(57)【要約】【課題】本願考案は、被採寸者の体型を容易かつ正確に採寸することができる洋裁用ボディースメジャーの、なお詳しくは直ちに縫製できる衣服原型を作成できる洋裁用ボディースメジャーを実現する。【解決手段】 この考案に係るボディースメジャーは、前身頃２０と、後身頃３０と、これらを連結する連結体１１とからなり、前記両身頃の上端部を互いに連結すると共に、前記前身頃には左右両脇部から胸部に至る部分と肩部周辺と左右身頃部の重合部分とに互いに接離可能な面ファスナー１，２を設け、後身頃には少なくとも左右の肩甲骨に沿う部分と左右身頃部の重合部分とに互いに接離可能な面ファスナー７，９を設け、かつ前記面ファスナー２と７とにその側端縁から内方に向けて切り込み２ａ，７ａを形成したものである。【選択図】  図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
被採寸者の身体の前面部を覆う矩形の前身頃と、後面部を覆う矩形の後身頃と、前身頃と後身頃の各々の脇部の間を調整可能に連結する連結体と、を設け、前記両身頃の上端部を互いに連結すると共に、各身頃を、中央部で重合する左身頃と右身頃とにより形成し、前記前身頃には、首を挿通させる襟口を形成すると共に、少なくとも左右両脇部から胸部に至る部分と、肩部周辺と、左右身頃部の重合部分とに、互いに接離可能な面ファスナーを設け、前記後身頃には、少なくとも左右の肩甲骨に沿う部分と、左右身頃部の重合部分とに、互いに接離可能な面ファスナーを設け、かつ前記左右両脇部から胸部に至る部分に設けられた面ファスナーと、左右の肩甲骨に沿う部分に設けられた面ファスナーとにその側端部から内方に向けて切り込みを形成した洋裁用ボディースメジャーであって、被採寸者の身体の前面及び後面を前身頃及び後身頃で覆うようボディースメジャーを披着させ、被採寸者の肩部、肩甲骨部、及び胸部の形状に沿って面ファスナーを重合させて各部に対応する曲面形状を形成すると共に、各面ファスナーの重合位置を示す指標を貼着して採寸し、この採寸を経た立体形状をなすボディースメジャーを各面ファスナーの接着状態を解除することによって平面状に展開し、その展開したボディースメジャーを原型用紙の上に載置し、ボディースメジャーの切り込み位置に沿った基準線と位置表示体の貼着位置に沿った折曲線とを原型用紙に転写し、前記転写によって原型用紙に表示された基準線及び折曲線と、これらに基づき設定した切断線に沿って原型用紙を折曲及び切断して原型を作成できるようにしたことを特徴とする洋裁用ボディースメジャー。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本願考案は、男女を問わず、身体の立体形状の採寸を正確に行い得るようにしたボディースメジャー、詳しくは  直ちに縫製できる衣服原型を容易に作成可能なに洋裁用ボディースメジャー関するものである。
【背景技術】
【０００２】
現在、一般的に洋服の製作は次のようにして行われている。
（１）  いわゆる洋裁では、各流派によって定められている基準寸法を採寸して、それぞれに定められている手順に従って、原型と呼ばれるものを作成し、これに適宜の補正寸法を与えて作成される最終的な型紙に基づいて、洋服時をカットする、次いで実際の体形にフィットさせるために仮縫製作業に入り、ここで種々の不具合点を補正し、最終縫製である本縫いに入る。
