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O285-18

日本ヒマラヤ協会年報Ⅱ

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1981〜Ig82
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日本ヒマラヤ協会
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中央峰︵八四九六Ｍ︶︑南峰︵八四九一Ｍ︶

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ナンダ・カート (6,611m)

日本ヒマラヤ協会年報

１９８１
１９８２

ＨＩＭＡＬＡＹＡ

〈じ一九八一年ＨＡＪ登山学校隊

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ナンダ・カー︲卜⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝・６

一九八○年ＨＡＪ登山学校隊

ケダルナート・ドーム・⁝．：：⁝⁝⁝尾形好雄・噸

Ⅱ遠征報告

インド・ヒマラヤーカシミール＆ヒマチャル・プラデシュ篇ｌ

実用・ヒマラヤ文献索引⁝⁝⁝⁝⁝阿部淳・副日本人のヒマラヤ登山と死亡事故⁝山森欣一・兜ヤルン・カンの標高観測⁝：⁝・五百沢智也・鉋カンチェンジュンガと高所登山の傾向と戦術⁝⁝⁝⁝⁝⁝尾形好雄・旧Ｉ研究・資料もナンダ・カート峰遺体捜索報告⁝⁝菊地菫・刀ランタン・リ初登頂 一九八一ｌ⁝．⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：植松秀之・那須宗一・躯
ｌ総括ｌカンチェンジュンガ一九八一⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：山森欣一・刎

２

４
新入会員紹介⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・８

２

９
昭和五十六年度事務局日誌⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：：・７

２

４
昭和五十五年度事務局日誌⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・７

２

６
昭和五十六年度事業報告⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・６

２

昭和五十五年度事業報告・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・６

会務

日本ヒマラヤ協会の現状と課題⁝⁝稲田定重・却

論説
Ⅲ

Ⅳ

貝廷ｌ山芸当庁斗Ⅷｕぞ腸・ジヘｑＨＡ庁Ｊャ串︒︵酬踊鵬︶−10−

Ｉ研究・資料画

戸高所登山の傾向と戦術

尾形好雄

潤いもあって︑日本人の海外旅行者の数は年々増加の一にも押し寄せ︑アルプス︑ヒマラヤ︑アラスカ︑アンデ

途を辿っている︒こうした海外ブームの波は︑﹁登山界﹂

地球上に日本人の居ない所は無いと云われるようになス︑ヨセミテ・⁝・・と世界のあらゆる山岳へと登山者を駆ヒマラヤ登山の現状ってから久しくなる︒一九六一年に海外旅行が自由化と立て︑その活況振りは〃クライミング・ァ

一マル〃なる

なってから日本の驚異的な高度経済成長に依る経済的な■■■■■■■■■■■■■■−13−あった︒ところが今日のヒマラヤ・ブームの契機となっのピークへ登山に向った日本隊は︑八一隊︑五一三名で九六九年迄の一八年間にヒマラヤの六○○○米峰以上

数も増加の一途を辿っており︑戦後の一九五二年から一当然の事ながら︑ヒマラヤの高峰登山を目指す登山者

がら予測される︒こうした現象は︑未だヒマラヤ登山のースも聞かれており︑同じブームの到来は当然のことながそれであろう︒来春はブータンーヒマラャ解禁の一一ユド・ガンゴトリのオープンや中国ヒマラヤ解禁のブーム

山隊が殺到するようになる︒最近では一九七九年のインの新解禁のニュースが流れるやたちまちそのエリアへ登しい地域への人気の高まりは常であり︑ヒマラヤの峰々た一九六九年のネパール・ヒマラヤ再解禁以降にヒマラ

目的の一つに未知なる地域への探検や処女峰の初登頂と異名を取るほどである︒

ヤの高峰︵六○○○米以上の山︶へ向った日本の登山云ったものが根強く残っている現われであろう︒

ヒマラヤ地域の登山隊数を全世界的に見れば増加の傾隊は︑この一二年間だけで実に四一三隊にも及び︑訪れた登山者数も延べ三四九○人と驚異的な伸びを示してい九八一年︶・ネパール・ヒマラャヘは世界各国から八一向にあると云えることは確かであり︑ちなみに︑昨年︵一

この数字は︑諸外国に比べて圧倒的な数の多さを誇っ隊︵冬 七隊︑春 三二隊︑秋 四二隊︶もが訪れる賑る︒︵五六頁参照︶ており︑日本に於けるヒマラヤ登山の位置づけの特異性

わいをみせている︒エ︑ヘレストを盟主としたジャイアン

異なり︑カラコルムのように逆に減少傾向が見られる所

然し︑こうした登山隊のヒマラヤ人気は地域に依ってわけだが︑そこへ昨春︑新たに三七座が新解禁されたこ

ネパール・ヒマラヤの人気は以前から高いものがあった

ツ峰の数々をはじめ︑名だたるヒマラヤの高峰を有する

００ｑ■ＰＧＩＰｈｊ■６．６６６０凸■を示しているように思える︒もある︒これは︑いつの時代もそうであったように目新−14−

とが一層拍車をかけることになったようである︒

たりして希望する山の↑フッキングをすると云った形で問少ない八○○○米峰や名だたる高峰は︑当然のことな間でこれほど多くの登山隊が殺到すると︑どうしても数中で一二二峰の山々がオープンとなったわけだが︑一年

ル︑パキスタンに於いては︑まだ︑申請害に〃推薦状〃の問題もなく登山が行なわれているのであるが︑ネパー隊とインド登山財団︵ＩＭＦ︶との直接やりとりで何ん

インド・ヒマラヤに於いては︑以前からこうした登山

題解決にあたっているようである︒

がら他隊と競合するケースが多く︑これらの許可取得になるものの添付が義務づけられているため︑このすっか

これで︑ネパール・ヒマラヤでは四つのカテゴリーのあたっては申請手続でまごついていると難しくなってしり形骸化してしまった〃推薦状 でありながら︑この御墨付を貰うために我が国での申請手続では何ケ月も待たまうのが現状である︒

カトマンズからの情報に依ると最近のネパール政府観されるなど︑相変らず登山者不在の理不尽な手続が残こさの申請手続システムに固執していて良いのであろうか︒

光省への各国からの申請状況は時間単位︵一日単位ではこうした現状を踏まえて︑登山隊の申請手続も若干︑数年前から日山協内部に於いてもこの〃推薦状問題〃にれたままである︒これからも予測されゐ登山隊の墹川と変化をみせており︑登山隊の多くは︑時間的経過によっ

ついては検討されていながら未だ登山者のための陽の目ない︒︶で推移しており︑その活況振りはまさに驚異的て生ずるであろう種々のトラブルを避けるため︑直接にをみないでいる︒本来︑登山者のための組織作りであっいうものを考える時︑いつまでも実状にそぐわない現行

観光省と︑あるいは通訳を兼ねてくれるような現地トレ

た筈が︑こと海外登山に関しては︑組織が故に不便さをであると伝えられている︒

ッキング・エージェントを通じて観光省とコンタクトし15−

て貰いたいものである︒に即した申請手続が行なえるよう是非とも再度︑検討し甘受せねばならない状況に置かれており︑何んとか現状

間︑植つけられてきた︒これらの土壌の中で叫ばれてき登山に依って︑ヒマラヤ登山はこうあるべきものと長い

年代前半のヒマラヤ黄金時代に行なわれたこれら一連のた高峰登山のタクティックス論は︑極地法を展開する上極地法というのほ読んで字の如く極地に於いて用いらでの﹁組織論﹂や﹁酸素論﹂であった︒

一九七五年︑カラコルムのガッシャーブルムー峰︵八○れたタクティックスであり︑水平に展開する極地と垂直

短期速攻登山六八米︶から驚異的なニュースが伝えられ︑これを契機に展開する高峰では︑おのずと隔たりがあり︑高峰登山に用いられた極地法の変形は最近では〃包囲法登山〃とにヒマラヤ登山にも新しい高峰登山が萌芽した︒
メスナーとハーベラーに依るアルプス的な速攻登山がそつな竺季やおこの登山は︑釣竿の継竿の様な形で前進キャンプを展呼ばれている︒

スキャンプから三日間で八○○○米の高峰を陥落せしめ

開して頂上攻撃を計る方法であるから︑各キャンプへのれであり︑彼らはベースキャンプ到着後一六日目︑ベーたのである︒このスマートなヒマラヤ登山は小さな島

荷上げ活動が最も重要な要素となり︑登山期間の大半はアタックさせるかに依って最終キャンプへの荷上げ量が司・日本のるつぼにも新風を吹き込ませ︑〃アルパイン

それまでヒマラヤ登山と云えば英国のエベレスト︑日決り︑それによって順次︑下部キャンプの荷上げ量が膨この荷上げという苦役を強いられる︒最終段階で何人を本のマナスルといった登山に代表されるような事大主義らむ︒隊員の荷上げ量の低下は︑シェルパ依存率を高め︑スタイル〃なる新語を生み出した︒

・物量主義の極地法登山が主流であり︑五○年から六○−16−

て満足せねばならないなどがある︒

びは本人としてではなくチームの勝利として分かちあっ二人も決して強くなくとも登れることがあり︑登頂の喜に向って閉幕ということが概して多い︒その最後の一人︑ともかぎらず︑ぎりぎりのところで一人︑二人がアタック

結局︑荷上げに追われているうちに好天期間を逸しないから︑展開するキャンプ教が多くなるほど期間は長びき︑循環を繰り返す︒高度の高まりと共に担荷量が減少する

人が増えるから︑さらに荷上げ量が増加すると云った悪期にわたって荷上げという負荷をかけての高所活動は︑

山行為とはほど遠い苦役からの解放が上げられよう︒長るようになった要因というのは︑まず︑荷上げという登

ティックスが最近のヒマラヤ登山で脚光を浴び迎合されの実践などは良く知られていることであるが︑このタクの山々で実践されてたり︑ソ連人によるパミール登山で頃にロングスタッフなどによってガルワール・ヒマラヤの理論は決して哲新な方法ではなく︑古くは一九○七年﹁短期速攻こそ高所登山の最良の方法﹂とするこれら

体力消耗を増長させるのに対して︑完檗な高所順応をし危険地帯の通過も最少限にできると云えよう︒また︑ここうした︑将に戦略作戦の様な方法が意欲ある登山者

これに対して最近のアルパインスタイルに表現されるのタクティックスでは︑基礎体力がある程︑より短かいて一気に頂上アタックを計る短期速攻では︑高所滞在が短期速攻登山というのは︑高所順応を上手に獲得した上所要時間で登れるが︑基礎体力のない弱い人は登れないに受け入れられる筈もなく︑過去に於いてはヒマラヤ嫌で一気に頂上まで登りきってしまう形の登山で従来︑ラといった登山の本質である個人の力が登頂の鍵を握るよ

短かいために体力消耗を最少限にとどめられると同時にッシュ・タクティックスと呼ばれたものと類似した方法

うになる︒より現実的には︑短期速攻が故︑昔のようにいの登山者を作る一因ともなった︒

である︒

−17−

となども迎合されるようになった一因であろう︒︵最もない物質で最大効果ということから少ない費用で済むこ〃ヒマラヤ四ケ月〃と云った長期休暇を必要とせず︑少依って退路を断たれる恐れが充分予想され︑ひとたび退くる︒登高高度差が大きいということは︑天候の急変に

ＧＯサインを出す時の天候の読みが非常に重要になってヴァスの錯綜する雪原のホワイトァウトや僅かな新雪で路を断たれると持参している物質のストックも最少限でこのようにアルパインスタイルのメリットを上げてみ雪崩の恐れが出る雪壁などを固定ロープもないまま悪天

少人教の場合︑高騰した登山料を均等割したりすると個ると将に良い点ばかりで︑高峰登山を安全に登る最良の下の行動を余儀なくされるリスクを背負わされる︒

あり︑途中に完備したキャンプもないためにどうしても方法と思われるが︑果してそうであろうか︒メリットと口基礎体力や高度順応の自己把握を通しての適切な行人負担金では︑当然のことながら大部隊よりも高まるこ

表裏一体で隠された危険的要因を知らずして方法論だけ動の計算が難しい︒アタックということだけに目を奪わ

悪天候下での行動を強行するようになってしまう︒クレ

に甘んじていると我々は︑時として大自然からの手痛いれ︑自分を偽ってアタックを敢行したところで頂上へはとがある︒︸

教訓を与えられることを忘れてはならない・

り始めても高度障害というのは︑ある一定の高度まで下行き着けないであろうし︑途中で自分の限界を感じて下Ｈ短期速攻登山のメリットの一つとして短期の晴天

らなければ︑例え下山中でもどんどん進行しているわけ

短期速攻登山の危険性を利用して登頂できることが上げられるが︑これは裏をであるから下山時の危険性が高い︒それに各々が自己の限界と闘いながらの登山にあっては︑当然のことながら返せば非常に悪天に脆いとも云える︒
即ち︑短期速攻登山の場合︑登高高度差が大きいので︑

−18−

〃

他人の救助はあてにできないのである︒

あることを忘れてはならない︒

いのである︒高峰登山で体得した豊富な経験がベースで登山者をヒマラヤに引きつける魅力としては︑いろん

い変遷ぶりが伺える︒

山〃などを見ても︑ここ一○年間のヒマラヤ登山の著し

ラャの超高峰に於いて果敢に行なわれている〃無酸素登※２

十年一昔とはよく云われることであるが︑最近︑ヒマ

無酸素登山

＊

日短期速攻登山のタクティックスを適応し易いルートとしにくいルートがあることも知る必要がある︒困難な岩壁・岩稜が続くルートや︑長大な尾根︑ベースキャン
プから取付くまで長いアプローチを有するルートなどは不向きと云える︒

最近︑原真氏の主唱する高山研究所から出された﹁登山のルネサンス﹂という本の中に︑これら短期速攻登山な要素があるであろうが︑ヒマラヤの持つ﹁絶対的な高ヤ唯一のものであり︑それ故に八○○○米のジャイアの良し悪しが詳しく書かれているので是非︑一読される

最後に繰り返すが︑この短期速攻登山というのは︑適ンツ峰へのアプリケーションが今も昔も殺到する所以で度﹂というのは︑アルプスにもアンデスにもないヒマラ

確な行動の計算が非常に重要で︑その読みの誤りは死をあろう︒

ことをおすすめする︒

意味することを忘れるべきではない︒そして︑この適切○○米の巨峰はジャイアンツと呼ばれ︑この大きさ・高神々の座・ヒマラヤにひときわ大きく聟え立つ八︑○あろう︒自分の最大酸素摂取量や心拍数・呼吸数等は︑さこそヒマラヤの一つの象徴であった︒これら巨峰へのな判断は︑高所体験を通して培われることも知るべきであくまでも基礎体力を知る一つであって︑目安でしかな

19−

るアンナプルナを皮切りに︑五三年のナンガ・パルバッ

代から六○年代前半にかけてのヒマラヤ黄金時代に於いより高みへと絶対高度を標傍したのは︑取りも直さず︑ト︑五四年のチョー・オュー︑五六年のガッシャーブル挑戦である高所登山というのは云い換えれば低酸素環境

よりシビアな低酸素環境への挑戦でもあった筈であるが︑

ムⅡ峰︑五七年のブロード・ピーク︑六○年のダウラキてすでに実践されていた︒一九五○年のフランス隊に依戦前のイギリスのエベレスト登山をめぐる酸素是非論かリ︑六四年のシシャパンマなどこれらの八○○○米峰はへの挑戦でもある︒

ら酸素常識論へといつのまにか定着してしまい︑七○年三○年も前に八○○○米峰に於いて無すべて無酸素登山で初登頂が勝ち取られていたのである︒

今から二○酸素論〃も超代当時も酸素は当然のように使われて︑高峰登山に於いては重要なタクティックスの一つとしてということはそれぞれに知悉していたことなのであろうゆえに持つ低酸素環境の厳しさを著しく軽減してしまう

折角の超高峰へ酸素を用いて挑んだのでは︑超高峰がれてきた︒七九年になって暫くアンナプルナ︵静岡岳連

も酸素は用いられ︑手段よりも頂上という目的が優先さが長く尾を引いてか︑七○年代の八○○○米峰登山で我が国では︑マナスル登山からの〃酸素肯定論〃の弊害

酸素登山が先跣者に依って成されていたにもかかわらず︑が︑七○年代当然は︑まだ︑手段よりも登頂という目的隊︶に於いて行動用酸素を用いない登山が行なわれたの語られていた︒に関心が強い土壌であった頃で︑積極的無酸素登山の試

七○年代後半の幕明けに台頭してきた少人数・アルパ

が︑我が国の無酸素登山へのはしりと云えよう︒

一方︑ニァ・八○○○米峰と呼ばれる高度約八○インスタイルに表現される短期速攻登山では当然の聿なみはなされなかったのであろう︒○○米ラインの高峰に於ける無酸素登山は︑一九五○年−20−がら酸素は排斤され︑苛酷な低酸素環境への挑戦に突入するようになり︑これらのタクティックスは︑ややもす
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1980年山学同志会カンチエンジュンガ北堅隊の (図−1 ）坂下直枝氏の行動表（報告書より転載）

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ると行き詰まりを感じ始めていた先鋭的なヒマラヤ

連に迎合され︑今Ｈのヒマラヤ登山の一つのスタイルとして急速に浸透されてきた︒

一九七八年には︑ついに地球上の最高峰・エベレスト

も人間の持って生まれた心肺臓器だけでもって陥落され

1

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−21−

る吟を迎え︑登山者の飽なき低酸素環境への挑戦に金字塔が打ち立てられた︒この画期的な登頂が行なわれるや︑
たちまちエベレスト以下のＫ２︑カンチェンジュンガ︑

マヵル！⁝：の超高峰も次々と積極的な無酸素登山に依って登頂が成されるようになった︒︵表−三︶五○○○米

超高峰の無酸素登山のタクティックスとしては︑図−−にみられるように︑まず︑四○○○米

六五○○米位までの高所順応領域といわれ／Il旧 II」

位のベースキャンプまでの初期順化を計り︑次いで六四○○米ている上限高度の順化を計る︒そして三段階目として八

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ることは容易ならぬことであり︑彼の無酸素登山の全て二度踏んでから︑より低い高○○○米の高度体験を一

このように︑最近︑さかんに口にされている無酸素登がノーマル・ルートや雪面の多いルートに取られている

所での身体ダメージを勘案してなるべく高度を下げるよ山では︑筋肉に心地良い疲労感を残すようなクライミン

度に下って完全休養を取り︑最終段階で一気にラッシュ

うに配慮されるため︑アタック時の獲得高度は大きくな

グの楽しみを求めることは難かしいことであり︑超高峰

ことは一つの特徴であろう︒

り︑アタックする者の登高スピードに依っては登頂失敗︑の高みでは無酸素と困難な登塞といった二つの手段を融に依るアタックをかける︒ファイナル・キャンプは︑高下山時の遭難などの危険性が大となる︒

合させることは論理的に相容れないものがあるようである

らに時の流れを甘受せざるを得なかった一因として人間

以上︑大雑把な超高峰無酸素登山のタクティックスにはルートの形状が大きな問題となる︒それはすでに賢明の身体機能が長時間にわたって低酸素状態に晒されるこ超高峰への無酸素登山が日陰に追いやられて︑いたずなる諸岳兄にはお気づきのように︑超人メスナーの一連とへのドクターの警鐘があったわけだが︑これは今も昔触れてみたが︑こうしたタクティックスを適合させるにの高峰登山の軌跡を見てもうなずけるであろう︒

クライミングやアイス・クライミングのように筋機能をた内臓器を低酸素の極限下に晒すことであり︑ロック・

ける自己管理と自己防禦がなければその資格は無いと云号の認識は大事であり︑それを踏まえた上での高所に於無酸素登山を実践しようとする者ならば︑この危険信も変わらない︒

主とした肉体の限界とは異なる︒高所への登高と共に極えよう︒

無酸素登山では究極に於いて身体の心肺機能を主とし限の世界へと突入していく中で︑手足を酷使して登掌す

22−

狂わされ︑下りきれないのを知りつつ登り続けていくよな形態である︒最終段階に於いて﹁登頂﹂という二字に無酸素登山は前述したアルパイン・スタイルの極限的山に於いても云えることであろう︒

より近くの酸素﹂と云われる格言は︑いつの世の高峰登・緊急用酸素は是非︑携行すべきであり︑﹁遠くの医者いる論議はされることであろうが︑万一に備えて︑医療＊２

うでは失格である︒これらの適確な判断も全て高所体験

１超高峰に於ける無酸素登頂者一覧ｌ衾ｌエベレスト︵八︑八四八米︶Ｉ・一九七八年春季オーストリア隊南東稜

ルイス・ライヒアルト︑リック・リッジウェイ︑・一九七八年夏季アメリカ隊北東稜ｌ南東稜

ｌＫ２︵八︑六一一米︶Ｉ

ラインホルト・メスナー単独登頂

・一九八○年夏季メスナー隊北東稜

アン・ドルジェ︵シェルパ︶

ハンス・エングル︵独︶︑ミンマ︵シェルパ︶・一九七八年秋季独・仏合同隊南東稜

ラインホルト︒メスナー︑トニー・ハーベラー

三から感得できるものであり︑最初から超高峰の無酸素登山というのは危険が多く難しいであろう︒このように超高峰の無酸素登山が常識化しつつあることから︑今や高峰登山も一種のハンディキャップ・レースに突入したと云われ︑より︑シビアな条件下でのヒマラヤ登山が果敢に行なわれるようになってきている︒やがてこれまでの登山史がそうであったように無酸素による超高峰バリエ
ーション・ルートの登肇時代が到来することになるであろう︒︵すでにマカルーなど一部の高峰では行なわれていることであるが⁝：︶最後にこうした無酸素登山の意識高揚は喜ばしいことであるが︑実践の結果︑死を招くようなことがあってはならない︒今後︑何をもって無酸素登山とするのかいろ−23−

ジョン・ロスケリー︵但し︑リッジウェイは登頂後︑六︑八○○米で酸素を吸う︶︒一九七九年夏季国際隊南東稜
ラインホルト・メスナー︵伊︶︑ミヒェル・ダッ
ハー︵独︶︒一九八二年夏季日本山岳協会隊北稜
坂下直枝︑柳沢幸弘︵死亡︶︑吉野寛︑高見和成︑

川村晴一︑重野太肚︑禿博信

ｌカンチェンジュンガ︵八︑五九八米︶Ｉ・一九七九年春季英国隊北稜
ダグ・スコット︑ピーター・ボードマン︑ジョー・タスカー

タワ・ノルブ︒一九八一年春季チェコスロバキア隊北壁

ヨゼフ・プソトゥカ︑ルドヴイット・ザホラン
スキーｏ一九八一年秋季フランス隊南面︵初登ルート︶

ジャン・ジャック・リクアール︵死亡︶︑ミシ

エル・パルマンテイエ

︒一九八二年春季メスナｒ隊北壁

ラインホルト・メスナー︑フリードル・ムチレ

ヒナー︑アン・ドルジェ

ｌローッェ︵八︑五一一米︶Ｉ・一九七九年秋季ポーランド隊西壁

ジグムント・ハインリッヒ︑ジェルジー・クク

・一九八一年春季ブルガリア隊西壁

シュカ

深田良一︑川村晴一︑坂下直枝︑大宮求︑鈴木昇

クリステ・プロダノフ単独登頂

・一九八○年春季山学同志会隊北壁己︑坂野俊孝︑アン・プルバ︑ペンバ・ツェリン︑24ｌマカルー︵八︑四八一米︶Ｉ・一九七八年春季独・填・ネ合同隊北西稜＊

３

冬期ヒマラヤ登山の到来

一九七九年の二月︑ネパール政府は︑これまでのプレ期︑ポスト期の登山時期に加えて一二月 一月︵期間へルマン・ヴォルト単独登頂

︒｜九八○年春季アメリカ隊西稜

延長すれば二週間の延長が出来る︒︶の冬期のヒマラヤ

冬期登山は︑アルプスや日本の登山史を鐇くまでもな

山の幕明けとなった︒

登山をオープンすると発表し︑事実上のヒマラヤ冬期登ジョン・ロスケリー単独登頂

・一九八一年春季オーストリア隊北西稜
ロベルト・シャウァー単独登頂

・一九八一年秋季英国・ポーランド合同隊西壁ｌ

く︑より困難を求めて飽くなき登山者の果敢な挑戦は夏から冬へと舞台を移して展開されてきており︑当然の事

北稜
ヴォィチェフ・ククティカ︵ポ︶乍らヒマラヤの高峰登山に於いても冬期登山の到来は必ーは︑ヒマラヤの冬期登山においてもその先駆者となり︑アルプスの冬期登筆に活躍したポーランドのクライマ至であった︒

・一九八二年秋季山学同志会隊北稜
湯田一男︑石橋真︑道脇幸博

・一九八二年秋季ポーランド隊西壁
アンジ・ホック単独登頂

一几七三年のノシャック冬期初登︑七四年のローッェと冬のヒマラヤに挑み︑先鞭をつけた︒其の後︑ネパール

政府への積極的な働きかけもあって︑冬期シーズンのオ−25−

レストの第一号を許可された︒こうしてヒマラヤの冬期といえる︒寒気の方は︑いろいろな装備改良によってあ

冬のヒマラヤの過酷さは︑風と寒気と短かい日照時間

り︑これからという感が強い︒

登山は世界最高峰のエベレストを舞台に幕明け︑ポーラ

る程度カバーできるとしても︑風の方はいかんともし力−プンとなり︑ポーランドはオープンと同時に冬期エベンド隊は輝やかしい金字塔をうちたてた︒

冬のヒマラヤ登山を早く標傍していた人達もいた︒無宗こともできず緊迫した状態下に置かれるなど風の問題は停滞にしても揺れ動くテントと風の炮峰によって安らぐず︑里楽生会の一九七二年冬期アンナプルナ南峰計画やその後大きい︒これまでの乏しい冬期ヒマラヤの経験から云わたい︒強風吹き荒れる中での行動には限度があろうし︑の東京志岳会の冬期アンナプルナⅢ峰計画などは︑当時れていることは︑概して一二月中は穏やかなようであり︑こうした登山界のバック・グランドの中で︑日本でもとしては画期的なプランであった︒然し︑国内での訓練

クリスマス頃を境にガラリと変わるとも云われている︒

そのため︑多くの登山隊はクリスマス・アタックを目指訪れる登山隊は多く︑これまで七○○○米峰以上の冬

ヒマラヤの冬期シーズンの解禁以降︑冬のヒマラヤをにはかなりきつくなる︒そこで取られている方法が︑早期速攻登山で決着をつけるようになり︑タクティクス的ると一二月一日からの登山開始から二○日ちょっとの短Ｌ母︑︽

山行中に遭難事故が起きるなどの不運に見舞われ断念を余儀なくされてしまい残念ながら陽のめをみること力期ヒマラヤ登山に向った記録は︵表−四︶一五隊数えら

い時期にキャラバンを開始して早々にベース・キャンプ

し︑速い登山展開をしているのがみられる︒只︑そうなれており︑その内六隊が成功している︒然し︑プレ・ポを建設し︑ベース・キャンプの周辺で高所順応訓練を計できなかった︒

スト期に比べたら冬期ヒマラヤの実績はほんの僅かであ−26−

上げを始めることはどうかと思う︒この論理でいけばエ七米︶として一○月下旬に早くもベースキャンプへの荷ようにベース・キャンプを北東稜の北東コル︵五八七あろうが︑今冬のダウラギリ主峰︵八一六七米︶隊のした方法はまだ︑今の黎明期に於いては許されることできは期待できないからである︒最もこれは冬期登山に限損することを極力回避するため︑こちらの思惑通りの働のために〃仕事″にきている彼達は凍傷などで手足を切

ティクスは不向きであろう︒何故ならば︑飽くまでお金〃仕事〃として従事するシェルパへの依存率が高いタク

また︑過酷な気象条件の下での冬期ヒマラヤ登山では︑

層効率の良い活動が要求される︒

ベレストのベース・キャンプをウェスタン・クムとしてったことだけではないであろうが⁝⁝り︑登山開始と同時に一気に攻撃する方法である︒こう

早い時期から荷上げと順化を計り︑六五○○米の高度

冬期登山の場合︑国内の冬期登鑿などでもその定義にとネパール側からの両方からアタックしてランデブーす

三隊が出かけており︑来季にはエベレストを中国側から

今冬期には︑日本からヒマラヤ八○○○米の巨峰へついてよく問題となるところであるが︑これは冬期登山ると云う大きなプロジェクトも進捗しているなど︑冬期で一二月一日を待ってもよいことになる︒という発想の原点に立ちかえれば解ることであり︑フェヒマラャヘの果敢な挑戦はこれからも益々盛んになりそ

高所登山の傾向と戦術ということで︑最近のヒマラヤ

おわりに

うである︒

アな精神だけは失ないたくないものである︒

クリスマス頃のアタックというのは︑我が国の冬至の頃にあたるわけで北半球では一番日照時間の短い時期であり︑加えて冬の寒気は朝の行動を鈍らせるなど︑この時期の登山活動は著しく行動が制約されるので︑より一

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の構成がみられたり︑また︑バリエーション・ルートのり︑隊の構成としてはシェルパ・レスに依る自己依存型間の高度差を大きくして前進キャンプの数を少なくしたる︒例えば︑従来の極地法登山にあっては︑各キャンプ

ヤ登山をよく調べてみればいろいろな傾向が見受けられ連の流れについて触れてみたが︑さらに︑昨今のヒマラ

登山に見られる短期速攻・無酸素・冬期登山といった一かっての酸素論を押しのけて台頭してきている︒

が登ることに一層前向きとなり︑トレーことが提起されるなど︑高所登山に向う登山者側の姿勢

登山技術と同じように﹁高所登山術﹂というものもある

所登山には︑他の登筆技術︑雪上技術︑生活技術などのら分折し︑登山者側の条件がどうあるべきか︑また︑高最近のヒマラヤ登山では︑高所登山を体力科学の見地かな考え方で高峰が登れるものと信じられていたわけだが︑一ング論などが︑登塞としては︑短かくともより急峻さを求めてカラコル

こうした高所登山の意識の高揚は︑喜ばしいことであり︑ハンディキャップ・レースに突入したといわれる現ムやガルワールなどの六○○○米級で岩壁登肇が行なわれたり︑長大な困難さを求めての縦走形態がみられる代のヒマラヤ登山の中で益々厳しさを追い求めた形の自の不安を抱くのは︑単に体力科学の面だけに的を絞って︑など︑現在のヒマラヤ登山の在り方は多岐にわたっていこうした傾向が現われるようになったのは︑ここ一○

基礎体力の向上を計り︑最大酸素摂取量がいくつ以上だ

己鍛練が要求されていくことであろう︒只︑ここで一沫年程の間に繰り出した移しい数のヒマラヤ登山隊によっから自分にも八○○○米の無酸素登山ができるのだとると云える︒て︑高峰登山というものが序々に解明されてきたことに云った短絡的な思考だけが先行してしまい︑自分達が立

ち向おうとする山が大自然の厳しい環境下に鎮座していよるものであろう︒

従来は︑極地法に於ける﹁組織論﹂に代表されるよう

29-

冬の岩壁登筆に背を向け︑アイゼン︑ピオレの世界から岩登りもハード・フリーが叫ばれるようになってから︑りの二日間は休養だった︒﹂と云い︑﹁ヒマラヤの六日間で︑およそ四三日間は荷上げとラッセルで︑残登山期間中︑技術的な登鑿に費された日教はたったの光を浴びたアンナプルナ南壁でさえ︑参加したトム・

足を洗い数米の極限の世界に満足しきって陶酔するクラ

諸条件は︑ヨセミテ技術の応用を排除してしまう︒﹂

ることを忘れてしまうのではなかろうかという危倶感でイマーが増えた︒こう云うクライマー達は︑よもや雪のと語っており︑クライミングに対象を置いた高峰登山

フロストなどは︑﹁アンナプルナ南壁では︑六○日の住みかであるヒマラヤなどは目指さないであろうから構への疑問が︑すでにあの当時︑先鋭登山家の中で喚起ある︒

わないのであるが︑一方では︑こういう風潮に感化され︑されてたことを知るべきであろう︒

もともと登山たる行為は︑大自然界の山岳を対象と冬山から遠ざかりながらもヒマラヤが話題になれば︑ヒマラヤの高峰登山にも飛びつき︑国内の岩登りの延長を登肇をしてみようとする現われは︑七○年のアンナプル

ることは前述した通りである︒ヒマラヤでアルプス的なれるようなクライミングの楽しみは相容れないものがあ

そもそもヒマラヤの高峰登山とハードフリーに表現さ学んだり登肇技術の習得に励んできた︒そして︑これの予知能力を身につけようと気象学や地形・氷河学をしでも自然の変化に対応し︑自己防禦を計るべく︑そりを感じられずにはおれない︒それでも登山者は︑少ないものがあり︑人間の非力さとの間には次元の異なした行為であった筈である︒大自然の力は︑測り知れ

ナー峰南壁や七一年のマカルー西稜の頃からみられておらの事は︑山に於いて自分の体験によってのみ培われ夢みる登山者が多いことも無視出来ない︒

り︑当時としては驚異的な記録であった︒然し︑あれほど脚−30−ヒマラヤの高峰登山を標傍する者が冬山に背を向けて見の分かれるところであるが︑ここでは行動用︑睡眠用への積

ｘｌ・・何をもって無酸素登山と定義するかは︑いろいろと意︵註釈︶

街のグランドや体育館だけで己れの基礎体力を向上させ極的使用がなされない登山を無酸素登山とした︒従ってファイ

研澄まされるのである︒

るためのトレーニングだけに満足していて果して良いの

米２．・一口に八○○○米峰といっても︑八○○○米少々の高ナル・キャンプに医療用︑緊急用として酸素が上げられてあっば︑厳しい気象条件の日本の冬こそ山に還り︑氷雪の世

峰と八五○○米以上の高峰では︑攻略の難しさが異なることかであろうか︒太古の昔からの万年雪におおわれ︑様々な界に慣れ︑いろいろな尊い山の教えを学ぶ事が必要なのら︑一応︑ここではマカルー︵八四八一米︶以上の高度を有すても︑使用されない限り無酸素登山として考えた︒

ではなかろうか︒さもなければ︑ヒマラヤだからといっる高峰を〃超高峰″と呼び︑八○○○米少々の高峰を〃気象変化に見舞われるヒマラャヘ出かけようとするならてそれまでの登山観を変えるようなことはしないで︑雪八○○○米峰″と区別して呼ぶことにする︒

一ア︒

山の経験が少ないなら少ないようにヒマラヤも雪の無いることを今一度肝に銘じ︑これ以上︑ヒマラヤでの悲劇

ヒマラヤ遭難事故死の半数以上が雪崩に依る遭難である六○○○米級の山々は︑正月頃の冬期にかなり登られているなどに代表されるようなトレッキング・パーミッションで登れ・ピーク︵六一六九米︶やダンブッシュ・ピーク︵六○一二米︶ｘ３．・ネパール・ヒマラヤでは︑これまでにもアイルランドを繰り返さないためにも︑昔から云われている﹁敵︵山︶ので︑一応︑ここでは七○○○米以上の登山隊を対象とした︒

岩山を目標にするのが賢明であろう︒

を知り︑己れを知れば百戦百勝危うからずや﹂の諺を想い起してヒマラヤの高峰へと立ち向ってもらいたいものである︒−31

カンチェンジュンガとヤルン・カンの標高観測

登山隊の活動と一部合同で行動した第一次隊と︑ポスト隊とする︶より成り︑学術隊はさらにプレモンスーンに山部門隊︵以降登山隊とする︶と学術部門隊︵以降学術一九八一年日本カンチェンジュンガ学術遠征隊は︑登告書も現在各隊員が執筆中である︒ここでは︑学術隊の二︑四月号︶にその概要を報告した︒また正式な学術報に︑第二次隊については﹁ヒマラヤ﹂恥一二五︵一九八いては︑﹁ヒマラヤ﹂恥一二一︵一九八一︑一二月号︶という二隊により構成される︒学術第一次隊の活動につ

五百沢智也

モンスーンに空中写真の撮影を中心に行動する第二次隊−32−

活動のうち︑カンチェンジュンガ主峰の既知標高を手がかりにして実施した測量作業とその意味するものについて解説する︒

一︑当初の目標と測量作業
学術隊のかかげた目標は︑︵一︶カンチェンジュンガ

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ジュンガ氷河の大型氷河に関する流動量計測と氷河表面型態の写真測量による調査︑︵三︶Ｂ・Ｃまでの直接水準測量︑︵四︶ネパール・ヒマラヤ氷河台帳のうちカン
チェンジュンガ周辺地区の分を作成することｌの四つであった︒

このうち︑一番の大物は︑︵三︶の直接水準測量である︒

直接水準測量というのは︑水準儀︵レベル︶を用いて︑ごく近接した二地点間の高さの差を求める作業を繰り返

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図して行ない︑遠くはなれた地点の標高を求める測量である︒インド測量局がヒンドウスタン平原をネパール国境

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に延長する形で︑カンチェンジュンガＢ・Ｃ︑に水準点

八○年八一年度のはずなので︑我々はそれを山地内部

タライの平原をダラン・バザールまで到達するのが一九局か自動車道路沿いに進めてきた直接水準測量作業が︑まで延ばしてきた水準路線に接続する形でネパール測量

読みとってそのちがいから物指しの根元の地面高の差を

よって図一のように両側に垂直に立てた物指しの目盛をくるからである︒水準測量は水平にセットした望遠鏡にわってきて許容の精度以内に成果がおさまらなくなってべきであろう︒長期間にわたると作業中にその変動が加がかさむ︒これを短期日でやるためには︑水準路線を区求めるのであり︑物指︵ふつう二米︑長いもので四米︶かもしれない次回の実測値として明らかにする布石とも切って︑路線の輪が鎖のようにつながっている形式にし．：⁝正確な標高を測定した地点⁝⁝を設置しようというなる︒この現在の形成の隆起量を解明することはヒマラて︑多数の測量班が同時に作業を進行させるようにするの高さ以上の比高は測定できないため︑山地の場合は非ヤ山脈の成固や形成の歴史を明らかにするための重要なといい︒へ図二︶しかし︑測量用具や作業人員をその鎖のであった︒もちろん︑その水準路線には一 二粁おき

手がかりとなるものである︒隆起量については︑いくつの数に見合うだけ準備しなければならない︒一等水準儀

常にたくさんのこきざみな測定を繰り返すこととなる︒

かの推定値が試算されているが︑すくなくとも一センチ

は一台で一六○万 一八○万円であり︑測量班は一班でに水準点を設置しておき︑ネパール測量局やネパール国

メートル／年はあると考えられている︒とすれば︑この最低四名必要である︒そして五班の編成でも三ヶ月位のだから時間のかかることおびただしい作業となり︑日数

山麓平野部のダランとＢ・Ｃ・を結ぶ一○○粁バカリの所要日数を見込む必要がある︒

民の利附に供しようというものであり︑将来実施される水準路線の測量は一／二年ていどの短期間に完了させる−34−

カンチェンジュンガ登山隊の︑パッヘの丘に作ったＢ．Ｃ・と主峰山頂までの距離はおよそ六粁である︒エベレストの例では︵井上︑一九七○︶第一回一八四七年に一は二○○マイル︵三二○粁︶離れた地点からの間接水準
測量︵高低角観測︶第二回インド測量局の一八四九八五○年に二五マイル︵一八四粁︶離れた六つの三角
点からの角観測であったし︑そのもとになった三角点の標高が後の水準測量の調整計算で低くなりエベレストの

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標高もそれにもとずいて改定されている︒さらに第三回

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いる︒現在のエベレストの標高である八八四八米︵二九○二八フィート︶が観測されたのは︑一九五二 一九五
四年にかけてであり︑この時は三角測量網をエベレストに近い山頂まで伸展させて平均三五マイル︵五六粁︶とした︒しかもそれらの三角点の平均標高も一二︑○○○フィート︵約三七○○米︶とぐっと高い位置に設けられ

−35−

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︵一四門粁︶離れた五つの三角点からの観測が行われて

図2水準路線の鎖転楕円体とジオイド面との形の差ができるだけ少くなるされていなかった鉛直線偏筒の補正も行ない︑地球の回さを正確に求めることができたし︑これまで補正が実施

