(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
２枚の板体を蝶番によって開閉可能に連結し、互いにミシンによって縫合される２枚の生地を前記２枚の板体で挟み、前記２枚の板体に互いに一致するように形成された裁断パターンに基づく溝状のパターンラインに針板ガイドを係合し、間欠的に送りながら前記針板ガイド内を上下動するミシン針で前記２枚の生地を縫合するパターンシーマー用パターンパットにおいて、
前記裁断パターンが曲率の異なる縫製ラインを有する裁断パターンの場合、曲率が小さい又は湾入しているほうの裁断パターンを、その縫い代部をその幅方向に切開して展開し、該切開の切断線である展開ラインと縫製ラインとの交点を中心にして縫製ラインの内側を折り畳むことにより、互いに縫合される２枚の生地と対応する裁断パターンの双方の縫製ラインを重ね合わせ、それをパターンラインとするパターンシーマー用パターンパット。
【請求項２】
２枚の板体を蝶番によって開閉可能に連結し、互いにミシンによって縫合される２枚の生地を前記２枚の板体で挟み、前記２枚の板体に互いに一致するように形成された裁断パターンに基づく溝状のパターンラインに針板ガイドを係合し、間欠的に送りながら前記針板ガイド内を上下動するミシン針で前記２枚の生地を縫合するパターンシーマー用パターンパットにおいて、
前記裁断パターンが面方向に引張られて伸ばしの要求される裁断パターンの場合、伸ばしによって生地に変化が及ぶ領域と及ばない領域とを区画する境界線を決定し、伸ばされる側を縫製ライン又は境界線に直交して数箇所で展開して縫い代側を伸ばされた状態とし、その展開によって分断された不連続な縫製ラインを滑らかな線で結び直し、それをパターンラインとするパターンシーマー用パターンパット。
【請求項３】
２枚の板体を蝶番によって開閉可能に連結し、互いにミシンによって縫合される２枚の生地を前記２枚の板体で挟み、前記２枚の板体に互いに一致するように形成された裁断パターンに基づく溝状のパターンラインに針板ガイドを係合し、間欠的に送りながら前記針板ガイド内を上下動するミシン針で前記２枚の生地を縫合するパターンシーマー用パターンパットにおいて、
前記裁断パターンが一定の奥行きをもって縫縮めるイセ込みの要求される裁断パターンの場合、イセ込みによって生地に変化が及ぶ領域と及ばない領域とを区画する境界線を決定し、縫製ライン又は境界線に直交して数カ所で切開して展開すると共に、前記境界線と前記切開の切断線である展開線との交点を中心にして境界線より縫い代側を折り畳んでイセ込まれた状態とし、その前記展開によって分断された不連続な縫製ラインを滑らかな線で結び直し、それをパターンラインとするパターンシーマー用パターンパット。
【請求項４】
２枚の板体を蝶番によって開閉可能に連結し、互いにミシンによって縫合される２枚の生地を前記２枚の板体で挟み、前記２枚の板体に互いに一致するように形成された裁断パターンに基づく溝状のパターンラインに針板ガイドを係合し、間欠的に送りながら前記針板ガイド内を上下動するミシン針で前記２枚の生地を縫合するパターンシーマー用パターンパットにおいて、
前記裁断パターンが表側から見えないように折目に対して縫目を裏側にずらすキセかけの要求される裁断パターンの場合、裏側にずらされて控えられるパーツの裏側にずらされて控えられた縫製ラインをパターンラインとするパターンシーマー用パターンパット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、挟持した２枚の生地の縫製ラインをパターンシーマーの針落ち位置に案内するためのパターンパットに関するものであり、詳しくは、パターンパットに形成されるパターンラインを裁断パターンから直接、論理的に作図して形成する方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
パターンシーマーは、図１に示すように、通常の本縫いミシンにおける押え金、送り歯の代わりに、それぞれローラー押え１、ゴム送り２を採用し、且つ、針板３の針穴に短筒状の針板ガイド４を突設したものであって、それ自体は広く知られている。
【０００３】
