(57)【要約】【課題】洗濯時の洗液浸透および脱水性に優れ、かつ羽毛の抜け出しが無い羽毛入り衣服を提供する。【解決手段】表生地と裏生地とを有し、さらに該表生地と裏生地との間に羽毛と中生地とを有する衣服において、前記中生地が朱子織物からなり、かつ該中生地である朱子織物の通気量が５〜５０ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃであることを特徴とする羽毛入り衣服。【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
表生地と裏生地とを有し、さらに該表生地と裏生地との間に羽毛と中生地とを有する衣服において、前記中生地が朱子織物からなり、かつ該中生地である朱子織物の通気量が５〜５０ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃであることを特徴とする羽毛入り衣服。
【請求項２】
前記裏生地の通気量が５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ以上であることを特徴とする請求項１に記載の羽毛入り衣服。
【請求項３】
前記中生地の厚みが１ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１または２に記載の羽毛入り衣服。
【請求項４】
前記中生地の目付が１５０ｇ／ｍ2以下であることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の羽毛入り衣服。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は洗濯時の洗液浸透および脱水性に優れ、かつ羽毛の抜け出しがない羽毛入り衣服に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、ジャケット、ジャンパー、ブルゾンなどの防寒具に使用される羽毛入り衣服は、表生地と中生地と裏生地と羽毛から構成されている。中生地はダウンパックと呼ばれ、羽毛が衣服外に抜け出すのを防止するために用いられている。これら羽毛入り衣服は家庭での洗濯機丸洗いが難しいとされ、クリーニング店などの業者にて処理されているのが一般的である。
【０００３】
家庭での洗濯機丸洗いが難しいとされる理由として、一つは洗濯液中に沈まずに浮いてしまうことがあげられる。これは、羽毛入り上衣の構造に原因がある。つまり、羽毛入り上衣の表生地には防風性が求められるため、密度の込んだ通気量の少ないものが使用される。さらに、羽毛が外部への抜け出すのを防止するため、ダウンプルーフ加工がなされる。
【０００４】
ダウンプルーフ加工としては、生地の少なくとも片面に織り目つぶし加工を施し、織物の糸を物理的に平に潰すことにより、タテ糸とヨコ糸の隙間を埋め、ダウンの抜けを防止しているシレ加工などが上げられる。よって、通気量としては非常少ないものとなる。
【０００５】
また、裏生地も表生地と同様に、羽毛の外部への抜け出しを防止するために、密度の込んだ通気量の少ない織物が用いられており、ものによっては、表生地同様、少なくとも片面に織り目つぶし加工がなされ、より通気量を小さくしたものも用いられている。
【０００６】
また、羽毛の抜け出しを防止するための手段の一つとして、表生地と羽毛の間、裏生地と羽毛の間にダウンパックと呼ばれる中生地が設けられているのが一般的である。この中生地も羽毛の抜け出しを防止するために表生地、裏生地と同様、密度の込んだ通気量の少ないものが用いられている。
【０００７】
上記したように、一般的な羽毛入り衣服は、表生地、中生地、裏生地共に通気量の少ないものが用いられており、通気量が２．０ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ以下であれば羽毛の抜け出しは無いとされている。これらのことから、表地と裏地の間、あるいは中生地と羽毛の間に含まれる空気は衣服外に出にくい構造となり、それが洗濯時に風船のようになるために洗液中に沈まないという現象を招くのである。
【０００８】
二つ目の問題としては通気量が少ない、言い換えると通水性が悪いため、洗濯中の洗液が浸透しにくく、内部の羽毛および中生地まで洗浄されにくい、あるいは中に染み込んだ洗液がすすがれにくい、さらには、染み込んだ洗液または水が内部に残留した状態で脱水されると脱水槽のバランスが崩れ、洗濯機に異常振動を発生させ、破損を招くなどがあげられる。
【０００９】
これらの問題点を改善するために、裏生地より密度の粗い組織の生地を、裏生地と表生地の間に介することにより水はけを良くした衣服が提案されている（例えば、特許文献１参照）。また、キルティング部分の縫い目からの羽毛抜け出しを防止するために、中生地をあらかじめ２本の縫い目で縫っておいて、後に中生地の上に表生地あるいは裏生地を重ねて、この２本の縫い目の中心部分に縫い目を形成して表生地あるいは裏生地と中生地を縫い合わせることにより、表側の縫い目からの羽毛抜け出しを防止したダウンウェアーが提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【００１０】
