(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
前身頃の生地端に沿って衽が縫い付けられ、前記前身頃と前記衽とを部分的に上下に重ね合わせた和服において、前記衽の上部と前記前身頃の上部との重ね幅は広く、前記衽の下部と前記前身頃の下部との重ね幅は狭く縫いつけられ、さらに、前記前身頃を部分的に上下に重ね合わせた内揚げを備え、前記内揚げの重ね代が、脇側の幅が狭く衽側に向けて広くなるように重ねられている和服。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は旧来からの和服縫製技術によって作られる和服でありながらも、足元がはだけにくく、あぐらをかくことも出来、かつ身丈の調整も容易な和服に関するものである
【背景技術】
【０００２】
和服の身頃の縫製形状は、水平垂直の構造を基本とする。
現代の和服の需要としては、身体のシルエットに沿い、足元のはだけない着姿を求められている。
下半身の着用形状は、裾にかけて円筒状に身体に沿うか、少し裾がすぼまった形状で着用することが好まれ、求められている。
和服は着用時、下半身は巻きスカートのような形状となるため、巻きつける布の面積が少ないと、巻き終わりの箇所である足元がはだけやすいという欠点を持つ。
しかし、はだけにくくなるように身幅を広げると、その平面的な縫製形状故に布面積が増大し、身体に沿わせたシルエットで着用することが困難となる。
【０００３】
このため現代の標準的な和服の身幅は、着用時に身体のシルエットに沿わせることを優先した寸法である。この寸法で作られた和服は、緩やかな動作や直立姿勢・正座や椅子座において不具合は無いが、歩行時は歩幅を小さく留めないと足元がはだけやすく、歩幅を大きくして歩いたり、走ったりすると確実に足元がはだけてしまう。
【０００４】
座位においてもあぐら座で座ったり、立て膝をして座ると身幅のゆとりが足りず、容易に足元がはだけてしまうという欠点を持つ。
人間の下半身の可動域に必要な生地面積が足りていないためなのだが、着装時のシルエットを優先した寸法のため、現行の和服の形状は歩行時には足元がはだけやすいという根本的な欠点を持つ。
【０００５】
このような裾乱れを防止する先行技術としては、例えば下記特許文献１に記載のものが知られている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第３２１１１６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は足元がはだけにくい新規な和服を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明に係る和服は、前身頃を部分的に上下に重ね合わせた内揚げのある和服において、前記内揚げの重ね代が、脇側が狭く衽側が広くなるように重ね合わせたものである。
【０００９】
また、前記和服において前記前身頃は、裾広がりに縫製されているものである。
【００１０】
さらに前記内揚げは、前記前身頃と前記衽とに亘って形成されているものである。
【発明の効果】
【００１１】
本発明においては、身体に沿うシルエットで着用できる和服でありながらも下半身の生地面積のゆとりを確保出来、歩行や日常生活の様々な動作や、あぐらや立て膝の座位に於いても足元のゆとりを保つことが可能となり足元がはだけにくくなる。
【００１２】
衽・脇・背の縫製と縫込みの処理を全て終えてから内揚げを縫製しているため、身丈寸法の調節をする際には内揚げ位置まで衿をほどくのみで内揚げに手を加えることが出来る。
この方法により、身丈の調節に関しても従来技術と比較して格段に簡易に調節可能な和服を提供することが出来、その加工に要する手間とコストを軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る和服の平面図である。
【図２】前記和服の内側の平面図である。
【図３】前記和服の上前身頃に衽を縫い付けて内揚げを形成する説明図である。
【図４】図３の裏側の説明図である。
【図５】衿と衽が一体となった和服の平面図である
【発明を実施するための形態】