水準測量との接続を実施したことでジオィド面からの高三角測量における三角形の辺長が短くなったことと直接たので大気の密度差による光の屈折も少くなくなった︒

ができるから︑それと結んでのカンチェンジュンガの標もはっきりつかんでの近距離の三角測量と間接水準測量

イト︵経緯儀︶の望遠鏡で視認できるはずだから︑位置それに紅白の測旗を着ければ︑六粁の距離ならセオドラ山隊が登頂時に最高点を確認の上測量用ポールを立て︑ャンプの五五○○米まで伸延させることができれば︑登のダラン・バザールまでもってきた水準路線をベースキ

高の観測が︑これまで以上の精度で実施できるし︑そのようにされた︒

カンチェンジュンガもこれと同様な経過を辿ったようためできた水準路線の再測を行えば︑ヒマラヤ山脈の隆｜｜︑計画の変更と器材・メンバーについて

起量の実測につながることになるのである︒に思われ観測値も八五八五米ｌ︑八五九八米︑八六○三
米︑八六一六米︑と変遷した︒一九五四年のインド測量局の地図が八六一六米になっているのは︑果してエヴェレストと同様な新しい山麓の三角網の設置と新しい直接得なくなった︒直接水準測量の実施はとりあえず延期と諸般の事情により学術隊の計画は大きく縮少せざるを

しかし︑最近刊行された新しい登山報告書や解説書のし︑登山隊が山頂に立つチャンスを利用しないとできな

水準測量との接続に由来するものであろうか︒

中では︑相変らずいろいろな標高数値が混乱した状況でいＢ・Ｃ︒付近の三角測量と頂上の既知標高を暫定的に利用しての間接水準測量を実施するものとし︑氷河下流

使用されている︒︵注一︶だからインドⅡネパールとインドの平均海面から山麓

36

ための測量作業を附随的に実施することを考えた︒

部の写真測量のための標定点測量や氷河の流動量調査の㈹アルティメーター︵高度計︶３個

咽ハンドレベル六本

水平垂直の位置関係を求め︑写真に写るような標識を設

写真の縮尺や傾きをなおして地図にするために相対的なる場合にその高低差を求めるために用意した︒筆者はこ頂鹸高点確認用と測量ポールを最高点以外の場所に立てこのうち︑ハンドレベルは︑調査一般用と登頂隊の山

伽万歩計四個︑その他測量用ポール︑測旗等︒

置しておく作業である︒流動測量は基盤岩石上の基点かの掌に収まる小さな器材は︑登山隊にもっと広く用いら

標定点測量は︑空中写真の図化を目的としたもので︑ら氷河上の測定点を繰り返し観測してその移動量を求め

れていいものと考えている︒初登頂の場合︑最高点の確

第一次隊は次の編成で実施することになった︒

ものとして他者に対しての説得力もある︒

認が安心して確実に行えるし︑目測よりはるかに確かなようとするものである︒

観測用器材は日本光学の御好意により借用できたものが中心で︑列記すると︑

Ｈセオドライト︵之弓函ｌＰｚ弓四１両吠己計

隊長五百沢智也︵四七︶愛媛大学・宇都宮大学講師︑

地理学︵とくに氷河地形学︶

一一︽ロロレベル︵シ固りシ因⑳乏吠ご計二台

地図学

隊員谷本秀喜︵三○︶元ＪＯＣＶ隊︑ネパールで土︵とくに高山地形学︶

隊員小林詞︵四四︶信州大学助教授︑地理学

日光波測距儀︵國因両目Ｆ１巴二台
四光波測距儀用プリズムニ台㈲三脚三本
内標尺二本と台︵テーブル︶−37−

木測量を実施した︒

レベルの器材を渡し︑使用法と設置法を説明した︒本隊

隊本隊より先行した谷本隊員が︑ポール︑測旗︑ハンドは三○日降雪中のラムゼーキャンプに到着し︑三日間をＳＦ作家でもある︒

隊員松岡憲知︵二五︶筑波大学地球科学系研究生︑

実際は谷本を中心として実施した︒五百沢︑小林は選点

調査作業全体は五百沢をチーフとするが︑測量作業の︵隊長以下隊員とシェルパで計七名︶でかつぎ︑ラムゼ

五月三日ポーターがいないので全器材と装備を全員を利用させてもらうためのタイミングずらしでもあった︒

勺︑︑望造標︑流動観測の氷河横断による測点の設置等を行ない︑ーを出発したが︑中間点氷河キャンプあとに午後三時到器材の点検整備と試験作業に費した︒これは︑Ｂ・Ｃ力

松岡は直接の助手として手簿の記入︑トランシーバーの着となったので︑観測器材をデポし︑とりあえずの必要︵岩石陣凍破砕や組織地形を連絡等にあたった︒登山隊の登頂メンバーとＢ・Ｃの山装備だけとなってター登頂隊出発で混雑していたので︑出発後のあいたＢ・Ｃ

森隊長は︑頂上のポールと測旗のセッティング︑その移した︒このあたりより谷本氏不調となり︑シェルパ一人

テーマとする︶動量の報告︑指示連絡をトランシーバーで行ないながらを随行させる︒しかし暗くなってからの氷河上の歩行と五月四日になっても谷本の体調は回復せず︑松岡も不を廻ってからである︒

ニングポイントキャンプに到着したのはすでに午後八時

高度の影響からペースはきわめて遅くなり︑全員がター一ングポイントのキャンプを目指分担実施した︒

三︑測量の経過一九八一年四月二九日︑ラムゼーのキャンプにて休養
後︑登頂態勢に入るべくＢ・Ｃに向かう登山隊に︑学術−38−

調を訴えたので二名は停滞とし︑五百沢と小林のみが行
動︑Ｂ・Ｃ・入りを果した︒Ｂ・Ｃ・居間のゐろりの前で山森さんが待っていて歓迎してくれた︒

五月五日︑谷本・松岡がやや回復し︑Ｂ・Ｃ・へ登ってくる︒

五月六日︑Ｂ・Ｃ三角点を設置造標︑﹁山森点﹂と命名する︵図三参照︶−39−

五月六日︑ジャヌー側の谷底氷蝕岩盤上に三角点を設置造標し︑﹁小林点﹂と命名︒

五月七日︑コーナー台地︵タルン・カブルー側ラテラ
ル・モレーンの上にそびえる小丘︶の上流から二番目の頂上に三角点を設置造標し︑﹁五百沢点﹂とした︒五百沢点と小林点の中間やや下流側にターニングポイント・
キャンプがあり︑この氷河上表堆石上に仮設点を作り︑谷本氏のペンネームからとって﹁甲州点﹂とした︒

こうして登山隊が雪のため一日ぐずぐずしていたために︑こちらの態勢のほうはすっかりととのった︒そして

ヤルン・カン

ン力

496

1

辺長

埋め込みボルトで作った五百沢点の上にセオドラィトを分より頂上を望んで待機した︒ポールと測旗をはずし︑方は︑全員観測器材を持って五百沢点に登り．九時二○隊ともども早朝出発でアタックがはじまった︒学術隊のあけての五月九日︑登山隊のほうは主峰隊︑ヤルンヵン

たような位置に固定した︒麓の三つの三角点から全部見

そしてあちこちと移動して試みたあとでスケッチに示し

え︑もっと頂上近くまで持って行ってみてくれと頼んだ︒

はもちろん立てている人の上衣の青や動きもわかると答の上に測旗を立てた︒そして見えるかと訓いてきた︒旗に向って張り出した岩が中央にある︒登頂者は︑まずこである︒高さは︑紅白の測旗の紅白の境界線からハンド

据え︑小林点︑山森点︑甲州点などの水平角︑高低角の主峰登頂隊の動きは︑セオドライトと双眼鏡︑カメラレベルで見通した高さが最高点の高さだという連絡が入とおせてしかも最高点に一番近い位置だ︒結局︑七米のの一○○○ミリ望遠レンズで追うことができたが︑なかった︒つまり紅白の境と頂上は同高度というのだ︒セオ

観測を実施︑あとは︑主峰とヤルンカンをのぞいて︑登なかはかどらず︑かなりジリジリしてくる︒二時五三

ドライトでのぞく紅白の旗は美しい︒紺碧の空をバック

移動︵偏心︶Ｂ・Ｃと旗を結んだ直線の旗の位置から右分︑遂に二名が頂上に立つ︒山森隊長は︑登頂隊との間に時折風にひるがえっている︒

山隊の姿を追いつつ頂上に旗が立つのを待った︒測距はで使っているアイコム︑学術隊との間で使っているリト

ミリレンズでは︑そのひるがえる瞬間にチカリと白く見

手へ二○度の方阿七米の位置に最高点があるということ

ルジョンの双方を中継連絡しているので︑こちらにいてえたり紅く見えたりするていどだ︒あのセオドライトの甲州点との間だけを実施した︒

も登頂隊の動きや雰囲気が伝わってくる︒スケッチ︵図準系の間に見える美しさはとらえきれない︒

一コンにつけた一○○○四︶に示した主峰頂上への拡大図でわかるように南西側−40−

リレンズでそのひらめく測旗をなんとか捕えようとシャッ

じめる︒松岡君が野帳に記入する︒こちらは一○○○ミ

りゾクゾクしてくる︒さっそく谷本氏が水平角を読みは観測することができるということを考えるとすこしばか

八○○○米のヒマラヤ巨峰の上に測旗を立ててじかに

頂写真に視準した地点を記入して送ってもらったものをが観測した時にやはり一○○○ミリレンズで撮影した山らない︒出発前に︑現在山口大学にいる上田豊氏に彼等と入った︒しかし︑こんどは主峰とちがって場所がわかとかで︑一三時一四分ポールを立てたという連絡がやっないかとあせってくる︒旗を持った隊員がおくれていた

持ってきていたので︑それと見くらべたがわからない︒

ターを数多く切る︒王千な鉄砲数打ちやあたる方式である︒

図四の頂上や三角点の位置を示すスケッチは︑登山隊連絡が無線で入った︒しかし︑ヤルンカンのルートは主ヤルンカン隊は一二時三五分頂上へ３名立ったという

見る角度によって山頂らしく見える場所はえらく違うも斜面の岩稜がスカイラインに︑コツ︑コツとび出している︒

チの方がより山に近づいているために山頂の手前にある彼等が山頂と考えた地点は︑図四にあわせて示してある︒

峰とちがって︑こちら側からは全然見えない︒もっと東のだ︒図五と図六を比較して同一地点がどこにあるかをの登塞中に描いたものだ︒そしてこのスケッチのどこに側のタルンピークやシッキム側に立たないとわからない

探して見るといい︒上田氏たち京都学士会山岳会の測量

図五と図四を見くらべると︑図五の山森点からのスケッ

谷のくぼみがルートになっているのだ︒シッキム側からは︑報告書︵京都大学学士会山岳会︑一九七五︶に示さ旗が立つかと楽しみにして待っていたのである︒の写真で作ったスケッチにルートを入れてみたのが図六れているように山頂最高点を登頂前の四月六 八日にそれまで手に入れた航空写真や他隊の撮影したいろいろのである︒

ヤルンカンには雲が湧き出しているので早く旗が立た

−41−

図4

五百沢点より見た各点の測旗スケッ」

京都大学学士会山岳会
隊の測量の際ねらった
見かけのヤルカン頂上
↓

バツへの墓

小林点

、、黄色のﾃﾝﾄ

氷舌端

l

、、 、

／

ｽノーパッヲ/‐／悪､]剛･房J画
fl(ルンドヘッカー）

Kangchenjunga

Central)SouthPeak

ヤルンカンの登頂ルート

杉士手ﾆー

−42−

こ

ThGSummitofYalun屑Kang

YalungKang〆−43位置のちがいは当然標高にも反映してきている︒

ンの場合は特に︶かなりちがっているようである︒この立てた測旗により確認した最高点の位置とは︵ヤルンカものである︒したがって図四に示したようにＨＡＪ隊の方向や異った高度の写真を参考にして決定し︑測量した

一四日には山森点からの測角作業実施︑一五日は小林点

間点を設置して二線分に分割した測距を実施した︒五月

そこで︑小林点と甲州点を結ぶ直線上に視準しながら中力である一六○○米以内のレンジに入らずだめであつ・た︒

七九・五五米がでたが︑あとは三角点すべてが測距儀の能

45

G1

+2

＋1帥

竣

回,

熱券

口ご

G2

座標

山森点

0

正位の数値は垂直方向の変位且(c､）ベクトルに沿った数値は水平方向の流動■を示すの作業に向かったが大雪崩の発生があり︑その煙状粉雪

エー＋300

そのうち︑セオドライトをのぞいていた谷本氏が測旗〔にのまれ点まで到達はしたが︑第二︑第三の雪崩を警戒

一場 尋，，を見つけた︒一○○○ミリレンズではどうしてもわから

卯
的
５卜
４
卜

ハ司

して作業を中止した︒この作業は︑ラムゼーヘ一旦下山日600ないので︑視準線に合わせると見えにくいので旗の分だ

10時54分 1

け横へズラしてもらって眺めた︒あるある︒これも美し

10時45分〜1

5月22日

くひるがえっているときに良く見えるが︑たれ下ってい

5月13日

厘

ると見えにくい︒しかし確実にしっかりと視認できた︒，自1981年

水平位置

−1帥

2叩

‑300

ツー調

G4ｰ

すごく嬉しい︒これも一○○○ミリレンズで︑しかも露

９

ツ

｜G7

出をいろいろ変えて写しておいた︒測旗は見かけの頂上
よりずっと右手の低い位置に見えている︒奥まっているから低く見えるのだろうが︑この下から見上げた感じで

1脚

麓

＞

司十7

G8階'

−400

500

600

は︑あそこが最高点などとはとても思えないところだ︒

この日の測距で︑甲州点と五百沢点間の直線距離一○……… 蕊ゞ
錘1−44−

三

その登頂日は私達の作業の一日前の二○日である︒後に国旗でない妙な旗が立っていたことを報告してくれた︒の測旗は︑後日登頂したチェコスロバキヤ隊は︑日本のルンカン頂上︑主峰頂上とも測旗は建在だった︒またこしたあと︑再度登ってきた五月一二日に実施したが︑ヤなのに対して︑ター上流の測線部は氷活がかなり露出してアクティブな部分

さいが︑それでもとても無視などできない多い量である︒

移動量︵図七︶の二○であり︑上流の山森点下からの氷河權断流動調査路線の一・五米下流へ移動したのだから︑一日あたり一○センチ米

四︑ＨＡＪの観測結果いる部分である︒

ーの一見スタグナントアイス︵停滞氷︶風な様相をして一ングポイント付近は︑デブリカバ

二八センチ米／日にくらべれば小私たちが北面のＢ・Ｃ地点であるパンペマで五月三○日
三一日を過した時にはこの頂上の測旗は普通の七倍ていどの双眼鏡では確認することができなかった︒

これらの測量の終了間際になって谷本氏が浮かない顔になってなんどもセオドライトをのぞいていたが︑当初料︑ポーター︑今後の計画などから︑それは︑もう無理んとか再測量できないかと考え始めているのだった︒食

た甲州点の位置がかなり移動しているのだと言って︑なたが︑甲州点小林点の測距を中間点を設置しながら五Ｈ値である︒ただし甲州点 五百沢点の測距は一回でできが主峰の高さを八五九八米とした時の各三角点の標高数

小林点︑そして五百沢点の数値は︑カンチェンジュンガ

もう一度図四を参照して欲しい︒ここに示した山森点︑な相談だった︒光波測儀の測定可能距離が二粁ぐらいあ

二一日にやるまで︑一二日間を費やしており︑小林点

一ングポイントキャンプに作っれば︑こうした問題が生じなかったのだが︑まずは致し

五百沢点間の辺長を求めるための三角形としてはまずいから最後までの間にター方ないとしなければなるまい︒甲州点は一五日間の間に−45−

五百沢点の標高 五三四一・四米

示したように︑山森点の標高ⅡⅡ五四八一・八米の辺長の二八九二・七七米が正しいと仮定すれば︑図四にる︒それでもとりあえず︑求め得た小林点

五百沢点間

ンの間接水準測量もあまりいばれたものではないのであれらからの三角測量とそれからのカンチ主峰︑ヤルンカ

誤差のあるくずれたものとなってしまっているので︑こートル水平測桿による︶し︑それから測角で増大辺を作

京大隊は基線測量は氷河上の六六・六一米を測距︵二メローッェの八五二米を抜いて世界第四位となるのである︒

主峰は世界第二位だし︑ヤルンカンも八五三六米となって合だと︑すでに八六二米のＫ２︵チョゴリ︶を抜いて︑らない︒まだそれを確認していないのであるが︑その場ものならば︑我々もためらわずそれを使用しなくてはな

新しい水準成果︑新しい補正計算法を使った精度の高い

我々の測量結果は︑こうした訳で決して正確だとは言五︑ヒマラヤの標高採用についてはあったかもしれないのである︒

どうであろうか︒我々の例から考えても約三○センチ米

すぐなくて三日間の期間では無視し得ると考えているが︑準測量を実施していて︑氷河の流動についてはきわめてって九○七・九八のその辺を基線として三角測量︑間接水

小林点の標高ⅡⅡ五二八五・六米となり︑これらからそれぞれヤルンカンの新しい頂上の標高を求めると
八五一九・三米︑八五一五・七米︑八五二○・五米となり単純平均で八五一八・五米である︒

ただし京大隊が主峰を八六○○米としてヤルンカンが八五○五米としたのだから︑主峰を八五九八米とした場

前述したようにインド測量局の一九五四年の標高八六

い切れないが︑設置した三角点間の測角成果は測距を人合にはヤルンカンは八五○三米となる︒

一六米がもしエベレストの場合と同様な新しい三角網−46−の広い測距儀でおこなってもっと正確に数値を求め︑さくことにする︒測距を三角点間が直接観測できるレンジ

も︑その比較が無意味になることがあるからである︒たいて考えておかなければならない︒どんな精密な数値で標高数値の採用にあたっては︑まず標高の基準面につ計算による七四六七メートルという数値をそのまま使っらに直接水準で山麓の路線とＢ・Ｃのこれら三角点とをとえば︑八八四八米を得たインドの測量は南麓から山頂れた位置と標高とは別に正確な山頂の位置を記録するも結びつけて︑精度の高い標高数値を求めること︑それををはるかに望遠して測量して得たものであり︑中国側のてしまう例が多い︒

利用したヒマラヤ山脈の隆起現在量をさぐることが残さ

測量は山頂に貼標を設置しての測量で八八四八・一五米がのとして利用できるものだと考えて︑表にして示しておれた宿題であり︑その実現にできる限りの努力を続けた

得られたと言うが︑しかも雪を堀った岩石表面での標高なのだそうであるが︑この二つの数値は比較しないほういと考えている︒

最後に︑ヒマラヤ各地の山々の標高を採用する際の筆に注意しなければならない︒そして測定値がフィートでまちな精度の標高数値が同じように用いられていること

作業が行きわたっていない地域なので︑山によってまち

ヒマラヤ山城は︑同じ精度で統一された組織的な測量

面が○メートルになっているからである︒足場のちがっ

平均海面から計算したインドをとりまく海全体の平均海

く︑ベンガル湾からアラビヤ海にかけての海岸七個所のあるのに対し︑インドのそれは︑インド亜大陸をとりまの海抜○メートルは東支那海に面した胄島の平均海面でがいいし︑また比較できない数値であると考える︒中国あることが多いため︑概数値の二四五○○フィートなどたところにいての背くらべはナンセンスである︒インド者の考え方をのべておきたい︒という場合も︑メートル換算の際に概数を作ることなく−47−

ある︒また風化して基盤からはく離した岩石も自然のま

岩石面︵土や砂礫をふくむ︶また永久的永続的な固体水

次に︑日本の場合を考えて見よう︒日本は全国をカバまで氷続する状態のものは︑その表面最高部を山頂ととの水準路線の分布は解っているが︑中国のそれは皆目知ーする三角点の網があり︑かなりたくさんの山頂に三角らえていいものとする︒ただし人工物や植物︑動物でで圏におおわれる一局まりも山頂として計測して良いものと点がおかれている︒水準路線も国道沿いに多数あって全きている表面は山頂最高部とはしたくない︒かきあつめられておらずどんな精度で大陸を横断してきているもの

国をカバーしており︑三角点の標高もそれらをもとに観た岩礫のケルンや︑築造した石垣や神伺︑レーダードー

解釈する︒つまり氷帽や多年性の雪田におおわれる山頂

測されている︒ただし︑三角点は︑山の最高点をえらん

ムのてつぺんは山頂と考えたくないのである︒また頂上か不明であると共に︑それと接続させる測量がどのようでおくものではないので︑山ごとに最高点と三角点とのの樹がいくら高くそびえていても︑山の標高はその根元もそれをとりのぞかない高さを測定していいとするので位置の違いや比高について遂一検討する必要がある︒この地面と考えたいのである︒したがって最高点にある三に行われたかもつまびらかでないからである︒

れはこれまでほとんど考盧されることなく過ぎてきてい

角点標石も山の標高ではなく︑その根元の地面高をもっ次に測量方法による選択の優先度を考えなくてはならるが厳密に山の標高を問題にしようとするならば決してとは何か︑頂上とは何か︑最高点はどこを選ぶかというない︒いくら新しく発行された地形図にのっているからてその山の標高としたいのである︒

こともはっきりさせ︑定義しておく必要がある︒筆者は︑といって︑標高点の数値で古いけれど精度の高い三角点

黙って通りすぎることのできない問題である︒また︑山

地表面の高まりとして山をとらえ︑山頂は自然の地表面︑−48−

まるのである︒

チメートルオーダーの精度のものとを一緒にされてはこと結びつけた間接水準測量で求めた三角点の標高のセン

くなることがある︒こうしたものと三角測量と直接水準こと︶の精度によって大きく左右されてきてもっと大き川じ状態に復元して地表面との幾何学的関係を確立する

空中写真の標定︵空中写真の位置︑傾きなどを撮影時とに良好な場合でもプラス・マイナス二米ていどであるが︑ケタがちがうのである︒写真測量の標高点の精密は非常の標高の代りとすることはできないのである︒正確さのものや部分が多いため標定や測定の精度が落ちて︑プラが大起伏地形のために測量しにくい実体画像の不安定な地方の標定から延長して標定していることと︑垂直写真

ヒマラヤ山地の高山帯はほとんど三角点も無く︑他のは古い数値を遵守することが正しい場合もあるのである︒

は新旧だけを問題にせず︑その精度の優先順位によっての高度計による測定などいろいろなものがある︒これらよる山頂の標高︑等高線の読みとりの標高︑登山者など

測量︑二級図化機による精度の高いコンターと標高点に点としての山頂標高︑もっと精度の高い標定と空中三角

登山隊や小規模プロジェクトの測量によるやや精度の落三角点の網でやり︑こまかい補正計算をほどこしたもの︑い測量の標高︑その改測をもっと近接した中山帯の山頂

い問題については解説しなかったが︑それらについては︑る地球をとりまく面︶や重力の向きなど標高と関係の深の水を陸地内部に細く引いてきてできる水面でおおわれ

この文では︑標高の基準であるジオイド面︵平均海面二○米の標高が発生しやすいのである︒

ちる標高︑こうしたものをグラウンド・コントロールポ

注でのべた井上氏の文献を参考にしていただきたい︒

スマイナス一○イントにしてあとは略式の空中図根測量で標定点を増設

以上

ヒマラヤ山地でも平野部から長距離の測角で求めた古して標定したやや精度の落ちる空中写真測量による標高−49−カンチエンシュンカ主峰
鉛直角観測（4等)+30．03'

〃〃

ﾔﾙﾝｶﾝ

８５
２
０

小林点

ヤルンカン

カンﾁｪﾝジｭﾝが+27COO'

器械高

155

ｊｊ

÷24o l6′

〃〃

ヤルンカン

０５
０
０

万百沢点

カンﾁｪﾝジｭﾝカ+23o ］3'

器械高

135

1 1 1森点

器械商行八︺Ｆ﹃Ｊ+32o24'″予

ヤルンカン

カンﾁｪﾝジｭﾝ力+29．53′／

15］

小林点一五百沢点間の辺長が2892.773加の場合

／山森点
1

標高

5481 .80沈

1蹴淵：l<l< 14．19'21

I
山森点

ワ︺

夕

？

I上

記｡()2′ 1
Ｆ■︑

86口18
86.18' ().1

18巳5．15．1 ． 1

ノ小林 L1

51..15芦易︒二四くい︾

I k熟

lT'′

言︑︲１１

ざ﹄乏

の観測

11･56'油ア

表1.BC附近の三角測量と鉛直角観測

恥Ⅱﾘ行:行本秀灘

50

把鍬：松1曲1 '銭I

ョとされている︒ドイッーオーストリャ隊の記録をの

里①ｍとなっているし︑概念凶では云当預言己ロ畠鳥ひご︵井上一九七○︶井上英二︑﹁エベレストの高さｌ

二九Ｌ八年二言旬言．︵活﹃ョ囚曼︶では︑︻四品号の．烏○︲せた○号房﹃望昌ョの多面副○両四ョ宍四三め号︑今四聾ゴ

文献と註釈その測斌法をめぐって︑中央公補社﹃自然﹄一九Ｌ○◆■

年九州号︑および︑河出書腸新社﹃自然読本︑山﹄一九見えている︒これでは昏冒品冨品が標題の通りで八門．彊囲目という概念図の注犯と地形図の複製挿絵が︵注一︶たとえば︑．さヨＱ畷門のによる参○○三易のｇ︲

三八米にされているのである︒しかし︑写真にルートを八一年に掲載︒

号ｓ三○Ｃｚ弓シ三ｍｍ己三○匡．国冒用﹃ヨ輌電は一九Ｌ描水したものの主峰は八八九八米とされており︑一冊のマラヤ綿︶﹄でハ流九八米という値が使われている︒ヒでは︑一九ｔし年に川した学研の﹃肚界山岳地岡雌成︵ヒ｜多命三匡二恩として八九Ｌ几米の数値か脈されている川本

経過がの・へられ︑視雌した各山頂の︑標地点が︑写奥上に矢ヤルンカン犠頂コース上の笈点の尚低測角による標商決疋のる︑既知点︵服峠︶を利川してのヤルンカン︑中央峰︑南峰

岫と尚嘆決疋﹂と題して︑壗線測欣から︑三角測岫によ一○Ⅱ昭三三ｌ二流に﹁カンチェンジュンガ山群の測岳会︑﹃ヤルン・カン﹄朝Ⅱ新聞社︑一九Ｌ瓦年一二川︵虫郁大学学士会山岳会︑一九Ｌ汎︶爪部入学学士公山本の巾でも混乱かある︒

九年の施行だが六当唱言﹃旨品画として八Ⅲ九八米一一八︑︲二○八フィートを川い︑字？罠呈因会ｇ﹃となって○塁Ｃａロヨくの国ご刃の鵠か出したク弓虫両雷三シＦン臣

マラヤ研究刈︵一九Ｌ八年二川一○Ⅲ︶Ⅱ水ヒマラヤ

印で・小されている︒またこの測仙作業の繰緯については

シア壱①ｇ旦○冨局⑦︑はこれも一九八一年なのに六四品︲数値の一覧衣を小しているので参照されたい

踊社一九Ｌ九︑にも描かれている︒

上川氏の﹃残照のヤルンカン﹄叩公新諜丘門八︑中央公協会で稲川疋亜が︑符種地図文献に使川されている標的メキシコ隊のカンチェンジュンガ遠征の報俳＃尚×？
①舎二◎．里題目ョ四置く四一の︑つスンｚ○頭︑ｚ﹈ごｚｏン○閉毎

ｍ↑急言三め．ｚｇ四一︑は一九八○年だが︑その巾の曲峠

一随次では︑第三位六四品号の己自彊閉呂日扇面望怠

51−

らしさを教えられる︒

き抜いている山里の人々からも︑生きていることの素晴

折り見上げる真夜中の星や月にも︑厳しい自然の中に生登塞行為の中ばかりでなく︑ふと目に触れる花々や︑時山森欣一

日本人のヒマラヤ
登山と死亡事故

ｌ安全登山を願ってＩ
私は．ヒマラヤ登山推進論者である︒ヒマラヤの大自
然は︑私にとっては限りない課題を提供し続けてくれる︒−52−

前号︵ＨＩＭＡＬＡＹＡ・一九八○︶では︑我国のヒ
マラヤ登山が一般化したと考えられる一九七○年以降の十年間について︑入山者数と死亡事故を対比すると共に︑することを訴え続けなければならないだろう︒

何故なら︑ヒマラヤ登山の死亡事故の多くは︑日本の山岳では経験のできない﹁高度︵障害︶﹂﹁スケール︵雪崩︶﹂一ユアスクライミング︶﹂に起因し︑これに出発前の公私に亘るゴタゴタがからんでいるからである︒﹁クレバス︵コンティ比率を掲げることによって︑日本隊のヒマラヤ登山死亡

又︑物事の傾向として﹁成功﹂すれば︑死一歩手前の経験

他の︵例えば国内登山や谷川岳登山・他のスポーツ等︶

箏故率の高さを明らかにしヒマラヤ登山志願者︑仲間ることは極めて稀れであり︑ましてゃ報告書を読むことのをし︑間一髪の登頂であっても︑それらの反省が表面に出

しかし︑残念ながら︑その後も死亡事故は続出してい少くなったヒマラヤ登山志願者達には︑﹁××山岳会が○達への警鐘とした︒

る︒これは︑我々一部のヒマラヤ登山者が︑登山者自身にして行っている啓蒙活動が微々たる﹁力﹂でしかない

後続する志願者達の事故対策への踏台となることこそがこの様な状況の中にあっても︑ヒマラヤ登山経験者が人で△△峰に登頂した﹂結果しか伝わらないのである︒

ことの現われであり︑一方︑ヒマラヤ登山志願者達の﹁実行必要ではなかろうか︒の義務として︑登山行為をまとめ︑かつ︑その経験を基に移そう／・﹂的な﹁力﹂が予想以上のスピードで若年層

たとえ︑その浸透が微々たるものであろうとも．登山

教えること自体もおかしいし︑又︑その必要性も感じな

積極的に自らを鍛錬し︑勉強して行けば良いのであって︑勿論一方には﹁自由な登山行為を行う中にあっては︑者自身が︑ヒマラヤ登山のもつ特異性を訴え︑計画段階

い／・﹂と言う声も聞く︒確かに︑当事者としては︑一冊を中心に浸透していることの証左であるかも知れない︒

で登頂への積極的な作戦と共に︑必ず︑事故対策を検討

53

この中にあって当然のことながら目を引くのは︑パキ

ヒマラヤ登山史上最も安定した時期と言えるだろう︒

せてしまう志願者︵コピー登山者とでも言おうか︶に接

スタン方面への入山者の激減であろう︒一九七三年にオの本を読むこともなく︑必要な箇所だけコピーして済ますると腹立だしい思いに懸られることも充分に理解できープンしていらい入山者が殺到し続けたカラコルムも︑的に難しくなる要素を抱えているからである︒

的に大力ラコルムの障壁にぶつかり登山そのものが総体

つまり︑アプローチの一短かい地域を選ぼうとすると必然短期間に登山を終了できない面も影響しているだろう︒

悪評だった高ポータ賃が大きな要因かも知れないが︑八二年は遂に五四人までに落ち込んだ︒

九七九年の一六○名をピークとして年々減少し︑一九る︒それでも﹁命﹂にはかえられない︒失なわれた命は再び還ることはなく︑それが無知から来ているとしたら︑どんな事があっても防がなければならないだろう︒

所詮︑登山のことは︑登山者同志が考え解決して行かなければならないのではなかろうか︒

ｌ日本人のヒマラヤ登山ｌ
表をご覧いただければわかるが︑日本人の年間ヒマラ

勿論最先端の課題を追求したり︑先端までは行かなくと最近の日本人のヒマラヤ志向に大きな転換がみられる︒

二○人前後であったのが︑一九六○年代には四○人前後

も︑自分達なりに課題を設定してヒマラャヘ向かう登山

ヤ登山者の推移は︑大きくみれば︑一九五○年代がほぼに増え︑一九七○年には二○○人を超え︑一九七五年三者達はいるが︑数は限られている︒

山協・推せん状﹂取得のわずらわしさが必ずあったもの

かつてインドヒマラィへ向かう登山者達の根底には﹁日○○人︑一九八○年四○○人︑一九八一年五○○人と急激に増加している︒これは︑現在ヒマラヤの主要国のほとんどが登山者に人山の門戸を開いている結果であり︑−54−である︒現在形がい化した推せん状制度は一部地方岳連

死亡事故は︑その主たる要因によって便宜上分類してあるに過ぎず︑その事故発生に到る要因は簡単に割切れを除けば︑ほぼ提出すれば承認される状況になってきた︒

そしてかつてよりはその発行までに時間もかからなくな

我国ヒマラヤ登山隊がこれほど多くの事故を起しながるものではない︒

う傾向にある︒ここに来て︑インドヒマラャの持︵特殊性﹁山ら︑それらについての原因解明や原因指摘が事故当事者ってきた︒しかし︑それにも拘わらず︑インドヒマラャは賑

奥まで車道が伸びアプローチが短い﹂ことによる﹁短期間登のみによって行われている現状こそ問題である︒

又︑死亡事故に至らないまでも︑事故により生体の重山﹂へと登山者達の志向が変わってきたことが︑インドヒマラャを賑わせている大きな要因であろう︒

山を目ざさない︑多くの日本人ヒマラヤ志願者達によっこの用語を使用したい︶これらを含めて︑原因指摘や解号﹂で吉沢一郎氏は﹁準遭難﹂と表現されているので要な機能を損失したケースもある︒︵これらを﹁岩と雪て実践されて行くだろうことは想像するにかたくないし︑明を部外者登山者が行うことによって︑これらを登山者

そしてこの﹁短期間登山﹂こそは︑本格的ヒマラヤ登

又︑前述した﹁コピー登川者﹂によってこの層は更に厚へ還元して行く機能を登山者自身に持たなくてはならな

田与つ︒

めた事故原因等の報告書の集約が大きな課題であろうと当面としては︑かつて死亡事故を出した当事者がまといと思う︒

くなって行くだろう︒

ｌ死亡事故をとりまく現状Ｉ
死亡事故の原因や状況は︑掲げた表や︑個別の事例表を見ていただきたい︒

55

１

・死亡事故の年代別集計表( 1952年〜1982年=31年間）
を対象）

インド・ソビエト ・中国

6,000m一ヨロ

7,000m十8.000mムロ

合計

6，000m６7,000m二I

5T

３

8,0001、

合

49

4

20

13

妬

40

2別

32

149

73

444

4

5

4

4

8

9

127

853 295

2,543

27

4

18

150

5

ﾜq

1

1

1

1

49

313

67

463

23

3

〕

3

3

8

17

20

q
4

11
78

27

白リ

1

11

386 145

1,3

１

６

1

師

4

砺

23

187

44

346

71

5腿

21

224

71

552

2

2

7

16

4

14

13

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Jム

5

6

14

28

16

4

55

42

弘1

98

682 [441，078

48

648 262

２

２
7

16

8

18 17

36

13

23

4.7％

28

21

1

6肥 170

1,384

24

50

2,189 241

1,630 RE1
JJ上

4，467

64

qQ

71

126

５

3.6％

38

20

凹口

2．6％

3.3％

3.5％

2．9％

2.4％

2．8％

38

30

28

34

42

35

入山・事故集計表( 1980年〜1982年=3年間 ）11
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5.1％

2.6％

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38

28

56

（表−1 ）

日本隊のヒマラヤ登山の人山状況(

織雑}左欄;隊数･右繍:人数
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目標
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(図‑1 )

1952年〜1982年

日本人のヒマラヤ登1 11 ･入山者

(6000m峰以上）

死亡者の年代別・地域別グラフ
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(図−2）
日本人のヒマラヤ地域人山有数と死亡苫数の推移（6.000m峰以￨私ピーク）

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(1952年〜1982年）

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1981

1982

日本人によるヒマラヤ登山分析(6,000m峰以上のピーク）（ 1952年〜1982年）／｜
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（30.7錫）1．地域別人山者数<％）は入山隊比率

2．目標山岳高度別入山者数

原因別・地域別・目標山岳高度別死亡状況表（表−3）( 6,000m峰以上のピーク）
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4．原因別死亡状況

3． 目標山岳高度別死亡状況

目標山岳高度別・地域別死亡事故隊(表−4）(6,000m峰以上のピーク）

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２

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2 12ﾂルI

5．地域別死亡状況

日本人のヒマラヤ地域における死亡者調べ（表−5 ）(6,000m峰未満の登山とトレッキング等のもの) 1982, 12,9山森欣一
年

地域

場

原因

人

ｨ丁方不明
高山病
疲労凍死
付方不明
高山病
高山病
高山病
高山病
交通事故
高山病
雪崩
高山病
高山病

2名
1名

所

数

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1968年
1971年
1973年

1974年

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９９９９９
１１１１１
1981年

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高山病
クレバス
クレノミス

高山病
疲労凍死

※地域の略号HR=ヒンズーラジ
K=カラコルムN=ネパール
C=中国

1名
1名
1名

1名女性
1名女性
1名
1名
1名
1名
］名
1名女性
1名
1名女性
1名女性
1名
1名
1名

I=インド

日本隊のヒマラヤ登山で死亡した現地人調べ（表−6）

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1名
1名
3名
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Ⅱ遠征報告聖なる地の山

ケダルナート･IL‑ム6,831m‑1980年日本ヒマラヤ協会ｲﾝドヒマラヤ登山隊一隊長尾形好雄一九八○年のＨＡＪ登山学校隊は成田から成田まで二八日間という電撃的な作戦でガルワール・ヒマラヤは聖なるガンガの源流に聟えるケダルナートに於いて実施された︒

時間とサービスをお金で買おうということから現地の渉外業務は殆んどインドのエージェントに任せたので︑

あの灼熱地獄のような世界でのアルバイトと時間の浪費は軽減され︑本隊は一一ユーテリーに着いた日に早くも涼しさを求めてウッタルカシヘと向かった︒

ネパールなどに比べて山岳道路の発達しているインド

では︑かなり奥地まで交通機関を利用できるため︑山へのアプローチは短かい・成田を飛び発ってから僅か一週間で︑ガン・コトリ氷河の舌端が現われるガウムクヘと辿り着くことができた︒

怪峰シブリンの裾野に展開する聖なる地・タポバンのＢ・Ｃ入りも︑下のポジュバサから一往復した後でのＢ．Ｃ入りだったせいか︑懸念したほどの高度障害を訴え145

あった︒この聖なる地の頂きで我らがカメラード達はの神︑﹁シバ神﹂の山という謂のとおり︑重厚な山でＢ・Ｃを建設してからＢ・Ｃを撤収するまで一三日間︒

何を想いながら頂を踏み︑何に想いを馳せたであろう

る者も出ず︑まずまずのＢ・Ｃ入りであった︒

この短期間で登頂しようという郊率の良い速攻登山のタ

こうして一九八○年のガンゴトリの二八日間は︑ガか︒次なる夢の大きな膨みに期待したいものである︒

結果的には一○月一日︑二日の両日にわたってアタッ

ンガの源流にカメラードとの楽しい想い出を残して終クティックスの元に登山活動は開始された︒

ク隊を送り出したものの︑フィナーレに於けるアタックった︒

では大量登頂ということで恰も成功したかのような報道

ドームへ 九名ものメンバーが登頂したために︑一部ール・ヒマラヤの西部に位置し︑これまで外国人に依る

ンゴトリ氷河が横たわるガンゴトリ・エリアは︑ガルワ

全長二八粁にも及ぶといわれるインド最大の氷河︑ガ計画・隊の構成・出発まで

以下に我々の行動を記す︒

︐ルートの攻めにくさ︵ドームと本峰間の高度差一五○メートルのキャップなど︶等が影響して︑いずれも本峰へは到達することはできず︑六八三一メートルのケダルもあったが︑当時者としては︑本峰へ到達できなかった