しかしながら、特許文献１に記載されている衣服は裾部分に密度の粗い生地を使用するために、羽毛入り衣服の場合は羽毛が外部への抜け出てしまうという問題があった。また、特許文献２に記載されているダウンウェアーはダウン抜け防止の効果はあるものの、洗濯時に製品の浮きが発生し、洗液中に沈まない、言い換えると内部まできれいに洗浄されないという問題があった。
【特許文献１】実開昭５４−１５１５０１号公報
【特許文献２】特開平１４−１７３８１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
本発明の課題は、上記従来技術の問題点を解消し、洗濯時の洗液浸透および脱水性に優れ、かつ羽毛の抜け出しがない羽毛入り衣服を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明は上記の課題を解決するため、以下のの構成を採用するものである。すなわち、
（１）表生地と裏生地とを有し、さらに該表生地と裏生地との間に羽毛と中生地とを有する衣服において、前記中生地が朱子織物からなり、かつ該中生地である朱子織物の通気量が５〜５０ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃであることを特徴とする羽毛入り衣服。
【００１３】
（２）前記裏生地の通気性が５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ以上であることを特徴とする前記（１）に記載の羽毛入り衣服。
【００１４】
（３）前記中生地の厚みが１ｍｍ以下であることを特徴とする前記（１）または（２）に記載の羽毛入り衣服。
【００１５】
（４）前記中生地の目付が１５０ｇ／ｍ2以下であることを特徴とする前記（１）〜（３）のいずれかに記載の羽毛入り衣服。
【発明の効果】
【００１６】
本発明により、洗濯時の洗液浸透および脱水性に優れ、かつ羽毛の抜けだしがない羽毛入り衣服を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
以下に図面を参照しつつ本発明の羽毛入り衣服を詳細に説明する。図１、図２は本発明における羽毛入り衣服の一例であるダウンジャケットを示したものである。図１は表生地側から見た正面図であり、図２は表生地側から見た背面図である。図３と図４は本発明における羽毛入り衣服の断面構造の概略図であり、図３は表生地と羽毛の間と、裏生地と羽毛の間にそれぞれ中生地を設けた時の断面構造図であり、図４は裏地と羽毛の間に中生地を設けた時の断面構造図であり、図５は表地と羽毛の間に中生地を設けたときの断面構造図を示したものである。
【００１８】
これら図３〜５において、１は表生地、２は裏生地、３は羽毛、４、４‘は中生地を示している。ここでいう表生地とは衣服を着用した時に外側になる生地のことをいい、本発明においては特に限定されるものではなく、従来の羽毛入り衣服に使用する表生地と同じでも構わない。次に裏生地とは衣服を着用した時に内側、言い換えると着用者の身体側になる生地のことを言う。
【００１９】
本発明における裏生地は通気量５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ以上であることが好ましい。これは通気量が５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ未満であると、通水性があまり良くないため洗濯時に内部の羽毛まで洗浄されない、あるいは中に染み込んだ洗液がすすがれにくい、さらには染み込んだ洗液が内部に残留した状態で脱水されると、脱水槽のバランスが崩れ、洗濯機に異常振動を発生させ、洗濯機の破損を招く恐れがあるためである。通気量は大きくなれば大きくなるほど、洗濯時の通水性が良くなるため上記洗濯時の問題はなくなる傾向にある。よって、５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ以上であれば特に限定するものではない。しかし、通気量が大きくなるにつれ、裏生地の織あるいは編密度が粗になる。裏生地密度が極端に粗になる、例えていうと虫取り網のようなメッシュ生地になると、裏生地側から見た時に、中に使用する中生地が透けて見えることとなり、外観上見苦しいものとなる。これらのことより、裏生地の通気量は、通水性を有し、かつ外観上の問題がないない、通気量５〜１５０ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃが好ましく、より好ましくは１０〜５０ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃである。
【００２０】
なお、本発明でいう通気量とは以下の方法で測定したものである。
[通気量測定方法]
