(57)【要約】    【課題】洗濯時の洗液浸透および脱水性に優れ、かつ羽毛の抜け出しが無い羽毛入り衣服を提供すること。    【解決手段】表生地と裏生地を有し、かつその間に羽毛と、中生地を有する衣服において、該中生地が不織布からなり、該中生地不織布の通気量が５．０〜３０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃであることを特徴とする羽毛入り衣服。【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
表生地と裏生地を有し、かつその間に羽毛と、中生地を有する衣服において、該中生地が不織布からなり、該中生地不織布の通気量が５．０〜３０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃであることを特徴とする羽毛入り衣服。
【請求項２】
裏生地の通気量が、５．０〜３０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃであることを特徴とする請求項１記載の羽毛入り衣服。
【請求項３】
中生地の繊維間隙間が、０．０１ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１または２に記載の羽毛入り衣服。
【請求項４】
中生地の厚みが、２．０ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の羽毛入り衣服。
【請求項５】
中生地の目付が、８０ｇ／ｍ2 以下であることを特徴とする請求項１〜４のいずれかに記載の羽毛入り衣服。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、洗濯時の洗液浸透および脱水性に優れ、かつ羽毛の抜け出しがない羽毛入り衣服に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、ジャケット、ジャンパー、ブルゾンなどの防寒具に使用される羽毛入り衣服は、表生地と中生地と裏生地と羽毛から構成されている。中生地はダウンパックと呼ばれ、羽毛が衣服外に抜け出すのを防止するために用いられている。
【０００３】
これら羽毛入り衣服は、家庭での洗濯機丸洗いが難しいとされ、クリーニング店などの業者にて処理されているのが一般的である。
【０００４】
家庭での洗濯機丸洗いが難しいとされる理由として、一つは洗濯液中に沈まずに浮いてしまうことが挙げられる。これは、羽毛入り上衣の構造に原因がある。つまり、羽毛入り上衣の表生地には防風性が求められるため、密度の込んだ通気量の少ないものが使用される。更に、羽毛が外部への抜け出すのを防止するため、ダウンプルーフ加工がなされる。
【０００５】
ダウンプルーフ加工としては、生地の少なくとも片面に織り目つぶし加工を施し、織物の糸を物理的に平らに潰すことにより、タテ糸とヨコ糸の隙間を埋め、ダウンの抜けを防止しているシレ加工などが上げられる。よって、通気量としては非常に少ないものとなる。
【０００６】
また、裏生地も表生地と同様に、羽毛の外部への抜け出しを防止するために、密度の込んだ通気量の少ない織物が用いられており、ものによっては、表生地同様、少なくとも片面に織り目つぶし加工がなされ、より通気量を小さくしたものも用いられている。また、羽毛の抜け出しを防止するための手段の一つとして、表生地と羽毛の間、裏生地と羽毛の間にダウンパックと呼ばれる中生地が設けられているのが一般的である。この中生地も羽毛の抜け出しを防止するために表生地、裏生地と同様、密度の込んだ通気量の少ないものが用いられている。
【０００７】
上記したように、一般的な羽毛入り衣服は、表生地、中生地、裏生地ともに通気量の少ないものが用いられており、通気量が２．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃ以下であれば、羽毛の抜け出しは無いとされている。これらのことから、表地と裏地の間、あるいは中生地と羽毛の間に含まれる空気は衣服外に出にくい構造となり、それが洗濯時に風船のようになるために洗液中に沈まないという現象を招くのである。
【０００８】
二つ目の問題としては通気量が少ない、言い換えると、通水性が悪いため、洗濯中の洗液が浸透しにくく、内部の羽毛および中生地まで洗浄されにくい、あるいは中に染み込んだ洗液がすすがれにくい、さらには、染み込んだ洗液または水が内部に残留した状態で脱水されると脱水槽のバランスが崩れ、洗濯機に異常振動を発生させ、破損を招くなどが挙げられる。
