【特集】〈麻〉

SDGs におけるリネン素材の再考
Sustainable & Innovative Fibre by Nature
香
1．はじめに山

学や物性・技術面での詳細は、既に多くの専門家による論文や各種の専門書、参考書が出されている。ここで“Linen is to the couture designer what marble is toはリネンの内外での歴史と作付けから製品化に至るま

the sculptor,a noble material.”

でのプロセスの概要と、国際繊維市場における位置づ

Christian Dior
（以下 C. D.）

け、その評価や現況等、加えて、過去あまり評価され「デザイナーにとってのリネン素材は、彫刻家にとっていなかった他繊維（コットン等）との性能比較等にもての大理石のようにとても高貴な素材だ」

触れ、サスティナブル素材としてのリネンについて考クリスチャン・ディオール

察する。

“I like linen because it is a noble fabric with unlimited

2．リネンの歴史概観

possibilities.”
Giorgio Armani（以下 G.A．）「私は無限の可能性を秘めた高貴な素材であるリネン（1）世界文明の発祥地からリネンは人類最古の衣料といわれ、BC 36000 年かが好きだ」

ら栽培されていたといわれている。とりわけ古代エジ

ジョルジオ・アルマーニ

プトでは、「神に許された」織物として、神官の衣服
本稿では、世界の服飾デザイナーの大御所であったや神事に用いられ、一般の衣服にも使われていたこと

C. D.と、一方、イタリア・ファッション業界を国際が明らかになっている。また、ピラミッドから発掘さ的にトップの地位に押し上げた G. A.の二人が“高貴なれたミイラを包んでいた布もリネン、壁画にもリネン素材”と絶賛した亜麻（以下リネン）の最新の世界市場での栽培や収穫、紡績や製織の様子も克明に描かれていの位置づけと、人類で最も古い（3万8千年前）繊維と言る。スイスで湖上生活をしていた新石器時代の人々がわれる1）リネンが、なぜ今も人々から愛され続けるのリネンで衣料や船の帆やロープを作っていたことも歴かを明らかにしたい。同時に、国連が定めた SDGs に史学者が証明しており、世界文明の発祥の地といわれ

おいて、国際的にも国内的にもサステナビリティの意

るメソポタミア文明のチグリス・ユーフラテスに芽生識が高まっている現在、最もエコロジー素材と云われえたリネン衣料は、欧州の永い歴史の一端を築き上げ、るリネンの全体像を改めて捉え直したいと考えている。

今日まで世界のファッションに欠くことのできない素リネンは、近年テキスタイル業界に於いて、その認材として、その伝統を継続している11,18）。

知度と存在感が高くなり、とりわけアパレル市場においては基本素材として定着した状況を呈している。靭皮繊維といわれるリネン素材そのものについての総論（2）日本における創成期
日本では江戸元禄時代（1688 年～1704 年）に、薬用の亜麻仁油を取るため江戸の王子薬草園で栽培されていたが、その後繊維作物としては 1867 年に「北海道開拓の祖」と言われた大友亀太郎（二宮尊徳の門下生
で札幌創成川を作った）と函館のプロシア人ガルトネ
ルによる試作が亜麻の栽培の始まりといわれている。
また、1874 年（明治 7 年）に公使としてロシアに赴任した榎本武揚が、そこで入手した亜麻（リネン）の種子を日本に送り、当時の北海道開拓使長官黒田清隆が、札幌の屯田兵に試作栽培させたとの史実も残っている10,11）。
明治に入って日本で亜麻を本格的に生産するまでは、
古来、麻というと大麻か、からむしと呼ばれた苧麻のPhoto 1 帝国繊維

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カレンダー画よりことであった。

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Photo 2ベルギー 亜麻耕作技術者 コンスタン・オイブレヒ
ト（1851～1922）
生誕 100 年祭 建立の墓碑（1951）
モノクロ：「欧米百十日の旅」山田酉蔵 ダイヤモンド社（1951）、カラー：Photo by N. Iwase

その後、明治 11 年に内務省技師であった吉田健作

繊までの技術を北海道製麻㈱の技術指導に当たり、こが農工業調査の官命を受け、フランスに留学し亜麻紡れによって我が国のリネン工業は本格的に軌道にのる

績を専攻した。明治 14 年に帰国し、農務省少輔品川ことになった注2）。

彌二郎閣下に「リンネル製造創設書」を上申し、この明治 36 年に近江麻糸紡織、下野麻紡織、大阪麻糸（日当時の農商務省官吏の高橋是清が民間に委すべきとの本繊糸）の 3 社が合併して日本製麻株式会社が誕生し、結論で明治 17 年に近江麻糸紡織会社が大津に設立さその後明治 40 年に日本製麻と北海道製麻が合併し帝れた。同時に吉田は北海道が亜麻作の適地であると理国製麻が誕生した10,11,16,18）。

解し北海道製麻会社を北海道庁に建言し、明治 20 年

日本での亜麻耕作は 1920 年（大正 9 年）の最盛期にに札幌北七条に相談役渋沢栄一を迎え、設立委員渋沢は 4 万 5 千トンの生産量を誇り、第一次世界大戦時

喜作等で同社が設立された。同年、栃木県の有力者鈴（1914～1918）の好況期と太平洋戦争末期には 4 万 ha

木要三氏注1）等は安田善次郎、大倉喜八郎、渋沢栄一の作付けがなされた。その規模は、現在の欧州フラッ等を発起人として、下野製麻を設立した。明治 22 年

クス主要生産 3 ヵ国（仏・オランダ・ベルギー）全体のベ ル ギ ー 人 コ ン ス タ ン・オ イ ブ レ ヒ ト（Constant

約 3 割の作付け面積に相当し、生産量も欧州 3 か国のHuybrecht 1851～1922）
氏が、日本政府の招きによっ

35％ を誇った。また、現在の北海道の稲作付け面積て来日し、約 1 年半に亘って亜麻の栽培から浸水、採が約 12 万 ha であるから、実にその 3 分の 1 に相当