このパターンシーマーにおいては、２枚の生地８は、図１（２）に示すように、パターンパット（縫製型板）５に挟まれた状態で縫製される。その際、パターンパット５に形成されているパターンライン６が針板ガイド４に係合する。そして、２枚の生地を挟持するパターンパット５は、ローラー押え１で押えられた状態でゴム送り２によって間欠的に送られ、２枚の生地８は上下動するミシン針７によって縫製される。
【０００４】
パターンパット５は、図２に示すように、適宜の大きさの塩化ビニール等よりなる２枚の板体５ａ、５ｂを蝶番９で開閉可能に一体化し、各板体５ａ、５ｂの対応する位置に裁断パターン（一般には型紙として紙等に原寸大表示している）に基づく溝（パターンライン）６を専用の切削器で形成したものである。このパターンパット５の下板５ａには、生地をセットするための位置決め用のストッパー１０及び、生地を正確、且つ、確実に固定するための植針細幅金属板１１やその働きを補助する滑止テープ１２等が、パターンライン６に沿って設けられている。また、上板５ｂには、下板５ａにセットされた生地を更に押えるためのクッション１３がパターンライン６の両側に固定されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
一般には、２枚の生地は同形ではなく、然も、衣服の部位によっては、キセ（表側から見えないように、折り目に対して縫目を裏側にずらすこと）をかけたり、立体的に縫製するために、ゆるみ（衣服のデザインによって加える量）、イセ込み（一定の奥行きをもって縫い縮めること）をかけることも多い。それらの縫製を可能にするパターンライン６の形成は、非常に難しく、制作者の長年の経験や感が必要である。そのため、パターンシーマーは、比較的単純なラインの縫製やセキ板（補助板）等を使用してゆるみやキセをかける程度の縫製のみ可能であるとされており、複雑なカーブやキセかけ、いせ込みの組み合わせはできない、又は困難とされている。また、パターンライン６の形成は、制作者の経験や感に頼ることからして、ゆるみ量やキセ量、出来上がり寸法等を事前に論理的に正確にコントロールできるものではないし、その根拠も不明瞭であった。
【０００６】
本発明は、単純な手順の採用により、どのような縫製ラインを有する裁断パターンに対しても、パターンシーマー用パターンパットのパターンラインを簡単に形成し得るようにすることを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するするための手段】
曲率の異なる異なる縫製ラインを有する裁断パターンの場合、曲率が小さい又は湾入している方の裁断パターンを、その縫い代部を展開し、展開ラインと縫製ラインとの交点を中心にして縫製ラインの内側を折り畳むことにより、双方の縫製ラインを重ね合わせ、それをパターンラインとする（図４）。
【０００８】
伸ばしの要求される裁断パターンの場合、伸ばしによって生地に変化が及ぶ境界線を決定し、伸ばされる側を縫製ライン又は境界線に直交して数箇所で展開して縫い代側を伸ばされた状態とし、その不連続な縫製ラインを滑らかな線で結び直し、それをパターンラインとする（図６、図７）。
【０００９】
イセ込みの要求される裁断パターンの場合、イセ込みによって生地に変化が及ぶ境界線を決定し、縫製ライン又は境界線に直交して数カ所で展開すると共に、境界線と展開線との交点を中心にして境界線より縫い代側を折り畳んでイセ込まれた状態とし、その不連続な縫製ラインを滑らかな線で結び直し、それをパターンラインとする（図８）。
【００１０】
キセかけの要求される裁断パターンの場合、控えられるパーツの控えられた縫製ラインをパターンラインとする（図９）。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図３ないし図３７を参照し、本発明のパターンシーマー用パターンパットにおけるパターンライン形成方法の実施形態について説明する。なお、一連の手順を説明する関連図は別として、各図中に付した符号は、その図限りのものであり、他の図との関連はないものとする。
【００１２】
先ず、図３を参照し、パターンライン作図方法の前提となる、数学の公理ともいうべき、真実と認め得る原理１及び原理２について説明する。