（２）オーダーメード注文服の場合、採寸作業から仕上げに至る前工程を一人の熟練者が行う場合と、熟練者は採寸と仮縫いを担当する場合が考えられるが、いずれにしろ人体という立体のいわば展開図ともいうべき型を身体の所要箇所の寸法採寸によって得たデーターのみを基準にして作成するから、どうしても無理が生じ、補正手段としての仮縫いは欠かせないものとなっている。
（３）レディーメード大、中、小に分けた人型を基準にして型紙を作成し、これに基づいて大量に作成する。また、イージーオーダーと呼ばれるものは、予め各寸法に依る型紙を用意しておく一方、洋服希望者の採寸を行ない型紙のうちで寸法的に近似するものを選びこれによって作成する。
（４）その他一部の熟練したデザイナー、パタンナーは、服地または白の木綿地を人体または人台に直接まとわせ、ピン打ちによってシルエットを作成し、これを基に型紙を作り、作成するようにしている。
【０００３】
なお、本件に関連する特許文献としては、例えば以下のようなものがある。
【特許文献１】実開平３−１２８６２６号公報
【特許文献２】特開平３−１７４００５号公報
【特許文献３】実開平１−７４２２９号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
上記では、種々のケースにおける洋服の製造における型紙ないしは型取りについて述べたが、上記（１）ないし（３）は立体物を二次元限りの採寸によって平面に展開して型紙等を作るのであるから、非常な熟練を必要とするうえ、たとえ熟練者が作業しても立体を平面へ変換するという無理があるから、必ず補正作業が必要となる。この補正が本縫いの前になされる仮縫いである。
このため、洋服製作のコストも上昇し、また、製作日数も長くなるという問題があり、一方、上記のケースのうち（４）の場合は製作過程において現実に型紙を作成するより、採寸時において仮縫いまで進むということであり、他のケースと同様の問題を有していると言える。本願考案は、洋服作成における上記従来の課題に着目してなされたもので、被採寸者の体型を容易かつ正確に採寸することができるボディースメジャーを提供するとともに、このボディースメジャーを用いて作成する原型の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本願考案は、被採寸者の身体の前面部を覆う矩形の前身頃と、後面部を覆う矩形の後身頃と、前身頃と後身頃の各々の脇部の間を調整可能に連結する連結体と、を設け、前記両身頃の上端部を互いに連結すると共に、各身頃を、中央部で重合する左身頃と右身頃とにより形成し、前記前身頃には、首を挿通させる襟口を形成すると共に、少なくとも左右両脇部から胸部に至る部分と、肩部周辺と、左右身頃部の重合部分とに、互いに接離可能な面ファスナーを設け、前記後身頃には、少なくとも左右の肩甲骨に沿う部分と、左右身頃部の重合部分とに、互いに接離可能な面ファスナーを設け、かつ前記左右両脇部から胸部に至る部分に設けられた面ファスナーと、左右の肩甲骨に沿う部分に設けられた面ファスナーとにその側端部から内方に向けて切り込みを形成した洋裁用ボディースメジャーであって、被採寸者の身体の前面及び後面を前身頃及び後身頃で覆うようボディースメジャーを披着させ、被採寸者の肩部、肩甲骨部、及び胸部の形状に沿って面ファスナーを重合させて各部に対応する曲面形状を形成すると共に、各面ファスナーの重合位置を示す指標を貼着して採寸し、この採寸を経た立体形状をなすボディースメジャーを各面ファスナーの接着状態を解除することによって平面状に展開し、その展開したボディースメジャーを原型用紙の上に載置し、ボディースメジャーの切り込み位置に沿った基準線と位置表示体の貼着位置に沿った折曲線とを原型用紙に転写し、前記転写によって原型用紙に表示された基準線及び折曲線と、これらに基づき設定した切断線に沿って原型用紙を折曲及び切断して原型を作成できる洋裁用ボディースメジャーを提供して上記従来の課題を解決しようとするものである。