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する面積がフラックス、すなわちリネン栽培にむけら（3）高級素材としてのリネンの用途れていたことになる。帝国製麻の亜麻工場は最盛期に

欧州ではリネンを“Linen is a marginal fibre”“Linenは 50 工場を超え、北海道経済を支える重要な地場産

is a noble fibre.”“Linen is a faithful fibre.”“Linen is a

業注3）として位置づいていた。明治末期から半世紀にgold fiber.”と称され、その希少性と素材の高級性やわたり軍需を柱とする官需分野、また民需も含め両分

気品性を重んじてきた歴史があり、現在も各国の皇室

野へリネン製品を供給し続けた巨大な製麻会社であっや格式の高さを要求されるセレモニーでは必ずリネンた。

素材が使用されている6）。英国王室や米国ホワイトハ

昭和 30 年代後半に入って典型的労働集約型のフウスをはじめ、仏国エリゼ宮等での晩さん会、またス

ラックスの生育から潤紡迄の製麻業は、石油の誘導体

ウェーデンでのノーベル賞授賞式等の晩餐会でのテーである化学繊維の圧倒的台頭で斜陽産業となり、昭和

ブルクロスやテーブル・ナプキンは全て 100％ ピュア

40 年代には札幌創成川の東堰堤に沿って威容を誇っ

リネン製の素晴らしい織物が使用されている。また、た赤レンガの同社札幌工場も取り壊され、最終的に昭日本の宮内庁宮中晩餐会用の菊御紋入り大判テーブル

和 43（1968）年、十勝にあった帝国繊維株式会社音更

ナプキン（80 cm×80 cm）
をはじめ、各種テーブルク工場の閉鎖をもって日本での製麻業は終焉を迎える 。

ロス、また内廷用テーブルクロス、テーブルナプキン

えんてい

11）

3．リネンとは（概要）も全てリネン 100％ のダマスク織である。加えて、外務省管轄の主要在外大使館のテーブルクロスも五七の桐の紋章入りリネン織物が使用されている（1）リネンの語源・由来
リネンの学名は Linum usitatissimum である。科目は Linaceae（4）リネンの生産量

family（アマ科）、亜麻属。和名を亜麻、リネンの生産量は、全繊維に占める割合がわずか0.4％

別名をリナムと呼び、約 100 日で草丈が約 1ｍに生育と、現在のテキスタイルマーケットにおける存在感とする一年草である。

比較して、量的には希少繊維である。リネンの原料の亜麻は英語では Linen、フランス語では Lin（ラン）、生産量や品質は、気候条件や自然災害にも影響を受けドイツ語では Linen（ライネン）、イタリア語では Lino

やすく、その価格体系も年度によってかなりバラツキ（リノ）という。因みに、女性の高級下着の Lingerieがある。因みにリネン繊維の生産量が全天然繊維の 0.4

ランジェリーは、もとはフランス語で「ラン Lin」と％である論拠は、欧州麻連盟（CELC:

いう語源から出た言葉でリネン製品を意味する Linge

European Linen and Chanvre〈Hemp〉）経済部の資料（ラーンジュ）から派生したことばである。また、1867による。2019 年度の生産量はフラックスの正線（長繊

年発刊カール・マルクス「資本論」初版本では、第 1維）原料が 238,000 トン、粗線と呼ばれる混紡用短繊篇第 1 章「商品」において「1 着の上着」と「10 エレ

維原料が 166,000 トン、合計約 404,000 トン、一方 2019のリンネル」（邦訳）という例を出して、使用価値の異年度の全繊維の生産量が約 1 兆 1 千 100 万トンである。

なる商品交換の根拠を説明している。当時、日本では

4．リネン（フラックス）の生産工程

リネンの事をリンネルと訳されていた。
（2）天然繊維であるリネンの特性植物繊維であるリネンは化学的には天然セルロースの繊維細胞であり、高強度・低伸度でヤング率（硬度）が大きい靭皮繊維である 。
15）

ナチュラル・ファイバー（天然繊維）の植物繊維であConfederation

リネンが農業生産物として育成・収穫されてから、工場において麻糸となるまでには、以下に示す 15 のプロセスを経なければならない16）。
①種まき／播種（sowing）⇒②発芽（germination）⇒③成育（growing）⇒

るリネンは、太古より環境、社会、その地域に配慮し④収穫（pulling & binding）⇒⑤乾燥（drying）⇒

た、原料の生産から製品までの生産過程を追跡可能と⑥除実（seeding）⇒

するトレーサビリティが可能な繊維である。植物繊維⑦浸としてのリネンは、その栽培では灌漑を必要とせず自⑩製線または製繊（scutching）⇒⑪粗流（roughing）⇒

