(57)【要約】    【課題】  打ち掛けは着物自体も重く、着丈も長いため、着用者は片手で裾を持ち、もう一方の手を介添え人の手に預けて歩行等している。そこで、本考案では、褄をからげた状態での着用ではなく、常に裾を下ろした状態でドレス感覚で一人でも気軽に着用できる打ち掛けを提供することを目的とする。    【解決手段】    着物地を直線的に裁断、縫製するのではなく、丸みのある人体へフィットさせるため、立体的に裁断後、立体的に縫製するのである。具体的には前身頃の脇線、後ろ身頃の脇線及び背中心線、衽を曲線で裁断して立体的に縫製すると共に、衽の中ほどから前裾にかけて芯材を内装し、さらにふきを着脱自在に取り付けるのである。    【選択図】  図７
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
前身頃の脇線、後身頃の脇線及び背中心線、衽を曲線で裁断して立体的に縫製すると共に、衽中ほどから前裾に掛けて芯材を内装し、ふきを着脱自在に取り付けた礼装用着物。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案は婚礼衣裳として着用する打ち掛けに関する。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】登録実用新案公報第３０２８８８８号
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
打ち掛けは結婚披露宴の花嫁衣裳として着用されるが、移動の際は花嫁が片手で褄を持ち裾をからげた状態とし、もう一方の手を介添え人の手に預けて歩いている。これは、着物自体がずっしりと重いうえ、身長よりも長い身丈を有する打ち掛けの裾が足にまとわりつき、一人での歩行が容易でないからである。又、花嫁の控え室から披露宴会場等へ移動する際に裾が汚れたり、損傷したりするのを防止するためでもある。ところが、このような打ち掛けの着用状態は着用者が望むものではなく、又着物の図柄の大半が隠れて見えなくなり、打ち掛け本来の美しさを損なうものである。
【０００４】
このような状況を考慮して、実用新案登録第３０２８８８８号の考案では、打ち掛け１の裾部３の汚れや損傷を防止するため裏地２に別布４を着脱自在に取り付け、当該布４を洗濯或は取り替え可能とし、褄をからげた状態ではなく、裾を下ろした状態での打ち掛けの着用を可能としている。
【０００５】
確かに、打ち掛けの裾の汚れや損傷防止のために褄をからげて歩行しているが、これは打ち掛け等、着物が平面的な構成を有することにも起因する。
【０００６】
即ち、打ち掛け等、着物は一定の幅を有する反物を直線的に裁断し、さらに直線的に縫い合わせて完成させるものであり、出来上がりも平面的である。
【０００７】
図１は従来の打ち掛け１の正面図、図２が同、背面図である。従来の打ち掛け１の衽５、前身頃６及び後身頃７は略長方形に直線で裁断されているため、脇がだぶつき、裾も直線的である。従って、立体的な人体に着用すると、身巾が余るため身体に添わずフィット感がなく、裾さばきが悪くなる。そこで、褄をからげて裾や身巾の余った布地を身体にたぐり寄せなければならなくなる。
【０００８】
又、写真撮影時には前方からの姿をすっきりと見せるため、打ち掛けの裾を下ろして形よく広げ、余った布地を脇から後へたぐり寄せており、それを行う介添え人又はスタッフが必要となる。これは、洋服と異なり着物が同一巾を有する反物から直線的に裁断、縫合され、平面的に仕立てられるため、立体的な人の体に添わないことが原因である。
【０００９】
そこで、本考案では、打ち掛けを洋服のように曲線で裁断、立体的に縫合して人の体に添うように形成し、常に裾を下ろした状態でドレス感覚で気軽に着用できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
打ち掛けを構成する前身頃、後ろ身頃及び衽を曲線で裁断後、立体的に縫合し、両前裾内側に芯材を内装すると共にふきを着脱自在に取り付けるのである。
【考案の効果】
【００１１】
洋服のように曲線で裁断、縫合して人の体に添うように立体的に形成したため、軽量化を図れると共に、身体にフィットし、常に裾を下ろした状態でも介添え人の手を煩わせることなく、一人で容易に打ち掛けを着こなすことができる。
