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唯凹︲吐１号・Ｒ４ｌやＳＨ翻蕃ｊｌ︵︸Ｃめ︵一身︺︽一戸二︶一摩一︽の二︷戸︒︵︶言︺二一つ二一へ一二一﹈︑一二元の︵︶一．︑一二狛岸一二一戸三岸一・︷︶︸︺︵︶一︵︶一︶望云．旨學︺二︺︹筐・︽一﹂

山

岳

第五十

一ハ

年

岳第五十六年目次︵一九六一年度︶

第二次日本・チリ合同遠征︵一九六○年︶！：⁝⁝神戸大学山岳会⁝三︿第四次南極越冬隊の内陸旅行︵一九六○年︶ｌ⁝⁝⁝⁝⁝⁝木崎甲子郎．：一翼

会務報告︵一九六○年一○月

一九六一年九月︶⁝⁝・⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：：．．：：⁝⁝．．：⁝⁝：．三一

台湾の山⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：西丸震哉⁝一夏

ニュージーランドの山々⁝⁝⁝．：⁝⁝⁝：．：．⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝．．⁝⁝⁝：．⁝⁝佐藤テル⁝一毛

クック山国立公園における登山⁝：⁝・⁝⁝．：・・・⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝⁝：．⁝⁝⁝．：宇田川允敏⁝一空

斥困國朋①日匡①日①貝冒訂目昌○ご巴角シ言目︑扇のに参加して⁝⁝．：⁝・⁝⁝：⁝岡村崔・・・一全

メンデンホール氷河の調査⁝・⁝．．⁝⁝．：：⁝⁝．：．．⁝：：．⁝⁝：⁝・⁝：．⁝⁝・・・橋本誠二：・一宝

石田吟松氏の写生帖に現われたウェストン師⁝⁝⁝⁝．：⁝．：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝一茜ゥエストン師の名刺と穂高登山同行者の日記⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：︒⁝⁝⁝横内斎：一奎

大和山脈への旅

チリ中央アンデスの山々

デオ・ティバ紀行︵一九六○年︶・⁝：：⁝・・：．：：：：⁝：⁝⁝・・⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝・細川沙多子⁝一尺

一九六○年のジュガール・ヒマール登山について⁝・⁝⁝：⁝・⁝：⁝⁝：︒・・・⁝伊藤久行⁝茜

アピの登頂︵一九六○年︶⁝．：⁝⁝：⁝⁝⁝．．：．：⁝⁝⁝：．⁝⁝．：．．⁝．．⁝：：⁝・津田康祐⁝菫ノシャック登頂⁝⁝：︒⁝⁝⁝・・・⁝：⁝⁝．：⁝・⁝．：⁝・⁝・・⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝酒戸弥二郎：・里

ヒマルチュリ登頂︵一九六○年︶⁝⁝⁝：⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝：⁝：．．：．⁝・・⁝⁝⁝⁝山田二郎⁝一

山

写真
末登の八○○○ｍ峰︑ゴサインターン︵原色版︶
Ｃ３から氷壁に向う

ＢＣにおける慶応ヒマルチュリ遠征隊員
ノース・ピーク︑Ｐ弱︑マナスル
Ｃ３とＣ４間の氷壁
ヒマルチニリのＣ４と頂上へのルート
ヒマルチュリ山頂における登頂隊員
Ｃ２におけるノシャック遠征隊員
ノシャックとカジ・デ氷河
ノシャックの頂がわずかに見える
ノシャックの頂上における酒井隊員
放牧地から下ってくる遊牧民
Ｃ３から眺めたアピの全貌

大和山脈︑Ｄ山群を中心としたパノラマ︵折込︶ウェストン師の名刺と穂高登山同行者の日記から︵四枚︶メンデンホール氷河の源流とセブンシスターズ

石田吟松氏のえがいたウェストン︵四枚︶メンデンホール氷河の末端部
エギーユ・デュ・ジェアン

グランド・ジョラスの北壁

ハースト小舎からの北望︵折込︶アピヘの接近路略図
アピ登頂ルート概念図

牧野四子吉

一二Ｉジーランド・アル︒ブスの主分水嶺︵折込︶

一豆１ジーランド女子親善隊員
シーリー山から眺めたクック山
中央尖山の北壁
大覇尖山直下から中央尖山と南湖大山

地図

ヒマルチュリ西面の概念図

ジュガール・ヒマール概念図

一九六○年ヒマルチュリ登山隊ルート図
ノシャック登頂ルート概念図

マディア・ピーク東稜からの展望︵折込︶デオ・ティバ概念図

カリ河を渡る寺阪︑平林両隊員

アピの西尾根Ｃ１から六七七○ｍの無名峰を見る

ＢＣにおけるデオ・ティバ遠征隊員

イエソ谷の山を略図

シプレセス川の山々略図
リュッッオ・ホルム濁と大和山脈略図︵折込︶

マディア・ピーク中Ｉ央稜を登る

マラナ氷河とウォーターシュド・リッジ
デオ・ティバの頂上で

セロ・チレ・ハポンの北稜のコルから見たシプレセスの頭

メンデンホール氷河付近略図

大和山脈概念図︵折込︶チリ中央アンデス概念図

ＢＣ正面のチャコ・ピークの頂上付近
デオ・ティバ︵チャコ・ピークからの展望写真︶︵折込︶
南から見たシ︒フレセス氷河の本流

表紙カット

クック山国立公園近傍図︵折込︶

クエルノ・ブランコの南面
セロ・コウベの東南面
チリ中央アンデス・シ︒フレセス遠征の日智隊員
大和山脈Ｅ山群と到着氷河︵南極︶Ｃ山群のキャンプと地吹雪

ヒマルチュリ登頂

ヒマルチュリ登頂︵一九六○年︶

立ち

山田二

郎

つ

これがその後七年余り︑私達の仲間達の生活をも或る意味で大きくねじ曲げさせたヒマルチュリの一角であった︒

充分に登山者の心を捉える威容を備えて私を目下ろしていた︒

を既に毎日定期的に谷を昇って来る雲の中に没し︑見るからに湿気の多そうな大気を通してかすんではいたが︑然もこの時︑マルシャンディの対岸に遥か遠く高く︑私の眼を射るものがあった︒真白く輝やく雪の峰である︒それは裾の泊り場であるクディの部落に向って歩いていた︒三田幸夫氏を隊長とした第一次マナスル登山の帰り道であった︒

一九五三年六月︑私はモンスーンを間近に控えた昼下がりの陽を浴びながら︾マルシャンディ沿いの道を︑その日

いやがて追いついたサーダーのガルッェンは︑それがヒマルチュリであること︑現在見えている所は容易な上半部であ

（ 1 ）

生

二年のマナスル踏査隊の写真を中心とした岩波写真文庫﹃ヒマラヤ︵ネパール︶﹄がそれであった︒それには︑一九五三年私が見ることの出来なかった︑ヒマルチュリ西面下半部の様子を僅かにうかがい得る写真が︑掲載されていたのである︒西壁のほぼ中央に鎌型に垂れ下がったアイス・フォールがそれである︒

それからは︑このあたりの写っていそうな写真は悉く調令へて見た︒見ていればいる程︑こここそ唯一のルートのように思われ︑その地形をあれこれと想像する中に時は過ぎて行った︒

時は過ぎ︑一九五六年日本隊は遂にマナスルの初登頂に成功した︒彼等の帰国を待ちわびていた私は早速︑第一次以来の仲間であり︑同じ慶応義塾山岳部の先輩である加藤喜一郎氏を訪ねて行った︒マナスルの頂上に立った彼から︑ヒマルチュリを西面から登ろうとする時のもう一つの未知の要素︑ウェスト・ピークと主峯の間の地形を聞くためであった︒彼からの答は益々私達のヒマルチュリ熱をあふるに足るものであった︒﹁ウン︑あそこは可成りだだっ広いが大したことはないよ︑問題は矢張り下半だな︒﹂彼も西面下半の岩壁が一番気懸りらしい様子であった︒然し下半については不確かと言えば不確かだが︑私には私なりの確信に近いものが備わりかけていた︒﹁ヨシ︑これは何とかなりそうだぞ︒﹂そう思いながら別れようとする私に︑追打ちをかけるように彼は言（ 2 ）って︑この下︑今見えていない所に数千メートルの大岩壁が張りめぐらされていて︑数年前この谷に入ったティルマ
ンも登肇を断念していることを︑問わず語りに話してくれた︒

当時は未だ目前にマナスルと言う大きな目標が立ち塞がっていたし︑直ぐこの山に登ろうなどという考えは明確なものとはなっていなかった︒然しこの時眺めた光景は︑何か私の心を捉えるものがあった︒﹁いくら下の方が悪いと言ったって︑何処にも全くルートがないなんて言うことはないだろう﹂と言った︑甘い想像があったことは確かであ0

この甘い想像を更にうらうち出来そうなことが︑その年の暮近く起って来た︒今西錦司博士を隊長とした︑一九五るヒマルチュリ吾頂●

つた︒﹁オイ︑一二
壼郎︑今度はお前がルームの連中をつれて行って来いよ︑アリャーきっと登れるぞ︒﹂いかにも彼らしい勘の良さである︒

その中︑加藤熱に感染した若い連中が数人集って︑ヒマルチュリの研究をしていると言う話が耳に入って来︑共同で調査や研究を始められることになって来た︒このようにして研究が進むにつれ︑ヒマルチュリ西面に関する私達の概念は︑一層はっきりしたものとなって来た︒中でも一九五六年版の﹃アルパイン・ジャーナル﹄に掲載された一九五五年のケニヤ隊の報告は︑彼等の結論とは逆に︑私をして益々西面のルートに関する確信を強固なものとしてくれ0

り︑おまけに雪崩のおそれのある部分を横ぎらねば近づけないが︑それは可能性をもっており︑しかも少なくとも鶏テップ︵註・第一ステッ・フであろう︶を巻いて︑西峰直下の雪の上部プラトーに続くものと思われた︒この雪稜は急峻であ（ 3）二日をかけて顕著なカーブをした雪稜︵註．私達のいわゆる鎌尾根であろう︶の下部に達した︒雪稜はその頂上でアイス・ス﹁⁝⁝コークウェルとシェルパのアン・ニマはスノー・ピークの北面を試み︑いくぶんの望みをもって帰って来た︒

雪稜と鎌氷河が見えたのだろう︒彼等の報告書は次のように結ばれている︒

いた︒高度は然し︑未だ六○○○メートルに達してはいなかったようだ︒この地点からは︑私達のいわゆる鎌尾根のクウェル隊員のルートエ作班は︑私達が第一ステップと呼んでいる氷河台地をのせた大︑ハットレスの直下まで達して彼等が何故ムシ・コーラにルートを求めず︑長大な西尾根を選んだかはわからない︒事故の起った時︑別動のコー

転落死するという事故に遭って敗退したのである︒

いう鶏のトサカのようなギザギザの痩尾根を辿った︒一ヵ月に及ぶ苦闘の末︑不幸︑隊長のアーサー・ファルミンが岸ウスタ部落からヒマルチュリの西尾根であるやハラ・ポヵリ・レクを経て︑ドルディ・コーラ北岸をなす鶏冠尾根と彼等は隊長アーサー・ファルミン以下六名の隊員から成り︑一九五五年四月カトマンズを出発︑ムシ・コーラの左た冠尾根を通らずに巻くことができるのである︒コークウェルとアン・ニマは稜の頂上までは行かなかったが︑雪稜をかなりのところまで登った︒彼等のヒマルチュリに関する結論は︑ヒマルチュリは南西稜からの登頂は多分不可能であろうということになる︒我々は下る道すがら︑コークウェルの報告した雪稜の状態を公平に︑偏見にとらわれずに眺めた︒それは︑第一ステップを巻くことは出来るが︑第二のステップには直接とりつかねばならないことが明白である︒そして︑この第二ステップは︑遠くからではあるが︑我々の望見したところでは︑不可能のように見られる︒
然し︑この見解もその場所に実際に行って見なければ︑独断に過ぎるかも知れない︒
だが︑もし再びヒマルチュリを試みるとすれば︑私は東側からやって見たいと思う︒﹂

彼等の見解は総体的にいって︑西面については悲観的である︒然し︑一九五四年東面を望見する機会を持って︑その困難性を知っていた私には︑彼等の報告のうち︑コークウェルの見解こそ︑この山の唯一の可能性を示すものと映じた︒﹁ヒマルチュリ西面より攻撃すやへし﹂という私の信念は︑次第に固まっていった︒

このような或る日︑私達の会の幹事長である三田幸夫氏から呼び出しがかかって来た︒何だろうと思って出かけると︑谷口現吉︑辰沼広吉︑加藤喜一郎︑松沢幸雄といったマナスルの仲間達が集って来た︒席上︑三田氏より昭和二十九年を期して行われる︑慶応義塾創立百年記念事業としての山岳部・登高会によるヒマラヤ登山計画が提案され︑この実行計画を立案推進する実行委員会を早急に組織すること︑その責任者として私が推されることとなった︒これがその後︑私達のヒマルチュリの計画の総合的中心となったヒマラヤ委員会の第一回会合であった︒

私はこの会合に︑私達の予て立案︑研究していたヒマルチュリ登山の計画を提案し︑委員会の承認を得︑これまで一部の仲間のプライ︑ヘートなプランであった本計画も︑塾百年記念事業として採り上げられることとなった次第であつ尭怜○●

然し︑この計画も坦々として︑その登頂への道を歩んだわけではなかった︒ある時は日本山岳会自体のヒマルチュ（4 ）ヒーマルチュリ登頂

リ計画と競合して目標を変更︑登山申請した山はネパール政府から登山許可を得られぬままに︑更に目標変更とこれに伴う偵察隊派遣︑最後の望みをかけたダウラギリ第二峰は︑登頂ルートの発見すら出来ぬままこれを放棄と言った︑幾多の曲折を二年余にわたって辿って来たのだった︒この間の事情の詳細は﹃山岳・第五五年﹄所載の﹁ダウラ
ギリ山群の偵察︵一九五九年︶﹂にくわしい・

一九五九年もおしつまった十二月︑加藤偵察隊は﹁ダウラギリ第二峰への等ヘース・キャンプ地への近接ルートは発

見出来なかった﹂と言う報告と合わせ︑﹁ヒマルチュリ西面の壁は突破の可能性あり﹂との喜ばしいニュースを持ち︑首を長くして待ちわびる私達のもとに帰って来た︒

問題の鎌氷河も︑私達が写真で想像していたのとは異り︑このアイス・フォールには途中に深いガリーが北から切れ込んではいるが︑これによってかえって登路の途中︑適当な高度の所にキャンプ地が見つけられるという有利さもわかって来た︒西面の登路には︑前から自信を持っていたとは言え︑各国の登山隊がいずれも放棄し︑或いは失敗を繰返していた所である︒写真の資料だけでは何処となく残っていた不安も︑この加藤隊の報告によって一度にけし飛んでしまった︒彼等の報告を受けた私達の喜びは︑何にたとえようもなかった︒

隊員の選考

一九五九年春︑ヒマルチュリ東面からの攻撃に失敗した日本山岳会では︑一九六○年秋を期して更に南西面からの偵察を計画し︑これをもとに一九六一年春の本格的登山計画を推進していた︒

然し一方︑加藤隊の成果から登頂成功に大きな確信を持っていた私達の計画を知り︑日本山岳会は好意ある取計らいにより︑私達のヒマルチュリヘの登山を快く了承︑後援を惜しまれなかった︒このような取計らいについては小原理事らに負うところ極めて大であった︒私達﹁坊程える登山隊﹂も︑遂に再び古巣ヒマルチュリに安住の地を見出し（ 5）

たわけである︒

これまでヒマラヤのジャイアントに向う登山隊は︑小範囲の仲間から隊員を構成するものは極く少い︒単独の国の登山隊は勿論︑国際登山隊と言われるものに至っては︑隊員相互に名前くらいは知っていると言った程度でインドで合流︑山に向うというような例もよくあるようである︒

大エクス・ヘディションともなれば︑可成りの質と量の隊員を必要とし︑このような要求に合致したメンバーを︑限られたグループだけから選び出すことには自ら限度もあろう︒また︑ヒマラヤの経験を持った登山者を養成する意見において︑敢て広くピック・アップ・メンバーをつのることも有り得る︒

然し︑本質的に言って︑極端に高度のティームワークを必要とする極地法形式を採らざるを得ない遠征隊では︑隊員達がカルカッタで初対面と言うようなことでは︑たとえ銘々が円熟した登山者達であったとしても︑隊全体の運営にマイナスの面があることは否めないだろう︒

また一頃︑私達若手の口の悪い連中の間には﹁隊長雇われマダム﹂論などと言うことで話に花が咲いた時代があった︒各界の利益代表のような隊員を先に決定しておいて︑隊長を後で決めると言ったおかしな方法に対する批判である︒これまではこのようなやり方で︑実質上支障があったことは無かった︑と言うことはこのようなやり方を弁護する根拠にはならないであろう︒これまでは夫々の隊長︑隊員達の良識によって︑事が表面化しなかったに過ぎないと言えるからである︒

幸にして私達の仲間の間では︑このようなやり方は全くとられなかった︒隊長指名後は夫々個人的に見解の相違はあっても︑全ては隊長に一任された︒このことは私の従来から変らぬ考え方ではあったのだが︑いざ自分がその立場に立たされて見ると︑その責任の重さは想像に余るものであった︒然し︑とも角︑こうなった以上は十人の隊員を選考せねばならない︒（6）ヒーマルチュリ登頂

私は︑予てヒマラヤ委員会の承認を得た次の方針に従って︑十名の隊員をヒマラヤ委員会に推選した︒委員会は隊
長推選の隊員を承認決定し︑隊長はヒマラヤ委員会に対し責任を負うと言う形式である︒
隊員選考の基準は次の通りである︒

一︑此の登山隊は頂上に立つことを目的とし︑これに適った隊員を以って構成する︒

およそ山登りである以上︑頂上に達することを目的としないものはないかも知れない︒然し︑場合に依っては学術探検に付随して行われる登山もあるし︑また強いて登頂を目的とせず︑経験者の養成に重点を置くこともあり得るであろう︒

然し︑この登山が義塾創立百年事業であるということ︑そして塾山岳部が独自の計画として持つ初めてのヒマラヤ登山であり︑かつ戦後の山岳部再建の一つのしめくくりとしての意義を持たせたいとの考えに立つとき︑この第一の要件は大きな意味を持つものであった︒

二︑隊員は原則として︑戦後の本業生もしくは学生を以って構成すること︒

前述のように︑この遠征が︑戦後苦難の時代を共に築き上げて来た私達の仲間達︑ともすれば﹁戦後派﹂の名のもとに︑無気力の代名詞のように一括して扱われることの多かった私達の時代にも︑一歩々々黙々として自己の最善を尽しし︑︑部の再建を計って来た仲間達の一つの成果をあらわす結晶として︑この企てを成就させたいという願いがを尽参めつ鋒上︒

勿論︑戦後の復興には有形︑無形に古くからの先輩の力添えと伝統の力が︑大きく作用していることは見逃すことは出来ないのだが︑ここに一つのしめくくりを持たせる意味で︑昭和二十二年率の私を最年長とし︑三十五年春牟業予定者二名を含める︑平均年令二十七︑八歳という﹁若い登山隊﹂が出来上った︒
三︑隊員の年令は成る尋へく縦びるに分散している雫へきこと︒

）

7

（

第一の要件は絶対の要素として重要であることはいうまでもない︒然し︑山岳部という長い寿命を持った組織を考えるとき︑今後再びヒマラヤへの計画が持たれる時が必ずやって来るだろう︒隊員︑殊に比較的高年の隊員が同一卒業年度に集中することは︑将来経験者の年令別分布を考えれば好ましくないのは当然であろう︒このような配慮のもとに第三の要件が織り込まれた︒

隊員
員はは毎極地法登山の一員として︑高度の団体訓練を経た者であると同時に︑また一人々々優れた円満な登山者で
四︑隊
あること︒

ヒマラヤ登山では︑日本アルプスの冬山のように︑前もって夏の地形を熟知しているとか︑途中のキャンプ地には前もって︑秋のうちに荷上げをしておくといった条件で行う極地法とは︑全く異った要素が多い︒従って︑予め立てておいた運行計画が︑そのまま実行されることは殆んどない︒各隊員は夫々︑孤立の状態で独自の判断により︑全体の運行を円滑ならしめるよう有機的に行動することを︑迫られることが極めて多い︒

このような高度の要求を満足させるには︑各隊員は単なる機械の一部品に過ぎないようなものでは︑全く役に立たない︒全体的な視野の上に立ち︑しかも各人がそれぞれその場に応じて︑独自の判断により隊の調和を保つよう行
動することが望まれる︒

五︑余り特異な性格の者は不適格である︒

日本を出て三カ月半や︑ヘース・キャンプから上の雪の中の生活が︑長ければ二カ月も続くヒマラヤ登山である︒同じ顔ぶれが狭いテントで顔をつき合わせていると︑平地の生活では思いもよらない心理作用が出て来ることは良く知られている︒極地探検などでは︑このような危険は極めて高いらしい︒

他人と融和しがたいとわかっているような人物の場合は︑相当に警戒する必要が出てくる︒そしてこのような傾向は多かれ少なかれ︑人間である以上避けられないのだから︑感情の動きを自らキャッチして︑自分自身をコントロ（8 ）上･マルチュリ登頂−ルできるだけの︑心のゆとりを持てる人物であることが必要となる︒
私がヒマラヤ委員会に推選した隊員候補は次の通りであった︒

宮下秀樹︵二八歳︶昭和二十八年経済学部卒︑神静商会勤務︑一九五九年ダゥラギリ及びヒマルチュリ偵察隊員︒
食料︑会計担当︒

若い会員の間での通称は﹁オン大﹂︑名が示すように︑その時代の親分的存在︒後述の田辺︑中沢等と共に山岳部戦後の復興の一時代を剛した︒山では新婚の夫人からナン︑ハー入りの手紙を山と受取り︑チョンガー連や私共少々かびの生え始めた連中を頭に来させた︒副隊長格として
今ヘース・キャンプ設定その他に隊長の補佐として活躍した︒

彼が一度だけ︑隊長の命令を無視したことがあった︒五月二十五日第二アタックを終え︑いよいよ撤収態勢に入った時である︒私は既に下り坂に入っていた天候を案じ︑第五キャンプに帰って来ていた宮下︑中沢の第二アタック隊に︑最終キャンプに残した装備・食料は放棄して下山するよう指示した︒この無電による連絡に対する彼の回答は﹁隊長︑御心配はわかります

が︑未だ第六には酸素ボン︑へ︑減圧弁等十二万円くらいのものが残っているんですよ︒明日は

これを取りに行かせてくれませんか﹂であった︒この時ほど︑彼を隊の会計担当に選んだことを︑うってつけだったわいと思い知らされたことはなかった︒なおも下山せよと言う隊長命令を無視して︑登頂翌日という体の悪条件をものともせず︑彼自身の所信を貫いて帰って来た
時︑私は彼の不服従をしかる気には遂になれなかった︒

田辺寿︵二八歳︶昭和二十九年法学部卒︑三越本店勤務︑一九五九年日本山岳会ヒマルチュリ登山隊に参加︑装
備担当︒

（9 ）

日本山岳会のヒマルチュリ隊のときは︑初経験のためと︑気ばり過ぎもあって︑高度順化が悪く︑本格的活躍が出来なかったようであった︒今年はこの点や二度目であることと︑前回の経験に鑑み慎重に高度順化を計ろうと自らも努めた甲斐あって︑第一次登頂隊員として遺憾なく本領を発揮した︒

二年連続のヒマラヤ登山参加は︑サラリーマン隊員としては極めて困難であることは言うまでもないことであるが︑隊の構成上の重要ポイントである彼の参加を得るには︑勤務先の格別の配慮と取計らいに負う所多かつた︒

私達の登山隊はシェルパの手配の蝿嬬から︑当初予定していたシェルパ達を雇うことが出来な

いこととなった︒私達の辛うじてかき集めたシェルパ達は︑ダージリンの者とヒマラャン・ソ

サエティーのものの混成チームとなってしまったし︑有力なサーダーも選任出来ぬまま︑敢てサーダーを設けぬこととし︑隊員が直接シェルパを指揮することシなった︒

田辺隊員は自称﹁サーダー﹂︑その人柄はシ一一ルパにも親しまれ︑名サーダー振りを発揮した︒

中沢公正︵二七歳︶昭和三十年経済学部本︑馬場汽船勤務︑渉外担当︒
全隊員中︑英語で喧嘩の出来るのは彼くらいのものだろう︒

本隊の日本出発直前︑シェルパ調達がうまく行っていないとの情報を得︑いち早く田辺隊員と共に先発︑カトマンズに乗り込んで本隊受け入れに関する準備を完壁にやってのけ︑またキャ

ラ零ハンの途中︑ポーターのストライキで残された五十個程の荷を︑現地募集の人夫に背負わせ−日のおくれを来しただけで︑本隊の後に続いた時の彼一流の交渉能力は高く評価された︒何所におっぽり出されても︑彼が途方に暮れた顔付をしているのを見出すことは︑おそらく不可（10）

ヒマルチニニリ登頂

能であろう︒

然し︑このような一面︑フィアンセから手紙の来かたが少ないと言って気にしている仲間のた

めには︑コッソリ直接手紙を出して︑もっと手紙を寄こしてくれるように頼んでやると言った面もある好漢︒

村田茂︵二七歳︶昭和三十年経済学部卒︑峰岸商店勤務︑装備担当︒

準備期間を含めて数年間︑色々と装備の研究にかじり付いている中に︑彼の知識は繊維品からプロパンコンロに至るまで︑夫々の専門家はだしになってしまった︒地味だが︑コッコッと間違いなく信頼出来る仲間の一人︒山では各キャンプの荷上げ計画の元緊めとなり︑縁の下の力持ち的役割を果した︒何時もながら︑どのエクス︒ヘディションにも︑このような隊員の果たしている役割は︑一般には目立たぬが重要な存在︒

彼の考案した三本縄の縄梯子は軽くて登り易く︑これなくしてはヒマルチュリ西面の登肇は事実上不可能であった︒

原田雅弘︵二三歳︶文学部四年︑会計担当︒
川田善朗︵三一歳︶法学部四年︑食料担当︒
共に学生隊員である︒

彼等を加えることは︑昭和三十四年来の北アルプスにおける遭難事故により︑未だ完全には立ち直っていない山岳部現役の実情を考えるとき︑これ等二名のヒマラャヘの山行が︑部の残留者に及ぼす有形︑無形の影響については大いに論議されたのであった︒然し︑これ等参加者

が︑帰国後山岳部の空気に清新の気を吹き込ませ︑また僅か二名ではあるが︑ともすれば実地（11）

に山行を共にすることの困難なＯＢ達と︑数カ月に亘り山行を経験することは︑現役とＯＢの間をつなぐ︑より密接な相互関係を促進するだろうこと︑そして更には︑また将来持たれるであろう海外登山に︑その中堅となって活躍出来る経験者を育てておくためにもなろうとの見地に立ち︑夫々予定されていた就職先の理解の下に参加することとなった︒

彼等は夫々頂上アタックに︑また頂上アタックのサポートにその持つ若さを十二分に発揮し︑予期以上の活躍を示した︒

高塩礎︽三○歳︶昭和三十年医学部牢︑東海村国立療養所晴嵐荘勤務︒第一次南極観測に海鷹丸船医として参加︒隊付医師︒

遠征隊付医師の仕事は︑全くはた目にも同情に値するアルバイトである︒登山隊の酸素補給に関し︑酸素器具を含め担当せねばならぬことから始まって︑隊員︑シェルパ︑ポーターに至る

全員の健康管理︒隊員︑シェルパの高度順化計画の立案︑調整︒隊の運行の基準となる各隊員の健康状態を隊長に報告すること︒等のほか更に︑キャラバン中の通過地での医療サービスに至るまで︑文字通り休む暇はない︒

彼はこれ等の義務を充分果たしてくれたほか︑医師として修練を通じ︑彼はまた人間の感情の動きをキャッチすることにも非凡の力を備えており︑このような面で隊長である私の良い相談相手となってくれたことは︑望外のプラスであった︒

五月三日私達の遭遇した事故に際しての彼の手際を見ながら︑もし医師を同行しなかったらどうだったろうかと思ったことであった︒

大森弘一郎︵二五歳︶昭和三十二年工学部卒︑北見パルプ勤務︒無線担当︒

（12）

蕊
ベースキャンプにおける慶応ヒマルチュリ遠征隊員

Thomcml)el，s ()f tl !e llimalcl,,,liLeft to ｣･igl,1

Expcditi()n, 196(), at tl,eBase‑camp.

(baCkrow): K.Kimura,K.Omori,M. IIarada,Y.Kawa(la,S.Mul･ata.

(fro''t row): S.Takasl,io, II.Miyashita, J.Yamada(leader), 1 1 .Ta,,abe,

K･NakaZawa.

第3キャンプから氷壁に向う
Cl imbc'･ssI｣artingfo,･ thegreat

ice‑wall(byK.Omori)

fromCamp lll

灘

ヒマルチュリでの最大の難関であった第3キャンプと第4キ
ャンプ間の氷壁(CIIIから望遠レンズによる）
Thegreat ice‑wallbetweenCamps lll ahd lV,
difficult part ofHimalchuli

themost(telephotobyK・Kimura

fromCIII).

ノース・ピーク、P29、マナスル（ヒマルチュリから）NorthPeakofHimalchuli,PXXIX,Manaslu.
(byK.Omori)ヒーマルチュリ登頂

どういうわけか︑山に登る者は機械に弱い者が多い︒第一次マナス．ル登山の折も︑山にかけては猛者の田口二郎先輩も︑チャックをこわしては大きなドラ声で﹁オーイ村木イー﹂と器用者の村木隊員に救いを求めていたものだった︒遠征隊にはどうしても︑こう言った機械屋がほしいことが多い︒

彼︑大森隊員も︑一般の︒ヘースに自分を合せるなどと言う考えは毛頭ないかのように︑スロー

モーな自分自身の．ヘースを崩さぬことのほかは︑無電機の修理や機械屋としての役割を果たし田両隊員を︑望遠写真で遥か彼方に捉えた劇的な写真︵﹁山岳・第五五年﹂三頁参照︶で有名であカメラマンとしての彼の腕は︑既に一九五九年のヒマルチュリで東壁のガリーを登る石坂︑松カメラマン︒

木村勝久︵二九歳︶昭和二十九年日大芸術学部卒︑一九五九年日本山岳会ヒマルチュリ隊に参加︑毎日新聞社特派0ら︑木村さんの食費の追加は毎日新聞に請求しなくちゃ合わないぞ︒﹂それ程彼は元気であった

慾と共に隊員達の驚異のまとでもあった︒口の悪い連中は言ったものである︒﹁東京へ帰った

五○○メートル近いウェスト・ピークの肩まで担ぎ上げることとなった︒その馬力は︑彼の食また山の地形的な理由もあって︑彼は五百耗と一千粍の望遠レンズと一六ミリの撮影機を︑七の心を引きたててくれた︒

私達の隊でも彼は自分自身のカメラマンとしてのほかに︑終始愉快な話題とユーモアとで私達0し︑こう言った悪口を面と向って言い合う程に︑彼は私達の完全な仲間になり切っていた︒

(13)

た
る

れ準備を進める一方︑ネパール政府との通関事務打合せ︑登山用の高所ポーターであるシェルパの調達等に奔走していた︒何しろ今年は私達のほかにも日本から二つの登山隊︑更に外国からはスイス︑イギリス︑インドなどが︑夫々

八○○○メートル前後の巨峰をねらって登山隊をネパール・ヒマラヤに送るのであるから︑有名シェルパは奪い合いのようなかっこうになってしまった︒

私達の目指すヒマルチュリ︵七八六四メートル︶も世界では二十二番目の高さながら︑既にエヴェレストを初め八○○

雪の山〃︑○メートル級の山々が登られてしまった今日では︑未踏峰のうち世界第八位︑而も一九五○年に英国の著名な登山家

テイルマン氏が西側からの登山に失敗して以来︑これ迄に五回の登山隊をしりぞけた﹁錐の山﹂︵ヒマールは

チュリは〃尖ったもの〃をあらわす現地茜である︒シェルパの良否はまた登頂の成否を決するものとの見地に立ち︑先発を派遣して置いたのである︒

神戸では各方面の盛んな激励を受け︑海路香港に向った︒

香港では二三の買物をすませ︑そこからは船をすてて空路カルカッタへ一飛びであった︒早春の日本からまたたく間に灼熱のインドへ・ここからは幾つかの小グループに分れ︑惑る者は空路ネパールの首都カトマンズを経て︑私達のキャラ︑ハン出発点ポカラヘ・惑る者は陸路不案内なインドをあやしげな英語とインド語のチャンポンで押し通し︑

複雑な汽車の乗り換え︑そして最後は再び飛行機で同じくポカラヘと飛んだ︒殿りをうけたまわった私達三名の組（14）

右のように隊員の構成は創立百年を記念するにふさわしく︑文・経・法・工・医と各学部の出身者がそろうこととなった︒

発

一九六○年三月十二日東京出発である︒既に五日前には田辺︑中沢両隊員は一足先に現地に飛び︑私達本隊の受入

出ヒマルチュリ登頂

も︑予め船便で送って置いた約四屯半の荷をカルカッタで陸揚げし︑通関︑トラック輸送と︑恐ろしくスローモーのインド側を相手に︑どうにかこうにかして一切の手続をすませ︑カルカッタを後にしたのは三月二十八日であった︒

かくて四月二日には殆んどの隊員がネパール第二の都会︵と云っても人口三万程度の田舎町︶ポヵラに集結︑いよいよ目指すヒマルチュリの麓に向って前進の準備全く整ったのであった︒

ところが︑不運はまたまた私達をおそって来た︒遅くも四月三日頃にはポカラに到着せねばならぬ私達の荷物四屯半が︑三月二十六日カルカッタをトラック便で発ったまではわかっているが︑その後の行方が全くわからなくなってしまっているのである︒カルカッタの輸送会社に長距離電話をしても一向に要領を得ない︒不安と焦燥の中に空しく月日は流れて行き︑山には春の色も濃くなって来た︒こんな所でマゴマゴしていては登頂の唯一のチャンスーモンスーン入り直前の好天ｌを登頂態勢の整わぬ中に失ってしまうかも知れない︒而も現在打つ手は何もない︒かくて一同がポカラの飛行場の片隅に首を長くして待ちわびる中︑四月十日︑正規の予定よりもおくれること＋日にしてようや

く待望の荷物が到着︑目のまわるようなあわただしい出発準備を半日ですませ︑十日の午後には一五○人余の大キャ
ラバンがその第一歩をふみ出すこととなった︒

ここポカラからヒマルチュリの麓までは︑亜熱帯の焼けるような谷間や幾つかの峠を越え︑約十日のキャラ尋ハンが続く︒然し︑暑いとは云え︑谷川沿いの道では川のよどみで水浴を楽しむことも出来るし︑魚をとって食膳に供することも出来る︒峠の菩提樹の大木の木蔭では地酒のチャン︵濁り酒︶やロキシー釜漕酒︶に咽喉をうるおすことも出来

るし︑夕餉の食卓には南国の果物を山盛り頬張ることも出来る︑楽しい日々が続く︒この間に隊員達は次第に土地の風土にも慣れ︑軽いトレーニングをして体を整えながら根拠地等ヘース・キャンプに到着する仕組みである︒

ベース・キャンプ

（15）

ゞヘース・キャンプは昨秋の加藤喜一郎氏を隊長とした偵察隊によって見当がつけられていたヒマルチュリ西麓︑私達の予定した登路の殆んどを一望の中に眺められる絶好の地︑高度四一○○メートルの地点に建設された︒四月十九
戸口で坐めつ搾信︑ヘース・キャンプに着くや否や︑私達は直ちに登肇に取りかかった︒休養も何もあったものではない︒ポヵラで失った貴重な十日間を取戻さなければならないからだ︒

ヒマラヤ登山のような大きな登山計画は︑大ざっぱに云って次のようにして立てられる︒

ヒマラヤの八○○○メートル近い頂きには︑一年を通じ殆んど絶えることなくジェット・ストリームと呼ばれる激しい西風が吹き荒れている︒このような日には︑いかに空に雲がなくても登頂のためには好天とは云えない︒ところが︑この西風も年に数日はとだえることがあると云うことが既に知られている︒即ちウェット・モンスーン︵普通には

唯単にモンスーンと呼ばれている︶と呼ばれる雨期と︑ドライ・モンスーンと云う乾燥期のかわり目に︑この西風が一時的に凪ぎの状態になる数日がある︒これを掴んで︑そのすきに頂上に立たなくては安全な登頂は望めない︒過去十数年のデータに依れば︑この雨期の始まった日は五月十五日から六月十日迄の間にちらばっている︒従って︑登頂態勢の完了は五月十五日以前でなければならないことがわかる︒

次に頂上には︑幾人の人間から成る登頂隊を何組用意し︑それ等を夫々何月何日に頂上に向って出発させるかが決り︑その最高キャンプに運び上げるべき全装備の重量が計算される︒七○○○メートル以上の高処で人間の運び得る

重量には限度があるから︑このキャンプの荷は何人のアルバイトを要するかが算出される︒

この何人かは最高キャンプの一つ手前のキャンプに泊る必要のある人員の総数になる︒然らばこのキャンプにあげる録へき荷は何人の労働になるかも計算される︒

このような計算を︑最終キャンプから逆に計算して行くと︑遠征隊の装備の全重量が計算され︑また日本を何日に（16）ヒーマルチュリ登頂

出発すべきかも自ら決定されて来る︒

この間に何日かの予備はあるにしても︑ポカラでの十日の遅延は私達にとって大きなロスであった︒︑ヘース・キャ
ンプに入った私達は︑文字通り︑モンスーンとの競走に入っていた︒

ここから頂上までは︑ヒマルチュリ西面下半部を取り巻く大岩壁を︑鎌型の急な雪稜を筆じて切りぬけ︑更にその上に三段にかまえるアイス・フォールと氷壁を突破出来れば︑私達はヒマルチュリ主峰と直距離約二キロ西に位置するウェスト・ピークの山腹をからみ︑初めて主峰へのアタック態勢に入ることが出来るのである︒

ベース・キャンプの高度四一○○メートル︑頂上七八六四メートルまでの高度差は三七六四メートルであり︑富士山の頂上より更に遥か高い所を根拠地としてその上︑丁度駿河湾の岸から富士の頂上に行く位の高度を登らねばならないわけだ︒

最初の岩壁の上までは四月二十六日にルートも完成︑更に五月二日には︑岩壁上の第一ステップから第三キャンプ予定地である第二ステップへ前進しようとしていた︒

大事故大岩壁下の氷河末端五一○○メートルには第一キャンプも設置を終り︑ここから急な雪稜を辿って岩壁上に出た所には第二キャンプ︵五九○○メートル︶も氷河台地上に建設され︑夫々のキャンプには︑明日を期して行われる第三キャ

ンプ︵六三○○メートル︶への前進に士気にあふれた隊員︑シェルパ達が配置され夜の眠りにあった︒

五月三日未明︑突如として第一キャンプを襲った大雪崩の氷塊は︑テントの中で眠っていたポーター︑カジの命を一瞬にして奪い︑もう一人︑その隣りにいた同じくパサンに重傷を負わせる結果となり︑私達を悲嘆のドン底につき
落した︒

（17）

直ちにカジを附近のクレバスに手厚く葬った私達は︑悲嘆の中にも更に頂上への志をより強固なものとし︑再び前進を開始したのは五月六日であった︒

先に失った十日と︑ここで更に私達は三日を失った︒前進のテンポは益々急を加えた︒

若い隊員達はこれ迄のヒマラヤでは常識外とされたシェルパ以上の荷を担ぎ前進を続けた︒空気も平地の半分しかない︑︑このようにヒマラヤ初経験の隊員達が活躍出来ようとは︑隊長である私自身すら想像していなかったこ
な
い高
高地
地でで
とであった︒

第二ステップへのアイス・フォールはギラギラ輝く氷壁と︑縦横に走るクレバスをぬい︑急な壁には縄梯子︑大きいクレバスにはジュラルミン製梯子などを動員して︑ルートが切り拓かれて行った︒

かくて︑第三キャンプは第三ステップへの大氷壁直下六三○○メートルの地点に建設された︒五月七日であった︒

最大の難関

これからがいよいよ私達の登頂ルート上に横たわる最大の障壁︑平均傾斜八○度に達する高さ二○○メートル余の大氷壁である︒この氷壁の存在は︑一九五五年のケニヤ登山隊も﹁登肇は恐らく不可能﹂と遥か下の方から眺めただ

けで放棄している程のもので︑私達の調査した写真にも明らかに顕著な障害として︑私達の最大関心事であった︒

それは私達の登路としたヒマルチュリの西尾根を南北に貫き︑所によっては九○度以上にオーバーハングしている所もあった︒この壁には当初︑その北端に登るものと︑南縁を突破するものと二つが考えられていたのだが︑私達は︑ヘース・キャンプ到着以来︑あらゆる角度からこの壁を検討した結果︑可能なルートは後者︑即ちその南縁より切り抜けるものと決定︑私達の持つ一切の力をここに集中することとした︒

かくて五月八日︑宮下︑中沢︑川田三名より成る第一の登路偵察班に依り︑ツルッルに磨かれた氷の肌に最初の足(18)ヒマルチュリ登頂

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ヒマルチュリの山頂における登頂隊員

M.Haradaonthesummit ofHimalchuli
photobyH・TanabeonMav24,

ヒマルチュリの最高キャンプ(CVI )Highestcamp(CVI) andthe final(7,864m)

1960.

と頂上へのルート

asccnt ofHimalcl,111i.

ヒマルチュリ登頂

場が切り拓かれ始めた︒氷は意外に固く︑片足の半分程が乗るだけの足場を切るのに何十回となくピッケルを振わればならぬ所もあった︒また氷の質の極端に悪い所では︑足場を切っている中に︑その衝撃に依り︑その上の氷の大きな塊が崩れ落ちて来て︑作業中の先頭をはね飛ばしそうになったりもした︒

このような有様で︑一日かかって数十メートルしか前進出来ぬ日もある始末︑一日中稀薄な空気の中で極度の緊張にさらされた登路開拓パーティーが︑倒れるようにして夕方テントに帰って来る姿は見ておられぬ程のものであった︒だから︑登路開拓パーティーは宮下パーティーが倒れれば田辺︑原田の組が交替して︑翌日からの作業を行うと云った具合に新手をくり出しながら執勧に続けられたのだった︒

このような卓越した登筆技術︑不屈の闘志︑完壁なチーム・ワークの結果は︑遂に五月十九日︑実に十二日間の苦闘の末︑これ迄不可能と考えられていた氷壁にルートを完成させた︒

この間に投入された登鑿資材は縄梯子四○メートル︑固定綱三○○メートル︑アイス・ピトン八○本︑荷物吊上げ用滑車二個︑同ロープ二五○メートルその他であった︒

このような難所では︑隊員︑シェルパ共︑荷を担いで登ることは出来ない︒私達はこのような場合に備え︑荷上げ用の滑車も用意して来た︒この壁を越え︑第四キャンプから上に上げる︑へき荷物の総重量は五○○キロ余である︒一○乃至一五キロに分け︑キャンバスの袋に入れた数百の荷が隊員︑シェルパに依りヨイトマケ式に人力ケーブルで吊り上げられて行った︒途中︑滑車の心棒がはげしい摩擦に燃え出すと云った事故もあったが︑兎も角なれない作業に手を豆だらけにしながら︑全荷物を氷壁の上にあげた︒

しかし︑非情のヒマルチュリは決して易々としてその難関を明け渡したのではなかった︒前記のような技術的困難

や空気の稀薄さもさることながら︑自然はその持つ全ての力をふりしぼって私達に対抗する如くであった︒
時として毎日定期的に訪れる雷と︑これに伴う暴風雨である︒(21)

一九五三年毒マナスルの七五○○メートルのキャンプで一度雷に襲われたことがあった︒然し︑ヒマルチュリのそれは︑一旦始まれば午後一時頃から夜半に及び︑あたり一面︑雷の雲の中にとじ込められ︑耳をつんざく轟音と︑手足をしびれさせる人体への帯電に全く生きた心地はなかった︒電気の知識の乏しい私達には︑雪上にいる私達には雷が落ちるものやら何うやらも見当もつかぬまま︑普段は余り気にもかけない神仏に祈るばかり︑文字通り﹁困った時の神頼み﹂であった︒ジュラルミン製の背負子式酸素ハンガーやピッケルなどはジージーと不気味な音をたて通しであったが︑幸いにして実際にやられることのなかったのは幸福であった︒

雷はまた通常︑暴風雪を伴った︒五月十八日漸くにして大氷壁上の仮の第四キャンプを建設した日など︑帰路氷壁の中途で猛烈な風雪に襲われたサポート隊員たちは︑最悪の事態を警戒せねばならないかと案じられるような場面もあった︒

然しながら︑翌十九日遂に第四キャンプ︵六八○○メートル︶が建設された頃には雷雲の通路から外れたこともあってか︑それ迄のように雷の脅威にさらされることはなくなった︒だが︑自然はその防衛の力を弱めるどころか︑益々その持つ力を繰り出して私達に頂上をあけ渡すまいとする如くであった︒
即ち酸素不足と西からの強風である︒

酸素は第四キャンプから上では平地の三分の一に近い︒勢い息は苦しく︑脈膵は平生の二 三倍に達し︑前進のテ

ンポは極端に低下して来た︒一分間に二五歩進むのが精一杯となって来た︒そしてこの・ヘースを一寸でも崩そうもの

なら︑その後の暫くは顔中を口にして金魚のようにしても足らず︑息もつまらんばかりの苦しさである︒ここでは人体は既にその限界を越え︑頂きに達しようとする意志のみが全てを支えていた︒

このような体力と意志の限界において出くわす西風の猛威は︑平地や日本の山では一寸想像のほかである︒

最近の気象学上の定説に依れば︑北半球の高度一万メートルあたりを中心として秒速一○○メートルを越す西風の（22）

ヒマルチュリ賢頂

帯︵ジェット・ストリームと呼ばれる︶が地球を取り巻いて一年中吹き荒れている︒この帯の通路にヒマラヤ地域も含まれている︒

私達がこのヒマルチュリに西面からの登肇を計画した当初から︑この西風は登路の上半部に於て最も警戒す︑へきものと見られていた︒果せるかな︑雷の暴威が去ると同時に︑偏西風がこれにとって代った︒

殊に第四キャンプから上︑ウェスト・ピークの山腹を大きく左へ捲くあたりは何一つ遮るものもない大斜面︑ムシ・コーラを吹き上げる風は容赦なく私達の左後から襲いかかって来た︒少しくらいゥインドヤッヶのフードをねじ曲げた位で防げる代物ではなかった︒この風にへきえきしていたのでは何時までたっても肝腎のアタック・キャンプは出来ない︒隊員達は風にたたかれ︑深い雪のラッセルと弾む呼吸と闘いながら︑黙々としてアタック・キャンプへの荷上げに全員一丸となって当って行った︒

このような大規模な極地法登山では︑夫々の隊員は各々その持ち場に応じ︑一定のスヶージュールに従って務めを果さなければならない︒どこかのキャンプが︑その責任を完全に果してくれないようなことが起れば︑結果は︑そこから上の全キャンプの補給は遮断され︑登山の成功はおろか︑隊員の生命すら危険に陥ることにもなりかねない・

だから︑少し位︑天気が悪いとか︑身体の具合が悪い︑おっくうだと云ったことで︑勝手に予定を変更することは許されない︒だが幸い︑このような共同作業には在学当時から充分鍛えぬかれた精鋭揃いである︒全員歯を喰いしばって最後の目標に向って重い足をひきずりながら︑一歩一歩の前進は続けられた︒

アダツク態勢へ

かくて五月二十一日︑全員全装備が第四キャンプに集結︑いよいよウェスト・ピークの大斜面に第五キャンプ︵七二○○メートル︶︑続いてウェスト・ピークの肩を越え︑主峰との間に最終の第六キャンプを建設︑翌日は頂上に向け（23）

第一アタック︑続いて翌々日には第二アタックを頂上に向わせるという︑この遠征の最終段階を迎えた︒

第一︑第二のアタック隊員は夫々既に五月十七日︑第三キャンプで決定︑発表されていた︒幸い彼等はその後も順調に前進し︑最後の命令を待っていた︒第一アタックは田辺︑原田両隊員︑第二アタックは宮下︑中沢の二名である︒彼等は粒選りの隊員の中から次のようにして指名決定した︒

第一の登頂隊はこれ迄誰も行ったことのないルートを自らの判断で進んで行かねばならない︒ことに頂上直下を取り巻く岩の壁はいったいどこが登れるのか見当もついてはいない︒ルートの勘を誤れば︑頂上を指呼の間に仰ぎながら引返さねばならないと云った事態に追いこまれないとは限らない︒彼等にはまず未知のものをうまくこなす勇気と勘が要求される︒

第二のアタックはどうだろうか︒彼等に要求される条件は更に厳しいものとなる︒彼等は第一のアタックが失敗した所に再び挑んで行くいばり強い闘志が必要である︒第一のアタックは充分天候の好条件のもとに送り出されるだろうから︑第一のアタックが失敗するとすれば︑これは専ら技術的困難に由来するものとなる可能性が強い︒従って︑第二の隊には所謂︑腕の良さも要求される︒また前述のように︑第二の隊は︑第一の隊に比し天候も下り坂になったところで頂上に向うことにもなり兼ねない︒

そして第一︑第二のいずれの登頂隊員も高度順化は最良の状態になければならないし︑また前に述べたような精神的技術的要件のほか︑更に二人の隊員が完壁な︒ヘアをなす組合せであることも極めて重要である︒

このほかにもアタック隊員決定に当り配慮す︑へきことは多い︒私は健康状態に関し︑医師として高塩隊員の意見を徴したほかは︑全て独自の判断と責任において四名を決定した︒

第一のアタックが失敗したならば続いて︑天気の変らぬ中に第二の矢を送り︑第二も失敗したときは︑一旦第三キ

ャンプ附近まで下りて態勢を整え︑私自ら第三のそして最後の試みを行うと云うのが私達の作戦であった︒（24）

ヒマルチュリ登頂

ところが朝食をすませ︑愈々第五キャンプへの出発準備も整い︑テントの外に出るとこれはまた大変な風だ︒大氷壁を越えて以来︑風には可成りなれっこになってはいたが︑今朝の風の烈しさはまた格別と云うほかはない︒

ゴウゴウとほえたてる風の中に立ち︑アタック態勢に果して今日入る寺へきか否か︑私は大いに迷った︒今日前進するか否かが私達の計画の成否を決定しないとは限らないからだ︒成る程︑強い風ではある︑然し強いて進めないということもあるまい︒然し︑七○○○メートル近いこの高度で︑秒速少くとも四○メートルはあろうと云う強風の中を一日歩き通し︑辛うじて第五キャンプに到達したアタック・メンバー達が︑翌日更にウェスト・ピークの肩を越えて

第六キャンプへ︑更に翌日は七八六四メートルの頂に達して無事に引返して来得るだけの体力を保持出来るだろうか︒私達は山岳部入部以来︑どこをついても寸毫のごまかしも危げもない立派な山登りを目指して来たのではなかつ壷r

万一テントを破られたらどうしようか︒避難用の雪洞を作って逃げこまねばなるまい︑などと考えながら夕方の登と云う根拠はない︒強風にたたかれてはためくテントの中にうずくまりながら︑不安な一日は過ぎた︒

直ちに決定は下された︒﹁今日一日全員ここ︑第四キャンプにて停滞︑待機する︒﹂だがこの決定も絶対当っている

この悪天候も現在を波の底として次第に好転する筈であった︒

成り明瞭な天気の波が七 一○日のサイクルで繰り返されて来たことを読みとることが出来た︒そして推定に依ればだ︒そしてポカラ到着以来今日までの天候の移り変りを︑もう一度そのような頭で整理し直して見ると︑そこには可進む今へきか︑今日一日止ってチャンスを待つべきか︑アレコレ思い迷ううち︑フト天候の周期性のことが頭に浮ん中に一気にかき消されてしまうかも知れない︒

然し毒今日は既に五月二十一日︑今日出発しなければ明日にもモンスーンがやって来て︑登頂の望みは濃い雪雲の。

山隊向け特別天気予報をきくため︑ラジオのスイッチを入れた︒独特なコールサインの音楽に続いてオール・インデ

（25）

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か
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イア放送のアナウンサーの澄んだ声が入る︒︽自巨目︑善の号の︒巨言の凹吾曾言扁冒︾ざ禺〆の︺○ご己ぐ①国ご国冒由罠遭四目国恩＆旨Ｏｐさ冨弄・国自由︸号昌︾ぐ煙巨昏民ご

以下翌日の天気︑三○○○︑四五○○︑六○○○︑七五○○メートルの各高度別の風向︑風速︑気温︑翌々日の天

気が毎日一回ずつ放送されるのだが︑最後の翌々日の天気の所に来たとき︑﹁モンスーンは南アンダマン海域に発生しようとしています﹂と云うニュースが入り︑一同の顔色がサッと変った︒

いよいよ待ちに待ったものがやって来た︒泣いても笑っても︑アト四五日の勝負である︒

五月二十二日相変らずの西風だが︑昨日よりは心もち弱まって来たようだ︒第五キャンプへのルートも昨日の風に吹き固められて大分歩き易い︒午後三時すぎ︑ウェスト・ピークの大斜面︑高度七二○○メートルの地点に二人用ウインパー型テント三張をたて︑二人の登頂隊員と︑最終の第六キャンプ建設をサポートする四人の隊員をここに留め︑他は全員再ぴ︑第四キャンプに戻った︒

夕方には風も大分おとろえを見せて来た︒だが未だ安心は出来ない︒遥か北︑七八三四メートルのピーク鋤の頂きは猛烈な雪煙を上げているのが夕日にはえて美しかった︒

明けて五月二十三日︑晴︒風は確かに二十一日をピークとし︑日を追ってしずまって行くようである︒昨日建設した第五キャンプからは︑小さな黒点が六つ︑ゆっくりとではあるが︑確実に登って行くのが見られ︑これもやがて︑

ウェスト・ピークの肩を越えて視界の彼方に消えた︒そこから頂上までは直距離二キロ程︑高度差にして四○○メー

トル程であろうか︒この日夕方︑第六キャンプ建設のサポートに行き︑第五キャンプに帰着した隊員から︑第一アタック隊ウェスト・ピークと主峰間のプラトー上︑高度七三○○メートルの地点に最終キャンプを建設し︑第一アタッ
ク隊の二名は元気で︑明日の登頂は可能性濃い旨の報告を受けた︒

あとは明日の天気の幸運を祈るのみであった︒夜半目を覚した私は︑この間まで︑あれ程に荒れ狂っていた風が︑〔26）

ヒマルチュリ登頂

今は薄いテントの布地をハタとも言わせない迄にしずまってしまったことを知り︑神の助けを感謝しながら再び深い眠りに落ちた︒

あこがれの頂へ

五月二十四日の行動を︑第一アタックに参加した田辺隊員の日記に依って述寺へてもらおう︒

シューと云う酸素の音に最後の一日は静かにあけた︒定石通りモンスーン直前の好天をとらえた私たちに︑ヒマル
チュリは意外に静かだ︒

六時︑はじめて完全武装に身を固めて外に出る︒風は強く︑扇を広げたような主峰は一面に雪煙をあげているが︑きょう一日はなんとか保ちそうだ︒

酸素ボン寺へを肩に︑マスクを付けて歩き出す︒ふと立ち止り︑手袋をとって黙って︑原田の手を握る︒そしてあらためて残る五六四メートルに一歩をふみ出した︒

ルノートは︑主峰に連なる三つのピークの西斜面をトラ︑ハース気味に登る︒氷は固く︑クランポンの跡がわずかに残るだけだ︑

原田は初めてのヒマラヤだが︑相変らず好調︒登りだして三十分︑苦しい息に前の原田をひっぱる︒原田は﹁こんな日に⁝⁝﹂というように振り返るが︑とにかく苦しい︒よく見ると︑原田は毎分二リットル︑私のは一・五リット

ルだ︒普通でさえ強い原田なのに︑これではどうしようもない︑二リットルにしてようやく調子がそろう︒

黙って歩く︒ふり返るとピーク羽とマナスルがまぢかく︑とくにマナスルの尖峰がひときわ空をついて高い︒ドルテイ・コーラは雲海に沈み︑目指す主峰は赤茶色と白い雪にそれほどのすごみも見せない︒何時間歩いたろうか︑日（27）

はようやく高く︑一段氷河ステップを上がると︑ヒマルチェリはもうま近い︒なんとか今日中にかたがつきそうだ︒

原田の肩に用意した日の丸︑ネパールの国旗︑三色旗が風にとけて前進の詩をかなでる︒縦横に走るクレバスを避けながら︑ほとんど雪というより氷の上に︑原田のクランポンが残す模様を楽しみながらぐんぐん登る︒

いつの間にか︑ウェスト・ピークも低く︑アンナプルナ第二峰︑ピーク羽︑そしてマナスルまでが同じ高さだ︒

ようやく頂上直下に続く氷のスロープに出た︒もう一息と思って先を急ぐが︑これがものすごく長い︒頂上に近く︑気持ばかり先にはしっているからだ︒憶測は止めだ︒ただ︑これ以上高い所の無い所まで歩き続けるだけだという昨夜の悟りを思い出した︒一息入れて調子を自分のものにする︒長いとも短いともわからない時間が過ぎて︑とうとう最後の岩場の下にとりつく︒東京から写真で見ては︑隊長の心配していた所だ︒頂上直下六○メートル︑一○一五メートルの岩場が頂上をとりまいている︒

ルートを捜すうち︑じゃまな酸素ハンガーを外してしまう︒ウロウロするうちに︑岩の割目にするするとロープが伸びて原田が上の雪面に出る︒いよいよ最後だ︒酸素がないのに︑あとわずか六○メートルと思うから気はあせる︒

息が苦しい︒何を考えていたのかさっぱり記憶にない︒ただ交代しながら︑無心に雪面にステップを刻んだ︒わずか数十メートルに︑無限に続くかと思う時間がすぎて︑ふと見上げる最後の稜線はもうそこだ︒前の原田が立ち止って﹁ナ︑へさん︑先に行け﹂という︒人間として最初に頂きに立つ喜びを先輩の私に︒：⁝というわけだ︒若い原田はいつも黙って先に立って雪を踏み分けてくれた︒僕は一歩ずつせり上って原田の肩を抱いた︒Ｉ下のテントに気づかう

隊長と仲間たち︑私たちを送り出してくれた登高会の連中︑村木さんはじめ去年この山に一緒に来た連中︑そして私達と共に登って死んで行った仲間等々ｌものすごくいっぱいの仲間と肩を組む気で原田の肩を抱いた︒
苦しい︑うれしい︑を超越した感覚の失われたような数分だった︒
一歩二歩⁝⁝とうとう雪が消えて空が⁝⁝︑そして頂上だった︒〔28）

ヒマルチュリ登頂

九六○年五月二十四日午後一時十分︑私たちは多くの仲間の心とともにヒマルチュリの頂きにあった︒

かくて私達四十五年来の念願は実を結び︑義塾創立百年記念の事業達成の責は果された︒そして第一アタックに続

宮下
下︑
︑中
中沢沢
く宮
︵の第二アタックも翌五月二十五日︑既に下り坂に入り︑荒れ始めたヒマルチュリに第二登成功を成しとげたのである︒

一九五○年以来五たびの挑戦をしりぞけた七八六四メートルの頂きにも︑三色旗︵東京駅出発に際し奥井塾長からいただいたもの︶をひるがえすことが出来たのである︒

此の栄光をもたらしたものは何だろうか︒

頂上アタックの二名でもない︑私達登山隊でもない︑今日迄私達を育て上げてくれた山岳部︑体育会︑そして慶応義塾の持つ全体の力︑百年の伝統とたゆまぬ精進こそ︑その根源をなすものであった︒

一般装備について

茂

一方︑費用の点から見れば極力出費を抑える必要に迫られていたが︑必要なものは何としても揃えねばならぬし︑行うことに隊の基本方針があった︒

今回のヒマルチュリ隊では当然のことながら登頂を第一目的とし︑全てをこの一点に集中したコンパクトな計画を登山における装備は︑登山者の力と目標とする山のいずれにもバランスのとれたものでなければならない︒

田

不必要なものや︑重複するものは如何に安価であっても全て排除せねばならない︒この点で︑一九五三年第一次マナ

（29）

村

スル隊以来の経験の累積は私達にとっては何物にも替え難い貴重なものであった︒即ち三回に亘るマナスル登山の結果︑装備の殆んどは国産品が使用されるに至り︑而もこれらの品々がヒマラヤの高所で十分に性能を発揮することが出来たという事実である︒

とにかく︑これだけの経験の土台の上に立って更に質の向上︑軽量化及び機動性の強化と経費の節減を推し進めることが出来たのは︑ひとえに先人の大変な努力の賜物として感謝のほかないのである︒

これに加えて︑一九五九年日本山岳会の第一次ヒマルチュリ隊に︑塾から田辺隊員が参加し︑同隊の装備を担当

し︑実際面について更に経験を深めたことは︑それに引続いた私達の計画に寄与するところが誠に大であった︒

過去数年間の私達の研究と︑第一次ヒマルチュリ隊の実地の経験から︑次のような結論を得たのである︒

マナスル隊の装備の質的水準は現状では最高に近いと考えられるが︑経費の点からそのまま私達に受け入れられない点がある︒これを材料の面から他の安価なる代替品︵例えば羽毛に替る化繊綿︶を採用することによって解決した

い︒又︑軽量化の点からは︑素材の追求よりも︑隊全体の運用面を更に有機化することによって総体的に軽量化を計る寺へきである︑という二点である︒

一九五九年秋のダウラギリ偵察隊は︑高所登肇よりも︑五○○○メートル近い峠を越えるキャラ等ハン中の機動性を動視したため︑特にこれらの結論を適用することはなかった︒この隊の装備の特色としては︑当時の目標であったダ

ゥラギリ第二峯︵七七五一メートル︶に到る迄の河川を横断することが大きな問題となっていたので︑渡河用としてのゴ

ムボート︑渡河用イヵダ︑架橋用滑車を新たに採用したに止るであろう︒もっとも第一次ヒマルチュリ隊で考えたこの結論が︑偵察隊の出発と時機的にズレがあったために︑思い切って踏み切る迄に至らなかったことも一つの原因である︒

田辺隊員の帰国と共に更に検討の結果︑私達の先に得た結論を充分裏付けられるものがあり︑装備の基本方針はほ（30）

ヒマルチュリ登頂

ぽ決定されたのである︒
装備の準備にあたり︑ 次のように分類した︒

１高所用個人装備

２露営用具
３登肇
筆用具
４炊事用具及び燃料
５キャラバン用具及び雑具

６酸素及び医療用具

７写真用具

右のうち︑第六類の酸素及び医療用具は高塩︑第七類は木村の両隊員が担当したため︑この項からは除外し︑以下各類の中でその特色あるものを順次報告したい︒

１高所用個人装備

この類の目標は︑①軽量︑保温︑動き易いことを第一とし︑②出来れば安価でありたい︑の二点にあり︑原則として隊の共同装備であって︑シェルパとあまり差をつけないこととした︒

色彩については︑長期間に亘る雪上生活と︑外部の強烈な紫外線及び単調な色彩の心理面に及ぼす影響に対処する

ため︑明るい暖色系のものを採用した︒シェルパは紺系統の色を好むといわれていたが︑これも色彩面からの配慮と行動上隊員との判別を容易にするため防風着は隊員をサックス︑シェルパを赤とするなど︑かなり変化を持たせた︒
﹁高所服﹂

（31）

最も厳しい条件に置かれる登頂隊は二人一組で連続二回出されることになっていたので︑四人分のみ羽毛入高所服を用意し︑他はす︑へてボンネル綿をキルティングした︒

高所服とした表衣地はサックスのナイロン傘地十番︑裏は赤のナイロン・タフタであり︑ナイロン・ファスナーを使用した︒ナイロン・ファスナーのつまみが小さすぎた他は大体良好と思われたが︑ズボンがデザイン上の欠陥からはき難い点があったのは遺憾であった︒﹁防風着﹂

布地はナイロン傘地十番で一重としたが特に寒さを感ずることなく過した︒﹁高所帽﹂

私達が内地の冬山で愛用しているジャージーと︑マナスル隊の高所帽を合せて何か良いものをと考えた結果︑首廻りにジャージーを当るようにして︑ナイロン・ツイルの表地に裏にカネカロン・ボアを張った︑小さな庇付の帽子を作っったた︒
︒弓暑い時はジャージーをまくれば良く︑頭部の保護と︑防寒に有効であった︒﹁高所靴﹂

今迄の装備の中でなかなか好結果が得られないのが︑この高所登山靴である︒原因は保温の問題と穿き心地の点が相反する条件を提出し︑どちらかを或る程度犠牲にしなければならないからである︒ヒマルチュリ西面は相当の登筆技術を要求され︑主峯を取り巻く岩壁の存在が偵察隊により明らかにされたため︑最後迄技術的困難が伴うことになった︒従って︑今回の高所靴は或る程度の堅さが要望された︒而も︑足にかかる重さは背にかかる荷物よりも更に体力を消耗させられるという条件から︑必然的に軽量でなければならぬことも必要である︒
右の諸点を考慮に入れた結果︑次のように保温材を配合した高所靴を製作した︒（32）

ボックス皮

ビニロン布

ラー

イ

④白クローム皮(中底）I、⑤フエル⑥白クローム皮(本底）

⑦白簿ゴム

チ

︵ 総 重 量 二 三○○グラム︶

ュ落落
ちち
るる
たた
︽め︑今回は鴫デニールの原糸を使用して腰を出すことにした︒又︑化繊綿の性質上︑繊維自体に吸湿性がな

リ

罪 毛毛
をを
使使
用用
︑した︒昨年使用したボンネル綿は３デニールの原糸を使用していたが︑これは圧力を加えた場合の復原力がマナスルでは羽毛︑第一次ヒマルチュリではボンネル綿を使用したが︑今回は外側の袋にはポンネル綿︑内側は羽﹁寝袋﹂をしても合せてしまうことにしたが︑各メーカーの協力を得て無事にやり通すことが出来た︒

クランポンが二台必要となって︑余計な手間と費用をかけることになってしまう︒このため︑両方の靴底を多少無理出来ないので︑第三キャンプまでは普通の登山靴を使用したが︑これと高所靴の靴底を合わせないと︑一人について

高所靴に関連して︑クランポンの問題がある︒Ｂ・Ｃ以上で使用する靴の中︑高所靴を全コースで使用することもせたもので︑当時からマイラーと呼んでいたものを︑私達もそれにならったのである︒

はポリエステルの薄い皮膜のことで︑私達が使用したものは第一次ヒマルチュリ隊が︑これにアルミ箔を真空蒸着さ出来上ったところでは︑オットセイ毛皮が足をすっかり包むような形になっている︒マイラーというのは︑正式に①②③ ｅｃ⑥'画オ ﾄｾｲ毛皮i敦
画コール ト ￨皮
②‐マ

