(57)【要約】【課題】細番手のセルロース紡績糸に由来する独特の風合い、品位を織編物に付与できると共に、製織編における工程通過性の改善に特に効果的な紡績糸を提供する。【解決手段】有効繊維長が３３．６〜４５．０ｍｍで、マイクロネヤ繊度の平均繊度が２．５〜３．６μｇ／吋であり、かつＪＩＳ  Ｌ１０１９  ７．３．１Ａ法に基づく繊維束強度が９５〜１２０ＬＢ／吋２であるセルロース繊維を使用して得た紡績糸であって、太さが１００〜２４０番手で、撚係数が３．４〜４．８であり、かつウースター斑（Ｕ％）が１５％以下であることを特徴とする紡績糸。本発明では特に精紡交撚糸の形態が好ましい。【選択図】なし【特許請求の範囲】
【請求項１】
有効繊維長が３３．６〜４５．０ｍｍで、マイクロネヤ繊度の平均繊度が２．５〜３．６μｇ／吋であり、かつＪＩＳ  Ｌ１０１９  ７．３．１Ａ法に基づく繊維束強度が９５〜１２０ＬＢ／吋２であるセルロース繊維を使用して得た紡績糸であって、太さが１００〜２４０番手で、撚係数が３．４〜４．８であり、かつウースター斑（Ｕ％）が１５％以下であることを特徴とする紡績糸。
【請求項２】
精紡交撚糸であることを特徴とする請求項１記載の紡績糸。
【請求項３】
請求項１記載の紡績糸を複数本上撚りしたことを特徴とする合撚糸。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、細番手のセルロース紡績糸に関するもので、詳しくは織編物に独特の風合い、品位を付与できると共に、特に製織編における工程通過性の改善に効果的な紡績糸に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
細番手のセルロース紡績糸を使用した織編物は、光沢感がありしなやかな風合いを有することから、主としてインナー、高級シャツ地、羽毛布の側地などの用途に好適に使用されている。しかし、糸が細くなると、紡績糸の引張強度は当然のことながら低下し、製織編時に糸切れ等が増えることになる。特に１００番手を超える細い糸ではこの傾向が顕著であり、製織編時の糸切れを防ぎ工程通過性を良好なまま保つには、高い技術力が必要とされているのが実情である。
【０００３】
そこで、細番手のセルロース紡績糸において、撚係数５．３〜５．５程度の強い撚りを与えることにより引張強度を上げる手法が、特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９−５２１７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
強い撚りを与えることは、一般に糸の引張強度を上げる点で効果的な手法であるから、結果として製織編の工程通過性も改善されるものと考えられる。しかし、この手法は、フィラメント糸の場合には効果的であるものの、紡績糸の場合には必ずしも効果的であるとはいえない。なぜなら、紡績糸は、構造上、撚糸の初期段階で生じた糸斑に撚りが追加的に加わる結果、斑により形成された糸径の細い部分に撚りが集中し易いため、斑がかえって拡大するからである。特に細番手糸の場合、所望の強度向上が期待できると考えられる範囲まで撚係数を上げてしまうと、糸斑がより顕著なものとなる。
【０００６】
そうすると、そのような斑の多い糸では、製織編時、糸径の細い部分に応力が集中し、かえって糸切れが増えることになる。糸切れが増えると、工程通過性が低下するだけでなく、糸の損失も増えるから製造コストが嵩む。このような場合、糸切れを防ぐための最適な条件で製織編すればよいと考えられるが、かかる条件は非常に特異な条件であるため、織編物としたとき細番手糸に由来する独特の風合い、品位が発揮され難く、また生産性の点でも問題がある。したがって、細番手糸の分野において、強撚により工程通過性を改善するという手法をそのまま適用しても、多くの問題点があり、抜本的な解決には至らないのが実情である。
