岳山Lエーデルワイス･マークの好日山莊。
全日本登山とスキー用品専門店協会加盟■東京銀座店東京都中央区銀座3‑5‑7〒104念03(561)3600.ｽｷｰｼｮｯブ念03(561>0966■大阪店大阪市北区曽根崎I‑2‑8‑T‑530壷06(364)0933㈹■梅田店大阪市北区曽根崎2‑7‑2〒530缶06(315)7985㈹■セルシー店豊中市千里中央くセルシー1階>〒565念06(833)0123■大阪三越店大阪･北区三越新鯨2F盃06(203) 1331㈹■福岡店福岡市博多区須崎町1‑1念092(281)3440．(291)621 1

第七十九年︵通巻第一三七号︶

山

岳一九八四年

山岳一九八四年目次
エヴェレスト・ライト・エクスペディシヨン︵一九八三年秋︶⁝・・⁝⁝・・⁝・⁝⁝⁝

遠藤晴行⁝⁝一
鵜
飼寛

川木
村晴
鈴
昇一
已⁝⁝己

エヴェレスト無酸素登頂︵一九八三年秋︶⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝：．⁝⁝・⁝：⁝⁝釧補

秋期ローッェから冬期エヴェレストまで：．⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝︒．：：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝：⁝橋高橋高和之︒︒⁝．元堀弘⁝⁝毛ヒムルン・ヒマール初登頂⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝︒：⁝⁝⁝⁝：．：⁝・⁝・⁝⁝・堀

中尾政樹

関雄⁝．．．臺
好きな風に登ってくれｌシヴリン西稜・南壁登肇！：：⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝・⁝・⁝・⁝⁝：⁝関・久中尾

大宮求：．⁝ｇ

サトパント西峰初登頂︵一九八三年春︶⁝・⁝・⁝⁝：：⁝：⁝．：：⁝：：⁝：．：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝大宮

青柳かおる⁝⁝異ジョギンＴ一峰：⁝・・・⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・・⁝：⁝・⁝⁝⁝：⁝：：⁝．．⁝：⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝：：：⁝：青柳

西北ネパー︲︐ル・チャンラ山脈主峰試登︵一九八三年︶・⁝：⁝：：：⁝⁝⁝・⁝：⁝．．⁝・⁝⁝遠
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遠藤
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マッシャプルムアルパイン・スタイル⁝・・⁝⁝：⁝・⁝．：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝：⁝・⁝⁝⁝：︒南
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ゴ・Ｉ︐リー・シャンカル西壁試登⁝⁝・・⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝．冨
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ナンガ・パルバート西面ディアミール壁登頂⁝⁝⁝⁝⁝・⁝．．⁝⁝⁝．：⁝⁝⁝．．⁝：⁝・⁝⁝
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マッキンリ︑︲︐南壁アルパイン・スタイル⁝⁝⁝：：．．⁝⁝．：⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・和田彩られた高峰︲︲ｌ試論・女性登山史ノー︐ト︲︲ｌ⁝：⁝⁝．：⁝⁝．．⁝⁝・⁝：⁝・⁝：⁝⁝：⁝・⁝：江本

詩①﹃固く①Ｈ①︑詩号のごロ︒毎日冨旦国骨の﹄︵末田達彦︶︑清水建美著﹃原色新●●●●中国横断山脈東南縁部踏査紀行：⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝：⁝・⁝．．⁝⁝・⁝⁝⁝．：⁝⁝：⁝：⁝⁝：松本

辻村太郎氏︵小野有五︶︑成瀬岩雄氏︵中屋健弍・望月達夫︶︑角田吉夫氏︵秋元常夫︶︑渡辺漸氏︵田口二郎︶︑加藤恭平氏︵島田巽︶︑折井健一氏︵山崎安治︶︑林子氏︵佐藤テル︶︑山下久男氏︵太田義一︶︑皆川文弥氏︵五十嵐恵紀︶︑樋口明生

追悼和夫氏︵橋本誠二︶︑大塚武氏︵望月達夫︶︑今井雄二氏︵今井喜美子︶︑牧野文⁝：氏︵斉藤淳生︶︑柳沢幸弘氏︵雨宮節︶日本山岳協会登山隊・ＮＨＫ取材班著﹃喬戈里峯登頂記﹄︑小西政継著﹃砂漠と氷雪の彼方に﹄︵高橋善数︶︑鴫満則・秋子著﹃ザイルの二人﹄︵室井由美子︶︑植村直已著﹃エベレストを越えて﹄︵山田新︶︑水野勉著﹃登山家素描﹄︵杉田博︶︑
図書紹介薬師義美編﹃ヒマラヤ文献目録﹄︵水野勉︶︑リヵルド・カシン著﹃大岩壁の五十陣︒．Ｑ年﹄︵雨宮節︶︑Ｚ．Ｑ宮呂著﹃シミ輝弄冒昏ののご﹄︵平井一正︶︑○・国目回嗅︒昼

うう日本高山植物図鑑ＩⅡ﹄︵松崎中正︶︑藤田和夫著﹃日本の山地形成論﹄︵岩田修二︶
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英文梗概⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：︒⁝・⁝・⁝⁝：⁝・⁝・⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝．

．⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝・巻末︵一︶巻末⁝・・細田浩⁝⁝︵三︶●︒●●■●︒■●●●●●■●●●■①■■●●●■︒●由●●●甲山岳と山村の変貌ｌｌｌ南アルプス・スーパー林道が示すものｌｌ︲！⁝：．⁝・⁝⁝・⁝．

●■●の●︒︒①●■⁝：編集委員会編⁝・・︵豐︶八編集後記Ｖ・⁝：⁝⁝

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︒︒︒︒・・・・・・・・・：・・：・・・・・・・︒・・・・・・・・・︒一五七：

日本人による遠征・登肇ノート・⁝⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝．：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：︒⁝：．⁝・⁝：

会務報告︵一九八三年六月 一九八四年五月︶⁝：⁝⁝．．⁝：⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝↑

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夫伸

■

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径嘉

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✩

写真・図版
エヴェレスト・ライトエクスペディションに関するもの写真６

ローッェ・エヴェレストに関するもの写真５
ヒムルン・ヒマールに関するもの写真４︑図版１

シヴリンに関するもの写真４︑図版２
ジョギンー峰に関するもの写真２︑図版１

サトパントに関するもの写真４︑図版１

マッシャプルムに関するもの写真３︑図版１

チャンラに関するもの写真４︑図版２

マッキンリーに関するもの写真４︑図版１

ゴーリー・シャンカルに関するもの写真５
ナンガパルバートに関するもの写真４︑図版１

彩られた高峰に関するもの写真５

追悼写真１１辻村太郎氏︑成瀬岩雄氏︑角田吉夫氏︑渡辺漸氏︑加藤恭平氏︑折井健一氏︑

中国踏査紀行に関するもの写真３︑図版１
樋口明生氏︑柳沢幸弘氏

図版皿

林和夫氏︑大塚武氏︑今井雄二氏︑牧野文子氏︑山下久男氏︑皆川文弥氏︑山岳と山村の変貌に関するもの

目次及び文中カット一原有徳・児玉茂

表紙カット一原有徳

凸砿桑エヴェレスト・ライト・エクスペディション﹁酸素に味方する人々は︑もし遠征隊がすべての努力を酸素に︑あったヤングハズバンドは︑この意見に反論する︑

酸素使用反対論者であり︑イギリスのエヴェレスト委員会の長でな真の目的は︑なにがなんでも頂上に立つことにある﹂ころである︒そして︑エヴェレスト初登頂という登山隊の簡明卒直

鵜飼寛

遠藤晴行

エヴェレスト・ライト・エクスペディション一九八三年秋
ｌ無酸素登頂栄光と悲劇Ｉ

無酸素登頂を目指して
エヴエレストの歴史を語る時︑一九五三年のイギリス隊の初登頂
以前より論議されてきている無酸素でのエヴェレスト登頂の可否の初登頂の約三十年前の一九二○年代︑イギリスはエヴェレスト初

問題を語らねばならない︒

い張る︒なるほど理窟だ︒それに違いないだろう︒しかしその場

そしてそれのみに集中したならば頂上に達し得たかも知れないと言合︑人間がどの高さまで順応し得るかという貴重な発見は出来なか登頂を目指すべく遠征隊を組織した︒それはチベット側の北東稜かったであろう︒我々は未だに人間はどの点までその能力をのばし得らによるもので︑チベットが鎖国されるまで延べ七回の試登が行わた︒だが︑残り三○○僻が当時は問題であった︒

あることを悟らなくなるだろう︒科学の一部門が成功をかち得るでことになるだろう︒我々はおそらく我々の裡に力に充ちた行動力のつきの力をためす代りに︑おそらくだんだんと人工的な援助に頼る

るかを知らない︒そして我々は山を登るために︑我々自身の生まれれた︒その七回の試登のうち三回が︑無酸素で八五○○脚を越え
その時代の酸素擁護論者であったイギリスのフィンチ教授は︑エ﹃酸素補給の助けを借りずに︑登山者がエヴエレストの頂上に達ヴエレスト登山での酸素の必要性を次のように説く︑することが不可能なことは︑我々科学的意見の最も強調していると

1

なしのエヴェレスト登頂は︑酸素の助けを借りた登頂に比べ︑比較知るというチャンスを失ってしまうであろう﹂そしてさらに﹁酸素あろうことは疑いのないことである︒しかしその時︑人間は自己をかになっていることからだ︒

二○年代に︑人間は八五○○燭まで無酸素で到達できることが明らている︒だが︑これは登山家を堕落させた︒前述したとおり︑一九の可能性が増すことが︑これ以降の多くの登山隊によって確認されスナーとハーベラーであった︒この無酸素登頂という冒険は︑戦前

一九二○年代に問題であった残り三○○勝に答えを出したのがメにならないほど高い値打ちがあろう︒それは人間の身体の可能性とする人間は︑酸素登山よりも更に大きな満足を心に覚えるだろう﹂からの五十年以上にわたる酸素論議に︑明解な答を出した︒彼らのその適応の能力を︑学者に示すことになろう︒そして我々︑山を愛だが︑一九五三年の初登頂時に酸素使用を決定的にさせることがにならざるを得ない酸素使用の登山が︑酸素を使用しないことで︑より少人数で経済的に行えるようになった︒これは登山隊の資金集

功績はそれだけではない︒物量作戦に頼り︑ロジスティクスが複雑する︒そのスイス隊の報告の中に﹁超人ならいざ知らず︑一般の人めとその能力という非登山的な部分が解消され︑真に登山者の能力起きた︒それは︑その一年前のスイス隊がエヴェレストのネパール

間が酸素器具なしでエヴェレストに取組むのは自殺行為に等しい︒になったというべきであろう︒

が重要視されることになった︒よりフェアに︑よりサヴァイヴァル

側の南東稜を八六○○脚まで無酸素で登ったが敗退したことに関連

ろう﹂とあった︒だが︑このこと以上にイギリス登山界にとって酸酸素器具なしで人間の到達し得る生理的限界は八五○○脚前後であな費用をかけたエヴェレストの頂を他国の登山隊に先を越されるこもないし︑ヒマラャニストをとりこにする魅力もない︒一九八三年

エヴェレストの南東稜︒そのルート自体には︑すでに探険的要素

素使用を決定的にさせたのは︑八次に及ぶ遠征隊を送り込み︑多大

一九五三年春︑エヴェレストは酸素を使用して初登頂された︒ヒとこそ︑酸素使用を決定づけた最も大きな要因ではないだろうか︒

が転がっている︒南東稜ルート上にも︑空になった酸素ボンベと背・コルの八○○○牌のキャンプ地には無数の酸素ボンベと登華用具に至るまで南東稜は︑二十二隊．一○五人が登頂している︒サウス

中には︑酸素なくしては二人は頂上に達し得なかったことが書かれラリーとテンジンの登頂記︑そして︑隊長であったハントの報告のてある︒この初登頂によってエヴェレストは︑酸素なくしては登れ

そんな登り尽されたルートに︑私たちは何の意味を持たずに登ろ負子等が置き去りにしてある︒

ーの無酸素登頂に至るまで︑エヴェレストのみならず︑八○○○脚ない山ということになり︑以降一九七八年春のメスナーとハーベラ

ルートが困難であればあれこそ自分の生の躍動を感じ︑燃焼できる

うとは思わないし︑価値を求めようとは思わない︒私たちは︑山が︑ことを知っている︒この思想が︑死に向かい︑自己を破壊しようと峰において酸素は寵児の如くなった︒そして事実︑七五○○牌以上での睡眠中︑あるいは行動中に酸素を吸えば登高が楽になり︑登頂

2

エヴェ1 スト・ライト・エクスペディション

する危険な思想であることを充分認めている︒だが︑困難な山に︑

路八八○○折付近にて禿が転落行方不明︑その付近でビヴァークし国内で︑ヒマラヤを目指して厳しい登肇を続けていても︑結局ヒ多言をしない︒そこで︑現在︑私が遠征を振返ってみて︑高所登山

忌篭︶および﹃岩と雪﹄︵一○○号︶に詳しく書いたので︑ここでは

この登山の行動概略や登頂前後については︑報告書︵固く閃両の月

た吉野も翌朝滑落死するという残念な結果に終ってしまった︒

マラヤに出掛けてやっていることは︑ヒマラヤの巨大さと︑厳しいことを書いてみたい︒の諸問題の中でも高所順応と高所障害について︑素人ながら感じたの思想を︑心の片隅に持っているのではないだろうか︒

ましてやヒマラヤにまで出掛けようとする登山者は︑少なからずこ

は必ず登頂できる手段として︑物量作戦がたてられた︒この物量作

環境に適応できず︑敗退していることが少なくない︒そのため︑次す︒それは︑以前から順応の限界は︑七五○○制前後といわれてき七五○○厨を越えるころから︑登山者は体の中に微妙な変化を示

つまり︑これは岩登りでいうボルトと言替えることができるだろ戦を持ってすれば︑もはや今日︑人間が登れない山はない︒

ンプまで︑体力的に私より圧倒的に強かった吉野︑禿そしてシェルたことと︑関連するのかもしれない︒事実︑七五○○淵の第三キャ

パ二人でさえ︑ほとんど私と同じスピードにペース・ダウンしてしルートといえるのではないだろうか︒メスナーが﹁フェアな手段で﹂という意味はここにある︒そして︑私たちもより少ないボルト

脚付近で体内に何らかの変化が起きるからではないだろうか︒

まった︒これは︑私が高所に順応しやすいというよりも︑七五○○う︒エヴェレスト南東稜は︑ボルトの連打で登られた代表的な人工ルパである︒

でエヴェレストに挑もうとしたのだ︒ボルトとは︑酸素でありシェの各隊員と︑医師として鵜飼寛を加えたイエティ同人エヴェレス

一九八三年︑吉野寛を隊長とし禿博信︑沢上登︑遠藤晴行

かもしれないが︑アイス・フォール通過の危険と︑アンナプルナーとった︒第二キャンプは標高六四○○腕で︑休養するには少し高い

ース・キャンプである第二キャンプに集結し︑アタック前の休養をサウス・コルまでルート工作を終え︑全員がアドヴァンスト・ベ

ト登山隊が︑組織された︒合計五名という︑エヴェレスト登山史上稀にみる少人数登山隊になったが﹃少人数による短期間のエヴェレの回復力に差があったように思う︒それは︑第二キャンプを出発してから第三︑第四キャンプを経て頂上に至るまで︑まさにこの回復峰の経験からここに決定した︒だが︑この六四○○脚という高度で力の違いによって登行順序が決ったようなものであるからだ︒

スト無酸素登山﹄これが︑幾多の登山隊を送り出してきた︑イエティ同人の目的の集大成であり︑何よりも︑参加したメンバーすべて

翌日の午前二時までの九時間滞在した︒そのうち四時間が食事など３

最終キャンプのサウス・コルには︑アタック前日の午後四時からが︑強くこの新しい登山を望んでいた︒

しかし︑その結果は︑十月八日に四名がサウス・コルの第四キャンプを出発︒夕刻︑遠藤︑禿︑吉野の三名が登頂に成功したが︑帰三時間は眠ったのではないだろうか︒に費やされたが︑残り五時間のうち私は四時間以上の睡眠をとった︒吉野︑禿は不明だが二発見したことが︑彼がその時点で転落してしまったことを確実にし４て二○○脚程離れた南峰と頂上とのコルで一人ピヴァークした︒吉

私は︑ヒラリー・ステップの下︑標高差にして四十勝︑距離にした︒ては︑良悪の判断はつきにくい︒私自身としては睡眠は︑なるべく野は︑ヒラリー・ステップの下でビヴァークした︒そこは禿が転落

沢上はほとんど眠っていない︒この八○○○牌以上での睡眠についとることが疲労を回復させる︑というよりも睡眠をとらない時よりした場所だ︒たぶん吉野は︑目の前で禿が転落するのを︑目撃したかない︒狭いテラスに腰掛けた姿勢で一晩耐えた吉野は︑翌朝︑私であろう︒吉野のその時の心境はどうであろうか︑私には想像がつも体力の消耗が少ないように思う︒

現れる︒前述したエヴェレストの試登時代︑無酸素で登られたのがを見かけ行動を開始した︒だが︑この行動に︑いつも慎重な吉野と高度をさらに上げると︑八五○○厨付近でやはり何らかの変化がこの高度であるというのに︑私は興味を覚えた︒そして︑酸素を吸のビヴァークが及ぼす危険性と身体に受ける障害を知っているはずだからだ︒吉野は︑私が待っていた南峰に辿り着く前に滑落してしは思えない所があった︒チョゴリ︵Ｋ２︶の体験で彼は︑超高所でまった︒その直接の原因は︑凍傷による平衡感覚の欠如や︑視力障ってエヴェレストを三回登った加藤保男氏でさえ︑八五○○勝付近

衰え︑それまで一時間に九十脚程の標高差を稼いでいたのに︑八五害などが考えられる︒彼はチョゴリの八三○○勝でのビヴァーク後で空気の層に違いがあると述べている︒実際︑私たちのスピードは

勝付近は︑七五○○牌付近と同様に︑人間の体に大きな変化をもた○○厨以上では五十勝以下のスピードに落ちてしまった︒八五○○に︑これが発症している︒それとともに︑目の前で禿の死を知っている吉野にとって︑死の恐怖と︑すべての判断力を失わせる超高所らす何かがあるのではないだろうか︒の苛酷なピヴァークが︑吉野を危険な行動に移らせた原因かもしれ

登頂後︑私は二人に出会った︒禿の場合︑登頂前のヒラリー・ステップの下で会った時とは違い︑かなり疲労をしているように見えない︒

その一時間後︑暗闇みに包まれてピヴァークせざるを得なくなっっていたが︑こなかったので単独で下降した︒ようやく第四キャン

酔払いのように足どりが定まらなかった︒南峰で吉野がくるのを待

私自身︑吉野よりも好条件でピヴァークしたが︑翌朝は︑まるでた︒吉野は登頂者の中でも一番遅れていたにもかかわらず︑私と元た時︑八八○○僻のヒラリー・ステップ上にいた禿は︑大きな叫び

以上は下降できなかった︒約三十時間の超高所での登華中︑飲まずプに戻った︒午前十一時という早い時間にもかかわらず︑もうこれ気な声で会話した︒

声を残して︑その後︑転落してしまったらしい︒私は︑彼が叫ぶと食わずで行動した反動が︑この時一気に吹出たのだろう︒幸いシェ

ころは見たが︑転落するところは見ていない︒翌日登ってきたアメリカの二次隊々員がヒラリー・ステップに禿のアイス・アックスをエヴェレスト・ライト・エクスペディション

ルパの介抱によって何とか体力を維持でき︑八○○○牌以上での三翌朝︑極度の疲労状態の中で︑吉野と禿の遭難を感じた︒二晩続

晩目の夜を切抜けることができた︒

けて八○○○脚以上で︑着の身着のままのピヴァークはどんな人間の抵抗力については︑現在何もわかっていない︒

ただ現在はっきりしていることは︑その死の地帯をより早く脱出できるもの︑つまりよく順応していて︑体力のあるものほど危険はの脅威に対抗できるのは自らの肉体でしかない︒より困難を︑より

ヒマラヤ登山も︑よりスポーツ的になってきた今日︑高峰の自然少ない︒これは明白な事実であろう︒

安全を目指すのなら︑順応力や脳の抵抗力といった不確実なものよ

でもできない︒私自身︑体力の消耗度からいって︑これ以上高所で滞在することは死を意味するのを感じていた︒私は迷わず下降を決といった基本的なものが備わった上での話しだが︒︵遠藤晴行︶

り︑体力の強化以上に優れているものはない︒経験︑技術︑判断力意した︒

下降するにつれ︑私の意識だけは︑はっきりしてきた︒私は︑夢遊病者のように︑いや医師の鵜飼のことばを借りれば︑生きている

ザ・ロンゲスト・デイズー第二キャンプにてのが不思議な程︑ポロポロになって第二キャンプに辿り着いた︒翌十月六日︑目覚めてみると︑いつものバタバタというテントのは

ためく音がしない︒無風である︒やっと天候が安定期に入ったよう

日︑吉野の遺体と禿の登山靴が南西壁基部の六五○○脚付近で発見
以上でエヴェレスト遠征後︑私が感じたことを書連ねてきた︒こる日がきたのだ︒皆︑淡々と仕度を整え︑各自バラバラにテントをだ︒待ち望んでいた頂上アタックに向けて第二キャンプを出発できされ︑私たちのエヴェレスト遠征は幕を閉じた︒

れらをまとめると︑八○○○勝峰の無酸素登山は︑経験︑体力︑技

三キャンプまで同行するつもりで出発する︒途中︑遊覧飛行機がウ出発する︒いかにもイエティ同人らしい出発風景だと思う︒私も第術は必要欠くべからぬものだが︑その他に高所順応力と低酸素に対する脳の細胞の抵抗力といったものがある︒

エスターン・クウムの谷間から山肌すれすれに飛んできて︑頭上で順応力については︑私は以前よりいわれてきた順応と衰退の曲線が交差する高度が︑七五○○牌付近ということに賛成である︒そのら見物とは︑すごい時代に入ったものだとつくづく感じる︒第二︑旋回後︑あっという間に去ってしまう︒エヴェレストの登山を空か

第三キャンプ間の二○○脚の高度差は︑基礎体力のない私にとっ高度を超えると激しい消耗との戦いになる︒その個人個人の消耗度
外に意志・意欲・判断力といった精神的なものを見落してはならな﹁明日またおいでよ﹂と声がかかり︑やむなく夕日の中を一人寂して致命的で︑あと一○○勝の所で︑第三キャンプに着いた禿から︑と体力との関係によって限界高度が決るように思う︒ただ︑それ以いだろう︒それが備わった人ならば︑八五○○僻付近までは無酸素

く第二キャンプに下る︒

で登れるであろう︒八五○○僻以上はまさに死の地帯である︒脳の働きは著しく低下し︑安全登山というものは期待しにくい︒その脳5

天候のよみは当ったようで︑快晴の続く中︑全メン録ハーが予定通
り元気に第四キャンプ入りする︒

なる︒この時ほどトランシーバーの性能の違いを見せつけられたこあった︒エヴェレストも新しい時代に入ったという思いを強く感じ

アメリカ隊が登高してきて合流し︑今十名で登っているとのことで午前十時︑またまた驚くべき情報が入ってくる︒なんと東稜からとはなかったと同時に︑同志会の木本氏に本当にお世話になった︒

バーに耳を傾ける︒テントを出て空を見上げると︑輝くばかりの満十月八日︑いよいよアタックの日︒留守本部として︑トランシー
天の星︒しかも無風である︒今日一日持ってくれと祈る︒午前二時

るとともに︑人数が増えた分だけ安全度が高まるような気分にな○○牌付近﹂との情報が入る︒第四キャンプにいるサーダーもまっ

正午︑サーダーから苛立った声で﹁・ヘース・ダウンし︑まだ八六り︑この情報を歓迎した︒

半﹁これから出発します﹂という吉野の元気な声が聞えてくる︒

空が明るくなるにつれ︑エヴェレスト︑ヌプッェの稜線がくっきである︒天候の読みは当った︒これで半分成功したようなものだとだ︒このペースだとピヴァークになるかどうかのタイム・リミット

たくアタック隊との連絡がとれず︑肉眼で行動を追うしかないようりと姿を現す︒その稜線から雪煙がまったくなく︑まさに無風快晴

イラした気持になるが︑これも全員順調に登高を続けている証拠とキャンプからは︑アタックのコースが丁度死角になり︑トランシー

遠藤もいる﹂という鈴木隊員の声が聞えてくる︒ただ︑他のメンバ

午後二時過ぎ︑同志会のトランシーバーより﹁南峰に到着した︒

声ｈ／Ｏ

すれすれである︒なんとしてもビヴァークは避けてもらいたいと願喜ぶ︒開放にしてあるトランシーバーからは何の連絡もなく︑イラ一人で納得する︒午前七時︑第三キャンプにいるサーダーから﹁八バーでしか連絡の手だてがない︒やはり肉眼でアタック隊の行動をラギラ照りつける太陽だけで︑一点の雲もなく無風︒真にアタック

ーが少し遅れているらしい︒それが気がかりだが︑空を仰ぐと︑ギ

三○○勝付近を登高中﹂との報が初めて入ってくる︒私のいる第二後悔する︒

日和である︒まず疑いなく絶頂まで行くだろうが︑そのあとが気が直接見られる第三キャンプまで登っておくべきだったと今更ながら午前九時︑第三キャンプより第四キャンプに向うサーダーから︑かりになってくる︒もうすべてが時間との競争になった︒

慢の一二○○ミリ超望遠レンズが︑南峰とヒラリー・ステップとの間

突然︑隣のカモシカ隊でなにやらどよめきが起った︒高橋隊長自﹁八五○○勝付近を登高中﹂の報が入る︒まずまずの︒ヘースであ
モシカ隊の人々も﹁まず成功間違いないよ﹂と激ましてくれる︒だる︒この分では午後二時頃には登頂の声が聞えるであろう︒隣のカが︑アタック隊からの交信はまったくなく︑こちらから何度呼びかック・ルートのうちここが唯一ネパール側を捲くらしい︒駆けつけてファインダーをのぞくと︑膝から上の人間がはっきり見える︒しのコルに人影をとらえたのだ︒思ってもみなかったことだが︑アタけ︑以後は最新ＦＭ式の同志会のトランシー雫ハーが唯一の情報源とけても一向に応答がない︒時代遅れのトランシーバーに見切りをつ6

ライト・エクスペディション
エヴェレストかも羽毛服の色から︑同志会・イエティ隊と確認できた︒

空身の体がスローモーションのように視野を横切る︒そうこうしった︒成功の喜びよりも︑不安がどんどん拡がっていくのをどうし結局︑その夜の情報は﹁同志会は八三○○厨付近でピヴァークしても抑えきれず︑重苦しい雰囲気が漂う︒ている︒恐らくイエティもすぐ上でピヴァークしているだろう︒しているうちに︑今度は酸素ボンベを背負った人間が︑三人上から降りてきた︒アメリカ隊に違いなかろう︒アタック隊は二 三分姿をかし︑全員登頂したかどうかは不明﹂というにとどまる︒

ランシーバーより聞える︒一語も聞漏すまいと全神経を集中する︒

一夜明けて翌十月九日︑朝六時半ごろ待ちに待った沢上の声がト現しただけで︑また中国側に消えて行った︒

所に︑二人の姿が︑また突然とび出た︒一人は黄色︑もう一人は青ルへたどりついた﹂ということであった︒ここで初めて吉野もアタ

その時の情報では﹁沢上のみ南峰より引返し︑昨夜遅くサゥス・コ

それから約三十分後︑今度はヒラリー・ステップの上と思われるから消えて行った︒時刻はすでに︑午後四時になろうとしている︒に遠藤︑その後に禿も続いているという︒しかし︑一番気になる吉ろうと信じきっていた︒その後︑またトランシーバーの調子が悪報が入る︒この分ではあとの二人もまもなく第四キャンプへ帰るだ

昼過ぎになり︑今度は遠藤がサウス・コルに帰りついたという情見通しが︑ほぼ確実となった︒

ックしたことが確実となり︑南峰付近で三人がビヴァークしている色の羽毛服を着ている︒川村隊長と遠藤か︒ほんの数十秒で︑視野ピヴァークは︑もはや必至となってきた︒

午後四時二十分︑突然元気な声が同志会のトランシーバーに入っ

野︑沢上に関しては不明という︒先程のレンズでも四人しか確認でづき︑少しづつ天候が崩れ始めるのが分ったが︑もう今頃は吉野︑く︑第四キャンプとの交信が絶たれてしまう︒だんだん夕やみが近てくる︒川村︑鈴木の両隊員がついに絶頂に立ったのだ︒五十脚下きなかったし︑私もこの時点では︑南峰で二人は引き返したものと禿の二人もきっと第四キャンプに帰り︑シェルパに介抱してもらっ判断する︒南峰までならサウス・コルにいるサーダーから見通せるはずだ︒何度も交信を試みるがまったく雑音が聞えるのみで腹が立ァークはまず絶望的︒唯一の望みは︑二人がルートを誤り︑アメリが帰っていないことを確認できる︒八○○○牌以上での二晩のピヴ

明けて十月十日︑第四キャンプより連絡が入り︑吉野︑禿の二人ていると信じる︒

間に薄明りが真暗に変化する︒しかし︑稜線はまだ夕日を浴びて赤谷間にある第二キャンプの夜は駆け足でやってくる︒あっというってくる︒

く染っている︒早く︑少しでも下へ降りてくれと祈る︒ってほとんどないであろう︒この時点で︑二人の遭難は九分九厘不カ隊のテントに迷い込むことであるが︑その可能性は︑状況からい動のものとなる︒ここで本来なら救援隊出動となるのだが︑全員出７

わが隊のトランシーバーに見切りをつけていた私は︑その夜同志な情報でもよいから何かをつかみたかった私にとって最後の綱であ会の木本氏に頼んで︑私のテントに泊ってもらうことにする︒どんはらっているのでどうしようもない︒少人数隊の弱みが一気に露呈

十月十三日︑帰らぬ二人を残して︑第二キャンプを撤収する︒遠た︑二人の思い出が次々に頭に浮び眠れぬ一夜を過す︒８

第四キャンプに無事帰った遠藤︑沢上も一刻も早く第二キャンプする︒

り︑なつかしいベース・キャンプへ無事帰ることができる︒コック

藤︑沢上も頑張り︑ウエスターン・クウム︑アイス・フォールを下パがいなかったら彼等もどうなったか分らなかった︒心からシェル隊の名称イエティ同人エヴェレスト登山隊

八記録概要Ｖ︵鵜飼寛︶の悪夢のようなできごとを象徴しているようであった︒

が涙をうかべて迎えてくれる︒彼の樵悴しきった顔が︑この一週間まで降ろさねば危険であった︒テントその他をそのままにして︑遠る︒

藤︑沢上は各々シェルパに助けられながら第二キャンプに下ってく
二人とも夢遊病者のように︑立っているだけが勢一杯であるようパに感謝した︒第二キャンプに着いてからの二人は︑ほとんど体を活動期間一九八三年九月に私の目には映った︒人間のポロボロの姿であった︒二人のシェル起すこともできず︑寝袋にくるまっていたが︑食べるほうだけは頑隊の編成隊長Ⅱ吉野寛︵錦︶︑隊員Ⅱ禿博信︵瓢︶︑遠藤晴行︵配︶目的少人数による南東稜からの無酸素・全員登頂

沢上登︵瓢︶︑医師Ⅱ鵜飼寛︵犯︶十月

張ってくれと祈る︒

張ってくれたのでうれしかった︒とにかくべｌス・キャンプまで頑
十月十一日︑シェルパが南西壁基部の六五○○脚に遺体らしきものがあると報告してきたので︑急いで現場に行く︒衣服︑身体からルートエ作は山学同志会︑その保守をカモシカ同人が受行動概要九月五日ベース・キャンプ設営︒アイス・フォール帯の○○淵︶設営︒二十四日第二キャンプ︵六四○○燭︶設持つ︒十四日登山活動開始︒十九日第一キャンプ︵六一

十月十二日︑天候が明らかに変り︑冬の到来を告げるかのように

日第四キャンプまでのルートエ作完了︑アタック態勢に営︒二十八日第三キャンプ︵七五○○勝︶設営︒十月一走り︑運命のいたずらを怨む︒

吉野と確認︒禿の登山靴もその近くで確認される︒全身に虚脱感がものすごいブリザードが第二キャンプを襲う︒午後︑同志会︑カモ入る︒六日第二キャンプを出発︑第三キャンプに隊員四シカ隊の友情のもとで︑吉野の葬儀を行う︒ネパールの式にのっと情報を総合すると︑二人は十月九日早朝ヒラリー︐ステップ付近って︑静かに遺体をクレヴァスに埋葬する︒

ス・コルに第四キャンプ︵七九八五勝︶設営六人が入人︑シェルパ二人入る︒七日第三キャンプを出発︑サウる︒八日午前二時半︑吉野︑禿︑遠藤︑沢上の四人が第から滑落したことに︑まず間違いなかろうという結論に達する︒改めてエヴェレストの持つ恐ろしさを目のあたりに見せつけられ︑まエヴェレスト ・ライト・エクスペデイション

四キャンプを出発︑頂上アタック︒沢上八七○○勝付近
で登頂断念︑第四キャンプに戻る︒遠藤︑禿︑吉野が︑八七五○勝の間で別々にビヴァーク︒シェルパ二人が午後四時半から五時の間にそれぞれ登頂︒帰途八八○○
第四キャンプに入る︒禿︑午後七時頃ヒラリー・ステッ
プより転落行方不明︒九日早朝︑吉野︑南峰付近より転パ一人とともに第三キャンプに下降︒十一日南西壁六五落︒遠藤第四キャンプに午前十一時帰着︒沢上︑シェル○○脚付近で吉野の遺体と禿の登山靴を発見︑二人の遭
二キャンプ撤収︒十七日ベース・キャンプ撤収︒

難を確認し登山中止︒十二日吉野︑禿の葬儀︒十三日第ト登山隊・無酸素登頂の記録イエティ同人エベレスト

記録発表遠藤晴行編固く因詞固の自己圏ｌイエティ同人エベレス

登山隊東京一九八四
一○○号二十八三十二頁一九八四

遠藤晴行エヴェレスト無酸素登頂ｌ手記１岩と雪
江本嘉伸・山学同志会隊・イエティ同人隊三隊十人が十八

二十五頁一九八四

挑んだエヴェレストの長い一日山と渓谷五六八号
遠藤晴行エベレスト八三・一○・八﹁生と死を分けた

七人の男たち﹂イエティ同人隊岳人四三九号九十四頁一九八四９エヴェレスト無酸素登頂一九八三年秋

やっと待ちに待った隊荷を手にすることができた︒八月十六日の現在では︑ラムサングーから更に段々畑の続く尾根筋のスカイラ

早朝︑︑ハスとトラックに分乗し︑カトマンドゥの街を後にする︒

八月十七日︑弓︒ｇ①Ｈ①の斤罵い①９日もと書かれた案内板に導かインを走り︑キランティチャップまで︑車で入ることが可能だ︒

そして︑素朴で可愛い子供たちを眺めていると︑八八四八腕の頂へと登る過程において起るであろうと想像し得る様々な苦しみ︑辛さ︑厳しさをほんの短い間でも脳裏から消し去り︑リラックスさせ

日常生活のなかでは︑移動の手段として交通機関を使用する場合てくれる︒

奥に入ると自分の足で︑その日の泊り場所へと歩いて行くのがあたが殆どで︑一日中歩くという行為はめったにないが︑ネパールの山

標高約五四○○燭のベース・キャンプまで︑十五日間のハイキンて︑辿ってきた路を振返ると︑遥か遠くに昨夜のキャンプ地が見りまえのことである︒そんな時︑峠の木蔭で腰をおろし一息ついえ︑人間の足って偉大だなあと感じ入ってしまう︒キャラヴァンのて行く︒

私にとって︑ネパールの山奥を旅するのは︑ジャヌー行︑カンチグをしているような気楽な解放された気分で︑各自思い思いに歩いるキャラヴァンが始った︒

れ︑トレーニングでもあり︑ネパール山行の楽しみのひとつでもあがなどむようである︒

エンジュンガ行に続いて三度目になるが︑いつ訪れても︑木々や畑

己一

私たち山学同志会エヴェレスト登山隊は予想もしなかったカトマ

昇晴の緑︑清浄な大気が都会でのストレスをそっと洗い落してくれ︑心木村

ンドゥでの︑二十六日間の長期滞在にいささかうんざりしていた︒

鈴 川

10

エヴェレスト無酸素登頂

雰囲気であるが︑ここから先はシェルパ族の住んでいる村が殆どでが始った︒

いう意気込みで︑九月七日エヴェレスト・アタックの本格的な一歩

超人的な力もない︑私の生身の姿で果たして登れるのだろうか︒

えなかったのである︒

その頂は余りにも高い所にあり︑私の力では手が届きそうにも思った︒

時は︑流石に押しつぶされそうな圧迫感に全身を包みこまれてしま

く聾え︑周囲を圧倒しているかのようなエヴェレストと初対面した

ベース・キャンプへ入る前に︑カラ・パタールの丘へ登り︑空高

中間地点ジュンベシの村までのコースは︑ネパールの山旅といったあり︑また︑谷の奥には白い鎧をまとったヌンブールが顔を出し︑この頃には︑隊員のコンディションも徐々に向上し︑ベース・キエヴェレスト登山の文字が頭に入ってくる︒

ャンプへ絶好の体調で入れるように気を配り︑ベース・キャンプ入りのプログラムの作成を始める︒私のジャヌーからチョゴリ︵Ｋ２︶

打ちされた自信満々の若い隊員よりも︑しっかりとした基礎体力

私にとって︑最初の八○○○脚峰であったカンチェンジュンガでまでの経験から高所での行動を考えると︑有余る体力と︑技術に裏と︑基礎的な技術を身につけている高所経験の豊富な人の方が︑精八四八牌の高さに対する不安な気持が体をよぎって行った︒

も︑八六二牌のチョゴリヘ出かけた時でも感じたことのない︑八しかし︑半日近く丘の岩に腰をおろして︑眺めていると徐々に心コンディシヨン作りをまかせておけば︑心配することはない・だが︑の内から不安な気持は霧散し︑いつもの平常心が戻ってくるのを感神的にも余裕があり︑行動力も遥かにあるように思えるので︑各自経験のない︑若い隊員は高所順応の自分自身のペース配分もつかめじた︒私が襲われた不安な気持の根源は︑直感としてエヴェレスト

ン︑それから私たちのコンディションが最高の状態でアタックすれ

カラ・パタールの丘を下る頃には︑天候と︑山のコンディショ

あろう︒

は八○○○脚の山ではなく九○○○牌に近い山と感じたからなのでないので︑最適と考えられるプログラムに沿って︑しっかりと段階
今まですべての遠征がそうであったように︑今回も︑五人全員がを踏むようにしなければならない︒

無酸素で頂上を目指す登華隊員となる構成なので︑誰かが調子を崩すと︑それだけ一人一人に負担がかかってくる結果に陥るから︑慎
九月三日︑キランティチャゞツプを出発してから十八日間のキャラ

重にならざるを得ない︒﹂

でベース・キャンプへ到着した︒すでに高所順応トレーニングで︑クウムの台地へと抜けだした︒全隊員が三日から四日間交代でロー

シェルパの予想していた半分の日程で︑九月十二日ウェスターン・アイス・フォールのルートエ作は想像以上に進展し︑経験豊かな

ば︑何とかなるだろうという確信に近い気持に変っていた︒

六一○○牌の第一キャンプまで一気に登っても大丈夫な体を作りあプを固定し︑より安全と直感したルートに路をつけて先へ高みへとヴァンと高所トレーニングを順調に消化し︑全員ベストに近い状態

げてあり︑危険極まるアイス・フォールを︑短期間で突破しようと11まった︒一度でも八○○○牌に近い高所へ︑自分たちの心肺機能だ

ンスが巡ってきただろうと思うと残念ではあるが︑今回の遠征は良けで登った経験があれば︑順応の速度も上がり最終アタックのチャ

登り︑シェルパにはハシゴ︑丸太等の荷あげに専念してもらう︒
シェルパの人数は︑サーダー以下十名︒当初の予定では五名とな

線のパーティは安心してルートエ作に専念することができ︑大いにったのだが︑後方で荷あげ等の管理をしてもらうケースが多く︑前精神的にも解放感が味わえたことは随分と助かった︒第一次は私とで︑長期間にわたる滞在中の休養の日など︑のんびりと体をのぱせ

ン上のテント生活はベース・キャンプに居る様な錯覚に陥るくらい下って行くのを感じる︒第二キャンプの環境も申し分なく︑モレー

ック態勢に入り十月の声を聞くと秋の気配が濃く︑日に日に気温がン・クウムヘ上がった頃はうだるような照返しで暑かったが︑アタてきたので︑登頂パーティの組合せを決定する︒初めてウェスター

小西隊員も最終アタックの順応をすませ︑第二キャンプへ下山しクの時に設営することに決める︒

落石と強風でテントが壊される恐れがあり︑テントは頂上アタッ

プとし︑最終キャンプとした︒

付近の岩蔭にテントがやっと一つ張れると思える場所を第四キャンを埋めこんで第三キャンプを設営︑二十八日には︑標高七九五○牌

し︑九月二十四日︑約七四○○脚の氷壁を削ってボックス・テント

で構成されていて︑所々岩が混じっている︒順調にロープをのば第三︑第四キャンプへのルートは傾斜約四十度の蒼氷部分と雪壁

い経験になったことだろう︒っていたが︑同時期に入山しアイス・フォールを通過する三隊︵イエティ隊︑カモシカ隊︶のなかでは︑最初にアイス・フォールへ入りルートエ作を引受けるので︑かなりのアイス・フォール用物資を荷あげしなければならず︑五名のシェルパを増員した︒

結果的には︑隊員の疲労を圧え︑短期間で第一キャンプの台地に出られたので大変良かった︒

さらに︑彼らの存在は最終アタック時のエネルギーにも微妙な効
果をもたらしてくれたように思う︒

九月十三日には︑約六二○○厨に第一キャンプを設営し︑二日後には南西壁の基部のモレーン上︑約六四○○勝に第二キャンプを設営した︒翌日からは第三キャンプへとルートエ作を始めた︒私と鈴木隊員は︑第三キャンプへ十五日に入り︑最終アタックが終るまで一度も下のキャンプへは降りなかった︒

助かり励みにもなった︒最初のパーティ編成では︑経験のある隊員

鈴木隊員シェルパのパサン・テンバ︑第二次は小西隊員とシェルパ

小西隊員は単独で行動し︑豊富な経験を生かして高所順応も早かあり順調に回転しなくなってしまい︑必然的に経験豊富なパーティと若い隊員の組合せでスタートしたが︑経験からくる順応力に差がのアン・ニマ︑頂上への夢が断たれた岡野︑木本隊員はアタック・

当初は南西壁を登る計画であったが︑カトマンドゥでの長期滞在

パーティが休養中に最終キャンプまで登っていた︒

がルート工作を受持つことになってしまった︒

若い岡野︑木本の両隊員は︑一週間から十日間くらい順応が遅れ︑最終的には七九五○脚の第四キャンプへ達しただけに終ってし12エヴェレスト無酸素等頂

木隊員の生々しい手記に引継ぐことにします︒第二次隊は︑八七○

りイエティ隊にも申し訳なく思っている︒登頂の項は第一次隊の鈴ディカル・ルートから南東稜に抜けてしまい︑私自身も不本意であが響き︑途中から南稜へ変更し︑そして最終的にはアメリカン・メ

したら︑いきなり無酸素で登るのは不可能だと思う︒しかし︑そのぼくはそう信じている︒もし︑いま突然九○○○折の山ができたとと地球の物理が一致しているからだ︒なんの科学的根拠もないが︑り得ると思っていた︒なぜか︒答は至極簡単だ︒人間の生理的限界

ぼくは以前から人間がエヴェレストの頂に︑自分の肺と心臓で登山が大昔からこの地上に存在していたとすれば︑人間は必ず無酸素○脚を越した地点から適確な判断を下し引き返えした︒また︑第一あり︑深く反省をし今後の教訓にしなければなりません︒大自然に次隊で行動を共にした︑パサン・テンやハの事故は返す返すも残念でいう高さは︑人間が肺と心臓だけで登ることができるようにつくら登頂を試みたであろうし︑それは可能にちがいない︒八八四八脚とに火をつけ︑冷えきったテント内を温める︒二杯の紅茶を胃に流し時を差したとき︑二人を起して寝袋から脱けだす︒ガス・ストーヴ

たので︑起きられなくなるのが心配だったからだ︒時計が夜の十二ない方が賢命だった︒出発予定が夜中の一時ということになってい中で︑寝袋に入ってうずくまっている︒眠れない︑というより眠ら

いま︑ぼくたち三人は︑高度約七九五○脈のボックス・テントのかくせないのが正直なところだった︒

先駆者の実績があるとはいえ︑いざ自分の番になるとやはり不安はそして︑ようやく自分にもそれを試すチャンスがまわってきた︒

れているような気がしてならなかった︒

囲まれた高峰においてまったく危険の存在しない登山などあるはずし︑無事に山を降りてこなければならないと痛切に感じます︒

はないのですから︑その場︑その時の状況をつかみ適確な判断を下
人間の生理的ぎりぎりの限界線で行う高所登山では︑体力︑技術︑経験︑精神力︑状況判断力︑自分に対して第三者の立場でコン︵川村晴一︶

トロールする能力など︑総合的な力を必要とするものと思う︒

南稜から南東稜へ﹁いまはただ︑すべての線が合わさる究極点
一九七八年五月八日︑メスナーとハーベラーは︑ついに無酸素でが︑不思議な力でぼくを引きつけていた﹂

地球の極点に達したのだった︒この成功により〃超人〃メスナーの汁に入れ︑川村とシェルパのパサン・テンバは海苔餅だ︒テン寺ハは込み︑一人三枚の餅をそれぞれ好みにあわせて食べた︒ぼくは味噌

ぞくと︑満天の星が輝いていた︒頂上に立てるかどうか疑問だが︑酸欠を防ぐため半開きにしておいたテントの吹き流しから外をのよくないようだ︒

敏くたばかりの餅を吐きだしてしまった︒あまりコンディションは地位を不動のものにした︒

人はメスナーを〃超人″と呼ぶが︑ぼくはそうは思わない︑確かに人並以上の体力と精神力には敬意を表するが︑経験に裏打ちされた計算能力と慎重かつ大坦な行動力に加えて︑神も味方するほど運の強い男だとつくづく思う︒

13

○○勝だった︒

川村で︑それ以降は闇のために見当がつかなかった︒高度は約八一

この付近はチベット側とネパール側の風の通り道になっているら

ビヴァーク・サック︵綿入りの寝袋とルックサックが一体︶にビヴァーク・テントとトランシーバーを入れる︒川村は八ミリムービー・っくり進む︒数十歩進んでは立ち止まり︑雪面に腰をおろして休ん

しく︑雪面はクラストしていた︒クランポンズをきしませながらゆ

行けるところまで行こうというのが︑ぼくらの気持だった︒特製のス・ストーヴとクッカー︑紅茶入りの魔法びんを持つ︒すべての出発準備を終え︑第四キャンプをあとにしたのは午前二時四十五分だ

はじめ︑ローッェの東斜面を真赤に染めた・これほどまでに荘厳な日だ︒チベット側の地平線上にオレンジ色をした太陽がゆっくり昇り

カメラとビデオのセット︒テンバは七：リ三十腕のロープ一本にガった︒ぼくらの位置から直線で一キロ僻ほど離れたサウス・コルに一面に広がった︒八四○○勝付近にはテントが一張くらい張れる雪

死の匂いがするといわれるサウス・コルにも日があたり︑青空がの出を見たことはなかった︒ぼくはしばらくその場に立ちすくむ︒

ぼくらは当初︑南西壁からの登頂を目ざしていた︒しかし︑ネパ目に入った︒彼らと一緒に頂上に立てればいいなあと思った︒

は︑暖かそうなテントの灯りといくつかのヘッド・ランプの動きがールの政変でインポート・ライセンスの取得に手間どり︑カトマン

藤はそのままダイレクトに進んで行った︒川村︑パサン・テンバ︑棚があり︑ぼくらはそこを目ざして右方向にトラヴァースする︒遠いて行ったか知らないが︑古い背負子が雪に半分うもれていた︒そぼくの三人はそこで紅茶を飲み︑二十分ほど休憩する︒誰がいつ置

しかし︑現地入りしてみると︑南稜の核心部といわれるロック・

りられる胸算用があったからだ︒

れにルックサックを固定しデポした︒日没前になんとかここまで降らめ︑南稜入のルート変更を登山局に申入れた︒

ドゥで三週間以上の足止めを余儀なくされた時点で︑南西壁をあきかった︒時間と戦力の少なさを考えると︑とうてい不可能な気がしバンドは今秋の寡雪で岩が露出し︑簡単に迎え入れてくれそうになると突然稜線上に人影があらわれた︒最初なんでこんな所に人がいぼくはカメラとトランシーバーを首にさげて再び登り始めた︒す

最高峰に立ちたい︒それほどまでにエヴェレストに魅力があった︒の存在を知ったのか手を振っている︒数十分ののち︑三人の外国人るのか不思議に思った︒そのうちに人影は二人三人となり︑ぼくらた︒もうこうなればルートはどうでもよい︒とにかく無酸素で世界た︒八一年秋にアメリカ医学調査隊が登ったルートである︒

ぼくらは袋小路から脱出するように︑南稜から南東稜に抜け出しと遠藤が休憩している南東稜上八五○○牌の平らなところに出た︒

アメリカ人だった︒お互いに感激のあまり握手をしたり抱きあった

彼らは︑なんとチベット側のカンシュン氷河から東壁を登ってきた

アメリカ隊と遭遇サウス・コルから登ってきたイエティ隊の隊
れ︑﹁そうだけど︑ルートわかるの﹂ときく︒まだあたりは暗闇にりして喜びを表現した︒興奮がおさまると︑チベット側の山並みや列に合流する︒先頭の遠藤から﹁鈴木さんですか﹂と声をかけら包まれていた︒その時の歩行順序は遠藤︑ぽく︑パサン・テンバ︑

14

エヴェレスト無酸素登頂

かく腹がへった︒いま︑うまいものをたくさん間くることができた

チョコレートはもうなくなっていた︒ただ︑頂上へ行きたいというら︑勢いよく歩ける気がした︒行動食として用意した数個のアメとローッェ︑マカルー︑アメリカ隊の記念撮影をする︒

トランシーバーのスイッチを入れると︑第二キャンプにいる木本

ついにやった南峰からは︑正面にヒラリー・ステップが見え川村を待った︒

る︒南峰の手前で傾斜はゆるくなり︑適当なところに腰をおろして

ぼくのあとには三十脚離れて川村が︑やはり苦しそうに登ってく

執念だけが本能的に働き︑降りることをこばんでいた︒とコンタクトできた︒ちょうど十時だった︒ぼくと遠藤のコンディ
ションはとてもよかった︒﹁これなら頂上はルンルン気分で登れる
裕が︑このときにはあった︒

さ︒きっと明るいうちに降りられるよ﹂こんな会話が出るほどの余
酸素ボンベを背負ったアメリカ隊が先行して︑そのすぐあとに遠られたが︑ここまで来たからには絶対に頂上に立つまで帰らない︒

る︒そこから先の稜線から頂上までは︑まだまだはるか遠くに感じ

藤︑ぼくの順に進んだ︒ここからしばらくナイフ・エッジが続く︒

が︑歩くスピードが急に落込む︒二十歩歩くのが限界だ︒アメリカ

りのことなんかどうでもいい︑と思った︒まるでエヴェレストがもどんなに時間がかかろうとも︑つらくても頂上に立ってみせる︒帰慎重に歩かなければいけないと自分にいいきかせる︒傾斜はゆるい
隊は酸素を吸っているので︑ほとんど休みなく快調なテンポで力強ん張りがきくなと思った︒ここで先頭を入れ替った︒チベット側に

南峰のコルに下ると遠藤が用を足していた︒こんな高所でよく踏つ︑目に見えない不思議な力に引かれていくようだった︒

く登って行き︑ぼくらとの差はどんどん開いていくばかりだった︒

徐々に傾斜は増し︑急な南峰の登りが待っていた︒ネパール側は

は︑昨冬︑加藤︑小林パーティがピヴァークしたと思われる窪地が岩が出ているので︑チベット側の四十五度ぐらいの雪の斜面を登る︒と遠藤との差は二十湖ぐらいだった︒彼が休憩しているところに着

時々ラッセルがあり苦しい︒もうアメリカ隊の姿は見えない︒ぼくあった︒

らない︒休憩のたびに雪面に突き差したアイス・アックスに身体をいた︒問題のステップは浅い凹状になり︑中には雪と氷が詰っていはスッパリ切れ落ち︑チベット側は雪庇が波打って頂上まで続いて鋭い稜線がヒラリー・ステップの下まで続いている︒ネパール側

くと︑彼はすぐに腰を上げ︑ぼくが休むというくり返しが続く︒

もたせかけて︑コックリコックリと睡魔におそわれることがたびたか︒取付で一呼吸入れて︑一気に乗越えると︑頂上に登ってきたア

た︒古い固定ロープが二本露出している︒高さは十勝ぐらいだろう

随分と長く急な登りのせいか︑もうぼくは腹がへって体に力が入びである︒何度も下りたいと思ったが︑二度とこんなチャンスにめ

サックからロープを取り出してステップに固定する作業を始めた︒

メリカ隊がドドドッと降りて来た︒二人が先に降り︑一人がルックぐまれることはないと登高を続ける︒十五歩ぐらい歩くのが精一杯して歩いた︒頭が痛いとか目がかすむという症状はなかった︒とにだ︒心の中で一︑二︑三と︑たえず数をかぞえ︑十五歩をノルマに15

腹がへっているからなんか食べ物をもっていないかときいたら︑人より応答があった︒﹁どうもおめでとう︒意外に元気な声なのであるだけだった︒こうしてただ立っていると︑酸素が薄いとは感じ

中国隊が立てたポールはなく︑ただ一本の細長い竹の棒が差して安心しました﹂やがて川村も頂上に着き︑交替した︒

マ西稜にきた人だとピンときた︒ここから頂上までの時間をきく

られなかった︒あるいは神経が無感覚になっていたのか︑ぼくには

キム・モームだといった︒この春ジョン・ロスケリーとチョモラン

親切にも十本入りのビーフ・スティック・パックをくれた︒名前はと︑二時間かかったという︒時計はいま午後三時三十分だ︒ステッ

カンテガ︑タムセルクは︑はるか下にモクモクうねりを上げている

息苦しいとは思われなかった︒あの鋭峰で名高いアマ・ダブラム︑

雲間にはっきり見える︒チベット側はネパール側と対照的に︑雪の

まだまだつらく苦しい登りは続くが︑天気は快晴無風︒申し分なプの下では川村が順番を待っている︒

い︒アメリカ隊のトレイルもあり︑登頂は確信に満ちたものになっついたなだらかな丘稜が幾重にもつらなって見えた︒

た︒ときどき後ろを振返り︑登ってくる川村に向ってカメラのシャていく︒急に体が軽くなり︑足どりも早くなったような気持で歩いがあって心強い︒傾斜もなく︑山腹をトラヴァースする感じで登っ

り︑友達から頼まれたプレゼント用の石を拾った︒

側の岩の露出した斜面で立止り︑アイス・アックスで岩をたたき割が登ってきた︒﹁すぐそこが頂上だから﹂と声をかける︒ネパールにおさめて︑別れを惜しむように下り始めると︑すれちがいに遠藤は明らかだった︒午後四時四十分︑荘厳なヒマラヤの光景をカメラ

いつまでも頂上にいたいと思ったが︑下降の途中で暗くなることた︒トランシーバーで︑あと一時間で着くと報告する︒頂稜は鋭いッターを押す︒立止まるのはそのときぐらいで︑あとはほとんど休

ナイフ・エッジになっているが︑ネパール側の雪の斜面にトレイル

まず頂上直下に迫った︒

ついにやった︒涙があふれてきた︒七六年のジャヌーのときも︑八に飛込んできた︒そこから先は急な斜面となって落ち込んでいた︒

はあそこに立ったんだ︑ああ夢ではない︑と頂上を見ては安心す

巻の終りだと思うと慎重に歩かざるを得ない︒何度も振返り︑ぼく

下りは高度感があり身震いする︒こんなところでスリップしたら一快適なビヴァーク登っているときは足元しか見えなかったが︑○年のカンチェンジュンガのときも涙はなかったのに︑今回ばかりった︒その十分後に今度は吉野が登ってきた︒川村と吉野は二言三る︒十分ほど下った頂稜上で禿と会ったが︑彼は元気がなさそうだ

一歩一歩を踏締めるように登ると︑突然チベット側の山々が視界は不思議に出てしまった︒これが感激というものかもしれない︒川

ヒラリー・ステップを固定ロープにすがって下り︑急な南峰の下言話をしていた︒吉野の顔には微笑があり︑元気な様子だった︒

分無酸素でエヴェレストの頂上に立ちました︒チベット︑ローッ

りにさしかかるころより薄暗くなり始めた︒ルートをまちがえないのスイッチを入れる︒﹁こちらドーシ︒ショウミです︒十六時二十村に向って﹁ここが頂上ですよ−﹂と叫ぶ︒すぐにトランシーバー

ェ︑マカルー︑三六○度全部見えます﹂ベース・キャンプの小西夫

16エヴェレスト無酸素登頂

ように︑一歩一歩トレイルを確認しながら下った︒アメリカ隊と会

最初はなかなか寝つくことができず︑早く朝が来てくれることを−クしているような錯覚さえした︒

祈ったが︑やがて羽毛上衣が燃えているのにも気づかないくらいよった八五○○Ｍ地点に着くと︑もうそこからはなんの不安もない︒

ただ足を谷側に向けてサウス・コルに続く広い雪の斜面を下るだけったが︑足の指も冷たいと思わなかったし︑寒さも感じなかった︒

く眠ることができた︒朝五時ごろに目が覚める︒身体の節々が痛か頭の働きもしっかりしていて︑なんの高所障害もなく一夜を明かすだった︒考えることはなにもなかったが︑荷物をデポしたところまことができた︒

で降りたいという意志だけは働いていた︒そこにはピヴァーク・テ
っていることだろうと思った︒尻もちを何度もつきながらやっとのこれでやっと無事に︑生きて帰れる実感が湧いてきた︒長い間︑やがて︑昨日見た日の出とまったく同じ光景が目の前に広がった︒

ントがあり︑ストーヴがあるのだから︒そしてパサン・テンバも待思いで︑ぼくらはデポ地に着いた︒彼の姿はなかった︒たぶんサゥ

危険だから！カンチェンジュンガ︑Ｋ２︑エヴェレスト︑世界

涙で潤んできた︒

心臓と肺だけで登ることができたんだ︒そう思うと再びぼくの険は夢の世界でしかなかったエヴェレストの頂︒ついに自分の手と足とス・コルにあるイエティ隊のテントか︑ぼくらの第四キャンプまで
ヘッド・ランプを取り出しルックサックを担いで再び歩きだす︒

下ったと思い込んだ︒

今朝︑登るときにぼくはピヴァーク地を決めておいた︒それはルー三大峰の無酸素登山が現実となった今日でも︑危険だとか無謀だとトからチベット側に十勝ほどはずれたところにあった︒すでに日はとっぷり暮れ︑ヘッド・ランプの光だけで急な斜面を横切るには危か︑世間の論議はつきないようだ︒

だと思ったら酸素を使ったってかまわないが︑無酸素登山に挑戦し

登山は︑まったく個人の主張であり自己満足の世界である︒危険

険すぎたので︑しかたなく八三五○牌付近の雪の斜面を削った︒すたいと思ったら実践す零へきだ︒人がやりたいと思ったことを誰が止ぐに岩が露出し︑二人がやっと腰かけられる程度の棚しか作ることトーヴをたくと生気がよみがえってくるようだった︒時計を見るとができなかった︒それでもピヴァーク・テントをかぶり︑ガス・ス

められるだろうか︒

イ隊の三人も頂上に登って快適なピヴァークをすごしているにちが山で幾多の危険や困難に遭遇し︑それらを乗越えてきたはずだ︒力

らい危険がある︒少なくともヒマラヤに登ろうとする人なら︑他のヴァス︑アイス・フォールの崩壊など︑数えあげたらきりがないく

ヒマラヤには空気の薄さだけでなく︑雪崩や落石︑ヒドン・クレ

午後七時︒雪を溶かし︑さ湯を作って飲んだ︒ガスのカートリッジ

いないと確信していたので︑それほど気にならなかった︒ストーヴ

量あるクライマーが︑過去の体験を土台として︑ヒマラヤの高峰には三個あるので︑全開で使っても朝まで充分にもつはずだ︒イェテとを除けば︑この高度にしては快適といえた︒日本の冬山でピヴァを落さないよう両手でかかえて一晩中燃やし続けた︒体勢が悪いこ

17

はずだ︒無酸素登山は︑ヒマラヤのもつ危険な要素の中の一つにす

なら︑危険を認識し︑それを承知のうえで高所登山を実践している

挑むためにやって来るはずだ︒チャレンジ精神の旺盛なクライマー

ールのルート工作開始︒十三日第一キャンプ︵六二○○行動概要九月五日ベース・キャンプ設営︒七日からアイス・フォ

二十八日シ冨罰両国ルート七九五○脚を第四キャンプ予

トをのばす︒二十四日第三キャンプ︵七四○○勝︶設営︒︵アドヴ〃アンスト・ベース・キャンプ︶設営︒南稜へルー勝︶設営︒十五日南西壁基部六四○○勝に第二キャンプぎない︒

帰国してから見たある新聞に︑ぼくたちの登山に対する︑ある有﹁私だったら︑無酸素登山は危険だから絶対にやりません﹂

名な女流ヒマラヤ登山家のコメントがあった︒

キャンプを出発︒南稜上部をあきらめて︑南東稜へトラ

テンバの三人が入る︒八日午前二時三十分︑三人が第四定地と決定︒十月七日第四キャンプ設営し︑川村︑鈴木︑から︒しかしこれは︑ハイカーがクライマーに﹁岩登りは危険だか

それはそれでけっこうだ︒目ざす世界がぼくたちとはちがうのだ
らやりません﹂といっているレベルの内容である︒貧困な発想と︑にルックサックをデポ︒午後四時十五分

ヴァース︑イエティ隊と合流し頂上に向う︒八四○○勝のだ︒それが技術・精神・経験なのだ︒そして︑たかが遊びだからけではない︒できる限り危険を回避する知恵を働かすことは当然なおり危険を冒すことだが︑まったく無防備な形で危険に突入するわ

登山とは︑ぼくにとって冒険であり遊びである︒冒険とは字のと員ベース・キャンプ集結︒十五日ベース・キャンプ撤収︒

ック︑南峰で断念︑八五○○脚でピヴァーク︒十二日全高中転落行方不明︒九日小西︑アン・ニマが第二次アタ

川村の順で登頂︒八三五○脚でピヴァーク︒テンバは登二十分鈴木︑

自分にはできないという嫉妬心をさらけだしているようなものだ︒

こそ一生懸命にやる必要があるのだ︒未知への冒険ほどエキサイテ

十八

二十五頁一九八四

挑んだエヴェレストの長い一日山と渓谷五六八号

記録発表江本嘉伸・山学同志会隊・イエティ同人隊三隊十人がィングで創造性に富んだ行為はない︒︵鈴木昇己︶
八記録概要Ｖ鈴木昇己エヴェレスト無酸素登頂ｌ手記２岩と雪一○○号三十二 三十七頁一九八四
永田秀樹構成生身で感じた八八四八ｍ岳人四三九
号二十八 三十三頁一九八四

活動期間一九八三年八月

十月

隊の名称山学同志会エヴェレスト登山隊一九八三隊の編成隊長Ⅱ川村晴一禿︶︑隊員Ⅱ鈴木昇己五︶︑岡野孝司兎︶︶四十五頁一九八四

目的エヴェレスト南西壁からの無酸素登頂︵南稜からに変更︶︶︑小西政継︵四十

川村晴一エヴェレスト装備ノート岩と雪一○一号
木本哲︵

18

秋期ローツェから冬期エヴェレストまでなり無事成功した︒私たちカモシカ同人は︑ダウラギリⅡ︒Ⅲ．Ⅳ．

秋期ローッェから冬期エヴェレストまで﹁厳冬期エヴェレスト﹂私がこの計画を考えたのは︑一九七七年

シカ同人﹂と言われるようになり︑次はダウラギリ主峰登頂︑と自Ｖ峰を登頂し︑いつのまにか誰が言うともなく﹁ダウラギリのカモ高橋和之だった︒当時冬のエヴェレストは許可されておらず︑ネパール政府

レスト﹂の話は顧みられず︑同人の中心メンバーは︑私にダウラギ

然にそのような雰囲気となってきて︑私の計画する﹁厳冬期エヴェが許可するかどうかも不明であった︒ただ︑そろそろ許可がでそうだと︑噂されているだけであった︒

リ主峰ペアー・ルートの隊長になるよう強く勧める始末︒私にその私の計画は︑﹁厳冬期エヴェレスト﹂だけではなく︑﹁ローッェ・エヴェレスト縦走﹂であった︒一九七五年︑ダウラギリⅣ峰を登し︑登山とは︑しょせん自分の楽しみ︑自分の夢であり︑つまり自ストよりもダウラギリを．⁝：と言って︑説得しようとした︒しか己満足そのもので︑一定のルールさえ守れば︑他人からとやかく言

気がないと知ると︑今さらエヴェレストでもないだろう︒エヴェレは眼中になく︑是非とも許可をとり実現したい計画であった︒しかわれるものではないと︑信じる私なので︑私の考えを変えさせるこ

り︑一九七九年︑ダウラギリⅡ︒Ⅲ．Ｖ峰縦走が成功したら︑次はし︑﹁ローッェ・エヴェレスト縦走﹂の計画は︑最初の段階であっ八千Ｍ峰の縦走︑それも世界最高峰︒私にとってエヴェレスト以外

けなくつぶれてしまった︒ネパール政府が許可を出す考えが︑まっ

一九七九年︑ダウラギリ縦走隊の成功を祝うため︑カトマンドゥとができないと知ると︑説得することをあきらめた︒

一九七九年︑ダウラギリⅡ︒Ⅲ．Ｖ峰縦走も︑妻︑通子が隊長とたくなかったのだった︒

19

まで迎えに行った︒その時︑ネパール政府観光省登山局を訪れ︑正体的にもかなり楽になるのと同じことで︑実際にかなりの成果があも︑初めてのルートより二度目︑三度目となると︑精神的にも︑肉しかし︑トレーニングの山としては︑ローッェの標高は︑八五一った︒

式に﹁厳冬期エヴェレスト﹂の登山許可を申請し︑そして︑加藤保を伝えた︒彼は単独で︑それもできる限り早い冬に︑許可を希望し雄君に託された手紙を渡して︑彼も私と同じ希望を持っていること

ェそのものに全力でぶつかり︑そして全員登頂を目指し︑中途半端

六澗あって︑巨大な山であり︑トレーニングとしてよりも︑ローッ

八四年を希望した︒残念ながら︑私たちのた︒私は︑一九八三年

な考えは捨てた︒せっかく通子を中心として︑ダウラギリⅡ︒Ⅲ．

レベルと装備の開発を考えると︑どうしてもあと五年を必要としＶ峰の縦走で育ったメンバーを生かすために︑貫田︑大蔵を中心と最終的に︑ネパール隊は︑高橋和之を隊長とし︑メンバー九名︑冬期の八千Ｍ以上のヒマラヤでは︑スピードが勝負である︒行動た︒

ドクターニ名︑ベース・キャンプ・マネージャー二名の総勢十三名︒

ルートを取り︑頂上を目指すことにした︒

一キャンプ建設は十二月一日と決められているため︑スピード化が中国側は︑高橋通子を隊長とし︑総勢十七名︒ネパール側は南東

した縦走隊のメンバーを同時期に︑中国側からエヴェレスト北壁により安全につながり︑登頂の条件でもある︒そして日数がのびれば稜︑中国側は北壁と︑二隊を︑エヴェレスト南北両面に展開し︑冬・キャンプー第一キャンプ間のルート工作は十一月二十日より︑第のびるほど︑登頂のチャンスは遠のき︑事故の確率も高くなる︒ノ

できる日が非常に限られ︑そして短い︒エヴェレストでは︑ベース力を奪われていく︒

ーマル・シーズンとは違い︑気温も低く︑風も強烈で︑日一日と体続し︑秋︑冬両シーズンにわたり︑同一隊で登ることができるか︒

も︑いくつかの大きな問題があった︒果して︑八千脚峰を二つも連

しかし︑秋のローッェから冬のエヴェレストヘと一口に言って期同時登頂を目指した︒

ェレスト以前︑つまり一九八三年秋に八千燭峰で︑高所順応を済まエヴェレストでは︑より短時間に効率良く成功させるため︑エヴ

せ登るのなら秋も魅力のある山︑ローッェに決めた︒すでに秋のエ

せ︑そのまま冬のエヴェレストヘ繋げることにした︒そして︑どうへ︑宮崎︑山田︑鈴木︑村上が参加し︑続いて︑宮崎︑鈴木が加藤

この問題には︑一九八二年のカモシカ同人がダウラギリ主峰︵秋︶ヴェレストの許可を取得していた︑山学同志会︑イエティ同人の了し︑秋︑冬の八千勝峰へ連続することへの︑体力︑気力︑精神力︵ス隊の冬期エヴェレストヘ︑山田︑村上が冬期マナスル隊へと参加

ト︵南東稜︶と大半が同じで︑いきなり冬の南東稜に行くより︑シヘの裏付けとした︒

トレス︶︑高所順応への効果を試し︑ローッェから︑エヴェレスト

秋にローッェに登るメリットは︑ヱヴェレストのノーマル・ルー

解を取った︒

ーズンに違いがあるが︑ルートに慣れることができる︒日本の山で20

秋期ローツェから冬期エヴェレストまで

もう一つの問題は︑休養のことだった︒この問題は︑非常に重要ーニングにしても︑高度の問題にしても︑もっと低所で休養すべき問である︒それが長過ぎたのか︑短過ぎたのか︑休養期間中のトレマンドゥで︑二週間滞在していた山田︑一週間滞在していた高橋︑であったのか︑これらのことは今後の研究課題である︒また︑カトであり︑休養する高度を間違えると︑とんでもない命とりになるおそれがあった︒一九六○ 六一年にかけて︑ヒラリー隊が行なったそしてヴュー・ホテルで休養していたメンバーとの間に差は︑あま越冬実験では︑六千脚で長期間滞在し︑登山を行なったが︑惨潅たる結果で︑高所に滞在しなかったメンバーに比べ︑大きな差がでりなく個人差もかなりあり不明である︒

ただ明らかなことは︑﹁ローッェから冬のエヴェレスト﹂を成功た︒いろいろ考えて︑検討した結果︑秋のローッェを終え︑冬のエ
ヴェレスト開始までに三週間を取ることにした︒場所は三九○○牌

で︑これにより︑ローッェも︑冬期エヴェレストもネパール側におさせるための︑いろいろな発想に基本的な間違いはなかったわけ

九月九日︑五三五○脚のローッェ︵エヴェレスト︶ベース・キャ

ローッェ登頂いては︑パーフェクトな形で成功したといえる︒の高度にある︑エヴェレスト・ヴュー・ホテルにした︒休養する高といって︑カトマンドゥまで降りてしまうと︑脱順応︑健康管理な度は非常に重要で︑あまり高過ぎては︑充分な休養にはならず︑か

その理由は︑高度も適当と思われ︑生活環境も非常に良く︑幸か不ンプに全員が集合した︒秋の各登山隊は︑ネパールの予期せざる国

どを考えるとできず︑結局エヴェレスト・ヴュー・ホテルにした︒

えると︑最高に良い条件であった︒ネパール・サイドならではと思

幸か︑当時ホテルは閉鎖されており︑借切りにできたことなどを考に七月から八月にかけてが最悪で︑山学同志会はルートを変更︵南内事情により︑日本から送った荷物の受取りが︑大幅に遅れた︒特西壁から南稜へ︑最終的にはよりイージーなアメリカン・メディカ

うし︑現実にかなり贄沢をし︑そして心身共にリラックスすること最初の計画では︑一週間目は︑完全な休養をとり︑二週間目は︑ができた︒

ネパール政府は︑ルートがオーヴァーラップする場合︑原則とし

ル・ルート︶を余儀なくされ︑イエティ同人も日程が大幅に遅れた︒て許可は︑一隊にしかしない︒今回の私たちローッェの場合でも︑軽い筋力トレーニング︑三週間目は︑近くの丘へトレーニングと計
び食糧︑酸素など︑装備の補充のためにカトマンドゥまで︑宮崎︑るために︑許可を取得するのは︑非常に難しいかったが︑両隊の同

山学同志会︑イエティ同人と共に︑同じアイス・フォールを通過す画をたてたが︑実際には︑高橋︑山田が冬のパーミッション︑およけ︑結局計画倒れとなってしまった︒

私の頭の中では︑すでにローッェをトレーニングとしてではな

意と好意を得て︑ネパール政府から特別に許可がおりた︒

尾崎︑塙がルクラまで下り︑あと数人がゴーキョ・ピークへでか
休養三週間という期間は︑ローッェを十月二十日までに終らせ︑十一月二十日から冬のエヴェレストを開始することからでた計算期

21

は私以上に︑このプランに積極的で︑現場においても一人でも多く

く︑ひとつのエクス︒ヘディションとして考えていた︒副隊長の宮崎であったので︑登り方そのものは極地法という古典的なものとしを確実に登頂することが目的であり︑そのことがかなり困難な課題の遠征は︑ローッェ・エェヴレストを切離したものではなく︑両方で大賑いで︑まるで北アルプスの洞沢にでも行ったような錯覚をお

秋のエヴェレスト・ベース・キャンプは︑三十 四十張のテントた︒の隊員を登頂させるため︑タクティクスを組替え実行していた︒

三隊の話合いにより︑第二キャンプまでの役割を決めた︒まず同
イエティ同人が︑第ニキャンプー第三キャンプ間のルートエ作を受志会が︑ルートエ作︒カモシカ同人が︑ルート整備と保持︒そしてこさせるほどだった︒エヴェレスト西稜からのアメリカ隊ｌこのームー︒山学同志会︵川村隊長︶︒イェティ同人︵吉野隊長︶︒そ隊はジム・佐野︵日系三世︶を隊長とする男女混成のヨセミテ・チ

持ち︑無用のトラブルを避け︑各隊のスピード化を計った︒

私たちが︑ベース・キャンプに到着した時には︑すでに山学同志

して私たちカモシカ同人︵ローッごと今までにもあまり例がない

会はアイス・フォールに︑ルートエ作中で︑カモシカ同人も九月十ローッェのベース・キャンプ入りする前に私たちは︑四二○○牌

二日より︑本格的に登山活動を開始した︒

登山が開始されても︑第二キャンプまで日本の三隊は同じルート

ほど︑大賑いであった︒

こう賑やかで苦しい荷あげも楽しく︑各隊のシェルパも互いに助けなので︑それぞれの隊員に加え︑シェルパも加わり各ルートはけつの・ヘリチェで︑五千牌までの高所順応トレーニングを二日間行い︑四九○○折のロブチェでは︑六千脚弱のトレーニングを行なった︒
ス・キャンプー第一キャンプ間によこたわるアイス・フォールの危

しかしそんな雰囲気も︑イエティ同人︑山学同志会が共に︑第二合って行動した︒

ベース・キャンプの五三五○燭入りをスムーズに行うと共に︑ベー険を考え︑この間を順応のために何回も往復し・アイス・フォール

きた︒

山学同志会は︑日程の遅れにより南西壁から南稜にルートを変更

キャンプより上部にルートがのびるにしたがって︑少しずつ変ってローッェヘのルートは︑ノーマルな初登ルートの西壁から︑つまカル・ルートをとり︑サウス・コルに出そうになってきたためだ︒

したが︑さらに南稜基部を回り込む︑いわゆるアメリカン・メディ

めの行動をするにとどめた︒実際には各員共︑三日以上往復した︒
りローッェ・フェースにルートをとり︑登山形式ももっともオーソ

帯に長時間身をおくことをできるだけ避け︑必要最少の荷あげのたドックスな極地法を採用︒酸素も第三キャンプと第四キャンプで睡を彼らに言えず︑私たちに相談しにきた︒同じ日に︑吉野隊長と入みを打明けた︒彼は︑山学同志会にアタックをずらしてもらうこと

アタックする数日前に吉野隊長は︑第二キャンプで私たちにその悩ローッェに関しては︑より安全に︑より完壁を求め︑余裕ある登

眠用︑頂上アタックのみを行動用として使用した︒

頂を目指し︑冬のエヴェレストに継続させようとした︒つまり今回

22

れ換るようにして︑山学同志会の川村隊長が︑私たちのテントに遊到達︑ルートは秋とほぼ同じルートをとる︒

した︒しかし︑ルートエ作は非常に早く︑三日で第一キャンプまで

荷あげは終り︑あまりにも順調に荷あげが進んだため︑三日間も臨

荷あげも順調で︑十二月一日の第一キャンプ建設まで︑すべてのびにきた︒そしてなんとなくルートを変更すことを︑雑談のなかで始してしまった︒今思うに︑吉野氏も川村氏も︑私たちは共に親し話す︒しかし︑吉野氏の悩みを︑私は川村氏には言えず︑雑談で終時休養をとる︒このまま快進撃を続けたいところだが︑ネパールのとまず休戦︒秋に雇ったサーダーやシェルパは︑働きの悪いシェル

登山規則で︑第一キャンプ建設は十二月一日と決りがあるため︑ひパとアイス・フォール・ポーターと替えたためか︑秋の時よりシェ

十月二日︑第四キャンプ︵七九○○勝︶を建設し︑十月九日︑山崎︑香川︑シェルパのダワ・ノルブの第二次隊登頂︒十月十一日︑ルパと隊員たちのチーム・ワークも︑志気もかなり高く︑冬のエヴ

田︑尾崎︑村上の第一次隊がアタック︒そして登頂︒十月十日︑宮ナワン・ユンデン︑アン・ソナの両シェルパの第三次隊は第四キャン

ェレストヘ︑より自信を深めた︒

ったと思ったが︑ベース・キャンプ入りしたとたん︑尾崎隊員は体

しかし︑不安がまったくなかったわけではなく︑充分な休養をとプ入りするが︑天候悪化のためアタック断念︒第四次隊高橋︑鈴木︑かし︑第五次隊秦︑川田は︑悪天による時間切れでアタックを断念︒

サーダーの︒ヘンバ・ノルプは悪天の合間を縫うようにして登頂︒し調を崩火ナムチェまで下る︒カトマンドゥに三週間以上滞在した

二人共秋のローッェでは︑そのようなことはなく︑絶好調であった

山田も︑ベース・キャンプですでに顔がむくむしまつ︒もちろん︑第三次︑第五次は登頂を逃したが︑隊員七名︑シェルパー名︑計九名の登頂は︑酸素を使用し︑極地法でしかもノーマル・ルートとが︑やはり三週間では充分な休養は︑とれないのかもしれない︒

はいえ︑完壁な成功で︑冬のエヴェレストヘ大きなはずみがつい十二月一日︑第一キャンプ︵六一○○脚︶︑十二月三日︑第二キャンプ︵六五○○腕︶︑十二月八日︑第三キャンプ︵七五○○勝︶︑た︒

冬のエヴェレスト

十二月十三日︑第四キャンプ︵七九○○燭︶

ルートは非常に早いペースでのびた︒しかし︑ルートののびとは

冬のベース・キャンプ周辺は︑秋の賑いがうそのように静かで︑わびしささえ感じさせる︒

へのルートエ作中︑強風に吹飛されてきた落石が胸に当たり︑肋骨

裏腹に︑シェルパも隊員も故障者が続出した︒宮崎は第三キャンプ

強風にあおられ︑氷面に肘を強打する︒打撲︑捻挫したシェルパ︑を三本も折る︒山田は︑ローッェ・フェースでロープを持ったまま

十一月二十日より登山活動開始︒冬のエヴェレストは︑秋の白いアイス・フォールも動きが激しく︑クレヴァスはより広く口を開雪の世界から︑青黒く︑晴れていても暗く︑無気味な世界に変る︒

け︑氷のブロックが散乱し︑セラックも鋭く︑ルート保持にも苦労

23

い山仲間で︑それだけに言いだせない遠慮があったのだろう︒

秋期ローツェから冬期エヴェレストまで

それにローッェで凍傷になったサーダー︒心臓発作がおこり死ぬ思
いをし︑ドクター・ストップの隊長の私︒まさに満身瘡瘻のカモシった︒

しかし︑非常に苦しい遠征だった︒あの強靱なシェルパたちでさイトとしての︑風に対する安全性からで︑もし悪天候︑強風などでンプとした︒変更した最大の理由は︑第五キャンプのキャンプ・サ

であったが︑ローッェが終了した時点で︑第四キャンプを最終キャ最初の計画では︑第五キャンプを八五○○勝地点に建設する予定

ことを宮崎副隊長に伝えた︒彼も私と同じ考えで︑二人共どちらにックが失敗に終っても︑私は再度アタック隊を出す気はなく︑そのず︑精神的にも肉体的にも限界であった︒もし十二月十六日のアタ四名が登頂するまでの一週間は︑一日ほんの数時間の睡眠しかとれ

え︑顔はむくみ︑故障者も少なくなかった︒私も第二キャンプで︑閉じ込められた時︑成すすべがないことである︒五年間のデータか人も失いたくはなく︑気がかりはそれだけであった︒

転んでもさばさばした気持であった︒ただ︑たとえ失敗しても︑一カ同人隊だった︒

らも弱風時がそれほど長くなく︑一日か二日であり︑圧倒的に強風

私も宮崎も︑第四キャンプから四名を送り出した午前二時三十分

から︑彼らが登頂するまで︑一睡もできず︑長い時間だった︒九時時の期間が長いことからで︑結果的にはこの作戦が的を射ていた︒
十二月十六日午前二時三十分︑山田︑尾崎︑村上︑ナワン・ユン

れなかったが︑断片的に﹁頂上・⁝・・﹂と叫んでいるようだ︒もちろ

四十五分︑山田からの第一声が入った︒雑音がひどく︑良く聞きとん︑中国側もこの通信を傍受していた︒おまけに︑ベース・キャン

したファクシミリからは︑天候の変化を︑高橋通子隊長︑大蔵から夜を徹して︑トランシーバーを通じて送られてくる︒私と宮崎︑そプから双眼鏡で山田の姿まで見えるという︒

デンの四名が第四キャンプを出発︒中国側ベース・キャンプに設置

してアタック隊員にとって︑中国から送られてくる天候︵風︶の情報

五分に山田が︑そして十時三十分︑村上︑ナワン両名がそれぞれ登午前八時すぎ︑尾崎が頂上に立つ︒それから一時間後︑九時四十ヴェレストのポーランド隊の成功︑植村隊の失敗︑そして親友の加い五年間だった︒準備期間にも︑いろいろなことがあった︒冬のエ

私たちは︑この瞬間を手にするため︑五年間準備した︒長く苦しは︑登頂への見通しと裏付けに︑大いに役立ち︑励みにもなった︒

頂した︒山田はあとから来る村上︑ナワンを小一時間も頂上で待っことが多かった︒

総予算二億五千万円︑気の遠くなるような金額だった︒私たちネ

藤隊の遭難︒私たちが入山してからも︑イエティ隊の事故︒悲しい付き添って下降した︒尾崎は︑第三キャンプがいつぱいになること

パール隊が出発しても︑中国隊は︑まだ不足している金集めのためた︒両名の疲労度からみて︑登肇隊長の山田は︑ヒラリー・ステッを考え︑その日のうちに私たちのいる第二キャンプまで降りてきに奔走した︒その他の準備においても中国隊におんぶすることが多プにロープをはり︑登頂後も︑安全圏の第三キャンプまで︑二人にた︒それにしても︑素晴らしいスピードであり︑うれしい誤算であ24

秋期ローツェから冬期エヴェレストまでかつた︒中国隊から気象ファックス︑そして励まし︑彼らの協力がなかったら︑私たちネパール隊の成功はなかっただろう︒

十二月二十五日︑ベース・キャンプを撤収︒私と山田は︑一足先に十二月二十日︑登頂フィルムを持ってカトマンドゥヘ出発︒後ろ

第一は︑発想︵計画︶の正しさだろう︒冬のエヴェレストをよりれぱ︑次のことだ︒

早く︑短時間で登頂するための︑ローッェからエヴェレストヘの発

田隊員の登肇力︒尾崎隊員の登頂時にみせた︑ルート・ファインデ

第二は︑やはり人選である︒宮崎副隊長のリーダーシップ力︒山想︒

ィングのセンスの良さ︒隊員のそれぞれの力とチーム・ワーク︵人髪を引かれる思いでベース・キャンプをあとにした︒ロブチェで中けに行きたかった︒再登頂も狙いたかった︒しかし︑私も隊員も︑国隊の通子と最後の交信をする︒あのロー・ラを越えて中国隊を助え︑よりシェルパの質の向上をはかった︒

から着手し︑なおかつローッェ終了時に数名のシェルパを入れ替間性︶は抜群だった︒サーダーを含め︑シェルパの人選も数年も前二時半の頂上アタック出発を可能にした︶などの最先端技術用品の七月に日本を出発してから︑もうすでに五ケ月︑長い長い遠征だ

シェルパも肉体的にも精神的にも限界だった︒った︒心身共に疲れ果てた︒

導入︑ソ連製の酸素器具︵頂上アタック用︑ネパール隊のみ︶その他︑五年間にわたる冬のエヴェレスト周辺の気象データの分析︑も第三に︑テントを含め︑数々の装備の開発︑リチウム電池︵午前は︑脳腫瘍で手遅れとの連絡が入る︒冬のエヴェレストが始ってま

ローッェ登頂後︑香川は脳血栓ｌ現地では脳浮腫と思われ︑帰国後脳腫瘍と診断されたｌになり日本に帰国した．精密検査でもなく︑手術は成功し︑頭を開けてみたら︑脳血栓だったという︒

ちろんつきもあった︒

も成功しないわけで︑すべての条件がそろっていても︑最後のつき

ェレスト﹂と大きければ大きいほど︑小さなポイントが一つ欠けていずれにせよ︑困難な課題が今回は﹁秋のローッェから冬のエヴ

一時は完全に諦めていただけに︑奇跡だと思った︒ただうれしかっ登頂した尾崎も︑ふらふらでようやくベース・キャンプに着いがなかったら成功しないと思う︒それほど課題が大きくない山であた︒

クレヴァスに転落するか気がきではなかった︒村上も登頂後︑第二る確率は高いと思う︒

れば︑登り方によっては︑いくつかのポイントを失なっても成功すた︒彼は︑個人装備の入ったルックサックを背負う力もなく︑いつ

ス・キャンプへ着いたとたん︑ストレス性の胃潰瘍となり︑一時はあまり金のかからない︑数人の隊員で︑短い日数で出かけたいと思その中で一番感じたことは︑金がかかりすぎたことだ︒次からは︑

もちろん今度の遠征で︑反省すべき点もいくつかあったが︑特にキャンプへの下降でスリップ︑大腿部へひどい打撲をおい︑ベー
ヘリコプターの出動も考えたほどだった︒

どの遠征隊にも︑成功なり失敗なり︑それぞれの要因がある︒私たちネパール隊の成功要因もいくつかあるが︑その中でしいてあげ

25

垂﹃／◎

一時は︑失敗かと諦めた時もあったが︑﹁ついている男・ダンプ﹂︵私のニュック・ネーム︶で終った遠征だった︒

Ａ記録概要Ｖ隊の名称カモシカ同人チョモランマ・エヴェレスト登山隊
活動期間↑一九八三年八月 一九八四年一月
南北両サイドからの登頂

目的ポスト・モンスーン期ローッェ登頂と冬期エヴェレスト︶︑川田修三︵妬︶一キャンプ︵六一○○搦︶︑二十一日第二キャンプ︵六ローッェー九月九日ベース・キャンプ設営︒十七日第のみＩジャーⅡ塙勉︑鍛治真理子Ｉネパール・サイド隊員

医師Ⅱ浅地徹︑宗時栄︑ベース・キャンプ・マネー

尾崎隆︵瓢︶︑村上和也︵記︶︑香川毅︵Ⅱ山田昇︵詔︶︑隊員Ⅱ森国雄︵鏥︶︑鈴木繁︵鋤︶︑隊の構成隊長Ⅱ高橋和之︵ ︶︑副隊長Ⅱ宮崎勉︵妬︶︑登肇隊長

行動概要五○○脚︶設営︒三十日ロ−ツェ・フェース七五○○脚に第三キャンプ設営︒十月二日第四キャンプ︵七九○○脚︶設営︒九日山田︑尾崎︑村上登頂︒十日宮崎︑香川︑

ダワ
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・︐ノ ル ブ 登 頂 ︒ 十 四 日 高 橋 ︑ 鈴 木 ︑ ペ ン バ ・ ノ ル ブ
登頂
頂︒
︒﹄いずれも初登ルート経由︒二十日ベース・キャン

エヴェレストー十一月十六日ベース・キャンプ帰プ撤収︒

着︒士一月一日第一キャンプ︵六一○○崎︶︑三日第二キャンプ︵六五○○脚︶︑八日第三キャンプ︵七五○○牌︶︑十三日第四キャンプ︵七九○○脚︶設営︒十六日

二十五日ベース・キャンプ撤収︒

南東稜より山田︑尾崎︑村上︑ナワン・ユンデン登頂︒

三十五

四十頁一九八四

記録発表大蔵喜福エヴェレスト冬期登頂岩と雪一○三号

二十五頁

カモシカ同人隊初めて日本人が登頂した世界四位の高峰﹁ローッェ﹂山と渓谷五六九号二十一九八四

二十頁一九八四カ同人冬季チョモロンマ・エベレスト登山隊の記録から

カモシカ同人隊地を這うエベレストの冬の風ｌカモシ

山と渓谷五七一号十四26

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▲7950m付近よりエヴエレス￨､南峰, ]R̲Lはこの奥. 1983年10月7日午後3時：SouthPeakofEVEREST
seenfrom7950mat3:00P.M. October71983.Thesummit ishddenbehind itR7oわ〃/""M7･日）

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▲8200m付近を登高中の日本隊. 1983年10月8日午前7時: Japanesefollowingmeat8200montIESoutiEastRidgeofEVERESTat7:00AMOctober81983,

PM7oわ〃／趣Uルハ7 と77叱顧瀞

▲8500mて．出会ったアメ￨ノカ隊員．後方にエヴエレス､南峰が見える. 10月8日午前10時： ｜ cameacrossan
Amerlcanat8500montIESoutIEastRidgeofEVERESTat lO:00A.MOctober81983,
n the back l iestheSouthPeakofEVEREST.