フラジール型試験機を用い、つかみに試験片を取り付ける。加減抵抗器によって傾斜型気圧計が１．２７ｃｍ（０．５インチ）を示すように吸い込みポンプを調節する。このとき、もし垂直型気圧形が全く上昇しない場合は空気孔（オリフィス）を一段階小さいナンバーのものと取り替え、逆に上昇しすぎる場合は一段階大きいナンバーの空気孔（オリフィス）と取り替える。そのときの垂直型油圧計の示す圧力を読みとり、その値と空気孔（オリフィス）の種類（９種類）とから試験器付属の通気量計算表によって試験片を通過する空気量（ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ）を求め、５枚の平均値で表す。（小数点１桁まで）
図において、３は羽毛を示している。衣料用途に使用される羽毛は、ダウンとフェザーを混合したものが一般的に使用されている。
【００２１】
ここでいうダウンは、カモ、アヒル、ガチョウなど、水鳥の胸部分に生えている非常に柔らかい羽のことで、中央から柔らかい糸状の羽が放射線状に伸びた球形状をしているものである。よって、非常に柔らかく、細い羽が互いに絡み合い、多くの空気層を構成するために、フェザーに比べて嵩高で、保温性にも優れている。
【００２２】
フェザーは水鳥の体を覆う羽のことで、羽軸があり、細い毛が木の枝のように生えているものである。ちょうど木の葉のような形状をしており、ダウンに比べると硬く、嵩高性も劣る。
【００２３】
上述したように、ダウンの方が風合い、嵩高性に優れているために一般的にはダウンの混合比率が大きい方が良いとされている。しかし、ダウンの方がフェザーに比べ高価なため、風合い、嵩高性などを考慮しながら混合比率が決められる。本発明においては、この混合比率は特に限定するものではない。
【００２４】
次に４および４’は、中生地を示している。ここでいう中生地とは、一般的にダウンパックと呼ばれるもので、表生地または裏生地からの羽毛の抜け出しを防ぐために用いられるものである。通常は図３に示すごとく、羽毛と表生地の間と羽毛と裏生地との間にそれぞれ設けられる。ただし、表生地からの羽毛抜け出しの問題がない場合は図４に示すごとく羽毛と裏生地の間にのみ設けられることが多い。また、図５に示すごとく、羽毛と表生地の間のみに設けられる場合もあるが、表生地に羽毛抜け出しがあり、裏生地の羽毛抜け出しがないという場合は、非常に少ないため、この構造はまれである。
【００２５】
本発明における構造は図３〜図５のいずれでも良いが、羽毛の抜け出しがある生地側に中生地を設けることが重要である。
【００２６】
一般的に中生地には高密度の平織物が用いられている。これらは、羽毛の抜け出しを防止するために、コーティングや織り目つぶし加工で繊維間の隙間を塞いでしまうために、通気性が小さいものが多い。
【００２７】
本発明における中生地としては、通気量５〜５０ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃであることが好ましい。これは通気量が５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ未満であると、通水性があまり良くないため洗濯時に内部の羽毛まで洗浄されない、あるいは中に染み込んだ洗液がすすがれにくい、さらには染み込んだ洗液が内部に残留した状態で脱水されると、脱水槽のバランスが崩れ、洗濯機に異常振動を発生させ、洗濯機の破損を招く恐れがある。また５０．０ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃを越えると、通水性が良くなるため上記洗濯時の問題はなくなるが、羽毛が中生地を通り抜け出してしまう。これらのことより、通水性を有し、かつ羽毛の抜け出しがない通気量５〜５０ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃが好ましく、より好ましくは１０〜３０ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃである。
【００２８】
特に、通常の中生地に使用される平織物で、上記通気量を達成するためには、タテ糸とヨコ糸の交絡横隙間を大きくする必要がある。つまり通気性、通水性を優先すると交差交絡横隙間が大きくなり、羽毛抜け出しが増加することとなる。逆に羽毛の抜けだしを防止するためには、この交差交絡横隙間をできるだけ狭く、小さくするか、あるいは完全に塞いでしまう必要があり、上記通気量を達成することは困難となる。このことからも従来使用されている平織物では本発明の効果である、洗濯時の洗液浸透および脱水性に優れ、羽毛の抜け出しがない羽毛入り衣服を得ることは難しいのである。
【００２９】
よって、これらの問題を解決するため、本発明における羽毛入り衣服の中生地は朱子織物で構成されるものである。
【００３０】
朱子織物は、タテ糸とヨコ糸が交差交絡している組織点が平織物や綾織物のように規則的に連続せず、また、その数も少なく、タテ糸またはヨコ糸が生地表面に多く表れる構造を有している織物の一種である。朱子織物のうち、表面にタテ糸が浮いたものをタテ朱子といい、タテ糸に上等の糸を密に配列し、ヨコ糸に比較的下等の糸を粗く打ち込む。また、ヨコ糸が浮いたものをヨコ朱子という。