【０００７】
そこで、強度に優れるポリエステル繊維を所定量以上混紡することで、強撚せずとも高い強度を達成できる糸が提案されている。しかし、ポリエステル繊維が所定量以上混入すると、織編物としたとき、セルロース繊維に由来する光沢感、しなやかさ等が損なわれる傾向にあり、改善が求められている。
【０００８】
したがって、本発明の課題は、従来技術の欠点を解消する点にあり、細番手のセルロース紡績糸に由来する独特の風合い、品位を織編物に付与できると共に、製織編における工程通過性の改善に特に効果的な紡績糸を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
以上の点に鑑み、本発明者は、セルロース繊維の原綿について特に繊維強度の高いものを選んで使用すれば、必然的に強度の高い糸が得られるから撚係数を上げなくてもよく、これにより糸斑が減り工程通過性が改善するであろうと考えた。そして、そのような原綿を用いて撚係数を下げた紡績糸を作製したところ、期待通り糸斑が減り引張強度のある紡績糸が得られた。しかし、その紡績糸を使用しても製織編時の糸切れは期待したほど減らず、工程通過性の十分な改善には至らなかった。
【００１０】
そこで、この原因を調べたところ、製編織工程の途中で糸がガイド等に擦ることで、一旦は低減したはずの糸斑がその後徐々に成長し、これにより、製織編の際、相対的に糸径のより細い部分に応力が集中する結果、糸切れすることがわかった。この場合、糸断面の構成本数を増やせば、太細が緩和され易くなるから、糸が多少ガイド等に擦ったとしても均斉度は維持できるものと考えられる。しかし、構成本数が増えると、糸が太くなり、細番手糸特有の効果が付与できない。
【００１１】
そこで、繊度を細くすることで、糸断面の構成本数を増やしつつ細番手の状態を保つことを検討した。結果、擦れによる糸斑の成長はある程度軽減できたものの未だ十分でなく、糸切れも期待ほどは減少しなかった。
【００１２】
そこで、さらに原綿の有効繊維長を特定し、紡績途中のドラフト工程で短い繊維が集団移行するのを抑えることで斑を減らし、同時に紡績糸内部において隣接する繊維同士の重なり部分を増やすことで太細を緩和することを検討した。その結果、繊維同士が結束することで糸の均斉度が上がり、擦れによる斑の成長を大幅に抑えることができた。この糸を用いて製織編したところ、驚くべきことに糸切れが大幅に減り、工程通過性の改善が認められた。
【００１３】
本発明はこれらの知見に基づいてさらに検討を重ねた結果、完成されたものである。
すなわち、本発明は、有効繊維長が３３．６〜４５．０ｍｍで、マイクロネヤ繊度の平均繊度が２．５〜３．６μｇ／吋であり、かつＪＩＳ  Ｌ１０１９  ７．３．１Ａ法に基づく繊維束強度が９５〜１２０ＬＢ／吋２であるセルロース繊維を使用して得た紡績糸であって、太さが１００~２４０番手で、撚係数が３．４〜４．８であり、かつウースター斑（Ｕ％）が１５％以下であることを特徴とする紡績糸を要旨とするものである。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、細番手のセルロース紡績糸に由来する光沢感、しなやかさを織編物に与えつつ、製織編時の工程通過性にも優れる紡績糸が提供できる。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下、本発明について詳細に説明する。