【考案の効果】
【０００６】
本願考案に係る洋裁用ボディースメジャーによれば、被採寸者の体型に応じた衣類の適正な寸法形状を立体的に計測、設定することができ、しかも設定した寸法形状を平面上に極めて容易に展開・転写することができるため、仮縫い、補正等を繰り返す従来の採寸作業に比べて作業は大幅に簡略化される。従って、洋裁の経験の浅い者にも正確な採寸が可能となり、他人の体型は勿論、自分の体型も鏡などを見ながら容易に計測することが可能となる。  また、この洋裁用ボディースメジャーによって採寸された寸法形状を基準線、説断線、折曲線等によって原型用紙に表現し、その各線に従って原型用紙を折曲、切断することによって目的衣服の原型そのものを容易に作成できるため、作業者は、あたかも折り紙を行うが如き手軽さで原型を作成することができ、形成されたものもボディースメジャーにて表現された立体形状を適確に再現することができ、計測段階と制作段階との間でギャップが生じることのない高品質の衣服を得ることができる。
【実施例】
【０００７】
図面に基づいて、この考案にかかる洋裁用ボディースメジャーの１実施例を説明する。図１はこの実施例におけるボディースメジャーの平面図を示す図である。図において、
２０は被採寸者の身体の前面部を覆う前身頃であり、右前身頃２０ａと左前身頃２０ｂとからなる。この右前身頃２０ａと左前身頃２０ｂとは、面ファスナー４によって互いに分離可能に連結されている。また、前身頃２０の上端部中央には、首を挿通させるための５角形の襟口１１が形成されると共に、被採寸者の身体の肩部、胴体部、胸部付近を覆う部分には、それぞれ面ファスナー１，２，３が縫着されている。
【０００８】
また、胸部を覆う箇所に縫着された面ファスナー２には、前身頃２０の腕部付近から胸部の頂点付近に亘って切り込み２ａが形成されると共に、胸部の頂点から下方へ向けて短尺な切り込み２ｂが形成されている。なお、５は前記前身頃２０の上端部に縫着された面ファスナー，６は裾の近傍に設けられた面ファスナーである。
【０００９】
一方、３０は前記面ファスナー３０ａに依って着脱自在に連結された後身頃である。この後身頃３０は、矩形形状をなす右後身頃３０ａと左後身頃３０ｂとからなり、両身頃は面ファスナー９によって着脱可能に連結されている。また、この後身頃３０には、被採寸者の身体の肩甲骨と、胴体部を覆う箇所に面ファスナー７，８がそれぞれ縫着されており、面ファスナー７には斜め下方に向けて傾斜する切り込み７ａが形成されている。なお、１０は後身頃Ｂの裾の近傍に設けられた面ファスナーである。
【００１０】
また、１１は前記前身頃２０の胴体部及び後身頃３０の胴体部を連結する連結体である。この連結体１１の両端部には面ファスナー１２が縫着されており、前記両身頃２０，３０の面ファスナー３，８に接着させることにより、両身頃２０，３０を連結し得るようになっている。
【００１１】
次に、以上のように構成された洋裁用ボディースメジャーによる原型作成について説明する。この原型作成は、（１）ボディースメジャーによって被採寸者の身体の寸法を測定する採寸と、（２）測定された寸法などを原型用紙に転写する転写と、（３）転写を経た原型用紙を折曲、切断することからなっている。以下、その作業手順に従って説明する。
【００１２】