【００１３】
図３（１）に示すように、実際の裁断パターン上の縫製ラインは、線であるとはいっても、筆記具先端の太さに起因する幅をもっている。また、例えば、ミシンで小さな円状に縫う場合、実際の縫製ラインは、ミシンのステッチ調整ダイアルで決まる幅の縫目直線の連続した多角形となる。即ち、原理１は、縫製パターン上の縫製ラインは筆記具先端の太さに起因する幅をもっており、実際の縫製ラインは縫目直線の連続した多角形となっている、というものである。
【００１４】
図３（２）に示すように、曲線O〜Aと曲線O〜Bは、O〜O1の間で重なっており、点O1より分岐しているものとする。そして、点O1を中心にして半径ｒ1の円を描き、曲線O〜A、曲線O〜B との交点をそれぞれａ1、ｂ1とする。続いて、点ａ1を中心にして半径ｒ2の円を描き、曲線O〜Aとの交点をａ2（中心点O3）とする。同様に、点ｂ1を中心にして半径ｒ2の円を描き、曲線O〜Bとの交点をｂ2（中心点O'3）とする。以下同様にして、点On（ａn-1）を中心にして半径ｒnの円を描き、曲線O〜Aとの交点をａnとすると共に、点O'n（ｂn-1）を中心にして半径ｒnの円を描き、曲線O〜Bとの交点をｂnとする。そして、図３（３）に示すように、点O1〜点O'nの各点を支点にして曲線OBを順次折り畳んで曲線O〜Aに沿わせ、不連続な曲線O〜B'を形成すれば、この不連続な曲線O〜B'によって曲線O〜Aを近似させることができる。即ち、原理２は、曲率の異なる２つの曲線は、一方の曲線を複数箇所で段階的に折り曲げて他方の曲線に沿わせることにより、他方の曲線を一方の曲線に近似させることができる、というものである。
【００１５】
以上の各原理を、縦糸と緯糸の構造物である織物の生地に応用し、次のような諸規則を定める。先ず、図４を参照し、規則１について説明する。
【００１６】
図４（１）に示すように、曲率の異なる異なる縫製ラインを有する裁断パターンＡ、Ｂは、単純に重ねてもそれぞれの縫製ライン（内側の線）は合致しない。そこで、図４（２）（実際には裁断パターンＡが裏側にあるが、説明をわかりやすくするために、表側にあるように描いている）に示すように、曲率が小さい又は湾入している方の裁断パターンＡを、その縫い代部を展開（切開）し、展開（切開）ラインと縫製ラインとの交点を中心にして縫製ラインの内側を折り畳むことにより、双方の縫製ラインを重ね合わせ、パターンラインとする。これが規則１であり、この規則に基づいてパターンラインを形成する。
【００１７】
図５を参照し、規則２について説明する。これは規則１を裏側から見た規則とでもいうべきものである。
【００１８】
図５（１）に示す異なる縫製ラインを有する裁断パターンＡ、Ｂのそれぞれの縫製ラインを重ねるに際し、図５（２）に示すような、縫製ラインの内側を伸ばす展開（切開）は、決して行なわないようにする。換言すれば、曲率が大きい方の裁断パターンＢに何ら手を加えてはならない。これが規則２である。
【００１９】
図６を参照し、規則３について説明する。
【００２０】
バイアス生地よりなる地衿等の縫製パターンは、伸ばしが要求される。このような伸ばしの要求される裁断パターンの場合は、伸ばしによって生地に変化が及ぶ境界線（地衿の場合は衿腰線という）を適切に決定する。そして、伸ばされる側を境界線に直交して数箇所で展開し、縫い代側を伸ばされた状態とする。その不連続な縫製ラインを滑らかな線で結び直し、それをパターンラインとする。これが規則３であり、この規則に基づいてパターンラインを形成する。
【００２１】
上記規則３の説明においては、伸ばされる側の展開を境界線に直交して行っているが、図３８（１）に示すように、特に、境界線が縫製ラインに対して平行状態から著しく外れる場合は、縫製ラインに直交して数箇所で展開する方が合理的である。その理由を以下に説明する。
【００２２】
先ず、境界線が縫製ラインに対して平行状態から著しくずれる場合に、境界線に直交して展開するとすれば、どうなるかを図３８（２）を参照し、説明する。境界線の点Ｏの位置で法線（境界線と直交する直線）を引き、衿付け縫製ラインとの交点をイとする。そして、点Ｏと点イとの間を展開（切開）し、縫い代側を伸ばし、点イに対応する縫製ライン上の他方の点をロとする。このような操作によれば、図３８（２）より明らかなように、点イと点ロの間に大きな段差が生じる。従って、縫製ラインを滑らかな線で結び直す際の本来の縫製ラインからの乖離も大きくなり、不都合である（滑らかなラインで結びにくくなる）。なお、線ａは点Ｏで法線を引くための補助線となる接線である。