【００１６】
本発明は、特定の原綿を使用して得た細番手のセルロース紡績糸に関するもので、製織編における工程通過性の改善に特に有効である。本発明の紡績糸を使用すれば、欠点の少ない織編物が効率よく得られ易く、同紡績糸に由来する光沢感、しなやかさを十分反映させることができる。
【００１７】
本発明では、製織編における工程通過性を改善するべく特定糸質のセルロース繊維を使用する。セルロース繊維の種類（素材）としては、綿、麻、リヨセル、レーヨン、キュプラなどがあげられ、これらを単独で又は混合して用いる。中でも綿が特に好ましい。本発明では、発明の効果を損なわない範囲で、特定セルロース繊維以外の繊維を併用してもよい。それ以外の繊維としては、特に限定されないが、実用上、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンなどが好適である。
【００１８】
セルロース繊維の糸質としては、特定の繊維長、繊度及び強度を同時に満足させる必要がある。これらの構成は全て工程通過性の改善と関連する。製織編の工程通過性が低減する原因には幾つかの要素があるが、とりわけ１００番手を超える細い紡績糸では、糸が細く本来的に引張強度が弱いため、糸切れし易く、この糸切れが工程通過性を低減させる最大の原因となる。しかるに、糸切れを抑えれば工程通過性が大きく改善し、結果、品位良好な織編物が得られ、ひいては製造コストも軽減できる。
【００１９】
糸切れは、紡績糸の引張強度を上げれば基本的に改善の方向に向かう。したがって、本発明では、好ましくは一定以上の強度を有する繊維を使用して紡績糸を得る。しかし、短繊維の場合、特に綿等の天然繊維の場合には、繊維の繊度、組成、形状等に少なからずばらつきがあるため、強度にも当然ばらつきがある。そうすると、この中から特定強度のものだけを選ぶには、原綿中の全繊維について強度を測定し抜き取る必要があるため、過度の手間が伴うことになる。そこで、繊維をひと塊にして強度を検討することが好ましく、その意味で繊維束強度（プレスレー強力）について検討することが好ましい。紡績糸は、繊維束を加撚することにより得られるから、繊維束の引張強度を検討することは、引張強度に優れる紡績糸を得るうえ有効な考え方であるといえるし、繊維束強度の調整は、繊維の選別と比べて手間がかからず、実用的でもある。
【００２０】
具体的には、紡績糸の原料たる原綿の繊維束強度が９５〜１２０ＬＢ／吋２の範囲を満たす必要がある。より好ましくは９８〜１２０ＬＢ／吋２である。繊維束強度が９５ＬＢ／吋２未満になると、紡績糸としたとき所望の引張強度が得られず、製織編時の工程通過性を改善することができない。一方、１２０ＬＢ／吋２を超えても、直ちに工程通過性に悪影響が出ることは少ない。しかし、繊維束の強度を上げるには、当然ながらそれに相応しい原綿を用意する必要があり、その意味で、原綿を構成する繊維について例えば繊維分子の分子量を上げる、配向度を上げるといったことが求められることがある。そうすると、後に織編物としたとき発色性、風合い等に好ましくない影響が出ることがある。したがって、繊維束の強度には上限を設ける必要がある。
【００２１】
繊維束強度は、プレスレー試験機を使用し測定する。具体的には、ＪＩＳ  Ｌ１０１９  ７．３．１Ａ法（０ゲージ法）に基づいて測定する。
【００２２】
原綿の繊維束強度を好適化することは、紡績糸の強度を向上させる点で有効であり、ひいては工程通過性の改善にも資することになる。しかし、これだけでは、優れた工程通過性を得るには未だ不十分である。なぜなら、製編織工程を通じて糸がガイド等に擦るなどして、紡績糸が本来的に有する斑が後に成長し、これが糸切れの要因となるからである。つまり、繊維束強度の改善のみをもって斑成長に抗して糸切れを防ごうとすると、合成繊維なみの強度が必要となり、繊維の組成上、セルロース繊維では達成困難となる。