毛
羽

｜
トセイ毛皮
オ

ラ一
マイ

ラ一
マイ

乱いい
たた
めめ
にに
︑︑濡れに対する性能が羽毛より劣ることは止むを得ないものである︒それを補う意味から︑内袋には羽毛を上使用した︒（33）（内側から）(底）（外側から）(上）外袋はナイロン・タフタ巧番︑赤色を使い内袋は羽毛が出ないようにナイロン傘地叩番︑黄色を使った︒この色彩は現地の強い陽光と天幕の明るい色調から︑良かったものと考えている︒Ｂ・Ｃ以上では︑この上からオレンジ色のビニロン製防水布のカバーを着用した︒﹁エア・マツドーレス﹂

素材としては︑マナスル以来のものを踏襲したが︑デザインを変更し︑角になる部分は摩耗を少なくするために丸くした︒又︑幅は今回は多人数の天幕を使用するため従来のものより少し狭くした︒これらはすゃへて日本山岳会員であり且つ私達の先輩である佐藤久一朗氏の御好意によって︑面倒な問題を短期間に解決して戴けたのは幸いであった︒﹁背負子﹂

酸素器具はマナスル隊のものをそのまま使用したため︑背負子も型は殆んど同じであったが︑荷物をつけた時の安

定性を増すために下の横棒をチャンネルとし︑接合部分は全部アルゴンのスポット熔接とした︒材質はジュラルミン

板を加工し︑酸素ボンベ取付用にビニロンの袋を使用した︒酸素を使用しない時は荷上げに使用するが︑種々の形の荷物を運ぶ際には便利であり︑自転車の荷台用のゴムやヘルトで荷物を取り付けた︒この背負子の製作には古河アルミ
ニュゥムエ業株式会社と青木孝二先輩の御好意によるところが大であった︒

この他︑高所用のオー等ハー・シューズ︑ミトンがあるが︑これらも従来の羽毛からボンネル綿へと保温材を変更し
た︒

２露堂用具

計画の運行によって左右されることの多いこの類の装備について︑最終的に決定されたのは出発の年の一月であっ
号上○

（34）

ヒマルチュリ登頂

素材の面からは︑主体が高所用天幕についてはナイロン︑低所用天幕がビニロンであることに従来と変りはなかつた︒
︒たた︾だ高所用の天幕の中︑二人用のものは傘地よりも縦横の強度バランスがとれているタフタ嘔番を採用しただけである︒

偵察隊の帰国とともに対象がヒマルチュリと決定し︑その計画運行が出来上り︑且つ地形から見て︑幕営地にかな

り余裕をもった選定が出来うると判断した結果︑高所用天幕も重量の許す範囲内で出来る限り大きく︑且つ収容人員も多くすることとなった⑤

マナスル︑第一次ヒマルチュリのいずれもが計画の主体に２人用天幕をとっており︑京大のチョゴリザ隊は３１４人用天幕を根本としていたように見受けられたが︑今回は６人用天幕を主体とし︑状況によっては︑ヘース・キャンプの大型天幕をＣ１迄持ち上げても︑出来る限り上のキャンプ迄この６人用天幕を使用するつもりであった︒

その結果︑大氷壁を越えたＣ４︵六八○○メートル︶迄６人用天幕を上げることが出来︑又この大型天幕の居住性の良

さは
は︑
さ
︑隊
隊巨員の体力保持︑心理面での安心感を与えたこと等︑その重量のマイナスを補って余りある好性能を発揮したのである︒

これらの天幕の移動と︑計画運行を適宜マッチさせることによって︑天幕全体の総収容人員を減少させ︑ひいては全体の重量軽減と︑天幕数の減少を計ることが出来た︒﹁高所２人用ミード型天幕﹂

第５︑６キャンプ用として︑天幕自体の軽量化を計り︑ナイロンタフタ巧番を使用した︒ポールはジュラルミンⅣ

Ｓとし︑総重量４地となった︒第一次ヒマルチュリ隊で使用した組合せ式をここでも採用し︑二張りの天幕の両方から布を出して︑中央をファスナーで継ぎ︑この部分を炊事場として使用す今へく設計した︒

この他に︑同じ組合せ式の流線型︵先端を低くして風圧を少くする︶のものを一組用意したが︑これは居住性が悪く評判は（35）

良くなかった心

このいずれも︑２人用天幕は全て赤色を使用し︑荷揚げの際の間違いをなくすように留意した﹁６人用天幕﹂

布地はナイロン・シイルー︑四○四︑黄色を使用し︑内張りはナイロン・タフタ嘔番︑白色を用いた︒

型はミード型２張︑カマボコ型１張を用意し︑高さ一五五四幅一八五四奥行三六○四ミード型には更に七五皿の張り出しをつけた︒このため︑従来の天幕に較寺へて出入りが楽になり︑天井が高いために圧迫感がなく居住性は良好であった︒又︑明るい黄色のボディであった関係上︑停滞している時も内部が明るく︑隊員の集会所として愉快な時を過すことが出来たのは︑酸素の欠乏からとかく気分を害し易い環境に対処するのに有効であったと考える︒

この他︑紺のボディで４人用を１張り製作したが︑内部が暗く失敗した︒又赤色の偵察隊に続き使用した４人用天

幕は︑Ｃ１のブロック雪崩のためにポール︑布地を切断され︑使用不能となった︒この時のポール切断箇所は鋭利な刃物で切られたように折れており︑氷塊の恐しさをまざまざと見せつけられた︒﹁キャラバン用天幕﹂

隊員用天幕としては従来のビニロン製天幕を用いたがへシェルパ用として︑同時に雨の時の炊事用天幕として︑今迄と変った形のものを試作して見た︒

それは︑偵察隊が見て来た︑チ寺ヘット人達の天幕からヒントを得たものである︒彼らが寒いチ︑ヘット高原で生活する基本となる寺へき天幕は︑天幕の中で自由に焚火が出来︑暖も採れるように︑天幕の稜線に当る部分が開くようになっており︑設営は最初に裾を止めておいてからポールを立て︑その時の張りで稜線の部分が細長く開くようになっているのである︒内部には石を囲って炉が作られ︑寝る時はその囲りに横になるわけである︒

私達は︑この稜線の開きを付け︑更に内部から紐で開閉出来る蓋をとりつけた︒又囲りも︑丁度運動会の天幕のよ（36）

ヒマルチュリ登頂

うに裾を引くようにして︑中で自由に立って歩けるようにした︒

結果的には必ずしも満足す寺へきものではなかったが︑今後さらに改良すれば︑キャラバン用天幕として居住性の向上と︑応用面の多い天幕と為しうるものと思う︒

３登鑿用具

素材面では︑ロープ関係も従来のナイロン主体であることに変りなく︑特に挙ぐ︑へきものはない︒

むしろ︑現在あるものを︑ヒマルチュリ西面の登鑿にどのように活用し︑且つどの程度の数量を揃えねばならぬかにポイントがあった︒

特に︑三段にわかれる階段状氷河の登肇には︑相当の物量を持って当らねば良いルートの設定は不可能であり︑ひいては︑それより上部の計画の展開に重大な支障を来すものと考えられた︒

このため︑固定ロープは径６皿のナイロン・ロープを主に︑約二千メートルを用意した︒下部の岩の部分に万一の１場合を考え８皿の麻ロープを少し加えた︒実際には二千メートルでは少し不足し︑ルートが踏まれて︑安全となって来たところは順次とりはずして上のキャンプへ繰り上げたものがあった︒

隊員︑シェルパの確保用には８ｍ・加ｍのナイロン・ロー・フの両端をアイ・スプライスとし︑安全バンドは巧耐のナイロン・ロープを使用し︑この両者をカラビナで結合することとした︒

ロープはす寺へて︑径︑長の別に色分けしたが︑５種類のロープを判別するのに有効であった︒
﹁縄梯子﹂

Dノノ

（

今回のルート中最大の難関と目されていた第３キャンプ上の氷壁には︑ルート設定のためにどうしても縄梯子が必要であると考えられた︒今迄の縄梯子は強度の点と︑クランポンをつけての登降に滑らないようにと︑ヒッコリー合' 勺弓、

板を用いて来た︒然し重量が非常に大であり︑急な氷壁での取り付け作業には不適であった︒これをジュラルミン製

ステップに取り替えれば重量と強度の点は解決するが︑スリップに対しては必ずしも安全とは言えない︒これを解決するために︑中間にもう一本ロープを入れ︑足の滑令へる距離を短くし︑万一︑ロープが一本切れても他の１本で支えられるように考えた︒ステヅプには．の字型のジュラルミン板２本をスポット熔接し︑ロープの通る箇所には．ハイプ
を鳩目でとめ︑ロープとの摩擦を少なくした︒

ロープには︑吸水率はやや高いが︑濡れた時の強度の低下率と重量の点から︑クレモナ・ロープ径９皿を採用した︒使用して見た結果は︑ロープが３本になったためステップが安定し︑梯子の伸びも少なくて良好であったが︑強い日射のためにステップが暖められ︑氷壁の中に喰い迄んで行くのには閉口した︒心配したステップを踏んだ時の滑りはなかったが︑クランポンの爪がステップの継目に喰い込むことがあった︒これらの点には未だ改良の余地が残さ
れてい
いる
るが
が︑
︑急
急な
なし
氷壁上で片手で取り付けられる軽量な面は有利であった︒﹁アイス・ピトン﹂

登肇用具中最も多く問題が残されているのが︑このアイス・ピトンである︒今回は予算の関係から︑市販されている品を二○○本持参し︑約一八○本を使用した︒然し︑氷に容易に打ち込めるようになるには︑材質・形状等に改良せねばならぬ点が多い︒又今回のように連続して打つ必要に迫られた時には重量の問題も大きい︒而も氷の質が場所によって異っていることも大きな問題として残っている︒又︑日射によってアイス・ピトンが一日毎に浮いて来るこ
とも安全性の面から考えねばならない︒﹁梯子﹂

クレやハス用として︑写真用の折たたみ式脚立を持参した︒ジュラルミン製で全長２ｍであったが︑大氷壁取付のべルクシュルンド等に使用した︒．

（38）

ヒマルチュリ登頂﹁フィヅクスド・バー﹂

深雪や堅い雪にロープや縄梯子を固定するため︑軽溝形鋼を長さ方向に半分に切断し︑Ｌ型の棒を２本合せ︑逆Ｔ

型に熔接︑長さ鋤皿位に切ったものを用意した︒これは非常に有効で︑Ｃ３上の氷壁で縄梯子２台︑荷揚げ用滑車をこれ１本に結びつけてもビクともせず︑登山期間中安心して使用することが出来た︒﹁無線電話﹂

今回使用した無線電話は︑自衛隊でも使用しているＰＲＣｌ６型携帯用無線電話である︒これは地形によってその性能が左右されるため︑使用する場所を充分考える必要がある︒一九五三年の英国エヴェレスト隊では︑通話のために吹き曝しの斜面に一時間も立ち続けなければならなかったこと等が述今へられているが︑今回の地形は無線電話に有利であったらしく︑天幕の外に出て通話せねばならぬことは殆んどなかった︒寒気に対しては︑山に入ってから電池を機械から取り出して高所服内に入れられるように付け変えたので︑寒さによる障害は全くなかった︒

ただ雷に対しては全く手の施しようがなく︑雷雨︑雪の場合はなる今へく使用しないように注意するだけであった︒

４炊事用具及び燃料﹁石油ストーブ﹂

三鷹の運輸省技術研究所︑低温低圧室での試験の結果︑五 六○○○メートルで最高の成績を示したフューブス六

二五を主として使用することにした︒元来︑ガソリン用であるこのストーブは︑余熱時間に多少時間がかかるのであるが︑この点シェルパ達への配慮に欠けあまり好調でなかったのは遺憾であった︒一つには点火用として持参したメ

タが︑品質が悪く︑燃焼時に眼を刺激するガスを発生し︑そのためなる今へく早く石油を出そうとして点火がうまく行
かいこともあったのである︒

（39）

コンロ﹂

この他︑スエーデン製ストーブと︑圧力式石油ランプを香港で購入したが︑石油ランプの明るさは素晴らしく︑非常に有用であった︒﹁︒プロパン・ガス

第一次ヒマルチュリ隊に試用されたプロパンコンロが︑第５キャンプで爆発事故を起したことが報告されたが︑この事故の原因は口金の不良からガスが洩れ︑それに引火したものと判明したため︑今回はこの点を補強して使用することとした︒

過去︑外国隊も︑京大チョゴリザ隊も︑プロパンの高所用燃料の優秀性を認めており︑今回は第５．６キャンプでの燃料として使用する予定であった︒

容器は︑三五○ｇ入︑全重三一○○ｇのボン寺へ︑本︑二五蛇ボンベ２本を持参し︑Ｃ３で小ボンやへへ詰め替えるとともに︑Ｃ３では減圧器と普通のガスコンロを使ってプロパンを使用することとした︒
操作が簡便であることは︑高所用燃料として優れたものである︒

使用したプロパンは︑暑い地方の通過と︑ボン寺への耐圧限界を考慮に入れ︑布％プロパン︑他はブタンの混合比率とした︒﹁ケロシン﹂

高所における水分摂取の問題は︑既に重要な要素をもっていることが明らかにされている︒従って︑ストーブの使用時間は内地におけるよりも更に長く見る必要があり︑総量二四六Ｊを用意した︒これに日本石油株式会社の御好意により︑３Ｊ缶と１Ｊ缶に分け︑他に肥ｊ缶２本を持参した︒計画が予定よりも早く終了したため︑可成りの量を余したが︑この程度の量が最少量と見なければならない程実際の使用量は多かった︒それは︑シェルパ達の石油コンロ
使用時間は︑私達の予想よりもやや多かったことが原因である︒（40）

ヒマルチュリ登頂﹁高圧鍋﹂

α米を主体とした食料であったため︑高圧鍋の使用度は少なかった︒今回は昭和アルミニュウムエ業株式会社の御好意により︑簡単な高圧鍋を用意出来た︒今ヘース・キャンプ以上では燃料の節約と食料の味覚と保つ上で有効であっ今回はケロシン︑酸素︑写真等破損し易い器材はカートン︒ボックス等の箱に入れた上︑ワイヤー・バンド・ボッ

輸送による器材の損傷が登山隊に与える影響は︑時には致命的とも言える程大きい場合がある︒

装備に関連して梱包輸送について少し触れておきたい︒

れ︑不必要な緊張を除くことにあるとも言えようか︒

この類での特色という今へきものはなく︑強いて言えば︑日常生活をなる今へくそのままキャラバン生活の中で続けら然し︑主として塾員の方々の御好意により︑殆んどのものが寄贈によって整えられたことは有難いことであった︒

ルパヘ支給するものとした⑤

この類の装備は︑原則として︑隊員のものはなる寺へく各自の装備を使用し︑隊として調達せねばならぬものはシェ

５キャラバン用具及び雑具

この他︑製麺機の簡単なものを持って行き︑︑ヘース・キャンプでの食事に変化をもたす上に有用であった︒に恵まれ︑隊員団らんの中心となってくれた︒

今回も︑ゞヘースキャンプ用として薪ストーブを持参した︒食堂の中に据え付けられたこのストーブは︑豊富な燃料﹁薪ストーブ﹂○クスで外装し︑その他は木箱に入れてキャンバス・バッグに入れ︑又︑衣類は直接キャンバス・バッグに入れた︒

(41)

た

比較的小さくて盗難に遭い易いものは︑キャンバス・バッグの口にワイヤー錠をかけた︒

輸送中︑カルカッタからネパール国境のノータンワに到る間︑約一週間全荷物が行方不明となったことがあった

が︑隊員は荷物から離れぬことという︑エクス・ヘディションの鉄則を身にしみて感じさせられた︒結局は一個の損傷もなくやヘース・キャンプに持ち込むことが出来たとは言え︑今後は注意しなくてはならぬことである︒

今回の登山を通じて︑全体として非常な好天気に恵まれたことが大きな特色と言える︒このために︑悪天候であったならば︑或は私達が考えなかったような故障が装備の中にも起ったかも知れない︒

頭の中では分っているつもりでも︑いざ実行の時になると︑あれこれと分らない問題が出て来て︑今更のように不断の研究の必要性と︑先輩の払われた努力に思いを至す次第である︒

は右書に依った︒︵編者︶︵附記︶本登山については︑既に山田二郎著﹃登頂ヒマルチュリ﹄︵昭和三六年二月毎日新聞社︶が刊行されている︒本文挿入の略図及びルート図（42）

ソャック登頂

ノシヤシク 登頂

酒戸彌二郎

ノシャック︵七四九○メートル︶はヒンズークシ山脈第二の高峯である︒第一と第三の山がすでに登られているのに︑どうしてこの山だけ残っているのであろうか︒これがまずわれわれの頭に浮かぶ疑問である︒いったいどんな山だろ

うかと調寺へてみても︑一葉の写真も見当らない︒この山のことを記した文献もない︒僅かにオラフセンの紀行文の中にヌサックとあるのが︑この山の事であろうが︑詳しいことは何もわからない︒ますますおもしろい︑ひとつ行こう
ではないか︑ということになった︒

地図を見れば︑この山はパキスタンとアフガニスタンの国境線上にあるから︑どちら側から登ってもよいわけであるが︑われわれはアフガニスタン側を選んだ︒それは︑わが隊は純粋の登山隊ではなく︑ワハシの谷をさかのぼり中（43）

共の国境線までたどりつき︑その間の地質や生物などの調査をしたいという別の目的があったからである︒隊員は次

戸弥二

井良

三郎

の六名である隊長静岡大学教授︵化学︶農博
副隊長京大助教授︵生物学︶理博

吉酒冠

隊員地質調査所技官︵地質学︶理博沢田秀穗

同住友化学株式会社社員︵化学︶広瀬幸治

同京大大学院学生︵地理学︶酒井敏明

同同︵林学︶岩坪五郎

登葦隊員は若い三名である︒これで登頂ということはまず望めないから︑この度は先ず偵察ということにして︑適当な登路をみつけることが本年の目的であった︒

この度の旅行が無事行われたについては駐日アフガニスタン︑マジット大使の非常な好意によるのであるが︑それでも入国許可をとりつけるのは容易のことでなかった︒ようやく四月二十六日︵一九六○年︶に許可の電報をもらって︑先発隊三名が船で出発したのは五月四日という忙しさであった︒残り三名は五月の末飛行機で出発し︑カラチで先発隊と落合って荷揚げをすませ︑三名はすぐカブールに飛んだ︒着いてみて驚いたことは︑われわれの旅行がすゃへて容認されているわけではない︒

国内旅行はすゃへて内務大臣の許可を必要とする︑というのがこの国の制度なのである︒外務省は︑彼等はワハンヘ行くと称しているが︑そんなことは許可になるわけがない︑と申している︒内務大臣は︑彼等は何のためにそんな高い山へ行くのか︑少し頭がおかしいのではないか︑と言う始末である︒この国では未だ登山というスポーツはない︒

登山の目的でこの国に来たのはわが隊が最初である︑ということであるから無理もない︒カブールから見える山がす

でに四八○○メートル︑もちろん処女峰である︒日本の登山ブームから見るとまるで嘘のような話だ︒

滞在すること−カ月︑ようやく閣議決定によってノシャック登山の許可を得て︑カブールを後にしたのは七月一日のことであった︒しかしワハンの谷を奥深くはいることはどうしても許可にならず︑わが隊の行先はノシャック周辺だけとなった︒それでも︑とにかくここまでこぎつけたのはマジット大使︑ポポール文相︑仲内大使のお蔭であった︒（44）

拙い朴寺で１︐齢こび︑ぐき蓮野師甫蕊皿

Ｆ①津８Ｈ・侭胃恥岡・国胃○い①︒ ．ＫＯ切冨Ｆ母．の巴６８︵︸の回包①同︶・

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西．め回︑弓︑︑国．○・ワミ自切︷旨○・︵ｇ弓．陣骨冨こノシヤックとカジ・デ氷河

NoshaqandtheQazi DehGIacier・ Therightthemainrangeof theskyline isHindu‑Kush・ Thewaywasfoundontheupperpart of theglacierandfromthe col at its
head, theparty took the south ridge to the summit ofNoshaq.

︑砂︑︲て増野Ｓ冠屏丹舟Ｓ卿剣Ｓ端蹴︑廿玲す︵Ⅲ緬泌が〃叶州ｓ犯Ｆ〃細荒戦叩弼Ⅸ件︲Ｕ汁︒

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弓犀①切匡冒日目︹路ｚ○ぬずゆロ耐切①①ロケ①︾６国Ｑ牙①助ロ○亭ぐ門匡︑①目︺牙①︒①︒用弓々︹豈冒冨胃侭ノシャック登頂

わが隊はトラックを日本から持参し︑一トンの荷物を積んで︑悪路を走ってイシュカシムに到着したのは七月十四日︒ここで車を捨て︑馬とロバに代えてイストラーグの谷をさかのぼり︑三○八○メートル︑土地の人のいうポージ
ャルジという地点に︑ヘースキャン︒フを張ったのは十七日のことであった︒

およそ︑七五○○メートルの山に登るのに︑三○○○メートルのベースというのは前代未聞である︒しかし︑科学

班の
の活
活動
動の
の便
便宜
宜と
と︑︑唾燃料や食糧の補給の便のため︑また先の見通しがつかないということもあって︑この地点に一応落着いたのであった︒

翌日︑すぐ偵察隊を出し︑三八○○メートルの地点にＣＩ予定地をみつけた︒更に第二回目の偵察を行って︑四五○○メートルのモレーンの上の︑氷河の中にできた池のほとりにＣⅡをもうけ︑更に上方まで登って︑ヒンズークシの主尾根に取付くことはそう困難ではないことを確めた︒

われわれはクォーターインチ・マップを使用している︒それによると︑約四○○○から四五○○メートルの間はゴルジュと思える︒おそらくは氷爆の連続であろうが︑これがうまく乗切れるかどうかということが︑われわれの第一の関心事であった︒次に氷河をさかのぼって︑うまく主尾根に取付けるだろうか︑ということが問題であった︒ところが︑偵察の結果は︑地図がまちがっていて︑これらの困難はなくなり︑前途は甚だ明るいものとなってきた︒ただ心もとないのは︑いつまでたっても目的の山が見えないことである︒

最初われわれは︑イシュヵシムまで来ればノシャックが見えると思っていたが︑見えない︒イストラーグまで来れば見えるだろうと思っていたが︑それも見えない︒︾ヘースまで来てもＣＩまで来ても未だ見えない︒いったい山はあるのだろうかと冗談を言いあったのであるが︑けつきよく︑この山の頂上は附近から一カ所見える所があるが︑その他の地点からは見えないことが判った︒

ここで困ったことが起った︒登山隊員の一人広瀬が第二回の偵察の途中でカゼをひいて︑ベースまで下りてきたが（45）

かなりの高熱である︒酒井︑岩坪の両名は好調で︑この機会をとらえて︑すぐ第一回の攻撃をかけたいという︒できるなら三人いっしょに出したいと思うものの︑病気はいつ治るか判らない︒

幸か不幸か︑ここに写真問題というものがある︒この国では国境地帯で写真をとることが厳禁されていて︑護衛の軍人がやかましくて写真がとれない︒それで私はその特別許可をとるために︑沢田と共にイシュカシムに降った︒その間隊員はベース附近でトレーニングということにして︑時がたてば広瀬の病気も治るであろうという考えであった︒

そのためイシュカシムに滞在していると︑八月二日の夕刻一台のトラックが到着した︒ポーランド隊が来てノシャックに向うといううわさだ︒そんなことがあるだろうかと思っていたが︑翌日隊長のクワシチェンスキーがわが宿舎を訪れてきて︑本当であることがわかった︒彼等は十二人の隊員で四トンの荷物を持ってきたという︒

こちらも驚いたが︑向こうはそれ以上驚いたにちがいない︒これだけの強力な登山隊を率いて来てみると︑日本隊がすでにノシャックに登ってしまったというのでは︑どうにも引っ込みがつかないであろう︒

さきにの寺へたように︑わが隊の目的は本年は偵察ということであった︒しかしポーランド隊の出現によって︑もはや偵察の意義を失い︑わが隊は登山隊とその性質が一変した︒

このことを︑早く山にいる隊員に知らさなければならない︒写真許可の件はイシュカシムの要人と日本大使館に頼

んで︑
︑さ
さっ
っそ
そく
く寺寺ヘースキャンプに引き揚げた︒この問題は間もなく解決して︑われわれは多くの写真を撮って持帰ることができたが︒

わが隊はポーランド隊に比令へて甚だ弱小の隊である︒しかし唯一の強味は何といっても早く到着して︑すでに五五○○メートルの地点にキャンプを設け︑高度順応もうまくいっている点である︒すぐ酒井と岩坪の両隊員を登頂の目的をもって出発させた︒翌日吉井副隊長もＣⅡに登った︒

ポーランド隊もすぐ山に入り︑日本隊の横にキャンプを張り︑先発隊を出して偵察をはじめる︒彼等はベースキャ（46）

ノシ・ヤック登頂

ンプを四○○○メートルの地点に予定して︑盛んに荷揚げをしている︒最初︑私がポーランド隊長と会った時︑われ

われは無用の競争をしたくない︑と話し合ったのだがなんら具体的な話し合いに達しないまま︑無言のうちにノシャック登頂をめぐって競争が行われているのである︒

ポーランド隊長もはじめは日本隊を弱小と見てか︑わが隊は急いで登るから君もボーイスに急ぐように言ってくれ︑などと申していたが︑だんだん心配になってきたのか︑九日夜わがベースキャンプにやってきた︒﹁われわれははからずもこのような事態に追い込まれて困っているが︑これを解決するにはどうしたらよいであろうか︒もし日本隊が先に登ってしまうならば︑われわれは別のルートを求めて登らねばならなどという︒私は即座に﹁できるなら

ば日ポ共同登山としたい﹂と答えた︒すでに日本隊は六三○○メートル附近にキャンプを設けていったん降りているはずであるから︑あなた方は最強の先発隊を選んで︑何とか上で追いつくようにしてほしい︒われわれの第一回の攻撃による登頂予定日は八月十五日頃となる見込であるから︑そのように行動してほしい︑と申し入れた︒ポ隊長も大変喜んでここに一応︑日ポ共同登山とすることに話は落ちついたかに思えた︒

われわれは現地人夫たちと話をわかりやすくする都合上︑原地語で︑ヘースキャンプを﹁ハイマー・イ・ラヒサーブ﹂︵隊長の天幕︶︑ＣＩを﹁ハイマー・イ・ダリヤ﹂︵河の天幕︶︑ＣⅡをヌイマー・イ・ダルマ﹂︵池の天幕︶︑ＣⅢを

尺イマー・イ・ヤッハ﹂︵氷の天幕︶︑と名付けていた︒この辺りの人夫は村民を狩り集めただけのものであるから︑雪や氷の上はいくら金をやると言っても行かない︒ＣⅡから上は日本人だけで行動するより仕方がない︒この時すでにハイマー・イ・ダルマに登っていた吉井副隊長に︑この共同登山案を伝えた︒その間にわが二人の登頂隊員は六三○○メートルの尾根の上にＣⅣを設け︑休養のため十二日ＣⅡに帰ってきた︒その報告によれば︑ＣⅣの上方にちょっとした岩場があるが︑それを乗越せば頂上に達することはさして困難でないと思える︒高度順応もよく元気旺盛である︒体力がおとろえないうちに第一回の攻撃を試みたいという︒天気は当分くずれそうでない・攻撃の体制はでき

（47）

上った︒

ここで問題がおこった︒わが隊は一日休んで︑十四日ＣⅡを出発し︑十六日登頂という計画をたて︑ポーランド隊と交渉したが︑これがうまくいかない︒ポーランド隊はまだ高度順応ができていないので︑登頂日を二十一日にしたいという︒そこで︑わが隊は一日譲って十七日ではどうかと申し入れたが彼らは譲らない︒やむを得ず十四日に今ヘー

スキャンプにいた隊長にＣⅡまできてもらって︑吉井副隊長と話し合い︑場合によってはもう一日待とうと申し出た

が︑彼は二十一日説を固持する︒わが方としてはそう長く待っていては隊員の身体の調子がくずれるので﹁それでは日本隊だけで先に登るより仕方がなどというと﹁それも止むを得などという返事で︑ここに共同登山案は全く消減するに至った︒

このような事態にたちいたるについては︑ポーランド側にもいろいろの事情があったにちがいない︒ポーランド隊の実際上の登山隊長はピエールといい︑同国では有名な登山家だそうである︒ウオーカー・バットレス︵グランド・ジョ

ラス︶やマッターホルンの東壁の冬期登山などの経歴から見れば︑われわれからすれば立派な登山家だと思うが︑あちら側からすれば︑日本隊の中にはチョゴリザの隊員岩坪がいるぞと恐れているかも知れない︒もしいっしょに行って︑ポーランド人だけのびてしまったのではたまらない︑と思ったかも知れない︒事実︑彼らの高度順応は十分でなかったようである︒彼等も急ぎに急いでいたのであったが︑ビエールなどは特に強く高山病にやられていて︑この状
態では日本隊と同行は困難と思われた︒

そこでわが登頂隊員酒井と岩坪の二人は︑予定通り十五日にＣⅡを出発した︒私も同日寺ヘースキャンプを出て︑十六日にはＣⅡに到着して︑ここに残りの隊員四人は全部ＣⅡに集まって彼等の帰りを待つことになった︒ここは氷河の中にできた池のほとり︑周囲に雪山を廻らせた見晴らしのよい場所であるが︑ノシャックの頂上は見えない︒ここ
でも寒い日は夜中気温は零下十度まで下がる︒（48）

ノシャック登頂

はたして彼らはうまくやっただろうか︒ＣⅡでは登頂の可能性については意見はまちまちである︒私は七三と言っが︑︑最後のキャンプが低すぎるのは気になる︒十七日登頂とみて︑十九日正午前後にはＣⅡに帰るものと予想を立たがてた︒

何しろ氷河の奥が曲がっているので︑彼らの登る尾根も見えない所で待っているのである︒十八日はもちろん帰ってこない︒十九日は朝から広瀬が人夫を一人つれて出迎えに出た︒私も正午には五○○○メートルの地点まで登って双帽眼鏡で氷河の上をさがしたが︑登って行く二人のポーランド人と広瀬の姿が見えるばかりで︑降りてくる人影
て︑
︑双
はない︒

一時間程してＣⅡに引返して待っていたが︑気が気でない︒四時︑ふたたび双眼鏡で見たが人影はない︒一体どうしたのだろうか︒

五時人夫が帰ってきた︒大きい荷物を背負っているので︑二人の荷物だと分る︒上からの手紙を持っている︒﹁登頂成功︒ゆっくり降りますので六時頃ＣⅡに帰ります︒﹂

これでよかった︒六時すぎ︑二人の登頂隊員と握手して万事終った︒

このようにしてわれわれは成功した︒最終キャンプが低すぎることや︑七○○○メートルの地点でのビバークなど︑正統的登山の立場からはいろいろ批判をうける点はあるが︑小数の隊員でよく成功したのは︑多くの幸運のおかげであることは否めない︒その第一は天候である︒この地帯は七︑八の二カ月は全く天候が悪化する心配がない︒積雪量の少なかったことも行動をはかどらせた原因である︒その反面四五○○メートル以上は人夫を使えず︑万事二人の登頂隊員の力だけというずいぶん不利な点もあったのであるが︒
それはとにかく︑ＣⅡから上は登頂隊員岩坪の手記に委ねよう︒

（49）

八月七日

登頂前後

隊 員 十 二 名 ︑ 装 備 四 ト ﹀ ︾半を擁するポーランドの大︒ハーティーに突如訪問され︑酒井とわたしは急ぎ出発した︒おここ第二キャンプは︑以前の偵察ですでに造られていた︒モレーンをかぶった氷河の裂け目にできた︑小さな美しととい五日のことである︒

い池のそばにある︒高度は四五○○メートル︑実際上の登山用寺ヘースキャンプである︒右手にヒンズークシ主山脈の壁をめぐらし︑左はノシャックからの尾根にそって︑南から北にながれる大きな氷河の上に第二キャンプはある︒幅

約五○○メートル︑モレーンをかぶった部分だけで一五キロメートル︒スケールこそおとるが︑その威容は尋ハルトロ
氷河にまけぬ立派なものである︒

左側からはいる氷河の支流は︑すぐどんずまりとなり︑その右手に高度差約三○○○メートルの雪の急斜面をノシ

ャックの前衛峯がおとしている︒主峯は︑その左側にポッリと︑頭をだしているまるい岩峯らしい︒はっきりしないが︑いつもそこだけ雲がかかる︒

距離的には︑この急斜面を登るのがもっとも近いだろうが︑頼みの登筆班長広瀬をかぜの高熱に奪われた︑たった二人の登山隊にとって︑この斜面はあまりにも長く且つ急である︒多分途中で力つきてしまうだろう︒

先がどうなっているか︑支尾根にかくれてわからないが︑主氷河は五キロほど先からモレーンがなくなり︑真っ白な斜面が岩壁の間に消えている︒あすからそこを偵察に進むことにする︒

約十日前︑第二キャンプを造った時あげた羊肉を料理する︒箱中うじ虫だらけになっているが︑掃除してロースト
マトンにする︒登頂に成功して下におりるまで生肉はたべられなくなるだろう︒

（50）

﹁ン

八月八日

第三キャンプ偵察のため︑カラ身で出発する︒右手にトラ︑ハースして氷河の中央部︑大きな土手を造っているモレーンの上を進む︒粘板岩の砕片をか募った歩きやすい大道だ︒

途中にどうした氷河のいたずらか︑高さ五メートル︑幅一メートル半︑厚さ五○センチ程の粘板岩が石碑のように︑つったっている︒酒井と︑いにしえのローマに通じる大道のようだなと話しあう︒

モレーンをつき破ってセラックが︑ニョキニョキつき出している︒左手にまた氷河がはいっている︒急傾斜で登路としては問題にならない︒落石もひどいそうだ︒

モレーンが終ったところでシュタイク・アイゼンをつけ︑ロー・うで結びあう︒クレ零ハスを警戒しながら進む︒

すでに氷河は強い日射をうけ︑水が流れはじめている︒降雪がないので堅い氷が現れ︑ラッセルがないのでたすかる︒さいわい大きなクレバスもセラックもなく︑高度は順調にかせげる︒

だんだん日射が強くなり高度がこたえてきた︒チョゴリザの時は二週間歩いて︑四九○○メートルの︑ヘースキャン

プまでたどりついた︒こんどはイシュカシムまではトラック︑その先は馬で今ヘースキャンプまで︑殆んど足を使わずあがってきた︒そこから急に荷物を持って歩き出したので︑どうも高度影響がきつく感じられるようだ︒

高度は五○○○メートル位か︒もう少し登れば︑視野をさまたげている左手の尾根をまいてしまう︒二人は︑ものもいわずにただ上に向って足を運ぶ︒どうも苦しい︒高熱にうかされている時のようだ︒少しでもまぎらわそうと︑腹の中で歌をうたうことにする︒単調で長いのがよい︒三高道遥歌﹁紅もゆる丘の花﹂にする︒十一番を三回も繰りかえしただろうか︒

突如視界はひらけ︑更に上に続く氷河は五・六○○メートル上方でコル状になって消えている︒

右側には雪庇が大きくのりだし︑左側からは落石の音が絶え間ない︒しかし時はすでに一時半︑高度五五○○メー

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ノシャック登頂

トル︒標高差一○○○メートルをかせいで足はほとんどいうことをきかない︒気持ちのよい場所ではないが︑ここより下は左右からのデブリに埋められている︒

コル状のところまでは身体が続かないし︑そこにしたってどんな状態かわかったものではない︒クォーターインチ

マップでは︑そこから奥の院がひらけていることになっているが︑その正確さは今迄の経験であてにならない︒ここ

を第三キャンプに定めてくだりはじめる︒第二キャンプには︑ポーター三人︵といってもわりあい強そうな村人をかりあつめてきただけだが︶をつれて吉井副隊長があがってきていた︒

交替のきかないわたしたちは︑できるだけからだを大事にしなければならない︒あまりあてにはならないが可能な限りポーターを使おう︒
八月九日

ポーター三人をつれて第三キャンプ建設に出発する︒二回目の登肇のかいあって︑きのうよりずっと楽だ︒しかしモレーンのつきるあたりから︑ポーターたちは早くもへばりはじめた︒シカリ︵猟師︶だけは少し強そうだが︑ドジョウヒゲをはやしたシュール・アーマッドなどは︑青黒くなってヘドを吐いている︒しかしおまえたちが動かなければ︑きょうは上でとまれないのだ︒なんとかがんばれと激励する︒それでも出発が早かったので︑十二時過ぎには予定地についた︒膝をかかえてしゃがみこむポーターたちをせきたてて︑テント地をつくる︒

さあ︑これからが一仕事だ︒かれらを︑あすからもっと上にあがるように︑説得しなければならない︒

まず普通にきいてみる︒おまえたちはきょうはこのままくだるが︑あすはここにあがって︑さらにわたしたちと行を共にするだろうな︒一斉に首を横にふる︒かれらにしてみれば︑こんな危険な雪の上をもっと登るなんて︑気違い

ざたとしか思えないのだろう︒ここまでは︑これからもくるが︑上はまつぴらごめんだという︒いくら寝袋や防寒服を貸すといってもてんで問題にしない︒（53）

次は経済政策でいく︒もしおまえたちがさらに上にいったら︑ラヒサーブ︵大旦那︶はよろこんで︑いろいろのご

ほうびをくださるだろう︒それにイシュカシムのえらい郡長にもよく働いたと︑報告をなさるだろう︒やはりだめ

だ︒
︒こ
これ
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上にに登登
っっ
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諄ら死んでしまうときかない︒しかし︑拒否の態度が少しにぶったようだ︒それにシヵリが少少色気ありそうに見える︒

こんどは分裂作戦だ︒シカリは他の二人と村が違うので遠慮しているのらしい◎かれ一人でも大助りだし︑それにつられて他の二人もついてくればまる儲けだ︒Ｉシカりよ︑おまえの強いことはみな知っている︒わたしたちについてきたアフガニスタンの大尉の旦那もそういっていた︒下にいるチョウチョウの旦那︵吉井副隊長のこと︒昆虫採集をするのでそういう名前がついた︶に手紙を耆くから持ってかえれ︒あすす寺へての装備を整えてくださるから︑それをもってあがってこい︒

遂に作戦成功︒シカリはシブシブのような顔をして首を縦にふった︒しかし︑あとの二人は知らん顔している︒まあそれでもよい︒へたにバランスのわるいのがついてきて︑怪我でもしてくれたら大変だ︒危ないから︑登ってきた以外のルートは決してとらぬように︑くれぐれも念をおして帰らす︒

手振り身振りをいれた︑片言の︒ヘルシャ語での交渉の︑疲れることよ・ぐったりしてテントの中にもぐりこんだ︒

ここは凹面鏡の底にテントをはったようなものだ︒強烈な日光とその反射をうけて暑くてやりきれない︒テントの︒ヘッグがすぐはずれて︑頭の上に倒れてくる︒フライシートを上において︑なんとかしのげるようになった︒横に溝をほって︑ひろげたポンチョウの上にバラまいた雪がどんどんとけて︑コッヘルの中にたまる︒わたしたちの燃料はプリムスのプロパンバーナー一個なので︑これは大いにありがたい︒

眠ろうとするが暑さと頭痛のためなかなか眠れない︒それに時々︑猛烈な音をたてて落石がおこる︒それと共に﹁ヒュー２と鉄砲の弾のようなうなりを生じる︒遠くはなれているとはわかっていても︑ますます神経がたかぶつ（54）

てれられない︒とうとう︑トランキライザーのお世話になってねむってしまった︒
八月十日

きょうは予定通り滞在とする︒毎日天気がよいので日程通り支障なくことが進むから快適だ︒朝寝坊していたら︑きたのはシカリだけだ︒あとの二人はどうしたのだ︒ここまでは皆あがってくるといっていたのに︒一人はすでにモレーンの上で︑もう一人は氷河にかかるところでへばって帰ってしまった︒吉井さんの手紙にはシヵリにテント装備
類を持たせたから︑第三キャンプにとめるようにとある・

シカリが持ってきたのは︑十五人日分の食糧箱とテント一つである︒これではかれをとめるわけにはいかない︒あ

すもう一度あがってこいとシカリを帰らす︒しかし︑かれらは以後二度とここへはあがってこなかった︒午後は日本から持参したシノ竹に︑赤旗をくくりつけた︒
八月十一日

五時四十分︑． ︾ テ ィ ー 言 一 ア ス で 出 か け る ︒ ア イ ゼ ン が 快 調 に 堅 雪 に く い こ む が ︑ 足 が 冷 た い ︒ 十 一 時 半 コ ル 状 のところについた︒

広く奥の院がひろがるかと思ったのに︑意外や︑眼下はすっぱり切れおち︑立派な縦縞模様の氷河のかなたには︑登肇不可能を思わせる壁をめぐらせて︑高峯が壮烈にせり上っている︒これぞ︑ヒンズークシ山脈の最高峯ティリチ・ミール︵七七○○メートル︶だ︒続いて第三の高峯イストロナール︵七三九八メートル︶が南北に長い稜線を走らせている︒（｡｡）

もうここはアフガニスタンの片田舎ではないのだ︒わたしたちはヒマラヤの高峯にせまっているのだ︒喜びと興奮が湧きあがってくる︒酒井と思わず顔を見合せ︑ニャリとする︒コルの右手のピークは︑地図によれば六八○○メー

トルとある︒しかしそれは遥かな高峯ではなく︑すぐ間近かにある︒︵この頃わたしたちの高度計はすでに使いもの〆PP，

意外に早く十時半︑人夫があがってきた︒水が氷河の上を流れださないうちにと︑早く出発したのだという︒しかし

ノシャック登頂

にならなくなっていた︒︶

あるいはきょう中にいってしまえるかもしれないぞ︑いそげやいそげと左側の雪の急斜面をのぼりはじめる︒一時間程でガラガラの岩場の下にとりついた︒アイゼンのままのりきってしまう︒

せまいヤセ尾根に出たとき︑わたしたちのあるいはという希望はみごとに崩れさった︒第二キャンプからおなじみの前衛峯がなお遥かに︑一○○○メートル近い高度差をもってそびえたっている︒わたしたちは今モレーンのつきるあたりに︑無数のセラックを並寺へていた支氷河をとりまく︑馬蹄型の吊り尾根の上にたっているのだ︒この尾根は前衛峯から出てセラック氷河のまわりをまき︑その南側は第二キャンプ附近の落石をおとしていた壁になっている︒

軽装備でできるだけ各キャンプ間の高度を稼ぐのがわたしたちの計画だ︒ヤセ尾根の上を注意して進む︒主風は西側から吹くとみえ︑右手東側に雪庇が出ている︒ところどころ︑ラクダのこぶのような広い部分がある︒そこにはクレバスが走り︑雪も軟らかくなってきた︒腰までもぐりこむことがある︒疲労度がだいぶん加わってきた︒

さらに決定的なことに前方は岩尾根となり︑前衛峯につづいている︒岩尾根の途中には大きな岩峯が二つ立ちはだ

かっている︒第四キャンプは︑この辺にしなければならない︒これ以上盲進して岩尾根にとりつくことは墜落の危険がある︒後ろをふりかえれば︑六八○○メートル峯が殆んど同じ高さにある︒六六○○メートルはあるだろう︒ここからなら︑なんとかとどくだろう︒

突然︑今までも相当速かつたわたしの心臓が早鐘を打ちはじめた︒ｉちょっと待ってくれ︒心臓が大変だ．しゃかみみこ
こんで脈をみる
が
る︒
︒最
最初
初の
の一五秒間で四○うっている︒五分程休んだら︑一二○程に戻った︒少し前進して第四キヤンプに定め下りはじめる︒

のち︑ポーランド隊の高度計によれば僅か六三○○メートルだったが︑それをきいたのはすでに登頂してからであ
つ売上０

（56）

第三キャンプには期待した吉井さんもポーターもきておらず︑強い光線の中にオレンジ色のテントが一つ︑しどけなく倒れていた︒

テントの中で酒井とあすからの行動を相談する︒きょうは心身ともに疲れてしまった︒できればあすは第二キャン

プへもどって︑休養したい︒しかしそれでは第四キャンプの建設が四︑五日はおくれてしまう︒ポーランド隊が︑直接第二キャンプから前衛峯にとりついておれば︑あるいは先をこされるかも知れない︒急がねばならない︒疲れてはいるがあすもう一度テント︑食糧︑フィックスロープ︑三つ道具などを持って第四キャンプを建設しよう︒そしてそのまま第二キャンプまでおりてしまう︒それで一挙に登頂態勢は整うわけだ︒
八月十二日

前日の偵察のおかげでピッチはあがるが荷物が猛然と肩にこたえる︒

第四キャンプ建設をすませて︑たそがれせまる頃第二キャンプへおりてきた︒報告をきいて吉井副隊長は相好をくずして喜んでくれる︒人夫が逃げてしまって動きがとれなくなり︑君たちに心配をかけて済まなかったとのこと︒

Ｉいやもう大丈夫です︒あの岩峯さえのりこせば頂上はわれわれのものです︒

ｌこっちも朗報がある︒ポーランド隊がやってきて︑あなたがたと同じルートをとることにしたから合同登山隊にしたいといってきた︒

池の横の見なれぬテントは︑かれらのものだ︒これで競争意識を持つ必要もなくなった︒久しぶりにうまい空気を
い︑
︑か
かが
がや
やく星空を眺めて眠りにおちる︒
吸い
八月十三日

朝寝坊して起き出したら︑吉井さんに顔がひどくはれあがっているぞ︑といわれた︒なるほど日射のため焼けただ

れて︑ポロをさげた頬は︑まん丸く腫れあがり︑今にも破裂しそうな瞼の奥に細く目がみえている︒

（57〕

ｸ登頂
ノシャ

Ｉいや大丈夫ですよ︒チョゴリザの時もこうだったのです︒水をたくさん飲んで小便をたくさんすれば︑すぐなおりますよ︒Ｉ

しかしこの日一日身体中がもの憂かつた︒午後ポーランド隊の連中が︑合同登頂の際︑使う装備食糧について打合る︒
︒白
自分たちは少しも早く高度順応をするため上に登る︒隊長が来るから決めて欲しいと︑でかけていった︒
せにくる
八月十四日

モ
レー
ーン
ン︵
の 彼方から二つの人影が現れる︒広瀬とポーランド隊長クワシチェンスキー氏だ︒吉井副隊長が昼過ぎ︑モレ
直ちに協議にはいる︒

Ｉわたしたちは六六○○メートルに最終キャンプを造って︑登頂態勢を整えた︒十七日登頂の予定であるが一日︑不可能であればさらにもう一日延ばしてもよい︒貴隊のうち最高のコンディションにある隊員と共に合同登頂をしたい︒

ｌご厚意は有難いが︑われわれの態勢が整うのは早くとも二十一日である︒それまで待ってくれないか︒

交替の利かないわたしたちにとって︑さらに無為に四日間を過すことは︑極めて危険である︒それに今までの経験

で︑八月二十日頃から西北低気圧がやって来て天候が崩れることを知っている︒一日でも急がねばならない︒

かくして合同登頂案は相互理解の上︑つ壊れてしまった︒モレーンの彼方に消える老隊長の淋しそうな後ろ姿をわたしたちはいつまでも見送った︒
八月十五日
登頂のため︑酒井とわたしは第二キャンプを出発した︒

きょうは敗戦の日だ︒かっての栄養失調の小学生は今︑ポーランド隊員に見送られて︑氷河の上を歩く︒平和とはありがたいものだ︒しかし祖国日本は安保反対運動で大変らしい︒肉体的には苦しいとはいえ︑ここでのんびりと山（58）

ノシャック登頂

登りをしていることに疑問を感じる︒それは登頂後に考える︸︸とにしようと歩きつづける︒第三キャンプでは︑すぐ横にポ隊がテントをはっていた︒人影はない︒コルの下に黒点が三つ現われた︒一番うしろのは︑相当疲れているらしい︒どんどんおくれるし時々尻もちをつく︒紅茶を沸かしはじめる︒

一番へばっているのが登筆隊長ビエール氏らしい︒きのう︑コルで一晩とまり完全に参ってしまった︒声もろくろく出ない︒二日間で高度差二○○○メートルを登ったのだから無理もない︒
紅茶を接待する︒﹁ゼァーグート﹂とほめてくれた︒

ポ隊長と吉井さんの手紙を渡す︒ちょっと気づまりだ︒予期していたように黙って首を縦にふった︒かれは自国語とフランス語としか話せない︒わたしたちも黙ってうなずく︒

なんと親切な連中だ︒わたしたちが持っていないのを知っていて︑自慢の装備を次々と貸してくれる︒スイス製の懐中時計ほどの大きさの高度計︒フランス製のパイナップルの缶詰ほどのブタンバーナー︒大きな手を差出し﹁グッ
ド
ラ
ク
慣・
︲・
一ッ
フッ
ク﹂
﹂ という︒握りかえす手に思わず力がはいり目頭が熱くなる︒
八月十六日

通いなれた第四キャンプへの道を進む︒きょうもよい天気だ︒ティリチ・ミール︑イストロナールの南には白く厚い雲の層が横たわっている︒ヒマラヤに添って西へ西へと流れたモンスーンも︑あの辺でたち切られるらしい︒もうこのルートは通いあきた︒もしここで失敗すればまた来なければならない︒五日はおくれるだろう︒とすればポーラ
ンド隊にも間にあわなくなってしまう︒

小さな二人用のテントにもぐりこんだ︒どうしても成功しなければ︒心悸冗進がはげしく︑真昼の静寂がやりきれ
い︒
︒岩
岩尾
尾根
根の偵察にいきたかったが︑そのままずるずる夕方までさぼってしまった︒
ない
八月十七日

（59）

度ハーケンを打とうとしたが頭にガンガンくるのでやめてしまった︒

第二岩峯の最後の登りを左の急な斜面に逃げて上に出た︒一時半である︒前衛峯へはなだらかな雪の尾根が続いて

い
る︒
︒そ
そこ
こかか
いる
巽らアトラック氷河に落ちる氷河が走っており︑その向う︑雪の稜線から︑少し顔を出している鈍三角形
が頂上らしい︒

氷河のトラバースをはじめる︒雪が軟かく︑その上ヒドン・クレバスが多くてピッチはあがらず︑疲労は加わって（60）

三時半︑世の中にこれ以上冷酷無比な音があろうかと思わせて目ざましが鳴る︒ふるえる手でロウソクをつけ︑きのうの残りのオジヤをあたためる︒

五時半出発する︒岩場があぶないので︑あかるくなってから出発したのだ︒第一岩峯まではあぶない処は右の雪面

に避
避け
けて
て︑
︑容
容易易
厘に
一高度を稼ぐ︒八時半︑第一岩峯と第二岩峯の鞍部につく︒どうも荷物が身体にこたえ︑ピッチがさがってきたようだ︒

酒 井 が 大 英 断 を す る ︒ たぶんきょう中にここまで帰ってこれるだろう︒ツェルト︑羽毛服︑ブタンバーナーなどみなここにおいていこう︒

この処置は相当思いきったものである︒八時半にビバーク用具をおくなら︑なにも最初から持ってくる必要はなかったといえる︒しかし酸素を持たない︑わたしたちにとって︑荷物の重さが非常にこたえていることが現実である︒
いつまでもこれらに執着すればピッチはあがらず︑無細工な時間切れになってしまうだろう︒

わたしも直ちに賛成する︒問題は頂上に登ることだ︒天気はよい︒凍死するようなことはあるまい︒ただあとで考えればツェルトか羽毛服のどちらか一つは持つ寺へきであった︒しかし疲れた頭には折衷案を考えることができなかつ○

身がるになって第二岩峯を登る︒ところどころ少しこわい処があるがたいしたことはない︒剣の八つ峯程度か︒一た︐上匡脆匡仏許胃司牟︼・程①⑦○・︵一︶くｃ︐旨魚貝妨三︶ｃ︶

弓．の四天昌Ｃ国昌①助ニョｇ貝︵︶︷ｚｏ切琴口芋目？︹ろでｇ︑＆

恩Ｙ寺遥心Ｓ湿什向けこび圃＃蕊皿、望耐州廿璽哩職山即がⅨ陣通辞別汁け再蜘州Ｓ叶肯辛持壁画計．が升ｔＵＡ︿が岳テ①︼弓吻巨﹈●三コ︺の吋狛司心Ｎ︺冒伽覗司○豆冨ｇｏの巨討ゴロ︺①司切①口吻○国写ぐゆ切○く①旬︒ご○ご︼四ｐ切○○﹃ゴ︺己覗ｇ○写ぐぅ︷河○吋ごノシャック登頂

いく︒この雪ではきょう中につけるだろうかと心配になってくる︒トラバースが終ったところで︑あたかも山の神が救いの手を延令へるかのように︑ガラガラの岩尾根が一本たれさがっている︒これにとりついて︑ようやく︑ラッセル
からまぬがれた︒

岩尾根を登ること二時間あまり︒登ってさえおればいつかは辿りつくと歩を運んだ︒四時半稜線に出る︒既に前衛

峯は足許にある︒高度差二○○メートル︑距離五○○メートルほど離れて岩屑のなだらかな丘がある︒あれが頂上ら

し
もう
うわ
わた
たし
した
たち
ちのの訂ものだ︒足許から太陽に照らしあげられるようにして︑フラフラと進む︒
しい︒ もｌ頂上に誰かいるぞ︒

酒井がいう︒メガネをはずしているので︑わたしにはなにも見えない︒せっかく湧きあがりはじめた喜びも消えてしまう︒トボトポ歩く︒こんどは英語か︑ドイツ語か︑フランス語か︒それを思うと︑憂欝だ︒

六時頂上についた︒誰もいない︒トレースもない︒酒井の気のせいだったらしい︒夕風が頬を刺して冷たい︒ティ

リチ・ミールとは肩を並べ︑イストロナールはすでに低い︒ＡＡＣＫ︵京都大学学士山岳会︶と日の丸の旗をもって交互に写真をとる︒谷間にはすでに夕闇が迫っていた︒高峯の頂きのみ赤い︒

酒井はポケットから錦の小袋をとりだして岩の間に埋めた︒中にはコケシ人形が二つはいっている︒これがのち︑思わぬ役にたった︒十日のち登頂に成功したポーランド隊がその話をきき︑そのうち一個を故国に持って帰ったのである︒かくして両隊の登頂はお互に証明された︒

わたしもケルンをたてるか︑旗を置こうかと思ったが︑後からくるポーランド隊のことを考えると気の毒でできない︒きっとトレースをみて登頂を確認してくれるだろう︒しかし︑のち雪がふり︑トレースは消えてしまった︒

急いでくだりはじめた︒日はとっぷりとくれ︑氷河のクレバスを避けるうち︑登りのトレースを見失ってしまった︒もう泊り場を探さねばならない︒そうこうするうち︑酒井が腹までヒドン・クレバスに落ちこんでしまった︒引（61）

きあげてみれば格好の泊り場だ︒こんどは二人ともその中にもぐりこんだ︒さらに横穴を掘って石地蔵のように︑くっつきあって坐りこんだ︒八時である︒

うとうとしたのか︑寒さに気がついてみれば十二時である︒オーバーシューズの中で靴が凍りはじめた︒頭が冴えて眠られない︒それに尻が冷たい︒キャンディーをしゃぶったり︑たばこを吸ったりする︒

さっきから妙な感じがするのに気がついた︒たしかに︑誰かもう一人いる︒わたしは酒井の向側にいると思うし︑酒井はわたしの横にいるという︒別に恐怖感はわかないが︑たしかに三人いる︒頭をさげて︑うとうとしかけた時︑その感じはさらにはっきりとする︒酒井にだれだと思う︑ときいたら︑広瀬だとはっきり答えた︒わたしもそう思う︒この感じは第四キャンプにつくまでずっとつきまとい︑いつも自分の後ろに誰かいると思っていた︒
八月十八日

四時半︑やっと明るくなりはじめた︒すぐにとび出す︒寒いがきょうも快晴だ︒ルートは間違っていない︒慎重に下りはじめる︒自分がどれほど疲れているのかわからない︒とんでもないところで︒ヘタリと尻餅をつく︒十一時︑第四キャンプに帰りついた︒時間は充分にある︒早く第二キャンプの仲間たちに朗報を知らせたいと思うが︑身体がいうことをきかない︒飯を作ろうとするが︑水になる度に紅茶にして飲んでしまう︒かくてこの日は第四キャンプに泊ってしまった︒

翌十
翌
十九
九日
日︑
︑やポーランド隊の祝福と御馳走ぜめに会いつつ︑氷河の上まで迎えにきてくれた広瀬に附添われて︑第二キャンプへ帰った︒酒戸老隊長は禿げた頭の上までほころばせて喜んでくれ︑登山は終った︒︵岩坪五郎記︶︵附記︶本登山については︑既に京都大学学士山岳会編著﹃ノシャック登頂﹄︵昭和三六年六月朝日新聞社︶が刊行されている︒︵編者︶（62）

アピの登頂

アピの登頂

一九六○年

遠征列車は走る

津田康防

登山隊を送る場合︑最初に山の目標を定めねばならない︒たとえそれがヒマラヤ山脈としても︑長大な世界の屋根と言われているだけあって︑大小︑数多い中からその一つを選ぶことは︑簡単なようでなかなか決心を要する重大間題である︒

先ず偵察隊を送って︑目標の山群について充分比較検討した上︑本隊が乗り出すと言った定石の遠征を試みる余裕を持ち合わせていないわれわれにとっては︑過去の数多くの登山隊︑探検隊の貴重な記録による調査研究によって︑これにかえねばならない︒

それにしても︑彼等の豊富な経験と優れた技術に対し︑われわれの乏しい力量で︑どの程度国際舞台で芝居が演じ

（63）

▼

られるものだろうか︑全く自信がない︒果して内地の山の経験で︑外地のこれ等の山に正面から挑んでよいだろうか︒こんな心配が絶えず頭の底に流れ続けていた︒その上内地では全く経験出来ない︑困難な対外折衝が横たわっている︒そして終始資金の問題が大きく糸をひいている︒これ等の不安を重ねて︑計画は綜合的に判断をせねばとなると︑なかなか踏み切る決心はつかない︒

こう言った時必ず慎重派と尖鋭派が対立する︒山岳部の小さいグループの中にも︑常にこう言った軋櫟はさけ得な

いものとは言え︑曲りながらも一つの方向に進める努力と︑より多くの理解︑度量が要望される︒

若い力と熱の推進力は慎重派を蹴飛ばして︑どんどん計画を進めて行く︒全く人の意見も耳にとどめず︑ただひたすらに遠征の渦中に追い込んで︑中には自分の仕事を投げ出して︑馳け廻り出す始末︑もうこうなってはよそ事と静観するわけにも行かず︑隊をバックアップする母体の統一をはからねば全く浮いてしまう︒

そこで止むなく持ち込んだのが︑同志社創立八十五周年記念事業にふさわしい試みの一つとして︑学校にその一翼を担わせるにあるとしたものの︑やはり山岳部が総てのお膳立てをせねばことが運ばない︒

一方計画はどんどん突進して︑外貨の枠も審議決定され︑船積︑出発の日時もさしせまる︒既に遠征列車は全速力で走り出していた︒

かくしてこの列車に危く飛び乗ったのが︑次の五人のメンバーであった︒

隊長津田康裕如歳運輸省大阪陸運局昭和十八年文学部卒
副隊長平林克敏お歳関西電力株式会社昭和三十三年商学部卒
マネージャー江上康塑歳株式会社朋文堂昭和三十四年商学部卒

隊員寺阪元雄詔歳株式会社平松商店昭和三十五年商学部卒
植西武司空歳同志社経済学部学生（64）

アピの登頂このようにして隊は構成され︑一方装備・食糧の調達︑蒐集は日夜を分たず急ピッチに進められ︑東京・京都・大阪と八方に手配され︑この頃漸く期の熟した多くの会員の献身的努力によって︑三日三晩連続徹夜の追い込みパッキングの末︑やっとのことで三月二日船積みにまでこぎつけることが出来た︒

然し︑登山用酸素ボンやへは︑既に慶応のヒマルチュリ隊︑全岳連のビッグ・ホワイト・ピーク隊によって品切れとなっていたため︑急這︑川崎航空に新造方を依頼したが間に合わず︑止むなく航空荷物便とする等︑一部の手違いはあったが︑一応の出発体制を整えることが出来た︒

一方シェルパの問題は︑ネパールのヒマラャン・ソサエティー宛シェルパの名簿︑山歴等を知らせるよう通信したが︑満足な解答を得られず︑かと言ってダージリンのシェルパを無断で契約した場合︑肝腎の登山許可をさし止めら

六○年二月︶がカトマンズに帰る頃で︑同隊に加わっ

れてはという弱味もあるので︑対ネパール政府の刺戟を避け︑交渉はカトマンズに駐在のｗ・Ｈ．Ｏ正垣幸男氏を煩わし︑また丁度その頃日本の雪男探検隊︵一九五九年十一月ていたガルッェン・ノルブをわれわれアピ隊に招聰する機会を与えられたことは︑全く幸運と言うより神助とも感じ︑関係者の配慮に感謝して止まない︒

ガルッェン・ノルブを一時ネパールのヒマラャン・ソサエティーに入会させる形式をとり︑他の三名のシェルパは

同ソサエティーのメンバーを加え︑四名のシェルパは既に内地出発に先だって決定を見るに到っていた︒

慌だしい船出

二月十日既に旅券も交付されており︑三月に入って大半の荷物約三トンも送り出し︑あとは募金と挨拶に最後の拍︷早をかけていた︒

然し︑肝腎のネパールからの正式許可が日本の外務省に届かない︒出発の日は次第にせまる︒三月に入ってネパー（65）

ル政府は日本のアピ隊に登山許可を与えたと新聞に報道されたが︑公式書類がないため出国手続が出来ない︒出発は三月十四日十六時︑神戸港発と定められている︒隊員の一名は外務省に朝夕日参しているが︑未だに来ない︒遂に十一日︵金曜日︶まで待ったが東京を引きあげ京都に集結しなければならなかった︒

そして正式許可が外務省に届いたのは十一日︵金曜日︶の午後五時以後で︑手続は遂に在神戸の印度領事館ですることとなり︑提出手続書類も総て作成しなおさねばならぬ︒しかも印度は通過国となるので十五日以上の滞在は認められないこととなっているが︑われわれの計画では印度の奥地に入るため十五日以内にネパールに入ることは困難と予想されるため︑それ以上の査証を許可するよう︑領事館で押し問答を繰返しているうちに︑時は過ぎ出航の時間は容赦なくせまって来る︒波止場にはわれわれを見送って下さる人々が︑今か今かと手に汗を握って不安気に待ちわびている︒遂に先方の言う通りの条件をのまねば出航に遅れる︒再び十五日と書き改めて漸く査証をもらったのが出航前二十分︑領事館を飛び出して車に乗り︑出国管理事務所の五階までどうして上ったか︑今でも記憶がない︒出国手続を終えて一目散に波止場に馳込んだ時は︑まさにタラップがはずされようとしていた︒

群集の中をかき分けるようにして︑左右から渡される花束を無我夢中にかかえこんで︑五人が船に飛びのった時は既に出航のドラが鳴りわたっていた︒口の悪い仲間の岳友は︑後日こんな手紙をわれわれに届けてくれた︒﹁あの出帆の日の慌ただしさ⁝⁝まるで警官に追われて船に逃げこんだ︑五人組の兇悪犯罪人のような姿⁝⁝思い出す度に苦笑を禁じ得ません⁝⁝﹂と︒

こうして曲りなりにも遠征の船出までこぎつけることが出来た︒同船には慶応大学のヒマルチュリ隊︑東海岳連の

ビッグ・ホワイト・ピーク隊の三隊が期せずしてヒマラヤに向うこととなった︒神戸港の埠頭は流石に旗とテープに埋めつくされた︒

三月十七日︑一香港着︑十九日十五時三十分香港空港発︑途中等ハンコック︑ラングーンで少憩︑カルカッタに着いた（66）

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つい四︑五日前の京都駅頭の歓送会の時は小雪のちらつく中で白い夏服姿が人目をひいたが︑今ではこの服もピッタリというより︑裸になっても汗は止めどもなくふき出して来て︑天井に舞う扇風機も何となくいらいらさせられ︑夜はむし暑さでろくに睡れない︒

カルカッタの酷暑の中を日本とネパールの領事館廻り︑続いて早速通関業者︑バルワラとの交渉に入る︒

三月二十一日︑かねてから連絡しておいたガルッェン・ノルブも︑妻と子供一人を連れてわれわれのホテルに元気な顔を出す︒いずれも初対面なのに打解けた談笑が交わされる︒

数日後にはわれわれの荷物を積んだサンゴラ丸がカルカッタに到着するはず︑それまでに大半の輸送計画を決定しておかねばならない︒バルワラは自動車で︑ガルッェンは汽車で︑と両論はなかなか治まらない︒又これにも増して困難な問題があった︒それは印度領内の無税通過に関する荷物の取扱方法である︒これは従来の日本の遠征隊と異り︑

遠く西北ネパールと印度国境の間で一体荷物のチェックを何処でするのだろうか︒果してピトラガールでこれらの処置をしてくれるだろうか︒下手をすればガービャンまで封印したまま行かねばならないとすると︑印度側のキャラバ

ン中は荷物に手をつけられず︑テント︑食糧も出せない︒かと言って一部の荷物を印度国内で使用するとなれば当然課税対象となる︒

一応奥地でのことは奥地で解決するより外なしと︑ここでは知らぬ顔して︑ピトラガールで通関するとの申請をして︑無税通過の手続をした︒

三月二十二日から津田︑平林はネパール政府との折衝のためカトマンズに飛び︑リエゾン・オフィサーの派遣依

頼︑登山料︑シェルパの雇傭契約等を終えて︑再びカルカッタに帰り船荷の到着を待った︒

三月二十六日︑寺阪は三名のシェルパ︑リエゾンと約束の日に落合うため単身タナカプールに先行する︒（68）

塑醐四十寺く乢吟が旺而ｓ汁︑氏Ｓ碓呼岬証〃帆刷戦川耐屠締ｑ︑茜閏﹃ゴ︶ゞ部山勘向団冨輝

鈩凰切①①自陣グ○日○四目５旨．帝津厨昏の冨口旨勺①ゆず吋侭胃号のぐくの脚勺①か天

１代８回回細課︑

弓︸５弓①帆詩句己狛の具シロ

アピの登頂

三月二十八日︑船荷の通関検査を終え︑そのままハウラー駅に持ち込んで貨車一台に積み︑十八時三十五分発︑パンジャブ・メイル︵印度の特別急行列車の名称︶にてカルカッタを後にした︒われわれの荷物を積んだ貨車は︑次の

