(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
芯鞘構造長短複合糸を有する布帛より形成されたハンカチであり、該芯鞘構造長短複合糸は、芯部に長繊維、鞘部にセルロース系短繊維が配置された芯鞘構造の繊維束Ａとセルロース系短繊維のみからなる繊維束Ｂとが相互に捲きつくように実撚がかけられている芯鞘構造長短複合糸であり、前記繊維束Ａの６０質量％以上がセルロース系短繊維よりなり、芯鞘構造長短複合糸の芯部を構成する繊維は単糸繊度が５〜３３デシテックスの長繊維からなり、該布帛の表面における短繊維被覆率が９０％以上、且つ防シワ性が３．３級以上であることを特徴とする防シワ性に優れたハンカチ。  
【請求項２】
鞘部を構成するセルロース系短繊維の６０質量％以上が綿繊維である請求項１に記載の防シワ性に優れたハンカチ。
【請求項３】
前記繊維束Ａと前記繊維束Ｂとは、撚係数２．２〜７．２で実撚がかけられている請求項１または２に記載の防シワ性に優れたハンカチ。
【請求項４】
布帛表面におけるセルロース系短繊維被覆率が９５％以上である請求項１乃至３のいずれかに記載の防シワ性に優れたハンカチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ソフトな手触り、風合いと良好な品位を有した防シワ性及びプリーツ性に優れたハンカチに関する。
【背景技術】
【０００２】
ハンカチ製品に要求される性能として、実用面では吸水性やソフト風合が挙げられるため、その素材としては、親水性に優れた綿や麻などを主体とした手触りの優しいセルロース系短繊維が多く用いられるのが一般的である。手洗い時や発汗時に濡れた手や顔、首もとなどの水分を拭き取るために肌に直接あてがって使用されるからである。一方、外出時の使用機会が多い事や近年の嗜好の多様化によりデザインや形態保持性、防シワ性など意匠性も重要な要素となっているのが現状である。これらの要求を満たすため、本来必要とされる吸水性に加え、織り組織や染色・プリント柄など多彩にデザインされたハンカチ製品が製造・販売されている。
【０００３】
このようにハンカチ製品は、意匠性やデザインを考慮した織物組織や染色・プリント柄であっても実用面の吸水性やソフト風合を満足させるために綿１００％の使用あるいは綿の高混率、混素材が多く適用されているが、綿などのセルロース系短繊維はシワになりやすく形態安定性に劣るといった綿特有のデメリットもある。
【０００４】
そのような問題を解決するために、綿糸を用いて生地を製織した後、形態安定性保持を目的とした樹脂加工、あるいはセルロース系繊維を架橋結合する方法が、特許文献１および特許文献２で提案されているが、加工に用いられる樹脂成分の影響により風合が硬くなる、色のりが悪い、吸水性能が落ちるといった様々な問題を抱えていた。またこれらの加工により布帛表面の綿繊維の劣化や強力低下により洗濯を重ねるうちにプリーツ部の綿繊維が脱落しやすくなったり、樹脂成分から遊離するホルムアルデヒドによる皮膚障害が起る可能性もあった。
【０００５】
特許文献３によれば、セルロース系繊維の高混率複合糸を用いた形態安定性に優れた布帛が提案されているが、生地の形態安定性を確保するため樹脂加工やホルマリンによるセルロース分子の架橋結合を行う事を前提としており、この際に発生する生地強度の低下を、芯とするフィラメントの強度を５．０ｇ（グラム）／ｄ（デニール）すなわち４．４ｃＮ（センチニュートン）／ｄｔｅｘ（デシテックス）以上とする事で生地強度を保持させようとしたものである。この文献の記載によれば、芯部を構成するフィラメント単糸繊度が２．７ｄと細いものが用いられており、ハンカチのような薄地で密度が粗い組織の布帛に適用した場合は、形態安定性が充分に保持されず、もちろん、本発明において主眼とするハンカチ等の防シワ性やプリーツ性の改善は全く考慮されていない。また前述記載同様に樹脂加工やホルマリンによるセルロース分子の架橋結合により綿繊維が脱落しやすくなっていた。
【０００６】
また、特許文献４によれば、芯部に剛性係数の高いフィラメント（長繊維）を用い、毛羽の少ない張り、腰、弾発性に優れた複合糸が提案されているが、衣料用を主眼とした、張り、腰、弾発性を有する布帛の技術であり、本発明において主眼とするハンカチ等の防シワ性やプリーツ性の改善は全く考慮されていない。                                
上記従来技術には、風合や意匠性を低下することなく防皺性や形態安定性を付与したハンカチを提供するといった技術の思想は全く開示されていない。                      