Fy7oわ〃／淘弘批獅匠刀的

8500m地点から後続する仲間を見る．上から順に鈴木隊員，川村隊長，禿隊員，パサン．テンバ，吉野隊長，
沢上隊員,手前の足は一緒に休憩しているアメリカ隊員のもの． 10月8日午前9時10分：Cl imberson theSouth，ea"RidgeofEVERESTseenfrom8500mat9: 10A.M.October81983.H.Kawamura, H.Kamuro) PasangTemba,▼H・YoshinoandN.Sawagami.SeatedclimberinforegroundisAmericanR7oわ〃ノなt"z/A7'E77

▲エヴエレス､頂上で日本とネパールの国旗をうつす． 10月8日午後4時35分:Lonely
summitofEVERESTat4:35PMOctober81983.

FV7oわ砂卜なUし2〃．E77

10月8日午後4時40分，頂上に近づく禿隊員，後方は□ツエ:H.Kamurocomming▼nearingthesummtof EVERESTat4;40P.MOctober81983. Fy7oわ〃/淘屯""A7'E77的

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▲雪煙をあげる冬のエヴェレスト南東稜, 7900m付近より望む：EVEREST

intheplumeAviewfrom7900monLHOTSEFace.There issurprisingly l ittle
g‑Iowinwinter. R7ortう〃/(訂7℃S/7柘久〃7L/7oke‑E｝e/Fs/EMeoｳ加〃

右上：エヴエレス､第3キャンプから第4キャンプ°に向う：

Aboveright:Cl imbingtoCamp3duringwinterascentofEVEREST
R7oわ〃（副加功作ﾉ刀L/7o*eEI'e/rsfape帥加〃

右下：ローツエ頂上直下の第一次アタック隊:Belowright ;First
assault climbers belaying just belowthesummit of LHOTSE.

助oわ〃/向ms力妬aW〃L/7ofse‑E1,e/Fsrape帥加〃

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▲右氷河上よりヒムルン・ヒマール南面：〆針

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し第2キャンプ直下を登る:FoI Iowinga ridge justbelowCamp2onHIMULUNGHIMALFy7oわ勿卜"ひs力/・ ノヵ"

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▲ヒムルン・ヒマール頂上より東方を望む．左から右へ， ガネツシュ・ヒマル1 , 11, 111, 1V峰：Aviewtotheeastfrom
thesummltofHIMULUNGHIMAL.Peaks incenterare, left toright)GaneshHimal l , II, IIIandlV.

Py)oわ〃ﾉﾙｼDsj/'的"．

第2キャンプよりヒムルン・ヒマル南東壁を見る．右のスカイラインが東稜：HlMULUNGHIMA［sSoutIEastFaceseenfromCamp2.EastRidgeonskyl ineat right▼

Fy7oわ〃ﾉﾙ℃s力/ ／わ"ヒムルン・ヒマーール初登頂

ヒムルン・ヒマール初登頂との合同隊にしなければならないとされているので︑シェルパ三名

雪辱戦のようなものだ︒このピークは初登されるまではネパール人︵編注１︶

はじめに日本人が初めて登った八○○○搦峰マナスル︒ここから南へ向ってのびる尾根上には︑マナスル三山と呼ばれて日本人にである︒ではマナスルの北側は︑知る人ぞ知ると言う程でもないがあまり知られてはいないのではなかろうか︒そうだ︑我々の山ヒム

この山ｌヒムルン・ヒマール︵七一二六燭︶への最初の試み

ルンは︑このマナスルの北側にあるのだ︒

アプローチ八月二十四日︑空路カトマンドゥヘ到着︒カトマン

は︑一九六三年の日本隊︵電々九州隊︶によって始められる︒翌年る︒我々はここよりマルシャンディを離れ︑支流のドゥド・コーラ

る︒そのまま西へ向えばマナンを通ってムクチナートヘ抜けられンジェに着く︒ここより大マルシャンディは西へ大きく流路を変えヘ向けて九月三日出発した︒モンスーンの雨の中を十日目にしてトドゥで準備と手続を終え︑陸路バスでキャラヴァン出発地デュムレ

オランダ隊も挑んだが失敗︒これから十八年後に我々弘前大学隊が沿いに北へ向う︒いよいよマナスルの北西側へ入込むのだ︒昨春の四三○○脚の平地にベース・キャンプを設けたのは九月十四日だっ

我々のべｌス・キャンプを越えてヒムルン右氷河左岸の気持の良い試みたが︑うち続く悪天のため断念︒翌年の春のシーズンの仙台市
これまでの記録からすると︑春のシーズンのこの地域は大量の降役所隊も失敗に終った︒︵編注２︶

をネパール側隊員とすることで準備を進めた︒

親しまれている山々が連なる︒Ｐ弱︑ヒマルチュリ︑バウダの三山

シーズンに小規模な隊で初登頂を目指すことにした︒いわば前年の弘

雪があるのが普通らしい︒そこで我々は翌年二九八三年︶の秋の

27

堀

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ByH,Hori28ヒムルン・ヒマール初登頂

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登山開始二日間をベース・キャンプの整備と休養に当て︑十七

ここから上もルート上に雪はなく︑急で不安定なガレ場が続いて

日晴天の日が訪れるようになる︒これまでは連日のように雨か︑雲五○脚︶とする︒九月二十六日であった︒この頃になってやっと終〃く〃の字の屈曲部に石垣を積んで平地を作り第一キャンプ︵五○いる︒困難ではないが一番危険な個所であったと思う︒雪のない

ベース・キャンプから先は氷河の上を歩くことになる︒春と較べ日より登山活動に入った︒

ると氷河上は雪がまったくない︒ヒドン・クレヴァスに落ちる心配が降っていた︒やっとモンスーンも明けたのだろうか︒と︑中央岩稜に隔てられた右氷河︑左氷河によって取囲まれている︒

りは︑岩ではなく氷の上に雪の乗った不安定なリッジとなっていはすべてロープを張る︒大クーロワールを抜け中央岩稜に出るあた岩稜に出る︒大クーロワールに入ると傾斜が急に強くなる︒ここに第一キャンプより先︑ルートは雪の大クーロワールを登って中央はないが︑逆に口を開いたクレヴァスを越えるのに苦労する︒

左右両氷河はヒムルンの手前で険悪なアイス・フォールとなる︒中

ヒムルンの南面は電々九州隊により中央岩稜と命名された岩稜

央岩稜自身は岩のナイフ・リッジで︑いくつものピナクルを連ねてプが露出している︒〃く〃の字クーロワールでロープを使ってしま

第二キャンプまでの間には︑この年の春の隊のフィックスト・ロー

ル︑アンナプルナの山々が我々の目を楽しませてくれる︒ここからる︒このリッジあたりから南方の視界が開け︑ラムジュン・ヒマー

一九八二年冬の偵察の時に見付けていた︒それは右氷河のアイス・

こうして手堅く守られた山容の中で唯一安全であろうルートを︑いてこれを登るのは論外である︒

フォールと中央岩稜との間に入込んでいるクーロワールをたどるもっているので取外して使わせていただく︒

流れているではないか︒上の滝は四十脚︑下のは三十牌位だろう

昨春は単なる雪の斜面だった所に上下二段の滝が露出しており水がられながら︑登路となる〃く″の字クーロワールに入って驚いた︒

右氷河のクレヴァスとアイス・フォールからのデブリに苦労させマールが良く見える︒ここから南東を見るとマナスルが大きい︒目

結構まともなのが出来上った︒雪洞の入口からは正面にチェオ・ヒする︒この高度でスコップを振るうと息が切れるが︑二時間半位でれそうになり苦労した︒そこで今回は雪洞を掘って第二キャンプとの五六九○肘に設けた︒昨年はここに張ったテントが大雪で埋めら

第二キャンプは中央岩稜の東側に雪が堆積して平にになった部分のである︒八二年春の時も︑このルートから上部雪田へと抜けていか︒フィックス用のロープを最小限の二千勝と見積っていた我々

こちらが高度を上げてもちっとも形を変えようとしない︒さすがはを下に向けるとベース・キャンプも見える︒このマナスル︑いくらた︒今回も同じルートを使うことにしていた︒

ここを越えなければならないのだ︒斉藤隊員の強引なリードでここ八千脚峰と言ったところか︒

は︑ロープが不足するのではないかと心配になる︒でも何としてもを越えて荷あげ可能なルートに仕上げた︒

29

ここまで登っても︑まだ先は長い︒このままの傾斜で一気に頂上まで続いてくれていれば良いのだが︑この先に上部雪田という曲者

荷あげで往復して十八日に第三キャンプを作った︒ここは雪田の一こまで登るとチベットの山々も見えてくる︒ヒムルンの北側には上東稜へ一ピッチ半の急な氷壁を越えると東稜のコルへ出る︒こ番奥︑ヒムルン東稜のコル直下六二四○牌である︒

理想とされる︒傾斜がきつ過ぎれば技術的な困難さも増し当然不向部雪田よりさらに広大な雪原が広がっている︒右氷河はここまでつが控えている︒高所登山では適度な斜面が頂上まで続いているのがきである︒逆に高所で平坦な場所が続くというのも消耗させられ良ながっているのだ︒

る︒そこから北面をトラヴァースしてミックス壁を越えてリッジを

東稜は四分の一位まではネパール側の雪の斜面を比較的楽に行けくないのだ︒

る︒ここもフィックスト・ロープが欲しいところだが︑手持ちのロ進む︒そして第二の岩稜帯を再び北側から登ってジャンクション・

第二キャンプからルートは一担中央岩稜の東側へ四○○慨下降すープすべてを上部に回さなければならないので︑ここはがまんす

ピークへ抜ける︒ここまで一週間にわたってルート工作した後︑い・キャンプでも一時間毎の除雪が必要な程の降りだ︒やっと雪もお藤とネパール隊員のキルキンは翌二十七日に第三キャンプからスタ

十月二十六日に高橋︑南は六五九○燭まで登ってピヴァーク︒斉た堀は頂上攻撃からリタイアしていた︒

よいよアタックの日がやって来た︒この時点でルートエ作に消耗しる︒そのために後でえらい目に会うのだが︒

堀パーティがベース・キャンプへ下り︑入れ換りに斉藤パーティ

さまり︑十月十四日に堀パーティは第一キャンプへ向う︒この日第った︒ジャンクション・ピークから先はチベット方向に雪庇の張出ート︒どういう訳かピヴァーク組に途中で追付き︑同時に頂上に立が第二キャンプへ上る︒その日より三日連続で風雪となる︒ベース

ンプ直下の例の斜面で表層雪崩に遭遇し︑天候も悪く暗くなって第したゆるい稜線が続いている︒その雪庇の中の一番高いところが頂

二キャンプより上部へ向って行動していた斉藤パーティは第二キャ

二キャンプの雪洞が見付からないと︑トランシーバーで伝えて来上だ︒十月二十七日︑午後四時六分であった︒

手をのばせば届きそうな近さに見えるマナスルには︑冬の訪れをた︒斉藤パーティは第二キャンプ付近でピヴァークして︑翌朝第二ンプへ下って休養することにする︒入れ換りに堀パーティが第二キキャンプの雪洞に戻った︒しかし︑消耗が激しいのでベース・キャ

りシンプルな隊で初登頂に成功した︒さあ皆の待っているカトマン

告げるような雪煙が舞っていた︒ずい分手間取ってしまったが︑よ︵編注２︶善行久親ヒムルン・ヒマールの試登山岳五十九一九六四︵編注１︶一九八四・五・二六の山名改訂により弔魑はｚ恩昌○宮澤迄なった︒

ドゥヘ帰ろう︒

ャンプへ入る︒

第二キャンプから先は︑四○○脚下降した後に再び中央岩稜の西側へ登り返す︒ここからルートは一気に平坦になる︒途中クレヴァ
ス帯を何とか切り抜けて上部雪田へ出た︒この上部雪田をなんどか30

ヒムルン・ヒマール初登頂

八記録概要Ｖ

十一月

隊の名称ネネ
パパ
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弘弘前
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大学
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活動期間一九八三年九月

ヒマール合同遠征隊

隊の編成隊長Ⅱ黒滝淳二︵釦︶︑隊員Ⅱ堀弘︵記︶︑斉藤渉︵坊︶︑目的ヒムルン・ヒマール︵七一二六脚︶の初登頂︵いい︶

目色︵閏︶︾

羽 木人︵躯︶︑西岡崇︵
高橋堅︵妬︶︑南↑真︶︑ネパー

ロ○且①の犀①Ｈも四閏嬰
昌の呂餌︵総︶・園砕旨旧ル隊員Ⅱシ侭嗣 嗣昌

行動概要九月十四日四三○○脚にベース・キャンプ設営︒十七日
十六日第一キャンプ︵五○五○燭︶設営︒十月一日中央中央岩稜へ至るクーロワールに向って登華活動開始︒二岩稜五六九○脚に第二キャンプ設営︒十八日上部雪原︑

日斉藤︑高橋︑南︑キルキン・ラマが東稜経由で午後四東稜のコル直下六二四○牌に第三キャンプ設営︒二十七時六分登頂︒十一月一日ベース・キャンプ撤収︒

二十頁一九八四31

記録発表弘前大学体育会山岳部合同違征隊ヒムルン・ヒマール

初登頂ヒマラヤ四九号十四''1M冊

好きな風に登ってくれ
ｌシヴリン西稜・南壁登肇Ｉ

シヴリン西稜にかかる懸垂氷河が壊れブロックナダレが起きた︒

ドーンという音がした︒

ナダレは右の氷壁を落下し西稜の折れ曲った部分︑ちょうど最終キ
ャンプ︵五八五○牌︶のある辺りにぶつかり跳ね︑やがて下部氷河

今朝の三時半︑寝ていた僕たちのテントを襲ったのと同じやっに呑みこまれた︒

だ︒その時︑康子は運悪く氷のブロックを胸にくらい負傷してしま

関久

中尾政

﹁まあ平気だろう︒そんなに大きいナダレじゃなかったしな︒といが走った︒

目の前には西稜の最後の難関・懸垂氷河が立ちはだかっている︒にかく早く登って下ろうぜ﹂

これさえ越せば頂上は俺のものだ︒登っている最中に︑また︑氷河が崩れたら：・・・・・よそう悪いことを考えるのは︒不安を消すように

ガンゴトリ・キャンプ棚計画は︑パミールの国際キャンプをもじ

僕は登るピッチを上げた︒って名付けた遠征だ︒インド・ガルワール・ヒマラヤにあるサトパ

ろうという計画だ︒

を︑隊員の好み・力量に応じてルートを選び︑自由なスタイルで登

ント峰︵七○七五脚︶とシヴリン峰︵六五四三牌︶この二つの山﹁私なら大丈夫︑ここで待ってるから二人で行ってよ︒その方が下ったほうが良かったんじゃなかったのかな？〃と一瞬︑不安と迷﹁キャンプ︑大丈夫ですかね﹂と相棒の遠藤が聞いた︒〃やはりた︒

早いし﹂結局︑彼女は一人最終キャンプに残りアタックから外れった︒今日はアタック日だというのに！

樹雄

32

好きな風に登ってくれ

アルパイン・スタイルで登れる人はそれなりに︑フィックスト・した︒垂壁を含む標高差三五○脚の岩稜を︑ルートエ作と荷あげを既成ルートを登っているような気易さで僕らは快適にピッチをのば五日︑上天気の下︑ルートに残るピトンやボルトに導れ︑日本のくり返し︑夕方五八五○脚の雪稜に抜けた︒氷を削ってテント・サ

ロープの必要な人は張って登ればいい︒それは自分で決めること﹁みんな好きな風に登ってくれ︒ただし︑すべて自分の責任におつ耳は夕陽に燃え上がり︑やがて夜の闇に追たてられ消えた︒

イトを作る︒ピヴァーク・テントを張り終える頃にはシヴリンの二だ︒出発前に僕はこう言った︑いてだが﹂と︒結局でき上がったプランは︑サトパントを初登ルー

りには僕らの外は誰もいない︒なんて贄沢なんだろう︒明日は頂上の穂高にいるような感じ︑そうこんな感じで登りたかったんだ︒周けれど僕たちは核心部を一日で抜けたことに気をよくしていた︒春狭いビヴァーク・テントの中で夕食の仕度が始った︒疲れていたト︵北稜︶からオーソドックスに登り順応をすませ︑次にシヴリンをカプセル・スタイルで西稜と南壁に分れ登肇し︑頂上でランデブ
ーしよう︑というものだった︒に向う︒登れても︑登れなくてもこれっきりのアタックだ︒日数に﹁せいぜい二流の上ぐらい﹂と評された僕たちのレベルでは妥当とは気のきいた遠征をやりたかったんだ︒

突然︑ドーンという音にハツと起こされた︒〃ナダレか！まあしてくれている︒それからしばらく浅い眠りにおちた︒

計はまだ十一時半︒外は風もなく一面の星空で︑明日の好天を約束したんだろう︒﹁関さんも眠れないんですか﹂と遠藤も起きた︒時の高度はサトパントの第二キャンプと同じくらいだというのにどう

息苦しさに目をさました︒起きてベンチレーターを開ける︒ここれなかった︒

余裕はあったが何せ疲れがたまっていて︑何度も登り返す気にはな

な線というもんだろうけれどとにかく自分が面白く登れて︑ちょっ
七月二十一日ベース・キャンプに入りその直後高山病になった隊員のヘリコプター救出活動や︑悪天で日程は遅れたものの︑八月二十三︑二十四日の両日でサトパントを登頂し︑次の目標シヴリンに向った︒

シヴリン西稜九月一日︑モンスーン明けを思わせる晴天の下︑南壁と西稜に分れ登肇を開始︒三日タポバン︵四三○○勝︶のベース・キャンプか

ここは稜の上だし大丈夫だろう〃と再び眠ろうとした時︑バサッとらメルー氷河をつめ西稜の下部に設けたキャンプ︵五○六○僻︶に入る︒四日︑雪と岩のミックスしたガリーを五ピッチズ登り雪壁をて跳起き﹁オイッ康子どうした︒しっかりしろ！﹂と彼女をゆさぶ

音がし︑﹁キャー！﹂と康子が恐ろしい悲鳴を上げた︒ギョッとし落石！それにしてもどこから〃つめ︑更にガレ場を登り西稜上に出た︒ここには過去の登山隊のキるとグッタリと気絶していた︒

ャンプ跡があり僕らもテントをここに張る︒標高五四五○勝︒ここから先は僕と康子と遠藤の三人で行動した︒

33

ShivlingNorthFaceノCam;蝋､ …村,585（
L

WestPeak

上部懸垂氷河
MainPeak6543m、§

ByH・Seki

ふとビヴァーク・テントの横腹がカギ形に裂け︑康子のそばに頭ほどの大きさの白く光る氷のブロックが転がっているのを見つけた︒

さっきのナダレが西稜にぶつかりくだけ散り︑その一つがテントを正気に戻った彼女ははきけと胸の痛みを訴えた︒三時半だった︒

襲ったのだ︒

夜明けを待って彼女の様子を見たが大丈夫そうなので彼女はここに残り六日の朝八時半︑僕と遠藤の二人はアタックに出発した︒

西稜の懸垂氷河は絶望的な様相で︑﹁尾根のどんづまりは丁度よ

い具合にクーロワール状になっていて︑これなら登れそうである﹂

西稜が氷河に消える所から︑右へ三十勝トラヴァースしてテラスと一九七九年兵庫労山隊の書いたルートは今は跡形もなかった︒に着き︑そこからスラブとかぶった氷壁を直登するルートを選ぶ︒

標高差七十脚はある氷河の中では一番距離が短い︒遠藤に確保を頼ったチムニーに入る︒．の字ピトンを幅広のクラックに打込みダブ

み登り始めた︒スラブの直登をさけ︑右へトラヴァースし氷のつま

ル・アックスで抜け氷のテラスに出る︒ここから左に戻って直登するが見るからに悪い︒アイス・ピトンを一本打ちアブミをかける︒

アイス・アックスがスカスカ抜けて決らず︑次のピトンを打つのもままならない︒そこで氷の突起を削ってテープを回しアブミをかける︒次に打ったピトンも効いているか不安で︑やはり氷を削ってアじゃヤバイな″とアックス・ハンマーとアイス・アックスにぶら下ブミをかけた︒腕はパンパンになりノドはカラカラだ︒〃このままがったまま必死にルートを捜す︒足がふるえてきた︒左上にクラッ

34

／舜﹂ご嘩蛍並洲が佳斯管炉易く粋酎／ⅧＪ・副ｌｘ４が︾のエミ匡之のいの○言﹁エ似い︑Ｊご篤到熈凹８ヨヘ酎獣エ丹ＳＥ調諌皿．叶州戸叱Ｊごく目偏浅抑削が試寺﹁準○ｍ三否ョ︑盟毎＆亟品ゴのｇｏ烏呉臼８ョ｜つぎの一のヰ⑳８厨の工一三︲乏の切乏の望忍癸︾

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ざ↓語８−泊字○さひく弐・ミ︑︒ご当耐

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鍵鞭︑蝿轆評謹華

苧で鴬籍:壷､管▲9月5日， シヴ￨ノン西稜を登筆する関康子隊員，
YSeki cl imbingSHIVLNG'sWe？

この岩壁は3級程度，部分的に1V+A1となる：

RibgeonSeptember5Thispartwasnotdifficultmombj' >f/efsUB7的
繋

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鰯弾

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▲バギラテイII峰頂 上直下5mを登る久松隊員， 背景は
チャ￨､ウランギ山群とチャ￨､ウランギ氷河： H,Hisamatsu
readEsthesummit via theNorthRldgeofBHAGIRATHIII
TheChaturangi groupandChaturangi Bamakare in tIEback‑grOund,Py7Oわ〃Aわわ"7"q7y)e

9月10日，西稜上部懸垂氷河の 下降，西稜パーティのルレ

ー､はもっと右:Aftermaking the summit of SHIVLNG,
cl imbingdownahangingglacier ontheWest RidgeonSep‑
tember lO.moわ〃八℃〃'α7部7沼q

スンダル氷河から見るサトパント北面，左が主峰，右が西峰:NorthFaceofSATOPANTHseenfromSundarGlac
ieKThemainpeak isonthe leftandtheWe､Peak Isonthe
right.月7oわ〃／"℃わ〃

7溜応aサトパン､西峰7045m頂上に立つ大宮隊長： 'MOmlyaposingonthesummitofSATOPANTH's
WestPeakFV7oわ〃,4〃aSL/z鰍7．

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サトパン￨､北西稜6500m付近の氷壁を登る久松隊員(左),鈴木隊員(右） ：雛Icewal l on theNorthwest

鴬溌Rdge ofやSA ｢OPANTHat

6500mH,Hisamatsu(left)andASuzuki (right) usingdouble

︾︾鍛轤鑑

舞踊盈舞

鯵

axetechniqueFy7oわ〃A伽わ"7〃α7 ﾚ匂好きな風に登ってくれンマーでたたき込む︒ハンマーを振る度に身体が壁からはがれそう

クが走っているのを見つけた︒スノー・ピッキトを一本差し込みハ取付に戻り︑自己確保を取るとへばり込んでしまった︒遠藤は西けた︒曲がったクランポンズの爪がスラブをガリガリと引っかいた︒

ルージックを交互に滑らせながら三十琴僻︑五十零脚とずり上げ続

ベース・キャンプと南壁隊とにトランシーバーで交信し登肇断念

稜までロープを固定してくれ午後一時半やっと西稜に戻った︒になり〃落ち着け︑うまくいくぞ″と必死に自分に言聞かせた︒ピッキトは意外に効いた︑と思った︒何度かチェックしてアブミに乗にしてもよく死ななかったな︑どうしてだろう︒幸運を喜ぶよりもを伝える︒〃クソッ失敗した〃という思いがこみ上げてきた︒それ

り︑ようやく助かったと一息つく︒﹁関さん︑そこ大丈夫ですか﹂﹁オーバッチリよ・いやあショッ

ったのに⁝⁝︒何かが俺に何かを教えようとしたのかもしれない︒

その疑問が僕の頭を支配した︒オロクッても不思議じゃない場所だ

パかつたよ﹂﹁じゃ写真撮りますから﹂とパチリ︒﹁じゃ︑また登るで傾斜は落ちる︒

こなったな︒まあいいさ︑俺にはまだやることがあるんだと思って﹁好きな風に登ってくれ！﹂と大見栄を切ったのに︑また決めそた︒ぼんやり眺め︑それから重い腰を上げ懸垂下降を続けた︒

ピッチ下ると十分くらい動けない︒夕焼けがシヴリンを染め出し康子と遠藤の三人で長く苦しい下降を続けた︒時々激痛が走り︑一やがて僕はゆっくりと西稜を下り始めた︒最終キャンプに戻り︑実に死ぬだろう︒

起きたのかもしれない︒それを感じないまま登っていればいつか確

氷壁のモロサを警告していた︒そして墜落︑事故は起こるべくして康子の負傷した時点で下るべきだった︒二度目のナダレはそれと笑われるかもしれないがそう思った︒

から頼むね﹂と僕はアイス・ピトンを再び打込み始めた︒あと二牌
その時︑忘れもしないズバッという恐しい音を残してピッキトが抜け︑僕は空中にすっ飛んだ︒足と全身にショックを受け︑次は頭〃しまった︑落ちた！″スラブと下の氷河が見える︒岩にぶつかを下にしてスラブを滑り落ちていた︒

り痛みが走る︒〃もっと強い痛みがあって俺は死ぬのか″一瞬︑後悔に似た感情がわき︑次の瞬間ロープにぶら下がっていた︒全身が﹁セキさ−ん﹂﹁セキさあ−ん﹂遠藤のうわずった叫び声が聞え痛む︒息苦しい︒

た︒僕はゆっくりと頭を振る︒ン！頭はぶつけてないな︒足も動のが気になるが何とかなるだろう︒﹁セキさ−ん﹂再び遠藤が絶叫○所のキャンプまで下ることだ︒

おこう︒それが何だかつかみ切れていないが︒今はとにかく五四五く︒おっ︑手も大丈夫だ︒しめた︑動ける︒腹がむかつき︑苦しい

ープ固定してくれ﹂これだけ叫ぶのが苦しい︒﹁わ・か．り．ま・

シブリン西稜に黄昏がせまっていた︒︵関久雄︶

した︒﹁オーイ︑大丈夫だあ︒ユマールで上がるから︑とにかくロ

どれだけの時間が過ぎただろうか︒ロープにかけたユマールとプした−﹂と声がした︒二十Ｍ程の墜落だった︒

35

まず夢があった︒ビック・ウォールをできるだけシンプルなスタ

シヴリン南壁

吹く風は芳しい︒モンスーンが終ったのだ︒そして僕たちのクライ

九月一日︑タポバン︑四三○○脚︒空は蒼くすみわたり︑草原を僕たちには︑この登り方しかできなかった︒

プッシュのアタック︒

イルで登りたい︒うまくまとめるのではなく︑はみだしてしまうほ

その日︑東稜のコルまで偵察を兼ねて荷あげをすると︑翌日ベー

ミングは始まった︒

そして︑手にした舞台はシヴリン︒問題は南壁の真ん中に走るリ

どに冒険的に︒﹁じゃあ︑上で逢いましょう﹂西稜のメンバーと堅く握手︒

ス・キャンプを出た︒﹁こっちが先に登ってサポートってことになるんじゃない﹂とか︒

ッジを選んだ︒ダグ・スコットが撮った︑その南壁の写真︵マウン﹁もうすぐポニントンも来るだろうから︑頂上で待伏せしてサイン

テン誌に掲載︶が実にすっきりとして見事だったからだ︒僕にそのり︑やりたいことをできるようにしたいと思っていただけだ︒

は水が流れ︑写真とはずいぶん違うなあ︑と一人前に考え込んだり

昨日初めて南壁の全貌を見たとき︑雪も付かずに露出した岩壁に﹁あっ︑そＩ︑いいんじゃない﹂といった感じだ︒﹁固定ロープは二○○牌にしよう﹂

貰うってのどお﹂などと気分は楽天的︑すっかり登れる気でいる︒

答がうまく出せると思っていたわけじゃない︒できることをやるよ
そして︑その壁の前に立つまでの数ケ月︑頭の中で何度も登華は繰り返され︑いつしかその壁を登れると信じるようになっていた︒

その間︑オーストリア隊がそのラインをあと少しを残して敗退ししたのだが︒だからどうした︑これ以上何も持って行けるか︑と強たということを聞いてホッとし︑僕たちと同じ時期︑ポニントンがし南壁が先に登られたら︑北東壁に切替えるという案を受け入れ南壁を狙ってやってくるという情報を聞き︑心はゆれた︒そしても登る条件はこうだ︒ていたｌもっとも︑どちら共使わなかったけどＩ︒これに個人を上げる︒ついでに付け加えるとＥＢシューズとボルト三十も持っ含む︶・フレンズ三にナッツ十・快適なピヴァークを期待してテント

ピトンはロック三十︑アイス三十︵スノー・ピッキト︑デッドマン

食糧は八日分︒七日で登って一日で降りれば充分という計算だ︒

らない︒

二○○脚のロープでカプセル・スタイル︑実際どうなるかはわか気で行く︒

ラインが登りたい所だったのか︑とにかく野心が一つの力になってた︒登りたいラインより初登肇が大事だったのか︑あるいは未登のいたのは確かだ︒自分の求めるものを失わない限り︑登る動機など
なんでもいいと思う︒終ったときには事実しか残らないんだし︑真期間が二週間︑メンバーは三人︒

実はそこからしか語れない︒

そのことがスタイルを決めた︒カプセル・スタイルによるワン・36好きな風に登ってくれ

ShivlingSouthFaceandNorthwestRidge

/9

ス

し

げ

9/5

By.M･Nakao

37

×…支点(アイス・アックスも含む)主なものだけ⑧…残ち装備を加えると︑けつこうな重さだ︒

その日︑それらをひきずるようにして東稜コルを越え南壁へと入った︒岩と雪の悪い所だったが︑これからのことを考えるとアプロ

アルパイン・スタイルの三倍の時間はかかると思われるカプセル・

スタイルでの登肇では早い方だろう︒その裏には︑そういった理由もあったのだ︒

氷河を詰め︑雪壁にロープをのばす︒ルートエ作はさして大変だ

翌三日︑本格的な登華が始った︒

を迎えた︒そこが南壁の最終ピッチであることを確認すると︑頭はのトラヴァースを残置ロープに助けられて頂稜へ抜けることで終りてない夜︑止まらない咳︑そんな記憶の残る数日間の登肇は︑垂壁切れかかったロープ︑肩の痛みをこらえての荷あげ︑寝返りのうとは思わない︑薄い空気の中でも登肇は楽しめたから︒だけど荷あ

僕たちは頂へと急ぎすぎ︑もっと重要なものを得られぬまま来て様々な思いに混乱し︑気が抜けたようにぼんやりと曇って行った︒

ーチの感覚だ︒高度五一九○牌︒

げしながらのユマーリングは大変だった︒なんでもない雪壁を必死かない︒わずらわしい部分だ︒に登る︒荷あげには︑苦労したとか︑一生懸命やったという感覚しそ重要ではなかったのか︒てしまうという︑登肇そのものを目指す︑よりシンプルな登り方このヒマラヤでも終ったのだ︒登肇の危険も喜びも同時に楽しみきっしまったのではないだろうか︒クライマーが頂を目指す時代は︑こり︑クーロワールを雪崩の合間を縫うようにして渡る︒楽しかっ

次の日は︑水の流れる岩壁を手袋をしぼりながらロープをひきずた︒ここしかないんだからという理由の中︑危険と引替に面白さを

次の日︑雪壁をトラヴァースして頂稜をたどり主峰に立った︒九だから僕はこの登華に対して︑一つの夢も語れない︒

小リッジを越えると︑めざすリッジへと続くバンドを見つけ︑簡十一ピッチズの登肇の末に︒

月九日午後四時二十二分︑ベース・キャンプを出てから八日目︑五買っていく︑ほとんど冒険の世界だった︒

ープが︑さらに上へとのびていた︒たぶんオーストリア隊が残してロープやピトンが︑至る所に残って下降を楽にした︒冒険心を失う

懸垂氷河をなんとか降りると︑今までのパーティが残して行った

下降した︒

翌日︑降積もる雪に南西峰アタックのチャンスを失い︑北西稜をらもっといい登肇ができたはずだ︒

しかった︒結構いい登拳だったのかもしれない︒だけど︑この山な納得のいかない登り方だったと言うのに︑いやになるくらいうれ

単にリッジへと這上がることができた︒そこには下から続く残置ロ行ったのだろう︒まだ充分使えそうだった︒

翌五日︑降り続いた雪もやみ︑晴れ間が広がった︒じゃまだな
あ︑なんて言いながらできるだけ使えるものは使うことにした︒
この先の登肇に対して︑その喜びを語ることは何もない︒僕たちは美しい花崗岩のリッジを時間に追いかけられるようにして登った
七ピッチズ︒のだ︒手段は選ばなかった︒残されたロープにプロテクションをとり︑あるピッチでは完全にそれにすがった︒一日六38好きな風に登ってくれと︑ルックサックの重みが苦痛になってくる︒捨てていかれたロー

戸井田︑三宅︑関︵康︶が登頂︒

中尾が午前十時三十分登頂︒二十四日山形︑大浜︑三原︑

六○牌︶設営︒四日西稜上に第二キャンプ︵五四五○にベース・キャンプ設営︒九月三日第一キャンプ︵五○シヴリン西稜Ⅱ八月二十八日タポバン︵四三○○僻︶

プに助けられながらも︑何かに怒りをぶつつけたい気持だった︒

そして次の日︑薄く雪の被った岩稜を疲れた足取りで降りていっ澗︶設営︒五日第三キャンプ︵五八五○牌︶設営︒六日

その日︑降りきれずに最後のピヴァークをする︒た︒雪が霧雨へと変る頃︑遠くの方から仲間たちの呼ぶ声が山に響

シヴリン南壁Ⅱ九月二日東稜のコル︵五三○○牌︶をス・キャンプ帰着︒︵久︶転落︑登肇中止︒第二キャンプに下る︒七日ベーを人工登華中︑支点にしたスノー・ピッキトが抜け関が負傷︑関︵久︶︑遠藤の二名でアタックしたが︑氷河し︑一部ブロックがキャンプ・サイトを襲い︑関︵康︶午前三時半頃︑上部ハンギング・グレッシャーが崩壊

き︑僕たちのクライミングに終りを告げた︒︵中尾政樹︶

九月隊の名称婆婆羅衆ガンゴトリ・キャンプ一九八三︵サラシユウ八記録概要Ｖ

活動期間一九八三年七月

目的サトパント峰︑シヴリン峰の登頂およびガンジス上流域

越えて南壁の五一九○淵にキャンプ︒三日五五○○勝にの民俗︑環境調査︵幻︶︑関康子︵型︶︑三原洋子︵銘︶︑戸井田恵美子︵詔︶︑隊の編成ジヴリン西稜隊隊長Ⅱ関久雄︵銘︶︑隊員Ⅱ遠藤雄悦

六○○脚でキャンプ︒五日五七二○脚︒六日雪稜五九○到着︒四日雪壁をトラヴァースし目的のリッジに達し五六十五度の氷雪壁を登り︑大浜︑中尾︑山形が主峰に登頂︑西峰はし︑五九○○蹄キャンプに戻る︒九日六十○蹄にキャンプ︒七日六一○○勝︒八日コルに荷をデポ

三宅清子︵詔︶︑南壁隊隊員Ⅱ山形正己︵羽︶︑大浜健次︶︑野崎真知子︵犯︶サトパントのみ︵錘︶︑中尾政樹︵型︶以上はサトパントにも参加︒高本信
子︵牌︶にベース・キャンプ設営︒八月二日野崎が高山病で着︒十四日両隊ともベース・キャンプ撤収︒

断念︒下降路は北西面に取り︑西稜隊第二キャンプに帰行動概要サトパント北稜Ⅱ七月三十一日ナンダンバン︵四五○○日行動再開︑ヴァスキ・タール四八五○燭に前進ベース

記録岩と雪九九号四十四四十七頁一九八三

記録発表婆沙羅衆ガンゴトリ登山隊の閏ぐ目ｚｏＩ南壁初登頂のブジュバスに下り︑四日ヘリコプターで病院に収容︒五・キャンプ設営︒七日第二キャンプ︵五一○○牌︶設営︒

ャンプ︵六三○○卿︶設営︒二十三日関︵久︶︑遠藤︑

十二月第二キャンプ︵五八五○牌︶設営︒十七日第三キ

39

大宮

かし︑会員の中で誰ひとり︑インドの山に行った者はいない︒入山

雑談で﹁近いうちに行きたいな﹂という話が持ちあがっていた︒しだ︒至急︑そのパーティと︑インドのＩＭＦとの両方に連絡を頼ーティのメンバー不足で︑キャンセルしようというところだったのンゴトリ山群・サトパント峰の登山許可をとっている︒しかし︑パ話はしてみるもので︑ちょうど彼の知合が八三年春のインド・ガ

大ＯＢ︶が詳しい︑ということを聞き︑早速あたってみた︒

時︑私の仕事先に登山教室の講師として来ている鈴木章君︵東洋サトパント西峰初登頂二九八三年春︶
ｌインド・ガンゴトリ山群Ｉ

私の所属する山学同志会では︑一九七九年のガンゴトリ山群解勝︶のようなでかい遠征をかかえていたので︑ズルズルと後まわし

み︑メンバーについて我々同志会々員が登れるよう変えてもらうこる・後は︑いつも苦労する遠征費用の問題だ！二人で頭をひねり︑かくして漠然と﹁行きたいから﹂パートナーが決まり︑山が決とができた︒

君と︑同志会の集会帰りの車中﹁来年︵八三年春︶︑インドあたり

二︑アタック食以外︑すべて現地食とする

一︑今回は︑アナカンをやめる

アイディアを出合った︒その結果︑た身内の会員たちにもインドについてわかる者がいない︒そんな許可取得手続き話は決ったものの︑困ったことに私も彼も︑まへ行こうじゃないか﹂と︑話がまとまってしまったのである︒

かりの時のこと︒会の若手で︑国内の壁をバンバン登っている久松

そんな折︑八二年秋にシシャパンマ︵八○二一脚︶から帰ったばになっていたのであった︒

手続きもよくわからないうえ︑当時カンチェンジュンガ︵八五九八禁︑というニューズ以来︑リーダー会の集まりでは常に︑帰り際の求

40

三︑新規の装備は購入しない︵八一年のナンガ・パルバート隊
が︑イスラマバードにデポしてある古い装備を使う︶といった申合せができた︒

こうして︑日本出︑帰国まで約四十日間の︑サヴァイヴァル的遠征が始った︒

イスラマバードにて安くあげようと︑現地デポ装備を使う︑というものの︑我々の行く先はインドのニュー・デリー︒装備が待つのはパキスタンのイスラマバードなのだ︒一番暑い時期に︑片道おデリーでの出会いまだ山にも入っていないのに︑真黒に日焼けして︑ブーゲンビリアの咲きみだれるデリーに戻る︒後発の久松君

せて︑またちょっと時間が作れそうだ︒そこで︑ＩＭＦで住所を尋とも︑うまく合流できた︒装備のことも完了︑食糧の買出しも済まね︑インドのナンバー・ワンの登山家︑ナリンダル・クマール大佐宅を訪れた︒約束もせずに︑﹁まず会えないだろう﹂と半分あきら

八○年にネパールのカンチェンジュンガ頂上で私たちが撮った写めていたのだが︑運よく在宅だった︒に写っているインドの国旗が︑七七年︑クマール大佐が隊長で登っ

真を︑日本から持参していた︒それを彼にプレゼントすると︑そこしを受け︑インドのこれからの山の話などがはずんだ︒

た時のものだと言い︑メチャ喜んでくれた︒そして最大級のもてな

同じくサトパントに入山する鈴木章君が︑東洋大山岳部の八四

よそ八百キロ淵を︑カートン・ボックスさげて往復するとは．⁝：︒

そこで彼にも手伝ってもらうことにした︒約六十寿玲ラの隊装備は︑

年夏の許可取得交渉で︑デリーからイスラマバードへ行くと言う︒

ヴァメント・バスに乗りこんだ︒チャーター・バスよりずっと安い

バスで山に向うデリーでは︑カシミール・ゲートを夜に発つガ

イスラマバードの知合の日本人宅へ︑装備を取りに立寄った時のどうにかデリーに運ばれることになる︒

ケシに着いた早朝は︑バテバテ︒

が︑立ったまま八時間ばかり遥られてインド平原の北の果て︑リシ

乗換えてバス・キャラヴァンニ日目の夕方︑山の中の町︑ウッタことだ︒少々時間があったので︑観光省にも顔を出すことにした︒

二五僻︶の冬期を計画しているので︑インドから帰国し︑正式申請

ルカシに到着︒ここでは一日滞在し︑残りの買出しだ︒山の上のネ

顔なじみの担当者に﹁来年︵八四年︶︑ナンガ・パルバート︵八一を出した時にはパーミッションをもらえるか﹂と尋ねてみる︒するットらから贈られた記念品を見せてもらった︒

ルー登山学校にも足をのばし︑植村さんや︑イギリスのダグ・スコ

登山学校の職員宿舎は庭が広く︑なかなかステキな建物である︒と︑少し考えた後︑〃ＯＫ〃という答がかえってきた︒たとえ口約
何しろ︑ナンガ・パルバートの主︑カール．Ｍ・ヘルリヒコッフて︑大宮さんの物ですね﹂と笑って言った︒見ればなるほど︑右側花に見とれていると︑鈴木君が﹁下山の時にはこの三軒の宿舎すべ

束でも︑こんな大きなプレゼントは︑私を有頂天にさせた︒

ァー︑世界登山界きってのポーランドのアンヂュジェイ・ザヴァダのハウスより︑入口にカンチェンジュンガ︑バギラティ︑サトパンをもってしても︑冬のパキスタン・八千勝峰の許可は取得できていないのだから︒

41

西峰初登頂
サトパン

トと名前がつけてある︒既にカンチェジュンガは登っているので︑ャンプを張っている︒すぐ隣は東洋大︑鈴木章君だ︒とにかくめ

玉のポンビックス・アルパイン・クラブが何日か前からベース・キ

我々同志会隊のすぐ下には︑バギラティー峰を登りに来ている埼

ヤンプ予定地のナンダンバン︵四五○○牌︶に着いた︒

午後︑レストランでまったく肉の入っていない食事をしている

ずらしいことに︑今回は酒なしなので︑ベース・キャンプ到達祝い

今回許可をとった残り二つを登れば︑〃三冠王〃というわけだ︒

るメーデーデモを見物できた︒

小高いサイド・モレーンの上に張った我々のベース・キャンプ

は︑チャイ・パーティである︒と︑ちょうど五月一日だったので︑全員赤い小旗を持った︑整然た

翌早朝︑雇ったポーター︑キッチン・ボーイも乗せて︑チャタは︑何と見晴しの良いことだろう︒テントのファスナーをバツと開ー・バスにてガンゴトリをめざし︑出発︒だが︑例年より多い残雪に阻まれ︑目的地まで歩いて二日かかるハルシルで︑降ろされてしければ︑目の前に﹁ドン﹂とシヴリンがそびえ︑首を左に向ければバギラティⅡ峰︑Ⅲ峰の壁がそそり立つ︒ベース・キャンプの景観まった︒

をホテル・グレードに例えれば︑さしずめ﹁星四つ﹂あたりといういよいよ山へハルシルから一日目のキャラヴァンの宿︑ランカ
までは︑今風〃森林浴″という道︒松の香のせて︑爽やかな五月のベース・キャンプ入りして元気の無い久松は︑翌休養日も一日中ところか︒

寝ていた︒初めてのヒマラヤで︑やはり一気に四五○○僻の高度

二日目︑三時間で﹁聖なる地﹂ガンゴトリに着いた︒昼寝の後︑風が吹く︒

隣のテントの鈴木章君の誕生日を︑アルコール抜きのチャイ・パ

は︑少し無理があるようだ︒

四日目もまだ具合が悪いので︑一度︑ブジュバス︵三七九二卿︶

たすら寝ている︒

持ち︑二日目より荷あげ兼高所順応を始める︒久松は三日目も︑ひ場数を踏んでいるためか︑何ともない私は︑一応それなりの荷をーティで祝う︒

その翌日は︑ゴウムクまでの本格的キャラヴァン︒コーナーを曲
るたび︑バギラティ︑シヴリンのピークが︑迫って来た︒
しかし︑すばらしい壁とピークがズラッと並んで見えているにもだけで︑私が背負って降ろす訳ではないのだが⁝⁝︒私の考えでに降ろすことにする︒﹁降ろす﹂と言っても︑隣のボンビックス・

は︑もうあと一日も寝ていれば︑たぶんそのままで治るのだが︑四スタン︑ネパール︑中国など他の山を見すぎて︑ひとつの﹁飽き﹂かかわらず︑今一つ燃えてこないのが不思議だ︒これまでに︑パキベースキャンプにてキャラヴァン最終の宿は︑ブジュバスの︑クラブのハイ・ポーターが下山するので︑一緒に本人が自力で下る

夏は巡礼者が泊る立派な小屋だった︒寝袋で寝て︑次の日夜明けと日間もずっと頭痛のする者に﹁そのまま何日か居れば治る﹂と言うの状態がきているのだろうか？

共に出発︒残雪が多くガレ場もスタスタ歩け︑昼前にはベース・キ42サトパント西峰初登頂

岩とバギラティII峰ルート図−−−−登高ルート
バギラティI峰
6856m

バギラティTT峰サトパント北西稜ルート図
一一一一北西稜避筆ルートi

43

のは︑難しいことだった︒

順応とアタックブジュバスよりベース・キャンプに戻って来た

戻るぞ︑と三人でアタックに出る︒が︑午後から降り始めた雪のラ

ほとんど眠れぬ夜を過し︑二十二日︑夜明けと共にピヴァーク・ッセルで︑頂上直下で暗くなりピヴァーク︒

テントをはがす︒ノロノロ登り︑約一時間後︑サトパント西峰頂上

久松と︑パギラティⅡ峰の六千牌位まで高所順応に行って来た私とで︑テント・食糧一式を背負い︑アタックに出る︒四五○○腕のベに立った︒

我々の姿をを見つけると︑遠くから﹁サクセスか？﹂と叫ぶので

ャンプへ・ール下の︑リエゾン・オフィサーとキッチン・ボーイの待つ第一キ二十三日︒今日はゆっくりと起き︑夕方までかけてヴァスキ・タ

しガスが切れたすきに動き︑夕方六一○○牌のキャンプに戻った︒

り︑ピヴァーク・テントをかぶり︑一時間ぐらい横になる︒ほんの少かった︒六四○○勝地点ですごい降雪で下山ルートがわからなくな

頂上にいるうちに雪が舞い始めたので︑主峰はあきらめ下山にかース・キャンプより︑四八○○牌の第一キャンプまで登り一泊︒二日目︑五三三○牌まで登りテント設営︑昼前に行動を打切り︑午後
五月十五日︑がんばって早起きし︑五時過ぎに出発︒ひたすら登は次の日の頂上アタックに備えて休養とする︒

り続ける︒昼頃︑頂上稜線に出た︒そっと反対側をのぞくとスパッと切れ落ちたナイフ・リッジだった︒北東稜を慎重に進み︑午後一時半頃︑鈴木君︑私︑久松の順にバギラティⅡ峰頂上に立つ︒
スポンサーの写真を何枚か撮った後︑五三三○牌のアタック・キ

そうだと答えるとヨングラチュレーション﹂を連発しながら駆登ャンプまで一気に下り︑出向えに来てくれたリエゾンにも︑荷物を分担してもらい︑テントを撤収して夕方︑四八○○勝の第一キャンで一泊の後︑スノー・プラトーに上ったら︑北西稜のキー・ポイン

隊の名称山学同志会サトパント登山隊

八記録概要Ｖ

こうして︑我々のシンプルな欄遠征は︑無事に終ったのだった︒

つ︑ベース・キャンプに向った︒

・パーティを開き︑次の日︑下山のために上って来たポーターの待って来て抱きついた︒第一キャンプで何回目かのサクセス・チャイ

こうして︑苦しみながらもバギラティを終え︑三日間休養した︒

プまでさらに降りた︒

一応︑新ルートの北西稜より行きたいが︑その決定はスノー・プ

次はサトパントだ！

トとなると思われていた懸垂氷河が簡単に突破できそうなので︑そラトーに入ってみてからにしようということになる︒スンダル氷河のまま新ルートで行くことにした︒二日目は︑六一○○僻の北西稜

登頂

活動期間一九八三年五月
目的ガンゴトリ山群のサトパント峰とバギラティⅡ峰の連続

五月二十一日︒今日中にサミットして六一○○僻のキャンプまでのコルにテントを設営︒

44

サトパント西峰初登頂

行動概要

隊の編成
隊長Ⅱ大宮求︵弘︶︑隊員Ⅱ久松宏人︵瓢︶ンプ設営︒六日︑第一キャンプ︵四八○○脚︶設営︒十

五月六日︑ナンダンバン︵四五○○脚︶にベース・キャ

日アタック・キャンプ︵五二○○勝︶入り︒十一日︑大宮︑鈴木︵東洋大︶東面の新ルートを六一五○断まで試登︒十四日アタック・キャンプを五三三○脚に移設︒十牌に出たのち北稜をたどり午後一時三十分バギラティⅡ

五日大宮︑久松︑鈴木午前五時アタック︑北稜六四五○十九日ヴァスキ・タールを越えスンダル氷河上で泊︒

峰に登頂︑第一キャンプに帰着︒

二十日サトパント北西稜のコル六一○○勝にテント設営︒二十一日頂上直下六九○○牌でビヴァーク︒二十二︵七○四五腕︶に初登頂︑天候悪化で主峰はあきらめ︑

日午前六時四十五分︑大宮︑久松︑鈴木サトパント西峰
コルのテントに下降︒二十三日第一キャンプへ下降︒二十六日ベース・キャンプ撤収︒

三十二貝

二十九頁一

八三年春のインド・

ニ十八記録発表久松宏人／鈴木章シン
シプン︽プ ル ・ エクスペヂ／イション
一九八三

クライミング・ジャーナ
ナル
ル計
八号

鈴木章サトパント西峰初登頂
九八三

ヒマラヤ遠征岳人四三五号二十五

二十二頁一九八三

大宮求バギラティⅡ＆サトパントー一九八三年の記録ヒマラヤ一四四号十八45

み︑続いてジョギンー．Ⅱ峰︑六五六八峰を申請︑ジョギンⅡ．六から転進を図る他隊との競合が激しく︑いずれも既に他隊に許可済

ジョギン−峰インド・ヒマラヤの処女性豊かなインナー・ライン付近の未解禁

五六八峰の許可を得る︒そして出発直前にジョギンー峰との交換が青柳かおる

チャトゥランギ氷河東部の二峰︑後にヒマチャル・プラデェシュのに終始した二年間が過ぎ去った︒

認められるという︑不始末と不運が重なり︑めまぐるしい情勢変化

峰の一部が︑解禁されそうな気配ありとの情報を得︑ガンゴトリのる打診ではとうてい決まりきった﹁未解禁﹂の解答しか得ることが九月三日︑道路が土砂くずれで寸断され行くも戻るもできず︑開いる︒夜半より大雨となる︒

入のため︑二度ベース・キャンプとこの街を三︑四日間で往復して購入を済ませる︒我々が登山活動中︑キッチン・ボーイが生野菜購

九月二日︑ウッタルカシ着︑ポーターの手配︑食糧︑石油などのり︑病気がはやっているという情報を聞く︒

発︒今年はモンスーン明けがはっきりしなくて︑雨がしつこく残九月一日︑午後リシケシヘ向けてチャーター・バスがデリーを出

バラ・シグリ氷河最奥部の三峰を申請したが︑国内からの通信によに終った︒

できず︑資料入手︑研究も含めて相当の時間を費やしたが結局徒労
隊員の時間的事情から既存の解禁峰に的をしぼり︑一九八三年の可を得︑具体的な準備を進めてきた︒

秋期にナンダ・デヴィ山群のムリットゥニー︑デヴィトリ両峰の許
ところが一九八三年二月末︑ＩＭＦより突然ナンダ・デヴィ山群
急拠ガンゴトリエ．Ⅱ．Ⅲ峰を申請するが︑ナンダ・デヴィ山群の入山禁示通告があり︑振出しに戻ってしまう︒

46

もなく復旧工事中でストップし本当に進めるのかどうか不安になる
九月四日︑デリー以来体調をくずす者が多く︑下痢︑嘔吐︑高が午後五時ランカ着︒

熱︑せきなどの症状がある︒昨夜から特に戸川がひどく︑丸山︑野登山活動九月九日︑十日︑五○○○勝まで偵察︑初めてジョギ

九月十一日︑トランシーバー交信の便を考え︑ベース・キャンプ

ン・グループを展望する︒と登路が直線で中継できる四九○○Ｍのモレーン上に前進ベース・

がちのアイス・フォールで︑側壁からひんぱんに落石がありそれを九月十二日︑五○○○勝から氷と雪の世界が始る︒いきなりがち

キャンプを建設︒

けるが︑その後この隊編成のまま登頂態勢を組むことになる︒Ａ隊

断の高度差に四○○腕のロープを固定︒アイス・ピトンが不足で要避けながら荷あげルート確保のため試行錯誤をくり返し︑約一○○

村︑中田の四人を医者のいるウッタルカシヘ戻し︑隊をＡ︑Ｂに分は徒歩でパーイロンガティまで行き︑バスをチャーターしてガンゴ

ケダル氷河流域の山々は障壁になって氷河に対しているのが多い

休養︒戸川の調子が悪く丸山と共にデリーまで戻ったことを知る︒

九月十五日︑野村︑中田がベース・キャンプに入るのにあわせて河の安定するところまで慎重にロープを固定する︒

約二○○勝横断し︑クレヴァスの少ない部分を選び五二五○折の氷でジョギンⅡ峰から続く右壁からは落石が絶え間ない︒氷河を左に九月十三日︑アイス・フォールの落ち口はずたずたのクレヴァス

ならない︒

が︑日中の気温上昇で午後の下降時には毎日必ず打ち直さなければ所は六○蓉財のスノー・ピッキトを小クレヴァスに固く打ちこむ

トリに着く︒エージェントの社員二名とポーター四十四名はベース
ジョギン・グループはＩ．Ⅱ．Ⅲ峰を有し︑いずれもインド隊の・キャンプに先行するためにケダル・ガンガヘ進む︒

登頂記録があり︑Ｉ峰は東南稜をルートとしている︒我々は四七○○僻にある氷河湖ケダル・タールをベース・キャンプとし︑西の氷
ケダル・ガンガはバスの終点ガンゴトリ︵三○○○牌︶から急激

河から頂稜に出て未踏の北稜から全員登頂をめざした︒に高度を嫁ぐためベース・キャンプに至るまでにも高所順応が必要となる︒

なかで︑ジョギン・グループは小規模ながらふところの深い氷河を

九月五日︑空身で四二○○牌まで登りガンゴトリヘ戻る︒
九月六日︑朝︑ベース・キャンプまで荷あげに行ったポーター一もつ︒ジョギンーとⅡの間にゆるくつき上げる氷河に入り︑約五四九月十八日︑第一キャンプは稜線からの表層雪崩とジョギンⅡかって並んでいる︒氷河内はどこでもこの危険性がある︒○○牌で左手懸垂氷河より青氷のブロック崩壊のデプリの列が連な行が降りてくる︒我々はリェゾン︑コック︑キッチン・ボーイと七九月七日︑ベース・キャンプに入る予定が︑四五○○勝地点のケ

名のポーターとともに四○○○腕のブジャ・カラクまで登る︒

で荷あげを余儀なくされる︒九月八日︑ベース・キャンプ建設︒

ダルガンダ・カラクに全荷物が置かれていたため︑以後三日がかり

47

通はいつになるかわからないという︒午後二時︑出発︑街を出てまジョギンI峰MapofKedarBamakRange
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48

らのブロックの直撃が避けられそうな五六五○厨に建設︒

九月二十日︑丸山︑二十一日︑戸川がベース・キャンプ入りした
クレヴァス群に神経を使いロープを固定︒

ことを交信で知る︒第二キャンプへのルートは新雪にかくされた小
九月二十二日︑ピラミダルな雪稜をもつ北峰に続く雪原状の氷河

とられ︑最後の岩稜の工作を残して︑行動を終る︒明日は登頂だ︒

登頂九月三十日午前七時出発︑最後の岩稜はトラヴァースで突

夕方より雪がちらつく︒

破するが予想以上に時間がかかる︒まもなく固定ロープが尽き︑二ち零ハッサリとルドゥガイラ氷河ヘヒマラヤひだを落し︑東側も同様

人ずつロープを結びあって進む︒北稜は︑西側はわずかな雪庇をもにケダル氷河へ岩まじりの雪壁を落し︑基部が見えない︒天候は雲を遡り北峰北側の稜線直下に第二キャンプ︵六○五○僻︶を建設︒

稜線ごしに西側の山並み︑ジャオンリ︑ガンゴトリ三山と目ざすジきる︒ベース・キャンプから終始ルート工作の先頭に立ち荷あげでも気を吐いてきた大島と津田が交互に平均台のような雪稜に力強いがゆっくりと北上してきているが︑風はほとんどなく登高に専念でから曇るわけがわかった︒前進ベース・キャンプまで下る︒夕方よックスもすかすかだったり入らなかったりだが︑慎重に確保しながステップをきめ︑青柳︑鈴木がそれに続く︒ピレイ用のアイス・ア

ョギンー峰北稜が眼前に迫る︒はるか南方︑平野部上空にわき上がての本格的な荒天が続く︒ガンゴトリ山城の現地情報では例年二十十月三日︑ベース・キャンプ入りが遅れたため高所順応が不足だす︒

る︒流れる足もとに気を配りながら固定ロープまで戻り緊張をほぐ

点に見え︑交信で登頂を喜びあい四十分間滞在した頂上をあとにす中であった︒ガスの切れ間に第二キャンプまで来ていた中田の姿がよりわずかに高い頂上に到着する︒午後二時二十六分︒薄いガスののが微妙であった︒頂上の広い雪庇の一角で一休みしてから︑そこら登高を続ける︒頂上直下は不安定な両雪庇で︑その中央に乗切るり風雪になり二十三︑二十四日と︑ベース・キャンプ建設以来初め
日頃に悪天ドカ雪があり︑その後寒くなる︑その通りになった︒

九月二十四日︑ベース・キャンプまで下り全員がランカ以来二十
九月二十五日︑Ａ︑Ｂ両隊に分けての登頂態勢で︑全員そろって日ぶりに再会する︒

九月二十六日︑Ａ隊は北稜の工作︑Ｂ隊は高所順応を目的として

前進ベース・キャンプへ・行動する︒荒天時の湿雪のラッセルでひどく消耗する︒

ったり雪盲で苦しんでいた野村︑中田︑戸川もそろそろくずれかか

九月二十八日︑Ａ隊は第二キャンプを掘り起こした後︑午後よりってきた天候のなか十一時五分登頂した︒第二キャンプより登頂のャンプに戻ってきた︒

瞬間をガスの切れ目から望遠でとらえる︒午後二時︑三名が第二キンー峰まで気の抜けないナイフ・エッジが延々と続く︒北峰の頂上︵六一○○勝︶までロープを固定し第二キャンプへ戻る︒

北峰へとりつく︒基部の岩塊の上部へ出たとたん足もとからジョギ

九月二十九日︑浮石だらけの不安定な岩稜の突破に大幅に時間を49る雲がゆっくりと北上してくるのが見え︑今までほとんど毎日午後

ジョギンI峰丸山が不調で登頂できなかったのは残念であったが︑それぞれのレイ・サガール︑プリグパントに見送られながらケダル・タールを力を発揮し︑天候に恵まれ︑インド・ヒマラヤ登山を満喫して︑タ後にした︒

八記録概要Ｖ

十月

隊の名称帯広畜産大学山岳部インド・ヒマラヤ登山隊一九八三

活動期間一九八三年九月︶︑野村弘道︵記︶︑戸川浩︶︑隊員Ⅱ

目的ジョギンエ峰︵六四六五僻︶未踏の北稜からの登頂
中田滋︵鉦︶︑丸山史郎︵

隊の編成隊長Ⅱ青柳かおる︵詔︶︑副隊長Ⅱ鈴木真隆︵︵妬︶︑大島義広︵型︶︑津田則広︵躯︶設営︒十一日前進ベース・キャンプ︵四九○○脚︶設営︒

行動概要九月八日ケダル・タール四七○○牌にベース・キャンプ
十八日第一キャンプ︵五六五○脚︶設営︒二十二日第二キャンプ︵六○五○牌︶設営︒三十日青柳︑鈴木︑大島︑村︑中田︑戸川登頂︒六日ベース・キャンプ撤収︒

津田七時間三十分を要して北稜より登頂︒十月三日野

50

▲第1キャンプ。より望む周辺の山々，左よりブリクパン￨､西稜， メルー（中央後方) ，
タレイ･サガール北壁:MountainsseenfromCamplonJOGINI,lefttoright:BRIGUFRNTH's
We､Ridge,MERUandTHAREYSAGAR'sNorthFace月7oわ〃八節/zル4Qj電7▼第2キャンプよりジヨギンI峰北稜: JOGINI'sNorthRidgeseenfromCamp2FV7oわ〃/<m/1/ ,4Qj"老7

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▲チヤンラ主峰より北方の山々，

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ラ西岸4900mより眺める:DI､antmountainsviewedtothenorthof

CHANGLAfrom4900mhillof thewestsideoftheDozamKhola.Py7oわ勿乃AｿKC/くりﾉ"7淘,.Z982/でα)""副ss劃7Ceβ"〃罐︾鱒癖篭鐸鉛や雑灘⁝轆蕊ゞゞ霞

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▼南方に見える遠くの山:DIstantmountainsviewedtotIEsouthfromCamp4onCHANGLAFy7oわ〃/poADE刀叱第4キャンプから見たチヤンラ主峰南西稜，し頂は残った:SouthwestRidgeofCHANGLAmain｣

peakviewedfromCamp4. Fy7oわ〃/加肋E77

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ーI壜‑鐘』窪 ■勢難

チヤンラ主峰の西隣りの山：SoutheastFaceof neghborngpeak (c.6500m) seen fromtheSouthwestofCHANGLAmainpeak

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西北ネパール・チャンラ山脈主峰試登

へんだ︒目標が二転︑三転しているとき︑一九八一年︑ネパール政

欲を言えば︑七千脚以上の高峰がほしいが︑許可を取るのがたい

未踏査地域の山に絞って機会を窺ってきた︒

遠藤京子

西北ネパール・チャンラ山脈主峰試登一九八三年

知られざる山と谷︑そこに住む珍しい民族との出合いを求めて︑

秘境︑未踏査地域︑未登峰への熱い想いは男も女も変りない筈だ

山名があった︒カルナリ河の上流らしいが︑学研発行の﹃世界山岳

府は︑新たに山を開放した︒その中に︑の冨品旨という見慣れない

はるかに遠いネパール北西部に入った︒

が︑女性︑特に日本女性の高所登山は立遅れているため︑まず︑許なんか早く終えて︑次は未登峰へ行きたいなあ﹂という想いが︑マ﹁こんなに苦労ばかり多くて︑所詮︑他人の足跡を追うだけの登山

三一八号︵一九七三年十二月号︶に︑五百沢智也氏が発表しているできない︒私たちは︑アメリカ製の五十万分の一地図と︑﹃岳人﹄地図や︑他に精度の高い地図があるらしいが︑一般には見ることが位置と地形ネパールには︑インド測量局の一インチ一マイルのに傾倒していった︒﹁まさに地図の空白部やなあ﹂と冗談を言いつつ︑この見知らぬ山

地図集成﹄には︑めぼしい山がない故か︑この付近が抜けている︒

可の取易い山︑登れる山︑そして︑高度への可能性の追求という方向からスタートしてきた︒マナスルもエヴェレストも登れた今︑プ
私たちの同人ユングフラウでは︑マナスル登山の準備中から︑組

リミティヴな欲求に従って︑女もまた未知の山を求める︒

ナスルに逝った故鈴木貞子らから吐露されていた︒マナスル以後︑織作り︑資金作りの困難に押し潰されそうになりながら︑しばしば︑

そのサミッターの内田昌子を代表にして︑目標を未登峰︑とりわけ

51

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西北ネパール・チャンラ山脈主峰試登

地図と空撮のスケッチ︑さらに︑ランドサット衛星が撮影した写真

・コーラを遡った時︑地元のポーターは︑峠のチャンラよりも緯度いうことだ︒実際︑偵察隊員が一番高いチャンラを求めて︑ドザム

三七○○牌付近でストップし︑シェルパ一名と残り二名のポーター

偵察隊は︑四月中旬︑連絡官とポーター二名が残雪が深いため︑教えてくれた︒にして十度南に位置する谷を東へ入ると︑その奥に高い山があるとを参考にして計画を練った︒

チャンラという山は︑フムラ県のカルナリ河の支流であるドザム・コーラの東部源流で中国とネパールの国境を形造っているチャンラ山脈の中にあることがわかった︒

を連れて︑さらに一日ドザム・コーラを遡り︑西岸の四九七○勝ま私たちは︑その山脈のほぼ中央部にある︑氷河を抱いた大きなで登って対岸の奥に並ぶ山々の写真を撮ってきた︒チャンラ主峰と主峰から南西方向に尾根がのび︑雪庇が北西側へ張出している︒

を造ってそそり立つ主峰の姿を確認した︒

から左の谷︵北の谷︶へ偵察に入ってはじめて︑その谷の奥に障壁撮っているが︑その時はまだわからず︑数日後︑ベース・キャンプ

本隊も︑ドザム・コーラ本流と分れて東へ入る谷の入口で写真をった︒

思われるピークが四︑五座見えているが︑どれが本命かわからなか

山︑標高六七一五腓の主峰に申請をして許可を得た︒許可証にも︑この登山を終えた後︑一九八三年八月に︑ネパール政府が発表しその標高が銘記されている︒

た許可峰リストでは︑多くの山の標高が変わり︑また︑はじめて経度︑緯度を付記して発表されたので︑今までの地図と比べて︑かな﹃岩と雪﹄一○○号に詳しく発表されている︒

り山の位置の変化が見られるということが︑薬師義美氏によって︑チャンラの標高は六五六三慨︑北緯三十度十八分十一秒︑東経八その下は雪と氷と岩の絶壁︒北方にのびている尾根は︑上部は厚い

十二度七分四十四秒となっている︒これは︑チャンラ山脈の北端をなすチャン峠の南にあるピークに相当する︒私たちが狙った主峰はのついたやや斜度のゆるい尾根状部も見えるので︑どうしてもこの雪を乗せて丸味があるが︑その下は黒々とした絶壁だ︒しかし︑雪谷から登らなければならない場合は︑これがルートになるかもわか

これより約十度南にある︒一九八二年春に送った二名の偵察隊員
美しい山があり︑地元の人々は︑五○○○牌の峠の雪がとける七︑が︑シミコット駐在の警察署長から聞いた話では︑チャン峠の南にらない︒

た︒南の谷は︑先きの南西稜がくの字形に南へ折れたところで行止

サットの写真から推測して︑右の谷︵南の谷︶に入ることにしていこの南西稜も北稜も︑中ネ国境になっている︒私たちは︑ランド

八月には︑チベットとの交易を行うが︑その折に︑親しく眺める山
方が許可の対象になることは理解できる︒しかし︑ドザム村の村人

まり︑この尾根を乗越して︑長い長い国境稜線を頂上へとたどらねだという︒だから︑中央の奥深く鎮座する主峰よりはこのピークのット族はチャン村と呼び︑このあたりの山はみんなチャンラ山だとの話では︑ドザムという名前はネパール語であって︑自分たちチベ

53

は中国稜なので越境はできない︒

ラ主峰の頭頂部が眺められる︒美しい雪の南稜が右側へ落ちていぱならなかった︒南の谷の第二キャンプ︵五四五○牌︶からチャンいと考えたが︑一九七四年当時には山に登る女性はシェルパ族の中と考えた︒かつてマナスル登山をやった時にもシェルパーを雇いた