登山活動が許されないまま長い間不遇を囲っていた山域

ナート・ドームの頂きで甘んじなければならなかった︒のであるから︑事前研究のまずさに依る失敗であったこである︒

宝庫も︑ 九七九年には漸く外国人にオープンとなり︑カンカ︵カンジス河︶の源頭に位置するとの未踏峰のとを謙虚に受けとめねばならないのであろう︒

北は北海道から南は九州にわたる広域から老若男女が二○名参画して目指したケダルナートは︑将にヒンズー

146−

グに参加し︑新解禁となったこの聖なる地・ガンゴトリ会の稲田専務理事も招待客の一人としてこのトレッキン

この秋︑インド政府観光局︑その他の招待に依り︑当協ることが判明し︑今後の山の選定に反省を促した︒

を実践する山としては非常にやりずらい不向きな山であの山を知れば知るほど︑登山学校のように短期速攻登山

いう事で︑ケダルナートが選ばれた︒しかし実際にはこケーションを出して間も無く許可が交付された︒

ケダルナートの許可取得はスピーディに進み︑アプリに入域した︒氏らのトレッキングは︑ヒンズー教の三大聖地の一つガンゴトリから︑更にカンゴトリ氷河の舌端の現れるガウムクからタポバンヘと足を踏み入れた︒

ＨＡＪとしても早速︑この新解禁エリアに登山隊を送

禁断の聖なる地へのプロポーズが殺到することとなった︒って日本の登山界にガンゴトリ・ブームをつくり出し︑

れにＨＡＪの特別事業となっていたカンチェンジュンガ○年登山学校の執行体制は内田嘉弘隊長︑南勲副隊長そ−．ドラル隊︶の山倉隊長より引き継ぎを行う︒一九八

登山学校委員会が開かれ︑一九七九年登山学校︵キャ︑ン

一九七九年の蟇も押し迫った一二月二二日にＨＡＪるべく︑取り敢えず一九八○年の登山学校の目標山とし・プロジェクトに参画していた小生︑尾形がインストラ

この秋のオープンは新聞の連載や山岳雑誌の紹介に依てケダルナートヘのアプリヶー︑ンヨンを提出した︒な山容で︑ガンゴトリ氷河とキルティ氷河の合流点に聟意味を持ち︑まさにその名にふさわしい堂々とした秀麗子大学セミナー・ハウスで行われた機会を利用して︑ケ

日本山岳協会の海外登山技術研究会︵第一八回︶が八王

年が明けて一九八○年の一月二六日〜二七日に︑︵社︶

クターとして加わることになってスタートした︒

える山である︒山の標高︑山容︵ルート︶︑アプローチ

ダルナートの基本計画について話し合いがもたれた︒

ケダルナートは︑ヒンズー教の﹁︑ン︵神の山﹂という；：・・等々から検討して︑登山学校に適した山であろうと−147

カンチ偵察隊の本隊を成田に見送った翌日︵三月二日︶

山計画書も出来上り︑全国に散らばる隊員に配布された︒

行われるようになったが︑そんな中でケダルナートの登大詰を迎え︑ＨＡＪルームは連日慌ただしい準備活動が二月に入るとカンチェンジュンガ偵察隊の出発準備もび︑なんとか一命はとりとめた︒初日から搬川活動といスノー・ボートで搬出し︑五合目から救急車で病院に運隊を一編成して事故現場に向かった︒内臓破裂の重傷者を着くや否や雪崩遭難事故の救助依頼があり︑直ちに救助

Ｈに至り︑佐藤小舎へと向かったが︑我々が佐藤小舎にう事で初山行とは思えぬ良いチーム・ワークで事に当た翌日は︑五合目の佐藤小舎から頂上までをピストンし

京都の内田宅で基本タクティックスについてのミーティ

三月一五日〜一六Ｒ間の第一回目の隊員打合せは︑折た︒突風に蒼氷と︑まさに真冬並みのコンティ︑ンヨンのるのを見て︑大世帯というチーム・ワークに対する一沫

から来円されていたインド登山財団︵ＩＭＦ︶幹事のジ

中︑慎重にケダルナート・ドームに想いを寄せながら登ングが行われ︑Ｂ・Ｃ以上一三日間という登山活動日数ョギンダール︒︑ンン︵中佐︶氏を迎えてのインド︒ヒマ

高し︑頂上に立った︒北一栂道からはるばるやって来た村の不安は消し飛んだ︒

ラヤ会議と伴せて行われ︑二○名の隊員がこの日初めて

上︑物井の両嬢は︑本邦最高峰の登頂でえらく感激してでの短期速攻戦術が討議された︒

顔を合わせた︒この日の打合わせで出発迄のスケジューいたようであった︒

この五月合宿から帰ってまもなく︑エントリー・ビザ

三日間にわたる合宿は散会した︒

翌四日は︑山中湖湖畔の保養所でミーティングを行い︑ルが発表され︑残された半年の準備活動は始まった︒

五月二日から五日にかけてのゴールデン・ウィークに富士山での合宿を持った︒五月二ｎの朝︑三々五々︑富士吉田駅前に集合した隊員は︑スバルライン経由で五合-148-

ケガをして入院したというのである︒出発前の不運なア

六月二八日から二九日の第三回ミーティングでは︑立取得のためのメンバー・リストやウォーキー・トォーキ

今回の登山学校の隊員二○名は︑前述したように北川航空医学実験隊のお取り計らいに依り︑低圧チャンバ

ク︑ンテントに依り︑結局︑彼女は参加断念を余儀なくさは北海道から南は九州・佐賀県に至る広域に散ばり︑なーで六○○○メートル迄の高度経験を踏むことができた︒

ーの使用許可申請︑パッキングリスト等をコックス社︵

かなか隊曲が一同に会することは難しく︑出発迄に顔をこの低圧実験に参加した隊員達は︑各々初めて垣間見た

れ︑共に悲しい思いをした︒

合わせる機会はほんの二〜三回であった︒そこでこうし

六○○○メートルの世界で現れる一唇・爪のチアノーゼ︑

エージェント︶を通してＩＭＦへ送った︒

た事情に鑑み︑出発迄に隊員同志少しでもお互いを知りて︑高所登山に対する心構えを新たにしたようであった︒

心拍数の増加︑頭痛︑思考力の低下などの諸症状に依っノート〃なる雑記帳を作って北廻り︑南廻りの二冊を回七月に入ると各担当者は八月中旬の隊付梱包に向けてあおうと〃カンチ・ノート〃を真似て〃ケダルナート・

覧した︒人数が多いため︽回って来る迄日数はかかるが︑集荷体制に入り︑担当ごとに準備の方は着々と進んでいところが出発一ヶ月前の八月に入っていろんな問題がった︒

それだけに回って来たときに読むボリュームも多く楽しみであった︒もっとも北廻りの方はどこで途中下車してしまったのか︑出発迄にとうとう目にすることができなて直ぐ︑僅か一週間の間に隊長︑副隊長︑ドクターの三続出し︑重大な局面を迎えることとなった︒八月に入っ

六月の中旬になって︑悲しい知らせが飛び込んで来た︒

名が急に参加できなくなったのである︒出発を一ケ月後にかった︒

一ング川行中に事故を起こし

北海道の物井さんがトレー

149−

控えての事態で途方に暮れてしまった︒

隊荷も送り出し︑あとはいよいよ出発という段階で最いうのである︒これもまたおかしな話しだが︑担当官が後の難題がまたまた持ち上がったのである︒我々のエン

しかし︑ドクターの方は八方手を尽してみたが︑なに﹁発給できない﹂というのだから困ってしまった︒やむ時間がないだけに一刻の猶予も許されず︑結局尾形がせ時間が無さ過ぎ︑見つけることはできなかった︒そこなく大阪の好井ドクターからボスポートを取り寄せ︑エトリー・ビザ発給について︑インド大使館よりクレームで不本意ながらドクタｉ・レスで出発せざるを得なくなージェントでわざわざ航空券を切ってもらい︑それらを隊長となって︑インストラクターにカンチ偵察隊から戻ってしまった︒｜応︑何かの場合には同じ時期にメルー提示して一緒に行くことを証明して︑なんとかピサを発がついたのである︒インド大使館のバルマ担当官の言いに入る飛騨山岳会隊の山元ドクターにお世話して頂こう

給して貰うことができた︒この一件以来インド・アレル

ったばかりの山田︑角田の両氏を補充することでこの局という厚かましいお願いを致しての見切り発車であった︒

ギーとなり︑インド大使館には近付き難くなったほどの分は︑ドクターが行かない登山隊というのはおかしいと

隊長︑副隊長が旧知であったこともあってこの厚かまし

冷汗もので︑今思い返してもゾーッとする︒

面を乗り越えることに決った︒

いお順いも心よくお引き受け頂いたものの︑当隊の陣容

こうしたゴタゴタの中で八月一六日〜一七日の両日︑こびへとこぎ着けることができ︑九月四日︑先発隊として前途多難な事に思われたが︑どうにかこうにか出発のは

こうして最後の最後迄︑いろんな問題が沸き起こり︑隊荷の梱包が行われ︑二六日には力１トン二四個︑総重

尾形︑北出の二名が成田を出発してデリーへと向かった︒に就いては大いに反省させられた︒

量四三二キロの隊荷が日通航空に引き渡された︒−150−

ケダルナートヘのアプローチ
九月四日︑先発隊として隊長と北出隊員の二名がＡＩ
Ｉ三○九便にて空路︑デリーへと飛び立つ・

深夜のデリー空港で関隊員と女子雪氷隊の浅野さんら

ス・キャンプへ向う︒

女子雪水隊とは同じコックス＆キングス社というエー

ジェントを使い︑Ｂ・Ｃまでのアプローチも司じという事で先発の隊荷搬送を一緒にした︒先発隊のリエソン・

オフィサー︵Ｌ・Ｏ︶は当隊のＬ・○︑ラジブ・ラジが随行し︑本隊の方へはバギラティⅡ峰隊のＬ・Ｏ︑ウルワシ女史が随行することとなった︒

先発隊の初日は︑チャーターしたデラックス・コーチの出迎えを受けホテルに落ち着く︒

関隊員は七月より一足先に神奈川大学二部ワンダーフ

一五時間にも及ぶドライブにうんざりしながらも二二時︑に隊荷と共に乗り込んでデリーからウッタルカ︑ンへ向う⑤登山に隊長として参加しており︑当︑ＨＡＪケダルナート

ウッタルカ︑ンに到着した︒

ォーゲル隊のビェンガパ峰︵力︑ンミール・ヒマラヤ︶の登山には現地から加わった︒

雇うことにしていたが︑前日︵八日︶にガンガニーダブ

今回のキャラバン用ポーターは︑とのウッタルカ︑ンで業務として隊荷の通関︑ＩＭＦ︑日本大使館への挨拶︑ーフ｜一間で土砂崩れがあって通行不能になっているという翌五日から八日までの四日間は︑デリーに於ける先発

デポ品のチェック︑装備・食糧の現地購入品の買い出しのでポーターの雇用を見合わせて一○日は停帯となる︒

ワール・マンダル・ビガス・一ガム社に立ち寄り︑その一○日の午後︑ポーターのアレンジを頼んでいたガル・・：：等︑連日慌ただしい日々を送る︒

九月九日︑先発隊の三名は︑女子雪水クラブのバギラ
ティー峰隊の先発二名と一緒にデリーを出発し一路べ１

151

後の復旧の見通しを聞くも︑その内容は四円位はかかるだろうとか明日は通れるかも知れないとか︑いろんな情報が乱れ飛び︑どれを信じてよいのか迷ってしまう︒取り敢えず︑翌日ブキまで行き現場を自分の目で確めてからキャラバンのゴー・サインを出すことにする︒

翌九川二日︑尾形︑関︑Ｌ・Ｏ︑それにポーターア
レンジのボスの四人でブキヘと向う︒ウッタルカシからブキまでは︑約三四キロの道のりでもあるがオンボロ・ハ
スの定期便では約三時間近くもかかる︒

ブキに到着してみるとネール登山学校のベーシック・

コースの研修生達と目黒労山のカンゴトリ隊の人達が出発するのに賑わっており︑この出発風景を見てボスがいうには︑﹁今日これだけの人間が通れば明日は大丈夫であるからわざわざ現場を見る必要はない︒﹂というので乗って行ったバスでまたウッタルカシヘ戻り︑午後は翌日の出発準備に勤しむ︒

九月一二ｎ︑バス二台に隊荷︑ポーター共々乗り込ん

−152

剖

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典

︒

誰

▲タボバンのベース・キャ ンプ、前方はバギラティ三山

でブキヘと向う︒ブキからはバギラティ河の右岸につけられた車道を小一時間も歩くと温泉のあるカンカニに着く︒ここの温泉はプールの様な立派な温泉で山の帰りにひと汗流すのには良い所である︒また︑ここは軍隊が駐一で道は左岸に渡り︑暫くすると対岸に一九七屯しており医療施設もある︒
カンカ

一である︒ダブラ

一ｌランカ間の五五キ

八年のバギラティ河大崩壊の爪跡が胴倣できる様になり︑間もなくダブラロは︑またバスになり約二時間でランカに着く︒

九月一三日︑ランカーバイロンカティの間は︑大ゴル

ジュ帯となっており︑深く切れ落ちた谷のためバスは通れず徒歩となる︒小一時間の登り下りに一汗かくとバイ

ロンカティでここからガンゴトリ迄はまたバスとなる︒

危げなバスに揺られること三○分程でヒンズー教の聖地
カンゴトリに着く︒

この曰は︑当初ボジュバサ迄行く予定であったがポー

ター達はチルバサから先へ進もうとはせず︑結局︑この

153

日はチルバサ迄となりバギラティ河のほとりに建つ繍酒

Ｂ・Ｃの高度は︑四三五○メートルと少々高く︑ウッ

七キロという行程でポーター達も時間をもてあまし気味

持ち良い夜明を迎える︒この日は︑ガウムク迄のわずか

九月一四日︑正面にバギラティ三山の雄姿を眺める気Ｃを設けることは難しく︑結局︑東京大学の︑ンプリン隊

んな有様で広大なタポバンの廣野を突っ切った先へＢ・ーターがダブルボッカをしてのＢ・Ｃ入りであった︒そ直下のモレーン帯の登りでダウンしてしまい︑強靱なポタルカ︑ンのポーター達の何人かは高度障害の為︑Ｂ・Ｃの様子であった︒ガウムクにはネルー登山学校の前進基のＢ・Ｃ跡に構えることにし︑先発隊はひとまずここになツーリスト・ロッジで一夜を過す︒

地があり︑我々はパオの様な大きな円型テントを借用し隊荷をキープした︒

甲子園球場が二〜三面もとれそうなタポバンには︑すへのルート偵察と荷上げが開始された︒

Ｂ・Ｃ建設の翌九月一六日からは︑早速︑Ａ・Ｂ．Ｃて一夜を送る︒

九月一五日︑ナンダンバンのＢ・Ｃに向う女子雪氷隊の先発と別れ︑我々はガンゴトリ氷河の舌喘の上を横切ってタボバンのＢ・Ｃに入る︒

でにメルーの東洋大学隊︑ケダルナート・ドームのオラ

氷河︑ガンゴトリ氷河の左岸に位置し︑怪峰シブリンの﹁聖なる地﹂の意を持つタポバンは︑インド最大のを進むと︑︑ンプリンのガネッシュ稜の末端付近でガンゴ

裾をからむようにカンゴトリ氷河左岸のサイドモレーンを開始していた︒タポバンの廣野を横切り︑シブリンのンダ隊の二隊がＢ・Ｃを設けており︑それぞれ登山活動

裾野に展開する広大な廣野である︒この﹁聖なる地﹂に

トリ氷河へ下降するようになるが︑ここは絶えずサイド

登山の概要

我々先発隊がＢ・Ｃを設けたのは九月一五日であった︒−154−

いやらしいトラバースで︑肝を冷やされる所であった︒

モレーンの崩壊があり︑落石の脅威にさせられながらのわずか五日目という短期間で︑ガルワールの山懐深くヒ

員元気にボジュバサに到着した︒成田を飛び立ってから九月一九日︑ここ迄一緒にやってきたバギラティⅡ峰

マラヤの眺められる所へやって来られるのであるから︑カーブするようになる︒シブリンもこのキルティ氷河側に向かう群馬の女子雪氷クラブの本隊とガウムクで別れ

この落石帯を過ぎると︑堆石氷河はモレー︑／稜状を呈しにまわりこむと︑あの天空に突き刺すようなシバ・リン

る︒彼女たちはガン・コトリ氷河右岸沿にナンダンバンヘ

インド・ヒマラヤのアプローチは便利な筈である︒

カ︵シバ伸の巨根の意︶の山容と異なり︑双耳峰となっと向かい︑我々の方はガンゴトリ氷河の舌喘付近を横切

左岸から合流してくるキルティ氷河に沿ってゆるやかにた特異な姿を現すようになる︒そのシブリンの圧倒的な本隊のＢ・Ｃ入りに当っては︑四三○○メートルライって発達したサイドモレーンの急登に汗を流してタポバ

この日のＡ・ＢＣ迄のルート偵察と荷上げ行に依り︑ンの高所順化に留意して一気にＢ・Ｃ入りすることを止側壁に囲まれたキルティ氷河左岸のアブレーションバレ

我々が隊荷をキープしたＢ・Ｃより更に四○分程進んだ

め︑一旦ボジュバサから空身でタポバンのＢ・Ｃを往復

ンヘ向かった︒

ところにＢ・Ｃに格好な場所がある事が判明したので︑してから翌日Ｂ・Ｃへ入ることにし︑この日は全員ボジ

ィー︵四七六○メートル︶にＡ・ＢＣを建設する︒

Ｂ・Ｃを移すことにし︑早速︑翌九月一七日から本隊のということで︑Ｂ・Ｃ迄到着できず早々に引き返してきュバサヘ戻った︒やはり最初の四○○○メートルライン

一方︑九月一三日に日本を出発した山田副隊長以下一た隊員も見られたが︑それほどひどい高度障害を訴える

到着迄︑先発隊はＢ・Ｃの移動にかかる︒

六名の本隊は︑アプローチも順調に進んで︑｜八日に全−155

▲怪峰シブリン(6543M)−156−

者もなく︑翌二○日には全員がＢ・Ｃへ上がった︒但し︑

悪壺

大事をとって高度順化が遅れている者は旧Ｂ・Ｃ泊りと蕊

窯

し︑翌日新Ｂ・Ｃへ上がらせた︒

鋤

丁度︑本隊がＢ・Ｃを訪れた一九日から︑ガンゴトリ

津？j心

氷河一帯の山々は悪天候に見舞われ︑タボバン付近迄一識

曲白銀の世界と化したが︑その三日間続いた悪天候も過蚕ぎ去り︑いよいよポスト・モンスーンの好天が訪れた︒

九月二二日︑Ａ・ＢＣへの荷上げを再開し︑先発の尾形︑関の二名はＡ・ＢＣに入る︒また︑Ｂ・Ｃ入り後︑

蕊

§

蕊

発熱して順化の遅れている二名は角田インストラクタ
ーが随行してボジュバサヘ下らせる︒医療係の看護婦さん村上は山田副隊長と共にメルー氷河の飛騨山岳会メルー隊のＢ・Ｃを往訪して山元ドクターにいろいろとご教
示を仰いでくる︒

降雪後のモレーン帯の通過は落石が物凄く︑最悪のコ
ンティションであったが︑なんとか無事に荷上げも終え
Ａ・ＢＣ滞在者を出すことができた︒

司吐

蝿

f塁
凸
q
姫
.−…

べくアルバイトの少ないルートを選びながら︑キルティ

Ｃ・ のルートエ作に向かう︒まず︑Ａ・ＢＣからなる

九月二三日︑前日Ａ・ＢＣ入りした尾形︑関の二名は九月二五日︑前日のＣ・ィックス・ロープを施こす︒

壁となり雪崩の爪跡も見られたので︑五○メートルのフ予定地に辿り着き早速設営する︒Ｃ・ 直下は広大な雪り一時間以上もかかってしまう︒この氷河を横断してモい荒涼とした堆石氷河をなし︑対岸迄の横断にはたっぷ

験を踏む︒また︑ボジュバサヘ下っていた隊員も体調を泊りとして残りのメンバーはこの日もＣ・ｌの高度経

そうな山田︑新郷︑関︑高瀬︑藤岡の五名をこの日Ｃ・

荷上けを見て︑体調の良さ

氷河を横断する︒この辺りのキルティ氷河も起伏の激しレーン帯に上がり︑アブレーションバレィーに降り立っ

取り戻してＡ・ＢＣへと上がって来て漸く全員が本格的

九月二六日︑Ｃ・ 入りした五名は︑この日六時前かてからケダルナート・ドームの北西稜というべきドーム

りの雪道には膝位のラッセルを強いられ思いのほか高度ら行動を開始し︑Ｃ・２へのルートエ作に向かう︒ドー

登山活動に出揃う︒

が稼げず︑この日の最高到達点は五四一五メートル迄でムへと続く尾根はまさにスキー滑降に適した冗長な斜面

から右下に派生している冗長な尾根に取り付く︒岩屑混

荷物をデポして下る︒この日は︑新たに一○名がＡ・Ｂ

ックスロープを施とした︒また︑この日は新たに一○名

途中のクレバス帯と雪壁の所には一○○メートルのフィ

午過ぎにＣ・２予定地︵六二八○メートル︶に到着する︒

れながら遅々とした歩みで一歩一歩高度を勝ち取り︑正となって続いており︑その中を膝迄のラッセルを強いら︵五五五○メートル︶建設︒Ａ・

Ｃに入り賑やかになる︒

九月二四日︑Ｃ・ＢＣ入りした隊のうち不調者一名を除いた二名でＣ・建設に向かう︒一度トレールがつくと前円の苦労が嘘のようにピッチが上がり︑正午過ぎには北稜上のＣ・

157−

とメルー (右）▲黎明のブリグパント （左）がＣｏｌに入り計一五名がＣ・ 泊りとなり大賑わいとなる︒

九月二七日︑昨日Ｃ・２へ到達した五名はこの日Ａ・ＢＣに下って休養に入り︑早くも登頂体制に備える︒一方︑前日Ｃ・１入りした一○名はＣ・２の荷上げに向かい︑Ｃ・２到着後︑さらに高度差にして五○〜一○○メへと下降した︒

ートルを自己体力に応じて登り︑各々六三三○〜六三八○メートル位迄の高度経験を踏んでＣ・

更に順化が遅れて後からＡ・ＢＣに上がってきた五名もこの日はＣ・ｌに上がりステイする︒

九月二八日︑昨日Ｃ・２上部迄足をのばした九名は朝から休養にＡ・ＢＣへと下る︒｜方︑前日Ｃ・ 入りした五名は角田インストラクターが同行して︑Ｃ・２へと向かいＣ・２迄の高度経験を踏んでから一気にＡ・ＢＣ迄下って休養に入る︒一九時過ぎてから漸く殿が辿り着き︑Ｂ・Ｃ以来二度目の全員集合となり︑各テントからは夜遅くまで明かりが洩れ談笑が聞こえていた︒

158−

ゲダルナート・ ドーム行動表

一

C･ 2

１１１ １１

１ｊＪ″〃〃″〃″？

ＦＪみ〃・Ｊ

１卿叩伽″〃．〃伽●″″ｒｒ割

Summlt

6,831m6.280m

B･C

4,350m

ノ

ノ

ノ

ノ

３

罰刷困国

″″″Ｉ

25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 301 1 11

九月二九日︑Ｂ・Ｃ入りして九日目︑この日からいよいよ頂上攻撃に入る︒まず第一次アタック隊として二七へとキャンプを進める︒

日から休養に下っていた山田︑新郷︑関︑高瀬︑藤岡の五名がＡ・ＢＣを出発してＣ・他の一五名は第二次アタックに備えてＡ・ＢＣにて休養︒

登頂への想いを胸に抱きながら最後のレストを各日のんびりと味わいながら過ごす︒

九月三○口︑Ｃ・１の第一次アタック隊五名は雪煙舞

い上がる中をＣ・２へとキャンプを進めてアタック前夜を迎える︒

このＣ・２からケダルナート本峰へのアタックは少々っている︒長丁場で帰途ドームの登り返へしがあることており︑アタックルートとしてはやりにくいルートとな

距離が長くなる上︑ドームと本峰の間がギャップになっを考えると︑かなりシビアなアルバイトが懸念されたが︑｜応︑翌日のアタックは︑午前三時にＣ・２を出発して本峰を狙う事としてトランシーバーで打合わせる︒

−159−

｜
｜
3.750m＃抑州寸１判ＨＵ

ＢＣ

Ｆｈ﹀

︿Ⅱ︺

ｍ

凸Ｆ︻︺

勺１１戸﹁﹀

Ｃ

4,860｢、24'9 1"' 2' ' 2

23
9/18

ツン5兎

ノ

R･BC

八
尼二三

A･BC

隊隊

A隊

○月一日︑アタック当日︑Ｃ・２入りした五名のうプを移したが︑Ｃ・２への途中で飯田は不調を訴え残念

第二次アタック隊の一五名はこの日Ｃ・２へとキャン

下降に際して関隊員は︑六八三一メートルのドームのち藤岡は初めてのＣ・２泊りで不調を訴え︑アタックを断ながらアタック前にＡ・ＢＣへ下ることになる︒一方︑Ａ・ＢＣで休養していた残り一五名の隊員は第二次ア念する︒副隊長の山田が付添いで一緒に残ることになり

この日︑体調不調からアタックを断念した高瀬︑藤岡の二頂きからスキー滑降を行い雄大なシュプールを描きなが新郷︑関︑高瀬の三名で第一次アタックをかける︒午前

人はＣ・２の下で第二次アタックのメンバーと合流︑見タック隊としてＣ・１に入り︑全員一丸となって登頂体

三時三○分にＣ・２を出発した三人は小一時間も進まな

たところそれほどの不調とは思われず︑明日ドームへのらＣ・１へ下る︒

いうちに︑余りの寒さに耐えきれず︑ツェルトを破ってアタックを再トライすることにし︑一緒に再ひＣ・２へ勢に臨む︒

暫くの間休むこの頃より高瀬の調子も悪くなり︑高瀬

第二次アタックから戻った三名のうち新郷︑関の二名と引き返す︒

クを続行することになった︒六時頃高瀬はＣ・２に戻りはＣ・ へと下り︑山田副隊長には明日のサポートのたは独りでＣ・２に引き返すことにし︑残り二人でアタッ

高瀬が引き返してきたので急速︑山田がアタックに向かめにＣ・２に留ってもらう︒

稜をオンリー・ウォークで辿るだけの易しいところであＡ・ＢＣからこのＣ・２迄はモレーン氷河と冗長な雪う︒猛烈なスピードで二人の後を追った山田胞ドームの手前で二人に追いつき其の後︑三名で登高を続け︑九時
一○分︑三人はドームの頂上に到達した︒となるため︑アタック前日というのにこの六三○○メー

ったが︑Ｃ・２からドームへはアイゼンとピオレの領域

出発のつまづきから時間的にも遅くなっており︑本峰へトル近い高度でアイゼン・ワークの雪上訓練と相成る︒

ドームから対時して眺める本峰はやはりルートが長く︑のアタックは断念してドームで打ち切ることにする︒−160

一○月二日︑ファイナル・キャンプに一七名という今きるような幾重にも連らなる重々としたガルワールの山に残って貰らい︑六時四○分︑Ｃ・２を後にする︒ポスタックへ向かう︒サポートとして山田副隊長にはＣ・２での一夜を過し︑第二次アタック隊は全員でドームのアにかかり︑長居は無川と用意のできた者から下山に着く︒の下降でどうにか無事にＣ・２に帰還した︒早速︑撤収が定かでない者も何人か現れ︑難儀したが︑一時間半程

頂上からの下降は︑旗を振ったという安堵感から足元並みを眺めることができた︒

ト期も一○月に入り︑高度も六○○○メートルを越すと各自膨れあがったザックを担いでの撤退は︑下るにつれ

迄のヒマラヤ登山では例を見ないような賑やかなＣ・２

雪面は締り︑アイゼンの領域となる︒つい先日迄のラッ

一人︑二人と落伍者が出て︑結局疲労の激しい者はＣ・に留り︑他の物は一気にＡ・

セルが嘘のように発達したシュカブラにアイゼンを利か泊りとし︑七名がＣ・ＢＣへと下って我々のアタックは終焉した︒−161

して登って行く隊列の風景は︑まさに冬富士登山を想わせるような登高で︑高度を稼せぐ度に各自の速度は減速

会社員︶

カメラマン︶

会社員︶

目宮︶

公務員︶

会社員︶

目営︶

京京賀京玉馬京

隊の構成

東束佐東埼群東され立ち止って喘えぐ回数も多くを重ねるようになる︒

山田昇

尾形好雄

副隊長

角田不二
大野廣美

隊長
インスト
ラクター

隊貝

三四六七八○二

Ｃ・２を出て凍てつく朝の寒気の中を登るとと約三時間半で︑広々としたドームの頂に全員辿り着いた︒︵午前一○時︶・

お決りの頂上での儀式も︑一度に一六名となるとなかなか大変で六八三一メートルの高度とは思えない頂上で

飯田徳治

新郷信廣

頂上からの眺望は︑生憎と北側が濃霧におおわれ︑三遠藤喜重郎の全員集合の記念写真まで撮った︒

六○度の展望は得られなかったが︑それでも充分満足でへへへへへへへ

隊員
宇佐美博康︵三○

愛知
会社員︶

自営︶

会社員︶

高瀬敏久︵二九 東京
菊池春枝︵二九 茨 城
野畑浩之︵二七 東 京
山形正己︵二五 栃木
丸誠一郎︵二五 東 京
木村陽子︵二五 烏 取
熊谷洋︵二四 宮 城
東京
会社員︶

神奈川

神奈川

看護婦︶

関久雄︵二九

藤岡明生︵二三

北海道

公務員︶
公務員︶
会社員︶
会社員︶
字誇聿王岸にい︶

会社員︶

学生︶

162−

銀行員︶

村上豊子︵二三大阪

斉藤光明︵二三

北出昭彦︵二二▲下山、バギラティ三山を望みながらA・巳しを後にする。

神々の寝所
ナンダ・カート

6,611m‑1981年日本ヒマラヤ協会インドヒマラヤ登山隊一一九八一年の登山学校はインド・ガルワール・ヒマラ

ヤのナンダ・カート峰︵六六二メートル︶に於いて実施されたが︑九月二七日夜から二八日朝にかけて︑第三キャンプに入っていた藤倉副隊長以下七名全員が消息不明になるという最悪のアクシデントに見舞われた︒

其の後︑協会ではご家族の協力のもとに捜索隊員二名から成る大がかりな捜索隊を現地に派遣して︑迫り来る冬のヒマラヤ山中で必死の捜索活動を展開したが彼ら七名を発見することはできなかった︒

ここに慎しんで神々の寝所に召された帰らぬ七名のご

守夫︵四一 栃 木
東京

会社員︶

会社員︶

公務員︶

冥福をお祈りすると共に︑彼らの行動の軌跡を以下に書
記す︒

小島

和美

︵二八

︵一一一一

藤倉

陽一

神奈川

鈴木

隊の構成

隊長
副隊長

隊員

−163

埜口

本田

政幸

正則

荘八

直彦

寺本

孝雄

隊員阿部

斉藤

会社員︶

郵便局員︶

ンダ・コット︵六八六一メートル︶へと続いている︒−トル︶を経て日本人初のヒマラヤ登山として高名なナ主ナンダ・デヴィ︵七八一六メートル︶が眼前に巨大な主稜からは︑壮大なナンダ・デヴィ内院を見下し︑盟会社員︶姿を聟えたたせ︑また遠くパンチ・チュリ山群︑西ネパ

郵便局員︶

会社員︶

ールの山々及びチベットの聖山カイラス︵六七一四メー

様々に変わり︑ピンダリ氷河側からはたおやかな雪峰とトル︶が望まれる︒また︑その山容は見る方向によって

この登山学校は︑六○○○メートル峰の短期間によるなり︑ロングスタッフのコル方面からは鋭角の頂凌が美計画から出発まで

速攻登山とヒマラヤ登山実践の基本習得を目的の二大柱

五九一Ｃメートル︶を隔ててナンダ・デビィ東峰︵七四ィ内院の東に位置する︒北にはロンクスタッフのコル︵

は︑インド︑ガルワール・ヒマラヤ東部のナンダ・テヴ

目標となったナンダ・カート峰︵六六二メートル︶

トから東に派生する稜にルートを求め︑この東凌上の約

ャンプ︵約五一○○メートル︶を建設し︑ナンダ・カー

パス下部に広がる雪原に出る︒そしてこの雪原に第一キダリ氷河下部アイス・フォール帯を抜けて︑トレイル・

四○○○メートル附近にベースキャンプを設営し︑ピン行動の計画概要としては︑当初︑ピンダリ河の高度約

三四メートル︶︑南にはパンワリ・ドワール︵六六六三六○○○メートル附近に岐終キャンプを建設してアタッ

三○日間で実施されることになった︒

しい山容となる︒

宮愛大神神
奈奈
城知阪川川

として企画され︑ 九八一年九月から一○月にかけての五○九○荷メートル︶︑東には有名なトレイル・パス︵五三一二メ

−164−

舎舎全舎二

クを計る予定であった︒

然し︑このルートのみならず︑ナンダ・カート自体が日本隊の記録はなく︑情報収集には苦労し︑対岸のナン
タ・コットや隣接峰のパンワリ・ドワール︑ナンダ・デ
ビィなど周辺峰のデーターをもってルートの検討がなされた︒

国内の準備活動は︑小島隊長と隊の事務局を担当した
伊東満︵勤務の都合により不参加︶の指導の下に進められた︒藤倉副隊長は︑春にＨＡＪが派遣したカンチェン
ジュンガ登山隊に参加しており︑登山終了後︑現地参加
し︑先発として現地の受入れ︑現地渉外等の役割が与えられていた︒

一般隊員が六名という少なさもあってチームは良くま

とまり︑準備も順調に進み︑八月中旬には隊荷一七五キロの梱包も終わり︑アナカンでデリーへと送り出した︒｜方︑先発として一足先にテリー入りした藤倉副隊長
は現地渉外業務の合間に︑一九七二年のインド・ナイン−165

九．五寺本隊員︑先発隊として成田を出発するも︑到着︒

報を入手した︒それによって︑登山隊が国内で予定して飛行機トラブルのためボンベイ経由となり︑タール隊の隊員と接触を持ちナンダ・カートの詳しい情

いたピンダリ氷河経由のルートは下部アイスフォール帯｜日遅れの七日に一一ユーデリーに到着し︑一ユーテリーを出発しが予想以上に悪いことが判明したため︑インド隊のルー○先発隊︵藤倉・寺本︶

藤倉と合流︒

九・

トを取ることになった︒

九月五日︑もう一人の先発要員として寺本隊員が成田てアルモラへ︵バス︶

九・二先発隊はアルモラからバラリヘ︵バス︶を飛び発ち︑テリーにて藤倉副隊長と合流︒彼らは先発業務を予定通り消化し︑九月一○日には本隊に先がけて九・一二本隊︵小島隊長・鈴木・阿部・本田・埜口

九・一四本隊はアルモラからバラリヘ︒︵バス︶

先発隊はロハルヶットからダクリヘ・

一○時には︑アルモラヘ向う︒︵バス︶

九・一三早朝に一一ユーデリー入りした本隊は︑午前

ロハルケットヘ・

先発隊はバラリからキャラバンを開始してーヘ向かう︒・斉藤︶は成田を出発して空路一一ユーテリ

デリーを後にアルモラ︑カプコットと車で入りナンダ・カートへのキャラバンに向かった︒

九月一二日︑本隊の残り六名が成田を飛び発って現地

スキャンプに辿り着き︑入りし︑直ぐさま先発隊の後を追うようにキャラバンに向かい︑六日後の一九日にく全隊員が集結した︒

行動の概要
八・二九藤倉副隊長︑ネパールから一一ユーデリーヘ−166−

先発隊はダクリからカティヘ・

九・一五本隊はバラリからキャラバンを開始してロハルケットヘ・

九・一六本隊はロハルヶットからダクリヘ・
先発隊はベース・キャンプに到着し︑ピン
ダリ河の右岸標高約三七○○メートルに設営︒

先発隊は約四一○○メートルまでルートエ作を行なう︒

八本隊はカティからプルキアヘ・

九

九・二二

旦
二二

九・一七本隊はダクリからカティヘ・

九・

三名︑コック一名︑キッチンボーイ二名︑

シカール社々員二名であった︒

四八○○メート

藤倉・寺本・ハイポーター︵ＨＰ︶の計三

名は第一キャンプ︵Ｃ・ル︶を設営し︑宿泊する︒他はＣ・ｌへの荷上げを行なう︒

藤倉・寺本・ＨＰはＣ・２へのルートエ作入り︒阿部を行なう︒鈴木・本田・埜口・他三名はＣ︒ｌへ荷上げし︑隊員はＣ・・斉藤は︑途中まで荷上げしＢ・Ｃ泊り︒

藤倉・寺本・鈴木・本田・埜口の五名でＣへ荷上げし︑

・２へのルートエ作を行なう︒

へ宿泊︒

阿部・斉藤・他三名はＣ・

隊員はＣ・

休養日

藤倉・寺本・鈴木の三名でＣ・２︵五五○○メートル︶を設営してＣ・２入りする︒

−167−

二
二

五四

先発隊は第一キャンプ予定地までルートエ
作を終了する︒

九・一九本隊がベースキャンプ入りし全員が合流する︒

九・二○小島隊長を除く七名は︑約四三五○メートル附近まで登り︑高度順応を行なう︒

尚︑登山隊員以外のベースキャンプ陣容はリエゾン・オフイサー一名︑ハイポーター

●
●

九
九九

鶴騨辮欝

. 堅路乎描…昔▲C・ 1〜C･ 2間に立ちはだかるクーロアール

、

九

二

ニ

七

ュー･

本田・埜口・阿部・斉藤の四名はＣ・２への荷上げを行ない︑小島隊長はＢ・Ｃから

Ｃ・ｌ入りする︒

藤倉・寺本・鈴木の三名はＣ・３へのルー
トエ作︒

本田・埜口・阿部・斉藤の四名はＣ・２へ泊り︒の荷上げをしてＣ・２入りする︒

小島隊長はＣ・朝は快晴で午前七時ごろ七名でＣ・２を出発した︒一二時の定時交信の時点でＣ・３︵六○○○メートル︶を設営中との報告であった︒また︑其の後の予定は︑藤倉・寺本・鈴木の三名で上部ルートの工作を行ない︑他の四名はＣ・２へ下降とのことであり︑次回交信を一六時にしてもらいたいとの事であった︒

一六時の交信はＣ・３とはとれたが︑Ｃ・

-168-

ノ、

九

合わせた︒

この時︑Ｃ・３と次回交信を一七時と打ち２とはとれずＣ・１の小島隊長は心配した︒

認したが︑Ｃ・２︑Ｃ・３とも大丈夫との時に藤倉副隊長に雪崩に対する安全性を確についてはＣ・２へ下山と決定した︒このるが四名を収容して明日︑Ｃ・２へ下山さあり︑Ｃ・３は四〜五人用テントー張であに再度Ｃ・２への下山を試みるのは危険で

Ｃ・３の藤倉副隊長の判断では︑この時間・３に戻ったことが判明した︒

からの悪天候でトレールが見つからず︑Ｃはずの四名は︑途中まで下ったものの︑折いるとの報告であった︒Ｃ・２へ下降するは雪崩による公算が強いと判断した︒然し︑七名全員がコンタクトできないと言うことはないかと判断した︒︵このような状態でで︑何等かのアクシデントが発生したので方共同時に故障することは考えられないの

・３には二台のトランシーバーがあり︑両交信を試みるが応答しない︒この時点でＣかった︒其の後︑八時︑一○時︑一二時と九・二八朝七時︑Ｃ・３と交信を試みるも応答がなことであった︒尚︑降雪中なのでＣ・３もせるのが賢明とのことであった︒

