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東京・豊島区巣鴨1−25−7
大阪・西区京町堀1−68

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第六十六年

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等●●■甲ゅ︒⑧岳第六十六年目次︵一九七一年度︶

進蔵日誌︵下︶⁝．：⁝⁝・⁝⁝：：⁝．：⁝：

モヘレスト︵一九七○年︶⁝⁝⁝⁝⁝：：
Ｉ東南稜初登肇ｌ

マカルー登頂︵一九七○年︶

ゞ．：⁝成田安輝︒：．：．⁝大塚博美⁝

原真：：⁝浅見正夫

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一四二⁝：：常慶和久．：

木内義忠：．
：：⁝松下征文

一七九

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：：⁝神原達．§⁝⁝・中瀬司．：．・・・⁝一瀬義典・・．

．．⁝：真仁田美智子：．

．：．⁝野村哲也：．

．⁝⁝川田哲二⁝

ダウラギリ登頂︵一九七○年秋︶⁝⁝⁝．

ダウラギリⅥ峯登頂一九七○年．：⁝⁝・⁝九三‑上・・⁝：住吉仙也⁝

巳色■■一

Ｐ調登頂︵一九七○年秋︶・・⁝・⁝・⁝⁝⁝

アンナプルナⅢ峰登頂︵一九七○年︶⁝．
コー・イ・バンダコー登頂︵一九七○年︶●申︑●①．・イ・パガール登頂︵一九七○年︶：．．
ピナウイ谷登山記⁝・⁝・⁝．

カンジロバ・ヒマール主峰初登頂一九七○年
ヒマラヤのみえる散歩道．：⁝：．⁝⁝⁝：．：．⁝

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チューレン・ヒマール登頂一九七○年．⁝

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山

ｌ地形の解明と新しいピークについてｌサラグラール周辺の山座同定︾﹂︾︽﹂ゞ︾︽↑・〃︽・↑︽・↑︽α↑⁝﹄・・↑︐⁝・︾⁝⁝⁝⁝⁝宮森常雄．：一全

三

ｌ藤木九三氏︵中村勝郎︶︑深田久弥氏︵藤島敏男︶︑目黒四郎氏︵田中薫︶︑田辺多聞氏︵田辺主計︶︑相内
追悼武千雄氏︵今岡義夫︶︑上田哲農氏︵川崎精雄︶︑ロ冊大海氏︵藤島玄︶︑十亀太郎氏︵松長晴利︶︑広田憲：．：⁝：︒︑一突１泊氏︵戸村貞男︶︑高波吾策氏︵室賀輝男︶

図聿︽紹介印黙轆壺灘鰐訟詮彦評埋⁝：：：：：：：：：⁝：：：：：：：：：：：⁝：：：

会務報告︵一九七○年七月 一九七一年六月︶⁝⁝・⁝⁝：⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝：⁝⁝・⁝・⁝：︒：：一三

英文梗概⁝．．：．⁝⁝・⁝⁝：⁝・⁝．：：︒⁝⁝：⁝・⁝⁝：⁝⁝・⁝・⁝⁝：：：︒⁝・⁝：：︒⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝巻末

地図・図版

成田安輝氏チベット入りルート図

写真
成田安輝氏に関するもの二枚マヵルーキャラ録ハンルート概念図︑東南稜登鑿ルート図

エベレスト南壁登筆ルート図

ダウラギリ山群概念図︑ダウラギリー峰登禁ルート図︑同スケッチ図エ↓ヘレストに関するもの八枚

ダウラギリー峰に関するもの四枚チューレン・ヒマール附近概念図

マヵルーに関するもの八枚チューレン・ヒマールに関するもの四枚︵うち折込み一枚︶

Ｐ調に関するもの九枚

アンナプルナ山群概念図︑アンナプルナⅢ峰登筆ルートスケッチ図

ダウラギリⅥ峰附近概念図

アンナプルナⅢ峰に関するもの二枚チ図

コー・ィ︒︑ハンダコー西面概念図︑コー・イ︒︒ハンダコー東面スケッ

ダウラギリⅣ峰に関するもの−枚
コー・イ︒︒ハンダコーに関するもの二枚

コー・ィ・パガールに関するもの四枚図

中央ヒンズー・クシュ概念図︑パガール谷︑ルイスウィク谷附近概念

カンジ弓︿・ヒマールに関するもの二枚︵いずれも折込み︶

ピナウイ谷の登山に関するもの四枚

カンジロ寺︿・ヒマール主峰登頂行動図︑カンジロ等︿・ヒマール概念図

第二十一図

ピナウイ谷附近概念図

サラグラール周辺の山座同定関係︑写真図版︑第一図

カンジ弓︿・ヒマール中央部概念図﹁ヒマラヤのみえる散歩道﹂に関するもの二枚

哲農氏︑品川大海氏︑広田憲治氏︑高波吾策氏

名誉会員藤木九三氏︑深田久弥氏︑目黒四郎氏︑相内武千雄氏︑上田

表紙カット山里寿男氏

進蔵日誌（下）進蔵日誌︵下︶五︑江孜より朗鳴孜に至る

成田安輝

十一月二十九日︒快晴︑朝来乞食来たり食を乞う者七八名︒西蔵の風習多少に拘らず必らずこれに食物を与うるを例とす︒また客来たらば必らず茶あるいは酒を出す︒もしその人空腹なるかまたは食事時間に来訪せる時は︑糟杷を出すの風習なりとす︒椀は人々他出の際大抵各自これを懐にす︒この朝大根を求む︒長さ五︑六寸乃至一尺にして︑その色赤紫にして他所において未だかって見ざる所︑味佳なり︒蓋し西蔵特種のものなり︒この日駅馬券を出して烏拉を求むれども︑例により蔵官言を左右に托し急にこれを与えず︒

十一月三十日︒快晴︑宿舎の老人遠く去りて佐馬達に向かう︒これ該地方に在る彼が羊群︑前日来の大雪のため︑

いかなる状況なるやを一見せんがためなりと︒蔵官烏拉を与えざる理由を聞くに︑﹁この人加児鳴達より来たれり︑審査を要す．かつ果して前蔵糧台の公用を帯びて進蔵するものなるや否や︑一応該糧台に問い合わせ返信を待ちて後駅馬を与うべし﹂と聞き︑奇怪の感に勝八たＶえず︒即ち支那通訳に請い蔵官に交渉せしめ︑支那官吏の発給せる駅
馬券の信用を落さざらんことを依頼せり︒

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十二月一日︒快晴︑通訳来たりて云う︒昨日来百方弁ずるも蔵官前言を固持して駅馬を出さず︑前日検閲使に対してまた然ることあり︑近来駅官の請傲ますます甚し︒如かず馬を貸して前進するの速かならんにはと︒すなわち蔵官に就て急に馬を雇わしめしに︑普通の価格より三︑四倍の高価を払うの已むを得ざるに至れり︒これ新来者の通行税と思いて潔くこれを投与し︑翌早朝出発し得ることとなれり︒

江孜には大剛嚥寺一坐の外に二︑三の卿嚥寺あり︒西蔵兵営一ケ所︑遊府一員︑同じく千総五品頂戴二名︑六品頂

戴把総四名の外︑外委三十六名︑均しく八品頂戴蔵兵五百名︑練兵場一ケ所︑支那外委一員︑汎兵二名︑塘兵二名︑

附属蔵兵四名︑武聖廟︑観音閣︑竜王廟︑文武財弁︑各神廟あり︒これ支那人のもっとも崇拝せざるを得ざる弁なる寺へし︒その他王皇︑禎武楼︑工帝廟等あれども︑いずれも半ば破損し︑ただその名目のみに過ぎず︒

ゴル力江孜附近に二︑三の刷嚥寺あり︒江孜大卿嚥寺門前の通路上には午前九時よりおよそ十二時に至るの間︑市あり︒

街路の両側およそ我二丁許りの処に露店を設け︑毛織物その他用需用の諸雑品を販売す︒頭上に白布を纒える喀爾喝

商人数人また来りて小商売に従事するを見る︒此処以前騎馬共四名︑戦守兵三十六名守備せしも︑財政上より光緒十

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八八九
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廃訓止して靖西本営に引揚ぐることとなれり︒江孜また牛糞の燃料を用ゆ︒伯克里より前蔵一帯の
九年
年八
九三
三年
年Ｖ
地ことごとく然りとす︒

江孜の戸数は一千二︑三百戸にして拉薩と靖西の中央に位し︑両地に至る︑共に六︑七日を要す︒後蔵西噴孜ハシガ

ッェＶに至る僅かに二︑三日を要す︒旅人もし重き荷駄を有する時には︑なお長時間を要す︒この日江孜大卿嚇寺内に

仏法演劇あり︑宿主等行きてこれを一覧せん事を勧む︒即ちその請に従う︒黄金︑紅︑青の諸色をもって彩色せる仏画を用いて装飾したる一大門を入れば︑塗金をもって人目を眩し形状奇異なる六︑七層の大輪塔を右にして進めば︑小丘の中腹眺望頗る佳絶なる処に在る三層楼の荊嚥寺庭に出ず︒この大輪塔は西蔵において特に有名なるものとす︒

時に参観人既に寺の周囲に群集し︑いわゆる黒山をなし立錐の余地なく︑仏法演劇は既に酎八たけなわＶなる頃なりき︒

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進蔵日誌（下）

今その形状を記さんに︑正面の中央に高座を設け︑最高僧はその頂き光りたる三角形の黄帽を戴き︑海老茶色の法衣に北京金繍をもって縁縫せるものの上より同色の袈裟を纒いて前に坐し︑右方に五︑六名の太鼓手卿嚥僧坐す︒太鼓は直径およそ二尺︑厚さ五︑六寸なるものに︑長さおよそ二尺の柄をつけ︑上方少しく弩曲せる長鞭をもってこれを他の楽器と合わせて打撃す︒左方にはおよそ十二人の卿嚥僧座を占め︑長さおよそ一間余の大副叺八ラッパＶおよび人骨をもって製したる哀声を発する笛その他二︑三の楽器を奏せり︒これら各僧は前額より後方に向け弦月形をなしてやや長き黄毛の直立せる総黄色の帽を穿てり︒高僧の前面にあたり塔状にして正面鬼顔を現わせる高帽を頂き比較

的黒色の法衣を着くる者は︑この演劇の主管者にして巧みに諸悪鬼を使用し得る一高僧に擬するなり︒この高僧一剛

嚥をして人骨笛をもって鬼類を呼ぱしむれば︑声に応じ楼上より牛面を被りたる二人降下し来たり︑各々手に頭蓋骨

力ク様のものを所持し︑調子を合わせ二人一様に手を振り足を躍らせ︑あるいは走り︑あるいは跳び︑あるいは舞い︑す

こぶる奇観を呈せり︒舞い終れば即ち退く︒ここにおいて観客中走りて各僧の所に至り喝達八お祝い用の白絹の布Ｖを呈するあり︒その一端に通貨を結着し︑己が姓名を記して贈るあり︒この人々は休憩十四︑五分間のうちにたちまち来たりたちまち退き去る︒続いて笛声に応じ象面︑鬼面︑あるいは骸骨の衣裳を着し来たり︑骸骨踊をなすも︑跳舞の様は毎回大同小異にして一段落毎に客人中より物を献ずる前記の如し︒また演劇中観客が次第に中央に接近し来たるを制するため︑赤鬼︑青鬼等あり︒鉄棒を携え劇言の裏に巧みに群集を抑制するの技価慥かに巡査の上に在り︒該青鬼は絹片をもって造れる青角ある頭布を蒙り︑総青色の衣袴をつけ︑手足またこれに相当するものを穿ち青鬼面を蒙り︑宛然青鬼に似たるはまた一奇観なり︒赤鬼の装束また青鬼に同じ︒演戯者はことごとく劇嚥にして着用するところの衣服は皆絹物を用い︑一見その高価なるものたる事を知り得︑へし︒今ここに演ぜしところは︑高僧は巧みに各鬼を使用するを得るの力ある事および各鬼は唯命これに従い︑呼︑へぱ来たり︑去れと命ずれば去り︑畏るべき玄瞑奇怪なる力を有する事を演劇的に解し易くまた面白く示せるものなり︒なおこの他生前善悪の因果︑死後に至りて相当の（3）

応報ある状況を演出する各種の劇ありと聞く︒かくのごとくにしてもって勧善懲悪の仏理を容易に公衆に解得せしめ︑西蔵の如き文字を知る者少なくかつ説教等も容易に耳に入らざる衆人に対し信仰を増し布教を拡むる為には︑難解の教義を講演するよりは容易にして速やかに入り易く︑真に巧妙なる思い付きにして愚民蛮民を速やかに仏化に浴せしむるに効験多し︒この一事は本邦の仏教界より一段の進捗を示せりと云うも可ならんか︒最初これを行ないし西蔵僧侶の智力感服に堪えず︒これこの一事すらその仏教の盛んなる偶然にあらざるを知る︒なお本邦において﹁忠臣蔵﹂その他の敵討等を演じ︑武士道および道徳を支那より一層進歩せしめたる所以に同じ︒演劇︑俗歌等が世道人心に及ぼす力︑また喋々を要せず︒支那にては多く淫劇︑悲劇を演じ︑欧米の進歩国にてはそれ相当の演劇あり︒米国

にては趣味面白くかつ道義を教ゆる著名のシェクス・ヘア演劇の他に︑大胆なる勇士が未開国に進入し未開人を対手とパイオニア

フアウンダー︒オブ・ゴロ一Ｉ

して難難辛苦種々の活劇を演ぜし後︑最後にはその地に繁盛なる殖民地を創設し︑昔日の勇士はその地方創立の先祖

あるいは先住者として永世尊敬せらるるに至る事を演ずるあり︒その他この種類の演劇少なからず︒なお﹁オンクル・トムス・キャビン﹂等ありて米人に温厚君子風を教ゆるの劇あり︒幼少よりこの感覚を心に銘せる米人は既に世界の各方面に拡まるべき種子心中に播かれたり︒

恋郷病患者たる国民たらんよりは︑健全にして大抱負あり︑地の東亜たると西洋たると︑欧米たるとを問わず︑奮進前往事業を経営し︑世界の文化に稗益する愛国心ある新国民たるべき目的をもって新演劇を創始せぱ︑その国民教育上に及ぼすところまた勘なからざるなり︒この故に聡明なるわが国民︑特に脚本家ならびに演劇家が多少ここに注
意せられん事を希望してやまざるなり︒

この日西蔵絨椴を買わんと欲し︑宿主に案内されて毛織商売にては当地第一等と称せられたる一家に至れば︑肥大の一老婦出で来たりて曰く︒﹁君もし買わぱ即ち物品を示さん︑買わずんぱ示さず︒速やかに去らん事を乞う﹂と︒

その言語人を叱するに似たるは可笑の至りにして︑覚えず唯大笑して附近にある織物の価格を問うに︑彼女はその価（4 ）を告げかつ云う﹁この価より一文たりとも安価に売らず﹂と︒いずれが主客なるや無分別にして大笑して売りくれん

ことを依頼せしが︑この状況は本那人に実見せしめ共に笑いの福分けをなすを得ざりしを遺憾とせり︒毛布︑鞍敷︑座布団︑絨鍛等を一見し︑絨鍛の最良なるものを一枚見本として購求せり︒西蔵毛布は概して毛のある部分一面に過ぎざれども︑毛の長さ二︑三寸にして極めて温暖なるものあるも︑普通幅四尺︑長さ五尺位にして過小なる故︑幅五︑六尺︑長さ七︑八尺︑即ち本邦普通毛布大のものを註文せしに︑家屋の屋根を覆うにやとて笑って顧みず︒今しいてこれを要するにあらざれぱ︑共に笑って止めり︒商人としては未だ無慾暢気にて文明の競争風に吹かれざるはかくの如しと知るべし︒薄僕の請に応じ彼に一ヶ月の給料を前貸ししその他二ケ月分の給料を賞給せり︒この夜彼は宿舎の男女および当地に在る彼の知友を招き︑総計十三︑四名にて︑かつ飲みかつ歌い︑または男女起ちて舞踏し勢当るべからず︒彼は昨独吉嶺ハダージリンＶの一輿夫たりしを忘却してその行為一独立自活人の如し︒明日の行程遠隔せるにも拘らず︑夜半未だ寝ねず騒擾に堪えず︒既にして厨房中に酔臥するを知り︑宿主をして室内に帰臥すべきを伝えしむ︒後聞くところによれば所持の金銭を悉く消費せりと︒彼独吉嶺において浮浪の生活をなせしは︑この悪癖あるがためなりと知れり︒酒の人を禍するや何処も皆同じ︒

十二月二日︒快晴︑驍夫既に来るも家内の者未だ起来せず︒薄僕をして準備を急がしめたり︒彼酒を飲まざれば一好人なれども︑飲めば己れが責任を顧慮せず︒聞く︑蔵人中にはかくの如き弊風に感染する者紗なからず︒好僕を得

酒を嗜めり妻は四川裡塘の西蔵人にして両人の間に三子あり︑聞く︑彼らは明年をもって清国に帰還すべしと手かって進み︑午後二時沙羅に達す︒此処清兵二名︑蔵兵四名︑蕃民八戸あり︒支那姑兵の家を訪い︑茶を請い糟杷をザう食す︒この兵を源某と云う︒四川成都の人にして蔵内に住する事既に二十余年︑歳既に六旬八六○歳Ｖをこえすこぶる（5 ）るは困難なりと︒特に独吉嶺辺に浮遊する者を然りとす︒時に至り登程︑小渓を右にしその上流に向かいて進む︒行

日誌（下）

くことおよそ二時間にして峡随に入る時に前日来の降雪未だ融けずして一面に銀世界たり︒これより次第に東北に向進応

製の青葉および大根の漬物を出して食に供せり︒この物喉を下らざる事久し︒その美味云う零へからず︒また麦粉をもって一種の麦餅を製しこれを贈れり︒彼云う︑他の一名の兵は姓を李と呼び大いに鴉片八阿片テヘンＶに耽り︑未だ二十四︑五歳の青年なるも一見病者の如く︑官給の手当常に不足を生じ︑ヤアトオ︵配偶者と云う義なり︶往々磯に泣くもなお鴉片を停むる事能わず︑恥辱を知らざるものと云うべし︒支那兵中彼の如き者紗なからざるは如何ともすべからずと︒これ各駅姑に配置し公文書の発送および旅客の往来︑地方の状況に注意すやへき責任ある支那兵とす︒これら支那兵はいかなるものなるやの一実例を読者に紹介せんがため所見と彼等の実話とを記せり︒その他の駅姑は推して知る鐸へし︒瀞某に厚く謝礼を遣わして前進せり︒この辺石堤を築成せる一岩石の断面に硫化鉄あるを見る︒また

対岸黒赤土の山中︑黒色粘板土の出顕する状︑石炭脈の露頭に似たり︒この日行進の路傍にかくの如き個所勘なからず︒この辺の家屋は塗るに太き赤黒二色の縦線をもってし︑一見他地方と小異するを知る︒一小石橋を越え左折し更にまた一石橋を過ぎれば︑左方に剛嚥寺あり︒幅広き白赤二色線を一つおきに縦に壁上に塗れるはすこぶる奇観とす︒これより二︑三の小村落を過ぎ︑午後六時半には日落ちて既に暗黒なれども山高からざる処︑路右に当り太白蒼ゼロン

弩高く懸る︒太白は人影を雪上に映し下底地方に比し西蔵高原においては更にその光輝を増放せるを見る︒午後八時

半熱隆に至りて宿す︒この日の行程およそ我二十三里八約九○キロＶとす︒この夕薄僕を先発せしめて宿舎を捜索せしめ︑安輝は駄馬と共に進行せんとせしも︑その進行甚だ遅々たるをもって闇中を独り先発せしが︑峡院渓流に沿い星光の照らさざる所肥尺を弁ぜず︒馬岩石に跣し氷上に滑り倒れんとする事屡々なりき︒時に一︑二人家あれば西蔵大番犬出で来たりて肌号獅子に似︑馬ために驚けり︒熱隆着の際薄僕酒を買い与えん事を請求せしも︑昨夕過度の飲酒によりこの夕遅着夜行するの已むを得ざりしをもってこれを戒しむるため︑強いてその請に応ぜず︒耀杷および羊肉少量を食して寝に就けり︒この時十一時なりき︒この日途上見るところの羊二︑三千頭︑鶉数十羽なりき︒この地寒気

特に甚しきを覚えたり︒熱隆より右走すれば藤馬に通ずる捷径あり︒然れども人多くは江孜経過を便とす︒熱隆には

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進蔵日誌（下）

支那兵一名︑蔵兵三名︑蔵人八︑九戸︑公館一ヶ所あり︒これ官吏来往のために設けたるものなり︒雇い来たるところの騨馬四頭すこぶる疲労せりと覚えられ︑隣室に在りて終夜枯草を食う響きと胡馬の鈴の音とは凛然たる寒風と相和して何となく凄然たり︒蘇武の勇を追想の間知らず知らず熟睡せり︒

十二月三日︒晴︑午前五時起きて外に出ずれば︑二十三日の残月高く銀世界の上に懸り︑傍を観るに馬はかなり枯草に屡き︑前進に堪ゆくし︒この地は既に分水嶺に近くして我富士より遥かに高く海抜ほとんど一万三千呪八約四○○○メートルＶの高原なり︒古来邦人の足跡至らず︒未だ昇登せしことなきこの高地に在りて遥かに東方日出ずる所に向かい︑未曽有の仁徳ある聖天子の万寿節より正に一月なる今日にして︑志す所ありてその一臣民がこの地方を旅行す

るの照代を心祝し︑薄僕を呼びて進発の準備をなさしめ︑茶を熱くし糟杷を食し終り午前六時半発程︒一小渓流を左にし北に向かって進み︑特に一大広原に出でんとする処野兎二︑三朝食を求めつつあるを見たり︒進行約三時間にして略その半を過ぎ︑曲折して路左の峡駐に入る・ここ牛房二戸あり︒寒気凛然なるに拘らず数十頭の毛牛雪野に食を求む︒毛牛はいかなる酷寒もこれを恐れずかえってこれを歓ぶものの如し︒路上氷河あり︑滑らかにして渡り難し︒即

ち少しく右方に迂回してこれを過ぎ︑渓の右岸に沿いて進行す︒渓水面は氷雪をもって閉ざされ︑所々破烈せる罐隙

より流水を認め得るのみ︒既にして道いよいよ高まるに従い渓流ますます細り遂にマニ旗の所在に達せり︒ここのマニ旗は峠の最高所︑即ち分水嶺の頂上において道路の左右に略方形に石を積立て︑その上に樹枝を植立し︑これに赤︑白︑青︑黄︑紫等五色の布片を結着し︑別に通行者の頭上高く樹枝より樹枝へ通路を横断して縄を張り︑この上にもノ

また同様の布片を一面に附着せり︒旅行者前に到れば必らず〃ラッスルラッスル〃と唱えて仏の祐護を感謝するの意、

kjを表わし︑かつ奏銭のかわりに小石をもって既に積み上げたる石塔上に供うるを例とす・マニ旗の所在は峠または両地境界を表する所の水辺等にありて人の初めてこれを見る者奇異の感に勝えざるなり︒道左に氷山あり．萬古の凍氷山辺に固着し︑烈風陽光等のため深白色重積し︑ある一面は怒涛岩石に激するの波状をなして全体に少しく碧色を帯寺へ／々

りｃ昨日以来この山頂を巍異たる禿峯中に遥望しやあたかも黒奴群中雪肌の一美人を望むの懐ありしも︾今近接してこれを熟視するに︑大凹凸ありて痘痕のある美人の如くなりしこそ可笑しけり︒この雪山をカルラハヵロ・ラＶと称え

男神山なりと云えり︒海抜約一万六千六百吠八五○六○メートル・現在の地図では五○五○メートルとなっているＶとす︒聞く︑ここ寒気凛烈常に烈風吹き砂礫雪塊を飛ばして面を僕ち︑旅客のもっとも苦しむところにして︑物を煎じあるいは妙る事能わず︒旅行者は官商を問わず山神に敬意を表するため必らず下馬して通行する例なりと聞けども︑この日は幸い

ツオラにして烈風なく乗馬のまま通過せり︒想うにこの道路は拉薩通行中の最高所にして海抜約一万六千呪ならんか︒この分水点を瞼八こＶえ︑これより下降し午後一時半坐羅に着し︑茶︑糟杷︑鶏卵等を喫し︑休憩一時半余にして新渓流を右にしつつこれに沿って渓除を下行すれば︑十余頭の小鈩拉薩に向かい木材を運搬しつつあるを見る︒聞く︑この材木は後蔵附近より運搬し来たれるものなりと︒その長さ約一間︑厚さ約二寸︑幅約一尺五︑六寸なる白松樹の類な

りき・路左西蔵鈴羊十三︑四頭一群となり︑例の如く時々停立して通行者を眺めり︒余の如きは特に珍客として望見せられしも未だ知るべからず︒この辺の野獣は仏護により砲声に驚かされざる事こそ大幸と云うべし︒須由にして陳院を出ずれば路右人家二︑三戸ありて牧畜を業とす︒現に寂として人影を見ざるも雪上に印せる牛羊の足跡無数なるを
ヤンムロケ

ランカツエ

もってこれを知れり︒これより前方は開展せる砿野となり︑その左方の一端において湖水あるを見る︒これ即ち著名なる揚穆魯克大湖八現在ではヤムドク・ツォとよばれるＶにして山角に山塞の如く石屋の高く聟ゆるもの即ち朗唱孜となす︒

薄僕先駆して宿舎を求めんとすれども︑余の馬先駆するにあらずんぱ薄僕の馬は決して単独に先走せず︒よって馬に鞭うち疾行せしが︑暫時にして薄僕の馬遂に進まず︒母指大の烏木をもって製したる烟管をもってその臂部を鞭うちしに烟管折れて馬なお走る能わず︒徐々として進行す︒常に他馬に随従して行進し未だかつて先導する事を教えざる

馬は単騎先導する能わざるなり︒路左を見るに一千余頭の羊群一列となりて横隊をなし牧夫二人その背後に在りてこれを指揮するの状︑千軍の敵に向かうが如し︒蓋し道路を横貫して遥かにその前面の雪野中にある一小村落に帰臥せ（8）進蔵日誌（下）んと欲するなり︒また路右に赤狐あり︒雪野を走り一小地物の背後に隠れたり︒左方山腹に一卿味寺あり︑黒赤両色

をもってこれを塗る︒既に朗鳴孜に入らんとするところに高さ四十余沢なる円形の石塔あり︒かつて望楼的に使用せしものなるが如きも今既に所々破損して実用に供せず︒山上にある石屋の城塞の如きものもまた半ば頽廃すれども修理を加えず︒朗鳴孜には民家十余戸あり︒幾多の旅行者は既に旅舎に就いて牛馬を憩わしむるを目撃せり︒この処官吏来往の際宿舎に宛つる大公館あり︒二大石門を通じてこれに入れば正面に客室あり︒これに接して居室あり︑周囲に随行者の宿舎および厩等の設備あり︒薄僕駅長に告げ公館を開かしめ︑一行は正面の大家屋に投宿す︒時に薄暮六時頃なりしが︑男女かわるがわる来たりて燃料あるいは飲用水等を周旋しすこぶる勤労せり︒江孜より雇い来たるところの驍馬四頭ここにおいてことごとくこれを解雇し︑厚く謝儀を与え︑かつ駅馬券を西蔵人なる駅長に示し告げしめて曰く﹁この人公用を帯びて拉薩に急行せざるを得ざるも︑途中既に降雪のため幾多の時日を遅延せり︑明早朝速

やかに良馬四頭および道案内者のため一頭を撰出し来たらんことを﹂と︒道案内とは江孜より同行せし一旅行者にして︑この者重荷を負い一行に尾行し来たりしが︑余が携うるところの駅馬券中必要に応じ案内者のために一頭の馬を出さしめ得る事を記載せるをもって︑この者を案内者となせしに駅長容易にこれを諾せり︒薄僕曰く︑﹁彼文字を識らず︑故に審査の二字を注意せず﹂と︑特に弁白せり︒同行者に酒資を与えて本日の労を慰し︑薄僕には別に蛙︑足六︑朗鳴孜より拉薩に至る

ランガッエラサ

袋を買い与えたり︒ここには清兵一名︑蔵兵二一名駐在せり︒この日の行程︑我二十里八丁余八約八○キロメートルＶ・こ
の夜降雪︒

十二月四日

晴︑午前五時半起床︑七時十五分発程に臨み駅長その他男女五︑六名に厚く賞与す︒彼等皆帽を脱し舌頭ヤンムロケと唱えつつ感謝の意を表せり︒既にして揚穆魯克大湖の西畔に沿いて馬に鞭うち東）を 長 く 垂 れ て 〃トッチェ︑チェ（9成田安輝氏ラッサ入りルー￨､概念図

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(『山岳』第65年から）(10)進蔵日誌（下）一一ヤアツアウダロ

ペイチ

北に向かい︑仁亜草撞魯を経由し白地において休憩諺茶および糟杷を食し殺馬朧ハサマダＶに至り一蔵家に投宿す︒揚穆魯克大湖の小名朗唱孜湖は東より西に長く横たわり︑一小流をもって他の小名白地湖と相通ず︒白地湖の西端より北方殺馬朧に至るおよそ我十三里八約五一キロＶ欧米および最近印度印刷の地図中にこの湖水一小渓流となりて西端よ

り流出して雅魯蔵布河に注入するが如く画けるも︑これ大誤謬にして西端に一小渓流あるも附近の分水峡院より流れ来たりしこの湖水中に落つをもってす︒往年印度政府派遣の雫ヘンガル学者サラ・チャンドラ・ダスの測量によりこの湖の実形は大清一統輿図の○形の中央に一孤島あるものにあらず︒その形蜴に似て周囲は一百二十哩八約一九三キ戸Ｖ

四十八姑ある事は分明となりしも︑印度政府最近刊行の地図にしてなおこの湖水流出して雅魯蔵布江に注入するが如く記する誤謬もまた甚し︒この湖の周囲数条の小渓流来たりて湖中に注入するも湖水他に流水することなし︒春夏融

雪の際は水量嵩み秋冬に至れば減却す︒この水面章木湖の如く東泳甚しからざるをもってやや下低地に在るを推知すべし︒しかも海抜一万三千八百吹八約四二○○メートルＶの所にあり︒而して両側の中間にある半島は高さ一万六千呪にして︑ほとんどその山頂に至るまで小草を生ず︒この内に包囲せられつつある一湖は周囲二十四哩八約三九キロＶに一ヵ﹄西蔵の部参照︶︒支那歴史家の説によるに︑こミナペヤポスツアンリ

して他の湖面より更に五百沢の高処にあり︵﹃ラサイクロ・ヘデャ・ブリタ

の湖の広さは四百五︑六十清里にしてその中に三大山あり︑一を密納巴と云い︑他を鴉波士と云い︑他の一を桑里と云う︒その水時に白色となり︑また黒色と変じ︑あるいは五彩色となることあり︒湖内魚多く附近の居民獲しもって生活すと記載せる支那書あるにも拘らず︑附近において一尾の魚をも食せず︒またこれを見たることなく一の漁舟だ
夕ルチファふに浮べるなし︒ただ稀に鴎︑鴨の浮辨するを見れば︑水中魚族あるを察知す令へし︒あるいは云い伝う︑湖水海馬ありて出没すと︒西蔵においてもっとも著名なる多爾吉抜婚宮︵サムデン尼寺︶は朗唱孜の東南に在る高さおよそ三百呪

ハサンギユＶ

の禿巌上に在り︒湖に面しその建築極めて宏麗にして長壁をもって援護せられたる幾多の長石階を筆じ︑始めてその門に達すべし︒世に云い伝う︑北斗の精︑化して而して生まると︒およそ二世紀前に当り△九○五年Ｖ︑第巴桑結︑（ 11 ）

ファ

蔵を乱りこの宮を襲うや︑宮人猪と化し︑敵人警悟の裡に忽然有徳なる僧尼と再変せしかば︑敵ために畏敬せりと︒
ミイチ

西蔵猪を呼んで抜と云うが故にこの名あり︒宮内に一室あり︑歴代主尼の屍体を秘蔵す︒およそこれらの主尼たる者

は生前必らず一回この室に入り適当の修理を加え︑死せしとき先例に従いまた木乃伊となりてこの室に葬らるるの覚

悟せざるべからず︒現在の主尼は年僅か四歳にして別に尼僧ありてこれを擁護すと云う︒前主尼の頃この寺を見舞いし人の説によれば︑主尼は年四十余歳にして毎夜便臥せざるも毫も苦痛を感ぜず︒昼間は椅子に莞れ終日睡眠し︑夜来たれば坐禅を組み暁に達す︒主尼時に拉薩に至るや大に歓迎尊崇せらる︒蔵中人の狼りに乗轄を許さず︒達頼副嚥および駐蔵大臣の外は唯この女仏に限り乗轄を許すと云う︒

この湖に沿い朗鳴孜より殺馬朧に至るの間︑天水一碧潔白の雪山その間に起伏し︑白雲その上に凝結してその影更に水中に倒懸し︑風光宛然西蔵画図の如し︒書上この図画と熟知する幾年なりしか︒この身現にその画図中に在るはまた奇縁なり︒想うに馬来半島および印度の如き炎熱酷烈の地に接し寒帯の如きこの西蔵あるは︑豈に知らん︑天意

この地をして該地方人の避暑地となさしむるにあるを︒将来鉄路開通の日は亜細亜の瑞西ハスィスＶをもって目せらるの日なしとせざらんや︒

この辺路傍岩石に彫刻せる仏像は七色の外︑金粉をもって彩色し他地方に比して特に美麗なり︒特に白地に至らんとすれば路左湖辺に沿いて百五︑六十頭の綿羊遊牧するを見る︒白地には湖水に臨み二層楼および高塔あり︒石をもってこれを築けども破壊せし侭にして修理を加えず︒傍に人家十七︑八戸あり︒休憩およそ一時間︑茶を畷り糟杷を喫するの際一支那兵来たり︑談話数次の後薄僕に対して曰く﹁該老爺前蔵糧台何氏の公用を帯びて進蔵するか︑なん

ぞその容貌の何糧台に似たるや︒想うに該糧台の親戚ならんか﹂と︒兵去りし後両人相顧みて笑う︒審査のため来訪したる兵推何せず却ってかくの如し︒この行何ぞ天佑の大なる︒畢寛天意蔵人をして世界的の交通をなさしめ文明に導かんとするの意ありとなし索かに欣喜に勝えざりき︒（ 12）

重慶時代の成田安輝氏（前列左）(明治32年8月、英人ダビツドソン氏撮影）
YasuteruNarita( left in the front row) inhis

Chungkingperiod.

(photobyDavidson inAugust、 1899.)

鍔

鍵

鰯

四川ルートからの入蔵を目指して出発する直前の成田安輝氏（明治33年7月・成都にて）
YasuteruNarita
lntoTibet(1864〜1915) who isgoingtopenetrate

viaSzechuanroute．

(photographed inChengtu inJuly. 1900. )進蔵日誌（下）

腕挺湖畔に沿いて進行せぱ前途より一富裕蔵人の一行来るに避遁す︒一行は夫婦および子供五︑六人と男女の従者

三︑四名なりしが︑紅︑紫︑黄︑緑等の諸色の華麗なる絹衣を着し︑獺帽を戴き︑跨がるところの馬具および馬︑これに準じて美を尽せり︒かくの如く綺羅の旅装を着け風塵の裡を旅行する輩は︑生来未だかつて見ざる所なり︒かつて聞く﹁蔵人の富者は支那人より濡著を極む﹂と︒ここにおいてかその言の空しからざるを知る︒この日旅行者に遭遇する勘なからず︒一老卿啼あり︑白髪美濤︑黄衣黄帽︑肥馬に跨がり従者徒歩銃を肩にしてこれに随う︒駄馬五︑六頭行李を肩にしてこれに嗣げり︒その他十頭以上の馬騨相交えたる一行十余組および十頭以下のもの五︑六組と︑シツキ︽カリンポン

小騨二十余頭の一群ならびに四十余頭より組織せる一隊商の前方より来るに会せり︒その運搬するところの商品は西蔵雑貨︑茶︑毛牛尾︑羊毛等にして︑西金の噴綿繩に至り貿易せんとするものに係わる︒本日のように多数の旅行者に遭遇せし事は未だかってあらず︒鳥獣に至りては二野鹿︑一狐と湖上に浮べる数十羽の鴨︑雁の類のみ︒午後二時半と覚しき頃︑道左に分路あるを認む︒士人云う﹁夏日湖水振るの時︑この分路より殺馬陸に至る﹂と︒午後四時半

殺馬朧に着す︒この日の行程およそ我十八里八約七○キロメートルＶにして白地はほとんどその中央に在り︒道路平坦︑

加うるに乗馬疾駆せしをもって比較的速やかに到着せり︒

この駅は西蔵人家十余戸あり︑寄舎は例により倭小暗黒︑糞烟のため苦痛に堪えず︒即ち屋外に出ずれば蔵人十数輩弓を把って射撃をなす︒その弓は本邦の半弓の如く短かくして支那弓に類し︑弦の長さ約四呪矢の長さ二沢七︑八吋にして先端に堅木製にして中空虚︑周囲二︑三の穴のある茄子形のものを附着するをもって鏑矢の如く毎射必らず費々声を発して飛鳴す︒標的は二株の木を立てこれに一線を張りてその中央に懸け中心の黒圏に命中する時は黒圏脱して地に下落するが如く装作せり︒後方に幕を張りて外方に飛行するを予防せり︒射程距離およそ百三︑四十沢な
トシテ

ドモトニヲンデヲシヲイチヲ︑ンルヲ＄ンテルヲチエダリ︑ンムニラ

ノ

りしが中に二︑三の巧射手あるを見受けたり︒松笛︵嘉慶の初年駐蔵大臣たり︶白地塘の詩に曰く︑﹁白地海辺秋︑汪浄沿往復︑竜淵錐二広大一︑造物包荒独︑学し量宜知し天︑養レ心可レ獲レ福︑俳個忘二路好一︑即景堪レ娯レ自﹂八顕倶初編﹃西（13〕

蔵図考﹄巻之三︵光緒乙犬Ⅱ一八八六年秋︶から採録したものＶ

十二月五日︒昨来早暁降雪︑この日また然り︒十一時頃に至り始めて晴る︒白地より来たるところの烏拉は昨夕厚く謝して帰還せしめたり︒今朝黎明この地の烏拉来たる︒一行を送りて曲水塘に至るものにして驍五頭︑驍夫二名こ

数日来米飯を食せざるこの身は何となく疲労を覚えかつ本日超蹄すべき寒把拉峠ハヵン︑︿・ラ四垂ハセメートルＶ即ち西れを伴えり一罠嵜は雪既に深きと間きければ︑昨夕薄僕に命じて今朝出発前米飯および羊肉を食せしむべきをもってせしも︑彼怠惰にして毫もこれを意に介せざるのみならず︑虚嚇して曰く﹁普通の支那人に比すれば詳細に事物に注意する点︑外国人に似たり︒疑うべきなり︒訴う︑へき人の面前においてこれを訴えん﹂と︒言未だ終らざるに叱して曰く︑﹁汝︑余を何人なりと思いてかかる無礼の言辞を吐露するものぞ︒これ天に向かいて吐唾の類のみ︑我またかくの如き者を要せず﹂と︒彼急に命に従い平身低頭地に詞伏して謝し随行を乞う︒即ち爾後を戒めてこれを許す︒支那人云う﹁西蔵人に対しては︑時々強硬に出でずんぱ往々彼の乗ずる処になる﹂と︒これあるいは然らん︒発するに臨み宿舎の男

女皆来たりて併列し多少の謝儀に与からんとするものの如し︒即ち普通人の幾倍を給し辞して征途に就き︑風雪を侵し堅氷を踏み岡把拉山に登る︒氷面滑らかにして馬蹟きて倒れんとすること数次︑うち一回は馬と共に倒れたるも馬夫の扶援によりまた起立せり︒既に山頂に達すれば例により啼泥塔︑暁泥旗あり︒一行神仏に謝して行く︒道左路あり︑殺馬朧を経由せずして直ちに白地に通ず識へし︒山頂より北方を下磁せぱ︑対山とこの山との間に一大狭院あり︑東より西に横たわる︒内一大河ありてその中を流る︒これを望めば碧帯の如し︒問わずして知る︑これ即ち雅魯蔵布

河ハブラマプトラ河上流別の名をツァンボー河というＶなるを︒山の北面一帯に積雪ありて︑白日融解せし所は暁来氷結し人馬滑畉し易く︑驍の進行甚だ遅々たり︒一行皆驍を下り徒歩して進めども余は独り依然乗驍のまま進行せり︒雪中紅

赤の血痕を見る︒驍夫云う﹁これ行客もしくは乗驍の氷上において負傷せしものなり︒注意せざる季へからず﹂と︒山

（14）

進蔵日誌（下）を降り巴孜に至らんとする所︑およそ七︑八十頭の毛牛および六︑七十頭の驍︑羊毛を運び来たり昨夜天幕を張りてここに露宿し動物は今なお附近に放牧中なれども︑羊毛を固結して毎塊約六十斤八約一一天キロＶとなし︑毎牛およそ一六二斤八六七キロＶを負行する如くに荷造りせしもの整然として拉列するを見る︒岡把拉山は南方より登り二十清里△清里はわが国の六町︑一三キロＶにして降り三十清里八約二十キロＶとす︒

巴孜は人家十余戸︑清兵一名︑蔵兵二名あり︒土人白聖をもって屋壁を塗るを見るに︑白聖粉を水中に融解し︑三︑四尺の棒先に布片を結着せしものを浸し︑これを壁に接して屋頂より軽打するときは白汁をもって壁を塗るを得くし︒巴孜の下方に支那官吏の往復の便に供するため二層楼の公館あり︒ここより右折して進めば雅魯蔵布河沿岸の田野にして︑農家所々に散在し柳樹各所に生育し︑馬︑牛︑羊︑園圃の間に草根を求むるを見る︒地味は豊餓にして年一回青裸の耕作に従事するの外︑鋺豆︑大根等の副産地にもまた適し︑この河および拉薩河の左右は西蔵において気候︑地味ともに優等にして人口多しと評せらるる処とす︒河辺を行くこと二十清里にして鉄索橋に至る︒営官一名︑副嚥寺一坐ありて︑外観美麗なり︒民家十余戸︑鉄索橋は二個の鉄条を対岸にある一小岩上に架し︑別に木板をその上に竝列し縄をもってこれを縛し︑また鉄縄製欄杵を設け︑公務をもって通行するものの便に供すれども︑人々は通常渡船に乗じてこの河を横断す︒渡船は長さ約四間幅一間半︑深さ三尺余にして厚板をもって製したる長方形

箱船にして船首に馬頭を刻めり︒普通この図形の船二隻をもって人馬の来往に供しもし不足を感ずるときは他に二隻の牛皮船を補助す︒牛皮船は牛皮を縫い︑長さ約六沢︑深さ三尺五︑六寸にして方形の一方やや長きものとなし︑柳枝をもって骨子となし︑杓子に似たる擢をもってこれを漕ぐ︒下界において二千年以前に使用せられたる器具今日なお依然としてこの高原に存在せり︒評して太古の民となすも過言にあらざる今へきか︒

この河はこれより上流は分れて二流となるも︑ここに至り合して一流となり水深く流れまた緩なり︒冬天河幅は一町に足らざるも︑砂礫多き河原は更にこれに五︑六倍す︒晩春初夏気候温和にして森雨降り来たり︑四山雪融くれ（ 15）ヂユイスイ

漢音非蛮語

豈独地勢佳

関随依巌道

治以同胞与

随在多糧糟

江岸環幽閨

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ぱ︑所謂春水氾濫し水勢怒号すこぶる激烈にして往々横断することあたわざる事ありと云う︒この渡津を横切り河の左岸に沿いて行くことおよそ二十清里にして曲水に達す︒途上四︑五羽の黒頂鶴︑田野に遊ぶを見たり︒これより拉薩に至る一帯の地には︑鶴および鴨雁の一種特別の種類あり︒本日の行程約九十五清里八約六二キロＶなりとす︒

先発せし薄僕未だ宿舎を求むるあたわずして街頭に坊程す︒途上五︑六個の供仏燈明を手にせる老婦ありてその家に来たり宿す︑へきを告ぐ︒共に行きてその家に宿す︒客室は新造に係わりやや清潔なり︒厨房は隔離して別室にあるをもって初めて烟苦を免れたり︒

この地清兵一名︑蔵兵三名︑蔵官二名︑蔵人三十余戸︑皮船二十余隻あり︒駅の西方一岩丘を負いその上に石塞の古蹟あり︒今過半は破損せり︒北方は豊饒なる一谷地に通じ︑南は雅魯蔵布河に面し景勝の地なり︒ここより拉薩に至る一帯の低地は沃野平原連綿数十里︑処々に村落あり︒傍らに柳樹林あり︑夏天緑陰愛す︒へし︒この地方の柳樹は

地上約六尺の処より切断してこれより更に多数の樹枝を発せしめ︑これをもって篭︑その他の小器を製し︑また緑陰を人獣に供するに便にす︒この地の糟杷は色白く粉末細小にして拉薩に比すればまた廉なり︒殺馬朧の烏拉は酒資を与えて帰らしめたり︒蔵官来たりて云う﹁明日烏拉なし︒請う両三日待たれん﹂と︒相伝う﹁曲水に蜴子洞あり︑も

是謂百夫禦

欲久楽昇平
萬載堪奮処

程僅両日許

し死罪を犯すものあらぱ︑縛して洞中に投じ︑これを蜴に食わしむ﹂と︒古人詩あり︑掲げてもって参考に供さん︒

松
惟且形曲箔
期喜似水曲
善近陣即水
時前長楮塘
保拓蛇渭詩

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進蔵日誌（下）楊撲鉄索橋詩山川阻洪流深広誼可越両崖兀相望怪石起茜華
飛空架索橋鎖紐危欲絶曳踵害不前森然堅毛髪宛宛虹野腰落落蛇脱骨廻疑匹練鋪窄板長躯捜誰遣高梯横真挽巨筏脱翻風乍飛毒緑雲更誌応
手怯朽索椚足苦縮板裂前行不得縦後武畜許突
佑視逆流註疾較飛電製天矯竜尾垂凌乱雁歯欠
駆竈既難渥駕鵲苦乏術柱杖心魂魂寒裳趾兀兀杠非冬月成縄豈太古結銀危信多端絶陰誰所設
行実勿回顧中道未容報側聴歩虚声長吟踏揺閨
柱敢馬郷題駅比王尊叱一墜無百年登陸股猶懐十二月六日︒早朝曇天なりしも後晴れたり︒この日烏拉なくなお滞在す︒

西蔵人にして支那官吏のため官銀を拉薩より靖西に送る者来たり告げて曰く﹁この行極めて急行を要すれども烏拉

なきがため︑昨日来逗留せり︒聞く︑今日午後烏拉あり前進するを得くし﹂と︒よって赴きて敬意を表しかつ問うに前途の良否をもってせり︒彼曰く﹁拉薩を発してより僅かに二日︑蔵中況に異事なし︒唯響日達頼卿庶蔵王を幽閉して死に至らしめ︑その財産は五昼夜をもって尽くこれを達頼痢嚇宮殿中に没収し終れり︒商業は多少景気づきたるも

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なお不振の域にあり︒今年は例年に比し降雪速やかにして既に二︑三回白雪を地上に敷きしも︑市街は比較的暖気なるをもって速やかに融解し︑四山なお白衣を纒うあるのみ﹂と︒この種の人︑昼夜兼行せぱ僅か六日をもって拉薩より靖西に至ると云う︒彼は純金製および貴重なる松緑石入りの耳環および指環を穿てり︒価値低廉の擬物と異れり︒／、

男女を問わず西蔵人の語著一般にかくの如きものあり︒故に乞食輩に至る迄擬物を穿用す︒

午後街上を散策し蔵人が一種の白粉をもって琶毯を洗うを見る︒その法︑直径およそ一尺五︑六寸︑長さ四︑五尺の樹木に本邦田舎地方馬飼器の如く長方形の穴を穿ち新織の琶彊をこの内に容れ︑温湯を注ぎ白粉を散らし傍に欄杵を設け隻手をもってこれを把持しつつ両足をもって琶彊を踏洗し︑後陽光によりこれを乾燥す︒この白粉は山上より生ずる一種の泥土なりと云う︒あるいは疑う︑これ棚砂ならんかと︒石鹸を使用する事未だ普及せず︒蔵人は概して垢を洗い落すことを惜しむ事錦衣を剥奪せらるるが如し︒然れども他地方と同じく石鹸を愛する日来る蕊へし︒逗留する日︑なお幾日に亘るや不分明なるをもって江孜より尾行し来たれる一蔵人即ち前日教導として乗馬せしめし者および他の尾行者なる劇嚥僧に諭し先発して拉薩に至らしむ︒該卿啼は三大寺の一︑色拉寺八セラ寺Ｖに至りて修業せんとするものなりと声言せり︒彼輩は実際何人たるかを知るに苦しみ同行を欲せざれぱなり︒

この夕︑薄僕に命じ蔵官に迫らしめて曰く﹁公事急なり︑速やかに進行するを要す︒明日烏拉を得れば相当の報謝をなさん﹂と︒ここにおいて遂に明朝発程の事に決せり︒蓋し此言蔵官の欲する所に適合せしなり︒

ビルマ

曲水の少しく東南において拉薩河と雅魯蔵布江と会合し︑遂に他の狭附を東に流過し南折して比馬拉亜山脈の東端を経て︑更に緬旬の西南に貫流して印度に出で孟加拉湾八ゞヘンガル湾Ｖに注入す︒曲水経過後は蔵中最大のこの河と相分るるをもってこの河道探検につき識者の苦心を記しその労を空しうせざらんとす︒

往年印度測量部に工兵大尉ハアマンなる人あり︒雅魯蔵布江とブラマプートラ河とは想像の如く果して同河なりや否や︑この河南流せし後何処に至るべきやゞ西蔵人すら一見すれば直ちに殺敷するが如き蕃地に流入するをもって未だこれを探検せし者なく確知すること能わざるを慨し︑これを確かめんと欲せしが︑西金人にして印度政府の測量部が西蔵︑布丹等白人の容易に進入し難き地方を探検せしめんがため使用せしキントゥ︒うなる者あり︒剛適にして能く事に耐え︑しばしば良成績を挙げしをもってこの河道探検を彼に委任せしが︑彼決然征途に登り︑餓寒のために幾度（ 18）

進蔵日誌（下）０

か死に瀕し捕縛せられて奴隷となりしが︑隙をみて逃亡しその潜伏中所約に従い︑一定の符合を彫刻せる尺余の小丸

太五百本を河中に投入せしも︑これより先はハァマン大尉はカンチンジャンヵ八カンチェンジュンガＶ大雪嶺探検中氷傷を受け遂に不帰の客となりしため︑誰一人アッサム地方においてこの符合の木片に注視する者なかりしは遺憾なりき︒キントウプ帰還報告するところによれば﹁以前この地方を探検せし者よりおよそ百英哩遥か下流の地方にその足蹟を印し来たり︑地理上に幾多の明白を添えるに至れり﹂という注︒

十二月七日︒快晴︑午前六時発程の準備整う︒午前九時に至り烏拉来たり︑出発し東方に向かう︒道左十余羽の黒ダージリン

頂鶴︑園圃の内に食を求むるをみる︒一小橋を越え未だ幾何ならずして人家十余戸の地に達せんとする処において人有り︑肩輿に乗じて来る︒輿は楕円形にして後方に党り掛る処あり︑藍色母衣をもって三方を包囲し所独吉嶺辺に似たり︒主人深くその中に安臥するをもってその何人たるやを弁明する能わざれども︑蔵人四人これを担い一人正帽を被りてこれに随行し︑十七︑八頭の馬驍行李を負いこれに続く︒薄僕云う﹁これ疾病せる蔵官の旅行するならん﹂と︒これを過ぐれぱ拉薩河流域の原野に出で︑これより拉薩に至るの間常にこの河の右岸を進行す︒曲水より約四時
チヤンリナム間程にて前面に横たわる大原野は東西に長く︑南北に短かく荒蕪地︑耕地と相半す︒この内二︑三の村落あり︑薩婆奈を経過せる河流︑委折北々東に向かい︑千︑百の間を進み侵里︑南無等を経︑拉薩河辺懸崖絶壁のところ三ヶ所を
瞼え業薫に達す︒この懸崖は花崗岩より構成せらる︒

この日途上において数百の牛︑羊および黒頂鶴数十羽︑雁にして少しく鷺に似たるところありてやや痩形なる一種

異様の雁数百羽︑ならびに深黄色にして少しく黒色を帯びたる鴨数十羽を目撃せり︒この雁︑鴨はあるいは文明世界の斯学界に紹介せられざる新種たるやを疑うも︑土人の嫌疑を慮り︑これを携帰する事能わざるを遺憾とす︒就中鶴

はよく人を十余歩の処に近づく︒これらの禽烏は人これを殺害せず︑土人仏使なりと迷信するがためなり︒また砂礫原中二︑三の禿鷲静止し︑ただ時に頭を回らし四方を敵視するを見たり︒河岸の断崖処々にオンマニパメハムあるい

）

（ 19

は仏像の彫刻せらるるを見て影身仏都に接近しつつあるを覚えり︒午後四時半業薫に至れり︒この日の行程約九＋清里とす︒業薫は民家約三十戸︑清兵一名︑蔵兵三名︑蔵官一員あり︒この夕︑薄僕および馬夫等に地酒を給して慰労す︒蓋し明午後は拉薩に達せんとするをもってなり︒時に一卿嚥僧あり︒来たりて彼等とともに歓楽放歌す︒この剛啼喫烟を嗜み酒量また強し︒蔵中これほどの俗僧勘なからずと知る今へし︒宿主余が日記を一覧し薄僕に問いて曰く︑﹁この客はこれ清国卿嚥なりや﹂と︒蔵内剛暁以外文字ある者勘なく︑故に問う事然り︒

十二月八日．快晴午前三時薄僕を喚起し︑先発して拉薩に入り宿舎を捜索せしむ︒これ土地の習慣に従うなり︒

六時起き九時発︑一里ばかりにして一卿嚥寺あり︑遠くこれを望めば洋館に似て美なり︒傍に人家十数戸あり︒この辺小溝を通じて潅概の便を計る︒本流は広さ一丈︑深さ三︑四尺︑水清制にして水底の砂礫数うべし︒これより更に二︑三の小流と分ちて園圃の間を迂廻せしむ︒この辺より拉薩に至るの間︑河流の氾濫を防止せば耕地を得る勘なからざるも︑人のこれを顧みるものなく︑僅かに不浸水地のみをもって耕するに過ぎず︒一狭隣を出ずれば路左大仏を石に彫刻せるあり︑丈約二丈︒これより一小水流を渉り砂礫原を経過し更に二水を渡る︒水馬膝に達す︒この辺において馬夫忽然告げて曰く﹁今朝托せらるるところの包物を紛失せり﹂と︒よって馬を降りまず彼の身辺を捜索せしも得る所なし︒彼自ら後戻りしてこれを探索せんと云いしも︑彼をして駄馬を監視せしめ自ら馬を鞭推して来路を探索せしも︑通行入未だ二︑三人なりしに拘らず遂に見出すこと能わず︒この包物は今日まで未だかつて他人の手に托せしことなく常に自ら携帯せしが︑今朝馬夫顧みて曰く﹁馬上かくの如き包物を所持せらるる不便ならん︑自らこれを懐にし行かん﹂と請いければ︑もしこれを否めばあるいはかえって彼に疑心を生ぜしめん事を想い︑幸に固結せしをもって緊要品なれば注意して携帯すべきを命じ︑直ちにこれを託せしが事のここに到らんとは予想外なりき︒この包物とは支那布呂敷に包める米国イーストマン社製のポケット用コダック写真器にして︑今日まで無事に撮影し来たり今朝も一回の撮影を終え後この不幸を生ずるに至れり︒今日午後は著名なる達頼卿嚥の黄金宮殿および拉薩禁鎖都府の(20)

進蔵日誌（下）光景は︑ともにこの文明の利器に照し我至尊を初め同胞ならびに文明世界に紹介し︑その奇異の観を頒ち蔵人誘導を促がす一助とせんと人知れず独り自ら楽しみし甲斐もチ寺ヘットにおいて減少し無限の遺憾を催せり︒蓋し︑天再来を黙示し︑更に他に大いに教うる処あらんとするものと諦めたり︒ここにおいて馬を馳せて疾行し︑路左より来たれる

渓流に架せる長さおよそ三十間の一橋を通過せり︒この橋は石および雑木︑土砂をもって架橋せられ︑広き処は人道︑馬道の区別あり︒渓流の両辺は氷結し︑流水中には無数の細氷混入浮沈して流るる状︑一見油水の如し︒橋を過ぎ行く事未だ幾何ならずして路左に一大蔵人の家あり︒門また大なり︒聞く﹁これ現宰相チチョカンプが郷里の住宅なり﹂とす︒この辺より東方遥遠の一丘上にあたり白壁の大家屋あり︑その屋頂日光に反射して数流の黄金光を耀輝し︑大金星の地に落下せるが如きもの︑問わずして達頼剛嚥の宮殿たるを知る︒刷啼教巡礼遼遠の地より来たり︑数ヶ月の長旅行をなしてここに到りこの光景を許せば︑随喜の涙を流す事ならん︒不肖もここまで安着の喜なきにしもあらざるも︑いよいよ拉薩に安全に進入し得るや︑当局者に胸襟を吐露するの好時機を得︑へきや︑もし時機これを許さざるも帰りて現状を報じ︑さらに再挙して時機を伺い︑我好意を彼に通ずることを計画すべき生命の存するや否や︑普通巡礼とは大いに所感を異にせり︒

ぺイ讃ン

須由にして道左へ字形に引込みたるところの底において山に拠り︑白磑々たる幾層の白壁屋宇竝に黄金屋頂の殿堂

聾え旅客の眼目を驚かすもの︑これを白畔寺となす︒これ前蔵四大寺の一にして前は大道に臨み後は巌山に拠る︒楼閣︑仏像︑経堂皆備わる︒首坐堪布︑大卿啼一名ありて黄教を閲講す︒掌事の僧官二名ありて約七千七百の卿嚥を管理す︒この僧等は西蔵およびその附近の各地より来たりこの寺内に在りて苦業す︒性々にして三十余年の久しきに亘る者あり︒該寺より五︑六町大道に接近せし地に垂仲殿あり︒この垂仲妻室なく︑また降神︑附体︑禍福を判断すと云う︒傍らの屠牛場より牛の血淋滴たり︑未だ日に屠る処幾多なるを知らずといえども︑この辺の人家牛角を用いて堵壁となし︑また屋壁となすはすこぶる奇観たりよって知るその屠る処勘少ならざるを︒この附近二・三の大禿鶯

（21）

あり︑蓋し屠牛場を脾睨するものならん︒この辺往来の人馬絡釈絶えず︑道路は幅約二間にして平坦なり︒附近未墾の湿野狭からず︑これ特に牧場として予備したるものの如し︒既にして磨盤山下に至れば鶏数百羽群遊するあり︑山上武聖廟一坐あり︑毎月初一日焼香す︒清︑西蔵文武諸官班を整えこれに列すという︒

進みて布達山下に達すれば︑赤衣の卿嚥三三五五︑三︑四冊の西蔵経本を背負いて達頼剛嚥居城の布達山に向かう者︑相接続してその幾十人なるを知らず︒該蔵経は毎冊長さ約二尺五寸︑幅六︑七寸︑厚さ七︑八寸にして表装は六︑七分の厚板を使用せる折本にして︑年少なる一卿嚥の如きはその重量に苦しむものの如し︒時に遥かに前方にあたり黄衣を穿着せる高等卿嚥五︑六騎相餅て登山するを観る︒須與にして布達山西麓端の門に達す︒門の形状一大仏鈴を蓋したるが如くにして︑その柄に当る所は塗金にして蓮花台の如きものより組成せられ︑その頂に蕾状の円形なるものを安置し︑左右に毛縄を張り出し数十の風鈴を懸く︒支那入この門を揺鈴接滅門と称う︒その起因を尋ねるに

乾隆年間西蔵を征服する際︑定西将軍喝爾弼ここに至り大喝消滅せよと呼びしに︑門塔の左右毛縄上に懸掲せる数十の銅鈴︑風吹き来たりて悉く地に落ち︑賊また遂に亡ぶ︒これより人呼びて揺鈴接滅門となす︒門は弩薩状に穴を穿つ︒ここより進入せば布達山上に南面せる広壮なる達頼卿嚥宮殿の左側に出ず︒旅客ここに到れば忽然その正面の全景に面し︑仰ぎて金瓦白壁の人目を眩惑するを見る︒建築の基礎は山腹より起り︑巍然として高く山上に聟ゅ︒かくの如く偉大なる建築物がこの禁鎖都府内にあらんとは誰かこれを想わんや︒薄僕および二︑三の蔵人既にここにありて余を接迎し︑荷物を紛失せしを知らずして延着を謡れり︒これより両側に並木ある広き街道を通り︑緑瓦をもって屋根を蓋える瑠璃橋を過ぎ︑更に一門内に進入せぱ︑左方に金瓦の屋頂高く普通の家屋の上に秀で夕陽に映し︑更に耀々として光輝を放つものこれを大招寺となす︒今日最後の一時間の如く︑金光燦燗たる光景は北米および支那大陸︑南米および印度旅行中生来未だかつて目撃をせざりき︒糧台衛門附近にある一民屋の二階を賃し︑ここに宿す︒
これ薄僕の予定する処なり︒時に午後四時半︑本日の行程は＋清里△ハ・五キロＶとす︒

22）

仏蔵日誌（下）宿舎は乾土塊および木材をもって建築せしも︑既に所々破壊し︑寝台は室の一隅にあるも土塊を左右に積立て︑その上に三︑四枚の板を並べ︑天井は低くして頭触れんとし︑全室の広さ六畳に足らず︒梯子を昇降する毎にその破損を恐る︒小窓二個あれども開放のままにて玻璃︑紙または板戸等をもってこれを蔽うことなく︑かつ陰処に在りて終日太陽の光線を見るだになし︒燃料は至って少なく︑隣室に竈あれども︑これに例の牛糞をたけば即ち糞烟皆弊室を通過して外方に出で︑身はあたかも烟筒中に住居するが如し︒もしこの両窓を塞げば更に苦痛を増加し臭気堪え難し︒これを開放せば寒気甚しきも二者その一を選び︑この寒国にありて冬天窓を閉さずして臥せしが︑寒気凛々たる

夜には前夜蓋ある茶碗に注ぎ置きたる茶も一氷茶と化し︑墨壺中の墨また氷墨と化せしを目撃せしことあり︒後知る︑ここはほとんど貧民窟とや云うべき地たるを︒不肖の命ずるところに反し︑薄僕の撰定かくの如し︒他に宿舎を求むれども急にこれを得守へからず︒客の来訪する各皆云う﹁次回進蔵の際請う︑予め通知せよ︒必らず良家屋を撰定し置かん﹂と︒薄僕この室の寒冷に勝えず毎夜去りて隣室に賃する支那兵の所に宿せり︒

この夜携帯せる紹介状および贈物を前蔵糧台何君光昼に送る︒君は雅逸と号し蔵地にあること久しく︑清︑蔵人間に声望あり︒また候補知県李君傑臣を訪う︒この人とはかつて福上にも相知る︒湖南長沙の人︑今や一富商と合資して商業に従事し︑しばしば上海に来往す︒何糧台と師弟の間柄たり︒侭臣上海において既に不肖の日本人なるを知る者なれば︑不肖が何人たるやを他言せざることを請えり︒彼また聯か鄙意を知れば賛助すべきを誓諾せり︒この夜就
寝前東向して天佑により蔵都に安着せしを感謝せり︒

士一月九日︒昨八日到着より廿五日に至るまで十八日の間拉薩滞在︒この間約二時間の小降雪一回︑小強風一回のほかは大抵温和にして︑冬天のことなれば寒は即ち寒なりといえど咄想像より温和にして︑欧米人の評するが如く熱帯附近にある寒帯との評は途中高嶺地方に適するもこの平原は海抜ほとんど一万二千眼八約三七○○メートルＶなるにせ

よ拉薩には少しく不適当なるが如し︒ただ我東京の猛冬より寒気少しく甚しきを覚えしのみ︒しかも土人は云う﹁四

（23）

L岳牲ノ

山なお雪を頂く今年の如き寒冬は十年以来経験せざりしところなり﹄と︒然れども街上店頭には︾大根︾葱︑蕃薯︾

玉菜の類あるを見受けたり︒葱は遠隔地より来たり氷結すれどもその他の野菜は新鮮にして青菜周年絶ゆることなしと云う︒また晩菊既に散落し眺むべき花なきの候︑我餅草類に紅花の如き小花をつけたるもの冬年なおその艶研をもって寵玩を受くるを見る︒陰暦三︑四︑五月の候は︑陽春至ると共に柳林の緑陰愛すべく︑男女相携え︑酒を置きて放吟跳舞もって天恵の優美なるを娯楽す︒晩春︑初夏の候時々降雪有り︑雷鳴これに伴うあり︒その他は概して晴天

多く︑地震の如きはほとんど皆無なり．猛夏には時にあるいは単衣を着し︑団扇を所持し雪嶺を払って吹き来たれる凉風の愛すべきを知り︑炎熱地方におけるが如く安眠を害する臭虫の厭うべきをも知れり︒不肖は嫌疑を禅り寒暖計

候の判断に供するのみ︒

を印度に置きて携え来たらず支那官衙その他にその有無および度数を尋問せしも要領を得ず︑特に前数語を掲げて気曲水より随行し来たれる馬夫は厚くこれを謝して帰還せしめ︑薄僕もまた彼と同行し業薫附近に至り昨朝紛失せし写真器を馬夫と共に捜索すべきを命じ﹁もし捜索し来たるものあらば相当の賞金を与うべき旨を沿途の主なる人民に告知せよ︒但し失うところのものは支那風呂敷に包みたる一種の小箱なることを告げ︑その何物たるを明白にすべからず﹂と伝えしが︑第二日の夜半近き頃彼帰り来たりて曰く﹁百方捜索せしも遂に探求する能わず︒然れども貴命はこれを伝え置けり︒一人あり︑その箱は何のために使用するものなるやを間いければ︑該箱の一方に円形硝子を附着せり︒これをもって天を窺わぱその美観名状すべからざるものなりと答えたり﹂と︒使命に背き未開の民に対しこの賛言を放つ︑その結果如何を盧れり︒彼云う﹁売卜者の説によればこの器の所在を知るに至る遠きを出でず﹂と︒ある支那兵の告げ来たるところによれば︑彼摂りに人に対して謂いて曰く﹁己が随行し来たりたる支那人は賢にして能く事物を知り外国語をも解せりと伝聞す︒かつ事大小となく審問す︒嫌疑す︑へし﹂と︒故にその不可を誠めて曰く﹁もし嫌疑す︑へき人を拉薩に誘導せばその誘導者の罪軽からずかくの如き事を軽口に人に告ぐべからず﹂と戒めた

rn4､

進蔵日誌（下）り︑云々︒不肖市街を散策し紀念品あるいは標本を購求する毎にもし仏具等に係わるときはその面貌大いに不肖を疑うものの如く︑かつ従来の優遇をも信ぜず︒拉薩に着せしより殊に不頓着なりしをもって遂に彼を使用する事を謝絶のの物物︑品を斎らせしめたり︒爾後隣家の支那兵およびその親戚等交々来りて万来に周旋し不便
せり︒
︒彼
彼の
の親
親戚
戚に
には
は相
相当当
を感ずること少なきに至れり︒

着後一日︑鏡に照して己の面貌を見るに漆黒黒奴に似たり︒これ風雨雪霜︑日光垢塵︑糞烟に暴露せしめたる結果

たるを知る︒かくの如くんば士人の注意を惹く勘なきを喜︑ヘリ︒街上を散策するに拉薩の男女はその風俗言語他地方に比しやや優柔にして都びたる処あるを見る︒大招寺周囲なる重要市街は︑朝より暮に至るまで来往の人︑絡択群をなして絶えず︒普通店舗のほか更に露店を設け︑西蔵および支那の雑貨︑印度より輸入する欧米製作の廉価なる小雑貨︑廓爾格︵一名泥絶耳また仁保爾︑西蔵人称して畢棒子︑西蔵の南方にあり︶︑克什米爾︵古の闘賓国︑唐耆に迦湿弥羅と作り︑元史に乞石米耳と作る︑皆一音の転化なり︒蔵人纒頭回子と称す︒白布をもって頭を纒うの故なり︒西力ル方ツタ

蔵の西隣にあり︶の商品を販売す︒商品中北京品もっとも嗜好に適し︑支那の通称に従い京貨と称う︒四川品これに継ぐ︒広東品は印度を経由して輸入せらる︒欧米の雑貨は印度︑独逸品もっとも多し︒本邦品は未だ鳴爾加達に航路の開通せざるためにもあらんか︑僅かに燐寸︑幅輻傘︑木綿縮等の二︑三品に過ぎず︒燐寸は瑞典ハスウェーデンＶ燐

寸と将に競争中にて印度およびこの方面にては未だ全く本邦燐寸の凱歌を唱うる能わざるも︑本邦製白象印燐寸の如きは評判宜し︒大抵の燐寸は空気大いに乾燥せるこの高原に来たれぱ摩擦して発火すると共に直ちに消滅し︑木片に火の移らざるもの多し︒然るに右白象印燐寸はこの害少なきをもって重用せらる︒

商人は西蔵人︑西金人︑廓爾喀人︑克什米爾人︑支那人等にして西蔵内地遥遠の各方面より出で来たれる異様な西蔵人および蒙古人等街上に散見す︒およそ西蔵に在る外国官商は皆西蔵婦人を要る︒近来一︑この主なる支那官吏中

支那より婦人を携え来たるものあり︒これ前例なきところなれども︑欧米の例によりその可なるを少しく覚知せしも

（25）

L至りノ

のか︑もし欧米植民政略を参酌しこの地を支配せば支那の勢力を移植し得ることその今日に幾倍するや必せり︒婦人としての西蔵女子は支那女子の如く陰険なる点なく︑篭達にして愛すべきところあり．またある点においてよく夫を助けて家事を整理す︒特に商人の妻としてその夫を補助すること︑他邦婦人の右に出ずるものの如し︒婦女小商業に従事するは西蔵の風習なればなり︒婦徳に至りては賞す︑へきものあり︑否なるものある事を耳にするは何処も同じ︒

街上婦女の小商業に従事するもの多きと卿啼僧の商業に従事するものありて時にあるいは非常なる懸引八かけひきＶをなし仏具その他を売り捌くは奇観なりとす︒大商人は街上に店舗を開設せず︑官吏風の門構えの家に居住し客室の一において商品の見本若干を棚に陳列し余は倉庫に収め時機を示して売買をなす︒拉薩に楊霜子と通称する屈指の商人あり︒この者元来雲南人にて十余年前は一支那兵に過ぎざりしが︑後感ずるところありて商人となりしが商運強くして常に利潤を得今や東は四川︑雲南西は印度方面に向かい己所有の駄馬をもって定時商品を運搬し︑商人を広東︑上海地方に派遣して鴎香八じゃこうＶその他の商売に従事し︑時にまた北京︑天津地方において貿易することあり︒李慨臣と共にこの家に来遊すること三︑四回︑楊老人はその名に違わず鬚篝ありて怜鯏の相を備え︑毛裏のつきたる絹衣を纒い︑時に自ら帳簿を記載し多忙なり︒その妻平素身辺に装飾する珊瑚︑真珠︑金︑銀等少なくとも二千円以上にして︑正装せばこれに倍す手へし︒その衣は表絹裏毛︑平常自分用に使用する茶碗は高価の白雲玉製なり︒彼女は四十歳前後にして客来たれば自ら茶の周旋をなし︑時に西蔵銀貨を数うるに繁忙なるを見る・その数え方極めて迅速巧妙にして熟練せるに一驚せり︒棚の一隅に蓋ある白玉飯碗の蓋および碗の一方に緑翠垂れんとする雲模様ありてその形

状また本邦人の嗜好にもっとも適するもの一対あり︒試みにその価を問うに実価一個三百留比なりと︒数寄者をしてこれを観せしめば狂喜するならん︒ある時は達頼卿嚥の会計を掌る青年剛嚥坐にあり︑北京錦をもって縁取りせる絹製法衣をつけ︑五︑六個の銀貨袋を交付するを見受けたり︒袋中の銀貨ことごとく新鋳造に係わり銀光輝々たり︒またある時は康香多量を懐にせる附近田舎漢来たりてこれを売り払わん事を請うを見たり︑楊老人の一子云う﹁廣香は／曲沢、

進蔵日誌（下）

西蔵商品中もっとも有利なるも︑擬物多くして未熟練者には真擬を弁ずること難く︑唱児加多︑香港︑上海は売捌上もっとも有利なる地方にして︑支那人のほか︑外客は独︑仏人もっとも多し︒慶香は二日行程の地において多量に購

テールテール

求するを得︑へし︑云々︒然れども未だこの道に通ぜざる者この商業に従事せぱ損失を招く者妙なからず︑これ既に産地において擬物多きがためなり﹂と云う︒庸香の大小軽重により一個の値︑大抵六両より九両位とす︒李傑臣は彼と合資して商務に従事す︒自家に一品の商品だも置かず︑しかもかなりの商売をなせり︒安輝が携え来たるところの商品を友人の忠告に従い靖西に止めりと聞き謂て曰く﹁当市商業未だ発達せず︑大商人少なしといえども︑しかも一人にて年十七︑八万弗の商売をなすものあり︒一︑二千円の商品を売捌くは容易の事なり﹂と︒普通の商業は多く廓爾喀人および克什米爾人等によって営まる︒彼等は自国品は素より西蔵︑支那︑西洋の物品にして筍くも在当地人の嗜好に適するものはこれを商わざるなし︒特に北京品および四川品の商売に至ってはほとんど彼等の掌中にあり︒その理由を尋ねるに︑彼等朝貢の際における往来の経費は国賓なるがためか︑その各地方においてこれを負担するをもって支那人よりも廉価に商品を蔵内に輸入するを得︑故にこれを比較的廉価に売捌き得くし︒西蔵人朝貢の節もまた素テール

より同様の取扱いを受くれども︑商人としての技価は前者に及ばず︒各大寺等において年々使用する莫大の茶は︑達頼卿嚥特に人を派遣して四川よりこれを輸入せしむと云う︒四川省より西蔵に輸出する茶は年に百二︑三十万両にして産地は主に雅州府管下の各地方とす︒茶は小枝葉を混ぜる極めて粗葉より紅茶風に製し︑これを長さ六︑七寸︑幅四︑五寸︑厚さ五︑六分にして中凹なる傳茶となし︑相連ねて長さ三︑四尺とし︑紙および油紙をもって包み更にその外部を包むに編み竹をもってし︑これを七︑八個積み重ね人背負いて打箭炉に至る︒この地は西蔵貿易市にして西蔵商人の来往するものまた勘なからず︒ここよりこれを生牛皮に包み毎個の重量約六十斤とし︑二個をもって一駄とす︒但し生牛皮の荷造は有毛部をもって裏面とし︑毛縄をもって縫い合わせ要所に鉄印と西蔵封蝋をもって封印をなす︒かくの如く荷造りせしものは八︑九十日を経過して拉薩に達するに適当せるものなりとす︒茶は西蔵飲食物中も（27

つとも重要なる部分を占む︒蔵人喫茶量の多きこと恐らく他邦人の五︑六倍以上なるべし︒植物性分に不足せる西蔵高原は生活の必要上多量にこれを飲用するは自然に適合するならん︒四川において三︑四銭の一小茶塊︑拉薩においては十二︑三銭に相当す︒距離遼遠なりといえどもその価また高貴にして相償うに足るべし︒茶は拉薩においてもっとも売り捌き易き商品とす︒かつ気候乾燥にして多量にこれを貯蓄するも腐敗等の憂少なし︒故に大商人は大抵茶の商業を営めり︒明朝の頃には茶馬の制とて川茶蔵馬と交換し︑官大いに利を得たりしものなりき︒二︑三の重要商人

テールより聞くところによれば現今四川︑打箭炉間の主なる輸出入は大約左の如し︒
西蔵より打箭炉へ輸出

慶香六○○︑○○○両
羊毛三○○︑○○○〃
黄金一八○︑○○○〃

狐皮二五︑○○○〃
毛皮類三○︑○○○〃
大黄その他蒋材三○︑○○○〃

合計一︑一六五︑○○○〃
四川打箭炉より西蔵へ輸入

茶一︑二○○︑○○○両

棉花二○︑○○○〃
絹織物その他雑品五○︑○○○〃

合計一︑二七○︑○○○〃

28〕（

進蔵日誌（下）

総計二︑四三五︑○○○両力夕

西蔵人着用の絹織物︑帽子︑靴等特別に成都において製造せられ︑礼意を表するために贈るところの吟達と称うる

羅の如き白布あるいは白絹織の長さ三︑四尺︑幅五︑六寸なるものもまた然り︒単にこの唱達製造のみをもって職業とするもの成都に十余家ありと云えり︒女子弁髪の尾端に用ゆる赤絹絲組紐の総︑また特に西蔵輸出向として織製せらる︒亜東開関は支那西蔵貿易に妨害ありとして支那人はこれを開くことを好まざりしも︑十余年前英蔵戦争の結果

遂に開関の巳むを得ざるに至れりと︒支那人の説によれば﹁開関以前は拉薩一般の商況今日に比し大いに繁昌なりしが︑開関以後は年々不振の状況を呈し︑支那品の価格の如きは以前より大いに減少せり﹂と︒開関以来既に八︑九年の印蔵貿易の成績を案ずるに︑ほとんど輸入超過ならざるはなく︑また四川方面の貿易もこれと同じく輸入超過のみの成績を呈しつつあるが如し︒故に拉薩の商業不振と流通貨幣たる印度留比存在額減少せるは勢の然るべき所なり︒

然れども拉薩において馬蹄銀もしくは蔵貨と四︑五千留比を交換せんと欲せぱ未だ難事にあらずと云う︒打箭炉には支那馬蹄銀および一文銅銭のほか︑印度留比通貨として使用せらる︒四︑五年前までは時節により大抵一万留比より

一万三︑四千留比の流通ありしも︑現今はその流通額減少し︑留比を得るに大いに困難なり︒これ留比の価額高騰せしをもって蔵人等好んでこれを持ち帰るによるならんも︑英政府印度留比鋳造を廃止せしにも起因するなる謡へし︒打ルウブル

剪炉以東の雅州においては一留比につき銅銭十文宛安価なり︒雅州以東は留比流通せず︒故に印度留比は西蔵を貫通

ザンカチヤムトオ

して四川雅州まで遼遠の地に流通し︑北方は甘粛︑西寧辺に至る︒然れども魯国留布留貨は未だ通用せず︒毎個およそ二十二銭なる西蔵通貨蔵貨は亜東より拉薩を通じ僅かに察木多辺に至るのみ︑打剪炉においては通行し難し︒蔵貨は元来西蔵国定通貨なれども︑拉薩以外においてはその声価宜しからず︒人々は皆留比を得んことを欲せり︒蔵貨は

元来銅一︑銀この比をもって鋳造せる趣なるも︑これが色沢および音響をもって推察せぱ︑恐らくは反対の比重なるが如し︒蔵貨の鋳造粗造なるがため拉薩には往々紅銅色の斑点をそのまま銅貨中に顕するものありて︑通行し難きも（29）

のあり︒品物により一蔵貨を二分の一︑三分の一℃四分の一に裁断して使用し︑カマンガ︑カァヵン等の名称あり︒

通貨の輸入は年々減少し明治二十八年には印度留比銀貨の輸入三十二万八千四百八十留比なりしもの三十三年度においては九万三千七十留比に減額せり︒これと反比例に輸入品は年々増加しつつあるをもって通賃の欠乏偶然にあらざるなり︒これが救済の策を講ぜざるべからず︒

度量衡は存在すれども人民各自に製造し区々にして多少の相違を免れず．秤は支那風にして︑枡は地方により同じからず．直径約三寸︑高さ五寸位なる竹もしくは銅製の筒または我一升枡大にして深さ約二寸の物を用い︑拉薩市中においてこれを用いて糟粍を量るに枡底に人為的に糟杷粉を固着して幾分の容量を減ぜしめ︑糟杷を盛るときなるべ

くこれを高くして更にその分量を減少せんことに勉めり︒拉薩糟粕量りの吝なること蔵中著明の一話柄なり︒牛肉売

捌店は大紹の後方に当り︑略々一定の場所に集合せり︒この辺無主の野犬多く︑野中通行に不便なりとす︒然れども誰一人としてこれを朴殺する者なく︑宗教上の風習としてかえって残肴をこの辺に持ち来たりて投與するものあり︒
あるいは特に犬のため食物を製し人をして餓犬の腹を肥えさしむる者あり︒

チヤニトオ

金銀工ありて金銀の仏具︑腕環︑耳環︑指環等を製作し︑また銅工ありて仏像︑守り入れ箱︑水入︑墨壺その他の器具を鋳造す︒すべて金物細工は後蔵もっとも著明なりとす︒本邦往昔の火縄筒なる西蔵唯一の小銃は察木多︑後蔵において製作せらるるも︑前者はもっとも声名あり︒刀剣は拉薩︑後蔵において製作せられ︑稀れに金︑銀︑宝石等を錐めたるものあり︒蔵人の多くは良刀剣を嗜好すれども︑優物ほとんど皆無なり︒本邦の刀剣を一見せばその歓喜想うべし︒然れども印度方面より武器類の輸入は一切これを厳禁せり︒西蔵の製作に係わる金仏および土仏は現今の支那製作の物より遥かに優等なるが如し︒絵画︑彫刻は仏像︑仏画に伴いて大いに発達し︑花鳥︑山水の如き幼稚のセラ域にあるを免れず︒これ仏画のほか︑他画の需要なきによるなるべし︒西蔵線香は高尚なる清き香気せりとて支那において大いに珍重せられ︑官︑雨乞いをなすときは多く蔵香を使用するを例とす︒三大寺の一︑色拉寺において製造（30）

進蔵日誌（下）せるものを最良品とす．市中にもまた製造所二︾三ケ所あり︒朝貢用の線香は太さ普通鉛筆よりやや大にして長さ約三尺五寸︑普通線香は長さ二尺五︑六寸にして黄色および深紅の二色あり︒皮包と称え牛皮にて製し長方形にして鞄代用のもの︑馬上に使用する革製大巾着︑黒皮製男長鮭︑薄黄皮製痢嚥長蛙︑婦女用琶彊製長畦等は特に拉薩のもの

珍重せらる︒琶篭︑羊毛等の色染は拉薩もっとも巧みにして地方より特に拉薩に送り来たりて色染をなすに至る︒牛油製紅白臘燭︑長さ約五寸なるもの一蔵貨に十二本とす︒牛舌を塩漬として乾燥せしもの美味にして旅行用にもっとも適当す︒拉薩製は特に珍重せらる︒各種形状の素焼水入︑茶瓶︑鍋等の器具あり︑附近において製造せらる︒紙は支那紙よりもむしろ日本紙に似て樹皮より製せらる︒これまた附近の地より来たる・毛織物は篭彊︑ランプッ︑毛布等の当地製に係わるものあれども︑江孜は品優︑価廉をもって著名なりとす︒黄銅製茶碗台および蓋︑仏式用振鈴︑ドグマ︑供水碗︑燈明︑封印等の銅製もしくは鉄製のものおよび馬具は後蔵製作を良とす︒上流の者に至っては北京製上等馬具を愛用す

拉薩には大小十余軒の毛皮商店ありて狐皮︑姶鯏皮︑倭獺皮︑豹皮︑虎皮︑狼皮︑羊皮等あり︒狐皮のうち︑火狐︑砂狐︑小狐等の別あり︒狐皮はその大小︑良否により一枚一円三十銭より一円九十銭とす︒拾捌皮は支那チョッ

シガツエ

キ一枚分十三︑四円にして︑支那よりは安価なりとす︒虎皮は二十五︑六円より六︑七十円とす︒羊皮は毛縮みたる

腹子の良羊皮︑一蔵賃に約四枚を購求し得諦へし︒これまた大いに安価なりとす︒後蔵西唱孜また毛皮を産す︒他皮には制限あれども羊皮は多額の輪出するを得︑へし︒牛皮は黄牛および毛牛の皮少なからざるもただ貨物運搬の際僅かにノ梱包用に使用し︑または限りある製造用に供するに過ぎず︒輸出獲利の見込みあるが如し︒､

LOl

茶館あり︒茶および鯛鈍等を売る︒大街上における一大茶館主人は蔵内における財産家の一人なりとす︒支那料理屋あり︒料理不良にして高価をもって有名なり︒これ以外他に料理店なし︒西蔵料理店︑湯屋︑洗濯屋の如き一軒もなし︒その開進の度知るべし︒酢︑醤油皆支那より輸入するも価甚だ高し︒豆腐あり︑本土産豆より製す︒堅きこと／句1

石の如し︒理髪店あり︑支那人開設す︒一回二十二銭即ち一蔵賃を要す︒楊刷嚥と称うる一卿嚥商あり︒小形なる北

京仕入玉製茶碗一個を所持せり︒彼云う﹁六ヶ月前約四十個仕入れしが︑今僅かにこれを余せり︒一個の価四十留比なり﹂と︒朝顔形隻竜玉を争う模様附きにして支那にて一個四︑五十銭の物︑当地にては一円七︑八十銭乃至二円にて小売せり︒茶碗にしてもし破損せざるよう運搬するを得んが有利なる商業なりとするも︑馬背により峰喋たる高
方ルガ