【００２３】
次に、境界線が縫製ラインに対して平行状態から著しくずれる場合に、縫製ラインに直交して展開する手順を図３８（３）を参照し、説明する。縫製ラインの点イ’の位置で法線（縫製ラインと直交する直線）を引き、境界線との交点をＯ’とする。そして、点Ｏ’と点イ’との間を展開し、縫い代側を伸ばし、点イ’に対応する縫製ライン上の他方の点をロ’とする。このような操作によれば、図３８（３）より明らかなように、点イ’と点ロ’の間に段差がほとんどなくなる。従って、縫製ラインを滑らかな線で結び直す際の本来の縫製ラインからの乖離もほとんどなくなり、合理的である。従って、伸ばしの要求される裁断パターンの場合には、縫製ラインより法線を引き、この法線と境界線との交点を中心にして縫製ラインを伸ばし、その不連続な縫製ラインを滑らかな線で結び直し、それをパターンラインとする方が合理的である。この点は、後述するイセ込みの要求される裁断パターンの場合（規則４）にもいえることである。なお、線ｂは点イ’で法線を引くための補助線となる接線である。
【００２４】
伸ばし量の異なる２つのパーツを考える場合、例えば、図７（１）に示すパーツＡの伸ばしロ〜ハ〜ニより、図７（２）に示すパーツＢの伸ばしロ'〜ハ'〜ニ'の方が大きい場合は、更に規則１を適用する。即ち、図７（３）（下方の縫い代を除いて図示している）に示すように、パーツＡの縫製ラインの内側を適切に折り畳むことにより、パーツＡの縫製ラインイ〜ホをパーツＢの縫製ラインイ'〜ホ'に重ね合わせることができる。従って、パーツＢのパターンラインを利用してパーツＡも縫い合わせることができる（パーツＢのパターンラインはパーツＡのパターンラインよりも汎用性がある）。
【００２５】
図８を参照し、規則４について説明する。
【００２６】
アームホール（袖付け線）等での縫製においては、イセ込み（一定の奥行きをもって縫い縮めること）が要求される。このようなイセ込みの要求される裁断パターンの場合は、イセ込みによって生地に変化が及ぶ境界線を適切に決定する。そして、縫製ライン又は境界線に直交して数カ所で展開すると共に、境界線と展開線との交点を中心にして境界線より縫い代側を折り畳んでイセ込まれた状態とする。その不連続な縫製ラインを滑らかな線で結び直し、それをパターンラインとする。これが規則４であり、この規則に基づいてパターンラインを形成する。なお、この場合も、伸ばしの要求される裁断パターンの場合と同様に、展開は縫製ラインに直交して行う方が合理的である。
【００２７】
図９を参照し、規則５について説明する。
【００２８】
高級スーツ等の縫製においては、キセ（表側から見えないように、折り目に対して縫目を裏側にずらすこと）をかけることが要求される。このようなキセかけの要求される裁断パターンの場合は、キセかけ部分は、控えられる（裏側にずらされる）パーツの控えられた（裏側にずらされた）縫製ラインを基準にする。即ち、キセかけ部分は縫目が裏側にずらされるパーツの裏側にずらされた縫製ラインをパターンラインとする。これが規則５であり、この規則に基づいてパターンラインを形成する。この規則の適用により、出来上がり縫製ラインは各パーツのそれぞれの縫製ラインの中間となる。なお、図９（１）に示すアウトカーブ部の場合は、パーツＡ、Ｂのカーブ部分イ〜ロの縫製ラインの長さをａ、ｂとすれば、パーツＡはイ〜ロの範囲でパーツＢにａ−ｂだけイセ込まれて控えられる。また、図９（２）に示すインカーブ部の場合は、パーツＡはイ〜ロの範囲でパーツＢにａ−ｂだけ伸ばされて控えられる。
【００２９】
以上説明した何れのパターンラインの形成においても、生地の収縮特性や厚み分等を考慮して、事前に裁断パターンに修正操作を加えておかなければならないことは、いうまでもない。また、上記諸規則は、何れも単純な原理に基づくものであって、コンピュータ入力可能であり、複雑なパターンラインでもコンピュータによって作図することが可能である。
