであがり、そこで荷物をばらす

本山行の目的は、大きく三つある。一つことに。城田はベース待機。北見と塩谷では南ア縦走隊に物資を供給すること。二先に峠まで上がり、長谷川の個装と下ろ

つ目は縦走隊から長谷川を引き取り、下す物資を受け取る。往路を戻って途中で山させること。最後に、怪我から復帰した

加藤、長谷川と合流し、長谷川とともに下30