【００３１】
朱子織物は糸の屈曲が最も少なく、表面は平滑で、強い光沢をもっている。また、糸は密に並べられ、糸間の隙間である透かし目はほとんどなく柔軟であることなどが特徴としてあげられる。しかし、タテまたはヨコ糸の浮きが多いため、摩擦による影響を受けやすく、風合いは柔軟であるが生地厚みが厚くなる点などが短所としてあげられる。これらの短所は表生地として使用する場合は問題となる可能性があるが、本発明においては、中生地として使用するため特に問題になるものではない。
【００３２】
上述したとおり、朱子織物はタテ糸あるいはヨコ糸の浮きが大きいこと、次にタテ糸とヨコ糸の交差交絡している組織点が不連続であることと、他の織組織に比べて単位面積あたりの交差交絡点が少ないことにより、織物密度も大きくすることが可能である。よって、繊維間の隙間である透かし目がない構造を得ることができる。また、交差交絡していない部分は、タテ糸、ヨコ糸ともにフリーな状態であることから、この部分は、空気あるいは水が比較的自由に通過しやすいということが言える。つまり、朱子織物は、水、空気などは通過しやすいが、羽毛などの通過は抑制する特性を有しているということである。
【００３３】
朱子織物の種類としては、タテ、ヨコ糸が各５本ずつで完全組織となるもの、各８本ずつのもの、各１０本のもの、各１２本ずつのものなどがあって、それらをそれぞれ５枚朱子、８枚朱子、１０枚朱子、１２枚朱子という。
【００３４】
朱子の組織点は規則正しく連続しないように飛んでいるが、この飛び方を朱子の飛び数という。飛び数の定め方は綜絖枚数を１および公約数をもたない２数に分ける。例えば５枚朱子は１と４、２と３の２つの場合があるが、１と４は公約数の関係にあるため、２と３が飛数となる。また、８枚朱子では１と７、２と６、３と５、４と４の４つの場合があるが、１と７、２と６、４と４は公約数の関係あるため、３と５が飛び数となる。６枚朱子は飛び数をもたないのでできない。７枚朱子は計算上２飛び、３飛び、４飛び、５飛びができるが、朱子線が表れるので一般的には作られない。
【００３５】
以上述べた朱子織物は一般的な朱子織で、これらの他に変化朱子と呼ばれる組織のものもある。変化朱子織としては、２個以上の飛び数をもち、組織点を不規則に配置し、朱子の外観をもちながら朱子線を表さない変則朱子織。正則朱子織の組織点を拡大した、ひろげ朱子織。起点の違った同じ朱子が重なったもので、朱子組織の特徴を失わずに丈夫である、重ね朱子織。花崗岩に黒点が散在するように粒状観を組織の浮き沈みで表した、みかげ朱子織。表裏の朱子組織を用い、光線反射で明暗を織物面に表した、昼夜朱子織。朱子組織を基本として、組織の濃淡でぼかしを表した、ぼかし朱子織などがある。
【００３６】
本発明においては、これらの種類は問われずに、各種のものを使用できる。また、本発明における中生地の厚みに関しては、１ｍｍ以下であることが好ましい。これは、厚みが増すと、衣類にしたときに羽毛の持つ膨らみ感を阻害するという問題、あるいは着用時に粗硬感があるなどの問題があるためである。よって、衣服の膨らみ感および着用時に粗硬感を感じないためには、中生地の厚みは薄ければ薄いほどよく、より好ましくは０．５ｍｍ以下であり、下限の好ましい範囲は０．０１ｍｍ以上である。また、本発明でいう厚みとは以下の方法で測定したものである。
[厚みの測定方法]
厚さ測定器は、厚さを０．０１ｍｍまで測定できるもので、二つの円形水平板（上側円形水平板をプレッサーフートといい、下側の円形水平板をレファレンスプレートという。）をスタンドに取り付けた構造のものを使用する。プレッサーフートは、上側水平板の水平面に対して垂直に動かすことができ、面積が２５００ｍｍ2のものである。レファレンスプレートはプレッサーフートより５０ｍｍ2以上大きい直径で、表面が平滑なものを使用する。測定方法は以下の（１）〜（３）の手順による。
（１）０．５ｋＰａの圧力がかかるように厚さ測定器のプレッサーフートの荷重を調整し、０点をセットする。
（２）厚さ測定器の試験台に資料を１枚置き、不自然なシワや張力を除き、プレッサーフートを下ろして０．５ｋＰａの圧力を１０秒かけて厚さを１／１００ｍｍまで測定する。
（３）同様の測定を試料１０点に対して実施し、測定値の平均を求め小数点以下２桁に丸める。
【００３７】
また、中生地の目付は１５０ｇ／ｍ2以下であることが好ましい。これは、中生地が重すぎると衣服としたときに重く、着用時に不快感を与えるという問題があるためである。使用する素材および衣服のデザインによって異なってくるが、一般的な腰丈の羽毛入り衣服一着あたりの重量は６００〜８００ｇ程度である。また、軽量と呼ばれているものであれば、５００ｇ程度であり、着用時に快適と感じられる衣料の重さは６００ｇ程度といわれている。一般的な表地、裏地、副資材（ファスナー、釦、芯地など）を使用した場合、中生地無しで、一着当たり３５０ｇ程度となる。一着あたりの中生地使用面積はおよそ１．７ｍ2であることから、目付１５０ｇ／ｍ2の中生地を使用した場合、一着あたりの中生地目付は約２５０ｇとなり、総合重さは６００ｇとなる。これらのことより、目付が１５０ｇ／ｍ2より重い中生地を用いると快適な重さの範囲を超えてしまうことから、中生地は目付１５０ｇ／ｍ2以下のものを使用することが好ましい。なお、本発明における衣服は軽ければ軽いほど着用時の不快感が軽減する。よって、本発明における中生地も軽ければ軽いほど良い。これらのことより、前述したとおり中生地の目付は１５０ｇ／ｍ2以下であることが好ましく、より好ましくは１２０ｇ／ｍ2以下である。好ましい下限の範囲は、１０ｇ／ｍ2以上である。