【０００９】
これらの問題点を改善するために、裏生地より密度の粗い組織の生地を、裏生地と表生地の間に介することにより水はけを良くした衣服が見られる（特許文献１）。
【００１０】
また、キルティング部分の縫い目からの羽毛抜け出しを防止するために、中生地をあらかじめ２本の縫い目で縫っておいて、後に中生地の上に表生地あるいは裏生地を重ねて、この２本の縫い目の中心部分に縫い目を形成して表生地あるいは裏生地と中生地を縫い合わせることにより、表側の縫い目からの羽毛抜け出しを防止したダウンウェアーが見られる（特許文献２）。
【特許文献１】実開昭５４−１５１５０１号公報
【特許文献２】特開平１４−１７３８１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
しかしながら、特許文献１に記載されている衣服は裾部分に密度の粗い生地を使用するために、羽毛入り衣服の場合は羽毛が外部への抜け出てしまうという問題があった。
【００１２】
また、特許文献２に記載されているダウンウェアーは、ダウン抜け防止の効果はあるものの、洗濯時に製品の浮きが発生し、洗液中に沈まない、言い換えると内部まできれいに洗浄されないという問題があった。
【００１３】
本発明の目的は、洗濯時の洗液浸透および脱水性に優れ、かつ羽毛の抜け出しが無い羽毛入り衣服を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明は、上記の課題を解決するため、以下の（１）の構成を有する。
【００１５】
また、その好ましい態様として、（２）〜（６）の構成を有するものである。
（１）表生地と裏生地を有し、かつその間に羽毛と、中生地を有する衣服において、該中生地が不織布からなり、その通気量が５．０〜３０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃであることを特徴とする羽毛入り衣服。（２）上記裏生地の通気量が５．０〜３０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃであることを特徴とする上記（１）記載の羽毛入り衣服。
（３）上記中生地の繊維間隙間が０．０１ｍｍ以下であることを特徴とする、上記（１）および（２）に記載の羽毛入り衣服。
（４）上記中生地の厚みが２．０ｍｍ以下であることを特徴とする、上記（１）〜（３）のいずれかに記載の羽毛入り衣服。
（５）上記中生地の目付が８０ｇ／ｍ2 以下であることを特徴とする上記（１）〜（４）のいずれかに記載の羽毛入り衣服。
【００１６】
本発明は、上記の構造とすることにより、洗濯時の洗液浸透および脱水性に優れ、かつ羽毛の抜け出しが無い羽毛入り衣服が得られるようにしたものである。
【発明の効果】
【００１７】
本発明は、上述した構成により、洗濯時の洗液浸透および脱水性に優れ、かつ羽毛の抜け出しがない羽毛入り衣服を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
以下に、図面を参照しつつ本発明の羽毛入り衣服を詳細に説明する。
【００１９】
図１、図２は本発明における羽毛入り衣服の一例であるダウンジャケットを示したものである。
【００２０】
図１は、表生地側から見た正面図であり、図２は表生地側から見た背面図である。図３と図４は、本発明における羽毛入り衣服の断面構造の概略図であり、図３は表生地と羽毛の間と、裏生地と羽毛の間にそれぞれ中生地を設けたときの断面構造図であり、図４は裏地と羽毛の間に中生地を設けたときの断面構造図であり、図５は表地と羽毛の間に中生地を設けたときの断面構造図を示したものである。
【００２１】
これら図３〜図５において、１は表生地、２は裏生地、３は羽毛、４、４‘は中生地を示している。
【００２２】
なお、ここでいう表生地とは、衣服を着用したときに外側になる生地のことをいい、本発明においては特に限定されるものではなく、従来の羽毛入り衣服に使用する表生地と同じでも構わない。
【００２３】
次に、裏生地とは、衣服を着用したときに内側、言い換えると着用者の身体側になる生地のことをいう。
【００２４】
本発明における裏生地は、通気量５．０〜３０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃであることが好ましい。これは通気量が５．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃ未満であると、通水性があまり良くないため、洗濯時に内部の羽毛まで洗浄されない、あるいは中に染み込んだ洗液がすすがれにくい、さらには染み込んだ洗液が内部に残留した状態で脱水されると、脱水槽のバランスが崩れ、洗濯機に異常振動を発生させ、洗濯機の破損を招く恐れがあるからである。また、３０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃを越えると、通水性が良くなるため上記洗濯時の問題はなくなるが、例えば図５に示す構造の場合には、羽毛が裏生地を抜け出してしまう。