トン
ン・
・エ
エクク
ド
スス
ププ
ゞレス︵普通急行︶に連結されて後を追って来る手はず︒江上︑平林は数日遅れて航空貨物便を受取って隊に追及する︒

途中バレリーで乗替︑ドン・エクスプレスで着いた荷物をいったん倉庫に入れて︑翌朝再び他の貨車に積み四六時
間ぶりで終着駅タナカプールに着いた︒

ここは印度の大平原の果てと言った感じの部落で︑村のはずれにカリ河が流れ︑河の対岸はもうネパール領となっている︒

荷物は全部駅の倉庫に一時保管を依頼して︑駅に程近いステーション・ホテルなる粗末な安宿に居を構えた︒夜は南京虫の攻撃にまんじりとも出来ず︑Ｄ・︐．Ｔの効能も一向にない︒昼はカリ河で水浴兼洗濯と︑汽車の挨を落しに
出かける︒

キャラバン

カリ河はこの辺では河幅約一五○メートルはあろう︑河一面に材木が流され︑両岸に巨大な丸太が山のように積まれており︑上流の深さと大森林が予測される︒

ここから約四○○キロ奥地のピトラガールまで︑バス二台をチャーターしてドライブすることとなるのだが︑このバスともトラックとも見さかえのつかない車には︑運転手の横と後に八人程の座席があって︑これが上級︑その後方にある向い合せの座席が下級と︑ちゃんと等級差があって︑勿論運賃も異っている︒またバスの屋根に荷物を積むよ

うに出来ている︒このような車二台に下級席と屋根にぎっしりわれわれの荷物を積みこんで︑十二時間のドライブが（69）

始まった︒このタナカプール滞在は僅か二︑三日に過ぎなかったが︑既に多くの友人が総出で門出を祝ってくれ︑な
んとなく人情味が感じられた︒

自動車は町の雑踏の中を牛や羊︑鶏をラッパで追いかけながら走り出す︒間もなく︑アスファルトで舗装した道幅

約六メートル程のドライブウェイのような立派な道路となり︑四辺にはバナナやマンゴーの木が見られ︑サボテンの林を過ぎるといよいよ密林地帯に入る︒タナカプールの町に屡々姿を表し︑馬や牛を妻う虎の棲み家もこの辺だと言うから油断出来ない︒

道は次第に登り坂となってぐんぐん高度を増し︑山岳地帯に入って行く︒車は四○キロから六○キロと平地でも恐ろしいようなスピードで飛ばすのには︑全く生きた心地がしない︒一方は断崖となって落ちている︒景色の観賞等と呑気なことも言っておられず︑手に汗を握ってしがみついている︒二時間程して峠の上に着いた︒一軒の茶店があって広場になっている︒そして二十数台の車が向い合って停車している︒印度の軍人も大勢見かける︒ここが車の行き違い場所で︑時間を区切って一方通行となっているらしい︒われわれも旅券の提示を要求される︒クマオン・モータ

ー・オーナー・ユニオン・リミテッドと長々しい車体表示が英語と印度語で書かれている︒どうやらこの一帯の交通

機関は︑旅客︑貨物等総てがこの組合の独占企業となっている模様で︑印度は公共性のある事業は総て公営独占形態が多く︑何だか戦時中の統制時代を思わせる︒

バスは相変らず山と谷をぬって︑夕ぐれ近くチャンパーワットと言う峠の上で一夜を明かす︒ここはやはり︑この交通の要衝となっていて︑十軒余りの旅篭と数十軒の農家が点在している︒上り下りの自動車が同じく今夜はここで宿る︒標高二○○○メートル余の高原は流石に凉しく︑着の身着のまシでは過ごせない︒南京虫の多い旅館はさけて
高所天幕一張を引きずり出してもぐり込む︒

翌朝︑夜の引き明けから出発︑はるか遠くに雪山が望まれる絶景の高原ドライブは︑清々しいもやの寺ヘールを剥い（70）アピの登頂で展開される︒何時までも飽きを知らない快適なドライブを続けている内に︑ピトラガールに着いた︒

われわれより数日前に先行した寺阪隊員と︑サーダーのガルッェン︑リエゾンのラナ︑シェルパ一名に迎えられ︑キャンプ地として指定された村のサッカー球技場の広場に案内される︒早速荷物を解いて天幕を張りたいところだ

が︑
が
︑ま
まだ
だ市印度の領内で税関の封印を無断で開くことも出来ず︑といって宿屋住いも続けることが出来ず︑そこで一計を案じた︒

恐らくこんな奥地の税関吏のことだから︑無税通過の手続もよく知らぬことだろう︑何とか検査済の署名でもさせ︑ネパールに支障なく荷物が入ったことに書類上整えることが出来ればいい訳だ︒

印度国境税関派出所のサインをうけ︑遠征隊の荷物はピトラガールからネパールのバイタディに輸入通過した形式となり︑その書類を持って植西隊員とリエゾンのラナ︑シェルパ一名をネパールのバイタディ州の知事のもとに派遣した︒早朝ピトラガールのキャンプ・サイトを出発し︑二四キロの道をカリ河の国境に下り︑そこからネパールに入って更に十六キロの坂道を登り︑小高い山腹にあるバイタディの村で通関に関するす等へての手続を終えて︑翌夕帰って 来 た︒ 書 類
類上
上の
の手
手続
続で
では
はあ
あっ
った
たが
が︑
︑︽
荷物は一応ネパール領をアピ山麓に向って進行中ということになった︒

遠遠
征征
中中
のの
白最難であるインナーラインの問題に今度は直面した︒この情報は内地では前も
一難去
去っ
って
て又
又一
一難
難︑
︑今
今度
度のの
って知ることの出来ないものであった︒

われわれの遠征の目的国はネパールということになっていたので︑印度は単なる通行査証に過ぎず︑それも印度領

ガルワールの山麓からカリ河をキャラバンすることになれば︑一カ月以上の通行査証を必要としたが︑実のところ神戸の出発当日の行きちがいで述令へた通り十五日しか在印期間がみとめられておらず︑日本ではインナーラインは関係■なく︑ネパールに入るという立前で印度大使館に交渉した立場上︑現地へ来ればす︑へてが不利な状態となった︒かと言ってインナーラインを通過するという計画を出せば︑恐らくネパールの登山許可は勿論︑印度の入国通過も拒否さ（71）

れただろう︒この問題は終始頭痛の種となったが︑さきに平林と共にカトマンズに入った時︑或る程度この間の事情をほのめかし︑在ネパール印度大使館とネパール政府の協同作成した査証で﹁特別に国境をクロスでき︑カトマンズ

から印度に出て西ネパールから再び印度を経てカトマンズに帰ることが許され︑期間は四カ月となっている︒ただし十四日以上印度又はネパールに留まることは許されなどといった目笥︒︲君昌宛の向日ｑぐ菌なるものをもらっていたから問題が少なかったが︑他の三人の隊員はこれがなく︑既に在印期間も切れているのにネパールに入ることも出来ず︑又これをチェックする機関もないため︑遂に帰りのカルカッタまで何処をどう廻ったか不明のまま︑最後の帰国手続で大目玉を頂戴し︑帰国出来ないかと案じられたのだった︒

然しこのインナーラインの問題は︑ピザの問題とは別に印度国境特別保護地区であり︑外国人の通行は厳重に取締っている︒これは印度と中国の国境が未だ確認されておらず︑そのため両国の交流限界線を定めたもので︑比較的広範囲の地帯に及んでいる︒

百砂宮日煙号を結ぶ線であるから︑ガルワールのこのガルワール︑アルモラ地方のインナーラインは一九五二年の時より更に範囲を拡大し︑ゴリ河とカリ河の合流点︑ジョルジュビの村から北西にゴリ河沿いに上り︑詞画昏ｌ己冨百国

主な山嗣色日鼻﹀ロロロ侭嵐︾ｚ臼︺留己①乱．目国の巳︺ｚ四且四︻ｇ︾願目呂○ず昌等はもとより︑この地方全体がインナーラ

インの中にあるため︑ガルワールの遠征は余程のことがない限り困難と思われる︒

キャラバンに必要なポーター約九十人を集める交渉も︑先行の寺阪︑ガルッェン︑ラナ等の手配で地元のナイケに

よって
て着
着々
々と
と進
進め
めらられれ
︑︑
叩出発の準備は次第に整って来た︒この頃︑最後の航空貨物便を受取って追及して来た江上もピトラガールに集結した︒

ここから約六○キロ先きにあるジョルジュビ以奥はインナーラインとなっていて︑その警備担当の司令部はピトラ

ガールにある︒もし︑インナーラインの通行許可を得ようとすれば︑ここで解決しておかぬと一切奥地へ入れない︒（72）

アピの登頂一方カリ河の東岸をたどればネパール領で問題はないが︑北上するにつれて悪路となり︑特にアピの支稜が直接カリ河に迫るあたりは︑道は全くないという︒河の西岸には︑いわゆる巡礼道路がチ今ヘットまで通じ︑ここを通らせてもらえば比較的たやすくアピの北西へ廻ることが出来る︒どうしてもカリ河西岸の印度領を進みたい︒この通行許可

はピトラガールの司令部では単独で許可出来ず︑ニューデリーの総司令部の指示がなければ一切許されない︒われわ

れは連日この地区の司令部はもとより︑ニューデリーの日本大使館を通じて︑通行許可の発行を電報で依頼し続けたが︑三日︑四日と貴重な日が過ぎて行くばかりで許可はとうとうこなかった︒

毎日朝早くから夕方暗くなるまで︑物珍らしげにテントを囲み覗き込む群衆に畔易していたわれわれは︑隊を二分して出発することにした︒すなわち︑荷物はガルッェンに任せ印度側を通し︑われわれは特別保護地区ギリギリまで

印度側を通り︑そこでカリ河を渡河してネパール側を進み︑カリ河の橋毎に両隊は連絡を保ちつつ前進するという計画である︒こう決るまでの度々の相談で﹁現地民に変装して夜だけ印度側をつっ走ろう﹂などと本気で話し合った︒

四月九日︑待ち切れず︑約一週間過したテントをたたんで出発した︒いくら悪い道でも︑歩けばそれだけアピに近づくということだけがわれわれの慰めだった︒強い日ざしのもとを二五キロの荷を背負って︑山間の道を歩き続け︑三日目ゴリ河の手前で予定通りカリ河をネパール側へ渡った︒幅約八○メートル︑上流で氷河を溶かした水は味噌汁のように濁り︑さすがに冷たかった︒

キャラバン五日目に︑やっとダチュラに着いた︒印度側を通った荷物はすでにわれわれを待っていた︒ガルッェン

からの連絡ではまだインナーラインの通行許可はない由︑これから先きのネパール側は道も次第に悪く︑三日行程から先きは全く道もなく断崖がカリ河にせまっていて︑高巻きの上︑薮こぎの連続で恐らくアピ氷河まで荷物なしで二十日かかっても行き着けるかどうか︑との地元民の話で︑行手は暗闇︑ポーターを雇うにしてもネパール側と聞いては誰も応じてくれない︒思案の一日は暮れた︒（73）

翌日︑出発を前にポーターと日当の値上げ交渉にひまを取っている間に︑ダチュラのチェック・ポスト・オフィサーであるマルトリさんから︑通行許可の無電が唯今入ったと飛ぶようにして知らせてくれた︒半ば諦めていただけに︑その喜びは大きかった︒かくして両隊合流し︑無事印度側にルートを取ることが出来た︒われわれは生気を取りもどし互にアピ登頂の希望に胸をふくらませて︑無事インナーラインを通過︑ガーピヤンでカリ河の橋を渡って再び

ネパール側に移り︑アピ山麓へ︑そして待望のアピ氷河へとキャラバンを進めることが出来た︒

ベースキャンプ建設

四月十九日︑ガーピャンの部落を前に︑カリ河の大侵蝕地帯を横切って橋を渡り︑ネパール側の栂や松の林の中に

仮のベースキャンプを設けた︒われわれの護衛兼監視係のマルトリさんも︑無事インナーライン通過の重荷を下してわれわれのテントで一夜を共にし︑翌朝早く任地のダチュラヘと引き返した︒

四月二十日︑早速寺ヘースキャンプへ荷上げを初めた︒ポーター達は六時前には荷物を取りに来る︒朝寝坊の隊員には毎朝の早出が気にくわないと見え︑何時も御機嫌が悪い︒

ここから四○キロ程下のジプティの部落までは︑ミュル︵馬とロバの合の子︶とポーターに運ばせたが︑そこからは道も悪く険しいためポーターだけでなければ通れない︒ミュルの荷はいったん置いて︑附近の農民をかり集めてここまで運ばねばならない︒全部の荷が着くまで一両日遅れるが︑待つ暇もない︒今日の荷上げは津田︑植西︑ガルッ

ェンとシェルパ四名︑外にポーター十一人︑キャンプを出た早々から急な登りである︒アピの支尾根の末端に取付く︒重荷はぐんとこたえる︒各自三○キロから三七キロ︑喘ぎ喘ぎ登る苦しさは内地の夏山合宿を思わせる︒森林は急に開け︑テマリ・サクラソウの紫の花が一面に咲き匂う台地に着く︒待ち兼ねたポーター達はいっせいに花の頸飾を捧げてサーブを歓迎する︒今日はサーブもわれわれと同じ重荷を負うて苦労をしているからだという︒やがて木も（74）

アピの登頂I50

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（75）

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４１

剛畠

まばらになり︑尾根を一つ越えてトラバースしながらアピ氷河に入る︒この辺は標高約三五○○メートル︑ぽつぽつ残雪が表れ始め︑両側のガレから雪解けと共にたえずくずれ落ちる岩や小石にますます危険の度を増し︑雪は次第に深くなる︒遂に裸足のポーター達はたまりかねて荷物を投出し︑一目散に逃げ帰る︒隊員とシェルパだけフオーリン

グ・ストーンを警戒しながらラッセルに骨を折る︒アピ氷河は滝状になって頭上から落ちている︒

急な登りを腹這いになりながらピッケルを頼りにやっとのことで滝の上に出る︒そこは大きく開けて︑遥か前方には雲におおわれたアピが望まれ絶景の地である︒氷河の片隅に大きな石が一つある︒ガルッェンはここが一九五四年

ギリオネ隊︵イタリー︶の︑ヘースキャンプ地だったと言う︒今はまだ雪に包まれて大分様子が違う︒それもそのはず

ギリオネ隊がここで寺ヘースキャンプを設けたのは六月八日で︑この辺は一面のお花畠だったということだ︒

先程のポーターの引き近し地点から考え︑これ以上の荷上げは困難と判断し︑われわれの︒ヘースキャンプもこの近くに設けることとし︑荷物を小高い丘の地面の表れた部分を見付けてデポし︑ポーターの投出した荷物を取りに往復する︒午後は相変らず雲が出て来る︒急いで降り︑十六時ガーピャンのキャンプ・サイトに帰着︒

翌朝早くからテントの外が騒々しく︑ポーターと苦力の烈しい応酬である︒ラナとガルッェンがポーターを相手に押問答︑アピ氷河への荷上げは危険の上雪もあるのでこれ以上行けないとのこと︑しかし契約は今ヘースキャンプまでだから一切受け付けぬとガルッェンも強硬である︒彼はわれわれの懐具合を察したのであろう︒ポーターは一人︑二人と去りかける︒津田は昨日の荷上げの苦労を思い出し︑こんなところでポーターに帰られたら残りの荷を︑と先が案じられ︑止むなく一ルピー︵七五円︶値上げして一歩譲った︒またリエゾンのラナも︑モンバハドルという十八歳の若者を自分の召使としてカトマンズから隊の了解もなく連れて来た︒この一件はタナカプールに着いた時からラナ

攻撃の的となったが︑数日間の生活を共にすることにより情がうつり︑また彼の真面目な忠勤ぶりに今日までずるずる同行したが︑このモンバハドルが二︑三日前から熱を出し大変弱って来たようなので︑隊のドクター植西とラナを

（76〕

懲議
鷺

副汀糾

鐵

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鳶

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蝋

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坤纈

第1キャンプ付近から6,770mの無名峰を見る
Anunnamed6,77()mPeakas seenfromCampl, theAI)i

GlacieI･ forcgI､ound.

普罵昌呼爵が小蜀〃制＃副孫皿■

己騨三ｍの司○この○門○めい﹈三ｍ○ぐ①門芽の︻回匡詞一くの目蟻蕊アピの登頂キャンプに残し︑全員でＢＣ建設に登る︒

標高三一四五メートルのガービャンからＢＣまで高度差約九○○メートル︑やはりこたえる︒平林︑江上︑寺阪は四○キロ近い一番重い物を持ってポーター達に負けじと後に続く︒熱帯の太陽が容赦なく照りつける中を︑汗をふきふき歯をくいしばる︒しばしば木影に入り休憩しつゞ一歩一歩進む︒先きのポーターは相変らず︑昨日の地点から引き返す︒

ひとまずキャンプ用家型五人用二張︑シェルパ用家型メステント十五人用一張を設けて基地とする︒そしてポーターの置き捨てた荷を取りに往復︒十五時半︑江上とガルッェン︑ダワ・テンジンはガービャンのＣＳ奪彩迄に帰り︑津田︑平林︑寺阪とシ ェ ル パ 三 人 は Ｂ Ｃ に 泊 る ︒ 予 定 通 り 残 り の 荷 も 全 部 ガ ー ピ ャ ン の Ｃ Ｓ に 届 け ら れ た ︒

四
二十
十二
二日
日︑
︑津
津田
田ははＢＢ
四月
月二
︿Ｃに残り内地へ報告︑その他の手紙書きに追い立てられる︒神戸を出てから既に三○○通
余が航空便で出されている︒

全員でＣＳからＢＣへ荷上げ︑高熱のモンやハハドルを残してＣＳを引き払ってＢＣに集結する︒午後から例によって天気はくずれ︑夕方から雪と霞と雷の来襲ではげしくテントをゆさぶる︒

四月二十三日︑昨夜の降雪であたりはすっかり雪化粧され︑ＢＣ附近は三○センチの積雪に朝から各テントの除雪作業にすっかり手を取られる︒今日もポーターの置き捨てた荷を取りに全員再三往復︑全部の荷をＢＣに運び上げ︑

キッチンテントと倉庫も造られ︑高く旗を掲げ︑アピ攻撃の準備万端が整えられた︒日本のマナスル以来習い覚えた
ガルッェンの手打ちうどんも︑このＢＣ建設を祝う心づくしの御馳走だった︒

キャラやハン中はチャパティと陸稲米を常食とし︑いずれもピトラガールで買ったもので︑それに行く先々のわずかな野菜類︑馬鈴薯等を副食とし︑野草の類をつんでは色々そえて来たので︑ＢＣの日々の献立は皆の食欲を大いにそ
そった︒

（77）

Ｃ１からＣ２へ

四月二十四日︑ＢＣ建設の喜びも一夜が明けると本格的登筆体制に移された︒偵察を兼ねたＣ１の建設である︒津田︑植西︑ガルッェン︑ダワ・テンジンはＣ１の建設にアピ氷河を登って行く︒ダ・ノルブ︑・ヘンバ︑テンジンは指導標の旗竿を取るため氷河を降って行く︒ガルッェンは出来るだけ多く取って来るよう彼等に言付ける︒平林︑江上︑寺阪は残りのシェルパと共にＢＣの充実と荷上げの準備に忙しい︒

Ｃ１建設班はテントやシャ寺ヘル︑食糧と背負子にたんまり荷をつけて︑深雪をふみしめる︒遥か前方の斜面に一点の動きを発見︑望遠鏡でたしかめると何と一匹の狐が白銀の斜面を悠々とトラバースしている︒

早朝から快晴に恵まれ︑遠くアピ氷河の内陣まで見え︑前方には大障壁が連なり︑黒味を帯びた岩壁が両側から威圧を加え︑稜線には大きく雪庇が乗り出して今にもアピ氷河に落ちるかのようである︒アピ前衛峰は鋭く鋒のようにわれわれの左頭上にそそり立っている︒そしてアピ本峰は彼方に︑その偉容を誇るかのように猛烈な雪煙を扉かせている︒インナーライン通行中は看視付で写真撮影を禁じられ︑そっとぬすみ撮りしていたわれわれも︑今は誰に気兼ねもなく︑広角︑望遠とレンズ交換の時ももどかしい︒

間もなく例の﹁フォックス・トラバース﹂の急な斜面を登り始める︒朝は雪もしまっていたが︑熱帯の太陽はさすがに強く︑直射日光を受けてゆるみ出し︑深雪に足を取られてラッセルは思うように進まない︒一時間程でこの急斜面を乗り切る︒アピ氷河の本流は右の方では滝となっていて︑われわれは氷河の右岸ぞいに登っている︒↑ヘースキャンプ地からこの台上に見られた人間程の大きさの一個の黒点が︑何とそばまで来て見ると︑約二十メー

トルもある大きな岩であったのには驚かされた︒スケールの大きさが予測されるような気がする︒しばらくすると両岸の癖ハットレスに歴然とした氷蝕の跡があり︑恐らくアピ氷河はこの辺で堰止められ︑奥は内陣となっていたことを（78）

アピの登頂物語るものであろう︒

やがてアピ氷河の奥深くカールになる手前の高みにＣ１を設けることとする・そこは一九五三年にはイギリスのｗ・

Ｈ・マリとＪ・タイスンがこの山を訪れたときもキャンプを設けたところで︑その時彼等は登頂路をさがしたが手掛

り
得ず
ず︑
︑止
止む
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なく
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アピ
ピ︑
︑ナナ
りを
を得
︾ンバ山群を廻って帰り︑アピは登肇不能だと嘆いたのだった︒その翌年訪れたギリオネ隊もここにＣ１を設けている︒

四辺の雪を取り除き︑氷を割ってカマボコ型五人用一張を設け荷物を置いた︒時すでに天気は崩れ雪が舞い始めた︒終日晴天にめぐまれる日は一日もない︒あわてて帰途を急ぐ︒今朝われわれが登って来た﹁フォックス・トラ録ハース﹂の斜面に来ると雪崩れた形跡がある︒然し斜面も小さく下にはアピ氷河の舌端部が大きく広がっており︑心配する程でもないだろうとグリセードで飛ばす︒やはりグリセードの技術はシェル・ハ達より大分優れている︒中には尻グリセードで転びながら降りて来るものもいる︒

ＢＣに帰る︒炊事場︑気象観測所︑食堂とすっかり充実して居心地上等︑これからの生活が愉しめるだろう︒篠笹の旗竿も約三○○本︑赤旗を結びつけて万事ＯＫ︑薪もどっさり積み上げた︒翌日から引き続きＣ１への荷上げが繰り返される︒

翌日は午前中晴︑後曇小雪と相変らずの空模様︑Ｃ１への荷上げを終えＢＣに帰る︒ラナがモン黍ハハドルを連れて帰っている︒もうすっかりよくなったというが︑予定外の彼の装備がないので帰ることを強調する︒彼にしてみればここまで来て一人で帰ることは心細いらしく︑熱心に懇願するので全員の装備を一部ずつ彼に分け与え︑遂に正式に

ローカルポーターの資格で雇い上げることにする︒彼の喜びは︑後日の荷上げ︑炊事︑洗濯などあらゆる雑用を終始まじめにつくしてくれたことで︑充分察することが出来る︒Ｃ１は約四八五○メートル︑荷上げは何となく重苦しく

軽い頭痛気味である︒連日の疲労が多少身体に影響するのか︑喉がかわいて寝付かれない︒（79）

四月二十六日︑快晴︑気持よく晴れ渡っているが寒さは厳しい︒寒暖計は最高二五度最低零下七度を示している︒

七時︑モーニング・ティーが運ばれる︒今日のＢＣ残留は植西とラナ︑モンゞハハドル︑他は全部Ｃ１へ荷上げ︒Ｃ

１到着後ＢＣとマイクロトーキーのテストをするが︑途中の岩尾根に遮ぎられているためか交信不能︒

二十四日に張ったＣ１のテントは下の氷を割って張ったためか︑雪解けと共にテントの下を水が流れ出すので︑更に五○メートル程上の雪の解けた草付きの台上に移し︑荷物デポにはグラウンド︒シーツをかけて置く︒どうやら天

気も少し定まったのか︑今日は終日雪に降られずにすんだ︒もう頭痛も感じられなくなり︑全員頗る元気である︒然しピトラガール出発以来︑炎熱の中をキャラ︑ハンからＢＣへ︑続いてＣ１の荷上げと一日の休養もなく通したので︑シェルパにも一度休養をとの意見も出︑われわれも待ち望んでいたことでもあるので︑早速明二十七日を休養日と定める︒

四月二十八日︑平林︑寺阪︑ガルッェンと．ヘン︑ハ︑ダワ・テンジン︑イラ・テンジンの六名はＣ１に入り︑津田︑

植西︑ダ・ノルブ︑︒ハサン︑ラクパの五名はＣ１へ荷上げ︑江上隊員は帰りのパヅキングリスト作成等︑マネージャ

ーの仕事は隊の行動を円滑にすす酌るために片時たりとものんびり過しておれない︒今日もタイプをたたいている︒

昨日の休養の間に雪がすっかりとけて︑ＢＣ附近もあちこちと地肌が見え︑岩影には春を待ちわびていた植物が一斉に若芽をふき出し初め︑その可憐な姿をのぞかしている︒平林は早速捕虫網と三角紙を取り出し採集にかかる︒寺阪カメラマンは８ミリ撮影に余念がない︒雪に包まれていた﹁フオックス・トラ︑ハース﹂の斜面も大分地肌を見せて︑台上には青草が散見される︒蝶が︑谷から吹き上げる風に乗ってこんな高い所まで舞っている︒肩の荷を投げ出して︑シェルパも隊員も入り乱れて蝶を追う︒

Ｃ１に着いて早速ゥインパー型テントニ張を増設し︑カマボコ型テントを炊事用とする︒プロパンで紅茶をわかすが︑火力が弱くボン寺へをテントの中に入れ保温する︒このＣ１の主燃料はプロパン︒ボンやへ二五キロ二本を当てるこ（80）

アピの登頂とになっている︒Ｃ１に泊る六名を残し︑荷上げ隊はＢＣに降る︒夕方相変らず小雪が舞う︒

四月二十九日︑Ｃ１から見たアピはまだ頭上遥か彼方にあって︑雪と氷の大斜面がクレ余ハスを交え︑ななめ左に広がって︑やがてアピ氷河に急な懸垂氷河となって落ちている︒

さて︑一体どこから主峰に取り付けばよいのだろう︒見渡したところ一寸の油断もない︑この懸垂氷河は絶間なく雪崩が通過しており︑右に連なる尾根は壁の連続だし︑その上は氷棚がのしかかって到底乗り切る余地もない︒どうしてあの頂上に立つのだろう︒ここから見たところでは全く手が出ない︒イギリス隊が登筆不能と嘆いたのもうなず
けるｃ

昨夜Ｃ１に泊った六人は︑今日はＣ２の偵察で八時二五分に出発︒ルートは予想もしないすぐ左の急な草付きに取り付きぐんぐん登る︒テントはみるみる小さくなって︑途中休むところもない急坂である︒息苦しいことこの上もない︒やっとのことで右にトラ寺ハースして︑ジャンクションを越え︑さらに登り続けて尾根筋にで︑深雪に足もとを取られながらまたも登る︒やがて前衛峰の直下にわずかな平地を見付けてＣ２︵五五五○メートル︶を建設する︒

ここは恐ろしい氷棚がのしかかるように幾重にも重なり合って︑今にも落ちそうにたれ下った不気味な氷壁の下で︑前衛峰から落ちる氷塊は頭上の棚が振り分けるように︑Ｃ２の左右に落ちて来る︒恐らく多量の新雪でも降れば︑テントは一たまりもなく押しつぷされる危険極りないところだが︑外に適当なキャンプ地もみつからないため︑怖る怖るテントを張り荷物を置いて︑そそくさとＣ１に引き上げる︒上り四時間︑下り約一時間でグリセードを交え馳け降る︒津田はＣ１に入り︑植西他シェル・ハ三名はＢＣからＣ１に荷上げして︑再びＢＣに帰って行った︒ＢＣから更に炊事用の天幕を上げてＣ１の充実をはかる︒

四月三十日︑午前中晴︑午後は曇︑夕方小雪︑江上はシェル︒ハ三名と共にＢＣからＣ１へ荷上げ︑ラナとモン寺ハハ

ドルは午後からＢＣ建設以来の手紙を数十通持ってガービャンに降る︒津田︑平林︑寺阪︑ガルッェンと三人のシェ（81）

ルパはＣ１からＣ２への荷上げ︑隊員は約二○キロ︑シェルパは二五乃至三○キロの荷を持ってぐんぐん草付きの急斜面を登る︒やはりこの辺になるとシェルパの強味は発揮され︑高度に馴れないわれわれは息苦しい︒Ｃ２への道のりで一時間程遅れをとる︒Ｃ１に帰るとＢＣからの荷上げ隊が待っている︒

各キャンプ間のマイクロトーキーも︑地形が複雑なためか一向交信出来ず︑連絡が不充分となるのでＣ１で待っていたとのこと︒今後はノートに双方伝言や報告を書き込むことにして上下の連絡をとる︒夕方ＢＣに引き上げる︒

五月一日︑われわれの予てからの計画は︑五月十日に最初の登頂を果す零へく立てられていた︒と言うのはマナスルの登頂は五月九日であり︑この前後が天候の落付くという一つの迷信的期待を持っていたからである︒何とかその日に合うように︑頂上攻撃の準備態勢を整えねばならない︒だが余り先を急いでルートの開拓のみに先行されても︑安全なサポートがなければ安心して進めない︒

各人の高度馴化は︑この調子で行けば今のところ支障がなさそうである︒然し江上︑植西の両名は多少これが心配のの登登
壹頂にはこの点不安が残る︒彼等ももっと高度馴化をせればと考え︑下の荷上げはシェルパに任
である
る︒
︒隊
隊員
員全
全部部
し︑隊員の馴化を計る︒

五月二日︑平林︑寺阪︑ガルッェン︑・ヘンバの四人は︑Ｃ２から更にＣ３へのルートエ作にとりかかった︒この間が最も至難な行程である︒アピは︑その本峰にルートを取るのではなく︑アピの前衛峰である急峻な六六○○メート

ルのピークの登行から︑アピヘトラバースするルートで︑直接取り付くことは全く不可能であり︑従ってこのピークの登行とトラバースこそが︑その鍵を握るものである︒

ピークはアピ氷河からほとんど垂直に切り立ち︑広いけわしい雪のクーロア！ルを目指し︑上方に︑今にも落下しそうな氷棚を恐る恐る警戒しながら三つの大ルンゼを横切って︑六○度程の広いクーロアールに達する︒右足下はすぐ垂直の滝状となって︑数百メートル下のアピ氷河まで深く吸込まれるように切り立っている︒こうなるとシェルパ（82）

アピの登頂には苦手と見え︑後方に立ちすくんで沙まう︒アイゼンのツァヅヶをきかせて︑この寺ハンドをトラバースするのだ

が︑どうもヒマラヤの氷には自信がない︒アイスハーケンを打ってはビレイしながら︑一歩一歩の前進である︒ガルッェンは後方から注意深く︑一々表層の雪をかき落してはピッケルでバケツのような大穴を掘って︑念には念を入れている︒アイスハーケンは気持よく歌う︒ピッケルで足場を切ることすら不安定で︑ともするとバランスが崩れそうになる︒ピッケルでははね返るような青黒味を帯びた堅い氷にも︑やはりアイスハンマーは威力を発揮する︒腰に下げたアイスハーヶンは次第に淋しくなり︑遂にフィックスド︒ロープも足りなくなり︑クレモナのロープも使い果して︑アンザイレン用のロープも繰出し︑漸く七○○メートル程フィックスされた︒これ以上は下からロープを補給せればというところで︑本日の工作隊は引き上げた︒然し大半の難所は突破されたようなものの︑まだＣ３までは程遠い︒次はクレバス地帯が待っている︒明日はロープの補給をせればと︑前途に不安を残しながら緊張と疲労の末引き返して来た︒ＣｌからＣ２へ荷上げした津田︑ダワ・テンジンは本日Ｃ２に入り︑江上︑イラ・テンジンはＣ１に︑

植西はロープ補給のため一旦下まで降りねばならない︒ＢＣからＣ１への荷上げは一応完了︑シェルパ三人はＣ１に入った︒

Ｃ３からＣ４へ

津田︑平林︑ガルッェン︑ペンバ︑ダワ・テンジンの五人は︑今日こそＣ３を建設せんものと出発︒昨日のルート

エ作のおかげで︑一時間半位でフィヅクスの終りまで行きつき︑用心深いシェルパ達はバケツのような足場を一層拡げてついて来る︒昨日荷物をデポーした地点まで更に三十分︑六○メートルのロープ一本に五人がアンザイレンして歩く苦しさは︑高度の影響もあるのか耐え難い︒シェルパの︒ヘースに乗せられてはたまったものではない︒そのうち次第にラッセルが深く重くなる︒自分一人休みたくても休めない︒そのうちにクレバス密集地帯の通過となり︑ガル（83）ツェンも一九五四年に登った時と全く様子が変り︑クレバスが新雪にかくされ︑危険この上もないと云う︒一歩々々

ピッケルで足場をたしかめて進まねばならない︒スノーブリッジを求めて︑右に左に︑或る時は高くまた低く︑迷路をさがしながらワン・アット・ア・タイムで進む︒指導標の赤旗も五乃至一○メートル置きに立てぬとクレバスに迷い込んでしまう︒こんなところで吹雪やガスに巻かれたなら︑キャンプに帰ることは不可能であろう︒

二時間程この氷雪原の上をさ迷っている内に︑太陽の直射熱は表面を解かし︑雪は腐って重く︑膝まで没するラッ

セルにアイゼンはダンゴになって始末が悪い︒尾根に取り付く最後の急斜面は︑胸までのラッセルに︑入れ替り立ち

替り︑トップを交替してやっとのことで大きい黒い岩のバットレスの雪帽の上に乗り切ったところをＣ３︵六一○○メートル︶と定める︒イタリヤ隊のＣ３の一○○メートル程上方で︑彼等のＣ３のあったところは崩れさってしまっている︒二︑三人用テントを向い合せにはり︑器具・食糧をテントに入れ︑テルモスの紅茶に喉をうるおしている間に︑あたりは次第に険悪となり︑みるみるアピの頂上は掻き消され︑帰り仕度もそこそこに︑昼食をとるひまもなく引きかえしたが︑間もなく猛吹雪となり︑クレバス地帯に難行し必死になって赤旗を頼りに進む︒アンザイレンした

五人の一隊は一つの塊りとなって右往左往する︒往きのラッセルはもうすっかり消えている︒やっとのことでフィッ

クス地点まで帰り︑お互のザイルを解いて︑今度はフィックスド・ロープに安全バンドのカラビナーを通し︑順次に間隔を置いて降る︒

二
人目
目の
のシ
シェェ
二人
ルル
︒パが急なルンゼを横切っていた時︑右頭上から落下した︑今積ったばかりの表層雪崩がアット言う間もなく彼の姿をさらってしまった︒そして千尋のアピ氷河に音もなく消えた︒すぐ後を追っていたガルッェンも︑声も出ず唯潅然︒幸いフィックスド・ロープにカラビナーを通していたので︑足はさらわれたが身体はロープで持ちこたえられた︒しかし全く危機一髪というところで︑後は無我夢中でＣ２に逃げ帰った︒

その頃Ｃ１から江上︑イラ・テンゲシもＣ２に入り八人の大世帯となった︒テントも四張として︑ここを第二の寺へ

（84）

ピの登頂

Ｃ３建設 の五人も漸く落着きをとりもどし︑おそい昼食をすませた︒その夜のＣ２は猛吹雪に包ま−スと定める︒Ｃれ︑不安な一夜を過した︒

五月四日︑昨夜の吹雪にも尾根上のＣ２は風のためかえって雪が吹き飛ばされ︑深雪に埋もれることもなく清々し
い朝を迎えた︒

Ｃ３建設を一つの段階に︑高度馴化と連日の疲労回復のため︑一旦ＢＣに降って一両日休養することになり︑平林︑寺阪︑ガルッェンの三人は今日ＢＣに降り︑津田︑江上とシェルパ三人は更にＣ２からＣ３へ荷上げする︒Ｃ１から

植西はＣ２に入り︑他の三人のシェルパは植西と共にＣ２に荷上げして一気にＢＣに降る︒

高度馴化とは不思議なもので︑昨日Ｃ２建設に息苦しく感じたのに︑今日はそれ程の苦もなくＣ３に行き着ける︒

昨夜の風が今日も強く吹きつける︒晴天に恵まれ︑津田︑江上はのんびり写真を撮りながらＣ３に荷上げ︑Ｃ３からの眺めはまた格別で︑アピ氷河の対岸六七七○メートルの無名峻峰︑遠くガルワールの山々を一望に納め︑アピ主峰︑東峰とはわれわれの間に一本の急な氷河を隔てて︑見るからに広大な大プラトーが眼前に拡がっていて︑中程から下は複雑なクレ︑ハスを秘めた雪と氷のひだをなしている︒まだ頂上までは遥か遠いという感じで︑よくまあイタリ

ャ隊は︑こんなところから一気に頂上を目指したものだと感心させられると共に︑充分な高度馴化もせずにとあきれもする︒昼食をすませＣ３に降る︒

五月五日︑植西はおくれてＣ２に入ったため︑まだ高度馴化が充分になされていないので︑津田と二人でＣ３の途中まで案内︑クレバス地帯まで達して十二時過Ｃ２に帰り軽食後ＢＣまで降る︒江上や他のシェルパも一足先にＢＣに降った︒これで全員十日振りでＢＣに顔をそろえた︒一同元気に︑山羊のご馳走にキャンプ・ファイャーを囲んでロキシーの酒盛りは深夜まで続けられ︑荷上げの苦しみも忘れたかのように︑次に来る登頂への希望にもえて元気な歌声がヒマラヤの山々にこだました︒（85）

五月七日︑全員一日の休養は︑故郷や恋人への便りと環境の整理にのんびりと過した︒そして再び慌だしいＢＣの朝か来た︒起床六時三○分︑モーニングティー七時︑朝食八時二○分と︑日課ではあるが何となく活気に満ちている︒
昨夜︑頂上攻撃の最後的計画が検討された︒

第一次登頂隊平林︑ガルッェン︒

第二次〃津田︑寺阪︒
第三次〃江上︑植西︒と連続三日でガルッェンを含む隊員全部の登頂︑三人のシェルパがこれをサポートし︑他の三人のシェルパは残る荷をＣ２・Ｃ３に補給する︒

先ず第一︑二次隊は一日でＣ１を経てＣ２まで入り︑これにシェルパ三名が加わる︒他の三名のシェルパはＣ２まで荷上げしてＣ１に泊る︒万全の行動表は各人に渡された︒Ｃ２基地に待機して︑天候を見定めて一気にＣ４を設け作作必戦である︒三人のシェルパはＢＣから一日で︑Ｃ１からの荷をＣ２に運びＣ１に帰らればと
て︑頂
頂上
上に
に向
向う
うと
といいうう
いうので朝早く出発した︒

すっかり雪の解けた一帯のモレーンには美しい花のいぶきが感じられる︒この快晴はわれわれの前途を祝してくれ

るようである︒Ｃ１に着いて昼食︑Ｃ２に向う︒すっかり馴れた行程で足どりも軽い︒途中でＣ２に荷上げして来た

三人のシェルパに会う︒彼等も元気で面白く話し笑いこけている︒やがて上と下に別れる︒夕方Ｃ２に着く︒二︑三
名軽い腹痛︑下痢患者が出る︒ＢＣの山羊の食今へ過ぎだろう︒

五月八日︑ＢＣから一気にＣ２に登ることは多少無理があったのだろう︑皆の動作が少しにぶい︒六時起床なのに十時に出発となる︒出発後最初のフィックス地点まで難なく行きつく︒ルンゼのトラバースに来て見ると︑フイック

スド・ロープは深く雪に埋もれて︑クーロアールのトラバース地帯は︑フィックスしてあったピッケルやアイスピト（86）

アピの登頂ンが無惨にも引き抜かれ︑危うくぶら下っている︒恐らく二︑三日の間に氷塊か雪崩に度々見舞われたのだろう︒

再び足場を補修する︒天気も一日一日と安定して終日快晴︒Ｃ３に着いて寺阪︑イラ・テンジンはＣ２に引き返す︒津田︑平林︑ガルッェンは明日のＣ４建設へのルート偵察に向う︒

Ｃ３を出て急な登りを越すと︑再び深雪のクレ︑ハス地帯となっている︒アピの本峰へはやはり大廻りせねばならない︒相当のラッセルもあり︑困難が予想される︒夕方十八時三十分と十九時の二回︑マイクロトーキーでＣ２と交信︑

感度良好︑Ｃ２はテントから五○メートル程出たところから︑赤と桃色の点々がかすかに認められる︒Ｃ２ではプロ

パンガスを使用し︑水もすぐ前の大氷壁から落下した氷を解かすので能率が上るが︑Ｃ３ではプリムス・ストーブで雪を解かし︑五人分の流動食を造るのだからなかなか苦労である︒

五月九日︑今日も晴天を約束するかのように明け方ぐんと冷えこむ︒この好機を逸しては登頂のチャンスはあるまい︒シェルパも不思議がる程天気に恵まれている︒定刻に印度放送局の天気予報を聞く︒先ず一両日は大丈夫︑次にニュースが入る︒ダウラギリ隊の輸送機行方不明で登山中止と発表される︒われわれがカトマンズで拝見した︑あの印象的な軽快で優秀な機の姿が深く脳裡に刻まれていただけに︑惜しまれてならない︒一方人力のみによる足の輸送︑何にも益して力強く感じられた︒

さあ今日はＣ４の建設だ︒そして明十日は第一隊の登頂と思えば︑心の躍動を禁じ得ない︒平林︑ガルッェン︑これをサポートする津田︑・ヘンバ︑ダワの五人は︑昨日のルート偵察により立てられた赤旗を追って重荷を負う︒

アイゼンのきしむ音も心持ちよく︑太陽を一ぱいに浴びながら︑クレバスを幾つか越えて︑目指すアピヘと一歩一歩近づいて行く︒何度か小休止をしながらも︑アンザイレンはともすると延び勝ちとなる︒深雪に入るとラッセルは深く︑やがてアピ氷河とナンバ氷河からつき上げている分水嶺近くに︑岩が島になっているかたわらに着いた︒ギリオ

ネ隊長はここから引き返したのだと言う︒アピ氷河の源頭までトラバース気味に登っている︒ローゼンクランッの死（87）

体は︑この岩と雪のべルグシュルンドに葬ったと︑ガルッェンは瞑目するようにわれわれに教える︒Ｃ３出発以来︑絶えず頂上へのルートを観察していたが︑どうやらアピ氷河とナンバ氷河の分水嶺になっているコルから︑アピの頂上までは︑急峻な氷と雪の斜面があって︑これを登って広大な台状に出る︒後は最後の頂上まで︑相当距離はあるだ

ろ
うがが︑︑だらだら登りで︑頂上附近に雪庇状のものが見えるが︑行きつけるだろうというおぼろげながらの見透しはろう出来た︒

視界は急に開け︑ナン・ハ谷を通して︑チ寺ヘット高原が一望のもとに見下ろされる︒下から冷い風が吹き上げてくる︒ここから上の台状までは急な氷と雪の急斜面が続いている︒恐らく重荷を負っては︑四五時間はかかるだろう︒
途中にはもう適当なキャンプ・サイトは見当らない︒ここにＣ４を設けることにしよう︒

五月九日︑今日はマナスルの初登頂日である︒アピも一日も早くと平林とガルッェンは荷物を置いて早速出かける︒あわよくば今日中にと虫のいい算段をして︑指導標のみ持って出かける︒サポートの三人は後に残ってＣ４︵六五五○メートル︶の建設︑真赤な変型ウインパー︑二人用テントー張が白一色のコル上にクッキリ浮かぷ︒ナンバ谷に空缶を捨てると︑見る見る滑り落ちて消えて行く︒上に登った二人の姿は︑いつしか小さく薄れて行く︒後に指導標が点々とはためいている︒エヤーマットに空気を入れ︑帰った二人がすぐ休めるようにととのえ︑明日の登頂成功を心に念じつつＣ４を後にした︒

平林︑ガルッェンは約三時間で台状まで出たが︑頂上までまだ遥か遠く明日に備えて引返した︒Ｃ３から頂上まで︑Ｃ４こそ見えないが︑大半は見通され︑明日の登頂は望遠鏡で一部始終克明に見極められる絶好の位置である︒

江上︑寺阪︑植西︑イラ︒テンジンの四人はＣ３からＣ４に荷上げし︑寺阪︑イーブ・テンジンはＣ３泊り︒Ｃ４とＣ
３の無電交信は感度不良で交信出来ず︒（88）

アピの登頂

登頂

五月十日︑われわれのために恵まれたような快晴︒津田はＣ３で六時起床︑第一隊はきっと頂上に立つてくれることだろう︑二人のことだ︑任せておいて心配はない︒

七時過ぎシェルパの一人が叫んだ︒﹁第四キャンプの二人が登って行くのが見える︒﹂彼等はすでにＣ４の上部︑急斜面に達している︒未明から出発したのだろう︒豆粒のような二つの黒点はかすかに動きつつある︒津田と寺阪は昨夜コックに依頼したお粥をすすって腹ごしらえをした︒八時四十五分︑Ｃ３を発つ︒残るシェルパと成功を誓い握手を交わす︒第一隊の成果を期待しながら︑Ｃ４への道を小型撮影機を回しながら二人の姿を追った︒やがて二人の姿は消え︑われわれもＣ４に着き彼等の帰りを待った︒
ここで第一登頂隊平林の報告に譲ろう︒

五月九日︑サポート隊を後にどんどん登り続けたが︑急坂と深雪に悩まされ思うように進めず︑台状の手前二○○メートル程は約四五度の傾斜で︑しかも青氷がはりつめていて︑アイゼンのツァッケがきかず︑一歩一歩ステップを切り︑約一時間程かかって台状に出たが︑すでにＣ４から三時間もかかっていて︑頂上までは遥かに遠い︒止むなく引き返して翌朝の早出に備えた︒

五月十日︑登頂ということを意識してか︑高度のせいか︑少しも熟睡出来ないまま一夜が明ける︒二人用のテントの中の仕事は何となく動作がにぶり︑呼吸が荒れる︒少量のオートミールとウエハース︑それにフルーツの缶詰の朝

食をすませ︑昼食用の紅茶をテルモスに詰め︑ジュースの缶詰と共にザックに入れ︑その他八ミリ撮影機と二台の三五ミリカメラをおさめた︒後でカメラは捨てたい程重いものになった︒六時四十五分︑ナイロンの赤いアミ・ザイル

で体を結び合いＣ４を出発した︒アピの頂上はモルゲンロートに輝き︑昨日登った青氷の氷壁は鈍く光っている︒ガ（89）

ルッェンが先頭に立って︑昨日立てたクレバスと雪原の中の赤旗を目標に進んだ︒それからアピの大プラトーの台地まで︑二人の体は休むこともなく進めたが︑呼吸は乱れ︑足は疲れて棒のように感じた︒ガルッェンの歩行は早い︒

手持ちのザイルは次第に延び︑間もなくピンと張ってしまう︒ガルッェンは度々立ち止って待ってくれる︒約三時間︑ひきずられるような苦しさである︒アピの大雪原は頂上へ限りなく拡がり︑その雪原の長いこと︑平林は自分の︒ヘースの乱れを恐れて︑ガルッェンと先頭を交替した︒もう四辺の山々はことごとく下になり︑遠くグルラ・マンダー
タやや︑︑チベットのカイラスがひときわ高く見えた︒名もわからぬガルワールの山々そして遥か北の方︑チ尋ヘット
Ｉタ︑ノー１丁星寸刻︑○の高原．

丁度この附近が︑一九五四年のイタリヤ隊のローゼンクランッが極度の高山病に出血して︑歩行不能となった地点

だと︑ガルッェンが言う︒当時のことを思ひ出してか︑鋭い目を頂上に投げた︒ここでしばらく休み︑紅茶を飲んだ︒彼等がこの頂上への道を辿ったのは︑去る六年前の六月十五日のことであり︑既にヒマラヤは恐ろしいモンスーンのさい中で︑雪とガスとに方向すら定かでなかったことは想像に余りある︒それにひきかえ今日は何という恵まれた快晴だろう︒左手ずっと下の高台に︑三個の赤︑黄︑オレンジの天幕が点々と見えた︒Ｃ３である︒

さらに二人は歩きつづけた︒ガルッェンはさすがに強く︑いつも同じ間隔ですぐ後を追うようについてくる︒呼吸は極度に乱れ︑口は渇き︑息ぐるしくなる︒六八○○メートル近くだろうか︑この辺がイタリヤ隊の最後であったらしい︒アピ直下の大プラトーが更に一段と高くなり︑頂上はその後に姿を消している︒かつてガルッェンはこの地点で︑そのガスの切れ間から︑血を吐きつつはい登ってくるローゼンクランッを見︑バレンギーと相談の結果︑ガルッ

ェンが彼を助けるために下り︑バレンギー一人が頂上目がけて登って行ったとのことだった︒そしてガルッェンがローゼンクランッのもとに帰り︑上を見たらバレンギーが頂上に立っているのをガスの間から見たというのが︑イタリ

ヤ隊の登頂であり︑その後バレンギーはどこへいったのか︑帰らぬ人となってしまった︒これがイタリヤ隊の報告で（90）

アピの登頂ある︒

しかし︑今度の登筆から考えると︑ここからローゼンクランッのところまでガルッェンが下るのに四十分位必要であり︑一方バレンギーがここから頂上まで登るのに一時間四十分以上を必要とする︒したがってガルッェンの見たというバレンギーの立っていたところは︑アピ頂上から直下三○メートルのプラトー上のショルダーであったかも知れない︒ローゼンクランッのたおれた場所からは︑そのショルダーがいかにも頂上のように見えるのである︒そのためガルッェンは登頂と見たのであるが︑今度ガルッェンが登頂して見て︑かつての報告が間違っていたことを確認している

太陽は雪の斜面にはげしく照りつけ︑風は西北から横なぐりに吹きつけてくる︒どこを見ても雲はなく︑ガルワー

ルの山群が麓の方だけ紫色の帯状にかすみ︑チ寺ヘットの高原︑カイラスの聖山も山麓だけぼやけて見えた︒頂上がだんだんはっきりして来た︒Ｃ３から見て岩ではないかと思っていた黒い影は︑雪庇だった︒南面からこの大プラトーに向って︑頂上の部分だけ巨大な雪庇となっていた︒

フラトーをつめるに従って︑雪庇が更に巨大な姿を現わしはじめた︒今となってこの庇に遮ぎられて撃退させられるとは︑と恐る恐る下まで行く以外に︑今はなすすゃへもなかった︒

頂上を間近に見て二人は休むことにした︒ちょうどその時︑ガルッェンが後の方で叫んだ﹁あれは何だろう﹂と︒

振り返ると彼は東よりの斜面をピヅケルで指している︒平林はサングラスをはずして見た︒大雪原の中に︑一点茶色のものが見える︒いやな予感がした︒ガルッェンはバレンギーの遺骸か︑遺品と思ったらしい︒六年前のイタリヤ隊の死体をこの場になって見るとは︒平林は黙って立ち止った︒この斜面とこの雪原なら死体の残っている可能性も考えられる︒ガルッェンが行って見ようと言い出し︑その方向にトラバー↓へして︑その茶色の物体に近づいて行った︒

およそ五○メートル位だったろうか︑鴨の死体である︒七○○○メートル以上のヒマラヤ山上の鴨︒二人は︑この鴨（91 ）の死体を持って帰ることにし︑シュカブラの影に入れた後︑再び頂上へと向った︒

それからおよそ二十分︑巨大な雪庇は向って右の方で小さくなっているのを幸い︑登りつくようにして︑これを乗り越そう︒頂上はもうすぐ手の届くばかりのところにある︒

平林が︑この雪庇の垂直になっている部分にゆっくり近づいた時︑ガルッェンはすでにピッケルを深く雪の中に打ち込んで︑平林を確保しはじめた︒一方︑平林は高鳴る胸をおさえて︑深くピッケルを雪庇の中程にさし︑乗越しにかかった︒しかし一旦︑雪庇の上に出るやいなや身の毛のよだつ思いがした︒もう半歩先は南面の壁で三○○○メー

トルは垂直に落ち込んでいる︒遥か下に青い一筋の氷河がかすんで見えるだけだった︒ぞっとして又ピッケルに頼り︑はらぱうようにして立った︒下でガルッェンが垂直だろうというように︑手の甲を曲げてうなずいた︒南面の垂

直
壁と
と︑
︑今
今苓
登って来たばかりの北面の雪原を同時に見下ろす馬の背のようなリッジの上で︑ピヅヶルを深く雪の中直なな壁にさし︑ガルッ エ ン に 言 っ た ︒﹁二度この山に来た貴方が先に登るように︒﹂しかし彼は首を振って︑ザイルの確保を更に堅くし︑あごで頂上の方を指して早く行くようにと言う︒平林はうなずいて︑その馬の背のようなリッジを三○メートル程進み︑もうこれ以上進むと雪庇をふみはずすと思うところまで来た︒

頂上である︒黙ってガルッェンの方を振り返った︒そしてゆっくり左手を揚げて合図した︒ガルッェンの黒い顔か

ら白い歯のみがこちらを向いていた︒平林は出来るだけ深くピッケルをさして︑ガルッェンに登って来るように伝えた︒そしてゆっくりザイルをたぐり寄せた︒

遂に二人は頂上に立った︒そして二人は感激のあ士ふり思わず抱擁︑涙さえ浮寺へた︒時に午前十一時四十八分︑頂上へ缶詰の空缶に心に秘めた幾つかのネームカードを納め︑雪の中に埋め︑旗竿には日本︑同志社︑ネパール︑印度旗を立てて︑三十分後に頂上を辞した︒（92）

アピの登頂

翌十一日には第二隊津田︑寺阪が登頂︒第三隊の江上︑植西はその翌日Ｃ４にいて︑登頂の体制を整えていたが︑天候は次第に悪化の傾向にあったため︑果し得なかったことは︑返す返すも残念でならない・

五月十九日︑各テントを撤収してガービャンに降り︑五月二十五日までナンバ︑ティンヵル方面への偵察に残る余暇を愉しみ︑再びインナーラインの通行許可を待って︑思い出多い国境の村︑ガービャンを後に村人の見送る中を雨のキャラバンは帰途に着いた︒︵附記︶本登山については江上康﹃アピー悲劇と幸運の山﹄︵昭和三六年六月東京創元社︶が刊行されている︒︵編者︶（93）

一九六○年のジュガール・ヒマール登山について

伊藤久行

日本からヒマラャヘ出掛けることはすでに珍らしい事でなく︑一九五三年のマナスル登頂以後は︑周知の通り毎年のように輝かしい業績が続けられてきた︒一方︑国内における登山人口の急増も括目すべき状態であり特に﹁社会人団体
れれ︾る︑いずれの大学にも属さない登山者達にも︑過去にみられなかったような熱意と技術の向上が認
団
体﹂
﹂と
と称
称せ
せらら
められてきている︒

現在海外に登山する場合に第一の障壁となっている保有外貨管理制について︑幸いにも一九五九年春に到って関係当局者の尽力と上述の体勢とが相まって︑従来の日本体育協会を経由する割当以外に一年一隊に限って︑全日本山岳連盟の指定する登山隊に︑一般外貨から別途割当される見通しがついた︒

一九五六年頃から愛知︒三重・岐阜の東海地区三県の山岳連盟傘下の諸団体の中にも︑在来の夢の遠征時代から現実の立案計画へと進むものが増えてきた︒特に直接に刺戟を受けたのは一九五八年の深田隊︑五九年の飯田隊︒福岡（94）

マデイア・ピーク中央稜（南稜）を登る
Ascendingon thecentral(south) ridge of MadiyaPeak, Jugal Himal ・ left, Pl,urbi Chyachu (6,44()m)
right, "Jugal Peak'' oI' this ridge.
(byK. Ishihara)

1960年のジュガール・ヒマール登山について隊であったと言えよう︒

今までに試みられていない全く新らしい構成で︑しかも全員ヒマラヤ初見参の顔振れで隊を作り上げるためには多くの論議と研究が繰り返されねばならなかった︒山岳連盟とは言い条︑万全を期するためには︑気心を知り尽した

単一の山岳会を当てるがよいとする意見や︑逆に将来の飛躍拡大のためには︑出来るだけの網羅主義で混成隊を編成
す寺へきだとする考え等があった︒

殊に九月末に襲来した伊勢湾台風の惨禍は予想外で︑われわれの遠征計画も殆んど頓座したかにみえた︒しかし︑約二ヵ月の経過と共に︑むしろ災害から立ち直る中京地区の意気込みを示そうとの考えも強くなってきた︒

計画の再燃とともに︑自薦の候補者が数多く出現し︑中には逆に誹誇中傷の動きまで現われたのは︑登山界として将来に一考す琴へき問題を残したとも言えよう︒

かくして一九六○年モンスーン前期のためには時日も切迫した十二月︑東京において全日本山岳連盟海外遠征審議会が開かれ︑東海地区岳連の派遣するジュガール・ヒマールヘの登山隊が正式に承認された︒歳の瀬も押し迫った中に︑荒川東海岳連会長を中心に隊長以下隊員の選考が行われたが︑方針として︑傘下三県岳連が責任をもって推薦する候補者の中から選ぶこと︑今回の経験が今後各県で生かし得ること等が条件として考慮された︒
一月五日左のような八名の隊員発表︒︵担当は後日決定されたが併記する︶

隊長伊藤久行︵四一歳︶岐阜県山岳連盟理事長︵県立長良高校教諭︶︒
副隊長岩瀬正次︵一一一六歳︶愛知・名大山岳会︵医学博士︶医務担当兼務︒〃

加藤幸彦︵二六歳︶愛知・名古屋山岳会︵井元産業会社員︶梱包輸送担当︒

石原国利︵二九歳︶三重・鈴鹿岩稜会︵名古屋大学書記︶食糧担当︒

隊員二木節夫︵二九歳︶岐阜・川崎航空機山岳部︵会社員︑無線技師︶会計及び装備担当︒

〃

（95）

稲垣恒夫︵二六歳︶愛知・中京山岳会︵農業自営︶記録担当︒
羽田栄治︵三二歳︶︵新聞報道カメラマン︶中部日本一三−ス社員︒

１以上︶延一七四○食分は︑全く携行品に依存した︒アルファ米一四○○食︵一三○連︶乾パン類六三○食・ヒット
Ｂ二四○食等で︑調味料は八丁味噌伊勢醤油等相当高級のものを準備した︒

隊員に好評だったのは守口漬︑海苔等純日本風のもので︑シェルパには六百袋以上︵六○姥︶携行した粉ジュース（96）

隊員春田金徳︵二六歳︶愛知・中京山岳会︵荒川長太郎会社員︶装備担当︒″″

それ以降は三月初めの船出を目途に︑拙速を尊んで急拠装備品の準備に着手する︒何しろすぐ発注せねば梱包に間に合いかねる︒従って斬新な試みや考案はす︑へて断念し︑最も普通的な最少限に甘んずることとした︒短期間の費用

調弁も苦しい︒個人的なヒンターランドと︑それに各県岳連側で相応の援助をするのであるが︑当座は見当がつきかねる︒

装 備 品 の 概 要 は ︑ 一高
堂所 四 人 用 ナ イ ロ ン 天 幕 ︵ 二 ︶ ︑ 高 所 五 人 用 テ ト ロ ン 天 幕 ︵ 四 ︶ ︑ キ ャ ラ バ ン 兼 用 天 幕 ︵ 三 ︶ ︵ 八 人 用
六人用一人用︶計九張︒

ザイルナイロン的日日四○ｍ七本︑同二○○ｍ一本︑ナイロン巨日日四○ｍ一本で計五二○ｍ・岩氷ピトン約百本︒無線機三菱製二台︒救急用酸素二○本等で︑高所用保温服は費用の関係もあって化学繊維︵キルティング︶製とし︑寝袋も放出品を充当した︒

結果からみて︑天幕数の不足のため所謂﹁まくりあげ﹂をせざるを得なかったが︑その他については一応痛痒を感じなかった︒燃料はケロシンを主体とし︑はじめ二五ガロンを準備したが︑更に二○ガロンを追加せざるを得なかつ○

食糧の概要は︑キャラバン及びＢ・Ｃ用は現地食を主体として︑調味料のみ持参品とした︒中間キャンプ以上︵Ｃた1960年のジュガール・ヒマール登山についてが人気があった︒遠征終了後のシェルパの感想によると︑この隊の何よりの取り柄は︑食糧の優秀なことにあったと語っている︒これは短期間でも比較的有利に準備し得る食糧の性格も︑与って力となっていたと言えよう︒

医薬品は製薬畑の会長のお蔭で︑何不足なく過分の準備が出来た︒副隊長が高所医学を実験するための器材資料も順調に支度した︒結局︑外装も含めて隊貨は三・五トンに納まることとなった︒

更に︑カトマンズまでを完全陸路輸送しようとする試みがあり︑トョタ自動車から五トン積みトラック一台の提供を受け︑準備を完了したのであったが︑これは出発直前に登山そのものを間違いなくするため断念の止むなきに至っ

目の荷物は一昼夜おくれてしまう︒

三月二十九日︒パトナから貸切機二往復で隊員・隊貨ともカトマンズ空港着︒ビナャ青年に迎えられる︒但し二回ので︑二十八日ハウラー停車場から夜行で出発︒

三月二十六日︒全隊員カルカッタに集結︒荷物も順調にいって︑あとはカトマンズでのシェルパ交渉だけとなった

三月二十五日︒隊長以下四名の本隊はシンガポールから空路カルカッタへ・らせる︒

三月十八日︒香港から岩瀬副隊長・二木の二名を空路カルカッタへ先発させて︑隊貨の揚陸・シェルパ交渉等に当三月十四日︒本隊︵隊長以下六名︶神戸港からアイ今へリア丸で出発︵慶応隊・同志社隊も同船︶︒

三月一日．隊貨とともに先発の加藤・春田二隊員神戸港からサンゴラ丸で出帆︒

予定でいたところ︑二月二十日に至って空室のできた知らせがあり︑いそぎ二隊員を乗船させることとする︒

隊員決定と共にマッキーノ会社に船室の申込みをしたが︑二月末出帆のサンゴラ丸に二等の空席なく貨物のみ積む○

わが隊のカトマンズにおける問題点は二つあったが︑その一つは既契約シェルパの未到着であった︒当初二月に契

（97）

た

約した際の予定表では︑四月十日キャラバン出発となっていたため︑三月になってからシェルパの召集を四月一日に変更する旨連絡した筈であったが︑シェルパの故郷ソラ・クーンブまでは徹底せず︑時日の経過を気にしながらも彼等の出てくるのを待つよりほかなかった︒

第二の問題点は︑われわれが多少の障害は覚悟して雇うことにしているダージリン・シェルパ承認の件が︑意外に政府・ソサエティー側の反対態度が強硬で一週間にわたって妥協出来ず︑エヴェレスト隊をはじめ各国隊にダージリンを認めたあとなので認めてくれてよさそうなのに︑先方ではむしろ最後に現われた隊に譲歩しては︑立場がなくなるといった頑張りようである︒そして色々曲折はあったけれど︑四月七日に契約したサーダーのパサン・プタール以下が到着すると共に︑ダージリン問題も妥協的条件で承認の運びとなった︒
わが隊が契約したシェルパ︵ポーターを含む︶は次の通りである︒

サーダーパサン・プタールⅡ号︵四二歳︶
コックキリヶン・シェルパ︵三八歳︶〃〃

アジバ︵四○歳︶

ウーセリング︵四四歳︶

テンジン・ギルミン︵三六歳︶高所シェルパチョタレー︵二六歳︶〃

ドルジェ︵二六歳︶

ニム・プタール︵三八歳︶

ダワ・トンダップ︵五二歳︶

ダージリンより︵名目上はローカルポーターとして︶

″

〃

（98）

1960年のジュガール・ヒマール登山について

ローカルポーターとして
ニマ・テンジン︵二九歳︶

バ・ギャルッェン︵三二歳︶″ ︲ ︿ ︑ペ︾ン〆

″パサン
パサン・ソーナ︵二五歳︶″アンテアンテンバ︵二四歳︶
ポストランナーとして〃〃ラクパ・ツェリン︵不詳︶

サヒラ︵不詳︶カンッァ︵通称︶︵二六歳︶

ニヤテンバ︵二三歳︶″

そして政府から任命派遣されるリエゾン・オフィサーとしては︑ゴパル．Ｒ・パント君︵二九歳︶と決まる︒

四月八日︒百三十名の荷役ポーターの列によりカトマンズを出発キャラバンにはいる︒以後十一日間のＢ・Ｃまでの行程は天候にも恵まれて︑二年前の深田隊の行程と全く同じである︒当時のシェルパ︑ダワ・トンダップをダージリンから得たため比較的順調にはかどった︒

四月十八日︒Ｂ・Ｃ着︒四二○○メートルの草の台地で丁度残雪が消えて一面の枯草となった地点︒高所装具を支給する段になってシェルパから一苦情あり︒契約妥協の際に予定より一名多く高所シェルパを受け容れたため︑完全支給が出来かねるのだが皆完全に同時に欲しがる︒結局隊員用の分を一人前供出して︑隊員はあとでやりくりし合うことにする︒物を欲しがる点を除けばシェルパは従順で︑殊にダージリンの連中は極めて膜けの良いことも追々と判ってノ︑↓つ︒（99）

隊員は一様に息切れと頭痛症状︒せきや不眠のものもあるが︑かねて覚悟のことであり︑岩瀬副隊長の指示に従って薬を呑み順化をまつ

Ｂ・Ｃ到着の翌日から早速登路偵察に出発︒隊貨の整理とともに逐次荷上げ作業も進められてゆく︒

四月二十一日︒プルビ・チャチュンブ氷河へ出て氷爆上にＣＩを設定︵四五○○メートル︶︒深田隊のＣⅡと同一地点なのでキャンプを一つ節約したことになる︒

さらに続いて四月二十三日︑氷河上の大屈曲点のあたりにＣⅡを建設︵五○○○メートル︶︒深田隊のＣⅢより相当上部になるが︑何分にもこれから上部が未知で氷河の奥行が予想以上に深いことからして︑出来得る限り各キャン

プを上部へ押しあげるように努力している︒連日の天候は判でおしたように午前中快晴︑午後曇って夕刻から降雪しきり︑夜分に止む形である︒わが隊向けのインド放送の天気予報もよく入るが特に変化もないらしい︒

なお四月二十三日︑ＣＩｌＣⅡ間でこ木︒稲垣両隊員とサーダー︑パサン・プタール︑ダワ・トンダップ両シェル

パの隊が︑真新らしい雪男の足跡に遭遇︒ヒマラヤ経験の深い二人のシェルパが確信するので間違いなかろうということになる

上方キャンプではＣⅡの建設も目鼻がつき︑プルビ・チャチュンブ氷河の奥深さもおよその見当がついたとして︑四月二十五日休養のためＢ・Ｃへ下りてくる︒残念ながら二台きりの無線機がＢ・ＣとＣＩに設置されているため︑それより上方には適切に指示連絡が出来ない︒疲労気味ながらも好天を利して︑一気にＣⅢ建設まで持ってゆこうとしたＢｏＣの思惑との間に齪歸をきたした︒Ｂ・Ｃ到着以来一週間のあいだ一日として全体休養日を設けておらず︑

