◆岩手県立博物館だより №132 2012.

◆■いわて文化ノート

岩手の麺が持つちから〜周縁的文化受容と創造の一類型として〜
学芸調査員

目時和哉 （民俗部門）

わっていると思われますが、それがキムチというかたちをとるに到った経緯については、輝人さんが亡くなった今となっては永遠の謎になってしまいました。
但し、輝人さんの次男であり、現在兄とともに店を守っている青木雅彦さん
は、毎日キムチを漬けていた母、早苗さんの姿を鮮明に覚えているといいます。
だからと言って早苗さんの発案だったというわけではありませんが、調理の経験もなかった輝人さんが作る粗削りな冷．逆境に立ち向かう麺．夫婦が生んだ新たな文化

麺を、日本人の舌に合うかたちへ洗練させることができたのは早苗さんの存在が内陸部にも未だ震災の影響が色濃く左下の写真は、韓流ブームとともに活残っていた2011年 月 日、沈んだムー

気をいや増す新大久保のコリアンタウン

ドをかき消すかのような威勢のいい掛けにて注文した二種類の冷麺です。左の赤ブルドーザーのように我が道を突き進声が盛岡駅前に響きました。特設された

いものはピビン冷麺。ピビン（ピビム）んでいく人。そんな風に形容される輝人

テーブルで、お給仕さんに追い立てられは「混ぜる」の意で、その名のとおり、さんを支えるには相当な苦労もあったよ

るようにそばを平らげる様は、岩手に暮唐辛子の入った、スープというよりもタうです。今も食道園には、早苗さん自身

らす私たちにはおなじみの、わんこそばレに近いものにからめて食べます。一方の手で「あゝバカ夫婦」と書き加えられの光景です。

右は水冷麺。本来トンチミと呼ばれる水た夫婦の写真が残っています。そこには即売のブースには、冷麺やじゃじゃ麺

キムチの漬け汁をスープにして食べるも破天荒な輝人さんに対し、時にあきれなの有名店が、悲しみの日から再び立ち上ので、酸味のあるさっぱりとした味わいがら、それでも深い愛情を注ぎつづけたがろうとする岩手に活力を与えるべく、です。どちらも小麦粉ではなくそば粉を早苗さんの思いや、切っても切れない夫軒を連ねていました。

使用したコシの強くない麺である所も、婦の絆というものが感じられます。盛岡

私たちのイメージする「冷麺」とは異な冷麺誕生に関わってはとかく輝人さんのります。

パーソナリティに注目されがちですが、しかしながら、よくよく考えてみると、三大麺のうち、冷麺とじゃじゃ麺は本来大きいと雅彦さんも考えています。

的に外来の食文化です。本県が朝鮮半島

盛岡式冷麺は食道園の創業者である青輝人さんと早苗さん、日本と半島を結ぶや大陸と濃密な直接交流の歴史を持つわ木輝人さんによって生み出されました。

夫婦の絆によって、食道園の冷麺は誕生けではないことに鑑みても、やはり特異紙幅の都合上、詳細については小西正人したと言うべきなのでしょう。

な文化現象と言えるでしょう。

著『盛岡冷麺物語』などに譲りますが、戦それら岩手の麺が歩んだ歴史を紐解い前朝鮮半島から日本へ渡った青木さんが、てみると、いまの私たちと同じように、わずかなツテを頼って疎開してきた盛岡ともすれば呆然自失しそうな逆境のなかで、妻子とともに戦後という時代を生きにあって、それでも生き抜いた人たちの抜くための切り札として生み出したもの姿が浮かび上がってきます。

が現在の盛岡冷麺の原型になります。
なぜ本場のものと異なるのか。そば粉ではなく小麦粉による製麺を行ったのは、盛岡に来る以前にホールスタッフとして働いていた銀座の数寄屋橋にあったお店のものを模倣したとされています
が、盛岡冷麺を特徴づけるキムチの辛さが加わった理由は分かっていません。そ新大久保コリアンタウンで食べられる 種類の「冷麺」。盛り付けが乱れて見えるのは給仕の際に食べやすいようにほぐされるため。

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こには何にでもトウガラシの粉をかけて食べていたという、輝人さんの嗜好も関◆岩手県立博物館だより №132 2012.