然の降雨だけで十分であり、農薬も肥料もほとんど必⑫櫛梳（hackling）⇒⑬練篠・延線（drawing）⇒

要としない、農作物として理想に近い持続性を備えた、⑭粗紡（roving）⇒⑮精紡〈潤紡〉（wet spinning）

漬（retting）⇒⑧乾燥⇒⑨砕茎（crushing）⇒

エコロジーそのものである。成長も早いフラックス（リネン原料名）は、地中の養分を使い果たすのも早く土地を痩せさせるので通常 7 年の輪作が必要とされている。

（1）原料の生育から収穫工程
は しゅ〈Sowing⇒Germination〉播種（種まき）
リネンの原料フラックスは亜麻科の一年草である。
種まき（Sowing）
は 3 月中旬から 4 月中旬に実施され、

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発芽（Germination）は、気温や土の温度、湿度等の自行うデューレッティング（DeｗRetting）である。水質然条件によってかなり影響を受ける。さらに、その後汚染の問題があるため、Water retting はエジプトのの発育（growing）では、適度な雨量や気温と日照りが一部で残っているに過ぎない。Dew retting は土上でバランスよく必要となる。この時期に於ける気候条件行うので、亜麻の色はグレーの色注4）に近くなる。

が発育に非常にデリケートに作用するため、リネン生（2）リネン原料 Flax の生産産を難しいものにしている。

〈Baling⇒Scutching〉ベイリング（収穫）⇒製線／製繊
乾燥した亜麻をベール状に束にして（baling）、次工〈Growing〉生育
5 月から 6 月末までの期間が最も重要な生育段階で程の製線工程（スカッチング scutching）へ繋いでゆく。

あり、欧州では June makes the flax.という昔からのスカッチング工程では比較的プリミティブな大きな機言い伝えがある。また、近年は地球規模での異常気象

械装置を使い、乾燥したフラックスを物理的に激しくによる豪雨や洪水等で、亜麻（フラックス）の作付けや、叩いて、繊維部分と、種子、粉砕された木質部のスト

収穫後のレッティング（浸漬工程）ではかなりの被害影

ロー部分に自動的に細分化する。因みに、種子は工業響を受けている。6 月末から 7 月初めの開花時には亜油や食用油（オメガ 3 含有のサプリメント）、シリアル

麻畑は一面、淡いパープルブルーの幻想的な花景色を等の食用、粉砕されたストローは建築資材へと、亜麻呈する。かつてアイリッシュ・リネンで名を馳せた北は捨てる部分が全くないエコロジーでサスティナブル

アイルランド（英国）や南アイルランド（アイルランド

なグリーン素材であることが理解できる。

共和国）ではリネン畑の開花時の flax field を「湖」とせつりゅう〈Hackling〉櫛梳

呼んだという。

漸くスカッチング工程で乾燥した植物から取り出した繊維原料は、いよいよ糸を紡ぐ紡績工程の準備とし〈Pulling〉収穫
約一週間の開花が終わると亜麻の実がなり、乾燥して櫛梳工程であるハックリング（Hackling）を行う。繊た亜麻は太陽の下で黄金色になる。亜麻仁油を含んだ維を平行に並べて繊維の長さや太さを均一にする重要種と鞘が風に揺れ靡き、静かなカラカラという音色がな 工 程 で あ る。ハ ッ ク リ ン グ 業 社、ハ ッ ク ラ ー

心地よく響く。繊維が根の部分まで含まれており、日（Hackler）
は、様々なロットや収穫年度の違う原料を本での稲刈りのように茎をカットするのではなく、大混合したりして、繰り返し原料を梳き、各ロットの特きな耕作機械で根の部分から引き抜く工程（pulling）

徴を生かし、形状と品質にむらの無い均一な光沢のあに入る。

る原料、紡績工程に向けた縒りの無い状態のスライバー（sliver）を完成させる。

〈Retting〉浸漬
引き抜かれた亜麻はそのまま広大な栽培地で数週間〈Spinning〉紡績

綺麗に寝かされるレッティング（retting）工程に入る。

麻紡績の中で最も特殊な紡績方法は、長繊維の繊維

雨露に晒され、土壌内の微生物で茎が発酵腐蝕して木束を扱うリネン紡績である。とりわけ潤紡績方式（Wet

質のストロー部分と繊維質が分離される。レッティン

Spinning）
が最も特異性のある精紡方式である。繊維

グ工程には 2 種類の方法があり、川や池で行うウオー

長を揃え調整したリネンスライバーは、縒りながら紡

ターレッティング
（Water retting）と、栽培した畑で績されてゆく。60℃ 前後の湯につけて湿式紡績すると繊維中のペクチン質等の繊維間物質の結合がゆるみ
単繊維が相互に辷り易くなり、細番手の紡績が可能となる。ウエット・スピニングで紡績された糸は、ペク
チン質等の非繊維物質の再膠着により糊付け糸状となり、コンパクトで毛羽のない潤紡績糸特有の光沢ある
外観・性質を保有することになる。

5．リネンと他繊維との機能比較（1）皮膚医学者の知見より
筆者は 45 年間リネンを祖業とする会社に勤務し、収益力の厳しい繊維ビジネスのなかでも取分け厳しい
Photo 3

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フランダース地方のリネン畑（3 分咲き）
photo by Kayama 2013

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リネンビジネスに長年従事し苦労の連続であったが、反面リネン素材の持つ様々な機能性と優れた快適性に

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Photo 4 ノルマンディー地方のリネン畑（落花盛ん）photo by Kayama 2015