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３５６５２９９号公報
【特許文献２】特許第３７８３８０１号公報
【特許文献３】特開平７−３１６９４５号公報
【特許文献４】特許第３４３１０８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明の課題は、前記の従来技術では達成されていない問題点を解消し、綿などセルロース系短繊維のソフト風合や吸水性能を持ちながら特に優れた防シワ性及びプリーツ性を兼ね備えたハンカチを提供する事にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
前記の背景技術に鑑み、本発明者等は、ハンカチの素材となる長短複合紡績糸の糸の構造（長繊維、短繊維の複合配分率、フィラメントの単糸繊度、紡績糸の複合の形態）、短繊維の被覆率等が最終的な製品となるハンカチの品位、意匠性、風合い、防シワ性、プリーツ性並びに形態安定性等に及ぼす影響について、鋭意検討を行った結果、長繊維フィラメントの単糸繊度を一定以上太くし、短繊維の複合配分率を選択規定し、短繊維被覆率を特定して組み合わせる事により、防シワ性、プリーツ性および形態安定性等がすぐれることが判明し、本発明を完成させるに至った。
【００１０】
上記課題を解決するための手段、即ち本発明の構成は、芯鞘構造長短複合糸を有する布帛より形成されたハンカチであり、該芯鞘構造長短複合糸の鞘部は芯鞘構造長短複合糸の６０質量％以上がセルロース系短繊維よりなり、芯鞘構造長短複合糸の芯部を構成する繊維は単糸繊度が５〜３３デシテックスの長繊維からなり、該布帛の表面における短繊維被覆率が９０％以上、且つ防シワ性が３．３級以上であることを特徴とする防シワ性に優れたハンカチである。
【００１１】
鞘部を構成するセルロース系短繊維の６０質量％以上が綿繊維であることが好ましい。
【００１２】
芯鞘構造長短複合糸が、芯部に長繊維、鞘部にセルロース系短繊維が配置された芯鞘構造の繊維束Ａとセルロース系短繊維のみからなる繊維束Ｂとが相互に捲きつくように撚係数２．２〜７．２で実撚がかけられている複合糸からなることが好ましい。
【００１３】
布帛表面におけるセルロース系短繊維被覆率が９５質量％以上であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
本発明は、上記構成により、セルロース系短繊維のソフト風合・表面感を備えつつ、防シワ性及びプリーツ性に優れたハンカチを提供する事が出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明に係る複合糸の一般的な製造装置の一例を示す概略図である。
【図２】図２は、本発明に係る複合糸の一例を示す側断面斜視図である。
【図３】図３は、本発明の布帛をセルロース片染めし、その表面をビデオプリンターで１００倍に拡大しプリントした写真である。尚、実際の長さより長さを約１０％縮小して示している。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
本発明のハンカチは、（１）芯鞘構造長短複合糸から成る布帛より形成されたハンカチであり、該芯鞘構造長短複合糸の鞘部は（２）６０質量％以上がセルロース系短繊維よりなり、複合糸の芯部を構成する繊維は単糸繊度が（３）５〜３３デシテックスの長繊維からなり、該布帛の表面における（４）短繊維被覆率が９０％以上、且つ（５）防シワ性が３．３級以上である防シワ性に優れた（６）ハンカチである。
【００１７】
（１）芯鞘構造長短複合糸の形態について
本発明に言う芯鞘構造長短複合糸は、短繊維束の中央に長繊維フィラメント束が配置された所謂、芯鞘構造長短複合紡績糸を示すものであり、もちろんこの形態に限定される事なく、例えば、上記の短繊維束の中央に長繊維フィラメント束が配置された所謂、芯鞘構造長短複合紡績糸の外側に短繊維束が巻きついた芯鞘構造長短複合糸であってもよい。
【００１８】
（２）セルロース系短繊維を、６０質量％以上にすることについて
本発明では、芯鞘構造長短複合糸の鞘部に用いられるセルロース系短繊維を、６０質量％以上にすることが必要である。ここで、セルロース系短繊維が６０質量％未満になると、芯部を構成する長繊維が布帛の表面に現れやすくなるため風合いが硬くなり、生地のいらつきが発生しやすくなり、また、複合糸の製造段階で紡出がうまくできなくなるので好ましくない。したがって、好ましくは７０質量％以上、更に好ましくは７５質量％以上とするのが良い。一方、セルロース系短繊維を用いる量の上限は特に限定するものではないが、セルロース系短繊維の使用量が９２質量％を超えると合わせて用いられる長繊維が少なくなり、防シワ性に影響がでてくるので、好ましくは９２質量％以下、特に９０質量％以下とするのが良い。