【００２３】
紡績糸は、繊維束を加撚することにより得られ、撚糸を通じて斑も付与される。後述のように、本発明の紡績糸では、斑の発生を抑えるため撚係数をやや低く設定しているが、それでも斑を皆無にすることは、実用上困難である。斑が成長すると、相対的に糸径の細い部分に応力が集中し、糸切れし易くなる。そこで、斑を内在しつつも、その斑が後に成長するのを抑えることで糸切れを抑制し、工程通過性を改善させるのである。
【００２４】
このような理由から、原料たる原綿中のセルロース繊維について、さらに繊度、繊維長を特定する必要がある。まず、繊度については、マイクロネヤ繊度の平均繊度を２．５〜３．６μｇ／吋の範囲にする必要がある。より好ましくは２．５〜３．０μｇ／吋である。繊度を細くすると、紡績糸断面を構成する繊維の本数が増えるので、太細が緩和され易くなり、糸の均斉度が保たれ易くなる。ただし、細くし過ぎると、繊維の剛直さが失われ易くなり、結果、繊維の先端にフックが発現し、紡績糸としたとき斑が増えることになる。これでは、糸切れが増え、工程通過性も改善しない。その意味で、平均繊度を２．５μｇ／吋以上にする必要がある。一方、繊度が太い場合、紡績糸の太さを後述する１００~２４０番手の範囲にしようとすると、必然的に糸断面の繊維本数が減るため、太細を緩和させる効果が低減する。その意味で、平均繊度を３．６μｇ／吋以下にする必要がある。
【００２５】
また、セルロース繊維の繊維長としては、有効繊維長を３３．６〜４５．０ｍｍの範囲にする必要がある。好ましくは３４．６〜４５．０ｍｍであり、より好ましくは３６．０〜４２．０ｍｍである。これにより、紡績途中のドラフト工程で適切なローラゲージが設定でき、短い繊維が集団移行するのを抑えることができる（ローラゲージが不良の場合、短い繊維がミドルローラーとバックローラーとの間で浮遊繊維となり、これが固まって集団移行することでドラフト斑が生じることがある）。その結果、斑の少ない糸が紡出できる。そして同時に、紡績糸内部において隣接する繊維同士の重なり部分を増やすことにより、繊維同士を強く結束できるので、擦れによる斑の成長を抑えることができる。ここで、有効繊維長が３３．６ｍｍ未満になると、ドラフト工程で繊維が集団移行し易くなり、紡績糸の斑が増えることになる。一方、４５．０ｍｍを超えると、ローラゲージにもよるが、繊維が２本のドラフトローラー（バックローラー、フロントローラー）の両方に把持されることで切断され、短い繊維が増えるためにかえって斑が増えることになる。短い繊維が増えると、糸の引張強度も弱くなる傾向にあり、総じて製織編の工程通過性が低減する傾向にある。
【００２６】
ここで、マイクロネヤ繊度の平均繊度は、ＪＩＳ  Ｌ１０１９  ７．４．１（マイクロネヤによる方法）に基づいて測定する。また、有効繊維長は、ＪＩＳ  Ｌ１０１９  ７．２．１（ソータによる方法）に基づいて測定する。
【００２７】
紡績糸の原料である原綿の繊維束強度、繊度及び繊維長を調整することは、例えば綿等の天然繊維であれば、細く長い繊維を多く含む原綿を選べばよい。例えば、紡績における最初の工程である混打綿工程に先立ち、原綿の種類、品種、ロット等を十分確認するなどして所定品質のものを選ぶとよい。一方、リヨセル等の再生繊維であれば、まず原料を選別し、湿式又は乾湿式紡糸の条件（紡糸液の組成、吐出、凝固条件等）を最適化するなどして繊維を採取することが好ましい。この場合、原料としては漂白されたユーカリ、ブナノキなどの硫酸塩パルプが好適であり、また紡糸液の溶媒としては、Ｎ−メチルモルフォリン−Ｎ−オキシド等の水溶性第三アミンオキシドが好適である。紡糸後は、繊維を所定の長さに切断すればよい。