む合同隊にだけ許可される︒その三名に︑できれば女性を選びたい

ネパール女性との合同登山チャンラはネパール人三名以上を含十五才︶が︑一九八二年︑韓国女子隊と共にラムジュンに登る予定

カトマンドゥに住むサーダー・サンゲの奥さんでアン・リタ︵三受けたシェルパーがいると聞いて︑本気で探すことにした︒にすらいなかった︒しかし︑近頃︑マナンの登山学校で基礎訓練をる︒﹁これなら登れるぞ﹂と︑感激の場面だが︑残念ながら︑南稜学術隊の編成トニー・ハーゲンの﹃ネパール﹄に︑チョンマゲ
してフムラ・カルナリ河を遡った北大隊の記録にも︑シミコット

だということだったので︑彼女を中心にしてあと二名の女性の人選を結った男の写真がある︒また︑一九六三年にナラカンカールを探で︑チョンマゲを結ったシビア族をポーターに雇ったとある︒シミをサンゲに頼んでおいた︒

二名のシェルパーを紹介されたが︑トレッキングのお供をしたこ

コット周辺にはこんな珍らしい民族が住んでいるということが︑私たちを益々チャンラヘひきつけたもう一つの要因だった︒こんな辺境に入山できる機会に︑登山だけでは惜しい︒できれば医学︑薬したくないと断ってきた︒だから︑サンゲとその配下のカミ・リンとがあるくらいで登山の経験はない︒結局︑彼女たちの方から参加

コック一名︑キッチン・ボーイ一名をカトマンドゥから︑またメイ

ジン︵男︑二十五才︶をメンバーとして加え︑他にシェルパ一名︑学︑民族学︑植物︑動物︑地質などの専門家の参加を得て学術隊をつくりたいと考えた︒女子登山隊もいくつかあったが︑学術登山隊

アン・リタはおとなしい笑顔よしだが︑英語ができないので︑いル・ランナー二名を現地で雇った︒

はほとんどない︒ぜひとも実現させたいと︑ＡＡＣＫの先生方に相所を開き︑歯科︑産婦人科︑および一般診療と︑薬学の調査ならび

つもご主人のサンゲと︒ヘアで動くよう気遣いをしなければいけな談した結果︑五人の医学班ができ上り︑シミコットで一ケ月︑診療

つけたが仕事の都合で参加してもらえず残念だった︒に診療活動を行なった︒他にも民族学︑地質学に女性の研究者をみんが出現するのはいつだろうか︒のおてんば嬢が現れた︒雪の山に登ってみたいという勇敢なお嬢さカトマンドゥにもサリーをぬいで︑バイクを乗りまわすインテリ

る壁を登るのを遠慮したのかもしれない︒って︑第二キャンプから降りたが︑技術的にもその上に立ちはだかい︒ラーメンなど日本食がだめで︑ツァンパがないと登れないと言︵編注︶

学術班々長Ⅱ岩坪玲子︵歯科医師・灯︶︑班員Ⅱ大湊茂︵産婦人科医師・釘︶︑田中節子︵薬剤師・妃︶︑鈴木恵三︵歯科医師・妬︶︑蓑
島良子︵歯科衛生士・型︶︑石倉隆二︵写真・弱︶︑ダワ・ツェリン・︵編注︶岩坪玲子ヒマラヤ診療旅行Ｉ村人に虫歯はなかった中央公論社一九八四

シェルパ︵通訳・卯︶54

西北ネパール・チャンラ山脈主峰試登

長いアプローチフムラ県の行政中心地であるシミコットまで︑一台と︑今ハス一台をチャーターして四月十四日カトマンドゥを出て︑だった︒隊荷三トン︑ネパール人全員︑日本人の半数が︑トラック

ろ︑悪路をも暑さをもいとわず隊員志願者が続々と現れたのは驚き

一歩でも前進したい気持で︑陸路輸送隊を作ることにしたとこ

ポカラから直線距離で約三○○キロ牌︑山また山を越えて歩けば一ヶム・コーラの人と自然﹄に︑ドクター・チームの診療活動や登山活

十五日の夜ネパールガンジに着く︒その旅の様子は︑報告書﹃ドザ月以上を要するだろう︒インドとの国境にある町ネパールガンジかまで空路を使って︑そこから歩けば十日くらいで行けるらししい︒

ら︑一九六三年の北大隊は歩いた︒四十日かかっている︑ジュムラ

込み自殺した虎の子の見事な昇天ぶりに仰天したり︑けつこう楽しそうだが︑その後のネパールガンジ空港脇での四十度を越える炎天

動と共に︑詳しい︒川の中を走ったり︑ヘッドライトめがけて飛び

下のテント生活は一週間におよび︑その間︑現地人から急性肝炎のそれが一番近い方法かと思っていたら︑シミコットに七年前空路がネパール航空のトゥイン・オッター機でシミコットに入ってみた︒

開かれていると聞いた︒偵察隊は︑ネパールガンジからロイヤル・
標高三○○○勝の山腹に未舗装の滑走路が開かれていた︒給油のたにもつながることになった︒

ウイルスを貰うはめになった隊員が三人も出たことは︑登山の失敗

一方︑空路の方もやっと飛ぶ見通しはついたものの︑四月半ばのめネパールガンジ経由となるが︑空路ならばカトマンドゥから︑一決して長いアプローチではない︒それが︑私たちの場合︑二週間

日か二日で行けるのだ︒

らもグランド・コンディションが悪い間は飛ばない︒そこで軍の大型ヘリコプター﹁ピューマ﹂を借りることにした︒二度も約束の日

異常な大雪でシミコット空港が閉鎖されてしまった︒雪がとけてかがのびた末︑ようやく四月二十一日と二十二日の二日間︑五回のフもかかってしまった︒そのわけは︑数ケ月前から予約しておいたトい国なのだ︒それというのも︑たった七機しかない小型機が二機もゥイン・オッターが飛んでくれなかったから︒予約が当てにならな
故障している︒残り五機で数多い小空港への便をやりくりしてい

ライトで全隊員と隊荷がシミコットに運ばれた︒マナスル三山︑ア

形を変えてゆく様を眺める空の旅は︑二時間で八十万円の豪華版だ

ンナプルナ連峰︑ダウラギリと︑ヒマラヤのジャイアンツが次々とる︒故障している二機の修理ができるまで待ってくれというのだ︒

が﹁カネオクレ﹂のＳＯＳ電を日本へ打たねばならなかった︒﹁待つ﹂というストレスは︑朝の体操やジョギングでごまかしても︑一週間が限度のようだ︒イライラの極に達している頃︑インド

まく山々は真白だった︒空港横の草地にテントを張った︒物見高いチョンマゲ・ポーターたち一週間前の大雪でシミコットをとり経由でなくても︑ネパール国内の道路だけを通ってネパールガンジ
へ行けるという情報をもらった︒プトワールから先はまだ工事中だ定期バスも通るという︒

で︑雨期にはとても通れるしろものではないらしいが︑四月ならま55チョンマゲだ︒白い山をバックに天高く聾えるチョンマゲ︒と言っ見物客にとり囲こまれるのはいつものことだが︑その中にいた！

らは︑麦や稗を脱穀しない状態で︑土中に樺の皮を敷いて保存して頭部の毛髪がない︒ハゲているのか剃っているのか︒テカテカ光る

が︑収量はごくわずかだろう︒ネパール政府はシミコットヘ米を空日のテェー村の川沿い︑標高二四○○脚で︑小さな水田を見かけた

米作は︑六月中旬の帰路キャラヴァン途中︑シミコットヘあと一いる︒その脱穀に一日かかるらしい︒

のでハゲらしい︒マゲのまわりにターバンを巻いている男もいる︒ても︑せいぜい十 十五壱脚の高さ︒マゲはやや前傾している︒前

このターバン︑襟巻きにもなる︒首のまわりにゆったり一回巻いて口に入り︑貧しい村人には︑時々︑手のひら一杯ほど分配されるだ

輸している︒ドクター・チームの話では︑その米はもっぱら役人のウールで裾に茶色の横縞がある︒戦国時代の武将の着る陣羽織とそ

ラヴァン五日目︑彼らの食糧が乏しくなった頃には︑欲求が強くなポーターたちは︑度々︑登山隊の米をほしがった︒とくに︑キャけだったそうだ︒

長く垂らす︒ナウいファッションだ︒イヤリングをしている男もいきなりっくりだ︒ただ︑陣羽織の下に刀がないので安心︒﹁話しかけるとった︒私は︑シミコットの行政官宛てに︑米を送って下さいと手紙る︒ズボンと着物スタイル︒その上に丈長の前開きベスト︒生成のたが︑さて︑おつきあいしてみると︒⁝・・︒

ちょっとはにかむおとなしい男たち﹂というのが初対面の印象だっ雪が現れる三四○○脚から︑長靴︑セーター︑ズボン︑パーカなを書いた︒その米は︑途中の村で半分盗まれた︒

ると七十五ルピーへと値上りだ︒

ど与えたが︑ポーター賃金も四十ルピーから五十︑そして深雪にな

チャンラヘの進路となるドザム・コーラ沿いの村︑バジバラとドいるのは年配の十人ほどで︑若い衆は万国共通の短髪や長髪︒また七日から大急ぎで南の谷へ荷あげを始めた︒谷は広くて安全だ

だ厚さ一瞬の雪原だった︒

た︒そこは谷の分岐点で︑夏には村人が放牧に来るところだが︑ま

登山活動五月六日︑荷物も人もやっとベース・キャンプに揃っ

くのごとく︑キャラヴァンもまた予定の二倍︑十三日かかった︒

そのくせ︑ポーターは半数に減り︑進む行程も半分になった︒かザムからポーターを呼んだ︒七十数名のうち︑チョンマゲを結って女性も十人ほどいた︒女の人は長い髪を束ねたり垂らしたりだが︑イヤリングやネックレスは重いほどつけている︒

彼らはチベットから南下してきたチベット人である︒一妻多夫婚も鳥葬も残っている︒ラマ教を信じているが︑寺は小さく︑荒れていた︒

彼らと共に歩きはじめて二日目の昼︑最後の村ドザムを出て︑い何事かと思えば︑彼らは食糧を持っていないのだった︒村へ帰って

ここから谷の中央に押出されたモレーンの丘の上を歩く︒雪崩の直が︑昼前から雪が軟かくなり︑歩きづらい︒谷は少し左へ折れる︒

よいよ谷を遡ろうという日に︑早くもキャラヴァンはストップだ︒

五日分の食糧を作るのに一日かかるから待ってくれというのだ︒彼56

西北ネパール・チャンラ山脈主峰試登

△

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撃を受けない安全コースである︒九日︑この中央モレーン帯の中その先︑なおも中央モレーン帯を二時間ほど歩くと︑アイス・フ

程︑四九○○牌に第一キャンプを設ける︒

ォールに突き当るが︑これは登らなくてもよい︒左側の雪壁を直上の左を越えると広い雪原が現れる︒十四日︑その中央︑五四五○研

すると︑次第に斜面は緩くなり︑もう一段小さなアイス・フォールに第二キャンプを置く︒第一キャンプからまた一度曲ったので︑ベース・キャンプー第一キャンプー第二キャンプの間で︑トランシー

第二キャンプの周りには︑ヒマラヤ壁の美しい六千捌級のピーク

バーの電波が届きにくい︒

が林立しているが︑快晴の日には︑南々西の空に︑白い大きな山がここまでのルートは安全で易しいが︑この雪原を四十分ほど進む

唇気楼のように浮かぶ︒きっとサイパルだろう︒と︑国境尾根が立ちはだかっている︒そのコルめがけて︑雪と岩の間にルートを探す︒十六日︑高度差約二○○届︑平均斜度五十度の壁に︑草本︑山下︑サンゲ︑カミが挑み︑ロープを固定した︒岩は脆く︑しかも鋭利な刃物のような岩屑が斜面に不安定に乗ってい五七○○厨のコルに立つと︑チャンラ主峰の南西面の全貌がわかて︑気温が上がると落ちるので︑気を遺うところだ︒

る︒目の前に︑滑らかで大きな白い氷河を挟んで︑主峰は︑高度差

南西稜は北よりにカーブしながら︑長く長くのび︑頂上近くで急

一五○○Ｍほどの胸壁を抱いて立ち上がっていた︒に立ち上がっている︒左の谷から眺めた南西稜ほど絶望的には見えない︒なんとか登れるだろう︒しかし︑長い道程だ︒キャンプは少57

なくともあと二つ必要だ︒

コルは広い雪原になっていて︑小さな凍結した池すらある︒十九日︑コルからしばらく雪原を進み︑雪のクーロワールを登った稜線
上六○○○僻の台地に︑第三キャンプを設けた︒
その後三日間は︑天候がくずれたため︑前進できず︑下部キャン
二十四日から好天のサイクルに入って︑快晴が続いた︒第三キャ

プの荷あげに従事した︒

ロープを使い果して︑午後二時︑六人が六三○○牌の丸いコブの上る隊長と相談して︑この登山は打切られることになった︒に集結︒第四キャンプで双眼鏡片手にトランシーバーで交信してい第四キャンプから南に見える山々が︑美しく茜に燃え︑やがて青白の影となって消えてゆく眺めがすばらしかった︒全部未踏峰だ︒

南西稜の登高は︑雪庇のため︑ほとんど南側にルートをとるので︑比較的易しそうに見えていた雪稜でさえ︑クレヴァスが多く︑ロ員から集めた写真の中では︑この方向に雲が多くグルラ・マンダーる︒グルラ・マンダータは見えないようだ︒報告書を作る前に︑隊るピークがある︒その向うにもいくつかピークが重なり合ってい

北西側を見る機会は少いが︑すぐ北に六五○○折はあろうかと思え

ープの固定作業をした︒フィックスト・ロープを稜線で横に張ってタは見つからなかった︒しかし︑報告書ができ上った頃︑一番若い

ンプ上部のルートエ作にとりかかる︒

いると︑高度はかせげず︑頂はいっこうに近づかないのに︑ロープ隊員が︑﹁こんな写真がありました﹂と持ってきた一枚に︑グルラ．

ス・キャンプへ降りるには︑翌二十八日が登山の最終日だ︒燃料も葺の片屋根であり︑その下は物置きになっているのが︑バジバラと斜地に︑二十軒ほどがへばりついている︒三階の屋根が傾斜した草ドザム・コーラの豊かな自然ドザムでは︑巨大な岩壁の下の傾○○キロ腕︒見える筈なのだ︒

マンダータは遠く雲の上に浮んで見えている︒直線距離にして約一だけどんどん減ってゆく感じがする︒

五月二十七日︑稜線上六二○○勝に第四キャンプを設ける︒テン
トニ張に︑カメラマンを含めて八人泊る︒その日のうちに上部の氷ロープも行動食も残り少くなった︒やはり最終日だ︒その日も見事壁に一部分ルートを開いておく︒春の登山期限五月末日までにベーに晴れた︒しかし︑チャンラの頂はまだ遠い︒一日で往復して帰れなっている︒

ドザムの特徴だ︒二つの谷の合流点にわずかな平地があり︑麦畑にこの村を出るとすぐ︑谷は狭くなるが︑杉や松などの針葉樹︑樺東組︑梶原カメラマンと助手のプルバを送出した︒

朝六時前に出発して︑十時に先頭の二人が氷壁のトラヴァースをない︒勝ち目のないアタックに︑草本︑カミ組を先頭に︑山下︑板終えた︒雪庇の下は堅いブルー・アイス︒カミはクランポンズの爪の一つなので丸木橋もよく手入れされ︑細いながら道はよく踏まれている︒村を出てしばらく行ったあたりで︑ホワイト・モンキーのなどの広葉樹もいろいろあり︑森は深くなる︒チベットとの交易路

り尾根は広いように見えたが︑ここもクレヴァスの巣︒けつきよくが鋭くなかったので苦労したようだ︒これを越えると少し下りにな58

西北ネパール･ﾁｬﾝﾗ山脈主峰試登記録概要五月五月︑ドザム・コーラ四三○○牌にベース・キャン

師Ⅱ清水久信︵鍋︶︑写真Ⅱ梶原達夫︵媚︶が見られた︒葉は細長く小さめだが︑花が丸く房になっている︒こプ設営︒九日第一キャンプ︵四九○○脳︶設営︒十四日

群れを見かけた・その上の三一○○脚あたりで四月下旬桜草の群生の桜草前線は六月上旬に︑三九○○牌で満開の花海原となり︑四三︵六○○○勝︶設営︒二十七日第四キャンプ︵六二○○第二キャンプ︵五四五○卿︶設営︒十九日第三キャンプ

六月のドザム・コーラでは︑わずかだが︑青いケシもある︒また脚︶設営︒二十八日南稜上六三○○淵まで試登︑登頂を○○厨のベース・キャンプで三分咲きとなる︒

ヒマラヤ東部にある濃紫色の桜草も見えた︒その他︑福寿草やアヤ断念する︒六月八日ベース・キャンプ撤収︒

自然同人ユングフラウ城陽一九八三

記録発表西北ネパール女子学術登山隊編ドザム・コーラの人とメの種︑薬草になるというピンクの花など︑数知れずあり︑たくさん写真に撮ってきたが名前がわからない︒

しかし︑四月末に三八○○勝の広い河原の中州にいた雁とカモメはもういなかった︒村人はこの川に魚はいないと言うが︑烏たちの岩坪玲子シミコット周辺の人と生活ｌヒマラヤの未踏

梶原達男未踏の頂﹁チャンラ﹂山と渓谷五六三号
十五 十九頁一九八三

十三頁二

エサは何だったのだろう︒山の中には︑いろんな川虫がいた︒ほん一一一

二十八頁一九八三

ヘの道ヒマラヤ一四三号十七二十三頁一九八西北ネパール女子学術登山隊西北ネパール・チャンラ

十五

遠藤京子はるかなるチャンラ峰岳人四三六号二九八三

峰チャンラ遠征から岳人四三六号九

とうに魚はいないのだろうか︒

頂に立つなら中国側から登る方が確実だ︒しかし︑自然の豊かさ
美しさは南面のネパール側がだんぜん優れているだろう︒

Ａ記録概要Ｖ

五月

隊の名称西北ネパール女子学術登山隊
活動期間一九八三年四月
的調査と診療活動

目的チャンラ山脈主峰の登頂およびシミコットにおける医学隊の構成隊長Ⅱ遠藤京子︵姫︶︑副隊長Ⅱ内田昌子︵盤︶︑小山とき︵お︶︑宮川ふみ江︵妬︶︑サンゲ・シェルパ︵妬︶︑アン・子︵銘︶︑隊員Ⅱ草本早苗︵調︶︑山下富子︵羽︶︑坂東洋子

リタ・シェルパ︵錘︶︑カミ・リンジ・シェルパ︵妬︶︑医

59

南裏健康

ッシャブルム南西峰を初登ルートからアルパイン・スタイルで登頂

一九八三年京都岳人クラブ・マッシャブルム遠征隊の目標は︑ママッシャブルムアルパイン・スタイル

スカルドゥ行小型プロペラ機の薄汚れた小さな窓からナンガ・パ
朝日を浴び純白に輝いているラキオト側にヘルマン・プールのル

ルバートが遠のいて行く︒

隊長須藤建志︑権威主義にはしらず︑常に冷静な客観的判断が出することであった︒に輝くマッシャプルムに魅せられ︑八十年マンゴ・グソール初登の来る隊長適任者である︒一九七九年Ｋ７偵察の際︑フーシェ谷の奥ートを目で追いながら︑私は︑アラン・ラウスが言うところの﹃登いめぐらせていた︒

及村昌広︑立命館大学山岳部ＯＢでＡＡＶＫに所属する︒マイク後︑この計画を実現させた︒

肇史を一貫してつなぐ︑切れない一本の糸﹂についてぼんやりと思
やがて裸の山が見えなくなり︑機が高度を下げ始めた頃︑努涛にャロなど多くの遠征で成功を納めている︒また︑国内においては︑

トリー︑パンワリ・ドワール︑ヴァスキ・パルバート︑キリマンジ

屹立する島のごとく︑カラコルムの巨人達が現れた︒バインダー・魅力的だ︒その右隣にＫ２が︑ブロード・ピークが︑ＧⅣがシルエ

食する仏陀﹂を思わせる容姿から彼のパワーは相像出来ない︒京都

榎本幸博︑一見︑あのガンダーラ美術の最高傑作といわれる﹁断厳冬の剣周辺で精力的に活動している︒

ブラックとラトック三山は異様な姿で整え︑クライマーにとってはットをなして見える︒ヒドン・ピークが見えないのは︑マッシャブ
ルムに隠れているためだ︒マッシャブルムの山容は八千牌峰と比較しても決して見劣りしない︒正にＫ１と呼ぶにふさわしい︒

60

マッシャプルムアルパイン・スタイルで行われる登山競争では首位の座をゆずらない︒

キャラヴァン二日目にして︑最後の村フーシェに着く︒標高三千に妥協するしかなかった︒

研をすでに越えているため順応と休養をかねてここで一日滞在し︑

堀江良明︑彼のトレーニング量は︑ちょっとまね出来ない︒日曜の夜もジムへ通うフィットネス狂︒トレーニングしないと落ち着か

周囲の急斜面の登下降やポルダーリングに興ずる︒ベース・キャン

ベース・キャンプを建設︒四百雫均ラの隊荷と共に三張のテントが張七月三日︑セラック氷河とマッシャプルム氷河の合流する氷上にておく必要があった︒

プ四二○○勝までは︑この村から二日で到達するため着実に順応しないのが玉にきず︒

南裏健康︑オール・ラウンドな登山を目指しながらも︑ハード・

クライミングの修業にアメリカへ渡り︑ビッグ・ウォール・クライ

られた︒だが我々にとってのベース・キャンプ設営はこれからだっロック・クライミングを好む︒七九年須藤と共にＫ７偵察︒八一年
ミングを体験し︑カナダではロータス・フラワー・タワーのフリー

ス・キャンプをセラック圏谷の奥五六○○脱に設営し︑ここへすべた︒我々の作戦は︑まず実質上のベース・キャンプとなる前進ベーての装備︑食料を荷あげした時点で七○○○燭までの順応活動を目・アッセントに成功︒国内でも多くのショート・ルートの開拓をし以上の五名で︑そのうち高所経験者はたったの二名だけ︑その二ている︒

名にしたところで︑七千脚以上は経験なし︒それで七八○六僻にア

前進ベース・キャンプの設営と荷あげに我々は二週間ついやし

ンプから一気にアタックするという計画であった︒

た︒セラック氷河は文字通り︑三段からなる危険なセラック帯で構ざす︒そして休養後︑前進ベース・キャンプあるいはベース・キャ

達や︑それを認識した上での低地でのトレーニングを含む高所順応成されていた︒前進ベース・キャンプはこの氷河の最奥の平らな雪

ルパイン・スタイルでいどむなんて︑保守主義者や門外漢から︑無の方法が解明されてきたことにより︑クライマーの高所登山に対す

謀登山の枇難の声が聞てきそうだが︑近年における高所生理学の発る心理的︑肉体的障害は︑以前よりかなり小さいものとなってきが確保されるまでは︑荷あげははかどらなかった︒七月十六日に無た︒そして何よりも多くの高所クライマーによる実践がなされてき事荷あげは完了し︑我々五名だけの快適なキャンプが誕生した︒全た︒高所順応が出来︑この複雑なセラック帯に最良の荷あげルート

アルパイン・スタイルでカッコよく決めたい我々であったが︑そ原に設営され︑周り半分は一○○○脚をこす氷壁でおおわれていう簡単には行かなかった︒マッシャブルム・ベース・キャンプ付近

員順応も順調にいっていることと︑重荷からの解放感から気分は上た事実は︑我々五名にも自信を与えてくれた︒には順応に手頃な山やキャラヴァンで越える峠もない︒高所順応を々だった︒

そして第二段階に入り︑各自慎重な判断で行動して︑出来れば七どこで行うかが重要な課題となった︒結局︑討議の末︑登肇ルート
上で順応した後︑ベース・キャンプからアタックしようということ

61

ClimbingRouteofMasherbrum

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るには南東壁の約三分の一まで登らなくてはならない︒前進ベース

千脚台を体験し︑順応を終えるのが次の目標だった︒七千脚に達す上げられず南西峰は断念せざるをえなくなった︒

にわたる悪天と最終アタックが二名に減ったためコルまでテントはめないというのが全員の一致した意見だった︒だがそれ以後十日間ックスを必要とした以外は︑手にはアイス・アックス一本で丁度よ

南東壁基部へと達するのだ︒ドームへの登りは︑一ケ所ダブル・ア

ろがフーシェでは品不足︑結局もっと下流のカネ村までつきあっい出しにフーシェ村まで下ると言うので堀江と共に同行した︒とこた︒運動不足でイライラしていた私はコックのガフールが食料の買ベース・キャンプへ降りてからもう一週間も悪天候が続いてい・キャンプからのルートは高度差六○○Ｍのドームの頂へ出て︑ほい傾斜の雪壁だった︒しかし︑足元は次々と変化する雪面にクラン

・キャンプにもどった私はくたくたに疲れていた︒夜空の雲が切れた︒ベース．キャンプから往復六日間の行程を三日で走破しベース

とんど高度をかせげない長大な二つの氷河盆地をトラヴァースし︑かねばならなかった︒この苦しい登りも︑高度を上げるにつれ拡がったことを後悔した︒せめて一日休養したかったのだが︒

星が輝きだし明日からの行動開始が確実となり︑私は買い出しに行

ポンズ︑ワカン︑ビブラム・ソールとこまめに取替え︑対応している東部カラコルムの展望にいやされる思いだった︒

八月十二日︑行動は開始された︒おそらく最後のチャンスになる

ドームをこえ氷河盆地を横断する我々を待っていたのは︑摂氏四十度をこす熱射地獄だった︒高所の強い陽射と雪の照返し︑そしてラ・ロープは︑まるで綱渡りの綱のように空中にたれていたり︑雪だろう︒予想通りセラック帯は変り果てていた︒荷あげに使ったト崩にうまったり見るも無残だ︒セラックの迷路を飛んだりはねた

無風状態が容赦なく我々の体力と水分をうばっていった︒日よけ帽
行動中も雪を解かして水分を充分とるのだった︒この間︑須藤︑堀へ入る︒カネまで行って来たのが功を成したかすこぶる調子が出てり︑また側壁からの雪崩に注意を払いながら前進ベース・キャンプ

よりゴア・テックスのフードをかぶる方がまだ涼しかった︒我々は○牌からそれぞれ引きかえし︑順応活動を終了した︒

八月十三日︑今日はいっきに南東壁基部六五○○牌まで行かなくきた︒

江パーティは七四○○蹄まで達し︑他三名は悪天候を懸念し六四○前進ベース・キャンプで充分休養後︑七月二十八日︑乃村︑榎本︑ントをデポしてきていた︒ドームへの登りからはラッセルが始り︑てはならない︒前回のアタックの折に︑私達のパーティはそこへテ

南裏が︑翌二十九日須藤︑堀江がアタックに出発︒三十一日の夜明
ロワールは陽が昇るにつれ雪がくさり困難を増していった︒コルにた︒ところが目印のポールが見当らない︒長らく続いた悪天候でこ例の灼熱のトラヴァースを終えそこへ着いた時は日が暮れかってい

け前には全員が七六○○腕のクーロワールの入口に到着した︒クー達したとき全員フラフラでコルから続くナイフ・リッジは︑見るかの高度には五十華断も新雪が積ったままだった︒早急にテントを捜らに難しそうで一日の往復はまったく考えられず︑いったん引きあげ出なおすことにした︒コルにテントを上げないと南西峰登頂は望

63

スタイル

マッシャブルムアルパイン

出さなければ！我々三人はワカンをぬぎすて雪原を縦横斜めまでんできた︒南西峰へ続くナイフ・リッジを目で追いながら我々はそて遊ぶかのようだ︒コル付近では傾斜六十度はありそうだがよくナれを断念し主峰を目ざす︒頭上第一ステップの岩場はもろくバルト

ダレないものだ︒ようやくコルに着くとバルトロの山々が目に飛込

光の余韻が残っているだけで︑冷たい風がほほをつたう︒焦る心をロ側を捲きミックスのクーロワールを直上︑アメリカ隊のピトンを気違いのように捜回るがテントはみつからない︒須藤︑堀江の二人

おさえ︑冷静になりちょっとした雪の起伏をも思い出そうと目を皿ッジをたどり第二ステップの岩場につく︑中央にチムニーが見える

水平クラックに発見充分使用にたえそうだった︒次にやせた雪のリは︑もうテントを張り雪を溶かし始めている︒日は暮れ︑大気にはのようにして雪面を見渡しここだと思うところへかけよりアイス・跡だった︒

アックスでつく︒数回のこころみのあと︑ついに見つけた︒正に奇で︑最後に及村がチムニーをアタックまたピトンを発見し頂稜に出が︑まさかあれがルートだとは思わず︑両側を捲こうとしたが無理々はマッシャブルム主峰の頂上に立った︒

た︒そして二人そろい︑あとはゆるやかな雪稜をたどり午後三時我八月十四日︑昨夕からの風は︑嵐にと変り今日の停滞を余義なく
体調も良くない︒

させた︒休暇の都合で榎本は明日降るという︒また︑須藤︑堀江のらと堅い握手を交し出発する︒右側から南東壁に入り危険な懸垂氷の体調は回復しない︒ここから先は及村と私の二人だけになる︒彼隊の名称京都岳岳人クラブ・マッシャブルム登山隊

八記録概要Ｖ

八月十五日︑嵐は去った︒出発出来る︒榎本が降り︑須藤︑堀江

河の下を左上し壁中央のちょっと突き出たインゼルにワカンとスト隊の編成隊長Ⅱ須藤建志︵犯︶︑隊員Ⅱ乃村昌広︵ ︶︑南裏健康

トのアルパイン・スタイル全員登頂

活動期間一九八三年七月 八月
目的マッシャブルム南西峰︵七八○六脚︶ポーランド・ルー

ックをデポし︑傾斜を増した雪壁をヒザまでのラッセルでクーロワ
けずりテントを張る︒高度七六○○勝︒

ールの左下のオーバーハングしたセラックの下にプラットホームを︵妬︶︑榎本幸博︵記︶︑堀江良明︵弱︶行動概要七月三日フーシェ谷セラック氷河とマッシャブルム氷河

八月十六日︑ルックサックに行動食四食分︑ガス・ストーヴ︑寝袋カバー︑羽毛服そしてカメラを入れて出発︒ポーランド隊の固定

ック圏谷五六○○牌に前進ベース・キャンプ設営︒二十出合の四五○○捌にベース・キャンプ設営︒十七日セラ

四日乃村︑榎本︑南裏︑二十五日須藤︑堀江六七○○脚

ロープを横目で見ながらクーロワールヘと入って行く︒このクーロろものだった︒両手にアイス・アックスとアックス・ハンマーを持でビヴァーク︑翌日前進ベース・キャンプに下る︒三十ワールの困難さは︑おそらくどんなに技術が発達しても変らないし

ち雪面に突きさすが何の抵抗もなく肘までスッポリ入り︑我々をも64マッシャブルムアルパイン・スタイル

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一日全員でクーロワールをつめ︑七七五○勝のコルに達‑‑傭1、、､膿
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八月十五日セラック下のプラットホーム︵七六○○八P

Lしたが︑南西峰登頂を断念︒

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コルを経て︑午後三時マッシャブルム主峰に登頂︒十八

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勝︶にテントを張る︒十六日乃村︑南裏が七七五○勝のろく−

日前進ベース・キャンプ撤収︒十九日ベース・キャンプ

五十六頁一九八四酌婦：撤収︒

ル岩と雪一○五号五十二＜ 暫く

記録発表京都岳人クラブマッシャブルムーァルパイン・スタイ

里へゴーリー・シャンカル西壁試登

東面︑南面︑西面と三方を大岩壁によって固め︑その間の稜線は岩と南峰︵七○一○牌︶の二つのピークを持つ双耳峰である︒そして

富田雅昭
一九八○年秋︑ヒマラヤ第一歩として六人でアマ・ダブラム北壁︵編注１︶

み︑登頂による充実感に満たされていた︒これ以後︑私のヒマラヤを登った私は︑大がかりな遠征にはないであろう気楽な登肇を楽しにこの山に向った登山隊は六隊あったが︑そのいずれもが失敗し一九六四年︑ネパール・ヒマラヤが登山禁止になった︒それまでと氷のナイフ・リッジになっていて︑人を寄せつけない︒

登山は︑このライト・エクス︒ヘディションで味わった満足感を求めているように思う︒

アマ・ダプラムの隊長であった加藤康二と私とで︑当時初登頂さは︑デニス・グレイがリーダー︑ドン・ウイランス︑イアン・クロ

一九七九年以前にこの山に本格的にチャレンジした最後の登山隊た︒未登峰の中では最難度の山と呼ばれるようになったのである︒の一九八一二年春︒アマ・ダブラムの成功によってライト・エクス︒ヘゥなどの英国隊であった︒この隊は︑北峰から北に落ちる北稜を︑れて問もないゴーリー・シャンカルの許可を取った︒時期は三年後ディションの楽しさを知った我々は︑ゴーリー・シャンカルもライ

頂上直下まで迫ったが︑雪崩によって断念した︒︵編注２︶吉野寛アンナプルナー峰南壁山岳七十七一九八二︵編注１︶福島比佐雄アマ・ダブラム北壁初登︵一九八○年秋︶山岳七
十六一九八一トで行こうと話合ったのである︒しかし︑八一年秋︑私はマナスルに︑加藤はアンナプルナエ峰南壁にと︑それぞれ行っていたが︑加︵編注２︶

藤は二次アタックに出たまま帰らなかった︒

ゴーリー・シャンカルという山この山は︑北峰︵七一三四燭︶

66

齢識醗
溝

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▲マッシャブルム氷河からマッシャブルム南面，右の雪の付いたフェスが南東壁：MASHERBRUM's
southsidefromMadlerbrumGlacier.SoutheastFace isontIErightg7oわ〃7Mfej'as4ノル"7釦〃上"召▲セラック氷河ワン・ステップ目を越えて，頂上は遠い:MASHERBRUM(right) fromSerac
Glacler研oわ〃7誠巳ﾉ uM刀副"l"マヲ

最終アタック，南東壁へ向う :Startingfor tIEfinal pushtothesummitof▼MASHERBRUMviatheSoutheastFace. g70わ〃7MEJBs"M刀師ﾙｿ召ゴ'ノ・シヤンカル西壁，左から主峰(北峰)，南峰，南壁の頭，

実線： 日本隊ルー￨､，破線:アメリカ隊ルート ：GAURSHANKAR's

WESTFACELefttoright :Man(orNorth)Peak,SouthPeak｣ andtopof
theSouthFaceSolidline:Japaneserouteidottedline:ArrEricanrouteThe
JaparEsehighpointisatc.7000m.Campsaremarked!3=5400mi4=6400m▼Fｿ7oわ〃/"nγ[〃/(t"召oAaノqヨ．一リ・シャンカル西壁第3キャンプ，

第4キャンプ間の岩壁5800m付近の荷あげ：
Loadcarryingon thewal l betweenCamp3

andCamp4at about5800monGAURI SHA‑
NKAR'sWest Face: 戸ｿ7oわ〃/"ひし2″K"fｦoAa

ゴーノ・シャンカル西壁第4キヤン'

プ（手前雪の影にテン￨､がある） より
上部壁を見る: UpperWal of GAURISHANKAR'sWestFaceseenfromCamp41
our tent l ies beyond the snow in front,/y7oわ〃〃ﾉりﾉ北〃/､ o始qゴノ・シヤンカル西壁6900m

付近の雪壁を登る飯浜隊員：
T. ihamaleadingtIEsnowwa
6900monGAURlat

SHANKAR'sWest FaceFy7oわ〃／"ロレz脚′／(〃召oAa

一
蕊

蕊
禦鱸

ゴー￨ノ

・シヤンカル西壁最終シ

到達点約7000mの登塞，飯浜隊

員:T・ l lhamaat thehiglEst

point

reached,about7000monGAUR￨SHANKAR'sWest〃/"りしt淵ﾉfl" 姑Face"7orb

〜均誘

細f津

鵜

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…澤

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鴬、

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鐸？

蝉

鯵

ー

や

▲ベース・キャンプ･よりナンカ． ・パルバート ・ディアミール壁全景：NANGAPARBATDlAMlRFLANKseen
fromBaseCamp.A:SummltB:NorthShouider.C:BazhinGap.D:Fore‑Summit.ENorthSummit,FWestCo ,The

solidlinesshow:1Buhl Routel953;2Kinshofer Routel962,andJapanese Routel983;3MummeryRib (X; thepointMummeryreacIEdinl895,andMessr旧rbrothers'descent routel970) ;4Messner Solo Routel978; 5Schell
Routel976;6CzechosIovak'sNorthSummitl Routel97817Attemptinl939.R7oわ〃7誠曾jｸs/7/. 7誠召fsu始ベス・キャンプ上部よりデイアミール壁：NANGAPARBATDAMlR▼FLANKseenfromaboveBaseCamp・助oわ〃7誠eしりs". 7誠atsL妬

盤

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▲第2キャンプ上，氷壁帯へ出る前のク
Camp2onNANGAPARBATDiamirFank.

ロワール:CouIoir leadingto icewai above
fy7oわ〃7誠ej/osj/. 7MafSMa

第4キャンプ。から頂上へのルート ， 雪が深く苦労する:RoutefromCamp4tothsummit▼ofNANGAPARBAT,Werruggledthroughdeepsnow.R7oわ〃7誠砂Cs/7/7誠aお鰍臼

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壷

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鶴；簿驚譲といわれているくらいよく見えるのである︒事実︑一八五五年︑シ地方からも遠望できる︒ある土地の伝説ではこの山が世界の最高峰

ューラギントワイトにより世界の最高峰であるといわれ︑後に一九

一九七九年︑新しく解禁された山の中に︑ゴーリー・シャンカル
レッキング・エージェントをしているアメリカ人︑アル・リードが

ャンカルは別の峰であるとわかるまで︑最高峰と広く信じられてい○三年インド測量局によって︑最高峰エヴェレストとゴーリー・シも含まれていた︒そして︑第一号七九年春の許可を︑ネパールでト取得した︒しかし︑この許可はネパールとの合同隊であること︑とのポータと共に西面より入山し︑固定ロープを張り︑ルートをのば峰がシャンカル︵斗渕パールヴァティー女神の夫シヴァ神の別名︑︵斗斗ヒンドゥ教パールヴァティー女神の別名︑光輝くの意︶︑北

宗教的にも重要な意味を持っている︒双耳峰は︑南峰がゴーリーた山である︒

し︑前進キャンプを作っていくスタイルで︑きわめて難しい西壁を吉兆を意味する︶と呼ばれているらしい︒この山の南麓を流れるロ

各五人ずつの十人による︑ネパール・アメリカ合同隊は二五○人いう条件付きであった︒

アイス・リッジから上部岩壁を左に回り込んで︑登頂は︑五月八日︑ダイレクトに登った︒壁の取付きから約七十ピッチズ︑中央に走る

チョモ・ツェリンマと呼んでいる︒チョモ︵女神︶︑ツェリン︵長ールワリン谷の住人にとっては南峰しか見えないが︑チベット語でそしてその年の秋︑イギリスから四人︑シェルパ一人のチーム

ジョン・ロスケリーとシェルパのドルジェの二人であった︒

ェリンマは最高クラスの聖なる山とされている︒

私たちの準備隊長が雨宮節︑加藤︑赤松︑冨田と四人で始っ命の意をもつ人名︶︑マ︵女性の語尾︶︒ラマ教徒にとって︑このツ

たこの計画も︑加藤がいなくなり︑赤松を翌年アンナプルナー峰の前年︑チャンガバン西壁で使ったスタイル︑八カプセルＶをこのゴ
ーリー・シャンカルにも採用した︒約二十日間︑西稜上のカプセルが︑南西稜に向った︒リーダーは︑ピーター・ポードマン︒彼らはを進めや南峰の頂上に立った︒北峰までの縦走は︑事故や食糧︑装ラブの後輩である若い西ケ谷と倉岡が加わり︑さらにアンナプルナ

北面で失い︑計画そのものが消えかけた︒しかし︑私の所属するクー峰南壁のメンバーから木内聡︑Ｇ登肇クラブから溝口宏行︑飯そし八十年秋︑市橋隆二隊長率いる日本山岳会東海支部隊が南東備の不足などで断念した︒

稜に取付いたが︑その困難で長大な尾根と︑悪天候にはぱまれ敗退

めにはフィックスト・ロープを張って登る︒時間の許す限り全員がけ楽しんで帰れる登山にしたいと考えた︒そして︑全員が登れるたが大半を占める隊で︑もちろん登頂第一だが︑個人個人ができるだ

まず︑なにを目的とするかが話合われた︒ヒマラヤが初めての者

浜隆︑四方津クラブの橋本覚らが集まり準備が始った︒

その後も幾多の挑戦を受けているが︑両峰とも再登を許していな

している︒

い︒
＊

ゴーリー・シャンカルの姿は︑カトマンドゥやさらに南部の平原

67

シャンカル西壁試登
ゴーリー

を用いることにした︒費用は全額自己負担︑各自六十万円︑十人でルートエ作に参加できるようにする︒というオーソドックスな戦法遅れであった︒

り返した︒全部の荷が上ったのが︑三月二十九日︒予定より一週間長いアプローチ小さな尾根の上の小さな切開きにベース・キャンプを設けた我々には︑深雪の斜面を五四○○牌の尾根まで登り︑チが待っていた︒

さらに四○○牌降りてやっと西壁に取付けるといった長いアプロー

ルートは西壁から︑初登ルートであるアメリカン・ルートを︑よ

合計六○○万円で間に合せようと経費を切つめていった︒
り直線的に登るラインを考えた︒タクティクスが練上り︑食糧︑装四六○○脱に仮第一キャンプを作り︑順応の進んでいない初期に備などの準備も進んでいた十二月︑隊長の雨宮が︑個人的な事情で参加できなくなってしまった︒替って私が隊長を務めることになっを出発した︒三月十三日に本隊がカトマンドゥに着くまでに︑通て来た︒週の内︑雪の降らないのは一日か二日︒毎日ラッセルであであった四九○○肘とする︒四月四日︑この頃から︑天候が悪化し第一キャンプは︑アメリカ隊︑イギリス隊共にベース・キャンプ

各人一泊以上させた︒

関︑各種の許可︑食糧の買付けなどをすませた︒そして十七日︑まて正面から見ることができた︒高度差二二○○燭︒アンナプルナー

る︒広い雪原を登ると︑南峰南西稜に出る︒ここで北峰西壁を初め

ベース・キャンプへ三月三日︑先発隊員として溝口と私が成田た︒最終的なメンバーは九人になっていた︒

ヴァンがスタートした︒

峰南壁を傾斜を強くして︑ひとまわり小さくしたような壁だ︒中央

だ決っていなかったリエゾン・オフィサーを待つ私を残してキャラ

チャリコットでトラックとバスを捨て︑ジュピング︑ジャガットても上部にはキャンプ・サイトになりそうな所は見えない︒かなりに一本リッジが落ちている︒上部三分の一は完全に岩︒双眼鏡で見手強そうだが︑やるしかない︒西壁の下には氷河があるが︑その手を経由して七日目︑ラモバガールに着いた︒この小上高地のような前の丘に︑四月十二日第二キャンプを設ける︒ここがアドバンスト

最奥の村には︑チェック・ポストがあったのだが︑ここでエクスペ
くされてしまった︒電報で何とかＯＫを取る︒ポーターをこの村のことができ︑なかなか快適なキャンプになった︒第二キャンプまで

第二キャンプは少々風が強いことをのぞけば︑西壁を正面に見る

時は︑心配でならなかった︒

食糧が五日分しか上っていなかったので︑四日間も降りこめられた

橋本以下三人が第二キャンプに入ったとたん︑大雪が来た︒まだ・ベース・キャンプである︒

ディション・パーミットに不備があると︑丸一日の足止めを余儀ならず︑二隊に分けて運ぶことにする︒

人々に替えたのだが︑九十数個の荷を一度に運ぶだけの人数が集ま
ベース・キャンプ予定地は初登のアメリカ隊と同じ四九五○脚と考えていたのだが︑何と二五○○牌附近から雪が多く︑とても予定を設けて︑三九五○Ｍ地点をベース・キャンプとして︑荷あげをく地まで上げられそうにない︒結局三二○○卿に仮ベース・キャンプ

68

ゴーリー・シャンカル西壁試登

ックなどが良くききそうなクラックが多い︒そして︑垂壁を十脚直岩質はやや浮石は多いが花崗岩で固めで︑フレンズやへキセントリ

直上すると︑二十脈程前傾した壁に出るので左にトラヴァース恥︒

西壁登掌西壁は五○○○脚の取付から三○○牌はガラ場︒そのにフィックスト・ロープは十二本使用した︒

上は雪壁となり︑フィックスト・ロープが必要になる︒五四○○脚い︒これで二日ルートエ作したので次の木内︑溝口パーティとチェ

上し右にトラヴァース十勝で五十腕程のスノー・リッジ下部に出るンジである︒夜までに三十八ピッチズの下降をしなければならないに第三キャンプを設けた︒小さなコル横の斜面で︑氷を切出してキので︑早めに降り始める︒第四キャンプについてしばらくすると木ャンプ・サイトを作った︒四月二十一日︑この第三キャンプは西壁
リッジ下部岩稜を左のフランクにある雪壁から回り込んで登る︒だ

中央リッジの下部になる︒ここから四十五度の雪壁を左上し︑中央

くと︑アイス・リッジの途中で休んでいる時︑手がすべって落して内が上って来た︒しかし︑ルックサックを背負っていない︒訳を聞しまったとのこと︒落ちていった所が予想できるので明日さがしてんだん傾斜は増して︑リッジ中央部にある水平部分に出るまで約七四の割合である︒この二十ピッチズは三日間でのばされた︒しかンプに残ることにする︒ところが第四キャンプ入りした溝口がのどもらう︒木内の替りに冨田がさらに二日ルート工作のため第四キャ

十度位が続いた︒第三キャンプから雪壁十一ピッチズ︑氷壁五︑岩し︑第四キャンプ予定地までの九ピッチズが︑悪天候やピッチ数が増

チズの荷あげは体力的につらく︑一人十二キロ号程しか上がらない︒

第三キャンプから第四キャンプの高度差一○○○牌︒二十九ピッ

た︒第四キャンプから七ピッチズは完全なアイス・リッジである︒○淵に建設︒この日は朝六時から夜九時まで十五時間の行動であっジを切って二人用テントを張った︒五月一日第四キャンプを六四○度歩けるまで待つ︒冨田と休みの都合で帰らなければならない高橋

スノー・ポートなどは使えないので少し様子を見て︑自力である程た︒ベース・キャンプまでは実働二日で降ろしたが︑そこから下はある︒骨折の可能性があるのでカトマンドゥまで降ろすことになったり歩行不能になってしまった︒当たった場所が関節なので心配で一一村の事故その夜︑第三キャンプに落石があり︑二村の膝に当をやられ︑二日間動けなかった︒

えたことなどでなかなかのびない︒最後は第四キャンプ建設の装備

それも二日行動すると︑翌日には休まないとつらい︒それで上部キう︒五月十一日︒とでカトマンドゥまでついて降りる︒他の隊員は登肇に戻ってもらを持ってつつ込み︑最後三ピッチズルート開拓の後︑スノー・リッャンプのメンバーと交替する時は︑個人装備はほとんど置いておき︑に戻るつもりであったが︑間に合わず︑下山してきた隊とラモバガ所で︵約七○○○牌︶食糧︑体力共に尽きた︒私は登華の終盤まで敗退結局五月二十二日︑第四キャンプより十九ピッチズのびた

第四キャンプに入った橋本︑冨田が上部岩壁に取付いた︒アイス・あげが追いつかないのだ︒

荷あげ装備を十寿玲ラ持つタクティクスにした︒そうでもしないと荷リッジを三ピッチズ登るとフェースに出る︒恥とⅣ級のニピッチズ

69

あきらめたらしい︒三四人で荷あげとルート工作はかなりローテ

Ｉルで合流した︒やはり最後は動けるのが三人程となってしまって象がある︒

回のヒマラヤの経験の中でも大雪の印象が強い︒風も強い場所の印られた︒そのうち二十日間は大雪で行動不能を強いられた︒私の六装備固定用ロープは四三○○勝持っていったが︑ほとんど使用ーションがつらくなったようだ︒小人数で長いルートの荷あげ補給

ピトンは．の字形のアングルが良く岩にも︑氷にも効いた︒フレした︒頂上まで行けたとしてもぴったりであったろう︒

ンズやへキセントリックなどを持っていなかったのは失敗であっは少なくなってくるし︑ルートものびる︒

線の維持というのはむずかしい︒特に後半になれば動けるメンバー
この山の場合には︑ベース・キャンプ入りの前から仮ベース・キ

ウェアは今回ダンロップ社の協力で︑岩壁で動きやすいヂャケッた︒

ャンプを作り︑第一キャンプもベース・キャンプから一気にのばせず︑仮第一キャンプを一時的に設けたりしたので大変であった︒こトとオウヴァロールズを作ってもらった︒ゴア・テックスを使用しれを数に入れれば第四キャンプが第六キャンプとも考えられる︒予想外の大雪で例年通りであれば︑もっと楽に登肇が楽しめたのであて全天候行動できて大変良かった︒

おわりに今回の登山をふり返ってみると︑ゴーリー・シャンカ

クにすっぽり入るようにカトマンドゥで縫製させた︒

ベ︑ロール・ペーパーなどを入れ上げた︒袋の大きさはルックサッ

入ったらハイピー袋に平均十キンラになるように食糧とガス︐ボン

荷あげ荷あげは第一キャンプまではカートン・ボックス︑壁にろうが︒しかし︑西壁自体のグレードは高く︑氷のリッジも岩も固した︒その三分の二は呼Ｉいのグレードであろう︒

くて楽しかった︒我々は取付から計五十八本の五十脚ロープをのば
しかし︑釣りのがした魚は大きいというが︑ゴーリー・シャンカ
ルもまたしかりである︒チャンスを作ってもう一度すっきりしたス
タイルで決めてみたい︒って登肇が中断されたり︑メンバーが減ったのではあるが︑登肇の終りになって気力が落ちてしまったのは今思い返してもくやしさがルに対する我々の力量不足があったようだ︒確かに二村の事故によ残る︒今一度︑複雑になってしまった登山をシンプルなものにし

高所順応について全メンバー中六人が高所登山は初めてなのえていた︒だが︑比較的調子の良い冨田︑飯浜︑橋本などは初めてて︑再挑戦の準備を進めている︒

で︑上部キャンプへのアップは二回以上の荷あげの後と基本的に考の高度にいきなりアップして泊ったりしたが︑問題なく動けた︒少隊の名称イエティ同人東京ヒマラヤ登山隊ゴーリー・シャンカル

八記録概要Ｖ量 だが 酒
酒も
も第
第二
二キ
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まで
では
は上上げげたた︒︒
調調
一子 の 悪 い 者 は 飲 み た が ら

天候について三月二十九日のベース・キャンプ入りから五月二なかったし︑良いストレスの解消になった︒

十日の登華終了までの五十二日間の約三分の二の三十四日間雪に降

70

一九八三

活動期間一九八三年三月

五月︵七一三四淵︶西壁からの全員登隊の編成隊長Ⅱ冨田雅昭︵配︶︑隊員Ⅱ西ケ谷一志︵鋤︶︑木内聡︵調︶︑溝口宏行︵幻︶︑飯浜隆︵鋤︶︑橋本覚︵ ︶︑倉岡裕之︵皿︶︑二村秀広︵配︶︑高橋信秀︵調︶一○○○燭低い三九○○牌にベース・キャンを設けた︒

行動概要三月二十九日︑七九年のアメリカ隊よりも︑大雪のため
四月四日第一キャンプを四九五○燭︑十二日第二キャン
ャンプを進め︑五月一日には第四キャンプ六四○○勝をプ五二○○Ｍ︑二十一日第三キャンプ五四○○勝︑とキ建設した︒しかし六日︑第三キャンプにいた二村隊員にに収容した︒この事故のため時間を費し︑悪天候も重な

落石が当たり︑五隊員で三日間かけてベース・キャンプ
り︑結局時間切れと食糧切れのため五月二十二日約七○○○脚で登頂を断念した︒

71

頂目的ゴーリー・シャンカル

ゴーリー・シャンカル西壁試登ナンガ・パルバート西面ディァミール壁登頂

一九八二年二月富山県山岳連盟の総会でナンガ・パルバート登山

ホテルのマネージャーに頼み︑トレッキングの許可をとる︒ラワルに相談すればいいのだが︑彼らはすでに仕事で山に入っているので

高塚武由を三十五周年事業の一環として決まり︑パキスタン観光省に一九八られない︒

ピンディに着いて五日目にキャラヴァンをスタート出来るとは信じ

ラワルピンディの町は暑い日で摂氏四十五度 五十度ぐらいまで

一九八二年七月十六日ナンガ・パルバート偵察のため︑高塚隊長

二年の偵察隊と一九八三年本隊の正式申請を出した︒

以下二名が成田空港を出発する︒本隊の登る時期となるべく同じ頃

ロバスをチャーターしカラコルム・ハイウェーをギルギットに向け

気温があがり早く入山することが出来て大変うれしい︒小型マイクて走る︒約十二時間程でブナール橋に着く︒ガイドをふくめ四人のにということでこの日にする︒パキスタン航空成田発︑北京経由に
一九八三年のナンガ・パルバートの登山状況を尋ねる︒明年は八てパキスタンのラワルピンディに着く︒翌日観光省へ行きさっそく十隊の申請があり︑そのうち日本からの申請は三隊である︒富山隊

登山隊でハイ・ポーターとして雇われていたポーターがいて色々と隊で八人のポーターを雇いベース・キャンプ予定地へと出発︒Ｋ２

三八○勝のベース・キャンプ地に着く︒島田︑川尻両隊員は高山病世話をしてくれる︒四日間のキャラヴァンでディアミール氷河上四については最優先に扱っているので安心しろとのこと︑トレッキン

勝まで登ってもよいことになっているが︑ガイドを雇わなければ許でダウン︒約十日間のベース・キャンプ生活で第一キャンプ予定地

グの申請も手早くやってくれる︒今年からトレッキングは六○○○可をもらえない︒知人のアシュラフ・アマンかナジール・サビール

72ナンガ・パルバート西面ディアミール壁登頂

より上部の五八○○僻地点まで登りルートの写真撮影やその他の調

六月一日ラワルピンディからブナールヘ向う︒六月二日ブナール

週間かけて登ることにする︒最初の体ならしをうまくしなければ︑ァン開始︒今回は昨年の経験を生かして︑ベース・キャンプまで一からディアミール谷︑ディアミール氷河に向って本格的なキャラヴ

後半の行動に影響が出るからである︒高所順応は個人差があるのでルートも確実なものをみつけ︑一九八三年本隊はまちがいなく成査を行い帰国する︒

定する︒

を兼ねて二間×四間のものを一軒とし︑石積みした飲事場を一ケである︒下の村から丸太を担ぎ上げ小屋掛けをする︒集会所と食堂に集合する︒ベース・キャンプにはまだ雪があり︑厳しい冬の状態

六月六日全員ディアミール氷河上四四○○牌のベース・キャンプ

それをうまくやりながら行動する︒

功と確信を得た︒一九八二年十一月富山県置県百年事業に正式に決
一九八三年正月には富士山へ行き高所順応と技術訓練を行い︒また︑心のふれあいを深め︑よりいっそう強いチーム・ワークを作り頑張った︒

でに陸揚げされているはずなのにまだ揚がっていない︒聞くと︑二私は先発隊としてパキスタン入りした︒日本から送った荷物はす
週間程前から港湾ストライキで船は沖で停泊しているとのこと︑びンプが士の上に張れるのがうれしい︒ベース・キャンプからはナン所︑水は伏流水がすぐ近くに流れている︒なによりもベース・キャ

スホーファーが登ったｌもはっきり確認出来すばらしい場所だ︒

ガ・パルバートの全貌が見え︑ルートー一九六二年ドイツのキンっくりする︒登山隊の荷物は無税で通関出来るので手続きをすませる︒そして︑パキスタンの日本大使館へ行き︑事情をつたえ協力をプから第一キャンプまでの難所は氷河のセラック帯の通過で︑一番

月七日三名が第一キャンプへのルート偵察に出る︒ベース・キャン

今回は上部キャンプを四ケ所設けて頂上をめざすことになる︒六お願いする︒ストライキが解除され荷物を通関して︑カラチからラワルピンディのミセス・デイピス・ホテルへ着いたのは五月二十五
パキスタン観光省から私たちへ許可されている登山期間は六月一ればならないので安全なルートを確保しスピーディに行うことが大問題になる所だ︒第一キャンプには一六○○夢 の物資を上げなけ

日夕方であった︒荷物が手もとに届きホッとする︒

日から六十日間とされ︑延長期間は二週間となっている︒従ってキ事である︒その間もベース・キャンプでは︑荷物の整理やキャンプャラヴァンは六月一日からとなる︒現地での食糧や装備の調達をいそがなければならない︒五月二十七日夜︑後発隊ラワルピンディにげが始る︒初めの頃は体の調子が悪く第一キャンプへの荷あげに苦

六月十一日ルートが決定︑第一キャンプも決まり十二日から荷ある︒

地の整備をし︑快適なキャンプ生活が出来る様に︑隊員たちは頑張ールで乾杯︑久しぶりの酒で気持が良い︒パキスタンは宗教的にア着き全員の顔がそろった︒半月ぶりの顔合せである︒荷をほどきビで静かに飲む︒

ルコールは禁止なので︑人前では飲むことは出来ず︑ホテルの部屋

73

NangaParbatwiththevariousclimbingroutes:1RakhiotFace,Buhl-Routel953;
2DiamirFace,Kinshofer-Routel962andJapanese1983;3RupalFace,Direttisima
1970; 4RupalFace,Schell-Routel9765 5DiamirFace,Messner-SoIoRoutel978;
a,b,cReconnaissancesbyMummeryandAufschnaiter.
74ナンガ・パルバート西面ディアミール壁登頂労する︒わずか十淋一垂の荷だが︑呼吸が乱れスピードが上がらない・

今回の登山には斑別リーダー・システムをとり︑酒井︑尾島︑谷

この頃になると︑体の調子の悪い隊員が多く出て他の隊員の負担とだが︑この時福岡隊が雪崩で事故をおこしている︶︒

ンプまでの荷あげをやらず︑ベース・キャンプへ下ってしまった︒

がいっそう大きくなり︑あげくにハイ・ポーターが約束の第三キャ

なんとか頑張り十八日第三キャンプへ高塚︑中西︑佐伯︵成︶の三口の三人を各班のリーダーとし︑一班三名としてローテーションを
十九日ようやく酒井班が第一キャンプ五一二○澗へ入り第二キャ

四キャンプまでは高度差約五○○勝で雪崩のおきそうな雪壁をトラ

人が入り︑第四キャンプのルートエ作をする︒第三キャンプから第くみキャンプをのばしながら頂上をねらう作戦である︒

ンプへのルートエ作をする︒天候が悪く第一キャンプ入りが遅れた

ヴァースしてプラトーヘぬける︒ここがこのルートのポイントだ︒

ものの五張のテントを張る︒ローテーションを繰返し第一キャンプへの荷あげと第二キャンプへのルート工作をし︑二十九日ようやくンプを建設した︒予定では第三キャンプでは睡眠中︑酸素を吸うこ

二十二日高度七三八○脚の第四キャンプまでのルートが完了しキャとになっていたが︑予定量の酸素が上がらず吸わなかった︒また︑完了︒第一キャンプから第二キャンプまでの高度差が約一○○○勝のは第一キャンプから第二キャンプまでのルート作りと︑酸素や食のだが︑これも一○○拳頚に減らさなければならず︑頂上アタック

第四キャンプへは約二○○多廻の荷物を上げなければならなかったあり苦労する︒ナンガ・パルバート登頂への成功︑不成功が決まる
糧︑装備など約九○○家″蒜物質の荷あげと﹁鷲の巣﹂とよばれる

二十三日夕方第一次アタック隊の谷口︑中西︑佐伯︵成︶の三名

は厳しいものになる︒

垂直の岩壁一五○勝の突破がポイントになる︒その第一段階として安全なルートが確保され︑明るい見通しがついた︒この頃になると二回目の高所障害にやられ増々行動がにぶくなる︒全隊員総力をあげての行動になる︒

四キャンプを出発︒満天の星空のもと前日のトレイルがうっすらとが第四キャンプに入．った︒二十四日早朝三時にアタック隊三名が第残っており︑そのトレイル沿いに登る︒上部のバッィン・ギャップ

七月八日谷口班が六二六○勝の第二キャンプ入りし︑上部へのルートエ作を始める︒第二キャンプにはテントニ張り︑青氷を削った

ホワイト・アウトの状態になり︑しばらくガスの晴れるのを待つがに着く頃にはガスが出始め頂上ルートがわからなくなる︒風がなく

なかなか晴れてくれず︑一たん第四キャンプに下ることにする︒第テント場で両側が切れ落ちた狭い場所だ︒生活条件も段々悪くな
斜度四十 四十五度の雪と氷のミックス壁である︒第三キャンプへ

四キャンプに着いたのが午後四時頃だった︒第一回目は失敗に終っる︒第二キャンプから第三キャンプまでは高度差約六○○僻で平均の荷あげ量は五七○拳電七月十一日高度六八五○勝の第三キャン

二十七日二回目のアタックを谷口︑中西両隊員で行うが︑これもた︒

風雪で三日間の沈殿があり予定の行動がとれない︵後でわかつたこ

プへのルートが完了し︑明日から上部への荷あげ開始という時に︑75

Ⅱ佐伯尚幸︵銅︶︑隊員Ⅱ尾島健誠︵調︶︑伊藤隆夫︵弱︶︑

行動概要六月八日ディアミール氷河上四四○○牌にベース・キャ

谷口守︵型︶︑酒井秀光︵鈍︶︑多賀谷治︵躯︶︑島田俊

ンプ設営︑一九六二年ドイツのキンスホーファー・ルー

風雪で再びバッィン・ギャップで引き返す︒二十九日多賀谷︑佐伯

日が暮れピヴァーク︒夜は風もなく満天の星空で安心してピヴァー

トを登ることにする︒十九日第一キャンプ︵五二一○僻︶之︵肥︶︑川尻知幸︵泌︶︑中西紀夫︵妬︶︑佐伯成司︵妬︶︑クが出来そうだ︒ベース・キャンプでは焚火をし︑トランシーバー

設営︒七月八日第二キャンプ︵六二六○勝︶設営︒十八︵成︶隊員のサポートで七八五○牌に仮の第五キャンプを作り︑翌でテープ・レコーダーの音楽をながして元気づけ︑眠気をさまさせ佐伯賢輔︵型︶︑医師Ⅱ田辺隆一︵瓢︶る︒ながい夜がようやくあけはじめベース・キャンプのメンバーも

日第三キャンプ︵六八五○牌︶設営︒二十二日第四キャ

三十日三回目のアタックに谷口︑中西両隊員が出発する︒アタック

ホッとする︒あけはじめると同時にアタック隊は行動を開始︑三十︵成︶の第一次アタック隊が午前三時︑頂上に向ったが︑ンプ︵七三八○燭︶設営︒二十四日谷口︑中西︑佐伯

隊員の疲労が激しくスピードが上がらない︒八○九○脚の北の肩で一日早朝七時五分中西隊員が頂上に立ち︑続いて谷口隊員が頂上に二十七日第二次アタックは谷口︑中西で再びバッィン・

悪天候のためバッィン・ギャップで断念︵七八○○肘︶︑立つ︒ベース・キャンプから朝日に照らされた二人の影がくっきりと見える︒双眼鏡ではっきりと確認した︒のサポートで仮第五キャンプ︵七八五○崎︶建設︒三十ギャップまで登ったが断念︒二十九日多賀谷︑佐伯︵成︶ベース・キャンプを建設してから五十六日目でようやく成功したものである︒酸素は第四キャンプから上は使う予定であったが︑ボ﹁魔の山﹂ナンガ・パルバットの栄光と悲劇Ｉ日本人初

記録発表富山岳連登山隊ナンガパルバット登頂岳人四三七
号二十五 二十八頁一九八三

北の肩でピヴァーク︒三十一日午前七時五分登頂︒

日谷口︑中西の二人は三たび頂上に向い︑八○九○肘のンベの重さをきらって睡眠用にのみ用いられた︒

日本人としては︑ナンガ・パルバートの頂上は初めてのものである︒

八記録概要Ｖ隊の名称富山県山岳連盟ナンガ・パルバート登山隊

三十登頂をめざした三隊の記録から山と渓谷五六五号

三十五頁一九八三

登山期間一九八三年六月

八月

目的ナンガ・パルバート︵八一二六勝︶西面ディアミール側からの登頂
隊の編成隊長Ⅱ木戸繁良︵盤︶︑副隊長Ⅱ高塚武由︵虹︶︑登肇隊長

76

マッキンリー南壁アルパイン・スタイル

田昌平

私がマッキンリーの頂きにいたのは︑つい二週間前のことであっマッキンリー南壁アルパイン・スタイル
Ｉアメリカン・ダイレクトー

七月の初め︑モン・プとも信じられなくて︑私は今もマッキンリーの頂上にいるような錯た︒この短かい時の流れの中で地球を巡り︑今ここに自分がいるこ

私はモン・プランの頂きに立っていた

ランの山は︑まだ雪が多く残り︑イタリア側からの登肇は︑思わぬ
心も遠く東へ去り︑四八○七脚の頂上は穏やかな雲に包まれて︑私苦戦をしいられたＩ︒先程まで私たちを震えあがらせた雷雲の中発ったのが五月二十三日︑その三ケ月程前︑マッキンリー国立公園

私たちの登山は随分と遅い時期にスタートした︒私たちが日本を覚を覚えていた︒に腰をおろし︑私たちは言葉もなく全霊を傾けた時にのみ感ずるこへ提出する登山の登録書の〆切が︑目前にせまっていたような頃でたちの視界を厚く遮っている︒ロープをたたみ︑ルックサックの上とが出来る快い余韻に浸り︑各々の思いへと深く沈み込み始めてい

マッキンリーどうだい﹂﹁いいね﹂唯それだけのこと︑でも︑そのあった︒そして私たちの登山は一本の電話から始ったのだ︒﹁竹内︑短かい会話の中には︑私たちがこれから登るであろうルートも︑登た︒﹁あの時もこんな感じだった．⁝：﹂今日のようには柔らかな雲

ど︑山がとても優しく感じられたのはあの日も同じだった︒山が私

り方も︑この山行に対する姿勢自体の暗黙の了解といったものがすに抱かれてはいなかったけれど︑もっと寒く︑風も強かったけれの身体の一部となり︑私が山に同化して︑私が雲になり風となり︑パートナーの竹内孝一は私の所属している社会人山岳会の仲間ででに出来上っていた気もする︒

ものだった⁝⁝︒

それはある種の至福といったようなものを︑私にもたらしてくれた77

和私が常々写真でため息をついていた名峰が︑一寸登ってみたくなるッキンリーの南壁も正面から望める︒また︑ハンター︑フォラヵーの飛行場である︒ここからは︑その日は雲に隠れていたが︑遠くマいの良いところ︑悪いところを見尽している︒彼は過去に︑ヨーロ程の位置にひかえて︑私は何か悪い夢を見そうな感じになってしまある︒彼と私はもう八年程のつき合いで︑多くの山行の中からお互ッパ・アルプスの数多くのルートを登り︑ヒマラヤのカンテガヘのところで︑今回の私たちの登山は二段構えで計画が組まれていった︒

遠征も経験し︑夏・冬と国内での登肇も数多い︒体こそ小さいが︑その山のセンス︑体力︑気力はずば抜けたものがある︒私は常々彼とは大きな登肇をしてみたいと思っていたのだが︑やっと今回︑あレスの登華に当て︑若干の休息の後に南壁をアタックするというものである︒この前半は︑体のコンディションを調えることが目的た︒登肇日数は約二十日間︑その前半三分の一をウエスト・バット

瓦別に頂上へ行けなくとも良いが︑五○○○牌のラインを越えて︑てのなかったこの希望も実現をみた訳である︒まったく私には出来
さて︑それからの準備は書類を提出してしまってからは︑いたっ

高度には慣れておきたいとは考えていた︒日本にいる時︑二人ともすぎたパートナーであった︒て︑ノンピリと進んだ︒﹁万事に何とかなるであろう﹂が私たちの必ずしも心身ともに最高の状態であった訳ではない︒そのためにも

この時はウエスト・バットレスを順調に進み︑五日もあれば頂上往度に対しては︑ある程度ヒマラヤの経験から︑少しは自信がある︒

実際行なってみて︑これは有効であったと思う︒私も竹内も︑高いた方が良いと思っていた︒

大事である︒ぜひとも︑この前半のトレーニング山行は行なってお︑︑

合言葉︑登山地の情報に詳しい旅行社の人からも﹁こんな手のかからない登山隊は珍しどとお墨付？をもらって︑日本を後にした

長い距離を歩いて︑山の雰囲気に慣れ︑山のカンをとり戻すことはアンカレジではジャクソン・キム氏にお世話になり︑早々手続やのは初夏という感じのする︑暖かい五月末のことであった︒

買物をすませ︑登山基地のタルキートナの町へアラスカ鉄道で︑タは快調に進んだ︒下手をすれば︑悪天にタルキートナで︑数日待ち

ルキートナからランディング・ポイントへ軽飛行機で︑私たちの旅
ぽうけを食わさせられることもあるそうだから︑日数に余裕のないり︑それを掘り起す︒とうとう我慢しきれず︑吹雪の中︑悲惨な雪められてしまった︒毎日︑二時間毎に貧弱なピヴァーク・テントは埋

トーで︑よくしたもので︑私たちはまる三日間猛吹雪の中にとじ込ことが出来た︒まさに都会から山の中へ放り込まれたとはこのこと復だ︑などと最初はうそぶいていたのだが︑約四三○○勝の大プラである︒一寸違和感のある金髪の美人フランシスが私たちを優しく・バットレスを激しく叩き︑寒気は骨をも凍らせる程身にしみた︒

洞掘りとあいなった︒風は荒れ狂い︑うなり声をあげて︑ウェスト

私たちには最高のスタートといえよう︒日本を出発してから三日目迎えてくれる︒ランディング・ポイントはマッキンリーの西方を流には︑私たちは標高二一五○牌のランディング・ポイントに降立つれる長大なカヒルトナ氷河の支流︑南東フォーク上にある氷河の上

78

マッキンリー南壁アルパイン・スタイル

L一︑○一﹄夢呵：①具三○巨昌三︒冨己畠Ｆ舅輔Ｐ

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6ジ

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一

旨蚕詩の国警気９−与園ｏの冒姉①２

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おまけに食糧も切れてしまう︒南壁でこのような吹雪につかまった

イング・ポイントから十時間後のことであった︒一休みの後︑ランけ︑カヒルトナ・ノッチ下︵約三一○○脚︶に着いたのは︑ランデ０

ることに同意をしてくれる︒私たちがいくらかの装備︑食糧をデポ

臭︑それも︑いつからか消え失せ︑私たちは時々落ちるブロック以

本のトレイルもなく︑わずかに途中までの竹ポールが唯一の人間

り︑早く疲労をとることしかなす術はなかった︒私たちがようやくても︑昨日の疲れが身体に重く残り︑私たちには寝袋に再度もぐ

れいに晴れわたっているではないか︑すぐにも出発をしたいと思っ

８

ら︑まず致命的だなと少々深刻にさせられる程に強烈だった︒四日

ディング・ポイントのフランシスヘ交信を試みる︒ランディング・

は？﹂﹁はっきりしない﹂：⁝．︒やがて暮れきらない夜を迎え︑寒さ

目︑ようやくおさまり︑私たちは︑ほうほうの体でランディング・がジンジンとしみてくる︒私と竹内はピヴァーク・テントをかぶり元気に飛込んできた︒開口一番﹁天気は？﹂﹁少し崩れる﹂﹁明日しかし︑おかげで︑つまらぬ自信も消え︑体もしまり︑山のカン

今後の行動についてじっくりと話し合った︒重苦しい雰囲気の中でポイントから直線的に遮ぎる物のない私たちの現在地に彼女の声がも戻り︑満足がいく程ではなかったが︑そこそこの高度に対する順した感想︒

応も出来たようだ︒これらの経験が︑いま振返ると︑後の山行に大﹁ここはひとまず下ろう﹂と言い出したのは私の方からであった︒

ポイントまで下った訳だが︑少し甘く見過ぎたな︑とは二人の一致に︑現地での異なる自然環境に順応することによって初めて有効にきく役立っている︒速攻は日本での山行での一線上で考えるとともる︒サラサラと雪がピヴァーク・テントの上を流れていった︒数時竹内はと言えば︑今一つ納得出来ない様子で︑じっと考え込んでいその後︑少し天気が崩れ︑数日︑私たちはランディング・ポイン

し︑下手なスキーで転がるように下降を開始したのは︑もう大部夜間たち︑降雪も激しくなり出した頃︑竹内もどうやらあきらめて下トで無為の日々を過した︒上部は︑そう悪くはないのであるが︑やたのは翌朝の二時︑私たちは疲れきってテントに転がり込み︑あっも遅くなってからのことであった︒ランディング・ポイントに着い確認させてもらった訳だ︒

なる︒わかってはいたが︑あらためてその意味の重要性を身体で再はり厚い雲と降雪があると少し出にくい︒六月五日︑やっと待ちにという間に寝入ってしまう︒こんな訳で︑まず第一回目のアタック

待った好天が訪れる︒トレイルがしっかりとついたカヒルトナ氷河
を一時間も登ると本流に東より支流が出合う︒これが南壁への取付は偵察と荷あげ行に終わってしまった︒

外︑ジーンと耳をこするような静寂の中で︑シュッ︑シュッとスキ

出発の用意を始めたのは︑その日の夕方四時頃︑今日は意地でも夜

その日の昼︑目を覚まして驚いた︒何といまだかってない程︑きへ向う東フォーク・カヒルトナ氷河である︒大勢のウエスト・バッ

ーを黙々と滑らし続ける︒いつしか天気も崩れ︑眼前に望める南壁

っぴて歩きとうすことにする︒アンカレジでたっぷりと買込んだ脂トレスを登る人々で賑う本流とはうって変わり︑東フォークには一も︑その上半部を不気味に隠してしまっていた︒クレヴァス帯を抜

身ばかりのベーコンを︑まさにガッガッと食らい︑たっぷりと栄養

荷と久し振りの氷壁登肇で悲鳴をあげている︒雪を削り︑アイス・とにした︒ここ数日︑白夜のせいか昼も夜もあったものでない︒明ァーク・サイトを露岩の下に見出し︑長い登肇の一日目を終えるこ

日からは規則正しくやらねば体ももたないだろう︒どうもついオー

ピトンを打込む作業をくり返し︑その日は七ピッチズで絶好のビヴ

ノッチまでは楽に行けそうだ︒登り終ってから帰りにスキーを回収を補給する︒満腹するとまた登肇意欲も自ら湧いてきて︑やるかた

すやへく東フォーク入口付近にそれをデポ︑夜の寒気に締った氷河上

トでぐっすり眠りをむさぼることが出来た︒

バーワークになりがちのようだ︒その日は快適なピヴァーク・サイ

ない憤憩もおさまってきた︒今回は荷物も少ないのでカヒルトナ・を歩いて行くことにした︒クレヴァス帯では︑先に歩く私は大丈夫

氷壁登華に終始する・ここがいわゆる下部の要所で︑雪崩の通り道と六月八日︑今日も好天で朝を迎えた︒今日は三十ピッチズ近くのなのに︑竹内ばかりが数回腰まで落込んで大笑い︑昨日十時間の道
六月七日︑二時間程ピヴァーク・テントをかぶり仮眠︑早朝私た

れているのは︑この氷壁帯の中での危険性が大きくものをいっていなる所だ︒過去多くのパーティがこのルートを試み︑退却を強いらも今日は七時間位で到着した︒

ちはいよいよ︑アメリカン・ダイレクト・ルートの取付へ向って出る︒技術的にさほど難しくはなく︑むしろ氷の質︑傾斜︵約六十度発した︒天気は昨日に続き文句なし︑今度は嫌がる理由は何もない︒

唯︑重い荷とひざ上のラッセルには閉口︑スキーを置いてきたことの猛威がこの壁に隠されていると思うと︑私たちも何故か背筋が凍りつく︑サラサラと流れるチリ雪崩にも胸がキュンと締つけられる位か︶は快適でさえあるのだが．⁝：︒多くのパーティを退けた自然ようだ︒私たちは雪崩をさけるように右側の岩壁沿いに登っていっを恨めしく思った︒間近に見える取付も︑歩けど歩けどなかなか近ていた︒ここはもう東フォークの最奥といってもよい所である︒頭ずかない︒私たちが取付へ着いた時は︑すでに午後の三時をまわっ
上にはギラギラとのたくった緑っぽい氷壁が︑これからの私たちの無事越したことに︑若干ホッとしたものの︑もう後はないと思うとせず︑氷を切って座りながらのピヴァークとなった︒一つの難所を複雑な気分︑いつしか︑ハンター︑フォラカーが暮れきらぬ夜の中た︒その日は下部の氷壁帯を登り切り︑ピヴァーク・サイトを見出そうに思えたのは︑その時の過剰な自信からであろうか．⁝・・︒急なルートを南壁に導いていた︒不思議に威圧は感じず︑この時から︑雪壁を登り切る︒取付は例の通り︑ベルクシュルントの乗越しかフォーク・カヒルトナ氷河が私たちを何故かセンチメンタルにさせで︑幻想的なシルエットを見せてくれる︒そして︑真下に臨める東すでに﹁やれる﹂と確信しきっていた気がする︒好天も何故か続きら始った︒長大なクーロワールの末端は︑思ったより口を空けては

翌日の朝は︑陽が壁に当り︑私たちを暖め溶かしてくれるまではる︒

いない︒いくらかの迂回で容易に弱点を見出すことが出来た︒ベル
クシュルントの上からは︑いよいよ氷壁となるが︑まだ下部の方は雪が薄く付着し︑かえって登りづらい︒おまけに︑ふくらはぎは重

81

スタイル

マッキンリー南壁アルパイン

の︑天候はおおむね良好︑私たちはアメリカン・ダイレクトの尾根

十時近くになる︒しばらく登り出してから小雪が降りだしたもの

動く気もしなかった︒一睡も出来はしなかった︒そのため︑出発は適な雪壁を登り切り︑顕著に分かれた左・右のクーロワール︵右がの中で︑グッと成功が身近かに感じられるのは言うまでもない︒快ックサックを置いて空身で華る︒その後も数ピッチズの難しくはな

大きい︶の左へと入っていく︒最初のピッチはⅣ級プラス位か︑ルへと入っていく︵ダグ・スコットたちのルートはここいらで分岐ししかし依然︑これも大クーロワールの一部で︑上部には第二の障壁

いが息の抜けない岩登りで︑右側よりセリ上ってくる雪のつまったて頂く︒自分の望み︑パートナーの望みをお互いに賭る︒パートナ

がそそり立っている︒基部から約八十研︑ここも空身で右側の方かている︶︒尾根とは言っても︑だだっ広くて︑自分たちの位置はまーシップのだいご味だ︒私は︒ヘア蓋議のこの人間関係が大好きであらクーロワールの落ち口へ抜けた︒やはりⅣ級プラス程度︑少し岩

クーロワールヘ入っていく︒ここからは不安定なフカフカ雪で登りる︒やがて視界も開け︑コンテイニュアスでミックス帯をつめるが脆く︑下の岩壁よりも難しく感じられた︒久し振りの全身運動にったくわからない︒時々︑雲の中からかすかにのぞく上部岩壁が私と︑上部岩壁の直下へ到着︑大きな露岩の下を掘りピヴァーク・サ

グッタリとした疲労を覚える︒ここを抜け切るとクーロワールは拡にくい︒デリケートな雪の処理にちょっと緊張をした・思ったよりイトをつくる︒雪を掘ると︑数年前ダイレクトを登ったトウベキ・

がって︑上部はやがて稜へと消えていく︒ここからは別段︑問題はたちの道しるべと言ったところである︒簡単な氷壁︑ミックス帯がクラブのフィックスト・ロープやらがごそごそ出てきた︒少し早い

ないのだが︑私たちはルート・ファインディングを誤り︑若干の迂

うんざりする程続く︒いたって平隠な中︑昨日の不眠からアクピをが上部には良いビヴァーク・サイトが望めそうもないので︑今日は回をしいられた︒今日は朝から何も口にしていない︒いつの間にかきた︒クーロワールを抜け出るとⅡＩⅢ級程度の開けた雪壁となる︒

ここでビヴァークとする︒トランシー・ハーを開き︑チャンネルをい陽も隠れ︑寒さがひしひしと忍びよる︒飢えと疲れに私たちが足を時間を費やし︑今日中に頂上という願いも︑どうも実現が遠のいてじっていると日本のトラック同士の交信が入ってきてビックリ︒こ連発︑のんびりとパートナーの確実で自信に満ちた登肇を鑑賞させ

ういう方面には詳しい竹内先生のご高説を拝聴する︒

ラと舞い始めた頃︑私たちはクーロワールを抜け︑安定した稜へと進める理由は義務感以外の何ものでもなかった︒やがて雪がチラチ

六月十日︑今日も良い天気だ︒私たちは本当にうまく好天のタイと交信すらする気になれなかった︒

飛び出した︒その夜は久し振りに少し吹雪いた・今日はフランシス

六月十一日︑重苦しい雲の中︑私たちは自分自身の位置を理解しミングに入り込めたようだ︒それも︑こここそは︑と思う時に零ハッのだ︒この岩壁帯さえ今日抜けられれば︑後は大して困難な所もなてはいなかったが︑明らかに頂上が近いことは周りの壁の様子から

チリと朝晴れわたっている︒おかげで気分良く出発出来るというもいはずだ︒いわば今日のルートが上部の要所といったところ︑好天

82

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マッキンノー南壁下部氷壁帯を登る．氷壁の傾斜もだんだんきつくなってくる:Cl imbingan ice
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whIch steeperEdonthe lower

partof tiESouthFaceofMTMC‑KNLEY月)oわ妙動o力e/・ I佑由

レカヒル､ナ氷河からのマッキンリー南壁：
MTMCKINLEY'sSouthFaceseenfromKahi ltna
Glacier.