【００１９】
本発明の芯鞘構造複合糸の鞘部を構成するセルロース系短繊維は、綿や麻などの天然繊維の他にレーヨン、ポリノジック、キュプラ等の再生繊維やアセテート、トリアセテートなど半合成繊維を使用してもよい。本発明において鞘部に綿を用いると、芯部に他の繊維を用いても、従来の綿１００％ハンカチとほぼ同様の触感を得ることができるので好ましい。これらの天然繊維と再生繊維、半合成繊維を混繊し用いてもよい。前記のうち、天然繊維の繊維断面としては、綿断面のルーメンなど天然繊維が元々有している自然な形状で用い、一方、再生繊維や半合成繊維では丸断面の他に三角断面や中空、多葉断面などいずれの断面でも良い。
【００２０】
鞘部を構成するセルロース系短繊維の単繊維の繊度は、１．１デシテックス以下のファインデニールものでも、２．２デシテックス以上の太いデニールものでも、またこれらの中間ゾーンの太さのものでも良いが、肌触りや耐久性、また汎用性と言った観点から０．３〜３．３デシテックスが好ましく、０．５〜２．２デシテックスがより好ましい。ここで、単繊維の繊度が０．３デシテックス未満になると一般の天然繊維ではこの様な細繊度のものは存在が確認されていないので用いることは少ない。再生繊維や半合成繊維は、短繊維繊度が０．３デシテックス未満になると、紡糸の技術的難易度が高く単繊維切れや生産ロスによるコストアップ、また製品とした場合に単繊維が細いため切れやすくピリング発生などの問題が生じてくる。一方、単繊維繊度が３．３デシテックスを超えると繊維剛性が高くなりやすく「チクツキ」や「ガサツキ」といった使用時不快感が発生する恐れがある上に、布帛品位や糸切れによる紡績操業性の低下となりやすい。
【００２１】
セルロース系短繊維の平均繊維長は特に限定されるものではないが、生産性や汎用性を考慮した場合、２０〜７６ｍｍが好ましく、２２〜５５ｍｍがより好ましい。ここで平均繊維長が２０ｍｍを下まわると紡績性が劣り、糸質低下や糸切れが発生しやすくなる。また平均繊維長が７６ｍｍを超えると短繊維毛羽が減少し、ソフト風合が損なわれやすくなり、一般的な汎用生産設備を用いての生産が困難となりコストアップとなりやすい。
【００２２】
セルロース系短繊維の２０℃関係湿度６５％における公定水分率は、２．５〜１８．０％が好ましく、３．５〜１６．０％がより好ましい。ここで公定水分率が２．５％を下回ると布帛の吸水性能が低下し、手洗い時や発汗時の水拭き取り性が十分に発揮されなくなる。一方、公定水分率が１８％を超えると吸水後の布帛乾燥性が悪くなり、例えば着用したパンツのポケットに収納した時にハンカチ布帛から水洩れしやすくなる恐れがある。
【００２３】
（３）長繊維フィラメントの単糸繊度を５〜３３デシテックスとすることについて
本発明では、芯鞘構造長短複合糸の芯部に用いられる長繊維フィラメントの単糸繊度を５〜３３デシテックスとすることが必要である。長繊維の単糸繊度が５デシテックス未満になると長繊維の曲げ剛性が下がり本発明の防シワ性やプリーツ保持性を向上させることが難しくなってくる。また長繊維の単糸繊度が３３デシテックスを超えると紡糸難易度が向上し、コスト高や長短複合糸の製造段階において糸切れが発生し、品位の低下につながる。また布を加工・裁断切断してハンカチ製品にした場合、切断面が直接肌と接触し擦れるとチクツキやすいといった問題が生じてくる。従って、好ましくは６〜２４デシテックスとするのが良い。ここで長繊維は１本のモノフィラメントでも複数本のマルチフィラメントでも良い。長繊維としてはポリエステル、ポリアミド、ポリアクリル繊維などの合成繊維の他、プロミックスなどの半合成繊維、再生繊維や無機繊維等フィラメントの形態をとるものであればいずれでも良く特に限定されるものではない。殊に、汎用性、耐光黄変など素材の経時劣化、製造工程での取扱性を考慮するとポリエステルを用いるのが好ましい。
【００２４】
かかる長繊維の総繊度は、１０〜８４デシテックスとするのが好ましく、より好ましくは１７〜５６デシテックスとするのが良い。ここで長繊維の総繊度が８４デシテックスを超えると短繊維被覆率低下により本発明の布帛表面における被覆率を９０％以上に形成することが困難となる。長繊維総繊度が１０デシテックス未満になると短繊維被覆率は向上するが、防シワ性低下を生じさせることになる。
【００２５】