【００２５】
あるいは、図３または図４に示す構造の場合でも、何らかの原因、例えば、縫製時の羽毛詰め作業中に裏生地と中生地の間に羽毛が混入してしまう場合があり、この混入した羽毛が裏生地を抜け出してしまうおそれがある。これらのことより、通水性を有し、かつ羽毛の抜け出しがない通気量５．０〜３０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃが好ましく、より好ましくは１０．０〜２０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃである。
【００２６】
なお、本発明でいう通気量とは、以下の方法で測定したものである。
〔通気量の測定方法〕
フラジール型試験機を用い、つかみに試験片を取り付ける。加減抵抗器によって傾斜型気圧計が１．２７ｃｍ（０．５インチ）を示すように吸い込みポンプを調節する。このとき、もし垂直型気圧形が全く上昇しない場合は空気孔（オリフィス）を一段階小さいナンバーのものと取り替え、逆に上昇しすぎる場合は一段階大きいナンバーの空気孔（オリフィス）と取り替える。
【００２７】
そのときの垂直型油圧計の示す圧力を読みとり、その値と空気孔（オリフィス）の種類（９種類）とから試験器付属の通気量計算表によって試験片を通過する空気量（ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃ）を求め、５枚の平均値で表すものである（小数点１桁まで）。
【００２８】
３は羽毛を示している。衣料用途に使用される羽毛は、ダウンとフェザーを混合したものが一般的に使用されている。ここでいうダウンとは、カモ、アヒル、ガチョウなど、水鳥の胸部分に生えている非常に柔らかい羽のことで、中央から柔らかい糸状の羽が放射線状に伸びた球形状をしているものである。
【００２９】
よって、非常に柔らかく、細い羽が互いに絡み合い、多くの空気層を構成するために、フェザーに比べて嵩高で、保温性にも優れている。フェザーとは水鳥の体を覆う羽のことで、羽軸があり、細い毛が木の枝のように生えている。ちょうど木の葉のような形状をしており、ダウンに比べると硬く嵩高性も劣る。
【００３０】
上述したように、ダウンの方が風合い、嵩高性に優れているために一般的にはダウンの混合比率が大きい方が良いとされている。しかし、ダウンの方がフェザーに比べて高価なため、風合い、嵩高性などを考慮しながら混合比率が決められる。本発明においては、この混合比率は、特に限定されるものではない。
【００３１】
次に、４および４’は、中生地を示している。ここでいう中生地とは、一般的にダウンパックと呼ばれるもので、表生地または裏生地からの羽毛の抜け出しを防ぐために用いられるものである。通常は、図３に示すごとく、羽毛と表生地の間と羽毛と裏生地の間にそれぞれ設けられる。ただし、表生地からの羽毛抜け出しの問題がない場合は図４に示すごとく羽毛と裏生地の間にのみ設けられることが多い。
【００３２】
また、図５に示すごとく、羽毛と表生地の間にのみ設けられる場合もあるが、表生地に羽毛抜け出しがあり、裏生地の羽毛抜け出しが無いという場合は非常に少ないため、この構造はまれである。
【００３３】
本発明における構造は、図３〜図５のいずれでも良いが、羽毛の抜け出しがある生地側には必ず中生地を設ける必要がある。一般的に、中生地には高密度の平織物が用いられている。これらは、羽毛の抜け出しを防止するために、コーティングや織り目つぶし加工で繊維間の隙間を塞いでしまうために、通気性が小さいものが多い。
【００３４】
本発明における中生地としては、裏生地と同様に、通気量が５．０〜３０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃであることが好ましい。これは通気量が５．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃ未満であると、通水性があまり良くないため洗濯時に内部の中綿まで洗浄されない、あるいは中に染み込んだ洗液がすすがれにくい、さらには染み込んだ洗液が内部に残留した状態で脱水されると、脱水槽のバランスが崩れ、洗濯機に異常振動を発生させ、洗濯機の破損を招くおそれがあるためである。