Photo 5 リネンの花

photo by CBFLTA. 2020

Photo 6Flax（リネン）の収穫とレッティング（浸漬工程）
photo by CELC. 2018

魅了され傾倒していった。人類で最も古い繊維として①通気性があること⇒リネンは皮膚を自由に呼吸さ

継続使用されている理由や、日本の高温多湿な春夏のせる。繊維の間に空気を保持するので、これが自気候条件に於いて特に優れてフィットする使用感には然のサーモスタット（自動温度調節器）になる。冬唯々感心するばかりであった。従来、麻の持つ清涼感には温かく、夏には涼しく、リネンは季節と体のという表現は、機能的な部分と感覚的な部分がミック

リズムに従っている。

スされている。日本の夏の気候に涼しさを与える機能②健康的である⇒リネンは lint-free（lint：繊維の埃として、先ず通気性と張りが素材にあり、加えて衣服や屑）でアレルギーを起こさない。多くの皮膚科

内の換気性、いわゆる衣服内環境も要求される。それ

医師が早くからリネンを称賛し、敏感な皮膚につ等がミックスされ、さらに感覚的、心理的な要素も加いてその使用を勧めている。

味されたのが清涼感といえる。

③吸湿性があること⇒リネンは汗を素早く蒸発させ

注5，注6）

数十年前、このリネンの持つ機能性について、着用の医科学的な優位性等、科学的に裏付けされたデータる。繊維が皮膚から素早く汗を“逃し”、表面に拡散させて蒸発させる。

を取得すべく、過去のデータ調査や各国に問合せをしたが殆ど入手が不可能であった。また国内でデータ採（2）科学分析によるリネンの特徴

取に向け、某国立大医学部とも試みたが相当の時間と

近年、繊維素材の持つ吸湿、吸水、通気性、乾燥、費用が嵩むとの試算であり、当時は最終的に諦めざるなどの機能についての科学的分析が比較的困難ではなを得なかった。

くなったため、麻繊維の人体に対する快適性や機能性

筆者が当時入手した資料の中で、Dr. M. Rouspide

を他の繊維素材との比較において検証する実験が行わ（1979）は、医学的な観点からリネンの優位性についてれている。その中で、特に本稿における麻素材の機能

dermatologist（皮膚学者）の見解を述べている 。

の優位性を裏付ける研究報告があるため、時系列にレ

8）

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ビューし考察する。

通気性良好。
力学的測定（KES-FB システム）による結果：

1）英国資料による吸湿実験

引張特性、せん断特性、まげ特性、圧縮特性、Linen Industry Research Association 1952 Oct.

表面特性
注7）

1981 年筆者が英国潤紡糸メーカー Herdmans 社

・麻の曲げ剛さが顕著に大きく、これは麻の構の社長から入手した、リネンの吸湿性データ「Linen

造が直線性の強い構造であるため、衣服に仕Research :Textile 」

立てたときに衣服間隔がおおきくなるので、（Confidential to Members）と題する資料であり、以下

衣服内気候が優れ夏用衣料として涼しいといがその概要である7）。

える。

Moisture

Absorption

by

リネンの吸湿性に関する研究データは、亜麻の原草、・ポリエステルとのリネンやラミーの混紡は麻浸漬、ボイル、ブリーチとそれぞれ Flax 原料の加工

100％ に比較して麻本来の剛さは低いが綿段階と、他素材、ウール、シルク、ビスコースレーヨ

100％ や T/C 混紡に比べ曲げ剛さは大きく、ン、テリレン（ポリエステル）、綿、ラミー、ジュート

十分に麻らしさが残っている。

（黄麻）、ヘンプ（大麻）、との比較データを相対湿度

T-H Permeability Tester による熱水分の移動（RH）との相関で、吸湿性（absorption〈regain〉）と発散特性性（desorption）
を比較実験したものである。当時とし・透熱抵抗及び透湿抵抗とも、リネンは綿に比てはかなり精緻で貴重な比較データであった。そして、

べて小さくなる傾向がみられる。この結果か

この試験での結論は、リネン織物が暑い環境の中ではら麻は綿に比べ、熱を逃がしやすく透湿性も一時的に高い冷却作用を示すため、熱帯地方に極めて適した素材であると結論づけている。

高い。
②接触冷温感（最大熱吸収速度）
Q-max
実験方法：KES-F 7 サーモラボ（カトーテック）を使

2）リネン布

特徴抽出実験

用し測定

島崎恒蔵・松梨久仁子（2002）

Q-max の値が大きいほど冷たく、小さいほど温か2002 年に筆者が勤務する帝国繊維の先輩、長岡博
志氏経由で日本女子大学家政学部島崎恒蔵先生（現日本女子大学名誉教授）をご紹介して頂き、下記リネン布特長抽出実験テストを実施していただいた14）。
（目的）リネン布と綿布の性能比較実験からリネンの特性を抽出する。

いことを示す。
リネンは綿及び綿ポリエステル混紡に比較し17%～27% Q-max 値が高い。
③保温性（冷却法による測定）
綿や綿ポリ試料の保温率が高く、それに比較してリネンやラミーの保温性は低い結果が得られ、このこと①通気性から麻は涼しい素材とも言える。

実験方法：フラジール型及び KES 型通気性測定機
による実験④吸水性（ラローズ法）
リネンは初期給水が早い。飽和状態での吸水程度は綿とほぼ同等である。

フラジール測定機による結果：
・リネンは綿、T/C 混紡に比較,其々 20.5～30％
通気性良好。

⑤吸湿性（絶乾状態の試料が標準状態の室内で吸湿する量及び時間を測定）

KES 測定機による結果：

リネンは初期吸湿、最終吸湿ともに高い吸湿率を示

・リネンは綿、T/C 混紡に比較し其々 27～55％

した。

Fig. 1 接触冷温感測定結果（出典）島崎恒蔵 麻布の特徴抽出実験 日本女子大

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⑥乾燥性
（保水率）
：赤外水分計を用いた乾燥実験結果
リネンは一番乾燥が早く、次に綿ポリエステル、綿100％ は一番乾燥が遅い。