【００１４】
本発明が適用される和服としては、例えば、長着、長襦袢、浴衣、寝巻、振袖、打掛、僧侶用白衣、子供物着物のようなものが挙げられるが、ここでは一例として長着について説明する。
【００１５】
図１と図２は本発明の一実施例としての長着の正面図と内側開放図である。
【００１６】
これらの図において長着１０は、旧来からの和服の形状を基として作られているが、前身頃１の形状に大きな特徴がある。
【００１７】
まず、前身頃１の内揚げ３の重ね代(破線で囲まれた斜線部分)３０が、脇側の重ね代３aが狭く衽２側の重ね代３bに向けて広くなるように重ね合わせられている。そして、前身頃１も裾４に向けて広がった形に作られている。
【００１８】
図３は片側の前身頃１aの上に衽２を付けてから内揚げ３を形成した状態を示し、図４は、その裏側面を示す。
【００１９】
これらの図において図３の前身頃１aは、生地幅からなる長方形の生地で、衽２を前身頃に対して斜めに傾斜させて縫い付けて内揚げ３を形成している。
そのため、図４に示すように衽２の上部と前身頃１aの上部との重ね幅は広く、衽２の下部と前身頃１aの下部との重ね幅は狭くなっている。
その状態で内揚げ３の重ね代３０を脇側の重ね代３aが狭く衽２側の重ね代３bが広くなるように斜めに重ね合わせられている。
【００２０】
もう片側の下前身頃１bにおいても上前身頃１aと同じ方法で衽２を付け、内揚げ３の重ね代３０も上前身頃１aと同様に脇側の重ね代が狭く衽２側の重ね代が広くなるように斜めに重ね合わせて形成する。
【００２１】
両方の前身頃１に衽２を付け、内揚げ３を形成してから衿５を付ける。
【００２２】
このことにより、図１に示すように前身頃裾が和服の裾の両端に向かって斜めに持ち上がった形状となり、着用時に自然と身体に沿って巻き付く。また、前身頃が裾に向かって広がっているため、下半身の生地面積が多く、足の可動域が広くなり、足元がはだけにくくなる。
【００２３】
前記内揚げの位置は帯で隠れる領域に作られ、前記領域は着用者の体形や帯の位置の好み、また男女によっても異なる。
【００２４】
縫製の手順は、背・脇・衽の縦の縫いと生地端の始末をしてから、衿を付ける前に内揚げを作る。内揚げは、脇側の重ね代を狭く、衽側の重ね代を広く重ね合わせて前身頃・衽にかけて一括で縫い合わせる。
【００２５】
身丈調節が必要な場合は前身頃・衽に加えて後身頃も一括で縫い合わせる。この際、後身頃の内揚げの重ね代は水平に重ね合わせる。
後身頃にも内揚げを作る場合、後身頃の内揚げの重ね代と前身頃の脇の重ね代は同分量となり、その脇の内揚げの上縁が、前記前身頃の内揚げの脇の上縁の始点となり、そこから前身頃の内揚げの重ね代が衽側に向けて広くなるように斜めに重ね合わせる。
【００２６】
本発明の和服は、旧来からの和服縫製技術によって作ることが出来、新規な技術や道具を必要としない。また、材料も旧来からの和服縫製の素材である反物ないし同等の面積を有する布地から作ることが出来る。
【００２７】
本発明は図５に示されるような衿と衽が一体となった和服に於いても適用される。
【００２８】
使用する生地は、反物の他、洋服用の生地であっても構わない。前身頃１を形成する生地の形状は、反物の場合は長方形であるが、洋服用の生地を使用する場合は長方形に限定しない。
【符号の説明】
【００２９】
１  前身頃
２  衽
３  内揚げ
４  裾
５  衿
１０  和服(長着)
３０  内揚げの重ね代
【要約】
【課題】足元のはだけにくい新規な和服を提供する。
【解決手段】
前身頃の内揚げの重ね代を脇側の幅が狭く衽側に向けて広くなるように重ね合わせることで、着用時に身体のシルエットに沿う形状となる。
前身頃を裾広がりに作ることで下半身の生地面積を確保出来、足元の可動域が広がる。このことにより足元がはだけにくくなる。
内揚げを背・脇・衽の縦の縫製、生地端の始末を終えてから一括で縫製することにより、身丈の調節が従来よりも簡易になる。
【選択図】図１【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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