【００３５】
また、３０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃを越えると、通水性が良くなるため上記洗濯時の問題はなくなるが、羽毛が中生地を通り抜け出してしまう。
【００３６】
これらのことより、通水性を有し、かつ羽毛の抜け出しがない通気量５．０〜３０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃが好ましく、より好ましくは１０．０〜２０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃである。特に、通常の中生地に使用される平織物で、上記通気量を達成するためには、タテ糸とヨコ糸の交絡横隙間を大きくする必要がある。つまり通気性、通水性を優先すると、交絡横隙間が大きくなり、羽毛抜け出しが増加することとなる。逆に羽毛の抜け出しを防止するためには、この交絡横隙間できるだけ狭く、小さくするか、あるいは完全に塞いでしまう必要があり、上記通気量を達成することは困難となる。
【００３７】
このことからも、従来使用されている平織物では本発明の効果である、洗濯時の洗液浸透および脱水性に優れ、羽毛の抜け出しが無い羽毛入り衣服を得ることは難しいのである。よって、これらの問題を解決するため、本発明における羽毛入り衣服の中生地は不織布であることが好ましい。
【００３８】
ここで言う不織布とは、文字通り、織らない布のことであり、織物でもなく編物でもなく、紙・フィルムでもない、繊維同士をさまざまな方法で結合させたシート状のものをいうものである。構造としては、各繊維が不規則に絡み合い、更にそれらが重なり合ったような形になっている。よって、織物のように特定の位置に隙間が存在するものではない。
【００３９】
かかる不織布の製造方法には、大別して、水を使う湿式製法と水を使わない乾式製法がある。種類としては、繊維同士を接着剤で結合するケミカルボンド、接着繊維で結合するサーマルボンド、高圧水流で交絡させるスパンレース、特殊な針で交絡させるニードルパンチ、糸で編み込むステッチボンドなどがある。
【００４０】
本発明においては、これらの種類は特に問われずに、各種のものを使用できる。
【００４１】
ただし、羽毛の抜け出しを防止するために繊維間隙間は０．０１ｍｍ以下であることが好ましい。
【００４２】
これは、繊維間隙間が０．０１ｍｍよりも大きいものになると羽毛の抜け出しが発生しやすくなるためである。よって、繊維間隙間は０．０１ｍｍ以下が好ましく、最も小さい羽毛の先端直径である０．００５ｍｍ以下であることがより好ましい。
【００４３】
なお、本発明でいう繊維間隙間とは、対象物に存在する孔のことを示している。この孔とは対象物を正面から垂直に見た時に表面から裏面まで貫通している部分のことをいう。つまり表面から裏面までの対象物厚みの間に遮るものが無い部位であり、具体的には下記測定方法に従い撮影した拡大写真の黒く見える部分のことを示している。繊維間隙間は、この黒く見える部分の長さを定規により測定する。ここで言う長さとは孔の内端から内端までの距離のことをいい、その中で最も距離が長い部分目視にて判断し、その孔の内端から内端まで測定する。つまり、繊維端から繊維端を測ることになるわけだが、この繊維端は対象物厚みの間でそれぞれの位置に存在しているため、必ずしも対象物厚みの中で同じ厚み位置に存在するものではない。（例えば、対象物の厚さが１．０ｍｍの場合、０．８ｍｍの厚み高さに存在する繊維端と０．２ｍｍの厚み高さに存在する繊維端の距離を測る場合があるということである。）また、繊維端とは繊維の長さ方向側面のことを示している。
〔繊維間隙間の測定方法〕
なお、本発明における繊維間隙間の測定は下記に示す方法にて行った。
使用設備：マイクロスコープ（ＫＥＹＥＮＣＥ社製ＶＨ−６３００）
写真撮影枚数：対象物１つに対して５箇所（５枚）を、写真撮影した。
測定回数：写真１枚について５回、測定した。
測定方法：
（１）撮影時にサイズ比較用の１．０ｍｍスケールを写真上に表示されるように設定する（スケールサイズは任意で構わないが換算が容易なため１．０ｍｍのスケールが好ましい）。
（２）拡大倍率を設定する。（拡大倍率は任意で構わないが繊維間隙間が判定しやすい１００倍以上が好ましい。）
（３）生地表面の拡大写真を撮影する（撮影時に繊維間隙間が見えやすいように対象物の下に黒色のシートを敷くことが好ましい）。
（４）撮影した拡大写真を印刷する。