ツ活動では冷却効果を持つ。
②水蒸気の透過性（Breathability）
RET:水蒸気抵抗・皮膚のモデルNF EN 31092: 1994/ISO 11092: 1993

3）CELC（欧州麻連盟）
によるリネンの快適性デー

皮膚モデルの試験条件は、気温 20℃、相対湿度 40％、

タ2,3,13）

安定した温度という穏やかな環境下、適度なスポーツ

Raphael Kueny, PhD（2014）をしたときに発生する蒸気（発汗量）を人体に近い状態

University of Lorraineで実施。

欧州麻連盟（CELC）がフランスの大学と産官学共同でのリネン素材に於ける快適性（他素材比較）の研究測
定データを 2014 年に発表した。要旨は下記のとおり
である2,3,13）。

リネン 100％ の生地が最も抵抗値が低い結果に、すなわち水蒸気の透過性が最も高く汗を通す。
③吸水（湿）性（Absorption）
液体への生地水平面 での挙動試験

素材には、リネン 100％、綿 100％、ポリエステル

このテストでは、液体を落としたときの生地の挙動

100％、ビスコース（レーヨン）100% の 4 種類の生地

反応、吸収能力（瞬間的か遅いか）と、加えて水滴の拡でテストを行った。

散方向（方向と分布）を試験する。

①通気性（空気）（Air Permeability）NF EN ISO 9237
（1995）

リネン 100％ の生地では、瞬時に水分を吸収し、生地の表面積最大に拡散することで、吸水性を促進する。

生地を通過する空気の流れの速度を計測する。透過率値は、素材の本質的な固有値と比較するために生地の厚さで調整している。リネン 100％ が最も優れた換気性であった。
リネン 100％ は温暖な環境、暖かい場所でのスポー

Fig. 3 吸水性テスト結果（出典）Dr. Raphael Kueny Linen:A Study on Comfort
Performance 2014

④吸湿性・発散性
Fig. 2-1 通気性（空気）テスト結果（出典）Dr. Raphael Kueny Linen: A Study on Comfort
Performance 2014

（水分管理-Moisture Management）
MMT AAT CC TEST METHOD 195 2009
（AMERICAN STANDARD）
このテストでは、2 つのセンサーの間に生地を置き、120 秒間生地内の汗の変化を両面から記録する。この試験では、リネン 100％ と、ビスコース（レーヨン）
100％ が最も優れた Class 5 の水分管理を示した。※中速～高速の吸湿性、※高速の拡散、※幅広い拡散面
因みに CELC の概要は以下の通りである1）：
現在 14 ヵ国 1 万社の会員メンバーが加盟し、世界の約 80％ のフラックスの生産と加工のすべての段階を統合した欧州唯一の農産業組織である。本部は仏パ
リのルーブル美術館の直ぐそばに位置し、生産加工のFig. 2-2 水蒸気の透過性（水蒸気抵抗）テスト結果（出典）Dr. Raphael Kueny Linen: A Study on Comfort
Performance 2014

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すべての加工技術的、科学的、経済的データの管理を行っている。併設する Linen Dream Laboratory では、
flax 原料を利用した最新の composite 商材の常設展示

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中でも、リネンの栽培から製品化において、強く関連する目標は、7（エネルギーをみんなにそしてクリーンに）と 12（つくる責任つかう責任）である。コットン（綿）栽培との比較で、自足的植物である亜麻は、前述の“リネンとは（概要）”で少し触れたが、灌漑を必要とせず、環境を汚染する除草剤をはじめとする農薬、加えて化学肥料をも必要としない。リネンは、栽培時には大気中の CO2 を優れて吸収する点に加え、生育後残すところが全くなく、最終的に生分解される植物
繊維として、最もエコロジーな繊維と言えるのである。
一方で、この 2015 年の SDGs に先立つ 5 年前に、Fig. 4 水分管理（吸湿・発散）テスト結果（出典）Dr. Raphael Kueny Linen:A Study on Comfort
Performance 20142010 年国連で決議された「国際生物多様性 10 年 UN
Decade on Biodiversity・2011～2020」を踏まえ、CELC
欧州麻連盟は「亜麻リネンは生態環境を守る」としたもされている。2019 年には、リネン、ラミー等の靭

科学的データを発表 し て い る。生 物 多 様 性 条 約 は皮繊維、その混紡素材も含め顕微鏡による繊維素材のSDGs と密接な相互関連性を持っており SDGs 17 の開量・質の識別分析の ISO 標準化（ISO-20706-1）
を達成

発目標全体策定のバックグラウンドとなっている。とさせた。

りわけ、SDGs の 14（海の豊かさを守る）と 15（陸の豊かさも守る）の 2 つの開発目標は、完全に食物連鎖を（3）科学的実験結果による考察

ベースとした生物多様性がベースとなっている。

麻素材は古来より吸湿性、通気性に優れ、堅牢さな

この 2 つの取り組みについて、リネン産業全てを包どもあることから、衣料はもとより麻ロープ、麻袋な括して考察してみると、亜麻リネンの栽培、生産、販

ど生活用品に欠かせない繊維資源として活用されてき売、消費、廃棄までの各段階において SDGs 17 の持たが、近年、衣料用素材として快適さを求める市場ニー

続可能な開発目標すべてに関連するが、SDGs 15 の“陸ズの高まりにより、天然素材であるリネンへの注目度の豊かさをも守る”とは最も深い関係であり、15 にが一段と高くなっている。こうした社会的関心に対しは“生物多様性損失の阻止を計る”とも謳われている。