好天疲れの観もあるので︑思い切って休養日とする︒但し︑一部若い隊員からの要望︵むしろ強要︶によって休養が三日間となったが︑結果からみてこれは益少なく好天を見逃すこととなり︑第一の失敗であったと思われる︒

四月二十八日︑休養を終り登高再開︒石原・加藤隊員にサーダー︑シェルパ一名を加えて登路偵察のための隊を構(100）

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1960年のジ､ユガール．ヒマール登山について成︒これまでに︑目指すジュガールの主峰︵ビッグ・ホワイト・ピーク︶の頂きはどうやら確認したものの︑脚部の付け根の具合は全く不明であり︑どうも今までの想像よりは大分変化があるらしく︑最悪の場合は絶望的なキレット

さえ考えられる︒加えてプルピ・チャチュンブ氷河の奥がＹ字形に分れて︑主峰に続くルートが果たしていずれに見出し得るかも不明である︒当面の急務として︑偵察隊の使命は主峰へ到達可能のルート発見とする︒偵察隊に続く荷上げの作業は︑二木・稲垣・春田の三隊員がシェルパを指揮して行うことにする︒

なお︑全く別の左側のドルジェ・ラクパ氷河湖上のコースも念頭にあったが︑二回にわたる偵察の結果︑たしかに距離は近いが氷塔の連続で︑今回はルートとして採る︑へきでない見通しを得た︒

五月二日︒偵察隊はＣⅢを五四○○メートルの氷河上クレバス群の間に建設︒できるだけ距離をかせいだつもりでも︑前夜の降雪をラッセルして時間一杯の距離である︒ＣⅡ以下の補給は︑二木以下各隊員の努力によって順調に進んでいるが︑午後からの降雪はうれしくない︒

五月三日︒ＣⅢに一泊した偵察隊は高度の影響のためか元気がないが︑隊長が見通しを急いでいるのが判るのでＣ

Ⅳ予定地へ向け登行︒大クレバスが連続してジュラルミン梯子でやっと通過する︒Ｙ字点まで四時間を要して到着す

るも︑ここまで来ると目ざす主峰は前面の無名峰の蔭にかくれ氷河は更に奥深い︒臨時にでもＣⅣはこの位置に置くより他ない︒翌四日もキャンプ資材を荷上げしてデポする︒同日午後︑隊長はＣⅢにおいて判断と今後の指示を次の如くする︒中央稜のつけ根は今までの予想と異なり主峰の一つ手前に聟える頭の丸い無名峰︵のちにマディァ・ピー

クと命名︶らしいが︑問題はこの無名峰から主峰へのつながり状態にある︒Ｙ字点から上部は右俣経由でギャルッェ

ン・ピークとの鞍部から見通すか︑左俣からハイパスに出てドルジェ・ラクパ氷河上部からのぞむか︑いずれにしても偵察隊の判断によって速かに主峰への登路を発見すること︒第一回頂上アタックを五月十日前後としたいので︑それに間に合うよう行動すること︒

(101)

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1960年のジユガール．ヒマール登山について

連日︑午後から晩方にかけて十センチ内外の降雪があり︑夜中といわず朝といわず新雪雪崩がチ尋ヘット国境・中央稜双方から落ちる︒距離は相当離れている筈であるが音が明瞭なので良い気持はしない︒それに加えて︑昼間は両尾根の雪庇が崩れて落下し氷河上に五○メートル位の氷のしぶきをあげる︒クレバス歩きには大分馴れた筈だが︑口を開けはじめたヒドン・クレバスに片足をおとす度にヒャリとする︒

荷上げをしながら︑燃料︵石油︶の消費状況を調査してみると︑どうも予定以上に使っており心配の種が増える︒

内地における立案の基礎が節約家の隊員標準であったのに︑シェルパ達は計数も節約も知らぬらしい︒急拠補充を考えることにする

五月六 日 ︒ 偵
偵 察隊は仮ＣⅣ︵五七○○メートル︶から右俣が有利らしいと判断して︑ギャルッェン・ピーク鞍部の

仮ＣＶ︵六
六三
三○
○○メートル︶に入る︒ラッセルと荷とでひどい息切れを耐えて登る︒隊員︑シェルパとも第二次高度障害らしく︑食 慾なく流動物を作ってやっと口に入れる︒

翌七日︑ＣＶを七時出発︑朝陽の当りはじめた雪のリッジを無名峰さして登る︒明神東稜に似た傾斜と状態︒チ︑ヘット側にゴサインターンと覚しき堂々たる山が見える︒シェルパは氷河上の勇敢さに比寺へて︑氷稜となると苦手らしく不安定そうである︒天候が崩れはじめた徴候の中に︑五時間を費して中央稜のつけ根の無名峰︵六九○○メートル︶上に達す︒厚い雪のドームで︑のちにマディァ・ピーク︵サンスクリット語で中央の意︶と命名された︒風強くなる

も︑ガスの合間に見ると主峰とは吊尾根でつながっている模様で︑懸案だけにホット安心する︒チ寺ヘット側は圧倒的に切れ落ちた氷と岩の壁である︒更に確認するため主峰に向って進んでみたが天候は益々悪化し︑この状態と時間では出発したＣＶまで帰るのは無理と思われ︑幸いに雪稜上に天然のスノーホールを見付けてツェルト・ザックを使ってビバークと決する︒シェルパはビバークとなると極度に不安そうな顔をするが︑夜中はさほど寒くはない︒

翌八日朝は快晴︒頂上は呼べば答えそうな距離にあり︑あと三時間もあれば登頂出来そうだと語り合う︒帰りも性

(103)

浄

路をたどる予定であったが︑シェルパは氷の大斜面に辞易したらしく︑ドルジェ・ラクパ氷河側への下降を主張する︒隊員二名は中央稜寄りに︑シェルパー名は氷河寄りに下るので︑追々と開いてお互いに思わぬ苦労をして軽い怪我や凍傷にやられる︒ハイパス地点で心配して出迎えたシェルパ達に迎えられる︒Ｙ字点経由ＣⅢ帰着四時半︒

偵察結果を首を長くして待機していた隊長︑副隊長以下は︑まず登頂可能のルートがはっきり確認できたことをよろこぶ︒しかし次に右俣経由でルートを伸ばすか︑左俣経由にするか隊員は感情的になって論議している︒二人のシ

ェルパまで巻き込んでやっている︒かんじんの処へきて混成部隊の悲しさと思うが︑隊長の判断に委ねる訓練が不充分である︒九日朝︑左俣のハイパス経由のコース建設に決する︒このため︑せっかく上げた右俣鞍部のＣＶを上げ直さねばならぬ︒それにも増して︑今まで続いた好天が果たしてあと幾日保ってくれるかも心配である︒しかし方針が一決したからには︑速かに対処するのみである︒加えて燃料の石油の不足が決定的となり︑新たに入手の途を構ぜね

ば計画は中断してしまう︒毎日の午後の降雪の頃になると︑シェルパはそろそろモンスーンが近づいたと語り合っているらしい︒インド気象台からの概況を確実にキャッチしておく必要もある︒

登頂のための第一隊を稲垣・春田︑第二隊を二木・加藤と指名し︑体勢完了後の上部指揮は岩瀬副隊長がとり︑同時に自分の高山医学二十日魚の研究も続行することとし︑隊長は急拠Ｂ・Ｃに下って後顧の憂いのないようにする︒
中間整備は石原が担当し︑羽田カメラマンは取材の関係上忙がしく上と下を往復している︒

右俣ＣＶ撤収に出向いた稲垣・春田隊員は五月十日︑シェルパのダワ︒トンダップと共にギャルッェン・ピーク︵六七○○メートル︶の第二登頂に成功︒四年前の英国婦人隊に続いて二回目である︒好天に恵まれ灰色のチ寺ヘット

高原が眼下に拡がり︑特に眼前にクッキリとゴサインターンと覚しき山が展開して︑大氷河の奥に堂々たる容姿である︒しかしこの登頂のため一日を費したことになる︒

五月十一日︑左俣ハイパスに新ＣⅣ建設︒しかし石油の不足が決定的であり︑新規の補充がつかぬ限り全展開人員(104）

1960年のジュガール・ヒマール登山についてを養いかねる計算となり︑上部人員のみ残留して持久戦にする決定となる︒一対しかない無線機がキャンプ一つ間隔
しか働らかぬらしいので︑上部と下部と連絡出来ぬのは何としても痛手である︒

五月十二日︑ＣⅣからドルジェ・ラクパ氷河上部にルートエ作に出るが︑二○○メートル位氷壁を登っただけで撃退される︒一日休養して十四日さらに工作するが︑マディァ・ピーク直下がどうしても乗り切れぬ︒連日きまって午後の風雪に悩まされる︒遂に十五日︑十六日と朝から終日吹雪がつづき行動出来ず︒エネルギーの根源たるアルファ

米もＣⅣできれたため︑滞在者は一応ＣⅢまで降りることにして下ってくると︑ＣⅢの手前で当面の食糧・石油を運
んでくる荷上げ隊と遭遇し︑十七日Ｙ字点附近に仮ＣⅣを建てて入る︒

十八日︑十九日も連続して強風降雪︒時々ガスが晴れるがすぐ視界は無くなる︒約一週間の新積雪が相当量となり︑雪崩の音が左右にひびく︒キャンプ地点は平坦だが下のルートは大分気になるし︑日程も予定を超している︒皮

肉に燃料の石油と食糧は逐次上げられてくるが︑岩瀬副隊長は撤収を決意して連絡する︒ＣⅡの石原やＢ・Ｃの隊長

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にら
らみ
みな
なが
がら
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も︑
︑ひ
ひたた
一すらに再起健闘を祈っていたけれど︑断念と聞いては最早やあきらめる他なく︑転換して事故の無い撤収を祈るのみ︒

十九日から上方キャンプ撤収開始︒新雪のためのラッセルや︑標旗が失われて歩きにくいルートを一つずつ荷下げしてくるの

五月二十五日まででおおよその撤収を終り︑ＣＩ附近でカメラマンのための撮影に入る︒二十七日全員無事Ｂ・Ｃに集結︒キャラバン出発を六月一日と予定し︑ポーター召集の手配をする︒連日小雨の連続で高所は吹雪が続いている模様︒キャラバンは廻り途をして適宜踏査行をする計画もあったが︑迫り来る雨期とそれに全員心身ともに疲れている立場から︑最短距離を選んで一路カトマンズに帰ることとする︒

六月一日Ｂ・Ｃ発︒パンチ・ポカリ尾根途経由︒六月八日パタゴーン着︑翌九日カトマンズ帰着︒(105)

た︒はじめは一人当り五○万円の見通しであったが︑遠征を終って一人当り七五万円位の経費になっている︒勤務先や所属山岳会が体勢よくカンパをまとめられた向きは︑殆んど個人支出なく出来上ったし︑一部の隊員は半額程
度は個人支出を余儀なくされる結果となった︒

二︑強引な交渉の末にダージリンとソサエティーと両所属のシェルパを使用したが︑夫々の能力については個人差が相当あって︑一がいに比較出来かねると思われる︒ただ主人につかえる使用人としての族けの点から言えば︑ダー

ジリンは明瞭に一段上にあると言える︒それとソサエティーのリスト記載がでたらめで︑例えばウーセリングの如きジュガールの経験が明記してあるため︑あえて契約したのであるが︑実際には根拠なくダージリンからのダワ・
トンダップの知識によって助けられた︒

装備品を欲しがることは聞きしに勝るもので︑サーダーのあいまいな態度と相まって登山期間中に一再ならず悩
まされた︒

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三︑日本内地の冬山と比︑へて難かしさはどれ程かとよく尋ねられるが︑私達が遭遇した限りにおいて︑部分部分を採一り上げて考えるとすれば︑さほど懸隔していることはない︒むしろ現在の段階としては︑それ以上の困難さをもったルートは︑対象として採り上げられていないと言えるのでなかろうか︒

そこで何より問題とされるのは︑準備のための疲労で神経の磨滅した内地を出発して数十日間︑言語・風習・特(106）

六月二十二日カトマンズ発︒六月三十日カルカッタ出港サーダハナ号にて出帆︒台風のため遅れて七月二十八日全隊員揃って横浜港入港帰国︒︵行動の細部についいててはは別別﹄に 刊行された登山隊報告書を参照願いたい︒︶
記

一︑所要経費については︑個人負担を原則とし︑各県岳連・各所属山岳会がそれをまとめ上げて完納する形式をとっ後

1960年のジコーガール．ヒマール登山についてに食生活の全く異なった環境を経由したあとの登高である︒だから内地の山行きに比べて︑二割や三割は割引きされた状態から出発するものと考える寺へきであろう︒更に︑未知への不安は︑高度障害にしても局地気象にしても︑また疲労の回復度を考えても︑二重に割引きされる要素をもつことは事実であろう︒

余程の神経を持つか︑抜群の物識りでない限り︑こうした割引き要素を無視して︑内地の山行きと全く同じ登高状態を考えることは出来ないであろう︒

四︑生活に心に多少なりとも余裕を持っている限り︑われわれは協調し譲歩し時には虚飾も交える︒苦しくなり余裕がなくなるにつれて寛容の美徳は発揮しにくい︒この判りきった結論を︑夫々の段階について体験してみることがめて感じた︒

出来る︒いかなる段階においても︑話し合いの出来る人柄を作り上げることが︑登山の重要な眼目であることを改

五︑登頂を断念し撤退を決意した際は︑さぞかし無念で断腸の思いがしたであろうと尋ねられる向きもあるが︑実は自分でも予期しなかった程に淡白であったことを記したい︒可能な限りの手段を尽して︑そのあとで結論が出る以上︑後悔のないことをたしかめるだけで充分であった︒感情的な妄念が無かったとは言い切れぬが︑隊員はそれはそれなりに茶飲み話として処理してくれた︒

六︑混成隊による遠征登山の可否は識者によって論ぜられねばならぬが︑私は現在のところ必しも悪いことでないと考えている︒より困難な事情を加えるとしても︑今後に稗益する力は大きい筈である︒各山岳会の集合体である山岳連盟に属する限り︑今後に見事な混成隊による完全登山を期待したいのである︒

(107)

』

デオ・ティバ紀行︵一九六○年︶

沙多子

川

一九五八年のウーマンス・オー︑ハランド・ヒマラャン・エクス・ヘディション︑一九五六年のアビンガー・ヒマラャへの入国関係︑アプローチ等の問題を考え合せ目的の山についてあらためて検討した︒ていたが︑マナスル隊始め遠征に経験ある先輩の御教示により︑私達が女性だけで遠征したいということ︑ネパール

始めは目標をネパール・ヒマラヤに求め︑チリメ・コーラからガネッシュ方面︑またランタン・リルン等をす歩め立した︒

ことの必要を感じ︑一九五九年の夏ブッシュ山の会の有志を以て︑ジャパン・レディース・アルパイン・クラブを創より︑深田氏始め日本山岳会の諸先輩の教えを乞う機会を得た︒そして︑それまでより一層広い視野を以て研究する希望をもつようになった︒たまたま︑深田久弥氏等のジュガール・ヒマール探査隊の食糧計画をお手伝いしたことに

戦後︑わが国から幾度となく送り出されたヒマラヤ遠征隊の輝ける成果︑その出版物によって私達もヒマラャヘの細ン・エクス︒ヘデイションなど︑女性のみの遠征隊の記録に接しインド国内のヒマラヤに関してもあわせて研究した︒r

嫉尊ゲ・︲暇小脈餅︾

インドに位するパンジャブ・ヒマラヤ及びガルワール・ヒマラヤには︑前記の女性達のほかフランスからは故クロ叩H﹂＆︑齢席︑叡爵檸紗嚇隣(108）

ベースキャンプにおけるデオ・ティバ遠征隊員
T},ememl)cr･sandSl,crl)aS ()f i l,(、 I)c()Til)I)aExI)cdi li( )1', 196(), i'i(back 1,.w): Lakl)a (iyel l )1,,

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Y. Sugiu,．a, MissY． ()k,,gawa,MissM.Nakam,｣1,a.

ll,eBase‑CamI) ,Left to ,､igl'1

Miss(frol,t rOw): Narngyal,Palgo,,, GiguMctt,MissK. llara, Mrs.
S.Hosokawa (leader),MissNimaLhamu,MissK. Ilamanaka,
Mrs.M・Okabe.

冬§鍵
中央がマラナ氷河一その手前の岩稜がウォーターシュド・ リッジ、中央の四本槍の左から手前のデオ・テイバ氷河へ下降する。
Inthemiddleof thephotograph, theMalanaGlacier.Oneclimbs
downfromtheFourSpear‑Heads(inthemiddleof thephotograph)onthewaytotheDeoTibbaGlacier,which is scen in

ground.

thefore‑エのい﹂旦弓①：三目の弓切写①﹂両匡鴨．．

蕊デオ・ティパ紀行−ド・コーガン夫人︑プロピエ・シャ・ヘル夫人などの輝かしい記録も残されており︑とくにパンジャブ・ヒマラヤへ

はわが国からも︑戦前三田幸夫氏が入られており︑私達はつよい魅力を感じて︑↓︑ナリーをキャラバンの出発点として考慮し︑デオ・ティバ︵六○○一メートル︶︑インドラサン︵六三二メートル︶の両峰をその目的の山と決めた︒

一九一二年のブルース大佐とスイスのガイド︑フーラーの偵察から始ったと思われるデオ・ティバ登頂への道は︑

その後一九三九年から一九五一年の間に八回試みられ︑一九五二年八月五日英人グラーフ夫妻と今へリル氏によって初めて頂上に足跡が印された︒その後一九五五年ドイツのルディ・ロット︑さらに一九五六年英国の女性アイリン・グ

レゴリーが三人のポーターを連れて登頂した︒また一九四五年の秋にはイタリーの捕虜が入り︑一九五一年九月にはエヴァンズ隊も登頂を試み失敗している︒

これらの資料をもととして︑私達はパンジャブ・ヒマラャヘと女性のみの隊員を編成した︒ブッシュ山の会員四名と︑渉外に英語の堪能な人及び隊員の健康状態を見る医師を一人入れ六名とした︒全員職業をもつ当時の隊員︑会社
名︑年令及び受持分担は左の通りである︒
細川沙多子隊長︑四二歳︑九州電線ＫＫ勤務︒
浜中慶子副隊長︑二九歳︑山申鋏工業ＫＫ勤務︒
岡部みち子食糧係︑三四歳︑都立立川高校教諭︒

原欣子渉外係ゞ三○歳︑神戸商科大学語学研究室助手︒
杉浦耀子医師︑二六歳︑慈恵医科大学杉本生理大学院︒
奥川雪江装備係︑二六歳︑尾瀬ヵ原第二長蔵小屋管理人︒

登山が目的であるが︑外貨申請の関係上隊員のそれぞれに︑パンジャブ・ヒマラヤの山麓クルー地方の民族・風土

及び料理の研究等の目的を加え︑インド・パンジャブ婦人親善隊として︑一九六○年八月一日英印船サーダハナ号で(109)

神 戸 を 出 港 し た ︒ 細細
ｍ川及び原隊員は八月十八日ラングーンから飛行機でカルカッタ入りをし︾本隊は八月二十三日ヵルカッタに入港した︒

先着した細川は十九日ニューデリーに飛び︑通関に関する書類をと歩のえるためと︑通関税に関する陳情のため︵インドでは入山料の課税はなく︑国内で消費するもの即ち食料︑薬品︑フィルム︑衣類等には決められた率によって課税される︒日本から用意して持って行ったものす︑へてヌある︶︑インディラ︒ガンジー夫人に会ったりしてその目的を遂げ︑二十三日にはカルカッタに帰り全員勢揃いした︒その間ダージリンからシェルパのサーダー︑ギャルッェン

は娘のニマ・ラモ︵十五才︑隊員として招待した︶を連れて合流し︑通関の手続きを終えて︑九月一日カルカッタ︑

ハウラ駅を荷物と共に出発した︒細川及び原隊員は御礼及び挨拶のためニューデリーを廻り︑汽車でパタンコットヘ

向うことにした︒カルカッタからの本隊と︑ニューデリーからの細川︑原の二人と︑︑ヘースキャンプまでの約束で同行したカルカッタ在住の中村美津子さん及びダージリンからの他のシェルパ四人︑即ちダワ・トンジュップ︑ラクパ・チェリン︵コック︶︑パサン・ダワ︑ラクパ・ゲルブの一同が︑三方からパタンコットの駅に九月三日集合した︒幸

運にもすべて予定通り順調に出発出来た︒翌九月四日未明︒現地人と合乗りのバスに乗り愈々私達の遠征旅行が始った︒荷物は別のトラック一台につみ込んでしまった︒

乗りつぐこと九時間︑その日の夕方マンディに宿泊︒翌日もまたバス︑ピアス河に添ってどこまでもさか上り︑クルーを過ぎるとしだいに高原の気がみちて︑羊の群に出会うようになり︑バスにも羊のお客が乗り込む︒はるか彼方に雪をつけた山がチラチラ見えて来て︑やがてヒマラヤ杉に囲まれたマナリーの部落に着いた︒

マナリーは標高一九○○メートルの高原でチ今ヘット交通の要路に当り︑ここからロータン峠を越えるか︑ハムター

峠を越えるかしてチやヘットへ入る︒マナリーには今ヘノンという英国退役大尉が果樹園を経営していて︑私達は三田幸夫氏の紹介でここのバンガローに落ち着いた︒モンスーンまだ明けやらぬ九月五日︑時折ものすごい雨が降る︒︑ヘノ(110)

ティバ紀行デオ

ン氏は今年七十四︑五歳で大柄︑リウマチらしい足をゆっくりひきずりつつ案外元気がよい︒ゞハンガローではインド南部からの避暑客と共に食卓をかこみ︑久しぶりの真赤なトマトに舌つずみを打った︒カルカッタや汽車の中の暑さに比令へるとなんと凉しいマナリーであろう︒気温は二○度前後である︒

口Ｉタン峠

九月九日トレーニングのため︑一同ロータン峠まで行くことにする︒マナリーの部落からピアス河を横切ると道は左右に分れる︒左はロータン峠へ︑右はハムター峠へ行く・左へ道を取って︑ララという部落まではジープで︑ララが車の通れる最終点︑標高八八八○フィートというから二六○○メートルの高さだ︒五○○メートルはあろうかと思われる絶壁の直下に︑お茶屋が大岩を利用して二軒ばかりある︒樹木もこれから先はなく草原となる︒峠まで六マイルのダラダラと長い上りで︑峠を越して来た馬や羊たちは鈴をならし︑遠いチ︑ヘットから来たであろう︑ほこりにまみれたチ今ヘット人たちとすれちがうと︑プーンと異様な匂いがする︒私達はその列の真中になり或いは立留ってよけな

がら︑久しぶりの歩きにフーフーいいながら登る︒タンポポや忘れな草︑赤まんまの色があざやかで︑峠までは途中

インド測量局のテントがあるきりだ︒ニマ・ラモはさすがにつよい︒父ギャルッェンと仲よく足並みを揃えて登って行く︒登り四時間半ののち広々とした峠に着く︒遥かみはるかすラホールの山︑初見参の氷河に目をこらす︒十五分

もぢ−つとしているうちに︑急に寒くなり手がかじかんで来る︒標高四○○○メートルの高さだ︒ともかくパノラマ

をと︑撮っていると︑地図をひろげた一団の私たちにラホール側の役人がうるさくききだし︑とうとうマナリーまでついて来るという︒うっかりしていて国境附近であることを忘れていた︒しまったと思ったが遅かった︒ロータン峠の中央にピアス河の源流があることを教えてくれたのはこの役人である︒斜めに切れた大岩と大岩の間から猿々と水が湧き出ていた︒下りは三時間︒草付の斜面を直降する︒羊と牛のふんだらけだが︑この方が早道である︒この附近(111）

の岩は淡赤色や灰色に黒い太い縞が入った面白い岩で︑それがふかいふかい谷を造っている︒

一日十二時間の久しぶりの強行軍に︑クタクタになってマナリーに帰った︒三田幸夫氏が目ざされたビァスリキ
は︑峠の中央から左手にあった︒

キャラバン往路︵浜中慶子︶

九月十二日︑天幕をたたみ鶏の足をく坐り出発の準備は万端整ったのに︑ゞへノン氏に依頼したポーターは︑定刻を過ぎても︑﹁日の当る果樹園﹂の前庭には一人も現れなかった︒支配人は﹁ナガール橋に五十人集っている﹂というが︑一抹の不安がないでもなかった︒けれど︑その言葉を信じてトラックに荷を積み︑隊員は一週間住み慣れたマナ

リーを後にした︒バスにゆられること−時間︑パトリコールは民家が四︑五軒在るところで︑後着のトラックに乗り継ぎ広広した草原のナガール橋に集結した︒然し橋のふもとにはポーターの影もなく︑原さんと私は空きトラックで直ちにマナリーに引き返した︒﹁一人もポーターはおりません﹂というと︑今へノン氏は子息のジンジャー君を伴って私共と車を駆り︑ナガール橋で土地の顔利きと話し合った︒明朝十時に今一度みとどけに来ることを打ち合せて引きかえして行った︒草原には天幕の設営も終り︑総ては明日まちといったところ︒学校帰りの子供が三三五五立ち寄って︑物珍らしそうに天幕の中をのぞく顔をみると︑私共の気分も幾分和んで来る︒野営最初の夕食はチェリンが腕を振い過ぎ︑ナメコの缶詰味噌汁
はうすめてしまって気抜けの態である︒

九月十三日︑快晴であるのに十時に集ったポーターは二十三人であった︒︑へノン氏を交えポーターの頭と話合ったが︑一人の荷重は二十五キロで一日四ルピー︒マニカランまでは行けずマラナまでといい出す始末︒この地方のお祭りが近ずいたせいか断然強気だ︒隊長以下ギャルッェンを交え協議の末︑(112)ヂｵｰ ・ティバ紀行㈹クルーまでトラックで荷を運びジェリー経由でディビボクリに入る︒②マナリーに引きあげジャガックから直接セリーに入る︒

第二案を採りポーターにはキャンセル料として一ルピー宛支払うことになった︒出あしを挫かれたようで︑癩の虫を押えながら一枚ずつ紙幣を配った︒迎えのトラックが来るまで草原に寝ころんで嘆き合うと︑ナムギャルはどこま
でも黒い蝶をおい︑そっとさし出してくれた︒

ギャルッェンも﹁ネパールだったらナイケを使って︑百人のポーターならたやすいのに﹂といいだした︒マナリーの広場にまた二・三トンの荷の山がもどると﹁明日は本当にポーターが集るかしら︑馬は来るのだろうか﹂﹁隊長のトランプ占いは当るかな﹂等々︒でも考えても今は仕様がないからと︑夕方まで皆で梱包の縄で縄飛びに興じると何やら気も軽くなり︑広場には野良帰りの村人がのんびり見物に寄る︒

九月十四日︑約束通り十一時に馬十九匹とポーター十五人が集った︒馬には六十キロの荷を積み︑残った食糧等は一旦今へノン氏の倉庫に預けた︒遠ざかるマナリーの森を振りかえっては心からほっとして︑ピアス流沿いの炎天の道

も足は軽い︒稲田から尾根にとりつき︑大木のヒイラギ林を過ぎ︑四時ドゥハンガン谷最奥のバナラ部落についた︵一三五○メートル︶︒今日の泊場は伐採地である︒水場はテント場から南斜面を二十分程下る︒一メートル四方の貯水用の池が石で出来ている︒池の中には苔がぬらぬら生えて︑切りとった壁の端から極くわずかだが水が落ちているだけだ︒ゲルブが配ってくれるお茶も青くさい嗅いがした︒夕食には昨日ナガール橋の近くでつんだクレソン︵水草の一種︶のサラダが香り高かった︒安らかに眠ることが出来る︒

九月十五日︑昨夕︑馬と四人のポーターをかえしたので︑今日は定着して登肇用具等をチュラリに揚げることに決める︒朝食後隊員も個人高所用装備をキスリングにつめ︑三十六名で出発する︒草いきれの中を進み︑身の丈に余る草むらをかき分け山腹をまく︒清水が流れていて思いきり飲んだ︒杉の大林の中に小径が続き谷までぐんと下ってい(113)る︒シェル・ハやポーターは頭から寺へルトで荷をささえ︑駅馬車を襲うインディアンのような奇声をあげ﹁あつ﹂というまに姿を消した︒一時半︑目的の岩小屋に到着︒右岸は大岩で水は豊富だし明るい沢筋だから明日の泊り場は快適だろう︒荷をフライで覆いすぐ引き返した︒途中から雨になって帰幕後たき火で干す︒夜ピアス河沿いの村の灯がチラチラしたが︑人里を懐しいと感じない︒

九月十六日︑深い睡りだった︒ゲルブのくれるお茶を飲みながらエャーマットの栓を抜く︒霧雨の中を出発しようとしたら︑娘を背負った老婆が尋ねて来て︑娘の両足首の腫れ物をさし出した︒杉浦ドクターの初開業に全員みとれて九時に出かける︒昨日大勢で道を踏みならしてあるので大分歩きやすい︒時折の雨に喉もかわかず︑ポーターも九人増したので楽なキャラ︑ハンで二時チュラリ︵三二五○メートル︶についた︒灌木滞でたき木が豊かだ︒

九月十七日︑今日の泊り場は水が沢山あふれて気持よるしい︒水場で洗面に集ると隊員のだれかが夢の話をする︒

肉親のことに焦点があうから不思議なものだ︒今日の日程はセリーヘ荷揚げ︒ポーターの後をおって歩き出したが︑十分も進まないうちに蜂の大群の中に隊列が突込んでしまった︒蜂の方で襲撃してきたのかも解らないが︑﹁チクリ﹂と手足をさされるたびにわめき︑散り散りに逃げ廻った︒襲ってきた蜂は干杏のような大きさだった︒見る間に腕や足がふくれて︑火傷したようにピリピリする︒ポーター達もこの蜂の洗礼を受けたそうだが︑ギャルッエンの話によると﹁あの蜂に二十匹もさされたら人間でも死んでしまう﹂そうだ︒私が慌てて現場に落したヘルメットを︑チエリンが拾ってきてくれて恐縮する︒夜になっても体中が火照った︒夕食の食卓には附近に群落する﹁たで﹂の花が活けられ︑アンテナを張ったラジオから音楽が流れた︒

九月十八日︑いよいよ寺ヘースキャンプ入りする日である︒樹林を約一時間行くと急に四方は明るく開けてきた︒岩がそびえ秩父の金山を思わせる風景だ︒潅木滞がつきて谷はますます広く開け私達はゆるやかに進む︒あたりはもう

花の盛りをすぎて葉が朱に染っている︒もう秋だ︒その残り少ない花々をみつけながら歩き続けた︒向うから今ヘース(114)デオ・ティバ紀行

キャンプに荷を置いたポーターが早くも引き返して来る︒彼等は私達に﹁ナマステ﹂と合掌する︒それは六日間︑チップを含めて二十五ルピーのお礼の言葉なのであろう︒滝の落ちている岩壁がみえて︑その前の原っぱを渡ると︑そ

こにはもうＪＬＡＣの天幕が張られてあった︒標高四○九○メートル︒一九五一年九月︑エヴァンズ隊もここを尋ヘー

スキャンプとした由︒夕方までの一時地図を拡げたが︑東方は雲に覆われて山々の姿をつかむことは出来なかった︒

頭痛を訴える者二名︒日が落ちて星が輝き︑ゞヘースキャンプの第一夜は静かに更けてゆく︒

ベースキャンプＩ第二キャンプ︵奥川雪江︶

ヘース
スンキ ャンプを設営した︒そこは︑ドゥハンガン谷の源︑セリーと呼ばれ四○九○メートル
九 月 十 八 日 ︑ 私私
達達
はは
今︑
ヘ
ー

ティ
ィババのの
である︒デオ・テ
西西のの丸氷河からの流れが︑滝となって落ちたところで︑春には溢れ出るであろう河も幾筋かが広い湿った大地を這っている︒

テントは右岸の緩い斜面に張った︒後の岩小屋には︑私達が今ヘースキャンプを引揚げる直前まで︑羊飼いの兄弟が住んでいて私達もよく遊びに行った︒穂高の北尾根の︑もっとスケールを大きくしたような岩の尾根に見下されたこの場所からは滝越しにデオ・ティバの頂の南の端が望まれ右手には幾本もクレバスを持った白いピークがどっかりと構えていた︒正面に聟えるこのピークと︑デオ・ティバの夕焼は寺ヘースキャンプからの一番の眺めであった︒

これから一カ月以上憩いの場となるわが家のために︑居心地よく整備し︑装備の点検︑第一キャンプへの偵察など︑そして幾度も幾度も見つめ読み返した資料などを︑あらためて読み返したりしたのだった︒たしかに秋は雪が少ない︒容易に近づけるルートかもしれないけれど︑物足りなさを感じてしまうのだった︒しかし第一キャンプからドゥハンガン・パスを越え︑マラナ氷河に立ったときは一応気がやすまった︒

第一キャンプは四四○○メートル︑ドゥハンガン・パスの西の下の氷河を隔てた所に九月二十二日建設した︒すぐ

（115）

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デオ・テイバの頂上で、背後の山はインドラサン
Onthesummit ofDeoTibba,witl, Indorasan(6,220m) inthebackground.
Left toright:DawaThondup,GyaltsenNorbu,
Mrs.M・Okabe.

澱撫患農鐸鶴撰電鎌

鐸

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蛙駕…

蕊一議
録

鑑…

謡

f
5Q

篭

ベースキャンプ正面のチャコピークの頂上付近

ChakoPeak(4, 800m) infront of theBase‑camp.

デオ・ティバ紀行

前に小さな水溜りがあって︑その向うのガレ場を登るとチャンドラ︒タールというあまり大きくない湖がある︒この岩山によって氷河が二分されている形だ︒デオ・ティバのアイスフォールが影を映して快適な展望台でもあり︑杉浦

ドクターと私がテントにいるとき︑野生の山羊が六・七匹傍を通り︑馳け上って行くのを見た︒草もなく︑岩と雪の世界で不思議な感じをいだかせた生きものだった︒デオ・ティバの南西面の岩壁の上の雪庇と︑南面にかかるアイス
フォールは︑よく崩れて昼も夜も底力のある鈍い音をたてていた︒

︑ヘースキャンプから第一キャンプへは︑︑ヘースキャンプの前の冷い流れを渡り︑滝の左岸の急な草付きを登って滝の上の台地に出る︒広々とした河原に立つと︑デオ・ティバの南西側が一目に眺められて︑左手にはデオ・ティバの

西に連らなる岩尾根と︑右手にはやはりデオ・ティバの南に連らなる尾根が︑ドゥハンガン・パスを正面にアイスフ
オールをいくつかかけながら︑↑ヘースキャンプの前の白いピークに続いている︒

坦々として︑雲母を含んだキラキラ光る石を踏みながら︑第一キャンプへの道はデオ・ティバの下の氷河からの流れに沿って進む︒第一キャンプを出てドゥハンガン・パスに向うには︑アイスフォールの下の氷河をパスの下に向って横切る︒私達が通過する最短距離は︑飛び越えられる程度の大きさのクレバスがある程度で︑さほどの困難はなかった︒パスにつき上げるガレ場にとりつく所には︑ナイロン︒ロープを固定した︒荷揚げが進むに従って通過し易くなっていったが︑初めは岩ももろく︑急斜で慎重を要した︒最後に雪の斜面を登る手前に︑平らな場所があり︑そこには先人の残した高さ一メートルばかりの大きなケルンがあった︒デオ︒ティバのアイスフォールと正面に向い合

い︑流れる雲の影が歩いて来たはるかな下の氷河に模様を描き︑チャンドラ︒タールも第一キャンプも︑ポッンと小kLlｲノ

さく見えた︒かつて一九五一年︑チャールズ・エヴァンズ隊と来たことのあるダワ・トンジュップと︑パサン・ダワに問いかけても︑記憶はあまりないらしく要領を得なかった︒

雪の斜面を登って五○二九メートルのドゥハンガン・パスという︑マラナ氷河の片隅に立った時︑氷河を隔てて広／11局､

く深く波うつトス谷やディビポクリ谷の白い峯々には︑胸を一杯にしてただ眺めるだけだった︒デオ︒テイバも東に延びる雪の尾根から︑岩尾根のピトン・リッジがマラナ氷河に落ち︑その後には大きなアイスフォールが光っていた︒更に東の方には一九五六年︑英国のアビンガー・ヒマラヤン・エクス︒ヘディションの女性達が登った識ハラ︒シグリの鋭峯が整列していた︒一番奥にあるのは彼女達が示すスノー・ドームなのだろうか︑手前にアイス︒パスと呼ばれるような感じの鞍部を認めた︒この辺りからマラナ氷河は源を発していた︒ピトン・リッジのアイスフオールにぶつかって︑デオ・ティバの分水嶺からの斜面と合流して南下している︒

マラナ氷河を下ってマラナヘ出て︑マナリーヘ戻るコースを帰りにとらなかったことを︑あとから非常に残念に思った︒

ポーターが集らなくて断念した彼方のトス谷やディビボクリ谷に聟える山々は︑明けくる時も暮れゆく時も︑神秘な魅力をかもし出し︑昼間は美しい雲を湧かせていた︒ドゥハンガン・パスから尾根に沿って︑少し下ったマラナ氷河の上に第二キャン︒フを九月二十四日に建設したが︑十月十二日に撤収するまでの二十日足らずの間に︑氷河の様子

はクレバスが広がり︑新らしく口を開け︑表面の波のうちようも大分目立つようになっていた︒

私達は︑前進キャンプのテントはマナスル型の外フレームにし︑テトロン及びナイロン生地を使用し︑内張は羽二重を用いた︒ベースキャンプ入りしてからは晴天に恵まれ︑登頂の直前と︑終って寺ヘースキャンプに引揚げてから少しばかり降雪をみただけで︑気温もマイナス二○度以下には下らなかったので非常に恵まれていたのだと思う︒ブレ

ステックスの生地をシュラーフ・力寺ハーに使用してみたが︑息で顔のまわりがぬれてしまって良くなかった︒

私達の第二キャンプ地点の近くから︑アビンガー・ヒマラャン・エクス・ヘデイションのメン︑ハー︑アイリン・グレ

ゴリー女史は︑一人でラダック人のポーターを連れて頂上を往復している︒現実にデオ・テイやハを目の前にして︑そのファイトにはあらためて敬服した︒その時のナムギャルというラダック人を︑私達も高処用ポーターに傭ったが︑(118)

デォ・ティバ紀行

彼の話によると︑さすがの彼女もテントに戻ったときは意識不明になりかけて︑水をかけられたそうである︒

デオ・ティバ登頂︵Ｃ２よりＣ３及び頂上︶︵岡部みち子︶

十月一日︑第一アタック隊の浜中︑岡部両隊員は︑四人のシェルパと二人のラダッキー︵高所用ポーター︶と共に九時季ヘースキャンプを出発した︒予定通りに進めば五日に頂上アタックとなる︒九月二十五日に降った雪はすっかり消え︑枯草をふみながらタインタの上まで約百メートルの登りを一気に登る︒ふり返えるとドゥハンガン・ナラの上

部牧草地に張られたベースキャンプのテントが︑小さく静まり返っている︒一時半第一キャンプ︵Ｃ１︶に入り一泊する︒天気は上々だ︒きまって夕方になると谷からはい上って来るガスも今日は来ない︒翌朝同じメン尋ハーでＣ２へ向う︒東南へ延びるゥオーターシュド・リッジの上のドゥハンガン・・ハスへの約三百メートルの岩くずの登りも︑最初の時のような苦しさはない︒約一時間で登り切る︒ドゥハンガン・パスの北西約一○○メートル︑ウォーターシュド・

リッジの北側の直下︑既に設営されているＣ２︵五一○○メートル︶のテント四張も健在だ︒この日サポートとして
杉浦︑奥川両隊員がＣ１へ入る︒

翌三日デオ・ティ︑ハ頂上から落ちるアイスフォールの偵察に行く︒今までの登頂者は何れもプレ・モンスーンをえ

らんでいて︑ルートもインドラサンとデオ・ティやハの鞍部雪原に最終キャンプを設け︑北西部から頂上をアタックしている︒唯一人グレゴリー夫人だけは︑ピトン・リッジから出ている尾根を登っている︒しかし︑これらのルートは

私達には全く考えられなかった︒ピトン・リッジを越えるルートは︑岩から氷へのとつつきが大きくハングしていて︑ナダレの危険があった︒グラーフ夫妻とルディ・ロットのとったマラナ氷河へ出るルートは︑一つの候補として考えられた︒しかし一九五一年九月のエヴァンズ隊がデオ︒ティ︑ハを目ざした折︑ピトン・リッジを越えようとして大きなジャンダルムにはばまれて失敗している︒ダワ・トンジュップがその失敗を経験していた︒（119）

いろいろと話し合いの結果︑やはり頂上から南側におちるアイスフォールの中にルートをとることに決定した︒このアイスフォールは頂上の雪のドームからノの字型にやや右に曲がり︑あとは一気にＣ１のほぼ正面に一つ谷をへだ

ちち
ここ
みみ
︑︑西側から来る氷河と合流し︑末端はモレーンとなっている長さ約一五○○メートルもあると
てた
たと
とこ
ころ
ろへ
へおお
思われる大きなものだ︒

両隊員はギャルッェンを伴い︑ピトン・リッジ上部へ向っている氷河のクレ季ハスを越えながら左へと登り︑ウォー

ターシュド・リッジの上部︑岩の露出部分のはずれにある四本槍のつけ根のコルを越え︑アイスフオールへの下り口まで行った︒約二○○メートルの下りだ︒岩寄りに氷の上を先ず右岸を通って下り︑中程で大きくトラバースして左岸へとりつき︑アイスフォールの中程へ降りるルートの途中まで見通すことが出来た︒その斜面は四○度位の傾斜だが︑岩と氷の間にシュルンドはなく︑おちついているのでさして困難はなさそうだ︒

十月五日︑朝から粉雪が静かに降っていた︒全員停滞︒十月六日︑無風快晴絶好の日よりだ︒九時︑四人のシェルパと共に出発する︒四本槍への登りはアイゼンがよくきき登りやすい︒積雪は一○センチ位だ︒アンザイレンして行

く︒アイスフォールへの下りは一五○メートルのフィックス・ロープを一杯に使う︒斜面には全く雪がつかずテラテ

ラに光っている︒ほおのあたりがジリジリとやけるようだ︒一時間でアイスフォールの中へ降りたつ︒前面の斜面を登り︑やがて一○メートルのオー零ハーハング気味の氷壁の下につく︒三メートルのジュラルミンの梯子をたて︑あとは三○メートルのフィックス・ロープをつける︒ハングを越し短かい急斜面を左へまいてのりこし︑この難場は終る︒一昨日ここへデポしておいた荷をあげる︒大した苦しさはないが︑そのためには相当ゆっくり足を運ばねばならない︒午後三時ピトン・リッジの頭の二○○メートル直下の五四○○メートルの地点に最終キャンプをおく︒二︑三人用テントニ張りがせいぜいというような場所だ︒シェル・ハニ人はＣ２へすぐ下る︒頂上への見通しをたてるため偵察に行く︒四時間もあれば頂上へ出られそうだ︒（120）

デオ・ティパ紀行

明けて十月七日︒栄養たっぷりのおじやをたゃへ︑八時出発する︒まだＣ３附近は日が当らずつめたい︒最低気温はマイナス一三度だった︒三カ所フィックスを必要とする壁にぶつかる︒アイゼンが気持よくきく︒蒼空に見上げる氷の殿堂に目をみはりつつ︑クレ︑ハスやスノー・ブリッジを注意黒かく越える︒三時間半の後︑頂上から南峯へとつづくスロープの端にとりつく︒雪がやわらかくなり靴がスッポリもぐる︒大きなクレやハスが口をあけている︒あとは頂上までゆるい︑長いスロープの登りが三○分つづいた︒正午︑私達四人は感激の握手を交し︑日印の国旗を高くかかげる︒替り合ってカメラのシャッターを切る︒頂上はやや丸みをおびたドーム状をなし︑北にそびえるピラミッド型のインドラサンがぐっと迫って来る︒

やがて東側から霧が走って来て時々視野をさえぎる︒みえかくれに︑インドラサンの西側に二本の大きな谷が黒々とのびている︒あつい紅茶で乾杯︒四十五分の後下りにかかり霧の下に出て昼食をとる︒氷のくずれ落ちる音がどこからともなく不気味にひびいて来る︒今日も殆んど無風快晴だった︒下りはすっかり氷の表面がゆるみ︑ざくざくという音をたてていた︒Ｃ３へ降りたのは三時︑シェルパ二人がサポートに来ていた︒テントを撤収︒夕やけの美しい

六時︑四本槍のコルへ立つ・そこからＣ２への下りはギャルッェン︑ダワ・トンジュップの二人はお経をとなえつつ一歩一歩降って行った︒その夜はささやかながら喜びの中にお互いの労をねぎらい︑感謝の意をこめて乾杯した︒

十月八日︑晴々した気持でＣ１へ降る︒サポート隊︑そして隊長達の待つＣ１で一同の出迎えをうけて︑始めてうれしさが一杯になった︒

マラナ氷河の四六六○メートル峰︵杉浦耀子︶

十月八日︑デオ︒ テ ィ バ 登 頂 の 両 隊 員 及 び シ ェ ル パ 二 人 と ︑ Ｃ １ で 待 っ て い た 隊 長 及 び ニ マ ・ ラ モ 達 が 寺 ヘ ー ス キ ャ︾プに降りて行った(121)

、ユニーノデオ・テイ等ハ・アイスフオールに問題がなければ︑もう一パーティ登る筈だったが︑一パーティで撤収されたので

Ｃ２附近の山に登ろうと︑奥川︑杉浦両隊員はＣ２へ登る︒連絡事務を終えた原隊員も次にＣ２へ登り︑十月十一日

前記三隊員とシェルパのラクパ・ゲルブ︑パサン・ダワの二人は︑広大なマラナ氷河の中央︑低い所に氷海に浮ぶ島のような四六六○メートルの山を目的として出発した︒ドゥハンガン・パスの真東にひかえ︑高さこそ余り高いとはいえないが︑マラナ氷河を横切って行くことによりデオ・ティバを眺め︑またインドラサンも少しは顔を出すであろ
うし︑東の山に少しでも近づける︒

Ｃ２からピトン・リッジに沿って東に進むと︑リッジが低くなるにつれて氷河も傾斜をまし︑ピトン・リッジの末端近くには大きなクレやハスが多数口を開いている︒南へとウォーターシュド・リッジに沿って進むと︑十年昔ダワ・

トンジュップとパサン・ダワが︑エヴァンズ隊と来た時つみ上げたというケルンのあるリッジのピークのあたりか

ら︑島をめざしマラナ氷河を降る︒氷の上に適当に雪が降って︑ザラメのようになり︑それが凍りついているので︑

ア
ゼン
ンな
なしし
やら
へ垂
らずもぐらず歩き良い︒ただデブリが波のように東西に連っているので︑これを二三歩毎にの
アイ
イゼ
でで
もも
すす
寺へ
り越えなければならない︒

一時間半の後斜面を下り島の足元についた︒島の西斜面にはかなり上まで雪がついているが︑北側は岩でかなりの傾斜でそそり立っている︒私達は西側を登ることにした︒四分の一位登ったあたりから︑氷の表面を覆うザラメも不安定になり︑足元からサラサラと落ちて行く︒三人と二人のザイルパーティにわかれ︑一歩一歩足場を切って進む︒

大きなクレバスが口を開いていたが︑どうやらスノー・ブリッジを見つけて用心ぶかく渡る︒右手にふかく氷河が︑両側のそそりたつ絶壁に囲まれて彼方に消えて行く︒絶壁には氷河の爪痕が深く残されている︒暗い谷だ︒三分の一位上ったところで右手の岩場にとりつく︒流れた水がつるつるの氷になっていて︑つららがあちこちにたれ下り︑ともすると足を滑らせそうだ︒再び雪の上に出る︒氷河の上部はクレバスが方々に開いているので︑適当なところで左

rlOワ、

−７

守一

オ

ティバ紀行

手の岩場にとりつく︒登りつめると︑この島の東側の絶壁の上に出た︒

絶壁の上は尾根状になって頂上直下へ続くが︑そのまま頂上に達することは出来ない︒頂上へ行くにはその足元を左へ迂回し︑北面の岩場を登るが良い︒左へまわるあたり︑岩がゴロゴロしていてきわめて不安定だが︑あとは快適な岩登りで︑下から見上げたものすごさに比して比較的容易に頂につく︒三畳敷位の広さで真平である︒北西にピトン・リッジのゴッゴッした岩稜が円形の雪のドーム︑デオ・ティバヘと続き︑その少し右寄りにインドラサンの頂上がちょっと顔をのぞかせている︒けわしい山だ︒デオ・ティバと対照的にほとんど雪がついていない︒ピトン・リッジの裏側は凄いセラック地帯でマラナ氷河の源流である︒これがピトン・リッジの末端で︑その南側つまり私達が歩いて来た氷河と合し︑再び私達の今立っている島を囲んで二股にわかれ︑そしてまた合流するのである︒

島の東壁は私達の足元から垂直に落ち︑下の氷河の幅は一○○メートル位︒東側はもろそうな岩の尾根である︒北に大きな山がひかえ︑周囲を低い岩尾根で囲まれた広大な雪野原である︒その向うはトス・ナラの山やま︒巌然と雪を見向きもせずそびえる岩峯︒みはるかす大小さまざまの連峯が果てしなく雲の間にのぞまれる︒ピル・パンジャー

ル山脈の大パノラマである︒十二時二○分︑ケルンをつみ上げ再び訪れることもあるまい頂を去った︒

ベース正面の四八○○メートル峰︵細川沙多子︶

十月三日︒第一アタック隊︑それにサポート隊が次々に︑ヘースから出発したあと︑残りの隊員即ち原︑中村︑細川︑

ニマ・ラモの四人とコックのラクパ・チェリン︒それにマナリーからついて来ているのら犬のチャコは︑︑ヘースの正面に朝夕美しく輝やく雪をいただいた山に登ることにした︒川には氷が張るようになって大分渡りよくなった湿地帯を渡り︑タインタの岡への中途からやけにだだっぴろい岩と草の急斜面を登る︒頂上附近はガラガラにくずれた岩場︒下から見覚えのある崖をのり切ると︑もうデオ・ティ拳ハ側が見えるかと楽しみにして乗越すが仲々である︒ガラ（123）

ガラしていてうっかり乗るとゆれ動く大岩︒そのあたりには小さな雪渓があり︑これを二つばかり越したあとやっと頂上につづく鞍部に出た︒ゞヘースより三時間半かかった︒

ここはデオ・ティバ南面と向い合せの峯で︑デオ・ティバを正面に︑右にドゥハンガン・パス︑左にデオ・テイバ

連山とも呼ぶ峨々たる峻峰が︑のこぎりのようにとがったギザギザの頂を見せて︑︑ヘースキャンプの真上に連らなっている︒見下ろすとチャンドラ・タールの黒い岩︒幾筋かの氷河の流れ︒チャンドラ・タールの岩蔭になって見えな

いがＣ１がある︒そして望遠鏡を使用して見ると︑越したであろうドゥハンガン︒パスには赤いロープが見える︒この大パノラマを撮って頂上へと岩を越して雪線まで出たが︑クレバスがひどくロープなしでは危険だ︒そこでひき返えす︒頂上は五○○○メートルを越えるであろう︒ここからでもチャンドラ・タールより遥かに高く︑ドゥハンガ

ン・パスよりも高く感じた︒降り二時間余りであった︒このピークを私達はチャコ・ピークと呼ぶことにした︒

その他チャコ・ピークの右側︑︑ヘースキャンプのすぐそばまでつき出しているピークにも登って見たが︑鞍部まで行くと次のピークがあり連々として山のふかさを痛感した︒

帰路のキャラバン︵浜中慶子︶

十月二十日︑七時に朝のお茶が来る・令ヘースキャンプ最後のお茶を心ゆくまで愉しんだ・今朝もめっきり冷え込む︒

霜で焼けた草の上でウィンパーを入念にたたんだ︒キャンプ地の紙屑や空箱を燃やす︒炎がカツと高く昇るとデオ・

ティバの南峰に雪煙が舞い上る︒三十一人のポーターに荷を納めて九時四十分出発する︒﹁さらばデオ・ティバ・﹂振り

仰ぐと万感とまではゆかなくとも︑想いのこもるデオ・ティ今ハである︒三十分も歩いてまた振り返るとデオ・ティ寺ハ

氷河からゥオーターシュド・リッジが一望に開けた︒潤葉樹が黄に色づきはらりと散る︒かさこそと隊員は一歩々々をかみしめるように歩き︑ポーターは身軽に然し︑ぐずぐず進んだ︒早目にチュラリに着く︒草が枯れると前の天幕

（124）

一や､

地は抜けるように広い感じだ︒日だまりで呑気に日なたぽっこにふけると小春日和だ︒夕食は佃煮だけで我慢する︒

十
二十
十一
一日
日︑
︑朝
朝杢
食はおかゆ︒シェルパ達としばらく宝石採りに興じる︒今日も紅葉の美しい道をゆく︒︽ハンダラ
十月
月二

の
手前
前で
で谷
谷筋
筋に
に入入
の手
るる
︒︒十二時半︑ジャガックの村はずれに天幕をはる︒鶏・馬鈴薯購入︒ドクター診療開始︒伝えきいて陸続と患者来る︒

十月二十二日︑今朝ロータン峠に続く山々が真白な雪をつけていた︒ドクター開業︒首を重くたれた稲の穂︒いなごが飛び出して日本の秋と同じだ︒ハムター峠の分岐点には里程標があった︒お昼にマナリーの橋を渡って︑懐しい
ヒマラヤ杉の森についた︒﹁日の当る果樹園﹂のリンゴはすっかり収穫を終っていた︒

（125）

ティバ紀行
ブーオ

チリ中央アンデスの山々
第二次日本・チリ合同遠征︵一九六○年︶Ｉ一︑はじめに

神戸大学山岳会

神戸大学山岳会︑山岳部に南米アンデスヘの志向が芽生えてからすでに久しい︒創立当時から海外雄飛をめざし︑南米貿易の開拓に多くの先輩を持つ神戸高商ｌ商大の伝統が生きているのであろう．

この南米への夢は日本・チリ合同のパタ謡三一ャ探検となって実現し︑未知のパタゴニャ氷陸が踏査され︑両国の隊員によりアレナレスが初登頂されたのである︒︵﹁山岳・五十三年﹂参照︶この遠征の成功は山岳部の若いメンバーを刺激

色色冒切少且＄ｏの貝邑①の︾岳ｇ︶の発せずにはおかなかった︒再三にわたる遭難に停滞しがちであった山岳部は︑アンデスの夢をよりどころに再びトレー
ニングを始めたのであった︒
今回の日本・チリ合同チリ中央アンデス遠征︵固恩ａ目ｇｏ臣ｇｏ︲﹈ｇｏ口①

端はパタゴニャの隊員達が遠征を終えサンチャゴに引揚げて来た時に始まる︒サンチャゴから近く︑気候の良いチリ(126）チリ中央アンデスの山々

中央アンデスに数多くの未登峰を残した地域があるが︑日本の山でトレーニングを行こなった山岳部員達を派遣し︑こシでチリ大学山岳会の学生達と合同登山を行こなわせてはという計画が︑両国の隊員達によって計画されたのであった︒持てあました登筆意欲を日本の冬山の寺ハリエーション・ルートに向けがちであった部員達にとって︑この合同遠征の計画は雄大な海外の山々への夢を抱かせ︑合宿をより意欲的なものにした︒

一方チリ国山岳界の状況はいかヌであったろうか︒チリ・アンデスにやって来た数多くの外国隊に刺激され︑チリでは他の南米諸国よりずっと早く近代登山が発展し始めていた︒全国の山岳団体はチリ山岳連盟弓①号尉員９号

Ｐ且目砂日○昌国×２国○昌印日○号○臣の︶に包括され︑この連盟の下には︑その中核組織として︑より困難な︑より高度な登肇を目的とするチリ山岳アカデミー︵諺︒且①目四ｚ嵐︒自己号シ冒巨︒ｐ国冒︶が存在する︒この組織はチリ

山岳連盟に所属する各種山岳団体の精鋭メン︑ハーにより構成され︑海外遠征の実現をその使命として意欲的な活動を始めていた︒

パタゴニヤ探検終了後も両国の隊員を中心に通信を続けていたのであるが︑山岳部員からなる小パーティをチリ・アンデスに派遣したいという田中薫会長の手紙に対して返事が来たのは︑一九五九年九月であった︒チリ山岳連盟会

長サンロマン︑山岳アカデミー会長Ｂ・ゴンサレス両氏の名で正式に学生を招待し︑山岳アカデミーの行こなうチリ
中央アンデスの遠征に日本隊員の参加を希望して来た︒

検討した結果︑学生のみというにはこの計画はあまりにもスケールが大き過ぎるため︑イニシャティブは神戸大山岳会に移され︑九月末山岳会員二人︑部員一人の編成を内定した︒

リーダー太田直之︵経営学部卒二九歳︶

丹波洋︵経済学部卒二六歳︶
豊田寿夫︵工学部学生一三歳︶(127）

地球の裏にあたるチリ国との通信はどうしても最低二週間か出る︒その上相手は南米ののんびりとした国ゆえ︑わ

れわれがい
いく
くら
らあ
あせ
せっ
三ても交渉ははかどらない︒従来の遠征隊の例にもれず渡航申請︑装備の準備等全く目のまわるような忙しさであった︒

装備は出来るだけパタゴニャの残品︑日本の山でふだんから使用しているものを使い︑又今回のチリ中央アンデス

はパタゴニヤ地方に比寺へ天候に恵ぐまれた地域であることが予想されるので︑装備はつとめて軽量化をはかった︒食

糧は合同遠征であるから全面的に現地食に依存し︑若干の嗜好品以外は一切持参せず︑費用も従来の遠征に比令へ極力押え︑あらゆる面で軽量遠征隊のモデル・ケースになるよう努力した︒

すゃへての準備を終え︑一九五九年二月二八日神戸港から川崎汽船ゴウシュウ丸で︑チリ国バルパライソ港まで二ヵ月の船旅に出発したのであった︒

二︑チリでの準備

一九六○年の新春を中米ニカラグワで迎え︑チリ国やハルパライソ港に上陸したのは一月三一日である︒チリでは夏も今が盛り︑ス・へイン風の美しい街は南米特有の明るい太陽で一ぱいだ︒大使館員︑在留邦人︑チリ山岳連盟の役員達の援助で︑困難視されていた通関は予想以上に簡単に終り︑一切の荷物を内陸の首都サンチャ︑．に運び日本人会に落ちつく︒

山岳連盟︑アカデミー側の役員達と今後の計画につき早速検討を始める︒出発前の約束では公用語は英語のはずであるが︑ラテン系の国民の常として自分達の言語に対する誇りが強く︑ほとんど英語をやっていないため交渉はいき

おいス・へイン語になってしまう︒しかし登山という共通の目的を持つ山男達だ︒西︑英︑独の各国語に身ぶり手ぶりをまじえ何とか話しは通じる︒（128）

チリ中央アンデスの山々

最大の関心事であった遠征の目的地は︑日本からはるばるやって来たわれわれに︑チリ中央アンデスについてなる︾へく広い知識を得させたいという連盟のあたシかい意図から︑次の三つの地域に決った︒

Ｉイエソ谷源流の山々

サンチて．の東方︑チリ中央アンデスのほヌ中心部に位置し︑チリ中央アンデスの特徴を最も多くそなえた地域で一五○センチメートルの氷柱となる︶以外登山のさまたげになるものはまずない︒首都に近いため早くかある︒夏には新雪はほとんどなく氷河は安定している︒︒ヘニテンテ氷柱︵極度に乾燥したこの地方独特の氷河現象で︑氷河が溶ける時五○ら開け︑地図も比較的完備している︒未登峰は無名峰︵五一○○メートル︶︑プンタ・オフ︵五○三○メートル︶の二峰のみである︒

Ⅱシブレセス源流の山々

サンチャゴの南約一五○キロメートル︑チリ中央アンデスのほ目南端に位置し︑気候︑景観共にパタゴニヤ地方に五○○○メートルの数多くの未登峰が存在する︒

似た氷河地帯である︒一九五九年ガルシャ︵チリ大学講師︑パタゴニャ隊員︶の指揮するチリ大学山岳部の隊が踏査した

セス
ス氷
氷河を中心に四○○○のみで︑広大なシプレセ

Ⅲコロラド川源流の山々

チリ中央アンデスのほヌ北端に位置するアルゼンチンとの国境地帯で︑チリ北部の砂漠地帯の景観を示す︒この地方は古くからアルゼンチンとの交易の通路として開け︑現在は国境の要塞地帯のため山岳部隊によりかなり踏査されている︒極度に乾燥した砂漠が近いためか氷河の発達は悪いが︑五○○○メートル級の処女峰が多く残っている︒

遠征への出発を前に︑ロ︑ハルデスのドイツ人遠足クラブのヒュッテ︵困昌︽①宮くい丘溌︾ロ２誘号①シロの昏唱①風ロ︶附近の氷河でトレーニングが行こなわれ︑われわれ三人とチリ側からＫ・クラウセン以下三人が参加した︒彼等はす（129）コロラド谷

征峰
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チリ中央アンデス概念図（130）チリ中央アンデスの山々

ぱらしく愉快な仲間だ︒パタゴニャ隊に参加して合同遠征の経験のあるクラウセンは何かとわれわれを助けてくれる︒日本出発前われわれが一番心配したのは合同遠征隊のパーティシップの問題であった︒過去の国際合同遠征隊の幾多の事故は︑この問題がいかに難しいか良く物語っている︒いわんやチリ人は︑われわれとは全然かけはなれたラ

テン系の文化の伝統を持ち︑ス・へイン語を話す国民である︒しかし︑この短いトレーニングの山行を通して︑われわ
れは彼等ならば安心してザイルを組めるという信頼感を得ることが出来た︒

サンチャゴに帰ると食糧︑装備の準備はほ武終っており︑Ｇ・サンロマン会長の家で合同登山隊の結成式が行こな

われた︒この席で十五人の全隊員に紹介される︒彼等は全国の各山岳団体から推選された人々で︑比較的若い隊員が多く将来それぞれの会の中堅として活躍する人々のようだ︒ス・へイン系の血をひく国民であるせいか性格はきわめて明るく︑初対面であるにもかシわらずすっかり仲良くなる︒チリ名産のブドウ酒とシャン︒へインに酔いながら︑来た
るべき登山への期待に胸をおどらせたのであった︒

日本側隊員

Ｋ・クラウセン︻巨耳Ｑ目ｍ叩の旨︵二六歳︑チリ側リーダー︶

大田直之︑丹波洋・豊田寿夫

三︑第一の山行イエソ谷へ

チリ側隊員

Ｆ・シュレーゲル蜀昌園浮匡①帰一︵二五歳︑食糧担当︶

Ｊ・キンテーロ言侭のｐ昌貝①８︵二七歳︑装備担当︶

Ｃ・︵スケ○のの胃く四２口①画︵一二歳︶

Ｍ・アクーニャ言四凶目差自○津自冒︵一八歳︶(131）

一九六○年二月二日︑山岳アカデミー会長Ｂ・︑コンサレス氏の運転する大型トラックに迎えられ日本人会を出発︑

ドイツ人学生寮に向う︒こシでクラウセン︑シュレーゲル︑アクーニャ隊員と彼等によって準備された食糧を積込む︒途中キンテーロ︑バスケ隊員と装備を積み︑マイポ川にそって一路イエソ谷に向う︒

首都サンチャゴを一歩郊外に出るとあたりは一面の牧場地帯︑朝もやの中で牛馬がのどかに草を食零へている︒われわれが山の歌を口ずさめばチリ人達はス・へイン語でそのメロディを追ってくる︒時々すれ違うチリ美人にヤホーをかける︒山岳部の連中と日本の山に向う時のような気安さをおぼえる︒森林限界を過ぎると︑あたりはアンデス特有の荒凉たる景観にかわり︑両側から茶褐色の岩壁がおシいかぶさってくる︒

カレダ・ロダーダ鉱山でアントニオ親爺以下三人の馬方とラバ一九頭に出迎えられ︑国境ピウケーネス峠への分岐点で野宿する︒このあたりは極度の乾燥気候のため︑夜は馬糞をもやして暖をとりテントは使わずオヵンする︒空気が澄んでいるせいか星座が美しい︒チリの仲間が南十字星を教えてくれる︒われわれはすでにアンデスの真唯中に来ているのだ︒

明けて二月三日︑朝からすばらしい晴天だ︒紺碧の空にアルゼンチンとの国境稜線がくっきりと浮び上っている︒

目の周︒︶とラバ︵日巳騨︶なしでは考えられない︒山の地理に詳しい馬方がこのラバーァンデスの早朝からアントニオは部下を指揮してラバの手入れに忙しい︒もともと︑ポーター︑シェルパのいないチリ・アンデ
スの登山は馬方︵ラクダーでいかに高くまで登山者の荷物を運んでくれるかにより︑その山行の成否が決るといってもさしつかえない︒幸いアントニオは若い頃から国境を越えてアルゼンチンとの交易に従事した経験深い馬方で︑われわれのため献
１Ｖ一コ一︑︑︾〆︑︾︒こ︸〆皿
身的に働いてくれた︒

八人の隊員と荷物を積んだ一九頭のラバのキャラバンは︑馬方達に引辛されてイエソ谷︵ぐ農①号国＄○︶を進む︒

放牧地帯が終るとあたりは全くの無生物地帯で︑荒凉たる河原をラバはモレーンに苦しみあえぎながら登って行く︒(132)セロ・チレ。′､ボンの北稜のコルから見たシプレセスの頭
Altode losCipreses (C4,000m)asseenfroma
col(3,100m) onthenorthridgeofCerroChile.
Jap6n(4,450m).

ｚＯ時芽甸己︑①旦

手○のＨ・門○○三一の︐﹄口も︒己○○﹈︵解・﹄○︵︶日︶

令菖貢﹀Ｑのざ切○君司の的①切︵○祭○○ｓご︶↑報目︒︒︒ａロ︵吟留︵︶目︶

到寸が瓢汁く靴や古ｘ笑到Ｓ外郭
弓︸５ョｇ己の胃の②ョ旦夢の○言司のめのめ○医の﹈の門ゆめの①①ご守○ョ︵芦骨のの○巨昌．

野Ｈや︑．ｕⅦそｕｓ矧副︵細画十きく叫号ご弓︸︺のの○員︸５門ご苛○①○︷︒この司昌○ｍ厨ごＣＯ︵卿○四○ョ︶ｍ①①ご苛○ョ︒ｇ己で国セロ・ベジヨの頂から見たセロ ・コウベの東南面

TheSouth−easternfaceofCerro

Kobe(5, 100m)

fromtheSummit

Bello(5,200m),sCCnofCerroチリ中央アンデス・シプレセス遠征の日智隊員
T},emcmbeI､sof theCip,･esesExP・ oftheChi lc ， CcJ11 I･aI

Andes.(Backrow)E.Godoy,N・Ota(Jap. leader),H.Toyoda,
A.Gonzalez (ch. leader).