カシミル

チンストアン

嶺︑崎嘔たる岩路を上下するをもって多少の破損を免れず︒蔵人が良茶碗を愛するや︑茶碗を愛するの歌小児等までペルシャにうたわるるを見て知るべし．廓爾喀および克什美爾商人につき金絲維︵即ち北京錦欄︶の票本を購求せしに︑方約五寸なるもの一円三十銭より三円の昂価なりき︒錦欄は北京のみならず西方波斬八︒ヘルシャＶよりも克什美爾を経て輸入するものの如し︒錦欄の精美に至っては恐らくは我西陣に優るものあらん︒彼等は西蔵黄金︑廓爾喀産佐布藺︑種なし乾櫛攪︑砂糖漬棗および葡萄︑西蔵琶篭︑支那︑西蔵︑西洋雑賃等を販売す︒彼等は商人としては成功しつつあるなり︒西蔵商人は支那︑印度と同じく物毎に掛値を云うの風習ありて不便を感ずること診なからず︒価を決するに他人に秘せんがため︑売手もしくは買手の袖中に手を挿入れ指頭をもって価値の懸引をなす︒主客の男女たるを問わざるなり︒近年流行する悪弊は在蔵の支那人物品を購入しこれを携え帰ってその価を払わず︒久しきは三︑四年に亘るものあり︒店によりその全額は二︑三千円乃至一万余円に上れども︑回集し得るの目算立たず︑空しく破産せしものあるがため心ある商人は蔵地の商業を断念して他に移転するあり︑あるいは支那人の商品を目的とせずもっぱら蔵人の需用品を販売するあり︑顧客少なきを覚悟して現金のほかは支那人と取引せざる者あるに至れり︒

十二月十一日︒何君錦を裕駐蔵正大臣衙門に訪れ︑紹介状および物品を贈り談話数刻にして帰る・君は柳生と号し北京の人︑蔵内に在ること＋有余年︑昨年帰京し拳匪の乱に遭遇して失う所少なからず︒君は好人物をもって蔵内に名あり︑前大臣文氏より大いに親任せられたり︒現大臣とは知るの日未だ浅しと云う︒何君居室の傍に秘書官の客庁あり︒その入口の表面に題するに﹁忠臣篤敬﹂の四字をもってせり︒達頼荊嚇宮殿の宏壮なるに似ず駐蔵大臣衙門のほ（32）

進蔵日誌（下）どんど頽廃せる状況には驚かざるを得ず︒宜なり︑支那人の威厳地に墜ちんとして振わざるや︒不肖訪問の翌朝何君来訪し爾後ほとんど日々来りて周旋し︑達頼卿嚥の通訳官羅蔵畔への紹介︑達頼剛嚥宮殿の客室の許観︑達頼卿嚥の宰相総堪布への紹介︑大紹案内︑帰程へ登るの準備等は何君すこぶる鞁掌せり︒

羅蔵畔は西蔵卿嚥にして本年四十余歳︑幼少にして北京に遊び︑後五台山の重要僧となり︑またかつて蜀の成都卿

嚥寺に主たりしことあり︒四百余州足蹟遍く北京官話を能くし漢文を解す︒駐蔵大臣達頼剛噺と会見の際は羅君これが通訳に当ると云う︒何君︑羅君と相識る︒一日相携えて羅通訳を訪れしに門前に漆黒の西蔵大番犬あり︑小牛に似たり︒鉄鎖をもってこれを固繋す︒不慣れの人至れば跳躍︑咄号︑声深く下腹より来る︑勇猛の状愛すべし︒不肖等

刺を投ず︑家人犬を把持し後纒に客室に通ずるを得たり︒少焉にして主人出で来り︑僕茶を供す︒茶碗皆白玉︑室の広さは約六畳にして一隅に仏壇あり︑金仏に自家製法衣を着せるもの三尊あり︒流石は活仏ありと称うる仏教国のこととて︑仏壇と云い︑仏と云い︑皆上等製にして壁上掲ぐる処二︑三の支那仏画また逸物たり︒主人は部屋の一方において厚さ六︑七寸の蒲団上に西蔵絨既を敷けるものの上に瑚脆し︑前面に経机の如き小机を安置し机上に茶を供す︒茶碗は黄銅製の台および蓋あり︒茶は例の塩および牛酪を混じたる西蔵茶なれども︑普通のものより良味なり︒

主人と相対し別に同様の机を前にせる敷物上に瑚脆して対談す︒彼問うに﹁郷関および遥遠の旅程海陸共に無事なりしや否や﹂をもってせり︒彼来故を問えば何君直ちに答えて曰く﹁弊友は商人なれども当地の商景を視察し︑かつ著

名なる活仏達頼卿暁に敬意を表し斎す所の微物を献ぜんとす︒その物現に携え来たれり︑敢えて教示を乞う﹂と︒

即ち本邦製水晶良数珠二箱︑支那織黄絹︵宝模様織り出したるもの︶二巻を差し出したるに︑彼熟視の後曰く﹁近日〔Jdノ期を得て当局者に伺い置かん︒物品は暫時携帰せられたし︒初八日︵清暦十一月八日即ち新暦十二月十八日︶は普達羅︵達頼卿嚥宮殿の山︶に登山す︒あるいは該所にて相謁するを得ん﹂と︒

当日朝食後何柳生一僕と共に来り迎えて曰く﹁本日は幸に開門巡覧を許せるも︑達頼刷嚥は目下静坐奉仏中にて仮／、八、

令駐蔵大臣といえどもこの期間中は面語するを得ず︑故にこれに次いで蔵中最大勢力ある宰相総堪布に紹介す零へし︒

この人と相見ることかえって達頼剛嚥より難事なるも︑幸に彼未だ今日の要職に在らざる頃より相知るをもって会談するを得くし﹂と︒宿所の二老婦入未だかつて宮殿内を巡覧せしことなきをもって同行を請う︒即ち先ず酢油多量を購求して先発せしめ︑不肖等は途上において二十余条の吟達を購入し︑うち二条は達頼卿嚥および総堪布に贈るため

特別優等品を用意せり︒翫油とは牛酩の意にして燈明油に代用するなり︒吟達は敬意を表する時必ず送るべきもの皆土風に習うなり︒

不肖等三人拉薩市の西門を出で行くこと未だ幾何ならずして路左︑小池の氷結せる上に在りて四書三宇経を手にせる支那児童数人相戯るるを目撃せり︒流滴橋を過ぎ両側に並木ある大道を経て普陀羅の東門より入る︒門は石をもって築き︑その厳格本邦封建時代の城門に紡仏たり︒門を入り西に向かって直進せぱ毎段長さ約二間︑幅三尺の石段あり︒その外方には毎段高さ約五尺の石壁を設く︑故にこの壁また階段あり︒これ有事の日銃弾防禦の目的をもって設けられたるものの如し︒その他建築物のある部分に銃眼を穿てると建築物堅固の度と地勢および各室に仏を配置せる形状と達頼卿庶の法坐より批評せぱ此処は域塞たり︑寺院たり︑宮殿たるなり︒石段を登り右折し︑また左折して始めて中央に在る一大建築の入口に達す︒宿所の二婦既に此所に在りて不肖等の来るを待ち告げて曰く﹁刷嚥寺婦人の参詣を許さず︑やむをえずここに佇立せり﹂と︒柳生これを守衛の卿嚥に計る︒彼等曰く﹁これ旧来の規則にして狂く尋へからず﹂と︒即ち二老婦にここに在りて一行の帰来を俟たしめ︑かつ守衛卿嚥をして欽差裕大人幕下の人︑何来訪すと予告せしめ︑一剛嚥に誘われて幅およそ三尺なる梯子を登りて簿暗き一室に入る︒梯子は急にして手摺は下方

梯側と同高度なるをもって中央以上にあらずんぱ用をなさず︑下降の際はもっとも危険なりとす︒これ此大建築に不適当なるも︑西蔵風を卜守するものなり︒この薄暗き大広間には七︑八十人の剛嚇念経のために坐を設けたり︒正面には塗金如来仏︑その他三︑四の塗金仏あり︒更にその背後の点燈せる一闇黒室に猛烈なる面相の牛母神あり︑牛に（34）

進蔵日誌（下）似て角あり︒顔色紫黒︑眼光燗々︑儒者の胆を寒くせしむ︒この主要仏に酢油を捧げ︑吟達を仏像の肩上あるいは手腕に掛け︑鮠坐して叩頭するを例とす︒既にして幾多の梯子を登り幾多の金仏︑先代の達頼卿嚥等の塗金像を巡覧し︑遂に第八層に至り更に登梯して平坦なる屋頂に出ず︒この上を蓋える金瓦の屋根を見る︒この屋頂の一隅に当り一小室あり︒内に一副嚥ありて直径三尺なる一大経筒を回転しつつあるを見る︒再び第八層に下り案内者に誘われて正面の一大室に至れば︑四壁棚を設け︑これに高さ五︑六寸なる数百の黄金仏を陳列す︒支那仏あり︑西蔵仏あり︑その他各種の仏あり︑鋳工精巧なるあり︑古雅なるあり︑いずれも金光燦燗︑人目を眩す︒蓋し古来支那皇帝およびその他より贈与または奉献せしものならんか︒部屋の中央に檀あり︑この上に南面して高さ約一尺五寸の位牌を安置し︑この上に﹁今上皇帝聖寿万歳﹂と漢字をもって記せり︒附記す︑拳匪蜂起し支那列強と開戦すと聞くや︑達頼卿

嚥始め日夜興清滅洋を唱え清軍の百戦百勝を祈祷せしが彼等が意外にも活仏の祈祷もその効なく蛮輿遂に西安に遷幸するのやむをえざるに至れりと聞くや︑祈祷を廃せりとは当地の支那軍人の伝うる所なり︒この室を出で梯子を下り導かれて薄暗き一隅に至れば︑一大仏像の眉以上を認む︒その額上に光輝を放つは金剛石ならんか︒これが頭上︑耳辺︑衣服等に使用せる金銀︑真珠︑珊瑚︑緑宝石の類一見してその巨額なるを知る︒これ安坐せる釈迦無二仏の像にして全長三十五︑六尺とす︒これ疑いもなく世界無二の釈迦仏なるべし︒ここ更に他の一大仏あり︒高さ︑装飾等釈尊に及ばず︒転じて一大室を見る︒四壁美麗に彩色せる支那および西蔵の有名寺院の図絵を画く︒而して達頼刷庶宮殿および大紹をもってもっとも宏壮美麗なるものとして代表せり︒その大柱の如きは各々八弦形の集合せるものよりなり︑総朱塗に五色の雲の浮べる状を現わし︑あるいは花卉を画けるあり︒廊下およびこの室の床は雲母粉を混和して塗りたる総タタキにして︑油布にてその上を拭い︑掃除行き届けるをもって清潔にして光沢あり︒︵完︶註キントゥプ︵秘密番号Ｋ・Ｐ︶は︑シッキムの山地住民で︑インド測量局が養成してヒマラヤ奥地の地理学的調査に従事したいわゆるパンディ（35）ヅトの一人︒成田安輝氏がツアンポー河を渡るに際し︾キントゥプの事に注目しているのは興味深い︒

キントゥプは蒙古人のラマ僧とともにその従者としてチベットに赴いたが︑彼らの任務は︑チ季ヘット高原を西から東に貫いて流れるツアンポー河

本文中の探検旅行は一八八○年から一八八四年にかけてなされたもので︑ナイン・シン︑キシェン・シン等の業績とともに高く評価されている︒

がはたしてブラマプトラ河の源流かどうかを確認することであり︑インド測量局のＨ・Ｊ・ハーマン大尉から︑ツアンポー河をできるだけ下流まで

彼らは一八八○年︑インドを出発してラサを訪れた後︑ツアンポー河をギャラまで下ったが︑その後︑キントゥプはラマ僧によって奴隷として売下り︑印をつけた丸太を河に流すように命令された︒

キントゥプは読み書きもできず︑必らずしもよく訓練されたパンディットではなかったが︑使命に忠実で︑奴隷として売られた後もひそかに巡礼られ︑ラマ僧は蒙古にかえってしまった︒に変装しては幾つもの探検旅行を試み︑・ヘマコイ・チェンに達し︑そこからツアンポー河をディハン河沿岸のマル︒フン僧院まで下って未知の部分の彼の流した丸太はそのような事情のために発見されなかったが︑一八八四年インドに戻ったキントゥプの詳細な報告と体験談はタナー大佐の手に解明に貢献した︒

よって編集され︑︽・画ｘ已○崎禺畠○口切言蝕房目．団冒冨口動且弓号２︶︺︵ご国●ｐ国ゞ弓四目口①吋岳＄︶として発表されたが︑その当時はインド測量局内

しかし︑約三十年後の一九一三年Ｈ・Ｍ・︑ヘイリー︑Ｈ・Ｔ・モーズヘッドの二人がツアンポー・ゴルジェを探り︑最終的にツアンポー河がブラでもかなり疑問視されていた︵メイスンはインド測量局内では信用されたが︑それ以外では信用されなかったと述べている︶︒︵編者︶

インドに戻った雫へイリーらの懇請により︑当時の測量局長︑サー・シドニー・バッラード大佐はキントゥプの行方をつきとめ︑彼をシムラによび

マプトラ河の源流であることを確認したことにより︑キントゥプの報告の正確さが証明され︑彼の業績が新たに評価されるようになった︒

よせ︑
︑イ
イン
ンド
ド政
政府
府か
から
らボボーーナスが贈られたが︑キントゥプはその後数ヶ月して死亡したという︵一九一三年︶︒﹁ヒマラヤ探検史の一鮪﹂︵望月達夫訳﹃山岳﹄第三十四年第一号︶

い○旨．尻①ロロ①吾︒︽シ冒庁具曾９暑曾．︵田辺主計︑望月達夫訳﹃ヒマラヤ﹄白水社一九六○年︶

参考文献は次のとおり︒
︒ご．

・旨煙ｃ⑦門①唱門．﹈呂旨・・司号ｇ︾シ８８巨匡①且国民巳○国は○口・︺角ｂ且○口︑岳ご︶

韓国畠９︐吋．旨．・ｚｏぎい８日言○月ザｇ︺︺︵諏訪多栄蔵︑松月久左訳﹁ヒマラヤの謎の河﹂あかね書房一九七○年︶︹付記︺﹁進蔵日誌︵上︶﹂︵﹃山岳﹄第六十五年号掲載︶所収のポタラ宮殿の絵について︑先号では成田安輝氏筆と説明したが︑その後成田氏自身がその由来について記した文言が発見され︑成田氏がラサ滞在中にゴルヵ人に描かせたものを持ち帰ったことが判明したので︑訂正壽々︑成田氏の説明（36〉

進藏日記（下）︵全文︶を付記しておきたい︵︵編者︶︒

題達頼副嚥宮殿絵図

表面の画図は支那画にあらず︑また西洋画に似ず︒西蔵拉薩において喀児喀人ハゴルカ人Ｖに画かせしめたる達頼剛嚥八ダライ・ラマＶ宮殿即ちつも未だ達すること能わざりしに︑今回本邦人率先して進入するを得たる記念として︑苦心携還せしに係わる︒宮殿の位置は拉薩市の西方約一里に布達拉八ポタラＶの図なり︒英︑印度征服後未だ幾何ならず︑鎖国したる西蔵首都拉薩には︑晩近欧米の識者しきりに達せんとしてその生命を郷うあり︒高さおよそ六︑七十間の石盤岩丘上に白壁の大家屋を建設し︑その中央朱壁のところ︑高甕九層に達し︑蔽うに金瓦をもってし︑陽光の反射を受け別に光輝を放ち︑厳乎たるその形状︑巍乎たるその高度︑遥遠の地より来たれる巡礼をして︑まずその心神を驚ろかし畏敬せしむるもの即ち従来︑欧米人が西蔵に係わる著書中︑いわゆる達頼卿嚥宮殿なるものの想像画は︑皆その頁を失い︑かくの如く壮且つ美観なりとは夢にも思わざ

この宮殿にして︑未だ世界に公示せられざるも︑世界宏壮建築物の一たるや必せり︒

りしものの如し︒客冬脱月十八日午前︑この宮殿に至り︑各室参観の栄を得たりしに︑毎室安置するに各種の仏像をもってし︑その彫刻の精巧な外観の壮厳なるのみならず︑内部重宝を秘蔵するかくの如く懲多なるのみならず︑当日親しく面晤を辱しゅうせし絲堪布則ち宰相の温雅朴実なるる︑その金銀珠玉を使用する少なからざると︑特に貴重なる黄金器の多きには燦然人目を眩せしめんとする︒と︑その上に位して活仏と称えらるる達頼刷嚥と相まって︑遠くは数千里外の東北蒙古︑近くは西南喀雨喀に至るまで信仰をつなぎ︑その号令に奔

天然同種同教の両地意志未だ通ぜずといえども︑我至尊仁徳無彊︑夙に親近撫遠の慈志篇く︑卓識者また本邦昔日の鎖国に鑑み︑同病相燗れむの

走せしむること霊奇を膀碑中に駆御するが如き観ある偶然にあらず︒頁に西方仏教盛区の中心なり美︒

在東京

感にたえざるものあり︒この画の本邦に入る豈知らん︒異日両地人相交通するの起因となるを︒即ち一言を題して︑もって他日の記念に供す︒
明治三十五年五月念二日

成田安輝題寺（37）

Ⅱ

レストー九七○年︶実現に至るまで

ベ

大塚博美

寺へレストを含む三十八座を解禁した︒そして新登山規則の施行を待って三十八座の登山を許可することになった︒こそれから足かけ四年が経過した︒そして︑一九六八年八月十九日︑ネパール政府は全面登山禁止を部分解除し︑ェ

し︑イギリス︑スイス︑中国︑アメリカに続き第五番目の登頂の栄をになう登山隊となった︒

禁止寸前の一九六五年プレモンスーン期に︑インドエゞへレスト登山隊︵隊長コリー︶は念願を果たして登頂に成功たエやヘレスト登山計画は︑無期延期されることになってしまった︵﹃会報﹄一面一号参照︶︒

止した︒このため︑日本山岳会が一九六三年に登山申請し︑一九六六年プレモンスーン期に実施することになってい一九六五年三月十九日︑ネパール政府は突如︑ネパール・ヒマラヤの全面登山禁止を行ない︑一切の登山活動を禁ものであった︒

今回のエ寺へ↑レスト登山は︑日本山岳会の計画としては︑着手されてから八年間の歳月を経て︑ようやく実現をみた

エ

（38〕

れによれば一九六九年のプレモンスーン期から登山可能になったわけであるが︑エ︑ヘレストについては︑この四年の間にアメリカ︑西ドイツ︑イタリーなど十数隊にのぼる登山計画の申請がなされており︑解除後第一番に許可を取得できるかどうかは︑最大関心事であった︒

日本山岳会では︑禁止解除の報を受け早速組織の建て直しにかかったが︑なかなか盛りあがりがみられなかった︒

一方︑登山許可の折衝のため︑一九六九年二月︑ネパールに赴いた松方隊長は︑一九六六年プレに与えられた登山許可は現在でも有効で︑解禁後の許可にあたって日本山岳会の申請を優先的に考慮する意向のあること︑および支払い

済みの半額分の登山料も生きていることを確認し︑解禁後初のエゞへレスト登山について明るい見通しを得て帰国した︒かくして同年四月四日付で登山許可を入手した︒︵この時の文言は最終的な許可ではなく︑時期について︑①一九七○年のプレ︑②同ポスト︑③一九七一年プレ︑のいずれかをこちらで選へという整は難行したが︑最終的には八月五日付でネパール政府の登山許可を取得した︒︶

条項がついており︑唾為検討の結果︑一九七○年プレの申請を行なった︒この結果︑スキＩ隊との同時期︑同場所入山という事態になり︑両隊の調南壁をとり上げる

モヘレスト委員会︵委員長三田幸夫︶は︑一九六九年四月︑本計画の新目標に︑未踏の南壁ルートをとり上げ︑東南稜からの登頂と南壁隊のサポートを行なうという計画を根幹にし︑偵察のために一九六九年のプレ︑ポストにそれぞれ第一次︑第二次偵察隊を派遣する計画を作成し︑理事会の承認を得た︒

エ今へレストの頂上はすでに東南稜から五ヶ国︑西稜はアメリカ隊によって登頂されているので︑未踏の南壁ルートを新たに計画に盛り込んだところに︑日本山岳会の意欲があらわれていた︒

ネパール・ヒマラヤが閉ざされた四年の間︑ヒンズー・クシュ︑北米︑南米︑ョ−ロッパ・アルプスなどで日本の（39）

ト (1970年）
エペレス

気鋭の登山家達は活発に登山活動を展開し︾より困難な登山を求めての挑戦が行なわれていた︒そして世界の登山界の趨勢もディレッティシマやヒマラヤの︑ハリエーション・ルートからの登頂に︑次第にその焦点が集まりつつあり︑人間の可能性を押しひろげる意欲的な試みが限りなく続けられていた︒

このような背景のもとで︑エベレストの南側の岩壁も各国の登山家達の目を引きつけ︑今まで考えられなかったよ

うな大胆な計画がとりあげられようとしていたが︑この困難で危険の要素の多い八○○○メートル以上での岩壁に︑誰がいつ︑手をつけるかは時間の問題でもあった︒

解禁後のエ︑ヘレスト登山第一番手として日本山岳会は八年に亘る計画を実施に移せる運びとなり︑南壁をわれわれの計画の中にとりあげることができたのは︑幸運なめぐり合わせというべきであろう︒

なお︑第一次偵察隊︵藤田佳宏隊長以下四名︶は一九六九年四月二十三日 六月二十一日にかけてウェスタン・クームに入り取付点を確認︑南壁を観察し﹁登れそうだ﹂という報告をもたらした︒

また第二次偵察隊︵宮下秀樹隊長以下十二名︶は同年八月二十日 十一月二十五日にかけて南壁八○○○メートルまでルートを開拓し︑本隊の計画に対し︑明るい見通しと数々の貴重なデータを持ちかえった︒︵編者注・第一次・第二次
偵察隊の記録については﹃山岳﹄第六十五年参照︶

エベレスト登山準備委員会

第一次偵察隊帰国後︑具体的な準備を進めるため準備委員会を組織したが︑そのメンバーを会員中より公募したところ︑二六名の希望者があり︑モヘレスト委員会からの依嘱者も含め準備委員は合計一二七名に達した︒

七月一日︑向井ビル四階に事務所を設け︑七月十一︑十二日第一回の準備委員会を開き具体的な準備のスタートを
きった︒

（40）

組織とスタッフは次の通りであった︒︹総務︺加藤︵泰︶︑辰沼︑大塚︑松田︑︹企画︺加藤︵泰︶︑辰沼︑村木︑大塚︑松田︑藤田︑中島︵寛︶︹事務局︺中島︵寛︶他十四名︑︹医療︺辰沼他十名︑︹装備︺川上他三十八名︑︹食糧︺宮下他二十四名︑︹包装︺大森他七名︑︹酸素︺住吉他七名︑︹気象・通信・地球物理︺芳野他十一名︒︵メンバー全員の氏名は省略︑﹃山﹄二九一号参照︶

この日︑第二次偵察隊の準備の具体的な問題が検討されて以降︑第二次偵察隊準備︑本隊準備︑年末の約二十五トンの船荷の出荷︑そして翌年二月七日の打上げにいたるまで︑この準備委員会が半年余に亘る準備の中心となった︒

遠征準備にはつきものといいながら︑深更に亘ることもしばしばであり︑年末の梱包作業は徹夜の追い込みが続いたが︑熱心な準備委員と協力者の努力によって無事乗りきることができた︒誰でも隊に参加したいと熱望していたことであろうが︑準備に奉仕してくれた人達の陰の力は忘れることができない︒

なお︑十月二日︑理事会は本隊の準備を煮つめ︑本隊編成を具体化するために︑エ︑ヘレスト委員会の答申に基づき︑同委員会を発展的に解消し︑加藤泰安氏を本部長とする登山本部を設置するととした︒以降本隊組織に関するあらゆるものは登山本部を中心として進められることになった︵﹃山﹄二九三号参照︶︒

南壁の特徴と諸問題

第二次偵察隊の活躍によって四名が南壁の八○○○メートルラインに達し︑核心部へのアプローチの概念をつかむことができ︑貴重なデータを本隊にもたらした︒

本隊の計画は二次偵の経験と意見を︑ヘースに︑それを生かして調整され︑特に南壁の八○○○メートルからの残り
八四八メートルの突破には︑次の点を作戦上の目途とした︒①四月下旬には八○○○メートルまで達し︑必要物資の荷上げを完了する︒<41 )ト (1970年）
レス
ゾー
エ

（42）

②二人一組のパーティ三組とほぼ同数のシェルパで最終キャンプ︵Ｃ６八五○○メートル︶までのルートを約二週間で開拓する③このため︑Ｃ５︵八○○○メートル︶はルート開拓の前進キャンプとして︑安全かつ強力なものを設営する︒
特に酸素の補給は十分に行なえるよう配慮する︒④八○○○メートル以上の中央岩壁ルートは︑Ｖ字状の左雪田に入り︑高差の少ない左岩壁を登ってイエロー・バンドに出る︒そこから南峰に向って登り︑八五○○メートルの付近に最終キャンプを設ける︒⑤南壁からの登頂日は五月二十日頃を目標とし︑サポート隊はこれに呼応し東南稜を登り︑できれば両隊が頂上で落ち合う︒⑥南壁用の酸素補吸器︑発肇具︑テント台︑特殊テントなどの用具を開発する︒

以上のプランに基づいて︑とくに南壁攻撃用に開発された主な器具は次のとおりである︒①ヘルメット型エコノマイザー内蔵酸素補給器

南壁の八○○○メートル以上のルートエ作では︑トップは酸素ボンベを背負っていたのでは仕事にならないと考え︑セカンドから特殊の合成ゴムパイプによって酸素を補給する方式を研究し︑ヘルメットの内部にエコノマイザーを内蔵する方式を開発した︒われわれの新兵器の中でもっとも画期的でかつ重要なものであった︒

これは︑南壁八○○○メートル以上で実際に使用するに至らなかったので︑その性能とメリットは未知であるが︑開発スタッフの一人である平林は︑五月十二日第二次登頂の際︑頂上においてこれを使用し︑有用性をある程度実証｜テンート隊当ロした︒更に研究の余地は残っているが︑今後ヒマラヤの大高所における岩壁登筆に新機軸をもたらすものであろう︒
し南壁ルート上のＣ４︵七五○○メートル︶やＣ３︵七○○○メートル︶の軍艦岩付近は︑テントを張るス︒ヘースを②た求めることが困難なので︾人工テラスとしてのジュラフレームによる組立式テント台を用意した︒これは大いに活用

され効果を上げた︒撤収時残置されたテント台やテントは︑翌年︵一九七一年プレ︶の国際登山隊︵隊長デイーレン

フアース︶において再度活用された︑とこれに参加した植村︑伊藤両隊員は述べている︒③その他︒

アイス・フォールのクレバス用ジュラ梯子︑岩登り用スチール製ワイヤー梯子︑カマポコ型を縦半分にした岩壁に密着して設営する特殊テント︑高所用特殊靴︑羽毛服など装備に関連するもの︑また医療用として実用に至らなかっ

たが︑シルバー・ヒュッテと称したジュラルミンの酸素室︵これはＢＣで医療研究用に使用︶や酸素テント︵ＡＢＣ
でテストに使用︶などがあった︒

今回の計画の著しい特徴は︑未知のルートである南壁と東南稜をあわせてとりあげたことである︒つまり︑登山内

容の性格︑チーム運営の全然異った二つのものをあわせて一つの隊に統合しようとしたことであった︒これをどのようにコントロールし︑目的を達成するかというのが第一の課題であったが︑一方︑実質的には一九七○年一度だけのチャンスしか与えられていない事実を考えると︑何れのルートによっても登頂だけは果たさねばならないと考えていた︒そして︑報道を含めるとはいえ隊員三九名という大部隊の編成︒リーダーシップとチームワーク︑正直のとこ

ろ︑それは南壁と同様に︑未経験の分野で︑どうなることか︑ぶつかって見なければ分らないことであった︒

隊員編成は最終的に次のとおり決定された︒

隊長松方三郎命歳︶
登塞隊長大塚博美聡歳︶

隊員住吉仙也愈歳企画・総務︶︑松田雄一翁歳企画・総務︶︑藤田佳宏命歳企画・総務︶︑松浦輝夫翁歳設（ 43）

ト (1970年）
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エ

美

（44）

営︶︑平林克敏翁歳酸素・輸送︶︑田村宏明毎歳装備︶︑中島寛訂歳渉外︶︑平野真市ｎ歳装備︶︑

土肥正毅３歳食糧︶︑小西政継罰歳装備︶︑渡部節子訂歳会計︶︑河野長命歳造信・科学︶︑加納

巌弱歳酸素・通信︶︑神崎忠男弱歳設営︶︑錦織英夫蜀歳輸送・設営︶︑長田正行翁歳気象・通信︶︑植村直己兎歳設営︶︑成田潔思翁歳輸送・設営︶︑鹿野勝彦兎歳食糧︶︑神山義明分歳輸送・装備︶︑吉川昭分歳装備︶︑安藤千年宛歳食糧︶︑嵯峨野宏勗歳装備︶︑井上治郎愈歳気象・通信︶︑伊藤礼造翁歳装備︶︑中島道郎飼歳医療︶︑広谷光一郎命歳医療︶︑大森薫雄弱歳医療︶

報道隊員木村勝久翁歳毎日新聞社カメラマ乙︑相沢裕文命歳同記者︶︑佐藤茂勗歳同記者︶︑原田益夫分歳

同カメラマン︶︑平顕二愈歳同カメラマン︶︑内藤敏男翁歳ＮＨＫプロデューサー︶︑野口篤太郎命歳同カ

メラマ乙︑堅野正三晶歳同カメラマ乙︑中川寛宛歳同記者︶
チョタレ

リエゾン．ゴピンドラ・クリシュナ・シュレスタ

器︵他にローカル・ポーターとして二十一名を雇傭した︶

ナワン・ピンジュー以下二十四名︒︵なお︑ペンバ・テンジンは四月二十八日解雇した︶

サーダー

パ所

イラ・ツェリン︑ペンバ・テンジン

エ

アシスタン
トサーダー

ル

オフィサー

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ルのなかのルート工作(1)Route‑making inthelce‑fal l (1)(byK.Kimura)

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ローツェ・フェースのルート工作Route‑making in theLhotse‑Faceabout 7200m(byK.Kimura)鐺撚餅驚蕊蕊蕊鍵蕊

南壁8050m附近を登る嵯峨野隊員Amember climbingup theSouth‑westFaceat 8050m(byT.Kano)酬鼎○・いＳ小心︑テ・牛Ａテ﹃ゴのロＥ︑里仁ヨヨ︷一回﹃ゴ①Ｑ亘凹或○﹁ョい①ヰー﹃面④詐呵．○・い︵ざ９−ゴ︶８Ｋ天．ヌーョ亡﹁①

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ト （1970年）

頂上8848m
南峰8769m

エベレスト南面登筆ルート
CI Imbing routesof southernsideofMt.Everest（45）

キャラバンコンディション調整とチームワーク作りのため︑隊員は揃ってキャラ寺ハンを実施した︵但し︑空輸荷物のキャッチャーとしてルクラに滞在した小西︑田村︑後発隊として三月九日に羽田を出発した松方︑中島を除く︶︒

二月十八日︑カトマンズを出発︑三月四日ナムチェ．︑ハザールに到着するまでの十三日間︑ナムチェ街道を順調に進んだ

キャラ零ハンは暑いものだ︑という先入観を持っていたが︑二月では朝晩かなり寒く︑三五○○メートルのジュン寺へ

シ峠やタキシンド峠では積雪が残っており︑ポーターが難渋した程であった︒

一月二十五日カルカッタに入港した約二十五トンの荷物は︑先発隊の田村︑錦織︑成田︑鹿野︑神山によって陸路トラックでカトマンズに運ばれた︒またフランスから直送された酸素ボン︑へ百五十本も無事カトマンズに着いた︒これらの荷物はふたつに分けられ︑最初の十二トンは︑三月二十一日︑・ヘンやハ・テンジンとピンジューが指揮する四百名のポーターからなるキャラやハンで出発︒残りは︑二月七日から十六日までの間︑カトマンズールクラ間を空輸︵三十便．十五トン︶した︒なお︑隊員キャラ零ハンには︑ポーター一七○名を同行させた︒

登山隊の荷物は合計で約三士一トン余︑ひとまずタンボチェに集結し︑ここで仕訳けをし︑高所装備の配給を行なった上で︑三月二十三日︑ゞヘース・キャンプに集結し︑輸送計画は無事終了した︒千個を越える荷物のなかで行方不明になったものは一個であった︒

高度順化のトレーニング・ツアー

二月八日から二十日まで︑タンボチェを基地にして︑予定通り第一次の高度順化トレーニングと荷物整理を行な︽（46）た︒三月十日︑全全巨員 でパンボチェの裏山を四五○○り三班を編成した︒

四八○○メートルまで登り︑全員の調子を見た上で︑次のとおＡ 班 一 三 月 十 二 日 十 七 日 ︑ クンブー氷河を遡り寺ヘース・キャンプ地点偵察︒藤田︑松浦︑大森︑植村︑安藤︑伊藤︑神崎︒
一一 一 ＨＢ班一 月 十三日 十六日︑イムジャ・コーラ︒大塚︑中島︵道︶︑平林︑渡部︑長田︑平野︑錦織︑成田︑鹿野
吉川︑井井
︐上︹

Ｃ班三三
月
月 十三日 十六日︑ミンボー・コーラ︒住吉︑松田︑田村︑土肥︑小西︑河野︑加納︑神山︑嵯峨野︒広谷は病気休養

各班は五○○○メートルに一泊︑四五○○メートルに二泊し︑それぞれ最低五五○○メートルまで登った︒

登山計画

東京で作られた荷上げ基本計画第四案を持ってわれわれはＢＣに入ったのであるが︑私はこの運行計画通りうまく行くとは考えてはいなかった︒それでも︑プレ・モンスーン期のエ︑ヘレスト登山には幾つかの重要な〃節″があることは︑以前の登山隊の記録からもうかがい知ることができたので︑スケジュールの上で︑そのポイントだけはおさえて︑あとは状況に応じて手直しして行くつもりであった︒
ポイントとして考盧したものは次のとおりである︒①アイス・フォールの安全通過︒四月上旬のできるだけ早い時期にＣ１以上に必要な約十二トンの荷物を上げ︑前進基地を六五○○メートルに作り︑併せて隊員の第二次高度順化も行なう︒②四月下旬までに南壁八○○○メートル︑サウス・コルへのルートエ作︑荷上げを完了し︑いったんＢＣへ下る︒（47）

ト (1970年）
ス
Lゾ、エ③一五月上旬︑状況がよければ︑東南稜から第一回の試登を行なう︒④主登山期間は約六十日とし︑登頂は五月二十日頃︑南壁隊とこれをサポートする東南稜隊の二隊が同時に登頂を行なう︒①と②は特にこの計画達成のため︑重要なステップであったので︑運用上重点を置いた︒

未知の危険をはらんだ困難なルートである南壁の攻撃においては︑八○○○メートルから上の頂上岩壁が最大の問題であった︒したがって︑八○○○メートル地点に強力なキャンプを作り︑ここに調子のいい隊員と︑酸素を初めとする十分な物資を確保することが︑絶対条件であることはわかっていた︒

限られた登山期間で︑南壁︑東南稜の二つのルートからの登頂を成功させるには︑多くの障害と困難が予想されたが︑自然の好条件と︑スケジュールの正確な運行が必要であり︑そして多分に幸運が左右するであろうと思われた︒

第一期︵三月二十五日 四月十二日︶

Ｉアイス・フォールの突破と事故口

三月二十三日︑松方隊長︑中島︵道︶︑中島︵寛︶を除く隊員三十六名︑シェルパ二十七名︑ローカル・ポーター二十一名︑アイス・フォール・ポーター三十名︑合計二四名はクンブー氷河五三五○メートルのモレーン上に︑ヘース・キャンプ︵ＢＣ︶を建設し︑勢揃いした︒四十人用のメステントを中心に︑隊員テント︑炊事テント︑シェルパテ
ントなど合計二十四のテントが設営され︑一大キャンプ村が誕生した︒

第一の関門であるアイス・フォールは︑藤田を中心に︑第一次︑第二次偵察隊員であった小西︑大森︑植村︑井上の五名の他︑松浦︑平林︑神山︑錦織︑鹿野︑安藤らによって五日間かけて西稜寄りにルートが開かれ︑三月二十八

旧︑植村︑井上の両名は︑アイス・フォールをこえた六一五○メートルのＣ１予定地に達した︒〔48）

しかし﹀これだけでは荷上げはできない︒二十キロの荷を背負ったポーターが安全に登降できるようにするためγ

連日固定ロープをはり︑クレ︑ハスには材木やジュラルミンの梯子をかけ︑セラヅクスの氷壁にはジュラルミンの梯子や縄梯子を設置してルートを整備した︒特に五八○○メートル地点に中継用に設けたデポキャンプの手前︑さらにそこからＣ１までの間で梯子をかけた三ヶ所の状態が悪く︑毎日のように状況の変わるクレ寺ハスや今にも崩れんばかりのアイス・ビルディングが迷路のように立ちはだかり︑二次偵のとき使った赤いロープやジュラ梯子が︑とんでもないところに押し流されているのを目撃した︒

三月三十日︑この迷路にも一応のルートができ︑いよいよ本格的な荷上げ行動がはじまり︑四日までに約六・四ト

ンの荷がデポとＣ１に上った︒そして︑四月五日から五日間を一大荷上作戦とし︑Ｃ１以上の登山に必要な十二トン
余の荷物をＣ１に集積するために︑集中的な荷上げを行なうことにした︒ところがその第一日目の四月五日︑アイス・フォール六七○○メートル付近で氷河のかん没が起った︵一○時四五分︶︒四︑五階建てのビルディングほどのセラックスが︑将棋倒しのように崩れてくる様はまるで津波のようだった︒

そして︑われわれのパーティと前後して登って行ったスキー隊のシェルパ六名が︑これに巻き込まれて死亡してしまった︒一休みしていた松田らのパーティを追い越した直後の出来事であり︑正に紙一重の差で幽明境を異にしたわけ

遭難の第一報は現場近くにいた松田のトランシー尋ハーによってＢＣに報告された︒遭難現場の少し上部に藤田パーである︒

ティがいたが︑足もとを走る亀裂に跳上って逃げやっと危機を脱したとの報告が入った︒他のパーティはデポ・キャンプにおり無事だった︒現場では両隊合同で救出作業が行なわれ︑十六時三○分にはスキー隊の手で遺体はＢＣに下
された︒

〃

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ト (1970年）

ェ遭難者の中に︑われわれのサーダー︑チョタレの兄ミンマ・ノルブもおり︑彼の落胆ぶりにはなぐさめようもなか

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った︒

荷上げ作戦は一日中断されたが︑ひきつづき行なわれ︑一日約一・二トンの．ヘースで連日Ｃ１に上げられた︒しかし︑その最後の日である五月九日︑今度はわれわれのポーターの一人が落ちてきたブロックに打たれて死亡する事故が発生した︒

事故は︑七時二○分頃︑アイス・フォールの下部五五五○メートル付近で起こった︒高さ一○メートルほどの氷塔の上部の氷塊が崩れ落ち︑荷上げ中のアイス・フォール・ポーター︑キャク・ツェリンにあたった︒倒れたところへ

再度
度ブ
ブロ
ロッ
ックク
再
がが
落落
杢ちて埋没したという︒急報で︑住吉︑藤田ら八名が︑ＢＣから現場にかけつけたが︑時すでにおそく︑圧死していた︒

キャク・ツェリン︵拓歳ナムチェバザール出身︶は臨時に雇った三十名のアイス・フォール・ポーターのなかでも優秀で︑いつも先頭グループを歩き︑着実に荷上げを行なっていたが︑今日に限って最後部を歩いており︑ほんの

数歩の違いでブロックに打たれてしまった︒まことに運命のいたずらを感ずる悲しい事故であった︒ナムチェに残された妻と幼い三人の子供の事を知らされて︑心は痛むばかりであった︒

五月十日︑キャク・ツェリンの遺体はＢＣから二日下ったトゥクラで茶毘に付され︑遺族に引き渡された︒茶毘には大塚ら五名の隊員が参列した︒

一方︑上部では小西︑神崎︑吉川︑神山の四名によってこの日︵五月九日︶ＡＢＣ予定地六四五○メートルにＣ１が建設され︑小西︑神崎が入った︒しかし︑そこまででひとまずＢＣに下山させることにした︒かくして全員ＢＣに集合し︑十二日まで休養とした︒

五月十二日は︑キャク・ツェリンの茶毘を終えた大塚ら五名もＢＣに戻り︑松方隊長︑中島︵道︶︑ロブジェで一週間の休養の後回復した成田もＢＣ入りし︑三十九名の全隊員が初めて一同に会し︑夕食を共にした︒松方隊長を迎

（ 50

や︑

ｌ

え久し振りにメステントは賑わった︒

第二期︵四月十三日

四月二十八日︶Ｉサウス・コル︑南壁七六○○メートル到達︑成田隊員死亡Ｉ

立上りの第一ラウンドでカウンターパンチを喰い︑尊い人命を失い︑かつスケジュールは三日遅れ︑Ｃ１へあげる

つもりだった十二トンの荷物も︑デポに二トンほど残ってしまった︒︑コラクシェップで松方隊長に事故の報告をした

嫌﹁
﹁ま
まだ
だ日日
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一ちは十分ある︒あせらずに安全を期してやるように﹂と励まされて気をとりなおしたものの︑ダメージは大きかった︒

第二一
期期
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目目
標標
はは
南南
壁壁
八八
︵○ ○ ○ メ ー ト ル と サ ウ ス ・ コ ル へ の 到 達 と そ の 荷 上 げ で あ り ︑ Ｊ Ｍ Ｅ Ｅ の 計 画 の 成 否 を か けた重要なステップである︒

幸い天候も安定している︒五月十三︑十四︑十五日と三班にわかれてアイス・フォールをこえ︑Ｃ１に集結した︒

十五日︑松方隊長は︑予定通り中島︵道︶と共にクムジュンに下った︒ＢＣには報道隊員の内藤︑中川︑佐藤︑原田︑平の五名が残り︑アイス・フォール・ポーターは解雇して︑新たにそのうちの十三名を新規ローカル・ポーターという形で再雇傭して荷上げの戦力とした︒

Ｃ１に上ったのは隊員三十二︑シェルパ十九︑ローカル・ポーター十五︑新規ローカル・ポーター十三︑計七十九名である︒この間の荷上げで︑デポの荷も半分上り︑一トンを残すのみとなった︒

第一キャンプは荷物の集積所であったが︑著しく混乱していた︒Ｃ１へ上げてから整理を行なうことにしていたが︑一度起った混乱はなかなか収拾がつかず︑後まで尾をひいた︒大量の荷物を有する大部隊では︑各係の荷上げ責

任者の他に︑全体の管理者を設け厳格なチェックを行なわなければならないことを痛感した︒(51 )ト (1970年）
スエ

四月十六日︑六四五○メートルに前進基地︵ＡＢＣ︶としてのＣ２を建設︑南壁登肇の基地は第二次偵察隊のときと同様に六六○○メートルに設営︑ここをＦ・ＡＢＣとした︒
十七日︑ＡＢＣにおいて︑南壁︑東南稜両隊の編成を発表した︒

南壁隊小西︵リーダー︶︑藤田︑田村︑中島︵寛︶︑錦織︑加納︑吉川︑嵯峨野︑伊藤︑大森の十名︒

東南稜隊松浦︵リーダー︶︑平林︑広谷︑平野︑士肥︑長田︑河野︑渡部︑神崎︑植村︑神山︑鹿野︑安藤︑井上の十四名︒

そして︑大塚︑松田︑住吉︑中島︵道︶の四名が本部を構成し︑ＡＢＣで両隊を統括することとした︒

ＪＭＥＥの計画の特徴は︑前述の通り南壁︑東南稜という二つの異った登山内容をもつルートを目標としたことであり︑これを全体としてどのように運用するかがむずかしい点であり︑ウイークポイントでもあった︒この目標を達成するためには︑両隊員の編成は隊員決定時に︑それを考慮して行なわねばならぬという本来的な考え方もあった

が︑私は
は当
当初
初か
から︑両ルートの隊員編成は︑隊員のコンディションや山の状況を見た上で︑ＡＢＣに入ってから行なうつもりでいた

南壁には第二次偵察隊員であった小西をリーダーに指名し︑大森︑中島とともに吉川︑嵯峨野︑伊藤ら若手の気鋭を配し︑第一次偵察隊隊長であった藤田を小西の相談役としてつけた︒

東南稜隊は︑五月上旬にチャンスがあれば試登を行なう予定であったので︑当面はローッェ・フェースの開拓と荷上げに全力を投入したいと思ったので十四名とし︑松浦をリーダーに第二次偵察隊員の植村︑井上を加え︑三十歳前後の揃ったメンバーを中心として三班を組めるように強化した︒
シェルパは不調の者多く︑両隊に七名ずつしか配置出来ない状況であった︒

四月十八日︑ローッェ・フェース下六九八○メートルにＣ３︑南壁軍艦岩直下にＦＣ３を設けた︒（52）

南壁隊員錦織は不調のため十七日Ｃ１に下ったが︑疲労大の様子︑二十四日未明頃から意識不正となり︾酸素吸入を行なうなど住吉らの看護を受け︑ＢＣに下山後回復に向かったが︑以降︑南壁隊には復帰出来なかった︒︵﹁成田のカルテ﹂の住吉レポートに詳細記述あり︒︶

四月二十日︑平林︑神崎︑長田︑平野の四名は︑Ｃ３を出てＣ４ヘルートエ作に向かったが︑途中で平野の調子悪

く︑長田が付添って下り︑午後二時︑Ｃ２についたが︑歩行不能の状態で︑直ちに酸素吸入を行なうなど慌ただしかったが︑そんな時トランシーバーに神崎のスリップ事故を告げるけたたましい声が飛び込み︑一層緊張した︒

七三○○メートル付近を下山中︑平林がスリップして神崎も共に滑落︑幸い岩角にザイルがかかって両者とも無事であったが︑この救援のため︑Ｃ２から松浦ら六名︑さらに大事をとって外科医の大森を南壁から派遣し︑中島︑嵯峨野ら南壁隊員もつぎこんだため︑ローテーションが大きく崩れた︒現場付近に臨時テントを設営して平林を収容したが︑翌日無事にＣ２に下ることができた︒ところがその翌日の四月二十一日︑午後八時五○分︑Ｃ１の住吉から無線連絡があり︑成田潔思隊員宛歳︶が急性

心臓麻痩のため死亡したとの報告を受け︑がく然とする︒当日の午後︑Ｃ１から空身でＣ２を往復した成田は︑Ｃ２で久し振りに隊員と会い︑私とも元気に別れの挨拶を交して下ったばかりだったのに︑これは一体どういうことであろうか︒隊員中で︑もっとも頑健で若かった彼に︑このような悲しい運命があるとは誰しも夢想だにし得なかった︒

成田はＣ１で終始住吉の看護と監視のもとで︑慎重に高度順化をはかっていたはずだったのに︑成田の急死は全員を打ちのめし︑深い悲しみの渕へ追い込んだ︵Ｃ１で看護した住吉のレポート参照︶︒

四月二十一日︑Ｃ１に集まった全員で成田に別れを告げた︒仲間を失う辛さは言葉で言い表わせない︒山登りを通じて得ることが出来る第一の収穫は︑よい友よい仲間であることを思うと︑彼を失った損失や大きさが今更のように現実の重みとなって心を揺さぶり︑涙した（53）

卜 （197()年）
ヌレ王スケジュールを変更し︑約半数の隊員を残し︑遺体をＢＣに下す作業にかかった︒危険なアイス・フォールを安全に下すのに︑南壁隊のリーダー小西ら三名のメンバーもさかなければならない実情であった︒

二十四日ＢＣに安置し︑留守本部を通じて遺族の意向を確認してもらった上で︑三十日トゥクラで大塚ら十一名の隊員が立ちあって茶毘に付し︑遺骨は井上︑堅野が松方隊長のいるクムジュンまで運び︑そこからヘリコプターで隊長︑井上の手によってカトマンズへ︒そして彼の大学の先輩であり︑第二次偵察隊長であった宮下と共に東京から飛んで来たご尊父の許にお渡しすることが出来た︒ヘリコプターの手配︑遺骨の安置などについてカトマンズの吉良大使はじめ︑日本大使館館員の皆様には大変にお世話になった︒

一方︑この間も登山活動は続けられた︒東南稜隊の松浦ら八名は︑四月二十六日︑ローッェ・フェース七五○○メートルにＣ４を設け︑松浦︑植村︑イラ・ツェリン︑ピンジューが入り︑二十八日にサゥス・コル︵七九八六メー

トル︶に到達した︒荷上げは出来なかったので目標は達成されなかったが︑どうやら第二期中に八○○○メートルラ
インに達した㈲この間︑ローッェ・フェースのＣ４へのルートエ作を河野とともに行なった井上は︑二十七日︑Ｃ３からＣ２に下る間一時視力を失った︒第二次隊員で貴重な戦力であった彼ではあったが︑大事をとって低所に下し︑さらに成田の遺骨を運ぶためカトマンズに派遣した︒

また︑メンバーが半減した南壁隊の田村ら五名は︑四月二十六︑七日︑中島︑吉川がＣ３から七三○○メートルまでルートエ作し︑二十八日には加納︑嵯峨野がＣ３から七六○○メートルまで更にルートを伸した︒冬の間まったく降雪のなかった南壁は︑第二次偵察隊のときとは様子がすっかり変り︑Ｃ３からは岩登りが主となり︑吉川はアイゼンを外して登ったほどであり︑ルートエ作に非常に時間を要する状況であった︒

こうして︑両隊とも四月下旬︑八○○○メートルに到達し︑荷上げも完了するという目標は︑半ばしか達成出来な（54）

かつた︒私が成田の茶毘で不在の間︵松田は病気でＢＣ︶︑上のことは︑ＡＢＣ本部の住吉にまかせていたが︑二十八日︑ＡＢＣでは住吉らが中心となって協議の結果︑このままでは双方の計画が共倒れになってしまうおそれがあるし︑現状では南壁の望みは暗いので︑期限切れにならぬうちに東南稜から登ってしまうべきであるとし︑小西もこれを了承し︑南壁の登鑿を一時中断して東南稜隊に合流された︒

相次いだ事故︑そして今回の成田の急死によって︑隊は文字通り手痛いダメージを受けた︒その結果︑第二期の計画は中断され︑隊員は上と下にばらばらに分散され︑志気を沈滞させた︒そして︑私の不在間のリーダーシップの不明確さが︑南壁計画を一時的にでも中断させるという事態にまで及んでしまった︒住吉らが直面した問題は︑隊員の不調︵錦織︑井上︑神山︑平野らは特に悪く︑今後も回復の見込みがない︶と疲労︑各キャンプの管理態勢がとれていないこと︑食糧が五月二十日分までしかないこと︑そして南壁の八○○○メートルから上部の技術的な困難性など︑すべて暗い材料ばかりで︑一時南壁を中断するという措置もうなずけないわけではなかったが︑もっと重大なの五月十二日︶

は︑リーダーシップの欠如から引き起された混乱であり︑リーダーシップの移譲について︑もっと明確にすべきであったと反省している︒

第三期︵五月四日

東南稜からの登頂・南壁の断念Ｉ

二名の尊い人命を失ない︑かつ計画は大幅な遅れをきたしており︑われわれの隊は重大な局面に立たされた︒

私は成田の茶毘を終え︑ＢＣへ戻る道すがら︑今までの登山を振りかえり︑もうクョクョすまい︑残された日数に全力を挙げて成田のためにも頑張ろう︑登頂の報をはなむけとしなければ成田にもすまない︑と心に決した︒
五月一日︑ＢＣに戻って早速第三期の計画を建て直した︒〈55）

卜 （197()年）
しス
こエ食糧係りの鹿野はあと二十日分の食糧が残っていると報告気象係の長田は五月の月間予報を立て︾五月十日

十二日を登頂にもっともよい日であるといってきた︒〃気象庁長官″の異名をとった長田の予報はＢＣに入って以来素晴らしい確率を示し︑信頼度を高めていたので︑少しの不安も抱かず計画にとり入れた︒
五月三日夜発表した第三期の計画の骨子は次の通り︒
仙南壁計画は続行︑五月二十日頃を登頂目標とする︒②東南稜からの登頂は五月十一日︑十二日とひきつづき二回行なう︒③第一次登頂メンバーは松浦︑植村︑サポートはサウス・コルから河野他シェルパ五名で行なう︒
例第二次登頂は隊員一名とシェルパ︒但し︑メンバーはＡＢＣで決定︒

⑤サゥ
ウス
⑤
ス・コルへの三○○キログラムの荷上げは︑土肥︑神山︑平野︑神崎が指揮して︑シェルパ二十名にて二回で行なう︒⑥この期の荷上げ管理責任者を平林とする︒特にＣ５．Ｃ６にあげる荷のチェックを厳重に行なうよう指示する︒

この日︑南壁隊の小西︑伊藤は︑一時中断していた南壁攻撃を再開す︑へく︒ＡＢＣからＦ・ＡＢＣに入った︒

五月五日︑皆より一足さきにＡＢＣに入った大塚︑松田は︑住吉と状況を話しあったが︑住吉は︑現場の意見を信用してもらえないといって償がいしていた︒隊員の高度順化が不十分であり︑このまま登頂態勢に入るのは危険で責任が持てない︒松浦︑植村が強いのはわかるが︑サウス・コルへもう一度登ってから登頂を行なう︑へきで︑酸素の使用も順化の出来た状態で考えるべきであるとし︑高所医学的な立場からの意見を強調した︒しかし︑私の考えでは︑順化はこれ以上の高度で日数をかけても期待出来ず︑むしろ︑酸素を積極的に使用して︑短期間のうちに登頂のチャンスをねらう態勢を作り上げるべきであり︑隊員の健康管理などについて協力するように話したが︑順化の点については合意に達しなかったしかし︑真の問題はこれほどまでに強くなった不信感であり︑それをもたらしたリーダー（56）

ト （1970年）
エペレス

シップの混乱であったといえる︒この日︑ＢＣから第一次登頂隊の松浦︑植村と平林︑渡部︑大森︑河野︑加納︑鹿野︑吉川︑安藤︑嵯峨野︑報道野口ら十二名はＣ１へあがり︑またＣ３以上で行動していた平野︑土肥︑神崎︑神山をＡＢＣに集合させた︒南壁隊小西︑伊藤はＣ４まで荷上げ︑ルート補修を行なった︒

五月六日︑ＡＢＣからサウス・コルへの荷上作戦の先陣として土肥︑神山はシェルパ十六名を率いてＣ３へ出発︒

松浦ら十二名はＡＢＣへ︑このうち南壁隊の加納︑吉川︑嵯峨野はＦ・ＡＢＣへ入った︒小西は単独でＣ４︵七五○○メートル︶を建設し︑入った︒またＢＣから田村︑中島︵寛︶がＣ１へあがった︒

この日︑スキー隊の三浦雄一郎氏はサゥス・コル下からの滑降を行ない︑途中で転倒したが奇蹟的に止まり︑無事

生還︑ＡＢＣに下って来た彼が﹁生きていることが不思議だ﹂と語っていたのが印象的であった︒

五月七日︑ＡＢＣから︑第一次登頂隊の松浦︑植村︑サポートの河野︑平野︑神崎︑シェルパのイラ・ツェリンほ

か四名はＡＢＣからＣ３へ出発︒いよいよ待望の登頂態勢への第一歩を踏み出した︒天候も安定し︑すべてが順調に運んでいる︒

サゥス・コルへの第一次荷上隊はＣ４へ︑Ｆ・ＡＢＣには田村︑中島︵寛︶が入り︑南壁隊も全員攻撃態勢に入り︑再び情勢は大きく動きはじめようとしていた︒南壁では︑吉川が不調の伊藤に代りＣ４に上って小西と合流した︒

五月八日︑第二次登頂隊として︑平林とサーダーのチョタレを指名する︒第一次登頂隊はＣ４へ進む︒

土肥︑神山の率いるシェルパ十六名のサゥス・コル荷上隊は︑この日十名がサウス・コルへ到達︑酸素︑食糧︑テントなど一五○キログラムを荷上げした︒

南壁では︑小西︑吉川がＣ５からルートエ作に出発︑七八○○メートルまでザイルを伸ばした︒逆層がところどころあり︑昨秋の氷壁と違ってなかなかピッチがあがらず︑二人とも手こずったらしい︒

五月九日︑第一次登頂隊︑サポート隊は予定通り順調にサゥス・コルにＣ５を建設して入った︒第二次登頂隊一行

Ｊ

／１

７
５

（58）

はＣ４に上る︒一方サウス・コル第二次荷上隊は平野や神崎に率いられたシェルパ十五名がＣ４からサゥス・コル

に到着︑約一三○キログラムを荷上げした︒これで︑サウス・コルへの大荷上作戦は完了した︒

南壁は︑加納︑嵯峨野がＣ４に︑田村︑中島︵寛︶がＣ３にそれぞれ入り︑小西︑吉川はＡＢＣに下った︒南壁のＣ４は落石の危険が大きいために︑第二次偵察隊のとき以来そのキャンプサイトが問題となっていたが︑他にはどうしても適当なところがなく︑二次偵のときと同位置にテント台を設置して設営した︒

五月十日︑東南稜上では登頂の態勢が完了した︒第一次登頂隊は河野とシェルパ五名のサポートを受け︑インド隊と同位置︵八五一三メートル︶に最終キャンプＣ６︵四人用テントー張︶を建設︑河野らはサゥス・コルへ下った︒
第二次登頂隊一行はサウス・コルへ入った︒

南壁の加納︑嵯峨野はシェルパー名をつれてルートエ作に向かった︒小西は﹁逆層でグレード四級ぐらい︑極めて悪く落ちそうな気がした﹂と語っていたが︑加納らは﹁順層で︑快適なクライミングあった﹂と報告しており︑この高さでの岩壁登肇の複雑さを物語っていた︒以下加納の報告から引用しよう︒﹁七八○○メートルで小西らが残したザイルを加え九本︵四五○メートル︶を背負い︑酸素を使用しながらルートの開拓に進む︒乱雑に岩を積み重ねたような難場に変り︑傾斜は四十五度以上となった︒二人はアイゼンを脱ぎ︑素手で登った︒右手に色あせた一○メートル位の固定ロー・フが見える︒昨年の第二次偵察隊がフィックスしたものであろう︒七八五○メートル︑岩相は変って砂粒の固まったような脆い︑ハーケンの効かない嫌な岩となる︒行く手に高さ

一○メートル︑長さ一○○メートルぐらいの魚の背びれに似た岩峰がそそり立っている︒去年の第二次偵察隊はこれの右端から︑Ｖ字状の右俣︑いわゆる右雪田に入ったのであるが︑今回は左雪田に入る︒トップは嵯峨野に代る︒それほど難しくない階段状の岩場を左へトラ寺ハース気味に登って三ピッチ伸ばすと︑ザイルがなくなってしまった︒八
○五○メートルであった︒

ノこの地点から上部の岩壁を観察してみると︑たどって来た左俣のクーロアールはこれから先でさらに二本に分れている︒右は一○○メートル前後の垂直の岩で頂上に近いが登肇はほとんど不可能である︒左は約五五度の傾斜で西稜

三日好天に恵まれれば︑ここからの頂上へのルートは必ず見つけられると思う︒﹂に抜けているように思える︒これにはチムニーがあり︑傾斜も五十度前後で登れそうであるが︑登り切った上部は見えないので分らない︒あと二一方︑Ｃ３からＣ４に上って来た田村︑中島︵寛︶パーティーは︑加納︑嵯峨野パーティーを迎え︑打合わせをしながら明日の登鑿準備をしている時︑中島がこぶし大の落石を右膝に受け打撲傷を負って千載一遇のチャンスを逸した︒また︑加納は︑下山中︑Ｃ３の下でソフトボール大の落石を腰に受け負傷した︒

南壁で今日二人が相次いで落石により負傷したとの報告を聞き︑期日の遅れ︑戦力の欠如などを考盧し︑これ以上落石の危険にさらすことは出来ないと思い︑南壁の断念を決意した︒
五月十一日︑第一次登頂隊の松浦︑植村が東南稜から登頂︒
以下︑第一次登頂隊の手記により報告しよう︒﹁快晴無風︒長田の予報通りである︒昨夜は毎分一リットルずつ睡眠用の酸素を使用し快適に眠った︒四時四十分起

床︑マシュマロ五個に紅茶の簡単な朝食︒完全装備をつけ︑テルモスにレモンティーを入れ︑マシュマロ一袋︑フランス製酸素ボン識へ二本の他一六ミリＴＶ用カメラ︑スティールカメラなど︑十五キロの荷を背負い︑六時十分出発︒

二人はアンザイレンをして毎分三リットルずつ酸素を吸いながら一歩一歩確実に登る︒南峰へ続く傾斜約四十度の氷のナイフリッヂ︑右はチ寺ヘット︑左はネパールに鋭く切れ落ちている︒毎分四リットルと酸素を増し︑ところどころ

四つんばいになるところもあったが慎重に登り︑八時三十分南峰︵八七六三メートル︶に到着︑ここで新しいボンやへに替え︑使用中のものを下山用に置いた︒のこぎりの歯のような雪稜が頂上へ続いている︒ヒラリーが苦労したという一○メートルぐらいのチムニーには雪がつまっており︑簡単に登れた︒ニセの頂上に幾度かだまされたが︑九時十（59）

卜 （197()年）
エペレス

分頂上に着く．最終キャンプから三時間︑一度も休まず︑快調に登った︒頂上は二人がやっと立てるぐらいの狭い︑

雪の深い展望台であった︒そこには世界最高地点の雲一つない素晴らしい︑三六○度の大パノラマが拡がっていた︒

マカルーやカンチェンジュンガが︑そして北のチ今ヘット側の赤茶けた高原の遠くにピラミッド型の高峰が三つ四つ︑ノース・コルも手にとるように見える︒二人はムービーや写真をとりまくった︒

成田の写真と遺品︑そして登頂するまではといって禁煙を誓っていた彼にピース一箱︑マッチを添えて頂上の雪の中に埋め︑その上に日の丸とネパールの国旗を広げた︒こらえようもなく涙があふれた︒

一時間はあっという間に過ぎた︒頂上直下で手当たり次第に石を拾い集め︑下山にうつった︒﹂

無事登頂の大任を果した松浦︑植村は︑十一時四○分Ｃ６に帰着︑第二次登頂隊の平林︑チョタレに迎えられ︑登頂の模様︑上部ルートのあらましを伝え︑熱いレモンティーを飲んで更に下り︑Ｃ５午後一時着︑ここからはサポート隊の河野︑シェルパと共に一気にＡＢＣまで下った︵午後五時三十分着︶︒好天に恵まれ︑酸素を十分に使って安全確実でスピーディーな文句のない登頂であった︒

五月十二日︑第二次登頂も︑若干の風はあったが︑前日同様の好天に恵まれた︒Ｃ６五時五五分出発︑ボン寺へ二本

他を背負い︑毎分三・五リットルずつ酸素を吸いながら︑松浦らのラッセルに導かれて︑南峰へ八時五分着︑頂上には九時四五分到着︑第一次隊と同じ快調の．ヘースである︒一○時一五分頂上を後に下降をはじめる︒下山中︑ボン︑へのトラブルで八二○○メートル付近で酸素がゼロになり︑トランシーバーでサウス・コルに連絡︑安藤らのサポートに迎えられ︑十五時四五分無事Ｃ５に帰着︑その日はＣ４に下る︒ＡＢＣでは︑終始登頂の模様がトランシーバーで受信され︑手にとるように分ったので少しの不安もなかった︒

第一次︑第二次登頂の完壁な登頂のニュースに接し︑この日南壁の計画断念を発表し︑残された七日間で最後の力を結集して︑東南稜から再度︑第三次︑第四次の登頂を試みることにした︒（60）

第四期︵五月十三日 二十一日︶︲ｌ東南稜からの第三次︑第四次登頂の失敗︑登山終了Ｉ

一応二度の登頂は果たしたとはいえ︑最後の力を振りしぼってトライをすべきだ︑と私は考えていた︒特に南壁をいろいろな角度からもう一度しっかり見ておく必要があると思い︑われわれが登った南西壁でなく︑南壁や南稜などの状態を偵察する目的をもって︑サウス・コルへ直登するルートをとることにした︒また︑登頂は最終キャンプからと︑サゥス・コルからラッシュ・アタックするものと同時に二隊が行動するようにした︒
この期の運行計画は松田がまとめ︑荷上げ管理には松田︑鹿野があたった︒
計画内容は次の通りであった︒

仙南面偵察︑大クーロァール試登隊︑吉川︑嵯峨野伊藤︑シェルパ三名︑五月十三日ＡＢＣ出発︒②第三次登頂は五月十九日Ｃ６から田村︑イラＣツェリンの二名︒③第四次登頂︑五月十九日Ｃ５から頂上往復︑小西︑ピンジューの二名︒

側サゥス・コルへの荷上隊は︑鹿野が指揮してシェルパ二十名にて行なう︒五月十四日ＡＢＣ出発︒⑤サゥスコルでの指揮は藤田がとり︑大森︑吉川︑伊藤をスタンやハイさせ︑Ｃ３には松田︑鹿野が入る︒またこの間
渡部と報道カメラマン二名︵野口︑原田︶をサウス・コルに登らせる︒

今年の南壁隊は散々であった︒計画が中断されたり︑盛りあがりかけ︑いい型になって来た矢先に落石の事故︒せ

めて︑このステージで︑予定通り東南稜パーティーのサポートを受けて頑張れば︑南壁の核心部である八五○○メー
トルまで手が届いたかも知れないことを思うと︑不運といわざるを得ない︒

五月十三一日︑吉川︑嵯峨野︑伊藤の三名︑シェルパー一名は︑Ｃ３へ向かったＣ撤収にそなえ︑アイス・フォールの(61)

i (1970年）
エペレス

ルート補修に︑平野︑土肥︑神崎︑神山の四名が下る︒

五月十四日︑サウスコル荷上隊鹿野他シェルパ二十名が出発︑いよいよ最終ラウンド開始である︒ＢＣへ向け松
浦中島︵寛︶︑植村︑安藤︑報道三名が下って行った︒

五月十五日︑吉川隊は︑Ｃ３からローッェ・フェース下部をトラ︑ハースしてジェネやハ・スパーの左側の氷の斜面を

登
︑前
前日
日︵
︵十
十四
四日︶七三○○メートルまでフィックスしたザイルを更に七六五○メートルまで伸ばした︒鹿野ら荷登りり︑上隊はＣ４へ進む
五月十六日︑荷上隊は無事サウス・コルへ荷上げ完了︒

天候は︑このところ亜熱帯性高気圧の影響で︑午後になるときまって曇り︑降雪︑雷の発生というパターンにな勺て来た

五月十七日︑藤田︑田村︑大森︑渡部︑野口︑原田︑イラ・ツェリン他シェルパ六名はサゥス・コルへ午後二時到着︒吉川隊は︑七時三○分Ｃ３を出発︑大クーロァールを直登して一三時サウス・コルに到着︒約一○○○メートルの標高差を五時間三十分で登る快調な︒ヘースであった︒

サウス・コルは風が逆のチやヘット側から吹き︑雪まじりの天候となった︒夕方から夜半にかけて︑ＡＢＣ十五セン

チ
︑Ｃ
Ｃ３
３二
二十
十セ
センン
チベ
チチ
︑︑
ＣＣ
４４
−二十五センチの積雪︑Ｃ５では膝までも積り︑ローッェ・フェースの雪崩の危険も生じ︑Ｃ
４︑Ｃ３は警戒態勢に入る

五月十八日︑ＢＣの長田は︑ファクシミリの天気図による気象の解析に苦しめられた︒﹁今日よりは明日の方がよいであろう︒天候は上向き﹂との予報で︑各キャンプは登頂態勢に入った︒

この朝︑サウス・コルでは︑イラ・ツェリンが不調を訴え︑嵯峨野がこれに代る︒視界が悪く風雪︒出発をしばらく見合わせ待機していたが︑九時一○分シェルパ五名のサポートを受けてＣ５出発︑Ｃ６に入った︒小西︑ピンジュ（62）

Ｉ隊もＣ４からＣ５に入る︒最終ラウンドの最後のシメとなった︒明日の好天を祈るのみであゑ
五日十九日︑風雪

ＡＢＣはＢＣから受けた特別気象通報を各キャンプに五時︑六時︑七時に通報︒﹁気圧の谷通過直後の型で頂上付

近は風速十三メートル位で強まる見込み︒雲におおわれるであろう︒午後は雷雲が発生する模様﹂各キャンプは待機のまま時が流れたＣ６では朝四時から起きて準備をしたが︑嵯峨野のレギュレーターが故障のため酸素がどんどん洩れてしまう︒
サウス・コルでは風強く︑視界も効かず待機︒

時︑
︑天
天候
候好好
八時
示天の見込みなしと判断︑行動中止を決定した︒撤収を指示し︑ローッェ・フェースの雪崩に気をつけるよう注意した︒

酸素︑食糧など余裕のない現状では︑これ以上ねばり︑強行するには状況が悪すぎる︒サウス・コルで張切っていた小西︑ピンジューらの様子を見ると藤田は判断に苦しんだことであろうが︑これでよかったと思った︒

Ｃ６から下山した田村︑嵯峨野と合流し︑下山にかかったが︑ジェネバ・スパーからローッェ・フェースのトラバ

ースにかかるとき︑先頭のピンジューの足もとからスパッと雪が割れ大きな表層雪崩が出て一瞬驚いた︒

午後四時︑藤田ら十八名は全員無事にＡＢＣに帰着し︑二十一日ＢＣに下り︑全登山活動を終了した︒︹資料︺成田潔思隊員のカルテ︵住吉の記録から︶三月二十三日︑ＢＣ着︒特に異状なし︒

三月二十四日︑発熱︵三十八度︶を訴える︒咳卿喀疾あり︒問いただすと︑昨日から︑セキ︑タンあり︑体がだるいとの由︒︹投薬︺気管支炎気三月二十五日︑熱︵三七・七八度︶セキ︑タン︒︹投薬︺注射︑抗生剤︒

管支肺炎剤︒（63）

ト （1970年〕
ス
Lエナ、

二週間低所に降りる︒︵勿論単独にて歩行︶

四月二日︑熱︑ほとんど平熱︒セキ︑タンなし︒食欲漸次増加︑脱力感も軽減︒このままでＢＣ生活するも普段の健康をとり戻せ

三月二十六日︑熱︵三七度台︶セキ軽減︑タンなし︒︹投薬︺点滴注射補液︒
三月二十七日

九日︑︹大森談︺日に日に元気になり︑普通以上の食欲もある︒普段の健康をとりもどした︒

ると思ったが︑松方隊長のロプジェ到着が四月二日なので︑大森と共に一
四月三日

四月九日 十三日︑ＢＣにて生活︑アイス・フォール極めて危険︑ポーターの事故もあり︑計画的な高度順化のための行動出来ず︑士一百︑ロー

四月十四日︑ＢＣ←Ｃ１︒成田の言によれば︑Ｃ１に着く頃︑前胸部に軽い痛みがあったが︑久し振りに喘ぐような呼吸をしたので筋肉痛と思っ

ラ・ピークの支稜に高度順化のため登る︒特に身体上の訴えなく快調︒

た︒翌日︵四月十五日︶は軽くなった︑とのこと︒呼吸数多く︑前胸部に痛みがあった様子で︑これが筋肉痛かあるいは心臓の︵狭心症のようなも四月十五日︑元気︑特に訴えなし︒私︵住吉︶はＢＣからＣ１へ上る︒私自身︑成田の高度順化には︑ＢＣの病気があるので特に配慮していたのの︶痛みか分らなかったが︑大したことはなかった模様︒

四月十六日︑ＡＢＣにどんどん隊員が登るので私︵成田︶もＡＢＣに入りたい︑といっていたが︑順化不良として大森ドクターとアンザィレンしで体調を聞いたところ︑とても元気で︑何も訴えることはなかった︒て行けるところまで行って引返す︒無理をしないこと︑を条件として行動︒結局半分の行程でＣ１に引返すが︑疲れましたの言︒今後私︵住吉︶の四十七七日日︒︒私︵住吉︶と︑神山と共にＣ１にて荷物の発送︑整理︒この日錦織ＡＢＣよりＣ１に夕刻下る︒疲労大なるも元気にわれわれ三人と四月
月十

言う通り行動のことと笑いながら約束︒

四月十八日︑錦織︑嗜眠状態なるも応答正確なるため︑疲労大なるのみと考える︒脈脾九十︑緊張その他良好︒水分摂取に留意︒成田︑住吉︑神歓談の上就寝︒

四月十九日︑前夜︑錦織︑応答正確なるも不穏な感じするため︑住吉二時間毎に脈脾を詞へる︒午前三時︑脈不正︑弱︑数頻脈︒直ちに酸素吸山と共に荷物の発送︑整理︒ト｜フンシー等ハーによるＢＣとＡＢＣとの連絡に当る︒極めて元気で三人で愉快に仕事をする︒

入︒暖かくなった︑今までのことをどうもはっきり記憶していないという︒この間成田は︑住吉︑神山と共に酸素吸入の準備︑その他で朝まで不眠︒しかし三人とも元気︒住吉︑成田は十八︑十九日︑徹夜のため頭痛ありしも︑十九日午後になおる︒午後︑錦織点滴注射︑酸素続行中︒食欲出四月二十日︒錦織午前二時真夜中ｌＣ１にて就寝中不在︒おどろき住吉︑成田︑神山の三人で叫び探すと︑シェルパのテントにいる︒ホッとし︑る︒やはり嗜眠傾向あるも︑起坐活発自由となる︒

へ上る︒午前午後︑成田︑住吉と共にＣ１にて荷物の発送整理︑トランシー尋ハーの応答︒午後︑錦織︑点滴一︑○○○ｃｃ︒勿論酸素吸入は続行

テントにつれ戻し︑再度酸素吸入開始︒錦織の意識不正を再確認︒すぐに就眠す︒われわれ三人も就眠︒午前︑神山︑中島︵寛︶はＣ１からＡＢＣ中︒点滴後健自分で昨夜のこと︑即ちシェルパープントに行ったことを思い出す︒正常識かなり取り戻す︒同時に食欲増進︒ＢＣに降ろしたいが︑（64）アイス・プォールの危険を考え︑Ｃ１にて酸素吸入続行と点滴注射施行の方針にする︒

四月二十一日︑錦織︑昨夜熟睡の由︒六時一五分︑ＡＢＣからの指示で酸素器具をＣ１よりＡＢＣに送る︒そのあとテントにて成田︾住吉︾錦識︑︑︑井上でゆっくり朝食をとる︒十時三十分︑植村︑井上アンザイレンしてＡＢＣへ︑成田︑ダワ・ノルブ︑アンザイレンしてＡＢＣ往復の
織
︑植
植村村

ため
め出
出発
発︒︒成田順化程度不明のため荷物なし空身︒ダワ・ノルブに粥成田の状態を説明して︑空身で同行させる︒決して無理せず︑どこからでも引

夕方四時︑成田︑田村︑ダワ・ノブルＣ１着︒続いてＡＢＣから長田︑平野︑伊藤らＣ１着︒

返すこと︒

成田前胸部の痛み訴えるも︑極めて元気で︑Ｃ１に初めて登って来たときも同じ痛みがあった︑明日ＡＢＣに登ってはどうか︑と尋ねる︒私︵住吉︶ＡＢＣに登るのは︑もう二度往復したあとでなければだめだ︒私と一緒に行動すること︑監視つきだ︒胸の痛みは筋肉痛と思うが︑痛ければ︑ません︒住吉︑順化していれば楽に感じないだろう︑とこのような会話をしながら夕食を待つ︒

錦織の使っている酸素を吸ってみたらよい︒一分間二リットルで十分位やって見よ︒成田二度酸素吸入するも酸素を吸っても少しも痛みは楽になり成田︑胸部痛で食欲ないとて︑オジヤ半分のみ︒続いて両腕のシビレ︑だるい感じを訴える︒しかし一言一言して六人で楽しく食べ︑デザートに

その間︑錦織に点滴注射︒住吉施行︑成田助手︒夕方六時頃夕食︵住吉のテントに六人︑成田︑住吉︑錦織︑田村︑長田︑平野︶︒

このと
とき
き︑
︑突
突然
然︑
︑金成田の正面にいた平野の不穏な表情で私が成田︑成田と呼ぶも答えなし︒返事せんか︑と重ねて呼びかけるも返事なく︑すぐ成

果物の缶詰を開ける︒

ィリン︑テラブチク︑ピタヵンファー等︶施行するも全然反応なし︒午後八時五十分瞳孔白濁を初め︑治療中止し死亡確認す︒

田のそばに行って診るにすでに︵六時二十五分︶脈はふれず︑呼吸停止︑瞳孔中等度散大︒直ちに酸素吸入︑人工呼吸︑注射︵カルニゲン︑ネオフ

付記本稿のミヘレスト登山については別に﹃一九七○年エ︽へどく卜登山隊報告書﹄が公式報告書として刊行されている︵編者︶︒（65）

ト (1970年）
エ&ベレス

マカ

一九六六年︶−登頂︵一九七○年︶
Ⅱ東南稜初登墓Ⅱ

原真

浅見正夫

当
︑そ
その
のヨ計画の中心にあった人たちは︑アンデスのアコンカグァに転進して︑同峰の南壁を登ることに成功した
当時
時︑政府の登山禁止令とぶつかって︑実現の機を得ないままに中断されることになった︒

日本山岳会東海支部で︑マカルー計画が最初に企画されたのは一九六五年であった︒しかし︑その計画はネパール

出発まで

ﾉレ

しかし︑ネパール政府は新しい登山規則をなかなか発表しなかった︒そのために︑六九年の計画実行は不可能にな

八月には︑マカルーを含む三十八峰の登山解禁が発表された︒

ー計画は︑翌六九年を目標にして準備が再開されることになった︒四月の支部総会では委員会がつくられた︒そして一九六八年一月︑近くヒマラヤ登山が解禁されるという知らせが︑ネパール政府から日本外務省に入った︒マヵル

その後︑東海支部内では︑有志がヒマラヤ解禁を待ちつづけて三年が過ぎた︒

へ

〔66）

マカルー登頂（1970年）

り︑同年には登山許可の入手を目的とする偵察隊を派遣することになった︒

偵察隊は︑松浦正司を隊長とする五人からなり︑六九年二月二十三日に日本を出発し︑二十四日にカトマンズに着いた︒松浦は︑約二○日間を費してネパール政府と交渉した結果︑三月十三日に待望の登山許可証を入手した︒ネパール政府は︑マカルー隊に許可を与えるとともに新しい登山規則を発表した︒この許可は︑日本隊に与えられた最初のものであると同時に︑新しい登山規則によっておろされた世界最初の許可でもあった︒

偵察隊は︑三月十九日にダラン・バザールを出発してマーカルヘ向かった︒シプトン峠越えの事情を調べたあと︑

四月六日にバルンポカリのほとりに︑ヘース・キャンプを作った︒そこに五月九日まで滞在し︑東南稜サウス・コルまでの偵察をすませた︒その後カトマンズにもどり︑ヒマラャン・ソサエティを通じてシェルパ三十六名と雇用契約を結んで帰国した︵﹃山岳﹄第六五年参照︶︒

翌七○年に組織された本隊は︑東海支部の力を結集し︑全国からも人材を集めた強力な隊であった︒名古屋財界から強い資金援助を受けた隊の公式の名称は↑︷弓言曽宮口のの①旨四冨盲向苔＆園︒口后ご︺﹀といい︑登山のほかに高所医学︑地球科学︑血清疫学などの学術上の目的も持っていた︒隊は二つにわかれ︑登山隊は春に︑地球科学隊は秋に派遣された︒この学術遠征隊の総指揮は熊沢正夫︵東海支部長︶︑隊長は伊藤洋平︵同副支部長︶であった︒この二人は登山隊のキャラバンに途中まで参加した

登山隊の登筆隊長は原真︵隊長代理︶︑頂上攻撃隊長は市川章弘であった︒登肇隊員十六名︑写真家一名︑朝日新聞

記者一名︵四月二十六日︑おくれて参加した︶の総勢十八名で︑シェルパは二十五名であった︒

総経費三
三八
八四
四○
○万
万円
円︑
︑匙
隊荷総重量十一・五トン︑ポーター数往き四四○名︵ダラン出発時︶︑帰り七○名︵ベースキ
ヤンプ出発時︶であった︒（67〕

＊ダワ・テンジン︵ナムチェ︶︑＊ラクパ・ツェリン︵ナムチェ︶︑＊アン・ノルブ︵ナムチェ︶︑ペンバ・ノ

ルブ︵ロムゾ︶︑ダワ・トンデュップ︵ナムチェ︶︑ラクパ・ゲルブ︵ナムチェ︶︑ダ・ヌー︵チャウンリヵルヵ︶︑ピンゾー︵ターメ︶︑パサン・ドルジェ︵ナムチェ︶︑ピンゾー︵ナムチこ︑ギャルッェン︵ターメ︶︑プルバ・テンジン︵ターメ︶︑ダワ・ノルブ︵ポルテ︶︑ラクパ・ドルジェ︵ターメ︶︑ペンバ・ギャルッェン︵チャウン（68）

隊員は次のとおりである︒

総指揮熊沢正夫吊歳︶

隊長伊藤洋平聡歳︶
隊員原真詞歳︶登肇隊長
市川章弘︵認歳︶頂上攻撃隊長

田中元翁歳︶︑尾崎祐一詞歳︶︑松浦正司弱歳︶︑尾上昇翁歳︶︑

川口洋之介免歳︶︑後藤敏宏免歳︶︑吉原正勝孟歳︶︑長谷川勝昆歳︶︑

橋本篤孝勗歳︶︑越山将男ｎ歳︶︑生田浩急歳︶︑浅見正夫盆歳︶︑中世古直子翁歳︶︑芦谷洋子弱歳︶︑白籏史朗諦歳・写真家︶
谷久光︵拓歳・朝日新聞記者︶
シェルパは次のとおり︵鶚印は上部で活躍した特に優秀なシェルパである︶︒

サーダー＊ミンマ・ツェリン︵ターメ︶

考釧フ公アン・ツェリ
け︾宰率ルパサン・ニマ
ポーター

高所＊カル＊マタ︵．
カ︵ルマ
タク ト ー ド ︶ ︑ ＊ ド ル ジ ェ ︵ ワ ル ン チ ュ ン ︶ ︑ ＊ ラ ク パ ・ テ ン ジ ン ︵ ナ ム チ 己 ︑ ＊ ア ン ・ ニ マ ︵ タ ー メ ︶一マカルー登頂（1970年）

リエゾン・

オフィサー

テ一
イ
リカルカ︶︑ウ
ウガ
ガテ

Ｇ．Ｃ・タクール

行動記録︵タクトード︶もパサン・ダワ︵パンボチご諺ナワン・テンジン︵ナムチェ︶︑

本隊十五名は︑二月十四日に東京をたち︑翌日カトマンズに着いた︒ネパール内で三名の先発隊と合流した︒

二月二十日︑カトマンズから空路ビラトナガールに至り︑その日のうちに車でダラン・バザールに着いた︒二月二十二日にキャラバンが開始されたが︑ポーターが予定通り集まらず︑隊は二分されることになった︒主力は八○名のポーターとともに先行し︑六○名のポーターによる後発隊が三日あとにダラン・バザールをたってこれを追った

途中で少しずつポーターを入れかえながら︑アルン川にそって暑く長いキャラバンが続いた︒

三月四日︑最奥の部落ブンキン︵セドァ︶に着いた︒後発隊も翌日到着し︑全員がそろった︒ここからながめられるシプトン峠方面の山々には︑まだ雪がたくさん残っていた︒アメリカ隊︵一九五四年︶もフランス隊︵一九五五年︶も︑この峠を三月の下旬に越えているが︑それでも大変な苦労をしている︒東海支部隊はここを三月上旬に越えようとしている︒大きな困難が予想された︒

峠越えの準備の第一は︑セドァ地域でポーターを募ることであった︒隊員とシェルパの説得で︑ポーターは少しず

つ集まってきた︒第二に︑雪の中を歩かせるので︑ポーターに靴を用意する必要が生じた︒これは︑キャラバンの沿道の大きな部落カンドバリで︑ゴム底のズック靴を三○○足手に入れることができた︒

三月九日︑まず一六○名のポーターでブンキンを出発した︒あとには四名の隊員と五名のシェルパが残って︑ひきつづきポーター集めをやることになった︒●

先発隊は三月十日に三四○○メートルの稜線に着いたが︑夜半から猛吹雪になった︒吹雪は翌十一日いっぱいつづ

（69）

●

定された︒荷物はいったん峠の近くにデポされ︑ポーターは空身で峠のむこう側の森林地帯へ移動した︒そこからデポ地へ荷物を取りにひきかえした︒隊員たちも荷物を運んだ︒

キャラバンの主力が峠を越えたのは三月十七日であった︒約三分の一の荷物が途中に残されて後発隊にまかされることになった︒主力は一刻も早く︑ヘースキャンプに着いて︑登山活動を始める必要があった︒しんがりは松浦と浅見にまかされた︒

三
二十
十日日
三月
月二
︑︑尾上以下三名の隊員が︑シェルパ一名︑ポーター四名をつれて先行することになった︒彼らは︑三月二十二日にバルン氷河に入り︑四七○○メートル地点にベースキャンプを設営した︒二十四日に主力が到着し︑しんがりの二隊員をのぞく全員が今ヘースキャンプに集まった︒キャラバンは三○日間の長きにわたった︒ベースキャンプ
地は︑マカルーの南面がす︑へて見える明るい谷間であった︒

三月二十五日から︑アイス・フォールの偵察がはじまった︒中央部に雪崩に対して最も安全なルートがひらかれた︒

三月二十七日︑アイス・フォールの中の五三○○メートルの地点にＣ１が建設された︒三十日にはアイス・フォー

ルを抜けた五九○○メートル地点にＣ２が建てられ︑四月一日にはサウス・コル直下の六五○○メートル地点にＣ３︵ＡＢＣ︶が建設されたＣ３の建設までは︑非常に早く事が進んだので︑四月のうちに頂上がおとせるかもしれないという楽観論もうまれた︒ところが︑Ｃ３の上でルートは急に困難になった︒この稜線上へ出るための急な斜面は︑高さからみてちょうど（70）

き︑前進も退却もできなくなり︑薄着のポーターの身に危険が感じられた︒十二日になって晴間が少し現われた︒ポーターはすゃへて村へ下ってしまった︒嵐の山中に︑隊員とシェルパが荷物とともに残された︒風雪は四日間吹き荒れ○

天気の回復した三月十四日︑峠越えが再開された︒雪の稜線のところどころに︑ポーターたちのためのロープが固たマカルー登頂（1970年）

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（72〕

マカルー登頂（1970年）

強い高度障害にかかる範囲にあった︒多くの隊員がこの斜面で高山病にやられて退却した︒サウス・コルから直接鋭い岩稜に取りつくことはできず︑左へトラバースしてから稜線へ出るルートが取られた︒斜面にはすべてロープが固定された︒ここからユマールが使用された．

十八日︑Ｃ３を出た六名の隊員によって稜線の上に出るルートが試登された︒岩壁と雪壁の二カ所で登肇が試みられたが︑雪壁に取りついた越山︑浅見が稜線に出ることに成功した︒翌日︑田中︑尾崎が昨日のルートから稜線上を偵察し︑ドームの上にかなり広いキャンプ地を発見した︒ここはテントが一○くらい張れそうな︑東南稜上唯一の平らな場所だったが︑北︵チ寺ヘット︶側は大きな雪庇になっていた︒

四月二十四日︑ドームの上にＣ４が建設された︒標高七二○○メートル︒Ｃ３の建設から二十三日目であった︒Ｃ

４建設にこんなに多くの日数を要した理由は︑第一に隊員の多くが高山病にかかって進めなくなったこと︑第二に︑ルートが困難であったこと︑第三に︑強い西風のためにシェルパが動きたがらなかったこと︑第四に︑補給能力が不十分だったことがあげられる︒Ｃ３︵ＡＢＣ︶までは短期間に大量の荷あげをする必要があるが︑そのためにはこの隊のシェルパの人数は不足気味であった︒このころから︑日本でたてられた補給計画には荷あげ量があまりに少なすぎるという︑致命的な欠陥のあることが認識された︒ベースキャンプでは原と松浦によって荷あげ計画が根本的に再検討され︑精密な管理体制が新たに作られた︒

Ｃ４から上の稜線は︑まずたいして問題のない雪稜が続き︑その先に難しいナイフリッジが現われ︑つづいて最大の難所であるブラック・ジャンダルムの岩壁がたちはだかっている︒

Ｃ４から見たブラック・ジャンダルムについては︑最初︑やさしいという報告が入った︒しかし︑実際には︑十七日間の悪戦苦闘のすえにやっと突破された︒この間強風がつづいた︒

五月八日︑今まで毎日つづいていた強い西風がぴたりとやんだ︒この無風快晴の中で最初にブラック・ジャングル（73）

ムを越えた田中や尾崎は︑稜線上に小さな岩穴を発見し︾そこにＣ５をつくった︒ロープは岩穴の中にまで張られた︒翌日︑二人は八○○○メートルピークを越えてサドルまで行った︒Ｃ６はここに作られる予定になった︒

Ｃ４からサドルまでのルートは︑困難な上に非常に長く︑多くのシェルパがナイフリッジやブラック・ジャンダル

ムで動けなくなった︒サドルに着いた二隊員は︑北側の氷河からサドルにらくに到達できることを発見した︒原隊長はＣ４の川口︑後藤に北側の氷河を偵察するように命じた︒二人は︑Ｃ４の上部の雪稜がナイフリッジに移行する部

分から︑懸垂で北側の氷河へ下るルートを作り︑氷河へおりた︒偵察の結果︑二つのことがわかった︒第一に︑氷河を通ってサドルへ行くほうが︑ブラック・ジャンダルムを越えて同じ場所へ行くより︑はるかにやさしいこと︒第二に︑氷河から東南稜とは反対側の東稜にかなりらくに登れそうで︑もし東稜にルートを変えれば︑最後の登華は東南稜よりずっとやさしくなるのではないかということ︒しかし︑第二点はあくまで推測であった︒

偵察の結果︑戦術を変更すべきかどうかという問題が発生した︒五月十三日︑ＢＣ︑Ｃ４︑Ｃ５の間で無線機を使ってこの問題が検討された︒上部の隊員の意見は︑変更すべしというものと︑すゃへきでないというものの二つにわかれて対立した︒すでに五月八日から無風快晴が続いており︑モンスーンがはじまりかけていた︒東南稜に固執すれば失敗の可能性が大きくなるかもしれなかった︒ルートを東稜に変更することにも賭けがあった︒ＢＣの原隊長は︑ルートを変更せず最後まで東南稜を登るという決断を下した︒そして︑この先荷あげルートとしてはブラック・ジャンダ

ルムを越すことはやめて︑氷河上のルートを使うことになった︒この間一部の隊員の間では感情の対立も発生した︒
五月十五日︑この氷河上の七三○○メートル地点にＣ５がつくられた︒

五月十八日︑Ｃ５を経由した川口︑後藤は二名のシェルパとともに氷河からサドルにあがり︑そこから一○○○メートルくらい稜線上を頂上側に登ったところにＣ６を建設した︒標高は七八九○メートルであった︒

ところが︑ここで︑二人の持っていた無線機が故障するという思わぬ事故が発生した︒五月十九日と二十日の二日（74〉マカルー登頂(1970年）

間や二人はＣ６から預上へ向かう岩壁のルートを試登しや標高約八一○○メートルまでロープを固定した︒下のキャンプでは二人の行動について︑まったくわからなかった︒十九日にＣ６に入るためにＣ５を出発した二人の隊員は不調のためひきかえした︒このことがＣ６の川口隊を迷わせた︒川口隊は︑下から交替要員が来ないので二日間続けて

Ｃ６から上の試登とロープの固定をおこなったのであった︒補給がまにあわず︑二十日になっても下からはだれもＣ

６にあがってこなかった︒すでに一・二日前からモンスーンがはじまっており︑しばらくつづいた無風快晴はくずれて毎日雪が降っていた︒ＢＣと連絡のとれない川口は︑自分だけの判断で︑あす頂上を攻撃する決心をした︒

五月二十一日︑午前四時三○分に二人は酸素ボン寺へを一本ずつ背負ってＣ６を出発し︑頂上へ向かった︒出発の時

刻には快晴で星が輝いていた︒八三○○メートル付近で二人の酸素はきれ︑そこから先は酸素なしで登りつづけた

午後から天気は悪化し︑頂上稜線では強い風が吹き︑雪が舞っていた︒午後六時四五分まで登りつづけた彼らは︑頂上の直前までせまっていたが︑疲労の極限に達していた︒先頭の川口は︑三○○メートルぐらい先に頂上らしいピークを見た︒しかし︑彼は︑いくつかのピークにだまされてきたので︑それが頂上であるという確信が持てなかった︒

あとからついて来る後藤もかなりまいっていた︒進むべきか退くべきか︑川口は迷った︒もし直前のピークが頂上だ

ったら︑彼は大魚を逸することになる︒命が大切だ︒彼は前進を断念してひきかえす決心をした︒二人のひきかえし

地点は八四○○メートルを越えており︑眼前にあったピークは頂上であった︒下山を始めると川口は急に恐ろしくなった︒生きてＣ６まで帰らなければならない︒二人は八三○○メートルまでくだったところで︑ガスのために道をあ

や
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︑︑
差稜線上に雪穴を発見してビバークした︒川口は幻覚の中で仲間たちを見た︒風雪がよう
しやなく二人を打ちのめした︒

一方︑田中︑尾崎の二人は︑同じ日にＣ５を出発し︑ひどい風の中を夕方Ｃ６に着いた︒そして川口と後藤の行方不明がＢＣに伝えられた︒その夜︑川口と後藤はＣ６へ帰らなかった︒ＢＣでは︑二人はほぼまちがいなく遭難した（75）

ものと判断し事後処理の方法が検討されていた・敗北の色が強まり︑その夜は全キャンプが沈みきった気持になった︒

五月二十二日︑田中と尾崎は︑Ｃ６から上のロープの固定情況を調べるのと︑帰ってこぬ二人の捜索のために上に向かった︒そして︑固定ロープの終点近くでのろのろとくだってくる二人に行きあった︒二人は田中︑尾崎に助けられて午後六時三○分︑三十時間振りにＣ６に収容された．

おなじ日︑市川と浅見はブラック・ジャンダルムを越え︑Ｃ５からＣ６に向かいつつあった︒このチームは︑東南稜を完全にたどって頂上へ行くことを目的としていたために︑氷河上のＣ５を通らずにＣ６に向かっていた︒二人は深い雪に苦しみ︑夜の十一時にＣ６に着いた︒こうしてその夜︑Ｃ６には六人の隊員があつまった︒

Ｃ６の酸素ボン手へはＡＭＰ製三本しかなく︑疲労こんぱいの川口︑後藤の睡眠用に一本使ったので二本しか残っていなかった︒Ｃ３にくだったシェルパたちは力を出しきって︑これ以上補給する能力はなかった︒Ｃ５とＣ４には食糧も燃料もほとんど残っていなかった︒Ｃ４の判断では︑登頂のチャンスは明日を逃してはなかった︒全隊員があすの晴天を祈った︒

五月二十三日︑田中︑尾崎は約一時間の仮眠のあと︑午前二時三○分︑酸素ボン手へ一本ずつを持ってＣ６を出発した︒市川と浅見が彼らの出発の世話をした・まさに幸運な快晴がおとずれ︑マカルーは満天の星空につつまれた︒二人が頂上へのぼって行くこの日︑下では雪盲になった川口と後藤の救助作業が開始された︒ＢＣの原は各キャンプに強力な指令を与え︑隊員とシェルパの最後の動員を試みた︒Ｃ５から生田とミンマ・ツェリン︑ラクパ・ツェリンがのぼり︑目の見えない二人をＣ５につれてくだった︒不運にもＣ６に入れなかった越山は︑Ｃ４のアン・ニマをつれて︑一日で酸素二本と少しの食糧をＣ６に補給した︒Ｃ５からは︑吉原︑カルマ︑ドルジェが救援のためにＣ４に入った︒全隊員が無私の精神でＣ６を支えた︒

頂上に向かった二人は︑午後五時︑八三○○メートル付近の岩場の最後の部分に近づいていた︒ここで酸素がなく（76）ベース・キャンプからのマカルー東南稜
TheSouth‑eastRidgeofMakaluSeen fromB.C(byS.Sirahata)

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2問のアイ ス・フォールでのルート開拓

Route‑making
lakingin the lce‑fall betweenC. 1 andC.2(byS.Shirahata)

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アイス・フォール上部の氷壁

Iced face justabove the lce‑fal l(bvS.Shirahata

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7000m附近の幸直の登峯about 7000m）
Climbingup theSteep face, iceand rockmixed(by S.Shirahata)

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7400m附近の雪稜の登筆Cl imbingup theknife‑edged ridgeof7400m、 theSummit iSvagueiy
seenon the right.