Ｃ・２︑Ｃ・３は私の居るＣ・ｌからは確七時のＣ・３との交信でＣ・２に下降し一八時の交信では︑翌二八日の予定につい認できない場所なので︑あくまで推測の域充分に注意するよう指示して交信を終えた︒て協議した︒天候次第であるが︑藤倉・寺を出ないものであった︒︶その結果︑今後た四名がＣ・３に戻り七名全員がＣ・３に本・鈴木の三名は頂上アタック︑他の四名

-169-

*だ
.喝

宙:易…悪き……穂礎謡……鶴?､唖討 ずf燕'目』黙欝歩溌窺澪::蜂鞍篭･･織鯉:…辮錘鍔…F一…

f韓霧I内蕊:.鳶

：写ﾆA▲トレイル・パスと西ネパールの山々
ざ群二王

九・二九

九

三

○

を後にした︒の対策をたてるために午後一時︑ＢＣに向けてＣ・

ＢＣにて︑リエソン・オフィサー等と協議した結果︑二九日にＨＰ三名をＣ・２Ｃ・３の捜索に向かわせる︒一方︑関係諸機関への連絡については︑二九日の様子を見てから一一ユーデリーヘ向かわせることにした︒

ＨＰ三名が捜索のため上部に向かい一七時にＣ・１へ到着した︒然し︑テント｜張が雪崩により埋没しており︑その他のＣ・ｌ付近の状態からＨＰをＣ・２〜Ｃ・３へ向かわせるのは危険と判断して︑三○日にＢ

Ｃへ下るよう伝えた︒

コックを連絡のためニューデリーへ派遣した︒シカール社との雇用関係があるため︑まずシカール社へ連絡し︑そこから関係機

−170−

一○︒四

●
●
●

二名を連れて再度︑捜索のためにＣ・１へ

天候の回復が見られたので小島隊長はＨＰ

ＨＰの三名はＣ・・Ｔ．Ｂ．Ｐチームが八日朝ベースキャン

リェゾン・オフィサーと合流する︒夜︑Ｉ一二時にカプコットを出発し︑アルモラで隊︶の救助隊と会い︑状況の説明を行なう︒

・Ｔ．Ｂ．Ｐ︵インド・チベット国境警備

上がり宿泊する︒

プに向けてカプコットを出発するとの連絡

関への連絡を依頼した︒

Ｃ・ｌからＣ・２に向かうも積雪が多く︑を受けた︒

からＢＣへ下山︒

Ｃ・２に到達することは無理と判断して途

一○．八午前五時三○分にアルモラを出発して午後三時に一一ユーデリーに到着︒−171−

中から引き返えしＢＣに下山した︒

日本との連絡のため一担︑ＢＣを予定通り

し︑関係各機関と協議して再び小島隊長は一○・一二八日から一二日夜まで一一ユーデリーに滞在

午前八時︑トランシーバーで最後の呼びかＢＣまで向かう︒

離れることに決めて荷物の整理を行なう︒

けを行なうも応答なく下山を開始し︑この

Ｉ・Ｔ．Ｂ．Ｐチームは二日にＢＣに到一○・一六ＢＣ着︒Ｉ・Ｔ．Ｂ．Ｐ隊と合流する︒

カティからダクリヘ下る︒

着して︑一五日までＣ・

日はカティ泊り︒

タクリからロハルヶットヘ下る︒

もＣ・２途中で悪天候と多量の積雪のため上の捜索を行う

カプコットの手前で協会から派遣された伊断念し︑一六日にＢＣへ下山したとのこと

二東と合流︒カプコットでは出動してきたＩ

三

七六万

○

○
○

○○○

一○・

︲ｆ・可

寺綿

出

■L

，.,癖溌

蕊､漠

であった︒

七小島隊長は写真撮影のため対岸のロック・ピークの約四二○○メートルまで登ってＢ

．,

亀

蕊

:ゞ

…

Ｃへ帰着︒

一○・一八Ｉ・Ｔ．Ｂ．Ｐチーム︵一六名︶と共に下▲標高5,400m地点からのナンダ・カート (6,611m)

山開始︒

−172−

一○・二二アルモラのティストリクト・マジェストレ

一ユーテリー帰着︒日本大使館

鐸

驚︾鐵篭

中央のピークが頂上。

ートに事故の報告を行い︑事実確認の書類をもらう︒

一○・二三午前五時︑との打合わせを行なう︒

一○・二四１．Ｍ．Ｆ︵インド登山財団︶への挨拶︑
シカール社との打合わせ︑荷物の整理の後
一二時三五分発ＡＩＩ三○八便にて一一ユー
デリーを出発︒○・二五一五時︑成田着︒出発直前の捜索隊尾形隊
員と打合わせを行なう㈲函串

−ナンダ･カート峰遺体捜索報告一

ﾅﾝダ神の寝所I
ﾛの寝所に逝きし七名の岳友たちの姿を求めて七羽の白い烏が紺碧の空に羽ばたいている︒

虚空の彼方へ飛翔するかの如く︑大きく︑ゆっくりと︑孤を描きながら舞っている︒ここはヒマラヤの只中︑ナンダの女神の山︑ナンダ・カートの第三キャンプ地点︑

六○○○メートルをも越える高み︒

此所に倒れ果てし七名の岳友たちの亡き骸を求めてこの地にたどり着いた今︑彼らの魂は天空の彼方へ昇天してゆくのか︒

遠く日本から訪ね来たりし友の姿を迎えて彼らは烏になったのだ︒

彼らの魂を乗せて舞い上がる七羽の烏たちよ願わくばその御霊の安らかならんことを︒そしてナンダの神の御加護が永遠たらんことを︒

はじめに

ガルワール地方の冬の訪れは早い︒二月は冬を告げる季節︒冬期エベレスト西稜登山と言うヒマラヤ登山界

173−

菫
グ、、、

菊地
捜索隊々長

の捜索発見︑遺品の回収の目的はことごとく果せずに終索隊ではあったが︑思いもかけぬ早い冬の到来で︑遺体の大きな課題を中止して取り組んだナンタ・カート峰捜が残した道標べの赤旗数本︑それに残置されたフィック

不遜にもある種の満足感にも似たそれである︒彼ら七名

自らに対する憤りに入り混って他の感情がある︒それはれはしなかったけれど︑隊員全員一丸となって魂にあた

スザイル︑そしてナンダ・カートの石以外は何も持ち帰り︑限界ぎりぎりのところまで全力を出し切ったというってしまった︒

それも冬のヒマラヤで最も懸念されているジュット気思いが隊員たちの胸の中にしみ渡っているのも確かである︒そしてゞこの奇妙な自慰にも似た我々の思いを︑彼流による強風のためではなく︑二度にわたる大量の降雪

このヒマラヤ登山史上初めての試みである本格的捜索

らはきっとわかってくれるだろうと信じてもいるのであによる結果としてであった︒

隊の派遣︑それも冬期のヒマラャヘという冒険的企ては︑

ンダ・カート捜索隊は終ったが︑ここで簡単にその概略

こうした様々な思いを隊員たちの胸に残して今回のナ

つ︵︶Ｏ

会員諸氏の期待に応えることができず︑我々捜索隊員のに触れておくことにしたい︒

全くふがいな結果に終り︑御遺族の方々の思いや協会の心情は申し訳なさで揺れ動いている︒この事については

ト．シカール社のクマール氏よりの国際電話でこの悪夢

一○月三日︑デリーにあるトレッキング・エージェン

捜索隊出発まで平身低頭をくりかえすより術がないと思っている︒

しかし︑今回の捜索が終った今︑隊員たちに共通の親たという言い難い喪失感と︑捜索そのものが所期の目的しい友人を含めて七名という多くの岳友を失ってしまっを達成せすに終ったという︑敗北感と挫折感︑これらの174-

だ吉報は来なかったのである︒

Ｂ．Ｐ隊による活動にもかかわらず︑とうとう待ち望ん

空からの二度にわたる飛行︑そして地上からのＩ・Ｔ．

地上からの強力な救助隊派遣にまでこぎつけた︒しかしチベット国境警備隊︶へ強力に出動の要請をくりかえし︑による空からの救助活動と−．Ｔ．Ｂ．Ｐ隊︵インド・なかった︒むろん︑現地入りした三名は︑ヘリコプター

存の知らせが届かぬまま︑全員絶望の決断をせざるを得

知らせは悲観的なものばかり︑遂に一○月九日には︑生

かわらず毎日朝夕の二回現地より入って来る電話による速やかな事故対策と情報の入手にあたった︒それにもか

そして第三次として八木原会員がと連続して現地入りしして伊東会員︑第二次には稲田専務理事が現地に飛び︑後索の検討をくりかえす︒この間︑第一次現地対策員と方々にも上京していただき︑連日正確な情報の召集と善この報を受けただちに事故対策本部を設置し︑御家族のは始った︒﹁ＨＡＪ城
ナ夕ン・〆カート峰で七名遭難／﹂Ｉにかろうじて下るというきわどいものであった︒

時間との闘いであり︑特にビザは先発隊出発の三時間前

決定︑インドの登山ビザの取得に至るまでその困難さは訳であるから︑別送品の発送からはじまり︑メンバーのネパールに予定していた登山を急拠インドへ振り向けた

つぎ込むことによって︑何とか対処できた︒とは言え︑スト登山を中止して︑その人員︑装備︑食料など全てをでも幾度か話されたように今冬に予定していたエベレとであり︑全く殺人的スケジュールになったが︑検討会った︒この決定がなされたのは先発隊出発二一日前のこで作成していただき︑それを受けて早速捜索隊作りに入意見がまとめあけられ︑正式な派遣要請を全御遺族一致だ話し合いが幾度か︑くり返され︑御遺族の方々の間でく︑具体的には︑遺体捜索隊派遣についても︑つっ込ん

生存の見込みなしと断定されたならすぐそれに対処すべ行動についても︑種々検討された︒そしてもし︑万が一この現地での救助活動と並行して︑日本で起こすべき175-

さえて︑そんな中で︑尾形の活蹄は目を見はるものがあ

重なる疲労から先発出発を目前に倒れかけた菊地をさ先発隊の菊地︑鈴木︑それにネパールの秋の登山を終えた八木原と︑この日夕方カトマンズよりデリー入りしたて来た山田の四名︑それともう一人︑今夏ブリグパントてカトマンズで先発隊と合流し︑登山装備を共に搬出しともあれ︑捜索隊が短時日の間にまとめられ︑予定通というガルワールの山に登山しそのままデリーに残留しった︒

り出発にこぎつけられたのは︑御遺族からの切なる要請

この他にドクターの参加が間に合わなかった我が隊のている絹川︑彼は三名の現地援助隊員の一人である︒

捜し出したいと願う隊員たちの熱い思い︑そして︑ＨＡためにやはりブリグパント隊の二名の看護婦さんがやと︑エベレストを中止しても何とか彼らの変りし姿をＪの永年積み重ねられた豊富な経験と洗練された知識がの話になるが︑我々のベースキャンプ入り後︑今回の捜はり援助隊員として参加してくれたし︑更に︑これは後最終的には捜索隊参加のメンバーは︑現地ニューテリ

索隊参加の要請は見合せていた春のカンチェンジュンガあったからに他ならない・

ーから友情参加の支援隊員三名を含めて一四名の多きにの仲間︑若尾︑片岡の二名が︑秋のネパール登山の疲れ

ズから駆けつけてくれたものである︒

もいれぬ身で︑自らの意志で登山終了後すぐにカトマンのぼった︒

ピンダリ川をたどって

さて︑二六日︑二七日の両日を通常の登山隊がするとこれが今回の捜索隊の全陣容である︒

日本での準備を終えて予定通り一一ユーテリー空港へ着い

同じ様にあわただしい準備活動にあて︑二六日には無事

一○月二五日夜遅く︑尾形以下六名の本隊は︑全てのた︒出迎えたのは第三次の対策員として現地に残ってい−176−

通り貸切ったバスで︑投宿していたインペリアルホテル

買付︑デボ装備のチェックなどを終え︑翌二八日は予定日の一つ︑デワリと重なってしまったが︑現地購人品の隊荷の通関にも成功︑二七日は折悪しくインド最大の祭いう︒異国の辺境にあって︑地元役人の協力は心強い限事故に関しては良く理解しており︑協力を惜しまないとる︒双方共︑心よく引受けてくれた︒ナンダ・カートのい︑速やかな連絡網の設置に関する便宜の供与を依頼す

一日中︑走り︑つめに走ったバスは夜一○時過ぎ︑カプりだ︒ありがたい︒

この日はデリー出発が︑午後になってしまったこともコットの奥二キロメートル程の所にあるバラリ・バザーを後にすることができた︒

あり︑夜遅くサブヒマラャの山並みが続くふもと︑インルという小さな町へ着いた︒ここがピンダリの谷へのキ

ャラバンの出発点となる所だ︒今日は彼ら七名も投宿し一へ着き︑そこで泊ド平原の端にある田舎町︑ハルドワ
まることになった︒

スに揺られての旅である︒サブヒマラャにつけられた道

マラヤの気候そのもののようだ︒明くる二九日も真赤な

インド入りしてからは連日快晴が続いており︑秋のヒ

たここの小さなロッジ泊りとなる︒

が延々と果てしなく続いている︒これがインドヒマ｜フャ︑

朝焼けのうちに迎え︑バサールから見えるナンダ︒コッ蚊に悩まされた一夜も明け︑ ○月二九口は一日中バ

ナンダ・カートへ続く道程なのだ︒松の木陰に遠くヒマ

トの鋭峰が美しい・

たちが荷物の出発を確認後︑バラリを後にしたのはすで

ニーとポーターで計一○○個近い荷がさばかれる︒隊員

キャラバンの初日はのんびりとした出発になった︒ポラヤが見え隠れする︒

あれはきっとナンダデビィ山塊だ︒目ざすナンダ・カ
ートはどの辺りだろうか︒

途中︑アルモラでこの地区の行政庁官と警察署長に会177−

に昼をまわってからであった︒

ナンダ︒デビィ︵女神︶が住んでいると︒ナンダ・カー

トとはナンダの神の寝所だとも言っている︒我々は今︑その聖なる地へと蹄み入ろうとしている︒倒れし友の姿

道は河沿いの車道工事中の広く平担なものが続いており︑三時間程歩いてから一登りすると山の斜面の中腹にを求めて︒

驚されながらも︑キャラバンは順調に進み途中︑二度川左岸の森林帯の中を歩きやすい道は続き︑猿の大群にある小さな村ロハルヶットに着く︒ここのツーリスト・
ロッジでキャンプ第一夜を迎えた︒

次の日はダクリの峠越え︵二九四○メートル︶がある︒

在するばかりの山道となるが︑ネパールとは違い道はすて︑プルキアヘマルトリと過ぎる︒午後になり天候は下明けて十一月二日︒ドワリから尚もピンタリ川をつめを渡ってドワリの小屋に落ちついた︒

こぶる良い︒ダクリの峠からは目指すナンダ・力ｌ卜もり坂︑小雪もチ｜フつき始めるが︑ナンダ・カートの方はロハルケットより上は村がなくカルカ︵放牧小屋︶が点

その頂稜部分を見せていた︒隊員たちは初めて望見する

上部ガスの中に第二キャンプへの道をうっすらと見せていた︒

ナンダ・カートにそれぞれの思いを胸に峠を越えて行った︒一下りした森林の中にひっそりと建っている浦酒なたどる︒ダクリのロッジから山腹を巻き気味に下りながキャラバン三Ｒ目︑いよいよピンダリ川に沿った道を

川右岸鹸奥のカルカのあるその名もピンダリ・オティァ

置することができた︒高度三七○○メートル︒ピンタリ

キャンプの下方一○分程度の所にベース・キャンプを設

この日︑我々は予定より一日早く︑小島隊のベース・

ら最奥の人里︑カティ村を経て道はジャングル地帯へとルという場所である︒夕方には小雨に変り︑深く切れ込

山小屋がこの日の泊り場となった︒

進んでゆく︒カティの人は言う︒ピンタリ川の奥地には−178−

のＢｏＣ︵ベース・キャンプ︶は初日から灰日に沈んでんたピンダリの谷の奥地︑岩壁部の下に設けられた我々は後方に展開する岸壁の上方がガスに煙っておりよく確

ドーン︑ドーンという雪崩の音︒昨日のＢ・Ｃ入りの時と︑そして突然の多量降雪にピンダリ谷のそこ︑ここでは完全な安全地帯であったのだが．⁝：．︒

実際には︑これは全くの杷憂であり︑我々のＢ・Ｃ地

認できなかったことがこれに輪をかけた一因であった︒

いった︒

第二キャンプまでの道のり
翌日は大雪となった︒アラビア海に発雛したサイクロ

しかし二日間降り積った雪のため︑きついラッセルをさて︑翌二月四日には︑ささやかに彼ら七名の慰霊めから激しい冬の洗礼を受けることになったが︑これは強いられ︑その上草付の斜面とルンゼのトラバースが多ン︵インド版台風︶の影響とかで午前中は何とか持ったもとより覚悟の上︑我々は冬のヒマラャヘ来ているのだ

いため雪崩の危険も伴い︑ルートは思うにまかせない・と我々の捜索活動の安全を祈願し︑いよいよ登塞活動にからどんな困難もいとうことはすまい︒しかし無用の危小島隊とは全く別のルート︑ピンダリ氷河のアイス・

空も午後になり︑湿雪が間断なく降り続き︑全く雪のな

険は断じて避けねばならぬ︒この後も捜索終了まで絶え

フォールを越えて第一キャンプ︵Ｃｌ︶まで到達するルに入った︒

ずトランシーバー交信を通して交されたことに︑﹁安全ートを偵察してみたが︑アイス・フォールの状態が悪く︑かったＢ・Ｃ地も︑またたく間に真白になってゆく︒初第一〃．﹂という言葉があったが︑この夜の降雪には事実ルートとしては芳しくない︒

結局︑上部氷河函養台地の稜︵雪稜と呼んだ︶に登り恐怖が伴ったことだった︒というのは︑Ｂ・Ｃ入りした直後からの降雪だったと−179−

着くのに︑藤倉ルートとは別のルートを作ることになった︒危険と思われる個所には固定ロープが張られ︑Ｃｌれで隊は強化され︑思い通りの陣容になった︒

Ｃｌに入った六名は次の日から今回の捜索活動の足が線上に設置された︒高度四五○○メートル︒Ｂ・Ｃからら完全に安全だと思われる我々が﹁象の頭﹂と呼んだ稜

我々のＣｌは︑小島隊のそれよりずつと下方︑雪崩か

藤倉たちもきっとこの岸壁帯を越えていったに違いない・とが︑ナンダ・カートの頂きへ続く大雪原への道なのだ︒

リヤー﹂と呼んだ岩の大障壁がある︒それを乗り越すこ開始︒上部にはインド・ナインタール隊が﹁ロック・バ

かりになる第二キャンプ︵Ｃ２︶に向けてルートエ作を

ここまではトラバースが多く距離があること︑その上︑中央やや右寄りに真っすぐに上に向って延びる一条のへの道はどうにか確保された︒

登り下りが多くこれ以上先にＣｌを延ばすのは得策ではクーロワール︑あれこそがルートだろう︒しかし︑あそ

指示する隊長と交信で種々検討の末︑クーロワール取付まないこと等の要因があったが︑何よりも重視されたのはこうして難渋したＣｌまでの道程も開かれ︑九日にはでは藤倉ルートを取らず︑若干困難度は増すが︑安全性

こまでどのルートを取るべきか？対岸から連日ルートを三パーティのうちの二隊︑尾形隊と山田隊がＣｌ入りすが高く︑かつ短い懸垂氷河直上ルートを採用することに当然のことながら︑キャンプ地の安全性であった︒

るまでに至った︒

ら到着した︒秋期登山を大成功の内におさめた片岡︑そートは延び二日目の午前中には問題のクーロワール入口

相変らず深い雪に悩まされながらも工作隊の活躍でル決定する︒

れに若尾が︑登山が終るや否やとるものもとり敢えず︑に達していた︒案の定藤倉隊もこのクーロワールにルー

またこの間六日には︑頼もしい援軍が二人ネパールか

おっとり刀で駆け着けて来たのである︒ありがたい︒と

-180-

ﾉ

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‑‑経このクレバスで藤倉隊の､遭難現場

因帝ロープと赤旗が見つかる。
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概念図

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1

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卜を採っている︒七二年インド隊もそうであったが︑我々は我々の仲間に敬意を表し﹁藤倉のクーロワール﹂と呼ぶことにした︒

彼らが張ったであろうポリプロピレン製の固定ロープも今は深く雪中に没している︒それを所々堀り起したり︑新たに設置したりしてどうにかこの日午後遅く︑クーロ

ワールを抜け切り風雪の稜線に飛び出した︒ここからキ

ャンプ２予定地まではほんの一投足︑天候は悪化の気ざ

しだが︑五四○○メートルのこの地点まで難関部を僅か二日間で突破したこと︑捜索の前進基地となるＣ２を明日には建設できるだろうことで︑隊員たちの士気は高い︒﹁明日はＣ２入り︒あさってからは本格的捜索活動開始／﹂

この日の夕方の定時交信では︑いつもの通りの明るい会話に終始し︑各隊員の胸中は今後展開されるであろう

捜索活動のことで埋まっており︑次の日から続く魔の荒天など予想だにできないことだった︒

−181

蕊
息
奪蕊ヅ

§鐺
勢

…,畠簿

鞍

二度目の降雪については︑後述するとして︑思いもか

けぬＢ・Ｃ入り直後の降雪に見舞われながらもどうにか

予定のべｌスでＣｌ︑そしてＣ２付近までルートが延びたのはひとえに隊員たちの意志力︑体力の強靱さによるものである事に触れておかねばなるまい︒冬のエベレス

トの予定メンバーが大半を占めていたこと︑今春と今秋でのネパール登山を経験した隊員が数多いこと︑それに加えて何より仲間たちの捜索を何とかやり抜きたいという迫力︒これらが相乗して全く高所順応への不安を抱かせることなく︑体調は万全︑深雪をはね返すルートエ作
を見せてくれた︒

これは重なる疲労をものともせず捜索活動の終了まで続いたのである︒全く頼もしい我が仲間達︒

冬の嵐をついてＣ・３地点へ

冬の到来を告げるその日の降雪は突然に始った︒二月一二日︑早朝五時ごろより降り出した雪は終日止むこ

−182

苧:Y･雷

＃

島

、

鶴

▲捜索隊C・ 2からのチャングチ(左･6322m)とナンダ・コット(右・6861m)

て五四○○メートル地点に冬期エベレストで使用される

一四日︑昨日までとはうって変って快晴にあけた中を隊

不運は続く︒明くる一三日も鉛色の空にあけチリチリ

はずだった新調の特殊ミード型テントが一張設置され捜とを知らず︑Ｃｌに居た九名は全員停滞せざるを得なくと降雪は続く︒キャンプーよりの移動は雪崩の危険を避索隊第二キャンプとした︒今日はラッセルがきびしく山

貝たちはＣ２へ向けて移動して行く︒幾度か新雪表層雪けるため︑今日も見あわせもう一日天候待ちを決定︒し田隊のみＣ２にスティするに留まったが明日には尾形隊なった︒Ｂ・Ｃも同様に天気待ち︒各キャンプ共︑テン

かしこのまま降雪が続くとＣｌまでのルートさえも維持

もＣ２入りし︑もう一張のテントが増えて強化されるこ崩に襲われながらも無事﹁藤倉のクーロワール﹂を抜けが危くなってくる︒Ｂ・Ｃからはルート確保のためＣｌとになる︒

トの除雪に忙しい・へ向けて出発するが︑これも途中で引返さざるを得なかとなったが︑思い返すにこの日降った雪のため︑それま

この雪は幸い次の日には止み︑行動をすることが可能

ともかく我々は今︑やっとＣ２地点までたどり着いた︒

二度にわたる降雪のため雪の中に沈んでいるのだろうか︒

Ｃ２付近にあったと思われる藤倉Ｃ２が全く見当らない︒

そしていよいよ本格的捜索活動の開始だ︒しかしこのでは何ヶ所かで見受けられた藤倉たちのルート標識も全

これからは彼らが眠るであろうＣ３地点付近を重点的にった︒て埋めつくされ︑この後の捜索活動が困難を極める結果捜索の始まりである︒

一五日には早くも山田隊がＣ３地点と思しき場所に登となったことを思うと︑返す返すも無念で仕方がない︒
ナンダの女神は我々に微笑かけることを忘れてしまつ
たのか？

−183−

る大雪原である︒そこにはおそらく九月末の大降雪の折所に展開する︒ナンダ・カート主峰下の雪面の直下にあをまわり込み︑雪の斜面の屈曲部から左に折りかえしたない︒縦横に入り組んだクレバスをぬって上部懸垂氷河り着いた︒彼らがいるとしたらきっとこのあたりに違いることは言われており︑特に機械による探知は今回の捜曲げただけのものだが︑電池式探知機よりも信頼性があ用による金属探知機︑これはごく簡単な細い鉄のバーを

出海栄三氏より御教示いただいたピラミッド・パワー応

それと雪用スコップ︑最後に雪崩レポートの権威である力が期待できないということで持参しなかった︒彼は今索に参加した館野の言でも明らかな様にほとんどその効

彼らはきっとこの下のどこかに眠っている︒事故現場

年︑ ○ヶ月の長期にわたって谷川岳に散った仲間の捜の名残りだろうか︒大きなデブリが散見される︒と思われる地点に立ち︑いやが上にも隊員たちのやる気

さて山田隊がＣ３地点付近に到達した時も︑きっと何索を続けていた経験を持っていたのである︒

的に考えればキャンプ・サイトとしてはごく一般的な安らかの痕跡が見受けられるに違いないという我々の予想ははやる︒それにしても何んと広大な雪原だろう︒常識定した所だ︒それでも雪崩の爪跡が見られるとは︑やは見つかったのは︑道すがら細いクレバスに張られた一本に反してそこは一面の雪野原と化していた︒かろうじてこの日から三日間は上部Ｃ３付近の捜索に重点がおかの固定ロープのみであった︒この日からゾンデ棒を振っりヒマラヤの遠大さは計り知れない・

れてゾンディーレンがくりかえされた︒我々の捜索の手の近くのどこかに居る︒切なる願いと共にゾンデ棒を五ては︑進む単純だが辛く苦しい作業が始った︒きっとこ

まず主たる装備である長さが二・五メートル︑太さ一○センチメートル間隔につき刺しては進み︑かすかな反段と方法はこうである︒○ミリメートルの鉄の棒︑通称ゾンデ棒と呼ばれるもの︑-184

応でも両の手に感ずればスコップで堀り下げるという気業をしている佐久間より︑テントらしいものにあたった︒の捜索を開始する︒苦しい荷上の後にゾンデ棒を持つ作

もぬか喜びに終った︒

Ｃ２︑Ｃ３付近とも旧雪層︵昨年までに降ったと思わとの交信があり一瞬喜んだがこれの遠くなるような作業のくり返しである︒

翌一六日からは尾形隊も加わり︑必死の捜索は続く︒

何とかこのＣ３地点で彼らの姿︑そしてテントを発見し

Ｃ３捜索隊は︑我々のＣ２より捜索地点まで︑はとん時︑そして先日と三層程になっていて︑それぞれの層がで至るのに九月末︑二月初めの我々のＢ・Ｃ入りのれる雪の層︶まで二メートル以上の深さであり︑そこま

ど二時間足らずという驚異的なスピードで到達し必死で氷化して少し固くなっており︑それをつき抜ける時にゾたい︒

ゾンデ棒を振っている︒六○○○メートルの高所でのそンデ棒が反応するのである︒

干疑問がある︒

くく︑はたして﹁ここだ﹂と言い切るのに︑若大な雪原と化しており︑捜索ポイントを絞りに

二︑藤倉Ｃ３付近と思われる地点が︑あまりにも広と下で︑ゾンデ棒が届いていないのではないか？

｜︑もしかすると九月末の降雪の居というのはもっも発見できずに終った︒その結果︑反省点として︑

遂に三日間に瞳ぶ第一期の上部捜索活動で︑我々は何

れは︑常人の想像を絶する労働に違いない︒﹁我々の上空を今︑七羽の小さな白い烏がゆっくりと舞っています︒彼らの魂でしょうか？藤倉Ｃ３はきっとこの近くにあると思います︒﹂

七羽の白い烏に導びかれてその地点を捜索する六名の手に今日もテントを見い出すことはできなかった︒｜方︑Ｃｌの佐久間隊も手をこまねいていたわけではない︒Ｃ２の六名の食料補給と共にＣ２付近で天幕発見

−185

閑

鏡

琳罰
海

f勝蜂

駕鋒堅蕊

:＝
爾;
蝿鎚韓

この二点が上げられ︑種々検討の後︑より容易に発見できると思われるＣ２を先に捜索し︑その埋没状態を見てから改めてＣ３を捜し出そうというように戦術が変更された︒

こうして活動は第二期のＣ２発見という目的でこの捜索に入ることになる︒

Ｃ２にもう一人でも多く上げたいと言う考えから一九日には佐久間︑佐藤の両名がＣ２に入り︑上部の滞在者は八名と更に強化された︒

旧Ｃ２︵藤倉隊Ｃ２︶も色々な情報を総合して見ると

ほぼ我々の近くに位置していたものと考えられる︒更に藤倉が交信で残した言葉︒﹁Ｃ２はクレバスの下にあるので︑雪崩からは安全です︒﹂ということを手がかりにＣ２の捜索は始った︒Ｃ２付

近はクレバスが幾重かに錯綜してはいるものの高度とキャンプ・サイト適地から︑きっと発見できるはずだ︒そ

-186-

瑠
騨

唖貼

蟻

▲ゾンディーレンによる捜索活動

荷上方々参加して隊員全員一○名での必死の捜索にもか裏腹にこのＣ２捜索も難行を極めた︒Ｃｌからの二人もうしたらその状況を見てＣ３も︑という我々の予想とは見事な程美しいものであった︒

き︑あたかも種蒔きを終えた畠地のように見え︑それはという雪面には︑隊員たちのゾンディーレンの足跡が付

この三日間のＣ２捜索作動で︑我々のＣ２付近の雪面に終ってしまう︒隊員たちのオーバー・ミトンはボロボる事態が伝えられてきた︒重なる疲労感と焦躁感はジッ

そうしたある日の夜の定時交信︑Ｃ２から容易ならざ

最後の捜索活動かわらず︑雪の下に必ず沈んでいるはずのダンロップテ
ン卜は査としてその姿を表さない・

ロに破れ︑それぞれの顔に疲労の色が隠せない︒それでとのみ込んで︑つとめて冷静に︑かつ明るく交信をかわ

三日間の予定ではじめたこの第二期捜索も結局空振り

も泣き言ひとず言わず必死でゾンディーレンを続ける隊員すのが常であったが︑これは驚きであった︒頼みの燃料

寒さのことをすっかり忘れていた︒辛い労働に耐えて活たちの姿にいかに我が仲間たちとはいえ感動の涙する

幸いなことに︑あれ以来好天が続いている︒もっとも動する隊員たちにせめて食べ物だけはと︑どんどん食べＥＰＩガスが不足を来たしているという︒しまった／

恐れている冬の万物を吹き飛ばしてしまう悪魔の様なジる事を指示し︑暖を取らせて来たが︑ガスの消費量がこ思いであった︒

ェット・ストリームの吹き出しも未だ始まらず︑天候にれ程早く進んでいるとは︒

うに越す冬のヒマラヤのキャンプのことだ︒水を作るにし考えれば無理もないことだ︒連日マイナス二五度をゆよる支障はない︒高所に位置しているため雪が固まらず︑
ゾンディーレンするのに深い一フッセルを強いられるが︑それは隊員のがんばりでなんとかはねのけられることだ︒

187-

てもただ事ではない︒朝早くから夜遅くまでコンロの世話にならざるを得ないのだから︒

二︑ガスボンベの不足は三台の石油コンロで代替し︑二台をＣ２に配置する︒これに伴い二三日の夜からでに前にもガスボンベの消費が早いとの報告があり︑上へ降りざるを得なかったが︑これまでの活躍を考えればこの決断により︑佐藤︑新郷の両名は泣く泣くＢ・Ｃ

はＣ２滞在者を四名にしぼる︒

部では極力節約している様子だし︑Ｃｌではデリー出発

許せられることなのに︑﹁残念です︒﹂という言葉を残日本でも多目に計算して持参したにもかかわらず︑既間際購入したインド製石油コンロにきり変えて事にあた

いずれにせよギリギリ節約したとしても︑当所予定のなったが︑これは一時間朝早く起きれば対処できること

ントも石油コンロ一台という決して安易ではない状況にして彼らは一足先にＢ・Ｃへと降りて行った︒Ｃｌのテ

二月末日までの捜索活動は縮小せざるを得ない事態にだ︒要は残された限られた時間内になんとか遺品︑遺体っている︒

直面したことになる︒加えて五四○○メートルのＣ２にの発見に努めることである︒

それともう一つ︒﹁藤倉のクーロワール﹂の取付に張これにより新たな事実が判明するかも知れない・

ったフィックスロープの状況を詳しく調べてみること︒

一つはＣ２からＣ３へ向う途中のクレバスに張ってあめられてゆく︒

いくつかの問題点が整理され︑最終スケジュールが決上って以来一週間が経っている︒いかな屈強の連中たちとは言え︑疲れが蓄積しているのは否めない︒ここは慎重の上にも慎重にやらなければなるまい・

二月一二日夜︑第二期の捜索も実りないまま︑焦りと苛立ちをおしつつんで次の事項が決められた︒
一︑第三期を最後の捜索としＣ３︑Ｃ２の各地点を隅なく探ぐる︒その期間は二月二五日までとする︒−188−

ったら︑きっともっと容易に捜索は進んでいたに違いな

第一期の反省点から︑もしかして我々が考えているよってあったダブルのフィックスの解明︒この部分は多量

通常ダブルで張る所は余程の想場に限られるため︑万にりもっと下に彼らがＣ３を作ったことも想定し︑インドい︒それを思うと今だに悔しい思いがする︒

一つ︑ここまで下降しに来て下降用に帳ったものかも知隊が張ったと思しき付近も徹底的に捜索したが遂に何もの雪と間断ないチリ雪崩により完全に埋められており︑れないという一繕の望みが残っていたのである︒

れたが︑やはり登塞時のそれであり︑それも完壁なまでず発見できるという考えから通ることのなかった藤倉Ｃ

またこの間︑ルートを変えたことと︑Ｃ２︑Ｃ３は必

出ては来なかった︒にしうかりと工作固定してあり︑ロープ固定技術の手本

ｌ地点を捜してみる必要性を感じ二日間の捜索で︑二メ

このクーロワール取付のザイルは菊地隊により堀起さを示しているようでもあり︑藤倉の性格を知る我々にとートル程の雪の下から雪崩ですっかりボロボロになった

一張のテントを堀り州すことができたが︑他に手がかりっては︑少しく感じるものがあった︒

一方Ｃ３下部のクレバスのフィックスは山田隊が回収に彼らは一本の赤旗を発見した︒口惜しいことに雪面下

壊によるものだと推定される︒これを堀り進んでゆく時

おり︑一方は完全にちぎれて切れていた︒ブロックの崩堀って進む︒想像を越える作業に彼らの腕はとうに上が近のこれはと思う所を片っ端から深さ二メートルの溝を１の四名による鮫後の捜索が続く︒二四日は再びＣ２付

二三日からはＣ２に残った尾形リーダー以下四名とＣになるようなものは何も発見できなかった︒

ほんの一五センチメートル下から見つかったのである︒

らなくなっているはずだ︒

したが︑やはり固定アンカーは二メートル程下に埋ってもし二度の降雪がなかったら︑あるいは後のそれがなか−189

度やりたいという尾形隊の四名はＣ２を早く出てＣ３地

とうとう捜索最終日が来た︒最後にＣ３地点をもう一た︒ていたのは︑ひとつブリザードのためばかりではなかっ思いを振り切って帰路に着く隊員たちのゴーグルが曇っ捜索を終えて点へ向ってゆく︒Ｃｌの四名はＣ２付近の堀り起しにあたる︒

小さなゴミの一片らでもいい︒彼らの匂いのするもの

きっと彼らの倒れし姿に相いまみえることができると信じて出かけていったピンダリ氷河の奥地ではあったが︑なら何でもいい︒何か見つかってくれ︒

最後の望みも空しく時は過ぎてゆく︒この日は午後に遂に彼らのテント︑遺品は発見することなく終ってしま

はそれぞれの感慨に浸りながら最後のゾンティーレンをの山は荒に荒れた︒激しく頬を打つ吹雪の中で隊員たち

捜索隊最終日と決めた二月二五日︑ナンダ・カート

った︒

なって今度の登山中一番の風雪となった︒彼ら七名の友を帰すまいとす鳥叫びであったのだろうか︒逆巻く吹雪の炮嘩の中に︑断腸の思いで徒労に終った捜索活動に終止符を打つ隊員たちの胸の内は複雑に揺れていた︒
無念さ︑苛立ち︑敗北感︑虚無感︑挫折感︑喪失感︑終えた︒

ピンダリ河の奥地にはナンダ・デビィの女神が住むと終了感︑そうした様々な迫り来る感慨を胸に彼らのためにしてやれることと言えば︑塔婆の代りの七本の竹を雪いう︒そしてナンダ・カートはナンダの女神の寝所とな

彼らは今︑神々の寝所で︑水遠の深い深い眠りについてる所だとカティの村人は説いてくれた︒にさし︑心ずくしの供物を供し写真を埋めること位であった︒

やっとの思いで香をたき手を合わせ︑立ち去りがたい-190-

いる︒この聖なる地で永眠した彼らは故国日本に戻るこ

束しなから・・：︒﹂

いか︑いつしかきっと再びこの地を訪れることを約

・物井洋子

現地参加者若尾巻広・片岡邦夫・作川忠直・村上豊子

野秀夫・鈴木茂・宮崎久夫・新郷信廣・佐藤誠

隊長菊地薫︑隊員尾形好雄・山田昇・佐久間隆・舘捜索隊メンバーとを望まなかったのだろうか？
二月二八日︑Ｂ・Ｃを離れる日︑我々は精一杯の力でジャンピングをふるい﹁レリーフ﹂を刻んだ︒その大岩の前での慰霊祭で最後の別れを告げた︒﹁雪山に消えたあいつ﹂の歌が静かにピンダリの谷に響いていたのが印象的であった︒﹁ピンダリ川の奥地におわすナンダの女神よ︑願わく
ば我らが願い聞き届けたまえ︒

神々の寝所に召されし七名の岳友達︑藤倉︑阿部︑斉藤︑寺本︑本田︑埜口︑鈴木の御霊の永遠に安ら
かんなることを︒

そして我が岳友たち︑我々が君達の辿りしルート︑
倒れし雪原を求めてこの地を訪れてより一ケ月︒

遂に君たちの変りし姿に相まみゆることはできなかったけれど︑この上は限りない冥福を祈ろうではな

191-

我々は捜索隊がベースキャンプに残し得たのは次のレリーフの碑文だけである。

「「In thememoryofSevenbrave .1apanese
WhosleepingsolTEwherenearuKhat"of
GoddessNanda.
神々の寝所に召されし7名の日本人勇者
此所に眠る

1981 .9．28

H.G.E' '81

K.FUJIKURA

S.HONDA

N.ABE

M.NOGUCHI

T.SAITO

Y・SUZUKI

M.TERAMOTO−192−

ランタン・リ初登頂

一九八一年Ｉ

植松秀之

那須宗一

れ育った私たちは︑限りない山へ︑の憧れと情熱を注ぎ山と恐るべき豪雪の稜線へも試練の場を求め︑苦闘と感動

登りに精進してきた︒特に冬期における長いアプローチ
東北のアルプスと言われる飯豊︑朝日両連峰は今もなの思い出多い山行を重ねてきた︒そして︑この山行がいｌはじめにＩ

お大自然の豊かさを保っている︒その両連峰の麓に生ま193-

こともできた︒

回もの挫折感を味わい︑そして︑素晴しい助言者も得る

くらみ続ける一方であり︑その実現のための過程には何た︒このような中でも︑ヒマラャヘの限りない憧れはふ

田舎の山男にとって夢のごとき遠いものに感じられてい界中の山男の夢︑ヒマラヤの白い峰々は私たちのようながら登塞意欲を燃やし続けてきたのである︒しかし︑世

つの日かきっと氷壁のヒマラヤへと通ずるものと信じな

私達自身にとっても非常な喜びであり︑貴重な経験と資り応援してくれた多くの市民の方々の祝福を受けたし︑ということであった︒この登頂成功は︑物心両面にわたとができた︒後で判明したことだが︑これは冬期初登頂