採寸では、まず、前身頃２０の面ファスナー４を解除し、左右の前身頃２０ａ，２０ｂを開いて被採寸者の肩から両身頃２０，３０を掛け、被採寸者の肩幅及び首幅に併せて左右の前身頃２０ａ，２０ｂ及び左右の後身頃３０ａ，３０ｂを連結した後、面ファスナー４によって左右の前身頃２０を閉じる。このとき、左右の前身頃２０の連結位置（中央線Ｌ１）と、左右の後身頃３０ａ，３０ｂの連結位置（中央線Ｌ２）とが前後で一致するようにする。
【００１３】
そして、ボディースメジャーの肩部を、図２に示すように被採寸者の肩部の稜線形状に応じて前方へと折り曲げ、肩部に設けられている面ファスナー２によってその折曲状態を維持する。これにより被採寸者の肩下りの状態が設定される。
【００１４】
次に、被採寸者の背中の丸みに応じて後身頃３０の形状を設定する。これは、肩甲骨周辺に設けられた面ファスナー２ａの切り込みを重ね、さらに面ファスナー２同志を接合させることによって維持することができる。この後、前身頃２０の面ファスナー２の切り込み２ａにて面ファスナー２同志を重ね、被採寸者の胸部の形状に応じた凸面形状を形成する。また、採寸者の胸が高い場合には、さらに下方へ延出する切り込み２ｂにて面ファスナー２同志を重ねることによってこれに対応させることができる。
【００１５】
次に、上記のようにして前後の体型を採り終えた前身頃２０と後身頃３０とを連結体１１によって連結する。この操作は、連結体１１の両端部に設けられている面ファスナー１２を、両身頃２０，３０の胴体部に設けられている面ファスナー２及び８に接合させることによって行うことができ、これにより、胸回り及び胴回りの寸法が決定される。なお、この場合、連結体１１と身頃の側端部とによって脇の下に形成される空間が矩形形状をなすように連結体１１を水平に連結させることが自然な体型を設定する上で望ましい。ここで、前後の身頃２０，３０の中心線Ｌ１，Ｌ２上に設けられた面ファスナー６，１０に床上り丈を示す指標Ｓ１，Ｓ２を接着させる。その接着位置は、いずれもベルト付近に設定され、各指標Ｓ１，Ｓ２が同一の床上り丈（ｔ１）を示すようにする（図３参照）。
【００１６】
この後、前身頃２０の面ファスナー２を分離させて右身頃２０ａと左身頃２０ｂを開き、被採寸者からボディースメジャーを脱がせ、再び左右の前身頃２０をファスナーによって元通りの位置に閉じる。そして、上記のように互いに重合状態にある各面ファスナーの端縁部の位置に沿って、図２，３，４に示すように長細いテープ状の指標Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５，Ｓ６，Ｓ７，Ｓ８を順次貼着すると共に、指標を貼着した箇所から順次面ファスナーの重合状態を解除して行き、最終的に元の平面状態へと展開する（図５参照）。
なお、ここで使用するテープ状の指標はＳ１〜Ｓ７は、両身頃２０，３０に縫着された各面ファスナーに対して着脱可能な色違いの面ファスナーによって形成されており、一見して重合位置を確認し得るようになっている。
【００１７】
転写作業では、ボディースメジャーに表現されている寸法形状を次のようにして原型作成用紙へと転写する。まず、採寸済みの平坦なボディースメジャーを、このボディースメジャーよりやや大型の原型用紙Ｗの上に載置する（図５参照）。次に、ボディースメジャーの襟口１１を鉛筆でなぞり、その後、肩下がりの分量を表現している指標Ｓ３の端縁に沿って目打ちを押し当て、二点ほど用紙Ｗに押し跡を付ける。
【００１８】