(byS.Shirahata)

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ブラック・ジャンダルムの取付き (7500m附近）
Thebeginningof theBlackGendarmeatabout 7500m(byS･Shirahata)マカルー登頂(1970年）なった︒毎分一・五リットルずつ吸っていたが︑そのあとは酸素なしで登りつづけ︑午後七時一○分︑頂上に立った︒二人は月あかりの中をくだり︑翌二十四日午前三時三○分︑二五時間振りにＣ６に帰った︒晴天は最後までもちこたえた︒市川と越山は二度目の登頂の準備をしていたが︑下のキャンプラインにはもう物資はなくなっていた︒天気はくずれはじめていた︒ＢＣは全員に撤収を命じた︒

おわりに練りに練ったつもりの計画ではあったが︑振り返って見ると︑やはりいくつかの反省点がある︒

登山期間は︑ＢＣ建設から撤収まで六十九日の長きにわたった︒登頂は︑予定より二十二一日おくれた︒計画では六人から八人の登頂者を予定していたが︑実際には二人にとどまった︒種々の悪条件や計画の欠陥などが重なって大きく崩れ︑たえざる計画の修正によって事態は打開された︒

困難なルートに加えて︑東南稜が一○キロメートル以上の長さであったことが︑補給を難しくした︒ＢＣでは荷あ
大な偉力を発揮したげの管理に大変な労力がついやされ︑松浦が上にのぼらずにこれにかかりきった︒カードの使用や無線機の連絡が絶五月八日から六日間の無風快晴があったが︑この間には登頂することができなかった︒このことを考えると︑事前で果たされた︒の補給計画には失敗があったと反省しなければならない︒登頂は︑モンスーンがはじまってから幸運な晴天をつかん

固定ロープは五○○○メートル使われ︑荷あげにはユマール登高器が威力を発揮した︒
靴は西ドイツ製の三重靴を使用し︑良好な結果を得た︒

酸素の使用本数は一○○本で︑おもに睡眠中に使われた︒登頂者の頂上攻撃時における吸入量は︑毎分一・五リヅ（77）

トルであったが︑八○○○メートルの高所では毎分四リットル以上吸わないと︑酸素使用の効果は現われないと考えられる︒登頂は無酸素によって達成された︒二十五名というシェルパ数は不足ぎみで︑最低三十五名は必要であっC

付記本稿のマカルー登山については︑別に﹃遥かなる未登の尾根Ｉマヵルー一九七○年﹄︵茗渓堂︶が公式報告書として刊行されている︵編者︶

この成功は︑隊員たちの超人的な努力と︑団結と︑そして幸運とのたまものであった︒

このような大規模な遠征は協力のみが成功への唯一の足がかりである︒二人の登頂は全員の登頂を意味する︽

隊員数十六名はやや多すぎた︒十名から十二名くらいが適正であったといえよう︒

た

（78）

ダウラギリ登頂(1970年秋）

じた

ダウラギリ登頂二九七○年秋︶

折口二

込んできた︒﹁オメデトウ︑オメデトウ︑よくやったぞ﹂︒この時初めてダウラギリの頂きに立っていることを身に感てくる︒﹁われわれの四年間の悲願はついに成った﹂と︒同時にＢＣから隊長のハリのある声が︑がむしゃらに飛び時に十一時四十五分︒このでき事を各キャンプに連絡する︒第二キャンプ︵Ｃ２︶から河野隊員の元気な声が返っ年間の長い苦しい時の流れの終着駅として︑誠に申し分ない場所が足下にあったのである︒

ち︑さらに前進していった︒南面側にひと廻りし︑数歩足を運びあげるだけが残された仕事であった︒まもなく︑四われわれの遠い︑遥かなるダウラギリの頂きがほんの目の前に存在することを別段大した感激もなく見上げたのもう十メートルにまで接近していたのである・

較べれば︑それはまさに本物の姿をしていた︒そして︑その本物への最後の努力が稀薄な空気の中ではらわれた時︑

細い雪の稜線の一番奥に︑岩を混じえた小さな頂きが見えた︒これまで何度もだまされつづけてきた偽りの頂きに田

ゆるい傾斜となって西稜の方に流れおちてゆくこの小さな頂上に立って︑﹁これ以上高く登らなくてもよい﹂とい

（79）

川

が起こった︒﹁カルカッタ港湾スト﹂の報せを受けたのである︒

それまでに精力を使い果たしたわれわれには︑これは強烈なショックであった︒（80）

うことのみを本当にかみしめながら︑二人は青空の下に浮かぶ白き神々の玉座にしばしみとれていたのである◇

ヒマラヤの巨人へ

一九六五年六月︑アンデスの巨人・サルヵンタイ峰の登頂を無事果たしたＢＣでの祝賀会の夜︑誰もが酒に酔っていた︒そうしたはずみか︑星の降る夜空に向かって﹁次は八○○○メートルや﹂と誰かが叫んでいる︒そして全員がその言葉を口にし︑次々にぶつ倒れていった︒

テントに入ってからも︑声こそ小さくなったが︑ひびきは真実性をおびてきていた︒

帰国後︑われわれは早速若手ＯＢを召集して﹁八○○○メートル会﹂なるものを結成した︒

当時︑ヒマラヤ山系への登山は隣国との緊張などのため禁止されており︑カラコルムにしるネパール・ヒマラヤにしろ︑その解禁を待たねばならなかった︒その時機の訪れを待ちながら︑われわれは八○○○メートル峰の研究を進め︑会をもつごとに計画は具体性をもってきた︒そして︑比較的早く解禁されるであろうと予想されるダウラギリヘの接近が始められていった

ダゥラギリ″それは難攻不落の山と呼ばれ︑一九五○年のアンナプルナ登頂から始まる八○○○メートル開拓時

代にも︑最後まで人を寄せつけなかった巨大な山である︒われわれは︑こうしたダウラギリの魅力にひかれると同時

一九
九六
六七
七年
に︑一
年に
に一この山の偉容を目のあたりに見てきた偵察隊の報告に基づいて︑さらに強くダウラギリに取り組ん
つたのである︒、

1／、

むせるような夏の暑さの中で眼のまわるような毎日が続いた︒しかし︑全隊荷の船積みを目前に控えて一つの事件

でに

苦心の結果︑パキスタンのチヅタゴンまで船便諺そこからダッカ経由でカトマンズまで空輸するということに落ち着いた︒だがこのルートは︑過去の登山隊には使われていなかっただけに多くの不安を残した︒チッタゴンでの陸揚げと通関︑プロパン︑酸素ボン寺へ等の危険物の空輸など︒だが︑航空会社や現地在留邦人の協力と先発隊の苦労によって︑予想外に順調にゆき︑本隊が羽田を発つ前にすべての隊荷がカトマンズ入りしていたのだから︑結果としてこれ程安心な出発も珍しいことであった︒

前途に大いなる希望を抱いて八月七日︑本隊は日本を離れた︒

カトマンズでの煩雑な諸手続きと挨拶を終え︑ポカラ入りしたのは十五日であったが︑カトマンズーポカラ間の空
輸には︑ずいぶん手を焼いたことを付け加えておかねばならない・

八月のポヵラはまだモンスーンの厚い雲の中にヒマラヤの峰々を包み︑容易にその姿を見せてはくれない︒

十八日︑ポヵラのにぎやかな﹁牛祭り﹂を見物し︑昼から空港を借り切って子供たちとサッカーの試合をして︑トレーニングを兼ねて楽しむ︒翌早朝︑久々に晴れあがった空間の中に︑みぎ﹂とに浮びあがったマチャプチャレやアン

ナプルナの連峰をみる︒更に左方には遠く純白に輝やくわれわれの目標︑ダラウギリの姿をみつける︒あの山こそが
長い旅の終着駅なのである︒全隊員の顔に緊張がみられた一瞬である︒

巨人へのアプローチ

翌二十日︑︾キ ャラ零ハンは小雨の中に始まった︒二百人をこえる大行列がポカラを離れた︒第一の幕は切っておとさ（81）れたのである︒

暑い日は水の流れに手足をつけ︑ある時は全身をしずめて涼をとる︒雨の日はただ黙々と歩き︑何度も茶店に坐り込んではミルク紅茶をおかわりする︒ある者は目の色を変えて蝶を追い︑またある者はその日のニワトリを追っかけ

ダウラギリ登頂（1970年秋）

まわしている︒やがて今へ二に入り︑そしてタトパニに着く︒なま温かい温泉に旅の汗を流し︑身を清める︒キャラやハン中の難関はムリからダウラギリヘのマャンディ・コーラのルートである︒一九六七年の偵察隊は上からこのマャン
デイを下って来ているが︑十日近くも費やして苦労している︒

われわれはタトパニから先行隊を出し︑ルートの選定にあたらせる︒ジメジメしたこの谷筋は蛭の洗礼なくしては通過できない︒ヌシシナという植物の毒葉にしばしば身を当てて悲鳴をあげることも︑キャラ等ハン中に受ける試練である︒

コーナ︑ハン・コーラの通過は︑幸運にも橋があり難なく渡るが︑一日おくれの本隊の通過時は︑この橋が流され︑架橋に思わぬ時間をとる︒ポーターの橋工作技術には目を見張るものがあった︒慣れた手付きで竹の皮をむきとり︑
次から次へと丸木を固定してゆくのである︒

九月一日︑ついにマャンデイ・コーラの︑コルジュにつき当る︒そこから上部は氷河とモレーンの世界になり︑不毛の地となる︒その日︑半日を費やしてゴルジュ通過のルートエ作にあたる︒そしてすぐ上にある最後の草地︵三九○○メートル︶をわれわれの休養キャンプ地と定める︒

本隊と合流するまでに先行隊は︑ヘースキャンプ地を確定すべく︑モレーンと氷河の谷を登るが︑連日のガスのため周囲の状況を見極めることが難しい︒四○○○メートルを越えると多少頭痛を感じるが︑大したことはない︒

三日︑本隊と合流︑そして翌日はキャラ︑ハン最終日である︒ポーターの大部隊が氷河の中に入ってゆく︒氷河上を吹きぬける冷たい風の中を質素な服装と素足で登行してゆくポーターの姿は︑勇ましいというよりわびしいものに見える︒賃金を手にして思い思いに谷を下ってゆく彼らのうしろ姿も︑また︑一種のあわれを感じさせる︒とにかく︑十六日間のキャラ︑ハンは何のトラブルもなく終了した︒そして︑われわれは全身でダウラギリの巨人にぶつかる時を得たのである︒（82）

ダウラギリ登頂（1970年秋）

9

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（83）

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（84）

ダウラギリ登頂(1970年秋）

登掌・その一九月六日︑快晴の休養キャンプで登筆開始を宣言し︑四五○○メートルの高所順応を終えた者からＢＣ入りしてゆ○

十二日︑苦闘の末ついに上部へのルート開通︑そしてＣ１地点︵五○○○メートル︶に到達︒十五日︑全隊員と全イス・フォール全体を何時間も包んでしまう程である︒と思うだけで︑なつかしい気分になる︒時折︑アイガー岩峰からおこる落石はすさまじく︑そのまきあげる煙りはア

ス・アイゼリンがダウラギリ登肇の可能性を初めて北東稜にみつけたのも︑おそらくこの辺りに立ってのことだろうからはダウラギリの全容がよく見え︑特に北東稜が青空の中にくっきりと曲線をえがいている︒一九五八年︑マック

われわの行動は続く︒アイス・フォールの対岸に司令塔を設け︑ルートエ作隊に上部の状況を連絡する︒この場所

てている

至る
るところでわれわれの志気を挫折させ︑消沈させて追い返えす︒そのたびに地底深い所で不気味な笑い声をたは︑至翌七日から︑アイス・フォールの中にアイゼンとピッケルの音が響きわたる︒高さ四○○○メートルのこの迷路の高峰ダウラギリⅡ峰が美しい三角錐となって︑これもまた︑天空にそびえ立っている︒

ズタに裂けた氷をぶらさげたアイス・フォールとなって︑戸閉まりしているようである︒われわれの背後には︑未登ー岩峰がわれわれをにらみつけ︑上半は純白の鎧をまとい︑一分のスキも与えてはくれない︒ただ一つの入口はズタとも忘れて︑この急峻な白い巨人を見あげたが︑ただすごい威圧感のみを感じる︒足元には黒々とそびえたつアイガ

その日初めてダウラギリの全容を目のあたりにする︒しばし呆然として氷河の上に立ちすくんだ︒首の痛くなるこ、

シェルパの貨物列車が迷路の中につづく翌十六日︑Ａ隊︵隊員四名︑シェルパー名︶がＣ１に入る

（85）

ノ

残りは荷上げだ︒しかし︑アイスフォールの状態は連日はげしく変わり︑そしてくずれる．そのたびに修理工が出

掛けねばならない︒まだモンスーンも明け切らず︑アイス・フォールは安定期に入っていないようだ︒

Ａ隊の任務はマャンディ氷河の真只中から第二のアイス・フォールを越えて北東コルにＣ２︵ＡＢＣ︶を建設することである︒第一のアイス・フォールに較べればいく分安定はしているが︑至る所にヒドン・クレバスがあり︑この工作隊をずいぶん悩ませた︒

二十日︑Ｂ隊︵隊員四名︑シェルパー名︶がＡ隊のサポートを受けてＣ２に入る︵五七○○メートル︶︒北東コルは

一九六○年のスイス隊がピラタスポータ機を着陸させた場所であり︑広々とした雪原の鞍部である︒このコルからはじまる稜ともいえない北東稜は︑一気にダウラギリの肩までつきあげ︑左に曲り頂上から続く稜につき当っている︒

Ｂ隊は︑この突起とも云うべき北東稜上にＣ３を設営すべく︑最初の雪面を右側から入ってゆく︒六人が一列になり一つの壁を乗越そうとした瞬間︑トップの足元から雪面が大きく動いた︒身を確保するヒマもなく全員が重なるよ

うにその波にのまれ︑下方のクレバスに向かって流されていった︒幸運にもその洪水は百メートル程移動してクレバスのすぐ上で止った︒アイスバイル︑メガネ︑時計などを身代りにして︑全員が無傷でその場を脱出した︒その日はショックのためＣ２に舞い戻ったが︑翌日同隊は再び上に向かった︒そして二十七日︑立派にその役目を果たして︑Ｃ隊︵隊員四名︑シェルパー名︶をＣ３︵六三○○メートル︶に送り込んだのである︒その間︑高所の影響により体調をくずし︑下部キャンプに下らざるをえない隊員もいた︒六○○○メートルの線がやはり高所順応の第二の壁のようである

連日︑天候は意外に安定しており︑荷上げする者の中には腕をまくりあげてムギワラ帽子といういで立ちもいる︒
高所の影響より熱射病の方がこわいという者もいる︒

Ｃ隊は北東稜の核心部に向かって登肇を始めるが︑Ｃ１から見あげた感じとは全く違い︑雪面は傾斜を増し︑足を〔86）

入れると今にも崩れ落ちる感じがする︒

出発地点からフイックスト・ロープをのばしてゆかねばならない︒結果として︑Ｃ３１Ｃ６︵Ａ・Ｃ︶間は︑約四○○○メートルのフイックスト・ロープが一部のスキもなく張りめぐらされた︒

この北東稜上にはほとんど休憩の場所がなくゞただ尾根上にできたキノコ雪のような断層の下に多少の平地がある
のみで︑その間は急な雪面がのびているだけである︒

ロープは思うように上にのびず︑ただ時の流れだけがむしように速い︒連日の努力もむなしく︑Ｃ隊は十月二日Ｃ

再びＡ隊の登場となる︒彼らの前進力はすばらしく︑五日︑ついにＣ４︵六九○○メートル︶に二人の人間を送り

しかし翌日から天侯は急変し︑余儀なくＣ４を閉鎖し︑下部キャンプに下らざるをえなかった︒

込むことに成功︒

ツクチエの村に祭りがある頃︑必ず天候がくずれるとシェル・ハはいう︒ダウラギリは︑三日間︑われわれに雪のプ
レゼントをドッサリと贈ってきた︒

ポスト・モンスーンの登肇といえば︑思いうか︑へるのはまず風と寒さということだが︑ここでは連日の降雪に苦し

九日︑天候はやっと回復するが︑そのままきびしい寒さを残していった︒われわれはこの間のおくれを取り戻す︑へめられた︒

く︑大ラッセル部隊を組んでＣ３入りし︑Ｃ４再建に全力を集中する︒しかしこの巨人は新雪の鎧をまとい︑容易に

ルートの復旧を許さない︒Ｃ４に向かう途中︑いつもの休憩場所にたどりつくほんの数メートル前で︑われわれのト

レースを境にして雪面が二つにわれた︒やっと掘り出したフィックスト・ロープにしがみついた時︑足元の左側の雪がスーツと動き︑次の瞬間もうはるか下の東氷河に消えていった︒すごい雪崩であったが︑われわれはまたしても幸（87）

４地点を確認できないままに︑六八○○メートルから引きさがってしまった︒

ダウラリギ登頂（197()年秋）

運の女神に救われ尭怜

急雪面をけずって︑埋め込むようにつくられたタカの巣状Ｃ４に再び到達したのは︾十三日のことであった︒

当初の計画では︑登頂予定日を十日 十五日と定めていたが︑計画変更を余儀なくされた︒二十日を過ぎると登頂は難しくなるだろう︒それにもかかわらず︑われわれはまだＣ４から一歩も上に向かってはいない現状である︒八○○○メートル峰の難しさ︑偉大さ︑奥深さを感じるとともに︑胸中には焦燥感が広がりはじめた︒晴れた日︑この北東稜からツクチェやレテの村がカリガンダキの流れに沿って小さく見える︒一日も早くあの村にくだりたいと思う︒

果たしてその時われわれは喜びに溢れているか︑それとも悲惨な敗北者かＩ．

いずれにしても︑残された数日間を精一杯頑張る以外にないことを誰もが知っているそして今何が一番大切であるかということも︒乱れやすい精神︑狂いやすい情緒︑これをしっかりと保つには︑相互の信頼と頑強な意志しかな
いので坐めるｃ

長い年月の最後の一瞬が近づいてきた︒

登筆・その二翌十四日から再び一つのかたまりが上に向かって進みはじめた︒北東稜もやがて肩につきあげて終ろうとしているが︑その最後の部分は胸をつくような雪壁となり︑容易にルートを与えてはくれない︒途中の小さな岩のテラスにテントの布地らしきものがへばりついている︒まぎれもなく人間の残したものである︒十年前のスイス隊のものか︑十一年前のオーストリア隊のものか︒なつかしい想いで触れてみる︒近くにあったＢ型カラビナを一つ収集する︒彼ら

はどんな想いでこの地に滞在したことだろうか︒しかし︑われわれはそんな感傷にふける余裕もなく︑そこを離れる・
その日は状態の極めて悪い急雪面に行き詰り︑退却する（88）

ダウラギリ登頂（1970年秋）

明日もう一度出直しだ．こんどはスイス隊のルート︵右の岩稜︶に入ってみよう︒

十五日︑再び北東稜最後の壁にへばりつく︒スイス隊のルートにはやはり入れない︒思案したが残されたルートはただ一つ︑昨日のルートをのばすしかない︒今にも崩れ落ちそうな雪壁に一つ一つ穴をあけ︑はい上ってゆく︒緊張の連続であった︒だがついに小さな雪庇をくずして肩に立つことができた︒思わず下に向かって手を振った︒しかし見上げると巨大なァ︑．が右手にせまり︑上部は黒々とした岩壁が幅広くそそり立っている︒とても楽観視できない︒

この肩から一○○メートルのフィックスをのばして引きあげる︒Ｃ５はこの付近の雪面をけずらねばなるまい︒

翌日川井︑安井の二隊員がＡＣ建設へのルート開拓のためＣ５︵七四五○メートル︶に入る︒この頃︑Ｃ２の河野からは︑日本への登頂報告の手順を上部の隊員にしらせてくる︒しかし︑前線はそんな余裕の一片もない︒これからのルートは今までと同じか︑それ以上の困難性を有しているのに︑下の方では何と気楽なことを考えていることかＩ︒
しかし︑こうしたなかで期待の声は日ましに強くなってきていた︒

十七日︑二隊員は稀薄な空気と黒い岩壁のジャングルの中につき進んでいった︒その報告は悲観的だった︒十八日のＡＣ建設予定を変え︑再び別天地への開発を進めた︒酸素ボン︑ヘを背負っての行動は初めてのことであるが︑やはり効果はあるようだ︒最年少の安井︵二十一歳︶はすごい張切りようで︑一人でフイックスト・ロープをのばしている︒彼の健闘振りはまさにすばらしいが︑この日も岩の混じる急ルンゼの突破だけに終った︒

翌十九日はＡＣ入りの日というより︑二十日をリミットにして最後に残された一日である︒われわれの計画も来る所まできた︒本日川田︑ラクパ・テンジンの二人の登頂隊は︑力強いサポートを受けて︑昨日の最終地点を更に進ん

で雪壁に入り︑岩の部分に入って高度を徐々にあげていった︒フィヅクスト・ロープはついになくなり︑急雪面にわれわれの最後の宿場を作りはじめた︒だがピッケルを二︑三度振ると息切れがし︑手足の指も急激に冷え︑痛くなってくる︒この天上の作業が一時間以上も続き︑やっと小さいテントが建った︵七八○○メートル︶︒Ｃ４がタカの巣（89）

ならばＡＣはワシの巣と呼ぼう︒スイス隊のＡＣはわれわれの左方尾根上のほぼ同高度に張られたようである

その夜︑ＡＣと各キャンプ間では興奮の交信がつづいた︒二人は酸素マスクを口に付けて横になる︒明日一日がわ
れわれにとってどう開かれるか︑好天を祈るより他ない︒

頂上へ

真夜中︑何度も目が覚める︒空腹のせいもあったが︑やはり不安と期待のためであろう︒三時︑サーダーのラクパ・テンジンが動き始める︒私も動かないとテント内に空間がつくれない︒雪をとかし︑昨夜と同じ米の粉を湯でねって口にする︒私は後悔していた︒Ｃ５を出る時どうしてラーメンをポケットに入れなかったのか︒肉も欲しい・われわ

れの準備はノロノロしたものだった︒風は昨夜以来相当強く吹きつづけているが︑陽の光りとともに消えてゆくことだろう︒サーダーは声に出して今日の祈りをしている︒彼にとってもわれわれと同じくらい重要な日なのであろう︒

出
だ︒
︒す
すで
でに
に陽陽
出発
発だ
がが
﹂さし︑ぬけるような青空がひろがっている︒酸素ボン寺へはサーダーが一本︑私が一本背負う︵す識へて私の分である︶︒

最初にして最後の︑このチャンスをいかに利用すべきか︑数日前から悩んだところだ︒八○○○メートルの経験をもつサーダーを参加させることによって︑持ちあげるボン寺への数を減らし︑ただ一回のサポートと荷上げで登頂を可能にする方法をとったのである︒

七時︑カチカチの体が二つ︑上に向かって動き始める︒やがて快調に右上方の雪面に向かって進む︒この調子なら最高だと思いながら三十分程行くと︑どうも足が重くなり︑呼吸も乱れてきた︒八○○○メートルラインに近づくと苦しいのは当り前だ︑ここでがんばらなくては︑と思いながらしばらくゆく︒一度サーダーが近づいた時︑ボンやへのゲージを見てもらうとゼロだという︒おかしいことだが︑起きてはいけないことが起きたのだ︒しかしここではとて(90)

もボン︑への交換は無理だ︒そのまま苦しい登肇を続けることにする︒ルートは行き詰り︑目の前の岩まじりの壁を登るか︑大きく右にトラ︑ハースして稜線に向かうか︑いずれにしろ稜線に出ないといけない︒意を決して目の前の壁を悪い程一気に落ち込んでいる︒サーダーから酸素ボンベをもらい︑新しい活力を得る︒目の前に大きなピークが見える︒﹁あれが頂上だ﹂とサーダーはいう︒私は偵察隊の望遠レンズでとった写真を見ていたので︑﹁にせピークだ﹂といいかえす︒しかし本当にあれが頂上であればどんなに嬉しいことか︑と祈るように登ってゆく︒やがて白い頂上に立った︒だがガックリだ︒細い稜線がさらに細くとがったようになって奥深く続いている︒でも失望することはな
１Ｖ一一ノ典と︑／ｙ的Ｉ

い︒天気はすばらしく︑風も全くない︒このにせピークからＣ２︑Ｃ１︑ＢＣが豆つぶのように見える︒頂上はまだ休むことも忘れて前進をつづけた︒だがとてもこのやせ尾根はいやらしい︒左斜面の雪はある程度かたく︑足をお現われない︒

くとやハーンと五○センチメートル四方位が割れる︒不気味だ︒右側はやわらかくズポッと入ってしまう︒前進は遅々として進まない︒しかし︑いくつかの小さいピークを越えると︑突然本当の頂上をみつけた︒﹁あれだ︑まちがいない﹂とサーダーに合図する︒二人は休むことも忘れ︑いや何もかも忘れ︑ただとりつかれたように歩を進めた︒帰りのキャラ︑ハンが︑あの明るいツクチェやレテの村々からやがて始まるだろうことを頭のすみで感じながら︒

おわりにとにかく幸運なわれわれのダウラギリ登頂は果たされた︒二日後︑白い雪煙を長くなびかせている頂上を見上げなら︑われわれはＢＣに下り立ち︑白髪のふえた隊長とかたい握手をかわした︒この時初めて本当の登頂の喜びを感(91)直登する︒アイゼンのツァッケを岩にひっかけながら三ピッチ程肇じると︑やっとやせた稜線に出た︒南面側が気味ダウラギリ登頂（197()年秋）
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（92）

全員無事というより︑全隊員と全シェルパの力がみごとに調和した今回の登山であった．やがてツクチェに下り
レテに別れを告げて︑キャラやハンは悠々ポカラに向かった︒

なお︑同志社大学ヒマラヤ・ダウラギリ登山隊のメンバーは次のとおり︒

隊長太田徳風困歳︶
副隊長今成征二詞歳︶
登肇隊長川田哲二︵鋤歳︶

隊員河野吏詞歳︶︑小川允巳兎歳︶︑川井康

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椎塚直人殉歳︶︑西村誠夫宛歳︶︑宮川清

石川博愈歳︶安井忠分歳︶︑山辻英

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録

C3

(6300m)から見た北東稜上部

The

Upper part of theNorth‑eastRidgeofDhaulagiri

C3(6300m).

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北東稜上6500m附近を行動中の隊員たち、後方はアンナプルナ連峰

Cl imbingup theNorth‑eastRidgeofDhaulagiri
mountainsareseenbehind．

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DhaulaHimal mountainsseen fromthesummit of

Dhaulagiri

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東尾根P1から見るP‑29の東面

P‑29seen fromthePeak l of theEastRidge.

{byH.watanabe)

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P‑29登頂、C3 (6300m)から望遠鏡を通して見る。

TheAscentofP‑29seen fromC3 (6300m), throughTelesclopeon
Oct， 19， 1970.
(byS.Sumiyoshi ):蕊鍵溌鵠露

鷺

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に叩澤

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蕊鼠識蕊蕊灘議鰯
午後1時、頂上へ向かう渡部隊員とハクパ・

午後3時、 頂上から下る両隊員

ツェリン

Climbing down fromthesummitat 3:00

H.WatanabeandLhakpaTseringon

p．、．

(byS.SumiyoShi )way to thesummit at l:00p.m.
(bySSumiyohi )鶴＃；

遺品：折れた渡部のピッケルと小石

Watanabebbroken

iceaxeandapieceof stone(byS.Sumiyoshi

Ｕ︲９冊回代叫詔︵石９拍〃灰刈や串ｕ︲｜﹂刑伽荒号が蔀鞭︶︵びくの．の匡ヨミＯ帆ユ

Ｕ心＠才○ヨヰゴの①①帆庁い丘の．Ｏニョ豆．︑﹁Ｏ匡庁①耐ョ四﹁天のＱｐ培圓回︵斗勝い︑鍵総︑唯寺ｖ︑砦一︶訓浄４斗ｘやⅢＥ︶
Ｕ心や︑．Ｑ一庁いい戸﹄﹁﹃︲○仁．９．ｍｍ才○ヨヰ耐乏①ｍ庁の丘の刀南や司函函雪ゴ︶四コＱエーヨ① ９戸﹄ 一司函の野ゴ︶．

︵画く﹃○ｍ三○．一ヨ助ゴ耐三︶

Ｆの津庁○﹁両ゴ箕三由．⑪里に畠一○野ゴ︶モンスーン明けを告げる渡り鳥(6000m〜7000mを南行、C25800mにて10月1 1日
写す）

Migrantbirds flyingoverHimalayasaround6000〜7000mfromnorthto
565ffakenatC26｡Octll(bySSumiyoshi)

p二九登頂（1970年秋）

Ｐ二九登頂︵一九七○年秋︶

登頂の一日︵写真参照︶

住吉

六時︑﹁今から出発します︒﹂無線機から張り切った渡部の声が凍った空気を振るわすと︑第五最終キャンプ︵七五華な舞台は︑朝焼けのバラ色に輝いている︒

ン明けの雲一つない空は︑青よりも紫に澄んでいる︒正面のＰ二九︑その右︑左にマナスル︑ヒマルチュリと並ぶ豪一九七○年十月十九日︒朝︑無風快晴︒ここ第三キャンプ︵六二五○メートル︶の気温は氷点下十五度︒モンスー

也った︒○○メートル︶を作ったシュルンドから二つの黒点が躍り出る︒ここ第三キャンプでは肉眼と望遠鏡での観戦が始ま

（93）

仙

渡部とハクパ・ツェリンの二人はキャンプ下にデポした固定ロープを背負う︒シュルンドは難なく通過︑ホッとす
0

次が氷壁中の難場︑傾斜六十度︑高度差約一○○メートル︒われわれが〃蛙岩〃とよんでいる露岩の右上︒白扇を

る

、画▲

立てたような浅いヒマラヤ壁の氷壁︒スピードは遅いが︑確実に︑リズミカルな動きで一歩一歩登っていく︒渡部がトップ︒蹴爪だけでは駄目なのか︑ステップを切るのが多い︒初め直登︑それから左寄りに一ピッチ︑一ピッチと高度を上げていく︒アイゼンの氷をかむ︑かれた音が聞えてくるようだ︒しかし望遠鏡から離れて目を転ずると︑白と紺の無音の世界︒そして二人は静止した二つの黒点︒

朝から渡部がトップ︑ハクパ・ツェリンがセカンド︒パートナーの選択は渡部に百パーセントまかせたが︑この二人はよほど気が合うのだろう︒昨年の遠征以来の馴染みで︑今回は特によくザイルを組んでルートをひらいていた︒

ことに渡部は昨秋遠征の帰路から︑唯一の中心となって準備に当たり︑その熱意と執着はものすごかった︒またハク

パ・ツェリンにとっては︑実兄のイラ・ツェリンがサーダーとしての初遠征で張り切るのも当然である︵一九七○年

プレの日本モヘレスト隊では︑チョタレと二人がサーグーだった︶︒ともに闘志満々︑登頂の気構えが今ヘースキャン
プ以来ありありと見えていた

それにしても固定ロープが見えないのはどうしたことだろう︒無線機の調子が悪く連絡は難しい︒この氷壁を越えるまでは確実にロープをフィックスする約束である︒予定でもまだ三日の余裕がある︒上部での難場を予想して︑降りに固定するつもりだろうか︒あるいは氷の条件がよいのか︑しかしステップを切っている︒それにしても午後の日
蔭と寒さ︑氷の硬さは充分わかっているはずだが︒

十時︒時計を見直すほど時間の経つのが早い︒小さい氷稜にとりつく︒これに続く上部の懸垂氷河断端こそ︑数日前にも知らせた一番手こずりそうな所︒ここを左に抜ければあとは傾斜も四十五度ぐらいにゆるくなる︒今までのリズムが止まり︑動きはのろい︒この高さは渡部にとって初めてだ︒渡部がジリ︑ジリと動く︒ハクパがダブルロープ

を這うようにして確保している︒渡部が止まる︒アイスバイルかピッケルを振るう︒左右の足場を変える︒少し戻る︒酸素ボン︑へは背負っているが︑マスクを着けて吸っているのかどうかはわからない︒スクリューピンをねじ込ん

〃

rq4、

p二九登頂（1970年秋）だのか諺止まっていた姿が少しずつ動き出す︒また止まる︒足場を刻む．一歩︑さらに一歩︒

見ている私もくちびるをかみ︑息をこらえ︑苦しくなっては激しく深呼吸し︑彼の動きにつれて上体をひねっていギラギラ光る氷のフットライトを浴びながら渡部の動きは変らない︒

ハクパとの間隔がかなり広くなった︒この一ピッチで通れそうだ︒渡部の動きが止まる︒坐り込んだ姿勢︒確保に
入っ
ったた
︒︒
坐ああ︑やっと越えた︒ハクパがゆっくり動き出す︒

十一時時︒︒やっと頂上に続く氷稜の左に抜け出る︒鏡のような氷を背にして二人は休んでいる︒何を見︑何を思って
十一
いるのか︒

十一 時十分︒再び動き出す︒今度はコンテイニュアスで︒しかし残念ながら︑ここからは氷稜のかげに隠れて見え
渕︑︑Ｏ

式やＶ

十一時三○分︒望遠鏡でチラリと見えたがまた隠れる︒照りつける日ざしは暑い︒朝ここを出発した田中︑黒岩︑サーダー︑パサン・ノルブは︑雪崩跡を第四キャンプへ登っている︒代って第四キャンプからすでに降りてきた大笹︑大野は︑休養のシェルパと観戦に忙がしく︑かわるがわる望遠鏡にしがみついている︒雲一つなく晴れ渡った紫の秋空は︑氷の輝きを一層まぶしくさせる︒一次︑三次の遠征が念頭をよぎる︒

十二時四○分︒再び現われる︒やはり渡部トップ︑スカイラインを快調にとばしている︒セカンド︑ハクパ・ツェ

リンとの間隔が広いようだ︒渡部の調子はよほどよいのだろう︒ここまで登れば︑あとは問題ない︒この辺については︑昨年以来ヒマルチュリ隊やマナスル隊が撮ったもののほか︑いろいろの写真を見ながら何度も話し合った所だ︒

一時十五分︒頂上の小台地が作る雪庇の横で︑二人の動きは一つになって止まる︒握手し抱き合っている︒しかし休みもせず︑さらに雪庇の向うへ雄姿は消える︒頂上は手中のもの・アンナプルナが見えるだろう︒たんまり写真と

（95）

る

一個か︶し﹂ってこい︒

姿の見えぬ時間がやけに長い︒相変らずの無風快晴︒

三時︒待ちに待った二人が同じ雪庇の横に現われた︒一時間四十五分の何と長かったことか︒

すでに陽は傾き︑二つの影が長い︒背負子をはずし︑荷を作り直しているらしい︒しかしすぐに降り始める︒軽快な動きは変らず︑登りには見えなかった一歩ごとに吹き上げる雪煙が︑あかね色の逆光に輝いて美しい︒

四時二十分︒やっと下の方に現われた︒例の難場の上だ︒夕日は主稜線に沈み︑逆光の陰でもう望遠鏡でも見にくい︒第三キャンプも寒くてたまらぬ︒そこも寒いだろうが急ぐな︒注意しろ︒

四時五○分︒わたしは五時の定時交信のためテントに入り︑︾ヘースキャンプに﹁登頂﹂を伝える︒

夕食はうまかった︒わたしにとって︑一年半も続いた遠征食︵一九六九年のＰ二九︑一九七○年のエ︑ヘレストと今回のＰ二九︶は︑食欲があっても喉を通りにくい︒しかし今晩の食事は実に豊かに思われた︒

七時過ぎ︑第四キャンプから三つのライトが降りてくる︒誰だろう︒不調の無線機に業をにやしたやつに違いない︒意外なほど早いスピードで近づいてくる︒月明りに黒く長く浮かび上がったトレースを音もなく近づいてくる︒
シェルパ達のなにか呼びかう声が凍った静かな夜気をふるわせる︒

近づいた︒もうすぐ⁝⁝︒と突然シェルパの号泣︒﹁どうしたんです﹂と大笹や大野が問う︒﹁シェルパも登頂すりやうれし泣きするよ﹂私は何気なく答えたがどうも異様な感がする︒成功の感激にしてはおかしい︒シェルパが﹁ハクパ・ツェリン﹂といっているのも変だ︒アン・ナムギャルが私の側に来る・老練沈着そのもののシェルパ・﹁どうしたんだ﹂と尋ねると︑同時に答えが返ってきた︒﹁渡部サーブ︑ハクパ・ツェリン︑フオールダウン︑ダイ・﹂

わたしの顔から血の気が引いていくのがわかる︒﹁ダイ？﹂ともう一度聞きなおすのもうわの空︑しゃがみこんでしまった︒一体どうしたんだ︒意外にも今日第四キャンプへ登ったばかりの田中︑サーダーのイラ・ツェリン︑パサン．

（96）

p二九登頂（1970年秋）

ノルブがかけ込むように到着する︒シェルパの号泣が激しい︒うるさい︒﹁黙れ﹂といいたいｃ

田中から詳細を聞く︒第四キャンプも登頂の喜びに湧いていた︒五時前︑突然サーダーの叫び声でテントを飛び出した︒するとすぐ近くに二つの動かない体が転がっていた︒サーダーは﹁スーツと黒い物が滑って止まるのを見た﹂という︒第四キャンプから一○○メートルほどの距離︑酸素を持ち全員がかけよったが︑そこには手の施しようもな
い二人が︑しっかりとロープで結ばれ横たわっていた︒

サーダーがわたしに抱きついて狂ったように泣き出す︒パサン・ノルブは静かに泣きじゃくりながら︑わたしを抱く︒いったいわたしはだれに抱きつき︑だれに向かって泣けばいいんだ︒

シェルパをテントに入れる︒一人で見上げる氷壁は︑昼の舞台︑今起こった不幸とはかかわりなく︑まったく静かである︒夜目にもクッキリと浮かぶ稜線が︑次第にゆがみ︑悲しさがこみ上げて来た︒︵十九日の﹁日誌﹂より︶

第一次隊よりの経過

七八三五メートルの未踏峰︒望見したかぎりよい登路はなく︑試登もされていない︒山麓の地形も判然としない空白︒これが一九六一年のＰ二九であった︒この年︑第一次遠征︑西面の地形解明︒第二次︵一九六三︶︑東面の登路確認︒第三次︵一九六九︶︑七四○○メートルまで登筆︒そして今回第四次︵一九七○︶︑悲しい事故と共に待望の登頂
争筐︽蜂したので企める︒

今までの第一︑第二および第三次隊は︑すでにそれぞれ﹃山岳﹄第五十七年︑第五十九年および第六十五年に報告されているので︑ここにはそれを補足要約する︒

Ｐ二九束面は徳永︵マナスル三次隊︶︑住吉︵ヒマルチュリ・村木隊︶により観察されたが︑頂上直下に困難な氷壁があることにより︑地形不明

第一次隊一九六一年春︵隊長篠田軍治︑登肇隊長住吉仙也︑他隊員六名︶ｗ

７

くマルシャンデイからムシ・コーラを経て入り︑この谷の奥からＰ二九西尾根とも呼ぶべき低い西に延びる尾根を越え︑Ｐ二九とマナスルから出るの西面に登頂の鍵を求めた︒

氷河︵ツラギ氷河︶のサイド・モレーン上にＢＣを設営した︒Ｐ二九の西面をなす大岩壁は︑すでにナムン・ゞハンジャンからの写真︵今西寿雄氏撮の奥のアイス・フォールは廊下状をなして狭まり︑両岩壁からの雪崩とアイス・フォールそのものの烈しい動きで極めて危険であり︑登頂を断念し影︶により︑登路としては絶望的であったため︑このツラギ氷河をつめてＰ二九とマナスル間のコルに出るルートに望みを托した︒しかしこの氷河

しかし六七○○メートル峰の試登など︑これまで空白か不正確な間違った地図しかなかったこの地域の盲点を解き︑ツラギ氷河︑氷河湖およびこた︒

れより流れるドナ・コーラを下ってマルシャンディに帰路をとった︒

第一次隊の結果から︑一応西面登路をあきらめたわれわれは︑第二次隊として東面のブリ・ガンダキから偵察隊を入れた︒サマからプンゲン氷河

第二次隊一九六三年秋︵隊長篠田軍治︑偵察隊長木村裕一︑他隊員三名︶に入ったが︑その奥はアイス・フォールの状況が悪く︑東尾根に転じて比較的安全なルートを見つけ︑この東尾根の基部約六一○○メートルまで達し登頂の可能性を見付けた︒さらに同隊は帰路ラルキャ・ラを越えてＰ二九西面も偵察し︑第一次隊同様この面からの登塞ルートは極めて危険かつ困難であり︑登路としては東尾根が可能性ありと報告した︒

れ︑計画は中断の已むなきに至った︒

登山
山禁
禁止
止二
二次
次隊
隊の
の報
報告
告に
に基
基づ
づき
き︑
︑垂
登頂を目的とする一九六五年遠征隊の準備にかかったが︑相前後してネパール政府のこぎフヤ登山禁止令が出さ
登一九六九年春︑登山禁止令を解除する新登山規則が施行され︑同時に許可を得たわれわれは登頂を狙える初めての隊として第三次隊を送った︒同

第三次隊一九六九年秋︵隊長住吉仙也︑他隊員一○名︶

り︑キャンプを進めた︒

隊は登路として東尾根かあるいはプンゲン氷河を登るべきか︑改めて偵察検討した結果︑やはり安全性の上から第二次隊踏査の東尾根ルートをたど

しばらくのヒマラヤ登山禁止のためか︑高所ポーターたるべきシェルパの高所での活躍は期待に反し︑加えて堅氷では何ら頼るべきものはなかっ

十月二十四日︑頂上直下︑高距約八○○メートルの氷壁基部︑六九○○メートルにＣ５を建設︒

た︒幸い隊員の高所順化は完壁に近く︑Ｃ５に隊員のみ八名が一週間以上滞在して氷壁のルートを拓いていった︒しかし十一月に入ると気温の低下と共にジェット・ストリームの影響は次第に強く︑雪庇や氷塊のルートへの落下ははげしくなり︑十一月二日︑七四○○メートルまでのロープ・フ
ィックスをもって登頂を断念した︒（98）

P二九登頂(1970年秋）

第四次隊・ 九七○年秋

隊長水野祥太郎魚歳︶大阪大学名誉教授
登筆隊長住吉仙也翁歳︶阪大医学部所属︑第一次︑第三次参加

隊員田井英夫翁歳︶阪大工学部助手
三枝礼子命歳︶阪大薬学部卒︑東昂芸大学生︑第三次参加

豊坂昭弘翁歳︶大阪警察病院勤務
大笹秀一分歳︶住友重工︵株︶勤務
渡部洋躬歳︶理学部研究生︑第三次参加

大野義照屍歳︶工学部助手
田中喜樹勇歳︶工学部学生︑第三次参加

石原敏雄愈歳︶理学部研究生
黒岩芳夫翁歳︶経済学部学生

シエルパはサーダーⅡイラ・ツェリン︵調︑ナムチェ︶︑ラクパ・ノルブ︵認︑ターメ︶︑ハクパ・ツェリン︵弘︑ナムチエ︶︑アン・ツエリン︵コック︑妬︑ナムチェ︶︑アン・ナムギャル︵調︑ターメ︶︑カルサン︵調︑ナムチエ︶︑テンジン︵詑︑ナムチェ︶︑パサン・ノルブ︵羽︑ナムチェ︶︑カミ・ノルブ︵幻︑ナムチェ︶︑ナチ︵躯︑ジュ、ジンノ

ン今へシ︶︑の十名︒ローカル・ポーター・シェルパ六名︒キッチンポーイ二名︒

第三次遠征を反省検討し︑今回は以下の点に特に留意した︒︵一︶時期を早めること︒︵二︶氷壁におけるスピード・アップ︒︵三︶氷壁途中に建設可能なハンギング・テントの考案︒︵四︶隊員のみならずシェルパに対しても高所順化の

rqq，

ための行動に配慮する︒︵五︶その他はほぼ第三次隊に準ずる︒︵一︶時期は第三次より十日は早く九月十日から十月一杯の五十日間を登肇期間とし︑十月二十日前後を登頂予定日とするよう計画した︒ジェット・ストリームの来襲は年により異なるであろうが︑昨年の経験では十月末から十一月に入ると同時にこの洗礼を受け︑気温の低下と相まって︑氷壁登路に流落する雪崩や氷塊が急増した︵殊に主稜線からの雪庇の崩壊︶・事実いままでのポスト・モンスーン期における七五○○メートル以上のヒマラヤ登肇では︑西辺の峰を除くとほとんど十月二十日前後に登頂を成功させている︒一方︑早ければ早いほどよいわけではない︒モンスー

ン明けが平均十月初旬であること︑高所生理的に四○○○メートルの︑ヘース・キャンプ以上は五○日を妥当とし︑それを超えた場合︑著しい体力の衰退に加えて最後が氷壁登肇では大した成果も期待できないと考えた︒たとえ気象や生理条件が幸運に恵まれても︑更に長期の登山は食糧︑燃料の増量を来たし︑ポーターや資金にまで影響を及ぼすであろう︒︵二︶スピード・アップについては氷壁における気象︑殊に風と気温およびこれらに左右される氷の硬度に関係する・

局地的な風は致しかたないが︑幸いにＰ二九束面はジェット・ストリームに対し主稜線の風蔭になる︒気温は︵一︶のとおり時期を早めることにより︑かなり︵約一○度︶和らげられると考えた︒氷の硬さに対しては︑スクリューピ

ンの刃を鋭くし︑強度を大にしたものを特製し︑また全員十二本出歯アイゼンを用意し積極的に蹴爪を使うこととした︒同時に氷壁でもっとも肝心なことは︑最終キャンプの建設とロープの固定を完了するまでは︑連日ラッシュ・タ
クティックスの心がまえをもつことであると考えた︒︵三︶ハンギング・テントは高強度のスクリューピンによるプラットフォーム付きのものを考案して持参した︵実際にはシュルンドをキャンプ地としたため使用しなかった︶・︵四︶第三次では隊員の高所順化は極めて良好であったのに反し︑シェルパは全く不甲斐なく︑最高キャンプに泊っ(100)p二九登頂（1970年秋）

たものは一人もなかった︒これは順化のための行動管理を隊員にだけ行ない︑シェルパの行動はサーダーのチョタレに任せて︑トランスポートの荷の管理のみ隊員がやったためと考えられる︒そこで︑今回は隊員同様シェルパの行動にも注意し高度順化を図った︒結果は管理したのがよかったのか︑あるいは登山禁止解除後一年間に高所の経験をもったためか︑昨年に比し格段に順化良好であった︒

キャラバン

ルートも荷物︑ポーターの数量も第三次隊とほぼ同じ・注カトマンズ出発は第三次より九日早い八月二十五日︒昨年以上の雨を覚悟したが︑一九七○年のヒマラヤは気象異変のせいかかえって少なく︑昨年は刈り入れ前でテントが張れず困った所でも︑今年は至る所に刈り取られたあとの畑が見られた︒

しかし︑アルガート．︑ハザールまではともかく︑ここから奥のブリガンダキ沿いでは︑マナスル以来全く変らず︑文明の恩恵にも浴していないので道路の改修など望むべくもなく︑行程は一日も短縮できない︒九月六日ニャック着︒

連日の夕食後ミーティングも熱を帯びてくる︒さらにチ︑ヘット人地域に入ると現地人とのトラブルは定例行事となり︑頭痛のタネであった︒従順なカトマンズ・ポーターをナムルー︑リダンダ︑ロ−の部落民に交替せざるをえない︒

ナムルーにはチェックポストができたが︑全く無力︒ロ−からの入山に当たっては︑昨年は無かったのに今回は入山料として一五○○ルピーを要求される︒今春オランダ隊が二五○○ルピーでも入山できなかった事実を知っていたので︑馬鹿らしいと思いつつも支払う︒一九七一年春の韓国マナスル隊は入山料を払わない代りにサマのチベット人をカトマンズに呼び︑ポーターとして雇うとのことだが︑金銭出納はいずれが得だろうか︒

とにかく第三次隊より十日早い九月十二日︑従来と同じ四○○○メートル地点に今ヘース・キャンプを建てた︒赤や黄色の高山植物がモンスーンの残り雨に濡れて美しい（101）

ガート・・・←︶

10月11日

10月9日
(※2）

日日日
型蝸５

9月23日

8月25日

９９９

１Ｃ
ＣＢ

9月20日

６５４３ ２１Ｃ
ＣＣＣＣ ＣＣＢ

１１〆ｔｌ

う
月月１月
００※０

５４３２
ＣＣＣＣ

10月18日

しかし各テントは順調に作られ︑第三次隊のＣ２︑Ｃ４は省略し得た︒

九月二十日︑五一○○メートル地点にＣ１建設︵第三次のＣ１建設は九月二十七日︶︒ここへの荷上げは雪量少なく大いに渉どる︒

九月二十三日︑Ｃ２建設︑五八○○メートル︵第三次のＣ３建設は十月五日︶︒この東尾根Ｐ１付近の地形は第二次︑第三次︑今回とそのたびごとに大きく変化している︒局地的に風雪多く︑しかも風向不定で︑第三次隊はこ

この上と下にもう一つずつ仮のキャンプ︵Ｃ２とＣ４︶を作ってルートをひらいた︒

Ｐ１を越え︑東尾根の基部コルにあたるＣ３予定地六二五○メートルへのトレースは九月二十六日に完了︑Ｃ３への予定荷上げもスケジュールどおり
十月一日に終った︒

次いで第三次同様︑高所順化のためいったん全員がＢＣに集結し︑三 五（102）

キャラバンルートは往路は第三次隊と同じ︒帰路はニヤック︑パンシンを通らず︑そり対岸すなわち左岸を通る︵・・・←デン←チュゴル←ジャ

登掌

５
３
８

ｍ

Ｊ

10月19日ａｍｍｍｍ
ＯＯＯＯ

第3次（1969年秋）

鮭御柳唖卿

2

C4へのルート工作のみ終えて全員BC集結
C3への予定荷上を完了して全員BC集結
(※）1

9月12日
キャラバン開始

月3日（カトマンズ発）

月22日
4,000m

月27日

5,100m

第4次(1970(1970年秋）

も何
何名
名か
かい
いた
たが
が︑
︑事
事故
故に
にな
なら
らず
ず幸
幸い
いで
であ
あっ
った︒
−トを洗うことであった︒流された隊員も

早い
いた
ため
めか
か︑
︑雪
雪線
線が
が高
高度
度差
差で
で約
約五五○○
今回は第三次隊のときにくらべて一○日早
○○
メメ
ーー
トト
ルル
高高
くく
︑︑降雪のたびに雪崩がル

であ
ある
る︒
︒部
部分
分的
的に
に地
地形
形の
の変
変化
化し
して
てい
いる
るのは当然だが︑ もっとも大きな違いは登路はほとんど昨年の第三次隊と同じで

註
第3次隊と第4次隊の行動比較表

p二九登頂（1970年秋）

い︑︒②○︑

アの六のざゴ三口で里ろ三一侭吾①Ｑ一コ量﹁一ｍ刀○三の三℃︲ぬ①

い︑︒四○︑ｌＩＩ１ｌｐＩ１ｌｌＩ

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ｍ×口の皇弄一○コ︵﹄Ｃ①畳︶．

ヨコの﹁○巨芹の四コＱ○望ゴセ⑱○一字吊﹈の︽

（103）

Ｆ︐側苫

一一ＱｍＣ四ヨ○ヨ豆．︑力○匡訂

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ｐｒｌ

ぐ千ｘや︵巴創ョ︶（104＞

p二九登頂（1970年秋）

ここが頂上直下︑東面氷壁の日休養の後︑十月五日から後半期が開始された︒モンスーンは未だ明けず︑ＢＣで降雨も雪と変り︑毎日寒い朝夕で幸めつ汚侶︒

︑口

十月九日︑ Ｃ３建設︑六二五○メートル︵第三次のＣ５︑建設は十月十八日︶︒

十月十青
一日︑Ｃ４建設︑六九○○メートル︵第三次のＣ６︑建設は十月一工︲四日︶︒
基部である︒

この頃モンスーンが去ったのであろう︒朝︑全天の快晴がやってきた︒稜線を画する空は︑ますます紺色を深めた︒もっとも︑地形による局地的現象であろうが︑東尾根の三つのピークＰ１︑Ｐ２︑Ｐ３には正午近くになるときまったように雲と雪が現われた︒面白いことに︑昨年同様︑渡り鳥の大群が二陣︵二日︶に分かれ︑朝︑六○○○メートルから七○○○メートルの高さで飛び去ったのもこの頃である︒

Ｃ４からのロープフィックスは頂上に向かって小気味よく伸びて行く︵Ｃ４１Ｃ５間は全部フィックス︶︒何よりうれしいのは︑無風快晴と氷の硬さであろう︒一ピッチのスピード︑そしてスクリューピンをねじこむスピードが昨年に比しはるかに軽快である︒十三日︑早くも昨年の最高到達点七四○○メートルに達する︒しかし数こそ少ないが︑八名︑シェルパ六七名︒しかも全思い出したように落下する雪庇や氷塊がルートを洗ってヒヤッとさせられる︒一度これに流されると︑たとえわずかの距離でもシェル・ハにとっては意気消沈の打撃である︒今Ｃ３以上には隊員六
員快調︒ここまでくれば頂上は何とかしたいものだ︒

十月十八日︑氷壁途中に最終攻撃キャンプＣ５を作るべく︑田井︑大笹︑大野︑石原︑カミ・ノルブの五名がサポートし︑渡部とハク・ハ・ツェリンがこれに入る︒横に走るクレバス︵シュルンド︶の中に絶好の場所を見付け︑持ち上げたプラットフォームは不要になる︒ここなら風や雪崩の心配はなく︑一夜をゆっくり過ごせる︒しかもまだ行動

中に酸素を使っていないにもかかわらず体調は良好︒睡眠時のわずかな酸素が安眠を約束してくれる︒<105)

渡部とハクパ・ツエリン︒この二人は昨秋以来の親友である︒今回も初めから︒ハーティを組んでよく先頭に立って

た︒
きた
登登
碩頂
にに
もも
驚驚
くく
荷ほど意欲的な二人である︒Ｃ５から頂上稜線は指呼の間である︒明日はとにかく確実に固定ロー
プを延ばしてほしい︒

そして翌十九日︒一こ の長い︑ 起伏多い一日は︑最初に記したとおり忘れられぬ日となっ迄

事故のあとで

悲しい︑いやな一夜があけた︒隊員もシェルパも︑昨日の︑目の前に展げられた登肇で︑見えない一時間四十五分の登頂を信じているが︑他に示す守へき確かな証拠は何もなかった︒不調の無線機からは︑昨日︑何の受信も得られていない︒二人の遺体のそばにはもつれ切れた弱ミリ・フィルム約二本分︵パトローネはなく︑完全露光︶があり︑破損したフイルム用アルミケース︑小手帳一︑写真引伸し印画︵頂上氷壁のもの︶︑カメラヶースや時計寺ハンドの破片︑
登筆具の一部とともに空しく回収された︒

しかし︑渡部の右手には折れたピッケルの頭部がやハンドでつながれ︑その蕊ブレード基部には︑頂上で結んだとしか考えられぬ国旗の白い木綿紐が残っており︑またハクパ・ツェリンのそばで︑散乱した荷物のなかに︑手掌大の赤褐色の石が一筒見付けられたことは︑私たちをなぐさめてくれた︒

第二登のため︑直ちに遺体のクレ︑ハス埋葬を計ったが︑シェルパは一種の・ハ三ツク状態であり︑一部のものがクレやハス埋葬には賛成しながら登筆には反対し︑殊にサーダーのイラ・ツェリンはハクパ・ツェリンの実兄でもあって︑︑ヘース・キャンプへの収容を強く懇願した︒遺体を山中に残置することに対する現地人の宗教的禁忌もあり︑やむな

く︑ヘース・キャンプへの収容に踏み切った︒七○○○メートルからの収容はそれ自体危険も多く︑︑ヘース・キャン・フ

収容後の再登肇は時期的にも不可能であり︑事実上︑これによって再度の頂上攻撃を放棄したのである︒（106）

p二九登頂（1970年秋）

十月二十三日夕︒雪煙上げるＰ二九の向こうに夕日が沈む頃︑暮色たちこめる今ヘース・キャンプに二人の遺体を収容し︑サマのヘッドラマ僧司式のもとに茶毘に付した︒

帰路︑遺骨を抱いて日本に近づくにつれ︑手紙や新聞切抜きで弔意やなぐさめとともに﹁登頂に対する疑問﹂の声があることを知ったが︑何のあかしもない︒確信しておればこそ︑なお困りはてたが︑客観的︑常識的にみればこの疑問は当然のことであろう︒

ただ︑十九日Ｃ３で望遠鏡をとおして撮った写真がうまく写っておれば︑強力な証拠になるぞと思いつつも︑望遠鏡は普通のものでカメラ用でなく︑撮影の距離や絞り︑露出時間は種々の条件で撮影したもので︑まったく自信な

く︑帰国後現像してみるまで頼りにはできなかった︒伊丹空港に降り立った時も﹁確信してます︒しかしデータを提出して判断を仰ぐほか方法はありません﹂と消極的な言葉しか出なかった︒

幸いにも写っていた写真が︑本稿に付された写真の一部である︒このスノードームの稜線と頂上は近距離にあって︑かつ︑ギャップなどの難場もないことは︑他の方角からの多くの写真と併せ見れば明らかであり︑Ｃ３から見えなかった一時間四十五分の間に頂上に立てるものと思われる︒

写真︑ピッケルに残った国旗の木綿紐︑赤褐色の石とともに内外の山岳人や山岳団体から﹁登頂確信﹂のたよりをいただいても︑やはり私にとっては第二登が待たれる心境である︒

おわりに﹁Ｐ二九のような山が︑そう簡単には登れるものでないことは初めから予想されていたことである︒．⁝．．﹂これは大阪大学山岳会がはじめてヒマラヤに送った第一次Ｐ二九遠征隊の報告冒頭に書かれている文章である︒それから十年︒四度の遠征が予想されただろうか（107）私たち阪大隊がＰ二九に対して行なったことは︑単に今回の登頂ということだけではない︒ほとんど未知であった山塊にいろいろの方向から可能性を求め︑それを一つずつ積上げて今回のゴールに到着したものであって︑これはちょうど未知の地理的︑科学的方面への探究とまったく同じ心持ちと態度をもって進められてきた︒

計算ずくめで計画をたて準備をすすめても︑予期せぬことや分らないことがつぎつぎと出てきて︑思い通りうまく行かないのが自然相手の登山であり︑ましてスケールの大きなヒマラヤである︒ネパールの登山禁止や資金面の問題があり︑また山の難かしさに比し私たちの非力の故もあろうが︑ヒマラヤ登山とはこんなものであろう︒

とり返しのつかぬ死亡事故こそ痛恨の一事であるが︑むしろ一山岳会としてよく遂行できたと感じるとともに︑この長期間︑有形無形︑多くの方々からいただいた御援助の大きさに驚き︑改めて深く御礼を申し述べたい︒

付記今回遠征の結果によっては︑さらに一九七一年秋に試みるべく︑日本山岳会関西支部主催︑隊長住吉仙也で一九七○年夏︵第四次隊出発済であった︒

前︶に登山許可の申請を出した︒これは一九七一年夏許可となり公表されたが︑阪大隊の登頂後すでに計画は放棄され︑ネパール外務省に連絡(108）鵜

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すくい．スーヨＦ弓①︶︾蟻チユーレン．ヒマール登頂（1970年秋）

チューレン・ヒマール登頂︵一九七○年秋︶

静岡大学山岳会とまあこういう風な出合いであったから︑われわれの自主調なさい﹂とまた薦められた︒

ら試登された石坂昭二郎氏註２を訪ねたところ﹁是非やってみ

一九七○年秋︑静岡大学山岳会は中部ネパールのチューレン・

査によりチューレンにしようと決めたというよりも︑むしろ加はじめにヒマール︵七三七一メートル︶へ遠征隊を送り︑主峰ならびに藤︑石坂両氏の薦めにより︑いつしかその気になったというの

生物系の学術調査計画と協同の形に切り換え︑文部省の学術外

それではということで︑かねてから意向のあった静岡大学の入手はならなかった︒

六四年十一月︑海外登山審議会に計画を提出したが︑外貨のれない時代であった︒

しかし︑当時は体協スポーツ外貨を入手しなければ出掛けらいうことになった︒

会のお偉方にはかったところ﹁チューレンならよかろう﹂とが本音である︒

中央峰の初登頂に成功した︒

チューレン・ヒマール︵以下チューレンと略す︶とわれわれとの出合いは︑一九六二年十月に遡る︒

われわれは当時ネパール・ヒマラヤで手頃な初登頂出来そう

そこで日本橋白木屋に加藤喜一郎氏註１を訪ねたところ︑彼な山を探していた︒そしてダウラギリ山群に目をつけていた︒

はしきりと﹁チューレンは可能性があるぞ﹂と自分にいい聞かこの加藤氏の薦めにより︑何となく﹁チューレンをやろう﹂

せている風でもあり︑われわれに薦めている風でもあった︒ということになってきた︒早速︑六二年にチューレンを北面か(109)

貨を入手しようと考えて計画内容の手直しを急いでいたところ
一九六五年三月︑突然ネパール政府は登山禁止を発表した︒

この結果︑われわれのチューレン・ヒマール計画は当分の間

ヒマラヤ初遠征の韓国がたとえ前年に偵察隊を出しているとはいえ︑一回で初登頂に成功するとは予想していなかったが︑しさと同時に韓国隊の実力もたいしたものだと︑内心感心もし既にネパール政府への登山許可申請をすませたあとで︑くや五月になって外電は韓国隊の初登頂を報じた︒

しかし四年後の六九年の春︑登山は解禁となり︑ポスト・モともやりきれない気持であった︒

た︒しかし﹁そうか︑チューレンは登られてしまったか﹂と何

実現性のないものになってしまった︒

ンスーン期には︑早くもイタリア隊が西面から挑戦した︒われとを聞いてみた︒

撃中であった関西登高会の野村哲也氏︵当時隊長︶に︑韓国のこさっそく︑当時韓国隊と同時期に近くでダウラギリⅥ峰を攻

われは別の地域での登山計画を進めていたので︑すぐには動きがとれなかった︒

結局︑イタリア隊は失敗に終り︑七○年のプレ・モンスーン期を迎えた︒

を得ない面があり︑もし超人的な活躍があって成功しているとな角度から見ても︑どうも彼らの登頂成功には首をかしげざる

その結果は︑韓国隊は東南面から攻撃をしていたが︑いろん

彼らは︑韓国からの初めてのヒマラヤ遠征隊として勇躍チュ

いたが︑意外にも登山許可を取り付けたのは韓国隊であった︒

めてチューレンが双耳峰であることを確認し︑主峰︵西峰︶をしても︑それは東峰であろうと見られた︒そこでわれわれは改

日本からも何隊かがチューレンを狙っているものと思われてーレンを目指していたらしいが︑日本へ伝わった情報では﹁韓になり荷物の船積みの時期になっても︑ネパール政府からは何

そして︑ただひたすらに許可のおりるのを待った︒だが七月狙うことに目標をしぼった︒

この頃になってやっと︑われわれは推進中であったパキスタの音沙汰もなかった︒荷物は空輸に切り換えることにして︑ギいた︒

国隊は正式な登山許可を得ていないのではないか﹂といわれてンでの登山計画に見切りをつけて︑六年ぶりにチューレンヘ計てきた最後の詰めの段階と判断し︑ネパールへ電報攻勢をか八月に入った︒ついに計画中止を決断すべき時が眼前に迫っ

リギリの時期まで待つことにした︒

画の軸を戻した︒

チューレンに関するこれまでの記録からは︑北面︑西面︑南面ともにかなり難しく︑写真で見る限り西壁は手のつけようもないといった感があったそして東南面のみが不明であった(110)

けた︒これで駄目なら今シーズンは︾あきらめるつもりであか備を完了していた︒このため﹀十一日にはポカラヘ飛び︾翌日

グルジャカーニに着いたのは九月二十一日であった︒

その三日後にムナでポーターの大半を交替させ︑最奥の部落

十六日ベニ着︑ポーター三名を増員︒

ポーター四十三名︑一人一日十五ルピー︒

キャラバンに入った︒

り︑八月十三日ネパール政府の登山許可内諾を知らせる電報がた︒だが︑在カトマンズ日本大使館の松沢憲夫氏のご尽力によ

われわれの手元に届いた︒
隊員は次の通りてある︒

更に寒々とした四一○○メートルのベース︒キャンプ予定地

隊長芹沢喬︵頓歳︶に着いたのは三日後の昼頃︑ポカラを出てから十三日目のこと

ていた︒

登高開始

ダウラギリⅣ峰を狙う福岡山の会隊は︑既に荷上げを行なっであった︒

副隊長山本良三釘歳︶渉外︑登鑿隊長歳︶庶務︑昆虫調査

福井正義︵訓歳︶食糧隊員大石惇︵犯歳︶装備氷河調査長谷川宏蔵︵

堂馬英二︵羽歳︶輸送
チューレンヘのルートとしては︑われわれは一九六四年以来

シェルパ三名はエベレスト隊にそれぞれ参加した経験から﹁こ今年のプレ・モンスーン期にサーダーはマカルー隊に︑主力った︒

主として羽毛服の上下と寝袋の質が良くないという苦情であ

六九年のイタリア隊のＢＣ跡にテントを張り︑旗上げを行なが先発隊員として伊丹を出発した︒

アプローチ

最近でこそ︑このルートは日本人にはなじみの深いものとな

んな装備では登れない﹂という︒われわれにも言い分はあった

常に西面のカペ・コーラ経由を考えていた︒

六○○キロの荷物をカトマンズへ空輸し︑八月二十八日堂馬が︑結局︑彼らに頑張ってもらうためには︑彼らの主張を受けった後︑シェルパへの支給装備が貧弱だということでトラブル

彼はカトマンズで松沢氏とセルチャン一族の手助けを得て︑ったが︑一九六四年当時は日本人にはほとんど知られていなか

本隊が九月九日カトマンズに到着した時には︑ほとんど出発準（111）が発生した︒

ヒマール登頂（1970年秋）ったのである︒

チューレン

入れることが得策だと判断し︑目玉装備をカトマンズまで買い人が二十六日下山した︒

付けに行くことにし︑帰国する予定であった隊長とシェルパ二

これらの装備がＢＣに届く頃には︑Ｃ３を設置し︑必要な物

カペ氷河からのルートは︑六九年には富山隊註３がグルジヤ・資がそこに揃う手はずを整えるべく︑同日荷上げを開始した︒

ヒマールの初登頂時に︑今年の春は韓国隊によって踏まれて既

そこで︑われわれは方向は同じでも別のルートを開拓したいに知られていた︒と考えていた︒

その第一の候補は南壁であった︒

即ちカペ氷河上五○○○メートルの地点から︑標高差約一四○○メートルの南壁に取り付く︑チューレンヘの最短距離ルー

第二は︑カペ氷河を源頭まで詰めて︑六九二一メートル峰直トの可能性であった︒

下へ抜ける氷河ルートであった︒

そしてこれらの候補ルートのいずれもが困難な場合には︑富山隊のルートをＣ３までたどり︑そこから上部は韓国隊とほぼ同じルートで︑東峰へ接近しようという作戦であった︒

で︑とても手がつけられそうになかった︒︑だからといって︑一も二もなく富山隊ルートを選ぶにはまた抵抗があった︒というのは︑一時的にせよチューレンヘ背を向けて︑反対側の斜面を登ることになるからである︒

しかし福岡隊が既に富山隊ルートを登り︑五七五○メートルのグストゥン尾根上に達していたことが︑われわれに結局富山隊ルートを選ばせる︑きっかけになった︒

十月一日︑大石︑堂馬がＣ２建設に向かい︑同日五三○○メートル地点の岩尾根上にＣ２を設置した︒

ここから見るチューレンは︑中腹に二段の棚を持つ南壁からいた︒

たえず雪崩をカペ氷河へ落し︑全く人を寄せつけない顔をして富山隊ルートの難所には既に福岡隊により固定ロープが張られ︑われわれはこれを使わせてもらって登降のスピード・アップをはかることができた︒

十月五日︑山本︑福井︑アン・ノルブ︑アン・テンリの四人

午前十時にグストゥン尾根上に達すると︑そこには福岡隊のでＣ３建設に向かった︒

われわれは上部力・へ氷河の雪原を等高線状にトラバースする貌を見せた︒

Ｃ３があり︑初めてグルジヤ・ヒマール︑ダウラギリⅥ峰が全りしており︑二十七日にはＣ１を設置︑続く三日間は候補ルー

こと小一時間︑ダウラギリⅥ峰西面直下の三角岩寄りの五六五ＢＣからは福岡隊が先行していたので︑ルート標識もはっきトの偵察に当ったが︑いずれの方面も雪崩の危険がいっぱい（112）チューレンヒマール登頂（1970年秋）

吟堕命さゴ三ｍで三Ｑご＄コエョロー(113）

とになった︒○メートル地点にＣ３を置き︑はじめて福岡隊より先行するここの頃から天候が崩れ出したが︑翌日は降雪にもかかわらず上部力・へ氷河の雪原では激しい風雪で赤旗が見えず苦労す

Ｃ３への荷上げを続けた︒

る・

雪はなおも降り続き︑翌七日の夕刻になってやっと小止みとなった︒このため︑いつも褐色に見えていた下部カペ氷河が︑
いかにも氷河らしく見えるようになった︒

明けて十月八日︑快晴︒山本︑福井︑シェルパ二人がＣ３へ

昨日までとはうって変ったように寒気が厳しくなった︒

入った︒

翌日︑東南面からチューレンを狙うにあたって︑最大の核心部の一つと見られた三角岩上部のルートエ作を︑福岡隊の高山氏とミンマ・ツェリン︑われわれ四人が共同して行なうことに福岡隊のＣ３の位置から見ると︑丁度三角形状に見えるこのなった︒

岩稜は︑標高差約五五○メＩトル︑ダウラギリⅥ隊の西稜の下

われわれのＣ３からは三○分で取付点に達する︒部を構成している︒

もろい浮石の多い褐色の風化した右岩稜を︑小一時間も華じ
ると雪稜となり︑だんだん傾斜が急になってくる︒

ミンマ・ツェリンが先頭に立ってステップを切りながらの登

そして驚ろいたことに︑ここから見る上部にはなだらかな雪

高約一時間で︑六○五○メートルの三角岩の頂稜に達した︒

稜と︑その向こうにはダウラギリⅥ峰下にひろがる雪原が続いた限りでは︑とてもこんなに好条件の地形だとは予想もつかき︑難場と見られる個所はなかった︒下部キャンプから眺めてなかったのだが・・⁝︒︒

登頂への第一関門はあっけなく開かれた︒急な雪稜に二○○メートルの固定綱を張りながらゆっくり下る︒

翌日は荷上げを兼ねて︑更に六○九○メートルまでラッセル

十月十一日︑福井はシェルパ二人を伴い︑雪原を進み︑六二を行なう︒雪原に入ると雪が深くなり︑膝上までもぐる始末︒○○メートル地点にＣ４を建設した︒ＢＣを出てから十六日目

ここからは左前方にチューレンの上部がはっきりと望まれ︑である︒

ちはだかり︑ジャンクション・ピーク︑ガマ・ピーク︑ダウラ

右手には標高差八○○メートルに及ぶ急峻な氷壁が屏風状にた

ギリⅥ峰へと続いている︒

一方︑前方の六九一二メートル峰西面の氷壁はたえず崩壊し

Ｃ４建設後︑急ピッチでＣ５建設に向かうべく︑大石︑長谷ており︑予定ルートを危険なものにしている︒

川がその任に当ったが︑大石は調子が悪く︑Ｃ３へ下り︑福井（114）

向かったが︑堂馬は途中で引き返し︑結局︑アン・ノルブとア

福井︑長谷川と入れちがいに︑Ｃ５へアン・ノルブと堂馬がＣ５を設置し︑Ｃ４へ帰幕したのは十月十八日であった︒

一方︑十三日になって︑カトマンズへ目玉装備の買付けに行が交替した︒っていた二人のシェルパがＢＣへ帰ってきた︒いよいよ目指す

ン・テンリのシェルパ二人がＣ５へ入った︒

他方︑Ｃ５建設に向かった福井︑長谷川はＣ４を出て六九二

くにして登頂態勢は整った︒しかし︑トランシーバーは故障やにおろし︑山本と大石が陣頭指揮のためにＣ４へ入り︑ようやーを起用し︑第一次登頂予定隊員の福井︑長谷川をＣ３へ休養

ン・テンリにかえて︑エベレストで活躍した馬力のあるザンブ

これまで常に隊の最前線でルートエ作に当たっていた若いア

終段階のルート工作に当ることとなった︒

同日︑堂馬もザンブーに助けられてＣ５に入り︑登頂への最性を確認した︒

イフ・リッジを見て︑稜線づたいに主峰を攻撃することの困難を七一五○メートルまで試登して︑そこから東峰頂上までのナ

翌日︑サーダーとアン・テンリはルート偵察のために︑東峰

二十日頃までに︑登頂態勢が整うかどうかの山場を迎えようと

しかし隊員をはじめシェルパの中にも疲労の色が目立ち︑Ｃしていた矢先のことで︑よいタイミングであった︒

５の建設は意外に時間がかかりそうな気配であった︒

そこで︑これまでもっぱら下部キャンプ間の荷上げに当っていた堂馬とＢＣでシェルパへの装備の配布をやっていたアン・
ノルブ︑更にカトマンズから帰ったばかりの︒ヘンバ・ギャルッ