Fy7om6j/SWo/7e/ l4b"

4靜
朝

●

▲マッキンリー南壁卜部岩壁帯の下部を登る竹内隊員:K.Takeuchi eadingtiE
upper rockbandontheSouthFaceofMTMCKINLEYPP"わ〃､Sy7o/7e/' し始

マツキン￨ノ▼鯵

頂上に立つ竹内隊員:KTakeuchi on thesummitofMTMCKINLEYR7oわ勿副7o/7e/・ I佑〔右マッキンリー南壁アルパイン・スタイル

いた︒岩を筆り︑クーロワールをつめ︑ミックス帯を登る︒やがて感じられる︒風はやんだが前日からの雪はとめどなく降りつづいてもう周りには登る所はどこにもない︒喜びがジーンとこみ上げ︑竹た︒貧弱な竹のポールが数本立っているだけの小さな雪のピーク︑何たる喜劇︑私は自らをかえりみず︑彼をおもいきりからかった︒

つが二人ともまわらなくて︑何を言っているのかまるで解らない︒

夕方の頂上︑人は何処にも見出せなかった︒いつもは賑っているで内とガッチリと握手をかわす︒言葉をお互いに発するのだが︑ろれ所まで私たちは到達した・雪庇の下へは急傾斜の雪壁が数ピッチズ︑

空も明るくなり︑上空が抜けていることをそれは示していた︒やが雪庇は思ったほど張出してはおらず︑何なく弱点を見出せ︑リードようである︒厚い雲のじゅうたんが︑いつか足下に広がり︑抜ける

あろうこの頂も︑今日は私たちのために特別席を設けていてくれたて雪は小降りになり︑雲は流れる︒そしてついに上方に雪庇を望むしていた竹内が︑やがて切れ目を乗越え消えていった︒長い数秒がような青空と純白の頂︑危険は遠のき︑夕暮の中︑山は優しく感じ

過ぎ︑やがて彼が上から︑のぞくように顔を出し︑下で確保をしていた私の写真を撮ってくれる︒明かにそこはサゥス・バットレス

られ︑私たちを柔らかく受入れてくれている︒そんな気がしてい人記録概要Ｖた︒の稜線らしかった︒早く上げてくれと思いながらも︑私は思い切り隊の名称山学同志会アラスカ登山隊一九八三

手を広げてポーズをとる︒稜線へ飛出すと風と雲が強く私の顔を叩っているらしい︒私たちは︑いつも行なっているように無言でローき︑チラチラと上空には青空も顔を出す︒私たちは雲の切れ目に立

活動期間一九八三年五月 六月
目的マッキンリー南壁アメリカン・ダイレクト・ルートのア

やがて羽毛服を着込んで︑寒気に追立てられるように頂上を目指しプを素早く巻き︑ハーネスをはずし︑ルックサックにしまい込む︒

隊の構成隊長Ⅱ和田昌年︵型︶︑隊員Ⅱ竹内孝一︵記︶ルパイン・スタイル・クライミングと自らに言聞かせながらセイヤー側の急斜面の氷雪壁を巻き︑ナイ

五○牌︶設営︒二十六日 六月一日までマッキンリーの行動概要五月二十五日カヒルトナ氷河にベース・キャンプ︵二一て︑休む間もなく歩き始めることにする︒﹁まだ終ってはいない﹂

フ・リッジを慎重に辿り︑どの位歩いたであろうか︑なかなか姿をウエスト・バットレスを四三○○牌まで試登︑高所順応

見せぬ頂上に私たちの歩調も大部乱れがちになっていた︒高所の障害が意識出来る︒視野が狭くなり︑距離感が薄れ︑何か夢見心地︑

一九七六ルートに向うがいったんベース・キャンプに戻トレーニングを行う︒五日南壁アメリカン・ダイレクト

り︑六日再びアタック︒七日十二時十五分取付き三八○

やがて頂上らしきものがあらわれたが︑今まで先頭で来た私には︑ぬように見え︑ここで竹内に先に行ってもらう︒それが何と十分も○肝でビヴァーク︒八日氷壁を抜け四四○○Ｍでビヴァ

何か︑それが︑ひどく遠くかなたに︑まだ一時間も歩かねばなら歩いただろうか︑遠くのはずのその頂上が私たちの足下になってい83

ふん唖方〃@た84−ク︒九日五○○○勝でピヴァーク︒十日上部岩壁帯の・バットレスに出て午後六時登頂︒アルパイン・スタイ

大凹角部を抜け五七○○牌でピヴァーク︒十一日サウスルによる同ルート第二登︒ウエスト・バットレスを下降
・キャンプに戻る︒

するが︑他の日本隊の事故処理を手伝って十三日ベース

アルパイン・スタイル岩と雪九十八号六十八 七

息噂

︑鶴漣剰織

・ 山 ４ 鄙 弘 ｆ 邸 ４︾華︑缶︾唇︾抑峠丑︑︒

毒一辞W挙噌尋誹﹄︾︾︾癖︾…

記録発表和田昌平アメリカン・ダイレクトーマッキンリー南壁

十二頁一九八三f浄口偽一

彩られた高峰

彩られた高峰ｌ試論・女性登山史ノートーの小柄な日系アメリカ人ゴーマン美智子が二時間四十七分十一秒で六回大会から︑ついに女性ランナーの参加を公認した︒一瞬五真ン

江本嘉
ことしのロサンゼルス五輪では︑初種目として﹁女子マラソン﹂

アルプスにはじまり︑アンデスやヒマラヤに及ぶ女性登山家たちのは︑現代もなお一部に残っているが︑十九世紀初頭のヨーロッパ・ははるか以前に行動を開始していた︒宗教的な意味での〃女人禁制″

マラソンのような競技の形をとらない登山の世界では︑女性たち優勝したのは︑その二年後の七十八回大会である︒

が注目された︒日本でもここ毎年国際大会が開かれているため︑すでにおなじみの競技の感があるが︑女性がフルマラソン︑つまり蛇・１９５キロの距離を﹁走れる﹂ようになったのは︑ほんの最近のこ

一九六六年のボストン・マラソンで︑新婚三か月のロバータ・ピとである︒

ンゲイ夫人︵二十三才︶が号砲と共に物かげから飛び出し︑男性ラ

しかし︑主婦であったり︑勤め人であったりする普通の女性たち

行動の軌跡は︑なかなか幅広い︒

マラソンと同じくごく近年のことである︒

が︑七千勝︑八千卿の高峰に女だけで挑むようになったのは︑女子

ンナーの誕生と言われている︒翌六七年には二十才の女子学生︑キ

ンナーにまぎれて完走したのが︑世界で初めての女性マラソン・ラャサリン・スウィッッァーが﹁Ｋ﹂のイニシャルで参加申し込みをル︵八一五六脚︶であり︑世界最高峰エヴェレスト︵八八四八脚︶︵編注１︶

女性が初めて八千澗峰の頂上をおとしたのは一九七四年のマナス

し︑制止しようとする役員をふり切って︑男子ランナーに守られ四結局︑〃女人禁制〃だったボストン・マラソンは七二年の第七十

時間二十分でゴールインした︒

85

伸

が先輩である︒山で︑女性たちがなしとげてきたことについて︑考ったが︑アルプスやヒマラヤでの登山については︑欧米の女性たちとが︑世界に日本女性の山の世界での行動力を印象づけることとなに立ったのは翌一九七五年だった︒二つとも︑日本の隊であったこの愛らしさ︑ひ弱さを感じさせるが︑どうして︑夫人はそのような途中︑疲労からガイドに背負われているカット︒一見いかにも女性

時のワークマン夫人の写真が紹介された︒スカート姿の夫人が下山

北方ヌン・クン山群のピナクル・ピーク︵六九三二燭︶に登頂した

テレビ・ドキュメンタリーでは一九○六年七月二十九日︑インド

ヒマラヤと人の関わりをテーマにフランスで製作されたドキュメ︵編注２︶

えてみたい︒

だったという夫人には︑カラコルムの氷河の上で﹁く○訂ゆき周言︒︲

印象とは程遠かったらしい︒アメリカに戻れば女権獲得運動の闘士

ヤ登山が︑女性の主体性を訴える一つの行動表現でもあったこと

日幽目﹂と大書した紙を手にしている別の写真がある︒旅行やヒマラ

ンタリー﹁ヒマラヤ登山史﹂︵日本でも一九八三︑八四年の二回放映

ワークマン︒裕福なアメリカ・マサチュセッツ州知事の娘として生が︑そこからうかがえるが︑同時にそのテーマは現代に至るまで女された︶の冒頭に︑一人の女性が出てくる︒ファニー・バロック・は︑﹁ヒマラヤへ登った最初の女性﹂だからである︒一八五四年にまれたワークマン夫人が死後六十年近くを経てテレビに登場したのある︒

性登山家たちのバックボーンの一つとしてなお生き続けているのでである︒日本の山登りの指導的存在とされた日本山岳会ですら︑ワね︑与謝野晶子が﹁君死にたまふことなかれ﹂の詩を発表した時代

日本で言えば︑河口慧海がチベット大蔵経を求めて苦難の旅を重遠征は︑男たちの度胆を抜くものだった︒

カラコルムを中心に︑ファニー・ワークマンのなしとげた数々のモン・プランにおしどり登頂したイギリスのハミルトン夫妻︑一八八

七年にテッシュホルンの長大なトイフェルス稜を初登華したママリ夫妻など︑登山史には夫婦で困難な山に挑んだ例は少なくないが︑ワークマン夫人は︑医師であった夫より自分自身がまずヒマラャヘ

夫人は︑もともと登山家というよりは冒険好きの旅行者であっークマン夫人がはじめてヒマラャヘはいった当時は誕生していなか

行きたいという願望を強く持っていたようだ︒

た︒しかも︑自転車をこいでどこへでも行くのである︒一八九八年︑ればならなかった！︶︑カシミールからラダック︑そしてついにはまれのスイス人︑ギュンター・オスカー・ディーレンフルトを隊長

ナクル・ピーク登頂から二十八年後の一九三四年だった︒ドイツ生

女性が初めて七千勝峰の頂きに立ったのは︑ワークマン夫人のピったのだ︒

カラコルム峠に達した︒ヒマラヤにはじめて踏み入れた夫妻は以とするカラコルム国際遠征隊で︑隊長夫人へティ・ディーレンフル

一日百四十キロも走り︑パンク修理だけで多い日には四十回もしなけ

インド南端のコモリン岬からインド亜大陸を自転車で北上︵時には後︑毎年のようにカラコルムに出かけ︑一八九八年から一九三一年

トがシァ・カンリ西峰︵七三一五勝︶に初登頂したのである︒四年︵編注３︶にかけて八回の遠征をなしとげている︒

86

彩られた高峰

したデイーレンフルトは︑妻がワークマン夫人の高度記録を破るこ

前やはり国際隊を率いてカンチェンジュンガ︵八五九八蹄︶に挑戦

・シグリ氷河を踏査すると共にキャシードラル・ピーク︵六四○○マラヤ・エクス︒ヘディション隊﹂が︑パンジャブ・ヒマラヤのバラ

イス・ダンシースを隊長とする女性ばかり四人の﹁アピンガー・ヒの多くの時間をかけたことから︑隊名とした︶・隊長以下二人は陸路牌︶に初登頂した︵アピンガーは︑隊長の家の所在地名︒ここで準備︵編注５︶とを期待していたが︑ヘティは見事それにこたえたわけだ︒

男性にまじって女性がヒマラヤに行ったケースは︑ほかにいくつ

ッキムの山に登ったことのある主婦︑モニカ・ジャクソンを隊長

一は︑自分は絶対に他人から見えないのだと思いこむこと︑二つ目

登山から帰ったあとの記録の中で︑三つの解決法をあげている︒第ならないことの一つにトイレの問題があるが︑ダンシースたちは︑ところで︑女性隊が男性隊に較べると︑やや深刻に考えなければ測量をしながら周辺の山や峠を登りまくり︑画期的な成果をあげた︒

車でインドに行くなど︑経費を切りつめての遠征だったが︑氷河のもあるが︑女性だけで登山隊を組んだのは︑あのクロード・コーガ
ンが活躍した一九五○年代になってからである︒
一九五五年春︑イギリスの﹁スコットランド女性山岳会﹂の三女に︑独身の言語治療士︑エリザベス・スターク︑最年少の医師︑エはキャンプがけし粒のようになるまで遠くへ歩いてゆくこと︑三つ

性がジュガール・ヒマールの奥地にはいった︒インド生まれで︑シラヤ遠征だった︒どちらかと言えば裕福な立場の人が多かったそれ

ブリン・カムラスの三人︒これが︑世界で初めての女性だけのヒマ

目は︑平地に小さな窪地を見つけることＩ︒

最近では︑女性の登山行為の中で︑イギリス女性がクローズアッの峰の意︶﹂と命名した︒

かい︑五七○○脚の無名峰に初登頂し﹁ピーヴィー・ギリ︵妻たち︵編注６︶

ーピスをはじめとする三人のイギリスの主婦も︑車でヒマラャヘ向

翌一九五七年︑やはりパンジャブ・ヒマラヤをめざしたアン・デまでの女性登山家に較べ︑この三人はとくに恵まれた環境にいたわ
けではない︒必要最少限の装備で間にあわせ︑シェルパ︑ポーターの数もぎりぎりにした︒︵編注４︶

エブリンを除く二人は有能なサーダー︑ミンマ・ギャルッェンら

二人のシェルパと共に六九○○脚の無名峰に登り︑サーダーにちな

アンツが次々におとされていった一九五○年代に︑このようにイギプされることは少ないが︑エヴェレストをはじめヒマラヤのジャイんでギャルッェン・ピークと命名した︒﹁女だけでヒマラヤは無理﹂と批判もあったこの登山隊がなしとげたのは︑女性の耐久力の証明

女性たちによる初めての八千牌峰への挑戦は︑一九五九年秋︑フリスの女性たちはパイオニア的役割を果たしたのである︒と女性だけでもシェルパやポーターを十分コントロールできるとい一九五三年にイギリス隊がエヴェレストに初登頂したことの影響

隊によって実現した︒

ランスのクロード・コーガンを隊長とするチョー・オュー国際女性

う実績だった︒

番手もイギリスからだった︒一九五六年春︑五十三才の主婦︑ジョもあったかもしれない︒ヒマラヤへ繰り出した女性隊の二番手︑三87

コーガンは︑女性登山史の中でいまなお傑出した存在である︒

し︑コーガン夫人ら三人は連絡を絶った︒第四キャンプが何の痕跡きた︒天候が悪化し︑雪が強く降り出した︒雪崩があちこちで発生

パのアン・ノルブが第四キャンプ入りしたが︑悲劇はこの直後に起もなく消えていることは十月十日になって︑ようやく確認された︒

エヴェレストが登られた一九五三年︑五人から成るフランス隊が四才のクロード・コーガンは︑この時隊員の一人としてスイス人牧女性によるチョー・オュー国際隊は︑こうして悲惨な結末を迎えた

カシミールの未踏峰︑ヌン︵七一三五脚︶の登頂に成功した︒三十師ピエール・ヴィトーと共に頂上に立った︒翌五四年には︑五二年のである︒

ス︑ヒマラヤへ及んだ彼女の足跡は︑その後︑日本を含む各国の女つ事業家兼デザイナーでもあった︒アルプスにはじまり︑アンデ

一折五○琴と小柄なクロード・コーガンは︑南仏に水着工場を持のスイス・エヴェレスト隊で八五九五牌にまで迫ったレイモン・ラ
し︑女性の到達高度記録を塗りかえた︒五五年にはやはりランベー

性たちが引き継ぐことになる︒

ンベールと共にチョー・オューに遠征︑七六○○蹄地点にまで達ルを隊長とするフランス・スイス合同隊のメン︒ハーとして︑ガネッ

コーガン夫人たちが︑チョー・オュー遠征の準備に奔走していた︵編注７︶

シュ・ヒマール主峰︵七四○六慨︶に初登頂している︒
アルプスでの数々の登華のあと一九五一年に夫のジョルジュと共同じ五九年の七月七日夕︑三十三人もの中国人が︑中国・新彊ウィた︒うち八人は︑後にエヴェレスト登頂者となるパンドゥ以下の女︵編注９︶に︒へルー・アンデスに遠征︑ジョルジュの帰国後の急死の悲劇にもグル自治区にあるムズターグ・アダ︵七五四六断︶の頂上に立っ︵編注８︶

めげず︑五二年にはその遺志をついでアンデスのサルカンタイ峰

性で︑コーガン夫人の記録︵ガネッシュ・ヒマール登頂︶を破り︑︵六三○○腕︶に登ったクロード・コーガンである︒ヒマラヤで二つの七千脚処女峰にも立ったとなれば︑次の目標を八千燭にすえたの女性としては世界で最も高い山頂に到達したところだった︒

人数が登り得たのは︑一つにはその中にパンドゥを筆頭にチベット

五人しかいなかったとされている︒それでも七千勝以上の高峰に多人の女性が立つほんの一年前の一九五八年で︑女性登山家はわずか

中国で女性の登山活動がはじまったのは︑ムズターグ・アダに八が通例である︒

女性の社会的進出を鼓舞する目的から︑国家的規模で展開されるのは︑登山活動についても︑女性の地位向上の証明として︑あるいは﹁天の半分を支える﹂という言いまわしで女性を表現する中国では︑当然だったろう︒

フランス︑イギリス︑スイス︑ベルギーからよりすぐりの女性ク
コーガン夫人にとっても初めての女性隊で︑九月中旬︑ベース・

ライマー八人がチョー・オュー隊に参加した︒

いたが︑隊員たちは固定ロープを張るにもできるだけシェルパの助

キャンプを設営してからの登高は順調だった︒高所障害の出た者もけを借りないようにした︒

九月末には第四キャンプ︵七五四三勝︶を設営︑コーガンと若くて勇敢なベルギー女性クローディーヌ・ストラテン︑それにシェル88彩られた高峰

ちの高所適応の素晴しさは︑後に外国登山隊が目のあたりにするこ女性が多いからだろう︒標高四千牌前後の高地に住むチベット人た隊を繰り出すためにはそれなりの大義名分を必要としたが︑デオ・

由になったのは一九六四年四月一日以降である︶︒その時代に登山

日本人はまだ自由に海外へ行けたわけではなかった︵海外渡航が自テイバの女性たちは︑﹁インド・パンジャブ婦人親善隊﹂と名乗り︑とである︒

帰途インド亡命中のダライ・ラマ十四世やネール首相と会見するな︵編注皿︶

中国女性のみによる最初の登山は二年後の一九六一年︑パミール
高原にそびえるコングール・チュウピエ︵七五九五勝︶をめざして

ど実際親善の役割も果たした︒

ーランドヘ出かけ︑六六年には女性だけの山岳会エーデルワイス・ク

一九六一年には佐藤テル隊長以下五人の女子親善隊がニュー・ジ

組織された︒メンバーは隊長の哀揚以下十人︒哀揚はじめ大半がムら一か月あまりの登華の末︑六月十七日︑パンドゥとシーラオの二ズターグ・アダの登頂者である︒三五○○牌のベース・キャンプか

ラブが坂倉登喜子を隊長に︒ヘル１．アンデスヘ遠征した︒山岳会結成十年を記念してネパール・ヒマラヤのカン・グルー︵七○○九勝︶︵編注ｕ︶

人のチベット女性が登頂︑再び女性登頂記録を書きかえた︒

アンデスヘ転進したのである︒三年後の六九年には同じエーデルワに行く予定だったが︑ネパール政府の突然の登山禁止措置により︑

クロード・コーガンが帰らぬ人となり︑中国の女性たちが七千脚動き出した︒

女性登山家の同人組織﹃ユングフラウ﹂の佐藤︵現姓・遠藤︶京イナ・ポトシ︵六○九四牌︶の登頂に成功している︒

イス・クラブの関田美智子ら三人がボリビア・アンデスに遠征︑ワ峰にアタックを開始した頃︑日本女性がようやくヒマラヤに向けて細川沙多子を隊長とするブッシュ山の会主軸の七人が一九六○年たのである︒ヒマラヤに限って言えば︑一九五五年のイギリス隊以

二○○卿︶に登頂したのは一九六八年六月二十九日だった︒﹁日本子ら三人がヒンドゥ・クシュ山群のイストル・オ・ナール西峰︵七秋︑パンジャブ・ヒマラヤのデオ・ティバ︵六○○一勝︶をめざし来女性隊としては世界で五番目の遠征だった︒デオ・ティバは五二︵編注哩︶年にイギリスのグラーフ夫妻ら三人が初登頂し︑五六年にはイギリ

ランのデマベンド︵五六○一脚︶に登ったあとの挑戦で︑日本女性

婦人西アジア親善隊﹂の名でトルコのアララト︵五一六五断︶︑イのイストル・オ・ナール行は七千卿以上の高峰を女性たちだけで挑周辺の八人の女性が参加して発足した︒シルクロードを登り歩いて山の研究と実践﹂を目的に京都山岳会所属の佐藤の呼びかけで京都﹁ユングフラウ﹂は︑一九六五年六月︑﹁女性による自主的な登隊として当時の最高度記録をうち立てた︒︵編注遮︶のキャシードラル︐ピーク登頂のあとポーターを連れて方向を転じ︑スの﹁アピンガー女性隊﹂の一人︑アイリーン・グレゴリーが前述第三登を果たしている︵第二登は五五年にドイツ青年︑ルディ・ロ
このように女性と縁の深いこの山の第四登ｌただし︑ポストモンットが二人のポーターと共になしとげた︶︒

一九六○年︑日本は︑いわゆる﹁岩戸景気﹂のさ中にあったが︑スーン期では初めてｌに日本女性隊は十月七日成功した︒

89

アタッカーの決定にともなうあつれきなどメンバーシップの難しさ０

隊のメンバーとしてサウス・コル上部八千僻に達し︑中世古直子︑

９

戦する最初の試みだったが︑登頂前後七千勝地点での二晩のピヴァ

録を日本の女性たちが達成したのである︒

を実感しながら︑中国女性隊のコングール・チュピエに次ぐ高度記

佐藤たちの成功より一か月あまり早く︑日印婦人合同登山隊︵日ークに耐え︑佐藤らはこの関門を乗り越えたのである︒

カイラス︵五六五六牌︶に登頂した︒日本側リーダーは︑宮崎︵現で活躍した︒

芦谷洋子の二人は日本山岳会東海支部のマカルー隊で七千断の高所

同じ年︑ユングフラウの渡部節子は日本山岳会エヴェレスト登山

姓・久野︶英子︒カイラスには登ったものの︑別の無名峰への登肇

本女性四︑インド女性八︶が︑インド領内パンジャブ・ヒマラヤの途中︑雪崩が発生︑シェルパ一人が死亡した︒日印女性の合同登山

念願の八千研峰攻略は︑それから四年後の七四年五月四日︑黒石恒を隊長とする日本女性マナスル登山隊によってなしとげられた︒

は日本山岳会とインド登山財団の間でまとまったものだが︑初めての国際交流体験は︑登山観の違い︑シェルパへの対し方の違いなどある︒

女子登山隊の久野英子隊長以下十五人が︑世界最高峰を目ざすのでそして翌七五年春︑女子登華クラブが送り出す日本エヴェレスト

プに向かったまま行方を絶った︒

八千牌峰の頂に立ったが︑二次アタックの鈴木貞子は︑第五キャン

中世古直子︑内田昌子︑森美枝子の三人が女性として世界で初めて今井通子が加藤滝男・保男兄弟らと一か月がかりでアイガー北壁

多くの教訓をもたらした︒︵編注妙を直登した一九六九年夏︑日本では宮崎を中心にアンナプルナⅢ峰︵七五五五腕︶計画が動き出していた︒東京周辺の女性登山家たちが集まって同年四月に発足させた同人組織﹁女子登華クラブ﹂が︑計画の推進母体である︒このクラブは﹁女だけのヒマラヤ﹂を明確った︒実際︑いまでは延べ百五十人以上のサミッターがいるエヴェ

エヴェレストに女性が行くと聞いて︑登頂を信じた人は︑少なかレストだが︑女性隊が排鞍した例はその後は出ていない︒

な目標にした点で注目された︒︲ネパール政府が女性隊に登山許可を出したのはこの時まで一九五

主婦︑教師︑保母︑公務員といったさまざまな立場にある十五人

九年︑クロード・コーガンのチョー・オュー国際隊ただ一つだった︵他の女性隊はもっぱらインド︑パキスタン領内のヒマラヤに登っの女性の戦いは︑日本を出発する前までがむしろ勝負だったと言えるか︑というような何でもないような日常生活のやりくりが︑実はるかもしれない︒男性と違って︑誰に子供を預けて会合にかけつけ

一九七○年春︑医師を含め九人のメンバーから成る﹁アンナプル

ルパに負傷者が出たあとも田部井淳子がアン・ツェリンと共に頂上常に重要だった︒第二キャンプを雪崩につぶされ︑メンバーとシェていた︶︒それが女子登華クラブには︑申請後三十七日間で登山許ナ日本女子登山隊﹂はカトマンドゥ入り︑五月十九日︑田部井淳子︑可が出た︒女性であることの︑強みと言えるかもしれない︒

平川宏子の二人が二人のシェルパと共に頂上に立った︒隊員選考︑

"VotesFbrWomen''と書いたポスヶターを手に東カラコルム， 6400mの雪原に立つワークマン夫人，
アイス・アックスの長さに注目

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≦鉾藻；今

‑、 ＝
●

織

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▲メンルン・ラでレイモン・ランベル(左）と共に小休止するコーカ ン夫人．背，左手にｴウｪﾚｽ､が見える

1974年5月4日，マナスルに3人（中世古直子，伝内由昌子，森美枝子)の女性が登頂，世界初の女性8000m峰登頂記録となる

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1979年8月，

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フランス・シヤモニーて録顔をそろえた3人の女性エヴェレス￨､登頂者，左から，田部井淳子（日本) ，パンドウ（中国) ，ヴァンダ・ル￨､キェヴイチ（ポーランド) :ThreewomensummitersofEverestmeet at

Chamonix,FranceinAugustl979.Left toright:JunkoTabel,
JapanesejPIN｣nDob,Chi｢尼se;andWandaRutkiewicz, PoIIsh.
▼丹7oわりしSP店鰍o〃Z訂7x"ﾏヲ
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1975年5月16日，世界最初の女性エヴェレス￨、 ．サミッタになった田部井の腎頂の一瞬

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鴫弾蕊零罫騨牟鏡霞今禽寧鷲輻③

瀬野ふゞ︑鱗

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彩られ'た高峰

切ってきた気迫だったろう︒

性隊と合同の形で︑ガッシャブルム山群にはいったのだ︒国際婦人

ポーランドのヴァンダ・ルトキェヴィチら八人の女性隊が七人の男

年を意識していた女性隊があえて男女合同隊の形をとったのは﹁回に立った︵五月十六日だった︶原動力は︑そうした長い準備を乗り︵編注巧︶日本の女性たちがエヴェレストの山頂ににじり寄っていた四月三めだったという︒八月十一日︑ヴァンダ・ルトキェヴィチとアリソ

教地域なので女性だけよりは男性も一緒の方が有利﹂と判断したた

ン・オヌィシキェヴイチは︑未踏峰としては世界最高のガッシャブ

十日︑ベース・キャンプの裏側にそびえる秀峰プモ・リ︵七一四五ス隊の隊長夫人としての参加だったが︑この後フランスにもＫ２ポ・スィロコムスカ︵一九八二年︑Ｋ２女性隊に参加中︑死亡︶とア

ルムⅢ峰︵七九五二脚︶に登頂︑翌十二日には︑ハリナ・クリュガー断︶にフランス女性︑クロディーヌ・レスクールが立った︒フランーランド女性隊に加わったクリスチーヌ・ド・コロンベルのよう
七四年のマナスル︑七五年のエヴェレストと日本女性のヒマラヤ頂に立った︒荷上げを全て自力でがんばるなどポーランド女性の強ンナ・オコピンスカの二人がガッシャブルムⅡ峰︵八○三五勝︶の︵編注略︶に︑女性だけのヒマラヤを実践する者が現れる︒

遠征は︑社会への女性進出を象徴する出来事だった︒とりわけ国際の一人としてⅢ峰に登ったヤヌシュ・オヌィシキェヴイチは八○年さを証明した登山だったが︑この時のアリソンの夫であり︑男性隊

八月に発足したポーランドの自主管理労組﹁連帯﹂の報道担当に後婦人年と重なった一九七五年のエヴェレスト女性初登頂は︑計画段の多くは実は国際婦人年であることも︑それが何であるかも知らな階では考えられなかったような反響を世界にもたらした︒女性隊員になっている︒

ョモランマ︵エヴエレスト︶を登ったことは知られている︒一九六登ったはじめてのョＩロッパ女性になった時だろう︒三十五才の技

十月十六日︑西ドイツ・フランス合同隊に参加してエヴェレストに

ヴァンダ・ルトキェヴィチの名が世界に知られたのは一九七八年かったのだが︒○年以来中国としては二度目のアタックで九人の登頂者の中にチベ師であるルトキェヴィチは︑サウス・コルから誰のサポートも受け

田部井たちの登頂から十一日後︑中国登山協会隊が北東稜からチット女性パンドゥがいた︒ムズターグ・アダ︑コングール・チュピに小さなポーランドの旗をはためかせた︒

ず︑他の男のメンバーとロープを結ぶこともなしにアタック︑頂上

男性たちの間にはいって登山をする時の女性の立場について︑ルエの二つの七千脚峰に立ったパンドゥは︑高所キャンプで中国共産と人民と党のために登りました﹂ｌ登山の動機を聞かれて︑彼女はらか﹂と言っている︒男のどんな力も頼らず︑自分の力だけで登っ

トキェヴィチは﹁皆のマスコットになるか嫌われ者になるか︑どち党への入党式に参加︑山頂では心電図の遠隔測定を受けた︒﹁祖国以上の高所にパンドゥのほか六人の女性が到達した︒ていこうとする女性は︑うとまれへ反溌を買い︑やがて嫉妬の対象にご▲後にこう答えている︒この時のチョモランマ攻撃では︑八二○○勝
七五年には︑カラコルムでも注目すべき女性の登山が行なわれた︒

Q1

は︑アメリカ山岳会︵ＡＡＣ︶でさえ﹁女だけのヒマラヤ﹂をなか

ブルムたちの﹁女の八千Ｍ﹂はこうして実現したが︑計画の当初

アンナプルナのクレヴァスに消えたのである︒

る男たちと︑進んでマスコットになりたがる女たちへの批判であっなってゆく︑というのである︒それは︑女性をマスコットにしたがた︒登山の主体性という点で︑ポーランドの女性登山家は︑他の国なか承認しようとしなかった︑とプルムは後に述べている︒

女性とフランスのクリスチーヌ・ド・コロンベルの合同女性隊がＫの挑戦は続く︒八二年にはルトキェヴィチ以下十一人のポーランド

ヴァンダ・ルトキェヴィチをはじめとするポーランド女性の山へ々の女性をしのぐ激しさ︑強さを持っているように見える︒それはエヴェレストをはじめいまやヒマラヤの冬期登華に一時代を開いた
アメリカ女性アルレーヌ・プルムがヴァンダ・ルトキェヴィチとポーランド人の登華の力量からだけ来るものではないだろう︒

ガー・スィロコムスカが心不全で急死する事故に天候悪化が加わ２︵八六二牌︶に向かったが︑第二キャンプでハリナ・クリュー

編注Ⅳ︶︵七四九二脚︶でだった︒欧米のいくつかの隊がノシャックに集ま

ルィスティナ・パルモフスカ︵いずれも三十四才︶の二人は︑八三

このＫ２隊の中核として活躍したアンナ・チェルヴィンスカとクり︑八一○○牌で断念せざるを得なかった︒

会ったのは一九七二年八月︑ヒンドゥ・クシュの山︑ノシャックっていて︑二人はそこで顔をあわせたのである︒

言い︑実際︑ポーランド隊に加わっていたイギリス人のアリソン・

ず︑登頂した︒二人は七八年三月︑ルトキェヴィチと共にマッター

年六月︑ブロード・ピーク︵八○四七燭︶に高所ポーターも使わ﹁次は八千牌を女だけでやる番よ﹂とルトキェヴィチはブルムに
オヌィシキェヴイチもまじえた三人は︑その場で一九七五年にアンシ︵七七八八僻︶隊でやはりロープを結んで登頂を果たしている︒

ホルン北壁を登華︑七九年にはポーランド・パキスタン合同ラカポ︵編注岨︶

ナプルナー峰︵八○九一僻︶へポーランド・アメリカ女性隊を出すことを決めた︒国際婦人年にふさわしい女性のヒマラヤを︑ウーマ

八千勝級の山で二人だけで山頂をおとす実力は︑日本を含めて他のン・リブ活動家の一人であったブルムは考え︑ルトキェヴィチたち

ともあれ﹁女たちの山﹂は年々︑その行動範囲を広げている︒田国の女性にはまだみられないところである︒

部井淳子を隊長とする女子登肇クラブの九人は八一年春︑中国・チも共鳴したのである︒結局︑この時は許可が取れなかったが︑プルマルコヴァと︑四十二才のイレーヌ・ミラーの二人が二人のシェル向かった七八年秋︑アンナプルナをめざし︑三十五才のヴェラ・コ

二舸︶に女性として初登頂︑八三年春には解禁なったブータンの山

ベット自治区内にそびえるシシャパンマ︵Ⅱゴザインタン︑八○一

ムを隊長とするアメリカ女性隊はルトキェヴィチがエヴェレストにとヴェラ・ワトソン︵四十六才︶の二人は滑落して帰らなかった︒

ンバーは八三年春︑西北ネパールの未踏峰チャンラ︵六七一五勝︶に挑戦した︒遠藤︵旧姓佐藤︶京子を隊長とするユングフラウのメ

パと十月十五日︑登頂した︒しかし︑二次隊のオヌィシキェヴイチ
三年前ルトキェヴィチと共にガッシャブルムⅢ峰に登って気を吐い︵編注廻︶たオヌィシキェヴイチは︑親友がエヴェレストに登頂した同じ日︑92彩られた高峰

た同国隊が南西壁左岩稜から西稜経由の新ルートでエヴェレストをソ連の山男たちの力量は︑一九八二年春︑ネパールを初めて訪れ

アタック︑十二人の登肇隊員中十一人を頂上に立たせるという成果︵編注鋤︶

アマ・ダブラム︵六八五六脚︶には八二年春︑スーザン・ギラー

周辺で学術登山を行なった︒

隊長ら九人のアメリカ女性が南西稜から挑戦︑南西稜から登肇メンにも表われているが︑女性登山家の活動についてのデータは少なェネフスカヤ峰︵七一○五脚︶に登頂した︒ソ連の登山書の一部に

一九七二年にガリナ・ロジャリスカヤ隊長以下の女性隊がコルジい︒

バー全員の登頂を果たした︒

ソ連最高峰のコムニズム峰︵七四九五勝︶に初めて登った女性隊
は八二年八月のマリア・フランタールを隊長とするユーゴスラビア

これを﹁世界初の女性隊による七千燭峰征服﹂としてあるところを女性隊で︑これは同時にユーゴスラビアの女性高度記録となった︒

エヴェレストは七九年秋︑四人目の女性として︑西ドイツ隊の隊

エ︑一九七○年日本女性隊のアンナプルナⅢ峰など女性隊による七千脚峰登頂はすでになしとげられていた︶その時点でのソ連女性のみると︵実際には一九六一年︑中国女性隊のコングール・チュウピ

最高記録だったとみられる︒その後も女性隊の試みは各地で繰り広長夫人シュマッッ︵三十九才だった︶を頂上に受け入れたが︑夫人ったバチェンドリ・パル︵二十八才︶だった︒インドの女性たちのは下山途中遭難死した︒五人目の女性は八四年春︑インド隊に加わ登山活動は活溌で︑一九六二年︑シッキムのプレイ・ピーク︵六○本女性隊がエヴェレストに向うと知って︑七千脚峰経験者であるソ

げられているが︑おおむね国内に限られるようだ︒一九七五年に日︵編注型︶九六牌︶に登ったのが女性隊の最初の成功だった︒その後︑ガルワ届いたことがある︒八千Ｍ峰への女性だけの登山に情熱を燃やす入連女性から女性隊あて﹁是非参加させてほしい﹂との要請の手紙がールのムリットニイ︵六八五五腕︶に登ったり︑日本の女性隊と数
八四年五月には︑国際女性隊がチョー・オュー︵八二○一僻︶にで一躍世界に名を知られた人類初の女性宇宙飛行士︑テレシコワをがいる証しとも言えるだろう︒﹁ヤー・チャイカ︵私は︑かもめ︶﹂

回の合同登山を行なうなど国内外で女性登山を展開している︒

登頂した︒登ったのはアメリカのアンナプルナ登頂者︑ヴェラ・コ

をはじめ︑現在山で活躍している女性たちの中にはヒマラャヘ行か

ヨセミテのクイーンと呼ばれるアメリカのビバリー・ジョンスン

生んだ国である︒女流登山家の活躍は︑これからであろう︒

あかマルコヴァ︵四十二才︶と︑チェコのマルギタ・ディナ・シュテルポ
ヴァ︵四十四才︶の二人︑それに二人のシェルパだった︒クロード・

ディナ・シュテルポヴァは︑八○年秋︑﹁チェコ女性ヒマラヤ遠ても︑ヒマラヤへ行く以上に困難な登肇活動を国内外で展開していなくとも素晴しい成果をあげている人たちがいる︒日本に限ってみコーガンの悲劇から︑ちょうど四分の一世紀後の︑成功であった︒

征隊﹂の隊長としてマナスルに挑戦したが︑悪天候で登頂を断念しる女性は少なくない︒彼女たちは︑男と同じように筋肉を鍛え︑握ている︒チェコにも力のある女性登山家が多いというから︑今後の活躍が注目されそうだ︒

93

強さ︑たくましさは︑女性ポディピルダーの写真に仰天するだけの力を強め︑持久力をつけるためのトレーニングを欠かさない︒その情報交換をしたり︑準備から登山の終結までの体験を語りあう場

とかもしれない︒しかし︑無理に共に登らなくとも︑互いに有益な言葉の問題もあって︑日本の女性たちには案外それはしんどいこ

スタンドはもちろん世界中のテレビ観客に強い印象を残したのは︑アメリカのジョーン・ベノイト︵二十七才︶の強さが際立ったが︑ロス五輪女子マラソンでは︑二時間二十四分五十二秒で優勝したは︑今後自然に広がってゆくだろう︒

男たちには想像つかないものである︒

だが︑問題は筋肉の鍛練だけにあるのではない︒チョー・オュー
ヤ登山では︑四十才を過ぎてもなお現役のぱりぱりで活動する女性

スイスのガブリエル・アンデルセン︵三十九才︶の〃フラフラ・ゴ

を登った二女性にみられるように︑長い時間を費してあたるヒマラ
たちが目立つのである︒このことは︑冒頭にあげた女子マラソンにに支えられて︑ほとんど倒れる寸前でゴールを踏んだアンデルセール〃だった︒なかばもうろうとした意識のまま走りきる意志だけン︒その敢闘精神は絶賛されたが︑﹁だから女には過酷﹂という声も共通しており︑ロス五輪で自分の︒ヘースを守って十一位にはいっ

男たちにも四十以上でがんばっている者は多いのだが︑そして近たイギリスのジョイス・スミス夫人は四十六才だった︒

年その傾向はさらに強まっているのだが︑それでも女性の不思議なも一部には出た︒このため︑アンデルセンは十月のニュー・ヨーク

ランド女性の実績は︑特筆に値するが︑皆が同じことをできるとはさの過大評価はできない︒ブロード・ピークを二人でおとしたポー

石︑雪崩︑滑落が命とりになる山登りの世界で︑もちろん女性の強走る場の安全が保証されているマラソンとの違い︑一瞬の風︑落能力を示したほどである︒

・マラソンを︑こんどは余裕をもって走りきり︑女性の長距離走の強さとは少し違う気がする︒

なぜ︑女性たちだけで山に行くか︑との質問には幾通りもの答えがある︒精いっぱいやった︑という人間としての満足感を得たいた
め︒男といることによって起きる〃雑音″を排除したいため︒女性
動機や目的は︑国により︑個人により違って当然だが︑一つ感じの自立のため︒国の威信のため：・・：︒

るのはルトキェヴィチやブルムがやってきたように︑〃国を越えた思わない︒

ト国際隊にみられるように︑うまくいかないケースも少なくない︒

すでに男たちの隊には︑しばしばそういう例があり︑エヴェレスのに注目したい︒

資質を要求する行為である︒その中で女性たちが作り出してゆくも何かがある︒山登りは計画から実行︑終了まで︑きわめて複合的な々に繰り出す女性クライマーたちのエネルギーには︑男たちと違う

ただ︑家庭や職場を説得し︑多少のいやみを言われながらも︑山女性の連帯 が︑欧米ではこれからもしばしば登山行動の一つの形

ただ︑女性の場合︑仮に互いの力量が接近していれば︑連帯することなって定着するのではないか︑ということである︒とのメリットは︑男性隊より大きいのではないだろうか︒

94

おもな参考文献

営○口．シ︻○己の四︺四Ｇ斤︑○国画目﹄同一旨酌ず里彦の冨門〆岸や︑伊申

目①口扇冒昏①ｇｏ匡牙恥弓毎①国吋胃一ご○日①ロ城国︺日巴煙冨己同×罵ら︲●ｑ

呈ご匡扇同ロｑ酌の四匡国闇冒弄胃四口﹂○ヶ○○ぐロ．両四胃巨○口﹂Ｆ鼬日ざ①鼻四口﹄Ｑ色匡竺①〆○ぬ画旦思忠．

〆胃︹薗蝕亘思雷．

ｚ四閨ｇ算色３国夢︻シＦシ﹈○君．．Ｎ匡岨ａ①弓〆○言昌①尋︑霞︼旨ロ匡闇天四目①弓○壱閏函自己琶洩雷○○日渓国費騨洩国富国口目﹄騨弓津のｇ﹄や司司

出○色の８口．己雷．︵編注翠︶の○旨い困両胃鳳月面①艶○ご旦昌四国四ロユシ言冒号．６言ユ①いいｌ

ぐ員○国︑目Ｆ四ユぐ自国ぐ①﹈庁易．ＣＯ８号望冒箆昌の８Ｆこ＄．
シ国富眉目目︾シミ︒日の冒・の国四︒の．シ堅の冒の国盲目．こぎ．︵編注羽︶﹁岩と雪﹂山岳年鑑一九七九︑一九八○︑一九八一︑一九八二︑﹁スカートをはいたクライマーたち﹂今井雄二︑一九七九︒

一九八三︑一九八四︒﹁アンナプルナー女の戦い７５７７ｍ﹂女子登肇クラブ︑一九七三︒﹁ヒマラヤの高峰﹂全三巻深田久弥︑一九七四︒﹁マナスル一九七四ｌ日本女性マナスル登山隊報告書﹂日本女性マナスル登山隊編︑一九七七︒﹁私たちのエベレストー女性初登頂の全記録﹂エベレスト日本女性
登山隊編︑一九七五︒

１澗年ネパールは八一六三牌と発表︒
２インドは六九三○脚としている︒

３ワークマン夫人により一九二一年クイーン・メリー・ピークと命名されたが公認されていない︒
４六七○五牌︒棚年ネパールは六一五一断と発表︒
５インドは六一○○僻︑コンサイス外国山名辞典︵以下外国山名と略記︶
は六二四八牌としているが︑それぞれ緯度・経度が大幅に異なっている︒
命名は彌年Ａ・Ｅ・ガンサーによる︒
６約五六三九腕︒外国山名ではピウイとしているが︑﹁妻たち﹂の意味では本文の読み方が正しい︒

認の標高︒

７棚年ネパールは七四二九腕と発表︒
８六○八一勝六二○○牌と諸説あるが︑六二七一牌は︒へルー地理学会公明されていない︒

９七五五五脚の異説もある︒
皿七四八二断の異説もある︒
ｕ瑚年ネパールは六九八一澗と発表︒
皿田中栄蔵により西稜上のロック・ピナクル約七二○○慨と同定された︒
過ダマーヴァンド・クーが正式名称︒五六七一勝の説もある︒
皿Ⅷ年３月Ｈ・カパディアより登頂に疑義が出されているが︑今日まで解鴫中国の新地図は七一七○腕︑佃年ネパールは七一六一脚と発表︑
妬七九二五牌の異説もある︒
Ⅳ七四九○断の異説もある︒
岨八○五一脚の異説もある︒
四澗年ネパールは六五六三澗と発表したが︑六七一五脚峰の緯度にして約十度北方︑峠のチャンラの南の別のピークである︒
釦澗年ネパールは六八一二鮒と発表︒
皿五八三○牌の異説もある︒
鯉﹁高所における女性﹂の一章が書かれている︒また︑巻末の参考文献に女性スポーツ生理学関係書も数冊収録されている︒
ぐれた文献目録もなっている︒

餡巻末参考文献に女性による登山・探検書が八十二冊収録されていて︑す95

編注

彩られた高峰中国横断山脈東南縁部踏査紀行

かし横断山脈の最高峰は大雪山脈の貢嘆山︵ミニャ・コンカ︶七五

だいに低くなり︑雲南省に入り五○○○ 三○○○腕と下がる︒し松本佳夫
中央アジア︑そしてチベット高原︵青蔵高原︶から四川・雲南にれこんでいる︒したがって東西の交通はさまたげられ︑横断山脈の五六脚である︒このように山脈Ｉ分水嶺は高く︑逆に渓谷は深く切．ン・力かけては︑ヒマラヤやカラコラムに比べて︑高度こそやや劣るもの
横断山脈とはそのチベット高原の東端で︑雅魯蔵布江が屈曲して編・築地書館刊・一九七五年による︶︒

名称が付されたという︵﹁中国地理﹂浅川謙次監修・人民中国編集部の︑多くの興味ある山々や大高原がある︒

指し︑南北に並走するいくつかの山脈の総称である︒例えば大雪山

南流するあたりから︑四川省西部と雲南省西部の中間あたりまでを十一月にかけて︑この横断山脈東南縁部︵四川究所との共同地質研究であって︑共同研究を提案してから五年目に省南西部︶一帯を踏査することができた︒これは中国科学院地質研

一九八三年十月

域では︑長江︵揚子江︶の支流を含めて数本の河川が各山脈の間を凉山地に接し︑さらにその東側は雲貴高原に連続する︒またこの地

脈︑怒山山脈︑高黎貴山脈などもこの中に含められ︑その東縁は大平行して南に流れている︒なかでもわずか二十キロ勝ほどの間をお華西裂谷科学考察隊﹂を組織し総勢三十名近くのメンバーで︑日本してやっと実現したものである︒中国側は﹁中国科学院地質研究所
ハンシー

いて南流する金沙江︵長江上流︶︑澗槍江︵媚公江の上流︶︑怒江︵サ側は愛媛大学佐藤信次氏︑山口大学の加納隆氏と私の計三名であメヨン

四五○○樹︑南にすすむにつれし

ルウィン河︶が顕著で︑中国ではここを三江地域と称している︒高度は一般に北部が高く六○○○96

ヤールソチヤンい︒わずかに︑ドローヌの﹁シナ奥地を行く﹂︵西域探検六八年︶や︑曽昭捕の﹁中国大凉山イ族区横断記﹂︵八巻

紀行全集︑第十巻︑矢島文夫・石沢良昭訳・白水社︑一九佳子訳・築地書館・一九八二年︶などで紹介されている︒

成都の南南西一五○キロ脚には︑中国の仏教四大聖地の一つ︑名山峨媚山と楽山市があり︑観光地として開放されているので訪れた外人も多いことであろう︒楽山は大渡河と眠江の合流点にあり︑千年以上前︑赤壁に刻まれた高さられたという︒十月十九日︑紅珠山から霧のなかを峨媚山

七十一勝の石仏がある︒有名な蘇東波の赤壁賦もここで創に登り︑三○七七淵の金頂山頂に立つ︒山頂付近は二畳紀の峨媚山玄武岩から成っていて︑その柱状節理が懸崖となり︑山頂付近の針葉樹と相まって山岳景観を誇っているが残念ながらガスのため展望がきかない︒山頂付近では紅葉したナナ

ハンジブオｌる︒肇西とは︑長江最大の支流雅聾江と金沙江の合流点にある渡ロ

カマドやシャクナゲ︑山麓では白色のキフネギク︑淡黄色のジンジ

ャー︑白色のツリフネソウなどの花がみられた︒

市の肇枝花鉱山と︑西昌の頭文字をとっている︒この間成都から南域も含まれている︒十月二十一日︑四川省凉山イ族自治州の中心地

ここから南が共同研究の本場でもあり︑外国人として初めての地

銅少数民族に接することもできた︒

太陽が昇りはじめると︑湖を越して大凉山の山なみが朝認のなかに罎塩辺などから︑これらの周辺部を踏査するとともに︑そこの自然や緬下して︑楽山︑峨媚山︑西昌︑徳昌︑米易︑会理︑拉々廠︑渡口︑南
東

たちが逆光にシルエットを見せ︑漣は金色に輝く︒邦海湖は︑千数

浮かんでくる︒湖面には︑小舟をあやつりながら網打つ漁民や釣人

百年前の地震で生じたとの伝説があるように︑実際に記録されてい西昌県に行く︒耶海湖畔に泊まる︒ここの朝夕はのどかで美しい︒

チュソハィ

脈この地域における過去の探検史を紐解くと︑最初はヨーロッパの鋤宣教師等によって始められた︒雲南から横断山脈東南縁部１大凉山イ

騨域の記録に関しては︑解放されるまでの長い間︑中国統治者と対立中していた少数民族葬族居住区がこの地であるため︑きわめて少な97

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▲徳昌県．西昌県境の螺髻山(4360m)識︾︾総醒玲叱露ｉｆ単﹄一

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眼下には巴顔喀拉山脈に源を発l▲塩源イ族自治県の錦屏山地から綿々山地の遠望，

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中国横断山脈東南縁部踏査紀行

十一月二日︑さらに安寧川沿いに南下し渡口市米易県に着く︒中ララチヤンの一角である︒すなわち︑四川︑雲南の省境に金沙江がほぼ深さ一に行く︒ここは金沙江東岸の二一○○勝の高台にあり︑雲貴大高原

十一月十三日︑会理よりさらに約六○キロ脚南下して拉々廠鉱山

せてもらう︒

人口二十七万人︑そのうちイ族は八パーセント︑リス︑回︑蔵︑白国では市と県の単位が日本とは逆で︑県は市に含まれる︒ここではなどの諸族が三パーセントという︒四川省南部のこのあたりでは何原として考えてよいわけである︒拉々廠鉱山は︑解放後の一九五八

近の高原から︑雲南︑貴州の高原にかけては︑同じレベルの同一高

年から開発のための試掘と調査が始められ︑一九七八年から本格的○○○勝の大峡谷として貫流しているものの︑四川省南部のこの付しむるところで︑高地では寒地の果物を︑低地では暖地の果物を栽処でもそうであるが︑果物が豊富であり種類も多い︒リンゴ︑ミカ培するからであり︑さらにマンゴウなども作りつつある︒ここか

モリブデンの鉱山であり︑日本の黒鉱式鉱床にやや似ている︒このに採掘がなされ︑選鉱場もある︒いわば歴史の浅い銅︑コバルト︑ン︑ザクロ︑バナナなどがとれる︒これもこの付近の地形のしからら︑白馬層状斑糎岩体︑半辺溝斑種岩複合岩体︑峨媚山玄武岩類︑なっている︒この鉱山に訪れた外国人として︑一九六○年ソ連︑一鉱山の地もかつては全くの辺境の地であったのが︑今では鉱山町に

晋口片麻岩ｌ花崗岩類などを調査する︒

十一月七日︑米易からやや北上し︑安寧川から東南の支流に入州に入り︑その会理県に行く︒会理は一八一○脚の高台にあり︑雲った︒鉱山の一角に立てば︑遥か眼下には悠久の大河金沙江が稲々九七九年ユーゴースラビヤに次いで私たちは三度目だとのことであ

ホーリ

り︑二一七○刑︑一九五○脚の峠を二つ越えて︑再び凉山イ族自治
貴高原の北縁の一角に位置し︑昔から雲南︵昆明︶と四川省南部とに住む少数民族イ族が︑先祖代々をとおして永々と築いた文化をひわずかな耕地と家屋とを結んでいる︒この大峡谷に刻まれた大高原の小径が延々と続いている︒その小径は︑探すのに苦労するほどの寧遠︵西昌の昔の地名︶を十五日間かかつて歩いており︑西昌でドしひしと感じる︒西方から北西方を遠望すれば︑累重とした山脈がと流れている︒金沙江の両岸には申しわけ程度にほんの一条の急坂

・ゲブリアン神父と会っている︒また︑有名な長征の紅軍も雲南のの交通の要所であったらしい︒一九○七年春︑昆明を出発したドロ尋甸・武定方面から絞平渡で金沙江を渡河し︑通安Ｉ会理ｌ徳昌ｌ

コン︑サルウィンの三大河川︑さらにはイラワジを境する分水嶺で重なり︑そのはるか彼方に雪山がかすんでいる︒これぞ金沙江︑メーヌは︑青河︵楊子江の上流金沙江と同じ︶を渡り︑通安ｌ会理ｌ

西昌と北上し︑会理では五日間滞在したとされている︵﹁長征の思まで北上してから南西下し︑雅磐江と金沙江が合流する渡口市に着

十一月十四日︑昼過ぎに鉱山を出て︑一旦力馬河のニッケル鉱山あろう︒

い出﹂北京外文出版社・一九七九年︑﹁長征﹂岡本隆三・弘文堂・一九六四年などによる︶︒会理では猫々山のアルカリ閃長岩︑毛谷瞑
鉱山︑田坊の超塩基性貫入岩などを調べる︒ここでも外国人は極めて珍しいわけでぬ幼稚園にも招かれ︑子供たちの歓迎遊戯などを見

99

十五万人︵市街地のみの人口で︑市全体では八十万人︶の大都会で鉱山をかかえた鉱山町であり︑私たちが想像していた以上の人口三く︒渡口市は世界第一級といわれる鉄︑チタン︑バナジンの肇枝花

ロチョウ？︑ほか多くのチョウを見かけた︒また︑ここにダムを作べる︒ここでも︑スジグロカバマダラ︑ァオタテハモドキ︑メスシところも見られる︒二灘では︑アルカリ閃長岩や峨媚山玄武岩を調流から流した材木の集積所がところどころにある︒筏を組んでいる

さかのぼる︒やや上流で安子河が吐合う︒この付近は︑雅襲江の上ことができたのは︑中国科学院地質研究所名誉所長張文佑教授はじ

横断山脈東南縁部の踏査行は以上であるが︑この未開放地に行く

る予定があって︑現在いろいろと調査がなされていた︒

アルタン

い岩体中に集積岩として胚胎している︒付近には︑先カンブリア紀あり︑植物園などもある︒鉄鉱石は古生代末期の層状アルカリ斑れの石灰岩︑三畳紀の石炭を産出するため︑鉄製錬に必要な三拍子がり下がって二○○勝前後である︒そのため昼はかなり暑く︑サトめ関係各位の御尽力のたまものである︒現地では︑人民政府や招待揃っており︑盛んに鉄を生産している︒ここまで来ると高度もかなしている︒また︑日本では屋久島などでよく見かけるツマベニチョ

また︑共同研究者にも種々お世話になったが︑そのなかには中国チ所の関係各位に大変お世話になった︒これらの方に厚く感謝する︒

ウキビやバナナなどが豊富で︑両岸の崖には大きなサボテンが自生

キュウムラサキ？︑アササギマダラの類が翔んでいる︒金沙江の右十九日にかけて︑二二八○淵の唖口峠を越えて塩辺ョモランマ科学考察隊員の劉乗光先生もおられた︒

ウ︑あるいは前翅先端がオレンジ色のメスシロキチョウ？︑リュウ
岸上流では︑三畳系が見事に横臥摺曲をしており︑その上流でも背斜摺曲が見られる︒これらは︑レベル差数百牌の崖で見られるので十一月十七あって︑日本であれば直ちに天然記念物であろう︒に行く︒ここは渡口市ではあるが︑雅襲江の支流域にある辺境の地
ナーシであり︑隣接するのは雲南省の寧浪イ族自治県︑その西方が金沙江
脚︶が聾える︒また︑北方は塩源イ族自治県から木里蔵族自治県にを堺して麗江納西族自治県であって︑ここには玉龍山︵五五九六連 なる ︒
︒し
した
たが
がっ
って
て塩
塩辺
辺県
県内
内にに９も 四 ○ ○ ○ 脚 を 越 す 山 々 が あ り ︑ こ
十一月十九日︑再び渡口市に戻る︒そのあと肇枝花鉱山や周辺のこには豹が住むとのことである︒

地質を調べる︒十一月二十一日には︑金沙江の合流点から雅襲江を1㈹Ｔ１１Ｉｌ１ｌｌｌｌｌｌ１ｌ１ｌ１１■ＦＢ■壼ｈｊＪ１Ｊｊ

追悼

一九八三︶の出来事以来︑もともと冒険的な性向を多分にもっておられ︑伊助氏に次いで一高近くの煙突から双眼鏡で赤石山脈を遠望されて︑学友から煙突男の異名をとられたこともある先生は︑健康問題のみな

十六年間にわたって断たれてしまわれたのであった︒

らずすべてのことに対して極度に慎重になられ︑登山さえもその後

しかし先生が真の山岳人として成長されたのは︑先生が山行からいであろう︒明治四四年︵一九二︶︑一高二年生の時に初めての遠ざかっておられたこの十六年の間であったと言っても過言ではな

論文﹃日本アルプスと既往の氷河﹄を﹃山岳﹄第六年三号に発表さの岳人の報告記事をもとに︑日本アルプスの氷河地形に対する生涯れた先生は︑それまでの御山行で得られた入念な地形観察とその他︵一八九○

本会名誉会員︑辻村太郎先生は︑一九八三年七月十五日払暁︑長辻村太郎氏
年住まわれた本郷弥生町の御自宅で九三才の天寿を全うされた︒このことであった℃次いで大正二年︑東京帝国大学地質学科二年生のにわたる御研究の基礎を置かれたのである︒それは先生一二才の夏

時には︑﹃地質学雑誌﹄に﹃本邦のカールは氷河之を形作りしや否

こに慎しんで先生の御冥福をお祈りするとともに︑一文を草して長明治二三年︑箱根の火山群を間近かに見る小田原に生を受けられくそして豊かであった先生の御生涯を偲ぶよすがとしたい︒

大学の卒業論文では三宅島の火山地形を研究された先生は︑大正

氷河作用によってつくられたことを明確に主張されたのである︒

四年に地質学科を卒業されるや︑直ちに開設されたばかりの地理学や﹄と題する大論文を公けにされ︑日本アルプスのカールを地形がの二年生であられた明治三九年︵一九○六︶二月︑先生十六才の時た先生は︑従兄であられた辻村伊助氏の影響によって早くから山岳のことである︒山岳会創立の翌年であった︒その年の七月には木曽のもとで地形学の道に適進された︒先生の御研究の中心は断層地形

教室に入られ︑白馬岳で初めて氷河地形を発見された山崎直方教授

への関心を高められた︒日本山岳会への御入会は︑先生が開成中学

駒ヶ岳に登山︑さらに翌年夏には父君がスイス土産のリュックサッ

雨に遭われ︑それがもとで軽微な肋膜炎を患われたことが︑その後を果たされた︒明治四一年七月には白馬岳に登頂︑次いで伊助氏等悼と神河内に遊ばれ︑翌年八月には立山に登られたが︑この登山中︑二三︶には三二才の若さで六百︒ヘージを越える日本で最初の地形学証された︒こうした画期的な御研究のかたわら︑大正十二年︵一九ら二つの山脈が断層運動によって高く隆起した地塊であることを立に移り︑とくに飛騨山脈と木曽山脈周辺の断層を調査されて︑これクを背負い︑シモンのアルペンシュトックを携えて常念山脈の縦走

追の先生の御生涯を決定する重要な転機となったように思われる︒こ101

国の移しい論文を網羅した一千︒ヘージ以上に及ぶ﹃新考地形学﹄を詳細に論じられた﹃日本地形誌﹄を︑さらに昭和七・八年には諸外の教科書を著され︑次いで六年後の昭和四年には日本各地の地形をと最後の山旅を同じ木曽山脈に送られることによって︑その六○年られたこナウスュキソゥの花に六○年の昔を偲ばれた先生は︑最初に山から去っていかなければならない︒決して無理をせず︑体力とる︒一つの山行に始めと終わりがあるように︑ひとはいつか︑永遠余に及ぶ長い山との交わりを静かに閉じようとされたように思われ先生が再び山に近づかれたのは大正十五年︵一九二六︶夏のこと

山とを常に厳しく天秤にかけられていた先生は︑そのようにして見著されて︑日本に地形学の確固たる礎えを築かれたのである︒
で︑尾白川の谷から甲斐駒ヶ岳に登られ︑また昭和七年には仙丈岳

事に山に別れを告げられたのであった︒

水晶岳︵昭三五︶︑赤岳︵昭三六︶︑十文字峠越え︵昭三七︶︑針ノに登られて以後のことに属する︒白山︵昭三三︶︑槍ヶ岳︵昭三四︶︑

最も頻繁になるのは︑昭和三一年︵一九五六︶︑六六才の時に立山ある︒昭和九年には鹿島槍ヶ岳に登られた︒しかし先生の御山行が開発を否定するといった極端なものではなく︑先生はむしろ如何にも先生である︒しかし自然保護についての先生のお考えは︑一切の立山の山崎カール︑薬師岳のカール群を天然記念物に指定されたのれ︑天然記念物の選定や自然保護に関しても多くの仕事をされた︒

立公園中央委員会︑文化財保護審議会など数多くの委員を歴任さ先生は日本地理学会の会長を務められたほか︑日本学術会議︑国に登られて︑薮沢カールの底で氷河によって磨かれた羊群岩を発見

木岳︵昭三九︶︑立山︵昭四○︶︑白根御池︵昭四二︶と︑ほとんどされた︒日本のカール底で氷食岩面が発見されたのはこれが最初で毎年のように高山へ登られ︑昭和四五年︑先生八○才の秋には︑雷先生の文章は︑その該博な知識と自然に対する繊細な感覚︑とくはどうしたらいいかを常に模索されていたように思われる︒

針ノ木岳の登山にお供して以来︑期せずしてこれら先生最晩年のに目にふれた植物や︑耳に響く虫の音の一瞬の印象を鮮やかに定着

して開発と自然とを調和させ︑多くの人々が本当に自然を楽しむに

御山行のほとんどに同行する幸運に恵まれた私は︑山を楽しみ︑学えていた︒﹃晩秋記﹄︑﹃続晩秋記﹄︑﹃日本の景観﹄︑﹃日本の山水﹄︑する独自の能力によって︑内面から溢れ出るような美しい階調を備殿から一ノ越をへて室堂まで歩き通されたのである︒

問を楽しみ︑そして人生を楽しむ先生ののびやかな生き方を︑登山は昭和四七年の夏︑先生八二才の折りの山行で︑先生は千畳敷のカという行為を通してじかに教えられたのであった︒先生最後の山旅

して第一級の作品を数多く含んでいる︒ひとは．ヘージを繰るごと﹃黄葉集﹄︑﹃白雲青山﹄と続く六冊の随筆集は︑日本の紀行文学とよそ旅というものがひとに与え得る最大限の喜びを表現している︒に︑先生の溌刺とした少年のような心を見出すであろう︒それはおール壁を三時間あまりかけてゆっくり登られ︑木曽山脈の稜線まで谷を覆い隠してしまっていたのはいかにも残念であったが︑僅かに山に関して︑とくに先生は昭和十五年に﹃山﹄という岩波新書を達せられた︒稜線に出たときにはもう霧がわいていて︑黒川の氷食
濃ヶ池を望まれたことに満足され︑カール壁を下る道すがら見つけ

102

卓

これほど先生に近い道を歩む人間になるとは思っておらず︑そして真であった︒私はその時まだ十六才の高校生で︑その時には自分が先生はそのとき七三才で︑先生はまだまだ生きるつもりでおられた出された︒この本は小冊子ながら全世界の山岳についての知識を網に違いないが︑そうして共に時間を過ごすことがそれから二○年も羅した第一級の入門書であり︑この本の水準を越える本は︑遺憾な
年の御研究により︑昭和四八年︑秩父宮記念学術賞を受けられた︒

がらその後も書かれていないのである︒先生はその山岳に対する長続くことになるとは先生も私も知らずに︑二人して針ノ木岳の山頂

私が旧制の成渓高校高等科に入学したのは昭和二年であったが︑成瀬岩雄氏︵一九○五 一九八四︶

このとき成瀬岩雄さんは一年先輩の二年生だった︒成躁は全校生徒︵小野有五︶

日本山岳会入会一九○六年二月会員番号一二番に並んでいたのである︒

それは先生にとって最もふさわしい勲章であったと思われる︒

先生は真蟄な学究であり︑学問を論じる時にはことのほか厳﹂かったけれども︑その御興味は人事百般に及び︑とくに文学︑絵画︑音楽への傾倒は大いなるものがあった︒また座談の名手でもあらとがなかった︒明治四一年に来日したスヴェン・ヘディーン博士のれ︑その驚くべき記憶力に基づく昔語りは︑聞くひとを飽かせることなり︑先生のヒマラヤ︑中央アジアへの憧慢は一生を通じて深ま講演会に出られたことも先生と山岳との結びつきを一層強める契機

い水準に達したことを誰よりも喜んでおられたのは辻村先生であ士を初めとするグループや︑五百沢智也氏によるヒマラヤ研究が高いに知り合いになるという雰囲気のいわば家庭的な高校であった︒

が僅か百八十名という少人数だったから︑生徒は何かを通じてお互りこそすれ︑衰えることを知らなかった︒名古屋大学の樋口敬二博る︒昭和五七年の六月︑田中薫氏のお宅に先生や村井米子氏らをおて︑雲取山へ登ったのが私が成瀬さんと知り合いになったきっかけ

おい︑今度の日曜には山へ行かないか︑と成瀬さんに声をかけられ招きし︑前年の秋に五百沢氏と撮影してきたカンチェンジュンガ山
イドを先生にお目にかけることができたのは︑そうした意味では私のは︑成瀬さんは大正十二年にすでに日本山岳会の会員になっておだった︒このときの成瀬さんはもう一人前の登山家だった︒という群のフライト写真と︑マチャプチャリ山麓へのトレッキングのスラにとってせめてもの慰めであった︒しかしその年の夏に田中薫氏はこの頃の成躁高校には旅行部という生徒のクラブがあった︒現在れたからである︒

り︑故大島亮吉さんなどと一しょに多くの山行の経験を持っておら急逝され︑先生も同年十一月︑病に倒れられて︑翌年七月に逝去さ１れたのである︒御遺言により御葬儀は行なわれず︑御遺影の掲げられた先生のお部屋で︑親しかった人々がお別れの挨拶を交しただけ追であった︒御遺影は二○年前の夏︑針ノ木岳の山頂でとられたお写

103’

旅行部も昭和二年には日本山岳会のメンバーになった︒もちろん成の山岳部とスキー部が一しょになっているようなものだった︒このて持たせられたが︑スキーはこのテルモスをこわすことがないようあまり使わなかった︒スキー登山では︑必ずテルモスに紅茶を入れ成瀬さんの山登りには欠かせない食料であり︑缶詰など重いものは統として今日まで伝えられているが︑成瀬さん自身も最近まで︑昔この地味で慎重な成瀬さんの山登りの態度は︑その後の成躍の伝

な慎重な滑り方をするように指導された︒

瀬さんがその中心になっていたからであろう︒当時学校の登山部で山岳会のメンバーだったのは︑東京帝国大学だけだったのだから︑高校の程度で山岳会のメンバーが認められていたということだけで成喫高校には︑当時夏の学校という行事があり︑全校生徒は︑夏

も︑成躍がいかに活躍していたかを示すものだろう︒

し︑自然に親しむこと︑それだけを生涯の仕事として実行された人︵中屋健弍︶と同じような地味な山登りを続けられていたようである︒山を愛
であった︒

＊

には必ず海へ行って水泳をするか︑山登りをすることになっていた︒山の方は︑数班に分れて︑それぞれの班に旅行部の部員がリーダーになって︑北や南アルプス︑秩父︑上越︑東北︑北海道などの山行を行っていたが︑この計画はすべて成瀬さんが決めて︑学校側
成瀬さんはよく私を虎の門の山岳会のルームに連れて行ってくれ

正十五年三月の抜戸岳︑笠ケ岳の積雪期初登頂︵﹃日本登山記録大経て昭和七年東北帝国大学経済学部を卒業︒青年時代の登山には大成瀬岩雄氏は明治三十八年︵一九○五︶東京で誕生︒成践高校をた︒模さん︑松方さん︑浦松さん︑藤島さん︑木暮さん︑など︑山

和五年四月の会津朝日岳初登頂︵﹃いろりばた﹄茄所収︶等があり︑成﹄皿所収︶︑昭和二年七月の知床岳初登頂︵﹃山岳﹄帥所収︶︑昭の承認を得て︑実施していたのである︒の大先輩たちは︑私たち若僧にも親しく声をかけて下さり︑山の話

また同氏が兄事していた大島亮吉氏との上州武尊山や笹穴川上流のをして下さった︒本場のアルプスの話も︑北アルプスや秩父や奥利根の山の話も︑いろいろ教えて頂くことが出来た︒成瀬さんの山登

山歩きなども数えられる︒

たスイス・アルプスの山書に造詣が深く︑唯一の著書﹃山︒よき仲

また大島氏の影響もあって︑西欧山岳文献殊にイギリス人の書いりも︑岩登り︑沢歩き︑スキー登山︑何でもやるという態度だった︒

間﹄︵昭和三十七年刊︶の内容の多くは︑アルプスに関するもので当時としては新しい登山の装具も教えてくれたし︑草鮭のはき方︑
自分でも実践し︑また︑私たちにも教えてくれた︒

遊び︑メンヒに登ったほか邦人の訪れること稀れな僻村を訪れ︑そ同氏自身も昭和四十八年夏︑六十八歳のときスイス・アルプスにあり︑その後も﹃山岳﹄︑会報〃山〃などに寄稿が少なくない︒

焚火のしかた︑何でも成瀬さんは山の大先輩から吸収して︑これを五万分の一の地図を見ながら︑今度はここへ行って見ようとか︑もよく私たちと議論したり︑相談をしたりした︒ごましおと味噌は

積雪期のこの山のルートはどこを狙うのが最も良いか︑など学校で104記しているし︑現行の会員名簿︵戦後一九五二年版以降︶もそう

あかげつとの紀行﹁スイス・赤毛布の旅﹂︵﹃山岳﹄錦所収︶を残したが︑アルは会員番号二六三であり︑昭和十七年版︵戦前最後︶の会員名なっているが︑﹃山岳﹄弱の２の一七二ページの新入会員紹介で法政大学英文学部教授で︑また山岳部長でもありました田部重治先故人が昭和六年八月に発行しました﹁上越国境﹂の序文を︑当時︵望月達夫︶った︶に入会し︑それ以降は︑その仲間との山行が多く︑またその生︵日本山岳会物故名誉会員︶が書かれております︒角田氏の人柄

角田吉夫氏︵一九○七 一九八四︶

考のため指摘だけしておく︒

ういう原因によるものか︑今にわかに詮索する余裕はないが︑後簿にも二六三︑昭和五年四月入会となっている︒この相違がど

プスの登山史とアルプス登山者の細部に通暁していた同氏らしい紀︵註︶

行文であった︒晩年は特に︑内外の山岳書を読むのが唯一の愉しみではなかったろうか︑と追想する︒

日本山岳会へは大正十二年十一月入会︑会員番号八六五︒多年理事︑評議員をつとめ︑マナスル登山当時は︑その準備のためネパー
ルへも出かけて尽力し︑昭和四十六年から二年間副会長︑四十八年
界でのパイオニア・ワークによって名誉会員に推挙された︒

永年会員となり︑更に五十三年には多年に亘る本会への貢献と登山
同氏は中年以降も登山を続け︑殊に会津︑越後︑東北の山︑峠︑山村を好んで数多くの山行を重ねたが︑そういう理由から昭和四十うちの何人かと親交を続けた︒かなり体力が衰えてからも︑山田哲を知るには︑この序文が︑よく氏の性格と山に対する情熱を言いつ

七年十月には南会津山の会︵当時の会員数約五十名︑本会員も多か郎︑中西章氏ら︵共に本会員︶は同氏を助けて山行を共にしたが︑﹁角田君は新進の登山家である︒恐らくは君ほど目ざましい進

くされておりますので︑敢えて巻頭に記しました︒

晩年の同氏は︑それをどんなに喜んだことだろうか︒

また同氏は︑会員歴半世紀を超える長老会員で︑会を愛することも深く︑土曜会︑有志閑談会等に出席を欠かさず︑本会でのクラブ始めてから決して長日月と言うことは出来ない︒しかも過去数年間の君の生活は殆んど登山に献げられたと言って差支えない︒君歩を︑最近登山に於て示した人は蓋し異数であろう︒君が登山を

スキー登山に始まっている︒君は凝り性である︒一たび事に従事・ライフを最もエンジョイした会員の一人であった︒山行の時や都

山岳書一筋に生きた純粋な性格のしからしむところとしてか︑それ悼を悪くとる友人は一人もいなかった︒

すれば︑其事に徹しなければ止まない性格をもっている︒スキー会での奇行は︑その残後も旧友間で屡々話題の種になったが︑山と昭和五十九年三月二十一日逝去︑享年七十八歳であった︒

は夏山にも通じている︒否な私の知る限りに於ては︑君の登山は追︵註︶この入会年月日︑会員番号は成瀬氏自身自著の表紙にも明105

り︑君の肱渉せる方面は広きにわたっているが︑尚君の最も得意人後に落ちるものではない︒君の精力をそそぐ方面は多岐に渉

登山に於ても︑岩登りに於ても︑山岳写真に於ても︑君は決して守りつづけております︒

す︒あなたの会に寄せる情熱と伝統は︑あとにつづく我々が大切にたまりません︒共にあの日あのときの想い出を語りたかったので

先輩よ︑その日を待てず黄泉の旅にお出かけとはまことに残念でって君の絞述は決して間接的でなく︑どこまでも君自身の調査に時日を四季を通じて此地方を実地踏査することに献げている︒従当時黒田正夫さんがご健在で︑初子ご夫妻ともどもみえ︑いろりを渡沢︵谷川岳︶に苦労して構築したのは︑あなたのときでしたね︒

しょう︒小舎のことで思い出しましたが︑最初の法政ヒュッテを毛が再築されましたので︑これからの若人達にはよき修錬場になりま

昨秋は学校百周年に因んで︑白馬連峯遠見尾根に見事なヒュッテ

であり︑又︑最も多くの精力を費やした方面は︑上越国境山脈でよるものである︒︵中略︶此頃の山岳書に於て最も危険に感ぜら

囲み︑四方山の話に︑ジョークを交える先輩のまっ黒く焼けた顔あろう︒此地方に関する君の研究は実に念入である︒君は多くのり︑他人の書から無断拝借して作られたと思われる書の多いことしました︶が︑つい先日のような気がします︒︵この小舎はその後雪崩で崩壊れることは︑著者自から踏査することなく︑他人から聞きかじである﹂︒︵以下略︶

又本邦主要峠高度の研究などして︑山日記に掲載するなど大へん

蓄あるお話でした︒

洞沢に建設すべき本会の山小舎﹂と題する講演などは︑まことに蘓

れば会報担当︑山小舎担当で︑ある大会に於て﹁日本の山小舎並に

また日本山岳会の理事もつとめられ︑昭和八年度事務分担表によら大槍越えなどは︑当時の記録として素晴らしいものでした︒

きそのものが日常生活のようでした︒早春のスキー行で︑笠ケ岳かは全くそのもので︑年間二○○日もの山行きには驚きでした︒山歩当時︑私たちは︑よく山男という言葉をつかいましたが︑あなた

法大山岳部の創立は大正十四年四月で︑氏はその揺藍時代に︑精力的に活躍し︑現在二百名を超える山想会︵ＯＢ会︶の基礎を築き上げた功労のあった先輩であります︒

その草創時代部員の集合には︑神楽坂のオデン屋︑赤ひょうたんがよく利用されました︒小部屋に集まり田部先生を囲んで︑山に対するいろいろな観点から︑ニュアンスのこもった独特な講話を拝聴したものです︒

亡き田中菅雄︑角田吉夫の先達もこの輪の中に加わって︑おでんて︑なかには見事に光る先生のおつむを撫でさせて貰うなど︑まこで剛直さのある反面︑部員に対しての思いやりは大へん深く︑新参会にも貢献しておったようです︒このように山に対する執念の持主や松葺飯に大いに健喚ぶりを発揮し︑また酔うほどに気炎を上げとに親睦あふれるふんい気でした︒それからもう五十年余の歳月がだった私は︑山靴︵津布久山靴専門店︶やザック︵片桐︶などの購過ぎました︒来春には部の創立六十周年記念式典などの催し計画が持ち上っております︒