【００１２】
上前及び下前の曲線部分に芯材を内装したので前裾のラインが皺にならずに美しい曲線を描く。
【００１３】
裾を整えたり、余分な布地を脇へ挟み込む必要がなく、常に美しい着用状態を保ち、写真撮影等にも気軽に応じることができる。
【００１４】
身体の線に添うため着用感が良好で、すっきりとスマ−トな印象を与え、ドレス感覚で着用できるため婚礼衣裳としてだけではなく、パ−ティ等様々な場面で打ち掛けを楽しむことができる。
【００１５】
打ち掛けの裾部分の裏地にふきの着脱が可能であるため、フィット感を保ちながら打ち掛け独特の重厚で華麗な雰囲気を演出することができる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１６】
次に本考案の最良の実施形態について図面を参照しながら説明する。説明において示される寸法は着物業界で通常使用されている鯨尺によるものである。
【００１７】
図３が本考案の打ち掛け８の正面、右半面図である。
【００１８】
仮想線９、１０、１１が本来の着物の前身頃及び衽を示す線である。
【００１９】
縫い代を取りながら、前身頃の脇、衽の裾を曲線で裁断すると共に従来の水平なラインである裾線１０をカ−ブさせるのである。
【００２０】
以下、詳細に説明する。尚、縫い代は全て５分である。
【００２１】
前身頃１３の脇線１３ａを肩１２から所要寸法下がった袖付箇所１６から衽方向に向けて緩やかな円弧を描いて曲線的に裁断していく。着丈１７の中心よりやや下あたりで前幅の最狭箇所１８とし、それ以降は脇線９方向へ逆にカ−ブを描くように裁断する。従来の脇線９と交差する点１９より更に脇線１３ａを伸ばすのである。
【００２２】
一尺巾の反物を使用する場合は反物からはみ出す部分１５（斜線部分）については布地を継ぎ足して裾の広がりを形成することができる。
【００２３】
一方、衽１４は前身頃と縫い合わせる一辺１４ａを衽下がり２０から始めるが、他辺１４ｂの下方１７から衽裾線１４ｃをカ−ブを描くように裁断し、前身頃の裾部と衽１４の裾部の縫い合わせ箇所２１へと繋げる。
【００２４】
前身頃裾線１３ｂと衽裾線１４ｃとを自然に繋げるようにカ−ブさせて裁断し、脇線１３ａの先端２２へと繋げるように裁断し、縫い合わせるのである。
【００２５】
図４の模様を付した部分４２へは、衽１４の中ほどから前身頃脇線１３ａに掛けて前裾線に添った三日月状の芯材４２を表地と裏地を縫着する際に同時に縫い止めて内装する。芯材４２は図４に示すような三日月型を呈しており、薄手のニ−ドル芯、接着芯、ニ−ドル芯の順に三層に重ねた芯材からなる。上前の裾及び下前の裾の曲線部分に芯材を内装することで、皺にならずに美しい曲線を描く前裾のラインを保つことができるのである。
【００２６】
図５は打ち掛け８の背面図である。
【００２７】
後身頃２３を従来の打ち掛けの後身頃２４のように直線的ではなく、前述の前身頃１３や衽１４のように円弧を描くように曲線で裁断するのである。
【００２８】
後身頃２３は仮想線で示すように従来は直線であった背中心２５及び脇２６を分銅形に緩やかな円弧を描くように裁断するのである。
【００２９】
以下、詳細に説明する。縫い代５分を取りながら次のように曲線で裁断するのである。
【００３０】
後身頃２３の背中心線２３ａは背山２４から緩やかにカ−ブを描き始め、一方、脇線２３ｂは身八ツ口止まり２７あたりから同様に中央方向へ向けてカ−ブを描き始め、身丈の真ん中あたりで後幅２８が最狭となるように裁断する。
【００３１】
後幅の最狭箇所２８を境に、次は背中心２５及び脇線２６方向へ戻るように背中心線２３ａ及び脇線２３ｂを円弧を描くように逆方向へとカ−ブさせるのである。
【００３２】
背中心線２３ａの円弧は２９の地点で終わるが、脇線２３ｂのカ−ブはそのまま続けて裾線３０へと繋げる。裾巾３１は従来の後幅よりもやや持ち出した点３２までの寸法となる。
【００３３】
後身頃２３の裾３０は身丈の最長点３３を中心に円弧を描くように裁断する。  一尺巾の反物を使用する場合は、反物からはみ出した部分３４（斜線部分）については着物を継ぎ足して形成するのである。しかし、本考案に係る打ち掛けでは従来の一尺巾よりも幅広の反物を独自に織りあげて継ぎ足し不要としている。  図６は上述のように縫い上げた打ち掛けの裾部分４１の裏地に着脱自在に取り付けるふき３５の平面図であり、裾部４１の片翼と同様の形状を示している。