（５）印刷した拡大写真より繊維間隙間を定規で１／１０ｍｍまで読みとる。同様に写真上のスケールも読みとり、これを５回繰り返しこの平均値をとる（平均値は小数点以下１桁に丸める）。
（６）上記読みとったそれぞれの測定値をスケールから実際の寸法に換算し、四捨五入により、小数点以下３桁に丸める。
（７）同対象物で５箇所について撮影した拡大写真について全て上記の手順を繰り返す。結果、最も繊維間隙間の大きいものを、対象物の繊維間隙間として採択する。
【００４４】
また、本発明における中生地の厚みに関しては、２．０ｍｍ以下であることが好ましい。これは、厚みが増すと、衣服にしたときに羽毛の持つ膨らみ感を阻害するという問題、あるいは着用時に粗硬感があるなどの問題があるためである。
【００４５】
また、本発明でいう厚みとは、以下の方法で測定したものである。
〔厚みの測定方法〕
厚さ測定器は、厚さを０．０１ｍｍまで測定できるもので二つの円形水平板（上側円形水平板をプレッサーフートといい、下側の円形水平板をレファレンスプレートという。）をスタンドに取り付けた構造のものを使用する。
【００４６】
プレッサーフートは、上側水平板の水平面に対して垂直に動かすことができ、面積が約２５００ｍｍ2 のものである。レファレンスプレートはプレッサーフートより５０ｍｍ2 以上大きい直径で、表面が平滑なものを使用する。
【００４７】
測定方法は、以下の（１）〜（３）の手順による。
（１）０．５ｋＰａの圧力がかかるように厚さ測定器のプレッサーフートの荷重を調整し、０点をセットする。
（２）厚さ測定器の試験台に試料を１枚置き、不自然なシワや張力を除き、プレッサーフートを下ろして０．５ｋＰａの圧力を１０秒かけて厚さを１／１００ｍｍまで測定する。
（３）同様の測定を試料１０点に対して実施し、測定値の平均を求め小数点以下２桁に丸める。
【００４８】
また、中生地の目付は８０ｇ／ｍ2 以下であることが好ましい。これは、中生地が重すぎると、衣服としたときに重く、着用時に不快感を与えるという問題があるためである。使用する素材および衣服のデザイン、サイズによって異なってくるが、一般的な腰丈の羽毛入り衣服一着あたりの重量は６００〜８００ｇ程度である。また、軽量と呼ばれているものであれば、５００ｇ程度であり、着用時に快適と感じられる衣料の重量は６００ｇ程度といわれている。
【００４９】
一般的な表地、裏地、副資材（ファスナー、釦、芯地など）を使用した場合、中生地無しで、一着あたり約４５０ｇ程度となる。一着あたりの中生地使用面積は約１．９ｍ2 であることから、目付８０ｇ／ｍ2 の中生地を使用した場合、一着あたりの中生地目付は約１５０ｇとなり、総合重さは６００ｇとなる。これらのことより、目付が８０ｇ／ｍ2 よりも重い中生地を用いると、快適な重さの範囲を超えてしまうことから、中生地は目付８０ｇ／ｍ2 以下のものを使用することが好ましい。
【００５０】
なお、本発明でいう目付とは、以下の方法で測定したものである。
〔目付の測定方法〕
目付の測定は、以下の（１）〜（４）の手順による。
（１）正確にタテ方向２５ｃｍ×ヨコ方向２５ｃｍの試料片を３枚採取する。
（２）４０℃±５℃の乾燥機中で乾燥し、公定水分率以下とする。
（３）試験片を取り出し、標準状態とした後、質量を０．１ｇまで読みとる。
（４）得られた値を１６倍して１ｍ2 あたりの質量（ｇ／ｍ2 ）に換算し、３枚の平均値を整数位で表す。
【００５１】
なお、ここでいう公定水分率とは、次の値をいう。
【００５２】
公定水分率：
ナイロンは４．５％、ポリエステルは０．４％、アクリルは２．０％、ポリウレタンは１．０％、レーヨンは１１．０％、ウールは１５．０％、綿は８．５％、麻は１２．０％、絹は１２．０％である。）
また、ここでいう平衡状態とは次のことをいう。
【００５３】
すなわち、平衡状態とは、１ 時間以上の間隔で質量をはかり、その前後の質量差があとの質量の０．１％以内になった状態のことをいう。
【００５４】
本発明において、中生地の通気量を調整するための手段としては、不織布に使用する繊維の太さと（以下単糸繊度という）、不織布の単位面積あたりの重さ（以下目付という）を調整することにより達成できる。
【００５５】