ェンの三名を︑建設後のＣ５へ送ることにした︒彼らは十七日

一メートル峰直下の氷の崩壊地を過ぎ︑チューレン東峰へ続くにＣ４へ入った︒

長さ四キロ︑標高差約四○○メートル︑幅数百メートルの雪の

電池不足のために︑もはや使えなくなっていた︒

十月二十一日朝︑各キャンプの配員状況はＣ５に隊員一︑シいた︒と雲が出て若干の降雪を見るといった天候パターンが定着して二週間前の降雪以来︑連日午前中は快晴が続き︑午後になる

登頂態勢

プラトー上を︑膝までのラッセルを続けて進んでいった︒

ヒドン・クレバスもなく︑容易なルートとはいえ︑六四○○メートル附近での膝までのラッセルと︑二○キロをこす荷物の重量に苦しめられ︑ようやく六四八○メートルに達して仮Ｃ５

彼らは翌朝テントを撤収して更に前進し︑プラトーの奥詰を設置した︒

り︑即ち︑東峰への三角形状斜面の直下︑六六○○メートルに（115）

ﾋﾏｰﾙ迩頂（197()年秋）
チューレン

が完了した︒

パーであった︒この日︑Ｃ５では最終キャンプへのルートエ作

エルパニ︑Ｃ４は隊員ミシェルパニ︑Ｃ３は隊員二︑シェル

トルぐらいのもので︑既にカール底まで四○○メートルの固定

ルヘ下降するルートは﹁下降する標高差もせいぜい二五○メー

この夜︑狭いテントの中で多少堅苦しい話もしたが︑登頂はへ近い﹂という︒結局︑ルートは後者に決った︒

ロープを用意してきた︒何といっても︑このルートの方が主峰

大石は途中で荷物をデポしてＣ４へ帰った︒一方︑Ｃ３からは

Ｃ４からは四名で荷上げのためにＣ５へ向かったが︑山本と休養中であった第一次登頂予定隊員の福井と長谷川がＣ４へ入とにした︒

第三次まで行なうことを決め︑主峰︑東峰双方の登頂を狙うこ

第三次隊は二十六日︑再び堂馬︑アン・ノルブ組で主峰の第二第二次隊は同日︑堂馬とアン・ノルブでＣ５から東峰を攻め︑第一次隊は︑予定通り二十四日︑主峰へ福井と長谷川︑続くり︑Ｃ５から一時堂馬もＣ４へ帰幕し︑久しぶりに全隊員が一つのテントに集まった︒連日の奮闘の疲れがまだ十分に抜け切っていない福井以外は全員元気でった︒

いよいよ目前に迫った登頂のために︑協議すべき事項も多か

ち︑Ｃ３やＣ４からの観察の結果では︑東峰を経由する稜線ル

雲の飛来も激しく︑若干の降雪をみる毎日であった︒それより

天候は安定してはいるものの︑日増しに風も強くなっており︑登を目指すことにした︒

ートを取る方が︑Ｃ５から一旦五○○メートルばかり︵実際はにＣ５の食糧は一部手をつけていたので︑食糧がもつかどうか

も︑Ｃ５とＡＣ︵Ｃ６︶には食糧は四人で五日分しかなく︑既った︒特に︑登頂ルートに関しては決断をせまられていた︒即二五○メートル程度であったが︶急斜面を下降して︑東峰のカった︒この頃︑サーダーは最終キャンプを六八○○メートル地を出て︑シェルパが待つＣ５へ向かったのは午前十一時頃であ

十月二十二日︑福井︑長谷川︑堂馬が頂上攻撃のためにＣ４がもっとも心配であった︒

ール底から中央峰の南支稜を登り直すルートよりも︑楽であろうと推察されていた︒しかも︑東峰経由で主峰へ縦走するルートをとれば︑韓国隊の東峰登頂という報告に関して︑何らかのだが︑Ｃ５で登頂ルートを探っていた堂馬やアン・テンリのルの固定ロープを使ってカールに降り︑中央峰の南支稜に向か点に設定すべく︑ザンブーとともにＣ５を出て︑四○○メート

手掛りでも︑得られるかもしれないという考えもあった︒の頂上まではナイフ・リッジ続きでとても危険だ主峰への登ってラッセルを続けていた︒

意見では﹁東峰経由ルートは主峰まで距離が長い︒その上東峰

頂ルートとしては不適当である﹂というそれに反して︑カー(116）

遂にサイは投げられた︒ゆっくりと着実な足どりでＣ５を目
指して雪原を登ってゆく三人に︑初登頂成功の願いをこめる︒

姿が見えなくなってから︑福井に登頂ルートや主峰︑中央峰〃是非登頂に成功してくれよ〃

の頂上のことについて︑何の指示もしなかったことに気がついた︒トランシーバーも作動しない︒〃しまった〃福井は少し疲

激変や登頂隊員の突然の体の変調を心配していた︒

十月二十四日︑第一次登頂予定日︒

九時三十分︑Ｃ４では大石がもどかしそうにテントシューズ

をひっかけて︑テントの横手の丘へ飛び出して行った︒﹁もう随分登っているぞ︒﹂

恐らく朝の出発は早かったのだろう︒われわれがまだ寝ていと自分に言い聞かせて︑もうこれ以上考えないことにした︒し心配しつつも︑彼なら主峰と中央峰の見極めはついているもの

晴だし風も強くない︒この分だと初登頂はもらった︒〃一方東で登っているらしい︒既に七○○○メートルは越している︒快双眼鏡でじっくり見ていると︑豆粒大の二人は快調なペースる間に随分高度を稼いだことになる︒

かし︑この指示ミスが後日隊員達の大変な心労の原因になろう

うちにＣ５から一人が︑東峰への三角形状斜面を登り始めた︒

峰は〃と見ると誰も登っている気配はない︒そうこうしている

れ気味だったので注意力が散漫になっていなければよいが︑とメートル地点に設置され︑二度の登頂用の食糧と燃料もデポさの雪面上に高度を稼いで︑稜線に達して姿を消した︒中央峰のなことを考えている間にも︑主峰隊の二人は︑どんどん南支稜

何かあったのだ︒〃シェルパとケンカでもしたのかな〃そんい︒おまけに一人だ︒

堂馬らしい︒だがこの時間ではとても登頂など出来そうになとは夢にも思わなかった︒ＡＣは中央峰南支稜線わき六八○○れ︑登頂隊員の入幕を待つのみとなった︒
二十三日︑午前十一時三十分︑Ｃ４から双眼鏡で見ているとす福井と長谷川︑二十分ほど先行するサポートのシェルパ二人

頂上の直下である︒そこから主峰までは︑吊尾根状のなだらか

Ｃ５を出て東峰のカール底のクレバス帯を通過してＡＣを目指

ＡＣに到着した︒

がよく見えた︒クレバスは約一時間で通過し︑隊員達は三時頃

三時間あれば十分であろうと見積る︒

この分だと午後四時頃までにはＡＣへ帰着するだろう︒絶好のな稜線を往復しても二アタック日和だ︒

Ｃ４での山本と大石は︑何もすることなく︑こういう自分達の姿をもう十年間も夢見ていたが︑それが今︑実現してみるだが中央峰の頂上部でどうももたもたしてい一含休憩でもしと︑重苦しい現実の前に何の感激もなく︑話す噸へき話題も出てこなかった︒既に打つ今へき手は全部打ったのだが：．⁝︒天候の（117）

ヒマール登頂(1970年秋）
チューレジ

ているのだろうとも考えたが︑どうやら中央峰を主峰と見立て

く︑シェルパ二人を伴った三人のパーティであったが︑またもく主峰に立ってくれることを願う︒しかし︑堂馬の調子が悪既に起きてお茶をわかしていた︒時計を見る︒二時三十分︒福

十月二十四日︑ＡＣの朝︑物音に目をさますと︑福井さんが登頂Ⅱ中央峰Ⅱ

谷川隊員の日記による︒

以下は十月二十四日以降︑第四次登頂までの主役を演じた長頂計画が組まれることになった︒

さあ︑大変な事態になってしまった︒そこで急速︑第四次登

第一次隊と同じルートから中央峰へ登頂しただけで終った︒ているのではないかと心配して見守っていると︑案の定︑下り

心の中で叫び続けたが︑トランシーバーの作動しない今となっ始めた︒思い直して引き返してくれ︑主峰を往復してくれ︑とては︑どうしようもなかった︒

確かに︑Ｃ４から眺めるとき中央峰が最高峰のように見えるが︑主峰が左端の白い雪のピークであることは︑インド測量局の地図の複写をいつも肌身離さず持っている福井には︑十分わ

ためか︒皮肉にも食糧がほとんど底をついて来ているというの井さんは黙っていた︒どうも体がだるい・昨夜は米がのどを通かっているはずなのだが︑ついに帰ってきてしまった︒疲労のに︑たった二︑三時間の節約が︑今後三日間をかけなければな

五時︑テントを後にする︒東方かすかにダウラギリⅣ峰の斜

旗類︑すべて良し︒

身仕度を整え︑持参品を点検する︒食糧︑カメラ︑防寒具︑ったのかもしれない︒

いよいよ頂上攻撃だという緊張感のため︑一層食欲がなくならなかった︒

らない破目になってしまった︒

福岡隊の古賀君が︑シェルパ一人をつれて登頂のお祝いにＣ

行かない気持を伝える︒

４に来てくれたが︑今日の様子を話し︑手放しで喜ぶわけには二十五日︑第一次隊の登頂失敗にガッカリした山本と大石の上昨夜半からの強風のために︑いやな夜をほとんど寝つかれ

は︑Ｃ４で攻撃用の食糧と燃料不足を極度に心配していた︒そプを伝わって来る︒苦しそうだ︒ピッチがあがらない・時間は

面が月光をはね返していた︒福井さんの激しい息づかいがロー〃稜線はまだかみと上を見上げるも︑目の前にはまだ︑だだっ

どんどん過ぎていく︒

ずに過ごした︒睡眠不足がたたり︑今日はとてもＣ５入りして今日は第三次隊の堂馬とアン・ノルブがＡＣ入りする予定で陣頭指揮する気力はなかった︒

ある︒第一次隊の福井に様子を聞いて︑今度こそは︑間違いな(118）

F1･‑→1

ＡＣに帰ってから︑福井さんは一言﹁われわれが登ったのはほぼ同じくらいの高さの鋭い雪のピークがあったのは覚えてい

主峰じゃないかもしれない﹂と云った︒頂上から西を見た時︑ぴろい斜面があるだけ︒一歩また一歩︑もう五時間もこんな単

福井さんと先頭を交代する︒

る︒しかし自分の立っている頂上の方が少し高いように思われ調で苦しい登高を続けている︒

斜面が次第に急になり︑ステップを切らずには進めなくなって︑これが主峰だとばかり思い込んでいた︒福井さんにそう云

ついに稜線に出た︒視界がパッと開け︑チベット側が見えかった︒

ヒマラヤはいよいよ冬近しの気配になってきた︒インド平原

一刻も早く登頂の様子を知らせようと急いだ︒

十月二十六日︑Ｃ５を出て︑Ｃ４に待機している登肇隊長へ

主峰の登頂

われてみると自信がなかった︒でも私はたいして気にもかけなてきた︒稜線はもう近い︒抜けるような青空が近づいてきた︒

た︒チベット側はぞっとするような絶壁である︒はるか下を氷

頂上はもう手のとどきそうなところにあった︒ゆるやかな雪河が北東へ流れていた︒ひと休みする︒

稜を五○メートルばかり進んで︑最後の急な雪稜を慎重にステ

雪稜がなくなった︒そこが頂上だった︒七三七一メートルのップを切りながら登ること三ピッチ︒

た︒そして六五○○メートルを越すあたりまでくると︑急に風○メートルのグストゥン峰と同じ高さあたりまで上昇してき方面を覆っていた雲海が日一日と高くなってくる︒もう六五○きわ鋭い︒チベット側には赤味がかった︑ところどころに雪のントをゆさぶる強風が吹く︒に乗ったようにわれわれの方へと飛んでくる︒夜はきまってテ

ダウラギリ山群が一望のもとに見える︒なかでもⅣ峰はひと

処女峰の頂きに立った︒のだろう︒南方︑インド平原上には︑おびただしい雲海が上昇

ある山波が幾重にも連なり︑地平線のあたりはチベット高原なにかく大任をはたしたという安堵感があった︒随分下ってＡＣ手当りしだいに写真をとり︑正午すぎ︑頂上を後にした︒と六九一二メートル峰からの氷の崩壊地帯も︑もう二度と通るこ

あぜ道のようになっていた︒何度かひやひやしながら通過したで︑われわれの踏み跡だけが高くもりあがって︑まるで田圃のＣ５からＣ４への長い雪原の道は︑太陽の照射と風の造作も近いと思われるところで休憩をしたら︑福井さんが雪の上でとはあるまいと思いながら足早に通過する︒

中であるように思われた︒

膝に頭を置いて眠ってしまった︒無性に眠かった︒＜119）

ヒマール登頂(1970年秋）rそろそろテントも近くなった所で﹁オーイ﹂と思い切り呼んいた︒パートナーにはサーダーのアン・ノルブが選ばれ︾すぐ

われわれがＡＣに着いたのは午後三時頃︒サーダーは﹁頭がさまＡＣへ向かった︒

痛い﹂と言うので︑鎮痛剤を与えると︑そのまま寝込んでしまでみた︒返事がない︒ようやくテントが少し見えたが︑ひっそりとしていて誰もいないようであった︒一瞬心配になった︒入ようだ︒エアー・マットの空気も十分なのに︑それからは何度

夜半︑背中が冷たくて目が醒めた︒まるで氷の上に寝ているった︒

口に近づいて声を出してみる︒﹁オーイ﹂﹁長谷川か﹂という声

もどかしそうに開けられたテントには︑山本さんと大石さん

寝返りを打っても体の芯まで冷え込んでくるようで︑寝つかれがかえってきた︒

石さんが仕方なさそうに私の手を握ったが︑力のない︑失望のの顔があった︒テントの中に手を差し込んで握手を求めた︒大たまりかねて起き上った︒午前二時であった︒簡単な食物をなかった︒﹁君たちが登ったのは主峰じゃないんだ﹂という登筆隊長の言手だった︒一瞬悪い予感が脳裏を走った︒

た︒主峰へは急な南斜面をトラバースすることから始まる︒とつくり口にする︒少し体が温まったので寝袋に入ってうとうと

ころどころ岩肌を露出している斜面は意外にきつい︒斜面の下していると︑サーダーに起こされた︒テントに陽が射していＣ５︑ＡＣともにほとんど食糧は使い果たしていたし︑しだ

方には大きなクレバスが口を開いている︒どうも本調子ではな

葉はこたえた︒福井さんの独り言は適中した︒沈うつな空気がいに天候も不安定になり始めていた︒しばらく僕の様子をうかい︒一ピッチごとに呼吸の乱れが激しくなるが︑坐って休む場

Ｃ４に流れ︑私はただぼう然としていた︒

あろうか︑﹁もう一度頂上に行ってくれないか﹂と遠慮がちにがっていた登鑿隊長は︑あらゆる状況を勘案した上での判断ででラッセルを続けるうちに︑私は疲れた︒このラッセルも約一ースが続く︒九時頃︑膝までの深雪帯に入り︑サーダーと交代所がない・何ピッチ進んだのか︑相変わらず果てしないトラバ

登肇隊長はすぐさま態勢立て直しのためにＣ５へ向かい︑翌云った︒私は即座に﹁行かせて下さい﹂と言った︒

日大石さんがＣ４に残ったわずかな食糧を︑Ｃ５へあげること

時間ほどで︑また雪面はアイゼンのよくきく堅雪に変わった︒

れて︑引きずられていくような感じになってきた︒サーダーは先頭をサーダーと交代する︒私は次第に無理にロープに結ばになった︒

翌二十七日︑夜半の強風がうそのような好天気であった︒Ｃ
５着十一時五十分︒既に最後の一発にかける攻撃態勢は整って（120〉

チユーレン．ヒマール登頂(1970年秋）

斜面を真直ぐ登り始めた︒かなり登ってきた頃︑頂上らしきものが見えるが︑はっきり確認できない︒アン・ノルブに聞いたない︒

ら﹁あと三十分ぐらい﹂という︒彼のペースはいっこうに落ち頭上にだんだんと青空が近くなってきた︒サーダーが振り返って私を見ている︒まもなくサーダーの体は青空の中に入った︒最後の力をふりしぼるようにして︑彼の坐っている頂上稜線に達した︒

思わずアン・ノルル
ブブにに手手
桑を 差し出すと︑ 彼も感激している様子で激しく握り返してきた︒﹁やったぞ﹂Ｃ５でこの一一瞬瞬をを
双双頭眼 鏡で見守っている隊員たち

雪稜を華じて小さな雪の頂に立った︒時に十月二十八日︑午の笑顔が目に浮かんでくるようだ︒

前十一時十三分であった︒︹山本良三︑大石惇︑長谷川宏蔵記︺◇◇◇

政府連絡官Ⅱマン・バハドール・スッバ︵国家警察犯歳︶

サーダーⅡアン・ノルブ︵ナムチェ詔歳︶
シェルパⅡペンバ・ギャルッェン︵ナムチェ訓歳︶

ダワ・スンダ︵チャウンリカルカ羽歳︶

ザンブー︵ナムチェ妬歳︶
アン・テンリ︵ターメ型歳︶

ニマ・ノルブクⅡオンギャル

第五十五年︵パンポチェ虹歳︶︵クムジュン調歳︶︵註１︶石島衰二﹁ダウラギリ山群の偵察︵一九五九年︶﹂﹃山岳﹄第五十八年︵註２︶石坂昭二郎﹁ダウラギリ一周の旅︵一九六二年︶﹂﹃山岳﹄第六十五年︵註３︶薬師義美﹁グルジヤ・ヒマール登頂︵一九六九年と﹃山岳﹄

(121)

。

野村哲也

ョンにはもってこいの山であった︒しかしいざ解禁となった三

わず︑思いきったライト・エクス・ヘディションを行なおうとい

い費用と日数で︑必要最少限の装備で︑シェルパもなるべく使の隊は︑日頃同じ釜の飯を食っている仲間が︑できるだけ少な

第二段階は︑食糧や装備の調達であるが︑もともとわれわれ

ほどタイミングよく事が運んだ︒

った︒五月末にはネパール政府からの許可がおりるなど︑驚く画の時にできていたので︑この間の作業は非常にスムーズにい山申請を出した︒隊員︑費用等の目途はすでにガネッシュの計

ダウラギリⅥ峰登頂二九七○毎計画から登山開始まで
ネパール・ヒマラヤの登山が禁止されていた頃︑私たちが計画していた山は︑実はガネッシュ・ヒマールであった︒その南十八座からはガネッシュ・ヒマールはオミットされており︑計うものであった︒

面はカトマンズから近く︑山も立派でライト・エクス・ヘディシ

画書まで印刷しながら︑目標を変更せざるを得なくなった︒そ誰だって︑ベース・キャンプでは︑中でスモウがとれるほどこで三十八座を一つ一つ検討していったのだが︑そのなかで興味をそそられたのたダウラギリ山群であった︒主峰こそ登られ

アー・マットは半身用のものよりいいにきまっている︒そして広いテントがあるに越した事はないし︑体が全部うまる程のエ

それが隊員の心理面でも︑また︑最良のコンディションを作ったものの︑他は未踏のまま残っている︒なかでもⅣ峰周辺はロて高所に備えるといった面でも︑よいという理屈は分る︒しか︑ハーッでさえ見誤った程であり︑未知の部分が多い︒もちろんと︑当たってくだけろというつもりで︑一九六九年三月末に登

それだけに困難もあるだろうが︑それは山へ入ってからのこ(122）ダウラギリⅥlll筆登頂(1970年）

し諺逆にそんなことでお互いにいら立つような隊なら始めからいと言っていいだろう︒その他︑たいていのものはカトマンズの︑ハザールにある︒余談になるが︑ポカラ郊外で缶入りの日本度で値段は三ルピー誇日本から持って行く必要などさらさらな

ないようなら山登りをやめた方がいい︒従って︑キャラやハン用製ビールがあったのは嬉しかった︒

組まない方がよいし︑そうでないとコンディションが整えられのテントは︑朝起きたらテントから体がはみ出ているようなもし︑靴も︑大部分は普通はいているシングルのものにした︒困は︑ビバークを予想される最終アタックの二名分だけとした

最高所以外はヤッケにセーターで十分である︒従って羽毛服

スト・モンスーンならいざ知らず︑プレの七千メートル峰ならある︒服装にしてもそうだ︒八千メートルを越えるピークやポに馴れたら間引いて︑順次上のキャンプで使おうという寸法でが持参したすべてであり︑あとは若干のビールと︑シェルパ用品を規定の持込量だけ︑つまりウィスキー八本にタバコ八十箱用意された︒なお酒たばこ類は︑空港および機内で買った免税

ニの類まで︑食欲増進というよりも士気昂揚のために少量ずつ影響してはと思い︑寿司の材料やウドン︑それにワサビからウできるだけオミットしたかったらしいが︑さりとて隊の士気に係にとって相当悩みの種だったらしい・食糧計画からいえば︑酒の話のついでに嗜好品について少しふれるが︑これは食糧ったのはハーケン類である︒これは消耗品で︑打ってしまえばのが二張りだけだったし︑冬用天幕も五張りだけにした︒高度帰るまで抜くわけにいかない・カラビナもやや似た条件にあ

このように極力装備︑食糧をへらしたことは︑他のいろいろを含めた必要最少量のタバコを︑現地で調達した程度である︒

る︒従ってこれだけは十分余裕を見て用意した︒のみならず使な面でも好都合であった︒その第一は︑日本からの空輸の費用

れ位の金は船便でカルカッタ陸揚げの場合の滞在費等ですぐといやすさや重量も考え︑十分金をかけてよいものを持って行く

食糧については徹底的に現地調達をすることを主眼とした︒

んでしまうし︑余計な気苦労が多い・航空便の場合︑大阪で問ことにした︒たとえばカラビナは全部ボナッティの軽合金製をたとえば︑行動食の主体となるビスケット類やジャム類は全部

い合わせれば︑着いたかどうかは居ながらにしてわかる︒事ら送った荷物は四七五キロ・輸送費約二十四万であったが︑こカトマンズで購入︵インド製︶したが︑意外とおいしく︑日本手をふれることもなく︑二月下旬には全部カトマンズに着いて実︑われわれの荷は二月九日伊丹に運んだだけで︑あとは全くがそれほど苦にならないということである︒われわれが日本かのものと変らなかった︒むしろ包装などは完全なロウ引きの紙使うといった工合である︒

で︑日本のものより水に強い位であった︒一箱百五十グラム程(123）

カ袋を下げ︑機内持込みの航空カバンにはハーケン類の重い物からニッカーズポンに登山靴をはき︑トランクのかわりにポッいた︒もっとも︑輸送費を安くするため︑全員︑伊丹出発の時

め︑出発前日まで全員普通の勤務をした︒大げさに云へぱ︑冬に走りまわる必要がなく︑荷が少なくて梱包も楽であったた

依頼をほとんどせずにすんだ事である︒このため隊員は物貰い装備︑食糧を極力しぼったことの第三の利点は︑物品の寄贈もい上だろう︒

山合宿に出かけるような気持で︑伊丹空港に集まったといってをゴッソリ入れて︑フーフー言うといった気違いじみた苦労は荷を少なくした第二の利点は︑隊の機動力が増したことであしたが︒⁝・・︒

このようにして︑三月六日伊丹を出発︑翌七日にはカトマン

しろわれわれにとっては︑食糧などの買付けの方が大変であっる︒われわれの場合︑ポカラヘのチャーター機は︑荷物︑隊員た︒それでも︑チャーター機待ち等を含めて十日間のカトマン

ズ着︑ひと昔前とは隔世の感がある︒カトマンズでの渉外も以ら観光シーズンでもあり︑定期便の予約は非常に難しく︑余計ズ滞在を余儀なくされたし︑ポカラでは︑ポーター集めと︑前よりは比較的楽になり︑大体ビジネスライクに運ばれる︒む

な日数がかかったであろう︒通関も簡単であった︒われわれがし多ければ︑隊員の一部が定期便ということになるが︑おりか空港の税関に荷物を受け取りに行った時︑係官ははじめ︑めん

三月十九日︑三人のシェルパと三十七名のポーターとともに︑米︑砂糖︑石油等大量に消費するものの買付けに二日かかり︑あわせて丁度一機分の積載量の範囲内であった︒荷物がもう少いるうちに荷の少ないことがわかり︑﹁本当にこれだけか﹂とターは相変らずダラダラと歩くし︑奥地へ行く程サボタージュ

キャラバンについては︑とくに書くほどのこともない︒ポーキャラバンに出発した︒

どうくさそうに明日来いと言ったが︑われわれのリストを見ていうので︑﹁小さなサイズの荷が十四個だけだ﹂というと︑﹁ＯＫ︑それでは今日運び出してよい﹂ということになり︑そ的なことや賃上げを要求しだす︒われわれの場合も最奥のグルの日のうちにひき取ることができた︒

なおつけ加えるならば︑われわれの帰りの荷物は是非持ち帰ポーターに︑この先は水も木もなく︑おまけに雪が深くて死ん

ジャカーニのポーターにはてこずった︒彼らはポカラからきたでしまうとおどかして行かせまいとする︒こちらも腹にすえかめにカトマンズにデポするなどして︑無料手荷物の制限量二十キロに納めてしまった︒従って日本に持ち帰った装備は個人のねて︑とうとうＢＣ一日手前の所でもっとも質の悪い連中を︑らなければならないものだけに制限し︑他は売却したり後のたものも含めて一六○キロ︑荷物輸送費はゼロである︒（124）

ダウラギリⅥ峰登頂(1970年）

校ができている事︑主な街道にはあちこちに茶店があり︑十円

その他変ったことと言えば︑ちょっとした部落には大てい学︵四七五○メートル︶はここから砂礫混じりの氷河を約三キロ頭にそそり立つその姿は中々立派なものである︒Ｃ１予定地ない︒Ⅵ峰はここで初めてその全容を現わすが︑力︒へ氷河の源河に入るのだが︑氷河への下降路はすごいガレ場で危険極まりほどでミルクティーを飲ませてくれること︑かなり奥地まで物十人程解雇した位である︒

資が豊富に出まわっていることなどである︒キャラバン七日目もあり︑息がきれてシェルパの︒ヘースになかなか合わない︒二登った最初のアイス・フォール帯の下である︒初めての高さで時頃やっとキャンプサイトに着く︒総計約二百キロの荷を置きのダルバンという所でもかなり大きな店が数軒あって︑豊富な

かくして十四日間の比較的のんびりしたキャラバンの後︑四布地︑傘︑運動靴︑中国製練乳︑石油等が並べられてあった︒

三隊員とシェルパー名がＣ１へ入り︑引き続き上部のセラック

四月三日︒晴後雪︑夕方より晴︒今日は中村︑木村︑水谷のり足が進まない︒

帰途についたが︑さすがに少し頭が痛く︑下りだというのに余月一日︑カペ・コーラのモレーン台地︵高度四一○○メート
ル︶にベース・キャンプを設営した︒

前にチューレン・ヒマールの南西壁が圧倒的な迫力でせまって四月二日︒晴︒ベース・キャンプでの第一夜があけた︒目のる︒約五十キロの荷をデポしてＣ１に戻る︒なおボッカ隊はこに苦労する︒標識の旗竿を約三十本使って左岸にある岩場に出

レバスが迷路のように走っており︑ルート・ファインディング

帯のルートエ作を行なう︒技術的に難しいところはないが︑クいる︒その足下に小さなテントが三つ︑お世辞にも快適とはいは荷上げできた勘定である︒の日新たに百五十キロの荷をＢＣからＣ１へあげた︒ほぼ半分

登山日誌

えないが︑ここがこれからの根城である︒九時過ぎ︑隊員五名四月四日︒晴一時小雪︒昨日のデポ地点から真上の岩場を登とシェルパ︑ローカル・ポーター等十名でＣ１への荷上げを行なう︒ベース到着の翌日からすぐ行動というのは少しきついる︒岩場を登り︑今にも崩れそうなガレ場を更に百メートル︑るとＣ１の上にあったアイス・フォールの上に出ることにな

かなり広い氷河の台地に出てやっと一息︒しかし目の前にグスが︑皆高度障害がほとんどなく︑元気なので︑高度の影響があは︑カペ氷河左岸のサイドモレーンの外縁を約二キロ上り︑そトゥン北峰からの支氷河が非常な傾斜で垂れ下っており︑時々らわれ始めたら休養をとることにして行動を開始した︒ルート

こから高さ七︑八十メートルの巨大なモレーンの堤を越して氷(125）

シの六興呂三名三口言三呂三雪口己一扇三○三ミ

／

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ロ冨呉畠三三／″グ﹃○可三○六望四

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(126)

ダウラギリⅥ峰登頂（1970年）

いる岩稜の基部めがけて走るようにデブリ帯を通過する︒この休めたものではない・グストゥン北西尾根の途中から派生して

ブロックが崩壊しては轟音と共にナダれ落ち︑とてもゆっくり

ートル登り︑その上にある急な雪壁を直登︑左にトラバースしてで四十度位である︒ルートはＣ２より岩まじりの稜を約四百メ

この支稜は高度差約六○○メートル・斜度は上部で六十度︑下部作に出発︒中村︑リンジンは少し遅れて荷物を上げデポする︒

ックスが必要である︒最初Ｃ１から見た時は全体が壁のように

更に約二○○メートルの急峻な岩壁を登る︒ほとんど全部フィ

見え相当手ごわそうだったが︑昨秋のフィックスト・ロープが風化してボロボロである︒そこへ新雪が積り何とも始末の悪い状態であるが︑そこはよくしたもの︑このボロボロの岩に意外残っている所もあり︑思ったより早くルートが開け︑十二時半岩稜がわれわれのルートであるが︑かなり急斜面で︑おまけにここがＣ２である︒高度約五三○○メートル︒テント一つ張るとアイゼンがよくきく︒二時頃岩稜途中の小さな岩棚につく︒

四月五日︒晴一時小雪︒Ｃ１からＣ２への荷上げが本格化す地となるところだけに︑相当な装備と食糧を集積しなければなが開けたので︑全力を挙げて荷上げを開始する︒ここが前進基四月七日︒晴一時雪︒Ｃ３︵五七五○メートル︶へのルート

ジヤ・ヒマールとダウラⅥ峰が目の前に開け素晴しい眺めだ︒

る︒ルートがついたとはいえ︑セラック帯は日毎に変って行

グストゥン北西尾根に抜け出る︒稜線に顔を出した途端︑グルき︑朝は完全に氷結した所も午後になると大きなパドルとなっらない︒幸い隊員一同非常に元気で︑高度の影響もまだほとんどのがやつとという所で余り快適ではないが︑ここ以外にテントて渡れない︒おまけに雪崩は昼夜時を分たずという有様で︑気ここらで順次下部キャンプに下りて休養と高度順化をさせる必

現われない︒むしろハイピッチすぎて疲労が心配なくらいだ︒

サイトはない︒の休まる時がない︒ただ︑天気の周期が大体つかめたので行動四月八日︒晴後雪︒Ｃ３からⅣ峰へのルートは二つ考えられ要がありそうだ︒その第一号として木村をＣ１に下げる︒の目安が立てやすい︒大体朝のうち快晴︑午後から曇り出して
二時か三時頃から雪︑そして夕方六時にはまた晴れるといったる︒一つはⅥ峰とグルジヤ・ヒマールを結ぶ稜線の中程から派

形のくり返しである︒従って二時頃までに大体の予定を終え︑あとはブラブラ帰るか︑危険な箇所はその時までに通過するよ

部に大きな三角状の岩壁帯があって︑それから上はナイフリッ

生する支尾根を辿り︑Ⅵ峰経由でⅣ峰に至るもの︑支尾根は下ジ︑そして稜線に近づくにつれ急傾斜の氷壁となっている︒

うにすればよい・今日もその調子で二時前Ｃ２︵四九五○メー

四月六日︒晴︒午前八時︑木村︑ヌルブはＣ３へのルートエ

トル︶を建設︑中村︑木村︑ヌルブ︑リンジンが入る︒(127)

れる︒ポッカの方も上部キャンプへの荷がほとんどＣ４へ上げ

四月十一日︒晴一時雪︒今日もＣ５へのルートエ作が続けら

ンジンとザンブーの二人をＢＣに下ろすことにした︒やはり五常に悪く︑かなり雪崩の危険がある︒前者は安全率が高いが遠られたが︑連絡の不十分で部分的に不足したものがある︒やれ

年の空白で技術面に不安があり︑上部キャンプでは危険と思わまわり︒後者は距離的には近いが危険性が多い︒いろいろ考え

タバコが切れた︑ローソクが残り少ないとやかましいことだ︒

もう一つはⅥ峰の西肩より下る雪と氷の斜面をトラバース気た末︑前者のルートをとることにし︑とりあえず中村︑リンジ

最後には消化剤がないとくる︒食い過ぎる程食うなとトランシれたからである︒

ンが偵察に出る︒他のメンバーは相変らずポッカが続くが︑Ｃーバーでどなりあっている︒

味にⅣ峰ｌⅥ峰ｌチューレン・ヒマールのジャンクションをな

３への荷もほとんど上ってしまい︑余りハイペースのために途す小ピークへ至るもの︒中間にある氷まじりのクレバス帯が非中でつぶれてはいけないと思い︑四月十二日以前にＣ５を出さ四月十二日︒晴時々曇︒いくらなんでも今日中にはＣ５へのる︒この上はシェルパもいないことだし︑多少は技術でカバー

ルートが開かれなくては︑隊の中に変な焦燥感が出る恐れがあ四月九日︒曇後雪︑風強し︒中村︑木村︑リンジン等は休く台地まで出てしまえと命ずる︒山根からは今日は早くから工することにしてステップなども余り大きいのを切らず︑ともかートル︶を建設︒

ないようにという変な指令を出す︒岩壁下にＣ４︵五六○○メ

日はやや天気が悪く思うようにはかどらない︒それに疲労と高を建設できるとのことで︑工作隊のあとをボッカ隊がつづく︒

四月十三日︒晴︒八時︑ルートエ作再開︒今日は大丈夫Ｃ５返事だったが︑後少しの所でまたストップしてしまった︒

作にかかっているから︑心配しなくても台地へ出られるという養︒水谷︑山村でＣ４の上の岩壁帯にルートエ作をする︒この度の影響︒自然に半ドンのような形になってしまった︒
四月十日︒晴︒水谷︑山村の二名で岩壁のフィックスエ作をに見えるだけに余計にもどかしく思われる︒ルートエ作隊がパした︒四時過ぎ︑岩壁上の台地︵六四○○メートル︶に達し︑少し不手際もあって約七○○メートルのロープを︑この壁に費行なうが︑なかなかロープがのびない・Ｃ３から手にとるようテてはいけないので︑休養十分の山根と木村が加わることにな

四月十四日︒晴一時曇︒晴天の中を早朝より中村︑木村はＣ

テントを張り中村︑木村︑水谷︑ヌルブが泊る︒

り︑午後Ｃ４へ向かう︒なお隊長はじめこれまでＣ２でポッカをしていた岩佐︑河津もＣ３へ入り︑これで隊員全部がＣ３及びＣ４に集結したことになる︒そして︑それと入れかわりにリ（128）

ダウラギリⅥ峰登頂（1970年）

進まない︒おまけに膝の下位までのラッセルがある︒稜線に取した荷を逆ボッカに下る︒上に向かう二人は高度のためか足が６へのルート工作に︑水谷やヌルブはＣ５とＣ４の中間にデポの後のトラバースはフィックスを張らずコンテイニュァスで進りついた︒ボッカ隊も皆元気であり︑技術も信頼できるのでこべてかなり楽でピッチも上る︒十一時前︑フィックス地点に登糧と登肇具等約六十キロである︒一昨日のルートエ作の時と較む︒斜度は三十度位︒割合歩きやすい・約五○○メートル︑二り付くまでの約一○○メートル歩いただけでダゥン︒一時間ほど休憩する︒しかし天気はよし︑時間もたっぷりある︒帰るわ

トラバースの頃から雪が降り出し︑ポッカ隊のＣ５への下降が時間程で予定の台地︵六九五○メートル︶につく︒しかしこの心配になって来た︒稜線付近のトラバースはよいとして︑下のけにもゆかずまたノロノロと歩き出す︒しかしこの後はラッセ

堅さを増してくる︒中央部で五十度はあろうか︒そしてその上

氷まじりの急斜面を雪の降る中で下ることは危険が多い︒やむルもほとんどなく助かった︒雪稜は次第に傾斜がきつくなり︑は氷の壁となっている︒高度を稼ぐためここまでコンテイニュ

つく︑下からあおられる感じで作業がしにくい︒やっと四時過クライムを強いられるであろう︒それに途中のテントも予定よ

立っている︒とくに頂上直下二︑三百メートルの岩壁は相当な

オーストリア隊の写真でみたよりはるかに遠く︑険しくそそり

五時過ぎ雪がやみ︑初めてⅣ峰がその姿をあらわす︒地図やを得ず狭いテントに六人泊ることにした︒

ぎ稜線近くの岩棚にたどりつくが︑もうこれ以上登る体力も気

りいりそうである︒われわれはＣ７まで出す用意はしてきたンを取り出して︑ロープを固定することにする︒風は相当にきアスで登って来たが︑どうやら限界に近い︒スクリューハーケ

力もない︒しかしこれで核心部はすぎた︒この岩のバンドに五が︑それではⅥ峰とⅣ峰のコルへも達しない︒どうしてもＣ３に集結してある予備の登華具︑食糧等をＣ６へあげなければな

十メートル程フィックスするだけで︑あとは広い氷の斜面をト

四月十五日︒晴一時曇︑風強し︒強風のためＣ５の四名は停

ラバース気味に登れば主稜線に出られる︒

待たねばならない・

らないだろう︒何れにせよ隊長に見たまま報告し︑その判断をるばかりだ︒

どして狭いテントに体をくっつけあって寝る︒明日の好天を祈

寝袋のない二人には高所服を着せ︑ツェルトを引被らせるな

滞︒Ｃ４にいた元気な山村︑河津がＣ６へのサポートとしてＣと点検といった一日だった︒

５へ上がる︒いよいよ本格的なアタック態勢をひかえて︑休養

四月十六日︒晴一時雪︒七時過ぎ︑木村︑中村が先発︒他の四名は荷を背負って後に続く︒荷はＣ６︑Ｃ７用のテント︑食(129）

し大したことはなく︑他の四人はいずれも元気なので今日の行しい︒さすがに七○○○メートルという高さはこたえる︒しかてしまった︒やはり高度のせいだろう︒中村も冑の調子がおか

四月十七日︒晴︒昨夜︑水谷は夕食に食令へたものをみな吐い厳しい︒コルまでの長い稜線︑コルから急峻なナイフリッジ︑

Ⅳ峰は依然として遠い︒いやむしろここから見る方が遠くてを惜しげなく見せてくれる︒そして遠くにはアンナプルナが︒

が︑その足もとから頂上まで約四千メートルの切り立った山容

高い所はなかった︒ここが頂上である︒東にはダウラギリ主峰

念せざるを得ないだろう︒Ⅵ峰の頂を踏んだ喜びよりも︑後にそして最後の岩壁︒短期決戦では落せぬ山だ︒やはり今回は断ひかれる心の方が大きい︒複雑な気持を抱きつつ故梶本徳次郎

りの指示が伝わる︒六名全員が登頂したいという希望は退けられ︑調子の悪い水谷はテントに残り︑ヌルブはそれに付添うこ

はじめ山仲間の遺品を埋め頂を去った︒午後二時Ｃ６帰着︑直動には差支えなさそうである︒程なくトランシーバーで隊長よ

ルートを偵察するようにとのことである︒

四月十八日︒晴︒隊長よりの指令では今日はＣ３へ撤収︒そちに撤収してＣ５へ下る︒と︑残る四人で頂上へ向かい︑さらにコル側へ下ってⅣ峰への中村ｌ河津︑木村ｌ山村のパーティを組み︑午前九時Ｃ６をして明日はＢＣ集結である︒ちょうどチューレン・ヒマールヘ

出発︑雪はよくしまり︑ところどころ氷のある感じで割合楽にか︑非常に苦しく足の運びはおそい︒おまけに尾根だというのる︒何ともラッキーなことであるが︑お蔭で余りゆっくりして登れる︒しかし短期間に七○○○メートルまで登ってきたせい

いのと︑素晴らしい峰々を一望にできるのがわれわれを元気づもおれない︒登りにてこずったＣ５１Ｃ４間のフィックスを撤よう契約したので︑二十日にはＢＣを撤収したいとのことであけてくれる︒ルートは何段かある稜線上のコブを忠実にたどれ収するかしないかで迷ったが︑立つ烏跡を濁さず︑全部撤収す

向かう韓国隊が入山し︑そのポーターをわれわれの帰路に使うばいいのだが︑これが最後だと思って越したコブの向こうにまることにし︑中村がその役を引き受ける︒に︑かなりクレバスがあって気をゆるめられない︒ただ天気のよ

たコブがあるといった調子で︑その度にがっかりさせられ︑苦しかし︑山は最後まで何が起るかわからない・中村は疲労のためか気のゆるみか︑撤去作業中スリップし︑約二百メートル

しさが一層身にこたえる︒意外に長い稜線にいささか閉口し︑何でもいいから早く着いてほしいと︑そのことのみ考えて黙々

滑落︑顔面にかなりひどい擦過傷を負った︒止むなく撤去を中止︒フィックスを伝って慎重に下る︒Ｃ３帰着六時︒と足を運ぶ︒

午前十一時三十分︒あえぎあえぎ越したコブの向こうにもう(130〕

ダウラギリⅥ峰登頂（1970年）

四月十九日︒晴後雪︒昨日負傷した中村は顔面がはれあがり

私がそれと同じ位に重視したのは隊員の気のゆるみであった︒

ートであったと言うことが︑断念の主要原因である︒しかし︑

由のⅣ峰アタックが︑われわれの予想を越えた長くて峻しいル

荷は撤収しきれないし︑一時は停滞かとも思ったが︑荷は下か

たしかにあった︒かなわぬまでも︑もう一歩追いつめる事は

Ⅵ峰登頂の時点でさらにＣ７を出すための装備や食糧の余裕は目がふさがってとても一人では歩けない︒このままではＣ３のら取りに行かせるということで︑一人が附き添いアンザイレン

Ⅳ峰への途中にⅥ峰という未踏峰があった︒山容も立派で高さできたし︑いちかばちか︑ビバークを含むアタックをかけるこ

して下りにかかる︒幸いシェルパがＣ２の上までサポートに上の点でもとくに不足しているとは思えない・とすればその頂をとも考えられぬではなかった︒しかし今回の場合︑幸か不幸か

シェルパが負傷した中村の顔を見て泣き出すやら︑全員ＢＣ踏んだことによって何がしかの心の張りのゆるむ者がでてくるってきたし︑Ｃ１へは帰途に使うポーター十二名が上って来た︒に帰れた安心感やら︑久し振りに飲む酒やら︑ごちゃごちゃのことは当然予想される︒四月十六日︑天候の悪化でアタック隊

やっとの思いで全員ＢＣに集結したのは夜の八時であった︒

感情が渦巻き︑なかなか興奮が収まらない︒やっとテントが静とサポート隊の六名がＣ６に泊らなければならなくなったが︑かになったのは十二時過ぎであった︒

時︑私のⅣ峰断念の意志はほぼ固まった︒皆の心の中に無意識

その夜の交信で翌日全員でⅥ峰へ行きたいという希望を聞いた

Ⅵ峰登頂までの行動が比較的スムーズに行きながら︑そしての執着が大きいということは︑それを果たした時の気のゆるみにある未踏の山Ⅵ峰への執着を私は重視したのである︒Ⅵ峰へ

あとがきｌなぜⅣ峰を断念したかＩ

またモンスーンまでの時間的余裕が十分ありながら︑なぜⅣ峰

再びⅥ峰を登って帰って来なければならないという困難さは初以上の稜線に長く滞在しなければならぬことや︑アタックの後今回の計画がタクティクスの上から言って七○○○メートル

ンプではなく︑日本へ帰ってからにしようと思った︒

れが多分にある︒私はⅣ峰への態勢の立て直しをベース・キャの場合にも︑無意識の中にある気のゆるみが事故につながる恐

めなおして向かうことも日数的には不可能ではない︒しかしそことは危険である︒また︑一たんベースへ集結して気をひきしも大きいということを意味する︒このままの気持では先へ進む

へのアタックを断念したかについて︑恐らく疑問に思われる方めから予想していたし︑装備︑食糧の計画もそれを折り込んでが多いであろう︒

立てられていた︒しかし︑やはり経験の不足というか︑Ⅵ峰経(131）それには山への余情がまだ残っている間に早く日本へ帰ることである︒往きに十四日かかったキャラバンを九日で終え︑四月二十八日ポカラ着︑そして四日後の五月二日︑再来を期しつつカトマンズを離れた︒

隊長野村哲也︵娼歳︶八附記Ｖ本登山隊の隊員は次のとおりである︒

隊員山根孝明翁歳︶︑中村久住屍歳︶︑水谷護宛歳︶︑
木村正一露歳︶︑山村清次郎宛歳︶︑岩佐元春２歳︶︑河津士朗︵野歳︶︒

山岳第六十五年1’

モンゴル・ハルヒラー連峰
ワハン・イスムルグ谷左俣韓牲麩篝皿砺識

一九六九年Ｉ︵玉井康雄・中島寛編︶
図書紹介・会務報告・英文梗概

追悼・海外登山年表

ネパールの気候に関する覚え書き山田知充

ルケニア西稜登肇とスティール峰への縦走

最近のブータン事情をみる小方全弘

ヒム・ゾム登頂︵一九六九年︶藤井信一郎
パンジャブ・ヒマラヤ︵一九六九年︶梶正彦

ヒンズー・ラジ山脈コーョー・ゾム登頂︵一九六九年︶小笠原重篤

支部松浦正司アイガー北壁新直登ルートの開拓︵一九六九年︶加藤滝男

マカルー調査隊︵一九六九年︶日本山岳会東海

エベレスト第一次偵察︵一九六九年春︶藤田佳宏
エ華へレスト第二次偵察︵一九六九年秋︶宮下秀樹

Ｐ調東面︵一九六九年︶玉井康雄
大平晟メモ渡辺真一

レーニン峰登頂︵一九六九年︶松本龍雄

ウシバ南峰西壁登筆︵一九六八年︶塚本珪一

南極点に立って村山雅美

冬季アイガー北壁直登︑同下降︵一九七○年︶三羽勝

東京外国語
大学山岳会
広島大学医
学部山岳会

グルジヤ・ヒマール登頂︵一九六九年︶薬師義美

進蔵日誌︵上︶成田安輝︵一九七○年三月刊︶

1

Ａ５判三三六頁・写真七一葉・図版三○面・定価二○○○円

（132）

’

アンナブルナⅢ峰登頂(1970年）

アンナプルナⅢ峰登頂︵一九七○年︶

真仁田美智子

ンスをねらっている女性登山者が︑数多くいることは確かであ

私たちの登山隊は﹁アンナプルナ日本女子登山隊﹂と称した︒

友人が友人を誘うという形で︑女性のみによるヒマラヤを考え子︑田部井淳子等が話を起し︑ヒマラャヘの希望を持っているの門戸を開いたのをきっかけに︑この計画の核となった宮崎英る︒一九六九年ネパールが五年ぶりに世界の岳人にヒマラャヘ

この隊は他の登山隊のように︑一つの大学山岳部からあるいは出発まで伝統ある社会人山岳会からというように︑しっかりした足場をるグループができあがった︒そして三月十九日︵一九六九年︶

れがアンナプルナⅢ峰への歩みの第一歩であった︒それからはもって生まれた登山隊ではなく︑出発の一年前までは隊員のほ

日本全国にたくさんの山岳会が存在する現在でも︑一つの団お互いを知るためと︑計画をより具体化するために︑集会が頻最初のミーティングが持たれた︒出席者十六人︵欠席三人︶︒こ

体から女性のみの大きな規模の登山隊を出すことは︑難しいこ点として出発しただけに︑話は原点から始めねばならなかった︒

繁にもたれた︒〃ヒマラャヘ行きたい〃という気持だけを一致

とんどが知りあってもいなかったという性格のものであった︒とである︒最近では佐藤京子を中心として女性登山の向上と女一︑時期はいつにするか︒

性による八○○○メートル峰登頂をめざす︑同人﹁ユングフラ
ウ﹄によるイストル・オ・ナール隊︵一九六八年︶の例はある

言どんな山を選ぶか︒

・八○○○メートル峰を最初からめざすかが︑ネパール・ヒマラヤの七︑八○○○メートル峰では︑過去︑

日本においてその例をみない︒しかし︑ヒマラヤを夢みてチャ(133)

を結成し︑四月末都岳連へ加盟を申し出たが︑人数の少ないこ

たが︑初めてのヒマラヤであること︑富士山以上の高度を経験いうことで一人の反対もなく決まった︒次に山の選定を行なっ

六日にはネパール外務省より正式の登山許可証が届き︑私たち可の知らせが外務省からもたらされた︒そして一ヶ月後の十月

きは順調に運ばれ︑思いがけない早さで九月十六日には登山許理されたが︑何とも心落ちつかぬ毎日であった︒その後の手続と︑他の山岳会の所属者の集りであることなどが問題となり︑︒高さに拘泥せずに未登峰をねらうか︒

したことのないものがほとんどであること等により︑酸素の必の出発へ向けての動きは︑いよいよ本格的になっていった︒新三︑費用は自己負担五十万円くらいで行けるか︒

要な八○○○メートル峰はやめ︑一歩一歩ステップを積み重ね

しい年もあけて︑一月二十六日すっかり準備された五トンの隊こと三ヶ月︑七月二十九日都岳連への加盟が許され申請害は受るという意味で︑七○○○メートル峰のなかから目標を探そう

荷は︑カルカッタへ向けて船で送り出された︒しかしその後一加盟は難行した︒すでにできあがった計画書をあたためて待つということに決定した︒残されている未登峰を調べてみると︑隊員の病気をめぐって仲間割れが起り︑出発直前に五人が不参

これらの点について全員の意見を間き︑討議し︑決定してゆ

技術的に難しいが︑高さの点で満足できないことから︑めざす加という事態になってしまった︒この事が今度の遠征で一番心くという手順を踏んだ︒時期は一九七○年プレ・モンスーンと山が定まらず︑結局︑キャラバン日数の短いことなどから浮か隊員は先発隊︵二月二十七日︶︑本隊︵三月二日︶︑後発隊を痛め苦しめられたことであった︒︵三月十六日︶の三隊に分かれて空路カトマンズへたった︒

七メートル︶であった︒ルートは初登頂のインド隊が北方ルートをとったので︑私たちは南面からアタックすることにする︒

隊の構成は次の通りである︒

びあがったのが︑解禁三十八座中のアンナプルナⅢ峰︵七五七ルートをとることになる︒

途中までドイツ隊のガンガプルナ︵一九六五年︶の場合と同じ隊員平野栄子命歳︶会計

副隊長田部井淳子詞歳︶

漆原知栄子訂歳︶写真隊長宮崎英子命歳︶ている者の集りであって︑申請書を提出する団体を持たないた

平川宏子翁歳︶記録

早くも四月には計画書ができあがった︒しかしここで困った

め︑せっかくつくった申請書も宙に浮いてしまう結果となっことに︑私たちは都岳連に加盟している別々の山岳会に所属した︒そこでアンナプルナに行く人を中心に﹁女子登鑿クラブ﹂(134)

アンナプルナⅢ峰登頂（1970年）

茂利江

美智子

佐藤 礼子
真仁田

山崎

医師大野 京子
キャラバン

28
28
25
31

歳歳歳歳

装食装
備糧備

きた︒女性サーブに少々途惑っていたシェルパとも︑早くも三友情さえかよい合うようになり︑安心して荷を預けることがでシェルパダンスに興じるまでになった︒

日目にはリエゾン・オフィサーの音頭で︑ファイヤーを囲んで二十七日には女人禁制の村チョムロンの通過となる︒かって日であった︒翌十九日には隊員︑シェルパあわせて二十三人とニングまであり︑チョムロンはヒマラヤ入山禁止四年間に大きた︒帰りには民家に泊めてもらい︑大歓迎を受けるというハプ配をよそに︑この最奥の村は静まりかえり何事もなく入村できの理由から女性ポーターの通過を阻止されている︒私たちの心は︑一九六四年の千葉岳連隊や一九六五年のドイツ隊が宗教上ラヘ飛んだ︒小さな窓に額をすり寄せて見るアンナプルナ連山

うり・グラスのトンネルをぬってのキャラバンも︑八日目にくその姿を変えていた︒

ただけに︑初めて見るヒマラヤは大きな感激を私たちに与えた︒

ピーの日給を靴代を含めて二十一ルピーに値上げしたものの︑は雪上の行進となった︒はだしのポーターも多いので︑十五ル二十三日キャラバンを開始した︒アンナプルナー峰の英国隊と員︑シェルパ︑ポーターに腸チフスの予防注射をすませ︑三月ートル地点︵アンナプルナ南氷河入口︶に︑三十一日一応荷をでなってしまった︒隊員とシェルパも荷上げをし︑三六○○メ

かという心配はあったが︑女性五人を含む一四四人がどうにかポーターは九十七人に減り︑翌日はさらに減って二十二人にま集まり︑予定通りの出発となった︒ヤンジャ︑ノーダラ︑ルム

西に白く輝くガネッシュが眺められるところであった︒

四月一日︑田部井︑平野︑シェルパ二人で上部偵察︒ゴルジ

行動記録

集結することができた・豪壮なマチャプチャレの下部岩壁の下︑活な人々で毎日が楽しく過せた︒とりわけ帰りに雇ったチョム

よく歩いた︒賃上げのストライキもなく︑それぞれが素朴で快レイ⁝⁝と上り下りの多いカンカン照りの道を︑ポーター達はキャラバン開始日が重なってしまい︑ポーターが集まるかどう

モディ・コーラ沿いに腸チフスが発生したということで︑隊に︑誰もが喚声をあげた︒ここに辿り着くまでの苦労が多かっ

隊荷三・五トンが︑双発ＤＣ３型の二台のチャーター機でポカ

後発隊が到着し︑全員がカトマンズに集結したのは三月十八

嘗曹曹軍

ロンのポーターは誠実そのものの人柄で︑私たちと彼等の問に

(135)

へへへへ

１を抜けドイツ隊のＢＣ跡まで約二時間左側のグレーシャのとったルートである領ハットレスの右側より東氷河に入ってみ十四日︾平蕊真仁田やシェルパ二人でＣ３偵察やドイツ隊された︒何と四トン近い荷を半月かけて︑隊員とシェルパで荷十六日︑ゴルジュよりの荷上げが終了し︑完全なＢＣが建設十五日︑仮ＢＣが撤収され︑全員がＢＣに集合した︒

た︒

たが︑クレ等ハスが多く五時間偵察しても見通しは立たなかっー・ドームが真っ白である︒さらに急斜面を登りモディ・コー
ラの河原におりると︑真正面にアンナプルナⅢ峰とガンガプル
ナの偉容があった︒荷上げに時間がかかっても︑ＢＣはゴルジ

二日︑南氷河入口よりＢＣへのルートエ作を行なう︒南氷河

上げしたことになる︒われらがＢＣは汗の結晶であった︒

ュの上にすべきだと判断する︒

入口右手斜面裏︑傾斜約五十度︑二○○メートルの下降に固定

二十四日︑Ｃ３設営︵五四○○メートル︶︒十四日の結果かた︒

けとって来ることになっていたが︑十六日まで届かず空身で来二十日︑シェルパ一人カトマンズよりＢＣ入り︒別送品を受

山崎腸チフス発病︒

十七日︑隊員六人︑シェルパ三人が高所キャンプ入りする︒

ザイルを張ったが︑落石が多く苦労する所である︒午前中晴︑
午後雪の天気が続く︒

三日︑三七五○メートル地点にＢＣ設営︒ドイツ隊のＢＣ跡る︒同時に南氷河入口︵仮ＢＣ︶よりＢＣへの荷上げが始まる︒

より十分登った西氷河入口のモレーンの上︒雪はまだかなりあ

八日︑ＢＣへの荷上げと同時に︑上部のルートエ作を行な

レスに寄りすぎたためか落石が多く中止した︒︑ハットレス右手

ら判断してバットレスの左側にルートをとってみたが︑￥ハット

う︒四三五○メートル地点にＣ１設営︒ＢＣよりモディ・コー
ラ沿いに右岸斜面を行き︑モディの源頭で左岸に移り堆石帯をルートを再度偵察したが︑大きなクレ︑ハスに行手を阻まれあき

行ったところである︒青空を背にアンナプルナⅢ峰が正面に堂を見つけた︒青氷のアイス・フォールはまったくの迷路である︒

らめる︒もう一度左手ルートを偵察し︑東氷河の中央にルート

堂とその全容を見せている︒

十日︑平川︑田部井でＣ２偵察︑アンナプルナⅢ峰より続く

クレ︑ハスが多く︑適当なテント設営場所がみつからず︑設営地

伸ばすことができたが︑アイス・フォールをぬけ出たこの辺は三ヶ所固定ザイルを張り︑五三○○メートル付近までルートを前衛峰の末端の斜面をトラ尋ハースの後︑東氷河に入り巨大なバットレスの左下にＣ２設営地点を発見する︒

十一日︑モディ・コーラの内院が一望のもとに見わたせる東氷河の末端︑四八○○メートル地点にＣ２設営（136）

アンナブルナⅢ峰登頂（1970年）

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SketchMapofAnnapurnaHimal
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〔137）

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（138〉

アンナプルナⅢ'11条登頂(1970年）とヒマラヤならではの豪華な顔ぶれである︒

しい︒アンナプルナー峰︑ガンガプルナ︑マチャプチャレ：⁝．

点さがしに三日を要した︒東氷河の真ん中だけに眺めはすばら

スーンが近づいたらしく︑朝は晴れているものの天気の崩れる

十七日諺アタック隊︵田部井・平川・宮崎︶はＣ理へ︒モン

出てスノー・ブリッジを二ヶ所渡り︑五六○○メートルのバッ

二十八日︑Ｃ４設営︒Ｃ３よりセラック帯を通りぬけ雪原に

五度︑高度差七○○メートルの青氷の壁である︒テントからテ

ナプルナⅢ峰とガンガプルナのコルへ達する氷壁は︑傾斜五十○メートルにＣ５設営︒この登山のキーポイントであったアン

十八日︑アタック隊はシェルパとともにコルへ達し︑六八○のが早くなった︒

トレス頭上部にテントがはられた︒風が強く感じられる︒コルントへ約九○○メートルの固定ザイルを張りめぐらせ︑実働日

二十六日︑Ｃ４偵察開始︒

である︒に続く氷壁と︑雪煙を上げるアンナプルナⅢ峰の頂上が目の前Ｃ からすぐ前の氷の亀裂を越えたところから固定ザイルは数十一日の苦戦の結果突破することができた︒

不安定な雪面を︑ガンガプルナ南壁の下部岩壁へとトラバース始まる︒氷の上に二十センチメートルくらい新雪ののっている

五月一日︑Ｃ４を五九○○メートル地点へ移す︒さらに風あンガプルナの南壁がすさまじいばかりだ︒

リ雪崩の多いところだ︒岩壁の切れるところからトラバースしぎみに登り︑そこから岩壁に沿ってまっすぐ登る︒上からのチたりが強くなるが︑付近にクレバスもなく安全地点である︒ガ二日︑佐藤︑頁仁田︑シェルパ三人でＣ５偵察︒コルの下まて︑氷壁の中央にある非常にもろい岩場にうつる︒ハーケンをで長い雪面のトラバースが続く︒高さ二メートルもある大き亀裂を越え︑コルへ達する氷壁へ出る︒下部で傾斜四十五度以重ねうちしても不安なくらいだ︒この岩場が終ると︑非常にか温が低いためスノー・バーは昼間でも抜けることなくよくきい

たい青氷の壁の中央をコルへとステップをきって直登する︒気てくれた︒高度感が十分あり︑足下には東氷河が大きく流れ落

上︑氷は非常にかたい・Ｃ４へ帰幕途中スリップ事故を起し︑九日︑Ｃ ︵六一○○メＩトル︶設営︒Ｃ４から氷壁取りつちているのが見える︒コルに出ると雪のべっとりついたガンガ

真仁田左肋骨強打︑サーダー右肩右鎖骨強打︒

作員の交代をスムーズに行なえるようにした︒

た︒

プルナの稜線︑ガスに煙ったアンナプルナⅢ峰への稜線があっきまで三時間を要するため︑氷壁下にテントを設営しルートエ

十六日︑Ｃ５へのルートが開かれた︒夜Ｃ４にてアタックメ
ンバーが隊長より発表された︒(139）

十九日︑田部井︑平川︑シェルパ二人は午前八時十分︑Ｃ５

なわれ︑ルートをのばし︑キャンプを確保することができた︒

私たちの良き仲間となってくれた︒天気も私たちに味方してくシェルパについても︑登頂後の態度に多少の問題はあったが︑れた︒初めにしては〃ラッキーであった〃と言わなければなら

出発︑最初稜線の北側を行ったが︑雪庇を乗り越えてからは南

イナス十六度︒ガスが濃く何も見えなかったという︒午後三時

側へ出て稜線をたどり頂上に立つ・午後二時四十五分︒気温マないであろう︒てすらそのトラブルが尾を引き︑お互いの心が成功感でしっく

精神的なトラブルがいくつかあり︑登頂したということにおい

しかし今度の登山の計画が始まってから︑現在に至る間に︑二十五分下山開始︒アイスバーンになった急斜面を風に吹かれ二十日︑終日快晴︒天候が悪化してきたこと︑食糧が少なくりとむすびつかなかった︒その原因はと考え直してみると︑やながら下り午後五時二十分︑Ｃ５に帰幕︒

なってしまったことにより︑第二次アタックを中止し︑Ｃ５をはり隊の性格にあると思われる︒隊員がいわゆる〃寄せ集り〃後にする︒

であるということが︑良きにつけ悪しきにつけ表われたことは︑Ｃ４を撤収し︑隊員︑シェルパ全員

どうにも否定できない︒

二十一日︑Ｃ５︑Ｃれ︑朝から風雪となった︒

Ｃ３へ集結︒私たちの登頂を待っていたかのように天気が崩

プレーではとうてい登れないのである︒しかしそれを承知で︑ヒマラヤでの登頂はチーム・ワークの勝利といわれる︒個人

登頂と自分が頂上へ立つということを混同し︑そのような考え

二十五日︑全員ＢＣへ下る︒雪の消えたＢＣは緑が増し︑モヒマラヤの春がいっぱいだった︒

レーンの問からは小さな紫の高山植物の花が顔を出している︒

から崩れる︒私たちのように長年かかって積み上げたもののな

方を行動に表わしてくる隊員がいると︑チーム・ワークは根底いチームだけに︑そのような場合崩れるのも早い︒その上︑社ふりかえって
当初の目的通り︑女性として初のネパール・ヒマラヤにおけの問題となり︑山にいて下界で味わうような人間関係のわずら

会的訓練の不足から来る協調性のなさが加わると︑もう山以前

わしさに苦しめられる結果になってしまう︒大きな登山隊ともる七○○○メートル峰への登頂に一応成功はしたものの︑いさキャラバンから登頂への全登山期間において︑登筆そのもの

なれば︑また大きな山をめざせばめざすほど︑複雑な要素が入さか気持の上ですっきりしないものがあった︒にはさして問題となることもなく︑比較的順調に高度順化が行(140）巾斗入・ｕｌ山諭訓寸Ｊ柳計剤で斗．乢干斗昌尿︵針︶庁吐く吐乢や斗︵叶︶︵びく○．こ﹁仁ｍゴ庁口﹃四︶アココ①℃仁﹁︒団巨︵﹁両丁ご口﹃丘Ｑ①ゴ︑四口﹂﹁．③︵｜①津︶の①①コヰ○﹁ゴ庁丁の画凹ｍヲＯ︷三○皇スゴ○一ｍ

C2〜C3間のアイス・フォール帯

Memberscl imbingup the lce‑fal l betweenCamp 2andCamp3（bvC・Urushibara）

アンナプルナⅢ峰登頂（1970年）

る協調性をそなえていることが︑隊員にとって小手先の登山技

断力と︑人を動かし統率してゆく組織力︑そして人の和を保てり込んでくる︒それらの要素を的確につかみ︑処理してゆく判うになった︒このアンナプルナⅢ峰を︑当初の話合いどおり︑すれば女性のみによる八○○○メートル峰も夢でないと思うよ

技術と持久力では女性だけでも解決がつくから︑登り方を工夫

八○○○メートル峰への挑戦の例︵一九五九年︑コーガン夫

たない︑零から出発した隊としては学ぶことも多く︑私たち九

ともかく︑反省することも多々あるが︑何ら組織的背景も持

私たちは八○○○メートル峰への礎石とするつもりである︒

人のチョー・オュー︶はあっても︑世界でまだ八○○○メート

人のヒマラヤ一年生にとって満たされた遠征であった︒

術などより必要になってくると思う︒

ル峰の頂に立った女性はいない︒私たちは今度の経験からして︑

（141）

一瀬義典

﹁−−・イ・バンダコー登頂︵一九七○年︶

計画から出発まで
われわれが最初目標に選んだ山はコーョー・ゾムであった︒
モンスーンの影響がなく︑七○○○メートル前後の処女峰という虫の良い目標である︒

これはオーストリヤ隊に先を越されてしまった︵編者注．一九六八年八月十七日登頂︶が︑ヒンズー・ラジの最高峰という魅すべてを七○年の夏に合わせ︑準備をして来たわれわれは一た︒ところが出発四ヶ月前に不許可の通知を受けとった︒

片の不許可通知で遠征を中止することはできず︑許可の得やすいアフガニスタン領内に山を求め急遼計画を練り直し︑最終的隊員の構成は次のとおりである︒に目標をコー・イ・バンダコーに決めた︒

隊長一瀬義典罷歳教員︶
副隊長溝上春見訂歳〃︶
隊員中尾勘悟︵妬歳〃︶楢崎純雄恥歳会社員︶

松尾司︵調歳〃︶

猪俣敦子飼歳薬剤師︶

森本勲夫翁歳医師︶
前波政昭晶歳教員︶

大塚大︵日本山岳写真集団︶に縦走︑次にバリエーション・ルートからの登頂︑できれば全ねらいとはかけ離れたものであった︒そこで第一に主峰を中心

すでにバンダコーは十登をかぞえており︑われわれの当初の六九年パンジャブ・ヒマラヤからの帰路︑森本が偵察のため力は失われず︑新たにシイⅡ峰も目標に加えて計画を進めた︒

チトラルに入った︒彼は現地で新潟大ＯＢ横山氏と長崎から直員登頂をひそかにねらった︒

岡空港からカブールへ向けて出発した︒七月八日︑本隊がカブ一九七○年六月二十九日︑先発隊二名︑七月六日に本隊が福行した越智と合流︑当時問題となっていたイストル・オ・ナー

ないことを確認したと伝えて来た︒そこで急遼目標をこのイスールに着いた時には︑空路別送した荷はす寺へて先発隊の手でホルに試登した︒そしてこれまで主峰とされていたのは最高点でトル・オ・ナールに変更してパキスタン政府に許可を申請し（142）

コー．イ．バンダコー登頂（1970年）

テルに運び込まれており︑諸手続も十二日には完了や七月十三た地点で一泊し︑七月二十五日正午前︑ベース・キャンプに着となしいケロンの馬方である︒イブラル谷出合からすこし登っいた︒

ベース・キャンプはサキ谷の左岸︑四二○○メートル地点に

登山開始

日にキャラバン出発となった︒

キャラバン

建設された︒南西氷河から押し出したモレーン末端の美しい草

キャラバンのルートは中部ヒンズー・クシュの幹線パンシー
ル谷をとることにした︒車がフルに利用できるコクチ谷ルート

西はコー・エ・イブラーの垂壁が立ちふさがり︑南には遠く地である︒

シャー・イ・アンジュマンからヤジュン付近までの山なみが望配したためである︒

悪名高きダシテ・レワートの馬方に対する不安もあったが︑める所である︒サキ氷河からの融水は豊富で︑エーデルワイス

をとることも考えたが︑増水により車道が不通になることを心キャラバンで︑出発前のトレーニング不足を補い︑高度順化を

途中︑アンジュマン峠︵四二二六メートル︶を越す約二週間のが足の踏み場もないくらい咲いていた︒

七月二十六日︑二組の偵察隊を出した︒松尾︑楢崎はサキ氷はかれるメリットがあった︒

河を︑溝上︑森本は南西氷河を登った︒サキ氷河隊は五二○○ダシテ・レワートに二泊︒馬の交渉は聞かされていた通り︑

サキ氷河ｌ南西稜へ北側から取りつくルートは入口が長いル

高賃金を約束せざるをえなかった︒十五日の出発は村人の乱闘

ンゼ状となっている︒しかしここは雪がなく︑急峻なガラ場とメートル︑南西氷河隊は五五七五メートルまで登り九時間後にた︒ダシテ・レワートの馬方とは︑五日間でアンジュマン村まなっている︒その上部は広い雪壁で傾斜も急である︒ルンゼが帰ってきたが︑彼らの報告は次のようなものであった︒

で行くという約束であった︒いずれアンジュマン村では馬を代雪でうまっている早い時期は別として︑今このルートをとるこで始まった︒しかし︑歩き始めると十八名の馬方はもめることえさせられると予想していたからである︒しかしアンジュマン

もなく︑五日目の十九日︑雪のすぐないアンジュマン峠を越え村に着いてみるととくに問題も起らず︑ひきつづいてそのままとは危険がある︒むしろＺ峰と北峰の間のコルまで登り︑北峰から主峰へ向かうのが安全に見えた︒しかしＢＣから幾重にもケロンまで進み︑ここで解雇した︒

七月二十二日ケロン着︒二泊後サキ谷へ向かった︒今度はお(143)

から見る限り︑縦走の可能性はほとんどない︒サキ︑サフェー

は東面にぶつかってみる︒もし手に負えないなら南西稜へ取り

南西氷河にしぼられた︒どうせむずかしいなら未登の南面またアンジュマン峠越えで一応の高度順化はできていても︑久しぶ

七月二十七日から始まった荷上げは高度との闘いであった︒

つこうということで︑南西氷河への荷上げを開始した︒

重なるモレーンを越すのはいやな荷上げになりそうだ︒こちら

ドだけなら簡単に登れそうである︒五八○○メートル峰︑ピー
クＺは単なる氷のコブで登高欲はわかない︒これに登るくらいりに重い荷を担いで五○○○メートまで登ると調子を崩す者がならサキかサフェードに登った方がましである︒

南西氷河 五○○○メートルまではモレーンである︒四八○

して五日目の七月二十九日︑五一六○メートルにＣ１︑続いて多かった︒しかし︑中一日の休養ですぐに回復した︒ＢＣ入り

八月一日にＣ２を建設した︒Ｃ２は南稜の末端五八五○メート

り︑切れたフィックスト・ロープも残っている︒ここは浮石がルの所で︑六五年英国隊のものと思われるキャンプの跡があっ○メートル付近に愛知学院大隊のルートと思われるルンゼがあかなりあるが︑南西稜に取りつくのはやさしい︒五一○○メー

た︒Ｃ２から東へ広いゆるやかな氷河を十分程登るとタウィカとのコルに達する︒東側はゼラゴ氷河へ切れ落ち︑下は見るこのセラックスが林立している︒その上部は氷河がタゥイヵとバ
ンダコーのコルへ続いている︒コルまでは登れなかったが︑氷トル付近に良いキャンプサイトがあり︑近くは五メートル以上

河上は大きなクレバスも無く︑コルまでは問題なく行けそうでまでの東部ヒンズー・クシュ︑クレベックからモンディまでの

中部ヒンズー・クシュの山なみ︑すぐ目の前にはゼラゴ・ピーとができない︒ここからはキシミカーンからティリチ・ミールとができなかった︒固定ザイルが残っていたルンゼから登るなある︒南稜は基部から観察できたが︑その東側の様子は見るこら元明日でも荷上げを開始できる︒しかし南西氷河をコルまで

懸垂氷河をはさんで左に南稜︑右に東稜がある︒南稜は不安定で大きく北に曲り︑主峰南面の懸垂氷河へと続いている︒このあり︑大いに意義がある︒コルまでは全員登れるので︑東部ヒな岩が重なっている感じの急峻な岩尾根である︒途中にテント

ク︑ムンジャン山群が手にとるように望めた︒南西氷河はここ

ンズー・クシュの展望も期待できる︒もし東面がだめとしても︑を張る場所が確保できるなら︑南稜も登ることができると考え

登り︑南面または東面からアタックできれば未知のルートでも南西稜への転進はやさしい︒とにかく南西氷河側から荷上げをたが︑確率の高いと思われる東稜をルートに選んだ︒南氷河から東稜へ出る最後の登りは四五度ぐらいの氷壁で︑苦しい荷上開始し︑これと並行して南氷河の偵察を進めてはどうか︒

以上の報告に基づき︑全員で協議した結果︑目標は問題なく（144）

コー．イ．パンダコー登頂(1970年）

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（146）

コー．イ．バンダコー登頂(1970年）

体力の回復をはかった︒

げのために幻覚症状を呈する者もあり︑Ｃ１︑ＢＣまで下って六三一○メートルにＣ３が完成したのは八月五日である︒こでもほっとする︒

十七時半︑二人はＣ３にもどり︑その後の行動についてトラ３は稜線の南側︑急斜面のピッケルのビックも受けつけない氷

どまる︒二名はルートエ作︵主としてラッセル︶をしてＣ２にがＣ３まで登り︑その中の一名はアタック要員としてＣ３にとのように翌日からの行動をきめた︒即ち︑八日早朝Ｃ２の三名

Ｃ３の意見では︑アタック隊は三名ほしいという︒そこで次ンシーバーで協議した︒

壁を︑やっと削って三人用のテントを張った︒北側は二五○○

こからはパミール︑ワハンの山々が手に取るように見える︒Ｃメートル下の氷河までナイフでそぎ落したような所である︒

明けて八月八日は入山以来最大の風で︑ＢＣではフライが飛ることにした︒

もどる︒溝上︑森本は休養して九日の第二次アタックにそなえ

八月七日︑溝上︑森本の二人は六時半Ｃ３を出発︑アタック

く︑七時になってＣ２からは風が強く行動できそうもないといばされたりした︒五時︑定時交信が始まってもＣ３は応答なアタック失敗に向かった︒サポート隊はＣ３でトランシーバーを受信状態にってきた︒しかし︑十時近くになりやっと風もおさまり︑Ｃ２

してアタックの様子を見守る︒﹁蒼氷の上に新雪が深く積っており︑胸までの雪をラッセル︑の松尾︑楢崎︑前波がＣ３に向かった︒

疲労は限界に達している︒明日の第二次アタックは無理だから

一四時Ｃ３に着いた三人からの連絡によれば﹁溝上︑森本の一時間で三○メートルしか進まない所もある﹂﹁新雪がない急

ひとまず全員ＢＣに下る﹂とのことであった︒この日全員がＢ

斜面はアイスハーケンも受けつけない固さ﹂と︑十二時までの連絡ははかばかしくなかった︒その後四時間アタック隊との交

八月九日と十日は休養日にあて︑思い思いに体力の回復をはＣに帰ったのは日没後一時間以上たってからであった︒

信が絶え︑Ｃ３とＢＣでは気をもんだ︒﹁六五○○メートル付近のルートは極度に困難である︒トラン

ィが相次いで入山︑いずれもバンダコー主峰が目的であった︒

かった︒この日ドイツ人三人︑続いてフランス人三人のパーテ

十六時Ｃ２にアタック隊の声がやっと入った︒それによるとシーバーもデポしてルートエ作に没頭していた︒六五八○メーった︒しかし東稜完登の見通しはついた﹂ということで︑ＢＣ

トル地点まで固定ロープをセットしたが︑それ以上は進めなか(147）

六五○○メートル地点でサポート隊は引き返す︒

八月十日︑ドイツ隊︑続いてフランス隊が南西稜へ取りつく

持ってとびあがり︑ハーケンにひっかけてやっとのことではいむ︒取りつき点の足場はくずされてしまい︑ラストはパイルを﹁いよいよ登華開始︒まず森本︑楢崎︑溝上のオーダーで進のを見送って︑今後の行動計画を練り直すことにした︒すでにあがるありさま︒一○○メートルぐらいはフィックスにほとん

東稜新登頂

目標は東稜の完登一本にしぼられ︑サキ谷の未登峰を試登するのルートエ作をサポートする︒一瀬︑猪俣はＣ２まで上ること

尾︑前波の二名は一日先行し︑Ｃ３から六五○○メートルまでは許されない︒お互いの力を信じるよりほかにない・氷壁が終ハーケンを打ち込んでも大してきいているとは思えない︒失敗

イスハーヶンもＵ型は曲がってしまって入らない︒スクリ﹃−−れたあたりから氷壁となる︒二ピッチだがなかなか手強い︒ア

どぶらさがるようにして時間と高度をかせぐ︒フィックスがきにした︒アタックを三名にすると登華時間を長くすることにもるとルートを稜線ぞいにとる︒アイゼンが快適にきくところは第二次アタックは溝上︑森本に楢崎を加えて三名とする︒松

計画を放棄することに誰も異議はなかった︒

なるが︑一人での確保は不可能な所が多い︒また東稜を下降すなく危険を承知で︑歩きやすい雪庇の上にルートを取ることがわずかしかない・急斜面での深雪との闘いがほとんどだ︒やむ八月十一日︑行動を再開した︒サポートの四人がＣ１へ上多くなる︒二︑三度ふみ抜き︑三○○○メートル下の氷河がのる場合二名で確保して安全度を高めたかったからである︒

ニ名はＣ３へ︑アタックの三名はＣ２まで登った︒天候はくずり︑アタックの三名はこの日まで休養した︒十二日︑サポート

午後二時過ぎ︑安全地帯へ抜ける︒高度六七五○メートル︑

ぞけたが︑しっかりした確保で大事にいたらずにすむ︒

紅茶︑チョコレート︑おかきの昼食︑ほんのわずかしかのどをれる心配もなく︑十三日︑五名がＣ３に集結した︒Ｃ３は狭くきた︒

サポートの二人はツェルトをかぶり︑やっと横になることがで声がつぎつぎにトランシーバーから流れた．ほとんど無風快

三名が頂上に立ったのは十五時十分であった︒感動に震える記︶

く雪庇もあっけなく越してピークへ近づいた︒﹂︵溝上登肇隊長

通らない︒Ｃ３からの偵察で最後の難関と思っていた頂上へ続

八月十四日︑三時半に交信を始める︒サポートの二人は頭痛のために苦しそうであるが︑せき立てられるように四時出発︒
一時間後には三名のアタック隊がＣ３を出発した︒ルートエ作のおかげで前回とは比較にならぬ早さで高度をかせぎ︑七時︑（148）

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コー・イ・バンダコー主峰と南西稜、後は北峰
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コー．イ．バンダコー東稜(C3より）

Koh‑i‑Bandakaand itSEastRidgeseen

fromCamp 3
byM、Maebaノ1﹁頂上はかなり広い雪の広場︑どこが最高点かまよいそうであ晴︑三六○度のパノラマをほしいままに味わうことができた︒

やがてＣ３からサポート隊も下山︑全員がＢＣにそろって新登頂の喜びをわかちあった︒

やしたわれわれは︑次の目標に向かう余裕を失ってしまった︒

コー・イ・バンダコー東稜のアタックに予定以上の日数を費

ル・オ・ナールをはさんでノシャックとティリチ・ミール︑南る︒北から︑パミール︑東部ヒンズー・クシュ︑中でもイストにはクレベックからモンディまでの山なみが美しい︒西には八月十六日︑ベースキャンプを撤収する日︑山には秋の気配

しかし未登の東稜を完登しただけで満足していた︒が感じられ︑帰路の荷は六頭の馬に背負わせ︑隊員もハザラド

Ｋ・Ｍ山群︵クワジャ・ムハマッド︶︑そのうしろにピークＸ︑Ｙ︑

以上頂上から楽しい報告を送ってくれた︒

すぐ近くに見える北峰は登高欲はおこらない︒﹂三人は一時間烏百Ｈ︶．ゴー・イ︵ごバンダコー︵カー︶︵嗣呂︲の︲閨巌己烏厩︶など︵編者附記︶本峰については︑１−．イ・バンダコール︵尻Ｃｚ︲国麹旨︲

月二十九日カブールに帰り着いた︒

つけ︑ファイザバードを経︑クンドゥズでバスに乗りかえ︑八セイドまで馬の旅を楽しんだ︒ジュルムでやっとトラックを見

無事登り切った東稜ではあるが︑下降は登り以上に困難が予想される︒下降路は南西稜にとり︑六六○○メートルまで下っ

八月十五日︑三名は一気にＢＣまで下山した︒途中︑登頂はたところでビバークする︒

したものの疲労がはげしく動けなくなっているドイツ隊︑登頂

ュの研究家である吉沢一郎氏に糺したところ︑今日では現地での発音

さまざまな呼称がなされていて定説がない︒しかし〃ヒンズー・クシ

いうことなので︑それに従った︒に基づいてコー・イ・バンダコーという呼称が大勢を占めつつあるとをあきらめたフランス隊に会い︑五五五○メートル地点では六に冥福を祈った︒

八年愛知学院大隊が行方不明の黒宮隊員のために残したテント(149）

ミソダコー登頂（1970年）
コー・イ

た︒合宿の後半は快晴がつづき︑滝谷での楽しい登鑿の毎日は外登山の経験のないわれわれは碧稜山岳会の石川富康氏を訪ねたえずヒンズー・クシュ計画が話題になった︒九月に入ると海コー・イ・パガール登頂︵一九七○年︶

大学山岳部監督の湯浅道男氏を紹介していただいた︒九月二十て︑六八年︑六九年と中部ヒンズ！クシュヘ出かけた愛知学院

中瀬司

ンポに合わせて︑ひとつひとつ具体的にアドバイスしてくれる二日に初めてお伺いした後︑われわれのもたもたした準備のテ

日は十数回に及んだ︒計画の進行と共に︑憧れの山は一歩一歩現

実のものとなりつつあった︒最終的な目的地の選定には大垣山

一九六九年︑われわれ蒲郡山の会の夏山定着合宿は洞沢で行ール谷左岸の最高峰︑コー・イ・パガールとその周辺の山々︑月︑目標はアフガニスタン王国の中部ヒンズー・クシュ︑パガ

り︑資金︑休暇︑技術的な問題をにっめて︑登山期間は七 八

岳協会の﹃シャー・イ・アンジュマン登頂﹄が非常に参考にななわれた︒集中豪雨で三日間におよぶ停滞を余儀なくされ︑沈出発まで

滞ムードの漂うなか︑誰となしにヒンズー・クシュが話題を集ャ・ムハマッド︶の踏査を行なう︑という方針を決定した︒

明けて七○年︑九分どうり国内準備もととのった五月七日の日数が許せば︑日本隊のまだ入っていないＫ・Ｍ山群︵クワジ

た・そうした時に︑﹁七○○○メートル級の処女峰を女の子が登わる重大なニュースを告げてきた︒五月二日付でアフガニスタ

午後︑外務省文化事業部担当官牧内氏より︑遠征の成否にかかめていた︒三︑四年前からそれぞれに研究はしていたものの︑ったとさ﹂と云う一言は︑各人各様の夢を持っていたわれわれ社会人としての制約のために自然に立消えとなってしまってい六○○○メートルの処女峰をねらい︑合宿形式で互いに練成しよこと﹂とある︒隊員四名でドクターを加えない予定のわれわれた︒その第五条に︑﹁登山隊は五名以上で︑ドクターを同行のン政府は十二ケ条からなる登山規制を通告したとのことであっにとっては刺激材料であった︒﹁とにかく行こう︑五○○○う︒そこで習得出来た技術は将来海外での困難な登山や国内でにとってこの条項は致命的であった︒しかし〃いくたの困難をの積雪期の登華に大いに役立つだろう﹂︒憧れでしかなかった

海外の山へ登る計画が︑ほんの思いつきで進行しようとしてい

(150)

0

み味わいながらも︑一週間後︑労苦のかいあって︑名古屋大学

乗り越えてこそ：︒⁝〃地方の小登山隊の内外での弱さをしみじ

けの増水を思わせる︒ジャブラサジ︑エノマを過ぎてバザラッ

パンシール谷に入った︒とうとうと流れる河は︑いかにも雪解カブールを出発した︒力ラボ︑チャリカルを過ぎると︑じきににあった・柳の下にジュウタンが敷かれ︑手製のクッションにもクに到着︑ここにはジープ運転手の家があり昼食に招待されたれての昼寝︒河岸を吹き抜ける風は︑ひからびたわれわれのただき︑追加隊員一名も決まってようやく登山規則に基づく陣