【００３４】
ふき３５には内辺３７から外辺３８へ向けて徐々に量を多くしながら綿を内装していく。
【００３５】
３６は輪であり、背中心線２３ａに対応している。内辺３７及び外辺３８は円弧状にカ−ブさせ、先細りの翼状に形成する。
【００３６】
次に、打ち掛けの裾部４１の裏地に着脱自在に取り付けられるように、端部から１寸の箇所に数箇所面状ファスナ−３９を取り付ける。これを打ち掛けの裾部４１の裏地に取り付けた面状ファスナ−（図示せず）に取り付け、裾部の端縁４１ａから、綿が最も多く内装されたふきの膨らみ部分３８を露出させるのである。
【００３７】
図７から図１０は実際に本考案に係る打ち掛け４０を着用した状態を示す説明図である。
【００３８】
図７が正面図であるが、前身頃、後身頃とも脇が曲線で裁断され、縫合されているため、脇に着物地が余ることなくすっきりとしている。更に衽の裾から前身頃裾線へと自然なカ−ブでつながっているため、足元がすっきりとし、足運びが容易となった。
【００３９】
また上前及び下前の両前裾の曲線部分には三層構造の芯材が内装されているため、美しい曲線を描く裾線を皺にならずに保持できるのである。
【００４０】
図８が背面図である。従来の打ち掛けの水平な裾線と異なり、この打ち掛け４０の裾は曲線で形成されているため、裾部４１が通常の状態で美しく弧を描き自然な広がりを見せている。更に、ふき３５（綿を内装した打ち掛けの裾の構成部分）を裾部４１の裏地に着脱自在に取り付け、綿が最も多く内装されたふきの膨らみ部分３８を裾部端縁４１ａから露出させることができる。打ち掛け４０にふき３５を取り付けることで、良好な着用感を保持しながら、打ち掛け本来の重厚で華麗な雰囲気を演出することができる。
【００４１】
図９は斜め前方向から見たところである。褄をとって裾をかいどって着用していた従来の着用状態では着物の柄の大半が隠れて見栄えを著しく損なっていたが、本考案に係る打ち掛けでは一連のデザインを構成する着物の柄の全てが美しく見てとれ、絢爛豪華な打ち掛けの良さを充分発揮するものである。
【００４２】
図１０が斜め後から見た図であるが、本来直線的に裁断縫合されていたため着物地がタブついていた脇がすっきりと美麗な仕上がりとなっている。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
本考案は婚礼衣裳としての打ち掛けに関するものであるが、和服の直線的且つ平面的な裁断縫合方法から洋服の曲線的な裁断且つ立体的な縫合へと着物の形成方法を大胆に変化させて完成させた着物であり、婚礼衣裳としての打ち掛けだけにとどまらず、ドレス感覚でパ−ティ等でも着用可能な礼装用着物を提供するものである。又、打ち掛けのみならず、通常の着物の裁断縫合方法に応用し立体的で気軽に着こなせる和服を完成させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】従来の打ち掛けの正面図。
【図２】同、背面図。
【図３】本考案に係る打ち掛けの右正面図。
【図４】打ち掛けの前裾に内装する芯材を表す説明図。
【図５】本考案に係る打ち掛けの背面図。
【図６】打ち掛けの裾部裏地に取り付けるふきの平面図。
【図７】打ち掛けの着用状態を示す正面図。
【図８】同、背面図。
【図９】前から見た斜視図。
【図１０】後から見た斜視図。
【符号の説明】
【００４５】
８、４０、打ち掛け    １３、前身頃    １３ａ、前身頃脇線    １３ｂ、前身頃裾線    １４、衽    １４ｃ衽裾線    ２３、後身頃    ２３ａ、背中心線    ２３ｂ、脇線    ３０、後身頃裾線    ３５、ふき    ３９、面状ファスナ−  ４１、裾部    ４２、芯材
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
0003115880.tif 000009
【図８】
0003115880.tif 000010
【図９】
0003115880.tif 000011
【図１０】
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