【００３０】
次に、上記した各規則を適用し、テーラージャケットを例にして各パーツの裁断パターンのパターンラインを求めてみる。
【００３１】
図１０ないし図１８を参照し、前端入れラインの決定手順を説明する。
【００３２】
先ず、図１０（１）に示すように、前身頃のA〜Bの部分に返り分を出す(外側の太線)と共に、B〜Cの部分にセキを控える(内側の太線)。同様に、図１０（１）に示すように、前身返しのA'〜B'の部分にセキを控える(内側の太線)と共に、B'〜C'の部分に返り分を出す(外側の太線)。そして、図１１に示すように、前身頃と前見返しのそれぞれの縫製ラインをイ〜ロの部分で重ねる。次に、図１２（説明をわかりやすくするために、前身頃を表側にあるように描き、若干ずらしている。以下、このような描き方を適宜行う）に示すように、前身頃のロ位置の縫い代部を展開し（以下の折り畳み行程ではいずれも展開を行なうが、以後省略する）、線ロロ'と縫製ラインとの交点O1を中心に前身頃を折り畳み、双方のロ〜ハの部分を重ねる。その結果、ハ〜ニの部分も重なる。次に、図１３に示すように、線ニニ'と縫製ラインとの交点O2を中心に前身頃を折り畳み、双方のニ〜ホの部分を重ねる。次に、図１４に示すように、線ホホ'と縫製ラインとの交点O3を中心に前身頃を折り畳み、ヘ位置で控えの関係が逆転することを考慮に入れ、双方のホ〜ヘの部分を重ねる。次に、図１５（各パーツの表裏関係を図１１に示す状態に戻して描いている）に示すように、線トト'と縫製ラインとの交点O4を中心に前身返しを折り畳み、双方のト〜チの部分を重ねる。次に、図１６に示すように、線チチ'と縫製ラインとの交点O5 を中心に前身返しを折り畳み、双方のチ〜リの部分を重ねる。次に、図１７に示すように、ヘ位置でキセの関係が逆転するので、規則５により、ヘ位置で緯地目に沿って、上側は前身頃、下側は前身返しの控えられる方の縫製ラインを継ぎ合わせる。そして、図１８に示すように、点O1〜点O5を滑らかな線で結び直す(太線)。この部分を含めた太線が前端入れのパターンラインである（規則１、規則５の適用）。
【００３３】
図１９ないし図２１を参照し、衿地縫いラインの決定手順を説明する。図１９（１）に示すように、地衿Ａに対して表衿Ｂが適切に展開されており、適切なキセ（地衿Ａでは内側の太線、表衿Ｂでは外側の太線）も考慮されているものとする。
【００３４】
先ず、図１９（２）に示すように、地衿Ａと表衿Ｂのそれぞれの縫製ライン（キセで控えられる地衿Ａの縫製ラインが基準となる）をイ〜ロの部分で重ねる。次に、図２０（１）に示すように、線ハハ'と縫製ラインとの交点O1を中心に地衿Ａを折り畳み、双方のハ〜ニの部分を重ねる。次に、図２０（２）に示すように、線ニニ'と縫製ラインとの交点O2を中心に地衿Ａを折り畳み、双方のニ〜ホの部分を重ねる。次に、表衿Ｂを折り畳んで双方のホ〜ヘの部分を、図２１（１）（説明上、ヘ〜トの部分はずらして描いている）に示すように重ねると共に、線ヘヘ'と縫製ラインとの交点O3を中心に地衿Ａを折り畳み、双方のヘ〜トの部分を重ねる。そして、図２１（２）に示すように、点O1〜点O3を滑らかな線で結び直す(太線)。この部分を含めた太線が衿地縫いのパターンラインである（規則１、規則５の適用）。
【００３５】
図２２及び図２３を参照し、台衿地縫いラインの決定手順を説明する。
【００３６】
図２２に示す表衿Ａと台衿Ｂを縫い合わせるに際し、図２３（１）に示すように、表衿Ａに台衿Ｂを重ね合わせて形状を比較する。そして、図２３（２）に示すように、縫製ライン上のいくつかの点を中心にして表衿Ａの縫製ラインの内側を折り畳んで双方の縫製ラインを重ねる。従って、台衿Ｂのイ〜ニの部分を含めた縫製ラインは、そのまま台衿地縫いのパターンラインとなる（規則１の適用）。
【００３７】
図２４ないし図２７を参照し、衿付けラインの決定手順を説明する。
【００３８】