付属病院第二外科久崎真行医師に隊付ドクターを引き受けてい隊員の構成は次のとおり︒

る︒彼の家は柳の枝がたわわに垂れ下ったパンシール谷の河岸

隊長中瀬司︵調歳︶会計︑記録る︒上高地を広くしたような景色が旦々と続く︒谷間の流れに肌に心地よかった︒長い昼食をおえ︑さらにパンシール谷を遡容を整えた︒

副隊長石川紘一︵鴻歳︶食糧︑輸送

七月四日︑馬によるキャラバン出発︒八時頃より馬方が集ま中にダニの大群におそわれ︑眠れぬ一夜を過ごした︒

ーフの家に案内され︑キャラバン第一日の宿とする︒しかし夜かり︑ランランと光る眼︑悪名高き馬方の出現である︒馬方チ

そって︑桑や柳の木々が生い茂り︑緑のオアシスを作っている︒

下り︑ダシテ・レワートに着くと︑たちまち周囲は黒山の人だ

ジープはその間を砂塵を上げて走った︒グンジュを過ぎて峠を隊員長坂優︵羽歳︶渉外

久崎真行︵拠歳︶隊付ドクタ︲︲

鈴木重太郎勗歳︶装備
三輪茂晴︵鴻歳︶食糧
五月二十日付で登山許可を受領︑六月二十二日︑小雨降るな
かを︑名古屋空港より一路アフガニスタンへ飛び立った︒

遠征日誌
宿舎アリアナ・ホテルに落ちつく︒抜けるような青い空︑カったら荷積みも軌道に乗り出した︒九時十五分出発︑待ちに待り︑荷物の奪い合いが始まる︒馬方チーフが大見幕で演説をぶったキャラバンの開始である︒先程の騒動はどこへやら︑馬方ラリとしたさわやかな空気︒この西アジアの国アフガニスタンの第一印象はすこぶる良好︑カブール到着と同時に登山手続に十五分︑牧草のある河州にて夜を迎える・各隊員とも食欲旺盛︒

意外に多く︑枝谷を馬に乗っての渡渉は壮観であった︒十七時

たちも陽気な歌声とともに歩きだした︒パンシール谷の水量は七月二日︑すべての準備を終え︑八○○キロに及ぶ装備︑食走り廻った︒

糧の積み込みを終り︑ジープとタクシーに分乗し七時三十分︑(151)

ザール登頂（1970年）
コー･イ

七月五日︾久し振りに日本食を味わう︒めしと味噌汁や懐ししたら峠に出てしまった︒道理で彼等がのん気にしているはず

だかんだいっているうちにゃ二○メートル程雪渓をトラバース

だ︒ちゃんと計算に入れての行動であったに違いない・昨夜買い味だ︒十時出発︑アフガン・ヘースである︒十六時︑パリオン・

わされたスタミナ源は彼らにしてやられた感じである︒石川︑

るが︑馬が入らないだろうと考えてルイスウィク谷出合で待っ鈴木は峠より先発してルイスウィク谷ＢＣ予定地まで偵察に出

七月六日︑雨の音で目が覚める︒アフガンに来て初めての雨

クスール村着︒

であった︒しかし朝食の仕度をする頃には︑何時の間にかアフていた︒予定よりかなり低い地点になったが︑ここにＢＣを設

ガン特有の美しい青空に変っていた︒七時四十五分︑何のトラ
ブルもなく︑出発︑シャハレーブランド村を経由しザルダーゴ

営することにする︒

七月九日︑今日も雨︑日本の山のように毎日雨が降る︒アンにて幕営︒

ジュマン峠と周辺の山々に新雪が積り美しい︒今日から︑われ七月七日︑激しい雨で目が覚めた︒昨日に続いて朝の雨︑馬方たちもフライ等で雨をしのぐ︒それもテントの中で朝食をと

リアン系︑父は官吏︶︑グロムジョン︵護衛の馬方︶との生活がわれとマッハブ︵通訳︑カブール大学四年生︑二十二歳︑アー始まった︒午前中は自由時間とし︑午後中瀬︑長坂とでルイス

る頃にはあがった︒正面のベルグザールの岩峰がうっすら雪化

トル地点にて幕営︒雨が激しく降り出し︑早々にテントに入始まる荷上げのパッキング︒

ウィク谷四○○○メートル地点まで偵察︑装備係は︑明日から粧して美しい︒八時三十分出発︒十五時三十分︑三八○○メーる︒三輪︑久崎ドクターは高度の影響を受け始め︑頭が痛いと○メートル地点にデポ︑さらにルイスウィク谷左氷河上の四五問︒三輪︑体調悪く休養︒石川︑鈴木は第一次荷上げ︑四○○七月十日︑中瀬︑長坂︑ドクター︑アンジュマン村長宅を訪云ってシュラフにもぐる︒食後︑馬方にねだられて︑明日のアンジュマン峠越えのスタミナ源にと羊一匹買わされる︒夜通し

七月八日︑過去の登山隊の記録によれば︑アンジュマン峠越

泣いていた羊が気になって眠れなかった︒

四四○○メートルのＡＣ予定地まで︒高度差九○○メートル︑七月十一日︑全員で第二次荷上げ︒平均三○キロを背負い︑○○メートル付近まで偵察する︒

やく重い腰を上げて十時出発となる︒三輪︑ドクターは昨日よ

かなりしごかれたＣ

えは︑午前二時頃起床して峠を越すと云うのに︑馬方達︑ようがあって良いはずなのに︑いっこうに雪らしきものはなく︑なんり風邪気味と高度の影響で元気がない︒峠へ登り出す︒当然雪（152）

二一．イ．パガール登頂（1970年）

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全員で荷上げを行なう︒ルイスウィク谷は︑アンジュマン谷と七月十二日︑第三次荷上げ︒連日の行動で皆パテ気味だが︑入口の登りはいつもきつい︒北穂高岳南稜のような登りで︑滝い︒ＢＣも冷いアンジュマン川の渡渉もしばしの別れだ︒谷の七月十五日︑第一次偵察︒ルイスウィク氷河は︑サレ・セ・ヘ

谷での登肇を懐しく思い出した︒十六時ＡＣ着︒

ルメの西のピークから派生した五○一二メートル峰によって左

パガール谷との間にある長さ十一キロの小さな谷で︑入口は狭
いが︑奥は広々とした氷河谷である︒アンジュマン川を渡渉で横たわり︑ルイスウィク氷河の主流をなしている︒全体におし︑入口の急な登りのあと︑放牧用のしっかりした踏跡がガラ

だやかな氷河で︑サレ・セ︒ヘルメの岩壁の下以外はクレバス帯も右に分けられている︒左俣氷河はサレ・セ・ヘルメ︑五五五七メ

せらぎ︑まるで楽園である︒現地人のエーロックもあった︒エなく︑ヒドンクレバスにさえ注意すれば危険はない︒右俣氷河

場やモレーンを縫って続いている︒途中三ヵ所ほど草原があーロックに着くと︑アンジュマン村長が出てきてニョヨと召は五二二三メートル峰と五二五五メートル峰との間にある小さメートルに及ぶ岩壁帯の下に幅三キロ︑長さ四キロのスケール使いにノンとチャイを命じた︒村長にルイスウィク谷をとり囲な氷河で幅二キロ︑長さ二キロほどである︒サレ・セ・ヘルメかートル峰︑五四一四メートル峰と続く稜線の高度差七 八○○む山々の名を絵に書いて尋ねると︑ルイスウィク谷の左岸の山めてくれた︒周りの山から転げ落ちた巨岩が点在し︑清流がせ

山は皆コー・イ・ルイスゥィクと呼び︑目標のコー・イ・パガ

ら五四一四メートル峰へ続く岩壁帯は見ているだけで素晴らしり︑咲きみだれる高山植物は荷上げに疲れたわれわれの心を慰ールについては︑このコー・イ・ルイスウィクがパガール谷かい︒それだけに突破口を見つけるのは容易な業ではあるまい・ジの交錯したもろい岩稜を慎重にたどり︑十三時︑一人がやっ峰と五○五○メートル峰を結ぶコルに出て︑岩屑とナイフリッ

七月十六日︑五○五○メートル峰の登頂︒五四一四メートル

らはコー・イ・パガールと呼ばれているとのことであった︒草はその放牧権とともに重要なものであるが︑生活に関係のないと立てるせまい頂上に立った︒五四一四メートル峰の北面は︑を追って谷に生活をしている彼らにとって︑谷の名前一つ一つ設営できたので明日は休日とする︒

山々の名前はどうでもいいらしい・今日で荷上げ終了︒ＡＣも頂上から五○○メートル下のコルまでまつすぐに岩稜が落ちていた︒ことにその下部は積木のように岩を積み重ねた逆層の岩場で︑落石が絶えなかった︒しかし︑眺めは素晴らしい︒コー．

L上DCノ

七月十三日︑休日︒アンジュマン湖へ鱒釣りに行く︒塩焼きが美味であった︒

七月十四日︑九時ＢＣをたつが︑高度の影響で足どりは重／1FP、《ガール登頂（197()年）
コー・列イ・パガールはパガール谷左岸の山群の盟主にふさわしく︑広々

アンジュマン︑その南にはワルマノ谷の奥にコー・イ・サフェとしたパガール谷をへだててひときわ高く︑また︑シャー・イ・

ドがその名の如く白い雪をかぶってそびえていた︒偵察の結果︑北面ルートはほぼ絶望と判断し︑続いてサレ・セ．ヘルメのジュマン村経由ダーシュ着︒ツェルトを張り︑幕営︒

七月二十二日︑ピリア谷出合に幕営︒

七月二十三日︑ピリア谷の四七○○メートル地点にＡＣを設

七月二十四日︑五時二十分ＡＣ発︒ここから見るとコー・ィ．

営︒

尾根の側壁に取付く︒十六ピッチ︑七時間に及ぶ雪壁の登華にく斜面を登ると︑広いカール状の雪原に出る︒氷河をつめ︑東パガールの頂上は思ったより近くに見える︒アイゼンのよくき

七月十七日︑サレ・セ︒ヘルメ偵察の石川︑長坂︑三輪の三名

西面ルートに一繧の望みを托して︑偵察隊を出すことにした︒

は七時にＡＣを出発︑十五時まで行動するが︑西稜は岩壁の連体力を使い果たしたが︑依然として頂上は遠い︒やむなく︑五ウィク谷からの登頂を断念した︒そして残された可能性︑パガ

ろい逆層のフェースにルートをはばまれて退却︑ついにルイス

ルほど登ってコルへ出た︒コルから北稜に取付いてみたが︑もと体力の限界にはばまれ︑引返さなければならなかった︒最後

つ︒コー・イ・パガールの頂は目前にありながらも︑もろい岩

ザイルをセット︑十三時十五分︑五五五○メートルの岩峰に立雪稜から岩稜へ︑岩稜から雪稜へ︑途中二カ所︑下降用の固定

七月二十五日︑寒気との戦いに眠れぬ一夜を過ごす︒今日はる︒

四○○メートル地点の稜線上でツェルトなしのビバークを決め

続でこの方面もほぼ絶望的と判断せざるをえなかった︒

七月十八日︑左氷河をつめて︑五四一四メートル峰北稜直下

ール谷よりの登頂ルートの偵察に︑中瀬︑長坂があたり︑他のの食糧のチョコレート半分︑一口羊かん一個を腹の中へおさめ︑のコル目指して雪壁と岩場の交錯したルンゼを一○○○メート狙うことにした︒

あったモレーンを乗越しまた乗越しての下降は辛かった︒二十息入れる︒パガール谷出合まではかなり遠い︒幾重にも重なりもないぞ︒﹂と会話も淋しい︒十八時︑安全地常に出てホッと一戻り小休止︒﹁今日もまたビバークだな︒もう食べる物は何に未知の谷︑アブドール谷へ下降を開始︑岩壁帯下部の雪稜上に三名は二十五日までとどまり︑五○○○メートル級の未登峰を七月十九日︑中瀬︑長坂はＢＣに下山︒石川︑三輪︑鈴木は七月二十日︑ＡＣパーティは悪天のため停滞︑中瀬︑長坂はデポ地点の荷物の撤収︒

アンジュマン湖付近に幕営していた長崎大隊を訪問する︒
七月二十一日︑八時︑パガール谷偵察に出発︑十六時︑アン（156）

両凹い庁︷①Ｏの○︷六○コ︲一︲刀④︑ゴ⑪﹁いの①コヰ○ョＵ一﹁両Ｑ四一①

氏一︶︑噸ずい抑計ｕ−．Ａ・入吐ｌや矧回

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コー・イ・ノ《ガール北面North faceofKoh‑i‑Paghar

句会会ゴロ①囚天︵﹁祠︒二四コＱ六○コ︲了Ｕ由︑ゴ囚﹁︵一のま︶の①①コヰ○ョ刀匡とのＯ乏仁一︿Ｑ凹一のやＡＮｑＡ︑蛎寸Ｊ椥計謹云ョ編︵計︶庁ｕ１．Ａ・其吐ｌや︵叶︶天○す︲一︲Ｕ口︑丁凹﹁いの①コヰ○ヨ庁ゴのい仁ヨ﹃ゴ弄○︷○四つ今ゴロ①④天︵天○コ︲〒﹃○す○コ①︶

溺三ョ扉号／Ｊ抑浄ｕ１．Ａ・具吐ｌや時︑ゴルジュらしき所をぬけた川原でビバーク︒

ノンとチャイを要求︑冷えきった身体と空腹感は︑暖かいチャ

た︒七時三十分︑ワルマノ谷出合のエーロックにつく︒即座にート隊と合流後︑Ｙ状ルンゼの右ルンゼにルートを取る︒心配背丈程もある︒ヘニテント・スノーの乗越しには苦労する︒サポ

クの準備をして︑五時三十五分ＡＣ発︑Ｙ状ルンゼに取付く︒

七月三十日︑アタック隊の中瀬︑長坂︑三輪の三名はビバー

をデポ︑明日の幸運を祈りＡＣへ下る︒

イと砂入りノンで満たされた︒八時十五分︑彼らの家を後にすしていた大滝は案外簡単に高捲きできたので︑ルートエ作の必

七月二十日︑ビバーク地点は思ったよりパガール谷に近かっる︒ピリァ谷のテントサイトは気の遠くなるような高さであっ石の巣のような感じである︒三輪︑長坂︑中瀬のオーダーでアた︒十二時四十五分着︒なにも云わず手あたり次第パクパクほルイスゥィク谷パーティの石川︑鈴木︑三輪は︑洞沢から滝

ンザイレンして取付く︒十二ピッチ目︑稜線直下のガラ場に出メートル峰に向かう︒右ルンゼの状態は氷と雪のミックス︑落谷︑奥又白谷︑屏風岩への登鑿を楽しむがごとく︑七月二十一

た︒コンテイニュァスで稜線にでる︒アブドール谷の山々はす

要がなくなり︑サポート隊は左ルンゼにルートを取り五四一四日︑五三○四メートル峰登頂︑二十二日︑五三七○メートル峰

べて眼下にあった︒雪稜を一歩一歩たどり︑十四時十分︑とうおばる︒ようやく満腹感を感じた所でシュラフへもぐり込む︒

登頂︑二十四日︑五二五五メートル峰登頂と︑心ゆくまでルイ

とう登った︒この凝固した一瞬にたどり着くまで︑長かった︑

実に長かった︒ルイスウィク谷から仰ぎ見た非情の北壁︑ジャスウィク谷での登肇を楽しんだ︒
七月二十七日︑油の切れた機械のように足腰がギシギシする︒

山に劣るとも︑われわれにとってコー・イ・パガールは何物にンダルムにさえぎられたピリア谷の敗退︑高さにおいて他の山

七月二十八日︑ルイスウィク谷で登筆を終えた三名と合流︑も優る頂上であった︒登頂の感激にしばしひたった︒石川︑鈴

ピリァ谷のＡＣ撤収︑ワルマノ谷出合上部にツェルト設営︒

する︒

明日は最後の登頂ルートを求めてアブドール谷へ向かうことに八月七日︑ＢＣ撤収︑帰路は入山と同じコースをとって︑八月三日︑ＢＣ着︒

七月三十一日︑休日︒八月一日︑アブドール谷ＡＣ撤収︒八

わかち合った︒

木のサポート隊も五四二○メートル峰に同時登頂︑共に感激を

七月二十九日︑アブドール谷の入口は狭く︑ゴルジュとなっていた︒四五○○メートル地点の氷河湖のほとりにＡＣ設営︑パガール南面五四二○メートル峰との間のＹ宇状ルンゼを偵察︑登頂の可能性は十分あると判断︑氷河上のモレーンに装備(157)

イ．パガール登頂(1970年）
コー

月十一日︑カブール帰着︒

山岳第六十三年︵一九六九年一一一月刊︶

ウェストン﹁日本氷河遺跡論﹂と明治十年代前半岡山俊雄

附記
ケンムテンとミュンヘンの学生︑ライネル・ノイガ︵罰の言巴ｚ①侭胃︶

ロシュ・ゴル一九六七年一橋大学山岳会
ヒリシャンカ・グランデ一九六七年田中元山岳会初期の人々中村清太郎
私の登山松本善ニ

マッキリー山南壁中央稜佐為木孝雄

・へルー・アンデス一九六七年横地康生

マウント・コーベ一九六七年大野光彦の氷河不存在論その他のパーティの云っているコー・イ・パガールは五五九一メートル峰を指すものであり︑また︑大垣隊のパノラマ写真においても︑同様に五五九一メートル峰をコー・イ・パガールとしている︒しかし︑その点

コー・イ・・ハガールであることが判明した︒なお︑五三○四メートルについては︑われわれが現地で調査した結果︑五六○六メートル峰が峰は︑帰国後︑コー・イ・トボネ︵遠望峰︶と命名した︒

ゴーレン・ゴル源流を探る︵一九六七年︶宮森常雄

ャジュン峰登頂︵一九六七年︶増永迪男

エルブールズ山脈での合宿をふりかえって浜野吉生

ヒンズー・ラジ一九六七年海老原道夫
ティリチ・ミール一九六七年高島一芳

サンタ・マルタ山群紀行︵コロンビア︶山本良三
ボリビア・アンデス︵一九六七年︶関田美智子

成瀬岩雄

ヘス峰登頂︵一九六七年︶中村純二

小川登喜男君を憶う
追悼・図書紹介・会務報告・英文梗概

海外登山年表Ⅱ一九六七年Ⅱ松田雄一◇ｌ

Ａ５判三三○頁・写真四三葉・地図二一面定価二二○○円

定価一○○○円

山岳総索引邊無轤蕊鮮梁鮓刺謨球茗渓堂

東京都千代田区神田駿河台２の１（158）

ピナウイ谷登山記

ピナウイ谷登山記

はじめに

征義

文忠

題であり︑そのことは初めから考えていなかったため︾当惑した︒しかし︑八方手を尽し︑京都大宮病院に勤める佐藤ドクタ

隊員の構成は次のとおりである︒

ーに快く同行を願えたのは︑救いの神であった︒

一九七○年滋賀県山岳連盟ヒマラヤ登山隊

隊長木内義忠翁歳︶

隊員松下征文免歳︶食糧担当″中西俊三勇歳︶装備担当〃辻井良夫勇歳︶会計担当″松島謙二魚歳︶記録担当
医師佐藤道明︵犯歳︶アプローチ

五月二十八日︑別送便にて二八○キロの荷物を送り︑六月九発︑ソ連廻りでカブールに向かう︒六月十五日︑夕刻︑カブー

日︑隊長以下五名がソ連船オルジョニキーゼ号で大阪港を出

中部ヒンズー・クシュに目標をおいたのは︑会員にその方面

アジズ・アンサリー︶︒

で紹介していただいた通訳を二十一日面接の上決定した︵通訳

六月二十日︑空路カブールに着いたドクターを迎え︑大使館

バン準備を行なう︒に入る︒翌日より︑挨拶まわりや別送便引取りとともにキャラル空港に着く︑空港の無料尋ハスにて悪名高きアリアナ・ホテル

突然の登山規制通達を聞き︑実施が危ぶまれた︒

備をした︒しかしビザはなかなかおりず︑出発間際になって︑出発までの一年間︑われわれは毎日研究を行ない︑万全の準ラヤ山系では︑もっとも入りやすいと判断したためである︒の経験者︵舟橋明男広大ＯＢ・ヤジュン峰登頂︶がおり︑ヒマ

外登山は会創立以来の念願であった︒

クシュに入った︒医師を除く全員が大津山岳会々員であり︑海われわれは滋賀県岳連初の海外登山隊として中部ヒンズー・

下内

われわれが直面したのは隊のなかに医師が含まれていない問

（159）

松木

二十二日︑ランドローバーニ台でカブールをたち︑夕刻ダシ
テ・レワートに着く・さっそく馬の交渉を行ない︑二十三日馬八

朝も騒いでいたが︑われわれはかまわず登山活動を始める︒

ＢＣ付近はラストダラーという地名で︑第四池をスカザーの登山活動開始ン村に入り︑ここで馬方をチェンジし︑ピナゥイ谷ＢＣ予定地

位で︑美しい水を満々とたたえている︒枯木が多くあり︑ＢＣ

村人はシュキーと呼んでいた︒この池は周囲約八○○メートル

頭馬方八人でキャラバンを始める︒二十七日夕刻︑アンジュマ

まで二日間として契約を行ない︑翌日より再びキャラバンを続左俣︑中俣︑右俣と呼ぶことにし︑木内︑中西が左俣︑松下︑

ＢＣより上流は︑三つの谷に分れており︑向かって左から︑での燃料はほとんど枯木を使った︒

ける︒二十九日ピナウイ谷に入り︑二九八○メートル地点でス

バン出発以来︑馬方たちにストばかりやられており︑この地点

辻井︑松島が中俣へと偵察に行く︒久し振りに仲間だけの行動

トップする︒ＢＣ予定地まで入りたかったのであるが︑キャラ

ので︑やむなくピストルを発砲してその場を静め︑金を払い︑でまたもやストをやられ︑お前達を殺して帰ると脅迫してきたの荷上げをして帰ると︑スカザーの猟師四人がドンキー六頭にトン輸送することにし︑まず第一池まで荷上げをする︒一回目

ＢＣまで隊長以下五名が︑おのおの四十キロをかついでピス

果︑左俣よりアタックすることにし︑ＡＢＣ設営のため︑二日

かくあるまいと思う︒夕刻ＢＣに帰り作戦を立てる︒その結植物が︑その美しさを競い合うかのどとく咲き誇り︑天国でも登高欲をそそる山が無数に聟えている︒サクラ草や各種の高山ですがすがしい・初めて見る氷河︑深く澄みきった空︑その上われわれの装備を積んで登って来た︒通訳が無料だと言うので

間荷上げを行ない︑四三○○メートルのモレーン盆地にＡＢＣ

翌三十日早朝にかえした︒

そのままＢＣへ向かう︒第一池でキャンプし︑木内︑中西はＢを設営することとする︒

氷河右岸の五七五三メートル峰のアタックに向かう︒昨日は雪

五日︑六時四十分︑松下︑中西がＡＢＣより︑ラストダラー

Ｃ予定地に向かい︑七月一日︑ドンキーと三人のボッカで第四思った途端︑猟師が金品を出せと騒ぎ出す︒通訳は当初は無料

次のとおり・﹁ガラガラのモレーンをつめ︑ピーク目指して直上が降ったが︑今日はアタック日和だ︒中西の日記を引用すると池の池畔︵三五○○メートル︶にＢＣを設置した︒やれやれといるが︑彼らは二五○アフガニ出せと騒ぐ︒夜おそくまでねばする︒まもなく雪の詰ったルンゼ押出しに着く︒アイゼンを着けだといっておきながら︑今度は五○アフガニ位が相場といってったが︑うるさいので二五○アフガニ払いその場を静めた︒翌（160）

ピナウイ谷登山記

ASketchMapofDr.Pinawi and itssurroundings(161）

て出発するが︑ペニテント・スノーのために歩きにくい・四ピッ

すぐ右岸にある五七五三メートル峰のアタックに向かう︵四五帰る︒木内︑辻井︑松島は︑十一時にＡＢＣを出て︑ＡＢＣの七日︑松下︑中西はＢＣへ下り︑荷上げをして再度ＡＢＣに○○メートルまでドクターが同行︶︒その後︑木内隊は︑降雪

ンの出歯をきかして乗越す︒あとはただ登るのみ︒つるべで確実に登る︒ルンゼが右折している地点︵五○○○メートル︶か

日︑降雪のため︑今回のアタックも失敗︑ビバーク地よりＡＢのため十五時四十分五○○○メートル地点でビバークする︒八チ目で凍結した十メートルの滝に出くわすが︑左岸よりアイゼ

イスハーケンをねじ込んで登る︒十五時頃には頂上に立てるだ

らは胸のつかえるような氷壁となり︑時々ステップを切り︑ア

三メートル峰に再び向かう︒そのときの模様を中西の日記から

十一日︑雪が止んだので︑五名で七日にアタックした五七五Ｃへ帰る︒悪天続きで苛立つ日々だ︒

ークは目の前なのに︑高度の影響で五歩位登ると息をつかねばろうという予想が︑どうしたことか︑氷壁がまだまだ続く︒ピならない︒二十二ピッチ目︑ついに十六時となる︒今日はここ引用する︒﹁ルンゼ下部のモレーンにルートを捜しつつ登行す○○メートル地点の凍った池のある広い台地につき︑ビバークまでと思い︑ビバーク地を捜す︒しかし︑こんな氷壁のどこにする︒十二日︑ガスが出ているが雪は降っていない︒ツェルト

る︒先日木内パーティがビバークしたすぐ下のルンゼに取付く︒

テラスを見つけた︒十七時ビバークに入りホットする︒しかしの外が明るくなったので目を醒ます︒アタックだ︒四時三十分︑十メートルの雪壁を登ると岩壁に移り︑岩登りを続ける︒五二五六○○メートルでのビバークは猛烈な頭痛におそわれ︑うん

チ目︑私が稜線にとび出したとたん︑反対側に鷲の巣のようなざりする︒薬を忘れたため苦しいビバークが始まった︒ひと眠は︑何放か松下が遅れ気味︑気分がすぐれず下山することにな

全員を起こす︒六時三十五分出発︑ルンゼ末端の一ピッチ目

もビバークできる場所などみつからない︒ところが二十四ピッ

りして目をさますと︑西の空から雲が広がり稲妻が光りだす︒

った︒中西︑松島および木内︑辻井のオーダーで︑コルへ続くり︑歩きにくい・軟雪の下には氷が隠されており︑前途多難を雪のルンゼに取付く︒ルンゼは先日来の降雪で足首までもぐトル四方のテラスでのビバークは︑極度に苦しかった︒﹂

そのあと翌朝まで吹雪となり︑切り立った稜線のわずか一メー

六日︑相変らず雪が降り︑ガスが出ているので︑登頂を諦め

スタカットで登る︒先行する中西パーティの落とす氷片に肝を思わせる︒昨日偵察したルンゼに入って行く︒安全を考慮して六時四十分下降を始める︒出合に迎えに来た仲間とともに昼前
ＡＢＣに帰る︒このピークは放棄して次の目標へ移ることにす
る︒

(162）

ピナウイ谷登山記

冷やしながら十二ピッチ目稜線にとび出す︒疲労のせいか苦し

映るヤジュンの姿は︑限りなく美しい︒

飲めそうもない︒しかし︑正面に見えるヤジュン峰とこの池に

十七日︑晴︒木内︑松島は上部偵察︑松下︑中西︑辻井はＡ

十六日︑晴︒全員出合のデポからＡＢＣへボッカ︒

い登肇であった︒稜線はＡＢＣから眺めたときは岩稜と予想し立つ︒十二時だ︒一時間頂上にいて︑ＡＢＣとの交信および撮を中西の日記から引用しよう︒﹁中俣で初めてのアタック︑Ａ

ＢＣ左岸の五六三五メートル峰へアタックに向かう︒その模様ていたが︑雪稜になっていた︒コルから右へ二ピッチで頂上にてくる松下の声もはずんでいる︒全員がピークに立てればもっＢＣより取付の四二○○メートルまで一時間︑ピークの左肩よ

影と三六○度の展望を楽しむ︒トランシーバーを通して聞こえと素晴らしかっただろう︒同じオーダーで下降し︑十八時にＡ落石を右肩にうけたが︑腕がしびれているだけだということで初の二ピッチは落石との戦いだった︒松下は取付でこぶし大のり流れる氷河のモレーンをつめる︒そこでアイゼンをつけ︑最十三日︑天気は良いが︑日数的にこれ以上左俣で登山をする

ＢＣへ着く︒﹂

余裕はないので︑ＡＢＣを撤収しＢＣに下る︒

ンノ︑飛んでくる︒したがって真中を登らざるをえない︒ピッいたが︑案外急な氷河である︒氷河の両側は︑落石と落氷がブ

ケル︑アイスハンマー︑出歯アイゼンのコンビネーションでぐ

アタックを開始する︒ＡＢＣから見ると傾斜はゆるいと思ってかし︑偵察の結果︑長々と続く右股はアプローチに時間がかかんぐん登る︒氷河の中間地点まで登ると︑傾斜のゆるい所があ十四日︑晴︒木内︑中西は右俣を偵察に行く︒他の三名は︑るので中止し︑残されたす寺へてを中俣に集中することに決定しＢＣより中俣と右俣出合の第六池まで二回ポッカを行なう︒した︒今日は村人が羊を放牧に来ていたので︑一頭を三○○アフ

り︑そこで休憩し︑さらに一ピッチ登るとクレバスの中に入っれる岩場に出る︒天候が気になるのでそこで早々とビバークすてしまった︒そこから左へトラバースすると︑三人が腰かけらガニで買った︒これで一週間肉を食べられる︒

員ＢＣを出発し︑中俣のヤジュン湖畔にＡＢＣを設営する︵四る︒五○○○メートル地点である︒二十二ピッチ登ってまだこ

十五日︑晴︒ドクターと通訳の下山を見送り︑十時四十分全○八○メートル︶︒松下は皮をはいだ羊をかつぎ︑全員四十五まいテラスでのビバークであったが︑三人とも身体の調子はよ

十八日︑夜明け前雪が降ったが︑まあまあの天気である︒せの高さだ︒うんざりするほど長い・いた︒ヤジュン北壁下にある︑周囲一○○○メートルのヤジュ

キロのポッカにあえいで︑十七時二十五分ＡＢＣ設営地点に着

ン湖は︑表面は油を浮かせたように澱んでおり︑湖水は生では(163)

く音を聞き︑落石の雨をぬって大急ぎで下降する︒ＡＢＣに四が甘すぎたようだ︒やむなくここで登行を打ち切り︑氷河の動ッチはあると思われる︒今夜ビバークする事は不可能だ︒考えあせる︒七ピッチ登って上を見げると︑頂上まであと二十五ピい︒八時十五分出発︒ピッチが思うようにあがらないので少し

ヤジュン北壁が美しく輝いている︒高度約五一○○メートルに口となっている急な氷河を︑重装備に喘ぎつつ登る︒右側には間の装備︑食糧を持ち万全を期す︒スノーレイクの唯一の流出

クの東側にある五八○○メートル峰のアタックに向かう︒三日松下パーティは︑九時三十分にＡＢＣを出発し︑スノーレイに囲まれて物音一つしない︑静かな内院である︒四時過ぎ︑アあるスノーレイクは周囲約五キロ︑六○○○メートル近い山々

十九日︑雨と雪の悪天であるが行動する︒木内︑松島がラス

時十分着︒仲間に合わせる顔がなかった︒﹂

トダラーの西側に聟える五九○○メートル峰に向かう︒しかし二十二日︑晴のち曇︒今朝はマイナス十二度を記録する︑り︑ビバークする︒

山するドクターに頼んでおいたノンを受けとるため︑ＢＣに下木内パーティは︑ビバーク地を八時に出発し︑十一時過ぎコ

タックルートに予定しているルンゼ手前の岩陰にツェルトを張る︒しかし村人は来なかった︒十五時にＢＣを出る予定であっルに立つ・そこから南東に向かい︑五九○○メートル峰の頂上

雪が降り止まぬため︑昼過ぎＡＢＣへ戻る︒松下︑辻井は︑下たが︑雨が激しく降りだしたため︑二人ともＢＣに泊る︒入山じルートを下って︑十九時五分にＡＢＣへ帰る︒に立つ・雲が広がり展望はきかない︒一時間頂上で過ごし︑同二十日︑晴︒松下︑辻井もＡＢＣに帰り︑全員アタック準備

中最悪の天気だった︒

ラミッド状に聲える五九○○メートル峰を目指し︑七時四十五

ティに分れて出発する︒木内パーティはラストダラー西肩のピ

二十一日︑晴︒木内︑中西︑松島および松下︑辻井の二パーかかる︒五六○○メートル地点でアンザイレンし︑四ピッチでに移る︒しかし︑岩まじりの氷壁帯の登肇は思ったより時間がない︒取付から三分の二位登ったところから右手の頂上氷壁帯

ークの東へ直接突き上げる氷河状ルンゼを登る︒ザイルは使わ

松下パーティは︑六時四十分にビバーク地を出て︑目指すピ

分にＡＢＣを出る︒池を右岸沿いに進み︑南西尾根の西側にあ稜線に出る︒頂上まで右に十メートルだ︒頂上に立ったのは︑のため休養︒

るガラノ︑したモレーンを登る︒五○○○メートル付近でアイ

十四時三十分であった︒

松下にとっては︑四度目のアタックで踏みえた頂上であ一勺ゼンをつけ五三○○メートル付近まで登り︑十六時頃ビバーク
に入ったｃ

(164)

霧

中俣スノー・レークから見たヤジュン北壁
YajunNorthFaceseen fromthesnow

lakeofCentral

dale.

(byM.Matsushita

蕊艤蕊蕊識蕊撫

騨蕊議議議鱗鍵議アイカ‑北壁に似ているヤジュン北壁とヤジュン西峰(6024m)、下はヤジュン湖

YalunNorthFaceandYajunWest seen fromthe

lakeYajun.
(byM.Matsushital

中俣スノー・レーク東側の5800m峰
5800mpeak. Cl imbingroute ismarked(byM・Matsushita

四球

ラストタラー北西の5900m峰

5900mpeak,whichwascl imbed fromtheoppositeside.
（bvMMatsushita）

ピナウイ谷登山記

悪化してきた天気に追われるように十五時に頂上を後にし︾十九時にスノーレイクのビバーク地へ帰る︒

昼過ぎから両パーティの間の交信が出来なかったため︑お互し下山する︒

ノンが思うように現地調達出来ず︵現地調達の考えが甘かった︶︑食糧不足で下山することになったのは残念であるが︑素ちえた充実感は何ものにもかえがたいものであった︒二○時十晴らしいチームワークの下で楽しく活動し︑三峰の初登頂をか二十三日︑曇︒松下パーティＡＢＣへ帰る︒

いに心配な夜を過ごした︒

五分︑月夜の中をスカザーに着く︒村人はイスカズールと呼ん

三十日︑スカザーをドンキー四頭︑馬方四人で九時に出発すでいる︒

二十四日︑晴︒昼まで休養し︑午後ＡＢＣを撤収しＢＣへ下二十六日︑晴︒七時五○分︑松下︑中西は︑右俣偵察のためる︒

十九時にＢＣ帰着︒右俣は奥まで入っても高度差はあまりな

く彼らの意見にしたがってコクチャ谷より一つ西側のラホーイであったが︑何故か村人はコクチャは通れないという︒やむな

われわれは︑当初コクチャ谷からアズラテサイドに行く予定

る︒松下︑辻井はノンの焼けるのを待って十分後出発ｃ

く︑モレーンの丘を登ったり下ったりするだけで︑植物もなく谷を通ることにする︒ラホーイ谷の途中からふりかえると︑わにＢＣを出発︑ヤジュン西側四五○○メートル地点まで登り︑はピナウイ谷本谷とす︑へきで︑谷の最奥に聲える五六○○メー

単調な谷間である︒しかし地理的な関係からは右股というよりピナウイ谷周辺の山は︑尾根の北東側が急で︑南西側はゆる○○メートルのラホーイ湖に着く︒この湖の西側はロックフィ

スカザーの馬方は休まずに黙々と前進する︒十八時十分︑三七

れわれの登ったピナウイ谷の山々が美しい山容を見せていた︒

やかな傾斜という特徴をもっている︒それにしても︑ピナウイ

ルダムのようになっており︑左側に一ヶ所湖水がゴーゴーと吹

トル峰の堂々たる姿は目を楽しませてくれた︒の周囲には未登の素晴らしい山々がまだまだ残っている︒本谷

面のお花畑で︑われわれの疲れをなぐさめてくれる︒群生する

ゴン・パスを越える︒苦しい登りだったが︑峠を越えた所は一合を北へ登って行き︑九時三○分四七○○メートルのオシュナ

三十一日︑六時出発︒ラホーイ谷は西へ大きく曲り︑二俣出

出す流出口がある︒周囲六キロ位だ︒

ョン・ルートとして注目に価するといえよう︒

最奥の山や第二登にはなるがヤジュン北壁などは︑バリエーシ

ピナウイ谷を去る
二十九日︑晴︒十時︑馬方二人とドンキー四頭でＢＣを撤収(165)

エーデルワイスがとくに印象的だった︒オシュナゴンヘ下りて︑初めての村ニシに十五時着︒村の東はずれにキャンプする︒
八月一日︑六時三十分出発︒オシュナやコンの各村落を通過し︑十四時頃コクチャ谷出合を過ぎる︒十七時十分︑アズラテ

瓦の家で寝る︒

サイドへ腹を空かして到着した︒建築中で屋根のない日乾し煉

二日︑車を捜していると︑運よくドイツ人登山隊が大型ジー︒うで村に入って来た︒さっそく運転手と交渉し︑十時四十分そ岳第六十四年︵一九七○年三月刊︶

電ハタ零コ｜テ氷床横断︵一九六八九年︶阪上秀太郎

グリーンランド氷床の横断︵一九六八年︶池田錦重

富士山と私松方一二郎
回想の日高山脈相川修

中の久し振りのドライブに︑腸がグニャノ︑になるのも忘れて

シャー・イ・アンジュマン登頂︵一九六八年︶高木泰夫

イストル・オ・ナールとジロ山群佐藤京子

ランガール登頂︵一九六八年︶立花種則

ジープに揺られていた︒ジュルム︑ファイザバード︑クンズー

コルデイエラ・キムサクルスとイリ冒一縦走阿部重男

青山学院大学
体育会山岳部

Ａ５判三○○頁︾写真四八葉・図版二五面定価二○○○円

松田雄一
海外登山年表Ⅱ一九六八年Ⅱ中
島寛

イストル・オ・ナールの山座同定田中栄蔵

追悼・図書紹介・会務報告・英文梗概

羅臼岳と硫黄山の原名について早川禎治

日印合同登山︵一九六八年︶宮崎英子

パンジャブ・ヒマラヤ吉野勲

マーカス．︑ヘーカー峰登頂︵一九六八年︶

メルセダリオ南壁︵一九六八年︶古田三郎

アルゼンチン中部アンデスの登山川上隆いた︒

ッを過ぎ︑四日の十五時三十分︑なつかしいカブールに帰り着のジープに乗りこんで村を離れた︒キャラバンが終り︑砂漠の

山

(166）

ジロバ・ヒマール主峰初登頂(1970年秋）
刀間の中にも︑無為に打ち過ごす現状を危倶して︑ランタン・リ

ＯＢと現役三 四名が集まり︑三十八座の中で私たちの技量にルン以外の山を目指すムードが醸成されてきた︒そして︑若手

カンジロバ・ヒマール主峰

えになってしまったこと︑ちょうど︑一九六九年の岩友会隊︵カリルン遠征後計画がもちあがりかけたが︑登山禁止のため立消ンジロバ・ヒマールだった︒当会にあって︑第二次ランタン・

あった処女峰という方針でチェックして︑最後に残った山がカ

常慶って︑カンジロバ計画に拍車がかかった︒

ンジロバ踏査隊︶に当会会員の沢田が参加するという経緯もあカンジロバ・ヒマールはダウラギリ連峰の西にあって︑アピ︑｜｜︑カンジロバ・ヒマールの概念とその魅力
年の二度にわたって︑ネパール・ヒマラヤのランタン・リルン

メートル︶は︑高度︑位置︑地形等が不明確のため︑いつとな

サイパルに次ぐ西ネパールの高峰である︒その主峰︵六八八二註１に遠征隊を送った︒しかし︑いずれも不成功に終った︒そのたした感がし︑望みはただ解禁を待つばかりだった︒一九六九

ネパール政府の登山禁止により︑リルンの実現性は一歩後退

く︑かつ複雑な地形をしているため︑アプローチが非常に困難

ネパールの辺境にあるが故に︑ポーター︑食糧等の確保が難し

山家の情熱を駆りたてるほどの巨大な山でなかったことと︑西命の山と化していった︒

年︑待望の解禁が実現されたものの︑三十八座の中にリルンはあるいは踏査した遠征隊は︑一九五二年のティッヒー隊︵オー

過去︑登山を目的としてカンジロバ・ヒマールの山域に接近である︑という要因も関係していたと思われる︒

第一次の遠征以来十年︑海外遠征も年ごとに盛んになり︑ラストリア︶︑一九五八年の川喜田隊︑一九六二年のイギリス女っている︒

含まれておらず︑ネパール政府の登山許可もとれずに今日に至く﹁幻の山﹂と呼ばれ︑長い間︑謎に包まれていた︒これは登め︑ランタル・リルンは当会にとって︑いよいよ悲願の山︑宿

私たち大阪市立大学山岳会は︑過去︑一九六一年と一九六四｜︑まえがき

初登頂︵一九七○年秋︶

久

ンタン・リルンを﹁宿命の山Ｌとして胎教されてきた若い山仲

(167）

和

られる︒各隊はそれなりの成果を収め︑カンジロバ山域の解明

年︑一九六四年︑一九六九年のタイソン隊︵イギリス︶が挙げ六九年の岩友会隊︑同年の神戸商科大学隊︑そして一九六一

志社大学隊︑一九六七年のノルディック隊︵オランダ︶︑一九

性隊や一九六三年と一九六七年の東海大学隊遥一九六三年の同クとカンジロバ主脈との関係はどうなのか︒仮にこれらの疑問

第三に︑ハンギング・グレイシャー・ピークス︑ウェッジ・ピー

るいはカンジロバの主脈かウェッジ・ピークにつながるのか︒︲トル峰︵カン・ジェラルワ︶の山群は独立したものなのか︑あ〃第二の高峰〃がどの位置に存在するのか︒第二に六六六○メ

空白部﹂といわれるだけあって次の疑問点があった︒第一に註３に少なからず貢献してきた︒しかしながら︑これだけの遠征隊

河の中までポーターを連れて行くことができるのか︑また彼らを解くことができ︑主峰に接近できるにしても︑この奥深い氷註５が出かけたにもかかわらず︑決定的な地理的解明はなされず︑

註６の食糧の確保はどうするのか︑考えれば考えるほど悲観的な結註４依然として主峰は人を寄せつけず︑未知の山城の盟主として残されていた︒には︑パトラシ・ヒマールの西は等高線が明示されているもの

論しか出なかった︒最後の西ルートはどうか︒タイソンの地図の︑実際に荷上げは可能なのか︑また全くの空白であるジャグ

主峰に接近する方法︑可能性はほとんど見当たらなかった︒

コーラからの接近を試みたが︑深いゴルジュに行手を阻まれてカンデ・ヒウンチュリに行った神戸商大隊の成果を待つしかな

ドゥラ谷側への下降は可能なのか︒研究するにも資料はなく︑一九六一年︑タイソンは主峰の南麓を流れているジャグドゥラ．

退却︒翌年のイギリス女性隊もラ・シャンマ登頂後︑その肩かかった︒

らメイダンヘ下り︑深いゴルジュ帯の迂回を試みたがこれも失敗している︒私たちはこの谷よりアプローチすることは一○○をかかえながらも︑他の山にない︑この探検的要素の豊富なカ

こうして﹁いかにして主峰に接近するか﹂という大きな難問

一九六四年︑再びタイソンが試みたが主峰へ通じる沢に入るこ

ンジロバ山域の魅力は各隊員の心にしっかりと根をおろし︑当パーセント不可能と断定した︒一方︑北からのアプローチは︑とができず引き返した︒三度︑タイソンは北から攻めたが︑時通じて︑もはやカンジロバ・ヒマールでなければならないもの

初︑ヒマラヤの処女峰であればよかったものが︑準備の過程を

註２

間切れで︑主峰を陥落させることはできなかった︒荒廃したラとなっていった︒

ングー・コーラ︑深い谷︑長いアプローチを考慮すると︑スムー

ズに主峰の麓に達する可能性はほとんど期待薄だった︒残るは東か西からのルートしかなかった東からのルートは﹁地図の

(168）

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三︑合同遠征隊の実現
カンジロゞハ主峰登頂を目的とする一方︑日本とネパール両国の親善を一層緊密にするため︑日本で初の日・ネ合同遠征を試みようというプランが生まれた︒丁度万国博のネパール・ナショナルデーに出席のため来日されたマヘンドラ国王に︑その件を渡瀬学長より申し入れ︑快諾を得た︒これを実現させるため︑先発隊として︑奥田︑沢田両隊員が七月にネパール入りし︑現

かく︑非常にすぐれた資質と安定したパーソナリティを持った地にて交渉した結果︑トリブヴァン大学から︑登山技術はとも二人の先生の参加を得ることができた︒二人の参加により単なる登山だけで終ることなく︑学術調査を含めた一段と充実した実り多い遠征隊となり︑これが今回の遠征が成功した隠れた要

最後の問題点として残されていた西面からのアプローチは︑因であった︒

東海大隊︑神戸商大隊の写真にある最低コルがタイソンの地図と一致したことにより︑パトラシ・ヒマールを越えるという全くユニークなプランによって解決された︒それは﹁解決﹂というより︑むしろ﹁賭け﹂だった︒コルに到達する見込みはついしかなかった︒それもどちらかといえば悲観的なものだった︒〈169）

たものの︑ジャグドゥラ谷側がどうなっているのかは推測する

しかし︑カンジロバにひきつけられた私たちにとっては︑もは

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ヒマール主峰初登頂（1970年秋）
カンジロバ

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ブルキパ︵媚歳︶

ツェリン・ナムギャル︵鴻歳︶パサン・ニマ︵妬歳︶

作りのため先発隊を送る︒タルフィにて三たびポーターの交替を行ない︑チョーダビシ・コーラに入る︒ジュムラ地方のポーターは請負制が理解できない上︑質がよくないし︑しばしばス

ンスーン中のため増水しており︑橋作りにかなりの日数と労力

トライキを起こし苦労させられた︒チョーダビシ・コーラはモ(170）

やこの方法しかありえなかった︒そして登頂の成否を︑このコ

今回の遠征の特徴は︑日・ネ合同遠征と︑パトラシ・ヒマー

四︑べｌスキャン︒フヘ

ルからの下降に賭けたのである︒

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江かって例を見ないアプローチ方法をとったことのふたつにある︒

九月一日と三日の二隊に分かれ︑チャーター機にて全員スル始︒八日︑ダイレクにてポーターの交替︒山蛭に悩まされながケット到着︒六日︑二○名のポーターとともにキャラバン開ランタン・リルン遠征隊︵一九六四年︶︵羽歳︶積水化学工業︵株︶勤務︑第二次

メンバーおよびシェルパは次の通り

隊長常慶和久ー雇傭も請負制度で安くあがり︑全く順調だった︒翌日︑羽毛らマブ峠を越し︑十六日︑ジュムラに到着︒ここまではポータ︵詔歳︶渉外︑日本．ヘイント︵株︶勤務︵準歳︶食糧・輸送︑経済学部四回生︵浬歳︶装備︑経済学部四回生ーラに入る︒キャラバンを開始して丁度二十一日目の二十六日を費やす︒結局九ヶ所に橋を新設し︑二十四日︑ビジョラ・コに︑右股にベース・キャンプ︵ＢＣ・三八一○メートル︶を建生︑岩友会カンジロバ・ヒマール踏査︵誕歳︶トリブヴァン大学講師︵経済地理ーン中のため︑パトラシ・ヒマールは雲におおわれ︑私たちの設した︒Ｕ字谷の開けた︑明るい︑美しい草地だった︒モンス

目指すコルは支尾根に遮られて見ることはできなかった︒

学専攻︶

︵拓歳︶

︵訓歳︶同右︵考古学専攻︶隊︵一九六九年︶隊員︵翠歳︶記録・会計・気象︑法学部四回

服の件でシェルパとトラブルが生じたが︑金で解決した後︑橋隊員︵踊歳︶蝶理︵株︶勤務

Ｐ︒Ｒ・シャルマ

サーダーアン・パブ

属病院勤務

副隊長佐藤一良博忠行寛︵妬歳︶医師︑写真・測量︑大阪市大附

宗弘昌

隊員諏訪真一田井藤田

Ｓ・Ｌ・アマチャ沢沢後奥五︑偵察と荷上げメートル︶にルートをとり︑広いコールの手前に達した︒しか十一日︑沢井︑沢田︑プルキパは︑コルにＣ３︵五三六○メ

ロバを確認できないまま引きかえした︒

し︑四名とも疲労のあまりコル上に立つことはできず︑カンジ

し︑その結果は三○○メートルほどの急峻な岩壁にはばまれ︑ートル︶の建設に出かけ︑ようやく待望のカンジロバの主峰を何よりもまず︑パトラシの最低コル偵察が先決だった︒しか他にルートを求めなければならなかった︒最初の期待は裏切ら

雪庇に注意しながら足下を見下ろすと︑予想をはるかに越える

望むことができた︒写真だけでしか見たことのないこの処女峰

急な岩壁がジャグドゥラ谷に落ちこんでいた︒二週間以上も費れたものの︑パトラシ稜線上に到達することはできるという確全員でＢＣからの荷上げを行ない︑十月三日︑ビジョラ氷河

は︑ジャグドゥラ谷に悠然としてそびえていた︒発達しているのモレーンの外にＣ１︵四三○○メートル︶を建設︒心要な物

やしてコルに達した喜びは︑この瞬間︑ある種の不安に打ち消信はあった︒

た︒Ｃ２予定地への荷上げと並行して︑別のコルへの偵察が進資すべてが荷上げされた︒翌日より四日間︑降雪に見舞われ近への困難さをひしひしと痛感した︒

された︒周囲を見回しても適当なルートは見あたらず︑主峰接この壁の突破が成功へのキーポイントとなった︒そして全隊

六︑ジャグドゥラ・コーラへの下降められた︒しかし︑悪天のため視界は悪く︑成果は芳しくなかった︒昼夜関係なく発生する雪崩が︑一種の緊張感を与えてくれた︒明けて八日︑昨日までの悪天がまるで嘘のような︑美しいブルースカイで迎えた︒モンスーンは終ったのだ︒

員の全エネルギーが注ぎこまれた︒平均傾斜四○ 四五度の下と落石からは免れたものの︑雪庇の切り崩し︑稜線からのスノ降ルートは︑上部は雪のついたもろいガリー状の岩︑下部は逆ーシャワーを浴びてのルートエ作は︑寒さも手伝って予想以上

九日︑ビジョラ氷河の氷舌の末端にＣ２︵四七八○メート

翌日︑五七九一メートルの無名峰の南側につきあげている氷ル︶を建設︒ＢＣ建設より二週間過ぎたものの︑コルへのルー河を通過すればコルに到達できるという見通しのもとに︑奥田︑に手こずった︒前半は佐藤︑奥田︑後半は︑後藤︑沢井︑沢田

層スラブから成っていた︒幸運にも北に面しているため︑雪崩

後藤︑アンバブ︑プルキパの四名は︑三○ 五○センチメートが加わってルートエ作にあたり︑この四○○メートルの岩壁地

トはまだ確保されていなかった︒

ルのラッセルを強いられながら︑最後のセラック帯︵約三○○（171）

ヒマール主峰初登頂（1970年秋）
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TheSketchMap oftheKanjirobaHimal

註四角の中の破線の部分は今遠征

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カンジロバ．ヒマール主lllf初登頂(1970年秋）
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(173)

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帯の下降に︑約八五○メートルのフィックスト・ロープ︑四五○日分の食糧を確保するため︑食糧の食いのばしを始める︒カ

十一月一日は︑これからに備えて休養日とし︑少なくとも一トル︶を攻略して︑四日︑雪原の奥にＣ６︵五四八○メートル︶

建設︒最後の難関となったアイス・フォール帯︵約二○○メー

二日︑主峰が正面に見える五一三○メートルの地点にＣ５をンジロバ登頂の道は︑この十日間の行動にかかってきた︒

本のロックおよびアイスピトン︑一台一○メートルの縄ばしご
九台︑ボルト七本を使用した︒

荷物を背負っての下降は辛い行動だった︒スリップして荷物をを建設︒佐藤︑沢井︑沢田︑プルキパが入る︒

一トン近くの食糧︑装備が集結されたＣ３から︑二○キロの氷河に落としたり︑氷結した滝状のルンゼでシェルパが落ちたの往復は困難と判断し︑リッジ末端のコブ状の台地にＣ７︵五六日︑Ｃ６よりピークまでの行程はあまりにも長く︑一日でメートルあたりで東南稜に吸収されていた︒

ブレイカブルなナイプリッジだった︒このリッジは︑六二○○のロープを固定して帰る︒氷壁と思われていた個所は︑雪壁とートエ作のため六○○○メートル地点に達し︑一二○メートル

翌日︑Ｃ６の四名はアタックに備えてリッジの核心部分のル

こともあった︒こうして人跡未踏のジャグドゥラ・コーラへの下降に十日間が費やされた︒

七︑残りあと十日間
十月二十七日︑計画より約二週間遅れて︑ジャグドゥラ・コのベース・キャンプ︑Ｃ４︵四○四○メートル︶を建設した︒

八○○メートル︶を設け︑第一次アタック隊員︑佐藤︑奥田︑ーラとカンジロ等ハ主峰の南に入りこむ氷河との合流点に︑第二四五○○メートルと考えていたが︑実際にはＣ

沢井︑沢田︑第二次アタック隊員︑常慶︑諏訪︑後藤︑プルキ

高度四四○○

二十八日より四日間︑常慶︑佐藤︑プルキパが偵察にあた整った︒

パと決定︒七︑八両日にわたっての全員登頂のアタック態勢が３からＣ４まで︑実に一四○○メートルの下りとなった︒

り︑他はデポ回収および荷上げにあたった︒急な草付よりモレ

以下は沢田の手記による︒

八︑登頂

ーンを経て︑四八○○メートルから五四○○メートルまではズ
タズタに切れたアイス・フォール帯となり︑その上は雪原がピラ

十一月七日︑四時起床︒外はまだ真暗で星がさん然と輝いてミッド状の主峰の麓に続いていることがわかった︒アタック・

テントを設けられそうな場所は見当たらなかった︒

ルートとなるリッジの中央部には氷壁と思われる個所があり︑（174）いた︒第一次登頂隊の四人は意外に冷静だったが︾やはり何かポし︑最後の登りにかかる︒天気はしだいに悪化してきた︒ピントを出て以来何も口に入れていなかった︒不必要なものをデトップを行く奥田さんの﹁オーイ︑サクセッスだ／﹂との叫

ークはまだか︒

知らぬ緊張と興奮があった︒

五時五十五分︑テントを飛び出る︒ほんのりと夜が明け︑カンジロバの雪稜はしだいに赤味をおび︑ヒマラヤの静かな美し

荒々しい呼吸は白い吐息となり︑頬をなでる冷たい朝風に消心に近づく︒三時三○分︑私たちの視界を遮る高い山はなかってくる佐藤さんに合図を送る︒半分ガスに包まれたピークへ無び声が耳に入った︒すぐに︑トランシーバーを出しながら登っされた︒佐藤︑沢田のパーティと奥田︑沢井のパーティに分かた︒急に涙が頬にたれた︒この喜びを一人静かにかみしめるよい夜明けとともに登高が始まった︒

れ︑フィックスした部分を快調な︒ヘースで通過︒最終キャンプ

げる沢井さん︒成功とはこんなものだろうか︒旗をピッケルにうに坐っている佐藤さん︑トランシーバーに向かって涙声をあつなぎ︑写真を撮った後︑全員がサインした日の丸の旗を雪のを見下ろす隊員の顔には希望がみなぎっていた︒このもろい氷の遠くなるような雪壁の登高となった︒右手には巨大な雪庇︑北峰へのなだらかな稜線を見ながら︑後髪を引かれる思いで︑中に埋める︒ガスの切れ間から見えるカンデ・ヒウンチュリやと堅雪のミックスしたナイフリッジを過ぎると︑四○度位の気

左手には青氷を混じえた雪壁が切れ落ちていた︒一歩一歩アイ

ただ早く安全な所で休みたいという気持でいっぱいだった︒六を探すのに一苦労だった︒日が暮れ︑四人とも疲れてきていた︒

帰り道は地吹雪のため︑トレースが消えており︑下降ルート

四時三○分︑ピークに別れを告げた︒

ゼンを蹴りこみながら︑﹁俺は今ピークを目指して登っているんだ︒この単調な登りが終ればまだ誰れも立ったことのない︑かせた︒

あの頂に必ず着くんだ︒苦しくても我慢しろ﹂と自分に言い聞

昼頃よりガスと雲が発生し︑時折りピークを包んだ︒六四○○メートルあたりで高度障害のためか︑眠気と頭痛を覚えた︒

坐れる位の場所を作り︑ツェルトをかぶってのビバークとなる︒ブタンストーブを持って来ていなかったため︑水を飲むこ

時三○分︑やっとのことでデポ地点に達し︑月光の下で四人がと気がつくこともあった︒それはほんの数秒間だったが︑長いビレイしている時︑夢のような︑気持よい眠りに誘われ︑ハツ

時間のように感じられた︒二時︑東南稜唯一の平地︵約六五○六時︑夜が明ける︒長い長い夜のように思われた︒空腹︑睡とも︑暖を取ることもできず︑全く辛い夜となった︒○メートル︶で食事をとり︑薬を服用する︒考えてみれば︑テ(175）

ヒマール主II1条初登頂(1970年秋）
ウンジロ

る︒隊長︑プルキパのサポート隊と合流し︑下山風景を撮影し眠不足︑疲労のため身体はかなり衰弱していた︒阪大の渡部隊

高峰がカンデ・ヒウンチュリであると報告しているが︑タイソ同隊は一九六七年にもこの山城の探査を行ない︑この山域の最入り︑カンデ・ヒウンチュリ︵約七○○○メートル︶を発見︒

ンの精巧な測量により︑その高度は六六二五メートルに訂正さ員のことが頭から離れない・気を引きしめて一歩一歩慎重に下ている諏訪︑後藤両隊員に迎えられ︑みんなで︑成功を喜びあれた︒

ジュムラ郊外から立派な白銀の峰が見えるが︑タルフィの村った︒私たちがビバークしたため︑第二次アタック隊は中止と人は︑この峰を﹁ヴァッキャ﹂と呼んでいた︒ところがベース

なり︑全員登頂はならなかった︒

カンジロバ・ヒマールにも厳しい冬の訪ずれが感じられた︒

キャンプでは︑この﹁ヴァッキャ﹂は﹁ピジョラ・ヒウンチュ

註登山活動にある高度で︑ピーク以外は︑す等へて私たちの高度計に山を異なった別個の山と見なしているのか︑あるいは眺める場

リ﹂と呼ばれていることを知った︒この地域の住民は︑同一の示された高度である︒高度の補正を行なえなかったが︑実際の高度はも

この白銀の峰をデュイ・タール・チュリ︵二つの湖の間の山︶所によって呼称が異なるのであろう︒ところでティッヒーは︑へと急いだ︒

私たちは彼女に最後の一瞥を与えて︑懐しいベース・キャンプ

う少し高いと思う︒と名づけた︒一方︑タイソンは︑ジャグドゥラ・レクの最高峰称︶と命名した︒﹁白銀の峰﹂ピジョラ・ヒウンチュリとドゥに︑ドゥド・クンダリ︵デュイ・タール・チュリの現地民の呼この山域の特徴であり︑魅力でもある地理的解明に︑私たち

ド・クンダリとは︑明らかに別個の山である︒とすると︑ティ九︑カンジロバ・ヒマール山域の地理的解明のできる範囲内で全力を尽くした︒その結果を︑便宜上次の三歩き︑パトラシ・ヒマールの地形を明らかにすることができた︒

日間にわたって近くの山に登ったり︑ピジョラ・コーラ左俣を

私たちは登山活動が終り︑ベース・キャンプに帰ってから二四メートルに訂正されている︒の峰の高度は︑タイソンにより︑六八六○メートルから六四○

ッヒーはどちらの山にその名称を与えたのだろうか︒この白銀Ｊパトラシ・ヒマール

つに分けて述べてみることにしたい︒

くパトラシ・ヒマールは︑北はカンデ・ヒウンチュリに端を発註７し︑南はビジョラ・ヒゥンチュリまでと考えられる︒
一九六三年︑東海大学隊は︑日本人として初めてこの山域に（176）

カンジロバ・ヒマール主峰初登頂（1970年秋）

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二カン・ジェラルワ

註８

ン・トンが続いている︒

六六六○メートルを最高峰とするこの山群および地図の空白

ー・ピークスの左に入る沢を遡行したが︑日数と食糧の制限のャグドゥラ・コーラを下り︑途中よりハンギング・グレイシャ

私たちもこの第二高峰の周辺の地形を明らかにするため︾ジ

部を明らかにするため︑登山終了後︑奥田︑後藤︑沢田の三名

ため︑充分な調査ができないまま引きかえした︒

くはトレッキングに出かけた︵沢田は岩友会隊についで二度目の屈曲する地点から少し奥まで入った︒その結果︑カン・ジェラ

地理的解明に寄与することができたし︑合同遠征の実現により今遠征を振りかえってみると︑カンジロバ主峰の登頂により十︑むすび

ルワの山群も沢にそって屈曲しながら北に伸び︑第二高峰の主

私たちはフォクソンド・コーラの支沢を詰め︑この沢が北へ踏査である︶︒

脈に続いていることが明らかになった︒

タイソンの三回にわたる遠征により︑また他の遠征隊によ付記しておく︒︶

年の大阪府山岳連盟隊により︑この空白部もほ淫明らかにされたことを上︑地図の空白部を完全に探査できなかったことだ︒︵一九七一て幸運だったといえる︒ただ残念なことは︑日数と食糧の関係

他の遠征隊では体験できないことを教わった︒すべてにわたっｊ三
地図の空白部
く
この山域でもっとも興味深い部分である︒川喜田隊の写真にあった︑また吉永定雄氏が提唱しておられた第二高峰は確かにあった︒これは一九六九年に北から接近したタイソンおよび私いたカンジロバ・ヒマールもしだいに明らかにされてきた︒しり︑ネパール・ヒマラヤでもっとも未知の山域として知られてかし︑第二高峰周辺の地形︑ジャグドゥラ・コーラの遡行の可たちの撮った写真の中に写っている︒そしてその南に低い無名峰につながり︑他の一つは途中で二つに分かれ︑一つはカン・峰が続き︑一つはハンギング・グレイシャー・ピークスの最北

おり︑ヒマラヤの岩壁登華が注目を浴びる風潮の中で︑特異な能性︑各山群の名称の正当性など︑探検的要素がまだ残されてなお︑このカンジロバ・ヒマールの登山史において︑タイソ登山ができる山域だといえる︒

ジェラルワ︑もう一つはウェッジ・ピークからフリューテッド．

ている︒無名峰も同じく北西に尾根が伸びて︑それぞれの間にピークにつながっている︒第二高峰からは西に大きな尾根が出は小さな氷河がある︒第二高峰の北には川喜田隊のカン・ニュ(177)ばれる山が写っている︒

トン︵国目︺︲ｚ旨吊１月言ロ︶と呼I

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７８９
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(178）

︵註８︶註４の写真にカン・︸三

I

︒⑮⑭時去

I

ンの遠征がなかったら︑私たちの成功はもとより︑主峰は未だの業績は高く評価されるし︑決して忘れられてはならない偉大に﹁幻の山﹂として人を近づけなかっただろう︒それだけに彼な人物である︒︵註１︶一九六一年︑雪崩のため森本隊長︑大島隊員︑ギャルッェン︵サーダー︶を失う︒︵註２︶私たちは︑帰国後﹁アルパイン・ジャーナル﹂で︑タイソンが三度目の試みでルカ・コーラよりせまったが︑登頂はできなかったことを知った︒︵註３︶タイソンの二度にわたる遠征により︑作成された精巧な地図︒

されたままである︒目冨⑦８四号ごｅこ﹈○口目巴．静冒①冒蔚吋己亀ゞ○

しかし︑この山域の東方はまだ測量されていないため︑地図が空白に

○

○→◎→○

○

○一時⑭ゴ

○

○→◎

○

⑭

○

⑭

○

◎午⑭。

弔号房冨ユ耳昏①詞ｇ巴⑦①Ｃ喝四℃臣⑤巴切邑①９．

○一時◎

○→◎一時⑭。

ト・ピーク︵六八六七メートル︶と呼ばれる山が写っている︵﹃山岳﹄｜○①→◎一時●。

︵註４︶川喜田隊が撮った写真には︑主峰とともにセカンド・ハイエス

○一時◎

○→◎

２１
３１
４１
５１
６１
７１
８１
９２
０２
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○→◎午⑬

①→。
○→。●。

五十四年︑一九五九年︶︒この山は︑一九七一年︑大阪府山岳連盟隊○→◎一時⑭．

①→◎

○

⑭．

ートル︶と命名された︵﹃山と渓谷﹄四○一号︶︒○→。

①→◎夜●．

により︑十月二十五日に登頂され︑ツォ・カルポ・カン︵六五五六メ

ラルワ︵嗣画品﹈①邑言画︶と命名されている︒︵註５︶一九六七年︑オランダのノルディック博士により︑カン・ジェ︵註６︶註３と同じ︒︵註７︶これまでは︑一九六三年の東海大隊によりピザラ・ヒウンチュ

により︑ピジョラ・ヒウンチュリ︵画号国国自己︒言己の方が正しい

リ︵囚圏胃画國旨目︒冒巳と報告されていたが︑ネパール側隊員の通訳ことを確認した︒○①→◎午●シ

○○

付記登山活動中の天候（概要）ゴ５三里．℃①四六ａ六四﹃二﹁○す四エ﹁ゴ四一あｏこう刀の画写

豆里三式ｏ里一○コｌ豆匡︒①︒Ｂの画乏且四Ｏ⑲︵ｇｇョざ診鈩Ｓ赴く唯ロノ・灰４１や℃︑．○﹃四コ一ろく一①三一Ｏ市井ゴの六望曽﹃○す四工一﹃ゴ里才Ｏ﹃ゴ○い︵︑い①○﹃ゴ︶︑︒↑Ｎ一コ一

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ヒマラヤのみえる散歩道

神原

友人を得たし︑また日本人でも多くの立派な先輩の知遇を得て︑いまだ二十代の若輩であった私にとっては得るところ実に多かった︒またその間ずい分ネパールの各地に旅行した︒

一九六二年から六五年までは外務省の派遣で︑ネパールの近代史や対外関係史を自由に勉強できたのだが︑その研究生活の合間に何と多くの登山隊に会ったことだろうか︒日本のヒマラ

ヤ登山者をカトマンズから山々に送りだし︑そしてある隊は初登頂の喜びをかみしめて帰ってきたし︑またある隊は仲間を失い傷心して戻ってきた︒そのような隊の法事をカトマンズの仏のためタライ地方のジャングルに入った技師が︑丸木舟が転ぶ教の寺で開いたこともあった︒登山隊だけではない︒ダム建設

くして水死したこともあり︑その時には私も小型機で現場に急うっすらと︑春の霞がたなびく山波のかなたには︑雲かと見間違うヒマラヤの山があった︒ここ︑カカニの丘の芝生の上にれ︑またある登山隊には裏切られた︒だがヒマラヤの山々はすぐ近くにあり︑私が借りたカトマンズの家の二階からはゴザイ行したのだった︒喜怒哀楽様々であった︒ある者には感謝さ

ンクンドの岩山の上に︑ランタン・リルンの真白な頂上が小さ寝ころんで見るガネッシュ・ヒマールは︑その前山をなす尾根にふわりと浮かんでいる︒この光景を私は何回見たことだろく飛び出していて︑毎夕そのピークが夕焼けでバラ色に染まるすじが幾重にも折重なって横たわる上に︑青空の中に雲とともう︒おそらく数十回か︒それにしても初めてカカニの丘に登っ

ェルパを数人連れて︑六千メートルの山でもいいから初登頂をうちに年月がたち︑外務省派遣の任期が終ったら気に入ったシ様子を眺められた︒ヒマラヤにはいつでも行けると思っている

たのはたしか一九六○年の春だったから︑それからもう十年たったわけだ︒

月だった︒ヒマラヤに憧れてネパールに行き︑その地で五年間にかかってしまい果たせなかった︒

ひとつしてきたいという夢も︑帰国を前にしてビールス性肝炎

たかだか十年といっても︑この十年間は私にとって貴重な歳

こで家庭も築き︑そして子供も生まれた︒ネパール人の多くのも暮したのだが︑言わば私の青春はネパールと共にあった︒そ

（179）

達

と共に三年間ネパールで暮した妻と︑そしてネパールで生れた

それはもう五年前のこととなった︒いまカカニの丘には︑私があって︑イギリス大使館の所有するバンガローがある︒

でこぽこの坂道を登ると︑そこには芝生が一面にうわった斜面

リ河方面にくだる坂道の手前から右に折れて︑カカニの丘まで

昔ネパールが鎖国していたときは︑カトマンズ在住の外国人

初めての日本人である娘︑伸子の三人がいた︒この旅行はネパールの皇太子殿下の御結婚式に参列するというのが目的だったは僅かにイギリスの駐在官︵レジデント︶だけで︑歴代の駐在と︑暖炉を囲み議論を交したりしていたが︑彼らは週末になる

官はマハラジャとジャングルに虎狩りに行ったり︑時たま訪れとこの力カニの丘のバンガローに来て泊ったのだ︒さる駐在官が︑私たちにとっては実のところ御結婚式はともかく︑それ以今回の御結婚式には世界各国から大勢のお客を招かれていたは︑この芝生の丘をゴルフのティー・グラウンドとして︑ヒマ上に昔の友人たちと逢い昔住んだ家をもう一度見たい︑というが︑日本からも常陸宮御夫妻など十数名の人々がカトマンズに

ラヤの山を目指して豪快なショットをはなったという︒いま︑るネパールの仏教や歴史を研究しているイギリス人などの学者行った︒私たち家族は日本の探検・登山界の大先輩である西堀

そのバンガローも赤がわらが古びてくすんだ色になり︑ほとん

ことの方が大切だった︒のあとインドのデリーに行き︑そこからカシミールまで往復し栄三郎先生御夫妻と行動を共にさせていただき︑ネパール旅行

至る自動車道路はなく︑カトマンズからキャラバンを始めるとってきた︒マナスル隊の頃︵一九五○年代︶にはまだカカニにューの建設者︶から借用した日本製のコロナを私が運転してやった︒カトマンズで宮原巍氏︵会員・ホテル・エゞヘレスト・ビ

カカニの丘のヒマラヤの見える散歩道には私たち総勢五名だ

五二年に︑第二次大戦後のネパールが鎖国を開いて初めてこのる︒おそらく西堀先生も御同様のことであろうか︒先生は一九と︑昔ここにだれと来たかという追憶が︑次々と脳裏をかすめ

芝生の上に坐ってテルモスに入れてきたインド紅茶を飲むの望遠鏡があって︑私たちもそれでヒマラヤの山を眺めてみた︒

あつた︒その屋上には日本の観光地によくある備えつけの大型の上に︑ネパール政府の観光局が建てたコンクリートの建物がど使われていない様子であったが︑その代りひとつ手前の小丘

この丘が宿泊の最初の場所であって︑隊員はここで初めて遠く国を訪れた日本人であり︑その折︑マナスルの登山許可を日本てきたのだった︒て来たときには︑すでにこの自動車道路はできていた︒この道のために入手されたことは︑少しでもヒマラヤに関心のある人にマナスルを眺めて感激したという︒だが私がネパールに初め路は以前とほとんど変三Ｌいないのもうれしかったトゥリス(180）

ア庁︽す①ユヨコの﹁ロ①ユくヨエＯ計①｜

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①①．．ＵＤＱョ④田口ゴ①旦匡﹁六丁①拝す︲一引ゴの ２①．①丘亘凹いゴ③｜天竺いの﹃いす︑．ｍ丁の﹃色仁．︑田斗両昌﹄﹃刀四コ①．印洋子の皇コゴの﹃℃凹井冒一コ

ご認柏︒︑高ｍ〃汁１号・ロム寺やぺⅢ田恥珈戦寵︷︑禄︑叫恥ぺ．×氏ｌ申坪斗がごＡ串ｌ訓写エＯ苛一刀○く凹一．天①芹コゴ①．ＱＦｚので四一．︵三由Ｋ高ゞ忌困

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ヒマラヤのみえる散歩道参照︶︒その後も先生はネパールに何回か来られ︑またネパール

なら何人でも知っている︵﹃山岳﹄第四六・四七年﹁ネパール紀行﹂

砂糖を入れて飲むのに慣れてしまうと︑それなしには物足りなれない︒あくの強いダージリン・ティーにたっぷりとミルクとてならない︒このカカニの丘で飲む紅茶がそうさせるのかもしで︑五年前に日本に帰らずずっとネパールにいたような気がし

くて︑日本に帰ってからもインドにいる友人からダージリン・

は︑常に好奇心に富み︑進取の精神に満ちノ︑ておられることで︑おそらく昔はこうだったなどという追憶にひたる時間より

ニの丘で肌にひやりとする凉風に吹かれながら飲む紅茶は格別

ティーを小包で送ってもらって飲んでいたのだが︑やはりカカ人のこれはと思う人物をよくお世話されている︒学ぶべきこと

かで−杯なのだろう︒

も︑世の中に出てくる新しい事象をいかに早く吸収してしまう

カ兵が先導するパレードが王宮からカトマンズの街の大通りをパーティーとかレセプションなどが盛りだくさんあって︑グル

ビレンドラ皇太子の御結婚式は一週間も続き︑毎日のようにである︒て︑以前からそのままネパールに居続けているような気がして

カカニの丘にいるとなんだか十年前と現在がずっと続いてい通る時︑皇太子は金銀の飾り布をつけた象に乗って国民に手を私にとっても現在のネパールを知る方が大切なのだが︑このならないのだ︒現在日本山岳会の会長をされている三田さんが振って挨拶された︒私たちはホテル・シャンカールの旧知の支配人ラム・シャンカール氏のはからいで︑特別に二間続きの部ことがある︒日本山岳会が一九六六年のプレ・モンスーンにエ

ベレスト登山を実行することになり︑当時の三田副会長が申請

副会長のとき︑たしか一九六四年の春にカトマンズに来られた書を提出され︑ネパール外務省から許可の内諾を得られたのだ

した︒また毎日のように彼らの家に招かれた︒

屋をとってもらい︑そこでネパール人の多くの旧友たちに再会

一時間きざみに友人たちに逢ったのだが︑その間にネパールが︑あのときも三田さんと御一緒にカカニに来たことなど昨日

日本山岳会のエベレスト登山は︑周知のようにネパール政府のように思いだす︒

その間の歳月に私も石油屋になって︑毎日世界の石油事情のけてきた︒娘が誕生したキリスト教のミッション病院であるサに植えた小さなくちなしの木がどれ位大きくなったかを見とど

まず昔私たちが住んでいたネパール式の家がどうなったか︑庭を再訪したらこうしたいと思っていたことはみなやってきた︒

調査ばかりしてきたのだが︑やっと二週間の休暇をとって再びンタ・バワンにも行き︑そこの女医さんでお世話になったスコの登山禁止で延期され︑一九七○年︑数年ぶりに実現した︒

ヒマラヤの山麓にやってきたその状態がなんとも嘘のよう(181)

岳第六十二年︵一九六八年三月刊︶

東京教育大学

エーデルワイス・ク

山岳部・同ＯＢ会

ラフ

(182)

ヅトランド人のアンダーソン先生にも逢い︑娘がこんなに大きくなりましたと報告してきた︒タライ産の虎のいる動物園にも行って︑野生そのものの虎にも再会してきた︒日本山岳会のエ会員第一号城数馬氏のこと藤島敏男

アンデスからアマゾンへ︵一九六五年︶同志社大学山岳会

ベレスト登山隊はすでにキャラバンを開始してカトマンズにはアコンカグア南壁︵一九六六年︶原真

アンナプルナ北方山城の踏査︵一九六五年︶薬師義美

東グリーンランドの山︵一九六六年︶池田錦重

山内ピッケル抄録平柳一郎
山と明病天皇ぶ頓誠

ハンター及びフォレイヵーの登頂錦織英夫

越後の県境を探る日本山岳会越後支部

グランド・ジョラス北壁ウォーヵー陵の登塞伊藤敏夫
コー・イ・バンダコール登頂︵一九六六年︶板橋元一

ミール・サミール一九六六年中馬敏隆

アラスカ・ボナ峰登頂

バダクシャン山地の旅安川茂雄

・へルー・アンデス︵一九六六年︶

ティエラ・デル・プェゞ．の山旅︵一九六六年︶安間荘

ボリビァの山︵一九六五年︶岡島成行

アーサー・ジェフリーズの富士登山成瀬岩雄

茗渓堂

東京都千代田区神田駿河台２の１

Ａ５判三七○頁◆写真九○葉・地図二十五面・定価二千円

追悼・図書紹介・会務報告・英文梗概ガネッシュ・ヒマールを背景に写真をとっていると︑早起き

海外登山年表Ⅱ一九六六年Ⅱ松田雄一編

ヒマラヤの山々よ︑さようなら︒

この次カカニの丘に来るのはいつだろうか︒それまでわが心のヤにははや雲がかかりはじめてきた︒そろそろ下山としよう︒のわれわれのあとに続いて観光客が次々と登ってきた︒ヒマラ

大いに参考となるだろう︒

なければだめだ﹂という先生のお話は︑私にとってこれからもおち入り易い︑だから常に十年ごとに新しいものを求めていかつの仕事を十年やればものになり︑それ以下だととかく惰性にお話はよかった︒﹁人生十年ごとに一区切りありで︑何かひとで︑松の木をダルマストーブに燃してリンゴ酒を飲みながらのした時︑冬場で観光客もまったくないミドース・ホテルの食堂

晴らしかった︒特にその後カシミールのスリナガールに御一緒

食事の時に有益な様々な話をうかがう機会を得たことが一番素

しかし私たちにとっては︑西堀先生御夫妻から毎日ホテルのになった︒

いなかったが︑エベレスト・スキー探検隊とはホテルでも一緒

山サラケラール周辺の山座lp1定サラグラール周辺の山座同定
Ｉ地形の解明と新しいピークについてＩ

宮森常雄

インド測量局の公式高度認定以後︑遠征隊の手によって種々の高度改訂がなされているものの︑簡易測量あるいは高度計による概略の高度は︑あくまでも参考にとどめ︑主として︑高度差による山の序列に重点をおいた︒従って静国瞥Ｈ胃主峰および冒眉胄冒日⑫由を除いて︑公式高度が決定されるまで

は概略の高度であることを付記しておく︒｜｜︑地形と高度の疑問について

辞﹃僧胃冑の疑問点は︑幸いに﹃ロシュ・ゴル氷河の山旅﹄の序文に吉沢一郎氏が簡潔に書いておられるから︑それを引用させていただく︒﹁サラグラールの高度については︑Ｇ・グルーバーの一九六五まま適用するには︑まだ暫くの研究が必要のように思われる︒

年の測量があったとしても︑実際に照らしてみて︑それをその｜︑まえがき自国ｏ匡昌肖司呂日︾ｚｏ呂昌置巴日︾冒︒周ｏｌｚ巴忍ｓＢ

なものと考えなければなるまい︒︵中略︶東部ヒンズー・クシ

従って︑ここに一橋隊が用いている高度も︑飽くまでも暫定的

蟹﹃侭言胃は雷且匡︲〆巨吾における第四の高峰である︒

は︑それぞれ山座の解明もすみ︑あとは微細な修正を待つばか

ュの地図については︑ポーランドのＪ・ワラが作ったものが︑りであるが︑静国警Ｈ胃は︑一九五九年イタリア隊︵隊長︑句︒の８冨胃色目︶による初登頂以来︑既に三隊の遠征をかぞえ

ヨーロッパで最も信頼され︑拠りどころとなっているようであしてみると次のようになる︒

これだけでも︑すべての疑問を糺す必要があるが︑更に細別

西面のような誤りもあり︵改版で多少訂正︶・﹂︵後略︶るが︑それにしても仔細にこれを点検すれば︑サラグラール南

るが︑いまだ解明されるに至っていない・

本文は︑多くの隊︑あるいは個人の方々から写真その他の資料︑御助言等の協力を得て︑山座の解明に近づけようとするものであって︑けっして各隊の測量︑登山報告等に批判を加える
ものではない︒<183)

第1表SaraghrarおよびLangarZomの標高の推移
ChangesoftheAltitudesofSaraghrarandLangar
Peak

｜

A，
日本各 隊 Final,but
名 ￨JWa,｡ G，Gruber T､insbauer
indefnite
F.M…[強
Japan
？︒

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5

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7350 1″

６

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7304

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7350

‐ ｜ ‐ ｜ ≠
静岡亨ク

β

南東峰

7349

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？

南西峰α

〃

橋

−

︽ｊ７

南峰
北西峰

〃

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7338‑

(C7300〜）

7338
〆ｉ

1

7350横

．…･ ･→(7350)誤認

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4

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7349

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３

S
〃

刀心司Ｊ
吾ｐｎＵ

〃

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(xPeak)
中央峰

2

３

C

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︐Ｊ９

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９３
１７

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1

(W｡r職
7208

C7300へ'7184

C〜72007134 C 7250
一橋
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C7208

7307

W

〃

7

〃

(194)

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7040

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南峰

S

唖耐一岬一

７

北峰
S−S

16

1

南々峰

，

西w峰 ｜

−

IC6600

圭聿=

｣L

イヒ

7060

C7070〜

横山
7061

N

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１
６
０
７

13

〜7040

7061

●

︑ｊ０

中央峰

7040

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ゲ

C6900
704(）

6850

C6850〜

6850

7050

C〜685(）

‑ i

7050

１５
９８
１６

12

15

０
１
７６
０
０
７７

南東峰
C

14

ｒ

１

S−E

7040
Ｏ

主峰

I
7040

０９
２０
２２
７７

Langar

￨

̲198

の仇の印
９７
０１
９６
９
１
ｆ︑〆
１

１

M

〃

口

N

０１
６
６
０
０
７７

｜
； (Noghi号乳￨

９０１

8

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西峰

1

−

6750

1C6750

C6700‐

C6700〜￨ … l − l ‐ ｜ ■ '。

6600〜

①②③

arrangedbyT･Miyamori

Peak記号および山名は解説の便宜上、筆者なりの方位名をつけたものである。
数字前の〜は数字より標高が低く、数字後のは数字より高いであろうことを示す。
G.G‑P2に記載のxPeakはfig‑2および四一⑨を参照。

(184)

I

サラグラール周辺の山座￨可定

二一︑頂上雪田の流出さき︒

ものではない︒

駒．弓騨邑旨曾によって︑︒︼胃巴︲⑦后詳間の路上から測量され︑当初は︹参考︺静国哩﹈目主峰国お日︵瞳巨員︶は︑一八七九年︑国・○め且房冨国瞥認司日とよばれていたが︑後︑殴旬畠耳胃と訂正され句．言四国目の地図によれば︑頂上雪田はｚｃＨ号①ｇ︲ら言冒

冒呂四︾の匡四昌閂冒号昌砦を基礎にしていると思われる︒

三参照︶︑と共に︑イ述べられているものについてその点を分析してみる︒

疑問とされているものもある︒ここでは︑各種の文献︑地図に既に発見されているピークのなかには︑誤認やその存在性が三︑新しいピークについて

ンド測量局の公式高度に認定されている︒に訂正︑層冒盟吋§日中国ご匡日︵麗屋里三

更に︑一九三一年にいたる○．○．Ｆ①昌切の大測量事業により忍ら目︽た︒

側と南面に流出するように書かれているが︑これは普尉ぐ亀旦

オーストリアのシ︐Ｆ旨い冨匡胃図︵三ｌ一国侭山参照︶では︑ｚｏ時号のｇ︲⑦言日側に︑苛尉ミミ僅一騨図によれば︑第二版○号⑦三とｚ胃品匡氷河に分れ落ちている︒︵一九六七年︶には既に︑主峰と南峰の間に尾根が書き込まれて︑雪田は同年留べ侭胃肖南峰に登頂した一橋隊によれば︑この雪田は次のように記録されている︒﹁東西に長い南峰の頂稜と全く相似型のもう一つの頂稜が︑北側に同じ向きであい対していた︒間には︑幅一キロ近い雪田があり︑ロシュ・ゴル氷河とニロギ氷河側におち込んでいる﹂国﹄目色言冒ロ舂昌ごこぐ巳．浅〆胃凋にオーストリアのｐＨ・少﹄○霞

三目①日胃侭①同︵以下己同．シ・ロ︶も述べているようにｇＨ侭ご閏

一静国警Ｈ閂Ｉ︑Ⅱ︑Ⅲ峰︒

一九六九年版の曽尋巴蝕図も︑この部分は訂正されていないだが︑両○号の○一側の雪崩によるデブリとｚ耳吊三氷河側︵三 二︑荷ｌいい参照︶︒

昌級のピークを二峰認めて︑Ⅱ︑Ⅲ峰としている︵荷上参照︶︒

主峰から宛︒島の︒︸側に派生する山稜上に目８日から認ｇ

これは︑国・湧く○一・悶悶く日﹃山岳﹄ぐ︒一．Ｆ皆目第六三年のデブリとでは︑比較にならぬ程昌吋品ご氷河側が多いことに着目したい・の写真を参考にしたと云うが︑この写真︵五ｌ⑦参照︶から判

二高度の問題︒

二状に見える岩を指すものであろう︒

中央峰は︑や上の裏側にかくれて見えないから︑Ⅲ峰はピーク

断してのⅡ峰とは︑第一表のも上北西峰と思われる︒や噂のに示したが︑各ピークとも標高には差のある例が多い︒なお︑

各遠征隊︑および地図製作者︑測量者の標高の記録を第１表

右端の高度は筆者の推定高度であって︑前述した如く決定的な(185）

げる影から判断すればピークと誤認されやすいが︑影は西側になる程この写真︵国﹈︶ではゞ光線の斜度の関係で諺岩に投ないものと思われる︵五ｌ⑤および六ていないか︑なされたとしても不正確な数字しか求められていか︒云えることは︑やらについての高度測定は︑まずなされ︵七○六一メートル︶の山は︾どのピークを指すものであろうう︒﹈．三四冨図︵荷１ｓにも︑Ｊ︑Ⅱ︑Ⅲと︑ピークの○印