(front row)F.Rojas,F.Rosales,H.Tanba,WFOrster.

チリ中央アンデスの山々

五時間のキャラ︑ハンを終えイエソ谷ベジョ氷河末端︑高度三六○○メートルのモレーンの中の手ヘース・キャンプ予定地に到着した時︑午後から曇りがちであった天候はみぞれに変っていた︒

チリ隊員の話しでは︑この時季に新雪を見ることはまれで今年の天候は異状だとのこと︒しかし高山病に経験のない日本側隊員のためにも︑出来るだけ早い時期に高所キャンプを出し高度順化を行こなわればならない︒翌日から早速第一キャンプの建設にとりかふる︒今ヘース・キャンプからイエソ川︵四○国①︑ｏ︶にそって五○○メートル進むと今へ

ジョ氷河︵Ｑ画○百呼冒︶が現れる︒われわれは中央モレーン尋つたいに約四時間登り︑第一のセラックスをまき四○○○メートルのモレーンの中に第一キャンプを建設した︒こシからは無名峰︵五一○○メートル︶は見えないが︑クェル

ノ・ブランコ合巨のｇｏ里勧ロ８五○三○メートル︶の南の氷壁が美しい︒第一キャンプまでの氷河は新雪が少ないため
クレバスにも危険はなく︑・ヘニテンテ氷柱もまだ現れていない・

二月五日︑セロ．︑ヘジョ︵Ｐ員○呼言五二○○メートル︑一九五二年初登︶の第二登と高度順化のため︑北側のガリーからやヘジョの頂上へ続く稜線を登っていた時︑シュレーゲルが落石を受け新雪のルンゼを二○○メートル滑落して頭と足に歩行不能の重傷を負ってしまった︒われわれは一切の登山活動を中止し︑四五○○メートルの地点に仮キャンプを設けて彼を収容した︒サンチャゴから救援隊を待ち今ヘース・キャンプに下すのに六日間の日時を費やしてしまった︒クレ︑ハスで危険な氷河の中で︑雑木林のように密生した一五○センチメートルもある︒ヘニテンテ氷柱を切り倒して道を作り︑担架を下すことは想像以上に困難な作業であった︒サンチャ︑コからかけつけてくれた連盟の人々の努力と︑馬方アントニオの献身的な協力で二月一○日シュレーゲルは無事病院に運ばれた︒︑

二月二日︑久しぶりで充分睡眠をむさぼった残る七人の隊員達は河原の砂にねそ寺へり︑日本食︑チリ食共それぞ
れ自慢の料理を作り元気を回復する︒

一方︑今後の計画についての話合いは全く難行している︒というのはシュレーゲルの事故が遭難に経験のないチリ（133）

(134）

隊員に与えた精神的影響は非常に大きく︑又救出作業で体力も消耗し︑すっかり消極的になってしまったのだ︒シュ

レーゲルを看病して仮キャンプに滞在中︑目的の無名峰をゆっくり観察したチリ側リーダー︑クラウセンまで︑この山全体が非常にもろいうえに︑唯一のルートと思われる西南壁を登るルートが見つからないとの理由で︑無名峰を放棄することを申し入れてきた︒はるばる遠い日本からやって来たわれわれは︑そう簡単にあきらめるわけにはいかない︒しかし馬方との約束で二月一七日にはラバが迎えに来ることになっているから︑登る期間はわずか四日間に限定

一九五二年初登頂︶及びイエガス・ムエルタス︵昌凋戸畠切されるわけだ︒無理な行動のため再び事故を起すようなことがあってはならないと︑チリ側に妥協して計画は次のように決定された︒︵ｉ︶プンタ・オフ︵勺巨ロ国国○頭五○三五メートル︑未登︶

丹波︑キンテーロ︑バスケ︵面︶クエルノ︒ブランコ︵○匡胃二○四画どの○五○三○メートル
辱昏角国の四九一○メートル︑一九五二年初登頂︶

太田︑豊田︑クラウセン︑アクーニャ

太田パーティ四人は第一キャンプから寺へジョ氷河を横断してイエガス・ムエルタス氷河︵の胃目昌の唱色の乏冒の﹃国︑︶に入り︑クエルノ・ブランコの頂上から南西にのびる稜線上の四二○○メートルの地点に第二キャンプを設営する︒

翌一三日はすばらしい晴天だ︒第二キャンプを出発した太田パーティはイエガス・ムエルタス氷河をクエルノ・ブラ

ンコ頂上をめざして進む︒クレバスと一五○センチメートルもある・ヘニテンテ氷柱にさえぎられて︑なかなか高度があがらない︒途中から尾根伝いに登る︒アンデス特有のもろい痩尾根はそれにもまして消耗する︒約五時間でクエル
ノ・ブランコ︵五○三○メートル︶の頂上に到着して第二登に成功する︒、

ラノプレセス川の山々(I/V7/・20f

834｡30')

１十RiodelosCipreses

〃
0

Scq[e

5km

oﾉYタ 7α座.α/もoufo'cMCb"/7(7bJ'"fz.

1

(136）

チリ中央アンデスの山々⑦ロの目○四§８とはス・へイン語で﹁白い角﹂の意味で︑その名にふさわしく美しい山だ︒北の方にはアコンカグ

アが遠くかすみ︑ベジョ氷河の源となっている四六○○メートルのコルをへだて︑眼前には念願の無名峰がまるでわ

れわれを威圧するように鎮座している︒明るい太陽にその岩肌が無気味に輝き︑全く手のつけられない悪い山だ︒

何を思ったのか︑先日あれほど慎重論をとなえていたリーダー︑クラウセンが︑この無名峰を登ることを提案する・

天候は非常に安定しており︑身体の調子はすこぶる良い︒夕方までに登華を終えコルに引返しビバークするのは可能
で坐め一つ澤フｃ

無名峰の取付をめざし︑豊田とクラウセンがコルへ向けクェルノ・ブランコの頂上を出発したのは正午近くであった︒南にのびる山稜がこの山への唯一のルートであろう︒コルからこのひどくもろい南稜を尾根づたいに約二時間進

むと︑この稜は深いザッテルとなって本峰と分離している︒たとえそこまで下れたとしても︑三○○メートルもある

もろい西南壁を登ることはまず不可能であろう︒南稜を引返して偵察をやりなおした結果登れそうなルートを発見する︒すなわちこの山の東南︑西南の各側面はムセオ川︵国︒冒巨の①︒︶まで一五○○メートルほど切れ落ちた絶壁で︑東南︑西南壁間の稜がザッテルをへて南稜に接続している︒この南稜の東側斜面の上部をトラバースするとザッテルに出るが︑そこから東南壁の二○○メートルの氷のクーロァールを登り︑南西壁上部をトラバースして頂上に続く最後の三角形の氷壁を登ることが出来そうだ︒岩がもろくてハーケンはほとんどたよりにならず︑クーロァールの岩と氷の登肇にはずい分難渋する︒最後の氷の壁では急な斜面に密生した︒ヘニテンテ氷柱が階段の役立をしてくれ︑予想以上に簡単だった︒(137）

三月一三日午後五時︑無名峰︵五一○○メートル︶の頂上を踏む︒﹁トョダ︑君は遠い日本からはるばる来たのだ︒先に登れ﹂といってクラウセンはトップをゆずってくれた︒神戸大学の名をとり○の閂○嗣号の︵神戸峰︶と命名し合同

遠征の記念とする︒登頂の感激より下りのルートの心配が先にたつ︒ガスがでてきてまわりの山々は見えない︒クー＝ロアールを下り終えザッテルで日没となり︑一○時︑コル︵里ハ○○メートル︶に帰りついてビバークする︒

一方︑第一キャンプの丹波パーティ三人は︑一三日プンタ・オフ︵五○一一五メートル︶に向ったが落石が多くて近づけ

ず︑
︑引
引返
返し て ︑翌一四日セロ・ゞへジョ︵︒①同○国の旨五二○○メートル︶の第二登に成功した︒これでわれわれは予定の登ず
山計画を終了した︒

二月一七日︑臣馬 方アントニオがラバ一五頭をつれて迎えにくる︒︑ヘース・キャンプを撤収してマルモレホー︵六一○○メートル︶に向う

サリニィリャス谷︵国里①ｇ殴冒匡尉︶をマルモレホー峠︵憩い○号冨閏日○厘○四○○○メートル︶の寺ヘース・キャン

プまでラバで登り︑五五○○メートルに高所キャンプを設けて二月二○日マルモレホー︵六一○○メートル︶に登頂した︒

チリ・アルゼンチン国境稜線上にあるこの山は︑古くから両国の登山家によって登られている︒

二月一三日︑山岳連盟の人々に出迎えられてサンチャゴに帰着し︑第一回目の山行を終えた︒

四︑第二の山行シプレセス谷へ
日本側隊員太田直之︑丹波洋︑豊田寿夫
チリ側隊員Ａ・ゴンサレスン目昌烏⑦○国壁①函︵二八歳︑チリ側リーダー︶
１

Ｅ・ゴドイ国ロロ胃含の＆２︵四二歳︑食糧担当︶
Ｗ・フェルスター二ざ︸碕四邑胆甸曾の甫禺︵三八歳︑装備担当︶

Ｆ・ローハス田①目自合困且農︵二四歳︶
Ｆ・ロサーレス国の日蝕邑合宛○砂巴＄︵一二歳︶

(138）

r ｺ

チリ中央アンデスの山々のい︶にそい最後の部落マイテェネスに到着したのは真夜中だった︒

二月二七日︑山仲間の運転する小型トラックでサンチャゴを出発してパン・アメリカン道路を南下︑ランカグワ市に向う︒こシからシプレセス川︵四○号さいＱ胃のシプレセス谷はシプレ︑ユーカリ︑ポプラの樹木が豊かに繁る森林地帯で︑キャラバン︵馬方二人︑ラバ十八頭︶を進めて行くと河原には巨大なサボテンも見られ︑野生の桃やイチゴがおいしい︒パトロン鉱泉に近いシプレの樹影で野宿し︑羊の丸焼︵監且○号号①芭とブドウ酒︵ぐ冒○︶でキャラバンの疲れを癒す︒

ビダ鉱泉で馬の踏跡は消え︑その先は馬方さえ道を知らず︑石のゴロゴロした河原にラバがひどく苦しむ︒一九一○メートルの地点に二回目の野宿をする︒シプレセス川はこ歩で終り︑シプレセス氷河まで数百メートルは数段の大滝となっ・て続いており︑われわれは南の斜面にラバを進める︒二七○○メートルの︑へＩス・キャンプ予定地まで八○○メートルの急な登りはラバがおびえて進まず︑二人の馬方は引返すといって何回もごねる︒コロラド草地︵ぐの彊

号○○ざ国合二七○○メートル︶は小川の流れるすばらしい今ヘース・キャンプだ︒馬方とラバを返し登山準備にとりか〆トル︶︑エルナン・クルス博士峰︵ｏｇ８ｐＯｇ自困①目ｍｐＱ匡園四六三○メートル︑チリ大学山岳部が登頂し部長故Ｈ・クルス博士の記

プレセス氷河に下る︒こシでシプレセス氷河地帯の全景が展ける︒シプレセスの頭︵と８号きいＱ胃①︑①吻約四○○○メー

三月二日︑全員で荷上げを開始する︒ベース・キャンプから無名峰の北稜に登り︑三一○○メートルのコルからシ峰︵四四五○メートル︶に高所キャンプのための食糧︑装備の確保を行こなわればならない︒

プレセス氷河に第一ミース・キャンプを出し偵察を行こなうと同時に︑精力的にトランスポートを進めアサバ︑無名

山岳部のパーティのみで︑地図はＬ・リブトゥリー教授の概念図があるきり︑概念すらまだ良く知られていない︒シチリ側リーダー︑ゴンサレスを中心に早速計画の検討を行こなった︒この地域に入ったのは一九五九年のチリ大学○念に命名した︶の花崗岩の岩壁が美しく輝き︑圧倒的な山氷河がシプレセス氷河に落込んでいる︒氷河は南に広がり︑

(139）

る

その末端は見ることが出来ない︒

シ︑フレセス氷河は新雪が少ないためクレ尋ハスは明確に現れており︑ほとんど危険はない︒氷河の中央を流れるモレ

ーンづたいに進み︑グラニット︵四ハ○○メートル︶の取付点︵三一○○メートル︶に第二寺ヘース・キャンプを設営した︒

三月四日︑パーティを二つに分ける︒太田︑丹波︑︑コンサレス︑ロサーレスの四人はアサやハ︑無名峰間のコルにビ︑ハークして三月五日アサやハ︵津麗ぐ釣四五五○メートル︶登頂に向う︒岩の極度にもろいアサ︑ハの北稜を尾根通しに進み︑三時間の登筆の後︑主峰から六つめのピークに到達した︒次のピークへは想像以上に深いギャップがあり︑再び急峻な登りが延々と続いている︒登肇不能を知り第二今ヘース・キャンプへ引返した︒

一方︑豊田︑フェルスター︑ゴドイ︑ローハスの三人は無名峰の南稜のザッテルでビ︑ハークするつもりで南側の氷河を登ったが︑この稜より頂上へのルートは非常に急峻な上に岩がもろく︑登頂の可能性のないことを知り第二今ヘー

ス・キャンプへ引返した︒翌日シプレセス氷河をへだてて無名峰の対岸にそびえるＨ・クルス博士峰中腹の氷河棚に登り︑望遠鏡で偵察した結果︑無名峰の北の氷河に登頂可能のルートを発見する︒第一ミース・キャンプから見た時は︑北の氷河全体が大きなセラックスのようで通過は不可能に見えたが︑こシからよく偵察するとセラックスに通過出来るルートがありそうだ︒

三月六日︑豊田︑フェステル︑ロサーレスの三人は無名峰の北の氷河に取付く︒不安定な氷塔とクレ︑ハスの連続で︑新雪が少ないことがせめてもの幸いだ︒それにフェステルはドイツ生れ︑アンデスに一五の初登肇の記録を持つ

ベテランで︑すばらしいアイステクニックの持主だ︒彼のリードで四時間か上ってここを無事通過した︒頂上に続く
北稜は思ったより長く︑ガラガラの尾根に神経をすり減らす登肇が三時間も続いた︒

三時三○分︑無名峰︵四四五○メートル︶の初登頂に成功する︒日本・チリの合同遠征を記念してセロ︒チレーハポン︵○胃８○臣①１房忌邑日智峰︶と命名する︒(140）

チリ中央アンデスの山々

三月八日︑コトンの山々に計画を移すべく若干の食糧と個人装備でパトロン鉱泉近くのチャカャール合冨ｇ冨一︶まで徒歩で下る︒今後の計画はこシを︑ヘースにコトン沢の上部の山々を登る︒すなわち︵ｉ︶シプレセスの頭︵と８号ざ︑︒胃①ｍ①の約四○○○メートル︶太田︑丹波︑ゴドイ︑ロサーレス︵乱︶セロ・コトン合①貝○︒︶３口四五五○メートル︶豊田︑ゴンサレス︑フエステル

しかし︑この計画は等コンサレスの経験不足と統率力不足から無理があり︑不明確な問題を残した︒食糧も前半の無計画な使用がた当りほとんど残っていない状態だった︒翌一○日は焼けつくような太陽に照らされ︑コトン沢６口の︲耳且の国○○︽ｇ︶を登り︑氷河末端三一○○メートルの地点にビバークする︒コトンの頭へのルートはいぜんとして判明しない

三月二日︑豊田パーティ三人はコトンヘ向う︒ピ︑ハーク地点からコトンまでは一五○センチメートルもある︒ヘニ

テンテ氷柱の野原で︑食糧不足のため少量のビスケットと紅茶しか食今へておらず︑ふらつく身体でこの氷針の林を進むのは全く地獄の責であった︒北面から頂上に続くガリーをつたい十二時︑セロ︒コトン︵９国○９３口四五五○メー
トル︶の初登頂に成功する︒

一方︑シプレセスの頭を放棄し︑調子の悪いゴドイを残してセロ・コトンの北側の無名峰に向った太田パーティも成功して︑セロ・アルト・コトン・ノルテ︵９鳳○筐８９守含ｚｏ鼻①四三五○メートル︶と命名し︑コトン沢の途中で再度のピ︑ハークをし三月一二日ベースへ帰って来た︒

シプレセス谷のすべての計画を終え︑サンチャゴに帰着したのは三月一四日であった︒

五︑第三の山行コロラドの山々へ
日本側隊員太田直之︑丹波洋︑豊田寿夫(141)チリ側隊員Ｇ・Ｈ・ミルス

困閂白煙ロの．冒筐︑︵二九歳︑チリ側リーダー︶

石＆８国巨国ご﹂︵二四歳︶⑦閉さご言匡唱︵三○歳︑食糧担当︶

Ｍ・プイッグＨ・ドウランＰ・ドウラン

目①己の日のぎ忠国月蔚︵二七歳︑陸軍山岳部隊︶

Ｇ・ムガ

Ｊ・ボカス中尉○号○少尉侭座の胃号８︵三一歳︑〃︶函の９９口匡国ロ︵二七歳︶

昌貰５℃巨侭︵三一歳︑装備担当︶

Ａ・ガンボーア伍長

三月一九日︑山岳連盟会長Ｇ・サンロマン氏の自動車でサンチャゴを出発してロス・アンデス市に向う︒車の窓から見える牧場は黄いろくなり秋の気配を感じさせる︒ロス・アンデス市はチリ・アルゼンチン間国際鉄道の要所だ︒

こ鼻でやハルパライソ市から貸切り︑ハスでやって来た︑ミルス以下五人の隊員と合流してリオ・コロラド村に向う︒今回のキャラ︑ハンは国境に近いこの村から始まる︒馬方マー王ルの家で陸軍山岳学校から特別参加のＪ・ボヵス中尉︑Ａ・ガンボーア伍長に紹介された︒

翌二○日から四日間のキャラ尋ハンが始まる・隊員一○人︑馬方二人と荷物を積んだ一画頭のう︑ハはコロラド川︵四○○○﹄○国合︶にそって進む︒キャラやハン第二日目より森林限界を過ぎ︑道は渓谷の中に入り五○○メートルもある断崖の途中を進んで行く︒﹁悪魔の通過﹂︵闇︑○号目号巨を通った時は︑ラ︑ハもおびえて進すもうとしない大変な難路
で︑積んでいた多数の荷物を破損した︒

秋はすでにアンデスに訪れたのであろうか︑夜になるとひどく冷え込む︒テントを張り馬糞をもやして暖をとる︒

三月三一百︑四日間のう寺ハの旅を終え︑国境レイ︑ハ峠︵願い○号原︺言︶に近い草地に今ヘース・キャンプを設営した︒(142)

チリ中央アンデスの山々

附近は乾燥地帯のため氷河の発達は悪く︑茶褐色の岩山がつらなり砂漠に近いことを示している︒

早速日本・チリ全隊員が集り登山計画を協議した︒ボカス中尉の持っている﹁陸軍機密地図﹂を中心に検討した結果︑計画は次のように決定された︒︵ｉ︶国境稜線の二つの無名峰︵五一三ハ︑五二天メートル︶太田︑豊田︑Ｈ・ドゥラン︑Ｐ・ドゥラン︵Ⅱ︶セロ・アルタール︵Ｒ貝○と冨吋四五一八メートル︶丹波︑ミルス︑ムガ︑プイッグ

われわれが乗船を予定した船のスケジュールが早くなった歩め計画は大巾に短縮され︑偵察なしの一発必中の計画になってしまった︒毎朝高所は新雪が見られ天候は決して良いとは言えない︒この山行では馬方とラやハを帰さず︑寺ヘ

ース・キャンプに滞在させラバの力を最大限に利用する︒

三月一西日︑太田パーティ六人は国境の二つの無名峰を登るため︑その中間にあるインディオ乗越亀閉︒号四・冒島○の高度約四○○○メートル︶に向け︑馬方マー王ルとラバー頭で出発した︒この谷に入るのは︑おそらくわれわれ

が
であ
あろ
ろう
う︑
︑ガガーラガラのひどい谷だった︒五○○メートルの斜面を登りきると国境稜線の乗越だ︒アコンヵグァ
が最
最初
初でが突然眼前に現れる︒

三月二五日︑太田︑ボカス中尉︑Ｈ・ド．ウランは乗越の高所キャンプから西の無名峰︵五二天メートル︶に登りセロ・
アマリーョ︵ｏの同︒シ日胃筐○黄色い山︶と命名した︒

一方︑乗越から東の無名峰︵五三六メートル︶に取付いた豊田︑ガンボーァ伍長︑Ｐ・ドウランの三人はもろい急峻なルンゼで岩登りを強要され︑午後三時初登頂に成功してセロ・エクス︒ヘディション︵Ｐ員○国恩＆冨曾遠征峰︶と命名した︒頂上から見るアコンカグアは圧倒的に大きい︒アルゼンチン領のため近づけないのが残念だ︒

同じ日セロ・アルタール︵Ｐ風︒と冨局四五一八メートル︶では丹波パーティの四人が東尾根から初登頂に成功した︒
続いて二五日にはレイバ︵ｚｇ且○原冒由四ハ六九メートル︶の第二登を行こなう︒(143）

コルンピオス双峰合①月○号一○の○○冒国も﹄○の四二○○メートル︶を登るためベースをコルンピオス川出合の草地に移す︒三月二七日︑ラ寺ハで高所キャンプに向い︑翌二八日︑太田︑丹波︑Ｐ・ドウランにより北峰が︑ミルス︑ムガ︑Ｈ・ドゥランにより南峰がそれぞれ初登頂された︒

三月二九日︑コロラド谷でのすゃへての計画を終え︑︑ヘース・キャンプを撤収して四日間のキャラ︑ハンを開始した︒

往路にもまして危険な苦しいラ等ハの旅だ︒荷物用のうやハが滑落して足を挫いてしまった︒長い山旅にラ︑ハは疲れてい一ャ遠征には︑この学校で教官を勤めるのであろう︒三回計六○日の計画に耐えたわれわれ日本人も疲れ切っており︑ラ︑ハの上で居眠りをやっている︒

Ｚデス遠征のフィナーレーそればチリ陸軍山岳学校に終る．前回パタゴ

るピデリット大尉が派遣され︑観測器具一式を寄贈したこともあり︑今回のボカス中尉︑ガンボーア伍長の母校である︒国境に近いリオ・ブランコにはスイス︑フランスのアルプス兵学校に範をとったヒュッテ風の立派な石造の学校

いる︒

があり︑夏は附近の岩壁で岩登り︑冬はアンデスの雪中行軍に士官八○︑兵二五○名が国境守備兵として訓練されて長い国境を︒へルー︑ボリビヤ︑アルゼンチンに接して国境紛争の断え間のないチリが︑国境守備に真剣なのは当然のこと︑われわれの隊に参加したボヵス中尉とガンボーァ伍長は︑外国登山隊の装備と技術を学ぶために特別に派遣されたのだ︒

四月四日︑コロラド谷の帰路︑陸軍からの正式の招待を受けてこの学校を訪れたわれわれは大歓迎を受けた︒早速酒保を開いて軍隊式の大酒宴が始まり︑司厨兵の給仕でアンデスの山料理が運ばれ︑高価なシャン・へインがどんどん抜かれる︒チリの軍人は底抜けに愉快だ︒われわれも大いにのむ︒

学校を取りまく岩壁が夕焼けで真紅に染る頃︑さしもの酒宴もやっと終りに近ついた︒酔眼に映えるアンデスの白(144）

チリ中央アンデスの山々

い雪の峰々︑忘れ得ぬなつかしい思い出だ︒

六︑おわりに日本・チリの合同という特異な形式で組織されたこの遠征では︑われわれ日本人は好むと好まざるとに拘わらずチリ人の生活に溶けこまねばならなかった︒六○日間の共同生活中では︑生活様式の相違から来る誤解も決して少なくなかったが︑時間をかけて話合えばなっとくのいく種類のものだった︒

東洋系のアラブ人と西欧系のゲルマン人等︑多くの人種の混血によって生れたス・へイン系のチリ人には︑英米で見られる人種偏見︑特に東洋人に対するそれは全然見られず︑われわれは何のこだわりもなく話し合うことができた︒

パー テ
ティ
ィ・
・リ
リー
ーダ
ダーー哩は前もって決っていたわけではないが︑ケイス・パイ・ケイスで各自の実力によりおのずからオｌグーが生れて来た︒

中央チリ・アンデスの未知の地域を踏査し数々の処女峰に登り得たのであるが︑それはともかくとして今後日本とチリの親善に︑われわれの小さな山行が少しでも役立つことを祈るのである︒︵豊田寿夫記︶︵附記︶イエソ︑シプレセスの地図は︑チリ大学リプトゥリー教授の概念図にもとづき修正を加えて作製した︒この地域は正確な測量がまだ行わ．戸ラド谷は国境要塞地帯のため︑適当なオリジナルが入手できず作製できなかった︒本文中の高度はポヵス中尉携行の﹁陸軍機密地

れておらず︑標高は各資料によってまちまちだが︑登頂時の高度計の読みを考慮して一部補正しておいた︒

図﹂︵十万分の一︶を記憶していたので︑かなり正確のものと思う︒︵豊田︶(145）大和山脈への旅
第四次南極越冬隊の内陸旅行︵一九六○年︶Ｉ一︑はじめに

木崎甲子郎

わたしたちは︑出発前から内陸旅行を何とかしてやりたいと思っていたし︑地学隊員が三名という編成も︑そのことを予定した上でのことだった︒しかし︑なにも最初から大和山脈ｌ大和山脈という名前は︑この旅行が終ってからつけられ︑承認されたもので︑もともとは一九三七年山脈と呼ばれていたＩを狙っていたわけではなかった︒昭和基地で越冬がはじめられても︑具体的には何も決定していなかった︒冬篭り前に秋の白瀬氷河調査旅行を中心として︑二三の小旅行が行われ︑具体的に体験を積むことができた︒そのことが基盤となり︑調査計画やそれ以上に未知の内陸に山を求めて行きたいという願いが︑この計画を推進させたものだった︒もちろん︑消極論や悲観的な考えも（146）

なかったわけではない︒とくに出発を前に︑貴重な隊員を一人失うという最悪の事故に遭遇しただけに︑無理もなかったと言えるかもしれない︒それを察したかのように︑東京の南極推進本部や立見第四次隊長あたりから︑激励の電報が飛んできた︒もちろん︑わたしたちは旅行を中止するつもりはなかったのだが︑このような精神的な後盾のあっ＊たことは心強いものだった︒そして︑ともかくも二一○○粁の内陸旅行と大和山脈の登頂・調査を終ることができたのは︑幸いだったと言わなければならない︒

もともと︑日本を出発する頃は︑昭和基地東南方四○○粁附近に横たわるアナレ山脈にひとつの目標をおいていた︒だが︑南下する﹁宗谷﹂の船中で︑第三次村山隊がアナレ山脈に向ったが︑地図上のその位置に到着しても山をし︿ロっていたのである︒

一九三七年山脈というのは︑一九三七年夏︑ハンス・クリステンゼンに率いられたノルゥェー南極探検隊の飛行機が︑リュッッオホルム湾の航空写真測量を行った際︑発見したと言われている︒地図上には南緯七一度︑東経三六度附近に﹁この地域には多くの氷をかぶらない山々がある﹂という七語が印刷されているだけで︑山の記号はなにもない︒しかも基地で手に入る文献では︑南緯七一度三○分︑東経二○度から西に拡がる大山脈を発見したとなっている︒さらに一九四七年のアメリカ隊の空中写真を調寺へてみても︑東経一宝度附近のもので︑わたしたちの行こうとす

る
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にああ︾るのかどうかさえ疑問になってきた︒昨年の村山隊が資料不確実だとして︑この山脈を狙わなる山
山脈
かつたのも当然だった︒

その上︑具体的な作戦上の困難があった︒それはどのルートを選ぶかという問題である︒第一次西堀隊も︑じつはこの山脈を狙っていたのである︒彼らは海氷上を︑リュッッォホルム湾を横断して大陸に上り︑その後南下して山脈に到達しようと試みた︒つまりは︑雪上車の故障のため︑犬橇でボトンヌウテンに登頂しただけに終ったが︑もし雪（147）発見することができなかった︑という報告を受けた︒それならば一九三七年山脈をやろうじゃないか︑とよりより話

大和山脈への旅上車の状態が良好だったら︑山脈到達は容易なものだったろう︒何故なら︾大陸上のこのルート陸上空を飛んだやヘ

ルギー隊のもっとも推賞したルートだったからだ︒しかしこのルートの最大の難関は海氷旅行にある︒とくに白瀬氷

河の押し出しを通過するためには︑円丘氷山群を越え︑冬期でも開いているいわゆる﹁春の小川﹂を渡らなければならない︒この﹁春の小川﹂は少なくとも十一月以降は︑雪上車は通過困難だろうと言われている︒これでは長期の内陸旅行はもちろんのこと︑十一月・十二月という条件のい上期間を内陸で過すことはできない︒

いつぽぅ︑昭和基地から直接大陸に上り︑白瀬氷河をまわりこむ案にも問題はあった︒だいたい白瀬氷河の源流はどうなっているのか︒長さはどの位か︒ということが︑まったくわかっていない︒わかっていないということは可能性を無限にする︒山脈の前面に巨大な防塞がひろがっている感じだった︒万一︑氷河か︑氷河源流のクレやハス帯にひっかかってしまったら︑この計画も水の泡だ︒

この両案をめぐって何回か相談会が持たれた︒わたしは︑後者にすべきだと思っていた︒理由は︑多少回り道になるかもしれないが︑長期間内陸に滞在していても帰りの心配をする必要がない︒ついでに白瀬氷河の源流を確めることができる︒という二つだった︒結局︑第一案は最短距離であるし︑途中までのルートは開拓されているという利点はあったにもか出わらず︑第二案にきまったのは前記の理由がおもなものであった︒

こうして一九三七年山脈への計画がようやく具体的になったのは︑冬篭りも終ろうとする七月末のことだった︒その計画というのは︑九月中下旬に偵察およびデポ旅行を約二○○粁奥まで行う︒本隊は十月初旬に四五日間の予定で一九三七年山脈へ行き︑測量・調査を行って帰る︑というものである︒

計画が具体化するとともに︑基地のなかは︑旅行準備一色になってきた︒雪上車の整備改造︑食糧の計量パッキン
グ︑乾パン焼き︑そして餅つきと八月一杯続けられた︒

鵲シｚ陰︽国富○匡昌冨旨ｍＳｚ筐汐画は少巨の耳画冒旨ｚ自○旨律﹄シ昌肖目ｃ閃①唾α胃号固曽＆昌○言の頭文字をとったもの︶︒

(148）

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今ご穴．︻胃騨蚕︶○包冒もの﹈扇仰庁⑦ｇ印の吻壗ヨ︵岸蔑茸ご伽的三○葛︵シ弓９門のごｏい︶大和山脈への旅

二︑偵察

テポ旅行

八月末︑スヵルブスネス地域調査に出ていたわたしたちは︑十日間余の地質学・氷河学調査を終り︑九月五日に基地に帰ってきた︒気温もしだいに昇り︑零下二○度前後でまったく春を感じさせる陽気だった︒
九月十二日朝︑偵察デポ隊出発︒

先導六号車︑大型橇積荷二屯
木崎甲子郎︵隊長・地学︶

村石幸彦︵通信・天測・装備︶

五号車大型橇積荷二・三屯
カブース橇︵炊事用︶土屋貴俊︵機械︶松田武雄︵食糧︶

オングル島から真東に海氷上を走ること五粁ほどで大陸に上陸する︒こ鼻のクレやハスはなんなく乗切って大陸斜面を登る︒ところどころ蒼氷の露われている斜面を真西から三○度位南に向って︑ぐんノ︑高度をあげていった︒オン

グル島は︑平たいせん︑へいのように眼下に拡って見える︒何しろ眠い︒このうち三人はスカルブスネスから帰って休む暇もなく︑パッキング・積荷と︑あわた叉しく出発してきたのだから︑疲労が残ったまンだ︒午後から軽い地吹雪になったのを幸い︑早いところキャンプにする︒翌日も停滞してすっかり元気を回復したわたしたちは︑さらに東南方に向った︒昨年の隊からの申伝えで︑大陸取付から二○粁程のところにクレ寺ハス帯があることになっていた︒それで︑最初小さいクレ︑ハスを越えてちょっと緊張したが︑これからいよノ︑本物が現われるだろうと思っているうち（149）

に︑あっけなく過ぎてしまった︒それから約一○粁前進した後︑進路を真南に向けた︒これをまつずぐ前進すれば︑白瀬氷河の源流にぶつつかるはずだ︒うまく行けばそこでデポを作り︑ひょっとするとそこから山脈が見えるかも知れない︒

四日目︑朝から一○粁ばかり進むと︑海に落ちるゆるい稜線の上に出た︒そのむこうは広い谷が開けている︒谷はゆるくヒュカ湾の方に落ちているらしい︒・ハッダ島︑リュッッォホルム湾対岸の氷床や露岩が点々と見える︒そしてはるか地平線の上にポトンヌウテンがぽつんと浮んで見えた︒無風快晴︑リュッッォホルム湾を眼下にしていシ気持になっているうちに︑クレ︑ハス帯の中に迷いこんでしまった︒最初のクレやハス帯の例もあることだし︑すぐ終るだろうと考えているうちに︑つぎからつぎへと現われ︑その日一日クレ︑ハス帯の迷路をさまよい歩く破目になってしまった︒はじめのうちはクレ零ハスも小さく︑右に左に回転しながら直角に渡っていった︒このへんのクレ︑ハスは︑す尋へて雪橋がかシっていて︑浅くへこんでいるので︑よく見れば区別はつけやすい︒最初は一人が車の前方を歩いて︑︑ソン

デ棒でいちいち固さを試していたが︑だんノ︑図々しくなって︑車の天蓋から身体をのり出して︑運転手に指示する方法をとった︒上方から眺めた方が発見しやすいのと︑単位面積あたりの接地圧は︑人間より雪上車の方が小さいから︑という理屈である︒しかし何時間もクレ︑ハスを避けたり︑渡ったりするのは︑神経をすり減らす仕事だった︒

午後もだいぶ過ぎた頃︑わたしは幅一米位のクレ︑ハスに並行して走らせていた︒ふと︑そのクレ等ハスを見失った︒﹁はてな︑消えたかな﹂と思っていると︑天蓋の上から村石が︑﹁クレ等ハスの上に乗ってます！﹂と怒鳴った︒とたん︑グラリと車が左に傾いた︒危うく座席から滑り落ちそうになる︒操縦し︑ハーをしがみつくように握って︑右手を一杯ひきつけながらアクセルを踏みこむ︒エンジンはガーッとうなり︑車全体が振動しながらゆっくり右に廻って水平にもどった︒車から下りて見ると︑幅七○糎・長さ一・五米の間︑雪橋が落ちている．中を覗くと底も見えず黒々として吸いこまれそうになる︒﹁畜生め︑おどかしやがる﹂と一服つけて気分を静めた︒(150）

大和山脈への旅

六個目のケルンを積んだ後で︑ひと休みしながら評定がはじまった︒これではとても本隊は通れまいから︑もっと東の方に安全なルートを開拓しなければなるまい︒このケルンの前方にも︑幅数米のクレバスがうようよしている︒

陽も大分かげってきたが︑前方のクレバス帯の幅はそう広くはなさそうだ︒６号車が先頭に行く︒しかし︑５号車は６号車のシュプールを辿るわけにはいかない︒﹁前車の轍を踏まず﹂というのが︑クレバス渡りの鉄則なのだから︒

しかも５号車はドラム缶一○本という荷を入れて︑二・五屯の荷を積んでいるのだからなおさらだ︒わたしの６号車

は二・三カ所穴をあけたが︑どうやらクレバス帯を乗切った︒５号車はずっと遅れている︒見ていると動いていな

い︒﹁何かあったな﹂と二人で行ってみると︑﹁やった︑やった﹂と向うの二人︑興奮した顔だ︒橇の後に畳三枚位の広さにぽっかりと口があいている︒﹁よく落ちなかったなあ﹂と嘆声が出た︒クレバスが数米おきに並んでいるので︑荷が重くて廻りきれず︑６号車のシュプールを踏んでしまったのだ︒雪上車は完全に上を向き︑一時は︑フロン

トグラスから空しか見えなかったと言う︒その夜は疲れ果てて眠ってしまったが︑夜中に﹁クレバスだ﹂とうなされる者がでてくる始末だった︒

翌日は進路を変更して︑東に二○粁入り︑そこから南進することにした︒途中十米位の大クレバスを二回ばかり渡ってからは︑ようやく順調に行程がはかどりはじめた︒二粁おきに赤旗を立て︑十粁おきにケルンを積みながらの前進だ︒連日︑快晴が続いているのは何よりだった︒だが気温は低い︒一三○○米前後の標高だからなおさらだ︒零下
三五度から四○度の間を前後している︒

九月十八日︑﹁風が強くなるか︑雪が降る﹂という基地からの通信通り︑強い地吹雪がやってきた︒頭上はさんノ︑と太陽が輝いてはいるが︑地上二米位は猛吹雪で視界も一米位しかない︒しかし荒れてくると気温が昇ってくるのは有難い︒夕方には︑零下二六・五度にまで上昇した︒みんな暖いなあと言いながら︑セーターだけで外に出て行く︒手足も身体ものびノ︑とする︒(151）

翌日︑風は収ったがホワイトァウト気味の天候だ︒本で知ってはいたがまるで走れない︒もちろん曇天である︒地

平線はかすかではあるが見分けはつく︒しかし︑眼の前の雪面は真白で︑サストルギの区別がつかない︒平らだと思って加速すると︑やにわにどかんとショックがきてサストルギに乗りあげる︒だからのろノ︑と這うようにしか進めない︒まったく神経を使う前進だった︒

サストルギは風向に並行に幅数米のレンズ状の群落を作っている︒高さは五○糎から一米位︑カンカンの締り雪でエッジの上に車が乗りあげてもびくともしない︒かえってキャタピラが切れるのではないかと心配になる位だ︒

一四○○米の高原状台地の上に出ると︑西方にボトンヌウテンが唇気楼になって宙に浮いて見える︒白瀬氷河の河口と思われる附近には雲が浮いている︒﹁だいぶ南に来たぞ︑そるノ︑山は見えないか﹂と南西方に眼をこらすが︑た頁荘漠とした大雪原が眼のとヌく限りひろがっているだけだ︒

九月二十二日五時三○分︑土屋が起きてプライマスに火をつけ︑何時の間に出たのか︑車の始動をはじめている様子︒何時もなら︑景気のいふエンジンの音にせきたてられるように外に出るのだが︑彼の走りまわっている足音が聞えるだけだ︒﹁棟梁両方ともウェバストだ﹂と外から怒鳴った︒気温零下四一度︒この程度なら︑ふつうは何とか始動するのだが︑昨日停滞して通信したのと︑エンジンが冷えきったためらしい︒さっそくウェバストヒーターを橇から下して与熱をはじめる︒三○分で両車とも重々しく動きだした︒人数は四人だが︑うまく調子が合っているので

手順よく仕事がはかどる︒身体はかなり疲れてきてはいるが︑気分がすっきりして鼻歌でも歌いたくなるようだ︒雪上車一台につき二人という単位は︑旅行の編成では理想的だと思う︒

わたしたちの体験した気温は︑日中で零下四○度前後だが︑車内で羽毛服を着て雪靴︵フェルトの内靴二枚に厚手

毛靴下二枚︶をはいていても︑しんノ︑と冷え足は冷たくなる︒ケルン積みをやってくたノ︑になる頃︑ようやく暖かさを取りもどす程度だ︒ところが︑二七度位まで昇ると急に暖かくなる︒もちろん気温馴化の程度にもよるだろう(152)大和山脈への旅

が︑このへんに体感温度のひとつの臨界点があるようだ︒零下四○度位になると︑天測用の水銀が凍ってしまう︒軽油は︑まるでエンジンオイルのように︑どろノ︑になり︑金属にたらすと水飴のようにねばりついて流れ落ちない︒

しかし︑どんなに寒くてもエンジンの細かい調整は︑手袋をはめてはできない︒土屋の寒さに対する強さはちょっと無類だ︒カネヵロンの五本指︑それに放出の五本指皮手で︑時には素手でポンプやノズルの取換えを︑二時間にわたってやっている︒わたしの凍傷のくせのついた指では︑ナットを一分間と持っていられない︒タヌキ毛のミトンに手を突込んで︑た目眺めているだけである︒

この日の行程三四粁が︑最後の前進になってしまった︒二十三日から二十六日まで四日間︑ブリザードに閉じこめられてしまったのだ︒天幕は暗く︑ハタノ︑とうるさい︒しかも︑プライマスニ台を全開して燃さないと︑暖かくならないので︑昼は食糧カブースに坐りこんで駄寺へることが多い︒そこでは大型コンロがぬくノ︑と燃えていた︒村石は︑通信機が故障なので修理のため︑出ていったきりなかノ︑帰ってこない︒火の気のない雪上車の中で修理をしているのだ︒寒さと振動のため︑さすがの頑丈な軍用ＧＲＣｌ９も意外なところに故障が多い・

停滞の四日目は雪上車の整備に暮れた︒三日間吹き続いたブリザードは︑車にかぶせたオーニングのわずかな隙間

から粉雪を送りこみ︑エンジンルームは完全に雪漬けになってしまった︒雪をかき出し融かして︑温めてエンジンをかける︒スターターをまわしてポンノ︑ノ︑と発火しはじめるまでは︑祈るような気持だ︒

予定された燃料もほとんど使い果たしたし︑基地から一二四粁も走っている︒計画はまず完全に成功したと言えよう︒だがキャンプの前方一○粁位のところに︑点々と氷丘が見える︒これを確めたい︒ひょっとすると︑あの向う側に山脈が見えるかもしれない︒本隊に加って︑ふた鼻ぴ此処に来ることができるのはわたし一人だけで︑他の三人はもう二度と来ることはできないのだ︒もし︑あの氷丘の向うに山脈が見えるとしたら︑こんな残念なことはないだろう︒何とかして行かせてやりたい︒九月三十日までに基地に帰ることを厳命されてはいるが︑帰りは四日あれば充分（153）を辿るだけだから︑車から下りて方向をチェックすることもない︒ドライブ気分で運転は村石にまかせて助手席に坐り︑はじめて内陸氷の景観を眺める余裕ができた︒ゆるい起伏はあるが︑見渡すかぎり障害物のない雪原の彼方から︑ケルンがポッンと現われては後に消えていく︒幸福感とは︑こういうものを言うのだろうか︒これこそ南極大陸という実感を味った︒、

名の隊員を乗せて飛んできた︒そしてケープタウン以来の再会を喜んだのだが︑彼らの報告によると︑北緯七一度一

十月七日︑本隊出発を間近かにひかえ橇に積荷の最中︑ベルギー隊のオッター機とセスナ機が隊長デローム以下六三︑山脈へ

らすてたものではない︒身体中の緊張がゆるんでいくのを覚えた︒基地着︑九月二十九日︒

ンの手前にもう一本赤旗があったのを後で発見したので︑賭は負けたことになったのだが︑四○粁で方向誤差三粁なにクラクションを鳴らしている︒ジョニーウオーカー一本とは悪くないな︑とニヤノ︑してしまった︒じつは︑ケル

天蓋から身体をのり出して探している︒﹁左手に赤旗﹂﹁右手にケルンが見えます﹂と怒鳴る︒後から土屋がさかん

オーカーを賭けると言う︒作図とコンパスだけの前進︑四○粁︒もうそるノ︑ケルンか赤旗が見えそうだ︑と村石が往路のクレ等ハス帯を避けて迂回路に入った︒土屋は︑最初の南下点のケルンから二粁以内に入ったら︑ジョニーゥ

、

(154）

だ︒ブリザードがもう一日早くあがっておれば︑車だけで偵察に行くつもりにしていたが︑それも駄目になった︒引上げに決定する︒わたしたちは︑この氷丘群に﹁九月氷丘群﹂と名づけて帰った︒軽油一○本︑ケロシン︑赤旗︑道板︑ワイア計二・三七屯を橇と共に︑村石と松田が半日が坐りで作りあげた三米に余る大ケルンを残して帰途につい，0

帰りは荷も心も軽く︑里馬力の言いならわしの例にもれず足は速い︒時速一○粁から一三粁の快速だ︒シュプール

た板だら大和山脈への旅○

二○分︑東経三六度附近に一○○粁にわたる山脈が確認された︒そして︑その最高峰は三○○○米を越しているだろうということだ︒まさに︑われわれが行こうとしているその位置ではないか︒

その夜は今ヘッドに入っても眠れなかった︒﹁新山脈発見﹂というパイオニアの栄誉を担うことができなかった︑という少しばかりの落胆と︑もうだいじょうぶ︑手に入れたも同然だという心臓から石の落ちた音のために︒

しかし︑この三日後われわれは︑仲間の一人︑福島紳を失う破目になってしまった︒わたしは彼のなかに︑急速に成長しつつあった一人の探検物理学者をみることが出来る︒成長の過渡期にみられる精神的成長と肉体的馴応の不均

衡が︑このアクシデントをもたらしたのだ︒彼は︑もう一度南極にやってきたいと何時も言っていた︒その願いをかなえてやることができなくなってしまった︒わたしは彼のことを想い出すたびに︑いてもたってもいられないようないらだたしさと︑内心への怒りを覚えずにはいられない︒

新山脈の最高峰を﹁福島岳﹂と命名することは︑出発前からきまっていた︒それがわれわれに出来るせめてもの償
いであった

捜索にあけくれた十月は︑またたく間にすぎてしまった︒基地もしだいに落着き︑基地観測は平常通り行われていすることが出来ようか︒鳥居隊長は︑山脈の命名に関しては日本にある本部の決定することだから︑という理由で一とし︑その他三つの大氷河に日本名をつけてあげよう︑という提案をしてきた︒われわれは︑この案をどうして承認

とても新山脈発見のプライオリティを捨てるほどお人好しではなかった︒デローム隊長は山脈の最高峰を﹁福島岳陸とができた︒この等ヘルギー隊の協力と︑遭難事件以来の︑ヘルギー隊員の友情とを忘れることはできない︒だが︑彼ら十月二十二日︑やヘルギーのオッター機が︑新山脈を撮影するために飛んだ︒そして山脈の斜写真と概念図を貰うこ

0

切ノーコメントで通している︒われわれの間で議論がわいた︒山脈の斜写真を撮ったものの命名と︑山脈を足で踏ん

〔155）

る

で︑天測して位置を決定し測量したものがつけた名前と︑どちらが優先されるだろうか︒じじつ︑アナレ山脈のように︑飛行士の一人がちらっと見たというだけでつけられた名前もある︒しかし︑実際に足で踏んで地図を作った方が勝ではないか︒この議論の勝負はつかなかった︒後に寺へルギー基地に帰ったデローム隊長から︑新山脈を﹁クイン・ファピオラ山脈﹂と命名することを︑ヘルギー国王は嘉せられた︑という電報を受けた時︑勝負をいどまれた時のような武者振いを感じたのであった︒﹁クィン・ファビオラ山脈﹂と﹁大和山脈﹂との結着は︑国際会議の席上で行われるであろう︒われわれはとにかく山脈へ行かなければならない︒

十一月一日︑快晴︒第四次越冬隊最大の目標︑新山脈への旅行に出発した︒

先導六号車大型橇積荷一・八屯
カブース橇︵人工地震装置︶

木崎甲子郎︵地質︶石田完︵雪氷︶景山孝正︵医療︶
吉田栄夫︵地形・測量︶
五号車大型橇積荷一・九屯
カブース橇︵炊事用︶烏居鉄也︵隊長・地球化学︶

佐藤和郎︵機械・通信︶

深瀬一男︵食糧︶

デポ旅行とは︑なんというちがいだ︒気温零下一七度︒車のなかはむんノ︑するほど暑い︒羽毛下着は用心しすぎ（156）大和山脈への旅

た︑暑すぎる︒デポ隊のシュプールは︑二カ月も前のものだというのにくっきりと残っている︒大陸斜面が終る附近の︑例のクレバス帯で︑深瀬が雪靴にキジをつけて車に乗込んだため五号車は大さわぎになる︒隊長は笑いながら﹁今度の旅行はついているぞ︒﹂

デポ隊の帰りのルートをとって︑たんたんと南に走る︒時にはシュプールが消えて︑コンパスを頼りに︑そして赤旗を求めて走ったこともあったが︑四日目にはデポ点︵Ｄ︶に着いてしまった︒あまりあっけなくて︑こゞまで十日間も苦労したデポ旅行は︑まるで夢のようだ︒なんとなく感傷的になってしまった︒

翌日は一日橇のため積換えに終る︒帰りの燃料食糧を残しても二台の雪上車の積荷は︑それぞれ二・五屯に増えた︒

十一月六日︒さらに南進をはじめる︒気温は零下二○度前後だから︑馴化のできたわれわれには快適な条件だ︒二粁おきに赤旗︑十粁おきにケルンを積みながら距離をかせぐだけだ︒毎日︑人工地震を一回やることになった︒

十一月九日︒大陸に上って二三○粁余南進した点で︑進路を真西に変える︒これはすでに白瀬氷河の源頭に来ていると判断したからだ︒このあたりは起伏がこきざみになって︑北方に低くなっている︒たしかに源頭にちがいない︒

だから氷河の源頭をトラバースする恰好になる︒表面はクラストしている︒昨年︑村山隊の中村・平山両隊員が︑白瀬氷河の入口から遠望して﹁氷河の奥は比較的緩い蒼氷の扇形に開いた斜面になっているらしどと報告したのは︑このクラストの反射のことなのだろうか︒

進路を西にとったので追風になり︑エンジンは過熱気味だ︒赤旗をたてる僅かな時間を惜しんで冷却に力める︒時時タンクのコックに氷がつまったり︑ラジエーターの水洩れがあったりするが︑この八○馬力のディーゼル雪上車はよく働いてくれる︒たヌラジェーターの水洩れは︑不凍液を使いこみ︑最後まではらノ＼させた唯一の故障と言えば言えるものだった︒故障と言えば地震カブースは御難続きだった︒サストルギを越える振動のため︑内部の机の足は折れる︑配電盤の配線は切れる︑ドリルのモーターがいかれるなど︑石田・佐藤はそのたびに夕食後カブースにもぐ(157）

りこんで修理作業をやっていた︒

十一月十二日︒もうそるノ︑山が見えてもいふはずだと︑皆︑地平線の彼方をにらんでいた︒﹁山だ⁝：︒﹂吉田が叫んだ︒左前方の地平線上に小さな黒い雲が浮んでいる︒その下に黒い点がぽっちり二つ見えるではないか︒﹁ちがいない︑たしかに山だ﹂進路を山脈の方に向ける︒もう︑コンパスも要らない︒山をめがけて走るだけだ︒一度︑低地に入って見えなくなったが︑夕方また見えだした︒このあたりは一九○○米前後の標高を持つ高原状台地で︑雪面のうねりは小さくなった︒山脈はしだいに近くなってくる︒ゆるい雪面のうねりに︑山すそや遠くのヌナタックが見えたり︑隠れたりする︒あと何粁あるだろうか︑五粁︑一○粁︑いや二○粁はたっぷりあるだろう︑などと言いあう︒極地での目測がまったくあてにならないものだとは知りながら︑案外近いぞ︑と思いこんでしまう︒南からＡＢ

ＣＤＥＦＧと七群に分けた山塊とヌナタックが点々と見えだすと︑︑ヘルギー隊の斜写真と考え合わせ︑最高峰のＤピークが登高可能かどうかという議論に︑ふた鼻び火がついた︒ドクターは悲観的だ︒たしかに︑写真とこのあたりから眺めたＤピーク︵福島岳︶は︑ちょっと手のつけようがない位だ︒可能にしても高度の技術が必要だろう︒しかし︑呑気なわたしは楽観的だった︒何処かにルートがあるだろう︒そばまで行って眺めるまでは︑登れると思っていた方が気は楽だ︒

しかし︑まだこんな話をするのははやすぎた︒山脈の麓に到着したのは︑それから三日後の十一月十四日午後三時半だった︒発見してから八○粁走っている︒距離が遠い時には意外に遠く見えて︑みるノ︑近づいて行くが︑山が近くに見え出してからというものは︑思いのほか距離があった︒

到着した処はＥ群とＦ群の間の小さな氷河の上だった︒車から下りて握手をかわす︒とうとう着いたという感慨に︑なんとなくそのあたりを歩きまわる︒小さなヌナタックと見えた岩は︑じつは大岩壁で礫のテイラスを裾や崖の途中にひっかけてガレを作っている︒この赤茶色の片麻岩の壁には︑押しつぶされそうな圧迫感がある︒(158)

大和山脈への旅

二粁ばかり南に下った風上側のドリフトの上に最初のキャンプを作る︒夜︑隊長の天幕に集り︑これからの行動計画を練る︒まず山に登ること︑地形図を作ることが主眼︑それにともなって︑地形・地質・雪氷学的調査を行なうという基本方針を確認した︒隊長は十二月十五日までには︑どうしても基地に帰りたいと言う︒われわれにしてみれ

ば︑山脈までの予定日数を六日間短縮したのだから︑それだけ山脈滞在が長くなるのは当然だと思っていただけに不満があった︒燃料・食糧に不足はない︒隊長は基地の人手不足や︑福島遺体の捜索が残っているという理由で︑十二月十五日帰投案を固執した︒翌日は自由行動で︑午後から二班に分れ︑石田・木崎・景山・吉田はＥ群に向い調査︒

鳥居・佐藤・深瀬はＦ峰に登頂して帰ってきた︒その夜も︑全員天幕に集り︑今後のスケジュールを相談する︒北から南へ調査を進めて行く︒測量調査班と三角測量班に分れる︒前者は木崎を責任者としてスケッチマップを作り︑地質調査を行う︒後者は吉田を中心としてウィルドによる三角測量を行う︒そして隊長は︑十二月五日終了︑帰途につくことを主張決定した︒滞在二十日だ︒やむを得ない︑できるだけのことをやって帰るだけだ︒

十一月十六日︑晴︒木崎・深瀬は︑Ｆ群に向う︒測量班はキャンプ東方の小ヌナタックに三角測量のためでかけた︒到着氷河を下る︒クレ︑ハスを用心してアンザイレンで下ったが︑下半分はドリフトで蔽われているので︑たいし

たこともなく西側に出る︒こシの氷床は山脈の東側が︑西側より三○○米位高くなっているので︑各山群の間は大小の氷河になって東から西に落ちている︒西側はテラテラの蒼氷だが︑風による小さなリップルマーク︵漣痕︶が出来ているので表面はでこぽこだ︒モレーンを越えてＧに取付く︒急なガレを登りきると︑もうほとんど垂直な壁だ︒深瀬が北にまわりこんで偵察に行った︒雪燕が四羽ばかり飛んでいる︒餌もないこんな奥にどうしてやってくるのか不思議だ︒頂上直下五○米位が氷河で削られたスラブで︑今日中の登頂は困難とみきりをつけて引返す︒一七時三○分︒

途中モリブデンの鉱脈を発見したりして︑ぐずｊ︑したせいもあるが︑Ｆ群の北側をまわって︑到着氷河の上に出る

頃は︑すっかりへばってしまい︑時々クレ寺ハスを踏みぬいては︑這い上った︒迎えに来たらしい雪上車が︑引返して(159)

行く白い排気を情けない気持で見送った︒へとノ︑になってキャンプに帰りついたのは︑二十二時︒まだ夕焼けが美しい時刻だった︒

翌日︑測量班の後を追ってＦ峰に登る︒到着氷河まで雪上車で行き︑氷の斜面から岩場を登って簡単に頂上に出る︒風の強い頂上では︑吉田がウィルドで天測している︒ウィルドをのぞく仕事は︑動きがないだけに忍耐のいる寒い作業だ︒隊長は一六ミリカメラを振りまわしているし︑絵心のある石田は︑紙をひろげてスケッチをとっている︒
わたしは寒いので地質調査をするからと断って︑ひきあげる︒

天候は毎日快晴だ︒時に北の方に︑雲が棚びいていることがある︒山の上には︑上昇気流による雲が浮んでいる︒

朝食は一○時︑その前に起されるのだが︑この時刻にはいつも地吹雪が一○米位吹いている︒たいてい午後から夜半にかけておだやかになるので︑しぜん行動もその間に制約される︒日没は○時半頃で︑またすぐ陽が上るから暗い夜はもうなくなった︒たゾ︑陽が斜めになると︑気温が急に下がる︒日中は零下一三度位だが︑一二時すぎると二七度まで下がる︒このような変化が毎日きまったように繰返されている︒それに調子を合わせるように︑われわれの生活
も︑朝寝・夜ふかしという風になっていったのも自然の成行だった︒

十八日︑木崎︒景山・佐藤︑Ｅ峰登頂︒頂上から下五○米位は四五度位の氷の斜面だった︒途中でアイゼンを落したので︑ビブラムで登るはめになってしまった︒入念にステッ・フを切ったが︑力を入れると靴がつるりと滑りそうで全身に力が篭る︒頂上にはケルンを積み︑写真を撮りあって引きあげた︒下りは登りよりこわい︒慎重に足場を辿ってコルに立つ︒岩場に下りてくると︑とたんに両足のも上が痛くなったが︑満ち足りた気持でキャンプに帰る︒地形

スケッチを見せ合って検討する︒それに吉田が測量の結果をプロットして地図が少しずつできる︒地質の概略もわかってくる︒人工地震のフィルムの現像もできてきた︒まったく楽しい天幕の中だ︒

十一月二十日︑快晴︒福島岳登頂︒キャンプは福島岳の北側のドリフトの上にあるので︑頂上は眼前に聟えてい

(160)

の

る︒頂上からプラトー︾そして雪のついた東稜がずっと見わたせる︒あれまで行けばもう大丈夫だが︑問題は東稜に取付くまでだ︒一四時一○分キャンプ発︒全員︑６号車とカブースで東稜のとりつきまで行く︒東稜の東端に小さな

北向きのカールがある︒これは北側から来る途中︑登路の可能性があるとみていた︒まずこれを偵察して︑もし駄目なら南側の雪のつまったがガリーを狙う︑という手筈にしていた︒先に偵察に行っていた景山が帰ってきて登れそうだという︒カールバンドの登りがはっきりしないが︑とにかくやってみよう︒第一登頂隊の木崎・深瀬がアンザイレ

ンして登りはじめた︒端はヒドンクレバスが多いので︑中央部を直登する︒堅雪が︑浮いているように歩くと空ろな音をたてるので︑クレバスではないかとピッケルで突きさしてみるが︑下に堅い層がある︒カールバンドの取付きには︑懸念した寺へルグシュルントもなく︑岩場にかゞる︒正面は垂直のスラブだが左手のコルに向えば︑逆層だが傾斜は左程急ではない︒深瀬がまずトップで出る︒中央部に︑オーバーハング気味のバンドがあり︑これを左手に逃げこもうとしたが︑六○米のテトロンザイルはいっぱいになってしまった︒そこでハーケンを打っているが︑い上リスが見つからないらしい︒﹁そのまゞでジッヘルしていろ﹂とどなって登りはじめる︒深瀬の手前で︑逆層のバンドをなんとか乗切ってしまうと︑あとはコルまで雪のついたガレ場だ︒六○米を二ピッチでコルまで一気に登ってしまった︒向う側をのぞくと雪の斜面だ︒行ける︒ザイルはこゞに固定して︑アイゼンをはく︒東稜は処々五○度位の急斜面はあるが︑アイゼンの爪一杯さ坐る位の堅さなので快適にはかどる︒プラトーに出ると︑岩のごろノ︑した広い尾根だ︒風が強い︑二○米位はあるだろう︒最後の登りは岩とガレの斜面だ︒風を真横からうけてよろめきながら登旅る︒頂上だ︒遠慮する深瀬の背中を押して頂に立つ︒一八時一五分︒これまで登ってきたＥ・Ｆ．Ｇ群は眼の下だ︒

へこれから行こうとするＣ・Ｂ．Ａ群も遠くに見える︒第四次越冬隊員の名前を刻んだ真鋳板を出して︑ケルンをこの脈禾汕上に積む︒測量用の写真を三六○度撮る︒クリノコンパスで方向を計り︑Ｄ群の地形図を作る︒こんなことをしてい大るうちにたちまち時間がすぎてしまった︒一時間半ばかり頂上にいた後下りにかかった︒高度計によると三ハ○○米(161）

位だ︵後の計算では二四七○米となった︶︒期待していた三○○○米ははるかに下まわってしまった︒岩場は固定ザ

イルを伝って下り︑カールを下ってこれからキャンプまで歩きだなと覚悟をきめていると︑爆音とともに６号車がやってきた︒﹁間に合った︑おめでとう﹂と佐藤・吉田の二人︒﹁送り迎え車つき登山だな﹂と笑いながら車に乗る︒キャンプに帰ると︑隊長が天幕から飛び出して握手︒これで宿題のひとつが片ずいた︒翌日から風が出てきたので︑第二登は行われずに終った

十一月二十二日︑Ｃ群に移動したが︑それから三日間は風が強く︑夕方の風の切れ目を狙って測量したり調査した

りする︒Ｃ峰は尾根伝いに三十分位で登れるので︑吉田・石田はウィルドをかついで頂上で三角測量をやっている︒

久しぶりに休養がとれたので︑寝袋にもぐってジイドの﹃コンゴ紀行﹄を読み︑自然や人間に対する感覚の鋭さに感銘を受けた︒それにひきかえわたしたちには︑南極の自然は感覚をすり減らしてしまうものとしかうけとれない︒

十一月二十六日︑Ｂ群に移る︒６号車の不凍液の洩れが激しくなったので︑雪を溶かして水を入れたが︑キャンプについてからの処置に困った︒佐藤が濃縮ウィスキーを入れよう︑と言いだしたのは名案だった︒﹁エンジンが酔っぱらうな﹂と笑いながら入れてはいるが︑こんな調子で洩れたら︑あと二○日間はとても予備の不凍液がもたないことははっきりしている︒南になるにつれて︑山は一般になるくなってきている︒そして尾根の上までがモレーンに蔽われている︒いかにも︑ついさっきまで氷をかぶっていたという感じだ︒がさノ︑の構造土の上を歩いてＢ峰の頂に行く︒頂上にはウインパーを張って︑測量者の手を温めるために︑中でプライマスが燃えている︒

頂上からの眺めは素晴らしい︒北方はＣ群をへだてて︐．Ｆ群が︑この世ならぬ姿を見せて聟えている︒低緯度の山ならば︑頂があり尾根があり麓があって山の形を作っている︒ところが︑こ上の山々は氷の面からいきなり山の頂

きだけが抜き出ているのだ︒いぶし銀のように光っている氷の海から突出している岩山を︑飽きず眺めた︒東方には︑Ａ峰が見える︒見事なモレーンのすそをひいて︑まとまった美しい山容は︑北方の山々に比︑へてなだらかな女性（162）大和山脈への旅的なものではあるが︑それはそれなりに魅力がある︒

Ａ峰に登ったのは︑それから五日後だった︒わたしは景山と二人で︑朝食後二一時三○分にキャンプを出た︒モレーンの谷を渡り︑頂上から落ちてくる小さな氷河を登る︒二時間許りで頂上に着いた︒何処が頂上かわからないひろ
︐で︑とした岩屑と雪の頂だ︒

南の方に︑まだかなり大きなヌナタックが二群ばかり見える︒今度の旅行では︑もうあそこには行く時間がない︑

Ａから続く氷段がそのヌナタックまで続いている︒東側が一段高くなった氷が幅広い滝になって落ちているようだ︒

とうノ︑最南の頂も登ってしまった︒六○粁も北方にかすむＥ・Ｆ・Ｇ群を眺めて︑ずいぶん遠いなあと思った︒

キャンプに帰って︑熱いコーヒーを飲んでしまうと︑肩の荷が下りたことをしみ人︑と感じたのだった︒
山脈の西側をまわって帰途につき︑予定通り十二月十五日︑雪融けの基地に帰り着いた︒

四︑おわりに山脈を離れて︑地平線の彼方に沈んでいく山影を眺め︑雪上車の運転は人にまかせて︑後部にひつくり返って考えた︒これは︑たしかに南極でのひとつのエクス・ヘディションにちがいない︒その成果も相当なものだ︒山も︑Ｇ峰を残しはしたが︑他の六峰は全部登ることができた︒満足すやへきものではないか︒しかし︑わたしの心の底に残ったか
すかな空虚感を忘れることはできない︒

大和山脈は︑山脈を構成する七群の山塊についてはいちおう調査され︑登られたとは言え︑山脈の周辺にはいくつかのヌナタックが認められた︒Ａ峰から南方に発見した二つのヌナタックは︑かなり大きい︒さらに西南方には︑ヌナタヅク・ファラウェイと呼ばれた独立峰が︑氷原上に聟えている︒これらは︑山脈のそれぞれの峰よりは低く見えるが︑今後やるとすれば︑ひとつの目標になるものである︒さらに︑Ｅ群でのキャンプから︑佐藤の発見した山︵ヌ（163）ナタヅク？︶は興味がある︒東方七︑八○粁の処に二カ所︾たしかに雪をかぶった山の岩肌が見える︒その南に遥か

遠く一○○粁以上もあるだろうか︑山脈かどうか︑双眼鏡で見ると雪がキラノ︑輝いて︑地平線に凸出しているのが発見された︒これが新しい山脈だとすれば︑今後の計画にひとつの指針を与えるものになるだろう︒

わたしは故国で後援して頂いた国民の皆様と同様に︑一緒に生活して︑基地の留守番をひきうけてくれた仲間︑そして観測のためだと言えば︑どんな無理もきいてくれた設営担当の隊員に心からの感謝を捧げたい︒同じ釜の飯を食った仲間ではないか︑なにをいまさら︑という人がいるかもしれない︒だが︑南極の探検は︑登山家の集りや︑同じ

環境・グループで育ったものだけがやるのではない︒だから︑ヒマラヤやアラスカへ登山や調査にでかけるのとは次元のちがったものだ︒研究のためにきているもの︑会社の上役からの命令で加ったもの︑いるノ＼である︒帰ればもう社会のちがうサラリーマンである︒こういう人達が︑自ら縁の下の力持ちを買ってくれ︑無理をきいてくれたから

こそ︑観測や調査が可能だったのだと信じている︒大和山脈への旅行も例外ではない︒︵一九六一年九月一三日︶︵附記︶一︑写真は︑すべて文部省に所属している︒
二︑山脈の地名については︑すゃへて仮称である︒(164）

ウエストン師の名刺と穂高登山￨司行者の日記

ウェストン師の名刺と穂高登山同行者の日記

横内

名刺は︑長野県東筑摩郡四賀村錦部字刈谷原の中沢を承氏のにＬごりかりやばら

土蔵に保存されていた︒今から八︑九年前︑東筑摩郡と松本市れている︒

日・毎日・中日・読売・信毎の各紙︶によって報ぜられたが︑刺が︑信州の山の中から承つかったことは︑当時新聞紙上︵朝は郡市誌の編集を計画し︑それぞれの委員をして︑各地旧家の日本アルプスの開発者であるウォルター・ウェストン師の名余り世人の注意するところとならなかった︒私は昭和三十四年っているが︑当時錦部は独立した一村であった︒この刈谷原部