【００３８】
なお、本発明でいう目付とは以下の方法で測定したものである。
[目付の測定方法]
目付の測定は以下の（１）〜（４）の手順による。
（１）正確にタテ方向２５ｃｍ×ヨコ方向２５ｃｍの試料片を３枚採取する。
（２）４０℃±５℃の乾燥機中で乾燥し、公定水分率以下とする。
（３）試験片を取り出し、標準状態とした後、質量を０．１ｇまで読みとる。
（４）得られた値を１６倍して１ｍ2あたりの質量（ｇ／ｍ2）に換算し、３枚の平均値を整数位で表す。
【００３９】
なお、ここでいう公定水分率とは次の値をいう。公定水分率：ナイロンは４．５％、ポリエステルは０．４％、アクリルは２．０％、ポリウレタンは１．０％、レーヨンは１１．０％、ウールは１５．０％、綿は８．５％、麻は１２．０％、絹は１２．０％である。
【００４０】
また、ここでいう平衡状態とは次のことをいう。すなわち、平衡状態とは、１時間以上の間隔で質量をはかり、その前後の質量差が後の質量の０．１％以内になった状態のことをいう。
【００４１】
本発明において、中生地の通気量および目付を調整するための手段としては、織物に使用する糸の太さと、織物密度を調整することにより達成できる。特に通気量を５．０〜５０．０ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ、目付を１５０ｇ／ｍ2以下とするためには、例えば織物密度による調整の場合、タテ糸に５６デシテックス−３６フィラメント、ヨコ糸に８４デシテックス−３６フィラメントのポリエステル１００％のマルチフィラメント糸を用いて、タテ糸本数２４５本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸本数１０９本／２．５４ｃｍの織物密度で織られた朱子織物にすることにより、通気量９．２ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ、目付９０ｇ／ｍ2の中生地が得られる。また、タテ糸、ヨコ糸ともに上記と同じ糸を用いて、ヨコ方向の織物密度を１２０本／２．５４ｃｍにした場合には通気量４．５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ、９５ｇ／ｍ2となる。よって、同じ糸使いの場合は、織り密度を多くすれば、通気量は小さく、目付は大きくなり、織り密度を少なくすると通気量は大きく、目付は小さく調整が可能である。
【００４２】
また、糸の太さによる調整の場合、例えばタテ糸、ヨコ糸ともに８４デシテックス−３６フィラメントのマルチフィラメント糸を用いて、タテ方向の織物密度を２２０本／２．５４ｃｍ、ヨコ方向を１０９本／２．５４ｃｍとした場合には通気量７．５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ、目付１１５ｇ／ｍ2の生地が得られる。また、タテ糸、ヨコ糸ともに５６デシテックス−３６フィラメントのマルチフィラメント糸を用いて、タテ方向を２４５本／２．５４ｃｍ、ヨコ方向を１０９本／２．５４ｃｍとした場合には通気量２０．５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ、目付は７５ｇ／ｍ2となる。よって、同じ織物密度で糸の太さを太くすると、通気量は小さく、目付は大きくなり、糸の太さを細くすると通気量は大きく、目付は小さく調整が可能である。
【実施例】
【００４３】
以下に本発明の羽毛入り衣服について実施例および比較例について説明する。なお、実施例、比較例ともに表生地には全て同じ素材（ポリエステル１００％の高密度平織物に撥水加工を施したもの）を用いている。中生地は羽毛と裏生地の間に設けており、構造的には上から、表生地、羽毛、中生地、裏生地の順に重ね合わせ、縫い上がり寸法タテ３５ｃｍ、ヨコ３５ｃｍの大きさのサンプルを作成した。このサンプルにおいて、中生地と裏生地をそれぞれ変更したものを用いて、洗濯時の状況と、表生地側および裏生地側からの羽毛の抜け出しについて評価を行った結果を表１に示す。また、共通で使用した表生地の詳細、洗濯方法、および洗濯状況の評価基準、そして羽毛の抜け出し試験方法および判定基準については下記のとおりである。
[表生地の詳細]