旦冒昌ｍＣ匡日５吋冒呂もご巨釣驚旦であるが︑その後この許可を得た場合にのみパキスタン政府から貸与される曾尉ぐ畠

この一帯の登山において最も基本となる地図は︑正式な登山

二にて後述する︶︒

派生する小岩稜のものであって︑大きなピークのある証拠にはを見るが︑図上の位置から判断して︑曽弓津盲のＩは︑ｐＨ・少．

地図は︑一九三三年︑一九四一年の二度にわたる測量の後︑一四︑地図についてならない︒それは南西稜上にあるピーク状の影から判断しても明らかである︒

ロのⅡ峰であるとみてよく︑従って︑．﹁・言幽一画のⅡ︑Ⅲもま

ｐＨ・Ｐ・己．のいうⅢ峰とは︑仰角による岩のコブであると思た︑︲仰角のために岩壁の一部がピークに見えたものであると思いないと云われる︒なお︑この図は︑甸日○顕︒巨口の①○目ごいる︒だが︑山岳地帯は︑国境問題にふれるため︑訂正されて九五○年には︑普吋ぐ亀旦も烏尉国自の名で同版が発行されてとされ︑一般には入手することができないので︑同定にあたっ二︑侍︲﹄の図には︑７房層眉閂南峰と甲忌南々峰を結ぶ尾根と︑勺巨南東峰から西に派生する尾根とが交わては︑次のカム・カルテを利用した︒

三

われる︒

る地点にピークが記入され︑？と共に六八五○メートルとなっ困冒竺匡ｌ属国島Ｉ干国○毎口ｇ

四 一時・山ている︒だが︑荷止︾荷との図にはなく︑尾根の記号のみで

三︑荷とによれば甲巨には七○六一メートルと六九ある︒これは︑存在性についての疑問峰である︒

三

国蜀シ︑偶旨号色色閂

め篇２ｃｍ臥己①︾﹄芦９つｇ配︼﹈⑦愚冨づぶ医国開国巨国目凸巨ｌ泉ロ号こぎ三二

頭旨ユロー居房訂１国○嚴己﹂二荷．出五○メートル︑ふた通りの高度が記入されている︒﹈・弓餌言は︑四や旨主峰を七○六一メートルとし︑甲匡を六九五○メートる︒

ルに︑ｐＨ．の．①昌言Ｈは︑甲匡を七○六一メートルにしてい員く昌昌砲鳥屋臼︺庵巨胄席禺旨旦︺の二三六一九フィート（186）

サラグラール周辺の山座￨111m

四

四

川

川

三高山
国営二目尻匡閉園⑦厨国﹄①甘邑ｚ８ｇｐＩ〆呂①目騨ミｇｇｇ
国望﹈①冒里舅母冨目彦①めか旨い言員宅ｇ雷

四時と国﹈己ＨｏＰ．ご蔚冒冨晶①局

国・﹈ぐ巳．〆〆胃ｘ己．旨⑤

五省略
国望蜀︐夛房吋筥己駛国瞥国鄙概念図

ロシュ・ゴル概念側

六省略
山本健一郎

一九七一年度の静岡登華クラブの報告書は︑現在発行されていないので︑概念図は︑まだ見ていない︒

五︑写真による山座︑地形の観察
山姿を忠実に記録するのに︑最も精密度のたかいのは写真である︒しかし︑これにも欠点があり︑日光の斜度︑またはガス等によって︑重なった尾根やピークの識別を困難にする例は多い︒資料とした写真のなかにも識別の難しい数例が見られ︑こ

ここで紹介するものは︑写真および写真を基礎としたスヶッ

れが思わぬミスにつながる例も見られた︒

チをとり︑尾根諺ピーク等の識別困難なものは対他の角度︾方位から撮られた明瞭な画面二点以上を参考資料として︑スケッ

チに書き込むことにした︒但し︑約六五○○メートル台より低各位より御協力いただいた写真は︑第二表に整理しておいた

い部分は︑尾根︑沢の識別書き込みを省略している︒

五Ｉ①スケッチ荷凸

ので︑五ｌ①以後の観察とあわせてご覧いただきたい・

北からァ︑北峰︑や﹄主峰︑勺山南峰︑両占南東峰︵以下や﹄︑やいと略す︶と並ぶのが︑新潟ゾム︵尋巴鱒診のｚ○．麗句以である︒駛国客国﹃山塊を︑北東の位置から眺めている︒注意

下弓︲鴎︑と略す︶西峰付近︑約六三五○メートルからの写真

ことで︑尾根はそのまま下酌につきあげている︵信山︾貸出

す余へき点は弓凸置のピーク︑六七九二メートルが見あたらぬ参照︶︒

また︑頂上雪原は砲占よりも低く︑末端はｚ胃長言氷河に切れおちている︒

五ｌ②写真持占①の点線内を同位置から二○○ミリ望遠レンズで拡大したものである︒

勺あの背後に︑己山中央峰が重なっているが︑勺山と同様

五ｌ⑧スケッチ信当

立派な山姿をもつピークである︒×印は五ｌ⑨にて後述する︒

187)

第2表資料となった主な写真のリスト

撮影者(隊) ｜年度
１

主なる内容（文献）

五一 ＠

参照

五一②参照

〃

Schmuck

横山史郎

｜

１１１１

立花龍則
Marcus一橋大学｜
カラ̲59̲'
モノク戸

五一③参照

カラー

五一④参照

モノクロ

五一⑤TheMountainM、World
1964/65p. 41

〃

五一⑥参照

カラー

五一⑦参照

〃

ロシュ・ゴル氷河の山旅(あかね耆房）Marcus⑧

Schmuck

〃

山史
〃

〃

〃

貝

瀬義

勲典夫

新一雁

〃

"

l fig‑12

京農"

fIg-13

五一⑨参照"

fig-14

五一⑩参照

モノクロ

fig−15

五一⑪参照

カラーfg‑16

五⑫参照

"

fg‑17

五一⑬参照

"

fig‑18五⑭参照

カラー

fig‑19

五一⑮参照

モノクロ

fig‑20Koh‑i‑Bandakaよりパノラマ⑧に似た写頁を撮る

モノクロ以下省略
カラー〃

JiwarGolより⑪に似た写貞を撮る

スライド

〃

⑦と同位置よりLangarZom主峰を

カラー

〃

モノクロ

〃

る

学大

橋大

五⑨参照

BuniGol上部より⑨に似た写真を撮

部貞
〃

５７
１６
７６
７６
７６
７６
７６
９７
０６
６６
６６
７６
７
６
９
９１
９１
９１
９１
９１
９１
９１
９１
９１
９１
９１
９
１
１

雄郎

Ｇ勝横

１２

⑨⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑬⑲⑳

見幸

東

五⑧

TheMountainWorldl966/67p. 33

Gruber

一

1965

撮る

IshpelZomより⑨−1に似た写真を撮る

ld

６７８９１０
１１
ｇ
ｇｇｇｇｇ
ｆ︿ｈＨ︽ｈ︽ｈｆ

横山史郎

７
８〃３
７％
妬〃
妬７
％妬

①②③④⑤⑥⑦

写真番号註Fig.‑2は撮影地点よりの指示線を記入したものである。

(188）

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Dr. A･ Diemberger'sMap (1969H.J.)
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fig‑5Saraghrar, seen fromthewest peak (Ca6350m)
ofNl igataZom(W235) (BVS・ YokoYama､ 1967)

DrawingbyT. M蕊蕊蕊識議溌雛蕊鳶灘

燕灘識議蕊

fig‑6

Saraghrar Central peak, seen fromtheWest peakofNi igataZom

○

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(byS. Yokoyama l967)

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DrawingbyT. Miyamorl

fig‑7

Saraghrar,seen fromtheLangarZomS‑E (7061m)(bVS.Yokoyamal967)

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fig-14 SaraghrarSouth face,seenfromtheSarthAn (ByY.Katsumil971)

fig-15 SaraghrarS-Eface,seen fromtheNorth faccofSucaiZom(W-201) 5972m (byS.Yokoyamal967)

６

○

１上三

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／

DrawingbyT. Myamor／

fig‑16SaraghrarEast face,seen fromtheNiroghiGI(byS・ Yokoyama l967)

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fig‑17

SaraghrarSouthpeak, seen fromtheMainPeak (7349m)(byS・ Yokoyamal967)

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一

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DrawingbyT･ Miyamor

fig‑18LangarZomEast iace,secn fromtheLangarZomS‑Epeak

1(byS・ Yokoyama l967)

1 1
一衝遥、

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fig‑19LangarZomSouth face,seen fromthcSaraghrarMainpeak

Mivam(〕rl(byS･ Yokoyamal967)

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サラク､ラ −ﾙ周辺の山座￨ 1i1>E︵弓︲こい＄留日弓︲旨からの写真である︒勺山から北西︑

ｃ吾

勺とを北から望む冒口程﹃ザョの国七○六一メートルできない︒双耳峰であるや︒の東側ピーク︑αが見られる︒

地点であり︑新潟ゾム︵弓ｌ篭ｇは左端に切られて見ることが︵言︲鵲包六八五五メートルから撮影している︒Ａが①の撮影

胃侭胃冒目山塊では︑甲届と甲届は甲匡の背後にわれる︵産印︶︒

︑山の中間から宛︒吾の○一側に派生する尾根の肩状岩塊と思も土間の尾根は見られない︒ｐＨ．シ・ロのⅢ峰とは︑もふと

頂上雪原については︑詩ｌ騨荷土に記入されているも山とできない︒

六七九二メートルピークは︑この写真でもその片鱗すら確認

度と考えられる︒

侍士とあわせて推定すれば約六九○○メートル台が適当な高

アルプア⑦○一側に派生する尾根の背後に勺上北西峰の岩峰が頭をのぞ

勺土は勺占よりもピークは小さく︑高度も低い︒荷１劃

一で述︑へた

かせている︒勺土は︑②では想像できぬなだらかなピークであり︑下固は胃旨彊扁冒日南々峰である︒三己﹃・Ｐ・ロのⅢ峰はこの写真では確認できない・

五ｌ④写真荷ふ
もとを北々西から望むもので︑園馬閏§日主峰︵言１こつルから撮影したもので︑水平には撮られていない・

ざ臼ョ︶約七○七○メートルの東側稜線上︑約六八八○メート

南西稜上に甲﹃が姿を見せ︑弓上は意外にも立派なピーク

この位置でも︑ｐＨ．シロのⅢ峰および雷言い冨図肩出のであることがわかる︒

かくれる︒荷１局は︑西而から見たものであるから参照願いた一参照︶︒注意す寺へき点は層眉目

Ⅱ︑Ⅲ峰は不明である︵三この？届は荷︲ら五ｌ⑭でもわかるように︑勺ｌ易と小さい︒国巨の房○氷河上からは上流の一部がわずかに眺められが︑国扁房○側から見ると︑や匡に比較して著しくピークは注意す寺へきことは︑右端の冨眉胃冒日主峰も︲Ｓであるい︒Ｂは五ｌ④侍士の撮影地点である︒

甲勗を結ぶ稜線と︑戸匡からの稜線の分岐点にあって︑甲るだけで︑そのほとんどは甲巨の裏側にかくれ︑姿を見るこ︵言︲ｓご南峰︑六八五○メートルは右端に見られる︒§日山塊の新峰甲届約六八五○メートルが姿を見せ︑甲畠

畠よりも高い︵五ｌ③︑五⑬参照︶︒や届は甲届の裏側にのスケッチを掲げておきたい︒

参考として︑ここで﹃山岳﹄第砺年六五頁にある立花種則氏とはできない︒

＠スケッチ荷とかくれて見えない︒遠景はｚｃ三里の己○回目目山塊である︒

五多少の方位は異なるが︑喬士五ｌ①より高い位置の聖︺畠○画

（189）

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ByT・TACH旧ANA・‑‑ぬ二三三三崇舅壼蔚職上"謄ⅧⅧ
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LANGAR
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註『山岳』64年p､65立花極則「ランガール登頂(1968年)」から引用

いわば︑旨長冑昏日主峰甲ごとは︑両○号⑦巳右岸上部の一部を除き︑東︑西︑南︑北ともに︑相当な高所以外にはする︶︒

見えぬヒドン・ピーク的な存在である︵三 三参照︑更に後述

五Ｉ⑥スケッチ侭ｇや﹄から見た甲騨勺上である︒や﹄から見て︑や唾山頂の視準線上には︑淫鼻冨君儲七二六メートル︵ミー扇ごｅＨ．

⑦⑦ｌ弓霞冒︶の七○○○メートル台壁面にぶつかるから︑甲画よう︒なお︑×印ピークについては荷ｌ畠および五ｌ⑨１１

は勺山よりも低く︑句上は冠凸よりも低いことが理解できにて後述する︒

国﹄くｃ一．閥閣冒目の写真と同位置のご骨①目シロより撮影

五ｌ⑦スケッチ掎巨

したｇＨ侭胃閏西壁面である︒

一にて先述した

祠とは勺上の背後にかくれて見えず︑弔上の下部にはドーム状の岩峰が見られる︒この岩峰こそは三

ｐＨ．シ・ロのⅢ峰であり︑待士図のⅡ峰であろうと思われる
︵戸印︶︒

ペータ

これについては︑五ｌ③．④︒⑤と比較検討を請う︒

また︑瑁占の西側ピークβと甲﹃が直線上にあって︑尾根の識別は困難であったが︑五ｌ⑨１１．Ⅱと︑侍ｌ屋・底・巴︑第二表の⑰雁部貞夫氏の写真によって︑南西稜は双耳峰宅占の

（190）

註１

この写真ではαはβの背後にかくれて見えず︑βの左に見え

βピークより派生していることが判明した︒

るピークは仰角によって尾根がピーク状に見られるもので︑
侍ｌ届と比較検討されたい︒

また︑勺Ｌと甲印の間に見られる雪原はこの線が最高地点ではない︒しかし︑侍︲？扇・扇と比較して︑冨園品匡側末端

註２

己局．⑦．ｃ冒胃局測量の結果は肩ｌ崖Ａ図になっている︒写真は鮮明でないから確実に指示しているとは断言できないが︑
註３

これは留吋緒言胃主峰を誤認しているのではないかと思われ

Ｂ図は筆者なりに修正してみたものである︒

る︒⑦匡詳邑側の六○○○メートル以下から撮られた写真のうちれた唯一のものであり︑や﹄凸＆・や？？﹃が確認できる︒但で︑裏側のも土を除いて︑すべての蟹国警Ｈ胃支峰が記録さし︑犀旨再勺上は雲にかくれて見られない︒また勺上には特より高い位置にあることは確実であろう︒

五ｌ⑧スケッチ荷１尾根の突起であって︑や胃ではない︵詩︲扇・弓参照︶︒

らである︒○印のピークは宅土から北東に派生する小さな尾は全く見られない・撮影位置が⑨１１より低い留儲号シロか⑨１１と同方位から撮られたものであるが甲号×も由も上

五ｌ⑨ｌⅡ荷︲匡であるが︑⑨ｌⅡと比較検討いただきたい︒

徴のある岩峰も確認できる・識別困難なことでは代表的な写真

己胃冨ロ§日︵尋匡ｇ七一二九メートルから見た西壁面であるが︑持ｌ巨よりも高い位置から撮影している︒

勺上の背後にァいが姿を見せも土は己士より高く︑ァ画は冠士よりも高い︒
頂上雪原はも＆より高く︑ここから見た線が最高ラインと推定してよいだろう︒

旨侭冑山塊には雪ｌ障翫信心のＡが頭を見せ︑や匡・に．

再び荷届に戻るが︑口吊．⑦・のＨ号①Ｈが七三五○メートルークは固由であり︑七三○七メートルとしたピークが勺山主としたピークは×印ピークであり︑七三三八メートルとしたピ

雌い︒なお一瀬義典氏は屍︒ず︲一︲国営嚴冨から似た写真を撮られ唖屋．届も見られるが︑句ｌＳは頂上が切れて見ることができな

迦ているが︑それでは勺ｌらも確認できる︒｜フこれは国巨昌冒冒北峰の西側にある一峰︑五六九○メート

ら・己・巨・ｇを参照されたい・やいの西稜線にも似た突起があークではないかと思われる︒×印ピークについては持占＆者

峰で︑勺との南峰はも山のわずかに西にズレた位置にあるピノ凋五ｌ⑨１１写真とスケッチＡ・Ｂ荷︲届
ジル峰から撮られた胃．⑦．○目ず閏のパノラマ写真の一部であ
サ

ーる︒

、△ンへノ

rlql，

五ｌ⑩写真侭 ５や﹄を南東々の方位︵言ｌｇｅ晋︒巴昏日五九七二メー
トルの北東側下部から撮ったもので︑﹄︺わふ畠＆が見られる︒

五ｌ⑪スケッチ荷︲巨頂上雪原の末端が望まれ︑甸占より低い・

甲﹄を東より見たもので︑勺占と己山の間に○印ピークが七○○メートル台と思われる︒

認められる︒頂上雪原の末端は︑各種の写真から判断して約六や﹄より南峰稜線を見たものである︒やいを通る視準線は五ｌ⑫スケッチ荷 弓
国巨巳５日山塊の六○○○メートル台を指すから︑勺山は石山している︒

より低い・雪原は明らかに勺上と勺占の中間から東に傾斜

これによって頂上付近の概念図を害いてみると︑下図のよう

五ｌ⑬スケッチ荷ｌ昂になるＳｍ−圏︶・

勺 旨の山頂から見た旨眉胃冒日山塊のパノラマであ二で疑問峰であったや巨は明らかに存在する︒

勺１ｓを弓四画山＄﹀ロ島の目ＮＣＢ七一三一メートル︵の．⑦１

る︒三国急日︶と並べて見ると︑や旨と︒骨①邑冒日山頂を結ぶ視』×

力○のゴ○○一

fig-22

rlqワ、

、ﾕッーノ

勺

準線は甲己より低い左肩を通過するから︑
弓は
は屯
やｌ緯
宅Ｐ
ｌ弓
再よ
よ

Saraghrar山頂周辺慨 含図ByT.Miyamori干サラグラール周辺の山座同定

りも高いことが理解されよう︒下届は左端に切れて画面にはない︒Ａは荷土の撮影地点である︒

五ｌ⑭スケッチ厨︲ら？﹄の山頂から撮影した冒侭胃冒日山塊の全容である︒

下馬は甲届より高く︑ＰＳからや届にいたる尾根はと甲扇で高くなり︑次はいっきに○普⑦巳におち込む︒

１１｜ WalaNo、 193

ぎれている︒尾根はやぢから南西に高度を下げ︑いったん

新IIIf

なお︑７５は︑一橋大の言う小プモリである︒甲巨に登っ

勺１５の頂上は踏まかつたと言っている︒

7330

た横山史郎氏は甲勗山頂のわずかに東側を通過しているが︑五ｌ⑮写真高ｌｇ
福岡岳連の手によって弓旨号巨胃の弓一付近より撮影さ｜ WalaNo
６(P‑4は6g‑4,P‑12はfig‑1参照）

れた静国警Ｈ胃周辺全域の写真である︒五ｌ①から⑭までをふりかえって︑や底から勺占までをそれぞれ記入してみた︒

一︑二については︑もはや繰りかえすまでもな

六︑結び
一三

南東峰

197
｜

7208

A.Linsbauerの6850？峰￨,, | LangarZ｡｡, 中央峰 C6850〜' ｜南衛峰 ￨ C6700
西峰￨ C6600'6Diemberger のⅡ峰

中央峰 ￨ c
北西峰 ￨ C733@

ソ

菫−￨I

摘
新峰
高 ｜
標
名

Peak l 山､ ￨ Saraghr｡ゞ
4 1
，

六

いので︑筆者なりのカムカルテを作製し︑厨ｌ巴としたので御ては第３表に一括して述べておいた︒

二七○六一メートル峰について(193）

検討いただければ幸いである︒なお︑新峰および未登峰につい六第3表Saraghrar周辺の新峰と未登峰

された方あるいは周辺の山を歩かれた方の御教示︑その他の御る︒写真には収差もあり︑そのほとんどが水平に撮影されてい写真観察によって求めた概念図上の位置は弓山と學豐

るとは限らないから︑所詮︑科学的な要素には遠く︑記述の不協力を総合してまとめたに過ぎず︑山座同定としては未完であ侭ｌら弓国号冨一門君岸とご侭①日︵弓土留ｌさ銘昌︶．︵弓止観ロ冨獄︵雪山鹿１３留日︶の左肩を結ぶ標定線上に甲匡があり

１＄９日︶ピークの中間を通る標定線上に甲巨がある︒荷

充分な点はなにとぞ御寛容願いたい︒

最後に︑多くの方々の御助言︑御協力をいただいたことを感１９参照︵厳密には標定線とは云えないが︶︒これは普弓畠
昌眉に標定点をおいた場合︑確実に七○六一謝しているが︑とくに御教示を賜わった吉沢一郎氏︑田中栄蔵

国巨︾メートル峰に一致する︒夛堅騨冨ｇでは冒侭胃５日中国

氏に︑厚くお礼申し上げます︒

旦闘医の南東数百メートルの位置で交叉するから︑多少の修正が必要︵註１︶静岡登筆クラブはや﹃を通過後︑や︑のβ・αともに登頂

五︑一橋大学山岳会冒シュ．︑コル一九六七年﹂﹃山岳﹄第六十三年

烏＠つ︽︐く句司壱︒一房

四︑巨胃２ｍｍ８日匡鼻︒︒Ｑ旨﹈匡己︑旨讐①国億画国﹄且巨〆匡普︶︶旨シミ．

シ員電︾夛戸皇曼︒﹄や⑪︑りく⑤司己．酌四三︑冨胃ｏ唇ゆめＣ彦日ＥＣ斥段弓︸５蜀胃呉少の︒①具具己胃宮口賦○目．Ｃ毎釣ロニ

二︑己﹃・シロ①目冨晶閂︽・国昂の回国四胃胃弔①鼻印ご国・﹈．こ＄ワミ︑﹄や③割ｊｌＧｍ己︒範印一︑〆凰属巨国ｏ罫︽︽弓胃弓苛①①シめ︒①日の旨両○号⑦巳ぐ昌一ｇ響．国﹈．

参考文献

位置ではなさそうに思われる︒︵註３︶五ｌ⑨一の写真は雲がかかり︑パノラマ写真撮影位置とは同

ね書房のグラビア︑パノラマ写真参照︒︵註２︶﹃ティリチ・ミール登頂﹄アルネ？ネス著︑吉沢一郎訳あかし︑βをスノー・ピークと命名している︒

であろう︒したがって︑弓ｌ屋はｐＨ．⑦．○Ｈ号閏のあげた七○六一メートルが正しいと思われる︒︹参考︺周辺の三角基準点は宛︒普の︒﹈流域の富︒尉昏の北々西にある開口国冒隠冒鈩呂一七一三二フィート︑禺騨鳥目ロ山脈の馨陣冨畠
七六二五フィー

一五六ニヲィートであるが一三九二七フィート︑弓冨呂⑦身

一八二一○ブィート︑三思白︺南東々のロ○富同盟

言の南東〆・ぃ言５日

ト︑殴同号少冒北々東の︒ｇ日貨日巴流域際且昌悶︒○号⑦○﹈の一八一二○フィートでやぢ

はや崖の左肩に︑小さく低く見えるはずである︒またや己を望める三角基準点は馨響冨侭

一三七二八フィート点からは︑や弓．臣ともに見えず︑氷河周辺のポイントはす季へて酔弓８凶日陛甫弔昌日となっている︒
山の高度を測定するには︑山の見える地点で︑基点の高さが確実にわ
かり︑二個以上の標定点によって︑測定する山との距離が確実に求められなければ︑もっとも正確な方法と云われる仰角視準測量は︑不可能で筆者は︑この山を直接観察したわけではない︒す寺へて︑登山

あろう︒

(194）

サラグラール周辺の山座同定

三二頁

六︑フォスコ・マライーニ﹁Ｇ・Ⅳ探検隊の写真とサラグラール峰の登頂﹂﹃山岳﹄第五十八年一三三頁○頁

七︑立花種則﹁ランガール登頂︵一九六八年︶﹂﹃山岳﹄第六十四年六の畠﹈シ︑︺岳ｇ己．﹈串八︑詞○号⑦○﹈・后亀陣ご呂百Ｑ色ｇ閂．ご亀﹇シ閏シ偽肖ｚｐご尻己

九︑﹃カラー・世界の山々﹄８九四頁サラグラール山と渓谷社
一○︑﹃ティリチ・ミール寄頂﹄ノルウェイ隊菩吉沢一郎訳あかね書房︵一九六七年︶

年︶

十一︑山本健一郎編﹃ロシュ．︑コル氷抑の山旅﹄あかね耆房︵一九六八八五号︵一九六九年三月号︶

十二︑﹃山﹄︵日木山岳会会報︶第二七七号︵一九六八年七月号︶︑第二一︑第三図﹁ネパールにおける年降水量分布図﹂は一九六六年ます︒

当然紹介す顎へき文献に触れなかったりしたので︑ここに補足しで原稿を書き︑寄港地より投稿した鼻め︑校正ミスがあったり

著者は第十二次南極観測隊員として南極に向かう途中の船上﹁山岳﹄第六五年︵一九七○︶補足﹁ネパールの気候に関する覚え書き﹂

1までの資料︵文献一︶によって独自に描いたものであるが︑文献一一には以前の資料から作成された年降水分布図が報告されている︒

二︑第四図﹁地形的に見たヒマラヤの降水地域﹂は文献三による︒

は観測地点番号︑︵︶内は年降水量︵日日︶を示す︒ここ

三︑第五図﹁ネパールにおける降水の型﹂の図の中で太い数字る︒に示した二極大型についてはすでに文献四に指摘されてい一︑Ｑ員己異○一○唱︑巴詞①ｏｏａゅ具ｚ①己匙ご雷︾ロ①ｇ耳目の具呉四︑参考文献国シ負︒◎其・且Ｚの己堅

国且８﹈○ぬ宮隊巨典の︒３ざ犯勇冨冒璽ｑａ夛函吋吋洋弓ｏ尋①儲．

罰①堅旨廼乞忠二︑閑弓巨日９国目︺昌団ロロ口岸匡⑦碕孚⑳駅手堂〆め頁旨鴨Ｈ︲ぐ角一緒．

弔ロニ諒彦①扇︾国①吋邑①三︑困騨鴨旦弓○巳ご臼ｚ①冨﹈・夙舜目白閂ご陣蜀Ｈｇ︾の①○四口己匡ｏ己についてＩ﹂低温科学︑物理篇︑二五︑一九七１ｌ一二八四︑渡辺興亜・遠藤八十一・石田隆雄一九六七︑﹁ヒマラヤの氷河

八九︹山田知充︺五︑中島暢太郎一九七○︑﹁ヒマラヤの気象︑気象変化の水収支に及ぼす影響﹂ｚ○．蝉八三

本稿に関し︑校正ミスのため筆者にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします︒︹編者︺

(195）

1

追悼
Ｆ Ｉ ｌ − ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ︐ ︲ １ １ Ｌ

藤木九三氏︵一八八七

一九七○︶

岩登りや冬期登山の方向に入っていった阪神の山仲間で鶏Ｒ・Ｃ．Ｃというクラブをつくったのと︑日本山岳会に入会したの登り術﹄を書き出版した︒この夏滝谷初登︑一五年ヨーロッパが大正一三年で︑翌一四年にはこの仲間のテクストとして﹃岩留学︑アルプス等登山︑翌年帰国︒山岳会関西支部ができたのが昭和七年だと思うが︑翌八年これに関連して︑当時段々広いは︑藤木さんにとって感慨深いものがあったにちがいないが︑地域に会員数も増していたＲ・Ｃ・Ｃを解散した︒この解散

若いものが好きで︑また若いものにもしたわれた藤木さんの

大正中頃から戦争まで二十数年の永い登山界での活動は︑よくんが︑追悼会で思い出を話されたが︑この背を丸くした独得の耆斎には︑近くからは勿論また遠くからも︑訪れる山の人達が﹁高い声で誰かを呼びながら︑編集室のデスクを縫って急ぐ少

歩き方は︑街でもどこでも山を歩く時の姿そのままで︑新聞社絶えなかった︒何年頃か忘れたが︑山岳会の角田吉夫君が東京登り︑よく耆くとともに︑いつも山仲間での先達的な力強いも内でも有名であり︑私等にも忘れられないものであった︒藤木から見えて︑その午後一緒に六甲の墜塁岩へ岩登りに出かけた々猫背のオジサマが︑有名な藤木さんでした﹂と朝日新聞学芸

さんの生涯は山男であったとともに︑新聞人としての生活であ事がある︒突然の思いつきだったので︑藤木さんのスカル・ヘテのであった︒

った︒その山は足で歩いた山であったとともに︑・ヘンによってィを借りて︑普通の服装のまふでザイルをつけたことを思いだ

部の婦人記者で︑エーデルワイスクラブの会員でもあったＳさ文となり印刷せられて︑多くの山仲間に呼びかけ︑語りかけた道場へ足をのばし︑丁度休日で誰もいない広い道場で︑藤木さす︒また東京朝日の島田巽君が見えて︑三人で生駒山の青少年

多数の著作は紀行︑随筆︑評論︑研究︑詩︑翻訳等広い範囲山であった︒

にわたり︑自らよく書いたとともに︑また外国の文献を実によの山小屋気分を味わったこともある︒足立源一郎さんが︑このんみずから薪を割ってお茶をサービスして下さり︑静かな半日

書斎での藤木さんを画かれた素晴らしい肖像画があるが︑それく読み︑訳して紹介した︒まことに山靴と．ヘンが︑ザイルにつながっていた藤木さんというのが︑ふさわしいかもしれない

(196）

目一

悼

の下で︑次々にペンの先から生れる詩や文は全く力強く華麗で︑泊りこみ︑奥様にも随分御面倒をかけた︒深夜のデスクランプ伝いをしたが︑度々この室にカン詰となって一緒に仕事をして斎でもあり仕事場でもあった︒私はよく著書の装頓などのお手絵や熱河の仏像や雷烏の剥製などが飾られた︑応接でもあり書は山の本が一ぱいつまった耆棚︑マッターホルンの模型や山のブックを見ても楽しい・前穂北尾根には︑忙しかったのかサポ

は︑藤木さんならではの内容で断然他社を抜き︑今スクラップた︒ジャンダルムでの雷雨︑小槍登りなどの朝日の文と写真来ると思っていたよ﹂と言われる結果になったとのことであっに随行するといった形で︑尾根に上ってからは﹁やあ藤木君はら上へは水野祥太郎や高柳源十郎君と三人組で少し後から適当

戦後の藤木さんが南極学術探検事務局で︑かげの力として大ッたのか随行しなかったところ︑宮様から﹁藤木君は原稿の仕きい役割をつとめられたことは知る人が少ない︒その後日本か

氷片のように澄んでかｇやくものでありｌ滝谷同行の詩人富たい上げるものであった︒中原繁之助さんがはじめた黒百合社

らも海外の山に出かけることが段々多くなり︑ヒマラヤ黄金時たと︑その後苦笑しながら話された︒

から出された﹃屋上登筆者﹄は︑今は古書店でも珍重される当事があるから︑休養する日ができて好いね﹂と一本ひやかされ時の豪華本であった︒他にも凝り性の藤木さんらしい本が多代となったが︑その間豊富な知識と文献︑海外ニュースをもと

田砕花さんによると﹁藤木君は詩人になると思ったが新聞記者

く︑朝日新聞社から出た写真集﹃山と閾ふ﹄︑﹃氷雪に挑む﹄︑﹃エになってしまった﹂ｌ山によせるひたむきな心を︑高々とう

ヴェレストヘの闘い﹄もこうした詩や文が多くおさめられ︑私お伴されたが︑その随行は藤木さんの多くの山の思い出の中で大正一五年秩父宮の欧洲アルプス御登山は槙︑松方さん達があふれて声をのまれた︒また滝谷では︑昭和四十年六月四日除二日除幕︑多く集った山仲間の前で藤木さんは挨拶しながら涙れも佐藤久一朗氏の制作になり︑芦屋では昭和三十八年五月一に︑藤木さんのレリーフが紀念として取付けられている︒いず芦屋ロックガーデンの入口高座の滝の横と︑穂高滝谷出合に︑よくペンをとって活躍をつヌけられた︒

も大切なものであったようで︑﹃雪岩アルプス﹄の中のマッ幕式に夫妻で参列された︒この後高血圧で右手足が不自由となにとってはこの書斎につながる思い出の多い楽しい本である︒

ついて宮様からお話があった事なども︑ずっと後に聞かされた︒、ムュノ『ノ

ターホルンの紀行も素晴らしい文である︒また﹃岩登り術﹄にり︑永年ペンをとった手と︑山を歩いた足が思うように動かなくなったのは︑さぞもどかしい心地だったろうといたましい︒

同じく昭和二年の穂高・槍御登山では︑宮内省や地元警察などが危険を心配して新間社の随行を許さなかったが︑上高地か

rlQワ、

それでも山岳会の集りには時々顔を見せられ︑帰りをお宅まで送って行ったことも何度かあった︒

山の集りでの藤木さんの姿が︑私の思い出に浮き出る最後の略歴

明治二十年︵一八八七年︶九月三○日京都府福知山に生まれる︒中学山に惹かれる︒

時代新体詩など文学に熱中︑小島烏水氏の﹁槍ヶ岳探険記﹂を読んで明治三十八年早大予科入学︑ワラジ︑ユヵタ︑着ゴザで富士登山︒

一酌は︑神戸王子公園の登山研修所の開所式の日︑昭和四十五

年四月︑新しく出来た人工岩壁を登る若者達を︑川向うの道路

明治四十二年早大英文科在学のまま東京毎日新聞入社︑その後やまとて入った︒

一往復半して﹁宮様登山記﹂をスクープ︒これで日本アルプスに初ぬ

大正五年東久迩宮槍ケ岳登山に随行︒島々ｌ上高地の徳本峠を一日に

大正四年朝日新聞︵東京︶に転社︒の特ダネ︒

大正三四年青島に日独戦従軍記者として特派され︑山岳戦︑空中戦

新聞に転社︒の車中から見られた時のこと︒左右から腕をとらなければ歩けない足どりであったので︑車にのってもらって岩壁の正面まで回った︒﹁岩登りの歴史﹂といってもよい藤木さんの顔︑その目には一瞬きびしいものが流れ︑感慨深いかげが見えた︒この時が最後の外出であった︒藤木さん蔵書内外の千数百冊が︑この研修所の図書室に贈られて﹁藤木文庫﹂となった︒

大正七年朝日新聞社大阪本社に転勤︒

三人の子息のうち三男の高嶺君は山岳会の会員であり︑朝日新聞の記者であり︑父君のあとに続く形となった︒そしてエス

大正八年神戸支局長︒

この前後数年全国各地の山に登る︒芦屋ロックガーデン等で岩登り練

キモーやアラビヤ人︑ニューギニア原住民の中に入って生活した記録は︑よく知られている通りである︒﹁山岳部の学生時代

キーを用いて登る︒

Ｒ・Ｃ．Ｃ発会︒立山︑薬師︑乗鞍︑穂高︑氷ノ山等︒積雪期にもス

十三年上ノ岳冬期登山︒には︑親父は私の山行や準備についても口うるさく注意するよ

大正十三年日本山岳会入会︵会員番号八九三番︶︑雪彦山不行岳初登︒

大正十二年習︒道場不動岩で練習中墜落︑ザイル切れ肋骨を折る︒

うになった︒いつまでも私は子供扱いで︑たよりなくて心配だ

ったにちがいない﹂と高嶺君自から話していたが︑広い外地

ドの山︑マッターホルン等には秩父宮御登山に随行︒

レネー︑モンブラン︑ワイスホルン等に登り︑︑へルナーオーバーラン

大正十五年朝日新聞社留学生として渡欧︑六九月ドーブィネ︑ピ

大正十四年八月錫杖岳試登︑穂高滝谷初登︒に︑こうした未知の世界に出てゆく後継ぎを︑藤木さんはたのもしく安らかな心地で︑見守っていられるように思う︒

前に関西支部報に耆いものと一部重なることもあり︑また書
き足りないこともあると思うが︑お許しを願う次第です︒

（198

￨卓
｡危

［巳

昭和二年甲子園に転居︑五月槍穂高︑七月劔八シ峰︑八月秩父宮穗高
槍御登山に随行︒

昭和四年九月槍穂高︑岩登りの映画をとる︒

槍穗高岩登り昭和６木星社
アルプス伝説集昭和７黒百合社
チロル伝説集昭和７黒百合社

熱河探険記昭和９朝日新聞社

雪線散歩昭和８三省堂
雲表縦走昭和︑三省堂

昭和三年初冬白馬岳︒

昭和八年満蒙学術調査団熱河探検︑Ｒ・Ｃ．Ｃ解散︒

昭和六年樺太突岨山︒
昭和九 十年京大白頭山遠征隊に参加︑この前後ｌシベリヤ出兵︑済アサヒスポーッ編集長︑参事︑運動部顧問︒戦中ｌ生駒山青少年鍛練

南事変に従軍記者として特派される︒

朝日新聞社発行の写真集

一九五三昭和鴻登拝頌昭和肥山と渓谷社
詩集雲表昭和６黒百合社
詩集岳神昭和喝朋文堂

山と閾ふ昭和皿道場長︑また時に戸山学校で陸軍指導教官︒
戦後Ｉ南極学術探検事務局︒

氷雪に挑む昭和咽深田久弥氏︵一九○三 一九七一︶︵中村勝郎︶

集﹁屋上登筆者﹂︵昭和四十三年刊︶に詳細な目録がある︒

他に訳文集︑また各種出版物の中に収められしもの多数︑日本岳人全エヴェレストヘの闘い一九五一

昭和三十二年日本山岳会評議員︒
昭和三十八年五月十二日芦屋ロックガーデンにて藤木氏記念レリーフ

昭和三十四年日本山岳会顧問︒
除幕式に参列︒て参列︒

昭和四十年六月四日穂高滝谷出合にて同前のレリーフ除幕式に夫妻に
昭和四十年十月日本山岳会名誉会員︒

図耆を研修所に寄贈︒

昭和四十五年四月神戸登山研修所開所式に参列︑蔵書千数百冊の山岳昭和四十五年︵一九七○年︶十二月十一日逝去︑八十三歳︒

昭和４

大正皿

梓書房

黒百合社

Ｒ・Ｃ・Ｃ事務所

いたのであろう︒その念願の山頂直下︑頂上へ十五分と記るさ頁︶︑深田君の心の中で︑この山は長いあいだあたためられて岳﹂紀行の中にあるのからみれぱ︵﹃わが愛する山々﹄一六○﹁北には私の宿題である茅ヶ岳・﹂と一九六○年一月の﹁策ヶ

岩登り術

昭和５

主な著作

奉ヨ山石アル︒フズ

屋上登鑿者

（199）

れた小さな立札のある鞍部で︾ゆっくり三十分も休んでから︑ことが起ったのか︒睡眠中でも謡座敷の中でも︑読書中でも藩玄関先でも︑往来でも︑電車の中でも︑突如として起こるという脳出血が︑山を登っているときに起ったのは︑不幸な偶然︑﹁さあ︑こんどは頂上の錐ビール乾杯だ﹂と登り始めたのが十一時二十分︑私は五番目だった︒少し離れて深田君がつヌき︑

不幸な運命という以外に解釈のしょうがない︒

季節に何だろうと︑足許をみたのをおぼえている︒その途端に⁝⁝生来オプティミストなのだ︒これだけは如何ともしがたい

用しないから︑健康診断や血圧など計ってもらったことがない︒

むと︑Ａ私は医者がきらいだし︑医者のいうことなどあまり信深田君の著﹃きたぐに﹄︵昭四五年八月・東京美術刊︶をよ

しんがりは若い山村君︒三分か五分か︑うしろのふたりの話声﹁戻って下さｌい﹂との呼び声︑私は先行した仲間に声をかけことを︑この年になってはっきりと認識した︒だから長生きをの中に︑イワカガミというのが︑私の耳に入ったので︑今頃のて︑バタバタとかけおりた︒何秒というあいだである︒ほかのり︑水素爆弾でも落ちて来ない限り︑私にはその自信がある︒

するのだ︒八十三？八十五？山で雪崩にでもやられない限

仲間もすぐ下りてきた︒

足を踏み出したままの姿勢で巨木のように倒れ︑深田君は一ではＡ私の健康は親讓りらしい︒．：⁝その血を受けた私は︑や︵﹁医者嫌い﹂の項︶とあり︑また﹁無病息災﹂という文の中天に対する冒とくの言のようだが︑私にはその確信がある︒ｖ

瞬にして意識を失ってしまったのだ︒つまずいたのか滑ったので︑これは脳出血に違いないという︒まったく思いもかけぬこ

はり還暦をすぎた今日まで︑薬餌に親しんだことがない︒⁝⁝

かと駈け寄った山村君は︑深田君が大きなイビキをかいたのとが︑なんの前兆も予感もなく︑突如として起ったのだ︒私達のお医者の検査を受けさせた︒：：・・私の肉体は完全無欠に近い家内が心配して︑気の進まぬ私を連れて東大病院へ行き︑心臓はただ荘然として立ちつくすばかりであった︒

倒れたまま身じろぎもせず︑だんだんかすかになってゆく脈いえず︑睡眠は充分であったし︑二時間余の登りも精根つきは

ほか急坂はイヤだ︒その急坂が始まった︒息が苦しい︒．：⁝そこまで来ないうちに引返してしまっただろう︒︒⁝・・近年ことの近年書いた紀行の中にＡ私はいよいよ辛い︒一人だったらこことがわかった︒⁝・・・ｖとも書いている︒

脾がついに止って︑三月二十一日午後一時︑深田君は還らぬ人てるというようなものではなかった︒登りついた鞍部は見晴しの日の登りは私にはひどく辛かった︒一人だったら中止していとなった︒前夜食事の際のアルコール摂取量は決して多いとはいつものように仲間と雑談を交えていたのに︑どうしてこんながよく︑深田君は好きなアンパンをたべながら明るい表情で︑

(200)

月一

仲

ただろう︒・・・⁝あとは貨物列車の最後につながる一輌のようほかにも︑相当の猛者がその学校にいたから︑彼が主役を勤めるような場合は︑むしろ少なかったとおもう︒大正十五年に東らく保存されてはいまい・たヌ︑この時代には前記の田辺君のばしば出てくるが︑年齢のせいだぐらいに考えて︑自分の健康に︑ただ曳かれて行くほかなかった︒ｖというような厳述がしについては︑いささかの疑念も抱いていなかったとおもわれる︒

るのであるが︑文学の道に精進しながらも︑山登りやスキーの

京帝大の文学部哲学科に進んだころから︑彼の作家活動が始まＪＡＣへの入会は昭和十年六月︑額田敏︑石原巌両君の紹介︑仲間に入ってくるには至らなかった︒

ともにする場合が多かったにちがいないので︑日本山岳会の山方も決して怠ってはいなかった︒たヌ︑学校時代の仲間と行を山中の急逝はまったく不幸な偶然︑不幸な運命と繰返えすのみである︒

白山のみえる北陸の町︵大聖寺︶で育った深田君は︑よい先輩があって中学生の頃から山が好きになり︑白山をはじめ地元の山を登ったようである︒大正十一年春︑第一高等学校に入っ﹁故郷の山﹂なる短文を寄せているが︑会合に顔を出したこと

一五八六番︑三十二歳であった︒入会の翌年﹃会報﹄﹁私は今に至っても︑広い意味での山の歩きかたは︑田辺流をが妙なからずその影響を受けたことは︑田辺君の憶い出の中でカ・ナイロビにて客死︶という無類の山好きが在学し︑深田君時代に田辺和雄角山とお花畑﹄三巻の著者︑昭三六年アフリの文には﹁何といっても事変下の会で︑その上従軍文壇人の一る︒昭和十三年十一月下旬であった︒その会の世話人辻荘一氏

会者十四名︶の席に現われたときのことを︑私はよく覚えていは殆んどなかったようだ︒その彼が突如として有志晩餐会︵来号に︑てから山登りやスキーにだんノ︑と深入りするようになる︒同踏襲している︒その登山態度を一言にして言えば︑質実という︵﹃会報﹄拠号所載︶とある︒つまり外からみれば︑山登りの人深田久弥氏が見えられたので暫くは戦地の話で持切り．．⁝・﹂︑︑︑︑︑

ことだった︒丹念綿密で︑浮華軽薄を嫌う・・・・・：﹂と書いてい北の山と︑学生時代にどこの山へどんな仲間と登ったか︒深田

ふるさとの山を離れて︑秩父︑北アルプス︑南アルプス︑東が︑一年半もたって漸く次ぎの会合が開かれた︒昭和十五年四う︒この席上で次回の世話人を深田・藤島の両人で引受けたというよりも文壇の人という方に︑重みがかふっていたとおも

好きな作家というわけで︑既に山の本を書いていても︑登山者

君は晩年︑私と同行した山のことでも︑後日記録を電話できい月のことである︒この会には当時在日したジョン・モリス全

るのからも察せられる︒てくるようなところもあったから︑若い頃の山行記録などは恐(201)

ベレスターのひとり︶が参会したことなども思い出され︸Ｑ下位であるｖと﹁ヒマラヤへ志す学生諸君に﹂︵﹃学鐙﹄五十五

る機会は稀れであった︒そうして昭和十九年三月には大陸へ出著編著を相次いで出しているが︑われわれの仲間と顔を合わせヒマラヤニストにとって︑倖わせなことであったといっても過をかそうという気持にもなったのであろう︒これは日本の若い縁もなかっただけに︑ヒマラヤに志ある人なら誰にでも︑知恵見切りをつけて中退しているのだし︑大学山岳部などとは何の巻九号初出︑﹃雲の上の道﹄再録︶の中にあり︑本人は東大に征︑一千一年帰国したが東京に留まることなく︑越後湯沢︑大このころ深田君は文学の方でも活躍しているし︑山の本も自聖寺︑金沢と約十年の地方住い・﹁反骨の心ｌ東京嫌い﹂︵﹃きた言ではあるまい・マラヤ遠征五十万円説﹂︵﹃山があるから﹄所収︶を唱えて︑大ヒマールヘ︑ヒモも背景もない小規模な隊で出かけ︑一方﹁ヒ知恵を貸すだけでなく︑自らも一九五八年にはジュガール・

ぐに﹄所収︶を読めば︑その心境がよくわかる︒この地方住い究の成果を山岳雑誌に執筆しはじめたのである︒第二次大戦

いに士気を鼓舞したとも言えよう︒のあいだに彼はヒマラヤの文献を集め︑ぽつｊ︑とヒマラヤ研後︑ネパール王国の門一戸開放に端を発した︑ヒマラヤ登山熱の東京に居を移し︑ヒマラヤ文献の蒐集はいよいよ速度を増し︑ちがいない︒そして︑その成果は後世名著として残るべき﹃日うのだから︑苦労もあったろうが︑また楽しい仕事であったににも再び︒ヘンをとり始め︑山頂をふまない山は取り上げぬとい戦前二十五座まで書いて中絶したという﹁日本百名山﹂の稿上昇期に当って︑深田君の聿曰くものが若い人達に与えた影響は耆庫兼耆斎の九山々房成るに及んで二九六○年︶︑深田君の私などの想像以上に大きいものであったとおもう︒昭和三十年

住居は﹁ヒマラヤ登山相談所﹂の観を呈するに到ったという︒

本百名山﹄となった︒

ヒマラヤへの執心は︑さらに西域︑シルクロードへの夢にひ

若人の熱心にほだされてではあろうが︑来たるもの拒まず︑誰

ろがり︑六十三歳にしてあこがれの古道を辿って︑半歳に亘るにでも相談にのってやったのは︑彼の物事に拘泥しない性格によること勿論であるが︑私は深田君が特定の大学山岳部の先輩

長い旅をしている︒

かない︒﹂と言いているが︵﹃きたぐに﹄反骨の心・講演嫌じ︑﹁私は講演というものを好かない︒自分でするのも聴くのも好というような︑レッテルを貼っていなかっことが︑相談に訪れ次ぎつぎと刊行された著書︑訳書︑編著︑監修書と深田久弥のる人達に或る気安さを︑抱かせたにちがいないとおもう︒
Ａ私は東大の学生はあまり好きでない︒ロマンチ季スムとアヴｂァンチュールの精神の欠けている点では︑六大学野球と共に最

(202

￨卓
迫

引張り出されては︑とても講演嫌いなどとすましてはいられな

名がひろく知られ︑ＪＡＣの役員や文部省だの厚生省の委員にとにはエ︑ヘレスト山麓へ︑その夏にはスイス・アルプスへの旅いところがたくさんあったとおもう︒現に亡くなった一ヵ月あつくせぬほどあったろう︒国内だけでなく海外でも︑出かけた

九山々房の蔵書は年を逐うて豊かになり︑例えばシュラギン

い︒近年はラジオ︑テレビ︑中央︑地方の講演も億劫がらずにに︑依頼原稿に追駆けられていたのではないか︒山旅の誘いを

トワイトの大著︑オーレル・シタインの﹃セリンディア﹄にをひかえていたのだ︒

かけると︑都合がつかないと断ってくる場合が一再ならずあっ﹃インナーモスト・エシア﹄などの大物から︑エベレストとあ引受けていたようだ︒執筆の方ものっぴきならぬ連載物の外て︑﹁著述業は自由業に属する筈だが︑案外不自由業だね﹂な

金沢から上京した頃に比べると︑最近はずいぶん肥満してきの域にまで達したことが窺われる︒珍籍稀書を手に目を細めてものまで︑山房のあるじが愛書家から耆痴︵ビブリオマニヤ︶

るので注文したところ︑届いたのは漫画本だったというようなたし︑脂っこいものを好んだし︑平常は運動不足気味でもあっひとり悦に入っているのも︑或は同好の士と耆談深更に及ぶのどと︑私がひやかしたこともある︒

たろう︒それに﹁医者嫌い﹂とあっては・・⁝．︒

深田君の残後上梓された著書の内︑二冊は生前すでに纒めらも︑これから先き長い年月︑大きなたのしみであったろう︒

風もないおだやかな春分の日︑好きな山で︑親しい山仲間とけではない︑彼の頭の中にはまだまだ書きたいこと書こうと思れていたものだが︑三冊目は未完のまＬに残されたのを︑よき遺著となった﹃山頂の憩い﹄の冒頭に﹁日本百名山その後﹂うことが︑一杯つまっていたにちがいない・最近は﹁これまで一緒で︑なんの苦しみもなく︑さぞ本望だったろうという人がの一文がある︒その中にＡ：⁝・私としてはできるだけ多くの山の自分の文章を破るのだ﹂ともらしていたというから︑健在な協力者を得て刊行されたものである︒もちろん自らの手で書きへ登りたい︒・・⁝・同じ山へ二度行くよりも︑まだ知らない山へらばこれからも︑たのしい山の好著や雛訳書をつぎつぎ上梓し多い︒深田君の残後私の目にふれたたくさんの追悼記は︑殆ん行ってみたい︒．：：・日本にはまだまだ私の知らない山がたくさて︑われわれをよろこばせてくれたであろう︒また筆の人とし上げ︑立派な本になった喜びを味いたかったとおもう︒それだ

んある︒﹁日本百名山﹂を終っても私の登りたい山は尽きない︒ｖての深田君が︑近年は所謂文壇よりも登山界の方へ傾いていた

ど全部が本望論であったが︑私は決してそうとは思わない︒とあるのからみても︑宿題の山はなお五年十年の歳月では登り(203）

とはいうものの︑或は彼の胸中に文学的作品にも︒ヘンを取ろうという意慾が︑秘められていたかもしれないのだ︒﹁神様はやりかけの仕事のある人間は決して殺さないものだ﹂のだし︑突然の死は本望どころか︑まことに不本意な心残りのというのが彼の持論であった︵﹃シルクロードの旅﹄あとがき︶

略歴に生まれる︒

明治三十六年︵一九○三年︶三月十一日石川県大聖寺町︵現加賀市︶

大正五年四月県立福井中学に入学︑この頃から故郷の山へ登り始める︒

文学作品の発表が始まる︒

大正十五年第一高等学校文科卒業︑東京帝国大学文学部哲学科入学︒

昭和六年二月金沢歩兵第七聯隊に幹部候補生として入隊︑暮に除隊︒

昭和五年十月大学を中退︑創作活動に入る︒

ものであったとしか考えられない︒八浅薄な感傷主義から僕のふうに︑あの世で深田君はつぶやいているかもしれぬ︒

昭和十九年三月応召︑歩兵小隊長︵陸軍少尉︶として中国湖南方面に石原巌︒

昭和十年六月日本山岳会入会︑会員番号一五八六番︑紹介者は額田敏︑死を本望だろうなどと︑軽く片付けてくれては困るよｖこんなＪＡＣとしては︑在籍三十六年の古い有力な会員を失ったこ転戦︒

昭和二十二年九月故郷大聖寺町に転住︑およそ三年半滞在︒

昭和二十一年七月中支から復員︑越後湯沢に滞在およそ一年半︒とは︑取りかえしのつかない大きな損失である︒深田君の発意に基づく年末の﹁この一本展﹂は︑これからも毎年つヌけられ

昭和二十六年三月金沢市御歩町に転住︒

昭和二十四年十一月大聖寺町に錦城山岳会をおこす︒てゆくだろうが︑もうそこには彼の出品も姿も見られなくなってしまったことから︑集る人達はまた深田君を想い起すであろう︒私の個人的な思い出は︑近年の彼の著書のどれを手にして昭和三十三年三月

昭和三十年八月東京都世田谷区松原町に転住︒

六月シルクロード旅行︒四月日本山岳会評議員︑四十二年三月まで︒

昭和四十一年一月

ラヤン・クラブ会員となる︒

昭和四十年﹃日本百名山﹄により第十六回読売文学賞受賞︒四月ヒマ

昭和三十八年四月日本山岳会理事︑四十年四月まで︒々房﹂成る︒

昭和三十五年四月日本山岳会評議員︑三十七年三月まで︒十月﹁九山六月ジュガール・ヒマール探査行︒

も︑行をともにした山旅のいくつかがきっと出てくるし︑手許のアルバムをひらけば︑必ず彼の姿が現われるといったあんばいなので︑こまごまと綴るに忍びない︒ただ私はあの屈託のな
いおおらかな︑いつも春風飴蕩といった独特の風格の持主と︑︵藤島敏男︶

山谷を放浪する機会が永遠に失われたことを︑淋しくおもうとだけ書いておく︒︵一九七二年二月記︶（204）

名誉会員藤木九三氏

KuzoFujiki( 1887(Hon、Member)1970)深田久弥氏KvuvaFukata（ 19031971 ）

目

黒四郎氏
Shi roMegurO( 1897

蕊.一

相内武千雄氏MuchioAinai（1906〜1970）

1970)

鍵灘溌

領

蕊蕊

上田哲農氏
TetSunoUeda（ 191 1〜1970)

品川大海氏

DaikaiShinagawa（1897〜1971 ）

熊

轤
鳶

鯵
広田憲治氏

§
高波

吾策氏

GosakL』

Takanaml

191 1

l971

Kenji

Hirota（ 19101970｝

◆二見言房︶︑シルクロードの旅︵昭和妬・朝日

る自然︵昭和蝿・新潮社︶︑ヒマラヤ登肇史・第二版︵昭和 ・岩波新新聞社︶︑山頂の憩い︵昭和妬・新潮社︶︑ネパール・ヒマラヤ︵ティル書︶︑雪白き山︵昭和昭和四十三年四月日本山岳会副会長︑七月厚生省国立公園審議会委員︒

協会海外登山審議委員︒七月文部省登山研修所運営委員︒

昭和四十二年四月日本山岳会理事︑四十三年三月まで︒六月日本山岳

昭和四十四年十二月一豆−ジーランドの山に登る︒︽︵昭和四十六年士一月の本会年次晩餐会の折り開催された深田久弥著作

マンの訳︶︵昭和妬・あかね書房︶︑中央アジア探検史︵昭和妬◆白水社︶

一九七○︶

明治三十年八月二十五日生れ︑東京高等師範学校附属小学校

を通じての竹馬の友といえる︒

日本山岳会では相前後して永年会員に推されたから︑やはり山目黒四郎君は小学校では一級上で︑中学校では同級だった︒

目黒四郎氏︵一八九七

展の解説書ｌ近藤信行氏作Ｉに拠る︒編者︶

昭和四十五年十月ソ連邦旅行︒のため急逝︒享年六十八歳︒三月二十三日︑杉並区永福町本願寺別院

昭和四十六年三月二十一日午後一時︑山梨県茅ヶ岳の頂上近くで脳卒中

に対し︑従五位︑勲四等旭日小綬章が授与された︒七月二日︑加賀市で葬儀︒法名﹁慧岳院釈普宏﹂︒四月︑多年に亘る本邦山岳界への功績

大聖寺神明町本光寺に墓が建った︒﹁読み歩き書いた﹂と刻まれている︒

編者︶︵昭和四十六年十一月刊行の﹃深田久弥の追憶﹄所載の略年譜に拠る︒

主要著書訳害
わが山山︵昭和９．改造社︶︑山岳展望︵昭和皿・三省堂︶︑山の幸︵昭・山と渓谷社︶︑ヒマラャー山と人ｌ

和胆・青木書店︶︑山頂山麓︵昭和Ⅳ圭目木書店︶︑山岳紀行︵昭和焔・新潮文庫︶︑をちこちの山︵昭和

目黒書店主目黒甚七氏の養嗣として同店の経営者となる︒戦を経て同中学校を終え︑早稲田大学商学部に学び︑卒業の上︑前︑店舗を日本橋から神田駿河台の新ビルに移し︑経営の近代︵昭和鉦・中央公論社︶︑山秀水清︵昭和釦・朋文堂︶︑ヒマラヤ登肇史︵シプトンの訳︶︵昭和詔・創元社︶︑氷河への旅︵昭釧・朋文堂︶︑雲の上化に成功︑教科書出版の域を脱し︑屈指の出版会社とした︒当

八千メートルの山々Ｉ︵昭和蛇・岩波新書︶︑エヴェレストヘの長い道の道︵昭和弘・新潮社︶︑山さまざま︵昭和剥・東西五月社︶︑わが愛す

然のことながら︑戦中の出版統制に一役買わされたため︑敗戦
・文芸春秋新社︶︑シルクロード︵昭和ｗ・

しかしながら︑山と洋画の趣味があり︑また極めて世話好き

本意な晩年を過すこととなる︒

直後パージされ︑社長の地位を長男に譲った︒本業の上では不る山々︵昭和鍋・新潮社︶︑マチャプチャリーヒマラヤで一番美しく嶮し悼い山Ｉ︵ノィスの訳︶︵昭和角川新書︶︑山があるから︵昭和詔・文芸春秋新社︶︑ヒマラヤの高峰全出の山旅︵昭和伽・角川文庫︶︑山岳遍歴︵昭和蛇一番町書房︶︑演泗な

追五巻別巻一︵昭和調ｌ虹・雪華社︶︑日本百名山︵昭和調・新潮社︶︑想い(205）

で︑同窓会などの世話人となったりして知友に感謝され︑若い乾板に画像を収めて持っているせいか︑最も印象が鮮やかだ︒

を歩きまわったが︑一の越のキャンプは私がキャビネ判の硝子第十二年第一号︶をしたり︑そのほか日本アルプスのあちこち

君が一番盛んに山登りをしたのは早稲田大学在学時代だった

ける︒

昭和四十三年五月十三日高血圧症を発病︑その後︑眼底出血

岳部の名を高からしめていた船田三郎さんとの交友は︑深かっと思う︒正式に山岳部に属したか否か不明だが︑当時︑早大山世代との交際も厚く︑情操豊かな私生活を持たれたものと見受かめて得た目黒君の一生の概要である︒

をする︒昭和四十五年九月一日朝永眠︒以上は君子未亡人に確スに試みたときのことである・君のほかに︑会員の故江木盛雄︑

年夏︑初めて長期のややぜいたくなキャンピングを日本アルプ等︶︑ジャンピング︵同︶︑フットボール︵同︶︑相撲︵樋渡篇次

育叢書︵木下東作監修︶十五巻であった︒ランニング︵佐々木目黒君が堅い教科書の枠を出て︑最初に企画したのが日本体たらしく思える︒

三輪梅三郎︑高木万五郎の諸君と私の五人連れ︒大町から針ノいま第一番に思い出すのは︑共に高校生となりたての大正五木峠を越えて五色ヶ原に遊び︑立山の一の越に天幕を張り︑芦明︶︑バスケットボール︵藤山快隆︶︑水泳︵佐藤三郎︶︑スキ郎︶︑スコーアリング︵星野龍猪︶︑ヴァレーポール︵川口英ーイング︵笹川速雄︶︑テニス︵太田芳郎︶︑登山︵田中薫︶︑

峅寺に降った︒一の越で悠々日本海を眺めて暮していると︑越私たちを見守る中に﹁あんた方はいい身分じゃ︑こうしていて中側から登ってきた行者を交えた登山者たちが︑物珍らしげにの構想︑著者の発掘︑特に体育書に山岳を組み入れたのは目黒

どん尻の私の処女作は大正十四年︵三版︶であった︒体育叢書

彼の中野の屋敷には諸家の洋画がたくさんあった︒彼は中学君の達見と見ていいだろう︒

お金になるだから﹂というのがいた︒参謀本部の測量隊とまち

大人びた風俗をしていたらしい・

がえられたのだ︒いま思うと︑みんなそろって生意気ざかりの目黒害店社長としては洋画のコレクターであった︒同郷︵新潟時代にはわれわれ仲間では少年画家の鋒々たるものだったが︑県︶の安宅安五郎さんと特に親しく︑その傑作を何点か彼の家

下って室堂に立ち寄ったとき︑目黒君は暗い室内の人いきれて敷居をまたいだ︒彼の後年の直情的な行動の兆しは︑このよと悪臭にへきえきして﹁スメル・ウェル﹂と大声で二度繰り返しで見かけた︒

彼には野尻湖時代があった︒戦前のよき時代から戦後へと統うな無遠慮なユーモアに表われていたのである︒彼とは翌年︑会員大島永明さん等と火打山︑焼山の草分け的登山︵﹃山岳﹄

(206)

￨卓
紅ユ
､ILr

各
田

歴

大正五年九月日本山岳会入会︵会員番号四九○番︶︒

明治三十年︵一八九七年︶八月二十五日新潟県に生まるいた︒彼の野尻湖の家は私も一度訪ねたことがあるが逗舟で岬を廻ってやっと見出される︑かくされたような場所にあった︒

田辺多聞氏︵一八九八 一九七○︶

昭和四十五年︵一九七○年︶九月一日逝去︒

昭和四十一年永年会員︒

安宅安五郎画伯の画室の隣りを選んで建てたのだという︒そこ
で︑子供さんやその友達の若者を大勢集めて︑自然教室のような楽しい有意義な夏の生活が︑繰りかえされた模様である︒家
庭料理研究家としての君子夫人の内助の功が︑大きかったとも

戦後︑私人として創めた桐陰堂など一切の出版事業から離れ見受ける︒て後は︑年二回くらい全国行脚を楽しんで︑それが十五年間もｅ琴恥︑︑畠ごいり琶恥︑負甚句も冒吻昼︶里奇︾﹄く冒琶ご追苫︑︑偽ご詩曽︑︑ｐ︑急︑旨色身一続いた︒これは夫婦水入らずの旅で︑私のうかがい知るところではないが︑ときたま会うと﹁君子には随分せわになったから

田辺多聞は一九二六年︵大正十五年︶から敗戦の年︑一九Ｆ①８己５号偏匡①鷺噌さ宛ミ関崖ミ封晨圏︶︾四五年まで二十年間︑朝鮮に居りましたので︑その間に時々帰恩返しのつもりで連れ歩くんだよ﹂といっていた︒

晩年のある時期に︑私と仕事の上で意見が合わず︑暫く交友出たり山友達と語り合うような機会も︑ほとんど無かったのでがとぎれたことがある︒これも要するに︑彼があまりにも純真

病床を見舞ったとき︑私は自分の好みからグレプフルーッをした︒﹃山岳﹄への追悼文も︑どなたにお願いしたらよいか心当ることはあっても︑山歩きをする暇も︑また︑山岳会の集りに持参した︒君子夫人が子供をたしなめるように制止するのもきの日本山岳会入会は一九一八年ですから︑第三高等学校︵京都︶

りも無く︑兄に当る私が個人的な思い出を述︑へる次第です︒弟

直情のいい人であったから︑起きたことだと思っている︒

いか困ってしまった︒これが別れとなってしまったのである︒

在学中の二十歳の時でした．紹介者は高野鷹蔵氏とその当時会かず︑彼はいつまでも私を離さず︑泣かれたのにはどうしてい︵田中薫︶りました︒私は二十五歳の頃︑その頃の代表スキー場だった五員の父・田辺朔郎で︑父は京都帝国大学理工科大学の教授であ（207）

キーを楽しみました︒これによって雪の山を歩く喜びを知り︑色へ弟に誘われて行き︑初めてスキーを教えてもらい︑続いてした︒どんなに淋しい思いをしたか︑私にはよく判ります︒私がもとで急に父のあとを追いましたので︑父母なき淋しい家でが亡くなり︑その後︑僅か半年の翌年三月始めには︑母も風邪も︑この父母と別れた時の悲しみと︑当時軍部支配下で受けた次の年にも閏温泉に出かけ︑先に行っていた弟に迎えられてス

山の先輩なのです︒

その後の山歩きも大てい雪のある時でした︒私にとっては正に心に消えないのです︒弟は︑この戦後の苦境の中を︑明るい気数々の苦しみ︑戦争というものに対する怒りの念は︑今もなお持ちをもって︑新しく第二の人生を築きあげようと努力し︑い朝鮮総督府の鉄道局では︑重要な役に就いて居りましたが︑日本の敗戦︑降服により︑総督府も廃止となり︑南朝鮮にはア父が行なった琵琶湖疎水工事や︑北海道の鉄道敷設については

ェイの嵐山高雄パークウェイ建設事業にかかりました︒私は︑﹁開拓者﹂事業という印象を受けていましたが︑この弟の仕事

ろいろの生き方を考えた後︑京都の観光事業︑西山ドライヴウ

者が引継ぎ易いように十分な処置をとりましたので︑アメリカ

も︑時代も規模も異なってはいますが︑何となく父の心が通っ

二月末まで朝鮮に残り︑鉄道関係の仕事についてアメリカ当局の人たちもその労を多とし︑引き揚げに当っても規定以上の便

メリカ軍が進駐しました︒けれども︑弟はみずからその年の十宜を計りたいと申し出たそうですが︑弟はそれも辞退して︑全に完成しました︒ているように思われました︒そして︑このパークウェイも見事

七年に︑会議や視察のために︑

く身のまわりの物だけを持って引揚げたのでした︒一方︑軍人

弟は︑朝鮮在任中の一九三六や役人たちの中には︑いち早く自分だけが巧みに日本へ逃げ帰って来た者のあった事を︑当時の新聞などで読みました︒

までに築きあげた人生の前半は︑全く破壊されてしまったので家族と共に住むことが出来ましたが︑この戦争によって︑それェイも自然を傷けず︑自然の美しさに人々が近づき易いようにを強く感じた︑と言っておりましたから︑それらのドライヴウ

自然が文化によって損なわれないよう︑よく護られていること

ョ−ロッパヘ派遣された時︑スイスの山地やいろいろの所で︑す︒京都へ戻ってからも︑しばらく職も失った苦しい生活の中こしらえたのだと思います︒この仕事の終った後にも︑いろい

幸い京都に父の家が残されていましたので︑少し先に帰った

でも︑自分の事は第二にして︑朝鮮で仕事を共にした人たちのろ自分でやりたい事があったようでした︒父の伝記も︑既に詳しいのが出ていましたが︑それも自分なりに作りたいと言ってために︑いろいろ世話などをしたようでした︒

京都の父の家では︑終戦前年の九月に︑戦中病床にあった父

（208）

l卓
ユ巳
、ロ

でしたので誘って一緒に出席しましたが︑永年会員としてメイのです︒一九六九年の山岳会の年次晩餐会の日は︑丁度上京中共に暮すのを楽しみ︑僅かなもてなしも心から喜こんで貰えたたことなどを語ってくれました︒東京へは度々来て︑私たちと居りました︒また︾旅行を好み︾行った先々の風物の美しかっのときは既に意識不明で︑その夜の九時半に永遠の別れが来ま

で︑妹と共に病院へ着いたのは十一月二十九日の昼でした︒そのに︑一ヵ月程経った頃から急に病気も進み︑重体との知らせるが︑年内には退院するだろう︑という手紙を貰ったのでした

病院の居心地もよく︾自分ではしばらくの間静養のつもりで居が行なわれました︒

した︒そして︑十二月一日に静かな真如堂前にある自宅で葬儀

父母と別れた時もそうでしたが︑自然はそれに接する人の心

ン・テイブルに招かれ︑既知の人たちに会い︑また私も新しく

これからは毎年︑年次晩餐会には京都から出て来るのを楽しみも︑カサカサに乾いた冷たい非情の姿となって︑私の前に現わ

境によって︑その姿も変ります︒あの東山の静かな美しい風景

幾人かの人を紹介しました︒弟はその夜のことを大変喜こび︑にしていたようでした︒﹃山﹄︵会報︶二八四号に掲載の﹁私のれたのです︒それからもう一年になりますが︑このなつかしく山歴﹂の中にも︑永年会員として表彰された喜びと共に︑自分の山歴も乏しいけれども︑﹁山というものに対する理解と感激

ものやがては減する︑と申します︒確かにその通りです︒ただ︑私の心の中では決して減しないのです︒それは一体何によっても淋しい心持ちは︑増すとも薄らいでは来ません︒総て生ある

慰められるのでしょうか︒好意ある人々からの慰めの言葉︑ま一つの途﹂を知ったのも︑日本山岳会に入会が出来たからだ︑との感謝の言葉が述令へてあります︒そして︑六十一の時︑還暦た古くからある美しい牧歌調哀歌などによっても︑何となく私を味わうことになり﹂︑また︑それによって﹁人生を享楽するして︑その﹁すばらしい天恵の展望﹂を眺めていた話も︑そこ記念のつもりで独り富士山へ登って行き︑頂上のまわりを一周の妻も共に談笑を楽しみ︑この人生でまだいろいろの事を習得

昨年の三月や四月末の数日︑こちらで共に暮した時にも︑私

自然の中を︑岡や山を越えて遥か遠くへ行った亡き人を求めたけれども︑やがていつか︑春︑夏︑秋︑冬と美しく姿の変る物よ︑ナニーのことを語る勿れ﹂という言葉を初めに掲げまし詩集﹂の中の︑ナニーの死を悲しむ詩の終りにある﹁四方の風は心も潤されはします︒あのルコント・ドゥ・リールの﹁古代しようと︑何の衰えも私には感じられなかったのです︒けれどて︑さまよい再会の喜びの与えられる日も来ることを想い︑私に出ております︒

よって九月二十二日に京都の第二赤十字病院に入院しました︒

も︑その後しばらくして︑肝臓の不調を自覚し︑医者の勧めに（209）

も慰められるのです︒︵一九七一年十一月︶

略歴して札幌に生まれる︒

明治三十一年︵一八九八年︶二月十一日父・朔郎︑母・靜子の三男と大正三年長男・秀雄死去により父・朔郎の後継者となる︵次男・主計は先に他家へ養子に行く︶︒

大正七年日本山岳会入会︵会員番号六二五︶︒その頃は主に北アルプ
スに登る︒

大正十三年東京帝国大学法学部卒業︵先に工学部卒業︶︒

昭和元年朝鮮総督府鉄道局赴任︒

西山ドライヴウェイの嵐山高雄︒︿−クウェイを完成︒

昭和二十年十二月末朝鮮を引き揚げ︑以後京都に在住ｌ土尿都に於いて昭和四十三年日本山岳会永年会員となる︒
昭和四十五年︵一九七○年︶十一月二十九日京都第二赤十字病院にて死去︵享年七十二歳︶︒︵田辺主計︶

相内武千雄氏︵一九○六ｌ一九七○︶

相内君は少年時代︑あまり丈夫でなく神経質な少年だったよ
うだが︑小学二年生の夏休みごろから発電工事の技術者であった父君に連れられ︑天龍川そのほかの調査の山旅にしばしば同行した︒そうして丈夫になるとともに︑山の美しさにとらえら

大正九年︑彼が慶応普通部︵中学︶三年のとき︑教えを受けれ︑やがて一人歩きをよろこぶようになった︒

た松本信広先生︵後に慶応義塾文学部教授︑山岳部長︶の影響で氷川の奥︑大嶽山とか小仏︑扇山︑武甲山︑日光裏山︑天城山などにさかんに一人歩きをし︑同時に大学山岳部に出はいりするようになった︒

相内君が山岳部で部員としてはじめて参加したのは︑大正十三年の夏︑南の農烏︑間︑北岳から聖岳まで縦走して遠山川を

私もこれに同行したが︑細身の彼が三○余キロのリュックを下るという︑当時としては記録的な山行であった︒

かつぎ︑すこしも弱音をはかないのには驚かされた︒

そのとき︑二回も荒天に出あい︑光岳から大井川へ下る予定を断念した埋め合せにと︑昨夏︑井川から上河内︑茶臼を目指した︒よっぽど彼を誘おうと思いながら︑一人で出かけてしまい︑横窪沢小舎に泊ったその夜︑彼は東京で脳出血で倒れ︑それが永の別れとなってしまった︒

さきにも記したように︑彼は若いころ単独行を愛し︑ゲオル︵言筐﹈国ｏ冨己ｇ︶に私淑した︒

ク・ウィンクラー︵の①︒侭弓冒痙閂︶やウィリー・リハルド

厳冬のひと気なき明神岳や西穗へ一人登り︑あるときは明神

(210)

悼
入巳
、占

ルのおかげで危うく一命を助かったこともある︒のギャップからステップを踏みはずして真逆様に転落︑ピッケ

士五合目天幕行︑閨︑発哺のスキー合宿などにはほとんど毎回

戦直後の困難な時期に山岳部長レ︶して地味な努力をかさね︑富れた︒それらのなかからマナスル︑ヒマルチュリ︑バウダ︑エ

率先して参加し︑持ち前の微笑を浮︑へながら若い世代を育成さ

君の遺骨は︑昨年郷里青森県三戸郡南部町相内の清光寺に葬を忘れてはならない︒

ベレストなどに︑輝やかしい足跡を印したものが輩出したこと

そのころ︵昭和二︑三年︶︑彼はよく秩父や尾瀬方面へも出記述が見られる︒

かけているが︑折りふし書き留めた手帳の一節には次のような十一月九日︵雨︶られたが︑今年九月永年住いされた鵠沼からほど遠からぬ︑緑

小出より大湯に至り東栄館に止宿す︒この辺秋色今最も盛なり︒今は芋川まで自動車あり︒小出︑川善宿泊料一円五十

歴

濃い鎌倉︵霊園︶の丘に分骨埋葬された︒
各
田

銭︑別に茶代五十銭︒

宿にてちょうど尾瀬の長蔵君泊りいて︑我が部屋に来りて
談ず︒

れる︒

明泊三十九年︵一九○六年︶二月十日青森県三戸郡南部町相内に生ま

昭和三年三月慶応義塾大学文学部卒業︑同大学文学部助手︒

この度︑尾瀬より平ヶ嶽︑兎︑中岳を経て大場に通ずる道六十四歳︒︵今岡義夫︶

昭和四十五年︵一九七○年︶八月二十五日国立横浜病院で逝去︑享年ためイタリー︑ギリシャ︑ドイツ等へ・

昭和三十六年十月慶応義塾派遣海外留学生として専攻の美術史研究の昭和二十四年四月同大学工学部教授︒

昭和二十三年四月同塾内対抗競技部長︒

昭和二十一年四月同大学体育会山岳部長︒

昭和十二年三月日本山岳会入会︵会員番号一七○三︶︒

を拓くために︑この宿の主人と相談に来れるなりと︒長蔵君番

昭和七年九月同大学予科教員︒

特の曰く︑尾瀬の風光のために一生を捧ぐるなりと︒

昼アンニンゴ︑シソ︑馬鈴薯の精進場︑大根と里芋の味噌

夜大根と里芋の味噌汁︑づつきの酸のもの及び茶碗むし︒

汁︑菊のおひたし︑大根の漬物︵アンニンゴは美味なり︶升梼

沢木︑板垣︑山本︑早川の四氏宛通信⁝⁝
相内君は︑昨年︵昭和四十五年︶八月︑慶応義塾工学部教授として亡くなったのであるが︑昭和二十一年から十余年間︑敗(211)

上田哲農氏︵一九二一九七○︶

この夫人の蔭の力なくしては出来なかったであろう︒彼が病院で亡くなった時︑自宅には彼の母上︵九十歳︶が脳軟化症で臥床中で︑夫人は彼の死を母上に隠すことに苦心され︑更に母上の最後までよく看護された︒この﹁良質のひすい﹂の入会紹介

十七歳で山登りをはじめ︑昭和四十四年のパミール登山を最後ある︒彼はその本に﹁君に助けられたことがあるぼくの心を﹃日鶏の山ひなたの山﹄は画もみごとで︑詩情あふれた好著でりものであった︒

者が私であることは︑偶然ながら私が為し得た彼への唯一の贈として残した︒昭和五年末に佐藤野里路や故小野崎良三たちと山で﹂と書いてよこした︒実は私が逆に助けられた？ことが上田哲農︵本名徹雄︶君は︑すぐれた山男だった︒昭和三年

会の若手の中心人物の感があった︒

ティで八ヶ岳の赤岳に登ったとき︑スキーデポの沢を間違えてあった︒昭和十一年一月︑桑田英次︑山本忠誉︑私の三菱パー共に日本登高会をつくり︑私が昭和八年同会に入会した頃は︑明るい声と太い眉︑大きな目が示すように︑打てばひびく気

スキーなし明りなしで行者小屋︵無人︶に下り︑月の出を待っ性で誰からも愛され︑彼の周囲には︑いつも活気と和気があっであった︒

た︒だから彼の愛称は︑徹サンであり徹チャンであり徹シアン

くれた︒て出かけると︑赤岳鉱泉に同宿した彼のパーティが迎えにきて

昭和四十六年五月の水彩連盟会報﹃水脈﹄は彼の追悼号で︑昭和八年文化学院美術部卒業︑画家としてのスタートを切っ行した︒そうかと思うと︑パーティ全員が汽車で発ったのに︑

日岳で仲間が遭難した時など︑電報一本で北海道から現地へ転

彼は時間に拘束されないから行動が速かった︒一月に東北朝た︒年齢は私より下だが結婚は彼が先輩で︑昭和十一年二月同んだこともある︒

待合室で待ちぼけをして︑次の汽車にビール一本抱えて乗りこ

後掲の画歴略年譜がある︒

じ日本登高会員の女性︵現在の偲乃婦夫人︶と結婚した︒お二との相談を受けた私は即座に上田哲農︑生沢朗の両君を紹介

表紙に写真が続いたから︑画に変えたいが適当な人はないか﹂

昭和十五年某日︑私は山と渓谷社の川崎吉蔵君から﹁山渓の人の結びつきを︑白水社社長草野貞之さんは或る山の雑誌に︑﹁その山男こそは︑いわばスキーにきて稀れな良質のひすいをさがし当てた仕合わせ者とでも申すべきか﹂と書いて祝福された︒彼の画業の発展も︑二度のソ連登山も︑

（212）

陣
迫

何かタイトルを持っているというから︑はにかみ屋は私の思い

画にも文にも童心が惨じんでいる︒ダンスが得意で︑タンゴの彼は激しい山登りが好きな人に似ず︑はにかみ屋でもあった︒

このあと﹃山と高原﹄毎月号の表紙を描き︑最近﹃岳人﹄毎すごしで︑文化学院美術部卒だから当然だったかも知れない︑した︵その翌年の表紙に両君の画が登場している︶今

しろうとが見ると︑山の深さや量感を出そうとするあまり︑筆

月の扉への執筆と続いていた︒その頃の彼の画を︑私のような略年譜︵﹃水脈﹄より抽出︶

昭和二十一年︵三五歳︶水彩連盟展受賞︑会員︒

明治四十四年︵一九二年︶八月二十一日天津に生まれる︒に力が入り過ぎるように感じられた︒ところが日展特選となった﹁街﹂を見たとき︑従来の山の画にない明るく静かなタッチ

昭和二十六年︵四○歳︶日展特選受賞︑一水会員︒

昭和二十五年︵三九歳︶一水会受賞︒に一驚させられた︒﹁これは今まで潜在していた才能が︑爆発的に吹き上げたようなものであったが︑結局は天質に加えて︑不断の努力が実を結んだといえよう﹂︵﹃水脈﹄荒谷直之介氏︶︒

優賞受賞︒

昭和二十七年︵四一歳︶日展無鑑査︑以後母年委嘱出品︑一水会々員

昭和二十八年︵四二歳︶巴里サロンドラールリーブル展出品︒

彼の自筆による登山譜は戦前で終っているが︑結婚後の殆んどが夫人同伴で︑仲睦じさを見せている︒その中に滝谷第二︑出品︒

昭和三十年︵四四歳︶国立近代美術館﹁日本アメリカ水彩展﹂依頼などが目立つ・第三尾根や北尾根︑八海山水無川︑利根水源︑王滝川の各遡行

九七メートルの岩峰︶へ登った紀行がある︒登る前に彼は私に

昭和三十九年︵五三歳︶日展会員︒

昭和三十八年︵五二歳︶日展審査員︒

昭和三十三年︵四七歳︶﹃日緊の山ひなたの山﹄出版︒

出品︒

昭和三十二年︵四六歳︶国立近代美術館﹁アメリカ巡回水彩展﹂委嘱言った︒﹁この山は俺が登るから︑絶対に君が先に登るな﹂と︒

昭和四十二年︵五六歳︶﹃山とある日﹄出版︒

著書﹃山とある日﹄に︑昭和三十八年三月只見の笠倉山︵九っくりしたが︑その結果が五十六歳のカフカズ登山︑五十八歳

昭和四十五年︵一九七Ｃ年・五九歳︶十一月三十日死去︒

出版︒

昭和四十四年︵五八歳︶改組第一回日展審査員︑﹃上田哲農水彩教室﹄

デッサン展﹂依頼出品︑﹃たのしい造形水彩画﹄出版︒

昭和四十三年︵五七歳︶一水会委員︑近代美術館﹁近代日本の水彩と彼が五十歳を過ぎて︑再び岩登りをやり出したのに私たちはびのパミール登山の各隊長であった︒

この次彼がその方面へ出かける時は︑道遥の案内ぐらいはして貰う話を交わしたが︑空しくなった︒画の方は今や押しも押されもせぬ地位を占め︑日展審査員になったのに実に惜しい

213)

登山譜
昭和三年︵一七歳︶黒平ｌ増富︒大山︒大岳山︒白馬岳祖母谷︒塔ヶ(214）

中卸岳ｌ平湯ｌ上高地︒劔岳生活︒大喰岳ｌ殺生小屋︒白馬岳︒

昭和十一年八ケ岳︒士榑︒志賀高原︒菅平︒芝倉沢Ｉ茂倉岳︒川古温

昭和十二年渋峠越え︒赤城︒鹿沢外廓尾根︒小谷温泉︒谷川温泉︒八色︒蔵王︒

泉仏岩︒鹿沢︒赤城山︒上高地︒尾瀬Ｉ日光︒美ヶ原︒湯ノ小屋︒五昭和四年馬頭刈尾根︒大菩薩ｌ黒岳︒麻生山権現山︒大蔵高丸１滝

武能小屋︒

方尾根︒鹿沢︵二回︶︒滝谷尾根︒飛騨尾根︒馬頭刈︒海沢︒神楽峠︒

岳︒三シ峠ｌ本社ヶ丸︒野沢スキー︒

本越え︒妙義縦走︒大菩薩ｌ佐野峠︒

子山ｌ甘利山︒生藤山ｌ陣場山︒黒部ｌ立山劔針ノ木︒焼岳ｌ徳無川︒利根水源遡行︒赤谷川遡行︒蓼科山ｌ大河原峠︒西沢ｌ国師

昭和十三年蔵王地蔵岳︒乗鞍︒鳥海︒杓子岳東稜ｌ白馬岳︒八海山水ルほか渚峰の隊長︒ソ連辺境地区旅行︒

昭和四十一年カブカズの山︑ディブタウ︒コイ・セフェ・リアリウェ

二次Ｒ・Ｃ．Ｃ代表となり︑その後︑戦災︑令嬢美瑛さん死去等で山行数減る︒一九五八年識立の第唐松岳︒木曽御岳王滝川︒外房︒京都︒

昭和十五年ニセコー十勝Ｉ手稲︒東北朝日岳捜索︒志賀高原︒細野ｌ宿︒マチガ沢天幕生活︒個沢生活︒越沢ｌ御岳︒北海道生活︒

昭和十四年蔵王︒野沢︒菅平ｌ須坂︒熊ノ湯ｌ竜王コース︒細野合岳︒野辺山原︒

昭和五年野沢妙高スキー︒大岳山︵二回︶︒石割山Ｉ鹿留山︒麻生山

ンダルムー槍北鎌尾根︒一ノ倉沢︒

ｌ扇山︒大峠ｌ雁ケ腹摺山︒山伏峠ｌ御正体山︒立山ｌ槍縦走︒ジャ登り︒谷川岳本谷遡行︒谷川岳縦走︒常念岳︒刈寄山︒景信山ｌ陣場

昭和六年沼尻スキーニ回︒西黒沢スキー二回︒後立山縦走︒三シ峠岩山︒八ケ岳縦走︒宝川朝日岳清水峠︒武尊山︒馬頭刈高黒岩︒鹿島槍︒五色スキー︒

岩登り︵四回︶︒柳沢峠甲武信岳︒高黒岩︒オジヵ沢︒穂高生活︒

昭和七年沼尻合宿︒谷川岳︒岩原︵三回︶︒白馬岳︒川乗山︒三シ峠
幽ノ沢︒横尾岩小舎！穂高︒富士山︒細野生活︒

日本山岳会入会一九四三︵昭和十八︶年︵復活一九六四年︶︑会員番号

昭和四十円年︵一九六九年︶パミール登山の隊長︒中央アジア旅行︒

昭和八年鹿島生活︒横尾岩小屋ｌ前穗︒棒立︒徳本峠ｌ西穗︒一ノ倉
個沢生活︒甲斐駒Ｉ鋸岳︒槍ヶ岳︒富士山︒細野合宿︒︵川崎精雄︶

二三三︵紹介者は茨木猪之吉︑長島菫二郎の両氏︶︒

岳︒芝倉沢︒横尾ｌ南岳︒三シ峠岩登り︵二回︶︒唐松岳ｌ白馬岳︒

昭和九年谷川岳︒山王峠ｌ光徳︒谷川岳︒富士山︒西穂高︒川乗山︒

沢︒小谷温泉︒三シ峠︒個沢︒中尾ｌ槍︒大峠源次郎岳︒大岳山︒

杓子岳東稜︒白馬岳主稜︒五竜岳白岳︒山清路ｌ差切峡︒一ノ倉
富士山︒苗場神楽峰︒乗鞍岳︒

岳︒神津牧場︒劔岳生活︒田中ｌ御岳ｌ平場ｌ上高地︒劔岳生活︒田

昭和十年細野合宿︒白馬岳︒景鵺山︒中ノ岳荒沢岳ｌ大水上山兎

’

