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いろ日本の染織技術の流れ

吉岡 幸雄
YOSHIOKA Sachio

染織史家

日本人は四季の移ろいの中に色の美しさを見出し、繊細な色の世界を創出してきた。色の名前は植物などに結び付いたものが多いことから、自然の中から生み出されてきたことがよくわかる。時代時代で使われてきた色を見ながら、色の歴史について学ぶ。

染織技術の始まりる。それはまた、中国はもとより、世界の文明の発達し日本人が育んできた色彩の文化について、例えば弥た地と比較しても、遜色のないものである。王朝の貴族生時代（紀元前 3〜3 世紀）の中頃から今日まで、2 千たちはそうした技術を背景に、美しい彩りの衣装を身に年ほどの間のわずかな時間の流れを考察しても、「日本纏って、日々の生活を送っていたことになる。の色」というものは一言や二言で語りつくせない。
日本が世界のなかで先進していた国々の仲間入りを色の名前

写真 3 「紫根」
。紫草の根の部分。紫草は白い花をつけるが、根に紫の色素を持ち、それを用いて紫に染める
写真 2 『源氏物語』
「 若菜上」桜の細長。吉岡幸雄が制作した『源氏物語』「 若菜上」で女三の宮が着ていた衣装。平安時代の女性は現代の着物の原形である直線裁ちの衣装を何枚もかさねて着用していた。この組み合わせにより季節感を表わした

武士の好んだ色次の政治を担う武士にとっては戦場こそ彼らの晴れ配色の妙の場であり、戦いの場に着用する装束、つまり甲冑とい『延喜式』に見られる染織技法を背景に平安時代のう衣装が重要だった。甲冑は刀から身を守り、矢をはじしたと思われる6 〜8 世紀は、シルクロード文化の成熟

色の名前のつけ方にも、大きなうねりがやってきた。

色彩を見る場合、それらがもっとも顕著にあらわれていく役割をする実用的なものでありながら、戦場という晴期であった。平安時代（794〜1185 年）のはじめに編纂

奈良時代から平安時代初期の、
たとえば「正倉院文書」

るのは、女性のかさねの衣装である。それまでは、正倉舞台に、自らの存在を誇示するように華麗な色と文様された『延喜式』に記された染色材料などの記述を解や『延喜式』のような文献から色名を見てみると、冠位院に残された衣装や絵画などから見ると、やや曲線裁がこらされていたのである。それは平安時代末期に編読し、かつ法隆寺や正倉院に今日までに残された染織の紫、青、赤、黄、白、黒といった直接的な表現や紅、刈ちの入った衣服であったようだが、平安京に都が遷されまれた『梁塵秘抄』にある次の歌にあらわれている。

品の数々を見ていくと、日本の染織技術は奈良時代（710

安、胡桃、橡、蘇芳といった染色の材料であらわしたもてから100 年ほどの間に、現在の着物の原形である直「武者の好む物、紺よ紅山吹濃き蘇芳、茜寄生の摺、〜794 年）に染織方法がほぼ完成し、それから約1世紀のが多く、桃花褐などが植物の花の色をあらわしている線裁ちのかたちが整えられていった。とりわけ、貴族の良き弓胡簶馬鞍大刀腰刀鎧冑に、腋楯籠手具して」。

半を経た後もそのまま維持されていたことが理解でき程度である。

女性たちは美しく着飾ることに心を砕き、俗に十二単とこの有名な一節は当時の風俗を解説するのによく引いわれる女房装束のように、何枚もの衣装を重ね着して用されるが、「山吹濃き蘇芳」の注釈には、山吹と黒味を晴れやかなものとした。

おびた濃い蘇芳の赤と考えられることが多いが、私はところが『古今和歌集』を見ると、春には「さくら色に衣はふかくそめてきむ花のちりなむ後のかたみに」

写真 1 『延喜式』
。律令法の施行細目を集成したもので、延喜 5（905）年から編纂がはじめられた。全 50 巻の内、巻 14「縫 殿寮」
は、当時の衣服裁縫を司る役所に関する記載であり、その中の「雑染用度」の項には 30 種類の色名と、それを染め出すための植物染料、その他の材料が列記されている