タテ糸、ヨコ糸共に、ポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−７２フィラメント）を用いて製織された生機を精練・リラックス工程にて４０〜９８℃の浴槽で油剤を除去し、プレセット工程で乾熱による幅出しセットを行い、続いて液流染色機にて１３０℃分散染料によるポリエステル染色を行い、最後に乾熱による最終セット工程にて経糸１７５本／２．５４ｃｍ、緯糸９５本／２．５４ｃｍに仕上げた織物の裏面にシレ加工を施し、通気量を０．７８ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃとした。こうして得られた織物を全ての実施例および比較例の表地として使用した。なお、本発明におけるシレ加工とは、織物の糸を物理的に平に潰すことにより、タテ糸とヨコ糸の隙間を埋め、ダウンの抜けを防止している織り目つぶし加工のことである。
[中生地の詳細]
実施例および比較例に示す糸使いおよび織物組織で製織された生機を精練・リラックス工程にて４０〜９８℃の浴槽で油剤を除去し、染色しないまま、乾熱による最終セット工程にて実施例および比較例に示す織物密度に仕上げた。こうして得られた織物を中生地として使用した。
[裏生地の詳細]
実施例および比較例に示す糸使いおよび織物組織で製織された生機を精練・リラックス工程にて４０〜９８℃の浴槽で油剤を除去し、プレセット加工で乾熱による幅出しセットを行い、続いて液流染色機にて１３０℃分散染料によるポリエステル染色を行い、最後に乾熱による最終セット工程にて実施例および比較例に示す織物密度に仕上げた。こうして得られた織物を裏生地として使用した。
[洗濯方法]
ＪＩＳ−Ｌ−０２１７の１０３法に記載の試験方法に準じた。すなわち、洗液温度は４０℃とし、標準使用量となる割合で合成洗剤を溶解し、浴比が１対３０になるように試料および必要に応じて負荷布を投入する。この状態で５分間処理した後に運転を止め、試料と負荷布を脱水機で脱水し、洗濯液を３０℃以下の新しい水に替えて２分間すすぎを行う。次に試料と負荷布を脱水し、ふたたび２分間のすすぎを行い、脱水し、乾燥する。
[洗濯状況の評価基準]
○：洗濯機内での浮きが無く常に洗液中に沈んでいる
△：洗濯機内での浮きが時折発生する。
×：洗濯機内での浮きが常に発生し、洗液中に沈まない。
[羽毛の抜け出し試験方法]
試料１枚をケンモア型タンブル乾燥機に入れ、ＪＩＳ−Ｌ−１０７６、Ａ法に規定されたゴム管５本と共に、加熱せずに６０分間運転する。運転終了後、試料を取り出して表生地および裏生地表面からの羽毛の抜け出し程度を視覚にて判定する。
[羽毛の抜け出し判定基準]
○：羽毛の抜け出しが認められない。
×：羽毛の抜け出しが認められる。
【００４４】
実施例１
タテ糸、ヨコ糸ともにポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−３６フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸２２０本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸９３本／２．５４ｃｍ、通気量１４．５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ、目付１１５ｇ／ｍ2の２飛び５枚朱子織物を中生地に用い、タテ糸、ヨコ糸ともに、ポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−７２フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸１２５本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸６５本／２．５４ｃｍ、通気量２６．８ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃの平織物を裏地に用い、羽毛入り衣服を作成した。結果、洗濯時の状況は、浮きが無く常に洗液中に沈み、羽毛の抜け出しが認められず、着用感も良好な羽毛入り衣服が得られた。
【００４５】
実施例２
タテ糸にポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（５６デシテックス−３６フィラメント）、ヨコ糸にポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−３６フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸２４５本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸１０９本／２．５４ｃｍ、通気量が９．２ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ、目付９０ｇ／ｍ2の２飛び５枚朱子織物を中生地に用い、タテ糸、ヨコ糸ともに、ポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−７２フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸１５９本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸１０８本／２．５４ｃｍ、通気量１０．８ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃの平織物を裏地に用い、羽毛入り衣服を作成した。結果、洗濯時の状況は、浮きが無く常に洗液中に沈み、羽毛の抜け出しが認められず、着用感も良好な羽毛入り衣服が得られた。