これら長繊維の引張強度ｃＮ（センチニュートン）／ｄｔｅｘ（デシテックス）は標準状態で、１.７〜７.５（ｃＮ／ｄｔｅｘ）とすることが好ましく、２.５〜６.５（ｃＮ／ｄｔｅｘ）がより好ましい。更に好ましくは３.０〜６.０（ｃＮ／ｄｔｅｘ）とするのが良い。ここで、長繊維の引張強度が１.７（ｃＮ／ｄｔｅｘ）未満の場合にあっては、複合糸にする際に糸切れが発生しやすく取扱に問題が発生しやすい事や、強度不足により防シワ性が充分に発揮されない恐れが生じてくる。一方、引張強度が７.５（ｃＮ／ｄｔｅｘ）を超える場合にあっては、一般汎用性繊維以上の高強力繊維となり、コスト面や番手種類の制約、また複合糸製造時の高強力繊維の剛性によりセルロース系短繊維との複合段階で糸切れなどの問題が生じてくるので好ましくない。
【００２６】
（４）短繊維被覆率を９０％以上とすることについて
本発明において、規定する布帛の短繊維被覆率は９０％以上とすることが必要である。布帛表面におけるセルロース系短繊維の被覆率は望ましくは９３％以上、更に望ましくは９５％以上である。ここでセルロース系短繊維の被覆率が９０％未満となれば風合が硬くなりやすく、またイラツキや染めムラが発生しやすくなってくる。
【００２７】
また、短繊維被覆率は、布帛表面におけるセルロース系短繊維の表面占有部と長繊維の表面占有部に二次元視で分別して、セルロース系短繊維占有部が観察面積に対してどれだけ占有するかを割合（％）で表す。
【００２８】
本発明で規定する短繊維被覆率は、具体的には、次のようにして求める。布帛をセルロース片染め染色加工を行ったのち、ソニー（株）製ビデオプリンターで該布帛の表面を例えば１００倍に拡大し、プリント用紙（例えば幅２７０ｍｍ×長さ２００ｍｍ）にプリントした後、染色されたセルロース系短繊維の部分（Ａ）と染色されていない長繊維の部分（Ｂ）とをはさみやカッターで切り分け、各々のプリント用紙の質量（ｇ）を測定する。この切り取ったプリント用紙の質量（ｇ）を用いて数式（Ａ／（Ａ＋Ｂ））×１００＝短繊維被覆率（％）により求めた。データサンプル数については撮影部分の異なる部分より１０個撮影しその平均値より求めた。なお芯部の長繊維が鞘部のセルロース系繊維と同様に染まる場合は先にセルロース系短繊維のみ先染めしてから複合糸を製造する事で被覆率を確認することが出来る。図３に実施例で得られたハンカチ布帛の表面を１００倍に拡大してプリントした写真を示す。
ハンカチを対比して手触り感触を評価した結果、この短繊維被覆率が高いものほどソフトな手触りや良好な品位を有していることが判明した。
【００２９】
（５）防シワ性を３．３級以上とすることについて
本発明において規定する防シワ性は、３．３級以上であることが必要である。防シワ性は、ＪＩＳ−Ｌ−１０９６−１９９９．８．２３法に準じて判定を行う。判定用標準にはＡＡＴＣＣ・Ｔｅｓｔ・Ｍｅｔｈｏｄ・１２４（Ａｐｐｅａｒａｎｃｅ・ｏｆ・Ｆａｂｒｉｃｓ・ａｆｔｅｒ・Ｒｅｐｅａｔｅｄ  Ｈｏｍｅ  Ｌａｕｎｄｉｎｇ）に規定の６段階の立体的レプリカを使用した。等級は、１級（防シワ性が最も低い）〜５級（防シワ性が最も高い）である。尚、洗濯処理はＪＩＳ−Ｌ０２１７・１０３法を参考に下記のようにして洗濯を３回行った後評価した。（１）ハサミで生地を４０ｃｍ×４０ｃｍに切り取り９枚準備する。（生地質量がおおよそ１ｋｇになるよう生地枚数を調整する。）全自動洗濯機に水３０リットル（４０℃）を注水後、この試料９枚を投入する。この全自動洗濯機内に洗剤アタック（登録商標：一般販売品； 花王）を用いて洗い５分後に注水すすぎ２回、脱水１分を連続４回繰り返す。（２）その後、タンブル乾燥機で６５±５℃で３０分間乾燥した後、加熱を止め更に５分間回転させ生地を冷却させる。（３）タンブル乾燥機から試料を取り出し測定者３名で試料３枚ずつ確認し防シワ性を測定し平均値を算出する。かくして規定する防止シワ性は、３．３級以上が必要である。
ここで、防止シワ性が、３．３級を下回ると、ハンカチへのシワの発生が目立つようになり、目的とするハンカチの品位が確保できなくなるので好ましくない。
【００３０】
（６）ハンカチについて
本発明にいう、ハンカチは、通常、主に身だしなみとして日常的に用いられるものであり、洗った手を拭く、汗を拭うなどに使われる布製品である。通常は、四辺を一にする正方形の布のことで、ハンカチーフの省略形である。日本におけるハンカチの普及は、洋装が導入された明治時代以降である。ハンカチの素材は、綿、絹及び麻（リネン）などの吸水性に優れた織物素材が主に用いられる。近年の清潔志向を反映し、抗菌加工を施した素材もある。
【００３１】
本発明のハンカチを形成する布帛は、織物、編み物など特に限定するものではないが、織物にするのが、目的用途との関係で好ましい。
【００３２】