悼
追

品川大海氏︵一八九七

一九七一︶

ふまれなよ石楠花ここに花もてり大海
本名品川信晴の句碑が︑今は外国になって︑寒風と荒海に囲まれた北千島の孤島に残されているという︒

品川氏の日本山岳会入会は︑越後支部では早い一四七番︑昭半後上京︑苦学して東京府立工業学校卒業︒昭和二年小樽市で結婚︒夫は若いころから山が好きで︑郷里の米山を始め︑全国の山々のほとんどを登ったような話をよく聞きました︒日魯漁へ行って︑夏の間は在宅いたしません︒日ごろ筆不精の方で︑業に勤めてから︑毎年春先よりカムチャッカヘ︑後には北千島日誌も原稿も残してありませんが︑樺太は石油資源調査︑北千島・カムチャッカは鮭・鱒錐詰の製造のためであります︒北千島では昭和十五年に初めて水力発電所を起工して︑翌十六年に廻り︑北千島水産会社の真藤社長を説きふせて施工したのであ竣工させたのが自慢話のようでした︒熊の出没する山中を歩きります︒その近くでしょうか︑柏原硫黄山頂の温泉湖の写真と

和二十三年のことである︒そのころ私はよく札幌へ行ったが︑函館から僅かに引込んだ七重浜まで訪ねるのが億劫で︑そのう共に残っております︒

若い頃久原砿業に勤めていまして︑北樺太の石油資源開発にちと思いながらついに面接の機会もなく亡くなられた︒氏との行き︑オハで有名な尼港事件のパルチザンに襲われて︑命から文通のうちに﹁越後支部は年々発展して全県下に会員がいるが︑わが故郷刈羽郡には一人も居ないではないか﹂と指摘されたがら小樽へ逃げ帰った話も聞きました︒

昔から苦楽を共にされたお友達はみな亡くなられまして﹃奪が︑事実今でも穴になって残されている︒このような次第で︑われた北千島とその漁業史﹄の著者︑今田正美さんが元会社の氏の追悼を書くにしても︑入会申込書の山歴と晩年の若干の私信だけしか頼るものがない︒そこで︑未亡人品川弥栄さんに夫の内に﹁秋晴れやはるかに見えるソ連峰﹂﹁ゆく春や職同僚としておられます︒趣味の俳句は沢山作ったのですが︑そ大樹倒れし余寒かな﹂と追悼句を霊前によんで下さいました︒

ん﹁春の雪葬り道の足重し﹂︑山田大雪槍さん﹁借しまるる

去れば訪う人もなし﹂があります︒俳句のお仲間は白井直峰さを語っていただき︑大正︑昭和にかけて日本北端の未開の島や火山に文字通り探検登山をしていった姿をしのびたいと思う︒

半島に資源を探し︑島や半島の海抜二○○○メートルを越す活

夫は新潟県柏崎市下大新田産︑明治三十年三月四日生︑高小

(215）

太郎氏

︵一九○七

一九六九︶

＋亀太郎氏と山を語ることは愛媛山岳界を語ることであり︑

愛媛山岳界の黎明期が偲ばれる︒

故人が愛情を傾けて︑ひたすらに守って来た四国山脈は︑森している︒共に語り︑陳情して来た友は昭和四十四年十一月二林資源と観光産業の開発によって︑大きな傷跡を残されようと(216＞

三十八年頃から持病の慢性腰痛のため歩くに不自由となり諺

杖を曳くようになり︑山峡の温泉に浴したり︑登山は不可能なので交通利便の観光地めぐりでもすることと︑机上登山が唯一の楽しみだと﹃山岳﹄︑﹃会報﹄を丁寧に読んでおりました︒︵品川弥栄さんの手紙から︶

信念院継覚圓昭和四十六年二月十四日逝去︒

主な山歴
明治四十年︵一九○七年︶米山︒

た︒享年六十二歳であった︒

十六日午後一時十五分︑松山市の愛媛県立中央病院で逝去されしたものとにより︑故人の山に対する情熱を偲びたい︒のアルバムを借用したので︑私の﹃愛媛山岳史﹄の中から抜粋

故人の令息で愛媛のスキー界に活躍している茂樹君に︑往年山採って二人で歩いたのが︑私との最後の山行であった︒

頂き︑四十三年五月の愛媛スポーツ祭で︑山うどをザックに沢昭和二十五年以来︑県岳連副会長として私の補佐役を努めて行なわれた︒

鎚山︑瓶ヶ森︑笹ヶ峰山頂から岳友の手によって分骨の風葬がた笹ヶ峰を望む丘の上に永遠に眠られた︒そして遺言により石ークラブの大勢の人達によって盛大に行なわれ︑故人の熱愛し告別式は故人の勤務しておられた西条市役所︑山岳人︑スキ

大正七年北樺太東海岸石油地質調査︒︵藤島玄︶昭和二十三年十月日本山岳会入会︵会員番号二九六九︶

昭和二十二年十一月函館に帰る︒

昭和二十年北千島にて抑留さる・

昭和十九年中千島海岸︒

昭和十八年黒田夫妻と北千島北部連峰踏査︒

昭和八年北千島占守島アライト山︵二三三○メートル︶登頂︒

トル︶七合目まで

昭和六年カムチャヅカ東海岸クリューチェフスヵヤ︵四八○五メー

昭和二年カムチャッヵ西海岸北部地方︒

大正十五年カムチャッヵ・チンスキー︵三七○○メートル︶登頂︒

大正十四年大雪火山群︒

大正九年北樺太オハで尼港事件の生存者︒

大正二年蓮華温泉Ｉ白馬岳ｌ大町ｌ松本︒

十
亀

悼
・ロ

L且

ともに︑松山高等学校に残したシラザ峠より土小屋に至る間のている︒また︑昭和三年八月西条中学のＯＢとして生徒四名と十亀氏は昭和二年西条中学生の頃︑瓶ヶ森︑笹ヶ峰へ登山し功績をたふえ御冥福を祈る︒

限りなく︑尽きるところがないが︑こふに業績の一端を記し︑折︑十亀氏を失ったことは誠に残念である︒故人への追悼は数た︒当今︑資源の開発と自然の調和の問題が論議されている

明治四十年︵一九○七年︶十月十三日生まれ︒

略歴

初縦走に成功している︒昭和五年三月指導書を頼りに︑鍛冶屋でピッケル︑アイゼンを作らせて︑岳友一名と積雪期の石鎚山
登頂を試みたが︑三の鎖下で荷物も重く登頂を断念している︒

昭和二十四年十月日本山岳会入会︵会員番号三六九五番︶︒

昭和二十五年愛媛県山岳連盟副会長になる︒

けれども積雪期の石鎚山に挑んだのは︑この二人が初めであろ石鎚山冬期初登頂に成功している︒昭和六年一月二十四日︑岳う︒昭和六年一月には八名のパーティと人夫二名雇って︑遂に︵松長晴利︶

一九七○︶

広田憲治君は明治四十三年︵一九一○年︶富山県下新川郡に

広田憲治氏︵一九一○

昭和四十四年︵一九六九年︶十一月二十六日逝去︒

る︒昭和八年四月︑岳友二人と石鎚北面で最もおそくまで残雪

友三名と人夫二名を連れて︑笹ヶ峰の冬期初登筆を行なっていのある雪爆谷の初登筆に成功している︒昭和十年十一月︑高橋

その後石鎚山岳会を結成し︑戦後昭和二十四年愛媛山の会が要と二人で天狗嶽北壁の初登筆に成功した︒

八年十月開催された第八回国体登山では西条市にあって尽力し

県体育協会に加盟し︑翌二十五年県山岳連盟を結成︑昭和二十て頂き︑石鎚山系の大会を無事終了することが出来た︒翌二十て日本大学予科理科に入学した︒

出生した︒農家の出身で︑地元の魚津中学を卒業すると上京し彼が日大山岳部に入部当時のチーフ・リーダーは初見一雄君から六年ほどの期間であった︒

が旺盛をきわめたのは︑予科入学の翌年である昭和五年の秋頃

広田君の登行は中学在学中から始まっているけれども︑それ九年第九回国体北海道大会にはサブリーダーとして参加した︒

昭和三十九年十月︑県山岳界に尽した功績により︑県体育協
会長より体育功労者として表彰された︒

故人の晩年は︑石鎚山系や赤石山系の高山植物の写真撮影に興味を持ち︑すばらしいカラー写真のアル︑ハムを見せてもらっ（217）

り︑後には土肥信義等の協力を得て︑有能な︑しかも立派な素で︾当初は同君から穂高の冬期登山を十分に教え込まれておで恰好いいグループと︑そうでない地味なものとになるが︑広当時の学生登山者を強いて二つに分類すると︾アカデミックことがある︒

田君は勿論後者で︑或るものは彼の登山をボッカ登山と呼んだ

り︑シュルンドは黒々として無気味に切れ込んでいた︒絶えまブリッジが大きく残り︑その両側は垂直に近い壁面になっておの岩屋から池の谷へ行ったことがある︒谷の中央にはスノー・

私はその前年Ｉ昭和八年八月︑広田君に連れられて︑白萩川初登行だと思う︒

広田君にとって最も記憶に残った登行の一つは劔岳池の谷の質をもった︑当時としては未だ何名もいなかった積雪期登山の今から思えば四十年前のことだが︑当時すでに上高地は俗化

リーダーとして成長していった︒

し始め︑積雪期の槍や穂高にさえその兆候が現われ始め︑入山

俗化を嫌った学生登山者の一群は北上して︑劒岳へとその根するパーティもとみに増加した︒

拠地を移動し始めたが︑広田君もその一人であった︒

なく落石し︑その数個は私達をかすめてとんでいったが︑切り昭和六・七年以降︑劔岳方面に入山された古い登山者は多分︑広田君とは直接に面識を持たないにしても︑彼の名前を御直登は不可能で︑草つきを右にまいて登頂した︒彼は翌年︑再立った頭上の岩壁には数百の岩燕が飛びかい︑群がっていた︒

それは当時広田君が劔岳およびその周辺地区の地形ならびにび鈴木克己︵旧姓渡辺︶君を連れて四月九日︑雪崩の落ちつい存知の方が多いことと思う︒

諸々の事情に通暁し︑その頑強な体力と脚力と馬力は︑まさにた一時期を選んで池の谷の直登に成功した︒

栄大郎君が遭難し行方不明になった時︑広田君は丁度卒業試験らない︒昭和十年二月︑紀元節の横手山スキー行で︑部員浅倉

彼のお人好しと律義な性格を示す挿話も付け加えなければな

ガイド・ボッカ並みであり︑さらに彼の性質が素朴であり︑世もあって語る言葉に至っては越中弁まる出しで︑彼ほど芦峅寺

の最中であったが︑陦跨なく捜索に出発したため︑土木学科の話ずき︑おひと好しで︑風ぼうは田舎者︑且つは富山出身の故れた登山者はまことに勘ないであろう︒て︑彼の登行は低調であった︒

昭和十一年三月卒業以後終戦まで︑数年間の北支出征を含め卒業を一年延期することになった︒や劔のポッカ︑山案内人︑さらに小屋番達に親しまれ︑畏敬さ

むしろ無口で内向的な広田君の存在が︑当時︑劔岳の土地で得て︑彼等の口伝えに依ったものと思われる︒

逆に顕著になって行ったのは︑こうした山に働く人達の共感を（218）戦後においてもシ三人の娘を持った父親として︑生活第一義に徹せざるを得ず︑家族に対する責任に押しひしがれてしまった︒山への愛情を人一倍燃やしながらも︑登行のない山岳部０Ｂとして過ごした︒

昭和四十五年七月十五日︑多摩丘陵の林中で自ら生命を断っ

シハノ０

たけれど︑おそらく彼は心安らかに自然に還ったことである

１今日からは山の中にあるＩ
歴高波吾策氏︵一九二

一九七一︶

空高山院吾策良道居士位昭和四十六年三月四日︑午後八時四十五分︑長岡市柏町神谷病院にて︑脾臓壊死により忽然と

高波氏は〃谷川岳の鬚さん″として知られ︑小柄な体躯と︑逝去した〃鬚さん〃こと︑高波吾策氏の戒名である︒

ユーモラスな童顔をほころばせ︑天衣無縫の鬚の親父として︑けた山男である︒氏は昭和十五年に志をたて︑谷川岳越後側の多くの登山者に親しまれ︑谷川岳越後側の開拓にその生涯をか各
田

明泊凹十三年︵一九一○年︶五月十五日富山県下新川郡に生まれる︒

土樽に居を構えてから三十年間︑輝子夫人と共に谷川岳をこよ

昭和四年四月日本大学予科入学︑同時に山岳部入部︒
昭和十一年三月同学同学部同学科卒業︒

昭和七年四月日本大学工学部土木工学科入学︒

山に生きる﹄︑﹃谷川岳鬚の大将﹄がある︒したがって彼の半生の詳細はそれによっていただくとして省略するが︑安全な谷川

なく愛しつづけ︑谷川岳とともに生きた人である︒著書﹃魔の昭和十二年十月召集︑

岳登山の促進のために展開した足跡は大きく︑自ら鉈をとり︑昭和十一年四月佐藤工業入社︒
昭和十五年九月召集解除︑復職︒

私財をたたいて︑蓬峠の改修を始め︑茂倉新道・吾策新道・平備をすすめ︑相つづく遭難事故者の救出に私設遭難救助隊を創

さらに︑指導標・釣橋・避難小屋など︑登山施設の建設︑整次々と伐開していった︒

標新道・谷川新道万太郎コースと︑異常なまでの執念をもって

昭和二十三年三月丸石工業︵株︶入社︒
昭和三十年日本山岳会入会︵会員番号四四一七番︶︒
昭和三十八年八月同社土木部長就任︒︵戸村貞男︶

rワ1q，

昭和四十五年︵一九七○年︶七月十五日死去︒︵注︶十年程前に賢治を憲治と改名︒

出して救助に当り︑助けられた岳人は数百人にも及んでいる︒

設し︑パトロールの強化に努め︑遭難事故があれば︑自ら飛び

も〃ノ

、

悼
迫

安全登山の功労者として︑総理大臣表彰を受領したのは昭和四んだ︒四日︑夫人が上京中のため次男の隆男氏に付添われて︑聞けば︑三日に水上温泉の知人宅で痛飲︑夜半より腹痛で苦しことであった︒会員に緊急連絡をとって︑病院へ駈けつけたつ

汽車で長岡の病院へ入院した︒医師は︑この病態でよくも診察十年である︒生来の楽天家であって大の酒好き︑行く先には必

わぬ唄の名人で︑お光・吾作の佐渡情話は十八番であった︒やである︒東京から駈けつけた輝子夫人にみとられての大往生

室へ歩いて入って来られた︑と気丈な山男に感心したとのこと

ずコップ酒があり︑飲めば飲むほどに陽気になる︒山男に似合家でもあって︑そこにいろいろと逸話も多かった︒

病院長がスキー仲間で︑何かと便宜を計り︑向かいの東泉閣

は︑不幸中の幸であった︒

がて拝啓かあちゃんと電話するおきまりコースの酒で︑大恐妻

しかし︑こと登山者の指導となると厳しかった︒特に山の遭も容赦なく叱る気丈な一面の持主であった︒また︑高波流の山

この夜半から吹雪に変り︑ことに雪深い魚沼地方へ向けて遺体は︑越後の冬には珍しく︑全く雪のない春日和がつづいたが︑山に工夫せよ﹂と︑常にその心構えを強調し︑山のルールの違難事故の原因は登山者自身にあるときめつけ︑﹁山を志す者はで磨いた山岳スキーの達人で︑土樽スキー場での名指導を受けを運ぶのは︑相当な困難が予想される状態になった︒長岡で密ングクラブ員だけの悲しみのお通夜となった︒この年の二月

た人は余りにも多い︒その鬚さんが﹁今息を引きとりました﹂

葬の話も出たが︑三十年来︑谷川岳と共に生きぬいた〃鬚さん〃

主人の心づくしの生花も飾られ︑知らせで集まった長岡ハイキと輝子夫人から電話を受けたときは︑全く信じられずに病院へ反者には︑たとえ自分の経営する﹁国鉄山の家﹂の客であって駈けつけ︑眠るように大往生の鬚さんをみて︑三十年の先輩に寝かせてやりたい︑ということになった︒

を︑われわれ山仲間の力で︑なんとか一晩でも土樽の山の家には事故車続出である︒時々方向を失い︑道路の側壁に突込みな整え︑五日︑六時に出発した︒折からの猛吹雪で国道十七号線

夜半より自動車︑橇の手配を始め︑人員その他の輸送体制を一気に投げ捨てられたようであった︒

八日にかけて︑新潟県山岳協会主催のこの誌上をかりて︑当時の様子を記して冥福を祈りたい︒
昭和四十六年三月七

がら︑普通の三倍以上もかかって︑十時すぎにようやく湯沢町

第二回冬山遭難救助訓練講習会が越後湯沢町で開催され︑宿舎︑会場の準備一切を高波氏が担当した︒役場をはじめ関係機しない︒そのはず二日前まで役場へきて︑元気に会場準備してに到着した︒役場へ死亡届をしても︑職員は一笑して全く信用いた〃鬚さん〃である︒死亡診断書を示すと︑庁内は大騒ぎと連絡をくれた鬚さんが突然入院し︑手術用の輸血の要請を受けたのが四日の夕方だった︒輝子夫人の電話を受けたのは︑輸血なった︒ともあれ〃鬚さん〃のこった︑何んでもやりましょ

関との交渉に︑逝去の二日前まで飛び廻り︑毎日のように電話

メンバーの選定をして︑明朝見舞に出向く予定でいたやさきの

(220)

l旱
ﾕ巳

凧伝時

、台

う︑と役場から早速雪上車二台を借用︑地元山岳会員の協力を得て︑中里駅前から雪上車に乗換えて山の家へ急いだ︒

自ら陣頭に立ち︑何十回となく山の遭難者の遺体を運んだ〃鬚さん〃が︑町で倒れて山へ山男に運ばれる︒運命は皮肉で

玄山人

その心雪山にあるか吾策荒れ式場の屋根の雪崩ぞしきり

略歴

石に生まれる︒旧制高田中学校辛皇里皐外語夜間部貿易科中退︒

明治四十四年︵一九二年︶九月二十日新潟県中魚沼郡津南町中郷寺

昭和十五年谷川岳越後側登山口管理人︒

昭和九年中島飛行機入社︑山岳部で活躍︒

乗っ越し︑全員雪だるまになって悪戦苦闘のすえ︑毛渡沢まである︒吹雪で全く道形のない雪原を︑急坂に乗り上げ︑雪庇をった︒スノーポートに遺体を乗せ換え︑胸までのラッセルで二︵室賀輝男︶

りに間に合わなかったので︑次号に掲載の予定である編者︒

エベレストで急逝した成田潔思氏の追悼文は︑遺憾ながら本号の締切日章授与︒

昭和四十六年︵一九七一年︶三月四日長岡市にて逝去︒勲六等単光旭

昭和四十四年谷川岳遭難救助協力感謝状︵新潟県警本部長︶受賞︒

昭和四十年安全登山に尽力︑総理大臣賞受賞︒

昭和三十九年国立公園適正利用尽力︑厚生大臣賞受賞︒

昭和三十四年新潟日報社文化賞受賞︒

昭和二十七年鉄道八十周年功労者国鉄総裁表彰︒

四︒

昭和二十六年︵一九五一年︶八月日本山岳会入会︑会員番号三九○

評議員

昭和二十五年国鉄山の家の管理人︑自然公園指導員︑全日本山岳連盟

きた︒これより先は︑この偉力絶大なる雪上車も通過不能とな時間︒ほんの目と鼻の先にある土樽山の家にやっとのことで運びこんだ︒急を聞き駈けつけた国鉄関係︑親戚︑山男で通夜が六日︑吹雪は依然として吹き荒れ︑山の家の屋根まで埋まっ営まれ︑慌しい葬式の手順が組みたてられた︒

た︒再び山男の手で遺体は湯沢町へ運ばれ︑密葬が行なわれた︒

八日︑折からの豪雪に上越線は寸断された︒乗り継ぎ︑乗り換えて集まった各界の参列者三百余名と︑第二回冬山遭難救助
訓練講習会の受講者二百名の参列の中で︑湯沢町中央公民館での高波吾策氏告別式が行なわれた︒壇上のチロル帽子ににこやかな〃鬚さん〃の写真に合掌して︑その冥福を祈った︒〃鬚さん″の逝去の夜半から吹き荒れた雪は︑九日から嘘のように止んだ︒人呼んで﹁鬚荒し﹂と︒死してなお自然の厳しさを現実に教えてくれた天候であった︒いつまでも︑この吹雪る︒の思い出と〃鬚さん々の死は︑皆んなの記憶に残る三月であ

（221）

’

図書紹介

明治の

／000､

kムム堂ノ

治の山旅﹄はその題名があらわすとおり︑少年時代から明治四十五年までの山旅の記録であり︑植物の研究に志し︑登山にめざめた氏の青春の日々の回想である︒日本山岳会の創設が︑小島烏水の文章力︑高頭式の財力︑城数馬の社会的地位︑それにくわえて武田久吉を頂点とする日本博物学同志会の若き一団の熱意が綜合されることによっておこなわれ︑Ａ蓋し是れ実に国

どまらず︑Ａ日本山岳会創立前史ｖという零へきものであり︑博語るところだが︑その意味で︑本書は武田氏の個人的記録にと民的事業ｖの自覚のもとに発足したのは︑日本山岳会の歴史の二七六︒ヘージ写真別丁六ペーなのである︒

物学同志会や初期山岳会の側面を知らせてくれる︑好個の資料

アーネスト・サトウを父とし︑明治十六年に生まれた氏が︑﹁私が山の花とかかわりの出来たのは︑前世紀の末葉︑一八九

んで︑帰山信順の薫陶をうけたことは注目すべきことだ︒ものごとはすべて厳密にして正確であれ︑という教えをうけたこと

しての氏の生涯を決定づける要因であった︒理科教師としてのは︑武田氏がしばしば語ってきたところだが︑それは科学者と帰山は︑教室内の講義よりはむしろ実習や実験を重んじ︑野外

これは著者のはしがきの一節だが︑高山植物の研究にその生う︒明治・大正・昭和の三代にわたって︑日本の山々と自然にであった︒

における動植物の採集と観察をとおして︑八自然ｖを教えたの氏が山野にしたしんだのは︑幼少のころの箱根や伊香保には然として語り得た言葉なのである︒﹃尾瀬と鬼怒沼﹄︑﹃登山と植物﹄︑﹃原色高山植物図鑑﹄などの多くの著作をはじめ︑自然同行︶であり︑その翌年から足しげくかようことになる日光のきはじめたのは︑明治二十八年の妙義山︵兄および小山内薫とじまるが︑八花の姿を尋ねてｖ未知の山々の探索に興味をいだ

武田久吉氏は︑本会創立発起人の一人︑会員番号五番︒﹃明が凝縮されているのである︒

科学者として誠実な仕事をつづけてこられた︑七十余年の歳月

あたたかいまなざしをむけてこられた著者であってみれば︑泰涯をかけられた武田氏の︑簡潔な自画像とい二にいいであろを尋ねて︑大小の山峯を上下すること七十有余年・﹂当時築地にあった東京府立尋常中学︵日比谷高校の前身︶に学別に百部限定特製本あり

ジほか多数一九七一年六月
創文社発行定価一五○○円

武田久吉著Ａ５判函入本文

旅五年八月︑小学校の上級生の頃である︒爾来今日まで︑花の姿

山

図書紹

をたよりとする山中探索であった︒その上︑普通の登山者とち︵いわゆる量溌式のケバケバ図︑氏の表現によれば担造地図︶

れも交通の未発達の時代の山旅であり︑二十万分の一の輯製図旅︑さらに北海道への採集旅行などが克明に語られている︒そ尾瀬︑富士山︑白馬岳︑塔ノ岳︑大菩薩峠︑鳳凰山などへの山

後の高尾山︑筑波山︑清澄山︑八ヶ岳︑甲斐駒ヶ岳︑戸隠山︑後年の尾瀬水蕪湿原の発見へとつながっていく︒本書ではその山々であった︒そういう少年期の体験と植物学へのめざめは︾瀬紀行﹂︵﹃山岳﹄一年一号︑明調・４︶の記述になってあらわ

瀬採集ノ植物ヲ記ス﹂︵﹃博物之友﹄三十号︑明犯・１︶︑﹁尾要な山旅としてつぎの二つをあげることができる︒一つは﹁尾なく︑研究に適進する﹂ことができたのであった︒この年の重のさなかにありながら︑氏の言葉によれば﹁赤紙の来る危倶も月にかけて十カ国の山々に足跡をしるしたのである︒日露戦争

年として永く記憶さるべきものなのだが︑武田氏は四月から十﹃日本山水論﹄の刊行︑山岳会設立の気運のわきおこってきたべき年であった︒それは日本の登山史においても︑小島烏水のそういう青春の日々にあって︑とくに明治三十八年は記念す

うんおう

たずさえるという研究者の山旅であつた︒一山を上下すれば︑がって︑胴乱︑饅︑圧搾紙︑圧搾板︑さらに空含気圧計などをすぐさま採集品の整理にかかり︑夜おそくまで圧搾の仕事にか

鋼・６︑皿︶に報告された十二日間の白馬岳生活︵同行・河田であり︑もう一つは﹁白馬篭城記﹂︵﹃山岳﹄一年二号・三号︑て︑草木に接し︑なるべくは︑その特徴を覚え︑出来ればそれ黙︶である︒金精峠をこえて戸倉にくだり︑鳰待峠をへて八珍れた日光から尾瀬ヶ原への探勝の旅︵七月︑同行・早川隆助︶

を採集して︑標本に調製して後来再び観察する場合の資料とし田氏は︑﹁水蘇のじくじくしたいわゆる水蕪湿原を飾るものは︑

草稀花の咲くと聞くｖ尾瀬ヶ原に︑はじめて足をふみいれた武かるというものであった︒﹁草木の名称を知るには︑野外に出て貯えること﹂︑﹁特殊の一地方の植物を調査する場合には︑ま天から降った星かと見紛うばかりのタテヤマリンドウの紫唇

玖︽ずごけずその地域の地理的条件を調べ︑山地であるなれば︑その土地が︑幾百となく︑燦々と降り注ぐ陽光を浴びて︑笑いかけるそし︑また︑白馬岳稜線の破れ小屋生活では︑連日の悪天候にもの緯度と海抜高を調令へ︑・・・．：﹂と著者が書いているように︑研かかわらず︑周辺の山々に登り︑多くの貴重な収穫をもたらしれであった﹂と書いたほどに︑尾瀬の自然に感動をあらたにと紹介をかさねていったことは言うまでもない・明治三十三年かにあって︑氏が日本の山々の美しさに感動し︑あらたな発見
八月︑キョスミコヶシノブを日光において発見して以来︑牧野たのであった︒ここにあらわれる綿密で周到な記述には︑氏の究調査そのものが︑つねに中心を占めていたのである︒そのな

富太郎博士の知遇を得︑氏の研究と山野肱渉はひろがっていく︒

高精神を読むことができる︒

科学者としての誠実な態度と︑未知のものをもとめてやまぬ登る︒

みずからの足で︑みずからの眼で︑それを実行してきたのであ（223）

往時の状景描写に正確さと迫力があるのは︑氏のおどろく執へき記憶力によるものであろうが︑﹃博物之友﹄や﹃山岳﹄に発

安川茂雄著Ｂ６判三四九．ヘ

日本アルプス山人伝

らにちがいない︒明治時代の交通事情︑登山の径路︑時間︑金

一年五月あかね書房発行定ージ写真ページ一九七

表された数多くの論文や紀行を基礎に書かれたものであるか
銭︑あるいは山旅の風物について︑こまやかな観察がなされてゴメグサのスケッチをみてもわかるように︑そこには氏の生涯

中登山における先達︑これらの人びとを中心にして江戸時代に日本の登山の歴史はまことに古い︒修験道における山伏︑講

価八五○円

いるのは︑なにごとも見おとすまいとする氏の記録への執心でをつらぬいた科学者精神が生きているのである︒後年︑梅沢親の中ごろからヨーロッパにおける登山思潮の影響を受けて︑江はすでに日本の登山はかなりの発達を示していた︒しかし明治あろう︒写真版で紹介されている克明な白馬岳篭城日記や︑コの実地検証におもむいたのも︑氏の正確さを旨とする生き方のあらわれであった︒

た︒一部の進取の気性にあふれた青年たちは︑宗教的あるいは戸時代の宗教的なものとは︑全く異なった登山が行なわれ始め

光︑烏山悌成︑河田黙の諸氏とともに︑甲斐駒・白崩山異同論﹃明治の山旅﹄は青春回想の記録だが︑ときおり著者は昭和四十年代の現実によびもどされて︑日本の自然美の失われてゆくそのものを楽しむための登山が発生︑そしてその対象とされた

科学的な色彩を帯びない︑未知︑未踏の山や谷を求め︑山登り

日本アルプスという名称もまだなく︑地質学者原田豊吉によた︒のは︑いうまでもなく日本アルプスを中心とする山々であっありさまに︑譜詫をまじえて怒りをあらわにする︒いつの時代のこころなき仕業をなげき︑八観光公害の犠牲ｖとなってゆくにも得失のあることをみとめながら八遊戯登山家の有象無象ｖ

日本の現実を憂えているのである︒自然の保護をさけびつづけって︑飛騨山脈︑赤石山脈︑木曽山脈の命名がなされたのは明治二十二年のことである︒山の名称はもとより﹃その位置も標てきた氏の心意気を︑そこに読むことができるだろう︒
この小文を書きおえたとき︑武田久吉氏の計報を知り︑六月光を浴びて登場してきたのである︒宗教登山の先達とはまるで高もさだかではなかった︒ここに〃山案内″が新しい時代の脚

別のジャンルの杣︑岩魚取り︑猟師たちが︑それぞれの山にお山岳会の創立と発展に︑また学術研究のために情熱をこめて尽力された八十九年の生涯をおもい︑心から氏の御冥福を祈り上ける豊富な経験と知識を買われて︑日本アルプス黎明期の山案

九日︑氏のなきがらをカトリック神田教会にお送りした︒日本

げます︒︵一九七二年六月九日記︶︹近藤信行︺（224）こうした新しい流れの中の︑いわば日本の登山史上における内として活動を開始したのである

ぞれの山人たちのプロフィールをつづっており︑これまで日本

裏方さんたちについて︑著者は丹念に文献を求めながら︑それの山の書物の中で類型を見ない︑ユニークな一冊にまとめている︒第一章﹁立山登拝から剣登山へ﹂に始まり︑第七章﹁新しい時代の山人たち﹂までの各章で︑ガイドの始祖といわれる上る︒﹃高原風物誌﹄を昭和三十九年に雄二さんが単独で著され本書は今井さんご夫妻の共著﹃心に山ありて﹄の続篇であ守ら雫

続・心に山ありて

今井雄二・今井貴美子共著Ａ
５変型判二六二・ヘージ写真
二○葉昭和四十五年十月同信

黒部の主遠山品右衛門︑飛騨の名ガイドとして鳴らした中畠政蔵版百部限定あり

社刊価一︑四○○円他に家太郎︑松井憲三︑今田兄弟︑赤石山脈に精通していた大村晃

服のほかない︒てから︑六年間に三冊を数えるわけで︑そのご努力ぶりには敬高地の上条嘉門次︑剣・立山の名案内宇治長次郎︑佐伯平蔵︑

登場してくる︒

平︑中村宗義など︑古きよき時代のなつかしい山案内が続々と

大正四年夏中野善太郎を案内して奥穂︑西穗の縦走をしたの

巻頭にかかげられている写真も︑いずれも貴重なものである︒って後世にとどめられることになったのはまことに喜ばしい︒

殺すれば︑まだまだ妖しさが浮かび出る地方である︒著者は妖れた平野を急行列車が走る明るい土地だが︑そんな近代性を抹

持は随分古いものに違いない︒現在の遠野は︑耕地整理の施さうであるが︑﹃遠野物語﹄を愛読されてのことだから︑その気雄二さんが遠野へ出かけられたのは︑六︑七年このかたのよ

内容は︑第一章〃﹃遠野物語﹄の山と峠″六篇と︑第二章は今田由勝︵金次郎が正しい︶となっているなど︑若干の誤り

怪変化のおもかげを求めて︑そこをとり巻く小さな山や峠を何〃山の心象風景″十五篇が夫君︑第三章〃回想の中の山々〃十を散見するが︑これは後日の訂正を待ちたい︒また︑ただ文献回も訪れる︒古いと言えば古いこの気持は︑山男に共通のもの

こうした山人たちの陰の力によって︑日本アルプスにおけるだけに頼らず︑関係者で現存されている人たちも多いことであ七篇が夫人の執筆である︒

り︑それぞれの山人の親族︑縁者︑あるいはかつて彼らと山にまうのである︒

で︑この気持の判らない人は︑流行を追っての登山に終ってししてしまったこれらの人たちの活躍のあとが︑著者の努力によ行った人たちから︑直接取材する方法などにより今後さらに本(225）

近代登山は大きな発展を遂げていったのであり︑すでに姿を消書を肉付けされることを期待したい︒︹山崎安治︺

同書紹介

ろつこうし早池峯山は別として︑六角牛山︑白見山︑物見山など﹁まんり惹かれている頃は︑うんざりするばかりだった上高地への下

これと同じ心情で吾かれたのが〃山を下る日″・山頂にばか

山登りがやめられないのだ︒

る︒﹁あたりいちめん深い草の茂みに道がわからなく﹂︵六角

ずあんな山さ︑わざわざ行く人はないね﹂と呆れた顔をされ牛山︶とか︑﹁ここで行きづまり﹂︵境木峠︶とか︑﹁本尾根へる者としての成長過程が描かれている︒〃ハキの実″〃山草味覚ノート〃は女性らしい小品で︑信州

り道が︑しだいに愉しいものの一つに変った︑という山を愛す

とか︑遠野物語の読み過ぎで伝説と現実のけじめのぼやけた著

で食べたハキという妙な草の実が結局草ぼうきの実だったとい

戻るはずだがツッジなどのさばり当てにならない﹂︵笛吹峠︶者は︑美しい女が現われて︑えせほほ︑と笑ったような気持にう話︒ほうきはもともと︑ははき︵箒︑帯︶の転化だが︑ハキであろう︒

詞◎で①ｍｃ目︹川崎精雄︺︑ぐ旨８吋の○二四コ目︾ＦｏｐＱｇ︺︑こぎす﹈己①自己の⑦国ぎ

本書は今井さんご夫妻の円満な人柄が溢れた本︑という琴へきと縮めて発音されると〃なるほど判るまい・︑︑︑

ひたる︒まことに愉しい︒

第二章は︑宮沢賢治を偲んでの五輪峠や︑望月の駒で知られた御牧ガ原︑秋田宮城県境の虎毛山︑ロッキー紀行︑少年の日の山などがある︒〃黒平峠″では宿で﹁そこは峠ぢゃありませに︑峠を探したりする︵著者は迷うのが好きと見える︶︒

んな﹂と言われ︑翌日歩きなおして峠に立ったのを気付かず
著者の文は実に流麗である︒何回も書きなおすとお聞きしたことがあるが︑紀行文としての叙述の取捨に︑無駄がない︒それている︒

れぞれの文の書き出しにも︑読者を引き込むための苦心が払わ

また二十葉の写真︵色彩四葉︶は︑日本山岳写真協会々員だ
けあって︑どれも素晴らしく︑本書を飾っている︒

三十六歳の若い登肇家︑デニス・グレーが︑その新著の冒頭である︒﹂というジュリアス・シーザーの言葉を引用している・の序に︑﹁謙譲こそは若い野心︵家︶の梯子︵向上への手段︶

夫人の部では〃頂上を知らない山″と題して谷川岳のことがで取り残されている場合がある︒﹁谷川岳はこれからも︑いつも一寸考えると彼は今の日本にもウジャウジャといる︑いわゆ

私ははてなと一応は思った︒

書いてある︒いとも簡単に登れるはずの或る山が︑種々の事情
私に魅力をもち続けさせてくれるだろう﹂という末尾の言葉には同感で︑こうした山のあること目体が山好きには嬉しくて︑

(226）

図書紹介

人生においても︑まだそう長いものとは言えないまでも︑幼なかお世辞が旨じ︒山登りにおいてばかりでなく︑たとえその﹁岩と氷の会﹂の常連と一緒の行動をとっていたが︑会に入それがとても上手になったという︒

ける時にはヒッチハイクに頼らざるを得なかったが︑あとでは彼はイルクリーやアルムズ崖より︑もっと遠いところへ出か

子の︑最近までの山をテーマにした人生物語りである︒

い頃から山︑雪︑岩に心ひかれてきた典型的なョＩクシャーっる現代っ子のような時代を︑経過してきた人間のように思えるる︒

が︑以前は多少そうした段階がなかった訳でもないようにみえ
しかしその耆いているところをみると︑現在は仲間思いのおっとりした魅力を持つ人柄となっているらしい・彼はマンチェ
スターの北東にあるリーズで一九三五年に生まれている︒
最近到着した﹃アルパイン・ジャーナル﹄︵一九七一年︶のって拘束されるのが嫌だったので︑暫らくはその会員にはなら

図書紹介欄を開いたら︑真先にこの本のことが出ていた︒しかも︑その紹介を人もあろうに八十一歳になるソマーヴェル老がなかった︒とを耆いている︒というのは恐らくその岩山が﹁フェル・エン

吹き飛ばしてやろうと考えた悪童どもの計画に参加しているこ

事実彼はその最後の章で︑十三歳の時にネープス岩の頂上をやっているので︑二度びっくりという訳である︒

しい︒前編集長のアランから︑最近また改訂された﹁登山﹂をド・ブックを耆棚に並淑へているが︑彼はこの方面で相当有名らう︒しかし幸いにもこの計画は︑ゼリグナイト︵爆薬の一種︶

ド・ロック山岳会﹂の商標みたいなものであったからであろ

新しい編集長はエドワード・ピアット︒私も彼の書いたガイ送ってきたが︑その参考文献の中にもチャンとピァットの案内ながらこの世界に入っていつた︒われわれと同じように︑彼の彼も岩の呼ぶ声には抗し得ず︑可能な限りの経験を積み重ね楽しむことが出来たという次第なのである︒

ここでわれわれ老人は一息入れることが出来たし︑その先をるに至った︒

して阿呆ではなく︑その伝統というものが健全であることを悟

後に彼はこうした偏狭性から抜け出し︑昔流の登山家でも決かつたので︑遂に実行には移されなかったのである︒

を持っていた子供が︑ウォスデールで酒に酔ってしまって来な

書が二冊紹介されている︒

彼が私のところへよこした自己紹介の手紙をみても︑相当強引なところが感じられるが︑だからこそソマーヴェルみたいな大元老に︑若冠三十六歳のクライマーの書いたものの紹介をやらせることになったのであろう︒

老人の文の中には多少皮肉っている点がないでもないが︑若い者の登り方に対して︑一応の理解をもっているのは嬉しい限りである︒だからソ老の言っていることをここに紹介するのも〃これはまさにわれわれが待ち望んでいた本である︵なかな

面白くないこともあるまい︒（227）

登山の出発点はやはり岩登りであった︒それから間もなくシャだ︒しかし最大の喜びは︑このように愉快な蕊そして魅惑的な

また︑現代は目標に達した手段に注意せず︑結果だけに血道白い︒

中心におかず︑国際親善を目的にしたからだ︑という結論も面

六二年の英ソ合同パミール登山隊の失敗は︑山を楽しむことを最終章には私にもうなずけることが幾つも書いてある︒一九が悪い・本の紹介をソマーヴェルに頼んだ編集者も︑相当膀曲りで意地的︑妥協的な態度を見せているが︑前にも書いたように︑この英国山岳会の大元老の一人であるこのお爺さんも︑大分調和である︒〃

人たちに会ってその仲間に加わり︑その経験を共にし得たこと

しかし︑彼の山行は自分の計画とエベレスト基金によって行

モニーの針峰やドロミテヘと近寄ることになる︒

なわれたもので︑十五年ばかりの間に︑ヒマラヤのクルー︑ガしてヒマラヤのムカール・ベーヘと戻っている︒

ウリサンカール︑・へルーのブランカ︑ヨセミティ︑タトラ︑そ彼はその最終章で︑登山家のための地方山岳会と全国的なクり︑本当の仕事は出来ない︑と言っているが︑私︵ソマーヴェ

ラブとを比較し︑現存のクラブがその優越性を放棄しない限ル︶はそれについてどうこういうことは出来ない︒

しかし︑そうした両種のクラブにしろ︑そう堅苦しいもので

岳会の会員になっている︒この立場には他のことと同様に︑忠と立派である︑とも言っている︒

をあげているとか︑光栄ある失敗の方が無意味な勝利よりずっはない︒ＡＣにいるわれわれの多くの者は︑一つ以上の地方山

が︑地方的な︑そしてもっと特殊化された集団とか︑組織もまおける大きな課題になろうとも言っている︒

によるローッェ・シャールの南壁登肇などは︑将来ヒマラヤにまた彼はアンナプルナやダウラギリの全山縦走とか︑少人数

名誉職でないことだけは誰もが知っておいてよいであろう︒

登山指導員の資格も彼の水準では非常に厳しい︒少なくとも誠心の分裂はない︒〃設立物″にはそれ相応の有用性がある
た必要なのである︒

この本は︑岩登り能力の優れた人間としての立場から主としう形の団体によって沢山の支援をうけている︒て書かれているが︑彼もまた︑ＭＥＦ︵エベレスト基金︶とい

彼は実に写実的に︑われわれが彼の総ての冒険について行け

尚︑﹃Ａ・Ｊ一九七一﹄にグレーが〃﹁ヒマラヤの倫理﹂白い︒私は﹁山と渓谷﹂の七二年二︑三月号でその一部を紹介

ｌ再考の時″という小論を書いているが︑これもなかなか面

るばかりか︑一緒に行くことも出来るように書いている︒

個人的に言えば︑私は︑私の知っている登肇︑しばしば行きした﹂興味のある人は読んで頂きたい︹吉沢一郎︺

たいと思っていた登筆︑そして私がやれなかった︑あるいはやろうと田省ても出来なかった登華について︑とても楽しく読ん

（228）

書紹介
I

ロ○口ごく置一岳邑の１℃目冒旨旦働夛冒昌晨昌扁閏ｌウ︼己︵︶冒一ご写筐か冨窪昌一シ胃丙目︲︑○国﹄︵貝︺程④﹃房○同日①貝旦︾国①旨①日曽目︾

一九七一年︑国際エベレスト隊の登肇隊長を勤めたドン・ウ

ィランスの一代記が上梓された︒題名は﹁ドン・ウィランス
ーー登山家の横顔﹂で︑アリック・オーマロッドとの共著とョー・ブラウンも︑クリス・ボニントンも︑イアン・クローも︑

ヨセミティ︑そしてアンナからエベレスト︒こうした道は︑ジそしてデニス・グレーも殆んど同じように歩いているのであるの自分の本をものしている︒

が︑アンナの南壁下で忽焉として死んだイアンの他は︑皆一冊

ここに彼の今度の著がどういうものか︑﹃マウンテン﹄十五号にブライァン・フッラーが書いたものを紹介してみよう︒身近かにいるものの批評の方が遥かに的を射ているし︑迫力もあるというものである︒

×××〃それから私は総てのことが︑あらたに明らかになる瞬間のもうそろそろ下火にはなったが︑少し前までは︑﹁ヘルヴェ

湖水地方︑スノードニァ︑そしてスコットランド︑それが突然寄り難い山へぶちこむことになると思った︒ダーピーシャー︑

一つにぶつかった︒その時から私は私の人生を世界中で一番近ルリンからヒマラヤ﹂とか︑﹁アルプスからヒマラヤ﹂などと本当の将来の見透しをつけさせてくれた︒それから私はグランいう形になっている︒

いう題名が流行していたことがあったが︑それにならうとする

彼の目標およびその後の成功を︑彼自身の理想に照らしてみ

契機ともなった︒

出の年となったが︑これが昔の仲間からきわだって名をあげる

ドン・ウィランスは一九五二年の夏が最初のアルプスへの門

ド・ジョラスに眼をやり︑次にヒマラヤとアンデスを見た︒〃

へ﹂としてもおかしくはないことになる︒と︑この本の題名はさしずめ︑﹁ノラ街からアンナプルナ南壁
ノラ街というのは︑彼が一九三三年に生まれたランカシャーはソルファードにある︑砂岩で出来た前階段や敷居のある古い家の並んでいた通りの名で︑彼︑ロ○目色匡口①の胃○葛君臣匿易

彼の物語りは面白く︑直接的で︑冒険に満ちている︒彼の業の男となろうと決意したのだ︒

た時︑はじめて彼の未来の予想が可能となる︒ドンは〃巨岳

た険阻な道を︑同じように歩いているのがわかる︒即ち英国で

績はいろんな本や記事の中に既に記録されており︑それらを再本の内容をみると︑彼も他の現代英国の先鋭的登山家の辿っがヨチョチと冒険的な歩みを始めたところである︒の岩登りからアルプス︑ドロミテ︑カラコルム︑パタゴニア︑(229）

述することは︑何かを失うための焼直し物語りだろうと思われしかしそんなことはなかった︒人生に対するドンの信頼すやへるかも知れない︒

著者は︑〃さもなければ一人の人間の人生の︑純粋に主観的で問題にはならないゞ

な記述になり終ったであろうものに︑ある客観性を与えようとこの本には写真もあるが︑これらは貧弱この上もない・本文する試み″に成功した︒

を補足出来るようなものは一つもなく︑内容に関連しているも今までに書かれている沢山のにせ物語りは︑彼の気持ちのい︑︑

き北からの接近は︑この書の中ではっきりと示されている︒

い即実的な筆によって完膚なくたたきのめされている︒彼の興

ンスのような情熱と没頭も必要だが︑カメラもまた忘れてはな

出来れば〃これからという新しい偉大なもの〃には︑ウィラ

い・のは多いが︑これらには雰囲気というものが全然感じられな求したが︑ウィランスはそうではなかった︒人生というもの

らないものであると思う︒

私はとめどもない幾つもの遠行の合間に一息入れることを要

奮的な物語りは︑殆んど狂的な歩調で動いていく︒

は︑後退のない︑恒常的な前進の︑こうした精力的な歩調で動とは言え︑ドン・ウィランスがこの十年間における大登山家

くべきものなのだという彼の理想︑それが彼の言葉のうちに躍動している︒の一人であることには疑いがない︒彼の物語りは︑その登華にも比肩し得るばかりではなく︑この本は︑ブールやジェルバスの著者︶からウェール

ズでやらないかという誘いを受けた時︑彼はきっぱりと断わっのではない︒

シティのものと並べて本棚においても︑決して見劣りのするもジョー・ブラウン︵汪・〃酷しい年々た︒そしてそのあとで︑〃ジョージが前にやったところ︑そん

物語りは全部ドンのものだが︑書いたのはそうではない︒アなところへ行ける道理がない〃と言っている︒

南壁経由アンナプルナの頂上に立った時︑これは二つの意味にる︒即ち︑ドン・ウィランスが一九七○年の五月二十七日に︑この本のカバーにも︑見過すことの出来ないことが書いてあの物語りを上手に助けている︒アリックがウィランス自身より

リック・オーマロッドが︑自分の控え目な文章で︑ウィランス

も︑山男としてのウィランスをずっとよく知っていることは明

おいて︑ドンの素晴らしい登山歴の中での極点であった︒

らず無数の伝説が出来上っていた︒その彼が到々︑自分のもっ過去二十年の間に小男ウィランスの業績の周辺には︑山に限らかである︒

とも特異な登筆を率直に記録の上にまとめたのである︒

たとえウィランスが︑どこの馬の骨かなどということや︑幽一人でもないということであっても︑そんなことは小さなこと

霊文士のイメージとするような︑世界の最先端に立つ登山家の

（230）

図書紹介

鑿家の尖兵として︑英国の岩登りの水準を夢想もしなかった段ドンは一九五○年代のはじめに現われ出た︑一群の新しい登が繋ぎ合わされている︒これは一人の人間の人生の︑純粋に主

うで︑時々戸迷う時がある︶︑ウィランスの叙述とアリックの説明

要としよう︒著者達の言うところによれば︵注・実際読んでもそている︒彼自身の精力的な個性︑無情なまでの誠実な判断︑そた︒また︑ドンの思想と感情を︑現時点ではどうなっている

二人は個々の事件を出来るだけ事実に即して構成しようとしであるという︒

観的な話しに︑多少でも客観性を持たせようとする一つの試み

階にまで引き上げた︒

ウィランスは一九五一年以来克明に日記をつけていたが︑そして彼の遅ましい北国的な譜誰が︑この本を登山文献中での特か︑ではなく︑個々の事件の発生時において記録しようともし

れを基にして彼は有名な登華を生き生きと︑そのままに再現し異な存在としているのである︒実際それは︑登筆と登筆家の特ている︒ドンは前述の通り一九五一年以来︑かなり詳細な日記

文学者で︑現在はロッセンデール大学で講師をやっているという︒︹吉沢一郎︺

因みに共著者のアリック・オーマロッドは三十三歳になる英

考えてよい︒

をつけているので︑時日︑場所︑仲間については正確なものと殊な香りを把えている︒

現在彼は︑〃岩と氷の会″︑英国山岳会︑ヒマラヤン・クラブ︑英国地理学協会などの会員で︑妻と共にランカシャーのロッセンデールに住んでいる︒

尚︑この物語りの構成は他のものと違うので多少の説明を必

(231)

会務
生口

一九七一年六月

二︑エベレスト国際登山隊の件(232）

一︑エベレスト隊収支報告の件
二︑財務委員会の件
三︑年次晩餐会の件
四︑山日記会員配布の件︵詳細は﹁山﹂三○四号参照︶

五︑その他報告事項◇十月理事・評議員会十月七日︵水︶ルーム

宮下︑野上︑牧野内︑小倉︑渡辺︵公︶︑渡辺︵兵︶︑織内︑折井︑出席者吉沢︑藤井︑丹部︑中屋︑山崎︑大森︑神原︑川上︑中島︑

田口︑村山︑金坂︑他に飯野三︑エベレスト登山会計報告の件

一︑神河内山荘の件

三︑日米合同遠征計画後援の件

四︑一般会計収支の件

蚕︾議事︑報告

四︑エベレスト隊装備処理の件

一︑成田隊員弔慰金の件

五︑エベレスト国際登山隊の件

六︑自然保護の件

五︑文書規定の件

一︑会費納入促進の件

寺議事︑報告神原︑野上︑金坂︑渡辺︵公︶︑今井

出席者三田︑吉沢︑藤井︑中屋︑大森︑丹部︑山崎︑松永︑宮下︑◇十一月理事・評議員会十一月四日︵水︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三○五号参照︶

九︑その他報告事項

八︑登山技術講習会の件

七︑事務処理懇談会の件

六︑新旧役員懇談会の件

毎議事︑報告神原︑大森︑松永︑芳野︑牧野内

出席者三田︑古沢︑深田︑中屋︑藤井︑山崎︑丹部︑野上︑中島︑◇九月理事・評議員会九月二日︵水︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三○二号参照︶

十一︑その他報告事項

十︑公式文書保有の件

九︑神河内山荘の件

八︑イタリア山岳会会報日本特集号の件

七︑エ︑ヘレスト隊シェルパ同行帰国の件

二︑第二次ＲＣＣ入会の件

守議事︑報告小原︑他に松方︑松田

小倉︑宮下︑牧野内︑神原︑松永︑折井︑渡辺︵兵︶︑村山︑高山︑

出席者三田︑吉沢︑深田︑藤井︑山崎丹部︑大森︑中屋︑野上︑◇七月理事・評議員会七月一日︵水︶ルーム

九七○年七月報

出席者三田︑深田︑吉沢︑藤井︑山崎︑丹部︑中島︑今西︵関西︶︑

三︑支部長会議の件︵宮城︶︑小林︵石川︶︑山本︵静岡︶︑後藤︵山形︶︑藤島︵越後︶︑

中田︵富山︶︑柴田︵秋田︶︑熊沢︵東海︶︑野口︵東九州︶︑伊遠二︑新入会員紹介者の作

四︑年次晩餐会の件

守議事︑報告他に高山︑蒲生六︑賛助会員規定活用の件

五︑文言規定の件

七︑エベレスト国際登山隊の件︵﹁山﹂三○七号参照︶

一︑各支部の現状報告および討議◇｜月理事・評議員会一月十三日︵水︶ルーム

八︑自然保護の件

十︑Ｋ２模型通関の件

九︑ガルワール地図の件

大森︑小倉︑中屋︑中田︑折井︑織内︑金坂︑村山︑今井︑小原

出席者吉沢︑深田︑藤井︑山崎︑丹部︑野上︑神原︑松永︑宮下︑十二︑全日本学生山岳連盟の件

十一︑文部省登山研修所井上前所長慰労金の件

一︑エゞヘレスト国際登山隊の件

壽議事︑報告三︑エ︽ヘレスト残務処理の件

二︑エ︒ヘレスト募金委員会解散の件

十三︑その他報告事項︵詳細は﹁山﹂三○六号参照︶

五︑在ネパール日本大使館山岳担当者推薦の件

四︑四十六年度会員総会の件

六︑その他報告事項

出席者三田︑吉沢︑深田︑藤井︑丹部︑山崎︑大森︑中島︑神原︑◇十二月理事・評議員会十二月一百︵水︶ルーム

井︑他に大塚内︑小原︑今井

小倉︑中島︑川上︑熊谷︑宮下︑渡辺︵公︶︑中田︑渡辺︵兵︶︑織出席者吉沢︑中屋︑藤井︑丹部︑山崎︑野上︑神原︑松永︑大森︑◇二月理事︑評議員会二月三日︵水︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三○八号参照︶

川上︑小倉︑芳野︑牧野内︑加藤︑折井︑田口︑金坂︑小原︑今▽議事︑報告一︑エベレスト国際登山隊の件
二︑名誉会員推薦の件
三︑エベレスト隊装備寄贈等処分の件
四︑エ↑ヘレスト記録映画の件

一︑エベレスト国際登山隊の件

亨議事︑報告三︑四十五年度財務の件

二︑四十六年度役員の件

五︑ヒマラヤン・ソサエテイ事務局長パラジュリ氏歓迎会の件︵詳細は﹁山﹂三○七号参照︶

六︑その他報告事項◇支部長会議十二月十二日︵土︶ルーム＜233）

四︑その他報告事項︵詳細は﹁山﹂三○九号参照︶

出席者吉沢︑深田︑藤井︑山崎︑大森︑小倉︑宮下︑松永︑中島︑◇三月理事・評議員会三月三日︵水︶ルーム

一︑次期副会長候補の件
二︑深田氏叙勲申請の件

三︑都岳連常任評議員推薦の件
四︑その他︵詳細は﹁山﹂三二号参照︶

四月理事・評議員会四月七日︵水︶ルーム

野上︑熊谷︑高山︑織内︑中田︑金坂︑堀田︑渡辺︵公︶︑小原一︑エゞヘレスト国際登山隊の件▽議事︑報告渡辺︵公︶︑望月︑金坂︑小原︑今井

出席者三田︑吉沢︑藤井︑丹部︑山崎野上︑神原︑宮下︑織内︑一︑四十六年度役員の件

マ議事︑報告二︑四十六年度役員の件
三︑四十六年度事業計画の件︵詳細は﹁山﹂三二号参照︶

五︑その他報告事項

凹︑四十五年度収支決算の件

三︑台湾からの招待の件

二︑深田氏追悼会の件

四︑四十五年度事業報告の件
五︑その他報告事項︵詳細は﹁山﹂三一○号参照︶◇三月臨時理事・評議員会三月二十五日︵木︶ルーム

出席者三田︑吉沢︑藤井︑山崎︑舟部︑野上︑宮下︑熊谷︑牧野

昭和四十六年度通常会員総会四月二十四日︵土︶赤坂ＯＡＧ会館

内︑加藤︑村山︑島田︑織内︑金坂︑今井︑小原一︑四十六年度予算案の件

マ議事︑報告六︑監査報告今井雄二

五︑昭和四十五年度財産目録報告藤井運平

四︑昭和四十五年度決算報告藤井運平︵山村︶︑東海︵伊藤︶︑山形︵後藤︶︑静岡︵山本︶︑秋田︵柴田︶越後︵藤島玄︶︑富山︵石坂︶︑信濃︵塚本・︶︑宮城︵伊達︶︑山梨

三︑支部報告二︑昭和四十五年度事業報告藤井運平

守総会次第

一︑会長挨拶三田幸夫

出席者三田会長以下七十九名

二︑四十六年度役員の什
三︑会員総会の什四︑神河内山荘の件
五︑深田副会長逝去に閲する件︵詳細は﹁山﹂三二号参照︶

六︑その他報告事項◇四月臨時理事会四月三日︵士︶ルーム
房議事︑報告出席者三田︑吉沢︑藤井︑丹部︑山崎︑野上︑大森(234〉

︵以上承認︶七︑昭和四十六年度役員選任の件
四十六年度役員として次の各氏を選任した︒

とくに議題を定めず︑懇談的に話を進めた︒︵詳細は﹁山﹂三一二号参照︶﹀五月理事・評議員会五月十三日︵木︶ルーム

出席者三田︑成獺︑吉沢︑中屋︑山崎︑藤井︑丹部︑神原︑松永︑

原連︑松永敏郎︑熊谷義伝︑大森薫雄︑宮下秀樹︑中島寛︑野八理事Ｖ三田幸夫︑吉沢一郎︑中屋健犬︑山崎安治︑藤井運平︑神︵兵︶︑望月︑田口︑今井

神崎︑渡部︑熊谷︑坂下︑板倉︑野上︑大森︑金坂︑織内︑渡辺
寺議事︑報告上成勇︑丹部節雄︵以上再任︶︑成獺岩雄坂下心一︑神崎忠男︑た小倉菫子︑山上降︑芳野赴夫︑倉知敬︑浜野古生︑牧野内昭

板倉勝正︑村井葵︑渡部節子︑鹿野勝彦︵以上新係︶︒退任され六︑ウェストン祭の件

五︑支部長会議の件

四︑深田家よりの寄付金の件︵自然保護︶︑村井︵口山協︑学生部︶︑野上︵図耆︶︑鹿野︵山日記︶

永︵指導︶︑坂下︵遭難対策︶︑熊谷︵学生部︶︑大森︵医療︶︑板倉渡部︵婦人懇談会︶︑神崎︵集会︑学生部︶︑神原︵海外連絡︶︑松︵総務︶︑中島︵山岳︶︑宮下︵日山協︑学生部︶︑丹部︵日山協︶︑

中屋︵総務︑財務︑山荘︑会員︶︑山崎︵庶務︑会計︑支部︶︑藤井三︑役員任務分扣の仲

村山︑渡辺︵兵︶︑金坂︑小原のセ氏︶︒

前年度どおりとし︑更に小原勝郎氏を加える︵加藤︑折井︑中田︑二︑常任評議員互選の仲

中屋︑藤井︑山崎︑宮下︑中島の五氏を互選︒

一︑常務理事互選の件

武の六氏の労を謝した︒

征︒

八監事Ｖ小原勝郎氏の征期満了に伴う後任として山下一夫氏を新八評議員Ｖ渡辺公平︑三井松労の二氏が退征され︑新たに小原勝郎︑佐藤テル両氏を選任︑退征された二氏の労を謝した︒
八︑会長︑副会長選征の件を新征した︒

会長に三田幸夫氏を再任︑副会長に吉沢一郎氏を再征︑成湘岩雄氏

九︑昭和四十六年度事業計画案の件山崎安沽︵原案どおり承認︶

十︑昭和四十六年度収支予算案の件山崎安論︵原案どおり承認︶︵詳細は﹁山﹂三二一号参照︶

支部長会議四月二十五日︵日︶ルーム

八︑エ︑ヘレスト記念メダルの件

七︑神河内山荘の件

六月理事・評議員会六月三日︵木︶ルーム︵詳細は﹁山﹂三二一号参照︶

九︑その他報告事項

出席者三田︑藤井︑山崎︑山本︵静岡︶︑柴田︵秋田︶︑伊達︵宮城︶︑山村︵山梨︶︑石坂︵富山︶︑後藤︵山形︶︑伊藤︵福島︶︑藤島︵越後︶︑塚本︵信濃︶写議事︑報告(235）

出席者三田︑成瀬︑吉沢︑中屋︑藤井︑山崎︑丹部︑宮下︑松永︑
村井︑坂下︑板倉︑野上︑渡部︑神原︑神崎中島︑熊谷︑金坂︑
村山︑山下▽議事︑報告一︑エ︑ヘレスト記念メダルの件

二︑神河内山荘改装の件
三︑学生部の件
凹︑新旧役員懇淡会の件
五︑現地支部長会議の件︵詳細は﹁山﹂三一三号参照︶

六︑その他報告事項

×××
◇小集会

寺第二六一回昭和四十五年七月十五日︵水︶於・ルーム

モンゴル・ハルヒラー連峰について小沢重男氏

二十七名︶﹁理第二六六回昭和円十五年十二月二十六日︵水︶於・ルーム︵出席春中南米十七ケ国踏査と︒へルーの登山佐々木徹氏
二十七名︶

守・第二六七回昭和四十五年十二月二十三日︵水︶於・ルーム︵出席者

忘年会▼第二六八回昭和四十六年二月二十四口︵水︶於・ルーム︵出席者五十八名︶

ダウラギリー峰登頂今成征二︑川田哲二︑和田豊司氏

マ第二六九回昭和四十六年三月十日︵水︶於・ルーム︵出席者六○名︶

Ｐ調登頂住吉仙也氏

チューレン・ヒマール登頂山本良三氏

寺第二七○回昭和四十六年六月二口︵水︶於・ルーム↑第二七一回昭和四十六年六月十五日︵火︶︑六月二十九日︵火︶於・◇主なる行事および集会

ルーム

スケッチ教室山里寿男氏

マカルー東南稜登頂報告市川章弘氏

マ第二六二回昭和四十五年九月九日︵水︶於・ルーム︵出席者八○名︶︵詳細は﹁山﹂三○二号参照︶

者約五百名︶

昭和四十五年八月一日︵土︶夛大エベレスト展︵詳細は﹁山﹂三○三号参照︶

ホール▽第十一回登山技術講習会

十二日︵水︶於・池袋西武百貨店ＳＳＳ

昭和四十五年六月二十六日︵金︶於・ホテル︒｜豆−オーダー︵出席マエベレスト登山隊帰国歓迎会

一名︶

四日︵日︶富士西湖パラ▽第二六三回昭和四十五年九月三十日︵水︶於・岸体育館︵出席者百エベレスト登山報告会▽第二六四回昭和四十五年十月三日︵土︶マウントパーク︵詳細は﹁山﹂三○五号参照︶▽第二六五回昭和四十五年十月二十八日︵水︶於・ルーム︵出席者五十五名︶

アンナプルナⅢ峰登頂︑ダウラギリⅥ峰登頂宮崎英子・野村哲也氏（236）

二十四日︵火︶於・富士山御庭小昭和四十五年十一月二十二日︵日︶た︵ヒラリー卿関係の詳細は﹁山﹂三○三号︑三○四号参照︶︒

る︶︑七月二十八日︵火︶如水会館において歓迎パーティーを開催し▽十一月十日ルームにてアンドレ・コンタミーヌ氏歓迎会を開催︒▽八月十六日ルームにてピナヤ氏歓迎会を開催︒▽八月五日ルームにてルイス・クラーク氏の歓迎会を開催︒

ス女史の歓迎会を開催︒▽八月十八日︵火︶︑ルームにてカナダ山岳会尋ハンクーバー支部長スミ屋︒参加者三○名︵詳細は﹁山﹂三○七号参照︶
マ昭和四十五年度年次晩餐会

昭和四十五年十二月十二日︵土︶於・マッヤサロン︒出席者二二二名︵詳細は﹁山﹂三○七号参照︶

昭和四十五年十二月十二日︵土︶於・マッヤサロン︵詳細は﹁山﹂三▽第九回﹁この一本展﹂▽十二月三日ルームにてヒマラヤン・ソサエティ事務局長パラジュリ﹁山﹂三一三号参照︶

於・八王子大学セミナーハウス︑参加者一四○名︵﹁山﹂三○九号参昭和四十六年一月二十三日︵土︶ 二十四日︵日︶︑日本山岳協会主催︑▽第九回海外登山技術研究会

使館を通じてネ︒ハール政府に送った︵詳細は﹁山﹂三○五号参照︶︒

日ネ協会と協力︑四六万八○○○円並びに薬品類を在ネパール日本大▽ネパール洪水義援金︵四十五年十月︶◇その他のトピック︵詳細は﹁山﹂三一四号参照︶︒

×××▽槙有恒︑松方三郎両氏がアルパイン・クラブの名誉会員に推薦された

昭︒︒

已︑伊藤礼造の両氏を派遣した︵詳細は﹁山﹂三一○号︑三二号参▽エベレスト国際登山隊︵一九七一年二月１六月︶隊員として植村直﹁山﹂三○九号参照︶︒

共催で︑国際文化会館において両大使歓送迎会を開催した︵詳細は博大使が着任されたのを期に︑一九七一年一月十二日︑日ネ協会との▽駐ネパール日本大使吉良秀通氏が任期を終えて帰国され︑後任に根本氏並びにカルマ氏の歓迎会を開催︒○七号︑二○九号︑三二号︑三一二号︶▽故深田久弥氏追悼会

名︶昭和四十六年四月二十四日︑ＯＡＧ会館において開催︵出席者一二八▽第二回現地支部長会議

二十四日︵月︶於・栗駒山および六日︵日︶於・上高地︵詳細は﹁山﹂駒ノ湯温泉︵詳細は﹁山﹂三一○号︑三一三号参照︶

昭和四十六年五月二十二日︵士︶▽第二十五回ウェストン祭
昭和四十六年六月五日︵土︶三一三号︑三一四号参照︶▽第十四回有志閑談会
昭和四十六年六月十二日︵士︶於・六義園︵出席者四十五名︶︵詳細は×××▽本年度は釦ヶ国︑加団体と機関誌の交換を行なった︒◇海外登山界との交流▽一九七○年七月十日︵金︶ルームにおいて︑ソウル大学校文理科大学

八月三日︑ヒラリー卿訪日︵日本万博協会の招待によ

ＯＢ山岳会訪日登山隊歎迎会を開催︵詳細は﹁山﹂三○三号参照︶︒

守七月二十二日

（237）

。
照）

一九 七 一年 度役員
長 三 田幸夫

副 会 長 成 瀕岩雄、
吉 沢一郎

会

事

野上成勇、丹部節雄、神 崎患男 、板倉勝正、村井 葵、 渡

神原 達、松 永敏郎、熊谷義信、大森 薫雄、 坂下心一、

常 務 理 事 中 尾健キ、山崎安治、藤井運平、宮下秀樹、中島 寛

理部節子、鹿野勝彦

(238)

監

事 山下 一夫 、今 井雄 二

島田
巽、堀 田 弥一 、田 口ニ郎、佐 藤テル 、 望月達夫、織辺兵力、金 坂 一郎

常任評 議員 加藤泰安 、小原 勝郎、折井健一 、中田 勇吉、 村山雅美、渡評 議 員
寿雄 、高 山忠四朗 、伊 達篤郎

内信彦 、辰沼広 吉、藤島 玄、津田 周二 、 中 野征 紀、今 西伊 達篤 郎 宮城 ）、伊 藤弥十 郎 （福島）、藤島 玄 （越後 ）
、

（

北海 道）
、柴田 均二 （長 中 野征 紀 （秋田 ）、後 藤幹次（山 形）
、

関 西）
、 織田

（

収（山 陰）、 末松大助

福岡）
、

（

東海 ）
、中田 勇吉（富山 ）、小林雄 次郎（石川）、（塚本茂樹 （信濃）、 三井松男 （山 梨）、山本朋三 郎盆 静岡）、
熊沢 正夫
野 口秋人 （東九 州）、 三谷孝 一 （
熊本 ）

今 西寿雄

岩佐 義宗

(239)

支部

書
記

(240)

(241)

(242)

(243)

生口

広

掲載一覧
’

■書

■登山用品関係
ラバン

美

津

東京

ト

オ

ニ

濃

ツ
ッ

善

丸
仮心

キヤ

店

久

堂

プ
カ

I

■レストラン

ミナミスポーツ

スイス・シャレー・レストラン

東洋羽毛工業

レストラン・ブリガンド

日本帆布製造工業会連合会■一般会社■山とスキー専門店

日本公通公社

山友社たかはし

協和銀行

好

荘

日本団体生命

片

桐

日

細野テン

卜

松下電器産業日山

本通運

佐藤ライト製薬
■出版関係

中

外製薬

実業之日本社

三

和銀行

山

と渓谷社

有信計器

ベースボール・マガジン社

東亜燃料工業茗

渓堂

日本光学工業

技

報

堂

日

本建鉄

SANGAKU
TheJournalof theJapaneseAlpineClub
P一一

Vol.LXVI 1971

IssuedinApril,1972Contents(I>zE"9"sh)

TheJapaneseMountEverestExpedition, 1969‑1970……ByHiromiOhtsuka……1
Makalu, 1970･……･…….…………. .…….…ByMakotoHara&MasaoAsami……l3
Dhaulagiri (Autumnof l970)･…………..….………….…….ByTetsujiKawada…l8
P‑29、

1970．…･….…･….…. ．..…･……..….…….. ．…..…………BvSenvaSumivoshi･･･21
ｰ一．

TheFirstAscentofMainPeakofChurenHimal inl970….….…. .….…｡.... . . .... ．…．．…………．．…………･…. ､ByRyozoYamamoto･…･･24

TheFirstAscentofDhaulagiriW,

1970…･….…….…ByTetsuyaNomura……27

Annapurnam,1970….….…….. .………….．. .…･…….…….BvMichikoManita･.････30
KanjirobaHimal, 1970‑TheFirstAscentof themainpeak(6882m)･….……….…………………………………..…ByHiroshi

Okuda･…･･32

Koh‑e‑Bandaka, 1970….…………. .…….…….…..…….…….. .ByKangoNakao……34
Koh‑i‑Pagar, 1970…. .…………………..…………………. ...ByTsukasaNakase…. ･･37

1dentificationoftheMountainsAroundSaraghrar

andLangarGroups inHinduKush‑Explanationof theTopographyandnewlyfoundpeaks.………. .….…....byTsuneoMiyamori……38("Jtz'α"e死， g妬〆疏eα〆"cI"""刀〃o"α加汐e)TibettanJournalsinl902(2)…….…….…………….BylateYasuteruNarita……lPinawi ranges inHinduKush、 1970･……….….…..ByMasafumiMatsushita…159
Recollectionof the lifeinKathmandu….……….. .….. . .….BvToruKanbara…179
1nmemorium:

KuzoFujiki,KyuyaFukata,ShiroMeguro,TamonTanabe,
MuchioAinai、TetsunoUeda，DaikaiShinada,TaroSogame,KenjiHirota・GosakuTakanami ､.……………………………………

･…………・ ・ l96

BookReviews. .………………………. . .…...…………………………………･…･……･･･，

ClubProceedings...….. .…….….．……………． .……･…………･…一･･ ･…･･…･……･･･…232
Editor;TatsuoMochizuki

AssociateEditor:HiroshiNakajima

TheJapaneSeAlpineCIUb(Foundedl905)

Address :MukaiBldg.No. 23,KandaNishiki-cho, 3-chome,Chiyoda-ku, Tokyo■ ､｡●■｡｡｡● GGG●■●①甲■｡p ● ｡●●●● ■ 争の●｡■｡■ ● ●●●①●b ■ ◆q①(April l971〜April l972)
今P7‑esise"Z:YukioMita

W"P7‑esidb"rs:IchiroYoshizawa, IwaoNaruse

Ho"oγα秒Sec"rαγi":KenichiNakaya,UnpeiFujii,
Ho"oγα7シEα〃07‑ :TatsuoMochizuki
ZZo"ofα7命y〃〃α流α〃:YoshimasaKobavashi
ZZo"oγα7‑yT7‑e(zs"〆e7‑:KenichiNakava
A郷 だo":Yuji lmai,KazuoYamashita
管ジ●● ● ■ ■■●■｡｡■ Ge●①●●由■B■ ｡■｡●●●■ ■ ■①●■■ ■ 巳●｡●●■■｡●●

Co7""i""

KenichiNakaya
HidekiMiyashita
ToshiroMatsunaga

YasujiYamazaki

UnpeiFujii

HiroshiNakajima
YoshinobuKumagai

ToruKanbara
ShigeoOhmori

ShinichiSakashita
TadaoKanzaki

SeiyuNogami
Katsumasaltakura

SadaoTanbe

AoiMurai

SetsukoWatanabe■●。。ひCoz"zc"TaianKato

KatsuroObara

KenichiOrii

YukichiNakata

MasamiMurayama

HyorikiWatanabe

IchiroKanesaka

TatsumiShimada

YaichiHotta

JiroTaguchi

TeruSatohTatsuoMochizuki

NobuhikoOriuchi

HirokichiTatsunuma

GenFujishima

ShujiTsuda

MasanoriNakano

Toshiolmanishi

ChushiroTakavama

TokuroDate

Chqか"zα"sQ/､Lo"ZS""o"s
Hb雑α"o:MasanoriNakano

A"":KinjiShibata

Y""""@z :KanjiGotoh
F"Ms腕加α:Yajuroltoh

MIy"j :TokuroDate
Ec"9o:GenFujishima

Sh和α"o:ShigekiTsukamoto
Sh産zzo片α:TomosaburoYamamoto

Tok":MasaoKumazawa

Ytz抑α""":MatsuoMitsui

Tqyqma:YukichiNakata

乃版""fz :YujiroKobayashi

K江，α".9":Toshiolmanishi

Sa刀加;OsamuOda

F"た〃"":DaisukeSuematsu〃〃α$"Kv"sﾙ":AkitoNoguchir〆

ハ〃ﾉ"α""ro:KoichiMitani

TheJapaneseMountEverestExpeditionl969-1970
ByHirOmiOhtsuka
PrefaceItwas inl963 that theEverestProjectwas originallyplannedby theJapaneseAlpine-Club,basedontheresultsandexperiencesofManaslu (8,125m)whichwas inl953, 1954andl956andHimalChuli (7864m)whichwas inl959，

InMayl963weweregrantedthemountaineeringpermit toMt. Everest
duringthepre‑monsoonseasonofl966,andstartedoutourpreparation,butsoon

thisprojecthadtobepostponedbecauseinl965theNepaleseGovernmentban‑
nedthemountaineeringtoall theHimalayanranges.

Afteralongclosedperiod, theNepaleseGovernment liftedthebanand38
peaks includingMt・ Everestwereopenedfor theforeignclimbersfromMarchl969・We, theJapaneseAIpineClub, resumedourplanimmediatelyafterwecaught thenews inAugust l968.

InAprilof thefollowingyear,weobtainedonceagainthemountaineering
permissionfor thepre‑monsoonseasonof l970, andbeganourbusypreparation
infullscale.

Ourobjectwas toaimat thesummit ofMt. Everest not only fromthe
original route(South‑eastRidge)butalsofromoneof thevirginroutes (theSouth‑westFace).Tocompletethisaim,itwasdecidedtosendtworeconnais‑

sanceparties, flrst in the l969pre‑monsoon seasonandsecond in thepost‑monsoonseasonof thesameyear.

Wealsoplannedtocarryout somescientific researches besides ourmoun‑taineeringactivitiessuchasstudiesofhumanbodiesathighaltitude,meteoro‑
logicalobservationsandgeophysical research.

Theexpeditionwaso伍ciallynamed@@TheJapaneseMountEverestExpedition
1970'' (JMEE'70) andcameintobeingunder theauspices of theMinistryof
Education, theMainichiNewspapersandtheJapaneseBroadcastingCorporation(NHK).

Thetotalamount ofbudget amountedtolOOmillionYen, including

expensesoftworeconnaissanceparties.
（

1 ）ThelStReconnaissanceParty(APril-June,1969)

ThispartyConsistedofthefollowingfourmembers;
Y.Fujita(leader,age36),N.Uemura (27),T.Sugasawa(24),H.Aizawa(36, theMainichi reporter).

TheyleftJapanonApril23, 1969, andarrivedatKathmanduonApril 25.
TheystartedKathmanduforLuklaonMay5byacharteredplane. Twodays

after, theystartedfromLuklawith50porters, andonMayl4, setuptheBase
CampintheupperbasinofKhumbuGlacier (5350m)． Theybegantomake
therouteupinthelce‑fall fromMayl6, andafter tendays of struggle, on

May25, twomembers (N. UemuraandH.Aizawa) reached the height of
6,500moftheWesternCwmandcloselyobserved theuntroddenSouth‑west
Face.

Althougharoughinspection, theyassuredof theprobability toclimbup()ntheSouth‑westFace, andbroughtbackmanypreciousdata.
The2ndReconnaissanceParty(August‑November,1969)

Thispartyconsistedof thefollowingl2members;

HMiyashita(leader, 38)

H.Tanabe (deputyleader, 38)

H.Nakajima(31)M.Konishi (31)

N.Uemura(28)Y・ SatOh(27)J. Inoue (24)

S.Ohmori (medicaldoctor, 38)

S. Satoh(Mainichi reporter, 31)
HShirai (N､H.K.TV・ director, 36)

K.Kimura (Mainichi cameraman, 39)
T.Noguchi(N･H.K.TV.cameraman, 38)

Theiraimwas tomakeclear theSouth‑west Face indetail, andespeciallytheyhadthetwofollowingobjects;
(1)

(2)

Toclimbupthefaceashighaspossible.

Tomakethememberstohavetheacclimatizationandexperienceathighaltitudeforl970'sattempt.

Thesummaryof theiractivitieswasasfollows;

Sept、

4:All themembersgatheredatLuklabycharteredplanes.

Sept.16:EstablishedB.C..
Sept、 20:Enteredintothelce‑Fall.

Sept.28:EstablishedC2(6,150m) at theheadof thelce‑Fall.

0ct.

15:EstablishedC3(6,600m) justbelowtheSouth‑westFace.

0ct、

18:EstablishedC4(7,000m) ontheSouth‑westFace.

0ct、29:EstablishedC5(7,500m) ontheSouth‑westFace.

0ct. 31:M.KonishiandN.Uemurareachedthepointof8,000mjust below（ 2 ）theRockBand.

Nov.

1 :H.NakajimaandY. Satohreachedthesamepointandacquiredano-Nov.

3:All themembersreturnedtoB.C..

therpitchfurther.

Nov. 13:ReturnedtoKathmandu.

Duringthisexpedtion, thepartyhappened to6nd thecorpseofJohnE"
Breitenbach(AMEE'63)at the lower part of thelce‑fallonSep、 24,whiCh
was laterhandedontothe familywith thehelpofMr.N.Dyhrenfurthand
Mr.BarryC.Bishop.
W･interinKhumbu

Followingtwomembers ofthe 2ndReconnaissanceParty

remained in

Khumbuvillagesduringthewinterwaitingfor themainparty.
N.Uemura stayedatKumjung(3,800m) andhemadearrangements fortheexpedition.

J. InouestayedatPeriche (4,243m) toengagehimself in themeteorologi‑
calobservationandhebroughtbackthepreciousdataonmeteorologicalresearch

inHimalayabykeepingobservationforayearfromSeptember l969 toAugustl970、Theattemptinl970

Withtheresultbroughtbythe2ndReconnaissanceParty, wemanagedto,

completethepreparationfor the l970pre‑monsoonattempt in the remaining
twomonths. ‑FinallytheexpeditionmembersleftJapanonFebruaryl5.
Membersandtheirpastexpeditioncareerswereasfollows:
Members; 39(including9reporters)
SaburoMatsukata(Age70)

Expeditionleader

HiromiOhtsuka( "Deputyleader,Manaslu '54, '56,YetiExp̲

45)

，60

SenyaSumiyoshi,M.D.

( "

43)

YuichiMatsuda( "39)Manaslu '54, '56,HimalChuli '59

HimalChuli '59,P‑29 '61, '69

YoshihiroFujita

( "

37)

McKinley'60,NgoiumbaKang '65
Mt.Everest lstReconnaissance '69

KatsutoshiHirabayashi(Age35)

Api. '60,Saipal '63

TeruoMatsuura

( "'

35)

LhotseShar '65

HiroakiTamura

( "

32)

LangtangHimal '65

HiroshiNakajima

( "

31)

Peru‑Bolivia‑Andes '61
Mt.Everest2ndReconnaissance G69

（ 3〉

（

TadaoKanzaki(

HideoNishigori（

NaomiUemuraｅTakashiKano〃(

NgojumbaKang '65
McKinlev'60
シMatterhornNorthFace('67winter)″〃″〃

SetsukoWatanabe,Miss (

ＤＤＤ
３３３

／Ｉ︑／１︑／Ｉ︑

MasatsuguKonishi

口己″〃MasatakeDoi

Ａ

ShinichiHirano〃

Mt.Everest2ndReconnaissance '69

31）

1stor‑o‑Nal '68

29）

Nupchu '62

29）

Greenland '66

29）

Logan '64,Foraiker f66

28）

NgojumbaKang'65,Alps,Kilimanjaro,
Aconcagua,Mt.Everest lstand2nd(

KatsuhikoKano(

YoshiakiKamiyama(

AkiraYoshikawa((ChitoshiAndo(

HiroshiSagano(

Reizoltoh(

MichiroNakashima,M.D． （KoichiroHirotani,M.D.

(

ShigeoOhmori、M.D.

(

27）

MasaoHarada

KenjiTaira'ToshioNaito.TokutaroNoguchi:ShozoTateno

HiroshiNakagawa
Sherpas:26
（ 4 ）

25）

Greenland '68

Expeditiondoctor,Chogolisa '58

36）

Expeditiondoctor,LangtangLirung '61

36）

Expeditiondoctor,
Mt.Everest2ndReconnaissance'69

30）

Geophysist,BaltoroKangri '63

28）

Meteorologist (Weatherman)｡Logan '65

24）

Meteolologist,Patagonia '68
Mt.Everest2ndReconnaissance '69

Ｊ７
ｊ２
Ｊｊ４
ＪＪ７
ｊ７８
ｊ
９
３
３３７
２３７
３３２
３２
〃″〃〃″〃〃″〃

ShigeruSatoh

Dolomite '66

Patagonia'68

39）

くくくくくくくくく

HirofumiAizawa

27）

26）

23）

Jirolnoue

KatsuhisaKimura

KhinyangChhish '65

27）

″″〃

MasaVukiOsada

Reconnaissance '69

28）

くくｒ

MasaruKono″″″〃″″〃″〃〃

KiyoshiNarita

TheMainichi cameraman"

reporter"

repOrter〃CarneraInan〃

Canlerarnan

N.H.K.Producer〃

TV・ cameraman"

TV・ cameraman"

reporterLocal sherpas:21, Ice-FallPorters :30

LiaisonOHicers:GovindaKrishnaShresta(Age30)
1. ApproachMarch(Februaryl9-March23)

OnFebruaryl9, weleftKathmandufor theapproachmarch. Cargoesof
some30tonsweredividedinto two; oneforair transportationofl5tons, andtheotherforporter-caravan. WearrivedatNumcheBazar (3,440m)onMarch
4,andthentoThyangboche(3,867m)onMarch6,wherewesettledthe6rstbase
fortheacclimatizationofmembers. All thecargoes gathered there oneafter勺司

anotherbyporters.

Accordingtotheschedule,we stayed there for twoweeksandwent on

trainingtoursforacclimatization.Wedividedthemembers intothreegroups;

theywerelmjaGlaciergroup,MingboG1aciergroupandKhumbuGlaciergroup.
KhumbuGlaciergrouphadaspecialmissiontodecidethe settingplaceofour
BaseCamp.