【００２８】
本発明では、以上のようなセルロース繊維を用いて細番手の紡績糸を得る。紡績工程としては、基本的に、混打綿、カード、コーマ、練条、粗紡、精紡の順に行い、必要に応じて仕上げ工程も行う。ただし、通常の条件のもと各工程をこの順で行っただけでは、所望の紡績糸は得難い。なぜなら、本発明の紡績糸は、斑が少なく、その後の製織編工程で斑が成長し難いという点で従来のものと異なり、従来のものと対比して構成、効果が明確に異なるからである。したがって、紡績する際は、この辺りを十分考慮して好適な条件を採用するとよい。
【００２９】
例えば綿等の天然繊維であれば、原綿を選別したうえで、コーマ、練条を各々複数回繰り返して紡績すればよい。具体的には、細く長い繊維を原料として選び、紡績では特にコーマを複数回繰り返すことで、短い繊維を可能な限り取り除いておくとよい。これにより均斉度に優れる糸が得られ易い。さらに、均斉度の観点から、精紡では、ローラゲージを調整し、繊維の集団移行を抑えながらドラフトすることが好ましい。一方、リヨセル等の再生繊維であれば、例えば、原料や紡糸液の調製等を好適化し、所定の長さに切断した繊維を斑低減に配慮しながら紡績すればよい。
【００３０】
さらにいずれの繊維を使用した場合でも、精紡において、紡績糸の引張強度を上げる一方で斑の発生を抑えるという観点から、フロントローラーを通過させた後、比較的低い範囲の撚り数の下で加撚することが好ましい。具体的には、得られた後の紡績糸が撚係数３．４〜４．８の範囲を満たすように加撚する必要がある。より好ましくは３．４〜４．５である。撚係数が３．４未満になると、所望の引張強度が得られず、４．８を超えると、撚糸の初期段階で生じた糸斑に撚りが追加的に大きく加わるため、結果的に斑が増えることとなる。
【００３１】
紡績糸の撚係数は、ＪＩＳ  Ｌ１０９５  ９．１５．１Ａ法に基づいて測定する。撚係数は、撚係数＝撚り数（回／吋）／紡績糸の太さ（番手）１／２なる式により算出する。
また、本発明では、精紡時、必要に応じてフロントローラー付近に吸引装置を取り付けることにより、浮遊繊維の発生を抑えるようにしてもよい（このような紡績手段をコンパクトスピニング紡績ということがある）。こうすることで、紡績糸表面の毛羽が減り、強度が増すと共に織編物に一層光沢感を付与できるようになる。
【００３２】
コンパクトスピニング紡績を採用した場合、紡績糸表面の毛羽指数としては、５ｍｍを超える毛羽指数が１０個／１０ｍ以下であることが好ましく、これに加え３ｍｍを超える毛羽指数が８０個／１０ｍ以下であることがより好ましい。毛羽指数は、Ｆ−ＩＮＤＥＸ  ＴＥＳＴＥＲ（敷島テクノ社製）を使用し、ＪＩＳ  Ｌ１０９５  ９．２２  Ｂ法に基づいて測定する。
【００３３】
以上のようして得た本発明の紡績糸は、細く斑の少ないものとなる。太さとしては、１００〜２４０番手の範囲を満たす必要がある。２４０番手を超えて細くなると、たとえセルロース繊維の繊維束強度等を最適化したとしても、糸が過度に細くなるため、引張強度に劣るものとなる。その結果、糸切れが増え、製織編の工程通過性が低減する。一方、１００番手を下回って太くなると、織編物としたとき細番手糸に由来する独特の風合い、品位が得られなくなる。
【００３４】
紡績糸の太さは、ＪＩＳ  Ｌ１０９５  ９．４．２（見掛番手）に基づいて測定する。
【００３５】