布帛が織物の場合にあっては、織柄は特に限定されるものではなく、基本的な平織・綾織・朱子織やドビー組織、２重織・３重織などが推奨される。
【００３３】
布帛を構成する複合糸は例えば織物の経糸と緯糸両方に用いてもよい。経糸もしくは緯糸の一方やもしくは通常紡績糸（単糸）などと１本交互や２本交互に配置し、あるいは、経糸を数本ずつストライプ配置や経緯糸で数本ずつ配置したチェック配置とする事も出来る。複合糸とその他原糸は番手の違う複合糸・紡績糸を組み合わせても良い。ムラ調の柄を表現するため複合糸の長手方向に太細を付与し、長手方向にランダムな撚数の異なる部分が存在する複合糸を用いても良い。
【００３４】
またグランド部とは別にパイル部にループ構造を配置したタオル調ハンカチでも良い。布帛を構成する該複合糸割合は３０〜１００質量％が好ましく、４０〜１００質量％がより好ましい。更に好ましくは４５〜１００質量％である。布帛を構成する該複合糸の割合が３０質量％未満になると芯部を構成する長繊維の含有割合低下し、防シワ性が低下しやすくなってくる。ハンカチの防シワ性は３．３級以上が好ましく３．５級以上がより好ましい。更に好ましくは３．６級以上である。防シワ性（W＆W性）が３．３級未満となると洗濯後のシワ発生により高級感が失われ、見た目の品位低下や、またプリーツ性が低下しアイロン掛けが必要となりやすくなる。
【００３５】
本発明の芯鞘構造長短複合糸の鞘部を構成するセルロース系短繊維は、特に、６０質量％以上が綿繊維で構成されている事が好ましい。ここで、セルロース系短繊維が６０質量％を下回ると、ハンカチ本来の吸水性が低下し、やわらかさ風合いが低下する傾向にある。また、セルロース系短繊維は綿が特に好ましい。
【００３６】
次に、本発明のハンカチを構成する布帛の素材として用いる芯鞘構造長短複合糸の製造方法の代表的な事例を説明する。
【００３７】
製造方法については、以下の方法に限定するものではないが、２つの方法について図１に基づいて事例を説明する。
その１つは、粗糸ａより供給ドラフトされたセルロース系短繊維束に、バックローラー１とセカンドローラー３を通過後にフロントローラー２との間の、該セルロース系短繊維束の中央にフィラメント糸Ｆが来るようにフィラメントＦ供給し、フロントローラー通過後に撚掛けボビン８に巻き取り長短複合紡績糸を製造する。
もう１つの方法としては、粗糸ａよりドラフトされたセルロース系短繊維束の中央にフィラメント糸Ｆが来るようにフィラメントＦ供給して繊維束Ａをつくり、該繊維束Ａと粗糸ｂより供給ドラフトされた繊維束Ｂがフロントローラー２通過後、互いに巻きつくように撚掛けボビン８に巻き取り長短複合紡績糸を製造する方法がある。
【００３８】
芯鞘構造長短複合糸のトータル番手は特に規定されないが、綿番手で１０〜１２０’ｓ（番手）が好ましく、１６〜１１０’ｓがなお好ましい。更に好ましくは２０〜１００’ｓである。複合糸のトータル番手が１０’ｓより太くなると布帛目付が重く体積が大きくなり、ハンカチをパンツのポケット等に収納しにくくなり使い勝手が悪くなることや、布帛の厚みが増し片面プリントした際、裏面に色が浸透しにくくイラツキや色がのらない、所謂、白ちゃけが発生しやすくなりやすい。一方、１２０’ｓより細くなると紡績工程での糸切れ増加による生産性や品位低下が発生しやすくなりやすい。前記するトータル番手のうち、３０〜６０’ｓではセルロース系短繊維を７０〜９２質量％とするのが好ましく、７５〜９０質量％がより好ましい。さらに、トータル番手が６０〜１２０’ｓではセルロース系短繊維が６０〜８５質量％である事が好ましく６５〜８０質量％がより好ましい。
【００３９】
複合糸の撚係数は特に限定されるものではないが、通常、撚係数はインチ方式で２．２〜７．２の範囲が望ましく２．５〜６．５の範囲である事がより好ましい。特に、２．８〜６．２とするのが良い。ここで撚係数が２．２未満になると複合糸の強力低下や素抜け欠点等で複合糸紡出が困難となりやすい。一方、撚係数が７．２を超えると複合糸の強力低下やビリが入りやすく取扱性が困難となりやすい。
【００４０】
尚、撚係数は以下によって求めた。
ＪＩＳ  Ｌ１０９５  ９．１５Ａ法により、撚数を測定して、下記式に当てはめて撚係数（Ｋ）を求めた。
撚係数（Ｋ）＝インチ当たりの撚回数（Ｔ）／√番手（’ｓ）
【００４１】