七○○○メートルクラスの峰への第一ステップとするこにも恵まれたこともあり︑幸連にも登頂することができ

レスト︑ローッェ等の巨峰がそびえる麓に向った︒天気

八年一二月︑成田空港を出発︑約一ヶ月間の予定でエベ

うべきという考えから︑解禁間もないクーンブ山群の小を体験し︑充分な体制づくりをした上で目標の山へ向かられた︒まず︑六○○○メートル峰での雪と氷の高度感

マラヤと定め︑標高七○○○メートルクラスに焦点が絞とによって計画が進められた︒目標の山域をネパールヒの若い会員を中心に︑ＨＡＪ︵日本ヒマラヤ協会︶会員

ティリッッオ・ピーク︑いずれも七二○○メートルクラに上った︒バルンッェ︑ガネッシュ・ヒマールⅡ峰︑

基本として資料収集を行った結果︑最終的に三峰が候補で遠征が終了するネパールヒマラヤの峰という考え方をートルから七五○○メートル以下の山で︑二カ月間以内

画をえながら進められた︒岩壁登塞の少ない七○○○メ

この遠征隊の結果を基に次の遠征計画が若い会員の参料収集の機会であった︒

さな氷の峰︑アイルランド・ピーク︵六一二九メートル︶

スの峰である︒日程的なことを考慮し︑結励ガネッシュ﹁ヒマラヤ遠征﹂︑それは発足間もない﹁岳人長井﹂に登山隊を送った︒隊員三名の小さな遠征隊で︑一九七−194

八○年︑日本山岳協会海外登山技術研究会に参加したおを願ってヘリコプターによる偵察は︑雲が多かったもの

私たちは︑ＨＡＪの方々よりＧＩ北面︵チリメコーラ

り︑小倉登塞隊長よりＧＩの記録を聞くことができた上︑・ヒマールー峰︵ＧＩ︶に決定した︒ガネッシュ山群は側のルート︶は︑サンジェ氷河の氷雪が︑比較的傾斜が詳しい資料の送付を約束していただいた︒また一歩ＧＩの一応の収穫を上げることができた︒まもなくマスコミ

ゆるくそのまま頂上に延びているとの確かな情報を得るに近づいたという感激があった︒待ちに待った許可は︑解禁間もなく︑カトマンズより近距離にあり︑以前よりとと力できた︒その他のルートについても︑各方面より

一九八○年一月に入り︑隊員予定者全員︑会員一同大いが︑岡山大隊のＧＩ全員登頂という快挙を伝えた︒一九

資料の収集に全力を集中したが︑資料不足もあり充分なに喜び実行計画がよりスムーズに進められるとの安堵感

世界の山男の注目の集まっていた山域である︒

ものが集まらなかった︒しかし︑準備期間も考慮し︑登に浸った︒な空からのルート偵察を計画し︑一名の隊員予定者をカ

その行動を慎重に見守ることにするとともにより確実得て出発する旨の知らせを受けた︒ルートも同じなので︑に練られた︒そんな折︑岡山大隊がＧⅡ初登頂の機会を

ェ氷河にとることにし︑諸々の準備も各分担ごとに慎重手続きを進めた︒ルートを先のチリメコーラ側︑サンジ検討し始めたが︑私たちの力量からすると可能性が少なった︒そこで︑他のルートからの登頂の可能性を求めていとの願いも以後の色々な情報により無残に砕けてしま

ショックを受け失望に沈んだ︒どうか誤りであってはしできなくなったという情報が入った︒私たちは︑大きなの国境線が変更になり︑今後サンジェ氷河側からは人山

ところが︑許可がおりて数カ月後︑チリメコーラ附近

ｂｏ︑弗申︑

山時期を一九八一年ポストモンスーンに焦点を当て︑諸トマンズに送り込んだ︒カトマンズから高橋照氏の同乗−195−

のルートの偵察を計画した︒ 九八○年一二月カトマン

再度ネパールに飛び︑今度は飛行機をチャーターして他た︒そして間もなく解禁峰のり｜︿卜を入手することがで府が新解禁の山を発表したとの一一ユースが飛びこんでき

重苦しい暗いムードのところに︑四月末︑ネパール政

腰を上げ再び山の選定作業に入った︒

ズ入りしたが︑おりからの観光シーズンと重なり︑予約きた︒そのリストの中から︑ランタン山群のランタン・

いとの結論に達した︒それでもあきらめきれない私達は︑した飛行機が飛ばず︑一四日間の待機にもかかわらず目くれるよう︑人を介して交渉を進めた︒かねてより︑ラリ峰︵七二三九メートル︶を選び︑資料を収集し︑検討地副隊長にお願いし︑カトマンズをあとにした︒菊地副ンタン・リ峰等が近々解禁になりそうであるとする情報的を果すことができなかった︒観光省のシャルマ氏と隊長は︑ネパール航空と交渉し︑間もなくフライトに成を得ておったが︑私達の出発前に発表されるとは夢にもしたところ︑私たちの条件を満たすとの結論に達し︽決功し︑ＧＩの詳しい写真を送ってくれた︒ただちに︑新想像できなかった︒ランタン山群は︑カトマンズより最直接会う機会を得て︑北而サンジェ氷河側の入山は間違しいルートを見い出すための写真の検討に入ったが︑時短距離に位置し︑魅力的な数少ない未踏峰山群である︒

定の上︑書頗作成に着手した︒これとともに︑登山料の間的︑技術的な制約の多い私たちでは可能なルートを見なんとか変更申請が許可になるよう神に祈りたい気持ち

いなく禁止されたという皮肉な事実であった︒できなかつけることができなかった︒予定され出発まで半年余り︑で待ったが︑六月初旬︑京都大学学士山岳会とともにほ半分を支払っているＧＩ峰よりの変更申請として認めて振り出しに戻った状況に︑非観的な焦りの色が会員の顔ぼ許可になるらしいとの知らせを受けた︒急いで細部のった空からの偵察を︑ＨＡＪカンチェンジュンガ隊の菊に表われた︒そして︑﹁他の山に転進しよう〆．﹂と重い

196−

検討を行うと共に︑在ネパールの若尾隊員をランタン氷河の調査に入るよう指示した︒未踏峰ということで︑ネ
ハール登山協会︵ＮＭＡ︶を合同の相手として交渉をすすめてきたが︑突然︑方針変更を打ち出され︑再び窮地におち入った︒ＨＡＪ評議員の菊地氏が急拠カトマンズに飛び︑ブリグティ峰と共に強力に交渉していただいた
結果︑ネパール登山協会の推薦も得て︑八月初め許可が‑197‑おりた︒その頃京都大学学士山岳会の計画中止を伝え聞いた︒

Ｉアプローチー
八月二二日︑先発隊として飯沢副隊長︑山田登塞隊長の二名が出発︑翌一三日在ネパールの偵察隊員︑若尾と合流し準備にとりかかる︒三○円︑植松︑那須︑結城の三名がカトマンズ入りし︑遅れて九月三日︑ブリクテイ
隊の延期に伴い︑ランタン・リ隊に入った中岡が合流し日本側隊員が揃う︒その間︑ネパール側隊員と顔合わせをランタン・ リ概念図

ール登山協会との共催で︑ヤク︒アンド・イェティ・ホ

た︑九月二日には︑法政大学ドルジェ・ラクパ隊・ネパ

行い︑手分けして食糧の買い出し︑荷づくりを行う︒ま

下に染めて歩いている︒

まされることになる︒ドクターなどは白い靴下を赤い靴

雨が降り出してくる︒そうなるとジュガ︵山ヒル︶に悩

ンスーン中ということもあり︑午後になると天気が崩れ

九月九日︑ボヶジュンダの朝︑出発前︑一日分だけ賃

テルのクリスタルルームという素晴しい部屋でレセプションを開催した︒それだけに財政的な負担も相当なもの

九月五日︑六日の両日に分け︑カトマンズを出発する㈹逃げされたことになる︒幸い隊荷は無事であったが︑今ダーが三人逃げてしまった︒合計七二六ルピーほど持ち金を前払い．したところ︑ちょっと目を離したスキにボー

一の丘では天気が悪く何も見えずじまいであであり会計担当を悩ました︒

途中のカカ

日の日程が大きく狂ってしまった︒多分︑前日のマオンーボヶジュンダ間が雨が強く降ったこともあり︑若一ガった︒トリスルバザールは蒸し暑く︑夜半すぎには宙とともにすざまじい雨が降る︒荷物の一部が水の中に入っ

干きびしかったからではないだろうか︒結局この日は︑ドウンチェまでとなる︒ただ︑ドウンチェでは快適な政たりして荷づくりが大変だった︒

九月七日︑八七名のポーターを使い︑全員でキャラバ

岸の段丘を登る︒コーラ︑ジュースがパッティになくな

ドルジェ・ラク︒ハ隊は一日先行している︒トリスル河左を登り屋根に出る︒このころから雨足が強くなり︑休む

下り︑つり橋を渡り︑雨の降る湿った急なすべり易い道

九月一○日︑ドウンチェからトリスルコーラに向って府のゲストハウスに泊めてもらうことができた︒

るといかにもヒマラヤの山中にきたという感じが出てく

気にもなれず︑一回休けいをとっただけでシャブルベン

ンを開始するが︑暑くてペースがなかなかあがらない︒

る︒トリスル河の右岸には大きな滝が何本も見える︒モ198-

当初の予定では︑シャブル経由であったが︑上流の橋が生とは︑帰りにトリスルバザールの食料品店であった︒

ちとほとんど変らない顔つきだ︒ここで世話になった先めずらしいそうに子供たちが寄ってくる︒日本の子供た

この村のはずれにある学校に泊めてもらうことになった︒

真中を通る道には泥に混ざり糞が落ちている︒今円は︑の味とは恩えないものだった︒この村は︑とても汚い︑ったので︑一ルビー払って飲むと︑とてもヒマラヤ山中との村のパッティには︑なんとオレンジスカッシュがあく︑りっぱなつり橋を渡るとシャブルベンシの村に入る㈲シまで歩きつづける︒泥道とジュガとのたたかいがつづなったのでシュラフを出して寝ることになった︒

感じがよい︒ここからは︑シュラフカバーだけでは寒く

この国の建物にしてはきれいに整理されており︑非常にフィサーの計らいでここに泊まることになった︒内部は︑ラのロッジである︒軍の施設の一部らしく︑リエゾンオ

ったり体をふいたりしている︒今日の泊りは︑ゴラタベ

タベラであった︒小川は清く燈んでおり︑みんな顔を洗

樹林帯を抜けるとＵ字谷が開け︑お花畑が広がるとゴラ・リルンなどのランタン山群の白い峰を見せてくれない・

だ︒しかし︑雲はあいかわらず低く︑なかなかランタン

気の中でのキャラバンとなる︒ジュガもいなくなり快適

さとのたたかいが終わり︑涼しい日本の初秋のような陽

九月一三日︑チェックポストでパスポート︑トレッキ

流失してしまっているということで︑この村経由となったのだが︑ここでも一日遅れとなり︑計一百の遅れとな

九月一二日︑山腹にはりついた小さな村シャルパガオ

っていることが実感としてわかってくる︒古いエンドモ

歩く︒乾いた気持ちのよい道がつづく︑次第に高度が上

ングパーミットのチェックを受け︑ランタン村目指してンを出発しランタン谷に向う︒ラマホテルをすぎるとま

レーンの坂を登るとランタン村が見えてきた︒村に向っった︒日数に限りのある私たちとしては非常に痛い︒

もなく︑ランタン・リルンが見えはじめる︒ようやく暑−199

て左手には︑ランタン・リルンの大岩壁が立っている︒

ランタン村のパッティで休んでいると︑村の青年が足をひきずってやってきた︒すねのところが化膿しており
リンパ線まで腫れていた︒結城ドクターが手術することになったが︑メスも麻酔もないということで︑仕方なく持っていたナイフで切ることになった︒三人で青年の体を押えつけ︑手術を行ったが︑縫う段になって︑針が弱200‑

いのか皮間が厚いのか︑どうもうまくいかないようだった︒抗生物質を二錠ほど与え︑それで手術は全部終了した︒帰路︑この青年が私たちの荷物を背負ってくれた︒
もちろん有料で︑ランタン村のはずれにあるマニ石の壁を抜けると︑広大なお花畑がある︒派手ではないが︑小さな可憐な花が一面に咲いている︒白い峰と青い空を見ながらのお花畑での昼食︑これほど幸せなことはないだろう︒数︑前までの︑胴とジュガの巾でのキャラバンが夢のようだ︒さすがにティルマンが﹁世界一美しい谷﹂といっただけの▲ニセ・ティルマンのコルからランタン・リ南西稜をみる。

頃には︑すっかり日が落ちて寒々としている︒ようやく

パール側隊員のサンケのようだ︒賃金の支払いが終わる

しかし︑一番大変なのは直接ポーターにお金を渡す︑ネ払うことになるので︑三人がかりでテントの内で数える⑤払う︒七八人のポーターの二ｎ分︑約五六○○ルピー支

カトマンズからきたポーターの一邪を返すので賃金を支氷河が背景の山の大きさを表わしているのみだ︒ここで︑が︑山は雲の中にある︒ただ︑ランタン・リルンからのなってくる︒ランタン・リルンの真下といったところだ

夕暮れ︑さすがに涼しいというより︑寒いという感じにようになると一層その感を深めた︒キャンジンゴンパのことはある︒やがて︑エーデルワイスの群落が目につく

急いで準備をしていた︒やはり職業意識か︒

ガ人が出たということを聞くとまったく違った顔になり高山病のせいか少々くたびれた様子を見せていたが︑ケたということで︑結城ドクターが渡河して治療に向う︒

先行していたドルジェ・ラクパ隊のホーターがケガをしる︒夏が終わり︑下りる前の祭りらしい︒私たちより一ｎ

きれいに着飾った女性や男性が大鼓に合わせて踊っていカルカが見えた︒ランシサ・カルカは祭りということで︑から押し出したサルバチェム氷河を越えるとランシサ・よヒマラヤの岐奥に近づいたという感じがでてくる㈲左いキャラバンである︒しだいに圏谷がせばまり︑いよい

河畔の山腹の道をすすむ︒途中には池塘などもあり楽し

九月一五円︑いよいよランタン氷河に入る︒ズックかつづける︒降り出した雨がみぞれに変わり︑気温が下っ

夕食の準備ができたようだ︒シャクパが今日の夕食︑冷

九月十四日︑キャンジンゴン︵を出発すると間もなく︑た︒夏から一気に冬になったような感じだ︒連絡の手違

ら登山靴にはきかえる人が多い︒モレーンの急坂を登り

エーデルワイスの群落があった︒ランタン・リルンを背いからペンタン・カルポ泊りとなる︒雪の中でのテント

えた体に温かい食事は心まで温かくしてくれるようだ︒にして可憐な花が咲いている︒飛行場を横に見ながら︑

-201-

崎
‘

▲C･ 2〜C・ 3間の稜線

設営は︑手がこごえてなかなか大変な作業だ︒ポーター

たちは︑シートの下でよく寒くなくて寝れるものだと感心する︒

九月一六日︑風邪ぎみの隊長︑ドクター︑リェソンオ

フィサーがキャンジン・ゴンパまで降りて体稠を整えてからベースキャンプに登ることになった︒他の隊員は︑前Ｒ︑山田︑若尾隊員がつくったテポキャンプ地点まで荷上げする︒ポーターを使い二日で全部の荷物を一旦デ

ボキャンプに集結︑その後︑ベースキャンプまで二日にわたり荷上げしようというのである︒ペンタン︒カルポから草付きの道を壷ると︑やがて岩ばかりの道というより︑足跡をたどって進む︒果てしなくつづく河原のようなものだ︒やがて︑氷河の中に下るところに出る︒急な

うえくずれ易いところなので落石に気をつかう︒氷河の中に降りてからは一層道が悪くなり︑岩の上をたどって行くような状態となる︒その上︑起伏に富んでいるため思ったように進めない︒デポキャンプはガレ場の中にポ−202−

ツンとあった︒灰色の岩の中の青いテントは印象的だった︒

九月一七日︑氷河への下降地点から二Ｃ分程登るとランタン・リ峰が見えてきた︒キャラバンを開始してから二ｎ目だ︒長いキャラバンだったが︑まだまだ遠いと

ター︑リェソンオフィサーをのぞいた全隊員がベースキ

ャンプに集結する︒標高四九四○メートルの我家である︑

ｌ登筆活動Ｉ

九月二○円︑無線連絡で今日︑隊長︑ドクター︑リエ

タン谷の山がそびえ首が痛くなるほど曲げないと頂上のつけられた足跡にすぎない㈲しかし︑左右を見るとランへの道は起伏が激しく︑苦しい︒道というより岩の間に員が決定してあった︒デポキャンプからベースキャンプげをする︒ベースキャンプの位置は︑前日山田︑若尾隊

九月一八日︑デポキャンプからベースキャンプへ荷上在ではあるがＢ・Ｃ開きを行う︒久し振りにアルコールているようだ︒ごはんがなくなっている︒午後︑隊長不日本食となり︑昼食は五目ずしだ︒ずい分たくさん食べ

田舎の雑貨店の食料品コーナー分位はある︒今口からはいいながらの作業だ︒さすがに食堂テントの食料品棚は︑糧が多くて少々登山期間がのびても大丈夫などと冗談をとが入る︒朝食後︑荷物の整理を行うが︑Ｂ・Ｃ用の食ソンオフィサーはテボキャンプまで上ってくるというこ

方は見えない︒時々雪崩が起こり︑それにつれて落石もがふるまわれたが特別うまいという声も聞かれなかった︒

いうのが実感だ︒

ある︒恐しい程急峻な氷壁である︒ランタン・リは︑さ九月一二日︑荷上げ開始である︒Ｂ・Ｃを抜けガレ場

をトラバースし︑草付きの小ピークを目指して登る︒こすがに一フンタン谷の最奥に位置する盟主といった風にそびえ立つている︒

九月一九円︑キャンジン・ゞコンパに降りた隊長︑ドク203-

の雪の境目に荷物をテポすることにして︑ここまでの荷場となっており非常に登りにくい︒このガレ場と︑氷河末端に取り付くため一旦降りる︒この氷河の末端もガレークを過ぎると︑ニセ・ティルマンのコルからの氷河ののピークは後日︑グラスピークと名付けられた︒このピが何かゴミのように落ちているみたいに一一セ・ティルマ

雪崩の音も聞こえる︒広い雪原の中に︑ボッンとテント見えるが上部は雲にかくれている︒西側は岩壁で︑時々○メートル︶を設営する︒北東には登塞ルートの稜線がコルから歩いて約二○分降りたところにＣ・

るがＣ・

予定地点の手前で止まってしまったようだ︒

上げには四人の強いポーターを使用した︒氷河の雪は︑ンのコルからはＣ・１が見えた︒

じで登りきると目前に︑ティルマンのコル︑その手前にかると若干傾斜が増す︒右端をほとんど直登といった感

降ったあとのラッセルは大変であった︒コルの登りにか

原歩きがつづく︒約四○分位かかるであろうか︑新雪のルマンのコルが見えはじめると︑ほとんど傾斜のない雪

落石が多い地帯もあるので気をゆるせない︒

一セ・ティ

らだらとした登りがつづくが︑途中︑右側の岩壁からのしたら最高とい和に感じだ︒クレバスもほとんどない︑だし︑傾斜はそれほどきびしくなく︑スキーのケレンテに

レバス︑転倒によるケカには充分注意する必要がある︒

りが大変であるが楽しいとのことであった︒しかし︑クりており︑標高五○○○メートルの氷河上のスキーは登からデポ地点上部までスキーで降りた︒前日は山田が降ら荷上けする︒この日︑那須は一一セ・ティルマンのコルの上があまりすすんでいない︒とりあえず必要なものかも荷上げしているので結構荷上げはすすんでいるが︑そので個人装備も持って登る︒デポ地点までは︑ポーター

・リンジの三人は今ｎＣ．ｌに泊まることになっている

九月二二日︑全員で荷上げするが︑山田︑若尾︑アン︵五五○

くるぶしがちょっとぬかるぐらいだが歩きにくい︒しかは広い雪原があった︒山田登筆隊長はスキーで滑り降り−204−延ばす︒この日は︑中岡の誕生日ということでＢ・Ｃでむずかしそうだ︒南西稜下部の雪壁に取り付きルートをＣ・２までのルートエ作を行う︒偵察時に考えたよりは

九月二三日︑山田︑若尾︑アン・リンジがＣｏｌから

テントが大部押されてくる︒Ｂ・Ｃでも雪が降っているし︑計二張りとする︒夜半︑強い風雪となり積雪により布だけがたよりとなる︒Ｃ・ ではテントを一張り設営

ンのコル付近ではホワイトアウトに近い状態になり︑赤営されたキャンプ地だけに︑白い雪の中に赤い布がよう

九月二七日︑吹雪で何も見えない︒広い雪原の中に設とのことだ︒の山田若尾︑アは誕生パーティーをささやかながら催すことになり︑アルコールが少しずつ配られた︒Ｃ・ン・リンジには無線で分けてやることにする︒

やく見えるだけだ︒まず︑テントの周閉の除雪を行うが相当の雪の量だ︒除雪に二○分以上も要する︒州入口がの三人はルートエ作をつづける︒

途中六○度近い雪壁が一ピッチ程あったが順調にルート

雪の下になってしまった︒吹雪はやむ気配を見せず︑時

九月二四日︑Ｃ・はのびてＣ・２地点まで到達したようだ︒荷上げは飯沢々西側の岩壁からは雪崩の音が聞こえる︒今日は行動中

九月二八日︑あいかわらず吹雪だが昨日よりはちょっ

一日が過ぎてゆく︒雪だけは終日降りつづけた︒

止と決定された︒狭いテントの中で何もすることのない

副隊長︑ギャルンッェンのみが行った︒

九月二五日︑荷上げをつづける︒明日は五人の隊員がＣ・ に登る予定なので︑必要なものをできるだけ荷上げするようにリストを見ながら調整する︒といいようだ︒今日は︑デポ地点まで降りて荷上げをす

ることにする︒Ｃ・ からニセ・ティルマンのコルまで

からＣ・２への荷上げ︑ルート整備のため五人が登る︒飯沢︑中の登りが大変だ︒ところによっては腰まで入るようなラ

九月二六日︑天気はあまり良くない︒Ｃ・

一セ・ティルマ

岡︑那須︑サンゲ︑アン・リタである︒

205-

▲C・ 3上部からのランタン・ヒマール

シセルを強いられ思うようにすすまない︒しかも︑吹雪のため赤布がよく見えずルートを確かめるのにも時間がかかる︒コルからの下りは︑様相が一変しており二日前の記憶をたどりながらの下降となる︒その後の広い雪原

は吹雪になると亦布が見えず︑まず先頭が行き次の赤布を確認してから残り全員がすすむといった方法でデポ地点まで下る︒デポ地点では︑Ｃ・１からの隊員があまり遅いので心配しながら待っていた︒デポ地点で荷上げする食糧等を背負い︑今度は合計八人でＣ・１に向う︒あいかわらず吹雪だがトレースがしっかりしているので随分楽になっている︒Ｃ・１では一張テントを設営し︑合計三張となる︒若尾が赤布を持ってトイレ堀りに出かけたが︑大分時間をとっている︒トレイスからはみ出ると腰までも入るような雪だから当然であろう︒

九月二九日︑雪はあいかわらず降っているし︑風も強い︒Ｂ・Ｃでも相当の積雪があったようだ︒隊長はじめ

ドクター︑コックなども出て除雪を行っているとのこと︒−206−

行動巾止とはいえ除雪はいやなものだ︒

だけが楽しみになる︒二回ほどのテントの除雪に出る︒

を聞きながらじっとしている︒こういう時は食べること

テント周辺の除雪にたっぷり三○分かかった︒雪崩の音

昨日より多い積雪に驚く︒約一メートルもあるだろうか

ジが続くといった具合である︒

当難しいようだ︒雪壁をトラバースしたあとナイフリッ

Ｃ・２間はそれほど難しくなかったが︑Ｃ・２上部が相ースに大分時間をくっているようだ︒ルートは︑Ｃ・ ︑

登塞隊長らのルートエ作の様子が見える︒雪壁のトラバの中に埋っており︑｜本一本堀り出して進まなければなする︒除雪前に張ってあったフィックスロープは全て雪も風がない︒Ｃ・２建没のため全員で荷上げすることにフィックスロープが足りなくなってきているので︑下部雪の破片が飛んできて顔面にあたり︑ザイルは宙を舞う︒

Ｃ・３地点を決定することにする︒非常に風が強く︑氷Ｃ・３の中間地点までルートエ作をすすめたので︑今日一○月二日︑昨日までで︑Ｃ・２︵六二○○メートル︶らない︒しかも︑新雪のため吹きだまりとなっているとの比較的安全なところのロープをはずして上部に持って九月一一○日︑ようやく吹雪が収まり朝から晴天︑しかころや傾斜のゆるいところは雪が柔らかく苦労する︒今ると︑すぐナィフリッジとなっている︒起伏に富んだナ

くることになっている︒Ｃ・２からは︑巾の狭い稜線に一○月一円︑昨日に引きっ︑づき好天だ︒Ｃ・１上部六ィフリッジをすすみ︑じりじりと高度を上げるとようや

日︑山山若尾︑アン・リンジがＣ・２に泊まる︒残り一○○メートル付近まで来ると白い渡り鳥がチベット側

くなだらかな稜線となる︒ここを登り切るとネパール側

すぐ取り付き︑チベット側を向いた雪壁をトラバースすからネパール側に向って飛ぶのが見えた︒これでモンスを捲き若干くだる︒今度は︑チベット側に向い︑若干広の隊員はＣ・ｌに一旦下り明日再び荷上げだ︒

ーンが明けた︑という思いが走る︒Ｃ・２上部では山田-207-

する︒その雪壁を登り切ったところが︑この稜線にしてい稜線︵雪壁︶を登るが傾斜のわりに雪が柔らかく苦労ることになった︒

パール側のアタック隊員はアン・リンジの一人だけとす

長︑副隊長︑登塞隊長で協議の上︑申し入れを受け︑ネりの山々が美しい︒この天気があと四日続いてくれれば一○月七円︑第一次アタック隊の出発の朝︑快晴︒周は広い傾斜のないところでＣ・３︵六六三○メートル︶であった︒

だき︑日本︑ネパールの神にお祈りをささげて出発する︒

成功間違いない︒朝食には日本製のロースハムが出され︑第二次アタック隊も一日遅れで追いかけてくる︒快晴無ｌ登頂Ｉ

し︑遭難といった不幸なことになった隊もあったのだろ

風の氷河をＣ・ｌ目指して登る︒Ｃ・１に一泊︑Ｃ・２

その後︑茶道の教師の資格を持つ隊長が茶をたてる︒武うと考えられた︒明日が第一次アタック隊の出発の日とに一泊し︑一○月六日の朝︑ラジオの一一ユースはガンガプルナ隊︑いうこともあり︑この不幸な一一ユースには幸先のよくな

強く︑テントの周囲に雪を積み重ね︑防風壁とする作業

士は戦の前に心をしずめるため茶をたてた︑という講釈い感じがあった︒しかも︑アンナプルナ隊で亡くなったを行う︒山田︑若尾がＣ・３上部のルートエ作を少し行

アンナプルナ隊の遭難を伝えた︒私たちがＣ・１で雪堀

シェルパは私たちの隊のネパール側隊員であるアン・リってくる︒ザイルはほとんどフィックスしてしまった︒

を聞きながら苦くも︑まるやかな抹茶とようかんをいた

タの弟だということだった︒このせいか︑ネパール側隊

アタック前夜︑明日の起床を四時︑出発を六時と決め︑りに苦労していた頃他の隊も同じように悪天候と苦闘

員のサンゲから︑アン・リタともども第二次アタック隊○月九日にＣ・３入りする︒快晴だが風がのメンバーからはずして欲しいとの申し入れがあり︑隊-208-

｜フンタン氷河︑ペンタンカルポが見える︒六時三○分︑くカゥリサンカール︑マナスル︑目前にはシシャパンマ︑一○月一○日︑風はあい変らず強いが天気は良い︒遠四○メートル程である︒頂上直下五メートル︑山田憲筆

とどかないようだ︒再び先の順に登る︒頂上まではあと尾の順である︒一二○メートルのばし切っても頂上までず山田登塞隊長が登り︑次いでアン・リンジ︑那須︑若だ︒休憩しながらドライフルーッなどを食べ︑ザイルをＣ・３出発︑ネパール側を捲き雪壁に取り付く︑登り切

隊長が立ち止まり残りの隊員を侍っている︒全員が揃っ早目に寝ることにするが︑風が強いのとテントが狭いた

ると起伏のある巾の狭い稜線が続く︑チベット側を捲いた後︑山田︑アン・リンジの両隊員が並んで頂上に向う㈲結び直し雪壁に取り付く︒ザイルは三本結んである︒まてすすむと頂上を形づくるトライアングルがはっきり見

風はそれほど強くない︒二時二六分︑ランタン・リ峰

め暑ぐるしくてなかなか寝つけない・

えてきた︒その北側にはチベット高原の茶かっ色の大地︵七二三九メートル︶の頂上にネパール︑日本の国旗がネパール側の白い峰の連らなりとは対象的な︑チベッが見える︒冑い湖のようなものもある︒フィックスロー

スタカットで登るが思うようにすすまない︒ナイフリッ

ト高原の茶かっ色の大地と青い湖は非常に印象的だった︒

チベットからの強い風を受けながらはばたいた︒

ジとなり左側はチベットへ︑右側はランタン氷河へ切れ

パノラマ写真を撮り記念撮影をし約三○分後頂上を後にプがなくなり︑途中で回収してきたザイルを二本つなぎ落ちている︒起伏が激しくなかなか頂上への取り付き地した︒

隊員も強風下頂上に立った︒○月二日︑第二次アタック隊︑飯沢副隊長︑中岡

点に着かない︒ナィフリッジをすぎると︑頂上を形づくるトライアングルのすそ野に広がる雪原に出る︒コンテ
一ユァスで慎重に登り︑いよいよ頂上への取り付き地点

−209−

蕊

笈

▲第一次登頂隊（左から山田、若尾、アン． リンジ）

隊の構成
日本側メンバー

隊長植松︲秀之︵四二︶岳人長井

副隊長飯沢実︵三一︶岳人長井

登鑿隊長山田昇︵三一︶沼田山岳会

隊員若尾巻広︵三一︶諏訪山岳会

那須宗一︵二九︶岳人長井中岡久︵三一︶東京白稜会

医師結城正明︵二九︶山形大学医学部

ネパール側メンバー

サンケ・シェルパ︵四二︶アン・川ノタ・シェルパー︵三二︶アン・リンジ・シェルパ︵二七︶210ｌ総括１１

カンチェンジュンガ一九八一

山森欣一の頂上︵カンチェンジュンカ主峰とヤルン・カン︶から

八五○○メートルラインでの縦走を目ざして︑五年間解の危機に晒されたものの︑幾人かの中枢メンバーの執計画を進めて行く過程では︑何回となく挫折や空中分一歩も踏み出すことなく終了した︒に亘る準備を終えて実行された︑カンチェンジュンガ・

念で何とか出発に油ぎつけ︑登山活動の中では︑かなり

はじめに

プロジェクトであったが︑縦走の出発点となるそれぞれ−211−

高い確率をもって縦走完結を︑ほとんどのメンバーが信を続け︑多くのヒマラヤ経験者を輩出した︒その経験を

ャ地域の︑主として小登山やトレッキングの面での活動究しようという気運がもり上がり︑チベット︑ラダック︑

じて疑っていなかったことを考えると︑まさしく︑意外

ここにその発想から企画・実行に至るアウトラインをブータン︑ワハンなどの地域研究会が相次いでもうけら

もとに︑会員が特に興味をもつ地域についてより深く研記述し︑名もなき山男達が︑いかにして八五○○メート

れ︑文献収集や情報交換などを通じて地域研究が行われな結末を迎えた︑との感を拭い去ることができない︒

ルの高みでの縦走に燃え︑果し得なかったのかを報告しその中で︑ヒマラヤ登山の実践や研究に熱心な会員かていた︒

尚︑プロジェクトを支えた母体︵函シ﹈・胃月昌己○コ

ら︑より内容の濃いヒマラヤ遠征をするための研究会を︑たい︒

研究会︶の性格上︑発想から企画に至る経過に大きな意との声が強く出るようになり︑よりよい集会を持っては︺ロ○．研究会︵以下ＥＸＰ研︶﹂が発足したのである︒

ＨＡＪ″公認〃の研究会の一つとして﹁こぬ三両吾ａて﹁ライト・エクスペティションヘの思想を基調として︑に賛同する会員︑稲田︑阿部ら十二名のメンバーによっ﹁小遠征研究グループ﹂の結成趣意言が廻わされ︑趣旨打合わせを続けていたのであるが︑一九七二年十一月に義があると信じているので︑この部分は詳細に報告した
い○

又︑本隊行動の詳細については近々報告書が発刊されるのでその概要の報告となることを了承されたい︒

ＨＡＪとＥＸＰ研
日本ヒマラヤ協会︵以下ＨＡＩ︶は一九六七年創立以来︑﹁みんなのヒマラヤ﹂のスローガンのもとにヒマラ−212−

エクスベディション研究会の活動
グループは︑〃遠征のあるべき姿〃を小遠征Ⅱライト

その準備︑実践の過程で注がれたグループメンバーのエネルギーは膨大なものであった︒わずか二十余名の全国に散在するグループにとっては実に困難を極めた事業

しかしながら︑﹁認識﹂の段階において総括してみるであった︒

論を模索すると共に︑その実践としての遠征を設定した︒と︑行動それ自体のみならず︑組織運営上にわたって多ェクスペディションという形式に求め︑その理念と方法

一九七三年二月の福島研究会で︑グループの名称は﹁これらの積み残された課題がいづれの機会かに解決さ

くのミスと不完全さがあった︒

念・方法論を追求すれば︑遠征のすべての問題に迫らなれねばならないことは︑メンバーの誰しもが考えている冒月含亘︒ロ研究グループ﹂と改称された︒小遠征の理ければならないこと︒分野の限定感をなくし︑可能性を

過去を総括して課題を見出し︑それを修正する方向でことであった︒

グループは︑当初の理念から発展し︑ほんものの研究の理論を導き出すことは︑われわれのグループにとってより拡大したいなどの理由による変更であった︒

は実践をともないながら具体的課題を追求して行くことて実践されるか︑あるいは﹁実践﹂を企画し準備するとの﹁解決策﹂ではない︒課題解決の方法論は実践によっ

そして︑一九七四年のラムジュン・ヒマール︵六九八いうアクションの中で実証されねば真の意味をもってこによって完成するという︑統一認識で活動してきた︒

三メートル︶七五年のカシミール︑ヌン︵七一三五メー

ないと︑われわれは考えていた︒

われわれがこの組織を強化発展させようとするのは︑

トル︶同年ガルワール︑リシ・パハール︵六九九二メー
トル他︶の三隊の遠征を構築し︑実践してきた︒-213-

それによって目からの可能性がより拡大されると信ずる七年を目標にして七○○○メートル前後の前に遠征を実れる︒以上の確認のもとに将来ｌ具体的には″一九七施する︒

からにほかならない・

一九七四年〜七五年計画のあとにくるべき目標は︑既﹁ラムジュン︑ヌン︑ガルワールの三つのプロジェク

高度と総力戦を経験することが必要である︒したがって

ＸＰをフィールドに展開し得る為には︑一度は絶対的な同時にグループとしては︑〃総力戦〃によって始めてトは︑時期瞳び目標が異なるにしろ︑｜つの総合的プロ

それが我々の最終到達点などでは決してなく︑踏み越えに七三年においてかなりの具体性をもって語られていた︒

ジェクトとしてとらえられるのが妥当である︒その成果るべき一過程にすぎない︒これらの条件を満たすのは︑

実現可能な巨大な目標を将来に設定して︑その遂行に向は若干の時間をおいて次の計画に生かされるのである︒

八○○○メートルの難峰である︒それは我々がＥＸＰの一九七四年度年次研究会において︑それらの声は次のよ

次期プロジェクトは︑これら一連の段階の確認をするた方向として掲げる二つのことをものさしとして選定され

けて︑具体的な準備を開始したい︒我々は今後多様なＥめにも必要なことである︒また︑グループ内に存在するよう︒

うに集約され︑進むべき方向が確認された︒

未経験の力を着実に伸ばし︑精強なグループとしての基そして︑来るべき巨大な事業に向けてグループの力量

踏峰として〃カンチェンジュンガ南峰八四九一メートル︑ガ八五九八メートル〃がある︒また︑世界で簸も高い未

現時点で考えられる一つとしては〃カンチェンジュン

を維持発展させるためにも︑慢然とした時間的経過を持

中央峰八四七八メートル〃がある︒これらはあくまでも盤を築くために機会が設けられる必要がある︒

つよりも︑むしろ緊張した時間の持続こそ有効と考えら−214−

対象の一つであり︑目標についてはあらゆる要素を厳しく考盧して決定されることは当然である︒

一九七六年二月の総会は︑インドヒマラャ遠征の総括

ともかみ合ってグループの体質改善に関して激しい論議

模索するメンバーのみによって構成されるべきという︑がたたかわされた︒その結果︑ＥＸＰ研は真剣に実践をより効果的に推進し決してマイナス要因とならない範囲

実践団体論に傾斜し︑メンバーの再登録が実施されるこ

一九七七年遠征は大前提となる以上のプロジェクトをで︑かつ七四年以来の一連のものとかけ離れることなく︑とになった︒この過程で多くのメンバーが離れ︑代ってカンチは︑ＥＸＰ研にとって不可能とも思える巨大なそして目標年度に実施し得るある程度の確実性を有するらポスト七五年計画については︑今後の度重なるミーテ

困難さを有する計画であった︒それだけに多くのＥＸＰ

新たな血が導入されてきた︒

ィングでもって更に検討し︑コンセンサスを得て行く必

研会員はひじような危愼をもち計画の実現を疑問視してもので︑魅力ある目標であらねばならない︒なお︑これ要がある︒﹂て激しい論争がなされた︒二度にわたってくり返えされ

構成︑リーダーシップ︑ＨＡＪ遠征との関連などについされねばならなかった︒特にメンバーの結集方法と隊の明暗を分けた七五年遠征の結果は︑帰国後激しく総括

なかった︒のメンバーは不本意なかたちでたもとを分かたればならは生みの苦しみともいえる多くの問題が発生し︑幾人かえる方法でけん引していた︒この計画の発足をめぐって

熱意をもって実現を確信し︑グループ全体を強引とも思いた︒わずかに言い出しっぺとも言える数人のメンバーがた誤ちを今後決して起してはならないという切実感があ
った︑

１−

５

２

カンチ縦走プロジエクトの発想と企画
ＥＸＰ研は︑一九七六年二月の総会で︑ＥＸＰ研が本来の主旨に沿う活動を行うための組織の充実を計ることを決め︑その結果幾名かの退会者は出たものの︑熱意ある若いメンバーの入会を見ることができるようになってによって直面する課題を解決し︑目的達成の可能性を不動のものとなし得るプロジェクトとする︒

Ｃ︑より広域的な組織のもとに実現可能なプロジェク
トとする︒

Ｄ︑目標の山・時期・ルート◎カンチェンジュンガ主峰︵八五九八メートル︶◎

Ｅ︑目標の認識

九八一年プレ又はポスト・モンスーンきた︒そこで︑七四年◎東南稜から南峰経由主峰を目指す

七五年の遠征の成果を踏えて︑きたるべき八○○○メートルへのプロジェクトを始動される必要があると考え︑企画委員から次のような提案がに絞るべきであるとの声がＥＸＰ研メンバーからもカンチェンジュンガの登山は︑東南稜からの登塞