て科学的データによって、その価値を裏づけしたもの

さらに、SDGs の 7 に視点を置いて考察すると、リが、英国資料による吸湿実験（1952）、島崎・松梨によネンは長い恒久的な人類の歴史の中で、今日まで世界る（2002）リネン布特徴抽出実験、および CELC
（欧のファッションに欠くことのできない素材として、人州麻連盟）によるリネンの快適性データ（2014）等の結間の生活基本三要素、衣・食・住の中でも持続的な開果であるということが言える。

発と発展の成果として優れた産物であり、SDGs の 12

さらに、昨今の SDGs の世界的な意識向上に対しての視点からは、快適性が基本であるリネン衣料は、生もまさに時代の先端を行く素材であると言っても過言

産者、消費者の両サイドからの要望に適って生産し続ではないであろう。リネン素材の優位性については、けられる衣料であると言えるであろう。

多くの研究で明らかにされてはいるが、亜麻を栽培し、加えて、SDGs （9 産業と技術革新の基盤をつくろう）

製品化するまでの工程の煩雑さや困難さという点ではの視点から、リネンの様々な使用用途は、衣料用途以

まだまだ改良の余地があると考える。先端のテクノロ

外注8）に、資材用、寝装品用、さらに最近では自動車

ジーを駆使して、高級素材としての原料をいかに合理や自転車部材などの用途への応用展開も積極的になさ的かつ効率よく入手し、綿や化学繊維と同様に低価格れている。また、昨今の健康ブームを反映して、食用注9）の上に、上質な機能を備えた繊維としての原料に変革としての利用も一段と加速しており、余すことなく利させる研究が今後の課題でもあると考える。

用され、人にも環境にもやさしい SDGs に適合する素材と言える。

6．総合考察～SDGs におけるリネン素材～

次に、SDGs のゴール 13 には、「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」とされている。1997 年の地球温暖化防止のための国際会議に於2015 年国連サミットで採択された SDGs: Sustainable

ける「京都議定書 COP3」に 続 き、2015 年 の「パ リDevelopment Goals（持続可能な開発目標）は国連加盟

協定 COP21」にて 2020 年以降の温暖化効果ガス排出193 ヶ国、2016 年から 2030 年迄の 15 年間で達成する

削減等の国際枠組みが決定されて以降、カーボン・ために掲げた目標である。17 の目標と、それを達成

ニュートラル、カーボンポジティブの本格的な取組がするための 169 の具体的ターゲットで構成されている。

始まっている。リネン素材の原料であるフラックスの

繊維学会誌

第77巻

第 7 号 （2021）

Sen’i Gakkaishi (Journal of The Society of Fiber Science and Technology, Japan)

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Special Issue on Bast Fibers

カーボン吸収量は、1 ヘクタール当たり 3.7 トンであキーワード ESG「環境・社会・統治」が強調されてり、欧州主要リネン原料生産国である、フランス、ベいる。企業が持続的成長してゆくために、ESG が示

ルギー、オランダ 3 ヵ国による 2020 年度の作付け面

す 3 つの観点が必要であるとの意識がグローバルに広積合計が 162,851 ヘクタール、従って年間 602,548 ト

がっている。とりわけ、投資家・株主たちが、ESG

ンの CO2 削減量となっている。因みに、林野庁のデー

意識の希薄な企業は将来の成長性が見込めないリスク

タでは日本の森林の 44％ を占める杉の木では、1 ヘを抱えた企業と見なすようになってきている。

クタール当たり 8.8 トンのカーボン吸収量とのことで

そして、筆者は SDGs および ESG の視座をより良ある。化学肥料や除草剤等の農薬も、灌漑も必要とし

く企業内に組み込み、システム化された経営により、ないリネン原料と他の植物繊維とのカーボン・ポジ

リネンが世界のより多くの人々に愛され使用されるこ

ティブの厳密な比較データ等も今後の課題である。

とを強く願っている。

リネンは、SDGs の世界目標の基本コンセプトに合1907（明治 40 年）年帝国製麻を創立した稀代の金融致する要素が多くあり、人々の意識向上に呼応すべく王であった安田善次郎翁は、時代を先取りしてリネン時代の先端を行く素材であると言っても過言ではない。

亜麻の無限の可能性を確信し渋沢栄一、大倉喜八郎等

リネン素材の優位性については、多くの研究で明らかと共に製麻業を起業した。1937 年（昭和 12 年）発行、にされているように、麻を栽培し、製品化するまでの帝国製麻「三十年史」に、安田善次郎翁の端正な顔写工程の煩雑さや困難さという点では将来的にはまだ改真と共に見事な筆跡で麻を詠んでいる。麻の恵み、そ良の余地があると考える。