複合糸は２本合わせた双糸や３本糸としても良い。上撚は単糸撚と同方向の追撚撚としても良いし、逆方向の解撚撚としても良い。また撚糸機を用い、該複合糸とその他セルロース系短繊維と交撚させても良い。複合糸を組み合わせた場合の撚数は特定されるものではないが、追撚撚、解撚撚、いずれも撚係数１．５〜６．５とするのが好ましく、１．８〜６．０がより好ましい。ここで撚係数が１．５未満になると糸同士が充分に密着された状態とは言えず、例えばサイジング時や製織時の張力変動が発生した場合、複合糸の張力バラツキにより片切れや一方の糸ズレによりループが発生し良好な品位とならないケースが想定される。一方、撚係数が６．５を超えると、上撚を施した場合ねじれ力の増大により単繊維が切れ、糸質低下や生産量の減少やコストアップとなりやすい。
【００４２】
本発明の長短複合紡績糸を使った布帛はセルロース繊維を例えば反応染料やバット染料、直接染料を使ってセルロース繊維を染めただけでも、イラツキのない高い均染性が得られるが、更に発明者らは、ハンカチのように裏面まで浸透捺染させる場合において、本発明の長短複合糸を使った布帛は裏面も綺麗にプリントされて、表裏間の同色性が得られやすいことを見いだした。この理由は明確になっていないが、長繊維群が糸条の中央付近に固まって存在するため、染料が表面から裏面に浸透するのを阻害し難くいこと、並びに長繊維が固まっていることで染料液が繊維間での移動・拡散を早めているためではないかと考えている。本発明では、例えばブラックに染めたプリント部分（Ｌ＊値１８）において、表裏間のＬ＊値差（ΔＬ）が２．０以下のものを表裏同色性が優れていると判断し、更に１．０以下のものを表裏同色性が非常に優れていると判断する。Ｌ＊値は、１９７６年に国際照明委員会（ＣＩＥ）で規格化され、日本でもＪＩＳ  Ｚ  ８７２９に採用されている。（Ｌ＊ａ＊ｂ＊）は、（ＣＩＥ）１９７６（Ｌ＊ａ＊ｂ＊）表色系と呼ばれ、係る表色系において、明度をＬ＊で表している。
【実施例】
【００４３】
以下に本発明を実施例に基づいて説明する。なお、実施例において用いた評価方法は下記のとおりである。
【００４４】
（長繊維の総繊度）
ＪＩＳ  Ｌ１０１３  ８．３．１．Ａ法（正量繊度）で測定する。
【００４５】
（長繊維の単糸繊度）
ＪＩＳ  Ｌ１０１３  ８．４にてフィラメント数を求めて、単糸繊度＝（総繊度／フィラメント数）で算出する。
【００４６】
（英式番手）
ＪＩＳ  Ｌ１０９５  ９．４．２の方法にて見掛けの綿番手（英式番手）を測定する。
【００４７】
（混率）
ＪＩＳ  Ｌ１０３０−２  ５．９．２（正量混用率）で測定する。
【００４８】
（密度）
ＪＩＳ  Ｌ０９６  ８．６．１（織物の密度）で測定する。
【００４９】
（風合い評価）
風合評価は手触り、ソフト感および品位を総合評価した。７名の判定者により◎ 非常に良好、    ○ 良好、    △ 普通、    ×  悪い、    の４ランクで評定、評価した。
なお、洗濯３０洗後の風合品位については布帛表面のセルロース系短繊維の脱落状況も加味し評定、評価した。洗濯は上記防シワ性の洗濯方法（１）（２）と同様に洗濯を３０回繰り返して行った。
【００５０】
（表裏の同色性評価）
プリント生地の表面の黒色地部を測色し、更に表面測色部と同じ場所の裏側を測色して、表裏の明度差を評価した。測色に際して、生地を４枚重ねにし、下記条件で同じ場所を３回測定して平均値を算出した。同じ場所の表裏のＬ＊値の差（ΔＬ）が少ない程、表裏均染性が良好である。
測色機：ミノルタ社製ＣＭ−３７００ｄ、測定径：８ｍｍφ、光源：Ｄ６５、視野：２°
【００５１】
（プリーツ性）
生地を４０×４０ｃｍの大きさで３枚採取し、ＪＵＫＩ製衣料用プレス機ＪＡＫ−７１１を使用して、生地サンプルを経に半分折りたたんで、生地の中央にプリーツを作製した。プリーツ条件は、蒸気１ｋｇｆ／ｃｍ２×５秒→プレス（温度１６０℃、圧力２ｋｇｆ／ｃｍ２、５秒加圧）→バキューム５秒とした。洗濯は上記防シワ性の洗濯方法と同様にして洗濯を３回行い、タンブル乾燥した。試料をＪＩＳ−Ｌ１０６０−２００６Ｃ法（外観判定法）に準じて評価した。判定用標準はＡＡＴＣＣ  ＴＥＳＴ  ＭＥＴＨＯＤ８８Ｃに規定する５段階の判定標準立体レプリカを用い、測定者３名で試料３枚ずつ確認し、プリーツ性を測定し平均値を算出した。等級は、１級（プリーツ性が最も悪い）〜５級（プリーツ性が最も高い）である。洗濯方法は上記の防シワ性と同じ操作で行った。
【００５２】
（実施例１）
セルロース系短繊維として米国綿（スーピマ  繊維長：３５ｍｍ、単繊維繊度１．５ｄｔｅｘ）を用い一般的な混打綿〜カード〜コーマ〜練条〜粗紡工程で９５ゲレン粗糸を製造した。一方、長繊維としてポリエチレンテレフタレートを主原料として用い一般的な重合設備で紡糸・延伸し繊度３３ｄｔｅｘ／５ｆのマルチフィラメント（セミダル：引張強度４．３ｃＮ／ｄｔｅｘ）を製造した。
【００５３】