先ず、伸ばしを考慮し、図２４（１）に示すように、地衿の伸ばされる側を衿腰線(境界線)を中心に適切な分量展開し、身頃の衿付け寸法に合わせる。そして、図２４（２）に示すように、展開部分イ〜ホを滑らかな線で結び直す(太線)。この結び直した部分を含む太線が衿付けのパターンラインである（規則３の適用）。そして、図２５に示すように、身頃衿ぐりに地衿を重ねて比較し、図２６に示すように、身頃を縫製ライン上のいくつかの点を中心にして適切に畳むことにより、身頃の縫い代の形状の状態を確認する（規則１の適用）。特に、肩線C〜C'の向きは、実際の縫製作業上の目安となる。図２７に示すように、折り畳み状態の身頃の縫製ラインに地衿の縫製ライン（パターンライン）はきれいに重なる。
【００３９】
図２８ないし図３３を参照し、袖付けラインの決定手順を説明する。
【００４０】
先ず、図２８に示すように、前身頃（左端）、前脇身（左から２番目）、後脇身（右から２番目）及び後身頃（右端）のアームホールの縫製ラインを自然に重ね、図示の各部の寸法をａ、ｂ、─、ｆとする。
【００４１】
次に、アームホールの形状は袖山部分に関して円に近似するものとして、図２９を参照し、袖側のイセの分配方法を説明する。先ず、袖山の頂点から地目線に平行な線上に中心OFを置く。即ち、身頃のアームホールの袖側のB〜Aの部分の縫製ラインの長さと、アームホールに近似した円OFのイ〜ホの部分の長さが等しく、且つ、イセ込みによって生地に変化が及ぶ境界線に内接するように半径rFを決め、円OFを描く。そして、アームホールをイ、ロ、─、ホのように適当な数ｍ個に分割し、イ〜ロの部分の長さa1と、縫製ライン上の対応するイ'〜ロ'の部分の長さa'1の差Δa1＝a'1−a1を求める。この値がその部分のイセ量である。以下同様にΔam＝a'm−amを求めて各部分のイセ量を決定す。袖のA"〜F'の部分も同様に、身頃アームホールの長さと、アームホールに近似した円OBのホ〜ヌの部分A'〜Fの部分の長さが等しく、且つ、境界線に内接するように、半径rBを決め円OB を描く。アームホールをヌ、リ、─、ホのように適当な数ｎ個に分割し、ヌ〜リの部分の長さb1と、縫製ライン上の対応するヌ'〜リ'の部分の長さb'1の差Δb1＝b'1−b1を求め、この部分のイセ量とする。以下同様にΔbn＝b'n−bnを求めて各部分のイセ量を決定す。
【００４２】
次に、図３０に示すように、縫製ライン又は境界線に直交して数カ所で展開すると共に、境界線と展開線との交点を中心にして境界線より縫い代側を折り畳んでイセ込まれた状態とする（規則４の適用）。そして、図３１に示すように、こうして作図した袖とアームホールの形状を比較する。そして、図３２（アームホール側は縫い代を除去して描いてある）に示すように、縫製ライン上のいくつかの点を中心にして身頃の縫製ラインの内側を折り畳むことにより、D'〜Eの部分及びD〜C〜Bの部分を袖に重ねる。また、E〜F〜A'の部分とB〜Aの部分は、同様に袖の縫製ラインの内側を折り畳むことにより、アームホールの縫製ラインに重ねられる（規則１の適用）。このようにして作図した、図３３（縫い代を除いて描いてある）に示す、A〜D〜A'の太線が袖付けのパターンラインである。
【００４３】
図３４を参照し、前脇入れラインの決定手順を説明する。
【００４４】
図３４（１）に示すように、前身頃Ａに前脇身Ｂを重ねると、ハ〜ニの部分に縫製ラインに若干のずれがある。そのため、図３４（２）に示すように、O位置を中心にして前脇身Ｂを時計回りに僅かに回転させて、その部分の縫製ラインを重ねる。そして、縫製ライン上のいくつかの点を中心にして前身頃Ａの縫製ラインの内側を折り畳むことにより、双方の他の部分の縫製ラインを重ねる。従って、前脇身Ｂの縫製ラインイ〜ニがそのまま前脇入れのパターンラインとなる（規則１の適用）。
【００４５】
図３５を参照し、後脇入れラインの決定手順を説明する。
【００４６】
図３５（１）に示すように、後身頃Ａのイ'〜ニ'の部分と後脇身Ｂのイ〜ニの部分は、縫製ライン上のいくつかの点を中心にして後身頃Ａの縫製ラインの内側を折り畳んで重ねることができるが、ニ〜ヘ（ニ'〜ヘ'）の部分には、途中に僅かではあるが、後脇身Ｂの縫製ラインの内側を伸ばさないと重ねることができない部分がある。そのため、図３５（２）に示すように、線ホホ"と縫製ラインとの交点を中心に後脇身Ｂを折り畳み、その部分の縫製ラインを重ねる。そして、縫製ライン上のいくつかの点を中心にして後身頃Ａの縫製ラインの内側を折り畳むことにより、双方の他の部分の縫製ラインを重ねる。従って、図３５（２）に示す後脇身Ｂの縫製ラインイ〜ヘが後脇入れのパターンラインとなる（規則１の適用）。