Ａ︑八○○○メートル峰登山を通してＨＡＪの一組織

聞かれたことは︑従来内外岳界から注目されてきたあった︒

としてのＥＸＰ研の活動の主旨に沿うエクスペディ

ルートであってみればＨＡＪ・ＥＸＰ研の次期プロると認められる︒しかるに︑この東南稜の登筆の可ションの発想ｌ実践ｌ評価をより合理的にすすＢ︑もとよりこれまでの実践経験︵ 九七四年〜七五

能性について限ってのみ︵登山許可取得の可能性なジェクトとして取り組むに充分価値のある目標であ年︶は八○○○メートル峰登山へのステップとしてどの問題もあるが︶思いめぐらせてみると次の問題

めるプロジェクトとする︒

必ずしも充分といえないが︑メンバーの主体的参加−216−

１東南稜の距離が極めて長大であることが大きくのしかかってくる︒

活が要求される︶

メートルラインで延べ数十人日に唖び行動︑生は大きな誤算を生むことにつながる︵八○○○Ｆ戦略

２この東南稜の上部には︑④七七八○メートルの尖峰◎南峰︵八四九一メートル︶と高度の優れたピ

基本的には次のことに取り組みつつ来るべき実践に備えてこのプロジェクトを可能ならしめたい︒

ークがならび八○○○メートルを越える稜線が少くとも四キロメートルに亘って続いていること︒

する母体の拡大と充実を計る︵人的資源の確保︶

ｌ高々度経験者を養成しプロジェクトを参画推進あること︒の間︑資金調達の地固め︑戦略戦術︑地域研究を

２本プロジェクト実施年度を一九八一年とし︑そｌこれまでの八○○○メートル峰登山のように強力に推進する︒︵ソフト・ウェア瞳びハード・以上の点から考えて︑頂上に達した後一方的に下降する登山とはそのウエア︶に基本計画の樹立も急がねばならないが︑対外交

４登山許可申請などは早急に手続きを開始し同時登山を実施する︵プレ・カンチ計画︶の七○○○メートル峰のバリエーションを目指す

３一九七八年にサセール・カンリ又はカラコルム

趣きが異なり④八○○○メートル峰への登山及●●び︒八○○○メートル峰間の縦走を連続される形を要求される︒

２従って従来の八○○○メートル峰登山のスタ
イルを踏襲することやこの〃八○○○メートルを七○○○メートル峰登山の延長と考えること−217−

このうち南峰・主峰間は二キロメートルの距離が〃との交流を進める必要があると考え第一次派遣と渉の要員を派遣し許可取得の見通しを探り︑現地資料を添付されて提出され検討された︒

名に分かれたグループによって実戦さながらの具体的な

一九七六年十月には︑目標の候補として次の山々が数

１チョー・オュー︵八一五三メートル︶

して約三ヶ月程度の渉外活動計画を策定する︒

５本プロジェクトに要する経費の総額は約一億円以上の提案は︑前述したような生みの苦しみとも言え九七七年に入って︑プレ・カンチ計画は具体的に動３１クシン・ガルダン・サール︵七六○○メートル︶

２ハッーラー︵七七一○メートル︶る多くの問題を引き起し︑ＥＸＰ研の二度に亘る臨時総き始めた︒目標は﹁ユクシン・ガルダン・サール﹂に絞に達するものと予想する︒

会の開催によって討議され一九七六年八月承認され実現られてきた︒カラコルム・ヒスパＩ氷河の右岸最奥にあしかしながら細部の実行計画の段階に入ってくるにつるこの山は未だ標高も確定されていない未踏峰であった︒に向かって推進されることになったのである︒

プレ・カンチ計画の失敗と走へと続く遠征として企画され︑目標の山の設定にあた

隊運営のトレー 一ングを主とし︑カンチェンジュンガ縦

プレ・カンチ計画は︑高々度体験者の養成及び組織・

たわけである︒︵現在は事情が違うが一九七六年当時はをなし得なかったところに組織としての力量不足があっ

初に突っこんで検討されるべきことであったろう︒それ

かかってきた︒本来ならこのような問題は目標の選択当れ︑経費及び許可事情の問題は非常に重荷となってのしっては︑インド・ネパール・カラコルムの山々の中から

ヒスパー氷河の山へ入るためにキャラバンルートが︑ビメンバー結集選択することになった︒

218

増の主原因であった︶

アフォー氷河経由と指定される隊が多かったことが経費

ーラー峰の成功が︑カンチ計画を大きく前進させたこと

え︑七七○○メートルの頂を踏んだのである︒このバッ中で採用されるに至らなかった︒この時点で企画側スタげていた︒しかしアンナプルナⅡ峰の原案は全員集会の南面ルートを具体的に検討し︑ひとつのプランを練り上

ガルダン・サールに代わるものとしてアンナプルナⅡ峰経て決定された︒企画側スタッフとしては︑ユクシン・

されて行われた面が多かったため事後に続く者を得るこ織運営等については︑カンチェンジュンガ計画と切り離たとはいえ︑メンバーの結集の成り立ち︑隊を含めた組

ラヤ初見参のメンバーで構成されていた︒登頂に成功したが︑その編成は当初の目的に沿いそのほとんどがヒマ

プレ・カンチ計画として企画されたバッラー隊であっも確かであった︒

ッフの案が否定されたことは幸いであったのかも知れなとはできずに終った︒

プレ・カンチ計画の目標の山の変更は長時間の検討をい︒メンバーの個々が強い自己主張をもってきていた計画として︑メンバーの参画は急速に強化されて行った︒

以後︑ 九七八年プレ・カンチ計画は︑バッーラⅡ峰である︒それは︑このハッーラ隊に参加した十名の隊員く輩出させる目標は達成されることができずに終ったの課題であった組織運営と︑高々度体験者をできるだけ多つまりは︑カンチ計画にその成果がもたらされるべき一九七八年七月︑バッーラー峰は︑その南面の比較的のうち︑カンチ縦走計画の隊員となるもの皆無となった

し︑何よりもカラコルムヘの愛着が出てきていた︒

困難なルートから三名によって初登頂された︒︵この報ばかりか︑この計画にたとえ側面的にしる参画するもの

がいなくなったためである︒

告は︑年報ＨＩＭＡＬＡＹＡ一九八○に報告されている︶

南稜ルートから南西壁へのルート転進があったとはい−219−

加えて︑カンチ縦走計画の推進の若手の核になるだろうと期待されていた亀井建樹会員も︑同時期他隊で同じ
バッーラ山系の登山中に死亡したのであった︒

計画推進の中核となるべき人材の育成に失敗した訳であるが︑これで計画を挫折する訳には行かなかった︒そこで新たにメンバーの結集を計る必要に迫られた︒

このプロジェクトを行うには︑当然高い登塞能力を持ている者などの中から数人の参加を得て︑計画の中核が固ったのは一九七九年春のことであった︒

インド側からネパール側へのルート変更と縦走方法の具体化

カンチェンジュンガ計画については︑ルートやタクテ

ィクスの研究︑酸素器材の開発などと共に渉外の面でもあってはならない︒結論的には︑研究・準備を行ってゆが︑それは戦力の移入であって︑理念が動揺するようで画遂行上の有力な手がかりであり︑事情によってはジョ

来日常的に行ってきた︒ＨＭＩはカンチェンジュンガ計

ダージリンにあるＨＭＩとの情報交流は一九七五年以積極的にインド側へアプローチを図った︒

く中でＥＸＰ研の考え方を汲み取ってもらえる人を補強

イント遠征を行うことが考えられていた︒

った隊員をＥＸＰ研以外から導入する必要にせまられたして行く︒すっかりお膳立を作った所へ乗せるような方十六名の参加希望者があり︑これに各メンバーの身辺か

一九七八年十二月の時点でＥＸＰ研メンバーの中からその後もインド岳界の要人を通じて許可の打診を続けて外国人立入禁止区域であるという理由で申請を却下した⑤

アプリケーションが出された︒しかしＩＭＦは同地域が一九七七年三月にはインド登山財団︵ＩＭＦ︶あてにらメンバー結集を行うことになった︒具体的には︑ＨＡきた︒この頃︑日本山岳会もまた︑カンチェンジュンガへ法の集め方はしないことで合意をみた︒

Ｊ登山学校の参加者や︑身近かにいてヒマラヤで活躍し-220-

縦走方法とライン

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1

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1ノ

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QB.C

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Ｂ︑１ｈ噸ノⅢ （交差型）

A−全二二一B

ｊＪＩＶ︐／ハレ
ーノー｜
〆

(収容型）

A===‑B

I1

鯉一一／／ｒ嘩

(環状型）

Ｖ
Ａ
Ｉ

I

A一≦= =‑B

QB.C

いよいよ南峰から主峰への具体的な作戦を練る

ので必要人員が増え、それだけ危険に曝らされる時期になりました。〃怯論は大別して二つありま

確率が増えます。計画が具体化すると、 より現実的な方向でなければ理論的に/f可能になって来ました。上図Ⅳのように一つの畿路を作って往復する。同じくUのように二つの張路を作って一方･をす。我々はIの方法を採用することにしました。
つまり縦走隊は南峰を出発して主峰を越える。一登路として残る一力に収容隊を派遣して縦走省を収容する。

方の収容隊は主峰直下で侍揺する。ネパール側のカンチェンジュンガ西面は、 このような方法を採Ⅳの方法が幽難です。 しかし、 Iの力肱は、一隊で二つの8,500m峰登山をすることになります

附するのに都合のよい地形でした。

の計画を持ってインド側に接触しており︑われわれにとっては有力なライバルとなっていた︒

一方︑ネパール側からのアプローチも一九七六年当初から検討されており︑渉外の対象とはしなかったが︑資料を通しての研究を進めてきた︒

このような情勢下で一九七七年八月︑ネパール政府は突如としてカンチェンジュンガを登山許可対象の山としてオープンすることを発表した︒ちょうど七月に日本山岳協会が出した﹁未解禁ピークの許可申請﹂にのっとって書類の作成を進めていたところであった︒

直ちに情勢の変化への対応が協議された︒われわれが最も危慎したのは︑いわゆる﹁基本方針の変更﹂として︑メンバーに受けとられることであった︒慎重な検討の末にネパール側からアプリケーションを出すことが決定された︒︵本隊計画は一九七七年十二月に日本山岳協会から推せん状の交付を受け同時に翌年一月外務省を経由してネパール政府にアプリケーションが提出された︒︶

221−

ヤルンカンカンチェンジュンブ』
8505

一九七八年二月には︑カンチェンジュンガ計画の基本

計画が検討され︑その中で問題点とこれに関する基本戦略が検討された︒併わせて具体的な縦走の方法についても検討が加えられた︒特に縦走方法は︑往復型と収容型について︑あらゆる角度から検討された︒そして方法については次のように決定した︒﹁この稜線︵南峰〜主峰︶での往復登山は世界最高所

で人類最後の課題であろう︒二峰間サポートによる縦走

登山は既にナンダ・デヴィで実現されてしまったことにも多少の抵抗は感じるのであるが︑それがナンダ・テヴ

ィの時よりも約一○○○メートル高い稜線で行われていることで依然として人類的なものであろうと︑同時に二つの八○○○メートル峰登山隊を動かすという未だかつてない組織運営能力を試されること︑往復登山の場合よりもＥＸＰ研会員もそれぞれの持分に応じて活躍する場があるであろうこと︑往復畜山では総体的な能力の高さ

よりも特別勝れた超人がいれば何とかなること︑など考222−

盧してみた︒ここの往復登山は人類最後の課題であり︑

南峰・中央峰のクローズと偵察隊の派遣理想であり︑純登山的な考えである︒それが実現される
日は必ず来るであろう︒われわれは一つのエポックとし

九七八年七月にネパール政府からカンチェンジュ

ンガ登山の許可二九八一年・プレモンスーン︶を取得て︑それへの橋渡し的な意味で二峰間サポート︵収容型︶による八五○○メートルラインでの縦走登山をやってみ

やり過ぎではないか？その意見が圧倒的となった︒又︑

純登山行為﹂の面から︑そこまで戦略を拡大するのは︑すかどうかが論議された︒︵図の中の⑧︶これは主に﹁安全を計るために主峰と中央峰のコルにサポート隊を出て︑この成功の確率をより高めるためとトラハーサーの

又︑この段階で収容型による南峰←主峰間縦走に際しン隊の後を追い中央峰にも初登頂したことが同じく﹁違でその初登頂を果したポーランド隊も又︑その後スペイ処分を受け︑このため︑カンチェンジュンガ南峰の許可クに立ったことが﹁違法登山﹂としてネパール政府からェンジュンガ中央峰に向い︑その頂上の一角にあるピーペイン隊がグレートシェルフから目標を変更してカンチ

それはこの年︑ヤルン・カン峰の登山許可で入山したス

し喜んだものの︑この時に思わぬ出来事が持ち上った︒

後日︑同じ様な理由で南峰と中央峰へのコルへ南峰八二法登山﹂として処分されたことであった︒これだけならたい︒﹂○○メートルラインからサポートルートを作ることも検われわれにとって痛くもかゆくもなかったのであるが︑この処分の傘コタ斜コタの中で︑ネパール政府は︑解禁して討されたが︑︵図の中の⑥︶いづれも日の目を見ずに終った︒

いるカンチェン＄シュンガとはその主峰のみであり︑南峰︑223−

中央峰は﹁未解禁﹂ピークであるとの正式見解を出したあった︒にもかくにも南峰・中央峰はクローズされてしまったの

しかし現実には︑この一連の違法登山騒動の結果︑とわれわれは当初から︑解禁されたカンチェンジュンヵであった︒急拠検討会が開らかれた︒発想の段階の経緯ことであった︒とは︑主峰・中央峰・南峰を含めてのものとして解釈しを踏まえて種々論議した結果次のように決定した︒

１縦走はあくまでも南峰〜中央峰〜主峰とする︒

ていたし︑その計画の遂行上何とか事前に南峰の登路を明らかにしておく必要に迫られ︑本隊許可とは別に︑

２このため一九八一年の本隊までに未解禁となった

南峰・中央峰をオープンさせるために強力な現地渉

九八○年の偵察隊許可申請をネパール政府に提出した︒

その折の申請は﹁カンチェンジュンカ﹂としその登路をら不許可の通知がきたが︑その理由は﹁同年西独隊に西ても実施年度を繰下げることは不可能である︒しか３仮にこの年までオープンできなかった場合を考え外を展開する︒

面からの許可を与えてあるため﹂であった︒この時の西し八五○○メートルラインでの縦走登山は何として﹁南峰﹂としたのである︒これに対してネパール政府か

独隊の巾請ルートは主峰をグレートシェルフからダイレも行いたいので︑万が一のケースを考えて︑ヤルン

こうした戦略に基づいて一九七八年十一月には渉外要クトに登筆するものであった︒又︑一九七八年正月の時と書かれており︑これにネパール政府が許可を与えてい員として菊地薫をカトマンズに派遣した︒この結果翌年・カンの許可を取得する︒

たのであるから︑われわれは︑カンチェンジュンカとは一月にはとりあえずヤルン・カン峰の驚山許可を取得し点でポーランドが提出していた申請書も明確に﹁南峰﹂その主峰・中央峰・南峰を指すものと解釈していたので−224

との信頼関係を深くし︑結果的には一九八一年四月に発のための︑ねばり強く苦しい下積みの渉外活動はネ政府

画を進める上で砿喫な役割を果した︒︵行動の概要につされた偵察活動は詳細な報告としてまとめられ︑本隊計

三月一日から六月十八日までの三ヶ月半にかけて実施

片岡邦夫の七名を派遣した︒

表された・二十数座に及ぶ新解禁ピークのオープンとなり

いては︑ヒマラヤ一○二号〜一○五号に〃カンチ通信〃たのであった︒︵これから始った南峰・中央峰オープン

岳人垂挺の山々が日の目をみることになったのは記憶にとして褐戦したので省略したい︒︶

酸素補給をしなければ縦走できない新しいところである︒︶

カンチ南峰は︑その南西面を登路とせざるを得ないのであるが︑特に八○○○メートル以上の部分が稜や壁と世界では︑より純粋な形での登塞を目ざす傾向になり︑登る対象が限定されてきつつあるヒマラヤ高所登山のの登頂も含めた態勢の強力な偵察隊の派遣が決められた︒

八○○○メートルを少し超えた頂上へ向かう隊では︑酸なっており技術的にも非常な困難が予想されたので︑こ

又︑過去このヤルン氷河に入谷した隊の記録から︑ベー

素補給をしないことが常識化しつつあった︒

た︒高峰登山が一般の人にとっては忍耐の連続︵肉体的︑は人間的に不Ｈ然な巾での登山となることは当然であっあるが︑純粋であればあるほど︑肉体的︑精神的つまりわれわれのメンバーも当然この傾向の中にあったのでスキャンプ設営には︑このヤルン氷河の隊荷輸送が大きな問題点となっており︑これらも併わせて洲査することになった︒

偵察隊は︑本隊の登塞指揮を予定している山森欣一を隊長に菊地薫・山田昇・若尾巻広・八嶋寛・角田不二．

−225

一ング︑経験を積んだ者にとっては︑そう

精神的︑経済的に︶と思われているのとは裏服に︑ある
一定のトレー

だがわれわれの目標は通常のピークを最終目標とする

ガと言う巨大で八五○○メートルの高みに聟える三山をこの計画は既に書き記したとおり︑カンチェンジュン

縦走ラインの変更

高峰登山ではなく縦走であった︒われわれは︑われわれ

縦走することに執念を燃やして諸準備を進めてきたので困難なことではなくなってきていることも事実であった︒のメンバーの力で︑この八五○○メートルの縦走を酸素ある︒

も巨大な問題を抱えていながら︑何とか偵察隊の派遣ま次から次へと発生する問題を解決しながら︑あまりに補給なしで行うことは無理と判断した︒又︑睡眠中の酸素補給の効果が非常に高いことも知った︒

従ってこの計山には約二○○本の酸素ボンベを携行す

偵察隊が派遣された一九八○年はネパールでは全土をで漕ぎつけてきたのであった︒

同様なことは︑高所荷上げにおけるハイポーターの導挙げての国民投票が実施される等むづかしい国内事情でることを決定したのであった︒

入や︑多量の固定ロープの使用についても言える︒つまあったが︑偵察隊は下山後も引き続き強力な渉外活動を進めた結果︑南峰︑中央峰二峰のオープンに強い自信をりは全て〃縦走〃登山の特異性から導入されたものであった︒

もって帰国し︑南峰︑中央峰︑主峰三山縦走の最終準備に没頭したのであった︒

ところが︑ネパール政府登山規則による四ヶ月前登山

-226-

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7.600m

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※実線内のキャンプの峡｢＃lは、峠i峰、ｍ

8,200m

−︑︑｜Ｒ︺｛一､−−，L

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8,300m︑当叩‑/ll̲̲
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芝草､、 ！

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WC58,496m星' 1央ABC7.200m

展開は、 南雌、、中央峰が無理な塒合のIILi

峰がオープンされた

lll糸〜主￨味の縦走のも場合のものの（この場合も で､きるかぎりMC5は作
りたくない）

C26,400m◆一一一高差150mの下降が入る

凸ユ
C1 6, 100m
、､

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、

馬淵"(,への蟇…
※行鋤用酸素は縦走隊及びサポート隊のみ使用する。

※睡眠用酸素はABC、 C4にそれぞれ初めて宿泊する日のみ使用する※医療用酸素はBC、 C1 、 C2、 ABC各5本を配置する。

−227

ｌｌｌｌｌｌｌｌＩｌ−ｌｌ−Ｉｌｌｌ＝

中央峰｜轆咽△Ｉ︲１１

8,598m

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酔獅△︑

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｜筆帥

カンチェンジュンガ縦走計画

申請のタイムリミットが迫った一九八○年秋になっても現実に南峰︑中央峰はオープンされなかった︒｜方︑計画の資金的な面からも予算が徐々に膨れあが・カン〜主峰間縦走のいづれかであったのだった︒

登山の側からみれば︑八○○○メートル以上の高みにおいて酸素補給なしの荷上げを強いられ縦走ラインが刃の様な稜線になっているヤルン・カン〜主峰縦走計画は︑

三山縦走に勝るとも劣らない困難な登山であることは容︑︑︑ユ

立たなかった︒こうした状況の中にあってもメンバー間

易に理解できるにしても三山縦走にかけてきたメンバー

リ︑逆に厳しい経済情勢の中で外部資金の調達はメドヵの三山縦走への願望は変わらず︑計画全体の見直しをしにはその充実度において納得のできないものであった︒のこの時期に政治︵未解禁︶と経済︵外部資金無し︶の

この内︑山田昇・鈴木茂の二名は一九七八年群馬岳連隊

隊は当初計画どおり登塞隊員として十八名が決定した㈲隊の陣容

山の完遂であった︒

立つ︑ヤルン・カン〜主峰の八五○○メートルの縦走登だこと︑それは﹁自己燃焼﹂と﹁自己完結﹂の上に成り

このＥＸＰに参画したメンバーがこの事態の中で望んた結果︑より具体的な縦走ラインとして︑ヤルン・カン〜主峰が現実的対象として浮上してきたのは必然であった︒

南峰・中央峰・主峰を八五○○メートルの高みで縦走するという困難な目的のために五年間の準備を進めてきた幾人かの中枢メンバーにとって︑それは耐えることのできない失望であった︒

厚い壁に立ちふさがれている以上︑二つの内一つを選ばでダウラキリー峰の頂上を踏み︑八木原圀明は︑一九七

しかし計画を実施することを前提にして出発四ヶ月前

なければならなかった︒それは︑縦走の放棄か︑ヤルン−228−ピーク︑一九七八年ヒマルチュリ主峰︑西峰と共に頂を尾形好雄・藤倉和美のコンビは︑一九七四年ツクチェ・

目の事故がなければＩ峰の頂上を踏んでいた筈であった︑

五年カモシカ隊でダウラギリⅣ峰を踏み︑七八年も二度同人の加藤康二氏︑医師として急拠参加してくれた加藤の無線連絡のためだけに心良く参加してくれたイエティ成となった︒これにベース・キャンプからカトマンズへ

このような比較的力量の差がはっきりしたメンバー構

当初隊長は清水澄氏が決定していたが︑最終的には︑亮子氏︒

あった︒飛田和夫︑八嶋寛︑角田不二の三名は︑一九七

山森欣一が務めた︒そしてこのカンチェンジュンガ計側

陥し︑サイボーグ︑モンスターと異名をとる名コンビで八年ＨＡＪトリスル登山学校でトリスルー峰の頂を踏ん

実現の大きな柱であった菊地薫が副隊長として︑渉外︑以上総勢二十二名︑現地要員︵リエゾン・オフィサー

だ︒渡辺優は︑ 九七七年晩でファイナルキャンプまで

コルム二つの七○○○メートル処女峰をものにしていた︒｜名︑サーダーニ名︑高所ポーター十四名︑ベース・キ

先発隊︑前線指揮と重要な任務を行うことになった︒

片岡邦夫は一九七九年法政大学Ⅱ部のルプガル・サールャンプワーカー六名︶三十三名︑合計五十五名が︑カン

経験し︑その後ラトッー峰︑ジュトマル・サールとカラ西峰に登頂した︒保坂昭憲は一九七五年ＨＡＪヌン隊でチェンジュンガ縦走へと向かったのである︒

ティン〜ベース・キャンプ間の隊荷トランスポートが縦前年の偵察の結果から︑ヤルン氷河上を含めたヤンポ

行動の概要

頂上へ肉薄したものの登頂はならなかった︒この他若尾巻広︑佐久間隆鈴木治三郎はアラスカでの登山を行い︑谷岡俊匡はインドラサン︑福山茂はヨーロッパアル
プスの経験を持っていた︒小松伸︑二階義治は海外登山の経験はなかった︒−229−

づれも一長一短なのだが︑先発隊は本隊に比べてポータとターラン・バザールを出発点とするコースがある︒いキャラバンルートは︑イラムからスタートするコース確立を目的とした先発隊を二週間先行させる計画とした︒

ルートエ作とヤルン氷河上のトランスポーティションの二分して︑七三○○メートルのグレートシェルフまでの走の成否を大きく左右すると判断したわれわれは︑隊を部分がベースキャンプ入りを果したのであった︒とトランスホートを兼ねて上下して︑三月三十一日に大ラムゼーに集結した︒その後︑ヤルン氷河上を高所順化の停滞もなくキャラバンを進め十八日目の三月十五日にダンクタ︑ドバン︑タプレジュン︑ヤンポティンと一日ールから開始した︒二月二十六日キャラバンを開始し︑を必要とした本隊は︑キャラバンコースをターランバザ

一方︑本隊はどうであったか︒約四五○名のポーター

五月三日︑最後の編成を終えたアタッカー一○名は︑った︒

ートを伸ばし︑四月下旬から最終の休養に入ったのであ

この後︑隊はほぼ当所予定したローティション通りル

ー数も少いこともあって短期間で済むイラムコースを採った︒

二月十六日︑七名の先発隊はイラムを出発し︑ポーター不足とストライキに合いながらも二月二十八日にラムゼー入りした︒ここからは特選ポータの世界となるが︑・キャンプを設営した︒そして︑三月三十一日には予定

五○○メートルの通称﹁パッヘの墓のある丘﹂にベース

第四キャンプへ向かう予定だったアタッカーは雪のためにあるアドバンス・ベース・キャンプから︑それぞれの五月六日は雪であった︒この日グレートシェルフの下端

縦走を目ざしてグレートシェルフに向け出発した︒

通りクレートシェルフの標高約七三○○メートルまでル

出発を見合わせた︒﹁縦走のため出発を″﹂を迫るベー

前年より少い雪にも幸いされて︑三月十六日は標高約五ートエ作を終えたのであった︒-230-

はこの日は停滞となった︒降雪による停滞は全登山期間

ス・キヤンプの隊長からは激がとばされたが︑最終的にえて登頂を待った︒

左岸に陣取る学術班は︑千ミリ望遠とトランシットを据

翌日第四キャンプへ向かったアタッカー達は︑広大なートの手強いルンゼを突破することができず︑エスケー

腰から胸までのラッセルに悩まされ︑加えてエバンスル

主峰隊は予定通り午前四時キャンプを出発したもののグレートシェルフの〃シックル〃内のテブリをみてア然

プルートへ変更するのに時間がかかった︒次から次へとを通してこの一日だけであった︒とした︒ルートの目印しとなっていた﹁おにぎり状﹂の酸素が切れながらも午前十一時五一分縦走のスタート地

点である主峰頂上に達した︒サポート隊も縦走用酸素ボ

アイスビルディングの半分が欠落していた︒

少い酸素ボンベのため︑充分な睡眠をとれないまま︑

ンベ二本︑測量用ポール・旗を持ってすぐに頂上に立った︒

アタッヵー達は五月八日ファイナルキャンプを八三○○メートル地点に作った︒主峰側の六人︵ハイポーターのえあった︒ヤルン・カン側は大変であった︒先行した尾は比較的早目に天幕二張を張り終え︑相撲をとる余裕され始める︒あえぐ︒しかし︑背にした縦走用の酸素には峰側と同じように深いラッセルに悩まされた︒駿素が切キャンプ地到着が遅れたことが原因だった︒加えて︑主｜方︑ヤルン・カン側は出発が遅れた︒これは昨夜の形が続行するサポート隊の遅れのため一人で胄氷をカッ

手をつけられなかった︒﹁この酸素ボンベを頂上へ上げ

働らきに応えて一名だけ頂上サポートシェルパを入れた︶

ティングしなければならなかった︒酸素補給の効果をまるのが仕事なのだ″﹂

十二時三○分︒ヤルン・カン頂上にも縦走の態勢がでさまざと見せつけられる場面でもあった︒

五月九日は絶好のアタック日和であった︒ヤルン氷河−231−

ラムゼー︵四三五○メートル︶に入った日︑裏山の１鈴木治三郎隊員の高度障害

しかし︑縦走という冒険的な試みをするには︑明らか

約四八○○メートルまで登ったことが直接の原因だっき上った︒に残された時間が不足していた︒加えて︑ヤルン・カン

たようだ︒さしたる重量は背負っていなかったものの︑

約三八○○メートルのツェラムから一○○○メートル

側のサポート隊は疲労し切っていた︒

アドバンス・ベース・キャンプにいて前線を指揮したの高度差は︑高度経験の乏しい鈴木には負荷となった

いたが︑鈴木隊員は１で述べた障害にかかった︒福山

力量において経験達者と差があったことは歴然として若手組が入っていた︒この若手組は︑前述したとおり

った日︑アド・ハンス・ベース・キャンプには︑四人のアタック隊がくｌス・キャンプを出発し上部へ向か

２ハイポーターの雪崩によるロッ骨打撲

した︒

最終的には約七八○○メートルまで登れるほどに回復を補給して約二九○○メートルまで降した結果︑後日︑

平衡感覚もなくなり︑ポーターに背負わせて︑酸素ようだ︒

菊地副隊長の意見を求めた︒そして﹁中止﹂を決定した︒

状況を冷静に話した菊地副隊長の言葉もヤルン・カ
ン頂上から縦走隊長として隊員に謝罪する尾形の声も無念さが惨み必死にそれに耐えているように思えた︒

頂上では︑今回のもう一つの課題であった︑それぞれの頂上への測量用ポールの設置が行われた︒

こうして長かった五年間の戦いは終った︒

三つのアクシデント
死には至らなかったものの今回の登山には次のようなアクシテントがあった︒−232−

茂隊員はベース・キャンプ〜第一キャンプ間で﹁目﹂に障害が出た︒良くいわれる様な一部分が欠落する症がその後の高所用ポーターとしての生命は断たれただ
ブつ︾つＯ

この原因は言うまでもなく︑隊員がトップを切っていれば防げた事故であろうと思われ︑隊長としては︑状である︒二階義治隊員は︑ベース・キャンプまで
は高度障害の自覚は全くなかったらしいが︑いざ上部

四人を上部に上げたことを後悔しているのである︒

前述したとおり︑最終アタックのヤルン・カン側の３八木原圀明・飛田和夫の凍傷のローティションが始った途端︑激しい障害に陥入り
ローティションから外れた︒谷岡俊匡隊員は︑キャラバンに入る以前の不調もあったが︑慢性高度障害のよャンプから上で行動させる予定はなかったのだが︑ア

この四人は︑最終段階ではアドバンス・ベース・キ

罹病者を出すことになった︒しかし︽隊員の協力もあに長時間身体を晒すことになり︑結果的に二人の凍傷

が行動の緩慢化を呼び︑最終的には︑超高所の低温化

態勢は酸素ボンベ数のやりくりがうまく行かず︑これタッヵーが最終休養している時期︑上部でハイポータって︑初期の段階における第二次感染を防ぐことがでうな状況でローティションに乗れなかった︒

ーが荷上げを行っており︑本人達の強い要望もあってき最悪の事態に至らなかったのは幸いだったと言える

カンチェンジュンガ三山の八五○○メートルの高みで

おわりに

だろう︒

第四キャンプへの荷上げを許可した︒

五月三日︑ハイポーターがキャンプから上にある雪壁帯に張られたフィックスを使用した時上部から雪崩が発生してハイボーターニ名が巻き込まれ︑内一名がロッ骨を打撲した︒このハイポーターは優秀であった−233−

縦走登山を行う︑というロマンにも似た違大なプロジェ

松見新衛︵一九八一年七月・コングルーに逝く︶

野中和雄︵

九八○年十二月・谷川岳東尾根に逝く︶

クトも五年間に大きな変化を遂げた︒

九八一年十月・アンナプルナーに逝く︶

藤倉和美︵一九八一年九月・ナンダ・カートに逝く︶加藤康二︵

九八二年十二月・マナスルに逝く︶

一九七六年五月︑仙台で旗上げ式的な説明会に参加した者の中から結果的に︑本隊に参加して現地を踏んだの

佐久間隆︵

この報告は登山部門のみとし︑学術部門は別途報は︑菊地︑山森の二名でしかなかった︒もとより︑この計画を支え推進したがために︑つまりはこの計画を実現させるために国内にいてその任に当らなければならなか

告される︒

234-

った︑当初からのメンバー︵数人︶は別にしても︑共に縦走の実現を夢み︑汗し︑努力して来た仲間達が︑﹁もう一つのアンナプルナ﹂のために次々と去って行く現実はあまりにも淋しかった︒

このプロジェクトを終えた今︑たった一年前の登山がこんなにも簡単に風化していくのか︑を嘆くのは不遜であろうか︒

最後にこのプロジェクク
トトとと伝係 わりを持ち︑ 不幸にも山に逝った次の六人の霊に合掌︒

亀井建樹︵一九
九七
七八
八年
年六
六月
月 ︒カ ラ コ ル ム に 逝 く ︶

襲

Ⅲ論

説

237−

日本ヒマラヤ協会の現状と課題

専務理事稲田定重

たくなるような日々がここ数年にわたりすっとつづいて数多くの希望がやがてくる春の陽ざしを信じながら冬いる︒

日本上言フャ協会︵ＨＡＪ︶にとって今は冬の時代にの寒さに耐えている︒寒冷の洗礼をうけて生き残ったそじめにも例えられようか︒ＨＡＪをとりまく情勢は厳しく︑道時がまもなく訪れるであろう︒そんな想いを抱きながられらの芽は︑陽光を浴びてたくましい緑となって息吹く

運営にたづさわる者には︑ともすればその重荷に屈しははるかに遠い︒

は

え方︑内蔵する多くの課題についてここに記し︑会員各運営に当る者の一人としてＨＡＪの現実の姿︑運営の考とまったく昔日の感がするのである︒現在︑この国の高るにあたって︑都岳連や日山協が示した反応をいま思う

かつてネ・ハールの未踏峰カンジェラルワに遠征隊を送所登山の指導機関︑審査機関の中でＨＡＪの人材を抜い位唖び外部の御検討をお願いしたい︒
九六七年一○月に﹁日本上言フャ山岳協会﹂として私が入会したのは一九七○年である︒その頃の協会のて諾ることはできなくなっているのである︒

才月が過ぎた︒幾多の粁余曲折を経ながらもＨＡＩは時事業で今も心に残るのは専らクラフライフである︒秋の創立されてから満一五年︑会名が改められてから七年の代により適応する方向で大きく成長してきたことはまぎ

ヒ言フャ集会︑有志との集い︽研究会など楽しいこと力

多かつたように思えてならない︒

れもない事実である︒

現在︑わが国の登山及び上言フャヘの一般的な関心を︑﹃︑ユハウを求めてやってくる︒事務局員は会務の遅れを気にいま︑私は週に一度位の割で上京する︒ＨＡＪルーム

設立から昭和四○年代半ばまで︑ＨＡＪは殆んど会員しながらもその対応に追われる︒会議を落ちついてやれ

抱く者の間にＨＡＪの名はつとに知られている︒その付だけのものであったと思われる︒やがてくる上言フャン

るふんい気にはほど遠い︒専従職員二名が超過勤務の連にいると電話がひっきりなしにかかってくる︒来客も多−−クな活動を展開していたと動は良きにつけ悪しきにつけ話題となり︑賞讃あるいは・エージを先取りした１

続でも処理し切れない仕事量がある︒多くの課題がついい︒様々な人が登山やトレッキングに必要な情報やノウ

はいえ︑社会的に︑特に登山の世界において一般的に認先送りにされてしまう︒

批判の格好の対象となっている︒

知されるには至らなかった︒

238-

もである︒ＨＡＪという名は︑いま︑会員のおもわくのらないほど能率化され︑かつ常勤職員が設置されていて機械化︑規格化はかつての時代にくらべれば比較にな事実である︒

を中心として多くの疑義や注文が寄せられていることも

しかし︑一方においてはＨＡＪの運営のあり方に会員

こてフャ︑高所登山に関するとの国のワク組みの中によりすぎている﹂⁝⁝などである︒これらの声は︑ひとれていない﹂︑﹁楽しい何事が少ない﹂︑﹁登山にかた﹁活動が会員から離れている﹂︑﹁会員の声が反映さ確実にポジションが設定されているのである︒そのポジ

つひとつまことにともっともなことと思う︒会員をもっ何たるかを別にして一人歩きをしているのである︒

ションを守り抜くこともひとつの慣性となって活動を要て構成する組織である以上︑まず組織そのものに奉仕す

ること︑内部に向けた活動を重視せねばならないことは請し︑更に発展的な動きが待望されている︒

つまり︑エネルギーの主力を組識内部に向けていて済に組織外にとっても極めて利用性の高い存在になっていことにするが︑結論的にいえばＨＡＪという組織の発展

現在のＨＡＪの問題点の細部については別項でふれる

命題である︒

る︒公益的性格が雪ダルっ式に強まっているのである︒

過程︑組織というものの成長過程において必然的に遭遇んでいた時代は過ぎ去り︑現実としてその持てる能力故

このことは︑創立以来ＨＡＪがめざしてきたひとつのラャ側は︑つまるところ大衆化であり︑この国のあらゆの早い実現に向けて突き進む︒盲目的とも思える集醐の目的を掲げる以上︑組織は本能的にこれを追求し︑そせねばならない諸問題にいまつき当っているのである︒

る面での上官フャに関する活動の盛りあげにあったわけ

論理と慣性さえ作川し︑果てしのない道にひたすら一何進

理想であったといえる︒創立以来掲げてきた〃皆のこつ

である︒

−239−

部の要請に加えて社会的な要請が介入し︑次第にその比して何く︒外部の認知が進むにつれ︑それまでの組織内る一般的野外活動にあるというものである︒くだいて言即ち︑一方は登山であり︑片方はトレッキングを主とす

ＨＡＪの活動は︑車の両輪論が長い間いわれてきた︒

を保持した︒その後﹁山﹂のウエートが高まり︑それはは﹁麓﹂にウエートがかかり︑中期には両輪がバランス

この形態は昭和四○年代後半まで可能であった︒初期

えば﹁山﹂と﹁麓﹂の両輪であるということである︒

重が強まり︑やがて方向を左右するまでの要素となる︒

英明なリーダーであるならば︑あるいは組織のチェック機構が強力で保守的であるならば︑これを適切に判断し︑分限をわきまえた一何進に抑制するだろう︒

また︑目的それ自体が明らかに狭く限定されている場

けれど︑五○年代前半からこの両輪論でＨＡＪの活動

今も上昇を続けている︒なども同様に問題の発生を抑制し易い︒組織外部の変化全般を考えるには無理が生じてきた︒この傾向は現在一合︑タテ社会的構成で序列の論理が強く働いている場合がおだやかで︑組織への要請や干渉︑刺激が少ない場合

層強まっている︒クラブ自体はこの両輪論という狭いエリアで何とか対処できるかも知れないが︑現在は新たなもしかりである︒

しかし︑幸か不幸か︑ＨＡＪという組織の性格︑掲げの特性︑社会的状況などすべての要素は平隠な歩みを拒の会員に向けた活動と︑もうひとつはＨＡＪの社会的位

すなわち︑クラフライフというか︑ＨＡＪという組織視点からの両輪論が適切かつ必要になっている︒

否し︑激しい動きと発展を要請し︑またそれを可能なら置づけを認識した組織外部に向けた公益的活動である︒

た目的︑連営システム︑結集し活動の主力となった個人

しめるものであったといえよう︒

内部的活動︵クラブ活動︶と外部的活動︵公益活動︶−240−あるのが現状である︒そして︑内外ともに一一−ズの多様も得たいが故に︑また︑トレッキングであれ登山であれ︑初期︑会員の多くはとぼしいヒマラヤの情報を少しでの事業と考えられている︒

さにより︑山︑麓というような単純な割り切り方は具体

ヒマラヤの実体に触れんがための機会を求めてＨＡＪにが新たな両輪となっており︑益々それが固定化されつつ的活動の中で困難になってきているのである︒

参集した︒現在︑初期会員がもとめたこれらの一一ｌズはそして︑ＨＡＪは︑社団法人化の動きが端的に示すよとはいえ︑このことをどうとらえればよいのだろうか︑いる︒まさしく︑会員にとってはサービスの低下であり︑

うに︑会員外に向けての動きを更に強め︑会員に向けた

当時とは比較にならないほど得易くなり︑会此たる利益

メリットの減少である︒率直に言えば会員でなくとも積活動は過激的現象ながらもむしろ絶対量でも低下してい現在の執何体制と持てる能力では公益的活動が強まれば極的になりさえすれば会員とほとんど同等のメリットをるのである︒古い会員ほど不満が生ずるのは当然であるはそれだけ減少している︒