106

名誉会貝

辻村太郎氏

TaroTsujimura(Hon.men.)(1890〜1983）

名誉会貝

成瀬岩雄氏

IwaoNaruse (Hon.men)(1905〜1984）

鶏

名誉会員

角田吉夫氏

YoshioTsunoda (Hon.men)(19()7〜1984）

漸氏

渡辺

SusumuWat
Watanabe(1903〜1984)

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加藤恭平氏
Kvohei Kato

(1909〜1983)

折井健一氏
KenichiOrii(1912〜1983)

林

和夫氏

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KazuoHayashi

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(1916〜1983)
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鯵一

今井雄二氏
Yuji lmai(1898〜1984)大塚
Takeshi武氏
Otsuka(1917〜1983)

牧野文子氏FumikoMakino(1904〜1983)

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山下久男氏
HisaoYamashita(1903〜1982)

樋口明生氏HaruoHiguchi(1929〜1983)

柳沢幸弘氏
YukihiroYanagisawa(1955〜1982）

︵第三号︶

九月下旬に撮影した中央アルプスの引伸しを早速お届けしました︒

ました︒部員一同から慈父のように慕われ︑先輩でありながら︑角六人用大部屋の一隅に幸い板壁がありますのでそこに掲げまし

九月二十八日甲斐駒と宝劔岳の写真額二枚落手いたしました︒

入にも同行して貰い︑その良し悪しなど親身になってお世話を受けさん角さんの愛称で声をおかけしたものです︒脱稿に先だち︑公表

昨年は野村ピルまで出かけましたが今年は中野区江古田の中野病

九月十七日山岳写真展のご案内状ありがたくいただきました︒︵第一号︶

しょう︒収獲を期待しております︒北キツネの可愛らしい絵ハガ

十月十四日北海道カメラ行脚の旅はみのりが大きかったことで

︵第四号︶

御礼まで

す︒七十六歳やっかいな病気になりました︑これも宿命ですか︒

た︒殺風景な部屋にうるおいの出来たことをよろこんでおりましてはと︑陦跨しましたが︑病身でありながら余りにも心のやさし

院に八月十五日から入院しております︒胸部疾患の老人病です︒

さがにじむ︑この手紙を読ませて頂きましょう︒

約六ケ月カンズメ生活を宣告されました︒山想会の事務所に通知た︒早速ベットの前︑テレビの上に額入れして楽しんでいます︒

キ︵旭川市今津秀雄氏撮影︶ほんとうにありがとうございまし

知床の山や空に想いを走らせながら︑二匹の小ギッネと対話がつしておりません︒よろしくご連絡願います︒病室で眺める山の絵︵第二号︶をいただきました︒又旅行談をおきかせ下さい︒

づくことでしょう︒ほんとうに思いがけなくたのしいプレゼント

ハガキを送って下さい︑山の諸兄によろしく︒

ありがとう︒みるチャンスを逸した展覧会の画題が︑一つ一つ強いませんでした︒早速旭川の今井氏に頼み第二号集をとりよせお送

旅先から出した二枚のエハガキにこれほどまでよろこばれるとは思

九月二十三日日本山岳写真協会展の画題目録を送っていただき
く追想にはね返って来ましたのには意外でした︒とじ込められた︵第五号︶

りしました︒

白い病室の中におかれた関係かも知れませんが︑山の姿が眼に浮していることは楽しいことです︒松本の穂刈写真館や有明村の赤んで来ました︒北アルプスの山小舎経営者の二世両名さんが活躍

三ケ月の下夜の遠吠えの構図に敬意を表します︒山想会総会に沼さんの大きなお屋敷に訪ねたことを想い出しています︒病室のご出席ご苦労様でした︒老境に入ったメンバーに︑夜の会合は出ります︒

す︒老人性肺結核病は気を長くして回復に時間のかかる治療をつ

十月二十日北キツネ第二号集の絵ハガキありがたく拝見しておづけております︑胸部の神経痛的な痛みになやまされておりま

足がにぶらないでしょうか︑何分よろしくお願いします︒

白い壁に是非山の作品をかざりたいものです︑お待ちしています︒︵註筆者は日本山岳写真協会員︶

107

悼
追

紅葉に囲まれた静かな病院に山仲間とお見舞に参りました︒このころはまだ元気で︑山の話がつきず︑帰りにはエレベーターまで見送

昭和五十九年一月逝去享年七十六歳

日本専売公社東京地方局調達部長

職歴

右停退後坂井印刷㈱㈱乾倉庫を歴任

りを受けました︒

十一月十日昨日は遠いところご来院下さいまして厚くお礼申し︵第六号︶

昭和五十九年一月正五位勲五等瑞宝章授与さる

稿を終ります︒

渡辺漸氏

一九八四︶

︵秋元常夫︶

渡辺漸氏︵すすむ︑通称ゼンさん︶が亡くなった︒行年八十歳︒︵一九○三ありし日を追憶し︑心から謝恩とご冥福をお祈り申し上げ︒この上げます︒五十年来の山の仲間にお目にかかり楽しい一日でした︒駒形会︵注・山想会創立当初の古いメンバーで現在七十歳前後の集り︑駒形橋際にある前川うなぎ店主も仲間で会場とする︶が老人会の型になって来ましたね︒ゆっくりとうなぎを食べて山のです︒北キツネの絵ハガキ沢山ありがとう︑楽しんでおります︒

を語るところに特色が出ていると思います︒今後もつづけたいも
よほど北キツネに愛着をおもちのようでした︒そしてこの手紙を貰ってから数日後︑ヒュッテ竣工披露を現地で行いましたので︑そのの返事があるだろうと心待ちにしておりましたが残念ながら十一月

報告を差し上げました︒筆まめな先輩のことだから︑さぞよろこびの末ごろから経過悪く︑一月三十一日にお亡くなりになりました︒

終戦後︑朝鮮平壌から引き揚げ︑広島大学で原爆白血症の研究に戦前ひろく知られた岳人である︒の大家として国際血液学会を主宰し︑昭和五十三年に退官した︒本力を注ぎ︑築地の国立ガンセンター研究所に移ってからは︑病理学

合掌
略歴
法学部に入学︑体育会山岳部に入部

うすれ︑たまに東大山の会の集りに顔を出す程度だった︒

職に多忙だったので︑あれほど濃厚だった山の世界とのつながりも

明治四十年三月浅草区今戸町に生る︒豊山中学を経て法政大学誉会長

病研究所の方が閑なのか︑よくルームに遊びにきて持ち前の憎まれ

昭和一○年前後︑私が学生のころ︑ひと廻り年上の漸さんは伝染昭和四年卒業山想会︵ＯＢ会︶に入会︑昭和四十七年山想会名等をつとめる︑昭和五十三年名誉会員になる

昭和二年日本山岳会に入会︵会員番号一○四八番︶この間理事

108

口をきいたものだが︑不思議な人気があった︒

で山の洋書のコレクターでもあった︒若いグループは喜左エ門氏か

京の質屋に田中喜左エ門なる人物がおり︑関西のスキーの先覚者

四手井と四人で甲斐駒に登った︒

しく顔を出し︑乞われての挨拶に︑こんな本が出るのにボクに一行宝庫で今西さんは難解なヤングのマウンテン・クラフトに没頭し︑ら教えられるところが多かったと言われる︒そこの蔵書は新知識の今から三年前︑東大山の会五十周年の出版記念パーティーに珍らの老紳士が誰なのか知らぬ大勢はどよめいたが︑すぐ︑そうだ︑とも書かせないとは不愉快だ︑と大声をあげたことがある︒この肥満の訳文を載せた︒

漸さんは三高部報に︑マンマリーのツムット尾根やモルゲンタール

大学四年間の前半︑専ら京都の仲間と行を共にした︒三高グルーた︒

大正十四年春︑漸さんは京都を離れて東京大学の医学部に進学し宥めの声援がかかったので大笑いになった︒無邪気なおおらかさを
私は漸さんの一番古い友人︑西堀さんの依頼で︵同氏が会葬不能

そのまま保持した老年だった︒になったので︶山の弔辞を読んだが︑山関係の人は少なかった︒だる大正十四年の春からのようである︒

プが連続的に大きな登山活動を始めるのは︑高校を卒業し京大に移が︑日本山岳会︑ＡＡＣＫ長寿会︑東大山の会から贈られた三本の白い供花は︑故人の在りし日の山の遍歴を物語り︑その霊を慰めた

る︒入る前に浪人塾で西堀さんと知り合い︑そろって合格したとこに見ると︑その前年の九月︑模さんがアイガー東山稜を登ってい漸さんの山は︑大正十一年︑旧制三高入学で始まった︒登山史的収しても︑独自のものとして出てくる︑と言われる︒東沢の露営は射状登山︒京都は舶来ものをそのまま受けつけない土地柄で一旦吸登肇︑大正十五年春の黒部源流東沢の雪中露営生活︒そこからの放か︑漸さんは登頂を逸した︒夏の今西さんとの︑劔源次郎屋根の初丈の積雪期初登頂︑西堀さんがリーダーだが︑体が不調だったの漸さん参加の目ぽしいものを拾うと︑卒業の春の︑南ア・北岳仙と思う︒

ろに今西さんが落ちて来て︑三人一緒になった︒高橋健治︑桑原︑

関東育ちの漸さんは生粋の京っ子達に持ち前の陽気さとひょうき東京に移った大正十四年の秋︑故人は日本山岳会に入会した︒会まい︒

方に並々ならぬダイナミズムを持ち込んだ︑と考えても間違いある

漸さんの山登りが大正末期に︑しかも京都で始まったことは︑考え

都の海外遠征構想のヒナ型を見る人もある︒その当否は別にして︑当時の登山界として斬新な試みで︑移動性をもつ基地の設営に︑京

四手井︑奥等と言う人が加わり︑三高山岳部の出発となる︒
んさですぐ溶けこみ︑中学時代にアルプス縦走の経験をもつ今西︑西堀をリーダー格として︑皆とスキー練習に精進した︒鈴鹿や伊吹悼から︑当時の名門︑山スキーのゲレンデ︑関温泉で合宿し︑慶応学
習院や明大の東京勢と顔を合わせる︒高校二年の夏︑立山︑薬師︑追槍の縦走で初めて日本アルプスを知り︑同年秋には︑今西︑西堀︑109

だ︒当時︑少数の幹事が会の面倒を見ていたが︑漸さんの入会を︑

員番号九四八︒現存する三ケタ番号の会員は指で数えられるくらいてると︑今日近代登山の代表的先駆者と目される人々でさえ︑昭和に欠けていた︒角田吉夫編さんの﹃山岳﹄二五号までの総索引を見ったが︑西欧の登山思想にとらえられた外向的な学生群を魅する力の回帰が目立ちはじめる︒旅心を基調とする紀行は内省的で美しか

五年までまったくと言うほど﹃山岳﹄に筆をとっていないことに驚

明大の馬場忠三郎︑法政の田中管男の入会申請と共に受理した五名
東大時代の後半︑漸さんの山の道づれは︑三高の仲間か山岳会のの幹事は︑木暮︑高頭︑冠︑槙︑烏山の五氏である︒

冠︑岩永︑別宮と言う人たちに移った︒年齢もこの順で︑漸さんがらしい形式の登山を生み︑それを次々へと発展させる内なるバネをはその穏やかな山容ゆえに︑従来のままの山行を続けるかぎり︑新

これをどう解釈すればよいのか︒私なりに解釈すれば︑日本の山かされる︒

ノ廊下を通過して薬師沢から有峰に抜ける新ルートの山行に︑漸さ一番若かった︒冠︑岩永両氏は黒部開拓の名コンビであり︑黒部上んは参画した︒また︑文部省撮影班と多数の人夫をつれた古強者の時代のすばらしい対象であることを発見するのには︑大正中葉後の持たなかったのではあるまいか︒積雪期の日本の山々が第二の探険

外来思想の流入を待たねばならなかった︒新らしい登山の波は山岳

冠さんの鹿島槍行に参画し︑四十半ばを越えた冠さんと二人で東尾
昭和四年︑東大医学部卒業︑病理学教室に残る︒三男の高根君

根初登肇の成果を手に入れている︒

会の外側で発生し︑発展し︑それが次第に登山界の主流的性格を持に初めて︑現在の会の運営の理念と原型ができたことがわかる︒英松方さんの山岳会五十年回顧を読むと︑昭和四︑五年のこの時期

新らしい会づくりへの参画だった︒

年に求められたのは︑たんなる会誌の編集でなく︑それを通じての会の一員として﹃山岳﹄の編集依頼の話がかかった︒二十六歳の青大学を卒業したばかりの︑この漸さんに山岳会から︑新設の理事紹介した新鮮な記事であったにちがいない︒

路﹂や三高・京大の人たちの﹁東沢﹂は︑新らしい登山のあり方をそれだけに︑昭和早期の﹃山岳﹄に寄稿した漸さんの﹁劔の新登

ちはじめたのだ︒︵父君と同じく東大山の会々員︶がくれた故人の自伝的随筆﹃癌研で町医者になるのが嫌だっただけで︑本当は儒学者の祖父に倣い学究と私﹄を読むと︑漸さんは︑﹁病理学に行ったのも父の跡を継いさて︑漸さんが会員として右の山行を行っていた日本山岳会は︑究になりたかった﹂と書いている︒

たか︒

当時︑すなわち昭和の最も早い時期に︑登山界でどんな位置にあっ大正後期から昭和初頭にかけて︑登山界の主流は学生登山界に移っていた︒学校山岳部の会誌が登山の主流的な読みものになり︑﹃山と︑山岳会の主力は奥羽秩父に目を転じ︑そのエスプリに微細な変国やスイスの山岳会を勉強した松方さんは昭和三年に帰国したばか岳﹄は原稿難に悩む時代が続いた︒大正中葉︑探険時代を終えたあ化が見られた︒初期の剛毅から︑日本の古典的な︑思索的な旅心へ

110

卓

りだったが︑その翌年に新旧の有能な人々を語らって︑新らしい会

方︑浦松︑そして渡辺漸の﹁カンチ﹂の講演を聞いて︑ヒマラヤ行

は随分ヒマラヤを勉強したらしい︒堀田弥一は︑長谷川伝次郎︑松届いていたのだ︒大学時代︑理事三年の間に︑英独の読める漸さんの場を得て︑対中国戦争に行きつまり梗塞状態にあった内地を離れ昭和十三年に夫人を迎え︑十六年︑朝鮮平壌に病理学の職と研究た︒

れて隊長となる︒帰京して間もなく︑二・二六事件が帝都を震憾し昭和十年暮から十一年初頭︑東大現役の南千島茶々岳遠征に乞わた︒学生登山者群が着実に会に流入しはじめた時期である︒

昭和七年︑三年間の﹃山岳﹄編集を終えて漸さんは理事を退任している︒

を決意したそうだ︒堀田はインド測量局のアドレスを漸さんに求めづくりに着手した︒分散した登山勢力を日本山岳会に糾合する事業
ルームとライブラリーの開設︑山日記と会報の創刊︑従来の幹事の発足でもあった︒

会制を評議員制に移し︑選挙による理事会制を設け運営の中心組織とする︒近代登山の発生地洞沢にスイス風の会の山小屋をつくり︑の初代会長︑高頭︑槙両氏の副会長就任︒まさに新旧合同による山寄附金募集のため会を財団化する案︒会長制の発足により小島烏水
岳会の復権である︒

会誌﹃山岳﹄は山岳会の顔であり︑問われるのは顔つきだけでな
苦労話を編集後記に書いた漸さんの手で︑﹃山岳﹄は面目を一新し︑た︒漸さんにとっては︑充実した長い山の日々との別れでもあっ

く︑それがどこを向いているか︑でもある︒冠さんと二人で編集し︑号から︑従来の紀行ものと並んで︑小川登喜男の谷川の岩登り︑今言があったことを付記します︶︵田口二郎︶︵後記︑拙稿について西堀︑山崎︑松家晋︑平井吉夫諸氏のご助舞われてしまったようだった︒の近代登山の発足とともに歩んだ長い日々の思い出は︑胸底深く仕

戦後︑昭和三十一年︑藤島敏男氏の慾想で会に復活したが︑日本た︒

新時代に応える中心的な山岳雑誌としての素地を確立した︒最初の西錦司の雪崩や森林限界︑佐々保雄の千鳥︑北海道︑東北の山岳文
登山界に応えて設けられた図書批評欄は︑登山の論壇として新鮮献索引などが載りはじめた︒

だった︒多くの才筆にもこと欠かなかった︒藤島︑伊藤︵秀︶︑浦松

等が東西の登山論を書きとばし︑松方さんがＡＪやＨＪの紹介に縦マラヤの旅﹂紹介に長文を書いている︒

横の筆をふるった︒漸さんは時の人︑時の本︑長谷川伝次郎の﹁ヒ１近代登山には︑より高く大きいもの︑より困難なものを無限に追う魔性の一面がある︒学生登山界は心情的にすでに日本の山の枠組
追を超えはじめていたし︑実際に時代の先端は早くもアル蛾ハータまで

111

藤恭平氏︵一九○九 一九八三︶へ出かけている︒大佐飛山行については会報二八号︵昭和八年九月︶の会員通信欄に報告しており︑それによると︑荻平から大佐飛り荻平へ戻ったとのことで︑当時会員だった浅野松蔵氏と同行した

川を遡行︑途中四泊して鹿又岳︑日留賀岳を縦走して小佐飛川を下であるが︑冬の北海道にも出かけていたことが︑大雪山︑十勝岳で一日の富士山行についての会員通信が掲載されており︑時日は不明

なお会報三二号︵昭和九年一月︶には︑昭和八年十二月十日︑十と記されている︒

あった︒たまたま私と同年の入会で︑番号も私の五七番あとであってよく︑戦前は写真工房︑東京工芸社を主宰し︑林忠彦氏はじめ多とんまで追及して生きてきた︒なかでも写真に関しては玄人といっ加藤君は恵まれた家庭に育ったので︑好きな道を選んでは︑とこ撮影された写真で明らかである︒

毎夏ともに遊んだ土浦中学の秋元常夫氏︵本会々員番号二六二三番︶

ロマートを経営していた︒晩年には油絵制作に熱中し︑脇田和画伯

くのすぐれた写真家を育て上げ︑戦後はカラー現像所の株式会社クに︑その三年後には三十五年ぶりの写真作品展をやってのけた︒ゴ

ルフ歴も長く︑最後まで︑日光カントリー倶楽部のキャプテンを務に師事して︑五十二年一月には文芸春秋画廊で個展を開くとともめてきたが︑病魔には勝てず︑肺ガンのため︑昭和五十八年五月二き山仲間となり︑法大山岳部が谷川岳毛渡沢に最初の山小舎を建設

一月には毛渡沢小屋生活にも加わって︑その間︑仙ノ倉山へスキーには︑昭和三年の関温泉︑四年︑五年の熊の湯と毎冬参加し︑七年年六月に旧会員番号で復活手続を完了した︶︵島田巽︶︵なお同君は戦時中に本会との縁が切れていたので︑昭和五十一十日︑七十四才の生涯を閉じたのであった︒

やったり︑昭和八年の八月にも︑奥塩原の大佐飛山︵一九○八脚︶

氏と︑昭和六︑七年ころ︑那須岳の茶臼から三本槍のスキー縦走を方面の山々にとくに親しみを抱いたようで︑法大山岳部の角田吉夫

加藤君は栃木県塩谷郡高根沢町の出身なので︑北関東や上越国境ケ岳へのコースを歩いたとのことである︒

登行︑同部の夏期山行では︑秋元氏をリーダーとして烏帽子から槍した折にも応援して﹁小舎賛助員﹂とされ︑同山岳部のスキー合宿

秋元氏の記憶によると︑加藤君は他の部員たちとも融合して︑よ同行を勧めたのが始まりであったという︒

が︑法大山岳部に入り︑同部の山行に特別参加として︑加藤君にも人たちと親しくしていた︒これは︑宇都宮中学時代︑茨城の海岸で

慶応高等部の卒業は昭和六年だが︑在学中から法政大学山岳部のたが︑当時はお互いに知り合うこともなく過ぎていた︒

番号一二八四番︑紹介者は角田吉夫︑藤田信道︑松方三郎の三氏で加藤恭平君は慶応在学中の昭和五年に日本山岳会に入った︒会員

加112

折井健一氏
︵一九一二

一九八三︶

のいんぎん無礼な発言をあやまり︑なだめていた︒私も折井さんに

駅裏の飲屋にさそい︑飲めない酒盃を手にしながら︑会の長老たち

さそわれて同席したが︑あのとき︑守さんを怒らせたまま松本へ帰し

くなられたことはまことに心残りなことである︒すでに八十年の年

ろな案が出され︑折井さんも熱心にやっておられたが︑いよいよ具て昭和四十四年に閉鎖し︑新しく建てなおすことになった︒いろいは︑平家建ての普通の民家で︑善大沢の洪水などに会い︑老朽化し折井さんや太田敬さんらの骨折りで︑会の所属になったこの小屋てしまったら︑多分いまの山研は日の目を見なかったに違いない︒

輪を数える会の伝統をよく受け継がれていたメンバーであった︒最体化の段階に入ったころ︑折井さんは肝炎をわずらい入院されてし日本山岳会にとってかけがえのない人材であった折井健一氏が亡れていくのではないかとうれいていた矢先きでの折井さんの死は︑

近の本会の行事をみていると︑何かその伝統の光りが一つ一つ消さ

ろいろ相談すればよかったと︑いま思っている︒

ご協力を得て︑何とか切り抜けたが︑あのときもっと折井さんにい鉢がまわってきて︑高山さん︑早乙女さん︑伊倉さん始め関係者のまった︒折井さんがやるはずになっていたすべての仕事は︑私にお折井さんはご存知の通り︑表立つことはされなかったが︑裏方とそれだけに惜しまるのである︒

して︑会のために十二分の力を注がれていた︒

折井さんとは何度か山へお伴をしたが︑印象に残っているのは︑

昭和三十七年の春ごろのことだが︑信濃支部長の高山忠四朗さん
が︑西穂山荘の村山守さん同道で︑当時のお茶の水のルームを訪ねった第一回氷雪技術講演会のときである︒チーフリーダー折井︑サ

ブリーダー山崎︑マネジャー芳野魁夫︑コーチには村木潤次郎らと東京支部主管で︑昭和三十七年十二月︑富士山五合目の芙蓉荘で行いう顔振れで︑折井さんは手袋もつけず熱心に受講生にアドバイスてこられた︒いまの上高地山岳研究所のそもそもの話の発端とこれた案内人組合の小屋が不用になったため︑これを日本山岳会の所有をされていた︒︵この講習会は昭和五十二年五月︑山研での第十九がなるのだが︑高山さんのお話によると︑いまの山研の場所にあっの集りに顔を出されていたが︑ある長老のお一人がこの話を誤解さが︑いまどうなっているのだろうか︶

回まで私の手もとに記録があり︑ほとんど毎回私も顔を出していたにしては︑ということであった︒本会の何人かのお歴々がこの説明れ︑山小屋のおやじの代わりを日本山岳会がすることはないと︑木折井さんは私などの後輩からみても︑日本を代表する優秀なクラで鼻をくくったような発言をされた︒

悼私もちょっとびっくりしたが︑中でも守さんは︑自分は好意でこ学から早稲田第一高等学院に入ったのは昭和五年だが︑早稲田の山

イマーの一人に数えられる︒小学校時代から山登りを始め︑松本中の話をしにわざわざやってきたのに︑とひどく心証をそこなわれて追しまった︒集りがすむと︑折井さんは高山さんと守さんをお茶の水

113

そして折井さんは︑当時北アルプスの主要なピークの積雪期初登頂

岳部の計画には昭和六年二月の鹿沢スキー練習から参加している︒

十一年評議員事︑昭和四十一年 四十二年︑四十四年 四十五年 五十年 五昭和三十年

和田一男︑中島博美︶昭和四十九年五月終身会員

昭和五十八年九月二十九日死去七十一歳︒

昭和五十二年Ｉ昭和五十五年日本山岳会副会長

三十九年日本山岳会常務理時代が一段落し︑第一線の登山者によるバリエーション・ルート登いうまでもなく氷雪の北穂高滝谷の開拓であり︑昭和七年春から昭法名槍岳院常念妙健居士

三十三年︑三十五年

挙の華やかな時代の幕を自らの手で開けていったのである︒それはのベールをはいでいった︒昭和七年春の第一次槍平生活では︑パー

和九年春まで五次にわたる槍平室堂生活のすべてに加わりその秘密

一九八三︶︵山崎安治︶

著書﹁登山を始める人のために﹂︵昭和三十七年︑池田書店︶

二九一六

い訳だが︑林さんらが五年生の昭和八年︑トムラウシ山から大雪山

林さんは札幌一中山岳部の一年先輩︑高が知れた登山しかできな

き︑まだその余韻を楽しんでいた時のことであった︒

ほんの二ケ月前︑林さんや旧友と大雪山からトムラウシ山へ歩速自動車道の事故に因る︒その日は激しい雨であったという︒

林和夫さんが卒然と逝かれたのは昭和五十八年九月二十五日︑高林和夫氏

トナーの出牛陽太郎と二人で︑雄滝の氷爆を突破Ａ沢から大切戸へ抜け︑この氷の未知の谷に初のトレースを付けた︒そして最後まで華を完成させた︒

残された第四尾根は︑昭和九年春の第五次生活で三回に分割して登氷雪にくるまれた岩稜の登肇にそなえ︑出牛氏とともに︑冬の三ある鋭いカンテの乗越のため︑トリコニー６号をべた打ちにした特峠の岩場でアイゼンを付けてのクライミングの練習や︑第四尾根に別製のクライミング・シューズを四谷の高橋に作らせたことなど︑

自然保護にはことに熱を入れ︑また日本山岳会ばかりでなく日ネ

その苦心談をいくつかうかがったことがある︒

協会の役員として何度かネパールを訪れ︑あるいは韓国との国際交
くの人に親まれていた︒

流登山など︑きわめて広い活動をされており︑その素撲な人柄は多に縦走した︒当時松山温泉︵今の天人峡︶からトムラウシ山へ路はの思い出の強烈さはわれわれに一生山の姿を焼きつけてしまった︒

あったが︑その先︑大雪山までは古い測量刈分けが残るだけで︑そ略歴
明治四十五年一月十六日︑松本で生れる・

昨五十八年の山歩きはその五十年記念であった︒トムラウシの頂上

昭和十一年二月︑早稲田大学商学部卒業︒

昭和十三年十月︑日本山岳会入会︑会員番号一七五五番︵紹介者

114

卓

よく次にまわす︒泣きごとは言わない︒いかにも彼らしい発想で︑あそびで︑林さんが考案者という︒フォークに何もなくてもいさぎとは眼をつぶりブロークンパイン罐にフォークをつっ込んで喰くる

たのは︑パイナップル罐をかこみ騒いだ事が思い出された︒﹁男﹂下の沼辺には以前に変らぬ残雪があった︒この雪だな﹁男﹂をやった︒スキー術が激突の原因でなかったと思うけつど後々まで面白い輩︵林和夫？︶の誤りを正すべく﹁正しいスキー術﹂を出版されり︑卒業後大分後に登山スキー術として出版された︒沢本さんは後に伝えられなかった︒林さんらは林流の色濃い新スキー教程をつくた︒林さんは議論を戦わせた一人らしいが︑何故かその内容は後輩を失い︑そのなかの葛西︑有馬さんは彼の中学以来の親友であっ卒業研究で林さんは参加しなかった︒・ヘテガリ隊は雪崩遭難で八名

林さん卒業の昭和十五年一月︑冬のペテガリ岳登山が行われた︒

ことであった︒

チカウシ山に行くが︑日高側に迷い込み一週間下山が遅れた︒一行

そして憧れの日高の幌尻岳︑ナメワッカ岳︵初登頂︶カムイェクゥの人柄を偲ぶにふさわしく︑また林さんと彼らの厚い友情を読む人た︒二人の遺稿集﹁歩み﹂は林さんが編輯された︒﹁歩み﹂は故人

昭和九年︑林さん達先輩はそろって北大に進み山岳部員になった︶

それを林氏の男といった︒の四人は雪崩遭難︑不慮の事故で皆物故された︶︒捜索隊中野征紀さカやヒマラヤを目標に研究していた︒私の年代は大勢いたが楽しく

林さんは学生の頃から海外での登山に意慾を燃やし︑カムチヤッに感ぜすにおかない︒

は西村リーダー︑葛西︑有馬︑林の三人は中学同級生であった︒︵こんらとの出会いは林さんが山岳七四年に述べている︒彼はこの時か騒いでいる許りで︑研究会で時に発破がかかったが不発に終るのをら山と離れられなくなった︒林さんの山岳部現役の山登りは天気に
ロマップも︑昭和十一年春のコイカクシュサッナイ岳も駄目であり︑恵まれず︑雨男振りが少し評判であった︒春の石狩岳︑夏のポンャオ

嘆かれていた︒と聞いている︒山岳会員の多くの方々︑藤井︑堀田︑望月︑太田︑

戦後︑林さんは日本山岳会の理事としても会の再建につくされた

昭和十二年・ヘテガリ岳も登頂の日からの吹雪で果せなかった︒林さ藤平さんなどを紹介されたのもその意味あいが深かったのであろんは身軽でバランスが良く岩登りの達人で︑昭和十三年十二月十勝のだと思う︒学部に進んでからは実験・実習が多く几帳面な林さん

岳の八手岩に登華した︒氷雪をまとったこの岩峯を仰ぐ度に凄いもう︒マナスル登山が行われた当時︑林さんは会社経営に専心されてリタンの山行は多くなかったようである︒しかし後輩の指導はきびしい方

直接に計画に参画されていなかったが︑後に北大からの遠征サポー

い︒昭和四十五年北大山岳部は大麻事件で学内公認団体を取り消さに筋の通らぬ事にはきびしく︑うるさ方と思う者もいたに違いな

トの大きな柱となって自分の夢を若い後輩に託していた︒それだけで︑他の先輩はあだ名で呼零へても私たちは林さんを林氏といった︒→林さんは林流スキー術を論じ︑また上手だった︒それは北大伝統の沢本三郎流とは別派だった︒その頃沢本さんと部首脳者の問に意追見の大激突があり︑沢本著スキー教程は氏に返却される事件があっ115れた︒林さんはこの年ダウラギリＶ峯の隊長で念願の果される筈であったが︑計画を中止された︒山岳部長を辞任した私は封筒がふくと痛恨にあふれていた︒昭和四十八年林さんはカナダ・コロンビアらむ程長文の手紙を頂いた︒それは登山とくに遠征への一徹な心情

大塚武氏

︵一九一七

一九八三︶

者たち許りでなく老先輩にも心を配り組織者としての手腕を発揮す

最年少一八歳︑老若男女三二名が満足したのであった︒林さんは若は︑彼自身の筆になるもので︑当時の彼の登山に対する考えや︑山も︑彼が纏めたものである︒特にその﹁序Ｉ反省と新しい出発へ﹂たものであり︑五十︒ヘージに亘る主要内容の﹁前穂高東面に就いて﹂月刊︶は︑昨夏神威岳で亡くなった大塚武君が中心となって編集し東京商大︵現一橋大︶山岳部の﹃針葉樹﹄第十号︵昭和十四年九る︒だから林家ほど北大の若手から古手まで集めた所はない︒その岳部についての考え方がよく出ていると思う︒現在﹃針葉樹﹄第十

氷原へ山岳部五十年記念登山隊をひきいて行かれた︒最長老六六︑なかで厳冬期のヒマラヤの計画が林総隊長を中心に生れ︑昭和五十号は︑当時の多くの山岳部報の例に漏れず︑入手困難な書物になったが︑右の一文は幸い先般完成された山崎安治氏編の﹃日本登山記

いあごひげは彼のうれしさを物語っていた︒そして二年後厳冬のダ

ウラギリー峯も︑トムラウシ以来の旧友有馬純君を総隊長として登録大成﹄第四巻に︑付図も含めて全文採録されているので︑読むこ

五年十二月バルンッエ登山が成功した︒暫く続いたネパール帽に白られた︒二人のバラサーヴとの山行は古い思い出に新らしい感概がた︒そして十二月︑小谷部︑森川真三郎君らの北岳バットレス登肇

部し︑同年の日江井正巳君と共に翌年には早くも頭角を現わしてき大塚君は昭和十年四月に東京商大予科に入学と同時に山岳部に入して訂正しておきたい︒

がかれたものの中では最も優れていたと思うので︑このことを特記の筆になるものである︒この前穂高東面の岩壁スケッチは︑当時えとなっているが︑これは誤りで︑同スケッチは略地図と共に大塚君のは︑同書末尾の解説には︑岩壁のスケッチが小谷部全助君によるとが容易となったのを喜ぶものである︒ただ少々訂正しておきたい

正直なところ林さんは少しおつかれ気味だった︒だから大雨のな加わって私は忘れられない︒

かでも車を走らせ︑ゴルフで鍛えに行かれたのでないだろうか︒

次に北の山に現われた時︑林さんらしく先頭切って歩き遅れた者
多分林さんはこう言うだろう﹁土方商売の地質家にしては遅いをからかえるように︒

ね︑ノータリン︵ヴオルタレンー鎮痛剤︶のんでも駄目か﹂︒そういった言葉はもう聞く事ができない︒︵橋本誠二︶

日本山岳会入会一九四○年八月会員番号一八三二番から北岳に登った︒のサポートを︑この二人と私とでやり︑三人で池山釣尾根のテント

116

第十号に殆ど収められている︒だが︑彼は学生時代に行なった数々

その後も大塚君の山行は年を追って充実し︑その足跡は﹃針葉樹﹄困難なる山へ︑彼の精進は絶える事がなかった︒生命をかけた一峰査官としての職を持つ傍ら︑低い山から高い山へ︑容易なる山から大戦にも参加し︑戦後の国歩報難なる祖国に於て︑鉄道者の技術検をかちとる毎に︑彼の眼前には更に高き峰が現れた︒それは妥協のの登肇のなかで︑彼自身も快心だったと思っていたのは︑昭和十四年十二月の滝谷第四尾根の登肇であり︑これは厳冬期としては初登ったと言う事が出来る︒その最後の一環としての一九三四年のナンガ・パルバット攻撃ｌ我々はそれが︑学者的探検旅行でもなく︑ない︑満足する事を知らぬ︑それ自身の中に価値を持つ所の道であ登ったのか︑登らせて貰ったのか分らない様なブルジョア的登山でであろう︒この登肇について彼は請われて昭和十五年五月二十三
十五年第二号︑二五四ページ及び山崎安治﹃劔の窓﹄二四五ページもなくして︑最も普通な生活者の挑まざる精進の最後の︑然し悲し

日︑日本山岳会第九十五回小集会で話をしているし︑︵﹃山岳﹄第三が﹃高山深谷﹄第十輯にかかげられている︵序でながら︑その説明に参照︶︑また﹁冬の滝谷第四尾根のツルム﹂と題する写真と短文と昭和十五年十二月二十五日となっているのは︑明らかに十四年の誤じ得ない︒そして彼の道に於て︑数多くのビッグ・クライムの中のき結実であったと言う点に︑深い尊敬の念と一種の身近い感情を禁に於て︑我々には直接縁もゆかりもないモン・プラン山群の一峰︑代表的なものとして︑又それが現在の我々の行方の目標となる意味り︶ものの︑その詳しい登華の模様は︑間もなく戦争時代に入ったため︑遂に彼自身の筆としては発表されなかった︒戦後刊行︵昭和グラン・シャルモの北壁登肇の概略を伝える事は︑無意味ではない

三十年十二月︶された﹃針葉樹﹄第十一号に︑ごく簡単な記述がある他は︑当時のパーティだった山田亮三君が﹃針葉樹会報﹄八十七と思う︒﹂

大塚君は機会さえあれば︑当然ヒマラヤへも行きたかったろう

号︵昭和十五年一月刊︶に書いたものが残っているだけである︒まし︑その能力も充分あったと思う︒晩年二回もヒマラヤ・トレッキ

た戦後刊行の﹃山岳﹄第四十四年第二号の口絵写真に第四尾根の上部から︑ツルムの尖塔と笠ケ岳を写した一葉がある︒﹃高山深谷﹄

満たそうとしたからであろう︒唯︑彼の場合は︑その理由の半ばは︑ングへ出かけているのも︑若い時代行けなかった不満を︑僅かでもまた︑学生時代代の彼の山に対する気塊を知る資料として︑彼がのものと同様︑大塚君の写真らしい迫力のあるものである︒

当時既に腕をあげていた油絵の題材として︑ネパール・ヒマラヤが大塚君は昭和十五年一橋山岳部の代表委員となり十六年三月卒業

すっかり気に入ってしまったこともあったがＩ︒

愛読し且つ翻訳したＷ・メルクルの園菖弓９画震ミ室ミ胃︑画き§の一章﹁グラン・シャルモ北壁の登肇﹂がある︵﹃針葉樹会報﹄八悼十九号︶が︑その前書きに彼は次のように書いている︒

会員番号一九一四︑紹介者は吉沢一郎氏と私であった︒戦中戦後をして日本銀行に就職した︒日本山岳会に入会したのも十六年四月で﹁我々はヒマラヤ登山史上に於けるメルクルの名を忘れる事が出追来ない︒︵中略︶一九○○年南ドイツの小邑に生れたメルクルは︑

117

なく︑しかも相当年配になっても︑登るからにはかなり骨の折れる

混乱期に一時会籍を離れていたが︑山登りを忘れてしまった訳ではて行ない︑参加した多くの会員会友によい思い出をのこしたことは羅臼岳︵五十八年七月︶等のかなり大がかりな登山を支部行事としガリ岳︵五十二年六月︶︑カムイエクウチカウシ山︵五十六年八月︶︑の育成発展に彼自ら大いに努力したばかりでなく︑北海道岳連や北記憶に新らしい︵﹃山岳﹄第七十八年︑八○．ヘージ以下参照︶︒支部

コースを指向するのが︑彼のこのみでもあった︒

北海道の山は︑戦前日本銀行へ入行した年の冬︑札幌勤務となっ

壁のヒマラヤ登山に際しては︑特に一番面倒な募金問題等で︑或いた機会に︑早くも十勝岳や後方羊蹄山に登っているが︑昭和三十九年七月札幌支店長となってからは︑坂本直行氏との付合いも始まっは力を貸し︑或いは自ら陣頭にたって尽力した︒

大塚君は︑前にも一寸触れたように︑特に先生についたのではな

たし︑また他にもいい仲間ができて︑北海道の山をあちこち登ってかったが︑油絵が非常に上手だった︒生前︑札幌で三回油絵の個展

いた︒四十一年八月の利尻岳は鬼脇から登って鴛泊へ下るという具ったようだが︑この山は曽て私が札幌在勤中遂に登り残した山だっ合であり︑四十二年三月の二セイカウシュペではかなり時間がかか

遺作展となった︒去る三月六日から十二日まで札幌で開催された︒

をやったことがあり︑四回目も既に準備していたのに︑残念ながらョンも素晴らしいものであった︒また︑囲碁は日本棋院五段︑関西晩年の作品は︑特に色彩が美しく厚味が感じられ︑且つコンポジシたので︑彼から得意な便りを貰った記憶がある︒また彼が東京へ戻った後︑四十二年六月には︑曽ての古戦場でもあった滝谷を︑槍平棋院六段だったというから︑並々ならぬ腕前だったのであろう︒

から登ってみたいといって山田亮三君を誘い︑中島寛君ら若手三名とＣルンピ左俣を登っているが︑あまり天気のよくない時だったよ
日本山岳会への復活は昭和四十五年一月だが︑同年十一月には日か二度ぐらい大学に戻らぬかと言われた逸材であり学究者であっ先生のゼミナールでは抜群の成績であった︒日銀に入行後も︑たし

大塚君は学生時代年間百日以上も山登りに費しながら︑高橋泰蔵

銀から北洋相互銀行に転出して札幌に居住するようになった︒三十高責任者となっては︑銀行の発展に大いに寄与したばかりでなく︑た︒従って日銀においても枢要なポストを歩き︑北洋相互銀行の最うだ︒彼の五十歳ごろのことである︒

八︑九年ごろから本格的に始めた油絵を︑忙しい銀行生活の合間に

北海道経済界でも多くの要職に就いていた︒

えがき︑また山やスキーにもよく出かけていたようだった︒本会北海道支部長の伊藤秀五郎氏が不治の病に倒れてから︑同氏や中野征に笑いを絶やさぬ大らかな性格や街うことのできない︑常にまる裸

しかし︑それらに関わりなく生れながらの誠実さ︑それでいて常それ以後︑彼が亡くなる迄支部長だったわけだが︑その間は包容

ッキラ棒に見えることもあったが︑実にあたたかい心の持主であっかでいる性分は︑学生時代から変ることがなかった︒そして一見ブ紀氏の推轆で支部長となったのは昭和五十年四月のことであった︒

協力し︑北海道支部は活気が溢れているように思われた︒特に︒ヘテ

力ある彼の人柄と努力とによって︑支部の中堅︑若手の会員がよく118た︒大学では私より三年後輩にあたるが︑曽て旭川で軍隊生活をしていた私を︑真冬の雪をついて札幌から態々慰問してくれたことな索が行なわれ︑九月四日︑中ノ川源流標高約八○○燭地点で遺体と二十八日下山の予定であったが︑帰り来らぬので二十九日夜から捜昭和五十八年八月二十七日︑一人で南日高の神威岳に登りにゆき

屋商業を経て︑東京商科大学へ入学し︑大正十二年卒業しました︒

しました︒だから︑小学校へは中津川で入学したと思います︒名古した︒五歳のとき︑父が中津川町長になると同時に︑中津川へ引越

今井雄二は明治三十一年一月一日︑岐阜県下呂町乗政に生まれま今井雄二氏︵一八九八 一九八四︶

なって発見された︒彼のような山の経験の豊かな者でも︑神威岳で東京商大はその当時大学へ移行する過渡期で︑入学したときは東京のも︑彼のあたたかい友情のお蔭である︒

ど︑約半世
世紀
紀の
の昔
昔を
をま
まだ
だ昨
昨日
日の
のこ
こと
との
のよ
よ迄うに思い出すことのできる

このような最期をとげることがある︒運命としか言いようがないの

東京商大を卒業するとすぐ︑神田の︵株︶三省堂に勤めました︒

が︑確かなことはわかりません︒

高等商業学校で︑その後在学中に大学になったと聞いております々から︑到底文字や言葉では現わし得ないご支援を賜わった︒また

わたくしは雄二が大学生時代に知り合い︑大正時代︑私が十五才の彼の遭難が伝えられるや︑北大山岳部をはじめ︑実に多方面の方ではないか︒

彼が会長であった北洋相互銀行には文字通り尋常でないご迷惑をおけではありません︒むしろ若いときは文学青年でアイルランド文学

頃一緒に富士山へも登りました︒雄二は本格的な登山をしていたわ象たまかけした︒・山を通しての旧友の一人として末永く忘れられないこ
申し述べる次第である︒

り北アルプスの魅力にとりつかれるようになりました︒翌年には︑らアルプス銀座をとおって槍ケ岳へ抜けたのですが︑これですっか

最初は︑結婚してすぐ出かけた昭和二年の槍ケ岳でした︒燕岳かに山へ出かけるようになりました︒

昭和二年にわたくしと結婚しましたが︑その頃から夫婦でさかんしてくる人という方がほんとうであったと思います︒

くというタイプでなくほんとうに山の自然を愛し︑静かに山と話をを研究していたようです︒ですから山に入っても︑もりもり山を歩とであり︑彼の御霊の冥福を祈ると同時に︑心からお礼とお詫びを

略歴
大卒業︒同年四月日本銀行入行︒外国為替局次長︑新潟支店長︑

大正六年十一月九日静岡市で生れる︒昭和十六年三月東京商
札幌支店長︑事務管理部長を歴任︒昭和四十五年十一月北洋相

互銀行専務取締役社長会長︒昭和六十八年八月二十九日︵推定︶南日高神威岳で残︒︵一九八四年三月記︶︵望月達夫︶

上高地から穂高へ登りました︒そのとき︑穂高から槍へと向かった

119

悼
追

のですが︑前年に槍ケ岳を登っているので︑省略して︑直接槍沢へ始めましたが︑これも思うようにゆかず︑苦労しました︒友人の紹

安定し︑そこには七十二歳頃まで勤めました︒その間︑ふたたび夫介で自動車振興会のガイドブックの編集をするようになり︑生活もその頃女性で穂高へ入っている人は少なく︑それがガイドもつけこの山へでもでかけましたが︑夫は登山でもあまり広い交際をした婦で山へ行くようになりました︒わたくしは多くの友人と一緒にど下ってしまいました︒

ないで二人きりでしたので︑ほかのパーティの問題になっていたよで︑雄大で︑カナディアン・ロッキーはすっかり夫の心をとらえた

昭和四十二年にはカナダのロッキーに夫婦で出かけました︒静かわけでもなく︑ごく少数の人びととしか登りませんでした︒

うです︒後になり先になりしていた登山者が先に槍の肩の小屋で待っていたらしいですが︑わたくしたちが着かないので︑大騒ぎになったのです︒

ようでした︒馬などに乗ったり︑人気のない山中での生活を楽しみ

それからは毎年のように穂高へ出かけるようになりました︒もちろん︑いつも夫婦一緒でした︒二人とも金銭的には全く無頓着で︑ました︒四十五日間いたと記憶しています︒

た︒今度は夫婦だけでなく︑エーデルワイスの仲間︑大原裕子さ昭和四十六年には二度目のカナディアン・ロッキー行を果しまし

あるときなど︑二人で山へ出かけようとして︑家を出たとき︑二人とも金を持っていないことに気づき︑あわてて古本屋を呼んで︑美術全集を売って三十五円作り︑それから山へ出かけたこともありま

十五日間ぐらいの旅行でした︒この二回の旅行では︑夫が写真を撮月にかけてでしたので︑二度目は六月に出かけました︒やはり︑四ん︑館野昭子さんの二人が同行してくれました︒前回が七月から八

夫は無口な人で︑山でも黙って歩く方でした︒静かな山のふんいす︒

きを楽しんでいたのでしょう︒自然のただ中に入ることに︑何よりり︑わたくしが日記をつけていまして︑それを夫が整理して︑﹁花の白樺湖付近です︒そこで炭焼きをしたのです︒というより︑土地なかったからです︒そして︑八ケ岳山麓の蓼科へ入りました︒現在

多くの文章を発表していましたが︑著書も若干発表しました︒﹁高のが好きでしたし︑文章を書くのも好きでした︒主に﹁アルプ﹂にば︑歩かずに山の中で昼寝をするといった具合でした︒写真を撮る

夫は前にも述べましたように︑静かに山を愛する方で︑気に入れと氷河﹂︵同信社刊︶﹂という本にまとめました︒の楽しみを見出していたのだと思います︒

第二次大戦がはげしくなった昭和十八年頃︑二十年も勤めた三省の炭焼きに弟子入りしたというところでしょう︒わたくしと息子は﹁続・心に山ありて︵同信社刊︶﹂︵昭姫︶︑﹁花と氷河︵同信社刊︶﹂

原風物誌︵同信社刊︶﹂︵昭調︶︑﹁心に山ありて︵同信社刊︶﹂︵昭如︶︑

堂を退職しました︒戦争が激しくなったため出版も思うようにならにできるようになったところで終戦を迎えました︒︵昭碑︶︑﹁スカートをはいたクライマーたち︵蝸牛社刊︶﹂︵昭弘︶

学校の都合で下の部落の柏原におりました︒炭焼きがやっと一人前
戦後は出版社に勤めましたが︑つぶれてしまい︑自分で出版社を120

などです︒七十七歳までは山へ登っていましたが︑その後は胆石のした︒にしておられ︑海外委員会例会にもお揃で御出席になっておられま

お会いになり︑お互に自然を愛し︑その大いなる魅力に殊の外ひか

お店のマネジャーのような仕事についておられ︑そこで四子吉氏と昭和四年に四子吉氏と御結婚なさる前は︑彼女は山脇敏子先生のために入院したりして︑自宅に居りました︒最後の著書﹁スカートをはいたクライマーたち﹂には洋書を取り寄せ︑熱心に調べていま
日本山岳会には昭和二十三年六月に入会し︑会員番号三○四二でれておられたお二人の性格は︑やがて尊敬︑協力︑愛情と進展されした︒

した︒昭和五十九年三月十五日︑肺炎になり︑心不全のため死去いいましたと︑夫の四子吉氏は語られました︒古びた大学ノートのう

文子様はなによりも書くことが好きで︑いつでもなにかを書いてたのは当然の事のように考えられました︒

ず高い束を︑私に見せられ︑文子様が十数年書きつづけておられた

毎日のように机に向っては︑いつ︑どこで出版してくれるか分かおられたお姿は私の心を強くうちました︒

日記帳ですよと︑なつかし気に︑そして優しく︑その表紙をなでてたⅨ︵今井喜美子・述︶一九八三︶︵水野勉・筆記︶た︒そして墓石には﹁心に山ありて﹂と彫りました︒

たしました︒享年八十六歳でした︒戒名は高峰睡好雄信士としまし牧野文子氏︵一九○四

け合う家庭生活を創ったようでした︒﹁食事の後片付は︑いつも私

どを主に描いておられた御主人の優しさが︑お互にそれとなく︑わらぬままに原稿を︑せっせと書いておられる文子様と自然の草花な

昭和五十八年八月二十日発行の﹁山﹂に文子イタリア委員についで台所に立つ事は私にとって大変ではありません﹂と四子吉氏は言われましたが︑その後片付を喜ばれる最愛の妻が︑そばに居られながする事になっていましたので︑文子が亡くなってからも︑ひとりいと思われる御主人の淋しさは︑さり気なく語られる言葉の端し︑て︑如何に彼女はわが海外委員会にとって︑大切な存在であったか
文学に精通し︑イタリアアルプスを愛しその自然をいくつかの詩にはしに出ておるように受け取られました︒

を書きましたが︑彼女は︑よくイタリアの山を書き︑イタリア山岳
歌っておられます︒感受性は豊かで澄んでいて︑いつも若々しさをした︒そのうちの一冊﹁イタリアの山を行く﹂︵アデイレ書房︶には文子様が亡くなられて︑四子吉氏は彼女の遺稿を四冊出版されま

読む者に感じさせずにはおかない筆の力の純粋さに驚かされるもの

卓
ｊ︲です︒

一九八三年六月八日に腎不全腸管出血で昇天されるまでの七十八
追才の御生涯は︑彼女の良き理解者である四子吉氏といつも行動を共121’

文子姉と御一緒に歩き︑たのしまれました数々のイタリアの山々に御主人のスケッチが沢山挿入され︑読む者の眼をたのしませてくれ

あのやさしい笑みは人を安心させ︑人の頑くなな思いをほぐし︑な

山下久男先生は︑会えばいつも笑みを浮か熱へている人であった︒

山下久男氏︵一九○三 一九八二︶

ン味がみじんもなく︑山や村の情景をナイーブな筆致で書いておら

無理に気どった文章を書く女性が多いのに︑文子様はそんなケレます︒

れます︒その蔭に︑書かずにはおられない情熱があったのに違いあ

どませ柔げる不思議な笑顔であった︒一九三○年慶応義塾大学文学

山岳会にとって︑本当に惜しい山岳人を失い︑その代りを務めら

承の調査研究で歌謡︑昔話の採取の先覚者で︑早く︑﹁金沢民俗談部を卒業され︑教職の傍︑民俗学を研究︒特に先生の本領は口頭伝りません︒

れる方は仲々無く︑今更のように彼女の才能と人格が惜しまれてな

彼女はクリスチャンでしたのでお戒名はありません︒墓地は︑京財の保護に力を尽し︑加賀市立図書館協議会委員長として読書会を

市歴史民俗資料館専門委員長︑小松市立博物館専門委員として文化研究と後進の指導にあたり︑他方︑加賀市文化財専門委員長︑加賀た︒また﹁江沼地方史研究会﹂を創立︑加賀市︑江沼郡の郷土史の話会﹂を創立︑長く﹁日本民俗学会﹂の評議員として学界に貢献し都市北区の等持院の裏にある功運院とおききしました︒京都はお二育て︑はつしほ俳句会︑加賀江沼俳文学協会長としてその発展に寄りません︒

思い出深い所かとお察しいたします︒

応義塾大学文学部教授折口信夫博士に師事︑柳田国男翁の指導を受ど︑その功績は顕著なものがあった︒学問については︑ご出身の慶親交があり︑日本山岳会︑加賀山岳会の会員となって活躍するな

与し︑郷土の山々を愛し︑郷里が大聖寺と言うことで深田久弥とも人の最初の家庭生活の場所でありますので御主人にとっても尚更に
数々の遺稿が御主人の手で整理され︑陽の目がみられますことを日本山岳会入会一九五四年四月会員番号四一七六番

お祈りしております︒︵佐藤テル︶

けて民俗学に携わってきたことが終生の誇りであり生甲斐であられたようだ︒文学の道は︑古典を主としたが︑その発展は学校教育の場︑俳句の指導︑さらに郷土の文人︑深田久弥︑木村素衛︑石倉五洲へ大田錦城︑中谷宇吉郎に及びその顕彰に尽された︒民俗学では︑郷里の手毬唄や昔話を収集して学界でも注目された︒﹁江沼県手毬

122一日︶を自費出版し︑昔話集には師の折口信夫博士の序文がのせら唄集﹂︵一九三四年四月十日︶︑﹁加賀江沼郡昔話集﹂︵一九三五年八月

俳名を得て秀作を残し︑芭蕉が奥の細道の旅上に立寄った全昌寺が深田久弥の主宰した﹁はつしほ俳句会﹂に参加︒以後︑﹁魚洞﹂のぎよどうれた︒また岩手県の遠野中学校へ赴任したのは恩師︑折口信夫博士

は深田久弥を悼み﹁深田久弥追悼集﹂を編集し︑一九七四年四月には﹁深田久弥文学碑﹂建立発起人となり市内の江沼神社境内に建立

大聖寺にあるので毎年ここで芭蕉忌を営んだ︒一九七一年十一月にすすめによったと伝える︒そこは柳田民俗学の創始の地であり︑柳した︒一九七三年十月には﹁中谷宇吉郎の幼少時代﹂翌年には﹁深の﹁住みつきてうつることなし雪高き閉伊の遠野の物語せよ﹂との田翁の﹁遠野物語﹂の語り手︑佐々木喜善に心から敬慕し︑なきあ

田久弥の幼少時代﹂を著わした︒﹁全国昔話集成﹂の第十九巻に﹁加賀昔話集﹂が発刊されたが︑こった︒槙有恒︑今西錦司諸氏とも交り︑白山︑立山はもちろん国内

本山岳会︵会員番号四八一六︶に入会︑加賀山岳会の指導にもあた

学生時代から慶応義塾山岳部に籍をおき︑一九五八年十二月︑日と碑の建立を発案し折口信夫博士に揮毫を願い︑自らも﹁昭和八年れは郷土においての昔話集の噴矢であり︑﹁舌切雀﹂などの古い形の諸山をきわめ︑白山︑富士写が岳へは毎年登るのを例とした︒先九月二七日帰幽享年四十八歳﹂と書した︒また︑一九七五年十一月

式の民話発掘の貴重な著作とされている︒また一九五○年三月柳田

五月大日山︑富士写が岳にお見えになられた際先生をお誘いしたら﹁こんな無名の山奥にお見えになる﹂と言うことで大変喜ばれ︑ご

般今西錦司氏が一四○○山登頂の偉業を達成されたが︑一九七四年

一緒した時のスタイルは地下タピに巻脚絆︑将校マントと言う若山

国男なきあと﹁柳田国男先生書簡集﹂としてまとめられ後年﹁定本
善研究の原典の一つとなった︒氏の活動は単に民俗学論文にのみと牧水ばりの古めかしいもので山深い真砂部落でイワナ山菜で酒汲み

柳田国男集﹂別巻第四︑﹁日記・書簡集﹂に収められたが︑これは喜

どまらず︑広く大衆に対する啓蒙︑利用にまで力を尽した︒文化財

交し賑かに談笑したことが忘れがたい思い出の一つである︒翌年ウ

エストン祭にお誘いし上高地を訪れた時学生時代以来のこととて感委員長として文化財の発掘︑保護︑展示に献身的な努力をされ︑一九七三年加賀市歴史民俗資料館建立に功献した︒民俗資料館では民ヤの高峰を空から観察された︒その際の印象を著作﹁日本の民話﹂

概深げでした︒一九七六年十一月ネパールに旅行し小型機でヒマラ

保護行政面では︑一九五八年加賀市制発足以来︑加賀市文化財専門

俗部門の収集︑展示を担当︒製塩用具︑製紙用具︑農耕具︑漁具︑

昭和五十一年十一月四日小型機でエベレストの大岩壁に高度七︑﹃秋天のヒマラヤの山高かりし﹄

ヒマラヤの山々をみて︑北陸編の表紙裏に︑衣服等の収集し︑展示会にはリーダーとして活躍した︒一九五四年十一月﹁江沼地方史研究会﹂の創立発起人となり常任幹事を経て︑悼一九八○年九月会長となり︑会誌﹁えぬのくに﹄を発刊した︒

文学の上では︑金沢出身の作家室生犀星に接し︑長女の名までい追ただいたが︑次第に詩より俳句に力を入れ︑一九五二年郷土の文豪

123

六○○牌まで接近︑その豪壮なる相をみる

昭和五十一年十二月山下久男
太田義一様と記されお贈りいただいた︒

一九八二年十一月十七日九時二十分逝去になった︒享年七九︒ごつい数時間前︑役場の前をまだ買ったばかりの新車を運転し︑笑だから︑まさか︑と思うのが当然のことであった︒しかし︑時が経

顔で手を挙げてダムの方に向って走って行く皆川さんを見ているのつにつれ︑次々と入ってくる報せは︑そのことを事実として裏付けた様子も見られたが︑その日も自宅から三十五キロ程の所に在る整実ちよょとした急な登りなどは︑右ヒザをかばいながら登るといっ

以前から﹁俺には︑ヒザに故障があるんだ﹂と語っていたし︑事ることばかりであったのである︒

た︒法名︑腱證久︒同日従六位勲五等瑞宝章︒告別式には加賀市長︑高齢であったとはいえまだお元気でまさかという方が多い様であっ
まほろば会︑加賀俳句文学協会︑加賀地方史研究︑日本民俗学会︑骨院に出かける途中に︑交通事故に逢われたのである︒

皆川さんは︑昭和十八年三月から軍役に服し︑南方派遣軍の一員

あまりにも突然の死であった︒

日本山岳会等の弔辞︒俳句会員の弔電献句披露があり哀情が切々ととして︑マニラ︑シンガポール︑ビルマ︑仏印と敗戦の色濃き激戦

満堂に溢れいかに徳望が高く文化事業に貢献されたか︑ご逝去が惜いたとしても現代の医学では治せないものだったとお医者から言わしまれた︒告別式のとき︑ご長男が﹁病気はたとえ四年前に判ってに負傷を受け︑その傷跡が終戦後もずっと残り︑痛みも時々出てい地を転戦されているが︑この間︑ビルマ︵と聞いている︶で︑ヒザ’嘘だろう︒誰しもそう思ったし︑信じられないことであった︒

た︒﹁皆川文弥さんが亡くなったらしどと言う電話が入った︒

やされ︑重宝がられた所以でもある︒と卓越した識見とで観光行政の生き字引きとまでに職員間でもてはこのことが︑後日︑町役場に職を求めたときに︑その豊富な知識ある︒

達の生態等︑実に詳細な分布図が彼の脳裡に刻み込まれていたのでる浅草岳の様相や地形︑山深い会津朝日岳を住家とする数多い動物

浅草岳や会津朝日岳の自然と共に生長した︒従って︑四季に移り変

皆川さんは︑大正十年︑今は既に湖底に没した田子倉に生を受け︑はないか︑とも思われ︑改めて戦争の傷跡を見直したのである︒

たようで︑今度の事故もこうしたことが大きな引き金となったのでったでしょう﹂と言われたご挨拶はまことに印象的でありました︒︵太田義一︶れた︒思えば父は好きなことをして一生を終えたので本人も満足だ
山下先生のご冥福を心から念ずるものである︒

文彌氏︵一九三 一九八三︶川

一九八三年︑六月七日のお昼の休憩時間の少し前のことであっ皆124

町役場では︑退職する昭和五十五年三月まで︑主として観光部門を担当したが︑もともと好きであった民話の収集や︑郷土史の研究等に精力的にとり組んでおり︑中でも町の大事業である﹁図説只見の歴史﹂の編集部員として寝食を忘れての活躍は特筆すべき事柄で
日本山岳会には昭和三十八年六月に︑当時越後支部長であった藤あろう︒

島玄氏︑斎藤平七氏の紹介で入会し︵会員番号五五五三︑越後支
その頃から藤島玄︑川崎精雄︑吉沢一郎︑望月達夫︑加藤泰安と部に籍を置いたが︑その後福島支部に移籍している︒

いった岳界の著名な方たちを始め︑伊藤弥十郎︑吉野尚︑武藤清次といった今は亡き県岳連の重鎮であった人達との交友が始まっており︑民宿を経営していたということもあり︑今迄に何回か実施した
ハイ等︑幾つもの大会に活躍しており︑選手︑役員の世話も親身に浅草岳での県体登山部門や︑や︑県高体連登山部門︑全国インターと思う︒

なって協力して居り︑選手達も生涯忘れることのできない人である
民話については︑遺稿集といった彼の貴重な収録を︑家族の方々ていた矢先きのできごとであっただけに︑運命とは言え︑まことに謹しんでご冥福をお祈りいたします︒

残念であった︒本当に惜しい人を失ったものである︒

略歴る︒昭和三十四年八月只見町役場に就職︒昭和三十八年六月

大正十年十二月二十七日福島県南会津郡只見村田子倉に生まれ︵五十嵐恵紀︶日本山岳会入会︒昭和五十三年自然公園指導員︒昭和五十八年

六月七日交通事故により逝去︒

樋口明生氏︵一九二九 一九八三︶

昭和五十八年四月十九日︑樋口は食道癌の頚部︑脊椎転移のため永眠した︒京都市立病院での二度の食道手術にもたえて︑好きな酒もほどほど飲めるようになって全快祝いをしようとした矢先に︑不らは︑腰痛︑下半身麻痘︑頚より肩の痛み・呼吸困難などで彼をさ運にも転移の症状が現われた︒私の勤める新河端病院に入院してかの誰かに将来まとめて戴きたいものであるる︒

皆川さんは話好きであった︒訪々とした口ぶりではあったが︑い医師・看護婦に対し︑あの独特の円い顔に人なつこい笑いを死のほの取扱い方を研究し︑私たちに教えたりした︒見舞いの友人たち︑向った︒たとえば気管切開のカニューレに取付けられた人工呼吸器

いなんだ︒しかし彼は病苦に対し科学者らしくきわめて冷静に立ちつしかその話に引き込まれる︑という話術を持って居り︑特に﹁マタギ﹂に関する話や︑熊狩りの話などは実に詳しく︑私共を魅了さ卓Ｉせたものであった︒
今後は︑民宿﹁田子倉﹂の経営をしながら﹁好きな民俗︑歴史︑追民話などの収集研究などで第二の人生を楽しく送りたい﹂と語っ

125

しいと言いながら︑看護婦が呼吸数を教える時にわざと息を止めた

んの直前まで絶やさなかった︒七千米の高度を登っているぐらい苦たいていがあまりにもバカバカしてものであって⁝⁝﹂と書き出し話がはいてすてるほどある︒ただ残念なことには︑ここに書くには帰って来た樋口の人物評で﹁樋口︑つまりジャンについては面白い

本場大阪の出身ということに関係があるように思う︒大阪人にはユている︒樋口の人を楽しませる冗談を思いつく才能は︑彼が漫才のりしてあわてさせたことも何度かあった︒

ーモラスでいわゆるオモロイ奴をよく見受ける︒いずれにしろ山で

大阪出身の樋口は旧制天王寺中学を経て︑昭和二十二年第三高等へ入ったかそのころ山岳部で一緒だったものに尋ねても分らない︒

学校理科へ入学し︑そして山岳部へ入部した︒彼がどうして山岳部ものだった︒

卒業後彼は京大防災研究所の助手となり︑昭和三十六年には助教

も下界でも︑樋口のまわりにはいつも楽しい笑いとそれに酒がつき授に任命された︒ＡＡＣＫはアンナプルナⅡ峰を皮切りに︑チョゴ

フラリと部室にやって来たそうである︒当時の三高山岳部はオールていた︒この三高山岳部の山に対する主張と実践が︑彼のその後のラウンドでコンプリートな山行を目標にして︑しぶとい活動を続け
山に向う態度に大きく影響したことは間違いない︒彼の生涯の仇名からはす等へて初登頂に成功した︒その間樋口は研究所にあって︑専

リザ︑ノシャック︑サルトロ・カンリと遠征隊を出し︑チョゴリザ

門の沿岸海洋学の実験と研究に明け暮れていたようである︒昭和三となった〃ジヤン〃は三高時代についている︒三年間伸びるままのか︑マージャンばかりやっていたのでついたとかこれもはっきりし長髪にしていたため︑ジャン・バルジャンを連想してつけられたと十七年には潮の干満のモデル実験で理学博士を取得している︒

昭和三十七年︑京大山岳部現役がインドラサン︑デオ・チ今ハに遠ない︒

ルナ南峰︵ガネッシュ七二五六卿︶の計画が持ちあがった・現役の征し初登頂に成功した︒三十九年には再び次の現役たちにアンナプ

昭和二十五年京都大学理学部地球物理学科へ入学︑そしてまた山組織的な部活動が始まったところであった︒まだ人は貧しく物は極を引受けてもらうべく宇治にある彼の研究室へ押しかけた︒彼は話

遠征には文部教官が引率する不文律がある︒現役たちは樋口へ隊長

岳部へも入部した︒京大山岳部は戦後の混乱より立ちなおり︑丁度端に乏しい時代だった︒そのようななかで山でも部室でも京大の伝が現役学生であった︒彼等の活躍は目覚ましく見事に全員初登頂にガネッシュの隊員は副隊長がサルトロ帰りの上尾︑その他の四名

いに海と山との二足のわらじをはくことになってしまった︒

ある︒これからあと山と縁が切れたかに見えていた海洋学者も︑つを聞くなり﹁ええ話やなあ！﹂と言って二つの返事で引受けたので

統パイオニア・ワークが語られ︑ヒマラャヘの夢がいつも熱っぽく
しかし樋口がそのような時に︑進んでけんけんがくがくの議論に話題になった︒

加わったりした記憶はあまりない︒彼は彼なりの目と心で山を楽しんでいるような態度であった︒ＡＡＣＫ︵京大学士山岳会︶時報の五号に︑三高からの友人広瀬幸治は丁度ガネッシュの隊長を務めて

126

卓

口の指揮ぶりは隊員だった木村雅昭によれば〃まなじりを決して事の隊の記録は﹁ガネッシュの蒼い氷﹂︵朝日新聞刊︶に詳しい︒樋

成功した︒樋口自身も七一○○牌のマイナー・ピークに登った︒こン﹂︵朝日新聞刊︶︑﹁残照のヤルン・カン﹂︵上田著・中央公論刊︶

たが必死の救援活動により救出された︒このことは﹁ヤルン・カークのあと松田は行方不明になった︒上田は佑僅状態に追いこまれ

四日午後六時︑松田隆男と上田豊が頂上に立った︒しかし帰路ビバ

昭和四十二年︑樋口は松田隆男と二人でヤルン・カンの偵察と許大げさな表現を好まない︒その後の彼の松田の遺族に対する一徹な失ったことは︑樋口にとって痛恨のきわみであった︒彼はすべてにに詳しい︒樋口とともにヤルン・カンに執念を燃やし続けた松田ををなすをよしとせず″とする樋口一流の考えが端的に表われてい可取得の交渉をかねてネパールへ向った︒ヤルン・カンは三十九年

かがうかがえたのであった︒

までの心くばりを見聞きしては︑彼の心の痛みがいかに大きかった

た︒に一度許可が出たのだが︑すぐに理由が分らないまま取り消され

学術調査隊に参加し︑主に飛行機よりの調査を担当した︒この調査

うは昭和四十九年五十一年︑五十三年と三回ネパールヒマラヤ氷河

たり︑新設であった海洋工学科の基礎がために力を尽した︒山のほ

ヤルン・カンのあと彼は瀬戸内海の水理模型実験設備を呉に造った︒それから事態は全く進展しなかった︒樋口たちはヤルン氷河よりヤルン・カン西尾根に取りつき︑ルートに確信を得た︒しかし交その後毎年申請を続け︑彼等の偵察後五年目の昭和四十七年夏に渉はＡＡＣＫの優先権が確認されただけだった︒
やっと登山許可を受取ることができた︒ヤルン・カン︵八五○五脚︶隊は昭和五十六年に秩父宮学術賞を受賞している︒

来年の昭和六十年へ中国登山協会︑同志社山岳会︑京大学士山岳

はＡＡＣＫが挑む最初の八千僻級の巨峰であった︒総隊長に長老西に登ることになった︒お互いに資料を検討しあったが︑樋口がネパ会は日中友好合同登山隊を組織してナムナニ峰︵グルラマンダータ︶

堀栄三郎︑登肇隊長に樋口︑そして隊員十三名が選ばれた︒私も医なった︒樋口はその年に愛媛大学に新設された海洋工学の教授に決

ロワール湖の写真は︑中国側を驚かした新しい資料だった︒その時ール側より飛行機から写したナムナニ峰の南面︑カイラス・マナサ

師として参加したが樋口とは現役以来始めて一緒に山行することにったばかりで︑本当は長期間留守にできる情況でなかった︒しかし

私はすぐ樋口が得意の時にみせていたあの満足気な笑い顔を思い浮

彼のヤルン・カンにかけた情熱の前にはすべてが克服された︒海の聞いている︒

水の源は山の雪︑氷河にあるというような理論で周囲を説得したと対象は地球物理学者らしく山に海に︑高く深くそして広大であった

題は﹁海を探り︑山に遊ぶ﹂とつけられている︒彼の学問︑行動のつい最近七月二十二日︑彼の追悼文集が︑刊行された︒文集の表

べたのだった︒

１昭和四十八年二月二十日︑ダラン・バザールを四百人を越すキャ
ラバンがヤルン・カンに向って出発した︒ヤルン氷河上のＢ・Ｃか追ら樋口等の偵察に従って西尾根にルートを順調に伸ばした︒五月十127

と言えよう︒︵斉藤淳生︶

日本山岳会入会一九六九年十月会員番号六八三五番

柳沢幸弘氏︵一九五五 一九八二︶

つほく語ってくれた︒翌年の夏に︑僕にとって初めてのヨーロッパ

パでもヒマラヤでもビッグ・クライミングに挑戦して行きたいと熱

今でもよく人に話すのだが︑六級ルートのブレチエールの西壁は・アルプスのクライミングに君を誘った︒

君が居なければ登れなかっただろう︒あのブラウン・クラックは僕

かった︒この時は︑マッターホルンのヘルンリ稜を毎日四日間も連にも登れるが︑その上の五級のピッチは僕にはとても怖くて登れなていた︒翌年のアンナプルナの南壁では︑持前の強さを発揮しあのもう嫌になったのに︑君はガイドの仕事がとても楽しい言って登っ

続して登った君の強さには感心したものだった︒僕などは二日間でヤナちゃん︵柳沢幸弘君︶にゃんにゃんガイドのこと︒

素晴しい南壁にこれ以上のルートは無いと思われるラインを引き︑キラキラと輝く目と精惇な面構えで︑僕の前に姿を現わしたのはの登華にも燃えて︑あるクラブに入会したいと僕の所に訪ねて来もう五年も前になる︒アンデスから帰って来たばかりの君は︑国内

君は帰国後にチョゴリ隊に選ばれ︑優秀な仲間達に負けないよう

見事第一次アタック隊に選ばれサミッターとなった︒

が今でも想い出される︒翌年に迫ったエベレストの南西壁︑更にロな立派な登山をして来ますとキラキラしたあの目で話してくれた事た︒君の第一印象は︑素晴しく明るい好青年であった︒それから君は暇さえあれば僕の店に現れ﹁山幸トレーニング・サーキット﹂のて優れていた︒また自分に対するトレーニングは︑仲間達が真似のトレーナーを自認︑持ち前の筋力と持久力は他の誰よりも群を抜い○○搦峰に登頂したいと真剣に語ってくれた君は新しい時代の日本の目標が数多く有り︑これらを全て登頂したいと︑また全ての八○山岳界︑いや世界の山岳界も背負っていってくれると大いに期待しーッェの南壁︑ナンガパルパット︑カンチェンジュンガの北壁と次僕達の時代のヒマラヤは︑厳しいトレーニングが無くとも登るこできない程厳しかった︒とができたが︑これからのヒマラヤは︑より困難な条件を求めて行ていたのは︑僕だけではなかったであろう︒︵雨宮節︶

日本山岳会入会一九七八年四月会員番号八六八七番

くだろうという僕達の意見を取り入れて︑君はただひたすらトレー︒︒ そ ん な 君 に 僕 は 惚 れ 込 み ︑ ザ イ ル ・ パ ー ト ナ ー に
ニン
ング
グに
に励
励ん
んだだ

初めての大きな登肇は︑唐沢岳幕岩だった︒岩小屋で君は将来のなってもらった︒

生活の事︑できればガイドで生活をしてみたい︑それにはヨーロッ128喬戈里峯登頂記中国側北稜ルート征服の全記録
日本山岳協会登山隊・ＮＨＫ取材班著日本放送出版協会東京
一九八二年 ・ヘージカラー写真多数白黒写真多数剛×鰯
一六○○円

砂漠と氷雪の彼方にチョゴリ登頂の全記録
小西政継著山と渓谷社東京一九八三年卿︒ヘージカラー
写真ｕ葉白黒写真６葉蝿×鵬一二○○円
ヒマラヤ北側は夢があった︒国境の高い頂に立って北側を見おろしてみれば︑白くうねった氷河︑その彼方には平坦な赤茶けたチベて私たちの積年の夢は現実のものとなった︒珠穆朗璃峰︵チョモル

され︑七九年には中国が自国の山々を外国隊に開放したことによっ

ンマⅡエヴェレスト︶︑希夏邦璃峰︵シシャパンマⅡゴザインタン︶︑

公格永︵コングール︶︑貢嗅山︵ミニヤコンガ︶︑阿尼璃卿峰︵アムネマチン︶など︑各国から登山隊が押しよせ︑珠穆朗璃峰の北壁や東壁のバリエーション登肇︑あるいはアルパイン・スタイルで無酸素登頂など中国登山は一気に最新登山の場としてにぎわうこととな

日本山岳協会は八日中国交正常化一○周年記念Ｖとして中国登山った︒

カラコルム山脈の盟主Ｋ２︵中国名喬戈里峯︶登山の許可を得るこ

チヨゴリ

協会に働きかけ︑交渉を重ねた未︑外国人に開放されていなかったとができた︒そしてタクラマカン砂漠の南からカラコルムの北面に

日本山岳協会喬戈里峯登山隊の公式登山報告書と︑登肇隊長を務め入り︑未踏の北稜から無酸素登頂に成功した︒表記の両害は︑この﹃喬戈里峯登頂記﹄は︑参加した登山隊員たちの手記を﹁喬戈里た小西政継氏の登山記である︒

道ｌもう一つのシルクロードー﹂の一章︑巻未に﹁喬戈里峯のめた登山記録に︑スポンサーであるＮＨＫ取材班の﹁喬戈里峯への峯への情熱︑北稜征服作戦︑登頂記﹂の三章に小西登筆隊長がまとカラコルムの北側は︒⁝：︑タクラマカン砂漠を中心としたシルクットの高原が見えるはずである︒

ロードの要路がはしる西域ではないか︒チベットの高原から︑そし天候﹂を付けた公式登山報告書である︒

登山報告書とはいうものの︑市販単行本の形式をとっており︑写てタクラマカンの砂漠から︑ヒマラヤやカラコルムの登山は︑あま真︑図版などを豊富につかい登山用語解説をつけ︑一般の人達にもりにも未知にあふれすぎ私たちを魅了する︒グレート・ヒマラヤの北側は登山家のみならず︑探検家︑冒険家たちにとって長い間の憧

読める親切なつくりになっている︒

本書はまたＮＨＫが七九年から始めた中国中央電視台︵ＣＣＴＶ︶

れの地︑片想いの地であった︒

だが七二年︑田中角栄首相︵当時︶の訪中で中国との国交が回復

129

図書紹介

図書紹介

検家ヤングハズ等ハンドが外国人として足をふみ入れて以来︑ほとん

ルクロード﹂取材としても入山しており︑一八八七年イギリスの探との共同取材番組﹁シルクロード﹂の別動隊として﹁もう一つのシことながら︑この登山を世界一流レベルにもちあげた指揮者としてて頂上に向った︒隊員たちの体力︑技術︑精神力のがんばりもさるで活躍できる実力ある人達を集め︑本当の日本最強の登山隊を率い氏の考えに反対はあったものの隊員には八○○○脚以上で無酸素の氏の手腕を高く評価することは言をまたないが︑本書をみてノン

ど世界に紹介されていない地球上の数少い空白地帯の〃登山探検記″

日本放送出版協会発刊の﹃シルクロード・絲綱之路﹄全集の中のとして貴重である︒

本書は読めば読むほど︑臨場感があふれだし︑あたかも登山隊に

フィクション作家としての氏の筆腕を高く評価したいと思う︒にはいられなかった︒

ぐい引きずりこんでいく︒こんな本に初めて接した戸惑いを感じず参加ししているかのような錯覚を読者に覚えさせ︑登山現場にぐい﹃砂漠と氷雪の彼方に﹄は︑とかく建前に流れがちな登山報告書
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑とは異なり︑八山渓ノンフィクション・ブックスＶの一冊だけあっ一巻として離したくない一冊でもある︒て︑登山界や登山隊の内情︑隊員間の葛藤などあけすけに本音だけ⁝⁝体調よくいつのまにか頂上アタックに向っている・・⁝・登頂そい⁝︒：もうダメだ⁝⁝限界だ⁝⁝計算しつくした隊長は叫ぶ﹁降りして下降⁝⁝極寒のビバーク・⁝：意識がモーローとしてきた⁝⁝寒で書いているので序奏︵プロローグ︶から真にせまり読ませる︒

喬戈里峯の登山許可を得た日本山岳協会は小西氏を登華隊長とし二点をまかせてくれるのならとの条件を提示して就任したいきさつて要請したおり︑氏は﹁隊員の人選と決定︑基本的な攻撃方法﹂のい下降は続く：⁝・本文に書かれていなくたって︑極限に達した自分てこい﹂：⁝．︵読者はホッとする︶︒：⁝まだ急峻な氷壁の長く厳し

超高所の辛く厳しい条件の中で︑人間同士がぶつかりあい︑微細がまるで見えるようだ︒がある︒

氏は七○年の日本山岳会と︑七三年の第二次ＲＣＣのエヴェレスにゆれ動く生身の人間対人間の﹁感情﹂と﹁心﹂をトランシーバー

ト︑七七年の日本山岳協会のＫ２︑そして八○年の日本山岳会の珠穆朗璃峰など︑多人数︑莫大な物量︑多額な資金を投入した大々的とが本書をして近年にないノンフィクション物として成功した要因