012Civil Engineering Consultant

VOL.279 April 2018（紀有朋）と桜の花を、秋には「竜田川紅葉乱れてなが数領着重ねた衣装の、襟元、袖口、裾などにあらわれ「濃き」のあとには「紫」が略されていて、濃き紫、そしてるめりわたらば錦中やたえなむ」（よみ人しらず）と紅葉る、流れるような色の調和、一領の衣の「ふき（裾、袖蘇芳の木の芯材で染めた赤と考えている。それは、今日が散る竜田川の情景を錦ととらえるように、四季それぞ口などの裏地が少し見える部分）」にわずかにのぞく表に残された遺品のなかに、もっとも高位とされた紫草のれに咲き競う植物の花の彩りや、野山の草樹の移り変と裏の色の対比、上に薄く透き通るような経糸をからみ根で染めた紫の威などがいくつもあって、質実剛健を旨わりをなぞらえる色名が多く登場してくる。

あわせるもじり織の羅・紗・絽の織物、精練（灰汁などとしていた武将たちも、甲冑には派手で華やかな装いをかな文字が発明され、31文字の和歌が詠まれ、物語で煮てやわらかくすること）していない生絹の平絹などこらしていたことがうかがえるからである。

や随筆がつぎつぎと著されたことの背景となったのは、の薄絹をかさね、光の透過であらわれる微妙な色調を、自然界の日々刻々と移ろいゆく草樹花の色彩であり、そ季節ごとに咲き競う花の彩りや木の葉の色合いなどにれらをどのように歌や文に表現し、さらには衣装、手紙なぞらえて楽しんだのである。このような配色の妙が、豊臣秀吉が政権を担う時代に入ると、日本各地で金などに取り入れていくか、ということに人々の心が注がいわゆるかさねの色目といわれるものである。装束はい山銀山の採掘が盛んになり、絢爛豪華を極める支配者れたからであろう。

うまでもなく、染め紙を用いる懐紙や料紙、室内の間仕のもと、国全体が贅沢になったことから、紫根染や紅花切りとなる几帳や御簾などの調度品にも用いられたの染などの困難な植物染の技法も息を吹きかえした。

である。

紫を愛した秀吉

秀吉は紫を愛した武将で、肩の部分には濃い紫地に

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桐紋を絞り、胴の部分には鶸色、浅葱、紫を用い、裾にには縞模様のものもあり、また一色のものもあり、二色地を対照的に用いて、その縫い目の縁取りは、は濃い緑の矢の形をあらわした華やかな辻が花染ののものもある。絹の衣類でも他の材料でもそれらの材ペルシャ製のモールで伏 繍 がほどこされ、裏胴服を、戦いに必要な特別の馬を献上した礼として、南料に模様を描くことにおいて、日本人は偉大な職人であ地には中国製の緑地菊唐草文様の緞子をつ部藩の南部信直にあたえている。これにも紫草の根がって、いろいろな描き方をした花の間に金糸を縫いこけている。まさに南蛮と中国を混交した衣装でふんだんに使われている。それがきっかけになったかはむ。彼らは緋色を使うことにすぐれており、さらに赤紫ある。

定かではないが、江戸時代に入って盛岡と秋田県の花色をつかうことでひときわ優れている」（『日本教会史』

輪あたりで紫草が多く採れ、南部藩では紫根染を特産

第16 章、大航海叢書 IX）。

物として振興するようになり、江戸まで送られるようになった。

多彩な衣装を持つ謙信

この緋色は、それまで日本人が眼にしたことのない猩々緋というスペイン製の羅紗であった。
『日葡辞書』には「臙脂色または深紅色の織物」とある。猩々とは中国における想像上のこのような赤系の紫を好む武将たちの姿は、その当時また、染織史上で特筆しなければならない戦国武将霊獣で、その血で染めた色という珍説もある

南蛮船に乗ってやってきたポルトガルやスペインの人々の一人は上杉謙信であろう。現在、山形県米沢市の上が、実際には虫から採った染料で染めている。の眼にも印象的に映ったのであろう。天正 5（1577）年に

杉神社に伝えられる謙信所用とされる衣装の数の多臙脂虫の一種で、地中海あたりに生育する樫

来日したイエズス会のポルトガル人ジョアン・ロドリゲス

さ、豪華さ、染織技法の多様さが多くの識者を魅了するの木に付くケルメスという虫で染めたといわれは、武将好みの衣装について次のように記している。のである。ている。ただしスペインはこのときすでに中南「衣類の布地の表は、それが絹であろうと木綿あるい