また、肩甲骨に対応する箇所においては、面ファスナー７の切り込み７ａに鉛筆等の先を挿入し、その切り込み７ａに沿って用紙Ｗに線を引くと共に、重合位置を示す指標Ｓ６の端縁部に沿って目打ちを押し当て、用紙Ｗに二点程押し跡を付ける。さらに、胸部においても、面ファスナー２の切り込み２ａに沿って鉛筆等で用紙Ｗに線を描く一方、指標Ｓ４，Ｓ５の示す重合位置に沿って目打ちで用紙Ｗに押し跡を付ける。この他、前身頃２０、及び後身頃３０の中心Ｌ１に貼着した指標Ｓ１に沿って目打ちで用紙Ｗに押し跡を付けると共に、前後の身頃２０，３０の脇下における間隔を計測するため、面ファスナー１２の端縁部から前身頃２０の側端部２１までの長さｔ２（図５参照）、及び面ファスナーの端縁部に沿って貼着された指標Ｓ７から後身頃３０の側端部３１までの長さｔ３を計測しておく。
【００１９】
このようにして、採寸値の転写、計測を行った後、ボディースメジャーを取り除けば、原型用紙Ｗには図６に示すような線Ｌ４，Ｌ５及び押し跡ｈが残される。そして、目打ちで付けられた押し跡ｈを結んで図７に示すような線Ｌ４０，Ｌ５０を描くことにより、転写工程は終了する。なお、図中、Ｌ１１は襟ぐりの頂点Ｐ１と底辺Ｌ２０の中点とを結んで得られる中心線、Ｌ３，Ｌ４，Ｌ５は肩部，胸部，肩甲骨周辺部に描かれた基準線で、Ｌ３は前記底辺Ｌ２０を左右に延長したものであり、Ｌ３０，Ｌ４０，Ｌ５０は肩部，胸部，肩甲骨周辺部に付けられた押し跡ｈを結んで描いた折曲線である。また、Ｆはボディースメジャーの前身頃２０に対応する前身頃部、Ｂはボディースメジャーの後身頃３０に対応する後身頃部であり、前身頃部Ｆは右前身頃部ＦＬと左前身頃部ＦＲとからなり、後身頃部Ｂは右後ろ身頃部ＢＬと左後ろ身頃部ＢＲとからなる。
【００２０】
折曲切断作業は、上記の転写により描かれた折曲線、基準線等に基づき原型用紙Ｗの折り曲げ、切断を行い原型を完成させる作業であり、図８、図９、図１０、図１１に示す手順で行う。まず、寸法線等が記入された原型用紙Ｗを前後の身頃部Ｆ，Ｂの中心線Ｌ１０を中心に１／２に折り曲げる（図８参照）。このとき、左右の肩線Ｌ３，Ｌ３及び左右の胸部の頂点Ｐ２，Ｐ２が互いに重合するよう折り曲げる。
【００２１】
この後、折り曲げた身頃の左右いずれか一方を上にして、その上側に位置する身頃部（図では右前身頃部ＦＬ及び右後身頃部ＢＬを上にしている）に描かれた折曲線Ｌ３０，Ｌ４０，Ｌ５０上をルレットによって押し、下側の身頃部ＦＲに押し跡を付ける。ここで、上下に重合している左右の身頃部を一枚に広げ、下側に位置していた身頃部ＦＲ，ＢＲに描かれている線Ｌ４０，Ｌ５０と同身頃部に付けられたルレットの押し跡とを比較し、左右の身頃部に描かれた寸法形状の差異を比較する。そして、左右の身頃部に大きな違いのある場合はその差異に従って両者の寸法に適宜修正を加える。
なお、前述の各作業において、背中の分量のいわゆる移動は少なくとも２回以上なすことで、より適正な結果を得ることができる。
【００２２】
次いで、一枚に広げた原型用紙Ｗを中央線Ｌ１０を中心に再び左右に二つ折りにし、襟口の底辺Ｌ２に沿って中央線Ｌ１０側から底辺Ｌ２の端部まで切り込みを入れる。この後、肩部基準線Ｌ３を肩部折曲線Ｌ３０に合わせるよう折曲し、テープまたはピンによってその折曲位置を保持する（図９参照）。
【００２３】
この状態でさらに四つ折りにするが、この際、後身頃部Ｂを下にして前身頃部Ｆが上になるようにすると共に、折り跡が付かないように緩やかに折り曲げながら前後の身頃部Ｆ，Ｂに設けられた床上り丈を示す印Ｆ１，Ｂ１を重ね、図１０に示すように前後の身頃部Ｆ，Ｂの中心線Ｌ１０，Ｌ１０が平行となるように両身頃部Ｆ，Ｂの位置を整え、前身頃部Ｆの中心線Ｌ１０の位置を後身頃部Ｂに書き込む。この前後の身頃部Ｆ，Ｂの中心線の平行間隔Ｔは、被採寸者の胸の大小、肩甲骨の厚み等によって個人差があり、一般には０．５ｃｍから４．０ｃｍ位の幅が存在する。