【００４７】
図３６を参照し、脇入れラインの決定手順を説明する。
【００４８】
図３６（１）に示すように、前脇身のイ'〜ハ'の部分と後脇身のイ〜ハの部分は、縫製ライン上のいくつかの点を中心にして前脇身の縫製ラインの内側を折り畳んで重ねることができるが、ハ〜ニ（ハ'〜ニ'）の部分は、僅かではあるが、後脇身の縫製ラインの内側を伸ばさないと重ねることができない。そこで、図３６（２）に示すように、先ず、後脇身のロ〜ハの部分と前身頃のロ'〜ハ'の部分とを重ね合わせ、線ロロ"と縫製ラインとの交点を中心に後脇身Ｂを折り畳み、後脇身のイ〜ロの部分の縫製ラインと前脇身のイ'〜ロ'の部分の縫製ラインとを重ねる。そして、縫製ライン上のいくつかの点を中心にして前脇身の縫製ラインの内側を折り畳むことにより、後脇身のハ〜ニの部分の縫製ラインと前脇身のハ'〜ニ'の部分の縫製ラインを重ねる。従って、図36(2)に示す後脇身の縫製ライン：イ〜ニが脇入れのパターンラインとなる（規則１の適用）。
【００４９】
最後に、図３７を参照し、フラップ地縫いラインの決定手順を説明する。
【００５０】
図３７（２）に示すように、フラップ身返しＡはキセ分を控え、図３７（３）に示すように、フラップ表Ｂは控え分を出す。そして、図３７（１）に示すように、キセ分を控えられたフラップ身返しＡの控えられた縫製ライン（太線）がフラップ地縫いのパターンラインとなる（規則５の適用）。
【００５１】
【発明の効果】
以上説明したように本発明のパターンシーマー用パターンパットにおけるパターンライン形成方法によれば、裁断パターンに複雑なカーブがあっても、またキセかけやイセ込みの組み合わせがあっても、制作者の経験や感に頼ることなくパターンラインを正確に形成することができるようになり、あらゆる縫製ラインをパターンシーマーの手法で縫製することが可能となった（自動縫製システムの構築でネックになっている素材のハンドリング（送り操作）が可能になった）。そのため、工程の難易度に関係なく、何れの工程作業も一定の手順で容易にこなすことができ、素材変化や作業者の技能格差の影響受けにくく、縫製品質が安定し、向上する。即ち、脱技能化が可能となり、製造コストを１／２程度に大幅に低減することができる。しかも、セキ板やクッション等の補助部材を用いることなくパターンパットを製作することができる。また、裁断パターンのコンピュータ処理によりパターンラインの形成を自動化することが可能であるので、パターンパットの製作時間を大幅に短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】パターンシーマーの図であり、（１）は斜視図、（２）は正面から見た断面図である。
【図２】パターンパットの図であり、（１）は開いた状態の平面図、（２）は（１）におけるＺＺ位置での半開きの断面図、（３）は同じく閉じた状態の断面図である。
【図３】（１）は原理１の説明図であり、（２）、（３）は原理２の説明図である。
【図４】規則１の説明図である。
【図５】規則２の説明図である。
【図６】規則３の説明図である。
【図７】規則３の応用例の説明図である。
【図８】規則４の説明図である。
【図９】規則５の説明図である。
【図１０】前端入れラインの決定手順の説明図である。
【図１１】前端入れラインの決定手順の説明図である。
【図１２】前端入れラインの決定手順の説明図である。
【図１３】前端入れラインの決定手順の説明図である。
【図１４】前端入れラインの決定手順の説明図である。
【図１５】前端入れラインの決定手順の説明図である。
【図１６】前端入れラインの決定手順の説明図である。
【図１７】前端入れラインの決定手順の説明図である。
【図１８】前端入れラインの決定手順の説明図である。
【図１９】衿地縫いラインの決定手順の説明図である。
【図２０】衿地縫いラインの決定手順の説明図である。
【図２１】衿地縫いラインの決定手順の説明図である。
【図２２】台衿地縫いラインの決定手順の説明図である。
【図２３】台衿地縫いラインの決定手順の説明図である。
【図２４】衿付けラインの決定手順の説明図である。
【図２５】衿付けラインの決定手順の説明図である。