また、糸斑については、指標としてウースター斑（Ｕ％）を採用する。Ｕ％の測定では、局部的な斑の大きさを評価するではなく、糸全体を通して斑の分布、大きさを評価する。つまり、Ｕ％とは、平均値に対する平均偏差の比をいい、太さの平均偏差を測定データの平均値で除し百分率で表示したものである。本発明では、糸全体としての均斉度を上げると、総じて工程通過性が改善に向かうことから、数ある糸斑測定の中からＵ％測定を選ぶことは、発明の課題に照らし妥当なものといえる。
【００３６】
ウースター斑としては、具体的に１５％以下の範囲を満たす必要がある。好ましくは１０〜１５％である。ウースター斑が１５％を超えると、糸斑が多く、そのような状態では、斑により糸径の細くなった部分へ製織編における応力が集中し易く、糸切れが増えることになる。結果、工程通過性が低下し製造コストも嵩むことになる。
【００３７】
紡績糸のＵ％は、ＫＥＴ８０Ａ試験機（計測器工業社製）を使用し、ＪＩＳ  Ｌ１０９５  ９．２０．１Ａ法に基づいて測定する。
【００３８】
この他、紡績糸の強力変動率を１５％以下、さらには１０〜１５％にすることも、工程通過性をより向上させるうえで好ましい。強力変動率は値が低いほど好ましく、その調整手段としては、例えば、糸の均斉度を上げることで、強力変動率の値を低く調整することが可能である。具体的には、紡績工程おいてコーマ、練条を各々複数回繰り返すことでスライバー、粗糸といった繊維束の均斉度を予め整えておいてから精紡することにより、強力変動率の値を好ましい範囲に調整することができる。
【００３９】
強力変動率の算出には、まずＪＩＳ  Ｌ１０９５．９．５．１に基づいて紡績糸の引張強度（ｃＮ）を測定する。具体的には、定速緊張型引張試験機（シキボウ社製、ＳＴ２００Ａ等）を使用し、つかみ間隔５０ｃｍ、引張速度３０ｃｍ／分±２ｃｍ／分の条件にて、ランダムにサンプリングした試料５０本について測定し、その平均値（Ｘ）を求める。次に、各測定値（ｘｉ）と平均値（Ｘ）との差（偏差）を二乗し、各値を合計した偏差平方和を求める。そして、偏差平方和の値を、自由度を持った平均値（ｎ−１）で除することで分散を求め、さらに、変数と同次元で示すべく、分散を平方根でくくった標準偏差を求める。その後、標準偏差を平均値で除し百分率で表せば、強力変動率が算出できる。すなわち、強力変動率（％）＝（ＳＵＭ（ｘｉ−Ｘ）２／（ｎ−１））１／２／Ｘ×１００なる式により算出する。
【００４０】
紡績糸の形態としては、単糸、精紡交撚糸などがあげられるが、特に限定されない。中でも精紡交撚糸の形態が好ましい。精紡交撚糸とすることで、同じ原料、同じ太さ、同じ撚数であっても単糸の場合と比べ引張強度を１０％程度向上させることができる。精紡交撚糸は、２本の繊維束を精紡機の二穴式トランペット（間隔２〜１０ｍｍ）に同時に挿入し、バックローラーからフロントローラーに至る間を平行に通過させることにより得ることができる。このとき、フロントローラーを通過した２本の繊維束が遡った撚りにより若干集束し、いわば集束した（加撚された）２本の繊維束を精紡するような形になるため、単糸と比べ繊維同士が結束している。このため、単糸よりも引張強度に優れている。また、精紡交撚糸とすることで、交撚糸を構成する２本の糸が互いの毛羽を伏せ合うように作用するため、単糸の場合と比べ糸表面の毛羽を減らすことができる。よって、織編物へ光沢感をより付与できる点でも好ましい。
【００４１】
さらに、紡績糸とした後、これを複数本上撚りすることで合撚糸としてもよい。合撚糸としては、双糸、三子糸、四子糸などいずれでもよい。また、必要に応じて他の糸条と上撚りしてもよい。上撚りの撚方向は、トルクを低減させる観点から、下撚り（紡績糸の撚り）と逆方向にするのが好ましい。トルクの強い糸は、織編物の組織を斜行させる傾向が強い。