の繊維の豊潤さ、無限の可能性の広がり、3 万 8 千年

日本の得意分野である先端テクノロジーを駆使して、高級素材としての原料をいかに合理的かつ効率よく入前まで遡れる壮大なロマンのノーブル・ファイバーである1，16）。

手し、綿や化学繊維の低価格という優位性の上に、上

北海道名寄市立大学道北地域研究所教授三島徳三先

質な固有の様々な機能（functional）を備えた繊維を生

生が 2008 年の「地域と住民」に“いま、なぜ亜麻な産段階でのイノべーションさせる研究が今後の課題で

のか

もある。

されている。この論文は㈶北海道開発協会開発総合研－製麻業復活への期待－”と題する論文を掲載

研究所の平成 19 年度の研究助成を受けての研究であ

7．おわりにる。以下、一部引用させていただく11）。
「今世紀半ばにも現実化すると言われている石油資

リネンは、前述したように生産工程において相当な源の枯渇は、生物由来の繊維原料の見直しを遅かれ早メンテナンスを必要とする繊維であり、このことが世かれ迫っていくだろう。（中略）地球温暖化対策への国

界中で生産量が限定されている理由の一つである。そ際社会の連携が広がれば、省エネルギーと脱石油の動れゆえに他の天然繊維と比較して、とくに他の植物繊きが広がり、石油枯渇のＸデイは多少伸びるかも知れ

維と比べて価格が高い理由である。高額な、高級素材ない。だが、それも中国やインド、ロシアなどの新興として定着してきたことが大衆化を阻む一因であった。

国の経済成長によって、あっと言う間に呑み込まれて一方、ビジネス分野で今日の SDGs の時流と並行ししまうであろう。いずれにせよ石油がなくなれば、生て、環境・安全・安心のコンセプトの延長線上にある物由来の繊維であり持続的生産が可能な養蚕、綿作、“あさからぬ 麻乃恵みを 分け見れば いよいよ廣し 千筋も も寿ぢ”
Photo 7 30 年史の写真
安田善次郎翁と筆蹟16）

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Photo 8 元相談役

澁澤榮一翁と筆蹟16）

牧羊、そして亜麻栽培を復活させなくては、衣料資源

しかし、今回はこれを大幅に上回る発見であった。実の確保ができなくなるだろう。その中でも気候適応性に 3 万年前とは驚きである。かつて北海道では十勝ののある亜麻は、多くの土地で栽培可能である。優れた野に、藍色の亜麻の花が一面に咲き乱れ、まるで波打

繊維原料である亜麻は、紀元前 4000 年の昔から衣料

つ花の海のようだったという。今でも北フランス、ノに用いられ、実に 6000 年の歴史をもつ。それに対し、

ルマンディーやフランダース地方で、中国で、ユーラ

わが国の亜麻が栽培されなくなったのは、半世紀にもシアで、毎年初夏には雄大な亜麻畑の花景色を楽しむ

満たない。自然との共生の中で人類が連綿と伝えてきことができる。朝に開いて数時間後に散る一日花。毎た技術は、そう簡単にはなくならないのである。ロン

朝新しい花が咲きそろい、幻想的な夢の光景を広げる

グタームから見て亜麻の復活が必要なことは、地球資

この植物の繊維は、実にいろいろな優れた機能特性を源と経済成長に対する楽観論者でないかぎり、比較的有している。最も消費量の多いアパレル用としては、理解は容易である。だが、日本という国の範囲でショー

心地よい風合いやドレープ性で、紳士服・婦人服など

トタームから見ても亜麻復活の可能性が高まっている

様々に応用される。

のである。それはホンモノを求める消費者に依るリネン製品の再評価の動きである。……」

ホームファッション分野では、吸汗性、発散性、熱伝導率等の機能から寝装品などに重宝される。加えて10 年近く前、某大手上場会社の副社長が帝国繊維

その繊維の強じんさから画材やバッグのキャンバス地、へ来社され、産学共同で北海道での製麻業のフィージ

さらにはハイブリッド車用の絶縁結束糸などにまで使

ビリティ・スタディが終了し本格的に投資を検討中で用されている。

ある。ついては技術面で協力して欲しい旨の申し入れ

この大自然がはぐくんだ持続可能なエコロジー繊維、があった。その数年後には東京資本の建築材料の大手

優れて応用範囲の広いリネン麻をもっと市場に定着さ生産会社も十勝平野での亜麻栽培をかなりの規模で開せ、いつの日か世界遺産に指定されることを夢見てい発中であり、同社の社長が来社時に建築資材への亜麻る。」

不織布での応用を熱っぽく語っておられた。また、食用油である亜麻仁油では札幌当別町で、若手経営者が

注

記

亜麻公社という会社を立ち上げ相当の広さの亜麻畑でビジネス展開をしている。7 月初旬には毎年亜麻祭り

注 1） 鈴木要三の立派なレリーフと石碑は現在、国内を開催し、その可憐な亜麻の花畑を楽しむことが出来最大の生産販売量を誇る消防ホース工場であるる。

帝国繊維鹿沼工場の守護神である水神宮の境内

最後に、筆者が約 10 年前業界紙から依頼され書いたエッセイ「亜麻の花」 と題する囲み記事の全文を注10）記載させて頂く。

に大切に設置されている。
注 2） 日本の製麻工業の恩人として功績を永く顕彰するため、帝国製麻はオイブレヒト家の墓地クル「9 月 13 日付けの日本経済新聞に『グルジアの洞

トレイ市（Kortrijk）
近くのウエヴェルゲム

窟から 3 万年前の最古級の糸発見』の記事が掲載され（Wevelgem）
市営墓地にベルギーと日本の両国た。黒や青緑の先染めの亜麻糸が発見されたと、同国の国旗を刻印した立派な墓碑を 1951 年の生誕