【００２４】
この後、後身頃部Ｂに書き込まれた中心線Ｌ１０と前身頃部Ｆの中心線Ｌ１０の中央に平行線Ｌ６を描き、肩部を緩やかな折曲させてある前身頃部Ｆの位置を調整しながら、中心線を平行線Ｌ６に一致させる。そして、その中央線Ｌ１０の位置を保ちながら、肩部を先鋭に折り曲げ、形成された折曲線を肩線Ｌ７とする。このとき、前後の身頃部Ｆ，Ｂの長さにはずれが生じる。すなわち、前身頃部Ｆが後身頃部Ｂより長くなり、両身頃部Ｆ，Ｂに記された床上りの指標に図１１に示すような「ずれ」痾が生じる。
【００２５】
次に、上記のようにして設定した肩線Ｌ７を中心に後身頃部Ｂを展開し、その展開状態において襟ぐりを示す曲線Ｌ８を所定のスケールによって描く。なお、この襟ぐり曲線Ｌ８の中で、後身頃部Ｂに描く襟ぐり（後襟ぐり）は、例えば次の用にして描くことができる。すなわち、首幅の１／２の寸法に好みのゆとり分を入れた寸法ｄを後身頃部Ｂの中心線側から肩線に沿って設定し、その設定位置をネックポイントＰ４とし、かつ前記寸法ｄの１／３の値を中心線上端から設定し、その位置Ｐ５と前記ネックポイントとをスケールによって結ぶことによって描くことができる。
【００２６】
次に、後襟ぐりの中心位置Ｐ５からベルトのあたりに至る距離を背丈とし、その背丈に相当する中央線上Ｌ１０上の位置に印Ｐ６をつける。そして、この印Ｐ４から中央線Ｌ１０と直交する所定の長さの直線を裾線Ｌ６０として描き、さらに背丈の１／２程度の長さの直線Ｌ７０を裾線Ｌ６０の終端Ｐ７から裾線Ｌ６０と直交する方向へ描く。なお、前記裾線Ｌ６０の長さは、一般には胸回りの１／４程度の寸法が適当である。この後、裾線Ｌ６０から床上り丈を示す印Ｂ１に至る距離間隔ｄ２を計測しておき、その計測値に従って前身頃部Ｆにおいても裾線Ｌ８０及び直線Ｌ９０を後身頃部Ｂと同様に描く。すなわち、裾線Ｌ８０は印Ｆ１からｄ２の間隔を介して描き、その長さは胸回りの１／４とする。また、直線Ｌ９０は背丈の半分の位置まで裾線に直交するよう描く。
【００２７】
次いで、前後の身頃部Ｆ，Ｂの境界である肩線Ｌ６を鋏みで切断するが、その前に、肩幅ｄ３の１／２を後ろ中心から肩線Ｌ６にとりこれを肩先とする。この後、後身頃部Ｂにおいては、肩甲骨の基準線Ｌ５と折曲線との交点Ｐ３から肩線Ｌ６へ向けて切断線Ｌ１００を引き、その線Ｌ１００に沿って切り込みを入れ、さらに基準線Ｌ５と折曲線Ｌ５０とを一致させるよう折り畳んで凸面形状を形成し、その状態を維持すべくテープで固定する（図１２参照）。
【００２８】
また、前身頃部Ｆにおいては、胸部の折曲線Ｌ４０と基準線Ｌ４との交点Ｐ３から身頃部Ｆの側端部Ｆｓへと線Ｌ１１０を引き、その線Ｌ１１０に沿って切り込みを入れると共に、前身頃部Ｆの側端部Ｆｓから胸部の頂点Ｐ２との対向位置Ｐ１まで折曲線Ｌ４に沿って切り込みを入れ、基準線Ｌ４と折曲線Ｌ４０とを一致させるよう折り畳んで凸面形状を形成し、その状態をテープで固定する（図１３参照）。なお、この線Ｌ１１０は基準線Ｌ４及び折曲線Ｌ４０と交叉しないものであれば、前身頃部Ｆの側端部Ｆｓの中のいかなる位置から引いても良い。
【００２９】
次いで、好みの袖ぐり曲線を作り、その下半分（縦幅）の袖ぐり曲線を肩先から先に記載した身幅線まで描き、その袖ぐり曲線Ｌ１２０、裾線Ｌ６０、及び襟ぐり曲線Ｌ７に従って切断することにより、原型の後身頃部Ｂは完成する。また、前身頃２０部に対しても、袖ぐり曲線の上半分を肩線から身幅線にかけて描き、この襟ぐり曲線Ｌ１２０、脇線Ｌ９０、裾線Ｌ８０、及び襟ぐり曲線Ｌ７に従って切断すれば、原型の前身頃部Ｆも完成する。