落は︑北国西街道︵一名善光寺街道︶の要駅の一つで︑篠ノ井所蔵の古文害類の目録を作っていた︒今は合併して四賀村とい線開通以前はなかなか繁昌した小駅で︑刈谷原峠への入口であの第十三回ウェストン祭りのおり︑日本山岳会信濃支部の代表の注意を集めるようになったので︑この名刺を承出した経路や現存の人︑石田吟松画伯のことを紹介したところ︑がぜん世人

り︑旅宿︑茶屋等が軒をならべていた︒中沢氏の家は代々︑ことして︑この名刺と大正のはじめ︑師と共に有明山に同行した

また名刺の交換者であり︑師と当時同行して上高地へ行った人の駅の問屋をしていた︒問屋というのは︑貨物の中継機関で︑この名刺はすでに茶褐色となっており︑所有者の中沢を承氏で死亡している︒逆算して承ると同氏が三十八才頃のことらし

刺の交換者である五代目の弥惣右衛氏は︑昭和七年に八十五才屋といい︑代々中沢弥惣右衛門を名のっていたらしい︒この名したどんの日記も見つかったので︑本邦山岳史研究の一助にもなかばと

ここには上下の二軒があり通この家は下の方にあったので下問の好意によって︑私の所有となったが︑私有するにしのびないやペンをとったわけである︒

ので︑大町山岳博物館に貸し出して︑同館に資料として陳列さ

(165)

斎

い︒

ているが︑同師は明治二十一年聖公会から日本に派遣され︑二チャプレンというのはいろいろな職分をもつものであるが︑当十八年まで神戸の聖アンドルーズ教会に滞在したと云われるっ

時どんな聡分をもっておったかについて︑在Ｒ永年にわたる英その頃同家の家計は余程左前になりかけていた︒というのはれ︑温室育ちの一家は新しい事業に手を出しては失敗して︑財右下に住所巨．ｚ陸宮冨日皇①号昌駛胃言昌①︑神戸の中山手

明治維新となって︑従来やっていた問屋や庄屋も召し上げらたが︑何かの事情でそれも中止され︑東筑摩郡役所の書記も五通り三丁目十四と印刷されている︒そしてその裏面には﹁廿六国人に問合せて見たが︑未だはっきりした答を得ていない︒

年程やり︑また旅館等も十年程やったが︑鉄道がこの地を通らる︒この笹井源三郎という人は︑師の名著岡村精一訳﹃日本ア年八月廿一日松本町笹井源三郎方二於テ交換ス﹂と記されてい産も相当減らしてしまったと思われる︒郵便局も三︑四年やっないので︑それも止め後には︑このあたりの神社の神主となり※終って行った︒神主時代は︑私は子供であったが︑よく見かけ

濃屋はいまはなく︑その子孫が現在どうしているかも全く不明

業してい︑竜︑﹁信濃屋︲一とい河屋号の旅館主であった︒この信ルプス登山と探検一中にもよくでてくる︑今の松本市東町に開この名刺は︑氏の壮年時代三十才代の終り近くに交換され︑であ愚︒一度調べてゑたいとは思っているが︑そのひまもなくたものである︒

約七十年間土蔵の中の書類箱に保存され︑奇しくもウ師の生誕過ぎている︒

セント・ミカエル教会があり︑その傍にウェストン師の住宅があっ※日本山岳会関西支部長津田周二氏の実地調査によると︑同番地瞳は

勺﹄

編集のために︑各村の旧家の古文書調べを行ったところ︑同家百隼祭に脚光をあびることとなった︒前記したように︑郡市誌の所蔵の茶袋のなかから︑他の名刺数十枚中からあらわれた︒

私は昨年十一月であったか︑この恩借した名刺を返しながらなっているそうである︒︵日高註︶学校および幼稚園が建ち︑ウ師の旧居は戦後建てられた個人住宅にたそうで︑現在は教会の跡に北野小学校とセント・ミカエル外国語

これを承出したのは隣家の中沢善十郎氏︵当時錦部小学校保福寺分校教諭︶で︑幸いにも同氏がひろい出してくれたので︑日の目を承ることができた︵昨年大福帳の中からといったのは︑私の聞き誤りであった︶︒

中沢家を訪れた︒おりよく名刺交換者である中沢弥惣右衛氏の娘塔承という老婦人︵当時七十六才︶が健在でおられたので︑名刺の大きさは︑現在多くの人が使っているものと︑ほとん
ど同じで幅がわずかにせまい︒中央に花文字で︑名前何かこの名刺や亡父のウ師に対する思い出はないだろうかと尋①ぐ・葛．

弓の里︒己を記し︑左下に両Ｚ⑦目の画の国少も伊酋ｚと印刷され(166)したが︑その時人夫が師に向って﹁これからお前の荷をもってねてぶた・ところがお父さんは異人の案内をして上高地に同行

ラスが数羽南をさしてとんで行った︒

でにおちて︑残りの家畜用のカブラの青さの承が身にし承︑カ

では︑人を下にゑた言葉であるというので︑大変いかられた︒

ままに年を越してしまった︒今年一月の終り日を承つげて前記

中沢氏の日記発見の知らせがあったが︑つい日時も都合つかぬ

それから二月ほどたって︑現錦部小学校の渡辺福男教諭から中沢氏は困ってしまったが︑トッサに師にむかって︑人夫はド案内する﹂と言ったところ︑師は︑お前という言葉は当時日本レイであって︑学問はなく物事を知らないんだ︑またお前とい

ヨコ約八センチのきわめて小形なもので︑表紙は黒ぽく中央に

渡辺氏の手をへて︑日記帳を借りてきた︒タテ約十二センチ・語った︒その当時この老婦人は十二才の子供であったという︒

をお前と言っただけだから悪しからずと言い訳したと話したと

キレイな字で︑毎日のように何かをかかれているが︑残念にも達筆に朱書されている︒中は一頁が上下二段にしきられて細い﹁懐中日記﹂と印刷され︑筆者の手書であろう︑右肩に廿六年と・こぜんさまうのは︑日本では御前様と書き高貴の人に対する言葉で︑それ

しかし私は︑この話は少し変だと思う︒師の著書を読むと︑師は日本語によく通じておられた︒もちろん﹁お前﹂という言葉ない︒この中沢氏がどうしてウ師と連絡がとれ︑上高地に案内

多くは自家の記事で︑当時の民情を察するようなものは少しものイ﹂というような表現を用いたのを︑キリスト教の宣教師として瘤来日されている師が︑何事も忍耐と寛大とを旨としておられたんでいたが︑当時東筑摩郡役所の郡書記として任官しており︑するようになったかも︑すべては不明である︒娘であるそゑ氏

日一言ロ

己もよく解されていただろうが︑中沢氏が人夫をさして﹁ドレ胴と思うに︑このような言葉尻をとらえて詰められるとは思わなの話によると︑中沢氏は弥惣右衛門と父祖の名を通称として呼篭い︒おそらくこの話には︑聞きもらし覚えちがい︑また話したは物知りでもあった関係上︑上司から頼まれてウ師の世話をし略称して弥惣衛と称していたという︒そして︑まあ当時として穂

とりないことがあると思うが︑まあそのまま記すことにする︒のたように言われるが︑同日記のどこを開いてもウ師に関する記

刺師まく何でも書かれたから︑日記ようのものも残っているから︑名そのおり老婦人は︑お父さんは大変こまかい方でまた字もう

役所関係の記事は一行もないので︑これは前記を承女の記憶ち

当時郡書記をしていたことも怪しく︑この日記一年間中に︑郡事はなく︑どのような経路でそうなったかは不明である︒また

ン

ト何れさがしてゑましようと約束してくれた︒夕方辞去してこの
ェ古駅を下ると︑町並はすでに荒れはて︑引越したりつぶれたりがいか︑年代が間違っているのではないかと考えられる︒それス

した屋敷あとは︑かけたクシの歯のようにぬけ︑木々の葉もす

ウ

（167）

はさておいて以下ウ師との関係記事を︑日記の写真を掲げ対照

氏二元治氏ノ紹介ヲ以テ面接橋場行ヲ約ス前十時半発車

曇北信の屋朝飯英人神戸︵空白︶ダブリウウェストン

右門方一一テ捜クル拾人同村小林林弥ナリ置テ貰う

波多森崎伊藤忠蔵方弁当英人外套遺失二付遠藤鴫山田徳

安曇村橋場清水屋加藤常七方泊り奥新へ手紙ヲ造ル

しながら追ってゑよう︒︵紙面の都合で写真は一部を掲げるにとどめ

中扉は説明するまでもなく︑この日記帳が明治二十六年のも右之件吉江伊藤両氏へ宛発たｌ編者︶のであることがよくわかる︒関係の日本紀元︑西暦︑渭朝暦ま

八月廿一日に中沢氏は︑はじめてウェストン氏と元治氏とい雨ふり島々上条嘉門治氏ヲ訪フ不在ナリ

一月○○申遣スでも併記してあって興味が深い︒

水曜八月十六日乙酉

ウ師との関係記事は︑八月十六日から始まる︒

晴坂井ヲ又訪ふ不在ナリ

あたり信濃屋に来て泊っていたらしい︒早速話はきまって安曇井源三郎と同一人か又はその息子であろう︒ウ師はすでに前日の若い主人笹井元治﹂とある人で︑この人は名刺裏面所載の笹との関係のできる記事であるか︑またすでにウ師の話があっ村の橋場に行くことになり︑十時発車とあるから︑おそらく馬う人の紹介で面接している︒元治氏は︑ウ氏の著者に﹁信濃星て︑それが打合せのために︑信濃屋に行き︑話があったのかは

北信の屋行ダブリウウェストン氏の咄アリ以下略不明である︒そして信濃屋の上に北ともまたは小とも読める略ている︒そして中沢氏が︑ウ師が穂高から下山の途中蜂に刺さ車であったと思う︒ウ師の著耆にはいきなり橋場の記事になっ

ここにはじめてウ師の記事がでてくるが︑これが最初にウ氏

字があるが︑後出八月二十一日の冒頭及び八月二十六日の後段

馬車行の途中で外套をなくしているが︑これが車中に置き忘れれたのを︑祈ってマジナイをしたことが書かれている︒ウ師はの字から類推して北とした︒当時別に南信濃屋でもあった為か

日曜八月廿日半曇

たものか︑それとも風に吹かれて落ちでもしたものか︑その辺何かで︑笹井家を北信濃屋と言ったものかも知れない︒

黄昏ヨリ出松ス吉田泊驍雨アリは不明である︒波多は今の波田村︑森崎で昼食をしている︒遠からない︒あるいは遠藤島と言ったのかも知れない︒さいわい藤というのは今の波田村淵東のことだろうが︑鴫というのはわ

中沢氏は明日からのウ師との同行のために︑前日の夕方松本市にいで︑吉田という親類か知人の家に泊ったらしい︒

月曜八月廿一日庚寅

（168）

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』ウェストン師の名刺と穂高登山同行者の日記

客宛手紙信の屋封入シテ郵発ス

島々嘉門治来リ山ノ様子ヲ間ク昼七十五度ナリ畷雨上条嘉門治方へ両度行日光ヲ拝ス八時頃ヨリ大雨ナリ

火曜八月廿二日辛卯

訪問かは一切不明である︒

在である︒これが前もって打合せてあっての訪問か︑初めての橋を渡った小部落である︒この日上条嘉門治を訪うているが不て清水屋に泊る︒橋場というのは島々宿の対岸で︑伝説の雑炊外套はあった︒ホッとしたろうと想像される︒まず橘場についる︒この風呂平というのは後にもでてくるが︑どうも島々谷の

そらく地名だろう︶という所の沸かし風呂に入浴に行ってい像して有馬温泉と読んだ︒午后一里ぐらいはなれた風呂平︵おいうのは︑あるいはウ師の夫人かも知れない︒こんなことを想かしている家族の一員と考えられる︒キョミッウェストンと先がどうも読承難い︒強いて想像すると︑有馬温泉に避暑か何で余程こまったらしい︒郵便を出しているが︑ウ師の出した宛

八月廿三日もまた滞在したらしく︑しかもこの日は大雨洪水

弥ナリ五時半二出六時半帰着里程弐リ以内卜覚フ

午后橋場高見沢恵久次氏方へウェストン氏卜遊ブ

木曜八月廿四日癸巳

うちらしい︑今そのような地名があるかどうかは不明である︒

したらしい︒そのうちに嘉門治氏が来たので︑山の様子を聞い

同所ヲ発陸軍測量工夫︵空白︶及上条福弥卜同行セリ

晴前七︑一五分嶋々を出発八時二五風呂平へ着九︑八月廿二日は︑案内の上条嘉門治氏と連絡がとれぬため滞在た︒温度七十五度は華氏だろう︒昼としては相当凉しい方であ書ヲ発ス英人ウェストン氏横浜へルャ宛有馬温泉キ

半曇前十時雨半時間又十二︑ニモ雨アリ客卜笹井卜へ郵

水曜八月廿三日壬辰

ヨリ上り烈︑ンクナル峯二至ルトキ壱時三十分ナリ出シノ

夫ヲ為ス峯迄ナリ十五丁許行イワナ留ト云滝アリ夫

昼弁当時己二十時ナリキ十一時十分発荷物重キ故増人之ヲ出シノ沢ト云土場木出ノ源ナリ舷二而人足ヲ待合

凡里許ノ処ヲ瀬戸沢卜云名滝アリ佳絶又五丁程行燕ト云ョミッウェストン宛郵便ヲ発セリ

沢ヨリ上耕地峠二至ルー里半位アランカる︒午后同じ区の高見沢方を訪問しているが︑何のための訪問

午后西風夕北風︸一変ス昨夜ヨリ大雨洪水平時二十倍セリト

弐時十五分峯ヲ発シ三時二五分徳本着山林局ノ小屋守

う両山相狭岩澗六七間此岩二山燕巣アリ続テ平原后三時廿五分出ウェストン氏ト風呂平迄運動︑︺同所沸カ

曾根原寄吉方二宿ス途中ノ模様峯ヨリ三十丁許沢二降かはわからない︑ただ遊ぶとあるだけである︒

シゆ二浴ス最モ同所迄一時間廿五分力︑ル同所ハ上条福（169）

いわい晴れていた︒前七︑一五分は午前七時十五分の略︑八時

八月廿四日︑一行はいよいよ登山の途についた︒この朝はさ覚フ雨ふり

レバ笹多シ牛馬ノ食糧アリ舷ヨリ徳本マデ弐十丁許卜

近にあったのではないかと思われる︒私の若い頃は白沢渡に山承︑また距離から考えて︑この小屋は︑白沢渡か︑明神入口付となったのやも知れない︒山林局の山番小屋に泊っている所を

白沢渡か︑明神池入口あたりを徳本と呼び︑後にそれが峠の名所が徳本と記されている︒そうするとこの頃は︑下った所今の次に途中の模様が記されているが︑判読なかなか困難である︒

二五は八時二十五分の略︑九は九時のことだろう︒七時十五分﹁笹多シ牛馬ノ食糧アリ﹂としたが︑白沢渡の少し上から徳林局の所属の建物があった︒

もないし︑本日橋場出発のことを書いてないから︑そう想像し嘉門治氏と合流したのではないかと思う︒前日宿を移した様子た︒今の徳沢園の少し上に牛馬の管理所があり︑登山者を泊め

沢へかげて長い間牧場になっており︑夏は牛馬が放牧されてい嶋々を出発とあるが︑これは恐らく橋場を立って︑嶋々に上条て象た︒風呂平において︑陸軍測量人夫某と︑風呂平の風呂のてもくれた︒笹がよく繁茂し︑丈の長い草も多いから︑それら経営主上条福弥をしたがえて登ってゆく︒瀬戸沢とか燕とか地名がでてくるが︑こんな所は私共はずんずん通りすぎるので︑を承て﹁牛馬ノ食糧アリ﹂と記したものと思われる︒

それから材木の集積所土場で弁当をつかっている︒これは島金曜八月廿五日甲午
曇腹痛七時二十分ウェストン氏上条嘉門治上条万どの辺であるか不明である︒々谷の南沢と北沢の出合付近ではないかと思う︒次に少し読承

作ヲ随へ穂高岳へ登ル︵是一一先チ人足ノ遅参ヲ詰ラレタ

そらく徳本峠のことで︑ウ師は徳本峠と記している︒その頃はから峠を登りつくが︑そこを上耕地峠と記している︒これはおれる︒そしてイワナ留につく︑これは今日も同じである︒それ

内モ共下山後徳本泊り

暫時日光ヲ視モ概ネ曇天ナリ后四時過ウェストン氏案

前九時頃ヨリ雨后壱時過止竈出出発セリ

陸軍測量工夫亦福松ヲ案内セシメ飛州平井︵温泉場︶ヲ指リ︶の困難なところがあるが︑荷物が重いので︑この出シの沢で働あるいは︑上高地峠と呼んだのか︑それとも筆者中沢氏のひと

地勢徳本ヨリ飛州平井塩曝へ四リ乗鞍山麓ナリ三十戸

いている人夫を︑新しく頼承いれて登ったのではないかと思わり合点から︑上高地へ行く峠だから単にそう呼んだのかとも思

とくごＩえる︒上耕地峠は上高地峠の宛字だろう︒次に変なのは下った（170

ウエストン師の名刺と穂高登山同行者の日記

嘉門治と上条万作をつれて穂高岳へ目指した︒そして明神方面

八月廿五日︑この日筆者中沢氏は腹痛になやむ︒ウ師は上条

岳アリ

峯へ五リ常峯へこり是ヨリ牧村へ五リ下ル西一二一ノ又

山岳穂高岳ヨリ横尾岳マデ弐リ半岩小屋アリ常念岳ノ足及バズ

本ヨリ高山町二至ル十二里夏期道ニシテ牛ハ通ズルモ馬許アリ卜云沢ヲ下り里半高原卜云弐百戸許リアリト徳ノ又の源流の峯を指すものであろう︒

るが常峯へこりは何所を指すか不明︑牧村は今の穂高町牧区ので︑これは昭和の十年代までそうだった︒距離の項も大体わか

理は大体にている︒牛は通ずるが馬は通らなかったのも事実地︶からの︑各地への里程を記している︒平井とその付近の地に泊っている︒そしてそのあとに︑平井の地勢と徳本︵今の上高

深くでたらしい︒ウ師の一行は四時頃無事下山して︑前夜の宿出発后九時頃からまた雨降り︑午后一時すぎ雨は止んで竈が一於テ洋人穂高ことで︑その頃は南安曇郡西穗高村牧区である︒ニノ又岳はニ

著者による︶・中沢氏の記事はここは非常にあいまいに書かれて

雨前七︑一五〃徳郷出発七曲カリ

土曜八月廿六日乙未から前穂高の頂上まで登ってから下山しているＥの項ウ師のいる︒飛騨平井温泉へ陸軍測量工夫は福松を案内として出発し場二着清水屋一一而洋人ハ喫食セリ同家主人不在ノ為勘岳ヲ採探ス此時霞アリ頂上見へス夫ヨリ上耕地峠一一至次に︵是二先チ人足ノ遅参ヲ詰ラレタリ︶とある︒ウ師の著

定手間取レ無止洋人ヲ立タセ居残勘定セリ三時五分発ている︒この辺は留守番役の中沢氏の聞き誤りかも知れない︒

書によると︑前夜山林局の山小屋に到着后︑嘉門治等は自分の遠藤嶋徳右門方二而夕立大雨ヲ凌ク暫︑ンテ森崎ヨリ腕車

ル時九時ナリキ十一時三十分風呂平二至ル洋人卜溝シ

小屋が近くに在るので︑そこに泊ることの許しを︑ウ師から得ニテ八時松本町北信濃星二着

平井はおそらく今の平湯で︑当時は平井と言ったのかとも想像

山林局小屋を立ち去る︒翌朝一行が準備して出発できるのにな

同夜ダブリウウェストンハ勘定立ノ上帰途に就ク時已

ゆへ浴ス而シテ弁当ヲ喫十二時半出立洋人二後レテ橋

かなかこない︒二時間余りも来着がおくれる︒おまけに今日は二前二時半ナリキ

(171)

される︒

お天気が悪るそうだから︑出発すべきではないと思うと云いわ

八月廿六日は帰途につく︒その模様を記しているが︑徳郷は徳本の宛字であろう︒あの峠の上高地斜面には︑今でも七曲りけをして︑ウ師に大変叱られたらしい︒これを指すものであるろいにくの霞で詮えなかった︒失望思いやるくしである︒それか

穂高を承るによい所だ︒ウ師はここで穂高の方を探ったが︑あという所がある︒頂上から少し降りて屈曲の幾つかある所で︑て設計され︑明治十九年から工を起し二十二年に開通した︑長郡岡田村岡田区で︑これも古い宿場である︒フランス人によっ岡田というのは︑今は松本市に合併されているが︑もと東筑摩

山行に関係のない記事があるので中略した︒そのあとに︑岳の上田線である︒朝まだき生家に着いたであろう︒途中にこの登高さが記されているが︑大体現今の標高の表示とあっている︒

野県第二番目の道路二線路を馬車は通ったと思う︒今の松本Ｉ早かったとゑえ中沢氏は後れて橋場についている︒清水屋の主

御嶽の承が少し高い︒鎗ケ岳は槍ケ岳のことであり︑秘英は和ら峠頂上に九時に着き︑一きに下って昼前風呂平に到着︑二泊人が不在で勘定ができないのでウ師を先に立たせている︒おその汗を流し昼食をとって十二時半に出発している︒ウ師の足はらく馬車時間の都合であろう︒中沢氏は残って勘定をし三時す

英の誤りではないかと思う︑記して後考をまつことにする︒

以上をもって︑中沢氏がウ師と同行して上高地へ行った︑関ぎ徒歩で出発︑途中遠藤で夕立にあい︑知人徳右門方にて休承

名や人名の異動その他に不明の部分がでてくる︒文中読解ので係日記は終っているが︑わずか七十年を経たの承であるが︑地次の森崎まで歩いたところ︑人力車を承つけたのでそれを馳って信濃屋にゆく︒ウ師と精算して夜半すぎの二時半居住地の刈きぬので無理したと一一ろがあると思うが︑写真によって正しく谷原宿に帰ってゆく︒

日曜八月廿七日丙申

ご判読下さればまことに幸いである︒

いまこの日記を掲げるにあたって︑これを記された故中沢弥

晴途中下岡田一一而黎明適馬車来リ揺レテ帰ル︵中略︶

富士一万二千四百尺乗鞍一万百五十尺

山忠四朗氏に︑また日記解読の労をとられた東筑摩郡・松本市

ェストン祭に講演の機会を与えられた日本山岳会信濃支部長高日記を見つけて示された錦部小学校教諭渡辺福男氏に︑毎夏ウ存された中沢を承氏に︑また名刺を見出された中沢善十郎氏に︑

増訂秘英新テニク辞書便利ナリ是ハ文学士松江輔人著

資料編纂会幹事横山守善氏に︑日本山岳会年報﹁山岳﹂誌上に惣衛門氏の霊に敬意を表すると共に︑今日までよくこれらを保八月廿七日︑中沢氏は独り徒歩して郷家に向う︒洋人を案内

本稿を掲載する機会を与えられ︑かつ種々の教示と示唆を与え岳高サ島々三千尺出シノ沢三千九百尺

して未知の岳麓に送った感はなゑな承ならぬものがあったであ

御獄山一万四百尺鎗ケ岳一万三百尺

ろう︒信濃屋から二粁ぐらいの岡田で折よくきた馬車にのる︒(172)

ウエストン師の名刺と穂高登山同行者の日記られた日本山岳会長日高信六郎氏など多くの方々に︑蓮で御礼を申上げる次第である︒写真はすべて私の長男正之の撮影したものである︒

なお本文と︑岡村精一氏の訳になるウ師の﹃日本デルプス

登山と探検﹂を対照して下さると︑興味の深いものがあると思う︒︵筆者は京都大学理学部付属木曽生物学研究所員︶︵一九六一年三月刊行︶

山岳第五十五年内容

ヒマルチュリー一九五九年の登山村木潤次郎

ダウラギリ山群の偵察︵一九五九年︶慶応山岳部

ペルー・アンデス遠征竹田吉文

山崎英雄
大塚博美

ランタン・ヒマール紀行山田哲雄
ガウリ・サンヵール紀行加藤秀木
冬のソロ・クーンブ

奥峡湾偵察︵一九五九年︶中村純二

マッターホルン登山鉄道ギド・レイ︵日高訳︶

茨木猪之吉君の追憶高野麿蔵

剖割剖引一一一木高苓氏︵藤木九三︶︑岡本信三氏︵佐藤久一朗︶︑

ｌ亀岡英一氏︵望月達夫︶
大ヒマラヤ展の記︵松田雄一︶
会務報告・英文梗概

Ａ５版一二四頁・写真四二葉︵原色版一葉︶・地図九面

御希望の方は本会事務室或いは茗渓堂でお求め下さい︒

定価八○○円(173)」

石田吟松氏の写生帖に現われたウェストン師

十四日に︑石田吟松氏が上の岩に腰かけている︒人物の上の文字は右から百瀬君︾ゥ
エストン︑強力君︒

第２図下部の山は有明山︒空間に人物を三名描いてあるが︑右から強力︑ウェストン夫人︑左端がウェストン師︒文字は﹁ウェストン一行妙義山から附いてきた強力君﹂とある︒

第３図ウェストンが中房温泉でビールを飲んでいるところ︒の二階から下を見たら︑ウェストンが夫人を相手にビールを

障子のかげに夫人の一部が見える︒これは石田氏が別棟の宿文字は﹁信濃民報二木毒龍君︵亀一のペンネーム︶︑小沢君︑

第４図ウェストン一行が倒木に腰かけて休んでいるところ︒

飲んでいたので︑盗承見しながらスケッチしたそうである︒

大正元年︵一九一二年︶八月十三所載の石田吟松氏﹁ウェストン氏と有明山に登った当時の思出﹂

ウェストン君︑百瀬彦一郎君︑同行︑探山︵吟松氏のこと︶﹂

文字は一︲珍客ウェストン﹂及び横内斎氏﹁石田吟松画伯を寝覚に訪う﹂に詳しいが︑石田とある︒右端和服で杖をついているのが二木毒龍︑二木の傍

有明山でウェストン師の一行と一緒になり︑その際のスケッチ

氏の写生帖は﹁日本アルプス山中中房温泉﹂と題され土佐紙

ら小沢︑その左手前ウェストン︑その上が百瀬である︒

が残されている事情は︑会報一二四号︵一九六一年四月刊行︶

全三十枚綴︑侭ＯＢ×詮ｏ日で︑そのうち有明登山の部分五枚

なお前記会報二一四号を参照されたい︒︵編者︶が︑上松在住の会員下平春渡氏によって撮影され本会に寄贈された︒当時の一行の署名を示す一枚は︑前記会報に掲げられ説明も付せられているので省略し︑あとの四枚をここに掲載した︒本誌発表に至るまでに横内氏︑下平氏︑本会信濃支部清水悟朗氏らの尽力を得た︒記して謝意を表したい︒○スケッチの説明

第１図八月十四日︵大正元年︶有明山頂上︒三人の人物が頂

(174

』

喝舞

ｆ

鴬
(第1図）

蝉

(第2図）

蕊識識騨謎湾職懲蕊鱗騨灘蕊麓蕊鶴蕊

緯

蕊"…

、

掌さ

… 蕊蕊迩

(第3図）

(第4図）

Thesefourpictures

Rev.W.Westont(byG. Ishida) showthe

trip toMt・Ariake inthe

JapaneseAlps inAugust, 1912.

メンデンホール氷河の調査

氷河の調査

１ノー空港はメンデンホールの正面にある︒街まで若干の里程

メンデンホー

アラスカの首都ジュノーには快晴の五月二三日二九六○年︶

橋本誠二に着いた︒横浜を出航してからおよそ二○日目である︒アンカの顔も承える︒落付く間もなく︑エァタク︑ン−をたの象氷河のがあった︒街は海辺まで迫った峻しい山裾にある︒小さな氷河

ジュノー背後の山地は標高二○○○メートル程度であるが︑偵察に行った︒

レッジまでの船旅は仲々楽しかった︒ことにアラスカ半島にそって船がゆくようになると︑終日半島の火山が設えるのだ︒有名︑無名の山がいずれも氷河を流している︒スキー登山に好適に発するタクー︑ギルキー︑レウエリンなどの氷河に較べ大き東西約三○キロ︑南北八○キロの範囲に拡がる氷原で占められ

くマッキンレーから戻られたばかりの会員交野氏︵明大隊︶になものではない︒セスナーでは正に一飛びであった︒氷河の上の山もあれば峨々とした山容のピークもある︒それよりも一番お会いできた︒ここからジュノーに空路を選んだ︒アンカレッ

は平坦ではあるが︑無数にわれている︒クレバスのあるものは強く魅惑されるのは人家一つないことだ︒あちらこちらにボー

ジージュノー間の航空路は海岸の山脈に平行している︒だが紺青の水をたたえている︒中流部から残雪があらわれフィルン

一つで︑末端で幅二キロ︑全長およそ二五キロ︑ジュノー氷原

船とちがい︑せまい窓を他の客ととりあっているうちに通り過の雪原に連絡する︒ジュノー氷原は一六○○メートルのひろいている︒メンデンホール氷河はこの氷原から南に流れる氷河のぎてしまう︒マラスピーナとかベーリングなどの大氷河の上

鞍部の彼方に広漠とひろがっていた︒傾いた午後八時の陽にヌトをつけて登り歩いたら︑と空想する︒アンカレッジでは折よや︑グレーシャーベイ上空では︑とくに忙がしいのである︒ジ

（175）

ル

ナタックはながく影を雪原にひき︑むしろ幻想のように思われる︒湖水ごしに両岸の唆しい山の間にゆったりと氷河がひろ

端には美しい湖水がある︒キャンプから五分も歩けば湖畔に出い︒時々末端の氷涯が崩落する︒津波が起ってやがて氷山が湖る︒タクー氷河の源流部のヌナタックの一角に一点の人の跡がある︒﹃ミシガン大学の研究基地である︒未だ人影はなかった︒

けていた︒彼らは空軍の輸送機で資材をはこびカナダ領へ雪上る︒これそという氷山ではチェーンソウを活用し内部の氷をとりの者は借用した舷外モーターボートを走らせて氷山巡りをす

キャンプを早急に整えると︑すぐ仕事にとりかかった︒氷採ない︒がある︒氷河の上流や氷原をよく眺めるためには登らねばなら面におし出されてくる︒氷河の真中に肩をはった一つのピーク

似

ジュラルミンの屋根が光る︒無電のポールは無惨にも曲がっていた︒冬のあらしの凄まじさが感じとられる︒ミシガン大学の車旅行を企てている︒私たちは仕事を終え次第︑そこを訪れる

一行はミラー教授以下︑六月中旬に基地に入るという連絡をう予定である︒

し︑はるか上の氷河でも聞かれた︒そこでは他の一班が基線をりだすのである︒そのチェーンソウの快音はひろい峡間に反響とり︑氷河を横切って真すぐに測点を設けている︒赤旗をつけ改めてのべるまでもなく︑私たちの目的も氷河の研究であのだ︒氷の単結晶はその物性の実験的研究資料に必要不可欠のる︒同時に氷の大きな単結晶を採取し札幌にもち帰ろうというはかなり大きく︑たくさんあった︒しかしその割れ方には規則の下際はアル﹃くうオイルをまき熱吸収を防いである︒クレバス性があり︑ある方向に小さなリッジが続くことがおおかった︒

た竹ポールを一メートル程鑿孔してはたてるのである︒ポール

た︒そこに留学していた東晃助教授は仕事の続きを札幌でする氷河の表面はとけており︑ピンポン玉ないしテニスボール程のものである︒大きな結晶は氷河でなければない︒シカゴの雪氷

ために︑氷河の氷を採りに行こうと提案し︑北米北極研究所に凍土研究所で使っていた実験材料はメンデンホールの氷であっ費用を申請した︒これが通ったことが今回の氷河の調査となっさえいとわなければ︑まず危ないと感じた処はなかった︒だかし︑隠れたクレバスに苦労することはまったくない︒まわり道ら余程条件が悪くない限り︑測点の竹竿は定規で引いたように大きさの結晶がルーズにういていた︒だがアイゼンはよくきく

あわただしい偵察を終えると︑着いて二日目にはベースキャ

一キロ余にわたってたてられ得たのである︒これで氷河の流動たものである︒一行は隊長東君ほか六名で映画のカメラマンがンプにうつった︒キャンプは氷河末端︑右岸の森林のなかであ一名加わっている︒

る︒メンデンホール氷河はアラスカの観光地の一つで︑氷河末(176）メンデン/ホール氷河の調査が肉眼的にもはっきりする筈である︒測量班は末端の測点設置つくった︒﹁カルヵ﹂式の小屋である︒この小屋を中心に測量た︒珍らしく晴れた六月一五日である︒氷河を横断し︑氷河に雨の晩にも上は雪であった︒測点設置がすむとこの山に出かけ

ロードピーク﹂と呼ぶようになった︒六月はじめでは︑氷河がれから毎日顔をつき合せる形になる︒私たちは何時となく﹁ブ一ぱいにすわっている︒このピークは一九九九メートルで︑こラホワイト山の前峯が承える︒対岸は肩をはった例の山が視界壁に接するところに湖がある︒その上を仰ぐと頭上にストロー

ふくらゑポケットの入江を形成している︒その奥には山裾の岩

ポートの目標がクレバスを避けてつくられた︒氷原は南に少し察できる限界である︒ここが上流キャンプの位置となり︑ヘリと︑六月上旬であったが残雪におおわれている︒氷をひろく観

ドステップとよぶ位置である︒不安定なステップを登り切る

西に屈曲し︑小さな氷爆をかけている︒これが私たちのセコン面に象えていたピークの下で︑今まで南北に流れていた氷河は

班は一○日分の食糧と器材をもって遡った︒ちょうど氷河の正使うことにした︒岩小屋から上流も概して歩き易かった︒測量

速やかに設ける必要がある︒私たちは荷上げにヘリコプターをは一○日ほどの間をとって二回測定したい︒上流のキャンプは

天気は余り良くなかった︒作業は遅れ気味である︒氷河の流速

ベースキャンプに入ってから一○日以上たった︒これまでのと上流キャンプの偵察を行なうのである︒

こまで右岸には細ゑちがある︒みちの終点に岩をつゑ仮小屋を

Ire‑Jfe",AJ"s"を終えると中流にのぼった︒中流に高さ一四○メートルの氷曝SたaCルハ必pq/rheSo"h‑E"re7‑'zPfz'‑rQf〃" 〃がある︒これは右岸の壮大な岩壁の上から良く眺められる︒こ

Ⅵ

リン

７
７
１

く

を構成している氷の結晶学的配置を統計的に調べてゆくと運動

理︑つまり年輪の如きものである︒しかし他の数おおくのものとの関連が求められるであろう︒だが私たちの求めている巨晶

は流動運動に関連して生じている︒これら後の縞模様は︑そこりだした大きな雪庇に阻げられ︑ジュノー氷原のひろい展望はは造りの激しい部分には生じていないだろう︒それらの形成さ面する約一○○メートルの岩場を登り切ると︑あとは磨かれた得られなかった︒この頃の山の雪質は愉快なものではない︒

れる位置︑その条件はどうなのだろうか︒作業の眼目は結晶の花こう岩と雪の間をひたすら登るだけである︒頂上では北には新雪はすぐに水で飽和状態になる︒気温は夜でもあまり降らぬ

配置を光学的に求めることになる︒これにはユニバーサルステ

つくり︑ステージを据えつける︒ここぞという地点でチェーンので粒状化もしない︒表層にはおもく破れ易いクラストが出来ソウで氷のブロックを切りだす︒うすく切り薄片にする︒これージが使用された︒根気のいる作業である︒氷河上に仮暗室を

翌日ベースキャンプに雨のなかを下る途中︑折角苦心のすえをユニバーサルステージで測るのである︒気温が高いので氷はる︒私たちは雪崩のおそれを感じたので斜面を荒し︑雪崩をおにつくられた最初の測点が倒れたり︑あやしい状態になっていとしてから下降した︒

るのを発見した︒私たちは竹竿のまわりの氷の融解には留意し

とけ︑測定する者は何時も水びたしになった︒

氷河下流での作業は一応終った︒天気は依然香んぱしくなていたが︑氷自体がこうもどんどん融けるとは想像もしなかっい︒徹底的に降るという訳ではないが︑何時も空気は雨を含んたのである︒このために旗のパトロールと場所によっては測点のつくり直しをやる破目になった︒そして次回からは旗のまわになった︒﹁明日は曇り時々雨もよう﹂という訳である︒曇りといっても雲の乱れ飛ぶような日は稀で︑一四・五○○メートルでいる︒ジュノー測候所の予報を私たちは直ぐに暗記するまでにどんよりと重い雲が張りつめ停滞しているのだ︒これが典形りにアル﹃くフォイルをひいて︑氷のアプレーションを防ぐこと

ベースキャンプでは︑この頃氷採りも一段落し︑氷河の氷のにした︒

結晶学的配置の測定が始っていた︒氷河の流動する機構は完全的なジュノー天気である︒

爆音が聞えて来た︒上流キャンプに上るのである︒約三○日分

六月一八日の夕刻︑晴れ間の出はじめた空にヘリコプターのに明らかになってはいないが︑その一つの機構に氷の結晶内部部の特定な結晶学的方向にだけ起り得るらしいといわれる︒氷の食料︑燃料︑装置や装具は僅か数回の往復で片ずいてしまのセリによる可塑的変形が考えられている︒この変形は結晶内

河には実に複雑な縞模様があった︒このあるものは明らかに眉(178）デンホール氷河の調査ており︑テントはもち耐えたけれども︑炊事場のフライは吹きに︑強風が吹きまくった日であった︒この風は数日前から始っにも拘らず︑融雪量は二五センチである︒この日は晴れた上

量は約七センチであった︒しかしその前日は気温一五度であるの日もあり︑気温も一六度に上った︒この気温最高の日の融雪

二ないし三センチずつ減っていた︒七月中旬撤収間際には快晴こともあった︒天気は雨か曇りである︒雪はほとんど一定しては気温は四度から六度の間を上下しており︑時に八度近くなるに観測点があり毎日測定されていた︒六月下旬から七月上旬でげの頃はほとんどなくなった︒雪の消え具合はキャンプの近くあった︒この雪はキャンプ滞在中に次第にとけて行き︑引き上

キャンプの直ぐ前には急な雪の斜面があり︑そこはスキー場ではあった︒ことにキャンプの位置は三メートルをこえていた︒

見た目には平坦同然になる︒はじめのうちは残雪が二メートル

くなり︑約一キロ上のサードステップとよぶ急勾配をこせば︑

月氷河上に暮した︒氷河はこのキャンプ辺りからひじょうに緩キャンプをつくってから七月一四日撤収するまで︑およそ一カう︒まことにあっけない程であった︒私たちは六月一二日上流

ントの周囲に集まった水は底布の穴から排水している︒ぬれてった︒チャックで開く大きな通気孔はあったが︑内張りからテていた︒ある点では完全防水は良かったが︑内部の湿気には困

告で私たちは知っており︑そのためにテントはリッロン製にし南アラスカの夏がじめじめしていることは︑ミシガン大学の報

ころに寝ていたかはっきりして大笑いの種になるのだった︒東んでは間に合せていた︒張りかえの時に承ると︑いかに狭いとので私たちはつい億劫になり︑岩屑をつめたりスキーをさしこ

上にのってしまう︒時々張りかえる必要があったが︑雨が続くともない︑テントの面は段々とり残されて︑ついに高い土台のけると同様に蒸発もあづかっていると思われる︒雪が融けるにっと晴れると直きに乾燥した︒異常な氷や雪の減り方には︑融ってもとり入れる者もない︒このどうにもならぬ乾し物もちょぱいになった︒湿度一○○パーセントでは仕方がない︒雨になュノー天気の日が続く時には︑テントのまわりは乾しもので一ば湿度は多少高くても蒸発が進む訳である︒どんよりとしたジのだが︑気温が昇ると空気中の湿度は減る︒その上に風があれ

最大は雪と一致して一三センチとなった︒当然のことといえるる︒強風が吹きはじめると一日三センチ︑四センチと増えたが私たちはクレバスに入り︑氷の温度を測りサンプルを採集すえると良くも我慢していたものである︒

はならぬ物は皆ビニールの袋に入れておくのである︒後から考倒される程であった︒

Ｌ

風の吹きはじめには気温は終日四度内外であったが︑融雪量は五センチをこしている︒氷の融け具合は雪に較べずっと安定しており︑七月上旬のジュノー天気では︑二センチ程度であ（179）

も露わに誉えている︒キャンプの裏のストローラホワイト山へ

トルのセブンシスタース山が︑一○○○メートルに近い大岩壁

ンプの北には氷河源流のヌナタックがずらりとならんで見え

そ七メートル︑三○メ↑−トルの繩ぱしどの上端を固定し︑はしの尾根からの展望は特に秀れ︑私たちは閑をゑては眺めに登っる︒ブロードピークのすぐ北には支流をはさんで二三○○メー

ごの中間でもハーケンをうった︒上から確保された隊員が降った︒つがざくらのびっしり生えたお花畠で蚊を追いながら雪どる計画をたてていた︒上流キャンプからあちこち氷河を調べ歩たが︑四○メートル下部でも氷温は○度である︒気温も下部ほいているうちに適当な位置が発見された︒クレバスの幅はおよ

ど低く︑ほとんど○度であった︒氷河の氷は下底まで○度なのと鼻の先に見え半日もあればと楽しゑにしていたものである︒

け水の水浴をするのも一興だったが︑そこからの源流の山は目

七月九日晴れだした空模様に源流に出発した︒氷の標本とりのではあるまいか︑と考えられる︒水は氷の結晶の間を循環してせ底にいる人物はたちまちぬれ鼠になった︒確保する側で困っ

上では︑私たちの距離かんはまったく狂い︑ちょっと一五分ぐら

位置を決めるためである︒幅が四キロから六キロもある氷河のいる様子で︑処々からふき出していた︒融けてしたたる分と合たのは︑アイスハーケンがたちまちきかなくなることであっいの距離に優に一時間を要する状態であった︒源流のひろい雪た︒繩ばしごをとめた分も直ぐに抜けてしまうのである︒このような﹁暖かな氷﹂の場合のことは登山教科書には書いてなース山の支流までは氷河の低承にひろくパドルがあり︑スキー

原までは歩きに歩いて六時間かかったのである︒セブンシスタ

なしには苦労するところもあった︒私たちのスキーは全面樹脂い︒﹁暖かな氷﹂の故であろうか︑氷河の勾配がゆるいのにも加工していたが︑ベントはのびぶよぶよの板切れ同然である︒

拘らず︑氷河の流動には可成りなものがあった︒一週間もたつと一直線にたてられた測点の乱れは眼についてくる︒上流キャだが分解だけはしない︒ミシガン大学の報告に合板スキーは皆性氷河では湿地帯歩きのような状態に遭遇するのが︑むしろ普ンプの位置では氷河中央の内部モレーンを境いにして︑氷河は通といえるのである︒北側からのセブンシスタースはまったく分解したとあったことが思い出される︒氷河といっても︑温帯

何回か氷河源流への探査が試承られたが︑雨や濃い霧のため

立派な整った山容をもっている︒この高距一○○○メートルの二つに分れている︒それぞれの中心付近が両側より速く︑最大に駄目であった︒ほとんど平坦といっても氷河の表面は大きく

登筆は大したものである︒源流の雪原の周囲には私たちでも手は一日七○センチである︒にしていても自信を失ってしまうのだ︒晴れた日には上流キャあるいは小さく波をうっている︒ガスにまかれると磁石を頼り（180）

︵ず︾﹃の．四四⑭︸︺一再国○詳○︶

験 の ① ぐ の ヨ ー の ﹄ の ︽ の 弓 の 弓︵四℃四四○﹃己︶⑰訓Ⅶ脚讐〃ｘでⅥく汁Ｉや笑当Ｓ論割〆さｕく時ｘ野ｌ肌
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も局○︺の︒計の凹めず︺ぬずゆ的﹄︶︵︶Ｃ︵︶Ｒ己︷司○尽己字宮①︷一門目︺めこ胃帛口○の．

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では氷の仕事は出来ないのだから︑もう一キャンプ延ばしていのっけられそうなピークが林立している︒どうせフィルン地域

せて港を出て行った︒隊員の一人は米国の南極越冬隊に加わるである︒忍路丸は一二日に入港し︑二八日一部の隊員と氷をのった︒この雨はほとんど休むことなく実に三○日間も降ったのため出発し︑残った私たちは二九日最後の一張りのテントを払たら︑さぞ面白い山登りが出来たのにと話しあう︒

った︒シトカから日本への便船に間に合うために︒

二日は珍らしくも朝からの快晴である︒だが数日まえから吹き始めた風が︑この日はとくに荒れた︒しかし晴れればとの後記て飛びたったが︑コプターは流され︑逆さにむく場合もあっ

不順のしわよせは山登りの面に集って︑特に記すような成果はいけれど厚くお礼申し上げたい︒目的が登山にないために天候

社︑岩波映画社の援助をうけている︒これは公式の報告ではな

この計画は北米北極研究所︑文部省︑アラスカパルプ株式会

連絡通りヘリコプターが飛来した︒源流に観測器材をあげ日帰た︒二往復目にドライバーが葉巻をくわえたのを見て︑私たちない︒しかし大仕掛けの遠征と気張らずに︑未だ人影のない二︑りで仕事をするためである︒大丈夫だと思うというのを信用しの空輸が開始され︑私たちの上を四発の輸送機やセスナーがしスカの山や氷河は︑もっとも適当な地帯といえそうである︒

三○○○メートルのピークを楽しく登り歩くのには︑東南アラはようやく安心する︒天候が悪く待機中であったミシガン大学てゆくのである︒夕刻には再びコプターで戻り︑一部の隊員はきりに飛んだ︒帰りには氷河すれすれに来て私たちの様子をゑ

ベースキャンプに直行した︒上流キャンプの撤収にとりかかっ

副隊長橋本誠二

私たち調査隊の構成は

隊長東晃・

上流キャンプはちょっとした低承にあったので︑この頃とくたのである︒

他に岩波映画社の清水一彦氏が同行した︒

調査の結果は今くわしくとりまとめられているが︑概略は隊貝清水弘︑板垣和彦︑熊野純男︑菊地勝弘︑高橋助﹃自然﹄一六巻︑一・二・三号にのせてある︒に快晴強風の影響で氷がとけ︑テントの真下に出来た穴に流れた︒七月一四日︑早朝からご承焼きが始まり︑撤収に来たコプこむなど︑いわば沼地の真中のキャンプのような状態になっターで装備を下げると︑私たちは氷河を歩いて降った︒ベースていたタクー氷河への旅行は正に決定的に中止の止むなきにな

キャンプに帰ってからの天気はまったく悪く︑のびのびになっ(181）

ホール氷河の調査
メンデリ

Ｆの閃四脇①冒亘①旨の昌冒話禺ご異さご里Ｑシ一目昌降＄

に参加して

岡村

是非夏のシーズンに一度でかけてきなさい﹂と言われ﹁是非夏征隊長︶から︑﹁夏のシャモ 一もきっと君を満足させる所です︒

ランコ氏︒①四目両国ロ８︶︵フランスのマカルーとジャヌーの遠ッパ・アルプスのフランスにおける登山根拠地であるシャモニ

食堂に食糧を受取りに集合﹂と繰返して放送している︒ヨーロ

後スイスへ向って︑シェルマット︑グリンデルワルド︑サン・モ

ニの土を踏むなどとは︑その時は想像もして承なかった︒そのリッッとスイス・アルプスの高峰の姿を眺めながらのスキー旅に一度参ります﹂とは返事したものの︑六ヵ月後に再びシャモ︵Ｑｇｏ目︶などの針峯は黒く︑そして氷河は青白く輝いてい行で過して︑三カ月にわたるヨーロッパの旅の︑特にアルプスの光の中にグラン・シャルモ︵の国口房○冨禺日○画︶︑グレポン

島筐凰昌の日①︵フランス国立スキー・登山学校︶の一室で︑このた︒先生からのお話しによると︑七月十五日から八月一日まで︑

藤等先生から﹁七月にシャモニに行けるか﹂との御連絡を受けの印象もまだあざやかにのこっている四月の中旬︑山岳会の近一の有名なガイりで参加して講習を終り︑学校を去る折に︑学校長のジャン・フ

ュファ氏︵の四ｍ８国罰讐民禺︶の紹介と︑フランス文部省の肝入ドで一九五○年のアンナプルナの隊員であったガストン・レピ

ニスト親睦会︶という行事があり︑日本からも二名を招待する

して宛易のの冒匡①日の具冒扇昌昌○自己弩渥言目駕⑦の︵国際アルピ︑ンヤモニの国立スキー・登山学校で各国のアルピニストを招待

はりこの学校で冬期のスキー講習会に︑シャモ

一九五八年の十二月十五日から一九五九年一月五日まで︑や放送の声を私は安田夫妻と聞いていた︒

る︒シャモニの町の片隅にある両８行ｚ農○口巴①烏の酉里の空は素晴しい晴天で︑モン・プラン山群の上には太陽の一杯拡声機が﹁クーヴェルクル︵○○臣ぐ①且①︶小屋へ出発する組は

崖

(182）

LeRassamblementlnternationald'Alpinistesに参加してであった︒当時シャモニに隣接するレズゥシュＰ①の国︒ロ︒胃の︶しでかけられるなら︑そのことをフランスに連絡するとのこととフランス山岳連盟︑フランス山岳会から通知があったので︑も松本あたりなら駅でビバークもできるが︑ここではそんなことは満員で︑ホテルの室を探すのに二時間以上もかかってしまい︑

んき者の私も︑丁度東西外相会議の影響をうけて町中のホテル

スに乗り込んだのであるが︑ジュネーヴの一夜だけは生来ののジュネーヴに一泊︑翌日ジュネーヴＩ︑ンヤモニの直通急行バもできず︑汗をかきかきやっと一室を承つけることができたにいる安田夫妻は参加するであろうが︑もし君も参加できるな

面倒な渡航手続も︑日本山岳会︑フランス大使館︑フランス

じてしまったのである︒

が︑東西陣営のとばっちりをとんだ所でうけて︑冷戦を肌で感らと言われて︑私もシャモニに再び行くことにした︒

山岳連盟︑近藤先生︑フランス航空の多くの人々の御努力によ

間たらずでシャモニに着いてしまうのだから︑飛行機の旅は有十六日午前十時シャモニの駅前に到着︑東京を出発して三十時

翌日は早朝シャモ二行のバスに乗込めば︑二時間ほどで七月って無事にＯＫをもらうことができ︑旅券も出発予定の前日交

その間にも︑フランス山岳連盟からは会長リュシァン・ドヴ

付され︑いよいよ出発となった︒

ィス氏Ｐ匡臼８口①急①ゅ︶のセクレタリーである女流登山家のミ難いものである︒

町中を学校に向った︒有名なモン・プランの登頂物語の中心人

手には大きなトランクという大変な恰好で︑観光客であふれる

バスを降りて勝手知った道を背広姿で背中には大きなザック

シェル・モラン女史︵冨甘胃一①冨日旨︶から︑保険︑パリにお盛んに連絡がくる︒また学校長のジャン・ブランコ氏やガスト

物︑ド・ソーシュールの銅像をすぎて学校に間近くなった時︑ける連絡場所︑パリーシャモニ間の汽車の切符のことなどで︑ン・レピュファ氏からも︑七月に君がシャモニヘ来ると聞い前から来た二人の青年に声をかけられた︒ドイツ語なのでまたた︑再会を楽しみにしていると手紙が送られてくる︒

丁度国際ペンクラブに出席する芹沢光治良氏︑福田蘭童氏なトリヤ代表であり︑私の荷物が重そうなので︑学校まで一緒に戻ろうと言っているくらいの判断はできた︒どこの国でもアル汗を一段とかく︒それでも彼等も今度の大会に参加するオース

ピニストは行儀がよく親切なものである︒途中安田夫妻にも出どと真夜中の羽田飛行場を出発する︒タラップでピッケルを振アンカレッジ︵アラスカ︶︑ハンブルグ︵ドイツ︶︑パリそしてジ

私にとっては三度目の北極の空を目指して離陸していた︒

会ったら︑ブランコ氏もアンドレ・コンタミン氏︵鈩己︵尿︒ｇ︲るのもいいもんだなどとぼんやり考えているうちに︑飛行機はュネーヴ︵スイス︶と空の旅は実に簡単であっけない︒（183）

冨日旨①︶︵学校の教授でフランスのムズターグ・タワーの遠征が後で失敗の原因となってしまった︒って重い食糧を大丈夫とばかり引受けてしまったのだが︑これ急いで学校に到着︑ブランコ氏とコンタミン氏に挨拶︑飛行

タレーフル︵目四反Ｈ①︶氷河のカールの中にあるクーヴェルクルーストリヤ︵三名︶︑日本︵三名︶︑フランス︵三名︶の十七名でイギリス︵二名︶︑アメリカ︵三名︶︑ノールウェー︵二名︶︑オ

七月十六日午後二時︒

隊員で︑シャルレのピッケルのデザインをした人︶も私の到着機の故障で遅れたことを報告して︑定められた室︑その室は本の遅れているのを心配しているとの話である︒

館にあり︑安田氏と私とドイツの二青年の四人用の部屋に入の小屋に向って出発した︒

スのガイドのスタージもやっていて︑その生徒達のテーブルも氏や﹃アルピニスト岩壁に登る﹄のリオネル・テレイ氏︵四○口座

登ってしまうのである︒同じ電車のお客の中に丁度レビュファ

は登山電車だから︑標高差一○○○メートルを二○分くらいでシャモニの駅の裏からモンタンヴェール︵言○日①旨く①扇︶までり︑旅装をといているうちに懐しい昼食のベルが鳴ったので食ある︶各国の国旗が立っていて︑国際大会の雰囲気は十分で︑堂に入ると︑我々のテーブルには︵丁度時を同じくしてフラン国語の異なる十数カ国の人々の食事であるから︑その姦しさは

モンタンヴェールの駅前やホテルのテラスは︑夏の上高地の河弓①昌暑︶の顔も見え︑色々最近の日本の山の話をしながら登る︒

私にとっては生れて初めての氷河︑若き時代に初めて穂高のン・シャルモを右にするメール・ド・グラスの上に降り立った︒る︶の人々と別れて︑私達はここからドリュｅ目︶を左にグラグラスの氷河見物は︑ヨーロッパ観光ルートの内でも有名であ童橋附近ゑたいに賑かである︒氷河見物︵ここのメール・ド・見事である︒いやでも消化してしまう︒食堂の給仕のオバサン︑

食事を終って山に入る準備をしていると︑先程の放送が聞え

それからコックのオジサン達も再会を喜んでくれた︒てきたわけである︒

食堂に行ってゑるとテーブルの上に︑フランスの例の長いパョコレート︑ベーコン︑レーズン︑クッキー等の登筆食糧がうン﹁バゲット﹂を始め︑肉類︑フルーツ等の小屋での食糧︑チキスリングの特大などという︑ルックザックの化物承たいなの山の雪渓とほとんど同じ状態で︑青い氷を想像していた私はかしメール・ド・グラスの氷河の表面は堅くなく︑日本の五月雪渓を踏んだ時のような軽い興奮と不安が胸の中をすぎる︒しものは︑冬のシーズンのヨーロッパの山で一度も見たことがな

楽な気持となる︒しかし何とクレバスが多いことか︒氷河の表ず高く積んである︒

く︑日本人のボッカの能力を見せるのはこの時とばかり︑張切（184）

1㎡eRassemblementlnternationald'Alpinistes ご参加してり︑やはり日本の雪渓とは異っているが︑メール・ド・グラス

を飛び越えたり︑迂回したり︑割れ目にのった石の上を渡った面が大体平らで傾斜がまるでないだけに︑気になる︒クレバス

バスの多い氷河の登行は︑雪渓の登行に対して横の登行である

番であり︑その通過可能地点の発見が第二の課題となる︒クレ

には無数のクレバスがあり︑このクレバスの早期の発見が第一

がいり︑また時間的にロスが多いのである︒それは氷河の流れ

テ気味となる︒私達のパーティのトップを行くのはアメリカ人

上のアルプスにおいて行動を共にするとなると︑まるで変って度︑登行時間︑休息などが︑欧米の人々と四○○○メートル以○○○メートルの日本の山で長い期間習慣づけられた登行速もう一つは私自身の登行のスケールの小さいことである︒三が︑決して無駄ではなかったと思う︒

ことを知った︒この感覚を得るまでに二三回の失敗があったと名の付くだけあって︑文字通り氷の海であるので太陽の光からのがれる所がまるでない︒

長い空の旅の後いきなり氷河の上に立ち︑太陽に照らされる

ヤンキー魂か何か知らないが︑物凄くとばす御仁である︒日本と︑出発前のトレーニング不足が影響しはじめてきて︑少々パ人の中でもチビの私のペースでは︑とてもついていけないのでしまうことである︒

二回くらいの休息は普通であるはずであるのだが︑一緒に歩いートル︑直線距離で八キロの行程では日本のルールであると︑クーヴェルクルの小屋までは︑ンヤモニから標高差一六○○メと三○○○メートルの山における差のようなものである︒と︑上高地を出発して徳沢まで行ってしまう二○○○メートル

それは丁度︑土合を出発してマチガ沢の出合で休息するの次第に遅れてしまったが︑こんな平穏な海の上では難破することもあるまいと思って︑自分のペースで歩くことにする︒

生れて初めての氷河ではあるが︑一人歩きの方が勉強になると︑勝手な理屈をつけて皆んなの後を歩く︒一人でルートを定めながら歩いて承ると︑表面こそ雪渓と同じようであるが︑本
質的には雪渓のルートファインディングでは駄目なことを知った︒

向ってほぼ直線的なルートをとれば大体登れるのであり︑それ驚きもし︑感心もしてしまった︒簡単に言えば︑ある目的地ま四○○○メートルのスケールの山の行動であるのであろうが︑て承ると連中は一度の休息もなしで登っていく︒やはりこれがを実施するに困難はさして感じないのであるが︑氷河となると日本の雪渓上ではまず自己の進向方法を決定したら︑それにこのルールはあまり実行できなくなることを知った︒

いに驚きもしたが︑だんだんとこれは馴れていった︒

ではノンストップで登行するといった方式である︒初日には大氷河の登行には︑この雪渓の直線的感覚では実に大変な努力(185）

モアヌ氷河を登ると︑氷河の終った取付点にはピッケルがすそれぞれのルートに向ったｃ

はパテてしまった︒残念だと思ったが︑事実であるから仕方がでに五・六本突き差してあり︑先行パーティのあることがわか

人一倍重いザックと色々の条件がプラスされ︑見事に第一日ない︒それでもどうやら︑夕刻クーヴェルクルの小屋︵二六八の中にザイルは必ず二本使用して欲しいとあった︶登筆を開始る︒二重ザイルを腰にして︵山に出発前ブランコ氏の注意事項

七月十七日

九メートル︶に到着することができた︒

旅の疲れを半日で回復してしまうつもりで︑朝は山に出発すであるから︑さほど技術的に困難なところはないと思って︑ヨーロッパ・アルプスの最初の岩登りのルートをここにしたのでする︒このルート・グレーディングによると三級から四級程度

フル氷河の上で半日行動することにした︒小屋からエギーュ・る仲間達を送って再びベッドに入り︑十時頃から単独でタレー

デュ・モアヌ︵シ侭巨昌①合巨○旨⑦︶︵三四一二メートル︶の束

が︑岩は非常にかたく︑腕の力に頼っても大丈夫なので楽に乗最初のワン・ピッチから小さなオーバーハングがでてくるある︒

壁の下からエギーュ・ヴェルト︵ど唱筐のく①鼻①︶︵四三二メ①の︶の小屋に戻り︑後はグランド・ジョラス︵⑦国且①︑﹈○国のートル︶の氷河ダイレクトルートの途中まで登って午後三時頃の調子もよくなり︑しごく快調な岩登りを続ける︒時には︑ど三○︑六○︑九○メートルとピッチは延びる︒昨日と比較して体トル︶あたりの針峯群に傾きかける頃ともなると︑小屋の中もうしてもリーチが不足してとどかぬ所もでてくる︒ハーケンを越す︒乾いた岩壁の連続で︑ビブラム底は快適に岩に吸付き︑テラスも俄然騒がしさを増してくる︒夕食後︑明日の登琴計画︑

打っての吊り上げも大袈裟なので︑長身の安田氏にトップを交

北壁を眼前に眺めて夕刻となった・日がグレポン︵三四四五メー

仲間の大部分は停滞︑私は安田氏とエギーュ・デュ・モァヌに代してもらい︑その後からフリクションで強引にずりあがる︒

三坪くらいの頂上には先行したアベック・ギードのパーティが休憩してい

中間リッジをしばらく登ればモアヌの頂上︑二岩壁の直下にはタレーフル氷河の無数のクレバスが見える︒

る︒削げ落ちた東壁は人工一級や六級のルートだけに物凄い︒

途中からルートを変更して︑東壁︑南壁の中間リッジにででかけることにする︒

朝の早いアルプスの小屋は夜のくるのも又早い︒私もイギリ
ス︑フランスのイピキの中でベッドにもぐった︒
七月十八日

午前四時︑同じモァヌの束壁にでかけるフランス︑オースト
リヤのパーティと南壁にむかう私達は小屋のすぐ上で別れて︑（186＞

LeRassemblementlnternationald'Alpinistesに参加し てる︒

ァスで︑困難な箇所だけはワン・アッタ・タイムで氷河の端に

昼食後下山にかかる︒ノーマル・ルートを大体コンテイニュ

うな感がした︒

行くにつれて展開するその玲瀧な姿に接することができる︒アつく︒クレバスのまるでないモァヌ氷河はグリセードによい傾﹁クーヴェルクルの小屋へ行くツーリストは︑エグラレを登り

ルピニストはエギーユ・ド・モアヌか︑エギーユ・ヴェルトか小屋に帰れば仲間達はお茶の時間の真最中︑私達もテーブル斜である︒にかじりついてよく食べ︑そして飲む︒二泊したクーヴェルク

ジョラスを描写したレピュファ氏の文の冒頭にある︒いくら凝らその現実の姿を凝視する﹂とは﹃星と嵐﹄の中でグランド・視してもその全貌はつかめぬくらい物凄い岩壁︑グランド・ジ

ル小屋の人々に別れを告げ︑メール・ド・グラスにむかう︒帰駅をでて学校に帰る時︑子供が一人私の顔を何んともいえぬニの町に下りた︒

路も写真撮影のため一人で歩き︑モンタンヴェールからシャモ

ョラスの北壁はイタリアとの国境に聟立している︒

ガイドブックの説明を読めば﹁最も困難で︑最高の努力を要求されるルート︑基部から頂上まで一二○○メートルに及ぶその間は困難の連続であり︑急な傾斜︑ごく僅かなテラス︑そし

表情でのぞきのぞき一緒に歩く・変な子供だなと思っていたら︑初登塞はカシン︵詞．⑦勝の旨︶︑エスポジト︵の．同名○昌○︶︑チ驚いた︒﹁ちがうよ﹂と返事すると︑﹁アルピニストですか﹂と子供が話しかけてきた︒﹁ガイドですか﹂と云ってきたのにはて高度等はアルプスの山の中でも類を見ないものである︒﹂

六日︑第二登はフ

一六日︑第三登︑第四登と登塞史が聞くので﹁そうだ﹂と答えると︑そうかといった満足した顔でゾニ︵ロ．目冨○巳︶︑一九三八年八月四日

ァ︑一九四五年七月一四日

ランスのガイドであるフレンド︵両．即①昌巳︑Ｇ・レピュフ

部屋に入って鏡を見て驚いてしまった︒氷河に︑岩壁に︑強精一杯胸を張って学校への道を急いだ︒

津展旨︶︑ラシュナル︵㈲．伊胃胃口昌︶︑Ｌ・テレイ︑ブール︵国．

い紫外線をあびた顔は︑ずるずるにむけて恐しく薄汚い︒さっ自分の親達のもとに走り報告している︒少し疲れを感じた私も国巨匡︶等︑ヨーロッパの第一流中の一流ばかり︑中でもフレン

第七登まで記してあるが︑そこにでてくる名前はアラン亀．

ド︑レビュファの両氏とは何時も気軽に話していたのだが︑モい︒どう晶気目にゑてもガイドの顔ではないだろうか︒私の顔をゑて﹁テンジンの国か﹂という大人より︑ずっと好感のもて

きの子供は︑この薄汚くただれた顔にびっくりしたに違いな

一ズムを眼のあたりに見せつけられたよァヌの頂上からグランド・ジョラスの北壁を眺めていると︑二人の中に流れるアルピ（187）

るのは事実である︒

七月十九日に至っているのである︒この学校における登山部門に関したも度の冬のシーズンにホテルを買取って現在の所に落着き︑今日補助ガイドのスタージをうけるには︑十八才

補助ガイド

三○才までののの指導︑教訓を大体記していけば次のようである︒

養をしている︒ここで少し︑このフランス国立スキー・登山学

今日は日曜日であるし︑山から降りたばかりなので皆んな休校の説明をしておくことは無駄ではないだろう︒

から︑補助ガイドとしての適性を認可された証明書がなければ間で︑フランス山岳連盟に加入している団体或いはガイド組合

ならないし︑また登山歴には高山の登塞の明確なリストも必要

フランスが一九三六年の冬に開催された国際スキー競技大会である︵私達もこのリストは耆いた︶︒そしてシーズン毎に学で勝利をえた後に︑フランス・スキー連盟がイニシャティブをとって︑スキーの指導員を養成する目的でヴァル・ディゼール

校で簡単なスタージがあるが︑二回出席しなければならない︒

一般ガイドとオート・ガイド︵国色員①の巨匙①︶︵ぐ己巨︑畔①︶に学校が設立された︒次いでフランス山岳連盟

補助ガイドの免状をうけて二年以内︑二三才がスキー・登山学校を︑冬はヴァル・ディゼールに︑夏はシャモニに開校した︒さらに一九四三年に国立体育研究所が︑国立ス

技と学課は︑岩登り︑氷雪技術とそれの学課であるが︑オート・はシーズン一回であるが︑一回のスタージは五週間である︒実

その期間に証明された登筆実績をもち︑フランス山岳連盟加入

三五才までで︑

キー・登山学校を冬はアルプ・デュエズ︵シ言︲島国ロ①園︶︑夏はになり︑プロのスキー指導員とガイドの養成を目的としていた︒

ガイドとなるには︑バリエーションルート︵岩と氷とのミック

団体か或いはガイド組合か︑ガイドの資格を持つ二人のガイド

一方︑プラ・ド・シャモニ︵甲闇︲号○冨日○旨買︶に文部省ス︶の登筆︑遭難救助方法︑応急手当︑教育実技︑一般登華

ラ・グラーブ︵層の国ぐの︶に設立した︒一九四五年の第二次世

青少年スポーツ局によって設立された国立スキー・登山学校の実技と理論︑アルプスとヨーロッパの歴史︑登山指導法︑方の証明がなければスタージはうけられない︒ガイドのスタージが︑山岳団体幹部に対して専門的な教育をしていたのであった

位観測︑測図︑地理学と地図の製作法などが課せられ︑このス

ャモニ︑アリュー︵と盲⑦の︶に︑夏はシャモニに開校されるようが︑一九四九年にプラ・ド・シャモニに厚○庁ｚ昌○邑昌①烏タージによって実証されて選抜された人のみが試験の資格を得

界大戦の終戦直後には︑この学校は冬はヴァル・ディゼール︑シＥ・Ｎ．Ｓ・Ａは文部省の監督するところとなり︑一九五五年の翫鼻弩睡言目︑日①の名のもとにこの二つは合併して︑この(188）

グランド・ジョラスの北壁
rl,cNorthfaCeofGrandesJorasses.