【００４２】
そして、紡績糸又は合撚糸とした後、毛羽を低減する目的でガス焼きしてもよい。
【００４３】
本発明の紡績糸の用途としては、特に限定されないが、例えば、織編物とすることで薄地分野に好適に使用できる。特に寝装用途、シャツ用途等に好適である。織編物の組織は特に限定されず、用途に応じて適宜選択すればよい。また、糸使いについても、本発明の効果を損なわない限り、他の糸条を交編織してもよい。さらに、製織編後の後加工については、通常の薄地織編物と同様の手段が採用でき、光沢感やしなやかな風合いが消失しないように加工すればよい。後加工の際、必要に応じて各種付帯加工を併用してもよい。
【実施例】
【００４４】
以下、実施例に基づいて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものでない。
【００４５】
（実施例１）
インド産の高級交配綿からなる原綿を混打綿機へ投入し、混綿ラップとした後、カード機へ混綿ラップを導入し、カードスライバーを得た。続いて、コーマに先立ちカードスライバーをダブリングすることでラップ状のシート物とし、これをコーミングすることでコーマスライバーとした。さらに、得られたコーマスライバーを再度ダブリング、コーミングした。そして、得られたコーマスライバーを２回練条することで、１２０ｇｒ／６ｙｄの練条スライバーとし、練条スライバーを粗紡することで、４０ｇｒ／３０ｙｄの粗糸とした。その後、フロントローラー付近に吸引装置を備える精紡機へ２本の粗糸を同時に導入し、途中約４０倍でドラフトした後、吸引装置を通過させ、その後４０．５回／吋の撚りを与えることにより、２４０番手双糸の精紡交撚糸（合計番手１２０番手）とした。この精紡交撚糸の撚係数を測定したところ、３．７であった。
【００４６】
次に、エアージェット織機を使用し、上記精紡交撚糸を経緯糸に配しながら生機密度（経糸×緯糸）２６９本／吋×２２７本／吋のサテン織物を製織した。その後、織物（生機）を精練・漂白加工することで、オフ晒生地（未プリント生地）とした。
【００４７】
（実施例２）
精紡時のドラフト倍率を約６０倍とし、かつ撚数を５６．３回／吋とした以外、実施例１と同様に行い、３６０番手双糸の精紡交撚糸（合計番手１８０番手）とした。この精紡交撚糸の撚係数を測定したところ、４．２であった。
【００４８】
以降は、生機密度（経糸×緯糸）を２３５本／吋×３００本／吋に変更した以外は、実施例１の場合と同様に製織、後加工し、オフ晒生地とした。
【００４９】
（実施例３）
実施例１における原料を使用し、同例と同様の工程を経て２００ｇｒ／６ｙｄの練条スライバーを得た。その後、練条スライバーを粗紡することで、８０ｇｒ／３０ｙｄの粗糸とし、さらにこれを、吸引装置を備える精紡機へ導入し、途中約４０倍でドラフトした後、４０．５回／吋の撚りを与えることで、１２０番手単糸の紡績糸とした。この紡績糸単糸の撚係数を測定したところ、３．７であった。
【００５０】
以降は、実施例１の場合と同様に製織、後加工することで、オフ晒生地とした。
【００５１】
（実施例４）
実施例３で得た紡績糸を２本、合撚機に仕掛け、下撚りと逆方向に３３．５回／吋（下撚比８３％）の上撚りを与え、合撚双糸（合計番手６０番手）とした。
【００５２】
以降は、生機密度（経糸×緯糸）を１９８本／吋×１５５本／吋に変更した以外は、実施例１の場合と同様に製織、後加工し、オフ晒生地とした。
【００５３】
（比較例１、２）