で交わす会話文体を通じて︑ありありと浮きださせている︒このこ︑︑︑︑︑︑︑︑

価を落しめるものとして︑氏のこれまでのジャヌー北壁の登華や︑だろう︒そのため読者は読むことで喬戈里峯登山隊に参加しているな全日本登山隊は日本の登山評価を押しあげたか？否︑世界的評
カンチェンジュンガ北壁の無酸素登山の経験をふまえて︑この登山る︒

気持にさせてしまうのだ︒ぜひ〃登山隊″に参加するよう推薦するような︑八無酸素︑少人数による全員登頂Ｖができる組織にすべ隊を︑日本を代表する隊としてはずかしくない︑国際的にも通用す
く固く決意していた︒

1釦

図書紹介

さて両書とも︑同じ登山の記録で︑同一人の手になった本だが︑能性を感じる︒

ルプスでのクライミングは帥年代以後︑まだまだ発展しつづける可フリークライミングに打ち込み︑ヨセミテのすっきりした乾いた岩

若いクライマーは︑前衛の山や海岸線︑崖で行なわれるきびしいる︒

一級の山岳としての風格と威厳を持ち︑アルピニストの心を魅力す

モンプランのイタリア側︑ベ二の谷からみあげるその山容は︑第︵比較するのは可愛そうだが︶読みごたえの点で相違あるのはやむをえまい︒ここらが公式報告書と私的手記との表現の限界の差であろう︒

また︑登頂後八○○○脚の超高所でビバーク︑そして墜死した柳野ドクターの死因について︑色々な意見もあろうが︑今後のためにで本領を発揮したいと思う︒確かにこのことは悪いことではない︒

沢隊員の事故︒ベースキャンプ下山後︑五○○○脚の丘で逝った坂

しっかりした安全対策をとってクライミング能力をみがけば︑無駄クライマーが目先の一燭を登ることばかりに目を奪われ︑井の中力である︒

せぬ危険を甘受しうる心の余裕も必要とする︒そのことが独特の魅

ンテニアリングーというものは︑未知の要素に対する冒険心と予期

しかし様々なクライミングゲームの形態を含む︑登山活動ｌマウ

くという点は共通のものと思われる︒

求め全力投球することによってクライミングの喜びをみいだしてゆ

大きな山でも小さな崖でも︑常に自分にとってより新しいことをに命を落すことも減るだろう︒

障害に変換させる何かがあるように思える︒︵高橋善数︶

もっと注目︑研究すべきではないだろうか︒疲労は高度順化を高度

ザイルの二人

鴫満則・秋子著山と渓谷社東京一九八三年畑ページ白黒写真喝葉鰯×腿九八○円
ここ数年︑日本におけるフリークライミングの隆盛に対してアルの蛙になり︑路地裏的な世界をつくりださないためにも︑大きな山

ピニズムの衰退は著しい︒フリークライマーを自負する人間はふえたが︑優秀なアルピニストは数えるほどしか見当らない︒アルパイに接することも必要である︒

何一つ拒まないこと・⁝・・﹂

レピュファーいうところの﹁山の与えてくれるどのような喜びもン・クライミング自体が低迷しているのかといえば︑決してそうい
ロフィといったすぐれたクライマーによってエキサイティングなス

うわけではなく︑ジャン・マルク・ポワバン︑クリストファー・プ

大きな山に抱かれると︑クライマーはその大自然にもてあそばれ︑というおおらかな心を知るためにもだ︒

またレナート・カーサロットの驚異的な記録をみるにつけてもアーパー・アルパイン・ゲームが盛んである︒

131

の一度も崩さない︒夫婦関係というのは不自由なものである︒鴫満

ライミングにおいても可憐で︑ねばり強い妻というパターンをただこのことを痛感していたのが鴫満則であると思う︒三大北壁登筆

手の身を必要以上に案じて待つ身がどんなにっらいものかがわか則が単独でブレンバにでかけている問の鴫秋子の日記をみれば︑相ほんろうされる弱い人間にすぎないことを知る︒

として︑何ができるのか︑何をしたいのかに非常に忠実であった︒

る︒一方の鴫満則はといえば︑﹁．：：・思ったぞ﹂と半分義理で自分というセンセーショナルな目標には目をむけず︑自分がクライマー
死に至る危険と生きるためのゲームのぎりぎりのバランスを保つ知にいいきかせるだけなのだ︒勝手にしやがれと思うか︑古今東西共一つ一つの行動︑判断に全責任を負うようなはげしいクライミン

通の理想の夫婦を演じるしかなくなる︒

性をもっていた︒

ブレンバの数々の単独登肇の記録は︑読む者の胸を熱くする︒久

グにおいては︑ザイルを結び合う者同志は独立した個人と個人であしく忘れていたマゥンテニァリングの醍醐味ｌ雄大で荒々しい山にむかう豆っぶのような︑しかし果敢なアルピニストの姿ｌが生って夫婦という関係ではなくなる︒

よせる妻とのザイルパーティというふうに自分自身を描いているこ

クライミングの記録上でも絶対的主導権をもつ夫に︑無上の信頼をおしむらくは彼女が︑この事実に対する洞察を欠くことによって︑ところなどにそれがよくあらわれている︒﹁秋子がんばれ︒：．：﹂と何度も大声をはりあげで自分自身を励ますのプトレイ山稜をたどりながら︑絶対に滑ってはいけない状況で︑一九八一年戸ポナッティ・ザッ・ヘリルート冬期第三登の最中︑嵐き生きと伝わってくる︒

本書は︑題名にあるとうり︑鴫満則の世界を追っただけのものではない︒どちらかというと鴫満則・秋子の夫婦による登肇を中心としていて︑それを年代順に収録したものである︒

鴫満則がコングールで行方不明になったあと人生においても︑クライミングにおいても唯一頼る相手を失った妻︑鴫秋子によって出版されたことがこの本の性格をあらわしている︒

夫婦︑あるいは知らない他人同士による登華というのは︑あまり

ラマチックではあるが︑クールで乾いたアルパインクライミングのとだ︒彼女のある種の演技が︑この本の全編の基調をなしていてド世界が︑浪花節的世界の様相を呈している︒たぶん︑この本を出版

間関係を維持できないからではないかと思う︒最近出版されたマイクル・ロフマン著﹃フリークライミング入門﹄のなかでも﹁・⁝・・夫て︑明日に向けての自分自身の方向がつかめていなかったからではした時点では︑彼女にとって鴫満則とのクライミングが鮮明すぎ歓迎されない傾向があるが︑それはクライミングにおいて自由な人

婦や恋人はお互いに対して敏感になりすぎてしまい︑それがクライいう指摘がある︒

とりわけマッターホルン北壁はポーランドの女性隊と女性初登をないかと思う︒

ミングに都合の良い人間関係を阻害してしまうことがある．⁝．．﹂と彼らも例外ではない︒本来一人のクライマーである鴫秋子は︑ク

132

図書紹介

あらそう結果になったのであるから︑あこがれのマッターホルンにわりの深かった植村氏の業績を振り返る意味でも︑その著作を取り改めて証明していた︒遅きに失した感はあるが︑日本山岳会にかか植村氏が残した著作六冊のうち︑処女作は﹃青春を山に賭けて﹄上げておかねばなるまい︒

夫と登れて幸せですという鴫秋子ではなくて︑高校のころから山にめていたという経歴をもつ︑一人のクライマーとしての︑鴫秋子の親しみ︑女性としてはかなり早くから先鋭的なクライミングをはじのある山﹂への憧僚に端を発した海外放浪︑明大隊のゴジュンバ・である︒自伝の形式をとって︑生い立ちから登山との出合い﹁氷河カン︑日本山岳会隊でのエヴェレスト登頂に冬期グランドジョラス

ポーランド隊は要領も悪く︑アクシデントをおこして途中で救助

主張がほしかった︒

されるはめになったのだが︑彼女たちの登華スタイルの悪さをいう

北壁登肇までを収録し︑植村氏の登山家としての主な活動は大部分

若者がろくに金を持たず飛び出して世界を放浪するのがちょっとし由化され︑日本人の関心が外に向かい始めた時代である︒数年後︑を告げる東京オリンピックの六四年だった︒この年︑海外渡航が自ュックサック一つで横浜港を出発したのが︑高度成長時代の幕開け

後の針路を決定づけた四年半にわたる海外放浪に旅立つのだが︑リ伝統の中で登山者としての基礎を身につける︒卒業とともに︑その植村氏は明大山岳部に入部して登山の世界に足を踏み込み︑よきが形成された時期を知る上でも欠かせない一冊である︒

極地旅行に独自の冒険のジャンルを開拓した︑特徴ある行動の骨格がこの中に含まれている︒初版からすでに十三年たつが︑その後︑まえに自分自身の登肇の内実についての考えがほしかった︒

人は頼る相手を失ったとき︑はじめて自分自身の力で生きることを学ぶものである︒

非常に残酷な形でではあったが︑彼女のクライミング人生は新た︵室井由美子︶にこれからはじまるのだと思う︒今後の活躍に期待します︒

エベレストを越えて一○○○円

植村直己著文芸春秋社 東京一九八二年剛ページカラー
写真４葉白黒写真Ⅳ葉ら飛び入り参加し︑思いがけない登頂者の栄誉をになうことになっには︑ゴジュンバ・カン隊にアルバイト先のアルプスのスキー場かたブームとなる︒植村氏はその先駆けだった︒放浪二年目の六五年二日に奇しくも四十三歳の誕生日に同峰の厳冬期単独初登頂を果たのだが︑植村氏はゴジュンバ・カン登頂のあと六八年に帰国するまた︒この年を最後に︑ネパールは登山隊にしばらく門戸を鎖ざした

植村氏は一九八四年二月に氷雪のマッキンリーに逝った︒同月十したあと消息を絶ち︑明大山岳部の仲間による捜索︑﹁絶望﹂の観での間︑アルプスの諸峰︑キリマンジャロ︑アコンカグアの山頂に

測に至るまで︑マスコミの大量報道が記憶に新しい︒それはとりもなおさず︑植村氏の存在が社会に与えてきたインパクトの大きさを133

若さにまかせてなし遂げている︒初々しい筆致で血わき肉躍る青春

足跡を残し︑アマゾン川単独イカダ下りなどの冒険を次から次へとが想像出来る︒それはなんらかの意味で︑常に﹁初﹂でなければな

から自らの登山︑あるいは冒険に明快な様式観を確立していたこと

向いて登頂したのである︒このあたりに︑植村氏がかなり早い時期﹁まだだれも世界五大陸の最高峰のすべてをきわめた人がないと村氏にとって価値があった︒

らなかった︒﹁五大陸最高峰登頂﹂も︑﹁初﹂であったからこそ︑植の日々をつづっていく︒

長い放浪を終えて帰国すると︑すぐさま日本山岳会のエヴェレス

聞く︒ぜひ自分の足でいちはやくこの仕事を成しとげたかった︒そト第一次偵察隊員に抜擢され︑二次偵察︑本隊での登頂と︑予め用りは植村氏が自ら切り拓いた道であることはいうまでもないが︑時意された階段を踏み登るが如き道を歩むのである︒ここまでの足取﹁私の単独登山にしても︑やはりひとつの登山形態として︑未知る︒

ここで同時に彼の際立った特徴であった単独行について触れていだ﹂・

れも︑エヴェレストをのぞいては︑全部単独登山でやっつけること通読して打たれるのは︑世界を漂泊していた間も︑彼の行動が常機にも恵まれていたと思う︒に揺ぎない目的意識で貫かれていたことである︒ほとんど無一文で出国したのだから︑当面の生活費を自ら稼ぎ出し︑世界を股にかけなものへの探究と可能性への挑戦︑さらに大きくいうなら︑人間のるための旅費もまた︑稔出しなければならなかった︒そのために︑多くの誘惑を断ち切って︑貧しい食事に甘んじ︑切り詰めた生活をいる単独登山は︑たとえば陸上競技の百厨競走で︑○・一秒を競っ可能性への挑戦ではなかろうかと思っている︒︵中略︶私の求めてかなり固執したことをうかがわせる事実がある︒ヨーロッパの最ピーク・ハンティングといえようが︑植村氏自身はこのタイトルに五大陸最高峰登頂者というタイトルを手にした︒スケールの大きい明かしている︒そのあとのすべての行動が南極の夢につながってい

頂の帰路︑早くも南極行の準備のためニューヨークに寄ったことを夢﹂という言葉が登場する︒そして本書の最後で︑マッキンリー登

マッキンリー登頂を描写する中で︑唐突に﹁南極大陸単独横断のり切った喜びは大きい﹂で登山する︒その過程が苦しければ苦しいだけ︑それを克服して登﹁山登りはたとえどんな山であろうと︑自分で準備し︑自分の足て人間の可能性を深めていくのと同じことだと思っている﹂

続けていたのである︒初章でそれまでを振り返り﹁まったく幸運とくの協力者がひきつけられた理由の一つは︑植村氏が終生貫いた︑まわりの人の協力や友情に恵まれたからである﹂と記している︒多
この潔さであったような気がする︒

七○年︑日本人初のエヴェレスト登頂者となった植村氏は︑同年

高峰はモンブラン︵四八○七勝︶ではなく︑エルブルーズ︵五六三くのである︒

夏︑北米に飛び︑マッキリーに初の単独登頂を果たし︑同時に初の三燭︶である︑との説を聞いて七六年に︑わざわざコーカサスに出

134

図書紹介

次に︑最後の著作となった︑星ヴェレストを越えて﹄︒日本山岳る︒彼の人間性を如実に示す行動であった︒惨敗に終わった国際隊

登山終了後は隊員の中でただ一人︑バフグナの遺族を弔問していを最後に︑植村氏は登山から遠ざかり︑極地旅行に急速にのめり込会のエヴェレスト隊の第一次︑第二次偵察︑七○年の登頂︑翌年の国際隊への参加︑初めて自ら隊を率いた八○年暮れから八一年にかんでいった︒

感を肌で知るため日本列島を北から南へ三千散徒歩で縦断した植村日本冬期エヴェレスト隊だった︒北極圏の大ゾリ旅行に備え︑距離

北極圏での十年に及ぶ活動のあと︑植村氏が再び手がけた登山がけての日本冬期エヴェレスト隊と︑五回に及ぶエヴェレスト体験を多く︑目新しい内容はあまりない︒南壁初登肇を目指して七一年︑氏である︒今回も彼らしい用意周到さで準備を進めた︒七九年暮か

まとめている︒七○年の登頂までは既刊の彼自身の著作とも重複がのぶつかり合いから空中分解した︒その中で︑植村氏ら二人の日本

ノーマン・デイレンファースが組織した国際隊は︑民族意識とエゴ

トレーニングのために︑アコンカグアの冬期登頂までしている︒新

たな目標に挑む際︑予想される事態や危険に︑感覚のレベルで対応

ら一人でエヴェレストのふもとにこもり︑冬の気象を調べ︑さらに美談はよく知られている︒植村氏はインド人隊員ハシシュ・バフグ

であることに価値を認めていた植村氏だが︑あとから登山許可を申出来るまでの準備をするのが彼一流のやり方らしい︒何事も︑﹁初﹂の英国人・ヘアのため︑最後まで黙々と荷揚げを続けた︑自己犠牲のナの遭難死を機に︑国籍を異にする隊員間の確執が一気に爆発し︑人隊員が︑最高所に陣取るドン・ウィランス︑ドゥガル・ハストン

敗退に至ったいきさつを︑淡々と書いている︒バフグナ遭難の経過を読むと︑悪天候の中を西稜隊リーダーのオーストリア隊員ゥオル

よほど無念だったに違いない︒それでも計画を中止せず︑﹃学術と請したポーランド隊に先を越され︑一年早く登られてしまったのは

所医学調査の学術班を同行させることで自ら納得させている︒注目ドッキングすれば新しい意義が生まれよう﹂として︑氷河調査と高フガング・アクストとともに第二キャンプへ下山途中︑置き去りにでなく︑オーストリア人︑あるいは西欧人であったら︑アクストはいう気持は湧いてこない︒ローッェだけではない︒世界第二峰のＫ﹁エヴェレストをいったん知った人間は︑隣のローッェに登ろうとされるのは︑終章の三ヴェレストの魅力と南極の夢﹂である︒

されたまま疲労凍死に至った︑と思える︒もしバフグナがインド人
果たして同じ行動をとっただろうか︒割り切れない印象はぬぐえな
レスト体験者がいるにもかかわらず︑すべてヨーロッパ人が主導権︵中略︶私にはエヴェレストによって地球第三の極点の魅力を見て２にせよ︑カンチェンジュンガにせよ︑登ろうという気はしない

い遭難である︒植村氏は﹁隊にはバフグナや私︑伊藤君と︑エヴェをにぎり︑われわれ東洋人に対する扱いはどうも登肇のための基礎

ストヘ登頂出来たのは日本山岳会による一九七○年の一回きりだ︒

しまったという気持が強いのである︒︵中略︶私にしてもエヴェレ

工事人扱いなのが気になっていた︒バフグナの運命がわが身に重ねるにとどまっている︒しかし︑植村氏は遺体収容に進んで加わり︑られて可哀相でたまらなかった﹂と︑きわめて控え目な感想を述べ

135

へ向けて新しいものを見つける︑新しいことをつけ加える︒そのただが︑私にとってのエヴェレストは成功も失敗も越えている︒そこ

その後は国際隊によっても︑日本冬期登山隊によっても失敗した︒

し︑それに習熟することによって︑以後︑酷薄な北極圏の自然を舞に犬ゾリという︑もはやエスキモーでさえ忘れかけた手段を採用

ド北西岸三千キロの単独犬ゾリ旅行を達成した記録である︒極地旅行の生活技術を一から学び︑翌年二月から三カ月かけてグリーンラン

トヘ行ったのは登りたい︑頂上に立ちたい︑という欲望もむろんあ

五月までの二冬︑一年半をかけた犬ゾリの旅の記録︒グリーンラン﹃北極圏一万二千キ画﹄︵初版Ⅱ七六年︶は︑七四年暮れから七六年

台に︑あえていえば︑壮大な虚構の世界を構築していく︒

ったが︑国際隊のときには日本山岳会隊が手こずった南壁にもう一ーに至る︑北緯七○度から八○度圏の長旅である︒

ドのヤコブスハウンを出発︑カナダ北岸を経てアラスカのコッビュ

一つの極限を意味しているといってもいい︒私が何度もエヴェレス

めの努力がすべてあり．⁝：︵中略︶私にとって︑良い山というのはい状態の中で登頂に挑むというところに何ものにもかえがたい魅力﹃北極点グリーンランド単独行﹄︵初版Ⅱ七八年︶︒七八年の北極度挑みたかったからだし︑冬期登山隊の場合は一月のいちばん厳しがあったからだ﹂万全を期して実行に移った登山にもかかわらず︑厳冬のエヴェレに︑極地旅行に転じた植村氏の心情を読み取れるような気がする︒

死の境をきわどくすり抜ける苦難の末︑初の北極点単独到達を果たに鉄棒を振って道を開く︒白クマに襲われたり︑浮氷に乗ったり生リを駆って︑零下四○度の酷寒に耐え︑行く手をさえぎる乱氷の林

点行と︑それに続くグリーンランド縦断旅行の記録︒ただ一人犬ゾ

ストは竹中昇隊員の命を奪い︑頂上を許さなかった︒これまで致命

ク誌に掲載され︑植村氏は卓越した冒険家として世界的に認知されしたのだった︒この北極点旅行記が︑ナショナル・ジオグラフィッ

長い引用となったが︑エヴェレストを語る文脈に︑国際隊のあとあった︒他の著作に一貫して流れるのびやかさが︑ここでは自責のた︒北極点到達後︑飛行機で支援基地のアラートに帰還し︑わずか的な失敗を経験したことのなかった植村氏が︑初めて浴びた痛みで念に打ちひしがれた重苦しさにとって代わられている︒

十日間の休養をとって．すぐさまグリーンランド縦断に出発する︒

北極点︑グリーンランド単独行はそれまでの彼の旅行と全く異な本書を手にして気になるのは︑﹁ネパール側から見たエヴェレス

る要素があった︒飛行機によって食糧から犬︑ソリまで頻繁な補給

陸氷床を駆け抜ける三千キロの旅だった︒

北極圏での活動に関しては︑三つの著作がいずれも文芸春秋社かを受けたこと︒そのため莫大な費用を要し︑資金集めを大手広告代

グリーンランド北端のモーリス・ジェサップ岬から︑前人未到の内ら発行されている︒﹃極北に駆ける﹄︵初版Ⅱ七四年︶は︑七三年九まって掲載したのだが︑やはり異様な感じを受ける︒

月から約五カ月間︑グリーンランド最北端の村シオラパルクに住み理店が担当して大々的な募金活動を展開したことなどだ︒さらに米ト﹂の説明が付された表紙カバーの写真である︒別の山の写真を誤つき︑生肉を食うことから始めて︑狩猟︑犬ゾリの扱い方と︑酷寒

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図書紹介

れる無線器を携行したため︑気象衛星ニンバス６号経由で確認され航空宇宙局が開発したＤＣＰｅ四国９号畠︒昌国画鷆︒尉日︶と呼ば帰の道を探ろうとしていた矢先︑迎えた破局だった︒私たちは︑世ていた・二十年前に無銭旅行に旅立った時点で脱出した社会に︑復︵山田新︶

界に誇る偉大な個性を失ってしまった︒

ット多数伽×妬三八○○円特製本三四○○○円

水野勉著鹿鳴荘東京一九八三年畑ページ白黒写真カ

登山家素描

た植村氏の位置が︑刻々と東京の支援者のところにテレックスで打ち込まれてきた︒植村氏自身が天測の結果をチェックすることに本来の目的があったが︑アラートの支援基地経由でスポンサーのマス
コミに送られてくる情報と合わせ︑国民の関心をあおる効果があった︒それ以前から登山家︑冒険家として植村氏の名前が定着していたが︑一連の大量情報の中でイメージは増幅され︑より多くの人び

著者は﹁山岳﹂の編集担当理事を務める熱心な岳書研究者であ八三年の春先︑スポーツ記者として植村氏を取材する機会があっとがそれぞれの冒険心を仮託する対象となったのである︒

た︒アルゼンチンの南極基地を足がかりに︑念願の南極大ゾリ旅行﹁山書月報﹂の編集︑発行に永年尽力してきた研学の徒である︒こる︒日本山書の会にあって主筆をとる傍ら︑機関誌﹁山耆研究﹂やれまでに︑多くの山の本を発表してきたが︑いずれも翻訳書であると南極最高峰のピンソンマシフ︵五一四○脚︶登頂を組み合わせたする前後の時期だった︒植村氏周辺の人たちが﹁一人で何かをしよ計画が︑フォークランド紛争ぼっ発であえなくつぶれ︑空しく帰国﹁はじめから︑登山に対して素直でない面があった︒行為と同時から︑本書が本当の意味で処女出版である︒

した︒ぼくは自分の〃山岳学〃を持つ必要があった﹂という著者は︑にりくつを求めた︒山を登ることと︑山を知ることが同時に歩き出の念を語っていたことが印象に残っている︒四十歳を超えた年齢

うとする限界を迎えている﹂﹁違う道を探すべき時期だ﹂と︑危倶は若いつもりでいても︑年齢といという事実は︑否応なく自分を裸二十代からずっと︑中央アジア・ヒマラヤの探検史に興味を抱き︑が︑体を張る冒険人生の収束を促していた︒植村氏自身も﹁自分でにしてしまう︒︵中略︶いまの私は︑背中に刃を突きつけられていきた︒読むばかでなく翻訳し︑書誌的研究を積み重ねている︒この

登山家︑ティルマンやカシンなどのものまで︑広く︑貧欲に読んで一途な研究結果が今西の〃山岳学〃に共鳴するまでに至ったものと好んで︑ヤングハズバンド︑ヘディン︑シプトン︑さらには個性的つづっている︒悪い予感が当たったというべきだろうか︒今回マッ思われる︒しかし﹁それだけでは心の安定が得られなかった︒自分る︒いつまでも︑自分の思うようには動けないぞ︒そんな声が聞こキンリーに赴く直前︑ミネソタの野外学校を見に行っている︒﹁いえてくるのだ﹂︵冒険Ⅱ毎日新聞社︑八○年︶とに切迫した思いをずれは自分の経験を次代に伝えるような仕事をしたい﹂とももらし

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および方向を確定せずにはどうにもやり切れないのである︒すなわの位置をいつでも確かめないでは生きていられない︒ここにとり上枚︑一枚の絵にしたのである︒

る巨星である︒それらを著者は大胆な発想と繊細な筆使いで︑一ングハズバンド︑ヤング︑ティルマンなどで︑どれもが著者の愛す名作といわれる良い絵でなければ鑑賞に値しないように︑山の文

げた︑わが愛する先輩たち︑美しく夜空に輝く星々と自分との距離
ち︑自分の位置︑この宇宙における位置を測定することによって︑学でも然りだ︒年間百冊を越える山の本の出版があるという中で︑れまでの傾向から見ると︑ある程度高く評価されたものに共通して後々の世でも評価される良書が︑果してどれだけあるだろうか︒こ

登山は︑しょせん遊びである︒山を登るのに︑このような自分自言えることは︑紀行でも随筆でも︑あるいは論文にしても︑新しい

そもそも本書をあらわす動機になったと思われる︒

身の位置づけなんかどうでも良いじゃないかと言う者には︑この本る︒この点︑本書は山岳書と言えるかは別にして︑新しいものを感分野を開拓したものであることが︑一つの要件であったと思われ心の安定をはかろうとしている﹂と︑あとがきしている︒これが︑は無用であるかも知れない︒しかし︑山は平凡な趣味と一緒くたにじさせるユニークな本である︒山の文学をとおして︑人物や思想のされたんでは困るんだ︑人生観︑世界観とも深く関わるものなんだ︑と考える者には︑山岳書研究の手引き書にもなるのでなかろう

論評を試みたものも︑これまでにあったのだが︑一冊の本として発表されたのは︑これが恐らくはじめてでなかろうか︒たしかに一人の登山家をとり上げて︑人物論を展開した者もあった︒佐谷健吉︑

マロリーのように︑山を取り上げられたら︑左遷喰ったも同然だか︒

は︑山と人との関わりを全く考えないではいられないから︑無意識と思わないまでも︑何時までも山と絶縁出来ずにいる私のような者る︒中でも佐谷健吉が﹁山小屋﹂に発表した︑烏水︑重治︑亮吉な吉田二郎あるいは安川茂雄など︑本書が述べている通り先達であど一連の﹁日本登山思想史ノート﹂については︑登山家の登山態に︑理くつの一つも言いたくなるものだ︒とりわけ大家と言われるれと描いてみることは実に楽しいことだ︒それは先輩登山家が著し先学の書冊を見るとき︑彼等が当時考えたであろう思想を︑あれこ

った点︑著者は︑まさしく評価している︒それと同時に︑この連載

度︑姿勢を登山史の流れの中で論じたものとして︑新しい試みであなく︑登山家について書いたエッセー集である︒描かれたのは︑柳助ノート﹂に刺激されて書いたと述べていることからも︑日本の登

著者が﹁今西錦司ノート﹂を発表したのは︑吉田二郎の﹁小谷部全

山の思想史と真剣に取組もうとする向学者の一面が伺われる︒また

らぱと︑惜しんでいる︒この辺りにも︑平凡な山書愛好家でない︑論文が尻切れに終ったことは残念であった︒さらに展開があったな

た諸本を読むことをとおして︑彼等の人間像を自分なりに描けるからである︒

田國男にはじまり︑今西錦司まで︑田部重治︑辻村伊助︑板倉勝

本書は﹁登山家素描﹂というとおり︑著者の山行を書いたもので宣︑大島亮吉︑松方三郎︑浦松佐美太郎︑伊藤秀五郎︑さらにはャ

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図書紹介

山思想史の基礎研究に着手した佐谷︑吉田両氏の影響をなにがしかも自分で評価している︒若き日のあやまちと逃げるつもりもない︒

本書の文章について﹁自分の若い頃に描いた自画像を︑ぼくは今でているのかも知れない︒

受けたものと思われる︒本書をあらわす上でも︑インパクトになっるごとく︑感想の域を脱していないばかりか︑烏水なら烏水の既成

気持ちがよい︒山を始める頃に︑既に自我が確立されていたため自分を受容したいと思う﹂と一貫した著者のポーズが示されていて思いちがいがあったにしろ︑自画像を一心に描こうとした若き日の

たとい︑こまかい点で思いちがいがあったにしろ︑あるいは大きなの烏水観に引きずられ勝ちであったことは否めない︒思想史として

しかし︑佐谷論文にかぎらず︑これまでの論評は︑本書が指摘す

登山家を論考する場合︑このような人物のとらえ方から出発するても︑心配なぐらい毅然たる筆勢に圧倒される︒この点︑浦松佐美

太郎の﹃たった一人の山﹄の十七年ぶりとは言え︑再版のあとがき

か︑あるいは自我が固まってから山を登り出したのか︑いずれにし扱いしてしまい︑つまらない結果になってしまうと指摘している︒

で︑氏が﹁この本は︑間違いなくぼくが書いた本である︒しかし今と︑大先覚であればあるほど︑英雄視が度を過ぎ︑ともすると神様てよいのではないか︒体質的に登山家は身びいきで︑時には︑ほう山に限らず︑思想史を研究する上で︑これは重大な警告と受けとっと述懐しているのとは︑大違いだ︒これについて本書では︑﹁﹃たっとなって読み返してみると︑どうもぼくの本のような気がしない﹂た一人の山﹄のもろさ﹂と題して︑この本が書かれた時代背景か

がんびいきをやるから︑ひとたび研究者が独創性を失うと︑賛同論になってしまい︑英雄讃歌に終ってしまう危険性があるからであら︑納得出来ない書き方であると反発している︒同感だが︑若干著

佐谷の﹁烏水ノート﹂について著者は﹁烏水によって︑わが国のる︒

いきを持たない文章はきらいである﹂と言い切る著者の︑この本に者の決めつけ方に抵抗を感じなくもない︒しかし﹁思想らしきふん

また﹁松方三郎のわかりにくさ﹂と題して︑何か全部を話さない

示した情熱が︑このあたりにも強く感じられ︑爽決だ︒

風景観の革命が行われ︑しかも〃主禮的アルピニズム的な″風景観
え方はどうかと思う︒もっと別の人々の行動︑例えば︑木暮理太郎のファンである私は︑そうかなアーと疑う気持ちで﹃アルプス記﹄

で︑つき放す松方流の魅力と欠点について論及している︒松方随筆が確立されたと論じているが︑このようにあまりにも烏水中心の考し︑その時代の風景観を事実に則して論ずべきであったろう﹂ととか岡野金次郎とかいった人々についても考えなくてはならない
し︑歴史観の上に立った論評を加えている︒さらに大島亮吉のとらでの私の読み方を反省させられた︒如何に雑駁に読んでいたか︑教から読み返してみた︒すると︑なるほど思う点も多々あって︑今ま

著者の自画像だと言う意味を納得した︒

えられたようで︑きまりわるさを覚えた︒そのときはじめて本書がえ方についても﹁佐谷氏の大島観には︑ぼくは反対である⁝⁝︵略︶

二十代の終り頃から三十代の中ぱにかけて主として書いたという⁝：．神経の荒さが目立つ︒﹂と厳しく指摘している︒

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板倉の﹁春の上河内へ﹂と大島の﹁秩父の山村と山路と山小屋と﹂の文章を例に︑そのスタイルを較べ論考を展開する奇抜な書き出しに︑まず驚いた︒文章読本のようなのである︒しかし︑つぎつ︵杉田博︶

薬師義美編白水社一九八四年Ｂ５判七五九︒ヘージ定価

ヒマラヤ文献目録

一九○○○円ぎと描かれていくスケッチを見ていくと︑大先覚の自然観なり人生
観なりを読みとり︑思想解明を試みようという狙いが解るに従い︑きでさえ︑その収録点数のぼう大さにおどろいたが︑第二版では更から﹁文献﹂へと表題が変ったけれども︑第二版である︒初版のとから︑それから十二年を経て︑この新版が出たことになる︒﹁図書﹂﹃ヒマラヤ関係図書目録﹄が最初に発行されたのが一九七二年だ

著者の．ヘースに引っぱり込まれ︑くたくたにさせられた︒正直なところ︑異状なくらい疲れを覚えた︒それは︑率直な論考に共感を覚えたからだろうか︒どうも随筆にしては肩がこった感じだ︒論文風﹁ぼくは自分の好きな人たちとの関わり合いにおいて︑それをしにそれが約二倍にふくれあがって︑欧文図書三七五二点︑邦文図書

随筆という印象である︒っているのである︒松方三郎を批判し︑浦松佐美太郎を批判しながようとする︒例えば︑今西錦司を論じながら︑自分の生き方をさぐとした文献目録は︑この目録が唯一であろう︒内容的にユニークなについては︑それぞれ多くの文献目録があるが︑探検と登山を中心目録であることはもちろんであるが︑このぼう大な目録を独力でま八五五点となっている︒ヒマラヤ︑チベット︑中央アジアの各地域いる︒筆先の鋭さに較べて︑人柄の素直さがにじみ出ている︒これ

ら︑じつは批判されているのは自分なのである︒その点では独りよからこの本がどのように評価されて行くのか︑興味あるところだ︒

労様と申し上げたい︒

とめた編者の苦労と努力は相当のものだったであろう︒まず︑御苦がり︑独断だといわれても甘んじてその言葉を受けよう﹂と結んでタイトルの﹁登山家素描﹂は著者の大好きな今西錦司の﹃生物の世

内容は︑第一部が欧文図書で︑図書と地図とに二項目に分けられ界﹄の序文にある﹁自画像﹂から採ったものと思われる︒今西に倣ている︒第二部が邦文図書で︑日本語図書と邦訳書との二項目に分以外のもの︑つまり︑ロシア語や中国語からの訳書である︒それに︑けられている︒ここの邦訳書は︑欧文図書の項で掲載された邦訳書だ︒

い著者も力一杯︑自画像を描いた︒内容︑論旨からも恰好の題名
最後に本書で気付いたことは︑描かれた絵が︑偶然だろうが︑い別一覧︵第一部と第二部と両方を含む︶邦文図書名一覧︑欧文図書

第三部ともいうべき索引がある︒索引は四つに分かれ︑邦訳書著者

ずれも明治生れの大先覚の像であることだ︒そして不思議と︑これ成史観に影響されていると著者から怒られるかも知れない︒

が何か安定感があるのだ︒こんな紹介の仕方をすると︑ソレもう既

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図書紹介

名一覧︑総合索引となっている︒最後の総合索引とは︑人名とか山

この労作を前にして︑ぼくはただ感心するばかりである︒ぼくはん発行されるから︑なおさらたいへんである︒

これを利用できるのを心からうれしく思っている︒特に︑本好きな名とか地域とかという項目であり︑普通にいわれる索引である︒とにかく︑初版と比べると︑索引が一段と工夫されている︒著者索引者にとっては︑この本の名が羅列してある目録のページをくるだけ

しかし︑この目録を手にして︑ピブリオグラフィの在り方についは邦訳書についてだけだが︑その他については図書名と項目の両方ていささかの感想を持ったことも事実であり︑この目録に対するぼれこれというのは礼を失することである︒

前述したように︑この目録の特色は︑探検と登山を中心に扱ってくの情報提供など︑ごくわずかにすぎないけれども︑第三者としてでも楽しいのである︒座して何もしない者が︑労した者に対してあいることだが︑もう一つ大きな特色がある︒それは︑各図書についの両方に共通なのである︒て︑簡単ながら説明文が付けられていることだ︒文献目録には不可しばかりコメントしてみたい︒

ではなく︑いささかコミットした者として︑今後の目録のために少から引くことができる︒すなわち︑総合索引は邦文図書と欧文図書

その作業は容易ではない︒だから︑文献目録でも省略しているもの

欠のものと思われるが︑じっさいに内容説明を付けようとすると︑である︒この目録は薬師氏一人で作成されたが︑時間的制約とか︑第一に︑ビブリオグラフィの作成にあたっての共同作業について間の制約もあって︑省略してしまった︒薬師氏がこの労をいとわず

空間的制約とか︑個人的好みとかから︑どうしても︑不十分な点がもかなりある︒評者もかつて図書目録を作成したことがあるが︑時ったと思う︒もちろん︑すべての文献について説明が付けられてい内容説明を付けたことによって︑この目録は一段と便利なものにな

うな本もあるのだから︒また︑重要と思われる文献でも説明がないれがみられる︒これらは共同作業でやれば︑かなりその欠点が埋め目録でも︑西トルキスタン文献の少なさとか︑解説の脱漏などにそでもやはり不十分な点がみられる︒やむを得ないことである︒この出る︒この目録と同じ範囲を扱った目録もかなりあるが︑どの目録ものも若干見受けられるが︑これもまた独力での作業のためいたしられたであろう︒中国語文献︑ロシア語文献などについても同じでるわけではないが︑それはやむをえないだろう︒説明を要しないよ

賞讃す︒へきであろう︒

方ないであろう︒むしろ︑独力でこの作業をした薬師の努力をこそで広く収録しているのが目につく︒特に︑登山記録の場合︑出版社

上︑ときどき一緒に集まって話し合えるような地理的条件が要るだ

ればならないし︑互いに親密な関係であることが必要だし︑そのは限らないのである︒共同作業者がそれぞれの地域の専門家でなけ

ただ︑問題は単純ではない︒共同作業がそう簡単にうまく運ぶとある︒

では扱わないのが普通であるから︑数多くの文献を蒐集収録する労

また︑邦文図書では︑非売品︑私家版といった入手の困難な本ま力はたいへんであったろう︒最近はそのような非売品の本がたくさ

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一方︑書誌ということからいえば︑単行本だけの目録でも十分存ない︒

らこそ︑文献目録はだいたい個人の作成となっているのだろう︒しい︒ニートの︽︽旨︒匡口冨冒①凰晶

在価値があるのだ︒何も一部の研究者の便利なように作る必要もな

ろう︒この三つの条件がととのうのは︑たいへん稀であろう︒だかかし︑できれば︑共同で作業をしてなるべく完全に近い形にするこう︒これをどうするか︒ぼくにもいい案などない︒本好きなものに

しかしながら︑研究者にとってはもの足りない感じがすると思本だけ︑しかも英語文献のみである︒

且冒胃の国冒Ｈの﹀︾だって︑単行とが望ましいのは当然である︒どうすれば良いか︑ぼくにはいい考
第二は︑この文献目録の効用についてである︒本好きのぼくにはえがないが︑将来の方向としては︑そうすべきだと思う︒
たいへん役に立つ︑そしておもしろい目録だが︑研究者にとってはとっては︑このような目録の方が好ましいのだから︒

だけにすぎないが︑たとい解決されなくとも︑問題があるというこ

以上のコメントなど︑少しも建設的でなく︑ただ問題点を述翁へた

どうであろうか︒登山および探検旅行を中心に据えた目録であるか
いいともいえよう︒しかし︑探検や旅行となると︑いささか学問にら︑基本的には趣味のようなふんいきを持っている︒また︑それで大岩壁の五十年︵水野勉︶とを明らかにするのも無駄ではないと思って書いてみた︒の多くの分野に足を踏み入れることになる︒その場合には︑どうし関わってくるのは当然である︒地理︑歴史︑民族︑考古︑生物などても単行本ばかりでなく︑ジャーナル類に発表された文章もまた重たものなどには︑資料として重要なものも含まれている︒一方︑単リカルド・カシン著

要である︒特に︑雑誌などに発表されただけで単行本にならなかっ行本であっても資料的にはごくつまらないものもある︒資料的価値

ページ白黒写真型葉て掲げるとしたら︑この目録など︑量を一○倍にしても足りぬであ

評価がむずかしいからといって︑雑誌類に発表された文献をすべて敗北感を味わっていた時なのだった︒ローッェ南壁の登肇に失敗﹁あの時こそ︑私がクライマーとしての自分の生涯において初め

これは労力︑あるいは経済上からもとても望めない︒実現可能性とする不安な気持︑または困難な登肇への激情などが赤裸々に書かれ︑しか伝えられていなかったものが︑初めてこの本によって登肇に対

今迄カシン氏の数多くの記録が我々にとって表面的かつ断片的にいう点から考えると︑薬師氏のとった方法が妥当といえるかもしれ防省発行︶など︑ページ数にして︑この目録の二五倍ぐらいある︒

して故国に向う飛行機の中でこの本を書こうと思った﹂

剛×剛一九○○円

水野勉訳白水社東京一九八三年加’ろう︒じっさい︑ぼくの手元にある︽︽沙門骨國冨○四号ご︾︶米国国

も︑それには客観的な評価が要る︒むずかしいことだ︒の低いものは︑文献として掲げる必要もないかもしれない︒けれど

1

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図書紹介

カシン氏もまた僕達と同じように悩み登り続けたクライマーの一人

ろうか︒

ツキが涙を流し乍ら死んで行った︒そして翌日救援隊と共に再び遺一九三六年から三八年までの間に数多くの素晴しい初登肇をくり体の収容に山に戻った︒その体力気力の強さはどこから来たのであ広げたが︑特にグランドジョラスのウォーカーバットレスのそれはであるという親近感を抱けた︒また五○年という長い年月登華を続
この本はそういう意味でも︑カシン氏の輝かしい記録である︒偉今や伝説的である︒ｌ小屋の人にゥオーカーはどの方向と聞いてけたクライマーは他に類を見ない︒

あったとは︑とても嬉しかった︒

大なるクライマーのカシン氏が︑僕達と同じサンデークライマーでんだことがある︒このことが詳しく書かれてあり︑それによると︑

グランドジョラスに行く前にアイガーの北壁に向っていた︒この時そのまま霧の中に消えて行き︑初登肇を成したというのは何かで読その時代のクライミングのパイオニアであり︑﹁はしご職人﹂と誹

アイガーの北壁は初登肇され︑氏はレッコに向う帰りの列車の中で氏の岩壁での成功率が高いのは︑何度もアタックすることはでき誇された事も現在に通じて中々おもしろい︒これも﹁新しい登肇﹂

グランドジョラスに向う決心をした︒そして一回も行った事のないなくとも︑一度のチャンスに全てを傾ける事であった︒カシン氏もを目指す人達の宿命なのだろう︒カシン氏も段階を踏んでその登肇

では水晶を拾い︑自分のザックにでなく人のザックに入れておいてグランドジョラスに向い見事にこれを登ってしまった︒特にこの中カシン氏が非常に恵まれているのは︑いつの時代にも素晴しいザのレベルを上げて行ったのが良くわかる︒

イル仲間がいたことだ︒そしてレッコに移り住んだ事も︑氏のクラ一九四五年から一九五八年まで︑イタリア山岳会のレッコ支部長

捨てられてしまうところなどはとても印象的であった︒

として活躍し︑同時に︑一九五○年から一九六五年イタリア登山学

イミング人生をこれだけのものにしたと言える︒カシン氏が開拓し校の会長という要職を兼任し︑若いクライマーを多く育てた︒カルー等々の素晴しいクライマーである︒そしてこの人達と一緒にかついる事も︑氏の素晴しいルートファインディングを物語っている︒て初登華したルートの再登を試みている︒特にピッッバディレの北たルートが今だに高いグレードを保ち︑若い人達にトレースされてｌコモのクライマーのモルテニとヴァルセッキはこれで三度目

東壁は︑一九五六年と一九七一年と二回登っているが一九七一年にロ・マウリー︑ヴァルテル・ポナッティー︑ラインホルト・メスナの挑戦であった︒カシン氏は初めてのアタックで取り付きのルート

特にピッッ・バディレの北東壁の初登肇は印象的であった︒

は違っていたが上部でやがて一緒になり︑モルテニからの提案で一は自分の息子達と再び登り︑その登肇を撮影したということである

更に素晴しいのは︑三五年前に初登華した時の氏の年令とこの時︵このフィルムはぜひ見たいものだ︶︒

つのザイル・パートナーになった︒そして悪天候につかまったが頂に悲劇が起った︒まずモルテニが亡くなり︑それを聞いたヴァルセ

上に向って更に前進した︒そしてこの大岩壁を完登し︑下山の途中

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にはこの北壁を一日で完登している︒今の日本の若いクライマーでり︑更に一九七二年︵氏はこの時にいったい何歳であったろう？︶

チマオヴェストの北壁の記録がある︒二七年後に映画を撮る為に登同行した氏の息子が同じ年令であったことだ︒これと同じように︑国の文化交流が実現することになった︒

部バルトロ氷河の近接した地点にあり︑ここに期せずして︑三つの学士山岳会隊︶によって初登頂された︒この三つの隊のＢＣは︑上五四腓︶が︑それぞれアメリカ隊︑イタリア隊︑日本隊︵京都大学

六八勝︶︑ガッシャーブルムⅣ峰︵七九八○脚︶︑チョゴリザ︵七六氏は更にその登華の領域を海外の登山へと拡げる︒一九五四年の連絡将校リズピー大尉が︑日本隊のＢＣを訪問したのはこのときではＢＣを引きあげ帰路についた︒登頂者のビート・ショーニングとアメリカ隊は︑タイミングよくこの帰りのポータを使って︑九日に︵私はこのときの隊員であった︶すでに七月五日に登頂に成功した

京大隊は桑原武夫教授に率いられ︑七月八日にＢＣに到着した︒

さえ︑一日で完登することは難しいと言うのに⁝︒ヴァディレの北東壁やこれらの登肇の中で︑あまりにも多くのハーケンが打たれ過ぎていたと︑ちょっぴり皮肉を言っている﹁登肇というものは︑フ

イタリア山岳会のＫ２メンバーからはずされ︑その鯵積された気持

リーで登った時こそ︑常に美しいということを考えてみよう／﹂

を一九五七年のガッシャーブルムⅣ峰︑一九六一年マッキンレーののひとときを過した︒頂上直下の深い雪に悩まされ︑最後はベニヤあった︒彼の快活な人柄もあって︑我々はたちまちうちとけ︑談笑

板を靴にくくりつけてスノーラケットの代用品としたとか︑彼の登南壁カシンリッジの初登華︑一九六六年カフカズ︑一九六九年アン
ローッェ南壁での敗退で終る︒

デスのヒリシャンカ西壁︑そして一九七五年冒頭でも書いたように版社に語ったことから︑やっとこの本が日の目をみることになった

た︒たまたま︑一九七七年にショーニングが︑この原稿の存在を出の出版界の事情などで︑原稿はそのままクリンチの家でねむっていしクリンチ自身の一九六○年のマツシャーブルム遠征や︑アメリカ

実はこの本の原稿の大部分は一九五九年には完成していた︒しかながら書いたものである︒

うち克って勝利をつかんだかを諺いろいろなエピソードをおりまぜ

告書でなく︑仲間がいかにチームワークを発揮して︑数々の困難にら登頂までの物語である︒著者も断っているように︑決して公式報

本書はこのときのアメリカ隊隊長クリンチによる︑遠征の発端か

頂話は印象的であり︑今も私の頭のスミに残っている︒︵雨宮節︶

氏の五○年にもわたる登筆活動の素晴しさは︑読む人に必ずや深い感銘を与えることだろう︒

シニミ畠丙旨詳毒⑦切弄割①

ｚ言彦○匿吻Ｑ旨の耳目胃冒○日﹈冨旨⑦図画員一号①崖目①国８口シ言旨①︒﹈具︶噂﹈＠ｍい程③ＣＯざ巨吋壱四噸①︑︾壱己．画﹄鰐﹈史︶×画﹄②

一九五八年の夏︑カラコルムの三つの名峰︑ヒドンピーク︵八○

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図書紹介

のである︒

る︒彼らはロッシュリッジ︵詞︒ｇ凰后①︶と名付けた急峻なリッジ

なむっかしさはなく︑プラトーまでのルートの選択で勝負はきまにルートをとる︒六月二九日︑この尾根を登り切り︑そして七月五

二五年も前の話であるので︑キャラバンの行程をはじめ︑現状とは若干変っていることは当然である︒またヒドンピーク自身も︑の章はショーニングが書いている︒計画の立案︑チームワーク︑そしてたえることない努力の終点に頂上があった︑と︒ふつう登頂に

日午後三時︑ショーニングとカウフマンの二人が頂上に立つ︒登頂

際してたてられるパキスタン国旗と星條旗のほかに︑彼らは国連

一九七五年︑メスナーとハーベラーにより︑アルパインスタイルで目で︑この本を読んでほしくない︒人間がいかに自然と闘い︑目的登られている︒山の登り方も変った今︑ガイドブックを見るようなを達するかという山登りの原点に立ってこの本を読むべきであろ

用意してきた︒さらに当時の世界情勢を反映して︑自由ハンガリー

旗︑先人の労をしのんで英国旗︑フランス国旗︑スイス国旗などをいか︒

旗を準備してきた隊を私はほかに知らない︒気配りのある隊ではなの旗が︑勇気ある国民に敬意を表してたてられた︒これほど多くのう︒しかもこの本は著者の人柄がにじみ出ていて︑決して物事を大つない美しいカラー写真もすばらしい︒

上段にふりかざさないところがよい︒長い歳月にも拘らずシミひと
アメリカにとって八千僻をめざす隊は︑さきに一九五三年のハウ

さて︑登頂が成功し︑Ｃ１におりた所に︑約二カ月おくれてアーストンのＫ２隊などもあるが︑Ｋ２隊も︑このヒドンピーク隊も︑

実に小規模な隊である︒この隊は︑隊長を入れて総勢は九名である

れて︑京大隊のキャラバンに同行して来たものである︒二人は︑二ヴィンとロバーツの二隊員が到着する︒この二人はポータ七人をつ週間もキャラバンをして来たのだから︑他の山に登ろうとさかんにが︑内一名はパキスタン軍人︵連絡将校とは別︶︑また二名は仕事隊︵内一名は医者︶ということになる︒荷物も全部で二トンである︒

ンは足がひどい凍傷にかかっていたので︑彼らはすぐ下山というこ主張する︒しかし隊員は皆疲れていたし︑登頂者のひとりカゥフマの都合で一カ月半も出発がおくれるということで︑事実上︑六人の父君にたのんで︑やっと出発できるくだりなど︑実におもしろい︒

このときアーヴインがおもしろいことを云い出した︒﹁君たちがとになった︒

私的な隊であったため︑遠征隊出発後の会計の支払いをクリンチの四月二九日にカラチについたあと︑ガッシャーブルムⅣにむかう

いということがわかる︒すでに登頂成功の電報を︑七月五日の日付

登頂したのは七月四日と思う﹂そして日を追って計算し︑彼が正しイタリア隊と前後してスカルドにつき︑あとキャラバンに移り︑六月五日へＢＣに着くまでの話も︑一五○人余りのポーター︑サーダ

かし登頂は事実だし︑たとえ七月四日が五日であっても︑そんなわ

けで打ってしまっており︑どうしたものかと一時混乱を来たす︒しーのオラムラスール︑連絡将校などのやりとり︑ＢＣ位置の決定のヒドンピークは七千牌以上は広いプラトーになっていて︑技術的苦心などがおりこまれて︑楽しい読物となっている︒

145るいことではないということに落ちついた︒ちょっとしたエピソー

かがえ︑いつの時代も変らぬ︑チームワークのよくとれた隊からう︵平井一正︶

けるさわやかな読後感が印象的である︒

最後の章はエピローグとして︑隊員のその後の消息︑この遠征に○寓勝国○昌口唄○口陣９国ユ①めＱ冑常．函＆号伺陣聾○口頤胃ｏＰ

固く①刷毘舞弓写①己冒⑦屋目弓①邑詞匙嘱①

ドである︒

関して世話になった友人︑知人の消息︑ヒドンピークその後の記録︑その他のトピックスが書かれてあり︑興味深い︒この章により︑

生きしてくる︵この章だけ出版直前に書かれた︶︒トピックスの中

日画石砕胃①つ×い﹄Ｐ恥昌つめ︑Ｆｏｐ﹄○国ら認．９８ざＨでずｇ品目已勗陣④匡卸烏︲色目早急宮５ｍ︑西本書が二五年という時間軸をもった立体的構造となり︑人物が生きに次のような一文がある︒﹁日本隊が登った地点が︑チョゴリザ稜

本書は︑副題が示すように︑エヴェレストに残された唯一の未踏線の最高点でないことがその後明らかになった︒最高点はその後の遠征隊によって登られた︒しかし︑われわれの日本の友人が︑チョ
ゴリザに登ったと考えていても︑それは許されることと信じる﹂

一九八二年プレモンスーンの英国隊の記録である︒すでに新聞や雑の尾根︑東北東稜から四人という少数の隊員で無酸素登頂を試みた誌の報道で周知のように︑著者の一人︑クリス・ポニントンを隊長

クリンチのいう最高点は︑南西峰のことで︑日本隊が登った北東
しかしこれが測量結果でなく︑根拠のない数字であることが問題でとするこの遠征は︑登頂を果せなかったのみならず︑今日の英国を峰より十一脚高いことになっている︵マウンテン・ワールド鮨一的︶ある︒このことについては︑又別の機会に書きたいが︑クリンチの

この遭難の転末︑すなわち東北東稜上七八五○肘の地点に第三キー・タスカーの遭難という悲劇に終った︒

ャンプの雪洞を設営した後︑いったんＢＣへ下って休養をとったボ

代表する二人の先鋭的なクライマー︑ピーター・ボードマンとジョ

著者クリンチは︑前アメリカ山岳会々長でもあり︑現在環境問題ードマンとタスカーは︑セミアルパイン・スタイルによる登頂を目

ア隊コップミューラーからの私信にも同様な見解があった︒︶

コンサルタントの要職についているが︑広くアンデス︑カラコル

指して五月一三日ＢＣを出発︑五月一六日一八・○○時Ｃ３から

この好意ある見解はさわやかである︒︵南西峰に登ったオーストリンマにも行っている活動的登山家である︒︵因みに彼の山岳蔵書は︑

ム︑南極などに足跡を残し︑一九八一年には中国側からのチョモルを断ち︑以後ポニントンの必死の捜索にもかかわらず遭難の原因に基部︵八二五○勝︶に登華中の姿を見せたのを最後にすべての消息の交信をもって無線連絡を︑翌一七日二一・○○時︑第二ピナクル

本書はヒドンピークを舞台として︑人間関係を主軸にくりひろげ

個人のものとしては最高レベルのものである︒︶

られた爽快な登山物語りである︒古きよき時代の登山の片りんもう

146

図書紹介

ついて決定的な手懸りは得られず︑前後の情況から察するに南側のいると同時に︑人前で億面もなく口汚ないののしり合いをやるとい他人が割って入ることのできない深い友情と固いきずなで結ばれて

その他︑この本の献辞がポードマンとタスカーにあててあるだけい︒

った無遠慮なものでもある﹂といった類の観察はなかなかおもしろ

カンシュン氷河へ墜落した可能性が高いという話は︑二年前マスコミで報道された通りで︑本書にも特に目新しい事実は無い︒だがポードマンとタスカーがまったくサポート無しでラッシュをかけるにの医者兼ベースキャンプ・マネジャーのチャールズ・クラークが︑でなく︑巻末には独立した一節を設け︑ポードマンについては本隊至った経緯や︑消息を断った後のボニントンの対応については詳し
く書いてあるし︑遭難の場所が極めて近いこともあって五八年前のハストン等の超一流登山家をして不可能と言わしめたチャンガバン

ポードマンとタスカーは一九七七年︑ポニントン︑デュガール・

ポードマンの日記の引用も沢山とってある︒遭難しても日記だけはるほか︑本文中でも二人を中心に置くよう意識がはらわれているし︑らの友人ディック・レンショーが長文の経歴と人となりを書いていタスカーについては︑登肇隊員でかつアルプスにおける修業時代か

ジョージ・マロリーとアンドリュー・アービンの神話を想起させる

西壁を︑二人だけのアルパイン・スタイルによる登肇で極め︑一躍マンの自著に詳しく書かれているが︑幸か不幸かこのたびその配慮残るようにと︑常々細心の注意を払っている様子は︑前述のポードに足るこの二人の若きクライマーについてもよく書けている︒

ヒマラヤ登山の最先端に踊り出た︒以後︑二人一緒にはカンチェンであるかもポードマンの著書に書かれているが︑本書におけるタスが生きることになってしまった︒登華中のタスカーがいかに筆不精

ジュンガ北稜初登肇︑二回にわたるＫ２試登︑コングール︵七七一九脚︶初登頂を︑それぞれ別のメンバーと共にポードマンはガウリカーの引用がガールフレンドにあてた手紙一通だけと少いのはそのシャンカール南峰初登頂︑タスカーは冬期・無酸素エヴェレスト西稜試登等を成し︑シェルパレス︑少人数︑無酸素等のアルパイン・

辺の事情を反映している︒

は︑ポードマンの自著負目胃の互凰畠冨︒匡口冨冒ぷ︽︽駛日＆留日︲

なわち︑本書の読後感として一番印象に残るのは︑ポニントンの才てはあるが︑この本は結局のところ著者ポニントンの本である︒す以上述べたように︑表面上はポードマンとタスカーを中心に据えスタイルを標袴する︑今日の極限的なヒマラヤ登山の最先端を拓い

日冒悪やタスカーの︽国ぐ閂①鷲︾吾①Ｑ巨座弓ご箸︾・的餌ぐ畠①シ昂冨い︾︶

両道におけるポニントンの才能と活躍ぶりについては何人にも異論

能とその限界というテーマである︒登山および文筆活動という文武てきた︒これら一連の先鋭的な登禁やその人間的な背景についてに詳しいが︑すでにこれらの著書で二人の関係や人格についてなじ

一年のコングール遠征を翌八二年には震〆○侭昌︾ｏご口

雪の四口

き①

無いものを思うが︑こと最近に限っても︑自ら頂上を極めた一九八

みのある人にとっても︑そうでない読者にとっても句本書にある第︵タスカー︶は長年つれそった夫婦みたいなものだ︒二人の間は︑三者の目で二人の関係︑例えば﹁ビート︵ポードマン︶とジョー

147

留日日電︾なる二百十ページの本として世に問うかたわら︑この未ル・ジャーディンの写真は︑大自然や大建築物を撮って雄大であ頭にＢＣまで入った同社トレッキング隊のメンバーの一人ミッチェ

この遠征を全面的に後援したジャーディン・マセソン社の社長を筆り︑白川義員の作品に迫るものがある︒

踏のエヴェレスト東北東稜遠征を組織︑実行し︑明けて八三年にはしかもこのように多忙を極めるなかで短期間に書きあげたからと本書を出版するなど︑まさに八面六臂の活躍ぶりである︒

ポニントンの肉体面での能力もすでに定評あるところで︑コング建設の前後までは同じく若い三人の隊員と共に頂上に立つ積りで︑

いって︑これは決していい加減な本ではない︒共著者のクラークが一二ールでも若い三名の隊員と共に頂上に立ってる・今回もＣ３の雪洞

六章および八四章は若干モタつくが︑登対等にルートエ作︑荷上げ︑メシ当番をやっているし︑雪の吹込む

山︑遭難︑捜索を描いたポニントン分担の五分担した企画から登山開始に至る一
章は︑↓︽シロロ９日目晋屋牙蜀８︾︾に始まる彼の一連の著書同様︑達意︑簡潔︑明瞭でグイグイ読ませ︑ノンフィクション・ライターととやこれは驚嘆に値しよう︒

雪洞の入口にも寝ているが︑この時四八才という彼の年齢を考える

ところがさすがのポニトンもやはり年には勝てなかった︒その意

してのポニントンにかげりは無い︒クラークの名誉のため言及しての︑一章では複雑な遠征の企画︑機構︑関連人物等が簡潔明瞭に整おくが︑彼の分担部分はポニントンのそれほど流れがよくないもの

ンの敗北宣言であると同時に引退宣言でもある︒その徴候はまず酸素の使用に対する考え方に現れる︒若い三人は酸素の使用などハナ味で本書は︑ヒマラヤ登山の最先端のクライマーとしてのポニント

ヴェレスト登華史が︑この遠征との関連においてよくまとめてあ理されているし︑二章では一九二一年に始まり六十余年におよぶエる︒三章では中央アジアのジオポリティクスを軸に︑紀元五世紀かでゆくが︑もしものためにＡＢＣまでは上げておくべきだと計画のから論外としているのに対し︑ポニントンの方は基本的には無酸素

チベットと交渉をもった一九○三年のフランシス・ヤングハズバン

ら文化大革命に至るまでのチベット史を語るなかで︑英国が初めてくことになるのだが︑見方によっては主義の違いとも取れるこの問題も︑その根源は自らの体力の衰えに対するボニントンの懸念と恐段階から弱気である︒結局︑若者の主張通りまったくの無酸素でゆ書かれている一方︑七章のヤクによるＢＣからＡＢＣへの物資輸

ド卿のラサ進攻にからめて本隊の入山が学術論文のような正確さで送の話は臨場感豊かでおもしろい︒クラークの文章を学者の名文と同じように登れた﹂という逆の形や︑荷上げの時︑分担の燃料用ガの初期においては﹁いや心配するほどのことはなかった︑若い者と本書の出来ばえに関してもう一言つけ加えるならば︑六○︒ヘージ

ス・カートリッジ数本をこっそり置いてゆこうとして見とがめら

怖に端を発していると見るべきであろう︒この懸念と恐怖は︑登肇にわたり揚げられた八○葉のカラー写真も見事である︒ポニント

れ︑笑ってゴマ化すといった軽い形であらわれるが︑ルートが延すれば︑ボニントンのそれはストーリーテラーの名文といえよう︒

ン︑ボードマン︑タスカー等の写真はすでに定評あるところだが︑

148

図耆紹介

登りではもちろん︑下りでさえ他の隊員に大きく水をあけられた

ぴ︑高度が上ってＣ３︵七八五○肘︶の雪洞建設の前後になると︑は︑果して彼が自己の内面に設定した肉体的な水準の高さによるも多少落伍したからといってこれほど深刻に悩まなくてはならないのの気風を反映したものなのだろうか︒

こうして自らの能力に限界を感じたポニントンは︑Ｃ３建設を契のなのであろうか︒それとも英国の登山界一般︑あるいは社会一般

機にＢＣに下り支援に回る︒これと前後してディック・レンショー

り︑疲労困億のあまり途中一人だけ荷上げを放棄せざるを得なくな

クを築いてきた大登山家が︑自らの登肇能力の衰退に涙を流してと

晩︑アンナプルナ南壁に始まるこの十数年間︑登山界に一大エポッのようにして四人の登肇隊員のうち二人が脱落し︑ポードマンとタも脳卒中の前徴発作を起し︑一人Ｂ・Ｃを下り帰国の途につく︒こるなど︑自尊心にもかかわる深刻なものになってくる︒そしてあるり乱し︑﹁一晩寝ればよくなるから﹂などと一世代以上年下のタス

し︑ボニントンは文筆力の確かさといい︑ヒマラヤ登山に新時代をポードマンとタスカーがマロリーとアーピンを想起させるのに対べた通りである︒

スカーがサポートなしで頂上アタックに向うが︑その結果は先に述

カーになぐさめられたりする様は︑本書の正直さを感ずる以前に︑あわれという感想の方が先に立つ︒

その他︑ポニントンに関し意外な一面として︑登山の進展上Ｃ１届くはずだという期待に引きずられ︑ＡＢＣを離れたがらぬ様と

拓きかつそれを生きのびたことといい︑エリック・シプトンを想起の雪洞に上るべき段階になっても︑もうじき妻ウェンディの手紙がか︑休養のため再度ＡＢＣへ下った時にもその手紙が届いておらとりわけナンダ・デヴィ内院の踏査やエヴェレスト北面の試登で所させる︒一九三○

謂ヒマラヤ黄金の時代を築いたシプトンは︑一九五一年︑エドモン

四○年代にガルワール・ヒマラヤの探検登山︑登山記には︑当該登山のパイオニアワークぶりもさることながら︑ず︑一人意気消沈する様なども正直に書いてある︒総じて英国人のこれに係る個人の内面や葛藤を描いて長ずるという伝統があるが︑初登頂の契機を作った後︑ヒマラヤの第一線を退き︑パタゴニアのド・ヒラリーを伴いクンブ氷河へ入り︑一九五三年のエヴェレスト

登山というのは総合的なスポーツで︑それに直接係るところの登

氷床横断︑ティエラ・デル・フェゴではダーウィン山脈の初登頂な

その意味でも本書はよく書けている︒

肇能力とか体力に加え︑計画力︑組織力︑統率力︑判断力︑経験等

ニア氷床の横断を成したのがエヴェレストのポニントンと同じ四八

ど︑新大陸に渡ってパイオニアワークを続けたが︑奇しくもパタゴ才であった︒シプトンは南米に新天地を求めたが︑八○○○燭の壁の間接的︑知的な要因が個人の力量評価に大きなウェイトを占める
スト遠征を組織し︑この世界的な不況の折にジャーディン・マセソ

ントンは︑この引退声明後何処へ行くのだろう︒﹁現代の登山家にでも登れることを証明し︑現代の登山に一大エポックを画したポニものである︒第二次大戦後では英国初の中国側からのこのエヴェレ

ニントンの役割は十二分だと思われるのに︑八○○○脚の荷上げでン社から巨額の資金援助を取りつけただけでも︑この遠征に果すポ149しかし︑本書の図版にも多少の不満はある︒例えば︑第３図版のかである︒

四枚の写真は︑いずれも写すときの工夫が望まれるものである︒邪

150は地図の空白部など残されてはいない︒ただひとつ残されているものといえば登山家自身の心の内面だけである﹂とはエヴェレストに魔なものや余分なものが写っていては︑主題の影が薄れよう︒第娼

色図や線画を多くとり入れ︑スゲ属には雌花の鱗片および果胞を︑イグサ科︑カヤツリグサ科︑イネ科には︑写真よりも手書きの原の二枚の写真を並べておく意味が薄い︒

グサの場合は︑クモマグサの三浅裂した葉を写し出さなければ︑こ部の葉の裏を出すべきだし︑第両図版のクモマグサとチシマクモマ

別は容易ではない︒第髄図版中のウラジロキンバイにはぜひとも一枚の写真からはハクサンボウフウとキレハノハクサンポウフウの区

図版中のマルバウスゴの写真はあまりにお粗末だし︑第記図版の二はいた言葉である︒︵末田達彦︶

消えたポードマンが一九七七年のチャンガバン西壁登肇にあたって

原色新日本高山植物図鑑①

清水建美著保育社大阪Ａ５判
一九八二年四五○○円
一九八三年四八○○円

イネには苞穎一対および内・外穎花一個ずつを図示している︒これ︑Ｆ︷ア︑シ◎により︑写真ではまず困難なこの仲間の同定も容易かつ完全にでき八二︶が出版されている

ところで︑本書とほぼ時を同じくして︑佐竹義輔ほか編﹃日本のが︑この図鑑の図版に注目したい︒一枚一枚の写真が︑その植物の野生植物﹄工ｌⅢ︵平凡社一九八一

形態や生態を表わすために︑実によく計算されて写されていることまで入れて︵責任の所在を明らかにして︶いる︒今までにこれだけがわかる︒撮影した場所や日付が入っているだけでなく︑撮影者名

は図版ではこれには一歩をゆずる︒

見事な写真をそろえた図鑑があったであろうか︒残念ながら︑本書

高山の悪条件のもとでの撮影の苦労もわかるが︑青山富士夫ほか︵初版一九五九・六二︶の白黒写真を元とした着色版による図版と︑本書のカラー写真を使った鮮鋭な図版とを比べてみれば︑差は明ら

原色図鑑シリーズ中の武田久吉著﹃原色日本高山植物図鑑﹄正・続

今日のカラー印刷の技術にはもう問題はなかろう︒同じ保育社のではふれない︒

よるかは︑一長一短があって簡単には優劣は決めかねるから︑ここ

まず図版について︒植物を表わすのに手書きの画によるか写真にいる︒

文と﹁高山植物案内﹂と題する幾つかの付録とによって構成されて内容は︑一般の図鑑と同じように︑カラー図版と解説から成る本

高山植物図鑑の中で︑最も科学的で権威あるものである︒

わが国の高山植物図鑑も︑ついにここまできた︒本書は︑数ある

工剛ページうちカラー図版１１池Ｘ
Ⅱ郷ページうちカラー図版ねｌ皿

(II)

図書紹介

﹃高山の花﹄︵毎日新聞社一九七一︶や土井信夫著﹃早池峰の花﹄いる︒
︑︑︑﹃原色日本植物図鑑﹄保育社︵一九五七六四︶などにも記されて生活形の記載は珍しい・ここではラウンキェーの休眠型︑つまり︑︵誠文堂新光社一九八○︶のような︑息をのむ写真を集めた本もの高さにある﹁倭形地上植物﹂︑０１鋤︑にある﹁地表植物﹂︑地表

越冬芽が地表から２１８ｍの高さにある﹁小型地上植物﹂︑鋤ｌ刎如

次に︑解説は︑図版と並ぶ図鑑のもう一つの生命である︒本書で越年生の﹁一年生植物﹂にわけている︒

直下にある﹁半地中植物﹂︑地中にある﹁地中植物﹂︑一年生ないし出ていることを書き添えたい︒

は︑巻頭の門・綱等の検索表のあとに︑文の解説︑属の検索表︑属

分布は︑国内の分布ばかりでなく︑国外のも示してある︒キバナの解説︑種・亜種等の検索表︑種・亜種等の解説の順に並んでいる︒品種は︑上位分類群の解説中に含めているが︑例えば﹁草丈やスリー・ダウリア・モンゴリア北部とたどっていくと︑私の夢は拡

シャクナゲの分布をカムチャッカ・シベリア・千島・サハリン・ウ

ｊよばれる︒﹂︵１℃篭ヨッバシオガマの解説︶は︑﹁レブンシオガ葉がとくに大きいものは︑レブンシオガマ烏．曾臣昌凰胃昏日．ときりぎしはなかった︒オオヒラウスュキソウの産地︑暁山︵﹃山の素描﹄︵秀がる︒国内の分布についても︑これほど詳しく具体的に記した図鑑

くマ串．曽巨風風月昏日．は草丈や葉がとくに大きいもの・﹂というふ

岳荘一九六九︶参照︶を︑ヒメコザクラの産地︑岩手県大東町︵土てであろう︒とにかく本書により私たちの高山植物の分布に関する

井信夫著﹃早池峰の花﹄参照︶をあげているのは図鑑としてはじめりしよう︒

うに品種名の見出しのあとに解説をおいた方が︑見た目にもすっき
検索表は本書の解説の最大の特徴である︒今までの高山植物図鑑

太平洋岸要素﹂・﹁北太平洋要素﹂・﹁北アジア要素﹂などに分けられ要素﹂・﹁周北極要素﹂・﹁アジア要素﹂・﹁中国・ヒマラヤ要素﹂・﹁両要素区分については︑すべての種が植物地理学的に︑﹁日本固有︑︑︑︑

視野は︑非常に広くなった︒

で完全な検索表のあるものはなかった︒まぎらわしい種類の同定
で︑長い解説をじっくり読み比兼へる余裕のないときなど︑検索表の簡潔な表記は実に有難い︒検索表は科学的図鑑のそなえるべきものている︒これらは日本の高山植物の系譜を知る上に有効であろう︒の一つである︒
︑︑︑︑

基準標本︵タイプ標本︶の産地を記したのも︑本書がはじめてで一九六六年︶は種ごとに研究史を設けており︑ところにより基準標﹁高山植物に寄せて﹂では︑高山帯の範囲の二様の考え方を紹介物である︒以下に︑この付録を簡単にみてみよう︒

Ｊ
Ｊ
Ｉ︑Ⅱ巻末の﹁高山植物案内﹂は︑マニアにも楽しく為になる読
くく︑︑あろう︒もっとも︑奥山春季著﹃日本高山植物図譜﹄︵誠文堂新光社

︑︑︑︑

本にも言及していたが︒

染色体数の採録は︑アマチュアには興味が薄いとしても︑やはり近代図鑑の資格の一つかもしれない︒染色体数は︑北村四郎ほか著

151

﹁高山植物研究史覚え書き﹂によれば︑﹁高山植物﹂の語がはじ

ガザクラ属の解説には︑この仲間について興味のある事実が書いてソウの項には︑本場のエーデルワイスのことが詳しく出ている︒ツ次に本文中で気づいたことをいくつか書いておく︒コマウスュキある︒

めて使用されたのは一八九九年という︒ここには︑三好学・牧野富して︑高山植物の定義をしている︒

八︶を噴矢とする明治以降の高山植物関係の主要な図書を列記して太郎著﹃日本高山植物図譜﹄第一巻・第二巻︵成美堂一九○六・○のは美味だとか︑ガンコウランはヨーロッパのはにがく︑北アメリある︒クロマメノキの果実は︑ヨーロッパのは食えず︑北アメリカ

いるが︑本書は︑著者が序で述べているように﹁先人の幾多の業績など北方のイワヒゲは本州産に比べて花などが大きい︑とあるのをカのは無味だとか︑私は本書ではじめて知った︒北海道やアラスカ﹁日本高山植物の系譜﹂は︑本文解説の要素区分の詳説︒

を越えた﹂集大成といえよう︒﹁高山植物の生活史断面ｌとくに地下部の観察Ｉ﹂は︑本文解説

分布の限られた珍しいものまで採録してあるのはさすがである︒

読んで︑私は今までの山路での観察をふりかえって合点がいった︒

オオハクサンサイコ︑タカネアオチドリ︑ミヤマノギクなど︑他のの生活形の図による例示であり︑今まで地上部のみに限られがちでいるが︑今後もっと他の種にまで及ぼすことが期待される︒ここのクナゲは︑ハクサンシャクナゲにはアズマシャクナゲなども対比さところが︑ムシトリスミレがあるのにコウシンソウがない︒シャ

高山植物図鑑にはないものだろう︒

記述によれば︑アオノッガザクラの地中に埋もれた茎では︑直径四ら︒カニコウモリやオタカラコウも入れている図鑑が多い︒

せたい︒秩父や日光のように両者が混生している所も多いのだか﹁高山植物の地下部生態図譜﹂である︒現在は四○種にとどまってあった高山植物の観察を地下部にまで及ぼしたものである︒いわばえられたとのことである︒

最後に︑山名には私ども山好きは神経質である︒例えば︑﹁早池峰ば︑クライン︑クローン︑二次木部︑仮軸分枝など︒

初心者も使うことを考えれば︑説明のほしい述語もある︒例えＦ胸で二五個︑ジムカデのそれでは一・三裾胸で一五個の年輪が数﹁走査型電子顕微鏡による微細構造の観察﹂および﹁日本高山植
ろうが︑アマチュアにはあまりに学問的︑専門的にすぎよう︒それ

物染色体数一覧﹂は︑それぞれに分類学研究の有力な近代兵器であよりも私どもには︑例えば学名解説などの方がなじめるのだが︒

王山﹂は医王山の誤植としても︑﹁石槌山や﹁カムイエクウシカウシ﹂

山﹂には山の字をつけたくないし︑﹁間岳﹂には︑ノを入れたい﹁匡う︒ヒダカゲンゲには﹁コエポックサッナイ岳﹂とあるが︑コイカ

トギリに﹁イドナップ山﹂とあるが︑イドンナップとすべきだろが何回も出てくるのは気にかかる︒基準標本の産地として︑ハイオ︑﹁英文検索表﹂と﹁新学名一覧﹂は︑海外の研究者のため︒﹁高山植物関連世界地図﹂には︑ガンコウランのように両極分布の例があるのだが︑なぜか北半球しか出ていない︒

ｊｊ
くく

巻末の﹁総索引﹂は︑ⅡにＩの分も入れているのは使用に便利で

152

図書紹介

モマタンポポ︑タカネャハズハハコなどの産地として北海道の﹁白しかし責任は著者にではなく︑標本の記録者にあるのであろう︒ククシュサッナイ岳とコイポクシュシピチャリ川の混同したものか︒の研究であって︑たとえば基盤岩石のでき方や︑摺曲構造の発達な意味とは異って︑造山運動の研究とは︑実際には︑山地の地質構造

山の地質解説記事の中にもしばしば見出せる︒しかし︑文字通りのる︒アパラチア造山運動やアルプス・ヒマラヤ造山運動という語は

とんど︑第三紀の後半から第四紀という地質時代の最後の時期Ｉ

坦な土地になってしまったであろう︒現在︑地球上にある山脈はほを意味する︒さもなければ︑山は百万年ぐらいの間に侵食されて平とは︑たいていの場合︑山が現在でも隆起し続けているということ

そもそも︑われわれの眼前に︑高い山地がそびえているというこど取りあつかわれてこなかった︒

形になってきたかということは︑従来の造山運動の研究ではほとん

どをくわしく研究するのである︒山がなぜ︑どのようにして高い地烏山﹂をあげているが︑私はこの山を知らない︒ユキワリソウの九いささか望蜀の私見ではあったが︑日本の高山植物図鑑中の金字州の産地︑﹁洞岳﹂はどこにあるのだろう︒︵松崎中正︶

塔としての本書が︑今後この分野の学問の進歩とともに内容を改訂して版を重ねることを期待したい︒

日本の山地形成論地質学と地形学の間

たかだか最近数百万年のあいだｌに隆起したと考えられている︒

たしかに︑山地をつくっている岩石にはたいへん古い時代につくられたものが多い︒しかし︑山の地形そのものは︑地質学的にいうと︑ごく最近つくられたものばかりなのである︒それゆえ︑山地の隆起の様相をくわしく知るためには︑古い時代のかたい岩石だけで藤田和夫著蒼樹書房東京一九八三年柵ページヵラー写
真加葉白黒写真多数図多数引用・参考文献藤田和夫著作・論文集成︵目録︶索引繩×醜四○○○円﹁ある山と別の山との形がちがうのはどうしてだろうか﹂とか︑べなければならない︒したがって︑山地形成の研究は︑地質学・地はなく︑最近の軟らかい地層のでき方や︑地形そのものの動きを調形学・第四紀学・地球物理学の諸分野にまたがり︑関連する地質時﹁なぜ︑どのようにして山は高くなったのだろうか﹂とかいう疑問

うな疑問に答えてくれるのが本書である︒ここには︑日本列島の山を︑多くの登山者が一度は抱いたことがあるにちがいない︒このよ

代も古生代から第四紀・現在にまでひろがるであろう︒

者の藤田和夫は︑みずから﹁何でも屋﹂的精神をもつと称するだけ

一つの分野からアプローチするだけではとうてい不可能である︒著

このような多岐にわたる山地形成の研究を完成させるためには︑

地ｌとくに近畿地方を中心とした中部地方以西の山やまｌが︑どのようにして︑どういう原因で形成されてきたかが書かれている︒

山地の形成といえば︑すぐ思い浮かぶことばは﹁造山運動﹂であ153

ら引き続いて四○年以上続けてきた︒このような著者にして初めて学の各分野にも精通している︒しかも著者はこの研究を学生時代かあって︑専門の地質学だけではなく︑地形学や第四紀学・地球物理

ねりのようなものがあるだけで︑まるで太洋の水平線をみているよ

前から想像されるような山嶺ではなかった︒見渡す限り︑大海のうがのべられる︒﹁北部大興安嶺の中央部に立った時︑そこはその名可能になった山地形成論︑その集大成が本書である︒とわれわれが呼ぶものは何であろうか﹂︵二一ページ︶︒別の論文でうであった︒⁝⁝いったいこれが山なのであろうか︒山脈とか山地なってから親しんだ京都北山との山容のちがいに強い印象をうけた

著者は︑中学生時代のホームグラウンドであった六甲と︑高校生に

本書は︑論文風の構成でもなければ︑教科書調の書き方でもな
く︑著者が到達した山地形成論にいたる過程を回顧録ふうの自伝的

終戦後大阪にもどってきた著者は︑資源調査の一環として︑第四あったのである︒

ことも述べている︒著者の山脈形成論の出発点は︑まさに山登りに研究史というかたちでまとめたものである︒その理由を著者は︑﹁地球科学は︑長い歴史の中で今日にいたった地球という具体的なものを相手にしているのであるから︑理論的・演緯的なものより経紀に堆積した地層である大阪層群の研究を始めた︒大阪層群を追い