◆．そして「盛岡冷麺」へ

ら戦後までを在日一世として生き抜いじゃじゃミソは高階さんが長きにわたる

創業から20余年を経た昭和50年代にた、龍雄さんのお父さんの足跡が見え隠苦心の末にやはり創造したものと言えま

至ると、全国ネットのお昼の料理番組内れします。飴屋からクズ鉄業へ。そのいす。チャヂャンミョンと盛岡じゃじゃ麺で取り上げられたことも拍車をかけ、食となみは、牛嶋英俊が『飴と飴売りの文の対比は、異文化受容と創造の比較検討

道園の冷麺は全国的な知名度を獲得して化史』で指摘する、古金物と飴を交換しという点でも好適な事例と言えましょいきます。同時期までに盛岡でもやはりて生計を立てていた近代の日本及び半島う。

市民権を得つつあった食道園式冷麺は、に確認される朝鮮人飴売りの系譜に連な同時期にもう一つの画期を迎えることにるように思われてなりません。このようなりました。

な点からも「盛岡冷麺」はローカルな食1986年、わんこそばを筆頭に、「めん」文化という視点に留まらず、もう少し広文化による町おこしを狙った乾坤一擲のい文脈でとらえていかなければならない一大イベント、「ニッポンめんサミット」と言えるでしょう。
ぴょんぴょん舎本店に架けられた飴切り用ハサミが 日間にわたり盛岡市で開催されました。主催者のひとりから、「屋台で冷麺を出してくれる人を紹介してほしい」と依頼されたものの、承知してくれる人が見つからず、結局は自分で引きうけることになってしまった。ぴょんぴょん舎はそんな、ある種の偶然から生まれました。
大きな負債を抱えた父のクズ鉄会社を引き継ぎ、事業転換を模索していた邉龍
雄さんは、一週間ほどの準備期間で何とか「開店」にこぎつけたといいます。そこで起こったもう一つの偶然は、邉さんの屋台に「盛岡冷麺」の看板が掲げられ新大久保の専門店で提供されるチャヂャンミョン

．新たな創造へ向けて冷麺・じゃじゃ麺を介して岩手と韓国を比較検討できるのは単なる偶然ではな
く、両者が外来の文化に対する柔軟性を持つという点で通底しているからだと考えます。
一見隔絶して見える両者ですが、一方は中華思想を持つ大国、もう一方はそれを輸入するかたちで導入した京都の王権という「中心」に対し、周縁というたこと。食道園をはじめ「平壌冷麺」の．炸醤麺じゃじゃ麺チャヂャンミョン

他律的アイデンティティを否応なく付与

呼称が一般的であったのに対し、本場となぜ岩手に冷麺・じゃじゃ麺文化が根され、時に在来文化を否定されることもは無関係である盛岡の地名を冷麺に冠すづいたのか。本題に入る前に少々じゃあったという歴史的背景を持ちます。そることは異端的でした。邉さんの意図せじゃ麺についてもふれておきます。

れをふまえればK-popや三大麺といっぬところで掲げられた「盛岡冷麺」の看韓流ドラマ等でもしばしば登場するよた外来文化を活用したソフト戦略は、そ板に対しては、同じ在日の方から批難をうに、炸醤麺（韓国ではチャヂャンミョのような歴史的文脈に根ざした、したた浴びたこともあったといいますが、それン）は韓国において、国民食とも言えるかなマナーと評することもできましょでも葛藤の末、翌年盛岡市稲荷町にオーポピュラーな食べ物ですが、その姿は盛う。

プンしたぴょんぴょん舎のメニューに掲

岡じゃじゃ麺はもちろん、ルーツである

その際に三大麺の原型が戦後間もないげたのもやはり「盛岡冷麺」でした。

中国のそれとも大きく異なります。一口頃に生まれたという点にも注目されま10年後、再び開催された「ニッポンめ大のタマネギや豚肉といった具にからます。激動の時代を何とか生き抜くためのんサミット」において、「めん都、盛岡」る、カラメルが加わりコクととろみのつ思考錯誤の中で産み落とされた文化は、宣言を行い、後の「三大麺」文化への道いたミソはむしろ日本のカレーなどに近こんにち一層その輝きを増しています。

筋を拓いたのは、ご自身も老舗東家の三く、現に白米にかけても食べるようです。

三大麺とそれにまつわる岩手の先人たち代目当主であり、現在一般的になってい韓国には山東省からの移民が、盛岡にの姿は「震災後」を生きる私たちにとっるわんこそばのスタイルを確立した馬場は満州帰りの高階貫勝さん（白龍創業者）ての希望とも言えます。それを糧にして勝彦さんなのですが、邉さんに、屋台でが伝えたとされますが、それぞれの地で私たちもまた、絶望の中にも必ずや何か冷麺を出してくれる人はいないかと持ち異なる進化を遂げた背景の一つとして、を生み出していけることを強く信じていかけたのが、他ならぬ馬場さんなのでし本場で使用する味噌が手に入らなかったます。

た。その点でも邉さんと「盛岡冷麺」のことがあげられます。盛岡市内に所在す出会いには運命的なものを感じます。

るハルピン家庭料理店では、本場の炸醤また稲荷町のぴょんぴょん舎本店に麺を再現するために、現地から専用の味は、土地と仕事を転々としながら戦前か噌を取り寄せているそうです。盛岡の文中に具体名が挙げられているのは、今後予定されている展覧会に向け、調査及び資料提供にご協力いただいた店舗です。
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