つぎに、トヨタ製リング精紡機により、この米国綿粗糸２本（図１のａとｂ）をロービングした後、一方の繊維束ａの中央上部より長繊維束Ｆ（３３ｄｔｅｘ／５ｆ）をセカンドローラー３とフロントローラー２間より供給し、もう一方のロービング繊維束ｂとフロントローラーから出たところで撚掛けし複合糸８（５０’ｓ）を生産した。できあがった複合糸の混率を測定するとポリエステル２８％、綿７２％であった。得られた複合糸の側断面図を図２に示す。
【００５４】
この複合糸（５０’s）を整経・糊付後、経緯糸としてトヨタ製ＪＡ型Ｔ−６００エアージェット織機（ＡＪＬ）を用いて生機を製織した。この織物規格は経密度９０本／インチ、緯密度８８本／インチ、織幅４８．０インチである。この生機を一般的な衣料用（シャツ）に準じた毛焼き・糊抜・精練・漂白加工を下記の要項で行った。ガスバーナー毛焼機を用いて、織物の両面を毛焼した。その後、水酸化ナトリウム４０ｇ／Ｌ、過硫酸ナトリウム８ｇ／Ｌ、ドデシルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム２ｇ／Ｌ及びジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム０．２ｇ／Ｌを含有する糊抜き精練処理液に３０秒間浸漬し、絞り率１００％にて絞り、９８℃で３０分間スチームによる湿熱処理を行い、２５℃の水で３０秒間水洗後、絞り率１００％で絞って糊抜き精練処理を行った。
【００５５】
次いで、糊抜き精練処理された織物生地を、水酸化ナトリウム４ｇ／Ｌ、３５質量％過酸化水素水４０ｇ／Ｌ及びポリ−α−ヒドロキシアクリル酸ナトリウム（分子量１０万）２ｇ／Ｌを含有する漂白処理液に３０秒間浸漬し、絞り率１００％にて絞り、９８℃で３０分間スチームによる湿熱処理を行い、２５℃の水で３０秒間水洗後、絞り率１００％で絞って漂白処理を行い、１１０℃で１分間乾燥させて天然繊維製品を得た。その後、次の処方で白抜き水玉の地を黒色のプリントにして仕上げた。
【００５６】
まずプリント柄は、１０ｃｍ角の中にプリントしていない直径１ｃｍの水玉が１つある模様とした。そして、反応染料（Ｃ．Ｉ．Ｒｅａｃｔｉｖｅ Ｂｌａｃｋ ５）１５質量％及び元糊６３質量％よりなる色糊を、綿織物の表面にプリントし、１０３℃で７分間の加熱処理をしてハンカチ用の浸透捺染をおこなった。この結果、地部分が綺麗に黒く染まったプリント柄が染色された。常法により、洗浄及び乾燥を行った。最後に吸水性のある仕上げ加工を行って本発明の仕上げ布帛を作製した。この布帛のプリント品位を評価したところ、黒色地部分にイラツキはなく、深みのある黒色に染まっていた。同じ地部分の表裏を測色した結果、表部分のＬ値１８．２５、裏部分のＬ値１８．８６であった。（ΔＬ値０．６１）この布帛を評価した結果を表１に示した。尚、被覆性評価は、地部分を評価した。
【００５７】
（実施例２）
実施例１で得られた複合糸５０’ｓと米綿１００％使いの５０’ｓ綿糸を経緯それぞれピック＆ピック使いで製織した以外は実施例１と同様に染色加工した布帛を評価した。結果を表１に示した。
【００５８】
（実施例３）
実施例１で得られた複合糸５０’ｓと米綿１００％使いの５０’ｓ綿糸を経緯それぞれピック＆ピック使いで、織物組織２／２ツイルで製織した以外は実施例１と同様に染色加工した布帛を作製し評価を行った。評価結果を表１に示した。
【００５９】
（実施例４）
トヨタ製リング精紡機を用いて米国綿粗糸１本をロービングした後、繊維束の中央上部より長繊維束３３ｄｔｅｘ／５ｆをミドルローラとフロントローラ間より供給、撚掛けしてコアヤーン複合糸５０’ｓを作製した。ここで得られたコアヤーン複合糸を用いた以外は実施例１と同様に染色加工した布帛を作製し評価を行った。評価結果を表１に示した。
【００６０】
（実施例５）
実施例１で用いた長繊維に代えて、繊度２２．０ｄｔｅｘのモノフィラメント（セミダル  引張強度０．０４７ｄｔｅｘ／Ｎ）を用いた以外は実施例１と同様条件で染色加工した布帛を作製し評価を行った。評価結果を表１に示した。
【００６１】
（実施例６）
セルロース系短繊維の混率を米国綿とビスコースレーヨンを５０％／５０％とした以外は実施例１と同様条件で染色加工した布帛を作製し評価を行った。評価結果を表１に示した。
【００６２】
（実施例７）
原糸１として撚係数（Ｋ）＝２．０を用いた以外は実施例１と同様の条件で染色加工した布帛を作製し評価を行った。評価結果を表１に示した。
【００６３】
（実施例８）
原糸１として撚係数（Ｋ）＝８．０を用いた以外は実施例１と同様の条件で染色加工した布帛を作製し評価を行った。評価結果を表１に示した。
【００６４】
（比較例１）