験的・帰納的なものが大きな意味を持つことが多い︒しかしそれだ
つの発想になってくることが大事だと感じる﹂︵九ページ︶とのべてけではなく︑それらの中から抽出されたものがまとまってきて︑一て分布していることがあきらかになった︒このことから︑六甲山は第四紀になってから急激に隆起して山地になったことが推定できかけているうちに︑それは大阪湾の底から六甲山の上にまで連続し成させるにいたったか︑そのためにどのようなフィールドワークとた︒そのため︑著者は本格的に六甲山地の研究にとりくむことにないる︒登山と探検のすきな一学生がいかにして日本山地形成論を完
発想をつみ重ねてきたかがよく理解できる︒

われわれはまず︑中国の黄河上流︑オルドスの平原に連れて行か

内容をざっとみてみよう︒

境された小規模な山地と盆地の寄せ木細工状の集合体であり︑それ運動との関係もはっきりしてきた︒近畿トライアングルは︑断層でが近畿トライアングルと名付けた近畿地方中央部の地質構造・地殻る︒六甲山地をつくった断層運動があきらかになり︑それと︑著者れる︒これは︑本書がせまい日本列島だけではなく︑広く世界中を地殻構造をしらべる︒最近急速に発展してきた地殻物理学や変動地するために︑著者は中部地方から中国山地までの広い範囲の地形とつづいて︑近畿トライアングルでの地殼変動の原因をあきらかにらが形成されたのも第四紀に入ってからであった︒

西部︑アラスカ︑中国の雲南と西域︑ボルネオなどを訪れることに形学の考え方や方法を幅広くとりいれて︑さまざまの調査をおこな

われは︑カラコルム・ヒンズークシュ︑アルプス︑アメリカ合衆国

舞台にしていることを暗示するものである︒じっさい︑のちにわれっかけになった学生時代の白頭山と大興安嶺での登山・探検の経験なるのである︒オルドスに続いて︑著者が山地形成論に取り組むき

154

図書紹介

が太平洋プレートとフィリッピン海プレートの運動の結果であるとが東西方向の水平圧縮応力によって形成されたことを意味し︑それれ断層系の存在などがあきらかになった︒これは︑西南日本の地形

果︑波長一○○キロメートル程度のうねりの構造や︑格子状の横ずトンネルの中に岩盤の動きを測る伸縮計を設置したりした︒その結像を使ったし︑活断層系の実際の動きをしらべるために︑新幹線のし努力を要するかもしれない︒著者も﹁すべての読者に通読してい地形面のまぎらわしい名称がひんぱんに出てくる︒読み通すには少また︑地質学・地形学の分野では仕方のないことであるが︑地層や完全に理解するためにはある程度の基礎知識が必要かもしれない︒

で︑最先端の成果ばかりであるから︑学術的水準はきわめて高く︑であると紹介者は思っている︒しかし︑もりこまれた内容は豊富

本書は専門家のために書かれたものではなく︑一般向けの読み物った︒たとえば︑広域の活断層系を調べるためには︑人工衛星の映いうモデルを提示できた︒

みしていただいて結構である﹂︵四三七ページ︶とことわっている︒

本書は︑近畿の山の地学的自然についての知識の宝庫である︒紹介

ただこうとは思っていない︒興味あるところをひろって︑飛ばし読者もその一人であるが︑近畿地方の山に親しんだ者にとっては︑自これで︑なぜ山地ができたかについての答が得られたので︑つぎをくわしく調争へることが必要であった︒山地と山地の問にある盆地

調べなければならない︒そのためには︑過去の記録︑すなわち地層ない︒

分の歩いた山に関係する箇所をひろい読みするだけでも興味はつきには︑どのような経過をたどって山地が高くなってきたかについての堆積物がくわしく調査された︒海底の地層を音波探査でさぐり︑ふたたび強調するけれども︑本書は山地の地形や地質を総合的に

建設工事用のケーソンにもぐりこみ︑あちこちの山麓に分布する古い段丘の礫層を根気よく観察し対比した︒近畿トライアングルの古い︒足で山を歩き︑ハンマーで岩をたたいて得られた豊富なデータあつかっているにもかかわらず︑はさみとのりでできた本ではなを︑徴密な論理と大胆な発想でまとめあげたものだ︒引用・参考文

るようになった︒日本の山地︑すくなくとも中部日本から近畿地方にかけての山地が高くなり始めたのは第四紀の後半であり︑とくにスも第二刷ではほとんど改訂されている︒著者が本書を作成するた献リストも索引も完備している︒第一刷にはあった誤植や小さなミ地理がしだいにあきらかになり︑山地の成長曲線を描くことができ六甲山地などは最近五○万年ぐらいの間に急速に隆起してきたので

紹介者はまえまえから︑わが国の登山界と登山者の地学的自然︑めることを感謝しなければならない︒

れわれは︑このようにまとまった形で︑壮大な日本山地形成論を読めに費した努力は︑たいへんなものだったと容易に想像できる︒わあった︒このようなくわしい山地の隆起速度の変化が解明されたのは世界でもまれである︒

むすびには︑日本山脈︵日本列島︶とヒマラヤ山脈との形態のち変動などについての大胆な意見がのべられている︒

がいがのべられ︑準平原問題︑山地形成の原因と隆起速度︑海水準

155とくに地形についての理解の底の浅さをもの足りなく思っている︒
ぐらいに限られているような気がする︒そのため︑たとえば︑ヒマ

大多数の登山者が興味をもつ自然は︑高山植物と気象︑岩石・鉱物

ヤの山やまが隆起したり沈降したりしたという間違ったコメントがラヤの高峰の高度を改定したとネパール政府が発表すると︑ヒマラ
どうどうとまかり通ったりする︒そのような現状がすこしでも改善
さ
される
るた
ため
めに
にもも
︑︑なるべく多くの登山者に本書を読んでいただきたい◎︵岩田修二︶

156

会務報告
昭和五十八年︵一九八三︶六月１昭和五十九年二九八四︶五月

一九八三年度役員・評議員・支部長

一︑休会会員の会員復活について▽審議事項

二︑アンケート調査の件
三︑理事の職務分担について
四︑八○周年準備会について

五︑カンチェンジュンガ登山計画について

一︑エベレスト地形図の貸出について
二︑会歌の制定について▽報告事項

三︑ネパール観光大臣来日について

会長佐々保雄常務理事田村俊介︑神崎忠男︑大倉昌身︑西村政晃

二︑富山支部新支部長就任

東大Ｋ７登山隊︑東洋大カラコルム登山隊

一︑海外登山推薦▽報告事項

三︑支部問題について

二︑﹁八○周年記念事業準備委員会﹂設置について

一︑カンチェンジュンガ登山計画について▽審議事項

出席者二十一名◇七月理事会七月十一日︵月︶ルーム

会報﹁山﹂四五八号参照

四︑各委員会報告他

理事赤松功也︑河村憲二︑松家晋︑水野勉︑鈴木雄二︑平野隆
司︑長谷川良典︑平井吉夫︑絹川祥夫︑村木富士︑皆川完一︑

梅野淑子︑高遠宏
常任評議員飯野亨︑宮下秀樹︑鴫原啓佑︑山口節子︑中村純二

監事小倉茂暉︑松田雄一
評議員小原勝郎︑松丸秀夫︑折井健一︑辰沼広吉︑柴田均二︑岸田権
二︑西沢健一︑蒲生明登︑細川沙多子︑片岡博︑渡辺兵力︑

村山雅美︑小西政継︑吉田宏︑伊藤紀克
篤郎︵宮城︶︑中島正夫︵福島︶︑佐藤一栄︵越後︶︑奥原教永

支部長佐藤敏彦︵岩手︶︑岡田光行︵秋田︶︑村上勝太郎︵山形︶︑伊藤︵信濃︶︑大沢伊三郎︵山梨︶︑山本朋三郎︵静岡︶︑尾上昇︵東三︑アンケート結果を会報八月号に掲載する海︶︑松井辰弥︵岐阜︶︑若林啓之助︵富山︶︑増江俊三︵石川︶︑今西寿雄︵関西︶︑港叶︵山陰︶︑赤松大助︵福岡︶︑野口秋人

六︑事務局職員の夏季休暇の為休室の件

五︑中国登山協会一行八名来日について

四︑委員会会議開催について︵東九州︶︑西沢健一︵熊本︶

理事会は会長︑副会長︑理事︑常任評議員︑監事によって構成される︒

出席者二十二名◇六月理事会六月十三日︵月︶ルーム

157

副会長田口二郎︑山田二郎

会務報告

七︑﹁山岳﹂の広告を﹃文春﹄に掲載について

四︑カンチェンジュンガ登山進行状況

三︑冬季無人小屋の利用者のモラルについて

六︑本会運営管理についての内規の充実について

五︑年次晩餐会について

八︑各委員会報告他

七︑ボゴタ遠征の有志募金について

会報﹁山﹂四五九号参照◇八月理事︽〒１１休会

出席者二十一名◇十一月理事会十一月七日︵月︶ルーム

会報﹁山﹂四六二号参照

八︑会の財務状況について◇九月理事会九月十二日︵月︶ルーム▽審議事項

出席者二十名一︑秩父宮記念学術賞の受賞候補推薦に関して二︑中国登山協会一行来日に関して予備費支出について

一︑八十周年記念事業準備委員会作成の第一次原案について▽審議事項

二︑日大理工学部山稜会﹁中部カラコルム登山隊﹂推薦について

三︑おミリ映写機購入について

一︑カンチェンジュンガ登山の登山許可取得と後援について▽報告事項

一︑定款改正に関する文部省の回答について▽報告事項

二︑年次晩餐会について

二︑北アルプス山小屋譲渡について

四︑﹁ＩＭＦ溺周年式典﹂出席報告

三︑支部長会議開催について

三︑北海道支部長遭難死について

五︑ナムチェバルワ・キレン山脈の登山許可願提出について

四︑中間監査報告について

七︑故折井健一氏未亡人よりピッケルと基金寄贈について

六︑事務員の産休について

五︑カンチェンジュンガ登山進行状況について

六︑各委員会報告他
会報﹁山﹂四六一号参照

出席者二十一名◇十月理事会十月十一日︵火︶ルーム

八︑各委員会報告他▽審議事項

岸田権二︑鴫原啓佑︵議長︶︑佐々保雄︑田口二郎︑山田二郎

出席者片岡博︑宮下秀樹︑細川沙多子︑山口節子︑辰沼広吉諺松丸秀夫◇評議貝会十一月九日︵水︶ルーム

会報﹁山﹂四六三号参照▽審議事項
一︑八十周年記念事業準備委員の選任について
二︑﹁平和と登山の在り方懇談会﹂主催の催物後援について▽報告事項
一︑ネパール山岳博物博について
二︑文部省よりソ連航空機利用の自制

158

会務報告

一︑名誉会員推薦の件

一︑創立八十周年記念事業案が説明された

▽提案

▽報告事項

◇支部長会議十二月三日︵土︶ルーム
一︑会務報告二︑創立八十周年記念事業について

三︑各支部の概況及び活動報告

会報﹁山﹂四六五号参照

出席者十九名◇二月理事会二月六日︵月︶ルーム

一︑日本大学テリッッォヒマール登山隊︑都岳連推薦について

▽審議事項

て

二︑東海支部ガウリサンカール登山隊八十周年事業として許可依頼につい三︑八十周年記念事業資金について

五︑昭和五十九年度収支予算案について四︑加藤保男写真展後援依頼について

出席者十九名◇十二月理事会十二月五日︵月︶ルーム

一︑八十周年準備委員会経過報告▽報告事項

二︑カンチェンジュンガ登山進行状況と壮行会報告▽審議事項なし
一︑年次晩餐会︵参加者三四○名︶の結果▽報告事項

三︑シンポジュウム﹁ネパール・ヒマラヤ地域の荒廃をどう防ぐか﹂開催
四︑会長の支部訪問報告

報告

二︑支部長会議の結果

四︑カンチェンジュンガ登山進行状況について

三︑八十周年記念事業準備委員会報告

会報﹁山﹂四六六号参照

五︑各委員会報告他

会報﹁山﹂四六五号参照

五︑各委員会報告他

出席者十九名◇三月理事会三月五日︵月︶ルーム

一︑昭和五十九年度事業計画案について▽審議事項

出席者二十一名◇一月理事会一月十日︵火︶ルーム
▽審議事項

▽報告事項

▽報告事項

四︑八十周年記念事業について

三︑総会開催日について

二︑同収支予算案について

一︑シンポジウム﹁ネパール・ヒマラヤ地域の荒廃をどう防ぐか﹂共催に一︑八十周年記念事業準備委員会報告

ついて

二︑カンチェンジュンガ登山進行状況について159

一︑カンチェンジュンガ登山隊報告▽報告事項

六︑京大︑同志社大合同登山隊後援会メンバーについて

四︑会報発行遅れについて

三︑植村直己の会について

二︑故成瀬岩雄会員の未亡人より寄付蔵書寄贈の申し入れについて

一︑評議員会報告

二︑植村直己会員について
三︑各委員会報告他
会報﹁山﹂四六六号参照

出席者理事会出席者の他評議員︑役員経験者計二十三名◇三月拡大理事会三月十八日︵日︶ルーム

五︑各委員会報告

出席者十六名◇五月理事会五月七日︵月︶ルーム

口︑その他

Ｈ︑監事改選について

一︑昭和五十九年度総会付議案について▽審議事項

村山︑佐々︑田口︑山田︑鴫原︵議長︶

出席者山口︑吉田︑中村︑松丸︑片岡︑渡辺︑宮下︑辰沼︑岸田︑小西︑◇評議員会四月十二日︵木︶ルーム

会報﹁山﹂四六七号参照▽報告事項

尚実行上の参考意見が多数出された︒

一︑八十周年記念事業について

会報﹁山﹂四六六号参照

出席者伊藤︑西沢︑蒲生︑辰沼︑片岡︑中村︑細川︑村山︑吉田︑宮下︑◇評議員会三月二土一日︵木︶ルーム
小原︑山口︑岸田︑佐々︑田口︑山田︑鴫原︵議長︶一︑昭和五十九年度事業計画と予算案について▽報告事項

二︑八十周年記念事業について
三︑役員改選について︵候補推薦︶
四︑その他

▽審議事項

出席者十六名四︑故成瀬岩雄会員未亡人寄付金処理について

三︑会報担当理事交代について

二︑青年会員について

一︑新監事竹田寛次氏推薦について▽審議事項

一︑昭和五十八年度事業報告収支決算報告案について◇四月理事会四月九日︵月︶ルーム

二︑会計監査報告について

一︑八十周年記念事業について
二︑支部長会議について▽報告事項

四︑カンチェンジュンガ登山隊報告

三︑月原俊二会員永年会員推薦追加について

三︑八十周年記念事業について

五︑青年会員制度新設について

160

会務報告

四︑木暮祭の祝金について
五︑各委員会報告
会報﹁山﹂四六九号参照◇支部長会議五月十八日︵金︶ルーム▽報告事項

出席者二十名一︑記念集会開催について
二︑会報報告について
三︑各支部の概況︑活動報告

婦会館◇昭和五十九年度通常総会五月十八日︵金︶於千代田区六番町十五番地主▽総会次第司会神崎忠男

出席者佐々保雄会長以下一五一三名︵委任者を含む︶

一︑会長挨拶佐々保雄
二︑昭和五十八年度事業報告及び五十九年度事業計画︵案︶大倉昌身
三︑昭和五十八年度収支決算及び財産目録報告︑昭和五十九年度収支予算案西村政晃︵右昭和五十九年度事業計画及び予算案︑原案通り承認︶

四︑監査報告小倉茂暉
五︑任期満了に伴う監事選任について
竹田寛次選出六︑昭和五十九年度除籍対象者について
七︑総会議事録署名人選について

尚総会終了後︑各支部の代表の紹介と八十周年行事について説明があった︒

会報﹁山﹂四六八号参照◇主なる行事と集会

十二日︵日︶守門岳▽昭和五十八年六月五日︵日︶上高地
第三十七回ウエストン祭

山菜山行▽昭和五十八年六月十一日︵土︶▽昭和五十八年六月十五日︵水︶ルーム

十九日︵日︶静岡富士ハイツ

会員懇談会﹁フィールドマナーノートについて﹂講師中村純二
新旧役員懇談会▽昭和五十八年六月十八日︵土︶

講演会﹁人への落雷と安全対策﹂講師北川信一郎▽昭和五十八年六月二十四日︵金︶ルーム

フィルム映写会﹁冬のロータン峠﹂講師三田幸夫▽昭和五十八年六月二十五日︵土︶ルーム

報告会﹁ブータントレッキング﹂講師黒石恒▽昭和五十八年六月二十八日︵火︶ルーム▽昭和五十八年六月三十日︵木︶ルーム

四日︵月︶羅臼岳

研究会﹁遭難救助﹂講師松永敏郎

北海道支部十五周年記念山行▽昭和五十八年七月二日︵土︶研究会実技﹁遭難救助﹂講師松永敏郎▽昭和五十八年七月三日︵日︶奥多摩▽昭和五十八年七月十五日︵金︶ルーム十八日︵月︶八幡平

講演会﹁今日のヒマラヤ登山﹂講師池田常道
高山植物探索山行▽昭和五十八年七月十六日︵士︶▽昭和五十八年七月二十三日︵土︶神田ＹＭＣＡ

161

第三回委員会会議
二十八日︵日︶立山

二日︵日︶小川山

十日︵月︶穂高

二日︵日︶会津▽昭和五十八年八月二十七日︵土︶
立山自然保護全国集会▽昭和五十八年十月一日︵土︶懇親山行▽昭和五十八年十月八日︵土︶スケッチ山行▽昭和五十八年十月一日︵土︶
岩登技術講習会▽昭和五十八年十月十三日︵木︶自治労会館

第一回山岳会秘蔵フィルム公開の夕講師日下田実
山と登山の科学文献検討会▽昭和五十八年十月十五日︵土︶青山学院大学▽昭和五十八年十月二十日︵木︶ルーム
学生部後期総会

ラムジー氏歓迎会▽昭和五十八年十月二十一日︵金︶ルーム

図書交換会▽昭和五十八年十月二十二日︵土︶ルーム▽昭和五十八年十月二十四日︵月︶ルーム

三十日︵日︶小川山

ヒマラャの気象予報講師宮内俊一
学生部現地集会▽昭和五十八年十月二十八日︵金︶▽昭和五十八年十月二十七日︵木︶ルーム

報告会﹁サトパント登山﹂講師高本信子▽昭和五十八年十月二十九日︵士︶渋谷勤労福祉会館

他七名

雪と氷のシンポジュウム﹁寒冷地の雪と暖候地の雪﹂講師井上治郎

婦人懇談会高所登山セミナー講師黒石恒︑堀井昌子他▽昭和五十八年十月ｌ昭和五十九年二月ルーム

十二日︵土︶那須▽昭和五十八年十一月六日︵日︶皇居周辺

第二十回マラソン大会
秋山山行▽昭和五十八年十一月十一日︵金︶▽昭和五十八年十一月十五日︵火︶ルーム

十六日︵水︶丹沢寄小屋

会員懇談会﹁スキーの映画と昔のスキー四方山話﹂講師各務良幸
青年懇談会丹沢研究会▽昭和五十八年十一月十五日︵火︶▽昭和五十八年十一月二十五日︵金︶ルーム

十三日︵日︶富士御庭

講演会﹁接峰面の研究と登山の想い出﹂講師岡山俊雄
第二十六回紅葉会▽昭和五十八年十一月十二日︵土︶

学生指導者会議▽昭和五十八年十一月二十七日︵日︶番町共済会館

昭和五十八年度年次晩餐会▽昭和五十八年十二月三日︵土︶ホテルニューオータニ東京

支部懇談会▽昭和五十八年十二月四日︵日︶ルーム

十一日︵日︶精進湖▽昭和五十八年十二月四日︵日︶高尾山
懇親山行

山岳写真技術講習会講師白籏史朗▽昭和五十八年十二月十日︵土︶

162

会務報告

▽昭和五十八年十二月二十二日︵木︶ルーム
研究会﹁高所遭難対策委員会﹂▽昭和五十八年十二月二十日︵火︶ルーム

十六日︵月︶栂池

講演会﹁山の樹木について﹂講師中田銀佐久
スキー山行▽昭和五十九年一月十四日︵士︶▽昭和五十九年一月二十一日︵土︶主婦会館
カンチェンジュンガ登山隊壮行会▽昭和五十九年一月二十三日︵月︶ルーム
研究会﹁最近の高所登山ついて﹂▽昭和五十九年二月十五日︵水︶ルーム
フィルム映写会﹁スキー映画特集﹂

シンポジュウム﹁ネパールヒマラヤ地域の荒廃をどう防ぐか﹂日本ネパ▽昭和五十九年二月四日︵土︶国際文化会館

ール協会共催▽昭和五十九年二月十六日︵木︶ルーム

学生部活動会計報告及び納会▽昭和五十九年二月二十五日︵土︶ルーム

山岳図書を語る夕べ講師岩科小一郎▽昭和五十九年二月十七日︵金︶講演会﹁山スキーの科学﹄講師青柳裕樹他四名▽昭和五十九年二月二十五日︵土︶ルーム
展覧会﹁この一本展﹂▽昭和五十九年二月二十八日︵火︶ルーム

講演会﹁野鳥の話﹂講師中坪礼治▽昭和五十九年三月十日︵土︶ルーム

山岳史懇談会講師今西錦司︑西堀栄三郎

講演会﹁南極裏ぱなし﹂講師村山雅美▽昭和五十九年三月十五日︵木︶ルーム

第十回オリエンテーション﹁新入会員の為の﹂▽昭和五十九年三月二十四日︵土︶ルーム▽昭和五十九年三月二十七日︵月︶ルーム

八日︵日︶守門岳

自然保護のための学習会﹁エントロピーと自然保護﹂

山岳スキー技術講習会▽昭和五十九年四月六日︵金︶東北地区親睦山行▽昭和五十九年四月二十一日︵士︶安達太良山

山菜勉強会▽昭和五十九年五月三十二日︵火︶◇海外登山界との交流

中国登山協会史占春副主席一行八名歓迎会▽昭和五十八年七月三十日︵士︶クラブ関東

ネパール登山協会会長クマール殿下︑観光大臣歓迎会▽昭和五十八年八月十二日︵金︶銀行クラプ

ラムジー氏歓迎会▽昭和五十八年十月二十一日︵金︶ルーム

インド・チャクラバディＩ氏︑モトワニ氏歓迎会▽昭和五十八年十月二十九日︵土︶ルーム

イギリスクライマーバーゲット氏歓迎会▽昭和五十八年十一月一日︵火︶ルーム

カナダ山岳会元会長ボブ・ハインド氏夫婦歓迎会▽昭和五十八年十一月二日︵水︶ルーム

163

164

165

166

167

168

SANGAKU
TheJournaloftheJapaneseAIpineClub−

Vol. 79

IssuedinDecemberl984

Contentg

InEnglish(alsoinJapanese,pages inparenthesis)

Everest :FirstOxygenlessAscentbyJapanese…………HaruyukiEndo…. ・ ・1 (1)FirstOxygenlessAscentofEverest byJapanese…HaruichiKawam,'ra…｡．………………………………･･･…･……･……･ ･･…･･……………4（10）

LhotseinAutumnandEverest inWinter, 1983/1984………． .…･…･ ･･･ ･…………･･ ･………･KazuyukiTakahashi･･･…6 (19)(27)
Two‑ProngedAttemptonShivling…………RisaoSeki.MasakiNakao･･･…10(32)FirstAscentofHimlungHimal･･………………. ． .………････HiroShiHori…. . ･9

BhagirathilandSatopanthWest, inRapidSuccession。.……………･…･…･･………． .…･………． ．…･MotomuOmiya……12(40)AscentofJoginlViatheNorthRidge...…..…………･KaoruAoyagi……13(46)AttemptonChanglaviatheSouthwestRidge･･･…………KyokoEndo……14(51)Masherbrum‑AlpineStyle･..･ ･……･･ ･……．．…･…･…TakeyasuMinamiura･ ･･16(60)AttemptontheWestFaceofGauriShankar……. .…･MasaalriTomita…･･･18(66)NangaParbat, theDiamirFlank……．．………･…TakeyoshiTakatsuka…･ ･ ･19(72)SouthFaceofMountMckinley,AmericanDirectl967……ShoheiWada…･ ･･…･ ･………･…………………………｡.………･…･…･…………･21 (77)
InJapanese

Ahistoricalnoteof theWomen'sMountaineering． .…･YoshinobuEmoto…．．……･…･…･･……………………･･･……．．………….．………….．…（85）

ATrip inWest‑southernChina･ ･………………･ ･ ･ ･･ ･…･YukioMatsumoto……(96)InMemorial･…･…･･ ･………………….…. ... .…..…･………･ ･ ･………･…． .……･……(101)

BookReview･ ･･…． .…………･･ ･…．．…･…･･･……･……. .………….. .…………………･ (129)
ClubNotes:June l983‑May l984･…･……･…･……･……･…. .…………………． (157)
Socialandphisycal changeintheEnvironmentofMountainVillages‑ACaseStudyoftheSouthernAlpsofJapan‑･･…･HiroShiHosoda…. ．…･･ ･･････ ･…･…･ ･ ･･ ････………………･…･……･ ･･……･…･ ･…｡.･･ ･23JapaneseExpedition'sNotes…. .…･…． .……………..．…． . . ....…Frlitors･･･…43
別Nitor:TsutomuMizuno

AssistantEditors;AkioHoriuchi,ShigeruKodama,
KeisukeTakano,KojunMori

TheJapaneseA1pineClub(Foundedl906)

Aaaγess:Sun‑ViewHeights,5‑4Yonban‑cho,Chiyoda‑ku,Tokyo
O伍ceBearersamdWCowmitteC

1984(Mayl984‑Aprill985)

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唾錘・唖柚唖岬

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ShunsukeTamu了創

KovaAImm刃tsu

MasamiOkura

SusumuMatsulと周TsutomuMizuno

KenjiKawamura
YujiSuzuki

RyujiHirano
YoshioKinugawa

Ry6tenHaSegawa

YoshioHirai

T割1ぐ周‑shiMura]<iYukichiOkazawa

ToshikoUmeno

HiroshiTalぐ月toKats''roOh"T"

HideoMatsumaru

KokichiTats,m,,rnR

KinjiShibata

SFMMkoHosokawa

Ken'ichiNishizawa

AkinobuGamo

JunjiNakamura

SetsukoYamaguchi
MasatsuguKonishi−Co""aZ

Torulino

RiroshiKataoka

HidekiMiyashita
HyorikiWatanabe

KeisukeShigihara
MasamiMuravama

HiroshiYosh刑創

Norikatsulto

GonjiKishida

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Chαかれe刀Hり妖@zido:SeijiHaShimOto
Y"7zzzgc":KatsutaroMurakami
F"た"s腕加α:MasaoNakajima
S腕刀α刀o:AkinobuGamo

qfLocuzZSec"o"s
Itfﾉα":ToshihikoSato
Aだ〃α:MitsuvukiOkada
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MIyfz9f:TokuroDate
Echigo:EchieiSato

S〃z"oたα:TomosaburoYamarnoto

Ytz加α"as":IsaburoOs"wa

Tbj極加α:KeinosukeWakabayashi
Gi/iJ:TatsuyaMatsui

Toh":NoboruOnoe
ふん』んα画α:ToshizoMasue

Ka刀s":ToshiolmnniShi

F"た"oたα:Dais,1keSuRm刻轌u

Sq刀加:KanoMinatoH

ジK泌加α""":Ken'ichiNishizawa

玩勿"sん〃:AkitoNoguchi

EvereSt:FirstOxygenlessAscentbyJapanese-LightExpedition

HaruyukiEndo

Beforel953Everestwasclimbedto85"mthree-times.Howtoclimbthe

remaining3"meterswasaquestionofgreatcontroversy. Inthespringofl953

HillaryandTenzingclimbedthemountainusingartificialoxygen. Certainlytheuseofoxygenabove7500mhelpsour ascent and increases thepossibilityof
success.

But inl978MessnerandHabelerclimbedwithoutoxygen・

Justasa

climbersometimesavoidsusingboltsonarockface, someclimbersbegantoseek

muchsimplerformsofexpeditionwithfewerportersandnooxygen.Whenl
thinkofthevalueofclimbing, Icannothelpthinkingthatpresent‑dayclimbers
shouldtackletheHimalayainthemoredifhcult,oxygenlessfashion.
TheYetiDojinEverestExpeditionwasformedinl983byYoshino,Kamuro,

Sawagami, Endo, andDr.Ukai.

Anoxygenlessascentbyasmallnumberof

peopleinashortperiodoftimewasthegoalofourgroupandthestrongwish
ofthemembers.AccompaniedbytwoSherpas,wesetupBaseCamp,5350m,on

September5.
site・

InthisseasontwootherJapanesegroupssharedtheBaseCamp

The5‑manSangakuDoshikai partywasheadingforthesummitviathe

SouthwestFace‑SouthRidgerouteandKamoshikaDojinforLhotse.Andan

Americanpartywasalsodeployingthere toclimbvia theWestRidge.

ThethreeJapanesepartiessharedtheroutetoCamp2, sowetalkedanddecidedtheroleforeachparty・

SangakuDoshikaiopenedtheroutetoCamplthroughthe

icefallwhiletheKamoshikaDojinmaintainedit・Weweretoextendtheroute

toCamp3.OurCamplwassetuponSeptemberl9at6100mandCamp2on

September24､at6400m.

TheKamoshikaDojinandwesharedtheroutefurther

uptoabout7800m.WetookanewroutetotheSouthColviatheLhotseFace,that is、 climbedthefaceto7800mandtraversedfromtheretothecol.

We fixedtheropetotheSouthCol,7985m,onSePtember31.Afterfour

days' complete rest atCamp2four climbersandtwoSherpas startedforthe
summitonOctober6.ThenextdayfourJapaneseclimbedtotheSouthColand
setCamp4upthere.qtober8wasthedayforthesummitassault・ About3:00
a.m.weleftthecol.Weemployedtheso‑called"Qogirstyle'',climbingunroped

duringthesummitPush・

Atabout8100mlmetthreeSangakuDoshikaimembers‑Suzuki,Kawamura, andPasangTemba.

Theyfirsthadpermissionforthe

SouthwestFacebutchangedtheirroutetotheSouthRidge. Buttheyfinallytook
therouteof thel981AmericanMedicalResearchExpeditiontoEverestacrosslthebaseOftheSouthwestFace, andtraversedfromthebaseoftheSouthRidge
totheSoutheastRidge.IfirstsawthemontheSoutheastRidgeat8100m.They
madetheiirstsummitbidonthesamedayasours・
thesummit thatday.
at8500m・

SosixJapaneseheadedfor

Iwas leadingthesepeoplewhenlmetthreeAmericans

TheywereLouReichardt,CarlosBuhler･ andKimMombofthe

AmericanPartyclimbingviatheEastFacefromtheChineseside.

Theywereusingoxygenandclimbedwithgoodspeed, sotheytooktheleadtothetopand
theJapanesefollowedintheirtracks.

ThethreeAmericansreachedthetopat3:45P.m.andSuzukiandKawamura
ofSangakuDoshikaiat4:20p.m.

Ireachedthesummit at4:30p．m. andKamuroandYoshinofortyminuteslater・

Sawagamiofourpartydesendedfrom

8600mandreturnedtotheSouthCol campsafely，
Doshikai

PasangTembaofSangaku

alsodecided todescendbelowtheSouthPeakand

followedthe

Americanswhoweredescendingfromthesummitwhenheslippedandfell tohisdeath.

Whenlreachedthetopoftheworldatlast,Ismelled, inapassingmoment,
heavenlyfragrance.

Itwasthesameenticing, intoxicating,heavenlyfeelingthat

Ihadexperiencedat the topofMt.McKinleytwoyearsbefore.
downthereandbegandroppingoff intothedreamyworld.

Isquatted

Happily,however, I

hadotherpeople topullmebacktoreality. Suzuki andKawamurabegan
I tiedJapaneseandNepalesenationalHags tomyice‑axeand,asdescending.

therewasnoothermannow, tookpicturesof it.Whenldescendedabout30
meters, ImetKamuroclimbingupandYoshino50metersbelowhim.

informedme thatSawagamihaddescended.

YoshinoThoughtheyseemedtired, they

showednosymptomofabnormality.WhenlreachedtheSouthPeak, itbecame(Jnrir・

IlookedbackandsawKamuroat theHillaryStepandYoshinoalittle

behindhim・ Iwavedtothemandsuggestedthatwebivouacinthecolbetween
thetwopeaks・ IfoundasnowterraceontheChinesesideofthecolandwaited

forthem,buttheydidn'tcomedown.

SoIjudgedtheymighthavefoundasafe

bivouacsiteupontheridge.
Wornout, Idozedoffatthewindlessbivouacsite inratherwarmweather.

IawokethreetimesandvomitedbrownHuidtwiceunconciouslyduringthenight.
Inthemorning,whenthesunbegantolightuptheSouthPeak, Ibeganto
ascendtheslopetotheSouthPeakagain.

At thepeakl lookedbackandsaw

YoshinobegintomovebelowtheHillaryStep, solbegantodescendfromtheSouthP"1<・

Atthetimemytiredbraindidn'tnoticethatKamurowasmissing.

ThesteepslopebelowtheSouthPeakfrightenedme, sol satdownthereto
wait forYoshino.
ウーThe secondAmericansummit bidpartyappearedon theChinesesideat8400m. WhenthefirstofthemreachedtheSoutheastRidgeat
8500m,Ipluckedupenoughcouragetodescend， Sunshinewarmedmeandmystrengthreturnedinthisonehour'srest.At8600mlmettheAmericansandat

8500mfoundtherucksacksofKamurOandYoshino.Theyhadleftabivytent,
athermos,downpants,andastove. Solknewtheytoohadacoldbivouac，When

IclimbeddowntothebigsnowfieldoftheSouthCol,AngTseringranupto
meandhelpedmeintoCamp4,AsSawagamiandlwerewornoutalmost to

immobility, thetwoSherpas' assistancewas indispensabletooursaferetm･T,.
OnqtoberllYoshino'sbodyandKamuro'sbootwerefoundatthebaseof

theSouthwestWall.TheymighthaveslippedundertheHillaryStep,at8800m,｢
Kamuroaround6:00p.m.onSeptember8andYoshinoaround6:30a．m． on
September9.

I'dlikeheretoaddsomeofmyimpressionsonhighaltitudeactivitiesanrl
acclimatizatiOn. Above7500mclimbers sufferedunrecoverableeffectSontheirbodies. To that altitudewecouldacclimatizeourselves, thoughtherewere
individualdiiferencesinthespeedofacclimatization. Butabovethatpoint, ourCamp3,7500m, everymembersuiferedaslowdowninhisclimbingspeed・We
申restedatCamp2,6400m, beforethefinalpush・Thataltitudeseemstoohighfor
recuperation, butthedangerofpassingthroughtheicefallbelowseemedworse.
Theabilitytorecoverat6400mseems todifferandthedifferencedecidedtheorderofascentabovethatpoint・ BeforethesummitbidwestayedinCamp4,
7985m, forninehours.Weusedfourhoursforpreparationandamealandthe
remainingfivehourswespent inmanyways. I sleptforfourhours,Yoshino
andKamurofortwoorthreehours,andSawagamihardlyslept・ Thistooseems
tohaVeaffectedthespeedofclimbing.

Theatmosphereabove 8500mhaddifferent unrecoverable effectsonour

bodies. Theworkingofourbrainsat thataltitudedroppedrapidly・Whenl
wasforcedtobivouacat8750m,KamuroandYoshinoalsobivouackedatabout

8800m・ Bothofthemhadexperiencedforcedbivouacsat8350mduringtheK2
expedition. But thedifferenceof450mseems tohavecaused themseverer
damage・Whenl last sawKamurointhedusk, hegaveacryandraisedhis

I'an(Js・ Heisthoughttohaveslippedjustafterthat. Thenextmorningl saw
寺

YoshinoundertheHillaryStep・ HemighthaveseenKamurofall intheevening
由andSpent thenightonthenarrowridgewithnothingtocoverhim・Whenhesawme,hebegantodescend. Butifhehadknownhimselfandjudgedhisown
conditionafterthebivouacwell,hemighthaveacteddifferently. Thelossofthe

senseofequilibriumandthedamagedsightwerethingsthathecouldnot judge
hirnself.
3S"加加αぴげS""s"":Area:Mt.Everest (Sagarmatha),Nepal.

Ascent :OxygenlessascentofEverest, 8848m, viatheSoutheastRidge, summit
reachedonqtober8, 1983(Endo,Kamuro,Yoshino). Sawagamireached
8600m.YoshinoandKamurowerelostonthedescentbelowtheHillaryStep.

Personnel :HiroshiYoshino, Jeaa";HironobuKamuro,HaruyukiEndo,Noboru

Sawagami,HiroshiUkai,M.D., (Nepalese)AngTseringSherpa,Nawa
TembaSherpa.

FirstOxygenlessAscentofEverestbyJapanese
面兜ruichiKmwamura

TheSangakuDoshikaiEverestExpeditionhadtowait inKathmandufor26
daysbecauseourpackedcargodidnotarriveontime.Whenwefinallyreceived
it,wetookl5daystocaravantoBaseCamptoacclimatizetothehighaltitude.
Ouraimwasasummitascentbyallmembersas iscustomaryonourexpeditions.
Andthistimeweaimedatanoxygenlessascent・ IsatonKalaPattarwatching
EverestandrememberedthesuccessfulascentsofKangchenjungaandK2.Everest

ismorelikea9000erthanan8000er.

Stayingthereseveralhours, Iat firstfelt

uneasybut latergrewalittleconfident. Iftheconditionswereright,wecould
succeed.

FiveofusarrivedatBaseCampaccompaniedbytenSherpasonSeptember

3. WeagreedwithtwootherJapaneseparties thatwewouldopentheroute
throughtheicefall・TheSherpas'helpwasindispensabletoouroperationatthis
stageandsavedourstrengthtoreachthetOp・WesetCamplupat6200m,onasnowfieldabovethe icefall onSeptemberl3､Wehadoriginallyplannedto
climbtheSouthwestFacebutduetothedelayinKathmanduchangedourroute

totheSouthRidge. SoCamp2, 6400m,wasestablishedonthemoraineat thefootoftheSouthwestFacetwodayslater・ Theridgewasawall ofmixedice
andsnowata40degreeslope.WecuttheiceandmadeCamp3,7400m,on

September24andfourdayslaterpitchedCamp4,7950m,onasmallrockshelfwhichallowsonlyonesmall tent・ Thetentwastobepitchedatthetimeofthe
final summitpushlestfallingrocksandstrongwindsmightsmashthetent.
0kanoandKimotohadnot experiencedthealtitudeof8000mbeforeandSuzuki,PasangTemba

thevneededmore time toacclimatize thantheothers.
ごSherpa, andKawamurawere toformthefirstassaultParty.
4

KonishiandAng

NimaSherpaweretobethesecond.On"tober7thethreeofusclimbedback
toCamp4forthefinalpush. Atthispointwerealizedthatwecouldnotclimb

theSouthRidgegiventhetimeconstraintandtheconditionofourparty, since
therewas less snowthanusual thisyearandtheRockBand, themostdifEcultpartoftheroute,wasexposed. SowedecidedtoswitchtotheSoutheastRidge
route, followingtherouteofthel981AmericanMedicalResearchExpeditionto
Everest・

Igotupatmidnightandpreparedteaandricecakes・

F"ITofushad

threepiecesofcake,butPasangTembacouldnoteatthem.We left thecamp
at2:30a.m.WetraversedasnowfacetotheSoutheastRidge・Onthesam.e

dayYetiDojinmadethesummit assault.Wemet themat8100m・ Theytoo
At8400mwefoundasnowledge・ Thethreeofus

wereclimbingunroped.

madeteaanddrank.Wedepositedsacksthereandclimbedfurther.

At8500m

wemet threeAmericanswhohadbeenclimbingviatheEastFace・

Theytoo

wereheadingforthesummit.

ThatdaythethreeAmericans,withoxygen, climbedahead.
andaSherpafollowedintheirtracks.
m,madeourprogress trying.

SixJapanese

ThesteepslopetotheSouthPeak,8760

Suzuki andKawamurahadtorestafterevery

fifteensteps.PasangTembaSherpalaggedbehind・ AtthecolbeyondtheSouthPeakSuzukiandKawamurapassedEndooftheYetiDojin，AttheHillaryStep
wemet theAmericanswhohadreturnedfromthetop・
Momb, gaveus food・Itwas 3:30p.m．

reachedthe topat about4:30p.m．

Oneof them,Kim

First S''z''ki and thenKawaml'ra

Wecouldlookoverall themounf"iriQ

around.We left there twentyminuites later・

OnourreturnwemetEndo,

Kamuro, andYoshinocomingupseparately・

Theyseemedtohave enoughstrengthatthattime, thoughtwoofthemdiedonthedescent・thedepotsiteandcutashelf inthesnowatabout8350m.
not there.

Wereturnedto

PasangTembawas

SuzukiandKawamurathought thathemighthaveretreatedtoCamp

4ortotheYetiDojin'sSouthCol camp・

Buthehadslippedtodeathonhis

retreat・Oursecondassaultparty,Konishi andAngNimaSherpa, leftCamp4thenextday.

Theyabandonedtheendeavor justbeyondtheSouthPeakatabout

8700m・

Theyjudgedcorrectly・ Theyreturnedsafelyafterbivouackingat8500m

thatday.

Wemust judgeandcontrolourmindsandbodiesobjectivelytomake

asafereturnfromthesehighaltitudeclimbs.
S"加加αアツQfSZα"s"cs:
Area:Mt.Everest (Sagarmatha),Nepal.

Ascent:OxygenlessascentofEverest, 8848m, viatheSoutheastFaceto8100m｡

andthentotheSoutheastRidge, summitreachedonOctober8, 1983(Su-zuki,Kawamura).Konishi,atage44,reachedtheSouthPeak,8750m,on
October9,alsooxygenless・Personnel :HaruichiKawamura, Jeaa";ShomiSuzuki,KojiOkano,SatoshiKi‑
moto,MasatsuguKonishi, (Nepalese)PasangTembaSherpa,AngNima
Sherpa, sevenotherhighportersandasirdar.

LhotseinAutumnandEverestinWinter, 1983/1984
KazUyUkiTakahaShi

Inl9771 firstcherishedthe ideaofthewinterascentofEverest.

Atthattime theNepalesegovernmentdidn'tpermit suchaclimbing・ AndKamoshika
Dojinwhichlbelongedto,alsowantedtoclimbDhaulagiri l.Whenlvisited
KathmandutocelebratethesuccessfultravereseofDhaulagirim,m,andVby
ourclubmembers inl979, IaskedtheNepalesegovernmenttoallowal983/1984
winterascentofEverest. Ithoughtweneededatleastfiveyearsfortheimprove‑
mentofourclimbingtechniqueandthedevelopmentofnewclimbingequipment.
Thewinterascentofan8000erwouldrequirespeedinclimbing, Ithought.
AsfortheascentofEverestthebeginningoftheclimbfromBaseCamptoCamp
lwassetonNovember20.

AndtheestablishmentofCamplnotearlierthan

Decemberl.Aspeedyclimbingwouldincreasethepossibilityofsuccessandthesafetyoftheoperation. Soourplanwastoclimbanother8000erinthepreceding
autumnandfinishacclimatizationbeforehand.WechoseLhotsebecauseithadits

ownattractionasa8000erandinpart shared itsclimbingroutewiththatof
EverestbytheSoutheastRidge.
AtthesametimeMichikolmaiwasleadingthemembersofthel979Dhau‑
lagirin,m, andVTraverseExpeditiontoclimbEverest fromtheTibetanside.Thel8‑memberpartywastofollowthel980JapaneserouteontheNorth
Face・Wehopedforameetingonthehighestpointonearth.
Oneof theproblems insuccessiveascentsof8000erswashowwewould

maintainourstrengthmentallyandphysically・ Onthispointfourofthemembers,
Miyazaki, Suzuki,Yamada, andMurakami, hadhadasimilarexperience thepreviousyear. Theyparticipated inthel982KamoshikaDojinDhaulagiri l
Expeditoninautumn; thenMiyazaki andSuzuki joinedtheJapanestEverest
ExpeditionledbyYasuoKato;YamadaandMurakami theJapaneseWinterManasluExpedition.Theycouldbeartheburdenwell.
6

Theotherproblemwashowwewouldtakearestafterthe first ascent tillthenext activity・ Thealtitudeforrecuperationseemedveryimportant. The
Hillarypartyof l960/1961winterreportedthat stayingat 6000mdamagedthe
members' endurance.Weplannedtotakea three‑weekrest after theLhotse

climb，WewouldclimbdowntotheEverestViewHotel, 3900m, atNamche
RR"r・ ReturntoKathmanduwouldreducetheeifectofacquiredacclimatization

and.present otherdifficulties inpreservingmembers' health. Consequentlywe
decidedtostayat thehotel andrelax.

Firstweconsideredacompleterestthe

firStweekandlightexercisethenextweekandclimbofthenearbyhills inthe
thirdweek・

Butinrealitythisprogramwasnotfullyobserved.Takahashiand

YamadahadtoreturntoKathmfmduforao伍cialprocedureandMiyazaki andOzakiwent toLukula. Onlythe remainingmembersvisitedGokyoPeak. The
differentwaysofspendingthisrestperiodshowednomarkedpersonaldiifernce
inthefollowingactivities. Aseachmemberhashisownadaptability,wecannot
assesstheresult.

Icanonlysaythat theLhotseexpeditioncontributedtothe

successofthefollowingWinterEverestexpedition.
Asce"rq/､L加廊e

OnSeptember9allpartymembersgatheredatLhotse‑EverestBaseCamp,
5350m. OthertwoJapanesepartiesdeployingthere, too,weredelayedbythelatearrivaloftheircargoinKathmandu・ Thethreepartiessharedtheroute to
CamP2・ Sowedividedthetaskofroute‑makingandKamoshikaDojinwas tokeepandrepair theroute. Whenwearrived there, theSangakuDoshikai
memberswereopening the route throughthe icefall. BeforeenteringBase
Camp,wehadalreadyhadacclimatization training.AtPheriche,4200m,we
climbedtO5000mfortwodaysandatLobche,4900m, climbednearlyto6000m.
Itsavedustheperilofpassingtheicefall sooftenforacclima#ization.

AsfortheascentofLhotsewetookanorthodoxandsaferway, that is, toclimbviathenormalWestFacerouteandadoptthepolarmethod,usingoxygen
inCamp3and4duringsleepandduringthesummitassault. Camplwasestab‑lishedonSeptemberl7at6100m; Camp2, 6500m,onSeptember21;Camp3,
7500m,onSeptember30;Camp4,7900m,onOctober2・OnOctober9thefirstsummitparty,Yamada,Ozaki,andMurakami,reachedthe top. Thenextday
thesecondsummitparty,Miyazaki,Kagawa,andDawaNorbuSherpa, followed
suit.Thethirdpartyof twoSherpasen#eredCamp4onOctoberll,butbad
weatherstoppedtheirascent・ Thefourthparty,Takahashi,Suzuki, andsirdar
PembaNorbuSherpa, succeeded intheascentduringtheshortfairweatheron
the l4th. The fifthpamy,HataandKawata,abandonedtheclimbduetobad
７

weatherandthetime-shortage.

ToWZ""γ母ﾉE

WeresumedactivityatBaseCamponNovember20・Crevasseswerewider

ands6racssharper・WetracedtheLhotserouteinautumnandreachedCamplinthreedays.

CarryingsupplieswasalmostcompletedbeforetheestablishmentofCamplonDecemberl,sowecouldtakethreedays' rest・WeestablishedCampl,6100m,onDecemberl; Camp2,6500m,onDecember3;Camp3,

7500m,onDecember8;Camp4,7900m,onDecemberl3.Wecouldpitchhigher

campsquitesmoothly,butmemberssufferedmanydifferentdisorders.
deputyleader,brokeribshitbyastoneblownbyastrongwind.

Miyazaki,

Yamadawas

blownbywindandstruckhiselbowagainsttheice. OneoftheSherpassprained
hisankleandthesirdarhadn'trecoveredfromthefrostbitesufferedduringthe

Lhotseascent.AndTakahashiwas toldbyourdoctortostopahardexercise
becauseofanheart‑attack.

AtfirstweplannedtosetCamp5,upat8500m.

Butacampatthataltitudeseemedtoodangerouswhenthestrongwindwaslikelytocontinuesolong.

Camp4wasour final camp.

So

OnDecemberl6at2:30a.m.Yamada,Ozaki,

Murakami, andNawangYondenSherpa startedfor the summit.

Thed月ねconcerningtheday'sweatherwerecontinuallyradioedtousbythelmaipartyon

theTibetanside.
reachedthesummit・

Thedatasuggestedalastingweakwind.

At8:000zaki

AndYamadafollowedhimanhourlater.

Yamadastayedat thetopwaitingforMurakamiandNawang,whogot thereatlO:30a．m．As

theywerewornout,Yamadafixedaropeat theHillarystepandaccompanied
theirdescenttoCamp3.Ozaki,fearingCamp3wouldbefilledwithtoomany
members, climbeddowntoCamp2thatday.

Itwasawonderfullyspeedyascent

anddescent.Aswehadthoughtthistobethelastchance,wewereverylucky.
Thesuccessdependedonthehelpof theChinese sideparty, especiallyon
theirweatherfaCsimiledata.

Thoughtheycontinuedtheiractivitytill January

10, 1984, andreached8100m, theycouldnot reachthe summit・

Besides theircooperation,wecouldcountasfactorsforsuccesstheLhotsepreparation, theuse
ofnewequipment suchas the lithiumbatteries forheadlamps, andthegood
membershipbothofJapaneseandNepalese.

S"加加αγyqfS""s"cs:
Area:Mt・Everest,Nepal.

Ascent :AscentofLhotse,8511m,viatheWestFace,summitreachedonOctober9(Yamada,Ozaki,Murakami),10(Miyazaki,Kagawa,DawaNorbu),and
8

14(Takahashi,Suzuki,PembaNorbu),1983.

Ascent ofEverest (Sagarmatha),8848m,via theSoutheastRidge,
summitreachedonDecemberl6,1983(Yamada,Ozaki,Murakami,Nawang
Yonden).NawangYonden'swas the6rstNepalesewinterascentofthe
mountain.

PerSonnel :KazuyukiTakahashi, Jeaae"TsutomuMiyazaki,"e"ryle"cJe7-;No.
boruYamada, c"加玩刀9,Zeaαe7･;

KunioHata,

TakashiOzaki,

Shigeru

Suzuki,KazunariMurakami, TakeshiKagawa, ShuzoKawata, Tsutomu
Hanawa,MarikoKaji,ToruAsaji,M.D.,(Nepalese)PembaNorbuSherpa,
sかααf;DawaNorbuSherpa,NawangYondenSherpa, andeightothers.

FirstAscentofHimlungHimal

HiroshiHori

HimlungHima1, 7126m, liesnorthwestofManasluontheborderbetween
Nepal andTibet.

Since l963、 fourpartieshadattemptedtheascent invain.

TheobjectiveoftheNepalese‑HirosakiUniversityJointExpedition, 1983was tomRkethehrstascentofthismountnin.

ThepartystartedtheapproachmarchfromDumreonSeptember4.Afterll
days'march,wemadeBaseCamp, 4300m, onSeptember4.Westartedtheclimbthreedays later.

FromBaseCamp, thepartycrossedtheRightglacier,thenclimbedarockgullyandsetupCampl,5300m,onthe26th・

FromCamp

1 theroutechangedtoasnowgullyandthenasnowridgeattheupperpart.
WemadeasnowcaveCamp2,5600m,onOctoberl・Camp3,6240m,wassetup

ontheuppersnowfieldonqtoberl8.
viatheEastRidge.

Thepartyplanndtoreachthe summit

Onqtober26TakahashiandMinami climbedto6590montheEastRidgeandstayedthere.

Thenextdaytheystartedfromthere,andat

thesametimeSaitoandKirkinLamastartedfromCamp3.ThethreeJapaneseandtheNepalesereachedthesummitat4:06p.m.

S""z犯α"QfS""s"cs:
Area:PeriHimal,Nepal.

Ascent :First ascentofHimulungHimal, 7126m, viatheEastRidge, summit
reachedonOctober27, 1983(Takahashi,Minami,Saito,KirkinLama).

Personnel :JunjiKurotaki, Zeaα";HiroshiHori,KenTakahashi,WataruSaito,
MakitoMinami,TakashiNishioka, (Nepalese)AngKamiSherpa,Kirkin
9Lama,DorjeSherpa

Two-ProngedAttemptonShivling

W;RJuoSekiandM兜同鬼kiNakao

Wを鉱Ri"eGGClimbitasyoulike'' IsaidbeforeleavingJapan.

OurPlanwas toclimb

Satopanth,7075m,andShivling,6543m,accordingtomember3abilities. Satopanth
wastobeclimbedviathenormalNorthRidgerouteinorthodoxstylewithseveral
highercamps.Wewouldacclimatizeduringthisperiod.

Andtothesummitof

SatopanthtwoteamswouldtakediHerentroutesincapsulestyleand, ifpossible,
rendez‑vousat thetop.Wehopedtogainsomedistinctionforourexpedition
eventhoughourclimbingabilitywasnotoutstanding.Wenamedtheexpedition
theBasara‑ShuGarhwalHimalayaExpeditionl983.
WesetupBaseCampforSatopanthatNandanban,4500m,onJuly31.Then

weestablishedfourhighercampsat4850m,5100m,5850m,and6300monAugust
6,7, 12, andl7respectively. Atthebeginningoftheoperationtheconditionof
oneof thewomenmembers deterioratedandsheneededtobeevacuatedby
helicopter・

But intheendall themembersreachedthe summit‑threemenon

August23andtheremainingtwomenandfourwomenthenextday.
OnAugust27and28wemovedBaseCampfromNandanbantoTapovan,

4300m, toclimbShivling.

Therewedividedtheparty into two‑onefor the

WestRidgeandtheotherfortheSouthFace・

TheWestRidgepartywasmadeof twomenandfourwomen、 Seki as leader.

OnSeptemberlwe, theWest

RidgepartyestablishedCamplat5050m,atacolwhere thelowersectionof
theWestRidgeforks.Weclimbedfivepitchesthroughagullyofmixedrock

andsnow, thenbeyondasnowwall androcks setupCamp2, 5450m, onthe
WestRidge・Fromthereonlythreemembers,Y.Seki, Endo, andl, climbed

further.Thenextdaywepassedtherockypartoftheridgeandcut theicefor
Camp3at 5900m.Wecould see thedoublepeakofShivling shiningred
reHectingthesettingsun.

Aswehadpassedthedi伍cultpartoftheridge,we

got intosleepingbags ratherrelaxed7whentheaccidenthappened.Allofa

suddentherewasaboomingsoundandacrybyY・Seki・
the sizeofahumnnhead,

Aniceblockaboutfell out of the sideof anavalanche・Whenshe

recoveredconsicousness, shecomplainedofpainintheribandsickness・

nextmorningsherecoveredenoughtoallowourfinalpush.
lO

ButtheEndoandlfollowedtheridgetothe､top・ Theendoftheridgeformedadangeroushangingglacier,sowetraversedtotherightfor30metersto･aterracebelowaslabandanice

wall,where.thehangingglacierwasonly70meterswide. Ibegantoclimb
alonganice‑filledchimneyusingdouble‑axetechnique・ Aniceterraceoveritwas
verybad, andseveral icepitonsstuckintothefacewerequiteinsecure. Ina
Crackabovelthrustasnowbarandusedaladder.Twomoremetersandthe

slopewouldbecomeeasier,Ithought. Butthenthebarholdingmyweightcame
Ioose.Ifelldownabout20meters.Thoughlslidonarock,Iwasnotseriously
imrt・

Endofixedropesfortheretreat toCamp3．WhenlradioedourdecisiOn

togiveuptoBaseCampandtheSouthFaceparty, Irememberedwithregret
manyindicationsofbrittleiceandwetsnowconditions・Weshouldhaveretreatedearlier. (HisaoSeki)

So"城FαWehadadreamtoclimbabigwall inas simpleastyleaspossible. A
PictureofShivling'sSouthFace takenbyDougScott fascinateduswith its
straightness.Anobviousareterunsthroughthemiddleofit.Ididn'tthinkour

skillwouldbeabletomanage it.

Butl'drathermakepossiblewhatlwantto

dothanbesuccessful inwhatweknewwecoulddo・Whenlheardthatan

Austrianpartytriedtherouteandabandonedit initslast stage, Iwasrelieved.
Ofcoursethis feelingisnot fair, but inrealitythenameoffirstascentgives
someattractiontotheroute.

Wedecidedtoclimbthewallcapsule‑style, takingourequipment andfood

all thewaywithus・ Thiswasalsotheonlywayforus. OnSeptembnr2,
leavingTapovan,weclimbedtoacolontheEastRidge・Webrought200meters
offixedropeandfoodforeightdays‑sevendaysfortheascentandoneforthe

descent・ And30pitonsforrockandthesamenumberforice; somenuts, anda
bivytent・ ThenextdayovertheEastRidgeweclimbedtotheendoftheglacierandfollowedanicewallabove.Icanonlyrememberyiimaringourheavysupplies
upandup. Onthethirdday, always feelingthedangerof snowslides,Wefollowedacouloiroficeandwater.Wecrossedasmallridgeandfoundaband

whichleadstothearetewehadplannedtoclimb. Ropes,probablyfixedbythe
Austrianparty,were found・ OnSeptember5 the clouds clearedawayand,saying"whatanuisance",weacceptedtheassistanceoftheseremainingropes.
Weclimbedsixorsevenpitchesaday.Tatteredropes, painful shoulderingof
gear, sleeplessnights, recurringcoughs‑thesebaddreams endedwhenwe

traversedanalmostperpendicularwallandgotout to theridge leadingtothesummit. OnSeptember9wereachedthesummitat4:22p.m.‑ontheeighthlldaysinceBaseCampandafter51 pitches fromthebeginning. Ourwayof
climbingleftdissatisfactioninmymind,butatthesametimelfelt inexpressible
joy.Wecouldhavemadeasimpler,moresatisfyingclimb.Nextdayitsnowed
andwe lost thechance toreachtheauthwestPeak.Weclimbeddownthe

WestRidgeandwerewelcomedbytheothermembersatTapovanonSeptemberll． (MaSakiNakao)

S"加加αが"S""s"":Area:GaugotriGlacier,GarhwalHimal, India.

AscentandAttempt:AscentofSatopanth, 7075m, viatheNorthRidge, summit
reachedonAugust23(H.Seki,Endo,Nakao) and24(Ohama,Yamagata,
Mihara,Toida・Miyake,Y.Seki),1983.

Ascent ofShivling, 6543m, first timevia theSouthFace, summit

reachedonSeptember9,1983 (Yamagata,O'hama,Nakao).
AttemptonShivling'sWestRidge,reachingtheheightofabout6000m
onSeptember7,1983(H.Seki,Endo).

Objective:Studyof environmental conditions andnative peopleat theupperstreamregionoftheGanga.

Personnel: (WestRidgeparty)HisaoSeki,Jeaae7‑;YuetsuEndo,YasukoSeki,
YokoMihara, EmikoToita,KiyokoMiyake,(SouthFaceparty)Masami

Yamagata,KenjiO'hama,MasakiNakao.

BhagirathiIIandSatopanthWest, inRapidSuccession

MotomUOmiya

PermissiontoclimbSatopanth, 7075m,wasoriginallyobtainedbytheToyo

UniversityAlpineClub.Whentheyfaceddi伍cultiesincarryingouttheexpedi‑tion,HisamatsuandOmiya,membersofSangakuDoshikai,Tokyo, joinedthem.
IntheendonlySuzuki representedToyoUniversityinthethree‑manexpedition.
TosavemoneywebroughtwithusonlyhighaltitudeProvisionsandbought
mostofthefoodinlndia.Wealsousedtheequipment deposited inPakistan
twoyearspreviouslybySangakuDoshikai.

Twodays' caravanbroughtuS toNandanban, 4500m,wherewe setBase
CampuponMay6.

TwodayslaterwesetCamplupat4800m.

ThecampwasusedbothforBhagirathiandSatopanth.FirstweheadedforBhagirathin,
12

6512m,andcarriedfoodandequipmentup・ OnMayl4wepitchedCamp2at
5330m・Westartedearlythenextmorningforthesummit.Aboutnoonwereachedthetopridgeofthemountain， FollowingtheNortheastRidge,westoodonthe
summitatl:30p．m．

AfterthesuccessfulascentwestayedinCamp.1for threedays.Thenwe

wentupSundariGlacier towardSatopanthandobservedtheNorthwestRidge
fromthesnowplateauat itsfoot. Ahangingglacier justabovetheplateau
seemedlessdaunting, sowedecidedtotakeanewrouteontheridge・OnMay
20,heseconddaywepitchedatent (Camp2forSatopanth),6100m,onthecol
oftheNorthwestRidge・ Thenextdaywesetoutforafinalpushtothesummit
withabivytentandsomegascartridges・ Itbegantosnowintheafternoonandweusedmuchenergybreakingtrail・Wewereforcedtobivouacjustunderthe
WestPeak. OnMay22weresumedclimbingatdawn・ Anhourlaterwewere
standingontopofSatopanthWest,7045m. Itbegantosnowatthattime, sowe
abandonedtheplantoreachthemainpeak.
Withintwoweeksweclimbedtwopeaksinthatregion.TheclimbofSato‑panthWestwasthefirstascentofthatpeak.
S""'"α7nyq/､SZα"s"cs:

Area:GangotriGlacier,GarhwalHimal,India.
Ascent:AscentofBhagiratiX,6512m,andfirstascentofSatopanthWest,7045

m, summits reachedonMayl5and22, 1983, respectivelybyall themembers.

Personnel:MotomuOmiya,HirotoHisamatsu,AkiraSuzuki.

AscentofJoginlviatheNorthRidge
KaorUAoyagi

TheJoginGrouPstandswestofKedarGanga intheGangotri range・ In
thepast themountainwasclimbedbyanlndianteamviatheSoutheastRidge.
OnSeptemberlwe,membersoftheObihiroChikusanUniversityAlpineClub
startedfromDelhi. Butwehadtodividethepartyintotwobecausesomeof
themembersfelldownillatLanka. FourofusreturnedtoUttarkashiandwere

hospitalized. OnSeptember8weestablishedBaseCampinKedarthal, 4700m.
AndAdvancedBase,4900m,onSeptemberll・Wefixedropesfromtheicefall
at5000mtothecrevasseat5250m.OnSeptemberl8wesetupCampl,5650m,
13onKedarBamak. WefixedropesfurtherupandsetupCamp2, 6050m, justundertheNorthPeak・WerestedatBaseCampandAdvancedBaseduringthe
followingviolentstorm.

Thentheothermembers,recoveredfromillness,cameuptous.OnSeptember
25apartyoffourmembersclimbeduptofixropesontheNorthRidge. And
theotherpartyoffourmemberswentuptoacclimatize・ TheNorthRidgewas
athinknife‑edgeridge. OnSeptember30weleftCamp2at7:00a.m. Just
belowthesummitweneededquiteasensitiveclimb.At2:26p．m.Aoyagi,Suzuki,
Oshima,andTsudareachedthesummitthroughacloud.OnOctober3Nomura,
Nakata,Tagawareachedthesummitatll:05a.m．Wefelthappyduringthis
lightHimalayanexpedition,andwereespeciallyluckywithgoodweather.
S"mma7tyQ/､&α"s"cs :Area;PeakSinKedarGangaValley, India.

Ascent :AscentofJoginl,6465m,viaanewNorthRidgeroute, sununitreached
onSeptember30(Aoyagi,Suzuki,Oshima,Tsuda)andOctober3(Nomu‑ra,Nakata,Tagawa),1983.

Personnel :KaoruAoyagi, Zeaαe7‑;MasatakMISuzuki, fZe'"妙Zeaae"Shigeru
Nakata, ShiroMaruyama,HiromichiNomura,HiroshiTogawa,Yoshihiro
Oshima,NorihiroTsuda.

AttemptonChanglaviatheSouthwestRidge
KyokoEndo

M"TんαJo"'jheDoza加邸oI(zWestartedourmarchfromSimikot toMt.ChanglaonApril24with76
portersandtwohorses. TheywerevillagersofDozamandBajbaraandspoke
Tibetan・ Someoldmenworeknottedhairaboutl5cmhighonthetopoftheirheadlike"CHoNMAGE"whichwasformerlyseenamongJapanesesoldiers.
Thenextdayweweresurprisedtolearnthat theyhadn'tbroughttheirown
food. Theywentbackhomeandgroundbarley,milletandbuckwheatwhich

theyhadinaholedugintheground・ThisdelayedusonemoredayatDozam,
where lOyakswereaddedtoourm",Pch・ Twodays later,howevernearthe
3400mCampinLaliguras (Rhododedrons)woods, theportersandanimalswere

introublewiththedeepsnow, sowedecidedtoretainonly25portersandgave
themsomeequipment : longrubberboots,socks,gloves, sweaters, trousers, jackets,
14andsunglasses・

Inspiteofourpresents, theywantedhigherfeeandsomeof

ourfood, andalsodepositedourbaggagehalfwaybetweeneachcamp. Eventhe
experiencedsirdarcomplained，Weadvancedonecampeverytwodays.
αj"〃"9It tookl2days tomarchtoourBaseCamp,4300mtwiceas longasour
scheduleandsixtimesslowerthanamail‑runner'sspeed.At lastwebeganour
climbingactivitiesonMay7, afterothershad finishedtheirclimbihg inthe
mountainsofEasternNepal.

BaseCampwasestablishedat theconHuenceofanorthvalleyandasouthvalleyinoneoftheeasternbranchesofDozamKhola:aplacecalledLATsARMA
bytheporters.

Byareconnaissanceof thenorthvalleyweconfirmed themainpeakof

Changla,butwecouldnot findanyclimbingrouteonthesteep, snowy, icyand

rockywall of itsnorthwest face.

Sowe entered intothe southvalleyand

establishedCampl, 4900m, onthecentralmorainehillwhichwas safefrom

avalanche・EverydaybaggagewascarriedupinahurrytoCamplandCamp

2,5450m, establishedonasnowfieldaboveanicefallattheendofthisvalley.
Asthevalleywaslongandturnedtothenorth,wecouldn'tcontacteachotheramongthesecampsbyradioreceivers.

FromCamp2wecouldseethebeautiful triangulartopofChanglaonthe
SaipalandApicouldbeseenborderbetweenNepalandTibetforthefirsttime・
tothesouthwestonafineday・Itwasthetimewhenwefelthappytobethere.

Butnowwehadtohurrytomakearouteupasteep,200mwallandtodecideonaroutetothesummit.

Ouryoungmembersandsirdarmadearoute, fixing

a300mropeonthisunstablewall inonedayandwestoodonthecoloftheridgeonMayl7.
G加加9"pMes"加加〃

WesetCamp3uponasnowplateauat6000montheborderridgeonthe

19th.

Thissouthwest ridgecontinuedtothesummit, but itwasa long, longwayandweneededCamp4.
sowecouldn'tgoahead.

Fromthel9thtothe22nd, theweatherwasbad,

Meanwhile, anexcellentclimber,Koyama,hadbeen

sick inthetentatBaseCampsinceshearrivedthere.

Itwasfoundthatshe

wassufferingfromacutehepatitis.WedecidedtosendherbacktoJapan・
shehadbeengivenglucose injectionsbyDr，

As

Shimizuandtakengoodcareof

byBaseCampmanager,Miyagawa, shegota littlewellandleftBaseCamp
withMiyagawaonthe21st・Afewdays later,DoctorShimizualsobeganto
15

suHerfromhepatitis, sowelost twoefficientclimbers.

Somemembers begantofeel that thisclimbwouldbeunsuccessful andcomplainedabout thefoodandtheshortageofropeandbutanegas・

Imadeupmymindtocontinueclimbinguntil thelastdayofMay,aswasregulatedbythe
MinistryofTourism・

Fromthe24thweproceededtoCamp4, fixingtherope

onthesnowridgewhichhadalotofhiddencrevassesandabigsnowcornicestretchingtothenorth.Weestablishedthe finalCampat6200monthisborderridgeonthe27th, andeightmembersslept intwotentsthere.
Thenextday,onMay28,wedecideditwas the final dayforourascent,and6membersproceededtoward the summit as faraspossible.Wehadto
traverseasteepandhardicywallunderabigsnowcorniceandthenhadtopick
ourwaycarefullystepbystepamonghiddencrevasses・

At2:00p．m.weused

upthefxedropeat6300mandstoppedourclimbing・

TheChanglaMainPeak

stood400maboveusandthewaytothesummitwasstillnarrowerandsteeper.

Inthisway, the summit is still unclimbed・
spreadingtothesouthintoTibet.

We sawahugewhiteglacier

TheTibetansideofChanglalookedeasier.

Theweatherwas continuously fine fromMay24toJune6, and itwas
generallyfinethroughJune.

ThescheduledHightwasavailablefromSimikot.

IwouldliketovisitHumlaagainandtrythesummitoncemore,butlthinktheclimbingseasonshouldbeextendeduntil themiddleofJune.

But itrequires

alongtimeandgreatexpense.
S"加加α秒QfSrα"s"Cs ：Area:ChanglaHimal,WesternNepal.

Ascent:AttemptonChangla, 6563m,viatheSouthwestRidgeto6300m,highest
pointreachedonMay26,1983.

Objective:GeographicalandethnologicalsurveyoftheDozamKholaregionandmedicalservicetothepeoplethere.

Personnel :KyokoEndo, Zeaae"MasakoUchida, TokikoKoyama, ffe'"yZecz‑
α"s;SanaeKusamoto,TomikoYamashita,HirokoBando,FumieMiyaga‑

wa,HisanobuShimizu,M.D.,TatsuoKajihara,力ho""""e7･.

Masherbrum‑AlpineStyle

TakeyaguMinamiura

Whenseenfromtheairplanewindow,Masherbrum,16

7821m, was reallymagni6cent.

Icouldnot identifyHiddenPeak,8068m,becauseMasherbrum

stoodinfrontof itas if themountainwasan8000er．
The five‑manKyoto
ClimbingClubpartywasledbyTateshiSudowhomadethefirstascentofMt.
MangoGusor inl980・ Otherfourmembershadpracticedrockclimbingeither
inJapanortheUnitedStates. Onlytwoofushadexperiencedhighaltitude
andthathadbeenbelow7000m.

Ourobjectivewas toclimbtheSouthwest

SummitofMasherbrum,7806m,alpine‑styleJSomemaywelldenounceour
attempt as reckless・ But our,claimwas that the recentdevelopmentofhighaltitudephysiologyandtrainingbasedontheknowledgeobtainedfromitwould
enableus toattempt suchaclimb. Manyclimbershadalreadyprovedthe
reliabilityofthemethod. ToacclimatizeourselvesweneededPeaksof someheight・ AroundBaseCampwecouldn't findsuchpeaks,norwasthereapassof
suitableheightontheway.

SOwedecidedtoacclimatizeourselvesbyopeninga

newroutetothesummit.

OnJuly3wesetBaseCampupat4200m, at thejunctionof theS6rac
GlacierandGasherbr,,mGlacier，Weneededtwodays' caravanfromSkardUtothelastvillageandanothertwodays'marchfromtheretoBaseCamp・

It tookus twoweeks tosetupAdvancedBase, 5600m, goinguptheSeracGlacier,whichinfactwasfullofs6racs. OnJulyl6weWereveryhappyinAdvanced
Base because thecarryingof loadswas finishedand the first stageofour
acclimatizationseemedsatisfactory.

Ournextobjectivewastoattainthealtitudeof7000mandtoexperience itforacclimatization，Wehadtoclimbathirdof
theSouthwestFacetoreach7000m・

FromAdvancedBaseweclimbedadnmeof800､meters. ThenwecrossedtwobigiceiieldstothefootoftheSouthwest
Face. Ourprogresswashinderedbysevereheat,over40degreescentigrade,
withouttheslightestbreeze.

WemadewaterfromicefmrldrankalotHoods

madeofGore‑texwerequiteuseful toblockthe sunshineand its reilection.

DuringtheseactivitiesSudoandHoriereached7400mandtheremainingthree
6400m.

Wetookalongrest inAdvancedBaseandonJuly28Nomura,Enomotoand

MiT'amiurastartedfor thesummi+・

HorieandSudostartedthenextday・July31wegatheredatthefootofacouloirat7600m・

On

Whenweclimbedthis

couloirandreachedthecolaboveitat7750m,wewerealreadyexhaustedbythedifficult climbingandtheknife‑edgeridge fromthere seemedtoodaunting.
Goingtoandreturningfromthesummit inadayseemed impossible・Sowe

decidedtoclimbdownthistimeandcomeagainaftersettinganothercampup
atthecol.

AbadcycleofweathercontinuedforaweekandwestayedinBaseCamp.
17

OnAugustl2weresumedourclimbing. Theroute,aswasexpected,hadbeen
damagedhereandthere・ AtthefootoftheSouthwestFacewelookedforapole
whichmarkedthedepositedtentsandequipment・ But itwascompletelyundersnow， Atthisaltitude50cmofsnow‑fallmadethescenequitenew・Wefoundthesiteafterstrugglinginthedusk.

OnAugustl5Enomotoleftthecampbe‑
Thephysicalcondition

causehisleavefromworkwasnowcomingtoanend.

ofSudoandHoriewasnotgood, sotheyclimbeddowntogether・

Fromthenon

onlyNomuraandMinamiuracontinuedtheclimb，Wepitchedatentat7550m
andonAugust l6startedfor thesummit. Thecouloirtothecolwasagain
difficultwithsoftsnowwhichcoveredourarmstotheelbowwhenweusedour

iceaxes.At thecolwecouldsee themountainsaroundtheBaltoroGlacier.

ExaminingthenarrowridgewhichleadstotheSouthwestSummit,wechanged
ourobjectivetothemainsummit,7821m. Thefirstrockfaceabovethecolwas

veryeasytobreak, sowewentaroundtheBaltoroGlacierside.Wefollowed
themixediceandrockgullytoahorizontalcrackabove,wherewefoundpitons

usedbytheAmericanparty・
secondrockface，Thenwefollowedanarrowsnowridgetothe

Whenweclamberedalongachimneyinthemiddleof itJwefoundanotherpitonusedbythepreviousparty･

ridgeof themountain・Weat last reachedthe top

Following this snowridgewithgradual ascent,wereachedthesummitat3:00p.m.

S"m"zα可QfSzα"s"":Area:KarakoramRange,Pakistan.
Ascent :Ascent ofMasherbrum, 7821m, summit reachedonAugust l7, 1983
(Nomura,Minamiura).

Personnel :TateshiSudo, Jeaae7;MasahiroNomura,TakeyasuMinamiura,Yu‑
kihiroEnomoto,YoshiakiHorie.

AttemptontheWestFaceofGauriShankar

MasagnkiTomita

Anine‑manYetiDojinexpeditionfromTokyo, ledbyMasaakiTomita,

attemptedasiegeontherockpillartotherightoftheAmericanl979routeon
theWestFaceofGauriShankar (7134meters).

BaseCampwassetup3900

meters, 1"OmeterslowerthanplannedbecausethedeepsnowinAprilmadethe18approachdi伍cult・

Twosherpasferriedloads toCamp2at5200meters.

hadtwomorehighcamps・
5400metersonthe21st・

They

RockclimbingstartedonApril l6andCamp3atCamp4wassetupat6400metersonMayl.

H.Nimurawas injuredbyafallingrockinCamp3onthe6th・

Hewas

takendowntoBaseCampandwasescortedbyleaderTomitaandN.Takahashi
toKathmfm(Ju.

T・ Iihama,S・Hashimoto,A・KiuchiandH.KuraokareachedC、7000meters
onMay22butgaveuptheclimbbecauseofal50metersverticalrockwallabove

us; theexpeditioncouldnotsurmount this finalobstacle. Wehadconstantly
heavysnow‑fall,whichrequiredustoremaketherouteconstantly.
SzJ加加α"qfS""s"cs :Area:RolwalingHimalaya,Nepal.

AttemptedRoute:GauriShankar,7134meters,viatherockpillartotherightof
theAmericanl979routeontheWestFace.

Highestpoint reachedon

verti"lrockwallwasc、 7000metersonMay221983byT. Iihama, S.
Hashimoto,A，KiuchiandH・Kuraoka.

Personnel :MasaakiTomita, Zeaαer;KazushiNishigaya,AkiraKiuchi,Hiroyuki
Mizoguchi,Takashilihama,SatoruHashimoto,HiroyukiKuraoka,Nobuhide
T月1<月h"$ITiandHidehiroNimura.

NangaParbat,theDiamirFlank

TakeyoshiTakatsuka

Inthepost‑monsoonseasonof l983theToyamaMountaineeringFederation
sentanexpeditiontoNangaParbat.

Theexpeditionwas tocelebratethe35th

anniversaryoftheFederationandthecentenaryofToyamaPrefecture.Before
that, inl982, thereconnaissancepartyvisitedthemountain‑Takatsukaasleader
andtwoothers.Wehadapermissionfortrekking,whichallowedus toclimb
to6000mwithahiredguide・WitheightporterswestartedfromtheBun"r

Bridge. AttheendofJuly, afterfourdays'caravan,wearrivedattheexpected
BaseCampsite, 4380m, ontheDiamirGlacier.Westayedtherefortendays
andclimbedto5800m, overtheexpectedCampl・AlsowetookmanypicturesoftheDiamirFlank.

Thepermissionforourexpeditionlimitedtheclimbingperiodto60days
whichbeganonJunel・Andwecoulduseanothertweweeksonrequest・We
l9

leftRawalpindionJunel, 1983andstartedourcaravanfromtheBunarBridgethenextday. Twoofthemembershadbeenbotheredbymountainsicknessthepreviousyear, sothisyearwe tookourtime toBaseCamp. OnJune6weestablishedBaseCamp,4400m,ontherightsidemoraineoftheDiamirGlacier,wherewewereforcedtostopbyastrikeof theporters・

However, therewe

couldsee all of theDiamirFlankand the route theGermanHerrligkoHer
Expeditiontookinl962.Weweretofollowtheirroutewithfourhighercamps.
OnJunellwedecidedtherouteovers6racstoCampl.Weneededtocarry

1600kgof loads.Wemadethreeworkingteamsof threemeneach‑Sakai,
Ojima, andTaniguchiasleaders.

OnJunel9Campl,5210m,wasestablishedandwebegantoopentheroutefurtherup・

meterwallundertheEagle'sNest.
altitudesicknessagain.

Thegreatobstaclewas thel50

Andat thisaltitudeweexperiencedhigh

Butat lastonJuly8theTaniguchipartysetuPCamp

2,6260m.WepitchedtwotentsonaniceterraCecutintoaknife‑edgeridge.
ToCamp3,6850m,weclimbedawallofmixedsnowandiceatanaverage40
to45degrees.
18.

Takatsuka,Nakanishi, andM. Saeki enteredthecamponJuly

Fromtherewe traversedasnowwall, 'whichseemedreadytoavalanche

anytime, toasnowfieldabove.WeestablishedCamp4,7380m,onJuly22.
At firstweplannedtouseoxygenaboveCamp3duringsleep,but theexpectedamountwasnotcarriedupsowedidnotusethematCamp3.