(by"r.Okamura)守蛋目．○天包冒巨司口︶

Ｈ牡Ｉい・削り・鞄Ｈ１！︵計室Ｓ冷煽︶シ侭昌一苛旦巨○⑪ゅ員・

LeRassemblementlnternationald'Alpinistesに参加してて︑技術︵実技及び口答︶︑それに学課などの試験をうけ︑それアルプスの黄金時代の人物︑エドワード・ウィンパーのお墓記﹄の文と挿画を思い出したりした︒

もここにあり︑一昔前防空壕の中で読んだあの﹃アルプス登筆

七月二○日

この外に高度︑寒気︑疲労の人体に及ぼす影響︑遭難救助器にパスしたものに交付される︒

具と救助方法︑モン・プラン山群の登山地図製作︑またヒマラ

登筆食糧などを受取って出発した︒

例によって昼食後︑放送で知らされて食堂で小屋での食糧やノ小屋︵三三六九メートル︶をベースとして登ることにした︒

ミン教授を中心に話しあう︒安田夫妻と私はイタリー側のトリ

朝食後︑一同集って今日から出発するルートの計画をコンタにも協力している︒

ヤのような海外への大きな遠征隊の装備︑隊員の養成指導など

国際アルピニスト大会も一九四七年にプラ・ド・シャモニに今回の大会もフランス山岳連盟の主催で︑各国から集まった

おいて戦後第一回目が開催されている︒

ュ・デュ・ミディ︵シ侭昌一①合冨目︶︵三八四二メートル︶

クーヴェルクル小屋とは反対に︑学校を出たら左に︑エギーの山頂まで行くケーブルに乗る︒大勢の観光客の間にはさまっ

アルピニスト達が︑互に登山に関する技術や意見の交換を行なスの主催者側からはＧ・Ｈ・Ｍ︵の８層①号国色昌の三○口目！

いながら︑モン・プラン山群の山々を登るのであって︑フランる︒途中プラン・ド・レギーュ︵国四再号一︾ど唱旨①︶︵二二○て乗込むと︑この七○人乗りのケーブルは相当なスピードで登三メートル︶で乗換えエギーュ・デュ・ミディの北壁をなめる

唱①︶のメンバーが参加し︑山における参加者の活動に協力す

オーストリヤ︑ドイツ︑オランダ︑スペイン︑ノールウェイ︑・ミディに到着したら雪がかなり激しく降っている︒ここからようにして何の苦労もなく到着してしまった︒エギーュ・デュ

ることになっていて︑参加国はイギリス︑アメリカ︑カナダ︑

ポーランド︑ユーゴスラビア︑インド︑日本︑フランスの十三

承の日は私も町の山側にあるシャモニの墓地などにでかけたり

このようにして今回の大会も運営されているのであるが︑休が︑踏跡もあるので︑左右に割れたクレパスを大きく︑或いはノ小屋まで行くことにした︒新雪に覆れた氷河は不気味である達は全員ヴァレ・ブランシュ︵く画忘①四目号の︶の氷河をトリイタリーのトリノ小屋までもケーブルで行けるのであるが︑私カ国であり︑学校からはコンタミン教授が実行委員として︑私した︒端から順々と石に刻まれた名を読んで歩けば︑時々は知少さく迂回して進んでいく︒前回のメール・ド・グラスの時に達のすべての面倒をゑたのである︒

った名前にぶつかることもある︒（189）

プであった︒

ィからイタリー国境線を越えてトリノ小屋までまたノンストッ

ァンが見えてくれば小屋はすぐである︒エギーュ・デュ・ミデ

ュからジェアン氷河にかかる頃から雪も止承︑コル・ド・ジェ

比較すれば氷河にも幾分なれたようである︒ヴァレ・ブランシ

ラスに到達︑そこからは巨大なスラブのフェース︑そこには捕が楽しい登翠が連続し︑ピッチはあがる︒大きな雪に覆れたテ

トラバース︑垂壁の吊り上げ︑そして凸角をだく︒恐しく寒い

イドのパーティが次のトラバースで難行して︑いる︒後を追って−−︑ハーケンを手がかりとしてやっと通過すれば︑もう頂上の一角で︑ここでは太陽

垂壁のトラバース︑そして悪いチム

なるべく使用しないようにして登筆を続ける︒て重いフィックスに頼っていたのでは疲労が激しくなるので︑鯨用のロープほどもある太いフィックスが張られている︒太く

七月二十一日アルプスの小屋の朝は本当に早い︒安田夫妻と私はヘッドラ

ジェアン︵匿唱皇①号⑦雷貝︶に向った︒氷河が終り︑脆いイトを点けて︑まだ完全に凍った新雪の上をエギーュ・デュ・

岩壁を通過︑雪を踏玖︑氷を切り︑ジェァンの岩峰の基部にたくなってきたので下山することにする︒

アメリカ︑イギリス︑フランスの仲間達が登ってきて頂上が狭素晴しいの一言︑食事をしていたら︑北西壁のノールウェイ︑

頂上にはマリヤの像が建ち︑四○一三メートルの展望は実にも輝いている︒

つ︒先行のユーゴスラビアの二人は南壁を登るつもりか︑二人で岩壁を見上げてなにやら話している︒

私達のルートはノーマル・ルートの北壁である︒三人はザイ
ルやら三つ道具などだして仕度にかかったが︑最初のワンピッ

北壁なので当分太陽ともお別れとなる︒ガイドのパーティの後

時間ありそうなので二回目の朝食︒登筆を開始すればルートはその下にアベック・ギードの一パーティもいるので︑出発まで

アの仲間と五人で︑トゥール・ロンド︵目○日宛○且①︶に登りかった︒小屋に帰って翌日は︑カナダ︑オランダ︑オーストリ

く︑靴が丁度もぐる程度で歩きにくいし︑グリセードもできな

流︑そろって下りる︒帰りの氷河は朝と違って表面が柔らか

途中で登筆を中止し︑待っていたマダム安田と大テラスで合姿が消えるまで﹁トカゲ﹂をきめる︒時間もかなり経過したの決めて︑夕食となった︒

ヴァレ・ブランシュから氷河の上をシャモニに下山することにチの所にはオランダ︑オーストリヤの仲間達の顔がまだゑえ︑で︑赤と白のナィロンザィル三○メートルを二本腰につけ︑私

七月二十二日達は立上った︒最初のピッチからなかなか手強い︒凹角︑クラック︑オーバーハングを通過して小さなテラスに立つ︒前のガ(190)

LeRassemblementlnternationald'Alpinistesに参加して未明の氷河の上をヘッドライトの長い影をひき︑靴音をきしとである︒氷河もなく︑縦走路でも技術的には簡単であるの本のアルピニストのコンテイニュァスの技術のまるで下手なこるチャンスがないので無理もないが︑この技術などは簡単に練で︑ほとんどこのコンテイニュァスのザイルの技術など実施す習できるのであるから︑海外に登山にでかける人は是非勉強しいる頃︑モン・プランの山頂から夜明けが始まった︒今日もまたすばらしいアルプス晴れである︒トゥール・ロンドの南稜まておいたほうがよいだろう︒

ませ五人は黙々と歩く︒ジェァン氷河の上部をトラバースしての多くが望まれる︒

で登ると︑モン・プランのイタリー側の手強い山稜やフェース

一四○○メートルくらいあり︑途中には標高差にして三○○メ

メール・ド・グラスと長い氷河の旅を開始した︒標高差にしてジェアン氷河︑ヴァレ・プラン︑ン１︑タキュル︵弓月巳︶氷河︑仲間と出かけたが︑途中から帰ってきた︒二十五日までは雨でこの日も雨︑エギーュ・デュ・ドリュに安田氏はオランダの七月二十三日まる一日学校で休養︑天気も悪く︑雨が降ってきた︒

七月二十二日ートルほどのセラック群を通過しなければならない︒ジェァン

町にも出掛けず︑雷鳴しきりのシャモニの学校の部屋で︑晴耕

荷物をデポした所で食事した後︑モンタンヴェールまでの︑氷河とタキュル氷河の間にあるこのセラック地帯が一番の悪場

間達とモン・プラン︵四八○七メートル︶に出発した︒今日はい安田夫妻と別れて私はフランス︑カナダ︑ノールウェイの仲

七月二十五日

雨読ならぬ晴登雨読の日を送った︒

ときには飛降り︑五人が行動しているのだが︑自分一人の姿しつもと違って出発の時間も早く︑午前九時︑二台の自動車でシクレバスをさけ︑スノーブリッジを渡り︑セラックに登り︑であり︑ルートには苦労するところであった︒

は︑これをもっと物凄くしたものであろうなどと思って承たりャモか見えない時もある︒エヴェレストのゥエスタン・クームとブルに運ばれて降りれば︑そこはサン・ジェルヴェ︵聾．の閏１

一の街道をレ・ズーシュのケーブルの乗場に向った︒ケーする︒近くでセラックスの崩壊する音が響く︒そんな時はぴた

スキー場と化する草原の片すみにポッンと建っている︒アブト

句①国︶から登ってくるモン・プラン登山電車の小さな駅が︑冬は式の電車はゆっくり登っていく︒車内は氷河見物の女学生で一る︒ルカン角２口旨︶の小屋が眼の前になって一同ほっとした︒

ここからは氷河の傾斜もゆるくなるし︑危険な所もあまりないと行動が止まるが︑音が静まると前に増してピッチは早くなからである︒しかし︑今日もここでも教訓をうけた︒それは日(191)

そこからテート・ルース︵目鮮①詞○房︑①︶の小屋︵三一六七う︒氷と雪のこの山もフランス側では技術的に困難さもなく︑いたら︑トップが立止って﹁ここがモン・プランの山頂だ﹂と言飛込めば墜死は喰止められるだろう︑などと考えながら登っても次第に細くなりアイゼンの幅くらいになる︒どちらも切れ落メートル︶まで二時間︑ここで食事後ノーマル・ルートを右に杯︑レールと架線がぶつつりとなくなっているところが終点︑承ながら氷河を左に左にとトラバース︑尾根の上にでる︒五月

黙々と登るだけに終止したため格別の感激もない︒六時半頃でちているらしいが吹雪でわからない︒誰れか落ちたら反対側に頃の滝谷の第三尾根のような岩稜である︒私はノールウェイのするのでなかなか忙しいザイル操作があったが︑午後には登山あった︒下山にはミッテルの女性が疲れたし︑時折りスリップ

駅もなければ駅員もいない奇妙な終着駅である︒

二人とアンザイレン︑脆い岩場であるから日本人の得意とする

電車の乗場で︑灰色の雪空に轟く雪崩の音を聞きながら︑ぼん

ところ︑先行パーティの﹁アタンション﹂の声と一緒に降って程登れば︑今日の泊りのグーテ︵のｇ芹①Ｒ︶の小屋︵三八一七メ

くる落石をかわしながら︑岩稜の登筆が続き︑氷河を三ピッチ

インドからタージリンの登山学校の校長であるガン・シン氏

ドイツの二人と出掛けたが天候悪く途中から下山︑丁度その頃

このモン・プランの登頂の後︑エギーュ・デュ・グレポンにやりとそれでも一人一人がモン・プランを噛承しめていた︒ートル︶の上部にでた︒さすがモン・プランの小屋であって︑日本の山小屋くらい混雑する︒
七月二十六日しかし︑ここに集って私は多くの事を学ぶことができ︑また︵インド・エヴェレスト隊長︶も参加したが︑天候は回復せずい︒午前四時︑ヴァロ︵ぐ皇ｇ︶の避難小屋︵四三六二メート

一本のザイルに結ばれたように︑私達の山の友情は参加者全部

午前二時︑小屋のテラスでアイゼンをつけアンザイレン︒昨ル︶に入る︒気温も物凄く低下してきた︒羽毛服を着し二回目にいつまでも結ばれているだろう︒異なる国籍︑異なる言葉︑登塞は不可能になり︑この行事も終り︑それぞれの国に自動車の朝食︑コンテイニュァスのラストは一番疲れるが︑まだ元気

それを乗越えて結ばれたザイルは地球を一周している︒いつの日とパートナーは変って︑Ｇ・Ｈ・Ｍの会員とマドモアゼルとである︒再び真赤な六○メートルのナイロンザイルを腰にヴァ

日か私はこの友情のザイルをたぐりながら︑世界を旅する時ので︑オートバイで帰国していった︒

ロの小屋をでる︒吹雪ははげしさを増し︑寒気は肌をさす︒穂来ることを信じている︒

私の三人である︒吹雪のため視界は悪いし︑声もよく聞えな

高の冬山ゑたいである︒長い急斜面が終り︑痩せた雪稜︑それ(192)

クツク山国立公園に於ける登山

クック山国立公園に於ける登山

月二十九日に東京駅を発つ迄は全く夢中であった︒

隊員は私の他に︑太刀川安彦︵早大工学部三年︶と谷口正彦︵中大商学部三年︶の三名である︒

十一月十九日にオークランドに上陸し︑十二月十九日に山に入る迄の一カ月間を︑日本ユースホステル協会代表としてのホ

ステル旅行に費し︑ニュージーランドの主要都市を︑北のオー

ける登山に費した︒ここでは行動の概略に止どめ︑詳細は﹃岳宇田川允敏

クランドから︑南のインバーカーギル迄︑ほとんど全部訪れて

私達の豊多摩山岳会は︑東京都立豊多摩高校山岳部のＯＢがるだけ重複をさけ︑山の様子を知って頂きたいと思うからであ人﹄一五八号を参照して頂きたい︒限られた紙面なので︑出来

廻り︑十二月十九日から一月六日迄を︑クック山国立公園に於集って︑十年程前に作った小さなグループである︒天候その他

十二月二十一日︑ケア・ポイント往復︒○メートル︶に登頂︑行動八時間︒

十二月二十日︑トレーニングにウエークフィールド山︵二三○を宿とする︒

一九六○年十二月十九日︑ハー﹃ミティジ着︑ユースホステル﹀︵︾○の悪条件が重なってクック山登頂は断念したものの︑こうした全く名もない会でも︑どうにか海外の山に登りに行くことが出来るのだという可能性を︑示し得ただけでもよかったと思っている︒

私達の会は︑経済的には毎月の会報も満足に出せない程の貧十二月二十二日︑ハーミテイジから︑マルト・プラン・ハッ

乏な会なので︑最初この計画を具体化しようと決った時には︑その実現を信じる者はほとんどいなかった︒当の隊員候補の者

二七○○メートル地点から引返す︒行動十時間︒

十二月二十四日︑マルト・プラン︵一三二一メートル︶へ試登︑十二月二十三日︑強風︑強雨のため休養︒

トに入る︒行動六時間︒

達でさえ︑資金は集るのかしら︑外貨はとれるだろうかと︑半信半疑で計画を進めて行った︒幸い日本ユースホステル協会の協力を得て︑実現に迄漕ぎつげたわけである︒
最初は一九六○年十一月末出発を予定したが︑間近かになって︑山の状態を考えて十月出発にくり上げたこともあって︑十(193）

十二月二十五日︑快晴だが休養︒

十二月二十六日︑ランファーリー氷河から︑ミナレッッ東峰︵三○六五メートル︶及び同西峰︵三○五四メートル︶に登頂︒五時出発︑二十一時三十分に帰着︒
十二月二十七日︑下山予定を変更︑休養︒

る︒

売店がそろっており︑冷凍食品︑野菜︑米等を買うことが出来

又︑チーフ・レンジャーのハリー・アイアース氏の他に二人のガイドがいるが︑彼等は政府から給料をもらっているサラリーマンであった︒

ハーミティジの標高は約七○○メートルである︒クック山国立公園の中心であるタズマン氷河が一三○○メートルの所から十二月二十八日︑タズマン氷河を下りハーミテイジヘ下山︒
十二月二十九日︑三十日︑休養及び準備︒

発しており︑三十キロを流下する両側に三○○○ても高差一一○○○二五○○メートルを一二日で登降しなけートルの山がそそり立っているのだから︑どの頂上に立つにし三七六○メ

十二月三十一日︑ハーミテイジからクックヘの拠点ハースト

一九六一年一月一日︑ディクソン︵二九○○メートル︶に登頂︑ハットへ入る︒ハリー・アィァース氏他一名と同行︒

ればならないのである︒その結果として︑どうしても長時間行

一月二日︑ハースト・ハットから下山︒

は一寸不可能のように思える︒何故ならば︑斜面があまりにも動を強いられることになるが︑山の中で天幕を使うということ

この時の雪の状態によりクックの登頂を断念した︒

一月三日︑休養︑荷物の整理︒
一月四日︑フッカー氷河のフッカー・ハット迄往復︒の山では︑天幕場を見つけるのが困難であるし︑四人パーティ

急すぎる︑いうなれば穂高の滝谷を蒲田川から登るという感じといってやさしい山ではない︒写真でわかるように︑三月の穂クック附近の山は︑どの頂上も未踏のものはないが︑だから小屋は︑クック附近での登山のすばらしい拠点なのである︒

一方︑山小屋は設備もよく整っており︑要所要所に点在する方が意味があると思うからである︒

が面倒であるからで︑むしろ軽装備で多くの山頂に立つことのが最適である氷河登塞という山の性格からして︑重装備の行動

一月五日︑整理︑梱包︑お礼廻りに過す︒
一月六日︑バスでクライストチャーチへ出発︒

ニュージーランドの山はヒマラヤ等と違って︑山麓に達する
迄が至って簡単で︑上陸後五日もあればもうクック山麓のハーミティジに入れる程で︑要するに文明国なので︑その利器を充分に活用して︑楽しい山登りが出来る国である︒
ハーミテイジには︑ホテル︑モーテル︑ガソリンスタンド︑（194）

クックu国京公園に於ける登山二位のタズマンもクック以上に難しいと云われているが︑クッの変化︑突風等も考慮に入れなければならないわけである︒第も︑西海岸から三十キロと離れていない位置にあるので︑気象しており︑優れたアイスカッティングの技術を要する︒しか○○メートルのアイス・キャップは︑下から見ても完全に氷化

高や劔以上の技術を要求している︒特にクック山の頂上附近二での事故に︑アンザィレンをしなかったために起きたものが多あった︒危険というものがさせる必然性ではあるが︑日本の山ものでも︑必ずジッヘルをしてから仕事にかかるということで必ずアンザイレンをし︑クレバスを越す時には︑ほんの小さなであった︒感心させられたのは︑そういう誰もが氷河の上ではいる中にアイゼンを失くしたりする程度のものも来ているよう

ミナリ程ではないが︑イナズマ的なのも何人かいたり︑歩いて通している︑型の新しさや名前などという末梢にはこだわら

彼等の使っているピッケルを見て驚いたのは︑私達三人に共くあることを思うと考えさせられる点である︒

クに登り得る技術があれば充分こなせる山であろう︒

次に登山シーズンであるが︑これは夏が一番よいことは勿論ず︑実用一点張りで︑しかも非常に重い︒彼と我とでは腕力のとして︑その中でも十二月上旬から一月上旬が最適で︑一月もルンドが大きくなり︑山によっては登れなくなることがある︒

末になると︑日本の山の九月の状態と同じで︑クレバスやシュたら腕が上らなくなる程で︑氷に対しては強いであろう︒バラ違いもさることながら︑本気に頑張って十個のステヅプを切っ

ンスを崩さないためにも︑ピッケルの落ちる力で氷を切るのだ

ないし︑日照時間は十六 七時間あるので︑時間的にも余裕のある行動がとれるからである︒クックの初登が十二月になされが︑昔の山の内の尺一以上の重さであり︑街の道具屋にも私達と云っていた︒これも山が要求することから来ているのである

十二月中は気温もやたらに上昇することがなく︑クレバスは少したのもそのためであった︒

たのも同じ理由からであろう︒私達が予定を一ヵ月早めて出発

レンジャーのハリー・アイアースのは︑ブレードとフィンガーが使っているような軽いものは見られなかった︒特にチーフ・の間に峯のあるような古風なものを使っており︑シャフトも太地元の人達の登山シーズンもやはりこの頃で︑私達は十二月

小屋も満員になり︑場合によっては六人定員の小屋へ二十四人

十九日から山に入ったわけだが︑クリスマスを過ぎると急に山くて非常に長いものであった︒

山に非常に適しているのを見て感心したと同時に︑彼等には私

彼等と一緒に山を歩いてゑて︑彼等の登り方や道具が︑そのも泊るということさえおきた程である︒

山に来る人間も︑数は少ないながらも私達と同じような考えの者がいて︑しばしば共通点を見出して楽しかった︒中にはヵ(195)

達の軽いピッケルや十二ミリのザイルが︑なかなか理解出来な

なお︑ニュージーランドにはクヅク以外にもすばらしい山が多いが︑皆南島にあり︑北島にはさほど見るべきものはない︒

岩の山が無数に在る︒ニュージーランド全体が比較的乾燥した

南島の山はクック附近と︑クインズタウンの奥にある山々がいようであった︒そしてお互いにこうした技術や考え方の交流土地であるので︑山はほとんど木が生えておらず︑見なれた日は︑もっとひんぱんに行なわれなければいけないと思った︒そ最後に私達の隊の費用についてふれ︑参考に供したいと思う︒

氷をまとった美しい山が多く︑さらに南下するとミルフォー

総費用七十五万円の内︑船賃は三十三万円︑持出外貨三十六

本の山が恋しくなることもあった︒但し南島西海岸は当然のこの意味で一週間ではあるが︑ニュージーランド最高のクライマ

万円︑これが現地での三カ月間の旅費︑食費︑通信費等のすべととして非常に雨量が多く︑木も厚く繁っており︑通行不能のド・サウンド近くの山は︑氷河に承がかれた息のつまりそうなてで︑残りの六万円がフィルムその他の国内支出である︒但し︑所が多いようである︒

ーと一緒に過せたことは有益であった︒

器具は借用したり︑寄贈を受けたりで支出はなかったし︑食糧は日本からはほとんど持参せず︑現地にて調達した︒(196)

ニニージーランドの山々

ニュージーランドの山々

佐藤テル
南半球の氷河ときくだけでも︑私共は相当興味をそそられた会員の神原達氏を通じ﹃ネーパルの高地にて﹄の著者︑ニュージーランド人︑ノーマン・ハーディー氏を知るに及んで︑登山

ルート︑トレーニングの可否︑その他︑私共の目標であるクッ

ク山周辺の詳細な情報などを知ることが出来た︒

ハーディー氏と相談した結果︑クック山登山時期は六一年の二月初旬と決定した︒その前に約一週間を︑アーサース・パス

でトレーニングをすることにした︒しかし︑これだけの日数をとるためには︑ハーディー夫人が日本大使館との打ち合せに︑クを裏付けする日本円を何処から集めるか︑総計予算四百十八ので︑どうして外貨の許可を得るかが大問題であり︑又そのワ

さて実際の準備を始めるに︑僅か五六人の個人の集りである

可成り強硬に主張されたおかげである︒

標高も富士山ぐらいなクック山がある︑女性だけの遠征にもっ万円の見通しは︑金の成る木を見つける以上に困難なように感のであるが︑まして︑そこにまだ日本人が訪れたことがなく︑て来いのところじゃないか：：：などと︑早大の関根先生にすす

なにも彼も五人の私たちだけで準備をしなければならない︒

じられた︒

められたのが約七年前であった︒

当時学生であった隊員達は学業を卒え︑社会人として活躍

学校の山岳部とか︑文部省の後援はなし︑資金集めの委員会がし︑また結婚した者もあるが︑この希望は依然として変らず︑

後藤︑川井がアフリカ遠征から帰り︑私が海外生活を終えて帰は︑各自︑仕事を抱えながらの文字通り悪戦苦闘の連続であった︒会合場所すらないので︑新橋辺の喫茶店の安い店を漁ってある訳でない︒五九年春から六○年十二月の出発までの一年半

一杯五○円のコーヒーで何時間もねばって︑資金集め︑物品集国すると殆んど同時に︑五八年末頃からこの計画を練り直し︑

ニュージーランドを一一ユーギニャと間違い︑食人種に気をつめの相談に智慧を出し合った︒

現地に紹介し︑登山の時期などの打合せを始めたのである︒

けなさい︑などと言うくらいであるから︑現地を紹介する文献

外貨申請に登山を目的とするなら︑休協のワクを使うべきは寧ろヒマラヤより少なく︑大使館や兼松商事の濠洲本社を煩わし︑クック山周辺の地図︑参考書などを手に入れた︒幸い本(197）

打ち出せないので︑併せて親善を行なうこととし︑名称も女子

容は変らず︑私共は登山を第一目的としながら︑それを表面にで︑新規には許可しない方針であるとの注意をうけたので︑内と思い︑盛り沢山のプログラムをそのままのむことにした︒隊ることになるので︑私共が我慢をすれば︑万事円満にゆくことと交歓︑親善が出来たので︑私共の経験を一層豊かにしたこと

員には︑その点気の毒であったが︑また却っていろいろな人々

親善隊と変更した︒お蔭で申請通りの金額が許可された︒に成った︒のＮＺ人の家に家族の一員として︑または賓客として迎えら

私共は親善行事のため︑あらゆる都市に招かれ︑有名︑無名

現地の大使館を窓口として︑問合せ︑準備等を一本にまとれ︑宿舎のもてなしをうけた数が三十四軒の多きに達した︒個

親善ィー︑その他有力団体の協力︑支援をうけ︑日本古来の文化のめ︑ＮＺ山岳会︑汎太平洋婦人協議会︑ジャパン・ソサィエテ

も知る機会を得た︒なにも隠しだてをしないＮＺ人︑虚勢を張個の家庭に入ることが出来たので︑ＮＺの習慣︑子供の裳けをらないＮＺ人気質︑徹底した親切などに心をうたれることがし紹介として︑生け花︑舞踊︑琴の弾奏︑料理︑合い気道等の実なった︒

演をすることになり︑その代りに宿舎の斡旋を依頼することに丁度伯母さんの家に泊っているような気楽さであったので︑何ったり︑留守中︑勝手に調理したり︑冷蔵庫のものを食べたり︑

ばしばであった︒泊った家の台所の隅々までわが物顔にふるま処でも隊員一同は語学の不便も忘れ︑愉しくその日その日を過

この計画は私共の予想以上に反響をよんで︑日本女性を承たことがないぽかりか︑琴がなんであるか全然分らないＮＺの多国産トョペットのライトバンに装備︑食糧︑三カ月分をのせくの地方団体からの招待が余り沢山来たので︑大使館員をまご

私共五人は北から南のはしまで走り︑四カ月余りの旅行を無事すことができた︒

勿論私共は登山が主であるので︑公のレセプション︑記者会つかせた程であった︒

見等︑全部を下山してからにして欲しい︒登山前は絶体︑誰にに終了したのである︒

桜井女塾卒佐藤テル︵渉外︶生け花︑料理︒

を紹介したい︒

さて本文の山に移りたいが︑その前に隊員と︑その責任分担

も会わないし︑親善行事はなにも行わないことを主張したのであったが︑現地に到着して初めて︑この希望が行われなかったことを知ったが︑半ば公に決定された親善プログラムを︑全部変更することは諸団体及び受入れ側の委員方に大変な迷惑をかけ（198〕

一ユージーランド女子親善隊員

Themembersof theNewZealandExpeditioII,
1961． Left toright: T・ Satow(leader), 11.Mori ,K.Tamura, N・Goto, K･Kawai.

蝿払

シーリー山から眺めたクック山、手前はミューラー氷河のモレーン、奥はフッカー氷河のモレーン。

Mt.Cook (12,349ft. )asseenfromMt. Sealy(8,651ft. ).
Theforegroundis thcmoraineof thcMuellerGlaCier,backgroundtheHookerGlaciel､．

東京女子大卒森宏子︵撮影︶日本舞踊︒○○フィートくらいの山でも未踏の峯が大分あると言われるっアルプスには︑一万フィート以上の山が二十二あり︑僅か八○

川井駅子︵食糧︑装備︶合気道︑生け花︒

ェルボイ山︑アイガレット山等はタスマン側から未だ誰も登っ中でもタスマン氷河の西北部にあるアロラ山︑メテオア峯︑ジていない︒

田村協子︵記録︑装備︶日本舞踊︒

げいＯぶ旱大卒後藤菫子︵会計︑庶務︶合気道︑琴︒″″

年長者と言う点だけで︑私は隊長の責任をとったので︑実際

約百マイル西北にある︑アーサース・パスでアイス・テクニッ

私どもは南アルプスに入る前︑クライスト・チャーチ市から｜︑アーサース・パス

として︑万事彼女の指揮を仰ぐこと等を遺言し︑専ら隊員の士運ぶことが出来た︒また私に万一の事があった時は後藤を隊長

クの訓練をうける予定であった︒ハーディー氏を教師とし︑Ｎは隊員各自の協力とチーム・ワークがよく︑遠征目的を円滑に気を鼓舞することに心をくだいたのである︒

岳会のクロー小屋に泊り︑早速岩登り︑氷河の渡り方︑滑落停十五日アーサース・パスの奥︑クロー谷をさかのぼり︑ＮＺ山

Ｚ山岳会々員男性二名︑女性二名とわが五人の一行は︑一月二南緯三三度から五三度に亘る約一○○○マイルの長さで︑南は出来るだけ両脚をそろえること︑両脚をひらけば障害物にあ止︑ピレイの方法︑クレバス脱出法などを練習した︒滑落停止

登山︵南島︶と云われるタスマンを始めセツの氷河がクック山の周辺にある

二︑ロールストン

れは私共には初めてであったので︑非常に興味深く思った︒

いサブロープをまきつけて自分の腕の力でのし上る方法で︑こて︑二つの異ったテクニックの一つは︑一メートルくらいの細たるから絶体に開いてはいけない︒またクレバス脱出法とし北にのびたこの国には︑ヒマラヤ地方以外では世界最大の氷河

タスマン︵長さ︶十八マイル

マーチソン十一マイル
ホックス九・七五マイル
フランッ・ジョセフ八・五マイル﹃ミューラー八マイルオーム︶の鳴き声に目をさます︒炊事係はＮＺ人一名︑日本女

一月二十八日︒落石の音が遠く谷間にこだまする︒キア︵山性一名の組承合わせで朝食係がお弁当の仕度をすそ︒お握りでフッカー七・二五マイル
これらの氷河と南半球のスイス・アルプスと称されるこの南外にゴッドレー︑ダグラス氷河などが大きい方である︒

（199）

ドの山々
ニュージーラはないから極く簡単で︑氷河のワキの岩場でクラッカーとか︑

ＮＺ人に負けない程早く歩けたのにと︑今更ながら︑脚の弱さ

負け惜しゑでないが︑若しも私が廿才代であったら︑決してきで︑私はその間満足に食事をしたのは一日か二日くらいであを認めざるを得なかった︒それに十八日間の海上生活はシケ続

ビスケットにバタをぬり︑千果物類をたべる︒カロリーが高く

川井︑田村とマクドナル氏のＡ班はクロー谷のおくから急なったので︑腕時計が何んなにしても下る程痩せてしまった︒自て︑軽いもの丈しか持って歩かない︒

雪斜面をまっすぐロールストン︵七四五三フィート︶の第三峯で︑ここから氷河のある二○○○メートル級の山へ︑またはス

アーサース・パスは上高地のような雰囲気の︑静かな別荘地

分で気が付かなかったが︑体力も可成り弱くなったらしい︒

キーには非常に便利なデポとなる︒

ハーディー氏と共に︑南面の小氷河を越し︑ジェリコリッチににとつつき︑それより中央の主峯にトラバースを志し︑私共は重心を失う程足元がぐらつく︒下は氷と雪の谷である︒

三四九フィート︶を中心に約四○マイルの長さで南島の中心を一七三︑○○○エーカーの雪と氷と岩が︑クック山︵二一︑三︑クック国立公園出た︒ここはひどい痩せ尾根で︑しかも岩がもろく︑一足毎にガスがひどく眺望がきかない︒写真をとる森と︑私はそこかた︒Ａ班は氷雪面の登りが仲々うまい等とダグラスにほめられら引返したが後藤は頂上にて︑無事Ａ班と感激の握手を交わしの経験︑費用︑日数に応じ︑それぞれの異った興味深いコース

走っている︒この三分の一が万年雪と氷河にとざされ︑登山者を提供している︒しかしクック国立公園外にも︑数多くの氷河た︒しかし︑Ｂ班がこのコースを下る頃は落石がひどく︑ジグを歩いたとのことである︒

ザグにふめないので︑クレバスが多いが落石のすぐない東寄りのパラダイスのように考えられる︒何故なら︑山が荒らされていないどころか︑殆んど登る人がないので︑有名なクック山︑と高い山や峯があり︑実にＮＺの南島は登山者にとってこの世たり︑おりたり︑ガレで滑ったり︑転んだりしながら漸くクロ

タスマン山でも︑登山路がない︒一軒も営利小屋がなく︑大体

森と私は︵勿論この山にも道はない︶︑クラーク夫人とモーー谷におりて来た︒何時ものことながら︑一人は先きに帰り︑各自の山岳会所属か︑或いは公園理事会のものが多い︒これはリスを先頭に幾度かザイルをつけたり︑外したり︑滝場を登っ小屋でホット・ティー︵英国式であるから一日に何度も紅茶を観光局の管理である︒

Ａ山小屋

のむ︶を沸かして皆の帰りを待つので︑モーリス氏が一足先きに小屋に向った︒（200）

ニュージーランドの山々

ハミテージ地区︵ユースホステル一をふくむ︶五軒

タスマン氷河地区四軒

テリリー氷河の上で小憩しスラーデン・サドルに出る︒そこから南西面の氷河の斜面で︑先頭のポスウェルがアイス・カツ｜ティングをする︒低い山であっても︑矢張り急斜面のアイス・カッティングはなかなか神経のつかれるものである︒

マーチソン氷河地区二軒︷ミューラー氷河地区二軒案じていたが︑タスマン氷河の向い側間近かに迫るクック山や

二月十四日︑山には新雪が降り︑或いは今日も小屋泊りかと五︑モルト・プラン︵一○︑四一二フィート︶

山々の雪峯も︑菅い空の下に美しく映えて見える︒

を越えて︑ナンス・ベールとかアポット山など愛らしい名前の頂上から眺めるクック山は︑デラ・ブッシ︑ミナレット︑ダルウィン山等が中でもその偉容を誇っている︒マーチソン氷河

フッカー氷河地区四軒
ゴードレー氷河地区一軒ａ公園理事会所属小屋代一泊六二五円

ＮＺ山岳会〃六○○円

カンタベリー山岳会〃六二五円

ユースホステル〃三一五円

ｂどの小屋にも食器類︑炊事道具は完備し︑鍋もスプーン︑

ｃ全部鉄のスプリング︑又は鋼の二段ベッドにマットレスート︶を四時に出発し︑西尾根ルートにつき六○度の傾斜の新ランに登りたいと思う︒モルト・プラン小屋︵五︑七○○フィミナレットを承ると︑途中で引返してもよいから︑モルト・プがある︒毛布は五人位から一○人分位はある︒スキー小フォークも決してなくならない︒

屋として使用される所は三○人分備えてある︒

山に新雪が降れば︑足がかり︑手がかりとなる岩さえ凍り︑到た天気はくずれ︑雪がちらほらと降り始めた︒一面の岩と氷の雪と氷を登りつめ︑漸く岩尾根にとりついた︒朝から怪しかっクック山に登る前の足馴らしに︑私共はクック山脈最南端の四︑シーリー山︵八︑六五一フィート︶

シーリー山を選んだ︒二月七日︑ミューラー氷河六︑○○○フ

一度でも登った山なら︑これくらいの雪で引返さないのに：︒⁝と考えたが︑特に変りやすいこの辺の天候と︑未知の山への慎底この天候では下山も危険だと言われた︒日本の山なら︑またの二人をザイルパーティーのリーダーとして︑ミューラー氷河て公園管理人のチーフ︑アイアース氏とその助手のポスウェルとえ二十時間の往復であっても︑登れたのにと案内のアイアー

重さで下ることに決めた︒このルートは天候さえよければ︑たィート上にある﹃ミューラー小屋を四時半に出発し︑ガイドとしのおくに向った︒雪原を越え︑岩場に出てアイゼンをつけ︑〆(201)

ース氏である︒

一ツクと牛の歩承にも似たおそい登高では︑十数はサー・ヒラリーその他山岳人を育てたＮＺの登山家︑アイァ

モルト・プランは︑リンダ氷河のクレバスが危険なためクッ

私共のテク

ス氏が残念がった︒

ク山を断念して︑その代りとして私共の第一目標に選んだ山でもらい︑そろそろ食糧難になった私共のメニューとは段違いで︑はＮＺの航空隊の後援であるので︑空から食糧などをおとして・プラン登筆を目指してこの小屋におそくたどりついた︒彼等

翌々日カナダの遠征隊が︑矢張りクック山を断念してモルトフィートであるがタスマン最高部のウォーター山に登るべきでス氏は高くとも技術的にやさしい山は価値がない︒九︑五○七

登れそうであるから︑これはどうかと相談をしたら︑アイァー○○メートル︵九︑九一五フィート︶級であるので︑私共でも無理である︒幸いハミルトンはタンボール山のとなりで︑三○時間の氷雪の登りを全員でするのは天候の急変を考えると一寸

おいしそうな香を小屋中発散して私共の冑の服を苦しめた︒

あるとＮＺ人らしい意見を言う︒

あった︒

六︑タンボール山︵七︑四○○フィート︶

とても小屋にはいられない︒全員足馴らしのため小屋の隣りのンジャロに登り︑数々の山歴があるが後輩を育てる意味もあいので一人ずつレンジャーをつけることにした︒後藤はキリマ

年少者をウォーター山に送ることに決め︑新雪の状態があやし

この朝二時半に起きたアイアース氏と私は︑川井と田村の最タンポールに登る︒こんな低い山でも氷河があり︑ザイルパー

り︑田村を送ることに賛成し︑他の隊員も人選はいつも私に一

二月十六日︑昨日の雪空は何処へやら︑素晴らしい天気で︑などを撮り大いに休養を兼ねた山行きであった︒

ティーを三つに分けて登る︒約三時間の登りをたのし承︑写真任してくれたので助かった︒

ここまで来て︑クック山もだめ︑モルト・プラン山もだめではプランの氷がとける晴天待ちも︑どうやらのぞゑ簿となった︒ていない︒食糧事情もあり︑費用の点などをも考え︑モルト・にもおちずに無事に帰ることを祈りながら︑何度も外に出て銀ティングしながらすすむ彼等が︑なだれにもあわず︑クレバス

トは見えない︒七五度の氷の斜面︑そそり立つやせ尾根をカッかかる・小屋から望遠鏡で見守る私達の目に︑最早や彼等のライ

タスマン氷河を詰めること約三時間で︑ウォーターの登りに七︑ウォーター山︵九︑五○七フィート︶

後援して下さる東京新聞社に申訳ない︒何処の山へ︑誰を出す

白の世界をのぞんだが︑最早や望遠鏡でも彼等を探し得なかつ

二月十七日︑あわただしい朝食で︑なにを喰べたか全然覚えべきかは︑ここ数日間の私のひとしれぬ悩承である︒相談相手（202

ニュージーランドの山々

く十時間の登行で無事帰ってきた︒登りに渡ったスノー・ブリ

曇天とモャのため急ピッチに進んだ甲斐があり︑予定より早に達した︒丁度︑日本の夏の終りであるのにその冷いこと︑気サイム小屋から引返し︑二月十二日にひどい雨の中を全員頂上

頂上近くに雪渓の小さいのがあるが︑風雨がひどく第一日はうであった︒

ジが︑帰りにおちて大きなクレバスとなったため︑道を探すに温は五度でも︑風があり︑手足は凍傷にかかる危険があった︒

た︒

時間がかった以外は︑ザイルテクニックと︑アイス・カッティ

タスマン氷河を八マイル下りボール小屋につき︑氷河見物の観ガリオにそびえる活火山のトンガリオとウガウリホと併せて三北島一の山であり︑スキーの名所と知られるシャトー・トン

九︑ルアペフ山︵九︑一七五フィート︶

夏の富士より油断はならないと思った︒

光バスに便乗して︑ハ﹃ミテージのＮＺ山岳会アンウィン小屋に山の景勝地である︒シャトー・トンガリオは国営の観光ホテル

食糧も既になくなり五日間の小屋生活に別れ︑二月十八日にングの慎重な反覆作業であったとか︒

帰った︒

で唯一の宿泊所である︒ホテルの裏から二○分位ドライブして︑ルアペフ山に入れば色とりどりのスキー小屋が︵各クラブ

私共はこの小屋をベースとして︑二月四日から十九日の朝までクック地帯で氷と雪︑花と烏の自然生活を送ったのである︒

所属︶立ちならび︑ＮＺとしては賑かな景色である︒

その火口の周囲が矢張り氷河で︑それを越えると頂上に達す温泉が流れ︑ある片隅では熱く湧き出している︒

頂上の火口は硫黄の温泉湖であり︑黄色い縞のように湖面に八︑エグモント山︵八︑二六○フィート︶

この山は標高は低いが形が美しく︑丁度富士山のように見える北島の山で︑ＮＺフジと皆がよんでいる︒この独立峯のおかーズの生産地区である︒

げでハェラ地方は牧草が茂り︑ＮＺ中の三分の一のバター︑チホテルを三日間予約し︑私共がいつでも︑カポバスもそう大きくなく︑殆んど平坦に近い歩き易いコースであラバースするのに可成りの時間がかかった︒しかし氷河のクレれ︑やせ尾根の岩が裸になっている︒そこをザイルをつけてトるもろい岩場である︒私共が登った頃は合憎と雨で雪が洗わたら快適なホテルに生活が出来るように最上の二部屋を用意るが︑岩場で時間をとられたので遭難したと思われた︒人間のエグモント山岳会の有志が私共を観迎し︑山麓のドーゾン・し︑招待してくれた︒思いがけない皆様の好意と︑市長を初めすぐないＮＺであるから救援隊を募ることも出来ず︑ホテルで一小屋からおり

街全体の歓迎で︑隊員達には︑その親切がオーバーで困ったよ（203）

原稿を書くので残っていた田村が︑やきもきしてレンジャーと会員青木昇氏を通じカルテックス石油に交渉し︑ＮＺ中何処ので︑約四カ月の五人の費用全部が二百万円ですんだ︒これには固めぬ昌日鼬戻国叶洋尉彦⑦○盲目豆Ｐの蝕口色竺色．

具○国①里日日一○鄙吊や国・旨・●・切国①胃○国四三︺胃．司學ご・⑦詞目○︻シ詞己終りにカナダ遠征隊々長は日本の山岳人と文通をしたい由︒

うけた︒

会員を心から観迎するから︑いつでも来島されたい旨の伝言をＮＺ山岳会々長︑各支部長等にもおめにかかり︑日本山岳会である︒もっともタイヤ一本だけは自費購入であった︒

くれたので︑一文の費用もかからず︑六五○○キロを走れたのサービス・ステー︑ソョンでも無料で給油︑サービス一切をしてジープで迎えに来た︒

ＮＺ山岳会︑エグモント山岳会︑その他の方々の友情で︑私共は南島で六つ︑北島で二つの山を登り︑大︑中︑小︑さまざまの氷河を渡り︑雪に降られ︑雨とたたかい︑風にふかれながしている︒

らも︑たのしい山行きを続けることが出来たことを心から感謝

隊員達の努力︑特に撮影を担当した森の骨折りには一同頭の下る思いである︒ポーターのいないＮＺで一六ミリのムーピー
ヵメラを二台︑自分の荷物以外にかつぎあげなければならず︑隊員交互に重い荷を分ち合っても︑カメラは人にあずけっぱな
しに出来ない不便さがあった︒

後藤サブ・マネジャーの会計も時々しぶつたれたこともあったが︑要領よく財布の口を開けたり閉めたりしてくれたお蔭(204)

丹串冷ＥＳ詩慨弓︸５﹈丙邑芽苛︹繭○︷○宮ら切四︶Ｎ四亨弓巴昇帛自．︵辱いｚ切言冒座司匡︶／

○ずご○の①己凶画邑︵再演言︶四国﹂ｚ即ご天○国胃四口︵一旦こゅ的の①の三洋○ョ夢の汁捌貯Ｅ岡引Ｓ測叶蚤肺ａ︐誤雪ゴ︶号鈩︵針︶丹串冷ＥＳ︾︒野ゴ︶〆︵叶︶到蓋汁ＥＳ首さョ︶呼鵬合︒︾①侭言○︷四﹀い︑○ョ．旦弓ゅ夢四の①︒Ｎ団．︵ｇの．舅多言四司匡︶

台湾の山

台湾の
西丸震哉
中華民国台湾省体育会山岳協会の招きにより︑一九五九年十

高砂族２．

高砂族２．

１月阿里山ｌ新高山

八通関Ｉ東浦１台中隊員３︑この間に三千メートル以上の山岳二十七座を通過したが︑予定の七割となった︒

記録としては大覇尖山東南稜︵戦前のルート︶︑南湖大山東

壁︑南湖・中央尖山完全縦走︑菩莱連峰完全縦走があるが︑人員構成の関係から新ルートの開拓までは手がつかなかった︒こがかなり多いために︑時間的にゆとりが出てこなかったこともいてきている関係で︑原始時代に完全に逆もどりしている地域

れは日本の時代から二十年間無人であり︑高砂族が山から遠の隊構成は隊長として日本人１︑主として台湾本省人２１５︑月から翌年一月まで︑主として台湾中央山脈を踏査した︒

山胞︵高砂族︶２１７︐であり︑最終コースの新高山横断隊に大いに影響がある︒ている︒台中ｌ霧社線︑台中ｌ水裡坑線などはその好例で︑横日本時代の台車はほとんど姿を消し︑代りにバス路線が入っ入山当時には利用することは不可能であった︒

またま五九年度の台風で公路がズタズタに寸断されたために︑が開通し︑中部ダイヤル族蕃社へ入るのが楽になっているが︑た開かれてきつつあり︑台中ｌピャナン鞍部ｌ羅東間の横貫公路

この反面︑時代の進行と共に︑山地への自動車道路が徐々に

山地の交通事情は本会員松方峰雄氏が同行した︒

北から順に隊を引きつれて蕃社で隊員を交代する方法をとり︑隊長の承連続山行とした︒

高砂族７．

ｎ月新竹１大覇尖山１次高山Ｉシカャウ社隊員４︑隊員４︑高砂族６・︐月ピャナン社ｌ南湖大山ｌ中央尖山ｌシカャウ社

哩月タロコ峡ｌ海岸山脈横断ｌ紅頭喚ｌ大武ｌ高雄
隊員４︑高砂族１．

哩月霧社ｌ合歓山Ｉ寄莱主山ｌ能高越ｌ霧社隊員２

（205）

山

貢公路支線は霧社から合歓山腹の三二○○メートル地点まで入高下の避難小屋ただひとつといってもよいくらいである︒これ

戦前の登山用山小屋で現在残っていて使用可能なものは︑新頂のアズマャは宿泊用ではないが使用にたえる︒四方の窓は吹も屋根と壁があるだけで︑窓は吹きさらしである︒また新高山っている︒タロコ峡はこの公路が通りつつあったのだが︑台風

また南部横断路であった関山越え︑知本越えの人道は全く影

後は人の通ることも出来ない状況にある︒

きぬけだが︑これに一泊したときに山側の窓は積石をして完全

東部海岸線の羅東ｌ南澳ｌタロコ峡口間は自動車道がある

復はかなり楽なので︑山岳協会の行事として︑この山荘復活を

つぶれた屋根が少しは雨やどりになるというところ︒これの修荘は石室風のつくりなので︑外壁の石積承が残っている程度で

南湖大山のブナッケイ泊地︑三四○○メートルにある南湖山

度傾斜し︑そのうちに転落するおそれもある︒に閉鎖し︑他は布でふさいだ︒二坪ばかりで現在は谷側に約十もなくなり︑八通関から東へ大水窟︑玉里への道路も荒廃している︒

昔と変りないものでは霧社ｌ能高越えｌタロコ峡があるが︑が︑やはり台風で寸断されっぱなしで通れなかった︒台湾では

タロコ下流は荒廃した︒

台風の被害が毎年必ずといってよいくらいに大きく残るので︑建言した︒

社のものがキレットイ︑二五○○メートルにあるくらいのもの

そのほとんどは渓谷そいに存在し︑屋根上にあるのはピャナン

登山用山小屋以外に蕃人の狩小屋が各地に点在する︒ただしいるので︑幕営地として利用するには好適である︒

が︑現在は全く土台すら残されていない︒ただし平らになって次高山荘は次高山とシカャウ大山との鞍部のやや下にあった修理のほうが間に合わない場合が多く︑特に橋または橋詰の流失による不通が各所に相当にある︒

台東から高雄までは南部の丘陵地帯を横断するバス路線が完通しており︑この一帯は台風の被害がない︒

新高山は阿里山鉄道が以前同様に通じており︑偶数日登山︑で︑中央尖山渓中のものが二○○○メートルを越える以外は︑奇数日下山の一列車がある︒

阿里山から新高口までは登山列車到着の翌日に発車し︑終点

う心配がないのは高砂族の面目躍如たるもので︑日本の山の現屋の中には米袋がぶら下っているのもあるが︑絶対に盗難にあほとんどすべてが二○○○メートルよりも下にある︒この狩小からタータカ鞍部まで約４キロばかりであるのは︑以前と変りがない︒

山小屋︑露営地︑蕃社

（206）

台湾の山

警察道路わき︑二二○○メートルの山腹およびその下方で見か

なお非常に粗末な小屋がけは︑イザワ山の北方檜山近傍の旧しているのは時代逆行と思えるが︑石油を買うのに面倒な手続

在は石油ランプを全く使用せず︑松の細片をタイマッとして燃あまりいない︒蕃社で戦前と変っている点は︑その灯火で︑現込むほうが面白い︒見かけはきたなくとも︑ノミなどの害虫はなくとも平気で︑蕃社生活の好きな人には蕃社の小屋にもぐりけたが︑蕃社から適当な距離の山中にはこのようなものはかな

きを要するためである︒

在では考えも及ばないのは淋しいことである︒

り見られる︒ただし水場が非常に不便な場所が多く︑水汲承に

蕃社の主食は︑もはや粟ではなく︑平地から上げてくる米を

往復三時間もかかることがある︒

食べている︒粟酒もほとんどなくなり︑米からつくる清酒を飲キリスト教の盛んになった蕃社の民は︑現在では酒をほとん

もんちゅう

蕃人の狩小屋は次高山地および南湖大山のピャナン社勢力区

ど飲まなくなったので︑蕃刀をふりかざして暴れる姿などは見む︒をうまく使わないと︑予定泊地とすることができない︒蕃路が狩小屋を利用するには︑山をよく歩く高砂族のなかの戦前派

内に多く︑能高越えから白石山に到る地区にも少数が存在する︒

不明確であるのと︑小屋の位置がわからないためで︑やはり登られないから︑こんな場面はむしろ日本の方に多い︒

ず︑すべてが台湾語を知らず︑蕃社ごとに言語の差があるので蕃地での言語は日本語が共通語である︒↑大人は支那語が出来山行動にはテント以外にはあまりたよれないといったほうが早

露営地は高山帯では笹原が多いから︑かなり豊富であるけれかろう︒

しくは警官に依頼するが︑中部山間地蕃社が最も安価でよく働ポーターを使用する場合には高砂族蕃社の頭目又は村長︑もに平地人との会話では日本語がただひとつの共通語である︒

結論的には少なくとも現在ではそう断定されてよいだろう︒特シカャウ大山下のヒョウタン池︑南湖大山のシンパジン︑ブナ

き︑北西部はより高く︑よりズルクなり︑新高地区では中部の良好な高山泊地としては︑大覇尖山の岩壁直下の森林平地︑ども︑特に乾燥期には水に非常な不便を感ずるところが多い︒

ッケイ︑菩莱のタロコ溪源頭︑菩莱南峰直下および八通関など

十五才以上のものは南方作戦の経験を持ち︑山歩きには非常に倍くらいとなる︒最も役立つのは中部ダイヤルで︑これらの三である︒

蕃社での宿泊は︑普通は警官駐在所を用いるのが一番好都合強い︒若者では優秀なものは数少ない︒

で︑ポーターを依頼する場合にも具合が良いのは戦前と変りな

く︑台湾平地人の警官のサービスも良い︒しかしタタミの上で(207）

登山家がポーターを利用する場合には︑荷物運びの他に水汲の点︑登るともなく坦々と進む警察道路があったところでは︑

現在使用にたえる部分は︑能高越えと大水窟からトンポまで

昔よりも日数を余分に消費する︒

年配者がいると︑案内人のつもりになられるので困ることがあけさせられる︒にすぎず︑新高山︑八通関間は崩壊地域があって時間を大分か

承︑薪集め︑火の番などでは非常に都合がよいが︑山なれしたる︒彼等は自分の蕃路以外を通りたがらないので︑非常に不経

台湾山脈の登山史は稜線縦走がほとんどであって︑ごく少数残されたコース

他地域の警察道路はすべて消え去ったといつたほうが早い︒

済な行程を強要される︒

かえって山を知らない若者をつれて︑指導しながら好きな方
向へつれて行ってしまうほうが具合がよろしい︒

いから副食物を与えてやらないとかあいそうであり︑栄養失調

高砂族は自分の食糧を持ってくるが︑米と塩以外には何もな

者を出すおそれがある︒ただし山中で発見した動物の死体やウを手がけるつもりであったが︑いちどにそのすべてを実現するにはあまりにも山が広すぎ︑しかも荒れていたので︑結局完全例の岩登りがあるだけである︒今回の渡台では戦前のもの以上つきあいをしてウジなどを食べてやると喜ぶ︒現在は鉄砲を持

ジは食用とするから︑必配するほど身体をこわさない︒彼等のつことは禁止されているために︑高砂族の山での活動が低調とシ︑ミタの断崖は天候の悪さのため手をつけられなかったが︑はなさそうに思われる︒

以外にはそう安易に求められず︑今後当分の間開拓されること

大覇尖山のヴァリエーション・ルートをさがしたが︑東南稜縦走を実施し得たにすぎなかった︒

なっていると思われる︒

旧警察道路と駐在所の現状
ひとくちにいって戦前の警官駐在所は全く消滅したといえ見かけよりも岩のもろい部分が多く︑落石の危険が多いようシミタから次高山へのいわゆる﹁聖なる稜線﹂は完全縦走さる︒八通関で朽ち倒れた小屋を見た以外に︑土台すらなくなっわかる部分をかなり見たが︑これを利用して奥山に入ることはれておらず︑今回は約半分くらいのほかは山腹をまくことを余で︑岩登りの対象としていかがなものかと思う︒

不可能であり︑かすかな蕃路にたよる方法しかない︒この蕃路

儀なくされた︒この原因は高砂族ポーターが蕃路を通りたがるているのが現状である︒山腹をぬっていた警察道路は︑それとは登降がはげしく︑不合理きわまるものだから無駄が多く︑こ

（208）

台湾の山

サポートを必要とする︒

を要求されるからであり︑実施するには約半月の日時と強力なことと︑岩峰とブッシュとのために非常に時間とエネルギーとで︑本格的なヴァリエーション・ルートの開拓はできていないえる︒戦前の遠征ではガレ沢をつめるようなのが多かったの新高山では新高東山︵三八八三メートル︶の壁は手つかずと南湖大山一帯では南山︵三四四○メートル︶付近の岩稜が岩登りの対象となり︑未だ手つかずの部分を多く持っている︒今回発見した南湖の池︵三五八○メートル︶をベースとすれば都

中央尖山の北壁は北岳バットレスをひとまわり大きくした感合がよい︒

これより以南の山はほとんどジャングル山で︑高山的要素が減少するが︑深さと労力とは増大するだろう︒

今後台湾の山に残された課題は︑渓谷遡行による登頂形式が今回は中央尖山渓から南湖渓の完全下降をしたが︑三日間連方および北方などは全く未開である︒

あり︑この方法は今までにほとんど行われていない︒次高山西続徒渉するという点では︑長距離だというだけで盛り上りは乏

南部山岳地帯では横断するプランが面白いだろう︒関山︵三菩莱主山北峰︵三六○五メートル︶の南壁を登ったが︑これは六六六メートル︶越えには十日間くらい承れば︑何とかなるか岩場としてはすぐれている︒菩莱連峰の岩稜を忠実に完全縦走

合歓山一帯は二月の積雪が一メートルを越え︑道路があり︑しかった︒

笹斜面であることから︑台湾第一のスキー地として推したが︑本時代の台湾山岳会が残した風習を︑現在では平地人が引き継台湾登山界は未だＪＡＣ設立当時のような黎明期である︒日台湾山岳協会のあり方

ら︑バュ池と呼んでいる旧名は正しくない︶︒

きるのではなかろうかと思われる︵パュとは池の意味であるか

また知本主山︑知本池︵バュ池︶の横断は一周間ぐらいでで

ちぽん

と思う︒・

することができたが︑これで縦走形式を終止すべきであろう︒

じで︑これの初登に成功すればそれ価値は大きい︒

0

松方峰雄君がこの意をついでその後現地でスキーをやって承せてくれた︒戦後台湾での初スキーということになる︒
能高越えから安東郡山︑白石山までは森林の広大な尾根で︑高山湖をいくつか持っていて深い感じのする地域である︒時期を失したため割愛したので︑遺志を現地山岳協会に託したとこ
ろ︑今冬これを実施したという報告を受けた︒

秀姑密山の一帯は危大であるが︑登山的興味がうすいうら承
がある︒

(209)

い

一ズムが植えつけられる段階に到っていない︒

いだ形であるが台湾全島の登山人口は千人を越えない状態であり︑真のアルピ

今後日本の山岳界は︑これに忠告を与えて健全に育っていく
ことを望承たい︒

現地で与えた忠告は次のようなものである︒

１︑日本時代の三角点を気にしすぎること︒そして三角点の番を洗脳すること︒

３︑やたらに岩登りをしたがる風習を考えなおすこと︒外国のっていないと︑ただの軽業師となる︒

岩登りが派手に見えても︑それだけが山登りでないことを知かかること︒カラピナをカナビラなどといっていてはいけな

４︑ザイル︑ピッケルなどの使用法を完全にマスターしてからい︒にきてしまっているようなことを︑これから発達すべき台湾

５︐以上の忠告は︑もはや日本ではとりかえしがつかない段階

号を見て来ることで登頂した証明とする風習は無意味である︒三角点は登山とは何等の関係もない︒三角点のない山はあることを︑ここに強調しておきたい︒お互いが交換登山など

今後︑日本山岳会は台湾の登山界の先輩として協力すべきでたのはうれしいことである︒

このことは大多数の協会員が同感であるとして︑認寒くれ

なじっているのではないことを認識してもらいたいこと︒の山岳界がくりかえすのを避けてもらいたいためで︑決して見むきもしないことはよくない︒未踏の地を開く精神が欠けている︒

２︑同じ隊の中でわれ先にと頂上へかけつけるのは面白いことではない︒人より一歩早ければ自分が先に来たのだという考法登山のように︑ごく少数の人の承が登頂する場合︑他の人の機会をつくって交流をはかることが大切である︒

えは︑同じ隊である場合は少なくとも全く意味がない︒極地

出来る筈がない︒この全く狂ったヌケガヶ根性のある少数派

達は何もしなかったのだという考えでは︑正常な登山観念が

(210）

会務報告

会務報告
一九六○年十月◇十月理事会十月六日︵木︶図耆室

一九六一年九月

出席者日高会長︑︵理事︶折井︑渡辺︑金坂︑山崎︑太田︑浜野︑
古沢︑川上︑田村︑徳久︑︵評議員︶入沢︑神谷︑深田︑三井山梨支部長︑田島▽議事︑報告一︑登山用テント規格公認申請の件︑全国帆布製品工業会から︑規格を二十五日︒

統一し︑名称を三角形︑家形Ａ・Ｂ︑方錐形の四種とする旨高橋理事を担当として研究すること︒
二︑海外登山隊歓送迎会の件︒
三︑小集会の予定︑年次晩餐会の件︒

前年と同じく西穂高岳で︑明年三月十九日

四︑第二回登山技術指導者講習会の件︒

二十二日︒各都道府県指導者に対する講習会とする︒本会から五︑登山指導者講習会の件︑文部省︑山岳協会共催︑富士山で十一月十九日

講師十名派遣︑承認︒
六︑木暮理太郎翁碑前祭の件︒金山にて十月九日︵日︶︒
七︑大韓民国慶化学生山岳連盟訪日希望の件︒

八︑高校生登山技術講習会の件︒明年も継続して実施の予定︑八月初旬頃︒

九︑大阪大学︑Ｐ二十九遠征計画の件︒

十︑カンチェンジュンガ遠征計画の件︒
本会ヒマラヤ委員会で調査研究中︒

外貨申込みと計画提出あり︑来春四月出発︒

十一︑一シ橋大学アンデス遠征の件︒

十二︑関西学院大学アンデス遠征の件︒計画提出あり︒◇十一月理事会十一月十日︵木︶図書室

古沢︑徳久︑田村︑高橋︑加藤

出席者︵理事︶渡辺︑浜野︑折井︑太田︑金坂︑山崎︑木下︑川上︑

藤木顧問︑津田関西支部長︑池田石川支部長▽議事︑報告︽魂ＡＣとして三田副会長に出席願うことにする︒

一︑京大学士山岳会創立三十周年記念︵十二月十八日︶の会合には︑Ｊす︒

二︑読売日本スポーツ賞推薦のこと︒慶大ヒマルチュリ隊を推薦に決定

三︑国鉄スキー・スケート旅客対策協議会に高山信濃支部長に出席願った︒

四︑昭和三十六年度高校生登山講習会案を浜野常務理事より報告︒

２︑参加資格︑高校山岳部顧問とす︒

１︑場所︑立山周辺とす︒

３︑日本山岳会︑高体連登山部の主催とす︒

１︑目的︑ガネッシュ・ヒマール

五︑石川支部ヒマラヤ遠征計画案を池田支部長から提出あり︒（211）

２毒時期明年二月下旬に出発︑七月中旬に帰国したい︒

ほしい︵折井常務理事︶︒藤島評議員から﹁山岳﹂編集につき︑次の講習会の件︒

三月十九日二十二日︑田村︑徳久理事参加することに決定︒

四︑山岳協会主催︵日本山岳連盟担当︶の文部省後援による登山指導者

員会で研究して貰いたい︒

山の基礎技術的なものは︑スタンダードなものにするよう技術研究委

三︑山日記の件︒一九六一年度版は年内に発行する︒山日記に掲載の登頒布することに決定す︒

二︑マナスル第二巻の残部の件︒毎日新聞社から引取って︑会員に希望

３︑﹁山岳﹂にヒマラヤ関係の情報をもつと掲載する必要がある︒の必要がある︒

２︑マナスル登頂記録が﹁山岳﹂にのっていないが遅れても是非掲載と欠かぬように養成しておく必要がある︒

１︑山岳会の仕事の中で﹁山岳﹂の持呈星表が大きいので編集者にこ要望があった︒

本会としては今後隊長候補者と話しあいを持って決定する︒

３︑構成員隊長外隊員五名の予定

１︑大阪市大︑ランタン・ヒマール

六︑来年度海外遠征隊について体協に報告︒

２︑大阪大︑Ｐ二十九３︑一橋大︑アンデス︵・へルー・ボリビア︶

４︑関西学院大︑アンデス︵ペルー︶
以上四件について報告した︒
七︑図書推薦﹁冬山技術セミナー﹂金坂一郎著︑山と渓谷社出版︑十二月一日発売︒

八︑今年度の現地小集会予定につき川上理事から報告あり︒
１︑場所︑吾妻山
２︑期日︑二月十八日 十九日︵日︶尚福島支部が担当につき詳細打合せをする︒

から国際文化会館にて︑山岳会と共催にて開催に決定︒﹁カンチェンジュンガとシェル︒ハについて﹂十二月十五日︑午後七時

五︑ノーマン・ハーディー氏︵｜豆１ジーランド︶講演会の件︒

田常務理事から要望あり︒尚会費納入︵現在六五○名︶の状況につき

九︑昭和三十六年度事業等予算計画を各担当理事は提出されるよう︑太説明があった︒◇十二月理事会兼評議員会十二月八日︵木︶図書室

ヒマルチュリ登山につき毎日新聞社から借入金一○○万円のうち五二六︑ヒマラヤ勘定について︒

万円を十一月末日返済す︒

七︑海上保安庁塚本部長より実体鏡の寄贈があり︑図書係にて保管す︒

山崎︑川上︑村木︑古沢︑日下田︑高橋︑田村︑徳久︑加藤︵評議出席者日高会長︑松方副会長︑︵理事︶浜野︑渡辺︑折井︑金坂︑員︶藤島︵敏︶︑深田︑青木︑織内︑津田関西支部長︑中田富山支部

八︑会員久保田善三郎氏︵会員番号二七○︶十一月死去︑謹んで哀悼の◇一月理事会兼評議員会一月土一日︵木︶図書室

意を表する︒

長︑高山信濃支部長︒▽議事︑報告一︑山岳第五十五年号は年度末までに発行の予定︑広告最低十五万円は

(212）

会務報告

日下田︑田村︵評議員︶神谷︑深田︑青木︑織内︑高山信濃支部長

出席者︵理事︶折井︑太田︑山崎︑金坂︑古沢︑加藤︑川上︑徳久︑とに決定︒

い︒現在の名誉会員︑長老︑評議員各位に連絡の上慎重に協議するこ

三毒英国山岳会の長老ロングスタフ博士を本会の名誉会員に推薦した◇三月理事会兼評議員会三月二日︵木︶図書室

二十名にしたい︒

現在会長︑副会長を入れて理事は十八名なので︑二名増員して定員の四︑来年度役員の件︒▽議事︑報告二十五日

一︑第二次登山技術指導者講習会の件︒

場所︑西穂高岳周辺
期日︑三月十九日
講習会の内容については︑今年度は﹁確保﹂に重点をおいて実施する︒

出席者日高会長︵理事︶折井︑浜野︑太田︑村木︑古沢︑川上︑加山信濃支部長藤田村︑徳久︑日下田︵監事︶野口︑︵評議員︶深田︑織内︑高二︑基金確保の件
戦前の山岳会には基金があったが︑何か纒つた仕事をするには必ず必