ＨＡＪから享受することが可能な状況にあるのである︒と理解できる︒

強まるほど内部的活動は手抜きをせざるを得なくなって

大きな問題であるが︑ここに﹁会員﹂のあり方があらた

けれど︑これは連営の任にあたる者だけの責任なので現在のＨＡＪ会員の入会の動機はほとんど一○○％自した結果であるとも言えるのである︒ひるがえるならば︑芽しており︑会員の活動︑意識︑志向それ自体がもたらめて問いかけられてくる︒

身のメリットの追求である︒会費に見合う利益を享受す

ここまでＨＡＪは大きくなってきたのであり︑社会的存あろうか︒否である︒創立時の精神に既にこのことは萌る権利を持つのが会員であり︑それを提供するのが組織−241−

在としての重みを増してきたのである︒いわゆる〃街のウハウを与え誘導する活動を・何なってきた︒

ＡＪはそれを先取りし︑さらにその傾向を助長させ︑ノ多くの人間がヒマラヤに出かけるようになってヒマラ

山岳会帆がいくら発展してもこのような変化は来さない︒

ＨＡＪには今日の姿を招来する基盤が設けられていたかる︒その時代にあってもＨＡＪはたえず変化を追求してくまでも過程であり︑安定期の姿ではなかったはずであ

過去の楽しかりし時代︑良きクラフラィフの時代はあの盛期を過ぎた会員にとっては自身にはねかえる利益はつてのような直接的なメリットは少なく︑更に〃現役〃

ことに視点が移っている︒すなわち︑会員にとって︑かけ動と︑その↓何動を規定することになる﹁出る以前﹂のヤをめぐる問題は︑﹁出ること﹂自体から﹁出た後﹂のいたからである︒﹁なかよしクラブでいればなんとも苦もっと少なくなっている︒

らにほかならないのである︒

労することなどなかったのに﹂︑﹁昔にもどろうじゃな

創立以来︑ＨＡＪは同好の士のクラブであったと同時にひとつの〃連動〃︑キャンペーンであったと言える︒

いか﹂余りにも苦しい日々が続くと執何部の中ですら冗談めかしたこんな声が出る︒けれど︑現実を直視した時︑自体とともに︑構成してきた会員自体も大きく関ってき

これは会員の支持によって進めてきたものである︒今日

ＨＡＪが果してきた大きな役割として〃ヒマラヤの大たのである︒将来というよりも現状そのものにおいて組

それは極めて困難であるばかりか無責任な汀動でもある

衆化帆があるのはまぎれもない事実である︒ヒマラヤに織の意義と会員の意識に大きな変革が求められている︒のヒマラヤをめぐるわが国の状況の一端には︑組織それ多くの人間が出るようになったのは︑経済の発展や個人

とくに︑会員個々がどのような認識をもって組織にかかことを知る︒の生活意識︑価値感の変動によるところが大きいが︑Ｈ242−

わるかによってＨＡＪの方向が規定される︒

現実に︑ＨＡＪが展開している事業とその性格と方向運営の任にあたる者たちをつらぬく思考はかっての会員意識との間にかなりの格差を生じている︒

この格差是正をどうとらえるかによってＨＡＪの方向と将来像が決定されてくる︒

ことであったのである︒

極めてラフに現状とそれに至った過梶を記してみたが更に各論的に述べてみたい︒

登山に関して

現在のＨＡＪの高所登山は大別して以下のようになっている︒

代表的なものに一九八○年から八一年に何なったカン

１直轄事業として行う遠征

任がリーダーシップをとってきた者の側にあることを否

チェンジュンガ学術遠征隊がある︒八二年の冬期マナス

組織内部において今日の格差を生ぜせしめた大きな責定するものではない︒これまでのＨＡＪの歴史の節目々

ル竜征︑ムスタン遠征もこれに入る︒に管理し︑すべての責任を組織として負うところの遠征

すなわち︑事業計画にのせ︑総会の承認を得て全面的において会員の理解と共感を求める努力と謙虚さ︑運営機構の整備などの努力が不充分であったことを今にして痛感する︒

個人負担金で不足するところは会の力をもって資金を登山である︒

社会的にも客観的にも認識し︑将来のあり方と方向を確調達し︑経理を管理し︑損失︵利益︶はＨＡＪに帰属す

願わくば︑本稿が過去を正しく総括し︑現状について立するためのたたき台となることを期待して記すことにるものとして何なっている︒

ひじょうに多額の経費を必要とするもの︑会の渉外能する︒本来であればこれまでに記したような問題は少くとも内部においては既に解決されていなければならない−243−

また︑組織としては︑①ＨＡＪの理念を体現する遠征とし︑参加した人間が力をフルに発揮しなければならないもの︑卓越した人材結集が必要なもの︑対外的に重要な意義と責任をもつなにより︑組織の活力と能力の向上を意図した︒

組織活動にその情熱と能力を永続的に還元して何くこと﹁登山学校﹂ももちろん範囲にある︒︵登山学校につい②その実践の成果を指導啓もう事業にフィードバック

ど︑厳しい管理︑指導を必要とする遠征がこの中に入る︒ては別に記す︶③前記に関連して︑経験とその成果を更にハイレベル

し︑社会的に高水準の指導性を維持発展させること︒

当然組織にかかる負担とリスクは大きくなる︒この負担の登山に継承ささせるための過程として位置づけ︑将来直轄遠征はＨＡＪの全責任において実施する以上︑とリスクに見合う意義があると見なされる遠征があるこ計画へ多くの人材の養成を図る︒

ったが大きな成果をあげたと考えている︒

これらの意図は一○○パーセントまでは実現されなかせたこと︒④学術分野への貢献をはかり充分な社会的意義を持たとが要件となる︒

最近付われた幾つかの遠征のねらいと成果を記してみブ︵︾０１カンチェンジュンガ学術遠征
総額一億円を超える経費と延べ三○人の隊員を送った

登山史的意義としては︑史上最初の八五○○メートル

国人の入域を厳重に禁止してきた地域である︒これまで︑

ムスタンは政治的にひじょうに微妙な位置にあり︑外２ムスタン遠征

台の超高峰での縦走形式の登山というジャンルに挑戦し入域や登山の許可が取りにくい地域にトライした幾つか大遠征であった︒

たものであった︒−244−

の経験をＨＡＪは保有しているが︑ムスタン遠征の渉外

われた遠征である︒また︑カンチェンジュンガで意図ししかし︑より純登山史的意義にウエートをかけて何な

チメンバーを主体として付われたものである︒

たよりハイレベルの登山への継承発展という意味でカン

はかって経験したことのないほど困難を極めたのである︒
この遠征は①未知・未踏の地をめざすというＨＡＪのロマン主義終ったが︑八○○○メートルの厳冬期登頂に充分な可能

不幸にして佐久間隊員の死亡によって登頂は不成功に②ＨＡＪが累積した渉外の手法・諸国とのきずなを最性を見出すことができた実践であった︒本質的には︑所の伝統の継承︒

大限に発揮し︑さらにそれを強化し︑次のより高次の計

以上︑実例をもって考察したが︑今後ともその登山の期の目的の過半を達することができたと考えられる︒などにおいて充分な成果をあげ得たと思っている︒ち有する意義と意図に照らしてＨＡＪの責任において実施

画の実現を可能ならしめること︒

なみに︑ムスタンは本年から再びクローズされたという︒があると考える︒

するにふさわしい遠征に関しては前進的にとり組む必要

組んだジャーナリズムスポンサーとタイアップし︑資金

２非直轄遠征また︑この遠征はＨＡＪとしてはじめて本格的にとり的問題を解決し︑行動の可能性を更に一歩前進させた︒

厳冬期の八○○○メートル峰登頂という登山の最先端

戦略・戦術等を主体的に管理し︑実務的責任を全うする派遣する母体において︑目的・目標・資金調達・経理・ＨＡＪ会員︑または会員を中核とする隊あるいは隊をの課題解決をめざした意味でカンチェンジュンガ遠征と形態の遠征である︒

３冬期マナスル遠征

共通項をもつものである︒−245−

企画・準備・実践や人材結集の過程において組織として関与し︑必要な援助と助言を何なうのはもちろんであ

成果は組織に還元され次の実践を成功させる力となるよ

う効果的に配慮されることはいうまでもない︒

さて︑組織管理形態とは別に︑ＨＡＪとしてめざす登山について考えてみる︒

り︑場合によっては有能なメンバーの派遣も何なっている︒更に実務的責任とは別に︑ＨＡＪの名を冠す以上社

一︑先端的実践としての遠征

一尖鋭的登山ｊ会的責任をまぬがれることはできないので軽々に承認することはしない︒

八二厳冬期マナスルに代表される系列にあるタイプ

くで︑その時代の高所登山の最先端的課題の解決をめざす

この形態の遠征は︑①一定の地域の会員を中心とする隊⁝⁝地域隊︑②目的を同じくする広域的結集による隊

先端的課題には︑戦略的先端︑技術的先端も含まれる登山である︒

マラヤの未踏峰ランタン・リに登頂した山形県長井を中がＨＡＪとしては登山史的にみて確かな課題であり︑か⁝⁝目的同人隊︑に大別される︒八一年︑ネパール・ヒ

心とする隊は前者である︒また︑八四年ナンガパルバッ

つ高所登山をめざす者の多くにとって重要かつ緊急度のＨＡＪのモットーは︑〃みんなのヒマラヤ〃から〃あり︑精神において既にハードであると考えられる︒

創造するヒマラヤ〃へと移ってきた︒創造は常に先端で

く

ｊ
二
創造的登山

高い順に選択して・何く︒

ト隊は後者に入るものである︒

以上の他に︑ＨＡＪが後援・支援・協力という形の遠征もある︒しかし︑これは事業のうちに位置づけられる
ものではないので省くことにする︒

直轄︑非直轄と管理面では分けられるがいずれも会員チームによる遠征であることに変りはない︒経験と246−現在︑高所登山においてはさまざまな試みが付われ︑全体として高所登山のレベルアップにつながっている︒って多くの会員がその能力に応じて巾広い創造的汀動を高所に展開できることを期待する︒﹁研究所﹂は︑創造的付動のためのシンクタンクであり︑また︑戦略的機関として位置づけたい︒また︑研究所のＨＡＪが付なう創造的登山は︑個人レベルの発想から生れたり︑あるいは結果として個人レベルで実践されよ

研究活動から発想され︑それを実証する意味の創造的遠ヒマラヤとその周辺のピークハントの黄金時代が過よそ三つに分けられる︒

ぎたことは事実である︒未踏峰への挑戦のタイプはおおく

三未踏峰への登山

ｊ

山界にもっとも欠けていたものである︒

互の発達にとって極めて有用なものであり︑今までの登征が何われることも期待したい︒研究と実践の結合は相うとも組織の能力をもって創造した付為であることが望
ま︲しい・

宿題である﹁ヒマラヤ研究所﹂構想の主要な目的は︑″創造〃にある︒現在わが国においてはたくさんの遠征
隊が世界のあらゆる地域に出ているがその大部分の発想と付動は前人の踏襲でありオリジナリティは極めて少な
く︑経験さえ充分に継承されていないのである︒
一つの漸新な発想をベースとし︑その発想を具体化す

そして︑新たな知見を付与し実践的組立てをはかることこの時代︑未踏峰はいたるところにあり︑ヒマラマ登山

わゆるヒマラヤ開拓期に代表される未踏への試みである︒

九世紀後半から二○世紀初期までのいにより行動が創造される︒いわゆる肉体的︑技術的ハーと言えば未だ登られていない山への登山が普通であった︒

その一つは︑

ドにとどまらない広義の意味での創造︑それは正に先端

もちろん高さをめざし何度となくトライされた高峰もるために経験の多角的︑深層的堀り下げと解析を汀なう︒

である︒ＨＡＪの組織特性が充分に生かされることによ−247

時代である︒人類最初の七○○○メートル登頂は一九○あるが多くはワンタラーの要素も交えたピークハントの

やまぬ山は﹁政治的未踏峰﹂がほとんどである︒

るいは七○○○メートル以下であっても登山者の憧れてすなわち︑現在残されている七○○○メートル峰︑あれを登るには単に高度な登山技術のみをもってしては不未踏の七○○○メートル峰は少ない︒しかしながらこチャンスを得ることが何よりも肝要となる︒には全く無力である︒それだけにファーストアタックのこれらの山々は一旦解禁されれば現代の登山技術の前七年︑Ｔ・Ｇ・ロングスタッフのトリスル︵七一二○メートル︶である︒

第二は︑七○○○メートル級の難峰と八○○○メート
ル峰への試みに見られるような高所登山技術の発達が促したより困難な未踏峰への登頂のタイプである︒

第三は︑前記Ｈ︑口の時代を経てもなお未踏のままにい壁を突破しなければならない︒政治の壁に守られた未可能である︒登山技術の前に立ちはだかる﹁政治﹂の厚

これらの未踏峰の大部分は登山技術的に困難なるが故踏峰の多くは︑ブータン・ヒマラヤ︑インド・ヒマラヤ

残されている高峰へのトライである︒に残されてきた山ではない︒政治的事情によってクローの未踏峰はすべてではないが各国にとって観光資源とし中国領ヒマラヤにある︒そして︑特徴的なことはこれら

一九四九年に開国されたネパール・ヒマラヤは︑そのて政策的に温存され︑徐々にしかオープンされて何かな

ズされてきた地域の山である︒

後三○余年の間に七○○○メートル以上の山はあらかた

いということである︒

一度に開かれてしまえば現在の技術と遠征隊数からすれこのことは考えようによってはうれしいことである︒

登りつくされたのである︒

一九八○年にオープンされた中国領ヒマラヤの解禁峰
は二年の間におおかた登られてしまった︒−248

ばこれこそ数年で姿を消すことだろう︒
未踏の七○○○メートル峰が存在するということは︑

高所をめざす者にとって限りないロマンであり︑ＨＡＪのような特性をもつ組織にとっては政治的未踏峰の存在はむしろうれしいことである︒

しかし︑国際政治の壁を突破して未解禁の未踏峰をとることは正に至難の業である︒しからばどうすればよいのだろうか︒﹁相手国の内ふところ深く入り込む﹂︑このことに尽

現代における未踏峰への登山は︑知識と知恵︑研究︑渉外等の総合的な先端能力を結集して実現する場であると言える︒

ＨＡＪの組織特性はこの分野において他をリードし得

一ング的登山る可能性を充分に持っているのである︒
二︑トレー

一組織がその終期を設定せず限りなく続くものとＪ

く

するならば︑す︑べての登山は過程にすぎないように考えられる︒しかし︑現実的に組織は五〜一○年というよう国際政情をにらんでの渉外タイミング︑解禁への動き

年ラムジュンからの一連のＨＡＪの遠征の多くはそのた

八一年カンチェンジュンガは一つの節目であり︑七四な中期ないし長期目標という節目をもつ︒に関連すると思われる広範な情報の入手とそれの適確なめの準備付為と位置づけられる︒とくに︑七九年バッー

きるのである︒

読み︑地域事情や山岳事情の人手もすべて相手国とのパ｜フーなどは明確にプレ・カンチ遠征としてカンチのトレ一ングとして設定されたものであった︒

頂点として位置づけている︒冬の西稜は現在において先現在︑ＨＡＪは八六年厳冬期エベレスト西稜を一つのー

イプの太さによって勝敗が決まる︒

息の長い国際交渉︑しんぼう強いつきあい︑不断の接触を通じて相手国に信頼されるステータスを確保することの重要さがここにある︒

249-

端的課題であるが︑ＨＡＪとしては前記の﹁先端的登山﹂｜会〃のヒマラヤであるかも知れないが︶・

すなわち︑西稜の冬は組織内においては当面の先鋭的位置づけられている︒しかし︑ＨＡＪにとってはＲ常のあり︑少くとも個の登山者にとっては登山歴の究極とも

他の多くの組織にとってヒマラヤ遠征は特別のもので課題であるが前記の﹁尖鋭的登山﹂に対しては過程であものであり︑参加するメン︑ハー個々に於ても組織としてとはやや異なる位置づけを持たせている︒

る︒言いかえればＨＡＪは未だ充分に登山界全体にとっトレー

一ング的登山と位置づけた遠征はあくまでも過程ての﹁尖鋭的登山﹂を充分にリードする力を持つに至っとして目標よりは高次においてほしいと願うものである︒

一ング遠征の第一は︑以上のように組織の中︑第二のトレーニング遠征は︑会員そのものに還元されによる遠征にほかならない︒

長期目標から設定する遠征である︒これは組織側の論理トレーていない︒西稜は︑尖鋭を可能ならしめるために越えるべき極めて重要なステップである︒八六エベレストを確実に成功させるに必要な過程としての遠征が実践研を中心として企画されている︒
一ング﹂という安易に聞こえる表現を用いたる通常の意味での遠征である︒いわゆる﹁登山学校﹂的﹁トレーが︑個々の遠征はそれ自体大変なものである︒組織内目

ＨＡＪの登山学校の目的は高所登山遠征に必要な正しトレー 一ングシステムである︒

一ング登山も困難さを増してくる︒

標のレベルが高ければ高いほどその過程の登山Ⅱトレーい能率的なノウハウと登山技術を準備・実践・評価の過程をとおして習得させ個人の成長をはかることにある︒

けれど︑いかにそれが困難でかつ巨大であっても組織にとっては本質的にトレー

そして︑個人が属する地域や団体において中核となって一ング登山として位置づけられるものである︒︵参加するメンバーにとっては″一期

250−

三︑｜般遠征

制を助長することにウエートをおいている︒

とった前者のトレー一ングに比して︑ここでは個の主体発展させるというねらいも持っている︒組織論理にのっ

いはＨＡＪの高所登山に参画して更に高度の登山人生に

今度は自らの遠征を構築することを期待している︒ある

ヒマラヤ登山の機会を与えたいと考えている︒

極的に援助し︑適任であるならば一人でも多くの会員ににチームを結成することもできよう︒ＨＡＪはこれを積は個性を持った会員ならばリーダーシップをとって広域ップをとる会員があれば何とか組立てができる︒あるいの会員にとっては切実な欲求である︒地域にリーダーシ

場合もＨＡＪの他の遠征と何らかの連関を有するよう位

活動の充実のために企画誘導する場合がある︒いづれのに盛り上りＨＡＪに上ってくる場合︑唖びＨＡＪが会員が結合し遠征が企画される場合がある︒これらは自発的または︑会員が中核となり︑あるいは広域的に会員同志

一般遠征に入るわけではない︒時には先端的遠征をレベ地域︑あるいは同志的広域チームといえどもすべてが全が確保されるよう調整していることはいうまでもない︒

状況とレベルを考えて全体として組織発展に寄与し︑安会員にこれをオープンにしている︒もちろん地域活動のの登山事情を勘案しながら積極的に登山許可を先取りし現在︑ネパール︑ブータン︑インド等においては各国置づけられはするが本質的にはもっと自由な発想でクラルの高い地域︑同志を結集して行われる場合がある︒八会の登山の流れとは別に︑特定の地域のＨＡＪ会員︑

フラィフ的な性格を持つものと考えたい︒

あげられた企画であってもＨＡＪ隊として付われ︑ＨＡ

五年ブータン計画などはこの事例である︒自発的に持ちとくに先端的な試みではなくとも︑あるいは将来計画をＪが社会的責任を負う以上︑組織上の管理は充分に付わ

登山者のほとんどにとってヒマラヤ登山は憧れである︒

意識しなくともやって悪いという法はない︒とくに地方−251

の領域の調査の方がむしろ普通であると思われる︒八○年に実施したジュガール山群における﹁セミナートレッ

キング﹂は参加者全員それぞれが小さくとも個々のテーれることはもちろんである︒

登山以外のフィールドの考え方

マを持ってとり組んだ︒そのような形は本会にとり理想にある開発途上国がばとんどであり︑適切な援助を要望

ヒマラヤ諸国は︑わが国に比してすべての領域で後位

二︑援助・奉仕の活動ある︒

的な活動形態であり今後とも取り組んでいきたいものでここでいうフィールドとは︑ヒマラヤを中心とする現地において︽何われる活動を指す︒
一︑調査活動限定された研究テーマを設定し︑その研究に必要な資料を収集する活動である︒

その調査が高所を対象とする場合でもそれは登山では接的にＨＡＪに還元されなくとも広義の意味でヒマラヤ員により本格的な調査活動が行われた︒調査の成果が直八一年カンチェンジュンガにおいては︑数名の学術班

ムでなくとも登山あるいは調査︑トレッキングなどと併

どとくらべればまだまだ貧しい︒特別の援助・奉仕チー

しずつ見られるようになったが︑イギリス︑アメリカな

最近は日本人による民間レベルの奉仕・援助活動が少している︒

を知ることに貢献し︑社会的意義をともなうものである

せて何えるものである︒

なく調査活動のエリアに入るわけである︒

ならば本会としては前向きの姿勢でのぞむのがふさわし

三︑トレッキング

登山が垂直的移動を通じてヒマラヤを知るという付為いと考える︒

本会にとっては本格的な学術にいたらないアマチュア−252−

であるならば︑トレッキングは水平的移動によって理解のを獲得できる︒

れていないところである︒幸いにして未踏の地を歩ける

中国をはじめとする未解禁のエリアは社会的にも知らヒマラヤは広大であり︑点的活動ではとうていそのあとしたらそれは﹁調査・研究﹂などと大上段にふりかぶする何為である︒

らましを知ることはできない︒かつて開拓期のヒマラヤらずともすべての知見は社会性をともなってくる︒

未踏のエリアをめざす付為は︑未踏峰に挑む何為と何においては登山といえとも広域移動的な活動の一端として付われていた︒もちろん社会的な意味で探検的要素をら変りのない先端的な付為である︒ＨＡＪが企川するト

レッキングは可能な限り個人的体験にとどまらず︑少し持っていたという幸福な要素があった︒

現代のトレッキングははとんど﹁探検・探査﹂というでも社会性を有する体験となるようなエリアをめざした
いと田口う︒

面では社会性を持ち得ない全く個人的な興味のエリアになっている︒

本会の登山学校は︑一九七七年︑インド・ヒマラヤ︑タ登山学校

ッキングが個人的未知の追求であって︑経験を通した自ルコット峰に日本山岳会と共催して実施したのが最初で現代の探検・冒険のほとんどがそうであるようにトレ

己啓発の意味を持つものだけであってもそれはヒマラヤある︒しかし︑この年は共催とはいえ︑ＨＡＪの登山学

実質的な第一回は七八年の夏から秋に実施したカシミ

Ｃへの協力という型であった︒

校の理念にもと︑ついて付なったのではなく︑いわばＪＡが与えてくれる福利の一つであり貴重なものである︒

大いにトレッキングをしよう︒トレッキングは楽しく
真剣な日々をわれわれに与えてくれる︒登山と比して下位にあるエリアでは決してなく︑登山では得られないも−253−

として進めてきた計画を中途より分離し︑トリスル︵七の年は︑メン︑ハー数︑メンバーの都合などから当初一隊−ル・ヒマラヤヌン︵七一三五メートル︶である︒こリーダーシップをとる者やメンバーとして数名が参加している︒また︑六○○○メートル〜七○○○メートルのルも含めて数名が加わり︑それぞれ中核的な役割を果し○○○メートル峰遠征を主とし︑他隊の八○○○メート

発生は︑いわゆる﹁登山学校﹂という名が手伝って社会いる︒そして︑八一年ナンダ・カート隊の大きな悲劇の

しかし︑このような発展は第三回以後次第に減少してている︒

一二○メートル︶に向けた︒

登山学校の創設を決定した七七年当時︑ＨＡＪ隊として七○○○メートル峰の経験はいくつか有していたが︑八○○○メートル峰の経験はなかった︒

できるだけ安い経費と短かい期間で七○○○メートル

チームを組むことのできない熱意ある個人が全国に散在

ネックになり︑あるいは所属組織が弱体で地域や広域で動の安全性向上対策︑準備過程でのミーティング︑基礎

び種々の改良を加えた︒すなわち︑遠征期間の延長と行八二年クン実施にあたってはナンダヵートの教訓に学的に大きな批判を受けたのである︒

していた︒これらの人達に遠征の場を与え︑ノウハウと学習強化︑リーダー唖びインストラクター陣の増員と強峰を登山することが発想の基本であった︒カネとヒマが高所登山技術を体得させ︑所属クラブや地域︑そしてＨ化︑メンバーチェックの強化などである︒

タートした登山学校は︑相つぐ遭難事故により社会的にをくいとめることはできなかった︒大きな夢を託してス

しかしながら落石事故で一名を失うという悲劇の発生

ＡＪの組織的活動への継承とフィードバックを企画したわけである︒この理念は今も変りがないが︑メンバーの意識は激しく変化している︒

第一回︑第二回参加者の中からは︑その後ＨＡＪの八−254−

のかと思われるが決してそうではない︒登山学校というう名称を使用していない︒それでは登山学校は廃止した

準備がすすめられている︒八三年隊は﹁登山学校﹂とい八三年登山学校は再びヌンにおいて実施を決め︑目下ならないのは︑リーダーシップとメンバーシップのあり

導陣の強化などを打ち出している︒今後更に検討せねば

プと安全性の確保︑準備過程でのガイダンスの充実︑指に実施する︶により︑その山に関する情報のレベルアッ目標とする山の限定︵例えば︑ヌンとクンで一年おき

一つの希望とさえいえよう︒

名は理念をわかり易く表現したものである︒しかし︑登方︑すなわちチームにおける責任と義務︑分担と総合性極めて厳しい状況におかれているのが現状である︒

山学校という名称ゆえにひじような世俗的興味の対象との確保である︒

る︒力を注ぐべきものである︒

登山学校は︑将来ともＨＡＪの主要な活動の一つであの登山学校が成長して付くものと確信している︒

として適切な指導と援助を果していきたい︒その中で真意識の整合︑その他″自らが築く遠征〃となるよう組織

財務の自主管理︑企画段階からの総合参画︑隊の目的なり︑実際の運営と一般的理解の間にギャップを生じている︒このギャップが事故発生の際に的外れな批判となり︑いわれのない中傷さえうけるもととなっている︒

我々がめざした登山学校の理念は発展的変更はあろう
とも原則的に不変である︒

ＨＡＪの組織内において先端的登山者︑組織人を育てる上で︑また︑この国の遭難事故の発生を減少させ︑高一ングシステムは大きな存在理由を持っていると確

所登山の底辺からのレベルアップのためにもこの種のトレー信する︒遠征機会に恵まれない者にとって本システムは−255−

国際交流に関して
ヒマラヤという海の向うの国々におけるわれわれの活とくに︑外国代表を招請し交流集会と研究集会を開催する活動はここ数年実施している︒相互の理解促進︑ＨＡ

Ｊのステータス向上︑信頼感の助長に大きな効果をあけは事業の一環として位置づける狭い意味での国際交流を

しかし︑国際交流の成果は有形無形に組織にフィードバ

的にとり組んでいることに奇異の感を抱く関係者もいるハ

少なからぬ経費を要する国際交流事業をＨＡＪが積極ている︒

指す︒大別して︑本会の国際交流活動は以下のようなもックされ︑また︑この国の多くのヒマラャニストに還元

動は広義にとらえればすべて国際交流であるが︑ここでのである︒

ーし︑かつその他の国々とも良い関係を維持することは一口に交流とはいうが︑ヒマラヤ諸国のすべてをカバされているのである︒｜︑諸外国の政府及び民間レベルの関係要人の招請と交流集会の開僻︒

二︑来日関係者との交流︒

三︑情報交換交流

日常的に並々ならぬ努力を要するのである︒

情報の交換交流には英文定期刊行物が大いに役立つの

諸外国政府関係機関主要登山組織との情報交換で︑会報︑レポート等の相互交換が主体︒

世界登山界の中での一つの核となることを期待したい︒

英文ジャーナルの刊何︑資料の交換などの中枢となり︑である﹁ヒマラヤ研究所﹂が近い将来に活動を開始し︑であるがわが国ではまだ発刊されていない︒本会の宿題−−︑交流︑表敬など︒

四︑諸外国への本会代表者の派遣と交流
会議︑セレモ

五︑登山研修生︑関係国の留学生受入協力︑指導者の派
里埠○

−256−

諸外国への代表派遣は︑関係国とのきづなを深め︑最会の国際交流の充実に更に貢献する︒〃なさけは人のたず︑会員個人対諸国の人々との関係が拡がって付けば本﹁ヒマラヤ﹂を通じて収録する予定である︒

業﹂や他の事業︑組織のあり方などについては他円に登山︑国際交流を主として記した︒﹁指導啓もう事︵註︶

言葉ではなかろうか︒

めならず〃という︒国際交流の意義に正にフィットする

新事情を把握し︑かつパイプを太くするのに重要なものである︒

今後は︑ヒマラヤ諸国のみでなくヒマラヤという共通の場で活動を付なう世界の主要国の団体︑個人とのつながりを強化すべきである︒各国との共同や協力は今後一層盛んにしていかねばならないことである︒

ヒマラヤ諸国の多くは︑登山の分野でも発展途上国である︒ヒマラヤを観光資源とするこれらの国々にとって観光施策の重要性は高い︒受入れ体制は未だ不充分であり︑中には全く緒についたばかりという国もある︒

登山研究生を受入れ︑また︑研修のための指導者を派遣することは我々にとってボランティアではなくひとつの義務でさえある︒その成果は将来我々にも必らず還元されるだろう︒

多くの国々の多くの人々との確かなつき合いは今後益々強化していかねばならない︒ＨＡＪ対諸国にとどまら−257

ＨＡＪ直轄隊による登山遠征隊の実績
一九七一年カシミール・ヒマラヤコラホイ︵五︑四○○ｍ︶︑ハラムク︵五︑一三五ｍ︶

一九七三年ネパール・ヒマラヤカンジェラルワ︵六︑六一二ｍ︶・初登頂

一九七四年ネパール・ヒマラヤラムジュン・ヒマー
ル︵六︑九八三ｍ︶第二登

一九七ｈ年カシミール・ヒマラヤヌン︵七︑ 三五

カシミール・ヒマラヤヌン︵七︑一三五ｍ︶登頂

ガルワール・ヒマラヤトリスルー峰︵七︑一二○ｍ︶南稜初登筆︑トリスルⅡ峰︵六︑六九○ｍ︶北稜初登筆

一九七九年インド・クルキャシードラル︵六︑四○○ｍ︶

一九八○年インド・カン︑コトリケダルナート・ドー

ム︵六︑八三一ｍ︶登頂︵八︑五九八ｍ︶登頂ヤルン・カン︵八︑五一九八一年ネパール・ヒマラヤカンチェンジュンガ

ル︵六︑九九二ｍ︶初登頂︑サーブ・ミ○五ｍ︶登頂ｍ︶ガルワール・ヒマラヤリシ・パハ

ナール︵六︑九二ｍ︶初登胆︑バムチュ

ガルワール・ヒマラヤナンダ・カート︵八︑一五六ｍ︶ｍ︶ネパール・ヒマラヤ冬期マナスル

カシミール・ヒマラヤクン︵七︑○七七

二○ｍ︶初登頂

一九八二年ネパール・ヒマラヤフリクティ︵六︑七︵一ハ︑一ハ一一ｍ︶ー︵六︑三○三ｍ︶初登頂

一九七六年中部ヒンズークシュコーィ・ムンジャン

一ズム峰︵七︑四九五ｍ︶登主峰︵五︑五三○ｍ︶他

一九七七年ソ連コミュ
頂

一九七八年パキスタン・カラコルムバッーラⅡ峰︵七︑七一○ｍ︶初登頂

−258

Ⅳ会

務

昭和五十五年度事業報告︵五十五年四月一日〜五十六年三月三十一且Ｈ施設・設備の設置と運営計画の策定

設置のため下記の基本的検討を行なった︒

る総合的な資料と情報の収集整理・保存およびそれら

口文献調査と調達開始

Ｉ定款第四条第一項にもとづく事業︵ヒマラヤに関すの利用希望者に対する便宜供与︶

日研究および情報管理システムの検討㈲専門研究会活動の再編強化と会員登録︒

一︑調査研究事業

果の公表︶

する野外活動と関連する諸分野に関する研究活動と成Ⅱ定款第四条第二項にもとづく事業︵登山をはじめと確立のため︑資金導入について交渉した︒

四財務渉外︒研究所の設置運営に必要な財政基盤

一︑情報管理事業

昭和五六年度より﹁日本ヒマラヤ研究所﹂へ全面
移管を前提として左記の事業を行なった︒㈲会員内外に対する情報提供とトレッキング・踏査ゞ遠征計画の企画・立案等の指導︒︵電子複写︶

口文献・諸資料のレファレンスサービス

二︑Ｒ本ヒマラヤ研究所設置事業−261

ダック研・ワハン研・宗教研・地図研等の既存研

ブータン研・チベット研・東部ヒマラヤ研・ラから偵察隊︵七名︶を派遣した︒

ル政府の後援のもとに学術調査を実施︒五五年二月

実施中︒また五名の学術隊︵第一次︶を派遣ネパー

中期計画によるカンチェンジュンガ遠征終了後

四ポストカンチェンジュンガ計画の樹立と渉外

年プレ以後の計画準備と渉外︒

パンディム︵シッキム︶その他について︑五六日登山許可申請および取得

五六年八月派遣を予定して実務準備をすすめた︒

隊の派遣準備︒

ロガネッシュ・ヒマールー峰︵七一七二メートル︶トの交渉を進めた︒

許可取得のためインド側との渉外およびジョイン

五六〜五八年度三ヶ年事業で実施︑本年度は︑体化㈲サセル・カンリ︵七六七二メートル︶遠征の具二︑高所登山事業究会の強化を図るべく努めた︒

口事故防止対策の研究と調査
遭難防止対策および事故調査についてまとめて発表した︒

二︑出版事業︵研究・報告︶㈲カンチェンジュンガ仮報告書の発行︵五五年カンチェンジュンガ偵察隊︶

口年報第一号発行
三︑関連学術事業
東部ヒマラヤ調査を計画したが中止︒

Ⅲ定款第四条第三項にもとづく事業︵ヒマラャヘの登山をはじめとする野外活動・研究・調査などの団体の派遣︒｜︑カンチェンジュンガ学術遠征隊派遣事業

一二名の本隊を五六年二月に派遣し︑登山活動を−262−

の次期計画の構想樹立と調査・渉外活動を開始しした︒

三︑野外活動事業︵セミナートレッキングを除く︶㈲ムスタン王国︵ネパール︶踏査隊派遣
秘境といわれるムスタン王国に一○名の隊を五
六年九〜一○月に派遣し広範囲の調査と登山を実施するため報道機関と提携し︑渉外を進めた︒

Ⅳ定款第四条第四項にもとずく事業︵機関誌その他の刊行物︑登山・野外活動訓練事業︑研修︑各種の会合によるこの分野の健全な発達をはかるための指導・啓
もう活動︶｜︑機関誌発行事業﹁ヒマラヤ﹂第一○二号〜｜喜一号の発刊︵第三種郵便物扱︑毎月一日発行︑毎号二四〜二八ぺｌジ︶
二︑出版事業㈲年報﹁ＨＩＭＡＬＡＹＡ﹂第一号発行︵一月︶および第二号編集

口英字誌﹁ザ・ジャパニーズ・ヒマラャン・ジャ

ーナル﹂第一号の発行準備︒︵五七年初めに第一号発行予定︶

三︑ヒマラヤ登山学校事業㈲第四回ヒマラヤ登山学校の実施

インド・ケダルナート︵六九四○メートル︶に

インストラクター三名を含めて二○名を九月〜一○月︵二九日間︶に派遣し︑一九名がケダルナー

ト・ドーム︵六八三一メートル︶に登頂した︒

口第五回ヒマラヤ登山学校の準備・訓練

ナンダ・カート︵六六一一メートルインド︶へ

インストラクター四名を含む一三名を派遣する計画で︑隊編成と訓練および実務準備を推進︒

日第六回ヒマラヤ登山学校許可取得と隊編成︒クン︵七○七七メートル︶許可内定︒

四︑野外活動事業︵セミナートレッキング︶㈲第二回セミナートレッキング隊派遣

-263-

、

ネパール・ヒマラヤ︑ロールワリン地域へ二○名︵インストラクター二名含む︶を一二月〜五七
年一月︵一二日間︶に派遣すべく計画︒

口五六年四月〜五月︑カンチェンジュンガ地域へ
二○名を派遣す︑へく準伽を進めたが中止︒

五︑指導︒啓もう事業㈲日本ヒマラヤ会議の開催︒六月〜五六年三月︑仙台・松本・高知・福岡・札幌で︑日山協との連携のもとに実施した︒各会場三○〜五○名︒

口地域ヒマラヤ集会の開催︒水戸・長崎で︑情報を中心に実施︑各会場二○〜三○名︒

日定例集会︒東京︵毎月︶・札幌︵隔月︶・名古屋で毎回のテーマにもとづいて開催した︒

個小集会︒各地で︑要請および必要に応じて開催

が氏の公務多忙のため中止︒

内第二回インド・ヒマラヤ会議の開催

旧インド・ヒマラヤ情報交換会︒五五年隊の報

告および五六年隊の計画検討・研究︒二月︵前橋︶七○名参加︒㈹公式報告会ヒマラヤ登山学校隊︵二月︶ス

ライドおよび映画︒㈹壮行会︒各隊について出発一ヶ月前に行なった△計画発表と地域事情伝達︒

Ｖ定款第四条第五項にもとづく事業︵その他︑前条の目的を達成するために必要と認める事業︶
一︑国際交流事業㈲外国代表の招請︒インド登山財団総裁Ｈ・Ｃ・

サリーン氏を招請し︑パーティ︑懇談会および研口代表派遣︒ヒマラヤ諸国に代表を派遮し︑各国究会を開催すべく渉外を進めたが中止となった︒㈲インド・ヒマラヤ研究集会︒インド登山財団総関係機関・団体との交流を行なう予定で準伽した︒

した︒

裁Ｈ・Ｃ・サリーン氏を迎えて行う予定であった264−

︵四月に派遣︶

口各国山岳団体・機関との情報提携︒英・米・仏
・スイス・カナダ・ニュージーランド・スペイン・ポーランド・ドイツ・チェコ・オーストリアその他と機関誌交換および情報提携を行なった︒
二︑国内関連団体との協調

口事務整蠅︒事務処理方式の合理化︒

副年度役員

山倉洋一

柴田金之助

副会長

稲田定重

会長
専務理事

山森欣一︵事務局長︶︑岩水竜峰︑角田不

事

常務理事

内田嘉弘・小林英見・近藤龍良・清水港︑藤井毅︑堀内立二

阿部淳︑大崎正信︑池田昭二︑高橋亭夫︑

西部光昭︑菊地薫︑桧山隆︑黒沢文代︑山里寿男︑水野勉︑森岡武一︑沖允人︑豊島正︑西村清一郎矢野郁雄︑八幡浩︑石橋保︑松本徐夫︑Ｂ・ランジャン︑Ｆ・ハスナイン

藤江幾太郎︑黒川篇−265−

Ｒ本山岳協会︑その他関係団体と事業提携・協力

匪皿壼壼

評議員

少冒迄

・情報交換などを行なった︒

三︑組織の整備目社団法人設立許可申請︒五五年七月に設立許可申請書を提出した︒

口基本財産の充実︒引き続き拠出金を募集した︒㈹執行体制の強化︒専任事務局員一名の増員を図
った⑥

四︑その他

㈲運営諸規定・規則等の整備︒法人として必要とされるものの整備︒¥田昭和五十六年度事業報告

二︑日本ヒマラヤ研究所設置事業︵五十六年四月一日〜五十七年三月三十一日︶

ｌ定款第四条第一項にもとづく事業︵ヒマラヤに関すりに着手した︒

設置のため下記の基礎的検討を行い一部体制づくらの利用希望者に対する便宜供与︶㈲施設・設備の設置と運営計画の策定︒

る総合的な資料と情報の収集・整理・保存およびそれ

一︑情報管理事業

口文献調査と調達開始︒

日研究および情報管理システムの検討︒

昭和五七年度より﹁日本ヒマラヤ研究所﹂へ全面
移管を前提として下記の事業を行った︒

四財務渉外︒研究所の設置運営に必要な財政基盤確立のため︑資金導入について交渉した︒㈲会員内外に対する情報提供と登山・踏査・トレ
ッキング計画の企画・研究等の指導︒