原料としてエジプト産長綿（ギザ８６）又は中国産長綿（新疆綿Ｔ１２９）を各々使用すること、及び精紡機として吸引装置を備えていない精紡機を使用し、４６．０回／吋の撚りを与えること以外は、実施例１と同様に行い、各々１２０番手単糸の紡績糸とした。なお、ギザ８６を使用した実験例を比較例１とし、新疆綿を使用した実験例を比較例２とした。
【００５４】
以降は、実施例１の場合と同様に製織、後加工することで、オフ晒生地とした。
【００５５】
（比較例３）
精紡時の撚り数を４０．５回／吋に代えて５９．１回／吋とした以外、実施例１と同様に行い、２４０番手双糸の精紡交撚糸（合計番手１２０番手）及びオフ晒生地を得た。なお、精紡交撚糸の撚係数を測定したところ、５．４であった。
【００５６】
以降は、実施例１の場合と同様に製織、後加工することで、オフ晒生地とした。
【００５７】
（実施例５、比較例４、５）
安定剤を含むＮ−メチルモルフォリン−Ｎ−オキシド溶液に、漂白されたユーカリの硫酸塩パルプを溶かし紡糸液となした後、得られた紡糸液をそれぞれ所定の口金から吐出量及び紡糸速度を調整しながら乾湿式紡糸し、３種のリヨセル繊維を採取した。その後、繊維を洗浄し、各々所定の長さに切断した。以下、得られた３種のリヨセル短繊維原綿をレリヨセルＡ、リヨセルＢ、リヨセルＣとする。
【００５８】
次に、各々の原綿について、順次混打綿、カード、練条、粗紡、精紡することで、３種の紡績糸を得、実施例１と同条件にて製織、後加工しオフ晒生地とした。なお、リヨセルＡを使用した実験例を実施例５とし、リヨセルＢを使用した実験例を比較例４とし、リヨセルＣを使用した実験例を比較例５とした。
【００５９】
（比較例６）
重合度４００〜５００の高強力レーヨン繊維からなる原綿を使用し、実施例５と同様の工程を経て、紡績糸及びオフ晒生地を得た。
【００６０】
以上の各紡績糸に関わる糸質詳細と、これらを使用してなるオフ晒生地に関わる評価結果とを表１にまとめた。
【００６１】
表１中、工程通過性は、生機を２４時間連続して製織したときの停台回数（ただし、経糸要因のうち、地糸の糸切れ、毛羽立ちに関わるものに限る）が４回以下の場合が◎、５〜７回の場合が○、８〜１０回の場合が△、１１回以上の場合が×と評価した。また、風合い、光沢感は、◎（優）、○（良）、△（並）、×（劣）の４段階で官能評価した。
【００６２】
【表１】
2016204783.tif 000002
【００６３】
実施例にかかる各糸は、いずれも製織編時の工程通過性に優れ、これからなる織物は、いずれも光沢感、風合いに優れるものであった。特に実施例１にかかる紡績糸は精紡交撚糸であるため、単糸である実施例３の糸と比べ引張強度に優れ、さらに得られた織物も、実施例３のものと比べ光沢感に優れていた。
【００６４】
これに対し、比較例１、２にかかる糸は、これを構成する綿繊維の糸質がいずれも本発明所定の範囲を満たしていないため、斑が多く、製織編したときの工程通過性に劣る結果となった。また、比較例３の糸は、精紡時に撚りを与え過ぎたため、撚糸の初期段階で生じた糸斑に撚りが追加的に大きく加わった結果、斑が拡大し、工程通過性が低下した。さらに、斑が増えたことにより、引張試験時、糸径の細い部分に応力がより集中したため、得られた引張強度の値は、実施例１にかかる糸のものと比べ劣る結果となった。
【００６５】
また、比較例４では有効繊維長が、比較例５では平均繊度がそれぞれ本願所定の範囲を満たしておらず、紡績糸は斑の多いものとなった。したがって、実施例５の場合と比べて工程通過性に劣る結果となった。比較例６では、高強力レーヨン繊維を使用したことにより、繊維束強度が本願所定の範囲を外れた。高強力レーヨン繊維は、繊維分子の分子量が高いため、織物としたとき風合い、光沢感が低下する結果となった。