【図２６】衿付けラインの決定手順の説明図である。
【図２７】衿付けラインの決定手順の説明図である。
【図２８】袖付けラインの決定手順の説明図である。
【図２９】袖付けラインの決定手順の説明図である。
【図３０】袖付けラインの決定手順の説明図である。
【図３１】袖付けラインの決定手順の説明図である。
【図３２】袖付けラインの決定手順の説明図である。
【図３３】袖付けラインの決定手順の説明図である。
【図３４】前脇入れラインの決定手順の説明ずである。
【図３５】後脇入れラインの決定手順の説明図である。
【図３６】脇入れラインの決定手順の説明図である。
【図３７】フラップ地縫いラインの決定手順の説明図である。
【図３８】境界線が縫製ラインに対して平行状態から著しく外れる場合の展開方法を説明する図である。
【符号の説明】
１    ローラー押え
２    ゴム送り
４    針板ガイド
５    パターンパット
６    パターンライン
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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【図１７】
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【図１８】
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【図１９】
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【図２０】
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【図２１】
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【図２２】
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【図２３】
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【図２４】
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【図２５】
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【図２６】
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【図２７】
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【図２８】
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【図２９】
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【図３０】
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【図３１】
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【図３２】
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【図３３】
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【図３４】
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【図３５】
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【図３６】
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【図３７】
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【図３８】
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