まず「金銀襴緞子縫合胴服」は、中国より舶載され米に進出して、そこにあるもうひとつの臙脂虫、は亜 麻 の布製であろうと、いろいろな色をした花が優た輝くような金襴や緞子などを、文字通り縫い合わせたサボテンにつくコチニールを自国へ運んでおり、美に描かれているのが普通である。もっとも絹物のなか（今風にいえばパッチワークとでもいうような）もので、これで染めた可能性もある。

その斬新な試みに感服させられた。マントはおそらくポその他、胴服の類では、表は真っ白の綸子にルトガルかスペインの船が運んできたものであろう。ヨ裏は真赤な紅花染の無地、襟には紅、緑、黄のーロッパ製のビロードで、南蛮屏風に描かれた南蛮人三色の色糸で織られた唐織を配したものなどもが着ている姿そのもので、彼らから譲り受けたものかとあり、まことに多彩な衣装の持ち主である。

思われる。そして羅 紗 の胴服。袖は緋色、見頃は濃紺

謙信がどうしてこのような衣装を持ち得たの

写真 6 「山道に丁子文様胴服」
。石見銀山の見立て師安原伝兵衛が徳川家康より拝領したものである。紫根、紅花、刈安の染料を使った辻が花の技法で、三段の鋸歯文段の間に大小の丁子を散らした文様で、非常に精巧である

かには、多少の疑問がのこる。私はこの上杉家に伝わる衣装類は、全てが謙信のものではな
く、いくつかはその養子上杉景勝の所用ではないかと推子供である尾張義直、第10 子の紀州頼宣、第11子の水測している。時代が前後するが、天正15（1587）年、大戸頼房に分割して贈与された、「御駿府御道具分け」な

坂城において秀吉と接見した景勝は「白銀五百枚と越どの衣装には辻が花小袖など豪華絢爛なものが多数後布三百反を贈った」とある。越後布とは越後名産の上あり、数えるのが煩わしいほどである。

質の麻布であろう。それに応えて秀吉は宴席を設け、自そのなかで一つあげてみると、石見銀山の見立て師ら所用する胴服を贈って親しみの情をあらわしたという

安原伝兵衛が拝領した「山道に丁子文様胴服」があっ記録があるからである。さらに桃山時代になって一段とて、これは紫根、紅花、刈安の染料を使って、精巧な絞興隆した京都の高級な小袖屋や呉服商は、公家や金持染をほどこした辻が花で、私のような染屋から見ても想ちの町方、そして京都に入洛する武将たちの注文だけ像を絶するような手間と時間がかかっており、優れた職でなく、特別の許可をもらっては遠く越後、甲府、駿府な人達、澄んだ色が出る高価な染料などをよくぞ集めた、

ど有力武士が城を築く街へ出掛けて、武具甲冑とともと感嘆させられるものである。に衣装の注文を受けてきていた。彼らの手で、遠隔の地に運ばれたものもあったと考えてよいだろう。

豪華絢爛な家康

写真 4 上 杉謙信所用「金銀襴緞子縫合胴服」。中国から舶載された 写真 5 上 杉謙信所用「袖替り陣羽織」。南蛮船により招来された珍貴輝くような金襴や緞子などを縫い合わせたものな羅紗で仕立てられたもので、袖と身頃の色を変えた斬新なデザインである

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古の美を尊ぶ
このように、日本の色の流れは見事な美しさを表わしながら脈々と続いてきたが、明治維新を前後してヨーロさらに、徳川家康の着用していた衣装の豪華さにつッパで発明された化学染料が輸入され、その流れは曲いては、その膨大な遺品がつぶさに物語っている。それ折していった。私は伝統ある植物染を専らとしているのらは将軍家に伝わるもの、日光東照宮、静岡の久能山で、その人工的染料や染めの方法は好まないため、こ東照宮など家康を祀る神社に奉納されたもの、そしてれ以上の論を避けたいと思う。
「温故知新」古の美を尊

徳川の御三家として知られるように、家康の第9 番目のぶのが私の信条である。

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