特に、通気量を５．０〜３０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃとするためには、例えば単糸繊度が２．２デシテックスの原綿を用いた場合、目付を８０ｇ／ｍ2 にすることにより１０．８６ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃの中生地が得られる。しかし、同じ２．２デシテックスの原綿を使用した場合でも、目付を４５ｇ／ｍ2 より少なくすると通気量が３０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃより大きくなり１３０ｇ／ｍ2 より大きくすると５．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃよりも小さくなってしまう。よって、２．２デシテックスの原綿を用いる場合は目付は４５〜１３０ｇ／ｍ2 の範囲で調整することが必要となる。ただし、本発明においては、前述したように着用時の重さの面から、８０ｇ／ｍ2 以下が好ましいため、４５〜８０ｇ／ｍ2 の範囲で調整する必要がある。なお、より好ましい通気量である１０．０〜２０．０ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃを得る場合も同様で、単糸繊度２．２デシテックスの原綿を使用する場合は目付を６０〜８０ｇ／ｍ2 に調整することにより達成できる。
【００５６】
また、本発明において、不織布の中生地の繊維間隙間を０．０１ｍｍ以下にするには通気量の調整と同様に原綿の単糸繊度と目付を調整することにより達成できる。例えば単糸繊度２．２デシテックスの原綿を用い、目付が６０ｇ／ｍ2 の不織布を作成した場合、繊維間隙間は０．００７ｍｍとなり、目付を８０ｇ／ｍ2 にすると繊維間隙間は０．０ｍｍとなる。ただし、目付を４５ｇ／ｍ2 より小さくすると繊維間隙間が０．０１ｍｍよりも大きくなってしまう。よって、４５〜８０ｇ／ｍ2 の範囲で調整することにより繊維間隙間が０．０１ｍｍ以下の中生地を得ることが出来る。
【００５７】
以下に、本発明の羽毛入り衣服について実施例および比較例について説明する。
【００５８】
なお、実施例、比較例ともに表地には全て同じ素材（ポリエステル１００％の高密度平織物に撥水加工を施したもの）を用いている。
【００５９】
中生地は、羽毛と表生地の間、羽毛と裏生地の間にそれぞれ設けており、構造的には上から、表生地、中生地、羽毛、中生地、裏地の順に重ね合わせ、縫い上がり寸法タテ３５ｃｍ、同ヨコ３５ｃｍの大きさのサンプルを作成した。
【００６０】
このサンプルにおいて、中生地と裏生地をそれぞれ変更したものを用いて、洗濯時の状況と、表生地側および裏生地側からの羽毛の抜け出しについて評価を行った結果を表１に示す。
【００６１】
また、共通で使用した表生地の詳細、洗濯方法、および洗濯状況の評価基準、羽毛の抜け出し試験方法、および判定基準については、下記の通りである。
〔表生地の詳細〕
経糸、緯糸ともに、ポリエステル１００％のマルチフィラメント糸（８４デシテックス−７２フィラメント）を用いて製織された生機を精練・リラックス工程にて４０〜９８℃の浴槽で油剤を除去し、プレセット工程で乾熱による幅出しセットを行い、続いて液流染色機にて１３０℃分散染料によるポリエステル染色を行ない、最後に乾熱による最終セット工程にて経糸１７５本／２．５４ｃｍ、緯糸９５本／２．５４ｃｍに仕上げた。
【００６２】
こうして得られた織物の裏面にシレ加工を施し、通気量を０．７８ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃとした。
〔洗濯方法〕
ＪＩＳ−Ｌ−０２１７の１０３法に記載の試験方法に準じた。すなわち、洗液温度は４０℃とし、標準使用量となる割合で合成洗剤を溶解し、浴比が１対３０になるように試料および必要に応じて負荷布を投入する。この状態で５分間処理した後に運転を止め、試料と負荷布を脱水機で脱水し、洗濯液を３０℃以下の新しい水に替えて２分間すすぎを行う。次に試料と負荷布を脱水し、ふたたび２分間のすすぎを行い、脱水し、乾燥する。
〔洗濯状況の評価基準〕
○：洗濯機内での浮きがなく常に洗液中に沈んでいる
△：洗濯機内での浮きが時折発生する。
×：洗濯機内での浮きが常に発生し、洗液中に沈まない。
〔羽毛の抜け出し試験方法〕
試料１枚をケンモア型タンブル乾燥機に入れ、ＪＩＳ−Ｌ−１０７６、Ａ法に規定されたゴム管５本とともに、加熱せずに６０分間運転する。運転終了後、試料を取り出して表生地および裏生地表面からの羽毛の抜け出し程度を視覚にて判定する。
〔羽毛の抜け出し判定基準〕
○：羽毛の抜け出しが認められない。
×：羽毛の抜け出しが認められる。
【実施例１】
【００６３】
中生地に通気量２６．３ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃ、繊維間隙間０．０１ｍｍ、厚み１．８５ｍｍ、目付８０ｇのスパンレース不織布を用い、裏生地に通気量２６．８ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃの平織物を用いた。