OnJuly24at3:00a.m.Taniguchi,Nakanishi, andM，Saeki leftCamp4
forthesummit. Inthecloudlessskystarswereglittering.At firsttheyfollowed
thetrailof thedaybefore.

ButwhentheyreachedtheBazhinGap,7800m,

aboutnoon, theylost theirwayinwhite‑out・Theywaitedforawhile・

conditiondidnotchange, theyreturnedtoCamp4.

As theOnJuly27Taniguchi andNakanishimadethesecondsummitattempt,butagainasnowstormstoppedtheirprogresSattheBazhinGap・

Soonthe29thTagayaandM. Saeki setupa

temporaryCamp5, 7850m,andsupportedthesummitattemptofthenextday･
TaniguchiandNakanishi leftCamp5onJuly30，

Astheyhadalreadybeen

wornout, theirPacewasslowandtheyhadtobivouaconthenorthernshoulder.

ThroughtheradiokitWesent tape‑recordedmusictoencourage them・They

resumedtheirclimbingassoonasitbecamelightandreachedthesummit, 8126

m, at7:00a.m．

ThiswasthefirstJapaneseascentofNangaParbat.

S""z擁αryqfSrα"s"cs:
Area:DiamirDistrict,PanjabHimalaya,Pakistan.
Ascent :FirstJapaneseascentofNangaParbat, 8126m, viatheDiamirFlank,summitreachedonJuly31, 1983(TaniguchiandNakanishi).
20Personnel :ShigeyoshiKido, Zeaae7｡；TakeyoshiTakatsuka,"ePz"yZeaαe"Nao･yukiSaeki,KenseiOjima,Takaolto,MamoruTaniguchi, ShukoSakai,
OsamuTagaya,ToshiyukiShimada,TomoyukiKawajiri,NorioNakanishi,･MasashiSaeki,KensukeSaeki,RyuichiTanabe.

SouthFaceofMountMckinley,AmericanDireCtl967
ShoheiWada

KoichiTakeuchiandlclimbedtheAmericanDirectroute inalpine‑style inJunel983・Wetoucheddownat theLandingPointonMay25andacclimatized
toclimbtheWestButtressrouteto4300meters， Wesetout fromBaseCampat theLandingPoint intheeveningofJune6andbegantoclimbtheSouth

Facearoundnoonthenextday・ Wewerefavoredbyfineweatherandslowly
climbedthesolid ice inthe lower section, 24pitches intwodays. Then25
pitchesofmixedsectiononthe thirdday, andviatheGreatCornerto5700
metersonthefourthday.

Onthe鉦thdaywereachedtheSouthButtressat

14:45andthetopatl8:00.

FormewhohadbeentotheAIpsandEverest (Tibetanside), theAmerican

Direct routewas colder thanexpected・
weather, Ifullyenjoyedtheclimb・

theFace.

Becauselwas favoredbyrare fine

Butl thinkIcons,,medtoom,,d,fimeon

Inowthinkweshouldhave lightenedour loadsandattemptedto−

Inoveiaster．

S"加加α"qfS""s"cs :Area:SouthFaceofMountMcKinley,6194meters,AIaskaRange.
Ascent :Secondascent inAlpine‑styleofSouthFaceDirect, reachedsummiton
Junelll983(KoichiTakeuchi,ShoheiWada).
Personnel:ShoheiWadaandKoichiTakeuchi.

21

山岳と山村の変貌−南アルプス・スーパー林道が示すもの−

細

田

浩

はじめに

かつて岳人は山麓の村に宿泊し，地元の案内人を請うて，頂きを目指した。現在も，山の頂きを望む者は，山麓一時には山岳地域よりもはるかに長い行程一を経て，山岳地域に入ってゆかなければならない， という過程には変わりない。しかし現代の山麓の村，あるいは山村は，平地の都市域の生活の変化に呼応して極端に変貌し， これにつれて山岳地域の景観や生態系も林道，観光道路などの開通によって変化を余儀なくされている。車で村を通過し，足早やに部落の道を過ぎようとする「山目指す者」が，山麓にひろがる村の生活や， これに関わる山地の景観の変貌に注意を払うということがあってもよいかもしれない。

本編では日本の南アルプス北部，北沢峠を通過した南アルプス・スーパー林道（当局は開通後 スーパー の名称を削った。筆者はこれに違和感をもつが，便宜上，以下南ア・林道と略記する）に関わる地域を例にとって，南ア・林道が開通したことによる山麓の村に生きる人々の生活や社会の変化について記述し，林道が山岳地域を通ることによる自然環境や景観の破壊について考察する。
(注1）

I.

南ア・林道問題の経過

南ア・林道は1965年「森林開発公団法の一部改正に関する法律」 （スーパー林道事
業の法律）の制定にしたがって，長野県上伊那郡長谷村から山梨県中巨摩郡芦安村に至る，全長57.6kmの多目的林道として計画された(1967年森林開発公団)。着工されたのは1967年であるが， この林道がにわかに関心を呼びスーパー林道問題としてとりあげられるようになったのは，高度経済成長も終り開発ブームの去ったあとであり，工事も末期の国立公園の第一種特別地域に当る，北沢峠を通過する段階になってからである。この計画に対して，通過場所の地盤がもろいという問題があること，特に野呂川の林道工事において残余土砂を谷にけずり落とすなどずさんな工法で工事がこれまでに行
なわれていること，林道が通過しても林業はおろか，地域の過疎対策にもならないなど（注2）の理由から,自然保護団体や有志による建設反対運動が活発になった。 1974年国会において建設中止の請願が採択されるに至る。環境庁長官は峠ごえの1.6kmを残して工事
23

山岳と山村の変貌

図一1

南ア・林道付近の概念図の一時停止を命じ,1975年に自然環境保全審議会に意見を求めた。 3年後同審議会はついに結論を出すことができず，賛成・反対の両論を併記するという異例の意見書を提出した。建設反対の世論の高まる中で工事は再開され，規模を縮小した形で1980年6月開通となったものである。
（注3）

ここでは筆者らの研究グループによる1974年からの調査結果をふまえて，あらためて山岳を通る多目的（スーパー）林道のもつ意味を考察したい。南ア・林道はその事例研究の一つとして位置づけることにする6
1I．南ア・林道，北沢峠，長谷村の基礎調査
1．

地質，地形に関する問題点

南ア・林道が計画された地域は，従来より各分野の研究者から指摘されてきたように，日本で最も大規模な構造線である中央構造線に沿った地域である。図‑2に示したよ

うにこの中央構造線に平行して走っている仏像構造線，戸台構造線は，林道に直接露出
24

八Ｕｌ

図一2南ア・林道周辺の構造線(自然研究紀要編集委員会， 1983より）10kmIしている。そこではもろくなった岩石が斜面崩壊をおこし易い。また，破砕帯からは地下水の湧き出しが多く，むろん冬季は凍結して基盤をさらに破壊する。
地質は， 甲斐駒ヶ岳をつくる花崗岩，白岩付近の石灰岩，仙丈岳はじめ大部分の地域を占める礫岩やホルンフェルス，片麻岩などで構成されている。この地域の花崗岩が降雨に弱いことや蛇紋岩の風化については北沢(1975)の指摘がある。また3000m級の赤石山脈や盆地をつくっているのは断層の多い中世代の地質であり，それが林道の崩壊の遠因の一つである。以下は地形関係の調査をうけもった下川和夫の報告(1976)である。
地形班は野呂川のスーパー林道沿いの地形一般の観察と林道の法面及び林道の下方斜面の観察に努めた。

過去2回（1975年8月， 1976年7月）の調査による野呂川側の林道の工事状況をルートマップで示す(図‑3)。また林道工事が直接の原因ではない山崩れの状況も林道から見える範囲で観察を行った。しかし戸台川（長野県）側に関しては，工事中の林道が通行禁止のため（この時点では）充分な観察を行っていない。ただ，地形一般， ことに山
25

山岳と山村の変貌
2

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図一3南ア・林道（広河原一北沢峠間）の法面のルートマツプの一部（下川和夫1976）

崩れについては， 2万分の1空中写真の判読によって分類図を得た（図−4)。
林道工事に伴って人工的に造り出された崩壊について分類すると以下の4型がある。

①道路法面自体の崩壊，②法面の上方斜面の崩れ（法面が出来たことで誘発される山崩
れ)，③林道下方斜面の崩壊④林道に直接関係しない山地の崩壊（山崩れ)。ここではこれまでに観察可能であった①と，不充分ながら②について報告する。

表−1のような結果が得られた。つまり山崩れ的なmnSsrnOvernentとしての崩れは，
主として崖錐などの風化物質からなる法面で多発している。一方，落石は急傾斜で切られた基盤岩に起こっている。

法面は工法によって次のような処理が施されている。①何の処置もせぬもの，②法面下部のコンクリートの石垣（ブロック)，③コンクリートフェンス，④コンクリートフ
レーム（間に石をつめたもの)，⑤金網，⑥その他。

何の処置も施していない法面においてそれが基盤岩である場合，垂直に近い壁岩とな
表一1

南ア・林道の法面に発生した崩壊（1976年7月現在）

i

山崩れやスランプ的崩れ(massとしての崩れ）

26

法面の地質

個数

崖錐及び類する風化層

118

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崖錐及び類する風化層
基

盤

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Ｌ・ニ
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１１１１１１１１画Ｉ１ｆＬＩＩＩＩＩＩＩＩＩ１ｌｌＩ﹄１■ＩＩｌＩＩＩＩＩＩＩⅡ１１１１

崩壊の種類

34
1

18

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ーー

図−4戸台川流域の地表面分類， 1/20,000空中写真判読による（下川和夫）っていることもある。節理面などを露出している部分は，安定している。しかし，北沢
出合付近から林道工事終点（1976年現在）までの間はかなり破砕の進んだ断層帯が続いており，落石が各所にみられる。今後の凍結融解などによる風化が進むことによって落石はいっそう頻繁になるだろう。

崖錐を切った法面の場合は崩壊となる場合が多い(図‑5)。崖錐は重力と摩擦の拮抗した不安定な堆積物であり，法面が崖錐を切ることは下部の支えを取り去ることである。
当然物質の下方への移動は促進される。崩れの70％以上が崖錐部分でおこっている。
植物の種子の吹き付けを行ない，植物が充分生育している法面でも崩壊が起っている。
金網は通行者を落石から守ることを意図するものであり，崩壊を押える手段として設置されているものではない。コンクリートフェンスは，北沢に入ってまもない所に1カ所設置されているが， ここは林道沿いでは最も大きい，そして唯一の地すべり性の崩壊が起っている場所である。現在進みつつある崩壊によって， コンクリートフェンスにはひびが入っている。以上のように，今のところ崩壊を防ぐ完全な工法は施されていない。
そしてさらに今後法面は時間が経過するに従って風化が進み，崩壊を起こすだろう。ことに寒冷地であり凍結融解による風化作用の進行と，雪の緩慢な移動，融雪や降水による崩壊がこの林道に及ぼす影響は大きいものと思われる。
27

山岳と山村の変貌

シラビソ，オオシラビ､ノ

土製
風化物質
地下水面
基盤岩

刈撫

エ石流予備物質︑
図−5林道の模式的横断面（下川和夫1981）

林道の下方斜面（林道と河谷との間の斜面）は，ほとんど全般にわたって林道工事の際の残余の土砂を放棄してあり，草本や低木が埋められている。その結果，地表の乾燥→高木の枯死→崩壊という進行が考えられる。さらに土砂が渓岸まで達しているところもあり，それが土石流の原因となる可能性もある。また河流が対岸へ押しつけられており，対岸の渓岸斜面崩壊を起こす可能性がある。すでに路肩が崩壊している所が数箇所見られた。

野呂川（山梨県）側について全般的に見れば，広河原より下流，つまり工事の初期の段階では，工事は粗雑であり，法面の保全も充分ではない。ことに林道下方斜面は土砂を放棄した部分が長く，その他工事に伴う廃棄物（トタンや木材など）まで捨ててあって，国立公園内とは思えない工事方法である。北沢に入ってからの林道は，現在工事を行いつつある部分もあるが，下流に比べ， ことに林道下方斜面の保全に対する対策は行
なわれているようである。
2．

北沢峠周辺の気候的特性

調査方法，①北沢峠付近の常時観測地点における気象観測記録の分析，②積雪，卓越風災害などについて,地元の人からの聞きとり，③気候の指標となる地形，植生などの観察，④測器を使用した気温と風の定点観測，および移動観測。
小地域の気候について論議するためには，少なくとも主な気候要素についての年間を通した観測記録のあることが望ましい。しかし当地域には測候所，その他の観測施設が28

なく， また2000mを越す高度であるために，厳冬季を含む年間観測の記録が得られにくい。そこで気温減率を用いて，長野県高遠町（標高770m)の気温の値より北沢峠の気温を推定した｡ところで気温減率は，季節や時間,あるいは天気によって異なり，その地域的差異についても報告されている。が，ここでは仮りに0.61°q100mを採用して，北沢峠（標高2036m)の気温を算出し，その値を旬月で示した（図‑6)。この結果，最低気温が氷点以上となるのは5月下旬〜9月中旬の間であり，最高気温が氷点以
℃鋤

11 1

0

州

、

10州￨

−北沢峠一駒津岳

1977．7．27． 11：37〜13：43

2000210022002300240025002600270028002900m

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酉一一

J

−北沢峠一小仙丈ヶ岳

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８１
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、

℃別

州

10

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J

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図−7北沢峠周辺の気温分布
峠を挟むどちらの山でも，森林限界付近から上では気温が不規則に変化する図−6北沢峠の最高,最低,平均気温(1976年）
高遠町の値より算出，旬月で示す。
縦線が0.Cにかかっている期間に凍結融解が起こる

mm

1Q1or

19

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C19.;｡C 19.4｡CI9.3.CI

1°C19.2°C

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200

12 0

５
0

｜

ノ

南ア・林道付近の気温分布
1977年7月31日 18：

コメツガ志︑適

図一9

一シラビゾ︵猫︑画︶

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3

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図−10高遠の月別降水量(1976年)−
白ヌキと長谷村の月別降水量（1982年)‑黒棒｡高遠の年降水量1525mm,長谷村は1487mmいずれも年変動が大きい29

山岳と山村の変貌下となるのは12月下旬〜2月上旬である。また凍結融解の起る期間は2月中旬〜5月

中旬,および9月下旬〜12月中旬となる。しかし前述のごとく気温減率は条件によって異るので， これをさらに検討する必要がある｡気温減率は雨天時には小さく，晴天時に大きい。また日本では冬季に極大となり，夏季に極小となることが報告されている（長谷川力1974)。この地域では，夏季の駒ヶ岳の気温減率がほぼ0.69･C/100mであるという報告がある（長谷川力1978)。したがって冬季は予測した値以上に凍結融解作用が卓越するものと思われる。

北沢峠付近の気温分布の状態については，北沢峠一小仙丈岳の間，および北沢峠一駒
津岳間の移動観測の結果がある（図‑7)。北沢峠を挟む両山岳の斜面上においては， 同
じ標高毎に類似した気温分布の状態がとらえられた。すなわち2650mの森林限界より
℃
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a図北沢峠一駒津岳1977.7.28

0m

10：35〜14： 10

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2600

b図北沢峠一小仙丈岳1977.8.1

2700

2800

2900m

3：20〜4：57

図−8地表面からの異なる高さにおける気温差の高度変化
昼間(a図）は林内では50qn高が最も低温であるが，森林限界付近より高い所
では，地表面が最も高温となる。夜間(b図）は林内では気温差がほとんどないが，山頂近くで，地表面がわずかに冷えているところがある30

高い高山帯と， これより低い亜高山帯では気温分布の状態が異なることが明らかとなった。また地表面からの異なる高さ（2〜150cm)における気温は，樹高10m以上の針葉樹でおおわれた亜高山帯林においては恒常的で変化に乏しく，一方高木のない高山帯
では気温変化が著しいのである（図‑8)。

山梨県側における標高2"0m付近の林道とその周辺の気温分布を微気候スケールで観測した結果，道路より約20m上の斜面上，すなわち林縁部で低温が観測された（図−9)。 この地域の針葉樹の低木層の立ち枯れ帯と， この低温域の位置が一致するのであるが， これらの因果関係に言及するには観測資料が未だ不足している。

積雪については丹渓小屋の番人から聞きとりをした結果，北沢峠付近での初雪は例年
11月中〜下旬に見られ， 12月頃には積雪深は約1m程になる。最大積雪深は1.0〜
1.5mくらいで， この雪は5月初〜中旬ごろまで残る。したがって1年のうち約5〜6
カ月は雪に被われた地域であるといえる。仙丈岳，駒ヶ岳など周囲の高山における積雪
深は卓越風と斜面方向との関係によって決まり，風衝地では1mくらい，風背地では
駒ケ岳で2〜3m,仙丈岳では地形によって5〜6mになる。

雨量の記録はこの時点（1975年）では，北沢峠には観測点がなかった。長野県側の山麓高遠(1976年） と長谷村(1982年）における観測値は図‑10のとうりである。 1978
年の長谷村の降水量は804.5mmと少なかった。 この地域の降水量は経年変化が大き
く，台風や集中豪雨にみまわれると極端に大きくなる。 1978年は梅雨による降雨も少ないし，大きな台風や集中豪雨もなかったのである。また，山に挟まれた谷あいにある長谷村の降水量と山岳の降水量は異っている（後述）ので，山岳の降水量分布について

図−11

北沢峠周辺の偏形樹によって推定した卓越風向の分布

偏形樹は馬ノ背，双児山一駒津岳，仙水峠に限って分布し，特に双児山一駒津岳の偏形が著しい
31

山岳と山村の変貌はさらに研究する必要があると思われる。

風についての聞きとりによれば，北沢峠周辺では，ほぼ西寄りの風が卓越するという。周囲を複雑な地形に囲まれた北沢峠は，風が峠を吹き抜ける ウィンドギャップとなっていることを示す景観はない。むしろ風は弱く，仙丈岳に登って行くと2700m
付近の斜面より上で風力が強くなることが多い。これは風上側にあたる馬ノ背の尾根がついたての役割を果しているせいであろう。馬ノ背は， 2700〜2730mの細長い尾根であり，その西斜面は急な崩壊地である。東斜面はダケカンバが大きく根曲がりの生育型をして，風下側の積雪の多さを示している。北沢峠の周辺において，偏形樹によって風向と風の強さの分布を調査した結果を示す（図‑'1)。これによれば，双児山，駒津岳，
仙水峠，栗沢山の偏形樹の偏形度が大きく，西風が双児山，駒津岳をぬけて 仙水峠を抜けてゆくようである。この限りでは北沢峠は，風による直接的な被害は少い方であろうと予測される。
3．

林道周辺の植生

北沢峠付近は中部日本の亜高山帯を代表する樹種のシラピソ，オオシラピソ
ガ，

トウヒが優占する。

コメツ

この付近の亜高山帯植生分布の上限は，標高約2650m,同じ

く下限は約1600mである。北沢峠はこの垂直分布帯のほぼ中央にあたり，表‑2に示すようにダケカンバを含む密な針葉樹が20m以上の高木層，亜高木層，および低木層を構成し，草本層はしばしば蘇苔類が繁茂して，その中に多数の幼樹が発芽している。植物群落の構造から， この亜高山帯林はほぼ極相に達しており，天然更新によって現在の森林構成が保たれていると判断できる。
南ア・林道は落葉広葉樹の低山帯をトラバースしながら，長野県側では戸台一北沢峠のほぼ中間地点で亜高山帯林に至る（図−4参照)。同様に山梨県側では広河原より約1kmほど上流で低山帯林を抜けている。この低山帯林と亜高山帯林の境界は前述のごと
く，標高1600m付近にあるが，種々の環境要因によってその状態は多様である。
亜高山帯林の中に散在し，その上部で優占種となって森林限界を形成するのはダケカ
ンバ，ヒメコマツであり，薮沢,戸台川および北沢沿いには水辺林のヤナギが分布する。
カラマツは丹渓山荘付近に径30cmの林分が見られる他，亜高山帯に散在している。
戸台川沿いでは白岩ダムの下流は国有林から外れ，ほぼ全山カラマツの単一植林がなされている。

次に植生破壊の現状と予想について述べる。南ア・林道工事の直接的な植生破壊は，
林道および法面の樹木の伐材と，工事に伴う土砂を谷側に落とすために生じる物理的な破壊である。これは道路工法と地形によって異っており，道路が尾根を切るような場合には法面は高く，道路上部の樹木の伐材は10m以上に及ぶことがしばしばある。道路を横断する方向をとれば，道幅とその周辺4〜8mの樹木は皆伐されている。道路下の斜面では工事残余土砂をけずり落としたための植生破壊が目立っている。
林道による間接的な植生破壊は林道付近の孤立木の立枯れと法面上部の低木層の枯死である。道路の上方の林縁では50cm〜2mの針葉樹の低木が枯れている。これよりも樹高の高い亜高木層以上の樹木，
32

および草本層の幼樹は正常生育をしている（1977年

Density(本）

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38

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シダシシコミカ針

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1，500

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Density

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シ

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￨ COve" (%)

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名

種

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1,500

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0．2以下

表一2南ア・林道付近の植生（1975年8月）

11月現在)。低木の枯れている幅は林縁より林内に向かって5m範囲内であり，これより奥の林内では正常生育をしている。林縁の微気候的な環境の変化が原因と考えられる。従って今後林道ぞいの植物の生育障害が予想される。
4．

南ア・林道と長谷村

南ア．林道が通過する山麓の村はどのような問題をかかえており，南ア・林道がどのように位置づけられているかを，長野県長谷村の例をあげて考察する。以下は生井貞行，中村恵子の報告（1978）に基づいている。

長谷村は長野県の東南部，伊那盆地の東部にあり，海抜760〜3032mに至る南アルプス北部山岳地帯を含む，山間地の村である。村の総面積320.2km2のうち全適住地および耕地は1.6％にすぎず，他は山林原野である。

長谷村はかつての製炭地帯で，製炭の最盛期（1947年頃）における製炭生産高は年間33

山岳と山村の変貌

〆

、当〜

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、

40

45

50

55

60

65

70年度

長谷村における人口の推移
資料： 「長野県の人口」（異動報告結果
年報）より作成（中村，生井1978）

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０１
５１
０５０年階
９

人口銀

数

文

長谷村における男女別年齢階層別人口の推移
資料：「長谷村村勢要覧」より作成（中村，生井1978）
図−12鋤

30万俵を越え，郡下では第1位を占めて人数いた。しかし1955年頃からの，いわゆる「エネルギー革命」の進行によって，製炭業は大きな打撃を受けた。そして，長谷村における産業の核であった製炭業の2卯0衰退により，長谷村の人口は減少し，長谷村は過疎化の道をたどったのである。
長谷村における人口減少は1955年頃から急激に生じ， とくに20〜30歳層の減少が著しい（図‑12)。そして過疎化の進

1,000

行に並行して長谷村の産業構成は変化した。それを就業人口の面から見ると，
1955年において就業人口のほとんどが農林業従事者であったが,1955〜65年にかけてそれが大幅に減少した。

1955

1960

}965

1970"

図−13長谷村における産業別就業人口の推移
資料：各年「国勢調査」より作成（中村，生井
1978）

1965年

以降，農業従事者の減少が続く一方，製造業従事者が増加し，全体として長谷村の産業は農林業から製造業へその比重は移行した（図‑13)。

林野庁は南ア・林道の開通はこれを利用した林業開発を中心に，地域の振興をはかることを目的とする， としている。そこで長谷村の林業のようすについて触れる。
長谷村における森林面積は総面積320.2km2のうち, 91.4%にあたる292.7km2である。その内訳は国有林が189.5km2,公有林23.4km2であり国有林が全体の64.7%を占めている。林家の保有山林規模をみると， 1970年度においては, 20ha以下の林家
34

表−3林業収入への依存度別林家数

表−4年齢階層別労務班員数なら（中村，生井1978）

びに職員数（中村，生井1978）

まったく

総

数

依存しな

2割未満
依存して

2〜 5割
依存 して

し、

いる

いる

5割以上
依存して
いる

100＞

＜63．5＞

60〜70
50〜60
40〜50
30〜40

は全体の97.3％で零細林家がほとんどである。

20〜30

また各林家の林業収入に依存する割合は低く，ま20才未満

ったく依存しない林家は全体の63.5％に達して不いる（表−3)。

明￨構成比
０ＤＯＤ一一70才以上

次に森林組合従事者についてみると，森林組合
ン､，. …'r1.''竺肖" 手 口 ーー、 .' ｡'ー， ；わ'､'r'､''巫口

職員数

０
０
２０
２０
５１

333

８５
３
０
６
●９
●１
■５
︑
２由８
４３

〆︑

524

資料： 「1970年農林業センサス」より

労務班員数

人数￨構成比 人数

２６５
２４−−２
３２

｜

齢層
年階

単位：戸く％＞

2．8￨ 7, ￨10001 ｣0 1'00p
資料：森林組合「労務班員名簿」よりの職員は10名（うち1名は臨時職員）である。
（1977.8.1現在）
また森林作業におもに従事する労務班員の年齢についてみると，すべて30歳以上であり，なかでも50〜60歳の年齢層が最も多く，労務班は高年齢者中心である（表‑4)。
以上述べた長谷村の実態から，林野庁が指摘する南ア・林道の効果を検討してみる。
第一に林道の開通によって「林業経営条件の向上が図られる」と指摘されている。しかし長谷村の林業は衰退の道をたどっており， また若年労働者が流出しているとともに，林業従事者の高年齢化が著しい。それらのことは林業発達を現実化させる内的条件が整っていない事を意味し，それゆえに南ア・林道の長谷村林業に与える効果は，林野
庁の期待どおりにはいかないと言える。 また南ア・林道の利用できる期間は5月から10月の半年間だけで，道路としては不十分な機能しかもたず， したがって林道を利用したr広域的・計画的な施業」の実現は困難であろう。

第二に「森林管理，治山等が容易となる」と指摘し， さらに「...…本地域の地質構造の特殊性から治山事業が重要であるが， この林道の開設により，効率的な事業実施ができる」と説明している。しかし，地形および地質構造上問題があるからこそ，むしろ林道を通してはならないのである。林道の建設によって，森林管理はおろか，治山そのものまで危うくなり，それは林道管理主体である長谷村の財政を窮迫することになるだろう。

第三に「森林レクリエーションの途が開ける」と指摘はしているが，具体的に計画が立案されていない。むしろ林道の建設は森林破壊を促進して，観光資源としての森林の価値を低下させることになるだろう。

第四に「地域の振興に大きな手がかりとなる」 と指摘されている。図一 に見るように山奥の村にとってこの林道の開通は新しい入口（出口）を意味している。しかし実際の村の経済，社会を分析してみれば，過疎脱出という夢を与えるだけにすぎないのではないか。
35

山岳と山村の変貌

日本経済の高度成長は，結果の一つとして日本各地の山村から若年層を大量に奪いとり日本の林業の不振をもたらした。長谷村もこの過程において過疎化が進行し，住民の生活は困窮したのである。このような大状況の下での南ア・林道の建設は長谷村の振興には役立たぬであろうと考察の結果，考えるものである。
111．南ア・林道の開通

1978年，自然環境保全審議会は「もし， この道路計画が現時点であらたに提起されたものであれば，開通を肯定しがたいものである」という共通の意見をもちながらも， こ
こで工事を中止すると行政上の一貫性を欠き， 「国の行政に対する不信を招く」という，訳の解らない理由，ないしは特定の人々だけを対象にしたような見解を示し，林道開通に関する賛否両論を併記した意見書を環境庁に提出した。つまり林道を開通させることはまちがいであるが，行政のメンツを立てなければならぬ， という本心をそのまま吐露して，開通に事実上｢go｣のサインを出したのである。かくして1979年11月，国立公園
第一種特別地域を貫く総工費48億8,400万円をかけた南ア・林道全道が完成し， 1980
年6月，開通のテープを切った。このことによって北沢峠から登る仙丈岳， 甲斐駒ヶ岳の登山は，夏の間は，バスで気軽に？1日で往復できる身近な山となった。幸い現在のところ特にゴミが多く散乱するということもなく，登山者によって特に以前より目立って山が荒されているという事も無いように思う。

国立公園第一種特別地域を含む，北沢峠の周辺についていえば，計画もかなり縮小され，林道工事の工法も変えられた。道幅は3.5mに縮小され，工事の残土は谷へ落とされず，下に運ばれている。道路の周囲の樹木は伐採されることなく低木にいたるまで生育状態は良好である。しかし，このような工法は他の山岳道路と比較すれば例外的で，
他の「騒がれなかった」山岳道路に多くの問題を残していることを忘れてはならない。
また，南ア・林道についても， このような処理がなされたのは，重なる反対運動により工事が凍結された北沢峠周辺だけに限られており， ここより下の97％の林道は以前にも増して惨 階たる状態である｡自然破壊反対運動の対象となったのは林道の全体であり，北沢峠の第一種特別地域だけではなかったはずである。どうも焦点をはぐらかされた思
いは禁じえないo

北沢峠付近の森林破壊については筆者等が開通前に懸念していたような亜高山帯林の立ち枯れ現象は今のところ起こっていない。立ち枯れ現象は，富士山のような露出度の高い孤立峯において， より卓越するのかもしれない。 ところがこれに対して，南ア・林
道には， まったく別種の森林破壊の型が現われている。すなわち道路の建設にともなって生じる地形性の崩壊，詳しくは道路の法面の上へ上へとのびる斜面崩壊に伴う，上部
斜面上の植生の破壊である。図‑5のように，斜面を切りとって建設された道路の法面
は，道路の幅の分だけ傾斜が増す。この法面は標高の高いところでは冬季の凍結，融解作用によって風化が進み，雨や雪が降った後崩壊する。網をかぶせたり， コンクリートの吹きつけ，植物の種子の吹きつけなどによって保護しても表面の保護施設ごとバッサ
36

ﾘ崩壊している。それによって上部斜面の植生は土ごところげ落ち，道路上に，或いは下の谷斜面にまで落下する。谷には大木が根こそlじ沢111 1

ぎ倒れている。

また道路建設の段階で道路下の斜面上の植生は削り取った土砂をそのまま下に落とした為，倒木となったり立ち枯れているのは，前に述べたが，上の法面の崩壊がこれに追いうちをかけているのである。このように地形性崩壊に伴う植生の破壊

〆ぞ｡

ＩＩ

薮

は，北沢峠のすぐ下（山梨県側）から，北沢橋までの間で最も頻繁に起っており，崩壊の地点数を数えられない程である（図‑14)。このような地形
崩壊に伴う,植生破壊は地盤に問題のある南ア･林道に代表されるような型であると言ってよく，先の富士スバルラインの、立枯れ型〃に対して，南
ア・林道の、地盤崩壊型〃の植生破壊と名づけてよいだろう｡河床には押し出された砂レキと共に，樹木の幹が白々と埋まっているのがみられる。
南ア・林道全通後におこった最も大きな災害
は，当時マスコミで報道されたように台風によるものであった。 1980年に開通して以来,主なもの
だけでも1981年の台風15号， 1982年の10号，18号， 1983年の5号などであり， これらの台風のたびに林道は文字どうりズタズタに崩壊したのである。いうまでもなく台風と南ア・林道に直接の対応関係はないが， 日常の破壊が着々と進む中で台風がくればどのようにそれが進むかを実験結’果を見るように誰もが注目した。

台風による豪雨とそれによる被害について南ア、林道関係者は次のように弁明しなければならな図‑14広河原,北沢峠間の路面損壊個所
かつた。 1981年の15号台風に関しては「予期で1984年8月（岡沢修一）

きない自然災害」 （堀口茂八，山梨県南ア・林道管理事務所長談話。 1981年9月1日朝日新聞）であると。筆者は1978年6月3日付朝日新聞の論壇で「(すでに）山梨県側に限っても， 178カ所におよぶ山くずれが生じている。−降水量の多いこの地方では，
土石流による災害が心配される−この林道は，国立公園を破壊し，天災を招き， しかも地元民に利益をもたらさない。−」と述べておいた。台風の日本への上陸は平年で3回程度。 1981年は3回で平年なみ， 82年は4回と多かった。その中で最も大きな被害をもたらした1982年の10号台風にしても日本に上陸した時は大型で並の勢力となっており， この程度の台風は今後もこの地域を襲う可能性があるだろう （表−5， 6)。
37山岳と山村の変貌
表−5

1982年台風10号による北沢峠の降水量

7月31日

￨

8月1日

8月2日

8月3日

29.0mm1

551．0mm152．0mm表−6
9月8日
54.0mm

1.0mm

1982年台風18号による北沢峠の降水量

9月9日

9月10日

9月11日

9月12日

29．0mm

50．0mm164.0mm202.0mm

このような災害が起こることを，林道管理者や林道開発推進論者は予期していなかっただろうか。

南ア．林道推進協議会長である伊那市長三沢功博氏は1978年6月17日付朝日新聞の論壇で私の意見に対する反論として「−私達はこの地方に生まれ−この自然の有難さも，またその反対の恐ろしさも知っているつもりである。−林道着工以来，大きな災害がみられない。林道が災害を起こし，貴重な自然を破壊するならば，地元民が率先して反対するはずである」と述べている。しかし山をよく知っているはずの長谷村が経営する仙流荘も， 1982年台風10号の際に黒川の豪流をうけて半壊流失した。
1981年の台風15号の後で，山梨県南ア・林道管理事務所長(前出）は，一方では「予期できない自然災害」といいながら，他方「雨量のわりには被害は少ない方だ。倒木や落石は山岳道路の場合， ある程度やむを得ない」と矛盾したことを言っている。この発言からうかがわれるのは，おそらく林道建設，維持の専門家には，豪雨がくれば崩れる
ことはわかっていたにちがいない。

南ア．林道の最新の状況を調べる為の調査を1984年8月23〜24日に岡沢修一が実施した。以下はその報告である。

1976年夏と8年後の'84年夏に同一地点からとった写真比較により，戸台川，野呂川
とも河床はかなり上昇していることがわかる。河床には，押し流され，半分埋まった木や， コンクリートの防護壁，橋脚などが多数ころがっている。礫の移動を阻止するための砂防堰堤には砂礫や木がいつぱいにつまり，堰堤上流は既に埋積されている。山梨県側の崩壊した林道の工事箇所は52カ所と発表されているが， この報告は隣あった崩壊地点をまとめて1カ所としている。例えば広河原−北沢峠問は22カ所と報告されているが実際には約100地点の崩壊がある（図‑14参照)。林道付近の斜面崩壊は，①林道
およびその下方斜面の崩壊，②上部法面の崩壊，③林道にかかる支谷の崩壊，④橋などの建造物の破壊，①②の全体が崩壊したものなどがある。広河原のつり橋は「へ」の字に折れ曲がり大樺沢との合流地点では道路はえぐり取られて，地形が完全に変わっている。山梨県側，長野県側とも昨年，一昨年の災害の復旧工事が現在も続けられており，
この調子でゆくと，無雪期には永遠に工事を続けなければ維持できない林道になりそうである。破壊の程度から言えば山梨県側がよりはなはだしい。

台風の度に大きな崩壊が起こってマスコミを賑わしているが，標高の高いこの地域では，むしろ日常的に凍結融解が起こり，植生をはがされた林道付近では常に礫が生産さ38れていると考えるべきである。これが集中豪雨や台風の際に一気に押し出してくるために，被害が大きくなるのである。被害は道路，河川，山林にわたり，工事も林野庁，建設省，県，村など各方面から発注されることになる。その費用は彪大である。恐らく今後も崩壊は続き，川の埋積，河床の上昇，土砂崩れや出水などの災害が続くと予想される。

IV.南ア・林道開通後の村の状況

南ア・林道が開通して以来，長谷村はどのように変化したであろうか。 1984年8月
22〜23日の調査に基づいた資料と， グループ。のディスカッションの結果を述べる。尚詳細については生井貞行が整理中である。

南ア・林道の開通にとりわけ期待をしていたといわれる長野県側の長谷村は，北沢峠の開通によって目的を達したであろうか。美和湖に沿う長谷村の道路は整備が進み，度重なる台風の被害にもかかわらず,道路は再びつけ直され,流された仙流荘は再建され，護岸工事は更に補強されている。村営バスは長谷村黒川の基地から出て，北沢峠で折り返す路線を往復している。一般車両の通行はできず， したがってこの林道は村への入口にも出口にもなることはできなかった。山梨県側でも，同様に広河原から北沢峠までの間を往復運行している。正直なところ，筆者はこのバスに悪い印象を持たなかった。バスのターミナルは清潔で工夫をこらしてあり，村の職員は親切な応対をしている。バスの運転をするのも地元の山好きな青年で，単に客を運ぶだけでなく，山の案内，咲いている花の解説，林道開通までの話などしてくれる。写真を撮る人の為に停車するなど心をこめた応対がある。観光施設や商店を造るだけで終っている観光地が多いなかで，心の対応について配慮しているのは，観光によって村を活性化させるために，一歩先んじ（注4）た考えをもとうという努力の表われだと思う。

長谷村にとって最も深刻な過疎などの村の社会問題についてはどうであろうか。長谷

額

村

税

142，780

11．1

地方交付税

599，891

46．5

国県支出金

187，324

14．5

1,257,375

総務費252,365

民生費

93,041

災害復旧費

12，509昭和57年度決算

150,2432，039，544
291,943
1

岬一岬一

歳出

額

￨

'0QO% | 2,077,029千円

皿一泗一混一︑

総

1,290,596千円

０１
２
６
０
６
１
８
４７
０
７

歳入

1帥分比

総

比％

昭和55年度決算

長谷村村勢要覧（1983年）より

分
０
２
７
１
︑
皿
弧
ａ
４
３
３

表−7長谷村の財政（一部）,519

505．40224．8

39

山岳と山村の変貌

村の人口は林道開通後も1979年2,755名から1983年2,635名へと相変わらず漸減している。深刻な過疎に悩む山奥の浦部落も7世帯が5世帯になり，部落でただ1人の坊さんも部落を下りてしまった。今年1984年の5月より国鉄バスも浦への路線を廃止して今は自家用車に頼るしかない。林道の開通によって森林施業が活発化する（南アルプ
ス林道推進協議会）はずであったが，林業組合の労務班員は81名（1979年）から53名(1984年）へと減少し， しかも年齢構成が老齢化しているというのが実情である。林道
が長谷村産業対策に大きな変化をもたらしたとは，今のところいえないようである。その一方で長谷村の財政は1980年度と1982年度を比較すると，総額が大幅に増加している（表−7)。その内訳は歳出中に占める災害復旧費の大幅な増加である。そして総務費などを切りつめていることが解る。しかし歳入の中では国県支出金が大幅に増加されて災害復旧費に充てているのであるから，村の財布はあまり痛んでいないという事になるであろう。

V・南ア・林道が残した教訓

スーパー林道と呼ばれる，特定森林地域開発林道，すなわち山岳の多目的林道は，全国で25カ所計画され， また進行中である。その多くは南ア・林道と同じ理由をもって建設が開始されたものである。山形・新潟県の朝日，栃木・群馬県の奥鬼怒，群馬県御荷鉾，静岡県の天竜，和歌山県の和田川松根，徳島県の剣山，大分県の奥日田などが一部開通，又は建設中である。南ア・林道の建設と現在までの結果が示した教訓を生かして，スーパー林道のもつ意味を明らかにし，スーパー林道に対する考えを示すことが総括となろう。

①林道と名はついているけれど，高山帯や亜高山帯を通る林道は実際には林業生産成立の高度限界を越えており，林業の振興に貢献する事はあまりない。②観光について言えば， 日本には既に秘境と呼べるような所はない。道路を作って観光地を便利に，行き易くすることは観光としての潜在資源を逆に食い荒しているようなものである。南
ア・林道は村人の工夫を生かした村営バスを走らせているが，それも峠への往復運行をしているので，峠まで道路を通す理由は何もなかったのである。産業化が進み，環境問
題が社会問題として定着した現代では，国立公園を「(すぐれた自然）の利用の増進を図り， もって国民の保健休養及び教化に資することを目的とする」と定義する自然公園法
サンクチユアリの概念を再検討し，国立公園は総合的な自然の聖地として，手つけずにおこうとするような時代にあった意識の変革が必要である。③構造線や，多雨，地震などによる崩壊頻度の高い南アルプスはもとより，標高の高い山岳や深い谷，火山，高緯度地方では
もともと礫の生産が多く，崩壊の危機に晒されている。そこに一度人為的破壊を行えば崩壊を生み，崩壊は更に森林を破壊する。従来より治山治水に心を砕いてきた歴史を我々はもっと尊重すべきであろう。 とはいっても山村から人口が流出し，山を守る者がなくなってしまえばもとよりそれは不可能になる。④林道を建設して以来，絶えることのない災害復旧工事が続いている。その費用の多くは国や県の災害助成金，つまり税金40である。毎年災害を起こす林道を造ることは税金食いの怪物を飼っているようなものである。しかし復旧工事の多くは地元土建会社に発注され，地元の人に顧用の機会を与えている。これは問題を自らが作り出し自らが解決するという型の公共投資である。あるいは国家の過疎対策というものがけつきよくこの程度のものでしかないともいえる−
長期的展望にたった政策などはもとよりないのである。経済政策，林業政策，村の自立の努力，厚生や文化の問題など総合的な対策が検討されなければならない。スーパー林
道計画は山村や山岳地域の特性を無視した机上の計画と一部の企業の利益の為に，地元にとっても， 日本の自然環境にとっても大きすぎる犠牲を払うことになったと考えざるを得ない。
(注1）南ア・スーパー林道開通までの経過
1952〜1962山梨県が野呂川林道を建設する（桃の木一広河原間)。
1964． 6

南アルプス国立公園が指定される。

1967.11

森林開発公団が「南アルプス・スーパー林道概略」を発表する。

1967.12

農林大臣が計画を認可，長野，山梨両県から着工。

1970

このころより南ア・スーパー林道開発の問題が出される。

1971． 8南アルプスの自然を守る会が南ア・スーパー林道工事の現地調査。

1971

大石環境庁長官は計画の再検討を約束する。

1971
1972

森林開発公団は調査期間として2年間工事を中止する。
各種自然保護団体の反対運動活発となる。

1973． 5長野県自然保護の会が南ア・スーパー林道建設中止を決議。

1973.11

北沢峠1.6kmの区間の工事中断を三木武夫環境庁長官が決定。

1974． 6

衆議院において「スーパー林道建設中止を求める請願」が採択される。

1974． 6

森林開発公団は最終区間をオープンカット方式で進める計画にして，実施計

1974.10

毛利環境庁長官が現地を視察する．

画書を環境庁に提出。

(注2）

1975． 3

環境庁が自然環境保全審議会に意見を求める。

1976.12

森林開発公団は北沢峠付近のルート・規模の設計変更案を環境庁に提出。

1978． 4

自然環境保全審議会は賛否両論併記を答申する。

1978． 9マイカー規制などを条件に工事再開。

1979.11

全道工事終了。

1980． 6

全道開通，名称を南アルプス林道とする。

山岳雑誌に代表させた一般登山者の南ア・林道への対応は次のようである。

岳人160(1961） ：〈野呂川林道が完成したら＞岳人238(1967）：〈南アルプス未来図，スーパー林道が完成したら＞この二編はともにバラ色の夢が書いてあり，林道建設への疑問
や反対はまったくない。

ところが1970年代初めの自然保護の動きに対応して，

山と渓谷（1972‑1)は「自然保護」の大特集号を出した。岳人も1973年の310号から「自然保護レポート」を連載した。南ア・林道凍結後の記事は，ややつっ込んで問題を追っている。山と渓谷（1974‑7）：〈どうなる？南ア・スーパー林道の行方＞岳人340(1975) : <南アルプ
ススーパー林道を行く，

なぜ工事中止したまま／北沢峠1．56キロをめぐる攻防戦＞
41

山岳と山村の変貌

日本山岳会会報『山』にも1977年11月・12月号に「どこまで壊せば気がすむのか」(389号）「原生林の北沢峠は守れるか」（390号）が載っている。しかし，開通後の南ア・林道に関する直接の記事はなく，登山者の関心は， この林道に関しては，遠のいていったように見える。

日本自然保護協会では， この問題をどう扱っているか。『自然保護』の記事から追って
みると， 1970年8月（99号）に，森林地域を 未開発資源 とみなす林道開削の例としてとりあげている。次に，地元反対派の堅実な意見が載り （156号)， 75年8月（159号）
は「南アルプス・スーパー林道特集」となった。さらに，信州大のグループが中心となって「公開質問状」 （176号）を載せている。 186号と191号で再論。230号(81年7月）では「山岳地帯における道路建設と自然破壊」をテーマとするシンポジウムを紹介している。245号（82年10月）では，その年の8月の台風10号による惨状の緊急レポートとなる。 この記事の文末には，次のように記されている。 「南ア林道は， 自然からも人間からも離れて，一人歩きを始めたように思えてならない｣。以後『自然保護』にも見はなされ
ている。

(注3）

明治大学エコロジー研究会。調査の参加者（五十音順，調査時の姓） 石川まり子，岩瀬厚，上本進二，岡沢修一，小川雅弘，奥富孝夫，金子由紀，叶内敦子，児玉茂，小山富
見男，斉藤岳己，酒本多美子，佐藤一雄，下川和夫，早田勉，染谷弘子，田中真一，中村恵子，生井貞行，肥後高志，菱沼よし江，細田浩，松永和子，村田正博，瞥昭吉，
森田郁子，横山秀司。

(注4）

筆者は次のような論考によって地域再生の方法を考えてみた。
1983：地域計画への景観生態学の寄与（二)−長野県立科町の町づくり−，地理28‑9
1984：立科町（白樺高原地区）観光整備計画報告書立科町観光商工課（共著，非売）
参考文献

(1）

北沢秋司：地質と山地崩壊からみた南アルプス・スーパー林道の問題点
南アルプス・スーパー林道の建設中止と現状凍結を訴える一資料一南アルプス

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く７
くく９
くくｕ
くく週
くく巧
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自然保護連合，伊藤精晤,他（1975）

近田文弘編（1979）：南アルプスの森林植生，静岡大学理学部生物学教室
気象庁監修（1982）：気象年鑑1982年版〃（1983） ：同

1983年版〃（1984）：

同

1984年版

式正英（1961）：赤石山地北部の地形について，辻村先生古希記念論文集
自然研究紀要編集委員会（1982）：理科検索表一伊那谷版一，秀文社
下川和夫（1981） ：南アルプス・スーパー林道，中二challenge,福武書店
中村恵子，生井貞行（1978)：南アルプス・スーパー林道と長谷村，地理23−6
長野気象台（1976）：気象月報1月〜12月
長谷川力（1970）：本邦の山岳における気温の特性，地球科学24−1（1974）：本邦における気温逓減率について（補足)，地球科学28−1〃（1978)：長野県内の山地における夏季の気温減率について，地球科学32−1

長谷村（1983）：長谷村村勢要覧

南アルプス林道推進協議会：南アルプス林道早期完成の訴え
42

日本人による遠征・登肇ノート

日本人による遠征・登肇ノート
編集委員会編
ネパール

1983年4月〜5月

フルーテッド・ピーク(FIutedPeak)1983年1月

6501m

テント・ピーク(TentPeak)
南面5120mで断念

5663m

南面ロツシュ・上。−ク(5640m)で断念
田川山の会フルーテッド・上。−ク遠征隊

都城山岳会創立25周年記念ヒマラヤ遠征隊
隊長福森利明隊員4名
1月1日,テントヒ。−ク・ベースキャンプ着。
2日, 46"m地点にキャンプl建設。 3日，5120m地点まで登り，登頂を断念。 4日， フルーテッド・上｡−クの末端にあたるラクシピー

ク(5380m)に長友，吉住の2名が登頂する。
寄稿岩と雪山岳年鑑'84

北喜代志，

日浅俊二

4月21日，アンナフ｡ルナ・ベースキャンプ(4050m)着。26日， フルーテツドピーク・ベースキャンプ(4650m)建設。29日, 52mmに

キャンプ1建設。30日， ロッシュヒ．−ク(5640m)に登頂。 5月2日，再度ロッシュピークに立つが，時間切れでアタックを断念。 3日，テントヒ｡−ク(5500m)に登頂。
寄稿岩と雪山岳年鑑'84

Area:AnnapurnaHimal,Nepal

Attempt:TentPeak, 5663m, via theS

Area

:AnnapurnaHimal,Nepal

face, toamaxim,,Tnaltitudeof

Attempt;FIutedPeak, 6501m, viatheS

5120minJanuary.
Personnel :ToshiakiFukumori&4members

face, toamaximumaltitudeof

5640m(RoshPeak)inMay
Personnel :KiyoshiKita&ShunjiHiasa

1983年12月

カングルー(KangGuru)
南面登頂（冬期初）

7010m

1983年4月〜5月

ツクチェ・ピーク(TukuchePeak)
北稜登頂

1983年電電山岳同志会ヒマラヤ登山隊
隊長加藤功一隊員3名

6920m

1983年ツクチェ・ピーク登山隊

12月5日, 38"m地点にベースキャンプ建設。6〜9日にかけてピサン・上｡−クの5800m

を往復して高所順応トレーニングする。 11日，52mm地点にキャンプ1建設。 13日, 5800m

地点にキャンプ2建設。 17日，馬場単独で頂上アタックへ。6200mでピヴァーク後18日，頂隊長山本久子隊員5名
4月26日，北稜末端， リトル・ツクチェ氷河のモレーン上にベースキャンプ麿設。30日，54"m地点にキャンプl建設。 5月4日,61"m地点にキャンプ2建設。 7日, 6500mにキ

ベースキャンプ°へもどった。

ャンプ3建設。 9日， 5名登頂。
寄稿岳人1983年10月号, Bergsteigerl984
年4月号

寄稿岩と雪山岳年鑑

報告書ツクチェ・上・一ク， 1983年春

上に立つ。 6250mで再度ピヴァークし, 19日
84

Area

:AnnapurnaHimal,Nepal

Area:DhaulagiriHimal,Nepal

Ascent:KangGuru,7010m,viatheSface,

Ascent:TukuchePeak, 6920m, via the

R''mmitreaig'l'FrionDecemberl8

byHirWuki Baba
winterascent.)(the

Personnel :KoichiKato&3members

first

Nridge, summitreachedonMay
9byFumieShimamura,Kazuyo
Fujikura,KiyomiKurita,Emiko
Maki&NawanYonden(Sherpa)
Personnel:HisakoYamnmoto&5members
43

Yamada&AngTueringandon

1983年4月〜5月

チャマル(Chamar)

7177m

東稜7050mで断念

慶応義塾大学ヒマラヤ登山隊1983
隊長宮代良治隊員9名(ネパール隊員3名）
4月24日，サルプ氷河上4150mにベース

キャンプ建設。 5月1日，氷河源頭の49mm
地点にキャンプ1建設。 5日，東稜の北斜面
57Mm地点にキャンプ2建設。 14日，東稜の63"m地点にキャンプ3建設。23日，キャンプ3より原田，赤尾， ドルチェ， ミンマ・ツリ
ンの4名が頂上攻撃したが,7050m地点で断いかり念。同日，キャンプ2で碇隊員が雪崩のため死亡。29日，ベースキャンプを撤収。
寄稿岩と雪山岳年鑑'84
報告登高会会報登高行18号

12byTamioHitachi&Nima
Ongchue(thefirstwinterascent)Personnel :KensukeKikuchi&4members
1983年9月〜11月

ダウラギリI峰(Dhaulagiri)

8167m

北壁および北東稜北壁は中止,北東稜も7600mで断念

ウータンクラブ・ダウラギリI峰登山隊1983
隊長長谷川恒男隊員14名

9月26日， ミヤングデイ氷河の4700m地点にベースキャンプ建設。 10月8日，北東コル(5700m)にキャンプ1を建設。20日, 6600m
地点にキャンプ2建設。31日, 75"m地点にキャンプ3建設。11月3日，長谷川隊長と石井隊員が頂上アタックに向ったが，強風のため76mmで断念。帰路キャラバンで，隊員1名

Area:ManasluHimal,Nepal

Attempt:Chamar, 7177m,viatheEridge,
toama天imunaltitudeof7050m

が急性心不全のため死亡。
寄稿岩と雪山岳年鑑'84

inMay

Personnel:YoshiharuMiyashiro&9mem‑bers(3Nepalese)

Area:DhaulagiriHimal,Nepal

Attempt:Dhauragiri I,8167m,via the
NEridge,mamaximumaltitudeof7600minNovember

1983年11月〜12月

ヌンプール(Numbur)

Personnel:TsuneoHasegawa&14members

6959m

南面より南西稜登頂（冬期初）
高崎経済大学山岳部OB会ヒマラヤ登山隊
隊長菊地建介隊員4名
11月23日， ドウードウクンド・コーラ4730
mの支渓地点にベースキャンプを建設。 12月1日，支尾根と大雪原を越え，ヌンブール南西
稜基部にキャンプ1建設。 5日，南西稜から派生する支稜をルートにとって登り，南西稜5800
m地点にキャンプ2を建設。斜度50〜60度の困難な氷壁を登り， 10日, 6300m地点にキャンプ3（雪洞）を建設。 11日， 8時出発。三角岩を右から回り込み，スタカットで頂稜へ。 13
時23分，真下，山田，アンツェリンの3名が登頂。 12日， 2次隊として常陸，ニマ・オンチ
ューの2名が登頂する。

寄稿岳人1984年5月号，山と仲間1984年62月25日,マチヤフ。チヤレ・ベースキャンプに入る。28日，南アンナプルナ氷河の小台地に
キャンプ1建設。 3月1日, 4760m地点にキ
ャンプ2建設。 3日, 5240m地点までロープを固定する。 4日，降雪のため， トレースも消え，登頂を断念する。

寄稿岩と雪98号，岩と雪山岳年鑑'84
Area:AnnapurnaHimal,Nepal

Attempt:TentPeak,5663m,viatheSface,inMarchtoamaximumaltitude

Personnel :Yoshinobulmai&2members

諏奉唖

・皿

１咋蝦郵

函知・

44

函ｍｄｍ
ｅｖｅ鵡
噸︑越祁

駈６ｍＴ
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ｍ皿釦吋
皿血合︑
睡恥趣瞳

Ascentフルーテッド・ピーク(F1utedPk.) 6501m
東京雲稜会ネパール遠征隊
隊長今井吉伸隊員2名

of5240m

月号,HimalayanJournal40
Area

1983年2月〜3月

1983年9月〜10月
ヒマルチュリ(Himalchuri)

7893m

南西面ドルディ・コーラより南西壁事故の為

日本人による遠征・登議ノート
6300mで断念

香川県勤労者山岳連照ヒマルチュリ登山隊

ルにキャンプ4(6190m)を建設。 5日， コル
より東稜にルートエ作を進めるが，予想以上に1983困難なため6310m地点で退却する, 7日，北隊長高林久蔵隊員8名

面に別ルートを偵察し，登路の可能性を見い出

9月14日, 38"m地点にベースキャンプ建設。21日, 48mmにキャンプ1建設。"日，したが，時間切れのため断念する。 14日，ベースキャンプを徹収し,帰路のキャラバンへ向う。
寄稿岩と雪95号，岩と雪山岳年鑑'84
報告書ヒムルン・ヒマール登山報告書（仙台市役所山岳会創立50周年記念事業実56"mにキャンプ2建設。 10月6日，キャンプ3建設のため， 4名づつ2隊に分かれて前進中，

9時15分63"m地点で先行の金沢，藤田，森里，長谷隊が滑落。長谷・藤田2名が死亡。金沢・森里2名が重傷。 7〜8日で金沢・森里をキャンプ1まで下す。 9日，ヘリコプタ
ーで2名をカトマンズへ送る。 10〜12日，悪天のため遺体収容を断念。
寄稿岩と雪山岳年鑑'84

行委員会編）
Area:AnnapurnaHimal,Nepal

Attempt:HimlungHimal, 7126m, viathe
SEridge, toamaximumaltitudeof6518minMay

Personnel:TeizoYoshino&17members(3Nepalese)

Area:M痢了'乳RluHimal,Nepal

Attempt:Himaldluri, 7893m, viatheSW
face, inetobertoamaximum

1983年10月

altitudeof6300m

クスム・カングル(KusumKanguru)
6369m

Personnel :HisatoshiTakabayashi&8mem‑
南東壁登頂

bers

関西学生山岳連盟(AAVK)OB会サンナピキ
1983年3月〜5月

同人隊'83ポストモンスーン山行

ヒムルン・ヒマール(HimlungHimal)

隊長岡本正人隊員6名

7126m

仙台市役所山岳会ネパール合同ヒマラヤ登山隊

10月6日，南東面のTangnagよりアプロー
チして4900m地点にベースキャンプ建設。 7

1983

日，

隊長吉野禎造隊員14名ネパール隊員3

偵察荷上げ。 8日，高度順化のできている乃村・堀江の2名（マツシャーブルム遠征後合流）が， アルパイン・スタイルを目指し先発し，

名

3月17日, 4050m地点にベースキャンプ建設。 19日, 4320mの右氷河上に前進ベースキ
ャンプを建設。26日，右氷河を横断し， 「くの字クーロアール」入口に仮キャンプ1(4620m)を建設｡30日,「くの字クーロアール」を抜けてクーロアール本流との分岐にキャンプ1 （5080m)を建設。 4月5日， クーロアール本流を抜けて中央岩稜の稜線に出た。 12日， 6日よりの連日の降雪の中でルートエ作に手こづっていたが，中央岩稜7峰の肩(5660m)に達する。 13〜16日は降雪のため停滞。17日，7峰の肩にキ
ャンプ2建設。 19日，中央岩稜のルートエ作をするが，困難となって退却する。21日，中央岩稜8峰を右氷河側へ迂回して， 8，9のコルを抜け左氷河側の雪田に出る。25日，この地点(5960m)にキャンプ3を建設。27日，左氷河アイス
フォール帯を抜けて東稜コル直下までルート工作。 5月3日，東稜コルに達す。 4日，東稜．

3名でクスカン氷河終了点(54"m)まで

56"mのアドヴァンスド・キャンプで幕営。

残り5名は55"mまで荷上げ。 9日，悪天候のため2名はベースキャンプへもどる。 10日，
5名は56"mへ。 2名は停滞。 11日，両隊とも停滞。12日， 5名はデポ品の回収。 13日j乃村・堀江の2名が登ってきて高塚・峯本・藤山の3名とともに上部ルートの偵察に出るが，58mmからのトラバースが新雪で不安定なため，装備をデポし， 5名ともアドヴァンスド・
キャンプにもどる。 14日，高塚，乃村，堀江，大村の4名で出発。58"mよりトラバースし，おにぎり岩から東南壁を登り, 6196mのコルでピヴァーク。 15日， アタック隊はピヴァー
ク地より雪田・北稜をたどり北峰から主峰に登頂し，アドヴァンスド・キャンプへもどる。岡本・峯本・藤山の3名も出発。 6000m付近のルンゼで下降する4名とすれちがう。ルンゼ左45

のセラック上でピヴァーク。 16日， 3名は北峰登頂（15時)， ピヴァーク地にもどった。 18
日，全員ベーースキャンプに集結｡f
寄稿岩と雪山岳年鑑'84

Personnel :KazuoTobita&6members

Area:KhumbuHimal,Nepal

1983年8月〜9月

Ascent:KusumKanguru,6369m,viathe
SEface, Summit r餌眼hed on

北稜登頂

qtoberl5byYasujiTakatsuka,
MasahiroNomura,YoshiakiHo‑
rie&TatsuyaOhmura
Personnel :MasatoOkamnto&6members
インド

1983年6月〜7月
ヌン(Nun)7135m

西稜（センテイツク氷河より) 6050mで断念
秋田高校山岳部会OBインドヒマラヤ登山隊
1983(AIE'83)
隊長平沢建治隊員5名
6月16日，ベースキャンプ(4150m)着。 19
日, 49(X)mにキャンプ1建設。24日, 5250mにキャンプ2建設。 7月1日,5800mにキャンプ°3建設。 7月4日, 6050mまで偵察したが，悪天のため登頂を断念し，下山する。
寄稿岩と雪山岳年鑑

Area:Kashimir,India

Ascent:Nun, 7135m, via theWridge
fromtheSentikG1.

キャシードラル(Cathedral)

6400m

慶応義塾大学理工学部山岳部キャシードラル遠征隊

隊長斎藤恵志隊員7名
8月12日，バラ･シグリ氷河出合にベースキ
ャンプ建設。 15日，バラ・シグリ氷河のモレー
ン帯，ホワイト・セイルのアイス・フォール出合42"mに前進ベースキャンプ建設。20日，
バラ・シグリ主氷河上48Mmにキャンプ1建
設。22日，キヤシードラル氷河51"mにキャンプ2建設。 3本のアイス・フォールのうち左端のものをルートにとり, 350mのロープエ作する。26日， キヤシードラル東壁直下5600mにキャンプ3建設。キャシードラルとチャプタ
ーハウスの間に位置するアイス･パス(5800m)
より北稜上へさらに150mのロープエ作を進める。 9月1日，中田，梅村,坂元,高塚の4名が登頂。 2日にも井上，宮坂の2名が登頂する。
寄稿岩と雪101号

84

Area

:Kashmir, India

Attempt:Nun, 7135m, via theWridge,

Area:Kulu, India

Ascent:Cathedral,

64"m,

via

theN

ridge,summitreachedonSeptem‑
berlbyMasafumiNakada,Ka‑

toama文imumaltitudeof6050m

inJulytsuyaUmemula,MichiieSakamoto

Personnel:KenjiHirasawa&5members&SadaoTakatsukaandon2by
Yoriakilnoue&KenichiMiya‑

1983年7月〜8月
ヌン(Nun)
西稜登頂

7135m

saka

Personnel :KeishiSRifo&7members

日本ヒマラヤ協会カシミールヒマラヤ遠征隊

1983年9月

1983年

KR4, 6340m&KR5, 6258m

隊長飛田和夫隊員6名

北面より登頂7月31日，タンゴールから入って峠を越えて41 mにベースキャンプ建設。 8月1日， セ

征隊

ンテイック氷河の49mmにキャンプ建設。 6日，スノープラトーを横断し, 54"mキャンプ2建設。 8日, 59"mの岩峰を越えてルート工作を進め, 63"mのキャンプ3建設。 16日，亀田，細貝，熊田の3名が南稜を登り，南西面をトラバースして西稜に出て登頂する。
46

1983年東京農業大学探検部インドヒマラヤ遠隊長豊田茂美隊員3名
9月7日, 4980mの峠にベースキャンプ建設。 9日,KR5の登山活動開始。 10日, 5050
mに前進ベースキャンプ建設。 13日, 5520mにキャンプl建設。 15日,5950mにキャンプ2建設。 18日,KR5に全員登頂。"日〜24日本人による遠征・登肇ノート
日は休養と停滞にあてる。25日,KR4の登山活動開始。26日, 5820mにアタック・キャン
プを建設。27日，豊田，鈴木の2名が登頂．
寄稿岩と雪山岳年鑑'84

54"mまでルートエ作して登歩渓流会のルートと合流。 31日, 6Mmにキャンプ2建設。
65"mにキャンプ3建設。 17日，キ

14日,

ャンプ3上部の雪面で雪崩が発生し，登歩渓会隊と行動していた隊員2名が巻込まれて負傷す

Area:CenbalLahoul, Indiaる。 7月1日,

Ascent:KR5, 6258m7viatheNface,

日, 7500mにキャンプ5を建設。 11日，悪天73"mにキャンプを建設。 10

summitreachedonSeptemberl8と時間切れのため登山中止とする。この翌日，

byShigemiToyoda,Takamasa

キャンプ3上部で大雪崩が発生し，

Tsukamoto,KazumiSuzuki&

う。

AkiraOhta

寄稿岩と雪山岳年鑑'84

3名を失な

KR4, 6340m, viatheNface,summitreachedonSeptember27

Area：Paki呉十周nbyS.Toyoda&K.Suzuki

Attempt:NangaParbat,8125m,via the

Personnel:S.Toy"a&3members

SWridgefromRupalSide, toa
maxirn,,maltimdeof7500min

July,threememberswerekilled

パキスタン

byanavalanche
1983年7月〜8月

Per$onnel:IsaoSHnlrai&16members

ナンガ.パルバット(NangaParbat) 8125m
北面ラキオト側北東稜敗退

カラコルム/パキスタン

パンジャブ・ヒマラヤ川崎市教員登山隊
隊長坂原忠清隊員4名
7月28日, 3967m地点にベースキャンプ建1983年8月
Pt、 6885m

設。29日, 45"mにキャンプl建設。 8月3

南西稜（ククアール氷河より）失敗

日, 5040mキャンプ2建設。 9日, 5820mに京都府高校登山部顧問団カラコルム登山隊

キャンプ3建設。 10日, 61"mにキャンプ4

1983

建設。 14日，坂原，松井の2名でチヨンラ南峰(6448m)に立つ。 16日，釣部も単独でチョン

隊長塚本珪一隊員14名

ラ南峰に立つ。 18日，松井，鈴木の2名がモー岸の3950mにベースキャンプ建設。 6日，キ

8月2日，

ククアール氷河より入り，氷河左レンコップにキャンプ5感没。 19日，吹雪のたャンプ1を4350m建設。アイス・フォール通

めアタック断念する。

過に手間どり，

寄稿岩と雪山岳年鑑'84

設。さらに4日を要して， 13日に5350mにキArea：PalぐiR十卸nAttempt:NangaParbat, 8125m, via theャンプ3建設｡15日，パトウラ・コル(5740m)に達した。翌16日， 4隊員が6250m地点まで到達するも，時間切れで断念した。

NEridge

9日,47"mにキャンプ2を建(Buhl‑route), toa

m創苅m,'maltitudeof7070min

Area:Karakorum,Pakistan

AugustAnempt:Pt， 6885,viaUleSWridgefrom

Personnel :TadakiyoSakahara&4members

theK,,1ru'arGI.， toam負丈im,,maltitudeof6250minAuguSt
1983年5月〜7月

Personnel :KeiichiTsulぐ劇moto＆14memhers

ナンガ･パルバット(NangaParbat) 8125m
ルパル側南西稜事故のため失敗

ブータン

福岡ナンガ・パルバート登山隊1983

隊長新貝勲隊員16名
5月19日, 3600m地点にベースキャンプ建設。24日, 5050mにキャンプ1建設。27日，1983年4月〜5月
ジチュダケ(Jichudrake)

6935m

東稜断念
47

1侭hiroFn3o

ジチュダケ日本女子登山隊

Personnel :TakaoKurmawa&3members

隊長田部井淳子隊員11名
4月29日，

リンシ谷をつめた所にある湖の湖岸43Mm地点にベースキャンプ建設。 5月
1日46"mにキャンプ1建設。

3日, 51"mにキャンプ2建設。ここから岩峰の連なる稜と1983年7月〜8月
レーニン峰(PikLenin)

7134m

ラズジエリナヤ・ルートより登頂なる。 8日，第3岩峰に到達(53"m地点)。

コルジェネフスカヤ峰(PikKorzenerska‑

10日，第3岩峰にキャンプ3建設。 11日，第ja),7000m

4岩峰を巻いて第5岩峰のコルを見下ろす地点

ツェトリン・ルートより登頂まで前進したが， ロープ不足のためここで断念する。ペースキャンプ徹収後，帰路キャラバン
中にある5皿、峰への登頂許可を得て，セプ

1983年高所研究所パミール学術登山隊
隊長駒宮博男隊員11名
7月17日，アチク・タシのベースキャンプに

チュカンに向った。20日および21日に52帥m

入る。20日より26日にかけてラズジエリナヤのこの峰に11名の隊員とガイド2名が立つ。

・ルートにルートエ作し，キャンプを3つ建設する。28日〜30日，ベースキャンプにて休養

寄稿山と渓谷1983年8月号，集英社｢LEE」
1983年9月号

する。 8月1日，上栗，寺沢，橋本の3名，

2日に駒宮，坂上，堀口，東樹，二階，降矢の6Area:B}､,,tzm

Attempt:Jidludrake,

名が登頂した。
6935m, via theE

4日，モスクヴィン・ベースキャンプへ移動

ridge,toamaximumaltitudeofする。 7日，ツェトリン・ルートより上栗，二階，田中の3名が登頂した。

53側m

Personnel:JunkoTabei&11members

寄稿山と仲間1983年11月号

ソ連/パミール

Area:Pamir,U"R

Ascent:PikLenin, 7134m, viatheW

1983年7月

ridge,Razdelinayaroute,summit

レーニン峰(PikLenin),7134mおよびreachedonAugustlbyYuichi

北稜スクラトフ・ルート登頂

Kamiguri,MasayukiTerasawa&

ビバ.／パミール30日間体験の旅

円1員只員hiF副RhI,noto周n1on2bv

隊長黒沢孝夫隊員3名
7月17日，ベースキャンプ着。22日， スク
ラトフ取付(41"m)まで4時間20分。23日，
51"mまで5時間。 24日，小ピークを越えて

HirooKomamiya,ToshiakiSaka‑
ue,HiroshiHoriguchi,Yoshio

Toju,SumitoNikai,Kimikatsu
FuruyaPik･Korzenevskaja,

7105m,

核心部の雪壁岩稜に50mのロープを固定して59"mまで6時間半。25日，テントを55 m

summitreachedonAugust7by

まで下してベースキャンプへ戻る。 7時間半。

Y・Kamiguri,

休養のあと， 28日, 5500mのテントへ,

Furuya6時"20分。29日,東稜とのジャンクション(6500m) ･､, 7時間15分。30日，頂上往復後,55"mのコルまで， 8時間半。 31日， ベースキャ
ンプへ，

8時間半。

寄稿クライミング・ジャーナル8号

S･Nikai&K.

PeTammel :H・Komamiya&11members
1983年7月〜8月
レーニン峰(PikLenin)

7134m

ラズジエリナヤ・ルートより登頂'83関西パミール・チーム

Area
Ascent48

Pamir,USSR

隊長石川龍彦隊員3名

PikLenin, 7134m, via theN

7月17日，アチク・タシのベースキャンプへ

ridge(aKuzlatoveroute), R,,nmm汁入る。 18日, 4090m地点往復, 20日, 4370m

reachedonJuly30by Takao

地点往復， 21日，ペトログスキー峰(4749m)

Kurosawa,IsaoObinata ＆Ki‐

往復。23日，キャンプ2(5200m)往復。25日

日本人による遠征・登肇ノート〜26日はベースキャンプで休養。29日，キャmにキャンプ1建設。17日，西壁基部56

ンプ3(6m0m)往復。31日，キャンプ1(4380の氷河上にキャンプ2建設。キャンプ2への荷m)で休養。 2日，石川龍彦，井波美保，石川昌の3名で登頂する。

上げを完了し，ベースキャンプへ戻って休養を

寄稿岩と雪100号で高度差9"mの氷壁登肇に対し,Area:Pamir,USSR

Ascent;PikLenin, 7134m, viatheRa‑

zdelinayaroute,summitreaChedm

とる。キャンプ2より西壁のコル（稜線上）ま2組の登肇パーティーとする。一次隊（川嶋・早川)，
二次隊（千田，和気島)。24日，一次隊出発。
西壁中間部にあるクレバス突破が困難で，右に回り込んで氷塊下の雪壁でピヴァーク（6mkawa,Miholnami&Akiralshi‑m)｡25日, 23上・ツチで西壁を抜けて稜線に達する。 6400mのコルで2回目のピヴアーク。

kawa

26日，稜線上の不安定な雪をラッセルして主峰

onAugust2byTatsuhikolshi‑

Personnel ：T･TR1T11gawa&3membersへ向かうが，悪い雪に危険を感じ，頂上直下50mで断念する。尚二次隊は西壁62"mにて高山病のため敗退する。

トルコ

寄稿岩と雪100号
1983年8月
アララット(Ararat)

5165m

Area

:CordilleraHuayhuash,Andes,

Attempt:Yerupaja,6634m,viatheWface,Peru

一般ルートより登頂
もんたにゆ会1983年アララット山遠征隊
隊長青柳健隊員12名
8月6日，

d'eygaveupthesummitatthe

ドウバヤズットよりトラックでエpoint(6580m)merely50munder

リ村に入る。アタック隊4名がトルコ山岳会のthepeakbaauseoffeelingd]e

1名とともに出発。 32"mのベースキャンプ

dangerを越え3700mのアタック・キャンプまで登

snowcornlc色る． 7日，

4時出発。熔岩の砕けた不安定な大ofthreadingthrough●

Personnel:YasuyukiKawashima&4mem‑bers

石の連続する所を登り,43"mあたりから雪渓となる。5皿、地点で尾根を登り切り,頂上へ続く氷河上の緩斜面となる。10時45分登頂。

アラスカ

寄稿岳人1983年11月号，
1983年6月
Area:Turkey

マッキンリー(Mt・Mckinley)

Ascent:Ararat, 5165m, viathenonnal

ウェストバットレス事故のため敗退

6194m

route,summitreadledonAugust

グレイシャー同人マッキンリー登山隊

7byAkiraSetogawa,隊長山上幹夫隊員4名
6月2日,43"mにベースキャンプ建設。 9日, 5200mにアタックキャンプ建設。10日，

a1injiMatsumom,SeikiNasuno&Ma‑
頚miFmnri

Personnel:KenAoyagi&12members

千葉，渡部の2名が頂上へ向かうが，アーチディーカンズ・タワー直下59mmの地点で滑落

アンデス

負傷する｡これによって登山活動は放棄された。

1983年6月
イェルパハー(Yerupaja)

6634m

Area

:A1"R1ど周

Ahempt:Mt・並kinley,6194m,viatheW

西壁頂上直下50mで断念

Buttress,howevertheygaveup

山猫同人隊

theirattemptat5900mbaause
ofsustaininginjuriesWslipping隊長川嶋保幸隊員4名
6月13日，ハウアコーチヤ氷河湖岸40mにベースキャンプ建設。 15日,雪線手前の5皿

andfallingamident
Pe'Fnnnel :MikioY"ma1に負mi&4members
49

､

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嶽 .『 リ"IZlnn霧轌欝

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一原有徳2，900円

67年、 69年各2，500円

斗上の山続編68年、 71 ．72年合併号、 73年
74年、 75年、 76年各3,000円

伊藤秀五郎2,700円

詩集山の風物詩伊藤秀五郎｜ ，400円

77年3,500円、 78年3,500円
山岳総索引｜ ，000円(第26年第1号から第60年まで）

日高山脈

低山高跳

北大山の会2,400円

神谷恭遺稿と追悼2,900円

わたしの草と木の絵本

山ひとすじ

坂本直行

中村謙遺稿と追,￨卓3,400円

'200円

｜

坂本直行淡彩画絵はがき

山を見る日

初見一雄

原野から見た山画文集

坂本直行3，800円

折々の山

望月達夫

1 ,400円

坂本直行4,200円

坂本直行

河杉

帖岬諦下麺啼唖叫蕊呼山州轆押︾帥

茗溪堂︾犀礒一稚嘩卵畢聖峠岬咋︾︾崎︾山の本山日高己昭和60年
日本山岳会編編集後記である︒もし﹁山岳﹂に新鮮さを求めるならば︑もはや﹁山岳﹂かックな立場をはなれて︑客観的にすぐれた登山活動についてまとめ

現在︑記録については次のように考えている︒ジャーナリスティ

ら記録を削除する以外にはない︒編者にはその勇気はない︒

らずっとはなれなかった︒四年前に編集を引受けてからいつも考えること︒したがって記録としてすでに発表されたものでも掲載す﹁山岳﹂をどういう性格のものにするか︒この問題が編者の頭かていたことで︑毎年の﹁編集後記﹂でそのことにふれてきたが︑未る︒また︑文章としてもすぐれた紀行を掲載する︒という風に考えと︑編者自身いささか疑問を持つ︒しかしながら︑あるべき姿としての編集だが︑この方法が現実にうまくいっているかどうかという

だに明確な方針を樹立するに至らなかった︒
会の活動がそのまま反映されるものでなければならない︒﹁追悼﹂﹁山岳﹂は明らかに日本山岳会の機関誌である︒したがって︑本や﹁会務報告﹂などはそのいい例であろう︒問題はその他の﹁記的である︒創刊以来︑﹁山岳﹂は会員以外にも広く解放して来た︒

ものに限定するのが良いのだろうか︒この点については編者は保守びつけるかというのがたいへんむずかしい︒登山に対する哲学的思

承知している︒しかし︑国内における登山が︑現代の登山とどう結

登山に片寄りすぎ︑日本の山の記事がないという批判のあることも記録には新鮮味がないという批判と同時に︑記録の内容が海外のてはこう考えざるを得ないのである︒

日本山岳会が日本を代表する山岳会であり︑﹁山岳﹂が日本を代表ないのである︒登山は常に困難を克服しておこなわれてきたから︑考あるいは新しい方法を経ないで︑国内の登山を扱うわけにはいか録﹂﹁図書紹介﹂﹁研究﹂などの記事であろう︒これらを会員だけのいる︒だから︑﹁山岳﹂は日本の登山についての主な記録や書評やする山岳雑誌だからであった︒編者は今でもそうありたいと願ってけれども︑編者の頭の中をいささかの疑念がよぎる︒現在では︑

そのような登山史の流れとは別な方法をみつけなければ︑国内の登山を扱うわけにはいかないであろう︒山に関わり方にもいろいろな研究をその内容としたいと思う︒
記録や書評を掲載する場が他にも存在するようになった︒現実に︑納得させ得るものでなければならない︒国内の登山においても未だるが︑それが他の人あるいは社会と関わる場合には︑他の人びとをはいつも後追いである︒新鮮な記事が少ないという批判が起きるの残された分野が多いと思うが︑海外登山ほど問題を把握するのが容方法があろう︒各人が好きなように関わりを持てばよろしいのであも当然であろう︒﹁日本山岳会﹂ではなく﹁日本の山岳界﹂といういは広く日本の山岳界全体の問題であろう︒多くのすぐれた登山家

易ではない︒そして︑これは編者だけの問題というよりは会員ある年刊の﹁山岳﹂より早く記録その他が発表されてしまう︒﹁山岳﹂広い分野を対象としている限り︑これはどうしようもないことであは各人各様に自分の神話を創造してきたのだと思う︒﹁山岳﹂こそこる︒また日本山岳会に限定しても︑会の遠征登山ですら︑そのパーティによって他の雑誌にいち早く記録が発表されてしまうのが現実

の問題をつきつめて考えるべき場所のように思う︒

今号についていえば︑もう少し早く発行できるはずであったが︑いろいろな理由で遅れてしまった︒そのうえ︑当然掲載されるべき記事を載せることもできなかった︒ごかんべん願いたいと思う︒今
号についても多くの人びとの御協力を仰いだが︑特に︑ハロルド・

一九八四年十二月一日発行

山岳第七十九年︵通巻一三七号︶

価三五○○円

発行所譜日本山岳会

四

四八二九番

︵〒一○二︶

東京都千代田区四番町五

ソロモン氏および広羽清氏には編集上で御世話になった︒四年にわを禁じます︒

二四七二三番本誌掲戦の配事︑写真および地図の無断転戦振替口座東京八電話東京二九一局九四四二番

東京都千代田区神田駿河台二Ｉ一

発売所株式会社茗渓堂

印刷所株式会社技報堂

編集人水野勉

発行人佐々保雄

振替口座東京三

たって各方面で御協力いただいた方々に対して︑心から感謝する次章雄

サンピュウハイッ四番町

啓介

第である︒そしてまた︑苦労の多い編集という仕事にたずさわる将

勉・堀内
幸順

茂・高野

来の編者に対しても︑御協力いただくようお願いする︒︵水野︶玉野

電話東京二六一局四四三三番

編集委員

森児水

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TheJournalof

TheJapaneseAlpineClub

SANGAKU
Vol、791984