原糸１の使用長繊維として繊度３３ｄｔｅｘ／１２ｆのポリエステルマルチフィラメント（単糸繊度２．７５ｄｔｅｘ）を用いた以外は実施例１と同様条件で染色加工した布帛を作製し評価を行った。評価結果を表１に示した。
【００６５】
（比較例２）
原糸１の使用長繊維として４４ｄｔｅｘのポリエステルモノフィラメントを用いて複合紡績糸の作製を試みたが紡績糸を製造することが出来なかった。
【００６６】
（比較例３）
原糸１として綿１００％素材の５０’ｓの綿糸を用いて、経緯密度９０／８８の平織り物を製織し、評価を行った。評価結果を表１に示した。
【００６７】
（比較例４）
原糸１の使用長繊維は実施例１と同じものを用い、セルロース系短繊維との混率を３６％にしたものを用いて実施例１と同様の条件で経緯密度９０本／８８本インチの平織物を製織し、布帛の評価を行った。評価結果を表１に示した。
【００６８】
（比較例５）
原糸１の長繊維として、ポリエステルフィラメント５６ｄｔｅｘ／４８ｆ（単繊維繊度が１．１７ｄｔｅｘ）を用いて、ポリエステルとセルロースとの混率を４７％／５３％にした以外は実施例１と同様の条件で経緯密度９０本／８８本インチの平織物を製織し、布帛の評価を行った。評価結果を表１に示した。
【００６９】
（比較例６）
比較例３同様に原糸１として綿１００％素材の５０’ｓの綿糸を用いて、経緯密度９０／８８の平織り物を製織し、評価を行った。その後 実施例１と同様条件で染色加工を行った後、形態安定保持を目的として、パッダー付きテンターを用いて下記処方にて樹脂加工を行った。ウエットピックアップ率は６０％、乾燥温度は１２０℃でおこない、引続き１５０℃で２分間キュアリング処理した。
処方：グリオキザール系樹脂加工剤
（三木理研工業（株）リケンレジンＭＳ１５０ 固形分２０％）  １０．０％ｓｏｌｎ．
触媒  三木理研工業（株）製リケンフィクサーＭＸ３             ３．０％ｓｏｌｎ.
親水性シリコーン柔軟剤（日華化学（株）ニッカシリコンＡＱ−１）２．０％ｓｏｌｎ．
樹脂加工を行った仕上げ生地を評価した。結果を表１に示した。
【００７０】
尚、表１において原糸１使用フィラメントのＥＳはエステル素材のことであり、トータルデニールとフィラメント数を示す。紡績方法（繊維束本数）はセルロース系短繊維の繊維束数が1本もしくは２本であることを示す。
【００７１】
【表１】
0005740327.tif 000002
【００７２】
（評価の考察）
表１から次のことが確認された。実施例１〜６を用いた製品は防シワ性、プリーツ性や風合の各項目とも良好な結果を示し総合評価の高いものとなった。実施例７は、防シワ性、プリーツ性は良好であるが、撚係数（Ｋ）＝２．０と低いため、製造時の原糸強力低下や素抜けによる製織時の糸切れ、織キズ発生し布帛品位があまりよくない。実施例８は、防シワ性、プリーツ性は良好であるが、撚係数（Ｋ）＝８．０と高いため、強撚による単繊維のねじ切れや伸度バラツキによる糸切れ、また製織時ビリが入るなど布帛品位があまりよくない。これに対し比較例１は長繊維単繊度が５デシテックス未満で防シワ性に問題があった。比較例２は長繊維単繊度が３３デシテックス以上で紡出出来ず生産面での問題があった。比較例３は長繊維を用いておらず比較例１同様に防シワ性に問題があった。比較例４は短繊維にエステルを用いたため鞘部被覆率に問題があり、製品にイラツキが発生した。比較例５は複合糸を構成する長繊維比率が多く単繊度５デシテックス未満で防シワ性や風合に問題があった。比較例６は形態安定保持を目的とした樹脂加工を行ったため風合が硬く、洗濯３０洗後のプリーツ部分周辺の綿繊維脱落により品位に問題があった。また風合以外に樹脂加工による残留ホルムアルデヒドが１８ｐｐｍ検出され、生地変色も見られた。実施例１、２、３、５、および６は、いずれもセルロース系短繊維被覆率が９８％を満たしており、表裏染色差を示す表裏の同色性評価は、０．５〜０．７と極めて小さい値を示しており、セルロースとフィラメントの染色性のちがいによる色斑を抑えて綺麗に染める事ができており、より意匠性の高いハンカチの提供に寄与することができる。
【符号の説明】
【００７３】
Ａ        繊維束
Ｂ        繊維束
ａ        粗糸
ｂ        粗糸
ＳＡ      短繊維
ＳＢ      短繊維
１        バックローラー
２        フロントローラー
３        セカンドローラー
Ｆ        フィラメント糸        
８        撚り掛けボビン
【図１】
0005740327.tif 000003
【図２】
0005740327.tif 000004
【図３】
0005740327.tif 000005