Thesetourstookallthemembersashighas 5,500mandat least every･
memberspentanightat theheightof5，000m.
2.

FirstStage (March24‑Aprill2)‑Thebreakthroughof thelce‑fallandtheaccidentsofSherpas.‑

OnMarch23, theBaseCampwasestablishedamid themoraine6elds just･
belowthelce‑fall(5,350m)andallthemembersgatheredthere.Amongus/here･
were5memberswhohadexperiencedtoacrossthelce‑fall intheprevioustwo､
reconnaissanceparties, but theyhadaconsistentopinionthat thelce‑fallofMt"
Everestwasparticularlyinadangerouscondition.

Bytheleadershipofexperiencedmembers, theworkofroutemakingwas
immediatelyproceeded in thedangerousandcomplicated lce‑fall.

ItwasonApril4, afteraboutlOdaysstrugglethatCamplwassetupat theheadof theIce‑fall (6,150m).Thedepot‑campwasplacedhalfwayupthelce‑fall (5,800,m) andthe longslogoperationbeganfromApril l tocarryupl2tonsof load..
Expeditionmembersalsotookpart inthisworkcarrying20kgsontheirbacks..
Duringthisoperation, however, onApril5, 6Sherpasof theJapaneseSki‑.
ingExpedition*werekilledat 5,700mbyahugeglacieravalanche.

Then,.

anotheraccident followedinourparty.
Itwasat7:20a.m． onApril9.

Oneofourlce‑fallporters,KyakTsering(36)waskilledat5,525mbya
fall ofseracs.

Evenwiththeutmostcare, itwas impossible toovercome the（ 5 ）forceofnaturewhichwasoverwhelming in the lce-fall. Onaccountof these
accidents，wewerenotonlygivenabittershockbut also forcedtochangeour
schedule.

Someof thememberssuHered fromsomekindofahigh‑altitude sickness
at this time,but theacclimatizationtotheheightwasgoingwellgenerally.
Naritawhowas restingatLobuchewithacoldhadrecoveredand ioined
theBaseCamponAprilll,accompainedbyourleaderS.Matsukata(70).The

followingdayall themembersgatheredfordinner inthemesstent for the firsttllne、

3.

SecondStage (Aprill3‑April30)‑ThedeathofNarita,Arrivalat theSouthColandat7,600montheSouth‑westFace.‑

Theobjectof thisstagewastoopentheroutetothepointof8,000mand
tocarryupthenecessaryloadsbytheendofApril.
Tomakethispossible, themembersweredividedintotheSouth‑westFace

teamand theSouth‑eastRidge team.

OnApril l6, C2wasestablishedat

6,450mastheAdvanceBaseCamp.FortheSouth‑westFaceteam,theAdvance

BaseCamp(F.A.B.C.)wassetupat6,600monthe l7th.

Asmentionedbe‑

fore, thecharacteristicofourexpeditionwas thatwehad twodistinct teams
takingdifferentroutesanddiHerent tacticsaswell.

Itwouldhavebeenbetter

ifthegroupingof thememberswasdecidedbeforehandaccordingtotheirownpolicies.But lwasplanningtodothisbyobservingthecondition, attitudesand
intentionofeverymemberbeforemakingteams.Groupingofourmemberswas
finallyannouncedonApril l7asfollows.
South‑westFaceteam;

M. Konishi (1eader), Y. Fujita,H.Tamura,H.NakajimaT.Kano｡ H.
Nishigori,RItohandM.Dr.S.Ohmori.

South‑eastRidgeteam;

T.Matsuura(leader),K.Hirabayashi,S･Hirano,M・Doi,MissS.Wata‑nabe,T・Kanzaki,N.Uemura，K.Narita.Y.Kamivam、K・Kano,C.Ando,M.

Kano,M,Osada, J. Inoue,M・Dr.K.Hirotani, andM・Dr.M.Nakashima.
Theheadquarters :H.Ohtsuka,S. SumiyoshiandY.Matsudawereassigned.
Thetwoteams thencebegantoworkindependently.

Asthefirstassault tothesummitwasscheduledearlyinMay, thepriorityof thisstageforthelatter
iteamwasgiventotherouteexploringandload‑carryingofLhotse‑Face.
／

戸、

ヘ

リノ

OnAPrill8,C3was establishedbelowLhotse-Face(6,980m)andFC3
wasestablishedat7,000montheSouth-westFacewithoutanydifficulty.

Wehadrelativelyfineweatherandroute-upprogressedsmoothly. But the

1oadcarryingoperationwas apt tobebehindschedulebecause someof themembersandSherpasbadlysufferedfromheight sickness.

OnApril20,Hirabayashi,whowasdescending, slippeddowntogetherwith
Kanzakiatl4:00at thepoint of about 7,200mofLhotse-Face. Fortunately

theyweresavedbytheedgeofarockandalsofreefrominjury. Butwefoundthat itwasonlyaforetasteof thetroublelyingbeforeus.

Inthenextevening(at20:50onApril21) anemergencycallbyM.Dr.S.

Sumiyoshi stayingatClcameinthroughwireless thatKiyoshiNarita(28)had
diedofanunexpectedheartattackwhilehavinghismeal. Itwassosuddenthat
evenDr. Sumiyoshiandseveralothermembers sittingbesidehirncouldn'tdo
anythingtohelp.

Everymemberhearingthenewsbecameinastateof great shock， Narita
beingoneof the strongest andyoungestmemberof theexpedition, itwas
unbelievablewhysuchathingcouldhavehappened.

Werememberedhimwaving

touswithasmilethatafternoonthereforehis death seemed tobeadream.

Althroughhewasn't inagoodconditionsincewewere constructing theBase
Camp,herecoveredcompletelybygoingdowntoLobuchetotakesomerestfor
aweek.

Heresumedhisworkwithothermembers at this stage.Was itbe‑

causehewasn'tacclimatizedwell？ Iwasqulteconcernedover thisquest,onfor
theleader insubstance.

Butourdoctorsjudgethisaccidentmayhavenorelation

withthehigh‑altitudesickness, althoughit isnotcertified. Thefollowingday,
all themembersgatheredatClandhadafarewellceremony.
ThebodywascarefullycarrieddowntotheBaseCamponApril24. Itwas"crematedaccordingtothelocalreligiouscustominthepresenceofelevenmem‑
bersatTukura, onedaybelowtheBaseCamp, and later itwaShandedonto
hisfatherwhowaswaitinginKathmandufromour leaderS.Matsukata.
Meanwhile,athigheraltitudes,wehadahardtimesincetheactivemembers
werereducedtohalf, astheresult that twelvemembersweredrafted to carry

downthecorpseofNarita.

TheSouth‑west Face teamwithH・Tamuraand
Sevenmembers

fourotherscompletedfixingropesC3to7,600monApril28・

ofSouth‑eastRidge teamledbyT.Matsuura, establishedC4 (7,500m) on

April26,andthenclearedtherouteto theSouthCol (7,986m)onApril28.
But theload‑carryingwas laggingbehindschedule.
（7）

DuringthisperiodatA.B.C. thestateaifairssuchas the laggingscheduleduetoaccidentsandthe increasingnumberofsicknesswerediscussedanditwas
decidedthat theyputofftheSouth-westFaceassaultandconcentratealleHorts
intomakingtheascent fromtheSouth-east ridgesuccesfully.
4.

ThirdStage (May4-Mayl2)-GivinguptheAttemptof theSouth-westFaceandtwoascents from
theSouth‑eastRidge・一OnMayl,havinggonebacktotheBaseCamp,Imadeamodi6cationof
theplantomakethecompletionof theoriginal objectwithin the remaining
threeweeks.

Iccncideredbothprojects still had their chances sinceourweatherman
forecastedfineweatherduringlOtol2ofMay・

Solsetupaplanofthethird

stagewiththe @ISummitAssaultDay'' fixedonthosedays.
Theoutlineof theplanreadsasfollows;1)

BoththeSouth‑westFaceandtheSouth‑eastRidge‑projectswillbecarried
Out､

2)

F.C4(8,000m)willbeestablishedjustbelowtheRockBandintheSouth‑

3)

ThesummitattackfromtheSouth‑eastRidgewill becarriedout twice, on

westFacebvMaV12.

thellthandl2thofMaV.

4)

MatsuuraandUemuraareassignedfor the6rst summitattackingmembers̲
ThesecondattackingteamwillbeconsistedofamemberandoneofSheer‑
pas・

5)

350kgsweighofequipmentandfoodwillbecarriedupbyDoi,Kamiyama

andl6Sherpas toC5ofSouthCol.
TheSouth‑eastRidge;
ThefIrstsummitattackingteamstartedoutB.C. onMay5after fivedays'

restandtheyenteredC5of theSouthCol smoothlyonMay9.

OnMaylO,theyestablishedC6 (8,513m),thesamesiteas the6nalcamp
of thel9651ndianExpedition, followedby the supporting teamof5Sherpas
ledbyKano.

ThesecondattackingteamofHirabayashiandthesirdarChotare

heldC5alongwithAndoand3Sherpasonthatday.
Mayll, fineweatherandnowind, justasourweathermanOsadaforecasted.
MatsuuraandUemurasleptsoundatthepreviousnighttakinglliterofoxygenper
minute.Theygotupat4:40a．m．, andhadamodestbreakfastwhichconsistedof5piecesofmarshmallowandacupof tea.
（8 ）Thentheystartedout at 6:10

withtwobottlesofoxygen(A.M．P.)oneachback. Theyroped togethertak.
ing31itersofoxygenperminuteandapproachedtothesummit spiritedly.
ReachingtheSouthPeak(8,763m)at8:30,theyfoundoxygenbottleswith
themarkofUnionJackwhichmighthavebeenleftbyHillaryandTenzingin
1953.Heretheychangedtheoxygenbottlesanddeposited thehalfconsumed

ones for their descent.
Everest.

At9:10 they iinally stooduponthesummitofMt.

Theyburiedthelatest portrait ofNarita togetherwithapieceof

cigarette, andenjoyedthesplendidpanoramaofmanyGiants.

Theydescended

t()C6atll:40,wheretheymetwith thenext attackingteamandgavethemsomeinfomation.

Itwasl7:30when theyarrivedatA.B､C. alongwith thesupportingcrewledbyKono.

OnMayl2, likethepreviousday, thesecondattacking team，Hirabayashi
andChotarewereblessedwithfineweather.

Theystartedoff thefinalcampofC6at5:55withtwobottles of oxygen
ontheirbacks.Takingin3.51itersofoxygenperminute, they followed thetrackof the first attacking teamand reached the top of theworldat9:55.
Thewindgrewstrongerabove theSouthpeak,but itwasnotsointolerable.On
thesummit,Hirabayashi tookapictureofChotareholding the portraitof the
KingandQueenofNepal・After stayingat the summit for anhour, they

startedtodecend.Butataround8,200m,theiroxgyenranoutandthesupport‑
ingcrewwentuptothemwithnewoxygenbottlesfromtheSouthCol.They
reachedC4at l8:10andretumedtoA.B.C. safelyonthefollowingday.
TheSouth‑westFaceattempt, ontheotherhand,alsoprogresse(1favourably

afterafewdays' blankcausedbytheconfusionof leadership.
Camp4wasestablishedwiththeduraluminframedplatformupontherock

surfaceof7,500monMay､6．

OnMay8,Konishi andYoshikawaexploredthe

route

two

(lays after,

KanoandSaganoclimbedasfaras

8,050malongwith2Sherpas.

Theyused

the fixed ropeswhich theprevious

till 7,800mand

partysetout till7,800m.Thentheyscaled45｡ snowand ice slope taking3
1itersofoxygenperminuteonward.

Theyfoundthat snowandicedisappeared

andchangedtotheroughsurfacedrockwithsteeper incline,

without cramponsupperfromthere.

so theyclimbed

Passing7900, the rock surface changed

intobrittlestateandarrivedat thejunctionof the twocouloirs.

Theywere

forcedtochooseeitherof the two, the right couloiror the leftone.
stoo(1 a small rocktowerwhichlookedlikeadorsal fin.

There

They tookarouteenterininginto theleftcouloirviarocktower,and they reached the8,050m（

9）

point just belowtheRockBandafter threepitchesof50mropes fixingfrom
thejunction. But itwas theheighestpoint theyreached.
Oncloser inspection, theyfoundthatanarr()wcouloir likeachimneywould
leadthemthroughthehugeRockBandandout ()ntotheYellowBand.
TheVwereassuredtoexploretheroutetothe summit via theSouth-west

Faceatanyrate, if theyhadtendaysmoreofgoodweather.
However thereoccuredanunexpectedaccidentonthatdav;Kanowas hurt

onthebackwithafallingstoneataboutl7;30whiletheyweredescendingonthe
iceslopefromC3toF.A.B.C..Nakajimaalsowashurtalittleonhisrightknee
withanotherstone-fall infrontofC4inthesameafternoon.

Whenlheardof theirmisfortune, Ididn'twant themtotakeanvm()rerisks. It seemedverydiHicult topassover theRockBand intheremainingl()

days, but thisaccidentwasthemainreason for callingoff theassaultviathe
South-WestFace. OnMayl2withthenewsof the successful secondattack, I

decidedtoabandontheSouth-westFaceprojectandtoputalleHortsintomaking
thethirdandfourthattacksfromtheSouth-eastRidgeasuccess.
5. FourthStage (Mayl3-May20)-Failureof thethirdandfourthattacksfromtheSouth‑eastRidge・一Theoriginalplanof thisstagewasasfollows;

1)

ThereconnaisanCeoftheSouthFacebetweenSouth‑eastRidgeandSouth
Ridgewillbecarriedout.

2)

A.Yoshikawa,H. SaganoandR. Itowill reach theSouthColafterclimb‑
ingtheicecouloir locatedleftof theGeneva‑Spur.

3)

OnMayl9,TamuraandlraTsering, the thirdattacking teamwill 'nakeanascent froInC6.

4)

Onthesamedey，KonishiandPhenjo, thefourthattackingteamwillattemt
arush‑attackfromC5.

5)

K.Kanowith20Sherpaswillcarryupthe l()adstotheSouthCol.
Thecarry‑upoperationwascompletedbyKanoand20SherpasonMayl6.

OnMayl7,Yoshikawaandtwoothermembers reachedSouthColat l3:00,

climbinguptheicecouloirdirectlyfromC3ofLhotse‑Face. Fujitaandothers
enteredC5ontheSouthCol forcomingattempts, among thesupporingmem‑
bersofwhich, therewasaladymemberMissWatanabewhomarkedthehighest
bywomen.

OnMayl8・ theweatherwas turningbad, but thepreparationfor ascentwassetupaccordingtotheforecastofbetterweatheronthefollowingday.
（ 10）

OnMayl9, theweather turnedoutcloudywithsnow・ On theSouthCol,:snowlay30cmdeepandstrongwindwasblowingtogetherwithsnow.

Everymemberstoodbyforbetterweather,butY.Fujita, thefront leader, cametoa

qconclusion that therewasnopossibilityof theweather gettingbetter andtherforegaveupthethirdandfourthascents.
OnMay21, allof themembersreturnedtotheBaseCampandthemount‑;aineeringprogramended.
6.

LookingbacktheExpedition

JMEE'70wasoverwithtwosuccessfulattemptsfromtheSouth‑eastRidge;andanabortiveattempt fromtheSouth‑westFace.

Moreover, thedeathof

Narita, andthedeathofaporterbyaccident,hasmadeit farfromasuccessful,expedition.

Asadeputyleaderof theExpedition, Iwould like to state someof the,characteristicsandproblemsofourexpeditionandthepossibilityof theSouth‑
westFace.

(1) Ourexpeditionwasalargeforceconsistingof39members, including9･reportersandcameramen. At theBaseCampthemembersamountedclose to120, including theSherpas andLocal Sherpas. Thereweremore than 60:members livingtogetherevenatClandhigher. A39member expeditionwas
toonumerousanumber toworkasacohesiveunit.

One leader shouldnot.havemorethanl2toworkwithotherwise therewill bea lackof common

bondamogthemembers.

Furhermore, thepleasureofmountaineeringwill be:stiHed.

(2)

Ourexpeditionconsistedof twodistinctgroupswhichhadthesame'objectivetogainthesummitofMt.
.different tactics.

Everest, butwithadiHerent routeand

Thisschemehasmade the expedition intosuchalarge size.

Thenecessityofsuchabigexpeditionshouldbe consideredwithrestraint inthefuture.

Iwant topayatributetotheAmericanExpeditionwhichscaled

thesummitbothfromtheSouth‑eastRidgeandtheWestRidge.

Ihavecometoknowhardit istokeepclosecoordinationbetweenthetwoteamswithdiffe‑
rent tactics.

Ifthereisaneedtosetupanexpeditionwithasimilarset‑upas.ours, it isnecessarytosetuptwodistinctonesbeforehand, under thepowerful"Committeeorganizationoftheexpedition・Andtherearereasons tobelievethat
evensuchanorganizational set‑uphas itsownsetbacks.

(3)

Theweatherwasunusual sincetherewasscarcelyanysnowduringthe

previouswinter.

Going over therecordsofourmeteorologistwhopassed the
〆

可勺、

（

11ノ

winteratPeriche (4,243m), therewasscarcelyanysnowduringhisstay. This
unusualweathercausedsomeinHuencesonourexpedition.
a) Ice,whichwehadexpected, didnotformonthesurfaceof theSouthwestFace.

Therocksurface, comparedtoice, tookusmoretimeto,

climb. Furthermore, this lack of ice caused frequent falling rocks"
fromtheYellowBand.

Asaresult

two

of

our

memberswere

injured.

b) Ascomparedwiththepreviousfall, theSouth-westFacebecamehardertoclimb,althoughtheSouth-eastRidgewaseasierthanexpected.Blessed

withgoodweather,wewereable tocomplete twoascents・

For the、

first summit‑trial, boththehealth‑conditionsand theweatherwerein.%

theirbest,andtheymadeanascent injust threehoursfromC6.
(4)

Accidentsat thelce‑fallanditsdangerousplaces.

As longasweclimbMt.Everest fromtheNepal side, thelce‑fall lies in.

thewaytoeveryclmberwhowishes togohigher.
whentheglaciercollapseoccurs.

Nobodyknowswhereor

Itsdanger isfatetoeveryEverestclimber.

But ifwe lookintotherecordsof thepastexpeditin， theplaceswherethe・
accidents tookplacecanbepinneddown. Theheadpartof the lce‑fallwhere
theglacierinclinesaroundat6,100mandthecavedinareaaround5､700mare，
twoof themostdangerousplaces inthelce‑fall.

The fact that theaccidents

tookplacewithJohnE.BrectenbackAMEE(March23,1963),SirderPhudorje･
JESE(October18, 1969) and sixSherpasJESE(April5, 1971) intheseareas
arethreateninglessons.

Tocarryupsafelythebigtonnageof loads tothehigher campsisanim‑
portant factor for success.
thelce‑fallFurthermore, I haveis a greatto addthe fact

obstacle to the acclimatization

that

the:

of

the:

existenceofmembers.

TheheartattackofNarita, alongwith sicknessofothermembers,

werepartlyduetothelce‑fallwhichpreventedour free transitandanysafe,
camplng、

Thealtitudeof theBaseCampat5350mseemedtobetoohigh. Consider‑ingtheobstacleof lce‑fall anda lot of investigation,we shoudhavemade、E

secondacclimatization''.

(5)

TheSouth‑westFaceanditspossibilities

Duringthepre‑monsoonseasonofl971, the international expeditionledby･
Mr.NormanG・Dyrenfurth, andcomposingof 30members froml2diHerent
countries,challengedtheSouth‑westFacebutcouldonlygoasfar as8,250m"̲
rlワ、
、ﾕーノ

N.UemuraandR. Itoh,bothJMEEmembers, alsotookpart inthisexpedition.

AftercomingbacktoJapantheystated, @<Ifwehadtakentherouteleadingto
theRightlceCouloir,wewouldhaveneeded2morecamps till thesummit……
Anvwav、 itmavbeDossible''.
芭

−

今

Thev

lookedassured that somedav

gainthesummit fromtheSouth‑westFace.

thevwill

Butwhat isthekeytosucceed intrylngforthesummit fromtheSouth‑westFace？
Carefullyselectedmembers, whohaveexperiencedwell planned intensive‑training coursewill begood teammembers only if the teammembership
doesn'texceed20. InsteadofasupportcrewfromtheSouth‑eastRidgeorWest

Ridge, theassault teamshouldplanforaroundtripbetweenthefinalcampand
thesummit, followedbyasupportingteam.

Thiscanresult inbetter tactics,

fewermembers,andlessexpensethanthepreviousplan.Thefinalquestionto"consider is theweather, alongwiththeoxygenstrategy.

*Inthepre‑monsoonseasonof l970, twobigexpeditions enteredKhumbu
GGlacierandWesternCwmfromJapan.

Oneisours,plannedandexecutedby

theJapaneseAlpineClub.Anotherone isofficiallycalled･:TheJapaneseEverest:SkiingExpeditionl970''whichhasnorelationwithinitsorganization.
JESE'70consistedof34membersincluding2skiersandlOfilmcameramen.

Theirobjectwas toperformthedescent fromtheSouthColbyY.Miura,,aprofessionaladventureskierandtotakeCinema‑Scope filmto introduce the11andscapeofNepal includingtheski‑descentofMiura.

OnMay6,Miuraaccomplishedhisdescentwithparachute fromtheSouth
ICol， althoughhetumbleddownontheslope.

Makalul970
TheFirstAscentfromtheSouth‑eastridgebyMakotoHaraandMasaoAsami
F⑪rwardItwas inl965thatMakaluexpeditionwasoriginallyplanned.

Theproject,however, couldnotberealizedbytheprohibitionofHimalayasmountaineering《ofNepaleseGovernment.

Thecoremembersthenturnedthepurposetoascend

JMt.Aconcagua fromtheSouthButtress inSouthAmerica inl966.

After
r

lq，

、

ムリノ

succeededthisproject,wewaitedfor threeyears toclimbMakalu.

Inl969wesentreconnaissanceparty(organizedby5members, the leader/

M.Matsuura)andenteredKathmanduonFeb. 24. They spent20days toget
permissionfromNepaleseGovernment. OnMarchl3, theygot itwiththenew
mountaineeringcode. StayinguntilMay9, theysettledB.C. atBarunPokhari

andexaminedvariouskindsofconditionsforthemainexpedition.
Inl970TheJapaneseMakaluExpeditionl970wasorganized. Mostmembers
werefromJAC-TokaiandbackedbyNagoyafinancialgroup.

Thepartywasconsistedof twogroups, themountaineeringgroupandthe
scienti6cexpeditiongroup. Theformergroupbegan itsactivityfromMarch_
Themembersare;
Members

MasaoKumazawa(Age:65) CommanderGeneral

Yohei ltoh("46) Leader

MakotoHara("

33)MountaineeringLeader

Yukihirolchikawa

("

33)

HajimeTanaka

("

32)

YuiChiOzaki

("

30)

(ActingLeader)

MasajiMatsuura

("

29)

NoboruOnoe

("

26)

YonosukeKawaguchi

("

26)

ToshihiroGoto

("

26)

MasakatsuYoshihara

("

26)

SummitAttackLeader

MasaruHasegawa

("

26)

AtsutakaHashimoto

("

25)

MasaoKoshiyama

("

24)

Hiroshi lkuta

("

24)

MasaoAsami

（

〃

21）

NaokoNakaseko、Mrs.

( "

32)

YokoAshiya，Miss.

( "

25)

ShiroShirahata

( "

36)

Photographer

HisamitsuTani

( "

36)

Asahi reporter

Sherpas*MingmaTshering(Thame)SirdarAngTshering(Namche)Chiefcook（ 14）

(Thame)Assistantcoc
cook*Karma(Taktod)

High‑altitude
ldepOrter*Dorje(Wallungcheng)〃*LhakpaTenzing(Namche)〃*AngNima(Thame)〃*DawaTenzing(Namche)*L1'akpaTshering(Namche)*AngNorbu(Namche)PasangNima･、(Lomjo)DawaThundup(Namche)LhakpaGelbu(Namche)

DaNu(Chaurikharka)

Finzo(Thame)、(Namche)Phinjo(Namche)Gvaltsen(Thame)FurbaTenzing(Thame)DawaNorbu(Phorte)LhakpaDorje(Thame)PembaGvaltsen(Chaurikharka)

Ngati(Taktod)

PasangDawa(Pangboche)(Thame)Ｃ

SherkiAngTshering
Temba

１ｎ

Dorje

ｎ

DawaNorbu

ｒｏ
︑ご
ｅ
ｎＢ

Pasangllla

叩︒ｌ凸(Namche)(Pangboche)．並ＭａＫ

NawangTenzingｕ″″″″″〃〃″〃″″″ｒ
″ｎ
ｅ″〃〃〃
ｌ

PasangDorje

学

″″〃〃

PembaNorbu

DawaNorbo
LiaisonOfIicer
G.C・Thakur

Note:Thehigh‑Thehigh‑ altitudePortersmarked*areall

excellentsherpaswho

showed thebest of their abilitiesat theupperpart of themountain. LhakpaTshering, however, fell todeathat Peak29
inthepost-monsoon, 1970.
（15）

Ascent

15membersarrivedatKathmanduonFeb. 15, andon20th, HewtoBirat-

magarandreachedDharanBazarwithinthatday・

From22nd,havingorganizedtwocaravanshiring380and60porters,webegantocarryl1.6tonsof cargo
toBarunglacier.

ThetwogroupsarrivedatSedoa, the lastvillage, onMarch

4andthenextdav.

WeintendedtocrosstheShiptonPass, themost diHicult point toBarun,

inearlyMarch.

BytheAmerican(1954)andFrench(1955)parties' experiencesin lateMarchwere reportedsohard topass.
March9,persuadingporters
coveredShiptonPass.
thepass.

We startedfromSedoaon(forinstance suppliedshoes), tostillheavysnow

ItwasMarchl7that themainpartyfinallycrossedover

But one‑thirdof the loadswerestill left alongsideof the trail.

Finally, onMay24, themainpartyarrivedatB.C.

onBarunglacier. It took

amonthforthisapproachingmarch.
Without rest,webeganascendingworks.
5,300minthe ice‑fall.

OnMarch27,wesettledC1, at

On30, setC2at5,900mat theendof ice‑fall.

On

AprillwesetC3(A.B.C.)at6,500mrightunder theSouthCol.Theworksto
makeC3proceeded smoothly.

However, the routeexplorationencounteredsuddendi伍culty, that is,howtoclimbthesteepsloperunninguptotheridge
rightaboveC3.

Andalso,manymembersbegantoa田ict theheight sickness.

Abandonedtoclimbstraightup,weopenedaroutetraversingto theleft.
OnApril l8, 6memberstriedtoclimbfromC3. Theydividedinto twoteams
andtriedrock‑wall, thelatterteamsuccessfullygot upontheridge.

On thenextday, theydiscoveredfairlyspacioussitefortentsontheridge.OnApri1.24,

establishedC4onthedomeat theheightof7,100m・ Itwasthe23rddavsincesettingC3.Wereorganizedthesupplysystemtocarryupthe loadsefficiently
at thisstage.

ThesnowridgeupwardfromC4startswithaneasysmoothslopefIrst,andthenrunintoadi伍cultknife‑edgedridge,andfurtherupstandsagainstus therock‑wallof theBlackGendarme、 theworstobstaclewehadeverencountered.

Althoughat ilrst, thewallseemednotsohardtoclimb,we spent full l7days
Ofattacktoclimbinstronggustsofwind.
OnMayll,TanakaandOzakiwentovertheBIackGendarme,anddisco‑veredasmallrockcaveontheridge,wheretheysetupC5,7,500mofheight.

OnMayl2, theyclimbeduptothesaddleoverapeakof 8,000m.They
decidedtositeC6there.

（16）

Theyalsoreported that theydiscoveredeasierroutecomingfromtheglacieronthenorthsideuptothe saddle. Accordingto thisreport, Kawaguchi
andGotoatC4investigatedthenorthernglacier. Theyreportedtl,atthereportedrouteseemedfar easier than that of theBlackGendarmeandalso theEast ridgeseemedeasier to climb than theSouth-east one. OnMayl3, we
discussedover thechangeof theroutethroughwalkie-talkieamongB.C.,C4,
andC5. Nobodyhadanyassuaranceof thenewroute, thenactingleaderHara
finallymadeadecisionthat toascendfromtheSouth-eastridgeandnewroute,
onlyforcarryingloads.

FortunatelyfromMay8wehadawindless fineweatherbut themonsoon
wasjustbehindus,wehastilyworked.

OnMayl5,C5wasplacedontheglacierat7,300m. OnMayl8,Kawa-

guchiandGotowithtwosherpaswentupfromC5, to thesaddleandsetup
C6aboutlOOmabovetheridge(7,950m).

Unexpectedaccident happenedat the stage, theirwalkie-talkie became
useless・

Withoutcommunication, KawaguchiandGotoexploredarouteonthe

rock‑wall fromC6towardthesummitonl9thand20thofMay.

Theyfixed

ropesupto8,100mandwentontrialclimbingintheheavysnow.Whileano‑
therteamwentontoC6, theyreturnedbyhighaltitudesickness.

Foodstock

gotshort, andwithheavysnow,Kawaguchi decided toattack the summit on
21stofMaybyhisownjudgement.

ThepairleftC6at4:30a.m.andheadedupfor thesummitwithaoxygen
bottleoneachback,whichranout at 8,300m,but continuedclimbing.The

weathergotworseintheafternoon, strongwindwithsnowblowinguptoward
thesummit. Untill6:45p.m. theyactuallygotprettyclosetothe summit, but
theiraccumulatedfatiguecameto thelimit.

Kawaguchi lookingatasummit‑likepeakabout 300maheadofhim, aband‑
onedfurthergoup,camebackto8,300mandmadeabivouac inasnow‑cavedugout ontheridge.
Ontheotherhand, fromC5,TanakaandOzaki reachedC6intheeveningof thatday. TheyinformedtoB.C. thatKawaguchi teamweremissing.

Alltheothermembershadthemostdeppressednight.

OnMay22,TanakaandOzaki foundKawaguchi teamandreturnedC6at

6:30p．m. Onthesameday, IchikawaandAsami fromC5climbed toC6
throughtheSouth‑east ridge. Theytoiledupthroughtheheavysnowfall, got
intoC6at thatnight.
( 17)

TheyhadtwobottlesofoxygenleftatC6.OnMay23,TanakaandOzaki
afterashortnap,leftC6at2:30a.m. Fortunatelytheweatherturnedout tobefine, theycould see thesummit in the star‑spangledsky・At5;00p.m.,

8,300m, justneartheendofthewall, theiroxygenranout completely.

Stilltheykept onclimbingandstooduponthesummit ofMakaluat 7:10p.m.
TheycamebacktoC6at3:30a.m. of24thin themoonlight.
AIthoughlchikawaandKoshiyamaha(1beenpreparingforthe thirdattack
tothesummit, 1ittlestockwasleft inthelowerCampsand theweatherbeganworse, theB.C. orderedallmemberstoevacuatethemountain.
Conclusion

It took69daysfromthesettlementofB.C. to the evacuation, delayed23
days thanouroriginalplan.

Itwasalong toil‑taking traverseof theHimalayanridgerunningover
8,000mpeak,inadditiontothat,theSouth‑east ridgehadadistanceover lO
kilometers.

Thatbecamethemajorobstacleforsupplyoperation. Thecrewof

25sherpaswastoosmall, at least35wereneeded.

Ontheotherhand, 16mem‑

bersweretoomany, 10orl2mighthavebeensuitable.

Dhaulagiri (Autumnofl970)
ByTetsujiKawada
TotheGiantofHimarayas

InJuneofl965, aftergainingthesummitofSalcantay, thegiant ofPeru
Andes, thepartymemberswerealldrunkat theB.C. andcried C6next,wewill

gain8,000m''. After this expeditin, though theHimarayas climbingwas
prohibited,we, thevolunteers ofgraduatedfromDoshishaUniversityAlpine
Club,waitedthetimetoattackHimalayas.

Gradually, ouraimconcentratedto

Dhaulagiri, theGiantofHimalayasandsaidtobethehardest toapproach.
AccordingtotheharvourstrikeofCalcutta,wewereobliged to transport
ourloadstoChittagongofPakistan, andviaDaccatoKathmandubvair.

Al‑thoughthisroutehadneverbeenusedbymountaineeringpartyandwehad
anxiety, thetransportationproceededverysmoothly.WearrivedatPokharavia
KathmanduonAug. 15.
（18）

Theapproach

OurcaravanstartedonAu9. 20inlightrain, over200porterg longmarch
startedfromPokhara. OnSept. 1,we came toGorgeofMayandiKhola_

Weha(lalreadybeenstayingat4,000mofheightand felt a littleheadache_Settledacamponthehighestgrassarea, namedtherestingcamp (3,900m).
Sept. 3was thelastdayof thecaravan, porters entered intoglacierwith
barefeet. Ifeltsomethingmiserablerather thanbravery.
MountaineeringActivities

Sept. 6;Under the clear skywebeganourclimbingactivitiesfromthe
restcamp, andwentuptoB.C. afteracclimatizationinhighaltitude. At first,
wecouldseewholethesceneofDhaulagiri, impressedonlyextraordinarysup-

pression.At thefoot, :<Aiger'' rockpeaksurrounded, andtheabove, completely
coveredwithiceandsnow. Theonlyentrance,wasapiecefullytearedice-falLseemedtomethatDhaulagiri shutall thedoorsandwindowsagainstus.

Sept、 12; aftersixdaysof labour,wepassed theroute throughice‑fall tc
theupperpart,settledClat5,000m,allthemembersandSherpas carriedup･
loadsthere.

Onthel6th,AteamenteredinC1.

Duringthecarryingup, theconditionsof ice‑fall frequentlychanged, verybusydayforreconstructionteam.
Ateam'staskwas tosettleC2(ABC)at theNorth‑eastColabovethesecond
ice‑fall inthecenterofMayandiglacier.

Theyweretroubledwithhiddencle‑

vases･

Sept. 20;Bteam, consistedof4membersand2Sherpasentered intoC2'
withthesupportofAteam.
wide snowfield.

Dhaulagiri.

C2 1ocatedat 5,700mofheight,thesaddleof

Fromthere,

awide ridge continued

totheshoulder ofBteam's taskwas tosettleC3at theprotrudedNorth‑eastridge.

At thefirstattemptwhentheylined to cross awall, suddenly the snow
under thefeetmovedandatoncetheywereHown in the snow.

Fortunately,

stoppedjustbythecrevas｡ theyallwere safe insteadof thevictims of theirg1assesorwatches.

Sept.27;BackedupbytheBteam's support, Cteam(4membersandg

sherpas) reachedC3(6,300m).Duringthis timesomemembersfellinheight‑
sick,6,000mseemedtobethesecondwallofacclimatization.
AboveC3theslopewassteeperthanhadexpected, andhadfewplacesto
rest.Cteamwithdrewfrom6,800monOct、 2．

Again,Ateamattacked,at last

settledC4at6,900mandfixedropesbetweenC3andC4.After3daysof

heavysnow,weeagerlytookawaythe snowon theroute.

During thiswork
rlq1
、ユシ

〃

'onceagainweencountere(I snowslip just afterwedag the6xedropes, but.againservedbyfortune.WecamebacktoC4onl3th.

Weoriginallyplannedtoget tothesummitbeforel5th,butwereforcedto.changeit, andverylittletimeleftbehindus.
Tothesmmmit

Weclimbedupagainfroml4th. Theendof theNorth-east ridgewas so:steepsnowwall thatwe couldhardlyfound theroute.

0ct. 15;Againattackedthewall, andcouldstandontheshoulderandstret-､chedthefixedrope. Onthel6th,KawaiandYasui enteredinC5, 7450m, for
GconstructingtheroutetosetAC. EspeciallytheyoungestYasuiworkedhard

tomaketheroute.OnOct. 19;KawadaandLhakpaTensingwithastrongsupport,climbedupandsetACat7,800m.Onlyonedayleft toattack the summit,.andKawadaandLhakpaTensingwasdecidedfortheattackingmember8.
0ct、 20;Tensinggotupat3a.m． Ifrequentlywokeupduringthenight,『andatericepowderkneadwithhotwater,Irepentedthatlhadforgot totake
4GRaamen'' (Chinesestylednoodlesoupforinstant cooking).At7a.m.weleft
ACwith twobottles of oxygen(bothformyuse).One ranout about 30
nlinutes'usenear8,000m. In themeanwl,ilewemet awall climbedupby
threepitches, at lastwentuptotheridge, there, Ichangedoxygenbottle and.continued toclimb theridge. TheSirdarLhakpaTensingsaid the summit
pointingoutabigpeak, Ideniedthat itwas thefalsesummit onaccount of

thememoryofphotographs, and continued theclimbingonthe slender ridge.
Aftercrossedoversome littlepeak, wesuddenly found the summit, withoutpause, hurriedtostepforwardtothat.
Conclusion

Twodays laterwecould return toB.C.Our expeditioncan be sai(1 theperfectlyharmoniousascentbyall themembersandalsotheSherpas.
Memberswere:＜20）

LeaderTokuhuOta(58)

Deputyleader

Seijilmanari(30)

Climbingleader

TetsujiKawada(30)

MemberTsukasaKawano(30)

MasamiOgawa(28)

YasuoKawai(30)

ReijiHorie(27)

NaotoShiizuka

(29)

Ｊ７
Ｊ４
Ｊ３
ｊ１
Ｊ３
ｊ
８
２
２
く
く２
く２
く２
く３
く

MasaoNishimura

KiyOhikoMiyagawa
ToyojiWada
Hiroshi lshikawa
TadashiYasui

HideyaYamatsuji

P29, 1970
bySenyaSumiyoshi
We, theOsakaUniversityMountaineeringClub,hassent fourexpeditionsto･
P‑29 (7,835m,25,705ft) for thelast tenyearsandfinallysucceededtogainit
inthepostmonsoonseasonofl970.
P‑29, sometimes calledManaslunorDakuraHimal,

is locatedbetween

Manaslu(8,156m)andHimalchuli (7,893m).Yet itwasnearlyanunknown

peakwhenwestartedourexpeditionsin l961.

P‑29isnotvisiblefrommany

distantpoints,hiddenfromaviewmostof theMarshandiValley in thewest
andtheBuriGandakiintheeast.

Thefirstparty, inl961('), toexplorethewesternsidebywayof theMar‑shandiValleyfoundnopossibilities toclimbfromthisside, butdiscoveredthe<fDonaKhola'' andthe (CThulagiGlacier'' originatingfromthe sanctuarybet‑
weenManasluandP‑29.
P−29.

1n1963(2)wesentasmallparty to theeast sideof

AfterexploringthePungenGlacier, theyascended the east ridgean&obtainedtheexpectingprospect.

Thethirdattemptwasmade inl959(3)bythe.

expeditionwhichwas ledbyDr. Sumiyoshi.

Thetrial hadtobeabandonedat

7,400m(22,275ft).

Inl970(4) under the leadershipofProfessorS.MizunoandDr. Sumiyoshi,、climbingrouteandeachcampsitewerealmost thesameas the lastyear,but the.

climbingperiodwasabout tendaysearlier thaninl969, thecampsweresettled
asfollows.

Onthel8thOct., fortunatelyasuitablecampsitewas found inacrevasse.
rundat7,500m(24,600ft),wherecamp‑5wasestablishedbyfivemembersan4

twoSherpas>HiroshiWatanabeandLhakpaTseringSherparemainedthere.
Onthel9th(cf.photograph),blessedwithclearskyandceasingwind‑blowT
（

21

）

￨ CompiW…ddato

altitude

８
１４
２
ｔｔ

’

Oct

’

ｔｔｔ

’

⑤⑥
ＣＣ

ｍｍｍ

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３４５
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Oct

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Sept

謎謎α＊αａinl969

Ｃ①②
ＢＣＣ

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Ｏ
５
０
２
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５
︐７
︐
６７６

Sept

ｎｌ
ｎｌ
ｎ
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ＯＯＯ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
１
８
夕５
Ｑ
４５

1970Sept

９１
１８
１

ｐ

狐１２
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韮ｍｍ

ａａａ
Ｂ
ＣＣ

。

２２
０２
３
１

｜

CompNo*AllmembersandSherpascamedowntogethertothebase_campforthe
寸凸

P

■

■

purposeotanacclllnatlzatlon.

sincethepreviousnight, thetwoleftcamp‑5at 6:00, leavingamessagewith
wirelessphone. Almostall thecoursetheytookcouldevidentlybeobserved
fromcamp−3.

Throughahigh‑power telescope, fixedonatripod,Dr. Sumi‑

yoshiwaswatchingeveryexertionsplayedby the two;Watanabe leadingthe
wayall through・Ithadbeenexpectedthat themostdifficultstretchwouldlie.at therightofexposed:fFrogRock''、

It tookabout fourhours topass the

difIicultpart, andat ll :00whentheyrestedonan icyridgeabovetherock,qobserversfelteasy, expectingtheirsuccess.

Leavingthatplace, theirprogress

becamemuchfasterandtheygainedthesnowydomeat l3: 15、wherethevhave
noddedandembracedeachotheras if theygot tothesummit.

Theirfigureswerelostbehindthesnowydomeuntill5:00whentheywere
foundsteadilydescending.

Theroutewasalready intheshadow.

Theywerefoundat theplacewheretheyhadrest in themorning (11 :00) about l6:40
At that time, all themembers andtheSherpaswerealreadyexcitedexpecting
theirsuccess.

At thenextmomenttheSirdarlllaTsering, atcamp‑4, gavea

cry, seeingtheirfalling.

Whenthetwowerefoundlyingon the icyslopeonlyl5minuteJdistantlonfootfromcamp‑4, therewasnowaytosavetheir lives.
Theywerestill ropedtogether inspiteof thefall ofnearly700minver‑
ticalmeasurement・

Watanabe's ice‑axewasfoundaside,

brokenat the lower

half,butstill leavingremainsofslender string,whichwas supposed tohave
tiedthebannersofJapanandNepal at the summit.

The rucksacks, cameras,

andcontainersoftheexposedfilmswere founddamaged.

Apieceof fist‑sizedstonewasfoundaside,whichhadneverbeseenbefore.
Theothermemberswereingoodphysical conditionstocarryoutthefurther

assault, sotheyweremuchdisappointedwhenitwasfinallydecided togiveup（22）

'thefurtherattempts, taking inconsiderationofthevillagergstrong feelingnot
toleavethetwobodiesonthesacredmountainoftheirreligiousrespect; itwas
evidenttotakeaconsiderabletimeandeffort inorder tobringdownthetwo

bodies fromthehighaltitude of 7,000mto thebase-camp.Moreover,Illa
Tsering, theSirdar, excitedbyhis brother's deathhappenedinfrontofhim.
All theSherpasstandingatcamp‑4orcamp−3werealso inpanic, owingnot
onlytothesofreshmemoryofwitnessingtheirfal], butalsototheexperienceof theirslippageontheroute(camp‑4〜camp‑5).
On

the 23rd,tworemainswere crematednear thebase‑camp, after afuneralceremonyinpresenceof thehighestLamaofSama village
Notes ：−

(1)

Sangaku, J.JA.C. vol. 57(1962)pp. 72‑92(2)

Sangaku, J.J.A.C. vol. 59(1964)pp. 151‑162(3)

Sangaku, J.J.A.C. vol. 65(1970)pp. 114‑120
Am・AlpineJ. vol. 17−1 (1970)pp. 182‑183(4)

Am.AIpineJ. vol. 17‑2(1971)pp. 439‑440

Members :‑Prof.ShotaroMizuno(leader, age63)

Dr.SenyaSumiyoshi (deputy‑leader, 43)
HideoTai (32)

ReikoSaigusa,Miss (37)AkihiroToVosaka(29)ShuichiOzawa(27)HiroshiWatanabe (26)
YoshiteruOhno(26)YoshikiTanaka(23)Toshiolshihara(24)YoshioKuroiwa(22)G.S.K.Thapa(liaisono缶cer)
Sherpas :‑IllaTsering(Sirdar,Namche,age39)
LhakpaNurbu(Thame, 33)
LhakpaTsering(Namche, 34)

AngTsering(cook,Namche, 46)
AngNamgyal (Thame, 35)
KarsangThile(Namche, 36)（23）

Tenzing(Namche, 32)
PassangNurbu(Namche, 29)
KamiNurbu(Namche｡ 27)
Ngati (Junbesi, 22)

LocalPorterSherpas: 6
Kitchen‑bov: 2

TheFirstAscentoftheMainPeak
ofChurenHimal inl970
bvRvozoYamamoto

We,AcademicAlpineClubof Shizuoka, Japan、 climbed themainpeak(westpeak) ofChurenHimal (7,371m) and thecentalpeak (about7,371m)
onthe28thandthe24thofOctober inl970respectively.Weplannedforthe
first timeinl963toclimbChurenHimalbut unfortunatelycouldnotbemate‑rializeduntil l970.

ThemountaineeringhistoryofChurenHimal dates back to l954,whenJamesRoberts6rstset foot insidethisareafromthenorththroughKayaKhola.
1n1962,aJapanesepartyclimbedupto theheightofabout5,750masatrial

climbing fromtheKayaKhola,almost the same route as takenbyJames

Roberts inl954. Ontheother l,andJamesRobertspioneeredthesouthernarea
ofChurenHimal for thefirst time fromthewest throughKapheGlacier in
1962andtheRoyalAirForceExpeditiontoDhaulalVpassedthroughthesame
route inl965．

Afterthereleaseof theNepaleseGovernmentprohibition, thefirstpartyto
ChurenHimalwas theltalianexpeditionledbyPaoloConsiglio in thepost‑monsoonofl969.

Theytriedtotakeasteepwesternridgetothemainpeakr()nlyreachedthepoint ()f6,50()m,becauseof theinsuHicient timetheyhad.

Duringthepremonsoonseasonofl97(), twopartiesestablishedbasecampsat
thefootofKapheG1acier.

Onewas of aJapaneseparty toDhaulaVI, andanotherofaKoreanpartytoChurenHimal.

Later, arumourwas spreadthat

theEastPeakwasascendedbytheKoreanpartyat theendofApril.

Amongthepossibleroutes tothesummit, wedecidedtotakethesouthor
southeastapproachascendingfromthewest throughtheupperKapheGlacier.
（24）

Onthe9thofSeptember l970, all of our sixmembersarrivedatKathmandu. Theteamwasconsistedof, theleader:TakashiSerizawa(46yearsold),

ManufacturingEngineer, ClimbingLeader;RyozoYamamoto (31) Industrial
Engineer,AtsushiOishi (32)UniversityResearcher,MasayoshiFukui (31)High
SchoolTeacher,KozoHasegawa (28) Chemist andEijiDoma(23) College
Student. SevensherpasfromHimalayanSocietywereAngNobruasasirdar,
PembaGyalzen,ZangbufromNamche,DawaSunder fromChaurikharka, Ang

Thendi fromThame,NimaNorbufromPangbocheandWangyalasacook.
Twodaysafter thearrival atKathmandu, thepartycouldfortunatelyHy to
PokharabyacharteredHight.

We leftPokharaon the l2thofSeptember,

employed43porterswithwagesof l5Rs. aday・Afterfourdays trekking,wereachedBeni, andaddedfurther3porterstocarrylocalprovisions.
On the l9thofSeptember, all porterswere replaced inMuna, except5
portersfromPokhara・

Asaresult, agoodprogresswasmade inour trekking

fromMunaonward, andarrivedatGurjakhanionthe21stofSeptember.
Onthe24thofSeptember, awonderfulviewofPuthaHiunchuli and thewest faceofChurenHimalcouldbe seenbeforeus after l3day3

trekking.

Thebasecampwassetupat4,100m,the sameplaceas theltaliangin1969.
TherewasalsoabasecampnearusofFukuokapartyaimingatDhaulaW.As
ourarrivalat thebasecampwasslightlydelayed,weha(l to carry loads hur‑riedlytothehighercamps.
Camplwasestablishedonthefollowingdayat theheight of4,750monKapheG1acier,wherewefoundasaferoutetoclimb the summit

throughthe

KapheGlacier.

So,wedecidedtoselect thesmall rockridge toGustungNorthsocalled
G&ToyamaRoute''uptotheheight of5,700m.

OishiandDoma leftCamplinthemorningoflstofOctoberandestablishedCamp2on the samedayat
theheightof5,300m.
After

the

C2wasclearlylookedupfromCl throughbinocular.

settingofC1,

acclimatization.

The

route

theyhad fogo

downowing to the

fromCl toC2 1ies inthe

insuHicient

seracsareaandona

rockridgenot sosteep.

Theheavysnow‑fallmadeusmoredi缶cult togoon.TheroutefromCamp
2toCamp31iesonasteeprock ridge anda largesnow6eldof theupper
KapheGlacier.
Onthisroutetherewasasnowfaceofabout lOOmhigh just aboveCamp

2andasteepandrockyribwent upwardwhichcouldonlybe climbedwith（25）thehelpofabout300mofropes up to theheight of 5,700m.Toestablish
C3,apartyconsistedofYamamoto,Fukuiandtwosherpashadtocrossa large
snowplateau.C3wasset upat5,650mhigh,at the foot ofwest face ()fDhaulaW, onthe5thofOctober.

Camp4at6,200mwasbuilton the llthofOctoberbyFukuiand two
sherpasonthewesternsideofDhaulaVI. We6xedtheropesof200monthe
steepandsnowyupperpartof triangularrockridgebetween the route from
C3andC4. Inthesameway,wesucceededoncarrying loadsup toC5.

Onthel7thofOctober, Fukui andHasegawa tried toestablishC5on theupperplateaulyingundertheEastPeak, but theycouldonlyreachas far as
thepointof6,480mhigh. C5wassetonthefollowingdayat theheight of
6600m. Therewas onlvonewavfor the summit fromthe south-east side‐throughtheupperplateau・ Itwasveryunfortunate thatFukui got exhausted
atC5,becasehewasoneofthemostpowerful summitersinourteam.

Hewas

immediatelynoticedtocomedowntoC4totakearest forawhile. InsteadofFukui,however,DomaandtwosherpasreachedC5toarrangeC5(AttackCamp).

Threedaysafter,C6wasestablishedat theheightof6,800m.Thenews
fromC6wasveryencouragingforallof themembers. BetweenC5andC6,
theropesof400mwerearrangedfordescendingfromtheupperplateaudown

tothebottomof thecirqueofEastPeak. Boththefirstsummitpartyconsisted
ofFukuiandHasegawa, andthesecondpartyheadedbyDomaleftC4inthe
morningof 22nd・ Bothparties reachedC5intheeveningofthesameday.
It seemed tous thateverythingproceededwellonschedule. Onthe23rdof
October, the first summit partysupportedby twosherpas progressedto thehighestCamp. Fukui andHasegawa leftC6at5:00a.m. of the following
day for the firstsummitparty. Theweatherwas excellent, and the summit
attackwas carriedout ina fairlygoodcondition. Thepartyreached thetopridgeat lO:40a.m. Aftercrossingit, thepartyclimbed the snowridgeof about 50mbefore theysteppedonthe summit ofCentral Peak (about
7,371m)wheretheystayedforhalfanhour.They thought that theCentral
peakwouldbe themainpeak (West Peak). Observing that anoter peak(west peak)was of the same level as theCentral, they returnedback to
Camp6. On the26thofOctober, the secondpartyconsistingofDoma,
SirdarAngNorbuandZangbureachedagainthesummitofCentralPeakfrom
thesameroute.
（ 26 ）

Itwasunluckythatwecouldnotattack themainpeakatastretch.Asan'atteroffact, theclimbingleadercouldnotgive adequate instructions tothesummitparty, duetothetroublecausedbythe lackofdrybatteryof thewalkie-talkie. So, theclimbingleaderleftC4forC5on the24thafterobserving

thesecondsummitparty'sactivitythroughhis binocular inordertoreorganize

theattackingprogrammetothemainpeak. Asaresultof thereset, thethird:summitpartyconsistingofHasegawaandAngNorbuleft thehighest camPat!6:00a.m． onthe24th.

Throughthelongtraverseof thesouthfaceofmain

peak, theyclimbeddirectlytothesummitandsteppedontheverysummit of'ChurenHimalatll:13a.m.,onthe28thofOctober, 1970.

llikeaspearhead.

Thesummitwas

Astheprovisions inhighercampshadbeenusedup,wehad,togiveupattackingtheEastPeakfromC5.

Onthe31stofOctober, allmemberswereatBaseCamp.

Thepartyretur‑nedtoPokharaonthel3thofNovember, andcamebacktoKathmandusafely
onthel7thofNovember.
Remarks :Thenewsreportingthat theEastPeakofChurenHimalwas firstascended
byKoreanPartyon the29thofApril, 1970has still doubts inmanyres‑

pects, asaresultofourcareful studyof thedocumentswrittenbytheKorean
Party.

Thereportregardingtheaforesaiddoubtshasalreadybeenpublishedin

Japan.

Ourdetailedreportontheattackof themainpeakofChurenHimal､clearlyreHects that therearestillmanyofdoubtfulpoints intheKoreanreport.

TheFirstAscentofDhaulagiriVI, 1970
byTetsuyaNomura
FOrward

We,KansaiMountaineeringClub, sent anexpeditionparty to thewest
aregionofDhaulagiriHimal inpre‑monsonseason, 1970.
Thisregionincludesmanyof theunclimedhighpeaksandisoneof the:mostattractiveareaintheHimalaya. Inl962JamesRobertsmadereconnaissance

forDhaulagiriWfromthewestviaKapheKohla, andinl965heledtheRoyal
AirForceExpeditiontothispeak.

However, thepartyhadtoreturnfromthe

tupperbasinof theKapheGlacier becauseof avalanchedanger.

Theircontri‑（27）

butionwasthat J. Roberts foundDhaulagiriWIocatedsomefivemilesaway-

fromthepeaktheyhadattempted toclimb to thenorthwest. (Hereafterwe･will call thelatterpeakDhaulagiri VI.)
Inl970wegainedthesummitofDhaulaVI (7,268m),but failed tocon‑tinuetheassault toDhaulaW; the long, sharpridgetoDhaulalVwouldhave･

demandedusmoresupplyoffoodandclimbinggearsenough toestablishano‑
thercamp.
AscentOnMarch7, all the8members (T・Nomura‑Leader, T.Yamane, H.Na‑‑
kamura,M.Mizutani，M・ Iwasao S.Yamamura， S・Kimura,andS.Kawazu)

arrivedatKathmanduwith500kgsofmountineeringgears.

Afternecessaryarrangements‑purchaseofsomeprovisionsandemployment
ofsherpas(SirderLinsin, cookNurbuandJamboo)‑we leftKathmandu for‑PokharaonMarchl7.
Itwasvervhot

for‑severaldays, butasplendid landscapeofAnnapurnaMountainssoothedus.

OnMarchl9、westartedourmarchwith37Dorters.

On!

坐

″

23rd,wearrivedatBeni, thejunctionofMayandiKholaandKaliGandaki,and

on25tharrivedBaglung, the last shoppingplaceonourwaytothebasecamp.
Wefoundshoes, clothes,kelosineandevencondensedmilkhere.

On29th, we.

arrivedatGurjakani, the lastvillageonourmarch.

OnApril l,weestablishedbasecampneartheendofKapheGlacierat theheightof4,100m.OnApril2,wewentintoaction.Theweatherduringour"mountaineeringwasgenerallygood. Fine inthemorning, somesnowfalls inthe
afternoonandclearupagainintheeveningwas thetypicalpattern.
OnApril3,threemembersan(l twosherpasmoveduptocampl(4,700m).̲
Theicefallsabovecamplweretechnicallynot sodi缶cult tocrossbut nume‑‑
rousclevassesandseracs threatenedus.On4th,wesetupcamp2 (5,500m)
onasmall terracewhichallowedof onlyone tent,

at themiddlepoint of、

crumblingrockyridgedivergedfromGustungHimal.
On7th,weestablishedcamp3(5,700m) onthenorthridgeofGustungHi‑"
mal,whichwasouradvancebasecamp.
On9th, all themembersgatheredatcamp3,andwebegantoattackDhau‑

lagiri lVinafull scale.

Betweencamp3and the foot of thesideridgeof･DhaulagiriⅥ、 therelavavast icebasinwithmanvhiddencrevasses‑it took.

about3hours toacross thebasin.

Fromthefootof thesideridge, up to thesouthmainridgeofDhaulagiri VI, the lower part formed rockcliff andthe:
（

28

）

･｡upperpartwassteepridgeof ice, andwasmoreformidablethanhadexpecte(1.
Weneeded threedaysand spent 800mof ropes toset fixingropesover thisl｡cliff.

Onl3th,wecouldestablishcamp5(6,300m) ontheplateauof rockcliff.

Itwas finebutwindyonAprill4. KimuraandNakamurawentupthemainridgetomakearoute. Asthelowerpartofknifeedgedridgeswasnotsodifficult,theycouldadvancecontinuously･

Butgradually the slopebecame steeperand:snowbecameharder, andfinallyitbecameicewallnear themainridgeataboutダ

66,800m.ofheight.Strikingmanyicepitons,fixingropesfast,theycontinuedto"climb.

Afterthreehoursstruggle, theyclimbedthe icewall andreached the.southmainridge・

OnApril l5, itwasfinebutstrongwindwasblowing.

We

tookrestall thedaybecausemostof themembers seemed toget tiredwith｣incessanthardworkssincewebeganmountaineering.

｡climbedupwithnecessarygearsforcamp6.

OnApril l6, 6members

Atnoon theyestablishedcamp6.at theterraceof themainridgeabout7,000mofheight.Butaftersomewhile,
itbegantosnowheavilyandtheroutebacktothecamp5wasdismissed.

1t

seemeddangerous for supportmembers togoingback toC5, soall thesix

membershadtostayatC6.

Luckyforthem,itwasnot socold that night,"eventwosupportmemberswhohadnosleepingbags c()uldsleepwell only intheirfeatherjackets.

OnApril l7, theweatherwasrecoveredandthe sun shinedonDhaulagiriW.

At9o'clock,Nakamura,Kimura,YamamuraandKawazustartedfromC6.

'Thetasksofattackpartywere, first, toget the summit ofDhaulagiriVI, the:second,tofindtheroutetoDhaulagiriW.AboveC6, therewascomparatively
broad

ridgewherecramponcaughtwell,,climbing.

Difficultywasonlyinbreathing.

:savingenergy・

so

they

took

littledi缶culties in

Theyclimbedcautiouslyandslowly

Atll:30theygainedthesummitofDhaulagiriVI.

Oneofouraimwasaccomplished,butDhaulagiriWtoweredfarawayfrom
there.

OnroutetoDhaulagiriW, therewasaseries of snow‑eaves andsteep

ridgeoficenear thecol.Andthelastpartnearthetopwascraggyfacewhich･seemedtodemandusdifficultrockclimbing.
lclimbinggearswasfatalforus.

Itwasapparent that shortageof

Moreover lwasafraidof thepsychological"conditionof themembers‑Relaxationaftergettingoneunclimbedpeakoften
rleadsaccident̲SolabandonedtoattackDhaulagiri lVthis time, anddecided

IMomakeanotherchallengesomedayinfuture.
OnApril l9, all thememberscamebacktobasecamp, andleft therenext
rワq，
、己乎
ノ

dav

Annapurnam1970
bvMichikoManita

F⑪rward，Our expeditionwas named the JapaneseFemaleAnnapurnaExpedition̲
Asorganizedbyonlyfemalesfromvariousmountaineeringclubs, eachmember
hadscarceacquaintanceeachotherbefore.

Inl969,Miyazaki andTabei cen‑

teredtoorganizefemalepartytoHimarayas.

Thereforetheplanstarted fromtheveryoriginatingpoint,whenandwhatmountain(whethertoattack8,000,northeunclimbed)andthe ilnance.
Butwedecidedrather smoothly to climbAnnapurna inthepre‑monsoon

seasonofl970, foralmostall themembershadnever experiencedhigher than
Mt・Fuji (3,776m).InApril, theoriginalplanwasmadeupandthepermission
byNepaleseGovernmentwasgottenrathersmoothlyinOctober.

Inthenextyear, aftertheloadsweretransportedtoCalcuttaseriousprob‑
lemhasoccuredcausingadiseaseofamember.

The troublegrewlargeandi

at last5memberswithdrewtheexpedition.
NinemembersgatheredKathmanduonl8thofMarch.
Thevare:シ

Leader

EikoMiyazaki(36)

Deputyleader

JunkoTabei(30)

Member

EikoHirano(37)

ChiekoUrushibara(31)

HirokoHirakawa(29)

ReikoSato(29)

MichikoManita(28)

MorieYamazaki(25)

KyokoOno(31)

DoctorCaravan

OnMarchl9,allthemembers,Sherpasand3.5tonsofloadsHewtoPokara」

bycharteredtwoDC3s.Wesmoothlyemployedl44portersincluding5female
andstartedourcaravanon23rdofMarch.Withoutanytroubeswithporters,.
（30）thecaravanwent onrather intimately.

On27thwepassedChomron. Itwas

wellknownthat thevillageprohibitedtheentranceoffemale, thoughwecould

pass thevillagesmoothlycontrary toouranxiety. (Onthewaybackwewere
welcomedandlodgedinthisvillage.)
Fromthe8thdayofourmarch,weenteredintosnow・

reducedinnumber, thoughwe increased theirwages.

Then, theporters

Andon the lOthday

only22remained. Carryingtheloadsbyourselves,on31stofMarch,weat last
reachedthepoint3,600m, theentranceoftheSouthglacierofAnnapurna.
Documentsofascent

April

3

SetupB.C.at3,750m,onthemorainof theentranceof theWest
glacierandbegantocarryuptheloads.

8

SetupClat4,350m,whilecontinuingtocarryupthe loads toB.C.
andsearchingaroute.

10

SetupC2, leftbelowthehugebuttressat theentranceof theEast
glacier.

24

SetupC3at5,300mafter the3daysresearch.Itwaslocatedabove
theice‑fallof thecenterof theEastglacier.

Thereweremanycre‑

vassesaroundthere.

28
MaV

SetupC4at5,600mabovethebuttress.

lTransferedC4to5,900m.

9SetupC4'at6100mjustbelowthe ice‑fall, for it took3hours toclimbuptherefromC4.

160penedtheroutetoC5.

3attackmemberswerechosen(Tabei,Hi‑

rakawaandMiyazaki).

18AttackteamreachedthecolwithSherpasfromC4' and set upC5

at6,800m,afterlldaysof toil,climbedup55degrees of icewall
there，wemadefixedropefromtent totent.

19TabeiandHirakawawithtwoSherpasstartedfromC5at8: 10a.m.,firstwentontothenorthsideoftheridgeandafter climbedover

thecornice, fromthesouthof theridge;got tothesummitat2:45

p．m．Thetemperaturewasminusl6degree, couldnotseeanyscenes
fromtherebydeepgass. Afteranhour'sstay, theyreturnedtoC5
at5:20p.m. safely.
Mav 20Abandonedsecondattackbecauseofthebadweatherandshortageof
foods.

25Al1 themembersreturnedtoB.C.
（31）

Conclusion

Ouroriginalpurpose, togainthesummitof7,0()0mmountaininHimalayas
wassuccessfullyaccomplishedas thefirstattemptbyfemaleparty. But inmy
mindsomethingunclearstill remains.
It isusuallysaidthat thegaining the summit is the successsof a teamwork. Fromthebeginningofourexpedition,wehadexperiencedseveral troubles. Evenaftergainingthesummit, thetroublesstill remained inourminds.
Itmaybethecharacteristicof @<mixedparty''.Thehigher themountainswe
want toclimb, themorethehumanrelationsbecomeimportant.

Bythisexpedition, eventhoughwehavemanythingstoreHect, wehavea
confidencethat togain8,000msummit byfemaleonly,will not remain in
G@dream'' anymore.

KanjirobaHimal l970
The6rstascentofthemainpeak(6,882m)byHiroShiOkuda

Inthepost-monsoon, 1970, thejointparty,whichorganizedbyOsakaCity
UniversityAlpineClub(sevenmembers) andTribhuvanUniversity(twomembers)went totheKanjirobaHimal inthewesternNepal.
Thepartyconsistedof;KazuhisaJokei(29) leader

IchiroSato(25) deputyleader

ShinichiSuwa(25) doctor

HiroshiOkuda(23)

MaSayukiGoto(22)

HirotadaSawai(22)

MunehiroSawada(22)S.L.Amatya(34)

P.R.Sharma(31)

Theformeraimedatgainingthesummitof themainpeak(6,882m)． The
latter'spurposewasthecultural investigations about inhabitants' lifeof that
area･

Mountainneeringof thehighestpeakwasas follows; tworouteshadbeen（32）triedtoclimbthehighest peak. Onewas to thePukshangKholaorRuka
Kholafromthenorth・

Butwetookadifferentrouteto the summit over the

PatrasiHimal, judgingfromTyson'smapandphotographsbyKobeCollegeof
Commerce'spartyinl969・ OnSeptember land3,wehadachance toHy
toSurketfromKathmandu throughseaofclouds (byRoyalArmyDC3)． But

aswecouldn'tgetllOporters easily,our approchmarchstartedonSept.6.

Changing thepotters inDailekh, JumlaandTalphi, at lastweclimbedthe
Chaudhabisekhola.

ItwasonSept. 25thatwereachedB.C. in theBijorakhola (abranchof
theChaudhabiseKhola).WebuiltB.C・ at theheight of 3,810m.

Thisplace

wasfullofgrassesandshrubsfor firewoodnearaice‑coldstream.
FromSept. 27,westartedupmountaineeringactivities. At first,wehad
intendedtoclimbupthelowestcolonthePatrasiHimal. But byreconnais‑
sancewefoundit impossibletoclimbwithloads. Thecolwasinterruptedbya
rockwallabout300mhigh.Wedecidedtomakearoute inabranchglacier,extendingtothesouthcolofapeak(5,791m)onthePatrasiHimal.
OnOct.3,wesetupCampl (4,300m)onthemoraineoftheBijoraGla‑cier. FromOct.4to7wehadtheonlybadweather incourseofmountainner‑

ingactivities.

Consequentlywecouldn'treconnoitreenough.

OnOct.9,wechanged thedepot spot forCamp2(4,780m)whichwas
situatednearat theentranceof thebranchglacier.

Then,wedecidedtomake

therouteuptothecolatastretch.

OnOct.11,wesetupCamp3 (5,360m) intl,esnow‑6eldontheicefall.
ItwasonthePatrasiHimal'scol・At lastwecametotheplacewherewecould

commandaviewof themainpeakof theKanjirobaHimal.Welookedforthe
suitableroutedowntoJagdulaKholaat once. But soonwe found thatwe
hadnochoicebut todescendfromthecol totheJagdulaKholadirectly.We
hadtodescendrockwallwithsoftsnowandsteepgully.Toclimbdownthroughrockwall (theheightof400m) totheJagdulaKhola, thefixedropeof850m,45

iceandrockpitons,9 1adders(10meach)and7expansionpitonswererequired.
OnOct. 27,wesetupCamp4(400m) at the junctionof theJagdulaKholaandtheglacierextendingtothemainpeak・Therewas plentyofwater andshrubthereandwecalledCamp4 the secondBaseCamp・

Butwehadno

time toenjoy there. Wehad toascend toward the summitasquicklyas
possible. Judgingfromthereconnaissance,wedecidedthatwewouldgoup
theglaciernear theSouth‑West ridge, andthatwewouldclimb theridge（33）

fallingdowntotheglacierbasinfromtheshoulderof theSouth-Eastridge.
OnNov、 2,wesetupCamp5(5,220m)

in the ice‑fall andonNov、4,Camp6(5,480m)at theedgeoftheglacierbasin.

OnNov､6,weremovedthe

tentofCamp6totheendoftheridgeforattackingroute300mhigh,andset
upAttackCamp(5,800m).
OnNov. 7,Sato,Okuda,SawaiandSawadaleftAttackCampat5:55a.m.

Afteramonotonousclimb,alongtheridge, theyreachedthesummitat3:30p.m.
Theweatherchangedworse intheafternoonandmist preventedafull
fromthetop.

view

But theycouldseethenorthpeak(6,861m),KandeHiunchuli(6,625m),PatrasiHimal, andSaipal (7,034m) through themist.

Afteranhour'srest, theybegantodescendinsnowstorm.
As theycouldn'tcomebacktotheirtentwithin that day、

theVbivouaced

atalittleterracewhichwas theonlyHatplaceontheSouth‑Westridge.

NextmorningtheycamebacktoAttackCampsafely・Wegaveupclimbingtothesummitbyanothermembersbacauseofashortageoffoods.
ItwasonNov. 16thatwecamebacktoourBaseCampinBijoraKhola.

Koh‑e‑Bandakal970
byKangoNakao
Inl970NagasakiUniv.AcademicAlpineClubsent theexpedition to theCentralHindu‑Kush&Whenwebegantoplanseveralyearsago, weaimed toascendKoyO‑ZomintheHindu‑Raji.

Inl969wegot theinformationfromour

reconnaissancemembersinPakistanthat lstol‑o‑Nal hadneverbeenascended

Sohurriedlywechangedourplanan(1requestedpermissionfortheGovernment

ofPakistantoascendlstol‑o‑Nal.
notgiventous.

Unfortunately, however, thepermissionwas

Wewereobligedtochangeourplanagain, fromlstol‑o‑Nal

toKoh‑e‑Bandaka.

AsKch‑e‑Bandakahavingalreadybeenmadetenmore ascents, it didnot
attractussomuch.

Butwehadlearnedthereweresomeuntouchedwallsand

ridgeontheeastsideofit.Wedecided toascendBandaka throughanewroutewhenleavingforAfghanistan.

OnJuly6, 1970, we leftNagasaki, Japanandon8th landedKabul via

India.
（34）

Assoonaswegot thepermissionofourmountaineering trip throughPanjishirandBadhakshan,we leftKabul onJulyl3with thebaggagesof
aboutl,500kgbyacharteredbus. InthatafternoonwereachedDascht-i-Rewat
inthePanjishirValleywherewas the startingvillageof the caravan to thelnountalns･

WedepartedupriveronJulyl5thwithl8horsesandhorsemenhiredat thevillagefortransportation.
sleet.

OnJulyl9wewentovertheAnjumanPass inthe

OnJuly20,wepassedAnjumanVillagewithout any troubles, being

watchedbysomevillagerswithpistols, riHesorspades.
OnJuly22wereachedKeron, amainvillageinMunjanValley,wherewe
stayedfortwodaystomakechange of horsemen・Therewas thegoverner's

oHicewhichequippedatelephone.
OnJuly25wereachedtheplacewherewehadoriginallyintendedtobuild

ourbasecamp,4,200mofhigh,1ocatedat theendof themorainwhichwas.
washeddownfromthesouthwestglacierofBandaka.
At firstwemadeinvestigationsfor thesouthwest ridgefromthesouthantI
thenorthwest sides.Wefounditverydangerous toclimbfromthenorthwest

becauseunstablerocks laidbare・It seemedtoberathereasytogoup tothe

endof thesouthwestridgethroughasmallgullyfacingtothesouthwestglacier.

Howeverafterhavingmadeafurther investigationfor theupperpartofthesouthwestglacier,wecametoaconclusion thatwe couldascend the summit
throughtheeast ridge.
WesetupCamplonthesouthwestglacier,about5,200m,Camp2about
6,000m, andCamp3ontheeast ridge,about6,300m.

CIosetoourcamp2,wefoundcannediuiceandsomefoods leftbyL.G.A̲
E..Above6,100mtheconditionof theroutebecamesuchasolidicecovered
withthicksnowthatourattackmembersweremuchtroubledwithsnowplowing̲Upperpartof theridgeseemedtoosteepanddangerous to6ndoutanyroutes
勺totnesulnnllt･OnearlymorningofAugust7H・Mizokamiandl.Morimotobegan toclimbalongtheeastridge.

Onaccountofhardiceanddeepsnowtheytook8

hourstoget tothepoint,6,500m,where theyhad to turnbackbeing tiredout.

But theycouldfixl80metersofrope, tothemostdangerouspart of theroute.

Astheyweretoowornout togoupagain thenext day, theywent

downtoBaseCampwithothermembers inorder torecover theirstrength.

OnAugustl3,after fIvedaysrest,wesentup fivemembers toascend themainpeakthrough the east ridge.

Theygathered together atCamp3over（35）

again. At thedaybreak(5a.m．)ofAugust l4, threeof them,H.Mizokami,

S.Narazaki,and1.MorimotoleftCamp3andbeganclimbing. Theothershad
startedearlier tohelpthemclimbeasily,goingaheadoftheattackmembersas

farasthepointwheretheropehadbeenfixed. As itclearedupandwindless,theykeptclimbinghigher andhigher satisfactorilyand finally finished their､ascendingthroughthenewrouteuptothesummitat3: 10p.m.
1t, however, seemedratherdangerous to retrace theirstepsbackalongthe,eastridge, theystartedontheirwaybacktotheBaseCampthrough thesafer
route, thesouthwestridge・Whenitgotdark, theywerestillontheupperpart,of theridge,about6,600m,wheretheywereforcedtobivouac.Thenextday
theycontinuedtogodownandshowedthemselvesratherbrightlyatBaseCamp̲aboutnoon.

Theymet twopartiesontheirwaydown, onewas threeGerman.climbersandtheother, threeFrenchclimbers・

ascendingbut the latterhadfailed.

The formerhad succeeded in

OnAugust l9,we tookawayourBase

Campandstartedonour caravanback toKabul.Wewent fromKeron to

Hadzrate‑saidalongtheKochuchaValleyonhorsebackoronfoot.

FromHadzrate‑saidtoKunduzweranthroughtheBadakushandistrictalong
JtheancientSilkRoadbyasmallcharteredtruck. AtKunduzwechangedthe‑nruckforacharteredbusandarrivedatKabulonAugust29.
Members;Yoshinori lchinose(Leader)
HarumiMizokami (Deputyleader)
KangoNakao
Tsl'1<RsaMatsuo
SumioNarazaki

IsaoMorimoto
MasaakiMaeba
Atsukolnomata
DaiOtsuka〔36）

Koh-i-Pagharl970
bvTsukasaNakase

Insummerofl970,we, thesixmembers ofGamagOriAlpineClubclimbedMt・ Koh‑i‑Paghar (5,610m) and sixnamelesspeaks (5,550m;5,420m;
5,370m; 5,304m; 5,255m; 5,050m)intheCentralHinduKush.

OnJune24,wearrivedatKabul inAfghanistanandsevendays laterwe･beganmarchingtowardsAnjumanpass.
OnJuly8,wesetourbasecampat theplacewhereRuysowukdalemeets.

theriverAnjuman(notfar fromLakeAnjuman).Wehadmuchdi缶cultyin.
reconnoiteringandcarryingourprovisionsandequipments.

OnJulyl4,wepitchedour advanced campat the edge ofRuysowuk
glacier (4,400m).Weascendeda5,050m‑peakinorder toreconnoiteraroutetoMt・Koh‑i‑Paghar.
progress・Brittle rocks,

however,

seemedtoblockour further

Sowegaveuptheroute.

Wedividedourpartyintotwo, threememberseach; oneparty to stayat

theadvancedcamp inRuysowukdale and toascendunclimbedpeaksaroundthere, andtheothertogoalongwayroundtoPaghardalefor thepurposeof
reconnoiteringthewaytoMt・Koh‑i‑Paghar.Whilethe formerpartysuccess‑fullyclimbeda5,304m‑peakonJuly21, a5,370m‑peakonJuly22, anda
5,255m‑peakonJuly24, the latter partyadvanced toPiriadaleandset anattackcamp (4,500m) onJuly23.

OnJuly25, they tried toclimbMt̲

Koh‑i‑PagharfromtheeastsideofPiriadale,but theywereforcedbackagain
froma5,550m‑peakbecauseoffragilerocks.
OnJuly29,weremovedtheadvancedcamp toAbdul dale (4,500m) and:all ofusgatheredtogether there.

OnJuly30, fromthe south side ofMt.
climbing.

Koh‑i‑Pagharwe began our

After tenhoursofascent,we, thethree‑member partysucceededin

gettingtothesummit ofMt. Koh‑i‑Paghar.

Itwas2: 10p.m.

At the same

timethesupportingpartyalsosuccessfullyclimbedtheadjacent5,420m‑peak.
OnAugust4,wereturnedtoKabul.
TheMembers;TsukasaNakase (Leader),Koichilshikawa,Masaru
Nagasaka,JyutaroSuzuki,ShigeharuMiwa,Mayuki
Hisazaki (MedicalDoctor)（37＞

IdentificationoftheMountains

AroundSaraghrarandLangar
GroupsinHinduKush-ExplanationoftheTopography
andNewlyfoundpeaksF
bvTsuneoMivamori

Summarymadebyl.Yoshizawa
1)

IntroductoryNote

Saraghrar is the4thhighestmountainintheHinduKushRange.
ThepeaksofTirichMir (7,708m) group,Noshaq (7,492m) groupand
Istor-o-Nal (7,403m)grouphavebeenexplained tomuchextent andnowit
remainedsomedetailstobeamended.

Althoughwehavealreadyhad3climbingexpeditionstotheSaraghrargroupsincethefirstascentof itshighestpeakbytheltalianpartyledbyMr.Fosco
Maraini inl959, thisgrouphasnotbeenclearedyetcompletelyasawhole.
Thisarticlewaswritten tentatively toelucidatesomethingwhichwasyet

alnexplained,usingalotofphotographsandothermaterialskindlyofferedby
theJapaneseexpeditionsandindividuals, tosaynothingof the overseas ones,
whohadbeentheretoclimbandexplore.
Herelhopetoberemembered thatmyaimis never toestimateof thesurveys or climbing reportswhichweremade andpublishedby thepast
で■■exDedltlons・ユ

Thealtitudesof thepeaks, except thatof themainpeakofSaraghrarand
theS‑EpeakofLangar, areallapproximateonesuntil theformal heightswill
bepublished.

2)

About thequestionsrelevant totheTopographyandAltitudes.

Mr・ IchiroYoshizawa, theVice‑Presidentof theJapaneseAlpineCluband

theChairmanof theJapanHinduKushConference,pointedoutsomequestions
concerningof theSaraghrarswhenhewrotetheforwordof <.MountainTravell‑

ingintheRoshGolGlacier'' editedbyMr.KenichiroYamamoto, theleaderof

theHitotsubashiUniversityExpeditiontoHinduKushinl967.
〈38）

Mr.Yoshizawa

grantedmetoquotehiswordsheretowhichlwasverygrateful.
GcAlthoughwehavethat splendidresultof thesurveyof theHinduKush
rangesbyDr．G.Gruber in l965andothers, I thinkwemust have further

studies inindividualdetailsespeciallySaraghrarpeaks.

Accordingly, thealtitudesofeachpeaksusedhere aretobetakenasthe
provisional tothelast……．

JerzyWala, the famousPolishmountaineer andcartographer, hasmadeaseriesofmassof theHighHinduKushMountains,whichhadbeenrelieduponas thebest oneby theEuropeanclimbers.

But

whenwestudiedit insomepartssuchas theS−WfaceofSaraghrar,wehadto
findoutsomethinginsuHicienteventhoughitwassobyunavoidablereasons･･…． ,2)−1

TowhereHowsdownthehighest snowfield？

Thereportof theHitotsubashiUniversityExpeditionsaysasfollows:

CGSummitridgeQf theSouthPeakwasalongstretchedonefrOmthewestto
eastandwesawaparallelridgewasrunninginfrontofus laying inbetween
abroad(widthabout lkm) snowfield.

Theright endof itwas falling to

NiroghiGlacierandtheother toRoshGol.''

Butwemustpayourspecialattentiontothefact that thedebriscausedby
avalanchesoftheNiroghiGlacier isuncomparablylarger thanthatoftheRosh
Gol side.

2)‑2TheproblemofAltitudes.
Seetheattached@GTable‑No.1''.Thenumerals

ofthelastcolumnareall

finalonecalculatedbVmebutneverde6nite.

3)

Newlyfoundpeaks.

Thereexist somemisconceptions andquestionableonesamong the peaks
alreadVfound.

3)‑1Saraghrarl,1,IPeaks.

SeeFig．−4･.....DDr.AdolfDiemberger (H.J.Vol.XXIX).
Fig.‑3･･…･JerzyWala.
3)−2P‑12（6850）？

3)‑3WasP‑10surveyed？Where isthepeak（23619ft−7061m) of theSurvey
ofPakistan？Referto5)−5and6)−2．

4)

AboutMaps4)‑1Fig.‑1,4)‑5F.Maraini,

5)

4)‑2

Fig.‑2,4)‑3Fig.‑3,4)‑4Fig.−44)‑6Hitotsubashi

Studyofldenti6cationandTopographybyPhotographs.
Forthecorrect recordingofmountains,photographsarethemost precious（39）

materials. But theyalsohavesomedefects, suchasdifficultiesofdiscrimination

ofridgesorpeaksfallingononeuponanothercausedbysun-raysorfog.

Herelmadeaseriesofsketchesbaseduponphotographs,andsupplemented
andcorrectedbyother 2or3pictures takenfromthedifferent anglesanddirections・5)‑1

But thereareomissionsofridgesandvalleyslower than6,500:m.

Fig.‑5

Thealtitudeof thehighest snowfieldis lower thanP‑6and theendof it
fallsoverNiroghiGlacier.
5)‑2Photograph(Fig.−6)AlthoughP‑2(CentralPeak)fallsupon"behindP‑8, itisaverybonspicuous
oneasP−1．

5)‑3Fig.−7

WecanfindP‑4behindaridgerunningN‑WfromP‑2.
5)‑4Fig.‑8

WeseeP−4tobeverydistinctiveandwenotice anewpeak
6,850m)appearsintheLangargroupandP−13(Wala‑191)(P‑12, ca.

standsat theex‑

tremeright.
5)‑5Fig．−9
TheheightofP‑8maybeca,6,900m.

PeakmofDDr．A.D.maybea

shoulder‑likerockmassonaridgederivedfromthecenterbetweenP‑4andP−
2.SeeFig．−12．
P−10, themainpeakof

theLangar group is a sort of :｡HiddenPeak'',whichcannotberecognizedfromeverydirectionexcept fromacomparatively
highpointsorapartoftheupperrightbankofRoshG()1.
5)‑6Fig.−10
Youwillbeabletoun(lerstandthatP‑2 is Iower thanP‑1, andP‑4 1ower
thanP‑2.

5)‑7Fig.−11
ArockdomeunderP‑4mavbe thePeakmofDDr.A.D.Ifoundthe

S‑Wridgewasderivedfrom'‑PeakofP‑9(twins).

SeeFig.‑12．

ThesnowfeldbetweenP‑4andP‑5doesnotshowitshighest line.
5)‑8Fig.−12
WecanseeP‑2behindP4・

The lineof thesnowfield、 inthiscase,may

bethehighest.
5)‑9‑1

Photographsandsketches (A&B).Fig.−13

Where isthemampeakofSaraghrar？
（40）

I hope to studv thiswithDr．G‐

Gruber. Bismysupposition.

5)−10Photograph,Fig.−155)‑13Fig.−18YoucanrecognizeP‑11 finely.

5)−14Fig.‑19
5)‑15
6)

5)‑11

Sketch,Fig.−115)‑12Fig.−17P‑15isthe<CLittlePumori'' calledbyHitotsubashi.

Photograph,Fig.−20

Conclusion6)−1

Seetheridgemap.

6)‑2

Peak7,061m: Itseems toberight thatDr.G.G.gave7,061mtoP−ll●●●●●●●■●●●e■■■●●早●■●●e■■■■●参○◆申血､■｡●のq●■｡■●、Ihavenotseenthemountains(SaraghrarandLangar)yet, bymyowneyes.

Allmy suppositions andconclusionswerebasedon thematerialsoHeredby
mygenerous friendswhohad climbed themorwandered the surrounding
mountains inthepast.

So l don't dare say that the identi6cationof themountainsinthisarticle is thehighlycompletedone.

For instance, about thepictures, themajormaterialofmyjudgement, there
aresomeimesaberrations inphotographsandalsonotalways takenhorizontally.

So l recognizewell that

this articledoesnot

completelysatisfy scienti6c

rlglrlty.

Lastlylmustexpressmythanksfor thekindsuggestionsandhelpsofMr.
IchiroYoshizawaandMr. EizoTanakawhoarethemembersof theJapanese

AlpineClubandtheJapanHinduKushConference.
■●①●■●●｡｡■○己｡■早■■■｡■｡■■■

■

■■①■■

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■

●■

巳Ca■

｡■●●■巳DDoaG■●●■●■■

G■■G●勺

G@NewandUnclimbedPeaksaroundSaraghrar''

Peakl

M･untam〃Langar

NewPeak

7，300

MHW.AD)

S‑E

7，208

Wala−197

6，850

A、Linsbauer？

6，700

Wala‑193

6，600

NewPeak

Z．C，

〃

S一S

〃

W

AbOutP−4,

7,330m

Note

N−W

ｃｃＣ

’

Saraghra rC，

l A'titud｡ ￨
ｃｃ

２４６２
１５
１６
１

cf・Table‑3

refertoFig.‑4

AboutP‑12,refertoFig.‑1

E飯加了'SⅣofe:Please refer the figures an(l tables attached to the article
writteninJapanese (pp. 183〜195)(41)

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研究並に紀行には︑その概要を付けること︒
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電話東京二九三局七四四一

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印刷株式会社技報堂

写真版京橋原色版印刷所

製本株式会社鈴木製本

電話東京二九一局九四四二番

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振替東京二四七二三番

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TheJournalof

TheJapaneseAlpineClub

SANGAKU
Vol.LXVI

1971