当図書室も移転の要あり︑五○○万円位の基金を集めたい︒

体協は来るオリンピック開催に当り現在の場所に会館新築の意向あり

三︑基金の件．

四月二十二日︵土︶午後二時から体協会議室で開催とする︒

二︑会員総会開催の件︒

田辺寿︑中島伊平︵以上新任︶十九名を推薦す︒

下︑村木︑川上︑徳久︑高橋︑日下田︑田村︵以上重任︶

日高︑松方︑三田︑渡辺︑浜野︑折井︑山崎太田︑金坂︑古沢︑木一︑昭和三十六年度理事推薦の件

守議事︑報告要であるから︑売千万円とまではなくとも︑それに近い基金を持たなくてはならない︒神谷評議員他︒

出席者日高会長︑三田副会長︑︵理事︶渡辺︑折井︑山崎︑村木︑◇二月理事会二月二日︵木︶図書室

木下︑古沢︑田村︑徳久︑川上︵監事︶野口︵評議員︶成瀬▽議事︑報告一︑日本山岳協会︵一月三十一日︶の報告︒

十月初中旬と決定︒

１︑第十六回︑国体登山秋田県開催︒会場を十和田︑八幡平国立公園

２︑全岳連として指導者講習会を年二回開催したい︒

予算と日程につき説明あり︒

四︑西穂高登山技術講習会の件︒

二︑海外遠征についての外貨の件︒

一橋大学︑関西学院大学の計壱万弐千ドルは三十六年分として許可が六︑外語大学蒙古遠征の件につき後援方依頼があった︒

五︑吾妻山に於ける現地小集会︵二月十八日︶の件︒四十名参加︒(213）

大阪大学︑大阪市大の計壱万八千ドルは三十五年分として許可される︒

おりそうである︒外貨については一年前に割当を行う必要があり︑割◇四月理事会兼評議貝会四月六日︵木︶図書室

当について山岳関係は体協︑文部省のどちらか一本にしぼって貰いたI

三︑一九六一年度予算案付議可決︒

二︑一九六○年度決算報告︒

木下︑田村︑川上︑太田︑徳久︵監事︶野口︵評議員︶藤島︵敏︶︑

出席者日高会長︑三田副会長︵理事︶折井︑山崎︑金坂︑日下田︑四︑一九六一年度理事として︑日高信六郎︑松方三郎︑三田幸夫︑渡辺

三田は任期一九六二年度迄は従来通り再任となる︒

扇一︑中島伊平︑田辺寿の十九氏を選任︒尚会長日高︑副会長松方︑金坂一郎︑村木潤次郎︑徳久球雄︑川上隆︑高橋進︑日下田実︑田村

公平︑浜野正男︑折井健一︑山崎安治︑太田敬︑古沢肇︑木下是雄︑

神谷︑深田︑青木︑織内︑津田関西支部長︑高山信濃支部長︑織田山陰支部長︑高木︵関西︶▽議事︑報告一︑通常会員総会の件︒理事改選のみ︒尚会費の値上げと基金の件を考五︑追加議案として︑本会において山小屋を所有することを可決す︒

慮する必要がある︒

二︑山形支部蔵王冬山講習会の件︑渡辺理事出席す︒◇五月理事会五月十一日︵木︶図書室︵図書︶︑川上︵総務︑集会︶︑高橋︵指導︶︑日下田︵指導︶︑田村︵調導︶︑古沢︵会報︶︑木下︵調査研究︶︑村木︵海外登山︑連絡︶︑徳久策︑協会︶︑折井︵総務︶︑山崎︵指導︑山岳︶︑太田︵経理︶︑金坂︵指一︑業務分担を決定︒渡辺︵山日記︶︑浜野︵企画︑支部連絡︑遭難対島︑日下田︑徳久︑田村︑古沢︑高橋︵監事︶野口

出席者︑日高会長︑松方副会長︵理事︶折井︑山崎︑木下︑金坂︑中三︑東海支部設立の件︑発起人︑須賀太郎︑跡部昌三︑伊達忠雄篠田

十三日発会式の予定︒

公平︑石岡繁雄の五氏︑地域を愛知︑岐阜︑三重の三県とし︑四月二提出中︑許可の見通しもついた︒

四︑上高地に小屋の敷地借用並びに既存建物讓受の申請を松本営林署に五︑第二次登山技術指導者講習会の件︒
二十五日︑西穂高岳周辺にて開催︒参加府県︑中部︑北査研究︶︑中島︵集会︑経理︶︑田辺︵指導︶三月十九日

陸︑近畿のうちから十三府県︵愛知岐阜二県不参加︶二十六名の受常務理事に渡辺︑浜野︑折井︑太田︑山崎︑川上の六氏︒

木︑田村︑加藤︵喜︶︑今西︵寿︶︑梶本︑石島︑日下田︑川上の十三氏

四︑登山技術研究委員︑松方︵委員長︶︑浜野︑折井︑山崎︑金坂︑村・依嘱す︒

三︑ヒマラヤ委員︑三田︵委員長︶︑成瀬︑小原︑金坂︑村木の五氏に︵寿︶︑金坂︑村木︑の十七氏に依嘱す︒︵錦︶︑渡辺︑竹節︑成瀬︑堀田︑小原︑加藤︵泰︶︑望月︑辰沼︑今西二︑海外登山審議委員︑日高︵委員長︶︑松方︑三田︑槙︑入沢︑今西

山岳編集︑望月常任評議員︒

講者に依り開催した︒
六︑辻村太郎名誉会員から本邦の氷河堆積物研究の件︑日本山岳会として研究を採り上げたい︒

七︑雪崩埋没者の発見方法の件︑織田山陰支部長を通じ︑トランジスタ
ーラジオ使用により︑雪中深さ二米︑範囲二十米以内発見の可能性につき研究の発表あり︵ラジオ山陰野坂技術部長考案︶︒◇通常会員総会四月二十二日︵土︶体協会議室▽議事︑報告一︑一九六○年度事業報告並びに各支部報告

（214）

会務報告

◇六月理事会兼評議員会六月一日︵木︶図書室

古沢︑田辺︑徳久︵監事︶野口︵評議員︶神谷︑深田︑青木︑織内

出席者日高会長︑︵理事︶折井︑渡辺︑川上︑田村︑金坂︑村木︑に依嘱す︒

五︑山岳医療連絡委員︑辰沼︑武藤︑田村の三氏に依嘱す︒

二十一日︑立山周辺︑準備を進めている︒
八︑各委員追加依嘱の件︒

八月十七日

七︑高校登山講習会開催の件︒

蒲田温泉︒山岳会から講師五名出席の依頼を受けた︒

六︑日本山岳協会︵岳連担当︶登山指導者講習会︑七月十一日

十四日

五︑静岡支部︑大室支部長送別会に金坂理事出席す︒後任支部長未定︒とする︒

絡会を作る︒医療連絡会の仕事は原則として理事会の可決によるもの

夏山診療所開設につき︑厚生省と製菓業者との連絡機関として医療連

四︑日本山岳会医療連絡会の件︒

成予定は昭和三十七年十月頃︶︒

第一候補として︑青山北町五丁目住宅公団ピルの交渉を始める︒︵完三︑ルーム移転の件︒

ピー程度︶を同氏に委託した︒

理に当る︒本会としてとりあえずガルッェン未亡人に香典︵一○○ル・ノルブの三君死亡︒ＯＢ泉隆次郎氏二十四日カトマンズへ出発︑処崩のため隊長森本嘉一︑隊員大島健司︵共に本会々員︶︑ガルッェン

ランタン・リルン登山中の五月十一日未明︑第三キャンプを襲った雪二︑大阪市大ヒマラヤ遠征隊遭難の件︒

十時より碑前祭︑午後記念講演開催す︒

一︑第十五回ウェストン祭の件︑六月三日徳本峠越えは百名︑四日午前

マ議事︑報告六︑図書委員︑深田︑小林︵義︶︑徳久︑加藤︑大橋の五氏に依嘱す︒
七︑山岳会ルーム移転の件︒
本年中に移転せねばならぬ事情になる模様につき︑移転先候補の貸室として公団貸ビルを考慮している︒

登山隊を出す計画あり︒

八︑北大ヒマラヤ遠征計画の件︒カンジ園︿・ヒマールに一九六二年に九︑秩父宮記念学術振興会から︑登山部門の中で学術研究の対象として功績ある者の推薦を依頼された︒

愛知︑三重︑岐阜三県の会員五十二名が︑須賀太郎氏他四名の発起人

十︑東海支部設立の件︒

をもって︑四月二十三日発足︒

五日︑穂高岳岳沢にお十一︑富士山頂の医学研究に関する予算計上の件︒
十二︑信濃支部登山基礎技術講習会︑五月二日

いて開催︑受講者八十名︑折井理事︑西川東京支部委員講師として出席す︒

六日︑八甲田山において開催︑金坂︑日下田︑高橋理事友ぴ片桐委員出席す︒

十三︑青森県山岳連盟登山講習会︑五月二日

十四︑第十五回ウェストン祭の予定︑六月三日︵徳本峠越え︶︑四日碑

年に当り︑会員多数の参加を希望する︒

前祭並びに記念講演会を開催の予定︒本年は特にウェストン師生誕百十五︑外語大の外モンゴル遠征中止の件報告︒
十六︑静岡支部︑大室支部長辞任の件︵郷里の千葉県へ帰郷のため︶︒
十七︑スポーツ振興法期成大会に関する報告︑日高会長出席す︒(215）

海外登山審議委員に松田雄一氏︑登山技術研究委員に高橋進︑田辺寿︑

日大︑ムクト・ヒマール︑隊長石坂他二名︑計画説明と協力依頼あり︒

北大︑カンジロ等︿・ヒマール︑隊長中野︑副隊長岡本その他五名︒

桐委員

二十一日︑立山周辺︑参加受講

徳久︑田村︑中島︑高橋︑田辺︵監事︶野口︑︵評議員︶神谷︑片出席者三田副会長︵理事︶渡辺︑浜野︑折井︑山崎︑川上︑金坂︑◇九月理事会九月七日︵木︶図書室

片桐理一郎氏︒

九︑ガイドブックの件︒
実業之日本社出版﹁北アルプス縦走﹂を日本山岳会編として引受けることに可決︒

十︑支部長会議開催の件︑七月八日︵土︶に予定する︒◇七月理事会七月六日︵木︶図書室▽議事︑報告一︑高校登山講習会報告︑八月十七日ては尚検討を要する︒

者六十名︑今回は対象を教員として実施した︒明年以後の実施につい出席者日高会長︑三田副会長︵理事︶渡辺︑浜野︑折井︑川上︑村

山

︾︵︾○

◇小集会

▽第二一○回十月二十四日︵月︶体協会議室

アピ登頂津田庚祐氏

×××

七︑海外遠征隊外貨の件︑本年度は外貨の申請締切りを十月十五日とす

理事を通じて協力方依頼あり︒

六︑京大サルトロ・カンリ遠征計画の件︑来年六月に出発の予定︑中島

内容につき検討の上決定する予定︒

五︑スイス・ジュネーブ国際登山協会入会の件︑入会の勧誘あり︑そのり︒十月 十一月頃となる予定︒

四︑中華民国台湾省山岳協会訪日登山隊の件︑来日につき希望申入れあ三︑基金募集の件︑目標五百万円とし︑募金方法は別途に検討する︒

窓口を信濃支部とする︒厚生省許可の諒承を受けた︒

二︑上高地山荘の件︑七月上旬の豪雨による破損修理完了︒今後使用の木︑田村︑中島︑日下田︑徳久︑高橋︑︵日大ＯＢ︶初見︑石坂︑平▽議事︑報告一︑ルーム移転の件︑移転先候補として港区青山北町五丁目︑第一青山ビル三階︑二○坪程度︑明年十一月完成予定︒
二︑上高地小屋の件︑七月四日の集中豪雨にて一部破損︑現状調査の上対策を建てる︒

三︑ガルッェン遺児のため募金の件︑槙名誉会員を発起人代表として委員会を設け募金を行う︒
四︑登山用テント規格の件︑全国帆布製品工業会より提出依頼あり︒
五︑運動具の物品税撤廃に関する陳情協力の件︑天幕︑スキー︑スケー
トにつき︑山岳会として他の団体とも協力する︒

二十一日迄︑立山周辺︑ＣＬ浜六︑富士山頂高山医学研究所に対し毎日新聞社より金弐万円也寄附があった︒

七︑高校登山講習会の件︑八月十七日

野正男︑ＳＬ高橋進︑片桐理一郎に決定︒
八︑海外遠征隊の件︒

(216）

会務報告

十六名出席す︒◇海外登山隊歓送迎会二月九日︵木︶新丸ビル︑ポール・スターにて◇ノーマン・ハーディー氏を迎えて有志懇談会︑十二月十六日︵金︶赤◇年次晩さん会︑十二月六日︵火︶於茗渓会館︑七十二名出席す︒

雪崩シンポジウム金坂一郎氏︵歓迎︶女子ヒマラヤ登山隊．︵歓送︶大阪大学Ｐ二十九隊︑大阪市大マ第二二回十一月十四日︵月︶体協会議室

ヒマルチュリ登頂田辺寿氏
明大渡辺氏

ランタン・リルン隊︑一橋大学及び関西学院大学アンデス隊梶本徳

北陸の十三府県より選出の参加者により︑チーフ・リーダー三田副会◇第二次登山技術指導者講習会昨年度に引続き︑今回は中部︑近畿︑次郎氏︵ビッグ・ホワイト・ピーク︶︒会員九十七名出席す︒

坂ざくろにて︑出席十八名︒

専修大斎藤氏村木潤次郎氏

早大成川氏
吾妻山スキー懇親会︑福島支部担当︑参加者︑東京日高会長以下十名▽第二一二回二月十八日 十九日

九州二名︑宮城三名︑福島二十五名︑計四十名︒

長︑講師日高会長をはじめ︑本部及び講師二十五名︑受講生二十六名

二十▽第二一三回六月二十九日︵木︶永楽倶楽部︑帰国歓迎会を兼ねて行

五日西穂高山荘を中心として開催した︒

松本自衛隊員三名︑連絡員三名計五十七名をもって三月十九日

長︑須賀太郎氏︑副支部長︑石岡繁雄氏を選任し発足する︒日高会長◇東海支部設立四月二十三日︑名古屋大学にて設立総会を開催︑支部

シ︻ｊ／◎南極第四次越冬隊鳥居鉄也氏
一三１ジーランド女子親善隊佐藤テル氏

出席者北川︵宮城︶︑藤島︵越後︶︑中田︵富山︶︑高山︵信濃︶︑津◇支部長会議七月八日︵土︶代々木初台︑白樺山荘にて︒

十三名︒◇有志懇談会六月二十四日︵土︶小石川六義園心泉亭にて︑出席者三松の各氏︒

崎喜八︑藤木九三︑岡村精一︑深田久弥︑串田孫一︑横内斎︑石田吟︵土︶碑前祭と記念講演会︒講師︑日高会長︑橋本竜伍︑橋本三八︑尾六月三日︵土︶日高会長等百名徳本峠を越えて上高地に入り︑四日◇第十五回ウエストン祭︵生誕百年記念︶

山崎常務理事︑織内評議員︑津田関西支部長等出席した︒

一三１ジーランド交歓隊宇田川允敏氏

一三−ジーランドの山佐藤テル氏▽第二一四回八月十日︵木︶体協会議室

×××◇木暮祭十月八日︵土︶山梨県金山平に於て木暮碑の除幕式が挙行さ二十七日熊本県山岳連盟のれ︑日高会長他多数会員及び地元関係者出席す︒◇第十五回国体登山部門十月二十四日

運営により阿蘇において開催︑日高会長出席す︒

ビル︑ポール・スターにて開催︒慶応ヒマチュリ隊︑早稲田大学及び◇海外登山隊歎迎並に第五次南極観測隊歎送会十一月八日︵火︶新丸

明治大学マッキンレー隊︑同志社アピ隊︑第五次南極観測隊︒会員六(217）

(219)(220)

(221)

SANGAKU
TheJournalofTheJapaneseAlpineClub

VOl，LVI

IsSuedinJanuary,1962

Contents

TheAscentofNoshaq.………. . .…. .….….……, .…. .…. . .…ByToshiakiSakai

ApiClimbed,1960..…･ ･ ･ ･ ･ ･ ･…………･……･ ･ ･…･…. ．……. ､ByYasusukeTsuda
JugalHimal,1960………･…………, ．…． ．…． ．……･…. ． ．……….ByHisayuki lto
PunjabHimalayaExpedition, 1960.…. .…. .….………BvSadakoHosokawa

ChileanCentralAndes,1960..…． ．…． ．…･ ･ ･…･…. . ． ．….……BvHisaoTovoda

１３４７９０１２
１(inEnglish)

Himalchuli, 1960……． ． .……….….…….…. .………….…. . .…. ..ByJiroYamada

JourneyforYamatoMountains…….…. . .…. .………. .…….ByKoshiroKizaki
TheGlaciologicalSurveyof theMendenhallGlacier,Alaska……. . .…･……..･..BySeijiHashimoto

14

Joinninginthe :6Rassemblement lnternationald'Alpiniste"……･ ･ ･ ･ ･….…. .….BvTakashiOkamura……. . .…. . . .….....ByMasatoshiUdagawa
ClimbingMountains inNewZealand, 1961……………………ByTelSatow

６１
７２
０
１

ClimbinginMt.CookNationalPark,NewZealand

14

NewsfromTaiwan･･･………･ ･ ･ ･ ｡ ｡…･ ･ ･…･ ･ ･……………･..BvShinvaNishimaru(inJapanese, except thearticlesmentionedabove)
ThecallingcardoftheRev.WalterWestonandtheJournalofa
persenwhojoinedtohimonhis triptoMt.Hodaka….…....…....…...BySaiYokouchi

165

TheRev．W・WestondrawninthesketchbookofMrG. Ishida,oldartist...…. . .…. . .……. . . .….…. . . . . .….…………. . . . . .………･ ･…･ ･…･…・

174

ClubProceedings…. .….………. .………………. . . .…． .…、 ．…． ．…． . ｡……･ ･ ･･ ･ ･…･ ･ ･

an

211

mNitor：TatsuoMochiz面ki

AssociateEditors :KenichiOrii,YasujiYamazaki

ThJapaneseAIpineClub(Foundedl905)

Address :No. 6,4-chome,Kanda-Surugadai,Chiyoda-ku,Tokyo(April, 1961〜March, 1962)
舟･"ifた"r :ShinrokuroHidaka

W"‑B･"此北"な:SaburoMatsukata,YukioMita
Hb"oﾉ雲arvS"""ハノ :KenichiOrii
ーレHb"o池畑Eα"oJ":TatsuoMochizuki
Hb"oﾉてzﾉ:yL必ﾉt"/"":TamaoTokuhisa
Zん"oγzzハノ

で＝"ﾉ･":TakashiOhta

A"α"o/‑s :SuenobuNoguchi,KumajiroMatsumoto
Cひ""ﾉ〃〃

HajimeFurusawa

MasaoHamano

MinoruHigeta

IchiroKanesaka

TakashiKawakami

KoreoKinoshita

JunjiroMuraki

IheiNakaiima

TakashiOhta

KenichiOrii

SusumuTakahashi

SenichiTamura

HisashiTanabe

TamaoTokuhisa

KoheiWa1円‑nabeYasuiiYam別zaki

瞳ｈｉｍｍｈ・皿・皿

止腫・恥︑唖αｍａｌＯＯｍＡ恥唖ｍＭ血伽油叩睦翻心ＮＫＫＨＴＮ

Coz"""

UnpeiFujii
SanpachiHashimoto

TanezoHavakawa

Toshiolmanishi

F,,minki lrisawa

ToshioFujishima
咳

KyoKamiya

TakeichiKatano

lwaoNaruse

KatsuroOhara■１Ａ

GunjiShinoda

H"cZsq/､Lo"J Bγ江"cんAkita:HiromasaAramald

Miyagi :ShOjiKitagawa
Echigo:GenFujishima

Yamagata:KanjiGotoh
Fukushima:Yajuroltoh
Tokvo:SaburoMatsukata

Y月mfmashi :MatsuoMitsui

Shizuoka:TeiichiroOhmura

Shinano:ChushiroTakaVama

Tokai ;TaroSuga
Toyama;YukichiNakada

グ

Ishikawa;Tomoyuki lkeda
Kwansai :ShujiTsuda
KitaKvushu:KiichiOkada
ジ

Sanin:OsamuOda
Kumamoto:KoichiMitani

Oita:SeiiChiNagai
AfんZseγ：KyuzoFujikiHimalchuli, 1960
ByJiroYamada
CelebratingthecentenaryanniversaryofKeioUniversity, itsalpinecluband
Tokokai(OBclub)plannedanexpeditiontotheHimalayasandformedthecommittee.

Nearly twoyears hadpassedwhilemaking investigation to theobjective
mountainsandplanningconcrete. InAugustl959, areconnaissanceteamledby
K.Kato(memberof successful ascent toManaslu)hadbeensent toNepal to

makesurveyaroundDhaulagiri ll(7751meters)． Settlingthebasecamponthe
northernfootofthemountain, theytriedeveryimaginablemeanstofindpossible

route tothepeak.Afteracarefulsearchfor amonth, theywerecompelledto
acknowledge thepeakwasvirtually impregnable. Themountainwas guarded

completelywithnarrowgorges, steeprockwallsan(l ice‑falls, anddidnotpermit
themtoreachthe innerglacier. (SeeJ.J.A.C,Vol. 55)

OnthereturntoPokhara theycamedownalongtheMarsyandiandmadea
short trektotheMusiKhola, for therewereslightpossibilitiesoffindingacces‑
siblerouteonthewesternsideofHimalchuli (7864meters)．

Someofmembers

ofthecommitteeincludingmyselfwerecertainthepossibilities, althoughmany
reports toldus thissidewasnothopeful.Fortunately, itcametrue・ Therecon‑
naissanceteamcouldfindapassablerouteon the lowerglacierthroughthetele‑scopes,moreover, theupperpartof theglacierobservedmoreeasier.

Uponreceiptof their encouragingreport, thecommittee finallydecidedto
scaleHimalchuliasourobjectivemountain.Membersparticipatedtotheexpedition

were: JiroYamada, leader;HidekiMiyashita, assistant leader;HisashiTanabe;
KimimasaNakazawa;ShigeruMurata;KoichiroOmori;YoshiroKawada;Masa‑
hiroHarada;SusumuTakashio,Doctor;KatsuhisaKimura,Cameraman.

Priortothedepartureof themainparty, twoofus leftTokyoonMarch7
toNepal.Theadvancepartyhadtwoimportantprojects,whichwereemployment
ofSherpasandporters, andobtainningpermissionof theNepaleseGovernment
forclimbing. Theyspentmorethantwoweeks for thesearrangement andwere
abletoget fifteenSherpas including localportersandtoobtain thepermission.

Theywerethecooks,LakpaTseringan(IAngTseringV;highaltitu(leSherpas,（

1）

AngTensing,AngNamgyal,MingmaTsering,PembaNorbu,NimaDorje,Pasang

Tensing, Gyalbu, JabyanTensing, PasangSonam,NimaSunda, Kazi, Bagta
Bahadur, andDorje.

Themainparty leftTokyoonMarchl2andarrivedatCalcuttaonMarch
18. A1lmembersandequipmentswereconcentratedatPokharaonApri1 10． On
April l9,BaseCampwaspitchedonthebigspurcomingdownfromthe:4Sickle

Ridge'', atanaltitudeof4200metres・CamplwasestablishedonApril25atan
altitudeof5200metresandCampllonMaylat5770metresonthefirststep.

OnMay3, anunfortunateaccidentoccurre(1atCampl. Anavalanchefromthe
upper‑glacierfelldownandpass(1awaynearthecampsite.Afewblocksofhar(1icejumpe(1outfromtheHowan(1attacke(1 thetents. Thelocal porterKaziwas
struckon thehead seriouslyan(1 fountl unconscious, andanother localporter
PasangSonamsufferredinjuryonhishumerusandribs. Kaziwasburriedwith
hispickel inthedeepcrevassejustabovetl'ecampsite.Climbing,however,went
onandCamplllwasestablishedonthesecondsteponMay7atanaltitudeof
6300metres.OnMayl9,CamplVwasestablishedat6600metresandCampV

onMay22at7000metres.Finally, onMay23,CampVIwasplacedonthebroa(1snowcolbetweenthemainpeakandthewestpeak.

Veryluckilytous、 theweatherofMay24wasidealaswedisired,moreover,strongwesterlywindoftheseweeks (1roppe(1.Thatfavourableweatherwasprob‑
ablybroughtby theapproachingmonsoon. ThefirstattackmembersH.TanabeandM.HaradagotupatO500an(I started the last campthirtyminutes later.

Theytooktheirrouteonthe lowerpartof theglacierwhichcomingdownjust
belowthesummit，

Theiroxygenbottlesof threeeachwereoperatingsmoothly

andtheycouldascendwiththeirusualpaces. Inthebosomof theglacier theychange(l theircoursetotheeastwardandclimbedalongtheridge・ Ontheway

theyclimbedoverashortrockwall throughanarrowchimneywhichwasnot
wideenoughtopass throughwithoxygenbottles.Consequently, theyclimbedup

somelOOmetreswithouthelpofoxygen.Withsnailpaces theycut theirstepson
the lastsnowwall.Atl310twostoodonthesummitofHimalchuli.Thesummit

wasalong, horizontal snowridgedeclining tothewestandlongsnowcornices

overhungtotheeastabout23metres. Theymadeaholeonthesnowandput
abamboopolewiththreeHags,Nepalese, JapaneseandourUniversity's.

Onthenextday, theweatherchanginghadlyandeasterlywindincreasing.
Thesecon(lattackmembersH.MiyashitaandK.Nakazawa startedcampVIat

0600and reached thesummit at l410withoxygenapparatus. OnMay28all（2）

membersmetatBaseCampandblessedeachotherforthefirstascent toHimalchuliwithsomespirits.
ThuswereachedoneofunscaledHimalavansummitswhilewelostavaluable
学

lifeontheway, andthiswouldmeandefeatwhenwereHectourselvesuponthe
mountaineeringwealwayswishingtobe.

TheAscentofNoshaq
ByToshiakiSakai
TheAcademicAlpineClubofKyoto(A.A.C.K.)was succeeded intheflrst
ascentofChogolisa(7654m) inl958, andinl960 sentanexpeditiontoNoshaq(7490m), thesecondhighestpeakintheHinduKush.Thepartyhadtwoobjec‑
tives : tomakescienti6c investigations intheAfghanPamirandtotrytheascentofNoshaq.Membersareasfollows :Prof.YajiroSakato(Leader,Biologist,Age54),Dr.RiozoYosii (Biologist,46),Dr.HidehoSawata(Geologist,43),Yuki‑
haruHirose (ChemicalEngineer, 30), Toshiaki Sakai (Student, 28) andGoro
Iwatsul)o(Student, 27).

NegotiationswiththeGovernmentofAfghanistanwere lastedfor threeweeks
atKabul,wecouldnotget thepermitofjourneythroughtheWakhancorridor
andouractivitieswererestricted toNoshaqand its a(1jacent regions. Leaving
KabulonJulyl, thepartyreachedlshkashimonl4andafter twodaysmarchon
horseback,BaseCampwasmade intheQasidehvalleyatthealtitudeof3080m.
Thefollowingtendayswerespent tomakeCampl(3800m)andCamp2(4500m)onthemoraineofblackslate,whichcoveredalmostentirelythesurfaceofthe
lowerpartoftheQasidehglacier. Theonlypossibleroutetothesummitwas togouponthemainglacierasfarastheinnersanctuaryandthenclimbthesouth‑
ernslopeofthemountain.

Whileweweretakingrest atBaseCamp, thePolishMountaineeringParty

arrivedtherequiteunexpectedly.Wewereverymuchsurprisedtoknowthatthey
intendedtoclimbthesamemountain, whichnewslhadheardatKabul asan
uncertainrumour.

Nextdaywestartedagain,

Camp3 (5500m) andCamp4(6300m)werebuiltonAugust9andl2respectively.ObservationsfromCamp4
showthattheroutetothetopis (livi(1edintotwoparts : lowerhalfconsistsofa（

3）

narrowsnowridgeand steepareteof approximately700minheight, whichis
notsodi缶cult, andupperhalfisabroadandgentlesnowslope.

Oneofmembershadunfortunatelybeentakenbadcold, andhadtostayat
Iowercamps, andvillagerswhohelpedusdidnotventuretoclimbonthesnow,
wecouldnotpitchahighercamponthearete・ Soitwasdecidedthattwomem‑

berswould try the summit fromCamp4.Meanwhile thePolish leaderMr.
SchwashinskiandDr.Sakatohadtalkedthematter andagreedwiththeopinion

that, ifpossible, PolishandJapaneseclimberswill formonerope‑partyandtry
thesummittogether. ButtheirarrivalatBaseCampwas3weeks laterthanwe,

andbythetimeofdepartureofoursummitpartytheycouldnotgainacclimati‑
zatiOnenoughtotrythesummitwithus.

OnAugustl71watsuboandlleftCamp4at5.30amandinsixhoursreachedthejunctionpointoftheareteandthesnowslope, theclimbingbeingrathereasy
andpleasant. Ittookextraordinarilylengthy timetoascendobliquelyonthevast
snowslope, andwesufferedfromrarityofairanddeepsoftsnow・Westoodon
thelinalsnowridgeat5pm, fromwherethetopwasseentobe600mfar and100mhigh,ahillofsmallrockpieces・At lastlwatsuboandlreachedthehigh‑estpointat6pm・ Afterhalfanhour's stayoftakingpictures andburyinga
small dollasmonument,wecamehurriedlvdownthesnowHank.

Itwas inthe

completedarknesswhenwedecidedtopass thenight inoneofsmallcrevasses.
Thebivouacwas rather comfortable comparedwith those experienced inthe
mountainclimbingintheJapaneseAlps.
Nextmorningwestartedearlyinthemorningandclimbeddownthearete,arrivedsafelyatCamp4atllam. LeavingBaseCamponAugust24, theparty
visitedtheLakeSheva.Wemadesomebiologicalandgeological investigations in
theregionsonthewaytoandfromthemountain.KabulwasreachedonSeptem‑
berl7.

ApiClimbedl960
ByYasusukeTsuda
Thisplanwascarriedout incommemorationoftheeighty‑fifthaniversaryof

thefoundationofDoshishaUniversity,whichisoneof theoldestprivateschool
inJapan.Priortothisplan, severalkindsofHimalayanExpeditionprojectshad（ 4 ）beenmadeamongtheAlpineClubofourschool、 but thepoorcircumstancesof
theforeigncurrencypreventedus fromputting themintopractice. Takingafavorableturnof foreigncurrency,weplanedtocarryamountaineeringoutto
Mt.Api,thehighestpeakinthenorth‑westernrangeofNepal,whichwascom‑parativelyunpopularafterWorldWar2nd.
Ourteamwasconsistedoffivemembers.

Leader………. . . . . .……YasusukeTsuda, 40ofage.
Deputyleader…. . .…KatsutoshiHirabayashi,25.
YaSuShiEgami, 24.
MotooTerasaka、 23．

TakeshiUenishi, 22.

All thenecessitiesforourexpeditionabout2.8tons inweightwereshipped
fromKobe inadvanceofthemembers.We, fIvemembers sailedtoHongKong

thenceHewtoCalcutta.K.HirabayashiandlHewtoKathmanduinordertosettle
severalproblems,therewemet threeSherpas,YilaTenzing,PembaTenzingand
DawaTenzingwithwhomwehadmadeacontract. Aftergoing throughdue
formalitiestoNepaleseGovernment,wesent threeSherpas toTanakpur,Almora

inlndia.WhileatCalcuttaGyaltsenNorbu, sirder, joinedusasamemberand
threelocalSherpasofDarjeelingweredestinedtomeetusatTanakpur.
Devidingourselves intothreeparties,we leftCalcuttaexpectingthatweall

shouldmeetagainatPithoragarth, thestartingpointofourmarchtothefootof
Api. Itwas5thAprilwhenweallgottogetheratPithoragarhbybuschartered
fromTanakpur.We, atthespot, facedtothemostdifficultproblemthroughour

expedition, thatispassingthe$<specialprotectedarea''.Withoutspecialpermission
bythelndianGovernment,nowaywasopenedtousanditwouldhavebeenim‑
possibleforustoapproachthefootofApibyanymeansatonce.

WehavemadeupourmindswhenweleftJapantomakemountaineeringto
Mt・ Saipal insteadofApi, changingour iirstplan if itwasnotallowedusto

passthe :GInnerLine''.ButApiwasmuchmoreattractiveforusthanSaipal, so
thatwehadwaitedaweekfor thespecialpermissionfromNewDelhi,butwe
couldnotobtainitafterall.Welefttheredevidingintotwoparties,oneofwhichwasconsistedofSherpaswithfunctionofcarryingluggages, theother, themain
partypassingtheNepal‑sideroute.
Atthemiddleof ourmarch,wereceived thespecial permissionfromthe
IndianGovernmentatDharchulaonl5thApril afterour fivedayscaravan in
Nepal‑side, further,wetookourcourseinlndian‑sideuptoGarbyang,wherewe（5）crossedagain theKali river toApiKhola.Weestablishedourpreparatorybase
campnear theKali, fromwhichmembersandSherpascarriedluggagesuptothe
basecampof theupperApiKhola4000metershigh, itwason23rdApril that
ourbasecampwasestablished.
Summaryofourclimbingisasfollows :25thApril.
29th"CamplestablishedonthesideofApiGlacier4850meters inheight.
Camp25550m, at theshoulderof the6700munnamedpeak.

3rdMayCamp36100m, at theupperApiGlacier.

9th"

Camp46550m, ontheridgeunder theplateauleadingtothesum-

10th

"

Thefirstascent toApiwasmadebyK・HirabayashiandGyaltsen

llth

"

ThesecondascentwasmadebyY.TsudaandM.Terasaka.

15th

"

All themembersgotbacktothebasecamp.

18th

"

Left forGarbyangvillagewithdrawing thebase campand thernlt・Norbuatll :48a．m．

Badweatherpreventedusfromattemptingthethird.

campfor investigationestablishedatGarbyan9.
Wefoundnothingleft behindof theltalianParty ledbyP.Ghiglione in
l954･

As totheshort trips toNampaKholaandTinkarKhola:

Wecametotheconclusionthat itmightbeimpossibletoclimbNampafrom
NampaKhola, butafewpeaksabout6000mwouldbeclimbedfromNampaKhola
今withease.Wecouldnotfullyinvestigate theTinkarareabecauseofastanding
menaceto theRedChinatroopswhichhadbeenstationedatTaklakotwithina

daydistancefarfromTinkarvillage.Wecouldnotfindanyattractivemountains
worthwhilebeingat thetroublegoingsetoutonatripfromJapan.
Generallyspeaking, itwillbecomemoreandmoredi伍culttoapproachthe
north‑westernNepalbecauseanyforeignerscannotcross the@GInnerLine''north‑
ernthanGoriGanga,unlesstheproblemwiththeRedChinaissettled.

ThelndianGovernmenthas aplantomakeahighwayasfarasGarbyang
villagebyl966,mostofwhichhasbeencompleted.

Inl968,weshallbeableto

arriveat themountainfootsofApi‑NampaandYokaphalHimalwithintwodaysヴ

orthreefromPithoragarh, andtoestablishthebasecamp.

（ 6 ）JugalHimal, 1960
ByHisayukilto
NotafewteamsofHimalayanExpeditionhavebeendispatchedfromJapan

sincethen, however itwas thefirst time toplanandcarryoutHimalayanExpeditionbyAllJapanMountaineeringAssociationandwasrewardedwithanexcellentresult.

This isarecordofthatexpedition.
Allmembersof theteamhavebeenselectedamongthemembersofTokai
AlpineClub,whichisabranchofAllJapanMountaineeringAssociation, andtheycarriedoutbytheirownexpenses andwiththecoordinationof theeach
prefecturalAlpineAssociation.
1．

MemberHisayuki lto(41ofage)LeaderofAllJapanHimalayanExpedition(AJHE)
Shoji lwase(36)Sub.leader
SetsuoHutatsugi (29)

Kunitoshi lshihara(29)YukihikoKato(26)KanenoriHaruta(26)Tsuneolnagaki (26)
EijiHaneda(32)Cameraman

Sherpas9

LocalPorters

2．

3．

4

Equipments

Tent(Nylonfor4membersathighaltitude)2

Tent(Nylonfor5membersathighaltitude)

4

Tent(Vinyleforcaravan)

3

Rope(Nylon8mm, 40m)

7

Rope(Nylon8mm,200mforfix)

1

Rope(Nylonllmm,40m)

1

Wirelessequipment (Mitsubishi)

20xygenbottles(Kawasaki)

20

Foods

（ 7 ）

1400each"rice(RiceduringcaravanwasprocuredinKathmandu)
240eachHitbee4

Medicines

Allmedicinewas suppliedfromArakawa-NoshinLtd. 24miceformedical
researchathighaltitudewereprocuredatCalcutta.
5

Records

14Marchl960

MainpartyleftKobe

26MarchAllmembersarrivedatCalcutta

29MarcharrivedatKathmandu

8AprilleftKathmandu

18AprilarrivedatBaseCamp

21AprilsetupofC1

23AprilsetupofC2

2May

setupofC3

5May

setupofC4

6May

setupofC5

7May

MadiyaPeak*ascended

11May

setupofC4'

19Mav

retreat

1June

leftBaseCamp

9June

arrivedatKathmandu

22JuneleftKathmandu

30JuneleftCalcutta

28JulyarrivedatYokohama*Thepurposeof this expeditionwasattack to theBigWhitePeak(7080m)whichisthehighestmountainintheJugalHimal,however
badweather interrupted theattack to thetopof thismountain.
Though thispartyfailed togo tothetopoftheBigWhitePeak,theycouldgetasuccessof climbingto theMadiyaPeak(6900m)
located injustfrontof theBigWhitePeakandatthe innermost

partofmountains of theJugalHimal. ThisPeakwas namedby
thispartyandthismeans ､$Central'' intheSanskrit.

（ 8 ）PunjabHimalayaExpedition, 1960
BySadakoHosokawa
TheJapanLadies'AlpineClubwentonanexpeditiontoDeoTibba(6000m.)onthePirPanjalRangeinPunjabStateinfallofl960andsucceededinthe
ascentofthemountain.

ThepartywasconsistedofsixJapaneseladiesandonelndiangirl :Mrs. S.
Hosokawaasaleader,MissK.Hamanaka, assub‑leader,Mrs．M.Okabe,Miss
K.Hara,MissY. Sugiura, medicaldoctor,MissY．OkugawaandMissNima

LhamuwhojoinedfromDarjeeling.TheSherpasaccompaniedwiththepartywere
fivewhosesirderwasGyaltsenNorbuandfourLadakhisjoinedusashighalti‑
tudeporters.
The itineraryoftheexpeditionwasasfollows :

Aug.

1.

Thepartyandbaggages (2.3t.)sailedfromKobeforCalcutta
bytheS.S. Sirdhana.

23.

Sept、

1．
3．

ArrivedatCalcutta.

LeftCalcuttaforPathankot.
ArrivedatPathankotandcollectedSherpas :GyaltsenNorbu>
LakpaTsering,

DawaThondup,

PasangDawaandLakpa

Gvelbu.
5．

ArrivedatManaliviaMandi.

9．

WentuptoRhotangPassandreturnedtoManali, inthepur‑
poseotaccllmatlzatlon.

14．

StartedfromManaliwiththeSherpas, fourhighaltitudepor‑ters, 23cooliesandl9mulesandbroughtuptheloadstwice

becauseof lackofcooliesas theyhadbeenhavingafestival
atthattime.

18.

22.

SettledtheBaseCampatSeri(4090m)inJagatsukuNala.

MadeCampl (4400m) at theendofGlacier fromwhich
DuhanganNalaHowdOwn.

24.

MadeCamp2 (5100m) ontheMalanaGlacier crossedover
theDuhanganPass.

27.

AllthememberscamedowntotheBaseCampforrestin9.
r

q

，

、

、〆

ノ

0ct.

1.

HamanakaandOkabeleft theBaseCampandarrivedatCamp

1withtwoSherpas,GyaltsenNorbuandDawaThonduP.
2．

ArrivedatCamp2.

3．

Began tobringup loads for settingCamp3, spendingthe

wholedayindecendingthesteepwalltotheDeoTibbaGlacierfromtheWatershedRidge.
ThePitonRidgewhichMr. andMrs.GraaffandMr.Rudi

RottandMrs．E・Gregorychosewas indangerofice‑falland
seemedtobeimpossibletopassover・Thenwedecidedtotake

anewroutetogetdowntheWatershedRidgeanduponthe
ice‑fall,wenamedtheDeoTibbaGlacier,alongthePitonRidge.

6.

MadeCamp3(5400m)onice‑fallamongtheDeoTibbaGIacier.

7.

HamanakaandOkabe startedCamp3at8．00a.m. withthe
Sherpas andgotovertheice.fall and reachedthesummitat
noon.TheycamedowntoCamp2at6､30p.m.

8.

CamebacktotheBaseCamp.

20．

WithdrewtheBaseCamp.

22．

ReturnedtoManali.

27．

T̲PftMannli.

Nov.24．

27．

FlewfromCalcuttaforhome.

ArrivedbacktoJapan.

WeclimbedsomemorepeaksnearDeoTibba.

AnunnamedpeakatthesouthoftheBaseCamp.
Anunnamedpeakatsouth‑eastoftheBaseCamp.
Apeak(4660m)amongtheMalanaGlacier.

ChileanCentralAndes, 1960
ByHisaoToyoda
Iwouldliketoreport theoutlineoftheChilean‑JapanesejointExpeditionto
ChileanCenralAndes. 1960.
･theChileanCenralAndes,
1960．

Federaci6ndeAndiniRmo▽庇xc,]Tsinni員m｢、刷色Federaci6ndeAndinismovExcursionismode

ChileandtheAlpineClubofKobeUniversity,Kobe, Japanorganizedajoint"expeditionpartytotheunknownzoneof theChileanCentralAndes inorderto
promotenotonlymountaineeringtechniquebutfriendshipbetweenChileandJapan.
（10）Duringtheexpedition,weateChileanfoodandusedequipmentsmanufactured
inJapan.Before theexpeditionourgreatconcernwas that oftheproblemof
leadershipandmembership,becausemanyfailuresof internationalexpeditions
hadshownusthisdi伍culty. Inourcase,however,wecouldcompletelyovercome
allkindsofmisunderstandingswhicharoseowingtothedifferenceof languages,
customsandwayofliving.Wecouldcompletetheexpeditionsuccessfullyandnot
onlylearned thetechniqueofmountaineeringbut alsocouldestablishgoodwill
betweenourcountries.

ThelstExpedition:TotheYesoValley(February2‑Feb.22,1960.)
ChileanGroup:KurtClaussen(Leader)andotherfourmem‑
bers.

JapaneseGroup:NaoyukiOta(29yearsold,Leader)
HiroshiTanba(26yearsold)HisaoToyoda(22yearsold)

As iswellknown, theclimateinsummer isquitemildanddryinthiscentral
partoftheChileanAndes・Thereforetheglaciersareneithervastnordangerous
topass throughbecauseof thedryclimate. Thetwodayscaravanof22mules
ledbytwomuleteersstartedfromCaredaLodaraMinefortheBaseCamp(3600m)attheendoftheGlaciarBello.

Thedryclimateenabledustodowithoutthetentsandsleepintheopenall
through thenight andwedreamedmanybeautifuldreamsunder theSouthern
Cross. FromCampHontheGlaciar,weclimbedtheCerroKobe (5100m, 1stAscent),CerroBello(5200m,2ndAscent)andCerroMarmolejo(6100m).Cerro
Kobeisabeautifulmountaincrownedwithiceandsnow・Wenameditincom‑

memorationofKobeUniversity. Climbingwasnotsodifficultbuttheroutewas
quitedangerousbecauseofitsfrailrocks.

Wespentwonderfuldayswanderingaboutvirginpeaksdayafterday.
Our2ndExpedition:TotheCipresesValley(Feb、 27‑Marchl4,1960.)
FiveChileans(LeaderAlnardoGonzalez)andthreeJapanese.
Ourswasthesecondpartythatexploredthiszone.Themapwasnotcorrect

andeventhemuleteersdidnotknowthetopographyofthispart. Itwasalong
butwonderfulcaravanthroughwoodsofcypress.
Inthis regiontherearenohighmountains above5000m, but theglacial
topographywasverycharacteristicof theChileanCentralAndes.TheCipreses
Glaciar isvastandthemountainsaresmall andtheirwallsaresharpasthere‑sultoferosionbyice.Route‑fIndingontheGlaciarwasawfuldifficultandfatiguing（11）becauseof $@NievePenitente''(ice-needle, characteristicphenomenonoftheglaciers

intheChileanCentralAndes)6
ItwaSawonderfulclimbingbaskinginplentiful sunshine.Weclimbedthesethreev.irginpeaks.
CerroChile-Jap6n(4450m) ･CerroCot6n(4550m)CerroAltoCot6nNorte(4350m)

Our3r(1Expedition:TotheColoradoValley(Marchl9‑April4、 1960)
FiveChileans(Leader :GermanMills)

TwooHicersfromtheMountainSchoolofChileanArmy.
ThreesameJapaneseInthisnortherndesertofChile, thecharacteristicsofthemountainsaretheirfrail rockanddesolatescenery.Theglaciersarerathersmallaffectedbythedry
climate.

At theRioCoIoradoStationoftheChile‑ArgentinelnternationalRailwaywe

hadtoabandontheautomobilesandrideonthebackofmulesformanydays topassthroughdangerouscliffs.

FromtheBaseCampontheLeivaPassnearMt.Aconcagua,wemademany
ascents :CerroExpedici6n(1stAscent、 5126m)

CerroAmarillo("

5136m)

CerroAltar("

4518m)

Cerrode losColumpios ("4200m)

NevadoLeiva(2ndAscent, 4669m)

JourneyforYamatoMountains‑ThelnlandJourneyof theFourthJapanese
AntarcticResearchExpedition, 1960‑

ByKoshiroKizaki
Reconnaissanceanddepotpartyofourexpeditionstartedonl2thofSeptem‑

ber，Themembersofthepartywereasfollows;
K.Kizaki (Leader,Geologist)
K.Tsuchiya(Mechanicalengineer、）（12）

T.Matsuda(Mountaineer)

Y.Muraishi (Geomagnetist, radiooperater, observationer)

Throughallof journeys duringourexpedition,Wehadusuallyuseddiesel
snowcars(801P)made inJapansuccessfullyandhadanyremarkable troubles.
Atthis timealso,weusedtwodiesel snowcars・Loadpersnowcarwithoutsledge
was about2.5tOnS and2・Otons each. Onthehalfway,we lost inamazeof
crevassesandwanderedabouttheregion. Inspiteofourbreakingdownsomesnow

bridges,wecouldluckilypassthroughtheregionnext(1ay.Tendays later, light‑
oil、kerosine,etc, amounting2．35tonsinallwerelaidupatDepotlabout200km
southfromShowaBasewherewewereobligedtostay4daysowing toheavy

blizzard. Theroutetobackwasgot outof thecrevass regionforsafetywhere

wehadtroubled.OurpartywentbacktoShowaBaseon29thof themonth.
The journeyforYamatoMts.wasdelayed20daysforanaccidentwhichwe
had lostourfriend, ageophisicist, inheavyblizzard・Wehadnever forgotten

theirco‑operationandfriendshipof theBelgianteamwhohadbeenatourbase
tohadtakenaerialphotographofYamatoMts. foroursuccessofthejourneyand
tohadco‑operatedwithus inthisaccident.

OurpartystartedfortheMountains onlstofNovembercomposedofsevenmembersasfollows;

T.Torii (Leader,Geochemist)
K.Kizaki (Geologist)
K. Ishida(Glaciologist)

T・Kageyama(Medicaldoctor)
K. Sato(Mechanicalengineer, radiooperater)
Y.Yoshida(Geomorphologist、 surveyor)
K.Fukase(Mountaineer)

Twodiesel snowcarswereusedwith4sledges loaded4tons as total.We

arrivedat theMtsafter twoweeks' journeywithoutanytroubleandspentthree
weeksorsothere.

YamatoMts.wasconstitutedofsevenmassifswhichhadbeencalledtempo‑

rarilyA,B,C,D,E,F.andGmassifnorthfromsouth.Sixpeaksof themwere
easilyclimbedexceptforthehightestpeak(2470m)whichnamedFukushima‑dakeinmemoryofourlostfriendrequiredthehardworkbytherockyfaceandsharp
snowridge. SteeprockyslabofGpeakdidnotpermitusforclimbing.
Wecarriedoutthetrigonomenticalsurvey, geological,geomorphological andglaciological investigationasfaraspossible inthetimede6nedbecausewehad(13)

togobacktoourbasebythemiddleofDecember.
Ourpartyleft forShowaBaseon5thofDecemberaftergoingaroundthe
Mts.andcarriedouttheseismishootingeverylOkmonthewayback.

TheGlaciologicalSurveyof
theMendenhallGlacier,Alaska
BySeijiHashimoto
Inthesummerseasonofl960,HokkaidoUniversitysentascientificexpedition
partyofsevenmembers, ledbyDr．A.Higashi andDr．S・Hashimoto, tothe

MendenhallGIaciernearJuneau,Alaska.Theyspentnineweeksontheglacier.
Investigationswhichhadbeencarriedoutwerealongseveral lines.
Theamount of impurities enclosed ineach icecrystalwas quantitatively
measuredandelectro‑conductivitywasdetermined.Theseresultsareofimportance

tounderstandingthedegreeofrecrystallizationofglacierice.
Theglacierwassurveyedgeologicallyandtheglacierpatternsobserved,had
beenmapped.Icepetro‑fabricanalysiswassuccessivelyintopracticeonappropri‑
atetwentypositionstodeterminetheorientationofglacierice.
Threetheodolitestationshadbeenma.de

forthedeterrnir'ationof

surfacevelocityacross theglacier. Everytendays interval, itwasmeasured80cmper
dav, asam9ximumvalueinbelowthefirnarea.

Ontheotherhand, considerableamountof largesinglecrystalsoficewerecollectedinthesnout. Thesesampleswere successfullybrought toJapanfor
continuedexperimental researchinHokkaidoUniversity.

Throughouttheseason, theweatherwentratherworse.Theywaitahopelessopportunitytotravel totheTakuglacieracrossJuneaulceField.

Joinninginthe"Rassemblement
Internationald'Alpinistes''
ByTakaShiOkamura
Throughthegoodo伍cesofMr.GastonR6buHatandtheFrenchMinistryof(14)

Education, Iwasgivenachance toattendacourse inskiingheldat the GCEcole
NationaledeSkietd'Alpinisme'' ofChamonixfromDec.15thl958toJan.5th
1959,wherelwastoldthatChamonix isasexcellentaresort insummer as inwinter. SeeyouagainhereinJuly.Atthattime,however, Ididnotevendreamofthepossibilityofsuchathing.

Well, IsawthemagaininChamonixinJuly! FIwas invited tojoin inthe

4<Rassemblementlnternationald'Alpinistes'' (InternationalGatheringofAlpinists).
EverybodymayknowthatJapanesetravellershavetoattendtocomplicatedformalitiespriortoleavingforanyforeigncountry・ Iwasofcoursenoexception
totherule. But,manypeople(Embassy,Airline, J.A.C. etc.)kindlyhelpedme
togetpassportintime.

OnJulyl6thl959atlO.00am. IarrivedatChamonix. Intheafternoonof

thesameday,wel7participantsofvariousnationalities,startedfor theTalefre

Glacier; thatwasmy6rstexperiencewithglacier・ FromChamonixStation,wetookthefunicularrailwaysuptoMontenvers.AboardthetrainwereMr・GastOn

R4buffatandMr・RionelTerraywhoisknownwithus throughthefilm<･L'etoil
dumidi''.IntheeveningwereachedCouvercleHutte,8kmdistantfromChamo‑

n1x・Weconqueredthedistancewithoutrestingasingleminute. Iwasgreatly
surprisedatthisnon‑stopclimbing. InJapan, Iwouldhavetakenarecessatleast
twiceenroute・And,howmanycrevassestherewere1

Onl7th, taking independentaction, Ispenthalfof thedayontheTalefre
Glacier.Onthenextday, IleftforL'AiguilledeMoinewithMr.Yasuda,aJapa.
nesealpinistresidingataneighbOuringtown.

Onl9th,wholedayat leisure・ Onthenextday, IstartedforTorinoHutte(Altitude3369m, Italianside)withMr. andMrs.Yasuda. OnthewaVwehad
tocrossoveraglacieroflaValeeBlanche,buriedinvirginsnow・Wetraversed

itcarefullyavoidingbottomlesscrevasses・ Itwasreallytouch‑and‑goall thetime.
WeleftTorinoHutteon21stearly inthemorningfor l'AiguilleduG6ant(4013m).TheviewfromthesummitofL'AiguilleduGeantwaswonderful.On

thenextdaywemadetheascentof laTourRondewithsomeofmyfriends,
Canadian,DutchandAustrian.On22nd,westartedforChamonixwithcrossing
ofmanyglaciers,Geant,Val6eBlanche,Tacul,MerdeGlace,etc...….glacierafter
glacier． InseracszonebetweenG4antandTacul,wemetwithabitterdi缶cultv

infollowingtherightpath・ThushnallywecamebackdowntoChamonix.
On25th,wenowturnedourattackagainstleMontBIanc(4807m),wepitch‑edourcampatGoaterHutte.ThenextdayJuly26thl959,isamemorableday（15）

inmypersonalannalsofmountaineering. Iwasonthesummitof leMontBlanc
withamemberofG.H.M・ andamademoiselle.

Wefailedthentomake theascent of l'AiguilleduGr6pon, becauseofbad
weather.

At thislnternationalGathering, Ihadalotof things tolearn.Nevershall lforgetespeciallythefirmropeoffriendshipamongalpinists irrespectiveof theirracesandnationalities. Peacefulunderstan(1ingamongnations.That istheultimate
purposeof the @4Rassemblement'' .

ClimbinginMt.CookNational
Park,NewZealand
ByMasatoshiUdagawa
We,ToyotamaMountaineeringClubmembers, areverygrateful totheYouth
HostelAssociationofNewZealandandtoitsmemberswhohadshowngreatandkindassistance tous, andalsotoMr.HarryAyres towhomweowedsucha
wonderful friendshiD.
ユ

Unfortunately,wecouldnotstandonthetopofMt・Cookas thefirstJapa‑
neseaccordingtobadweather, butwewereatleastsatis6edtoshowapossibility

togoabroadforclimbingmountainsevenbyaverysmallandpoorparty.
Ourpartywasconsistedof thefollowing3members.
Leader :M･Udagawa(age27clerk)

Y.Tachikawa(age23Universitystudent)
M･Taniguchi (age23‑ditto‑)
We landedatAucklandonNovemberl9th, 1960, andarrivedat theHermit‑

ageonDecemberl9thaftertravellingthecountrythroughtheYouthHostelSystemforonemonth.

Sowecouldnot see theexpectedmountain for amonthafterlan(1inginNewZealand.
ThefirstglimpsofMt.CookwascaughtfromacornerofAhuririPlaneon

thewaytotheHermitagefromQueenstown.Icanneverforgettheimpressionof
white andpyramidalmountainofCookHoating far awayonthecloudof thehorizon.

Arrivingat theHermitage, wevisitedMr.HarryAyreswho is theChief（

16

Ranger inMt. CookArea, andat thesametime, thewardenofMt.CookYouth
Hostel.Hehadgivenusmanyusefuladvicesformountaineeringaroundthere.
Westayedat theHermitage foraboutthreeweeksandduringthefirstpartoftheperiod,wewentuptoMalteBrunHutandhadafewclimbingtothetop
ofMt.MinaretsEast, theWest (onDec.26th),halfwayuptoMalteBrunvia

battles ridge (onDec、 24th) and lesserMt･Wakefield. (onDec、 20thfromthe
Hermitage)

Inthelatterhalfof theperiod,wescheduledtoclimbMt.Cook, 1)utunfor‑
tunatelvtheweatherwassobadthatwecouldnotforce togoupthemountain.
ごThetemperaturewas toohighfor agoo(I snowcondition, soclimbingwasput
underaban. Slightlybeforethebanset,wemadeanascentofMt.Dixonfrom
HaastHutwithMr.HarryAyres (onJan.1stl961)̲ Seeingourbitterdisappoint‑
ment,Mr. Ayreshadencouragedussaying that ifwecomebackagain intwo
years,hewill tryMt.Cookagainwithus.

It isquiteregretablethatwecouldnotattainour first intention,neverthelesswehave studiedmanythings fromthediHerentmountains, fromitsconditions

andfromstayingforseveraldayswithoneof thebestclimbers inNewZealand.
WearesuretosendoutanotherpartytoMt.Cookinthenearfuture.

CiimbingMountainsin
NewZealand, 1961
ByTelSatow
Our triptoclimbmountainsinSouthernAlps inNewZealandwas firstdis‑
cussedbetweenafewwoman‑studentsofWasedaUniversitysome7yearsago,

butforvariousreasons itwasnot takenupdefinitelyuntil spring, 1959.

InJapantherewasabsolutelynoreliable informationonNewZealandmore

soaboutglaciers andmountains.Mr. S.Brooks inTokyowhobelongs tothe
CanterburyMountaineringClubandMr.N.Hardie inChristchurch, honorary
secretaryoftheNZ.AlpineClub, answeredtoour inquiriesandadvisedusas
totheseasonandcoursetoclimbN.Z.Alps. Ouraimwas, ifpossible, toclimb
Mt.Cook(12,349ft).
／

1月、

L

』イノ

TheJapaneseEmbassy,Wellington, helpedus intheprogramofourgoodwillmissionafter finishingourclimbing inSouthernAlpsofN.Z., andJapan
SocietyofN.Z.whichisaclubtostudyaboutJapanbetweenN.Z・ people,which
headoHiceis inWellington, branchesareinAuckland, Christchurch, Dunedin
andNapier, organizedour itinerary, arrangedwithhotels,motelsandprivate
homeswhereverwecanstayall throughN.Z.

Ourpreparationforthistripwasdonebyus,fivewomenonly,andtherewas

nobigfinancialsupporters.However,TokyoNewspaperencouragedusbygiving
1/8ofourbudget;about201eadingcompaniesofferredtheirco‑operationingiv‑
ingusnecessaryoutfit,medicineandfoodamongtheirproducts; some30alpinists
wereourmoral supporters, whohelpedustocontacttwosteampshipcompanies
toquoteusspecial fare;andtheCaltextooHerusfreesupplyofoilandgasoline
whileweareinNewZealand.Wewerefortunate!

OnChristmas,1960,weleftYokohamaandaJapanesecargoshipmadea
non‑stopsail toAuckland. Onthel7thJan.wearrivedatAucklandandstarted
drivingourownJapanesestationwagonwhichweborrowedfromamaker, andthetripwasended, afterrunningover5000miles, afewdaysafterEasterback

againatthesameport. Everymoment inN.Z.weenjoyed, eventhesnow, ice

andmiserableraininmountains. Itwasaltogethermostimpressivetoeverymem‑
beroftheparty,notonlythescenicvalue,butthewarmhospitalityofthepeople.
WeweretoldthatFebruarvisthemost idealmonthtoclimbMt.Cook.But
ごthisFebruarvwas extraordinarv−

ごcruel intheweatherandcondition，

andourdesiretoclimbMt.CookbyLindaGlacierwas impossible, becauseof toomany
crevasseswerewideopen.

Thenwechangedourcourse toclimbMalteBrun(10,421ft) atTasmanGl. afterafewdaystrainingeachatArthur'sPass (Mt.

Rolleston, 7453ft) andMuellerGl. (Mt. Sealy. 8651ft).Mr.N.Hardieand4
membersofN.Z.A.C. joinedus intheCrowHut, andMr.N.Hardiegaveus

thoroughinstructions inthetechniqueof iceandsnow.
Onthel4thFeb.westartedtoclimbMalteBrunfromMalteBrunHut(5,700ft)viaWestRidgeRoute.Theweatherwasnotverybright,butwetried

ourgoodluck.Mr.HarryAyreswas ourchiefguidewhousedtoclimbCook
areawithSirE.Hillary, andstillholdsthedistinctionoftheonlymanwhohas
climbedMt.Cookbyall themainroutes,wasworriedmuchofourfurtherascend

whenitstartedsnowing.Wewerethenonthesteeprockyridge, afterclimbing
MalteBrunGl.

andupsnowslope.

Therewas anotherlOhours climbingon

rocks, andthefivewomeninthesnowmustbeadi缶cultmattertohandleeven（18）forhim・ Therockswouldnothaveanysafetyrouteforourfeet andfingers. I
decidedtoturnback.Hewasreleasedofhisworry, evenhedidnotmentionto
return・Itcontinuedsnowingtill thenext day. (Itwas still summer intownsand
cities.)Assoonasitcleared,wewentuptoMt.Turnbull totakegoodphotos
andmoviesoftheexcellentviewofthetwinsnowconesoftheMinaretes(10,058

ft.)whichMr.Udagawa'spartyclimbedinJan.,DelaBeche (9817ft.),Mt.
Cook,Mt.Tasman(11,475ft),Mt.Haidinger(10,059ft)overtheiceofTasman

Gl.Tous, althoughthepeakofMt.Turnbull(7400ft)wasnotsohightobe
proudof, theviewwasmostimpressive・ Thegreywackerockofthevalley isformedfromslitandsandundertheseaaboutl50millionyearsago. It isreallysurprisingtonotice thatNewZealand isayoungcountrygeologically, andthe
mountainsaremuchyoungerthanweexpected.Theirpresentformandcharacter
resultsfromsculpturingeffectsofwaterandiceofthelceAge,onemillionyears
ago, itsclimaticHuctuationsarestillnot finished.

Onthel7th, as thenightworeaway, theskygotclearandthestarswere
shiningover thepeaksandtheicyvalley,Mrs.K.KawaiandMissK・Tamura
approachedMt.Walter(9,507ft.) at theheadofTasmanGl.made theascent,andaddedavaluableexperience toour life. InSouthlslandweclimbedMt.
Rolleston,BarronSad.,Mt.Sealy,Mt.MalteBrun(halfway),Mt.Turnbull,
Mt・Kitchener,Mt.Ollivier,AvalanchePeakandMt.Walter.

InNorthlslandweclimbedMt.Egmontonthel2thMarch inthetortuous
windandrain, andonthe22ndMarchenjoyedsnowandrockclimbup to
Ruapehuwhichisthehighest inNorthlsland.

BetweentheclimbingwedemonstratedJapaneseartsandtraditonatalmost

allbigcities, beinginvitedby34differenthomestostayastheirguests・ Thus,
wehadthebestopportunityofmeetingthepeople, knowingthefamily‑lifeand
theircustom.

Thefourmonths' tripwasmostdelightfulandsuccessful.Ourmissionwas
dulyful611ed,yetleavingusharderdesiretoapproachMt.Cookagain.
WithmushappreciationofthecourtesyofN.Z.A.C.

（19）

NewsfromTaiwan
ByShinyaNishimaru
SincetheendoftheJapaneseregime, themountainsof theCentralPartof
Taiwan(thebackbornmountainsofTaiwan)havenotbeenfrequentedbypeople.

Inconsequencethat theyoungergenerations of theTakasagoTribealsodonot
entermountainregions, eventheoldpoliceroadshavebeensodesertedasnotto
allowpassage.

Asforcabins (hiitte) ofoldtimeswhichwerefewinnumber, though, andpolice stations placedalong the7z""e-z"I/ZIrew(zys, even thefoundations ofconstructionaredifficult tofind.Thesamedevastedness,ontheotherhand,makes

usenjoytheprimitivemountaineering.Recently, themembersofMountaineering
AssociationhaveresumestofollowtheoldtracesattainedbyTaiwanAlpineClub(ofJapaneseages).

As inoldtimes, evennowakindof entrypermit is necessary for plain

people togointomountainregions. Thisrestrictionmustquicklybe takenoff
fromtheturisticpointofview.Atthesametime,however, someeffectivemeans

shouldbetakenfor theprotectionoftheTakasagoTribe, themountainpeople.

（20）

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(安全標示ヤーン入セフテイザイルの発売開始）

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株会

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実用新案登録願出番号36＝37143号

強靱繊維興業株式会社
東京都中央区日本橋芳町2‑2

TEL (661)

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大阪店

神戸店

大阪市北区老松町3の12

神戸市生田区三宮町lの32の1

日新ビルl階電話（561）3600

振替東京113657

電話
（34）
7745
振替大阪68763

竃話

（2）

5951

福電

東京店
東京都中央区銀座西2の5

福岡話

畑山荘
岡店

市大名町86
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振替神戸21352

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﹁山岳﹂投稿規定
投稿は誰でも自由である︒日本山岳会員である必要はない︒

原稿の採否は山岳編集委員会で決定する︒
原稿は返却しない︒

研究並に紀行には︑その概要を付けること︒

な地名︑人名等には必ず振仮名を付けること︒

一九六二年三月三十日発行

山岳五十六年定価八○○円

東京都千代田区神田駿河台四ノ六

発行所日本山岳会

電話東京一三局免垂一番
振替口座東京四︿一元番望月達

日本山岳会内編集兼発行者

株式会社技報堂

堂

光村原色版印刷所

印刷

株式会社三水舎

写真版

製本

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東京都千代田区神田駿河台二ノー

発売所

電話東京二○一局九六四二番

振替東京二四七二三番

本誌掲載の記事︑写真および地図の無断転載を禁ずる︒

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紀行にはなるべく概念図を添付すること︒

写真は光沢印画紙に焼付け必ず説明を付けること︒

地名︑人名︑数字︑外国語は特に明確に記し︑特殊編集者は原稿の一部を削除または訂正することがあ

治一平夫

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校正は編集者に一任されたい︒

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送り先東京都千代田区神田駿河台四ノ六
日本山岳会﹁山岳﹂編集部

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立教大学

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Ⅳ1954年
V1954年
Ⅵ1955年Ⅵユ956年
Ⅷユ957年
Ⅸ1958年
X1958年
Ⅲ1959年

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京都大学
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日本lll岳会
文部省学術会議
神戸大学
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日本111岳会

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ル踏査隊
蓋山隊
蓋山勝
二次マナスル登山隊
第二次マナスル登山陽
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アンナフ．ルナ登山勝
ラコルム学術調査隊
カラコルム学術調査勝三次マナスル登山隊
第三次マナスル登山勝
極予備・本観測隊
南極予備・本観測防
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ニア蕊111隊
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ユガールヒマール探査隊
ジユガールヒマール探査脇
マールチユリー談111隊
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壷男学術探随隣XI1960年
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明沿大学
同志社大学

ラスカ学術調査隊
アラスカ学術調査脇
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胸隊

XV1960年

早稲田大学

ゾア， ヨーロッパ大陸横断脳ヨーロッパ大陸横断隊
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XW1961年
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Xml961年

大阪大学
全日本山岳連盟
早稲田大学
上評大，学

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アンデスエクアドル遠征陽米事情調査隊
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全日本1I｣岳連盟
京都大学

ソクホワイトピーク第2次遠征隊
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ビニロン・ナイロン・テント製造元
千代田区神田株式
須田町2−23会社

上

細野テント：慨）

TheJournalof

TheJapaneseAlpineClub

SANGAKU
Vol.LVI1961