する野外活動と関連する諸分野に関する研究活動と成Ｉ定款第四条第二項にもとずく事業︵登山をはじめと地図等簡単に入手可能なものについては遠慮いた

果の公表︶

口文献・諸資料のレファレンスサービス︵なお︑

だいた︒

−266−

一︑調査研究事業

目専門研究活動の再編強化と育成
ブータン研・チベット研・東部ヒマラヤ研・ラロヒマラャ登山﹁やること︑やるべきでないこと﹂

翻訳出版︵五七年一月︶

白インドヒマラャの手引︵初版︶発行︵五七年一四登山学校・ケダルナート隊報告書準備︒

月︶

会の再編について検討した︒又︑新規研究会につ㈲登山学校・ナンダカート隊事故報告書準備︒

ダック研・ワハン研・宗教研・地図研等既存研究

いては︑指導の結果﹁ヒマラヤ登山実践研究会﹂㈲カンチェンジュンガ学術遠征隊公式報告書発行

三︑関連学術事業

出ランタン・リ隊報告書発行準備︒

準備︒

が発足する予定である︒

口高所登山における事故防止に関する調査研究続発する高所登山の事故を分析し防止のため研究成果をヒマラャニ九号︑山と溪谷五三五号︑ネパールへ一名派遣︒

Ⅲ定款第四条第三項にもとづく事業︵ヒマラャヘの登

岳人四一五号等に発表し︑ＨＡＪ主催の日本ヒマラヤ会議︑日本山岳協会主催・海外登山遭難対策

山をはじめとする野外活動・研究・調査等の団体の派

登山隊二二名を派遣し五月九日︑主峰に六名︑ャ

一︑カンチェンジュンガ学術遠征派遣事業

遣︶研修会︑東京都山岳連盟主催・海外登山研究会を通して発表した︒

二︑出版事業︵研究・報告︶㈲カンチェンジュンガ学術遠征隊報告書の発行
︵七月︶

−267−

ルン・カンに五名が立ったが縦走は中止した︒学術隊

中止し︑渉外のみに終った︒

行い︑パンディム︵六六九一メートル︶偵察隊はトル︶等の渉外を行った︒

・六一／六二年冬期エベレスト︵八八四八メーメートル︶を申請したが不許可となった︒

・五七年秋のテイリッッオ・ピーク︵七一三四

イネパール・ヒマラヤ

国登山許可申請と取得を第一次〜第三次にわたって派遣し成果を上げた︒︵なお︑この事業は︵財︶車両競技公益資金記念財団の助成により行われた︶二︑高所登山事業

日ネパール・ヒマラヤ遠征隊と派遣
イランタン・リ︵七二三九メートル︶に七名を派遣し十月十日︑初登頂に成功し合計六名が登

ロフリクティ︵六七二○メートル︶をポスト・

六二年冬期エベレスト構想を策定し︑冬期エベレ

山委員会において検討し︑六○年蝿集中︑六一／

四ポスト・カンチェンジュンガ計画の樹立高所登

モンスーンに予定したが︑アプローチの事情でストについては渉外を行った︒

頂した︒

五七年度に延期された︒

三︑野外活動事業

ムスタン王国踏査隊の派遣

ハ冬期エベレスト︵八八四八メートル︶西稜を計画し出発直前であったが︑登山学校の事故に十名の隊を五六年九月〜十月に報道機関との提携

所登山事業へ移管した︒のもとに派遣する予定であったが︑許可条件等で高より中止した︒

ロインド・ヒマラヤ遠征の具体化
サセル・カンリ︵七六七二メートル︶の渉外を−268−

刊行物︑登山・野外活動訓練︑研修︑各種の会合によⅣ定款第四条第四項にもとづく事業︵機関誌その他の

約六○○○メートル︶に滞在していた七名が消息

九月二七日から二八日にかけて︑第三キャンプ︵の選定を行った︒

登山学校指導員︵インストラクター︶の候補者㈲インストラクターの検定と登録可内定︶

実施予定で進めた︒︵ヌン・七一三五メートル許四第七回ヒマラヤ登山学校の許可取得︒五八年度

練および実務準備を推進中︒

四名を含む十六名を派遣する計画で︑隊編成と訓クン︵七○七七メートル︶へインストラクター臼第六回ヒマラヤ登山学校の準備・訓練

上がらなかった︒

いて捜索隊を派遣︵十月〜十二月︶したが成果は

右記遭難により︑ＨＡＪ・遺族との合意に基づ

ロナンダ・カート峰捜索隊の派遣を断ち遭難となった︒

二五号の発刊︵第三るこの分野の健全な発達をはかるための指導・啓もう
活動︶

一︑機関誌発行事業﹁ヒマラヤ﹂第二四号〜

種郵便物扱︑毎月一日発行︑毎号二四〜三○ページ︶
二︑出版事業㈲年報﹁ＨＩＭＡＬＡＹＡ﹂第二号発行準備を行った︒

口英字誌﹁ザ・ジャパニーズ・ヒマラャン・ジャ
ーナル﹂第一号の発行準備︒︵五八年度当初に発行予定︶

三︑ヒマラヤ登山学校事業㈲第五回ヒマラヤ登山学校の実施︒
インド︑ナンダ・カート︵六六一一メートル︶にインストラクター二名を含む八名を派遣したが︑−269

指導員との契約原案を策定した︒

四︑野外活動事業︵セミナートレッキング︶㈲第二回セミナートレッキング隊派遣準備︒
ネパール・ヒマラヤ︑ロールワリン地域へ二十名︵インストラクター二名含む︶を十二月〜五七
年一月︵二一日間︶に派遣すべく計画したが中止︒

ロ第二回セミナートレッキング隊派遣︒
カラコルム・バッラー山群へ十名を派遣すべく推進中︒

日第三回セミナートレッキング隊派遣準備︒
五七年十一月〜五八年一月の予定で隊編成を進める︒

五︑指導・啓もう事業
吟日本ヒマラヤ会議の開催︒
六月〜五七年三月︑札幌・秋田・京都・仙台・

前橋・高知・福岡で日山協との連携のもとに実施した︒各会場二○〜六○名︒

口地域ヒマラヤ集会の開催︒

広島・長崎で情報を中心に実施︑各会場二○〜三○名︒

日定例集会︒

東京︵毎月︶・札幌︵隔月︶で毎回のテーマにもとづいて開催した︒

四小集会

各地で要請および必要に応じて開催した︒㈲インド・ヒマラヤ研究集会

八月に札幌でインド登山財団総裁Ｈ・Ｃ・サリーン氏を迎えて行った︒

尚第三回インド・ヒマラヤ会議の開催

旧インド・ヒマラヤ情報交換会︒五六年隊の報

告および五七年隊の計画検討・研究︒五七年一月︵東京︶三○名︒

旧ネパール・ヒマラヤ研究会

七月に東京でネパール政府観光省登山部長Ｓ・−270−

Ｒ・シャルマ氏を迎えて行った︒三五名︒㈹野外活動研修会︵秋のヒマラヤ集会︶
セミナー・トレッキング中止のため中止した︒

伽高所登山懇談会の開催︒有識者による討論会︵公開︶

ナンダ・カート遭難事故のため中止した︒

ランタン・リ隊︵一二日︶長井︒一○○名カンチェンジュンガ隊︵九月︶東京︒八○名︑㈹公式報告会

ｊ汁﹂壮行会
各隊について出発約一ヶ月前に行った︒
計画発表と地域事情伝達︒

Ｖ定款第四条第五項にもとづく事業︵その他︑前条の目的を達成するために必要と認める事業︶｜︑国際交流事業

目外国代表の招請
インド登山財団総裁Ｈ・Ｃ・サリーン氏を招請

し︑パーティ懇談会および研究会を開催した︒︵八月︶

ネパール政府観光省登山部長Ｓ・Ｒ・シャルマ氏を招請し︑パーティ懇談会および研究会を開催した︒︵七月︶ロヒマラャ諸国登山関係者との懇談

ネパール登山協会︵Ｎ・Ｍ・Ａ︶幹事Ｎ・Ｍ・

Ｓ・プラダハン氏が来日し︑有志で歓迎会を行って情報交換を行った︒︵二月︶東京二○名︒

日代表派遣

ネパール︑ネパール登山協会︵Ｎ・Ｍ︒Ａ︶へ一名を派遣し合同登山についての情報交換を行った︒

四各国山岳団体・機関との情報提携

英・米・仏・スイス・カナダ．｜豆−ジーランド・スペイン・ポーランド・ドイツ・チェコ・オーストリア・台湾・コーリァ・その他と機関誌交−271

換および情報提携を行った︒

二︑国内関連団体との協調
日本山岳協会・日本山岳会・その他関係団体と事業提携・協力・情報交換などを行った︒
三︑組織の整備㈲社団法人設立許可
年度内の早い時期の許可を予定し︑当局の御指導を得て進めたが︑現在も進行中︒

口基本財産の充実
引き続き拠出金・寄附金により推進︒

日執行体制の許可
専門委員会スタッフの増員︒

四︑その他

目運営諸程・規則等の整備︒法人として必要とされるものの整備︒

口事務整備．事務処理方式の合理化と統一・

日ナンダ・カート事故関係

イ説明会︒十月四日︑御家族・友人・報道に対して行った︒︵東京︶

ロ隊長帰国報告︒一○月三一日︑Ｉ同右Ｉ

二月二○日︑御家族・友人・

ハ捜索隊帰国報告︒一二月二○日︑ｌ同右二合同追悼会︒

報道の参会を得て執り行った︒︵東京︶ホ各家葬儀︒一月〜四月に各家で執り行なわれ関係者が参列した︒

腿年度役員

山倉洋一

柴田金之助

副会長

稲田定重

会長
専務理事

山森欣一︵事務局長︶︑角田不二︑尾形好雄

阿部淳︑大崎正信︑池田昭二︑高橋亭夫︑

清水澄

岩水竜峰︑内田嘉弘︑小林英見︑堀内立三

常務理事

理事
評議員

−272−

西郡光昭︑菊地薫︑桧山隆︑黒沢文代︑山里寿男︑水野勉︑豊島正︑西村清一郎︑矢野郁雄︑八幡浩︑石橋保︑松本惟夫︑Ｂ・
ランジャン︑Ｆ・ハスナイン

監事藤江幾太郎︑黒川篇-273-

一三円︵火︶岳人編集部との打合わせ︵東京︶

一二日︵月︶財務協議︵名古屋︶◎五月︵五十五年四月〜五十六年三月︶

昭和五十五年度事務局日誌◎五十五年四月七日︵月︶事務局会議︵於：ＨＡＪルーム︶
一四日︵月︶文部省助成係と法人化協議
一五日︵火︶東京理事・評議員打合わせ会︵於：ＨＡＪ
ルーム︶

事務局協議︵ＨＡＪルーム︶

一二日︵水︶財務協議︵金沢︶

一九日︵土︶文部省法人手続等協議︵文部省︑稲田︶

五五年度第一回理事会︵ＨＡＪルーム︶

二七日︵火︶東京五月定例集会

カンチェンジュンガ委員会︵ＨＡＪルーム︶

三一日︵土︶財務協議︵名古屋・東京︶

三○日︵金︶財務協議︵名古屋・東京︶

カンチェンジュンガ企画会議
二○日︵日︶会計監査︑五五年度評議委員会
五五年度通常総会︵岸記念体育館︶

二四日︵木︶東京四月定例集会−274

一日︵日︶カンチェンジュンガ委員会◎六月六日︵日︶第四回日本ヒマラヤ会議︵仙台︶｜日︵火︶運輸省へ旅行業法の件で協議︵山森︶◎七月一○日︵日︶ガネッシュヒマールー打合わせ︵山森他︶

文部省へ法人設立許可申請害提出

郡・山森・菊地・角田︶

一日︵金︶高所登山懇談会︵ＨＡＪルーム︑菫広・西◎八月三一日︵木︶東京七月定例集会

二○分︵日︶カンチェンジュンガ委員会︵ＨＡＪルーム︶

新聞社協議︵稲田︶

一六日︵水︶事務局打合わせ︵稲田・山森・角田・菊地︶

二日︵金︶〜｜三日︵日︶法人設立許可申請総点検

七日︵土︶特別講演会﹁シッキムとチベットを語る﹂︵郵便貯金会館︑野田衛講師︶｜三日︵金︶事務協議︵岐阜︑稲田・岩水︶
資金協議︵名古屋︶

一四日︵土︶運営協議︵多治見︑柴田会長宅／会長︑稲田・岩水︶二四日︵火︶インド・ヒマラヤ集会︵岐阜︶

二五日︵水︶日本山岳協会高橋・丹部・鎌田
副会長と協議︵稲田・山森︶

三○日︵月︶都岳連へ法人関係協議
運輸省協議︵山森︶東京六月定例集会

一六日︵土︶登山学校ケダルナート隊壮行会︵ＨＡＪル
ーム︶

−275

一七日︵日︶〜一八日︵月︶登山学校ケダルナート隊
梱包作業︒

二○日︵水︶Ｍ・Ｓ・コーリー氏唖びサリー︲ン氏来日について協議︵エア︒インディア︶
事務局会議︵稲田・山森・角田︶

二三日︵土︶登山学校ケダルナート隊リーダー会議︵尾八日︵月︶Ｍ・Ｓ・コーリー氏来日歓迎会︵稲田出席︶

一三日︵土︶登山学校本隊出発︵山田他一六名︶

カンチェンジュンガ委員会︵ＨＡＪルーム｜五日迄︶一六日︵火︶ヒマラヤ会議︵福岡・高知会場︶

案内状発送

一八日︵木︶リック・リッジウェイ︑ショイナード両氏

歓迎会︵山森・菊地・藤倉出席︶

二六日︵金︶東京九月定例集会︵ＨＡＪルーム︑

講師杉本会員︶二七日︵土︶日山協主催・第一回海外遭難対策研修会︵山森・八木原出席︶

登山学校ケダルナート隊帰国

カンチェンジュンガ企画会議︵資金検討︶

日本ヒマラヤ会議︵高知会場︶開催−276−

形・山田・角田︶講師野田衛氏︶Ｍ・Ｓ・コーリン氏来日について協議︵エア・インディア︶

◎ ○月
一一日

一一一

二八日︵木︶東京八月定例集会︵ＨＡＪルーム︑◎九月
二日︵火︶中国登山友好代表団歓迎会︵山森・尾形出席︶

四日︵木︶日山協主催・中国登山懇談会︵山森出席︶

二三日
二五日

木十
十．

登山学校︵ケダルナート︶先発隊出発︵尾
形・北出︶

へへへ

二六日
二七日
三○日

長崎ヒマラヤ集会

日本ヒマラヤ会議︵福岡会場︶開催

九日

六日

五日

群馬県山岳連盟と共催
カンチェンジュンガ隊々荷予備梱包︒

八日︵土︶〜一○︵月︶カンチェンジュンガ隊々荷事務局打合わせ︵稲田・山森・角田︶・稲田・西郡︶

カンチェンジュンガ資金会議︵仙台︑山倉

カンチェンジュンガ隊菊地隊員出発〜七日︵日︶カンチェンジュンガ委員会

曾−ーー

i火f令

七日 ︵ 水 ︶ カ ン チ ェ ン ジ ュ ン ガ 隊 片 岡 隊 員 出 発︵於：岸記念体育館︶

東方会館︶

二九日 ︵ 木 ︶ カ ン チ ェ ン ジ ュ ン ガ 隊 壮 行 会 ︵ 於 ： 池 袋 ・一二日 ︵ 水 ︶ 事 務 局 打 合 わ せ ︵ 稲 田 ・ 山 森 ・ 角 田 ︶一六日 ︵ 金 ︶ 報 道 機 関 と 打 合 わ せ ︵ 稲 田 ︶一二日︵水︶吉尾弘氏インタビュー︵於：労山事務所︶◎ 二月

二七日︵木︶ 九八○登山学校ケダルナート隊報告会

八日 ︵木︶Ｓ・クマール氏︵シカールトラベル︶来室

五日 ︵ 月 ︶ 事 務 局 業 務 開 始◎昭和五十六年一月

二 九 日 ︵ 月 ︶ 事務局御用納め

一二日︵日︶ カンチェンジュンガ隊山田隊員出発

へへヘヘ

一六日︵日︶日本ヒマラヤ会議︵大町会場︶

梱包

二○日

東京一○月定例集会

日

◎ 一月

Jへ

二日︵日︶〜三日︵月︶日本ヒマラヤ会議︵前橋︶…−…

一日︵月︶小方全弘氏インタビュー︵角田︶

−277−

へへ

木月

◎二月
二日︵水︶カンチェンジュンガ隊八木原隊員他四名出

一四日︵土︶カンチェンジュンガ隊山森隊長他七名出発︶

事務局打合わせ︵稲田・山森︵美︶・緑川︶

一八日︵水︶Ｄｒ・加藤カンチェンジュンガへ出発◎三月四日︵水︶事
事務
務局
局打
打合
合わ
わせ
せ︵
︵稲
稲田
田・
品山 森︵美︶・緑川︶
一○日︵火︶細
細貝栄氏
氏を
を事
事務
務局
局員
員と
とし
し一て採用
一二日︵木︶事務局打合わせ︵稲田他︶｜九日︵木︶カンチェンジュンン
ガガ
学学
術術
睦隊 打合わせ︵五百沢他︶

二五日︵水︶東京定例集会
近藤和美氏インタビュー

二八日︵土︶カンチェンジュンガ学術隊先発隊出発︵小林・谷本︶

二九日︵日︶日本ヒマラヤ会議・水戸会場開催

−278−

発

五六年度通常総会︵青山︑アジア会館︶

二六日︵金︶文部省と法人化の件協議︵稲田・山森︶

二五日︵木︶事務局打合わせ︵東京︶

一六日︵火︶事務局︑五六年度事業協議︵稲田︒山森︶催

一三日︵土︶第一○回日本ヒマラヤ会議︵秋田会場︶開五日︵金︶稲田專務理事帰国三日︵水︶カンチェンジュンガ隊八木原他三名帰国◎六月一七日︵日︶五六年度理事会︵五十六年四月〜五十七年三月︶

昭和五十六年度事務局日誌◎五十六年四月五日︵日︶札幌ヒマラヤ会議︵稲田︶八 日 ︵︵
水水
︶︶
第第
二二
次次
カカ
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空ガ学術隊員出発︵五百沢・松岡︶
一 三 日 ︵火︶事務局打合わせ﹄︵稲田・細貝・緑川︶

二一日 ︵火︶事務局打合わせ︵稲田・細貝・緑川︶︵阿部︶

二 五 日 ︵土︶第三次カンチェンジュンガ学術隊出発◎五月一六日︵土︶事務局打合わせ︵稲田・緑川・細貝︶279−小林睦子氏を事務局員として採用−

部省へ提出
一四日︵火︶シャルマ氏来日
一八日︵土︶ネパールヒマラヤ研究会︵東京︶開催
シャルマ氏歓迎会開催
一九日︵日︶日本ヒマラヤ会議︵京都︶開催
へ

◎八月
三

一日︵土︶カンチェンジュンガ報告書発刊

小島︑尾形︑伊東︶

一七日 ︵月︶ランタン・リ壮行会︵長井︶開催

二二日 ︵土︶Ｈ・Ｃ・サリーン氏来日

労福祉会館︶

三日︵土︶登山学校のナンダ・カート隊の遭難事故第◎ ○月三○日︵水︶カンチェンジュンガ遠征報告会︵東京都勤登山学校ナンダ・カート隊本隊出発

森︶

一二日︵土︶冬期エベレスト打合わせ︵稲田︑西郡︑山

五日︵土︶登山学校ナンダ・カート先発隊出発︵寺本︶

二日︵水︶ランタン・リ隊後発中岡隊員出発◎九月

二 三 日 ︵日︶第一二回日本ヒマラヤ会議︵仙台︶開催

理事会開催

提出

冬期エベレストの件で電通と打合わせ
一一ノ二五日 ︵ 火 ︶ Ｈ ・ Ｃ ・ サ リ ー ン 氏 歓 迎 レ セ プ シ ョ ン

今月水

冬期エベレスト登山許可申請害を外務省へ

月十

…曹

◎七月
一日

六日
一○日

へ
へ戸、
へ

一三日︵月︶冬期エベレスト登山計画名儀後援依頼を文

一八日︵土︶登山学校委員会開催︵福島︑山倉︑稲田︑

−280−

日
日

稲田︑山森︑稲垣︑角田︶｜九日︵木︶事務局会議︵稲田︑山森︑角田︶一報入る︒

四日︵日︶家族説明会︵東京︶

二八日︵土︶〜二九日︵日︶日本ヒマラヤ会議︵前橋二月

インタビュー︵於・・東京・岸記念体育館五○三号室︶

一一○日︵日︶ナンダ・カート捜索隊報告会︑同追悼式

二一日︵土︶ナンタ・カート捜索隊帰国︵後発︶

七日︵月︶長崎ヒマラヤ集会

広島ヒマラヤ集会

六日︵日︶ナンダ・カート捜索隊帰国︵先発︶場︶開催

五日︵土︶〜六日︵日︶日本ヒマラヤ会議︵高知会◎

二九日︵日︶東海大学ビッグ・ホワイト・ピーク登山隊

於・・新花茶屋︶会場︶開催︒群馬県山岳連盟と共催︒

八日︵木︶小島隊長から直接︑本部へ報告が入る︒○日︵土︶在カトマンズ日本大使館へ赴任する木村氏
へ登山事情説明二五日︵日︶小島隊長帰国
ナンダ・カート捜索隊成田出発

二八日︵水︶事務所賃借契約更改
三一日︵土︶小島隊長報告会︵東
︵東 京︶

◎ 一月
一日︵日︶ナンダ・カート事故説明会

九八二年登山学校打合わせ︵ＨＡＪルーム︑︵酒田︑山森他︶

ティリッォ・ピーク︵八二年秋︶打合わせ︵五百沢︑小野︶七日︵土︶第四次カンチェンジュンガ学術調査隊出発

二一︵木︶

281

二五日︵金︶一九八二年クン登山学校インストラクター
会議︵土居︑稲垣︑角田︶

三一日︵日︶鈴木家葬儀︵於：南陽︑小島︑稲田︑菊地出席︶

四日︵木︶一九八二年クン登山学校集会◎二月◎五十七年一月八日︵月︶機関誌委員会︵山森︑角田︑関︑尾形︶

二八日︵月︶事務局御用おさめ

四日︵月︶事務局仕事はじめ

九日︵火︶ブリグティ打合わせ︵稲田︑山森︑菊地︶︵於・・東京︶二四日︵水︶ナルシン・Ｍ・Ｓ・フラダハン氏歓迎会

本田家葬儀︵於：長岡︑稲田︑小島︑館野︶

一二日︵日︶札幌ヒマラヤ会議︵山森︑尾形︶

伊東︑八嶋︶

斉藤家葬儀︵於：塩釜︑西郡︑小島︑山森︑

尾形︑他︶

一四日︵日︶藤倉家葬儀︵於：福島︑山倉︑稲田︑菊地︑七名参加︶

一三日︵土︶第一回カンチ会︵於：福島・飯坂温泉・一九日︵土︶〜一○日︵日︶第三回インド・ヒマラヤ会議開催︵於・・東京勤労福祉会館︶

一九八二年クン登山学校第一回合宿︵於：ＨＡＪルーム︶

一七日︵日︶寺本家葬儀︵於：津島︑小島︑山森︑菊地出席︶

一九日︵火︶事務局会議︵稲田︑山森︑菊地︑尾形︶

二四日︵日︶埜口家葬儀︵於：吹田︑小島︑山森︑菊地出席︶

二九日︵金︶ 九八二年インド登山学校インストラクタ
ー会議︵土居︑稲垣︑今野︑角田︑尾形︶−282−

二五日︵木︶一九八二年クン登山学校インストラクター
会議︵土居︑稲垣︑角田︑尾形︶

福岡ヒママ
ララ
︑ャ会議︵山森︶

一九八二年﹂ク ン 登 山 学 校 集 会
一年

ＨＡＪルーム︶二七日︵土︶一九八二年クン登山学校第二回合宿︵於・・

◎三月
一一日
一四日

理事会︵稲
︵︑
稲田︑内田︑小林︑清水︑角田︑

堀内︑山森︶

第三回合宿︵於・・八ヶ岳︶

一二日︵日︶〜一三日︵月︶ブリグティ登山隊合宿︵於・・ＨＡＪルーム︶

二八日︵日︶阿部家密葬︵於：横浜︑小島︑山森︑佐久、ｰ

二九日︵月︶東京ヒマラヤ集会︵於：ＨＡＪルーム︶

間

-283-

,へへ
へ

二○日︵土︶〜一三日︵月︶一九八二年クン登山学校

一九日

金日木

ゞ……

4

2

年

24

22

17

15

12

10

8

7

20

‑284‑

名︶

。

4年

月
日

・
28

︵氏

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5

。
1

︵会員番号︶

55

・
．

一四一二

●

5

．
2

一四二二

栄次
幹雄
孝雄

●

5

・
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一四二三

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5

・
9

一四二四

55

一睡︿

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5

．
10

一四二五

水野
戸田
斉藤
坂田
内田
浅見
木村

志郎
昭夫

鈴 木 直勝
岸本 喜久男

●

5

．
13

一四二六
一四二七
一四二八
一四二九

●

5

。
14

昭和五十五年．五十六年度新入会員

4

．

…

︵五十五年四月一日〜五十七年三月三十一日入会︶

4

。

云

●

5

。
17

55

名︶

4

。

︵会員番号︶

実千代

4

。

一四一二

健

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一四一三

会

4

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一四一四

・

4

富夫

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55

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一四一五

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一四一六

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．

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日
．

55

。

55

月

55 55

。

55

…

健司
吉晴
孝充
正伸
恭修

へ

55

．

一四一八

下辺詰谷藤川場沢本民

55

。

一四一九

一四二○

真渡日士佐松高金松

︵会員番号︶

一四三○

一四三一

一四三二

一四三三

一四三四

一四三五

一四三六

一四三七

一四三八

一四三九

一四四○

四四一

一四四二

一四四三

一四四四

一四四五

後藤治男
山下丈夫
田原節子
若林善弘
平田真士
古島君子
坂本正智

︵氏名︶

勝畑浩
福田廣
高尾馨

勝山教孝
米本光徳
小澤富夫
田中成三
片岡邦夫
粟津浩二

へ

55

55

．

55

．

6

6

．

。

23 23

55

．

55

．

6

．

6

。

。

19

18

55

55

．

6

6

。

。

55

．

。

6
．

14 12

10

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55

。

6

．

6

．

。

5

5

55

．

6

・

9

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．

6

・

10

55

55

．

5

5

。

．

30 31

55

．

55入

．

．

会

5

5

5年

。

。

．

26 22 20

一一一一一一一一

月

日

…

参
云

四四四四四四四四四四四四四四四四員

六六五五五五五五五五五五四四四四番
一○九八七六五四三二一○九八七六号…

︵氏名︶○・ｍ・界ロョ四時

鈴木邦彦
谷本秀喜
土居正勝
埜口正則
岩佐正敏
小暮利江

速水豊
伊藤守
武井博

大竹重信
55

須田栄一

加呂真貴子

柏木恒造
山崎幸二
名塚達夫

55

へ

55
。

9
．

8

55
。

8
。

26

55
．

8
．

18

．

・

8

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．

15 12

55
・

8
．

5

55 55
・

8
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5

・

8
．

5

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。

55
．

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．

55
。

55
。

55
。

7

7

7

7

7

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。

．

．

。

．

。

29 29 29 14 14 11

‑285

55
。

7
・

4

55入
。

会

7年
・

2

月

日

一

︵会員番号︶

一四六二

一四六三

一四六四

一四六五

一四六六

一四六七

一四六八

一四六九

一四七○

一四七一

一四七二

一四七三

一四七四

一四七五

一四七六

一四七七

︵氏
名︶

一夫

浩

星野 通明
桶川 和気夫
松岡 奎墨一一
小馬 恒雄
山本 春 雄
白石 宣夫
大崎 健司
藤原 一孝
邦博
林
鈴木 治三郎
吹田 有徳
三宅 世展
大 澤 清美
中山 松夫

佐々木

土方

へ

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55入

今

串

●

●

●

11

10

10

･

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●

●

C

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10 10

10

10

10

10

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9

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9

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9

年

8

30 29 29 21

18

8

7

7

30 30 22 22 20 13

13且

‑一

一一‑‑

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・

・

。

。

・

月

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‑‑‑‑

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一一一

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一 ‑

四四四四四四四四四四四四四四四四員
九九九九八八八八八八八八八八七七番

三二一○九八七六五四三二一○九八号
名小三尾河石川竹高山古中本音植中
名︶

武昭
宗男
正樹
荘八
啓介

隆一

健夫
勝夫
夏美

正一

文武
芳秀

日巨

喜代美

俊夫
秀二

塚泉好形原川名原井下橋江田木田村民

へ

56 56 56 56 56 56 56 56 55 55 55 55 55 55 55 55入

一

●

●

｡

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●

●

●

●

●

●

3

3

4

2

2

2
．

1

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1

12

10

10

1

21

18

10

13

10 18

。

。

・

・

。

。

。

−286

①

｡

●

●

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●

12 12
．

。

12

11

11

11

11年

10

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1

30 30

15

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。

．

。

・

・

云

月

容
一一一云

五五五五五五五五五五四四四四四四員○○○○○○○○○○九九九九九九番
九八七六五四三二一○九八七六五四号
一

︵氏名︶

松島宗一
湯沢好夫

荒川市郎
福田義幸
遠藤富子

西川隆
長繁夫

細貝登

金子一実
近藤和美
伊藤定夫
川又義民
和田純一
笹岡慎司
森山安次
田中秀樹

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56叉
｡

．

4
。

6

．

5

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5

．

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16

6

．

4
．

22

。

4

．

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3

．

24

。

14

21

。

。

3

。

3

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11

。

3

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17

。

17

13

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3
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18

．

。

3

3

。

．

14

10

．

3
。

10

．

会

3年
。

月

10

日

一

●

20

11

11

14

13

8

︵氏名︶

7

●

︵会員番号︶

7

●

五一○

7

●

芝田敬久
深井安志

6

①

56
．
5
。
27

一五一一

6

●

56
．
5
。
19

林

小暮孝

7

一五一二

●

一五一三

56

●

奥村清明
山上幹夫

56

●

一五一四

56

●

信之

56

●

一五一五

56

■

江良勝輝

56

一五一六

薫

上総紀久男

彦幸敏夫

一五一七

直和秀常

小林一夫
長谷川諭

浦敏弘

部迫松藤田

一五一八

一五一九

一五二○

五二一

一五二二

一五二三

一五二四

一五二五

阿倉本近米三

へ

56
。
7
。
8

56
．
7
。
6

56
．
7
。
2

56
．
6
。
29

56
．
5
。
22

56
．
5
．
22

56
。
5
．
28

56入
．
会
5年
。
月
26 日
一

−287−

︵会員番号︶

一五二六

一五二七

一五二八

一五二九

一五三○

一五三一

一五三二

一五三三

一五三四

一五三五

一五三六

一五三七

一五三八

一五三九

一五四○

一五四一

長佐小森高石飯伊柏小環馬小竹北橋
谷

川藤玉谷坂田鉢藤倉坂
虫．

明志広彦

叩し

爪民

重和雅名

智市邦良俊

勇

啓尚義正裕

場倉村

一

悦優樹郎弘導裕真和則彦
へ

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56入

今

■

●

｡

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0

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●

申

●

10

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8

7

7

7

7年
、

月

5

26 21 21

21

21

21

21

21

4

4

6

31 27 21 21

日

一五五三

一五五二

一五五一

一五五○

一五四九

一五四八

一五四七

一五四六

早田佳津子

藤原武重

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

。

．

．

。

．

云

一五四二

一五四三

一五四四

一五四五

一五五四

一五五五

一五五六

一五五七

︵会員番号︶

●

︵氏名︶

大屋明義

佐藤誠

宮崎久夫

鈴木茂

工藤誠志

宮崎勉
糸屋幸

成尾竹俊
舟山邦芳

長本進

渭水義彦
下井孝雄
西川義弘
松永義夫

へ

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56入12 12 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10年
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●

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●

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．

．

．

、

月

5

2

19

19

10 10

2

28 28 27 17

16

15

15

15

9

日

‑288‑

︵会員番号︶

一五五八

一五五九

一五六○

一五六一

一五六二

一五六三

一五六四

一五六五

一五六六

一五六七

成田洋

︵氏名︶

吉越文隆
佐藤隆司
石井年光
小川貞夫
丸谷政明

渡俊二

内田利朗
伊東節郎
袖崎敏昭
太田行雄

橋本康弘
平田清志

戸谷薫

栗田喜代美

江本嘉伸

57
．
l
。
20

一五六八

一五六九

一五七○

一五七一

一五七二

一五七三

57
．
l
．
25

へ

57
。
l
。
27

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．
13

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31

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31

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12
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21

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会
12年
・
月
4
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云

五五五五五五五五五五五五五五員
八八八八八八八八七七七七七七番
七六五四三二一○九八七六五四号

誠敞謙鎮

敏照吉

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▽編集後記△しながら乗り越えて迎える節目が一○年︑二○年．．⁝・の慶東京に在って︑今年ほど数多くＱＱ山岳会の○十周年記
念と云った祝賀会に招待を受けたことはなかった︒
山岳会と云う道楽の組織を一○年︑二○年︑三○年︑⁝：．五○年と継続していくことは大変なことであろう︒長い年月の間には大波︑小波があり︑活動が飛躍することもあれば低迷することもあろう︒時には快を分かっようなこともあるかも知れない︒こうした数々の問題にその都度対処ことであろう︒

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株式会社協和印刷､

毎口〃杢垂■四画

幽哲一安＝四画四口毎年一夕＝毒壷6コ毎々垂■…■ロー垂一々ロ哩堕=一々口套賂亘＝■口互…

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TELO3‑367‑8521
郵便振替東京0‑48954｢日本ヒマラヤ協会」

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淀橋食糧ビル506号

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昭和58年3月31日発行

発行人柴円金之助：

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編集人尾形好雄

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発行所日本ヒマラヤ協会〒'60束京都新宿区高田馬場

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賀であり︑その間︑心血を注いでこられた人達にとっては感慨深いものがあるのであろう︒
ＨＡＪも創立されてから︑今年で一五年を迎えることになる︒比較的新しい会員の私には︑これまでの歴史がどのようなものであったのか詳しくは知らない︒然し︑一五年もの星霜を重ねる中には粁余曲折があったものと思われる︒
年報第二号︵八一年 八二年版︶の編集に携わりながら感じたことは︑八一年のカンチェンジュンガとナンダ・カートの明陪である︒この明暗は︑ＨＡＪのこれから先も続くであろう長い歴史の中に︑印象深い一節として刻まれる

末筆ながら︑快く原稿を執筆いただいた先輩諸氏に深甚

このエポックであった二年間のＨＡＪ活動を集約して︑遅ればせながら︑年報第二号を上梓する運びとなりました︒の謝意を申し上げます︒︵Ｏ︶!………認………… 曝………………§＆

藤田弘基X写真集

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鶴§500米 5200米の草原や氷加ノ

湖のほとりに咲く花，40種を基訳に，雪と水の高峰，氷壁,氷i!1湖等の山岳風景を随所に収めた他に燕のないヒマラヤ写真集.6年間の耶材活動から2'0点を厳選して収録
ワグ〃
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一・

A4判．高華総布装．箱入
カラー写真(花の写真･山岳風景) ,20頁定価9500P
花の解説.地図･撮影紀行等56頁

到謬

3月8日刊行開始

1『･竜Bー編￨欝斗'堂 襲恩劉總
諏訪多栄蔵綿定価1600円〜定価2400円

深田久弥著
抄■
的

普及版ヒマラヤの高峰
全5巻

ヒマラヤ紀行茂IIj久美f･称：『ヒマラヤの渦峰全3巻』(［I水社rll)の138座
より75座を選び, 11 1城別に再編染した．さらに編者の補遺を充実させ，若き登'1｣詞茎に贈る

四六判250頁〜290頁

ヒマラヤ《人と辺境》全7巻
フーカー／薬師義美訳定1111i5800円

各巻定価1700円

定1IIIil500円

ヒマラヤの民話を訪ねてオコナー綿／金子訳伊藤解

猟定価2300円

チベットの民話
ノ、ラー／締llj去年

沢定価3500円

チベットの七年ダﾗｲ･ﾗﾏの宮廷に仕えてティーレンフルト／締IH班年択逆11Ⅲ3200円

ヒマラヤ

第三の極地

雛修／深H1久弥．江上波夫協力／腿沢和俊

白水社
101束京都千･代田区神i｣l､川町3 24
振椿東京933228／心活291‑7811

西域探検紀行全集全15巻･別巻，
定価1800円〜定価5800円

監修／深I11久弥．榎一雄．隆沢和俊

ヘデイン探検紀行全集全'5巻別巻2
定価1600円〜定価3800円

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;灘灘蕊灘鷺篝■ヒマラヤ観光開発㈱はネパール政府観光局鍵インフォメーションセンタ
ー、ネパール航空円本地区販売代理店に指定されております。

■ネパール国内ではトランス・ヒマラヤン・ツァー社／ホテル・エベレス
ト・ビュー／日本航空総代理店の業務を行なっております。

■ネパール・インド・パキスタンへの個人旅行／トレッキング／パッケー
ジ・ツァー／トレッキングで登れる18峰／登山の計画等、あらゆるご相談￨こ応じられる経験豊三なスタッフがおりますので、安心しておまかせください。
｜

ヒマラヤ観光開発株式会社〒105東京都港区新橋3丁目26番3号会計ビル5F
電話03（574）9292〜4

ヨL−Jｰ遙かなる高みへノ』▲…一……具一一ワーーー』二………阜暉4…ずFざ群4,.…4斗…

■トレッキング、登山隊の許可取得から現地手配までお引き受け致
しております。

茜フリー・タイムの方、遠征隊のパーティーに格安航空券の手配もお手伝い致します。

■ブータン・シッキム等の入国手続の代行も行なっております。

■ネパールのトレッキングで登れる18座のアレンジもお引き受け致します。
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口. 角･勺

主催抄彗讓耐遊叛綜
〒112束水郁文求区後架1−1‑17=03(815)5391〜3
大版'営業所〒530大阪市北I><IﾉLi天満415‑18
ブ'ラザ梅新ビル5Iff513;;‑ a06(363)4112(K)運輸大臣登録、般旅行業706"(}‑l l当沢 二 ．中江）−−李一入会のお日本で唯一、 ヒマラヤのみを対象とし、ートータルな立場 で取り組む専門組織、エキスパートク ライマーからハイカー
ライーマ､一から,′それが日本ヒマラヤ協会(HAJ)です。エキスパートク

る のです。 今、HAJはまで、ここにはヒマラヤを舞台にしたすべての活動がある

大いなる夢の実現をめざす仲間を広く募っております。
★主要事業

l･ ヒマラヤ登山学校（常設）の開設運営。
2.野外活動研修とトレッキング・踏査隊の派遣。
3.登山隊の派遣と後援。

4．高所登山研究、研究会の開催。
5.情報の収集・管理・提供。
6.関連学術分野に関する研修会の開催と調査隊の派遣。
7.機関誌（月刊） 「ヒマラヤ」および年報の発行。
8.研究・報告書の発刊。

9.国際交流活動（代表派遣・招請・交換）。
10.地域集会（全国各地定例・非定例）の開催。
11.特別事業の推進(創立20周年記念登山）
12.各専門研究会活動（ブータン研・地図研・Expediti,o n研・チベッ ト研・ ラ
夕．ツク研・宗教研・東部ヒマラヤ研、他）。
★会員の利点

1.本会全事業への参画（各種研修・研究会、地域集会。･ 登山学校。 登山隊・調I査隊・ トレッキンク隊･他への参加など)。

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