【００４６】
実施例３
タテ糸、ヨコ糸ともにポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（５６デシテックス−３６フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸２４５本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸１３０本／２．５４ｃｍ、通気量が７．５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ、目付７５ｇ／ｍ2の２飛び５枚朱子織物を中生地に用いた、タテ糸、ヨコ糸ともに、ポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−７２フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸１３５本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸７０本／２．５４ｃｍ、通気量２０．８ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃの平織物を裏地に用い、羽毛入り衣服を作成した。結果、洗濯時の状況は、浮きが無く常に洗液中に沈み、羽毛の抜け出しが認められず、着用感も良好な羽毛入り衣服が得られた。
【００４７】
比較例１
タテ糸にポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（５６デシテックス−３６フィラメント）、ヨコ糸にポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−３６フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸１６５本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸９０本／２．５４ｃｍ、通気量が０．８ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ、目付７０ｇ／ｍ2の片面シレ加工の平織物を中生地に用い、タテ糸、ヨコ糸ともに、ポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−７２フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸１１０本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸６５本／２．５４ｃｍ、通気量３３．２ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃの平織物を裏地に用い、羽毛入り衣服を作成した。結果、羽毛の抜け出しは認められず、着用感も問題がないが、洗濯時に浮きが常に発生し洗液中に沈まない羽毛入り衣服が得られた。
【００４８】
比較例２
タテ糸、ヨコ糸ともにポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（５６デシテックス−３６フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸１６５本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸１１０本／２．５４ｃｍ、通気量が６３．５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ、目付５５ｇ／ｍ2の２飛び５枚朱子織物を中生地に用い、タテ糸、ヨコ糸ともに、ポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−７２フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸１１０本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸６５本／２．５４ｃｍ、通気量３３．２ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃの平織物を裏地に用い、羽毛入り衣服を作成した。結果、洗濯時の状況は、浮きが無く常に洗液中に沈み、着用感も問題ないが、羽毛の抜け出しが認められる羽毛入り衣服が得られた。  比較例３