【実施例２】
【００６４】
中生地に通気量８．６ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃ、繊維間隙間０．００１ｍｍ、厚み０．３７ｍｍ、目付４５ｇのスパンレース不織布を用い、裏生地に通気量１０．８ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃの平織物を用いた。
【実施例３】
【００６５】
中生地に通気量１７．３ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃ、繊維間隙間０．００７ｍｍ、厚み０．８６ｍｍ、目付４０ｇのスパンレース不織布を用い、裏生地に通気量２０．８ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃの平織物を用いた。
〔比較例１〕
中生地に通気量０．８ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃ、繊維間隙間０．００５ｍｍ、厚み０．１２ｍｍ、目付６９ｇの平織物を用い、裏生地に通気量３３．２ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃの平織物を用いた。なお、この中生地はダウンパックとして一般的に使用されているものである。
〔比較例２〕
中生地に通気量４５．４ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃ、繊維間隙間０．０３ｍｍ、厚み２．３ｍｍ、目付４０ｇのスパンレース不織布を用い、裏生地に通気量３３．２ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃの平織物を用いた。
〔比較例３〕
中生地に通気量４５．４ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃ、繊維間隙間０．０３ｍｍ、厚み２．３ｍｍ、目付４０ｇのスパンレース不織布を用い、裏生地に通気量１．３ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃの平織物を用いた。
〔比較例４〕
中生地に通気量３．２ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃ、繊維間隙間０．０ｍｍ、厚み０．９５ｍｍ、目付４０ｇのスパンレース不織布を用い、裏生地に通気量３３．２ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃの平織物を用いた。
〔比較例５〕
中生地に通気量３．２ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃ、繊維間隙間０．０ｍｍ、厚み０．９５ｍｍ、目付４０ｇのスパンレース不織布を用い、裏生地に通気量１．３ｃｃ／ｃｍ2 ／ｓｅｃの平織物を用いた。
【００６６】
上記の実施例１〜３、比較例１〜５について評価した結果を、表１に示した。
【００６７】
【表１】
2005068571.tif 000003
【産業上の利用可能性】
【００６８】
本発明に係る羽毛入り衣服は、洗濯時の洗液浸透および脱水性に優れ、かつ羽毛の抜け出しがないものとして、広く防寒衣料やアウトドア衣料などの衣料分野で、有効に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の羽毛入り衣服の一例を表生地側から見た正面図である。
【図２】本発明の羽毛入り衣服の一例を表生地側から見た背面図である。
【図３】本発明の羽毛入り衣服の断面図の一例を示した概略図である。
【図４】本発明の羽毛入り衣服の断面図の一例を示した概略図である。
【図５】本発明の羽毛入り衣服の断面図の一例を示した概略図である。
【符号の説明】
【００７０】
１：表生地
２：裏生地
３：羽毛
４、４‘：中生地
【図１】
2005068571.tif 000004
【図２】
2005068571.tif 000005
【図３】
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【図４】
2005068571.tif 000007
【図５】
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