【００３０】
上記のように、この実施例にあっては、平行間隔Ｔに応じて肩線を設定するようになっているため、被採寸者の胸部の幅、高さなどに応じた適正な原型を作成することができる。これは、ボタンによって前身頃を開閉できるような洋服を製作する場合に特に有効である。すなわち、ボタンによって前身頃の中央を開閉し得るような洋服を製図する場合には、図１６（ａ）に示すように、ボタンｂｔが前身頃の中心からはみ出さないように、ボタンｂｔの直径分程度の値の幅ｔ３を持ち出しと称して前身頃に付加するのが通例である。ところが、従来の持ち出しの設定は、鳩胸、胸高といった被採寸者の胸の形状を全く考慮せず、ボタンｂｔの直径等に基づいて一律に設定されるため、従来の方法で製作された洋服を鳩胸の人が着た場合には、身頃幅が不足して胸部が開いてしまい、ボタンｂｔを掛けられなくなるという不具合が発生した。これに対し、この実施例における原型作成方法では、図１６（ｂ）に示すように、胸部の寸法に応じて変化する平行間隔Ｔの１／２を加えてから持ち出し分Ｔ３を付加するようになっているため、例えば、被採寸者が鳩胸、胸高であった場合には、それに応じた広い幅の前身頃を得ることができる。従って、このようにして製造された洋服にあっては、ボタンｂｔを無理なく掛けることができ、着用時に乱れが生じることもなくなる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】この発明に係るボディースメジャーの一実施例を示す平面図である。
【図２】図１に示したものにより採寸作業を行った状態を示す使用説明正面図である。
【図３】図２における背面図である。
【図４】図２における側面図である。
【図５】採寸工程を経たボディースメジャーを展開した状態を示す平面図である。
【図６】ボディースメジャーによる採寸値を原型用紙Ｗへと転写した状態を示す平面図である。
【図７】図６に示す状態から基準線、説断線などを明記した状態を示す平面図である。
【図８】図７に示す状態の原型用紙Ｗの折曲切断工程を示す説明図で、原型用紙Ｗを２つ折りにした状態を示している。
【図９】図８に示す状態から肩部を折り曲げた状態を示す説明図である。
【図１０】図９に示す状態から前身頃２０を後身頃に重ねた状態を示す説明図である。
【図１１】図１０に示す状態から肩線を設定した状態をそれぞれ示す説明図である。
【図１２】図１１に示す状態からさらに折曲切断作業を進めた状態を示す図で、図１１に示す状態から前身頃２０と後身頃を肩線を基準に展開した状態を示す平面図である。
【図１３】図１２に示したものに対し、切断折曲操作を行った状態を示す平面図である。
【図１４】図１３に示したものに対し襟ぐり及び袖ぐり等を描いた状態を示す平面図である。
【図１５】完成した原型を示す平面図である。
【図１６】前身頃に対する持ち出しの設定状態を示す図であり、（ａ）は従来の設定状態を、（ｂ）はこの本願の実施例における設定状態をそれぞれ示している。
【符号の説明】
【００３２】
Ｆ．．．．．．．．．前身頃部
Ｂ．．．．．．．．．後身頃部
１１．．．．．．．．連結体
１〜１０．．．．．面ファスナー
２ａ，２ｂ，７ｂ．．切り込み
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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