国立博物館やハーバード大学の国際チームが米国科学100 年に建立した。この生誕百年祭では当時の誌“サイエンス”に発表したのである。

帝国製麻山田酉蔵社長以下 5 名が出席し、現地

亜麻＝リネンは人類最古の繊維と言われ、その歴史

から 50 名のブラスバンドとともに、盛大なるは BC 8000 年、約 1 万年前が従来の定説であった。

除幕式が挙行された。墓碑表題の日本文字は、

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当時命名高かりし、安達ベルギー大使の筆によるものである。

引用・参考文献

注 3） 北海道火山灰地での亜麻耕作では、2004 年劇
団民藝創立 55 周年、文化庁芸術支援事業の記念公演として久保栄の戯曲「火山灰地」を東京芸術劇場で公演された。劇団からトラック一台

1）CELC: （Confederation

EuropeanLinen&

Chanvre）
Les Textiles-LE LIN（2021）
2）CELC: University of Lorraine, Cetelor Laboratory

分の亜麻乾茎を所望されフランスから取り寄せ（2014）

公演に間に合せた。当時の北海道の製麻会社をEuropean Linen: A Comfort Study on Textile

舞台に亜麻耕作農家の抱える問題も題材として

Performance（2014）

描かれ評判となった。大滝秀治、奈良岡萌子他
民藝総勢 87 名出演の大作であった

3） CELC :UniversityofLorraine,

CetelorLaborratory（2014）注 4） ドビュッシーの名曲「亜麻色の髪の乙女（La filleLinen: A Study on Comfort Performance（2014）

aux cheveux de lin）」の亜麻色は Water retting

4）外務省ホ ー ム ペ ー ジ：https://www.mofa.go.jp/

でのブロンドカラーの亜麻色であった。

mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html（2021）

注 5） 40 年前、筆者の親類の乳児が、リネンシーツ

5）Jonathan Hamill: ‘The Herdman family & SIONと綿シーツとラミーシーツの 3 種類の敷いた布MILLS- An Irish linen dynasty & its utopian

団に寝静まるときは必ずリネンシーツの上でlegacy’（2017）あったと連絡を受けた時には自身の枕カバーもリネン以外は使えないとの確信があり、リネン
素材の持つ機能性をいずれ科学的に分析する必要を感じていた。
注 6） 20 年前中国山西省太原市にあるリネン潤紡績
社でリネン糸の買い付け時、街はずれの瀟洒な
リネンショップを見つけたが、店の看板には大6）香山学：39 回先端繊維素材研究会講演『快適で安全な生活を守るために』（2015）
7）Linen Industry Research Association “Linen
Research”（1952）8）M.Rouspide: ‘French Linen on the go ….’by“Maison du Lin”（1979）9）ManabuA

reviewofJapanese

きく“天然空調”とだけ掲げてあった。現在中Management using TQM method for Northern

国はリネン産業の紡織部門では圧倒的に世界一

Ireland’s Linen Spinning Companies: Universityの生産量を誇り、欧州産のリネン原料である

of Ulster（1992）

Flax の 80％ は中国向けである。
注 7） かつては IrishＬinen として一世を風靡した北アイルランドのリネン産業は、その中核が潤紡
績業であり英国北アイルランドの経済を支えた。
そ の 代 表 的 生 産 会 社 が Herdmans 社 とCampbell 社 で あ っ た。Herdmans 社 のHerdman 会長は、来日するたびにリネンの生産地は寒い地域だが、消費地は暑い地域という、矛盾した組合せをリネンの運命だと言っていた。
注 8） リネンの様々な使用用途は、最近では樹脂とのコンポジットによる自動車部材や自転車のフレーム、スポーツのラケットのフレーム等、従10）三浦豊雄：『アマ』㈶日本植物調節剤研究協会十勝試験地（2002）
11）三島徳三：「いま、なぜ亜麻なのか」『地域と住民』
第 26 号名寄市立大学（2008）
12）日 本 化 学 繊 維 協 会：
『化 繊 ハ ン ド ブ ッ ク 2021』（2021）
13）Raphaël Kueny: Linen: A Study on Comfort
Performance（2014）14）島崎恒蔵・松梨久仁子：「麻布の特徴抽出実験報告書」日本女子大学（2002）
15）高橋徹：麻素材について

繊維学会誌『繊維と工業』

来の部材と比較して強度アップ、軽量化が図ら

16）帝国製麻：『帝国製麻三十年史』（1937）

れ新規用途展開も期待されている。

17）帝国製麻：『五十年史』（1959）

注 9） フラックス、すなわち亜麻植物は食用種子（オ18）帝国繊維：『リネンハンドブック』（1985）

メガ 3 を豊富に含まれるシリアルや亜麻仁油）
を含み、植物のすべての部分を使用し残す部分は何もない。また、加工生産工程でも化学薬品を必要としていないことを発表した。
注 10）日本繊維新聞平成 21（2009）年 10 月 5 日付け

P－340

Kayama:Sen’i Gakkaishi (Journal of The Society of Fiber Science and Technology, Japan)

MANABU KAYAMA
帝国繊維株式会社 特別顧問
（元 副社長）MBA（経営学修士）
英国国立 University of Ulster 大学院〒１０３－６１１５ 東京都中央区日本橋２丁目５番１号
日本橋高島屋三井ビル１５F
Tel : ０３－３２８１－３０３７ Fax : ０３－３２８１－３０４０
E-mail : kayama@teisen.co.jp〈趣味〉Rugby, Soccer and Jogging
in foreign countries

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