タテ糸、ヨコ糸ともにポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（５６デシテックス−３６フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸１６５本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸１１０本／２．５４ｃｍ、通気量が６３．５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ、目付５５ｇ／ｍ2の２飛び５枚朱子織物を中生地に用い、タテ糸、ヨコ糸ともに、ポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−７２フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸１３０本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸１０５本／２．５４ｃｍ、通気量１．３ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃの平織物を裏地に用い、羽毛入り衣服を作成した。結果、羽毛の抜け出しは認められず、着用感も問題がないが、洗濯時に浮きが常に発生し洗液中に沈まない羽毛入り衣服が得られた。
【００４９】
比較例４
タテ糸、ヨコ糸ともにポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−３６フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸２４５本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸１２０本／２．５４ｃｍ、通気量が４．５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ、目付１３５ｇ／ｍ2の２飛び５枚朱子織物を中生地に用い、タテ糸、ヨコ糸ともに、ポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−７２フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸１１０本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸６５本／２．５４ｃｍ、通気量３３．２ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃの平織物を裏地に用い、羽毛入り衣服を作成した。結果、羽毛の抜け出しが認められないが、洗濯時に浮きが常に発生し洗液中に沈まず、また、着用時にやや重く感じられる羽毛入り衣服が得られた。
【００５０】
比較例５
タテ糸、ヨコ糸ともにポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−３６フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸２４５本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸１２０本／２．５４ｃｍ、通気量が４．５ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃ、目付１３５ｇ／ｍ2の２飛び５枚朱子織物を中生地に用い、タテ糸、ヨコ糸ともに、ポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−７２フィラメント）を用いた、織物密度タテ糸１３０本／２．５４ｃｍ、ヨコ糸１０５本／２．５４ｃｍ、通気量１．３ｃｃ／ｃｍ2／ｓｅｃの平織物を裏地に用い、羽毛入り衣服を作成した。結果、羽毛の抜け出しは認められないが、洗濯時に浮きが常に発生し洗液中に沈まず、また、着用時にやや重く感じられる羽毛入り衣服が得られた。
【００５１】
【表１】
2005194649.tif 000003
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の羽毛入り衣服の一例を表生地側から見た正面図である。
【図２】本発明の羽毛入り衣服の一例を表生地側から見た背面図である。
【図３】本発明の羽毛入り衣服の断面図の一例を示した概略図である。
【図４】本発明の羽毛入り衣服の断面図の一例を示した概略図である。
【図５】本発明の羽毛入り衣服の断面図の一例を示した概略図である。
【符号の説明】
【００５３】
１：表生地
２：裏生地
３：羽毛
４、４‘：中生地
【図１】
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【図２】
2005194649.tif 000005
【図３】
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【図４】
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【図５】
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