(57)【要約】【課題】  比較的低目付けであっても低通気性を達成した織物であって、細番手のセルロース系紡績糸に由来する独特の風合い、品位を保持した洗濯耐久性に優れた低通気性織物を提供する。【解決手段】  有効繊維長が３３．６〜４５．０ｍｍで、マイクロネヤ繊度の平均繊度が２．５〜３．６μｇ／２．５４ｃｍであり、かつＪＩＳ  Ｌ１０１９  ７．３３．１法に基づく繊維束強度が９５〜１２０ＬＢ／２．５４ｃｍ２であるセルロース系繊維を使用した紡績糸を少なくとも経糸若しくは緯糸とした低通気性織物であり、前記紡績糸の太さ（英式綿番手）が１００〜３００番手で、撚係数（Ｋ）が３．４〜４．８であり、前記織物のカバーファクターが２５〜４０であり、前記織物の目付が６５ｇ／ｍ２以上１１０ｇ／ｍ２以下であり、フラジール形法による初期通気度が２．５ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）以下、家庭洗濯１回後の通気度が４ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）以下である低通気性織物。【選択図】なし【特許請求の範囲】
【請求項１】
有効繊維長が３３．６〜４５．０ｍｍで、マイクロネヤ繊度の平均繊度が２．５〜３．６μｇ／２．５４ｃｍであり、かつＪＩＳ  Ｌ１０１９  ７．３３．１法に基づく繊維束強度が９５〜１２０ＬＢ／２．５４ｃｍ２であるセルロース系繊維を使用した紡績糸を少なくとも経糸若しくは緯糸とした低通気性織物であり、前記紡績糸の太さ（英式綿番手）が１００〜３００番手で、撚係数（Ｋ）が３．４〜４．８であり、前記織物のカバーファクターが２５〜４０であり、前記織物の目付が６５ｇ／ｍ２以上１１０ｇ／ｍ２以下であり、フラジール形法による初期通気度が２．５ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）以下、家庭洗濯１回後の通気度が４ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）以下であることを特徴とする低通気性織物。
【請求項２】
前記紡績糸が、精紡交撚糸、または複数本の紡績糸で上撚りされた合撚糸からなることを特徴とする請求項１記載の低通気性織物。
【請求項３】
前記織物の引裂強度が５．９Ｎ以上であることを特徴とする請求項１又は２に記載の低通気性織物。
【請求項４】
織物一完全組織の経糸及び／又は緯糸の最大浮き数が２本以上、５本以下であることを特徴とする請求項１〜３いずれか１項に記載の低通気性織物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、細番手のセルロース系紡績糸を用いた低通気性織物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、羽毛布団の側地としては、羽毛が吹き出さないように低通気性とした高密度織物が使用されている。中でも、ポリエステル長繊維などの合成繊維を用いると低通気性の織物を得やすく、また価格も安くすることが出来る（例えば、特許文献１参照）。また、綿は吸湿吸水性が優れていることや短繊維毛羽による肌触りが良いため、綿繊維からなる高密度織物も布団側地に多用されている。
【０００３】
綿の凹凸感を維持しながら通気度が低い布団側地として、綿とポリエステル繊維からなる高密度織物であって、プリーツ加工を施した高密度織物が知られている。該高密度織物は、カレンダー加工に代えて特定のプリーツ加工を施しているため凹凸感を有するものであり、通気度の洗濯耐久性が高いものであった。さらには、低目付け織物であっても通気度を低く抑えることが可能でもあった（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
また、セルロース系繊維布帛の洗濯耐久性を向上させる手法として、セルロース系繊維布帛をアルカリ水溶液で処理し、水洗後に疎水性加工剤で処理することにより、セルロース系繊維が本来有している吸水性などを損なうことなく、セルロース系繊維の膨潤度を抑制し寸法安定性を向上させるという技術が知られていた（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１−２２６８５３号公報
【特許文献２】特開２００７−１２６７７７号公報
【特許文献３】特開２００３−３４２８７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
特許文献１記載の布団側地は、ポリエステル長繊維で構成されているため吸湿性に劣り、また、該織物は短繊維で構成されていないため風合いが悪く、むれ感があり、特に夏は直接肌に触れて使う機会が多いため不快感があった。また、綿からなる布団側地は、ダウンの吹き出しを防ぐためにカレンダー加工が必要であるため、該側地の風合いが硬くなり、また綿本来の優雅な光沢やしなやかさ等も失われていた。また、このような高密度織物は通常の織物と比べて目付も重くいため、より風合いがソフトで、低目付の織物の要望も高かった。
【０００７】
特許文献２記載の高密度織物は、綿の凹凸感を有し且つ通気度の洗濯耐久性が高いものであったが、通常の製織工程に加えプリーツ加工を施す必要があるため、工程が煩雑となる問題があった。
【０００８】
また、特許文献３に開示された洗濯耐久性を向上させる手法は、該疎水性処理によりセルロース系繊維の膨潤度が抑制されているため、洗濯による寸法変化が少なくなり、ダウンプルーフ性に優れるセルロース系織物を得ることが予想できるが、紡績糸特有の表面毛羽がアルカリ処理により抑えられている為、通気度の抑制が困難となることが推測された。
【０００９】
本発明の課題は、上記従来技術の欠点を解消する点にあり、カレンダー加工や疎水性処理を施すことなく、比較的低目付けであっても低通気性を達成した織物であって、細番手のセルロース系紡績糸に由来する独特の風合い、品位を保持した洗濯耐久性に優れた低通気性織物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者は、細番手のセルロース系紡績糸が、光沢感があり、しなやかで目付の軽い織物を作ることができると予想されることから、細番手のセルロース系紡績糸を用い、カレンダー加工等を施すことなく、低目付けの低通気性織物を作成することを試みたところ、紡績糸の英式綿番手が１００番手以上に細くなると、紡績糸を構成する繊維本数（繊維構成本数）が減少し、単糸強力が落ちるため、織物にする際の工程通過性、引張強度、破裂強力等が低下し、該織物を得ることが困難であることが分かった。
【００１１】
そのため、対策として、紡績糸の撚係数を上げることを検討したところ、紡績糸の撚係数を上げると繊維間の空隙が減少し風合いが硬くなること、また糸の表面毛羽が通気性の抑制にも寄与しているため、より高密度に製織しないと通気性を抑制することが困難となるうえ、撚係数を上げると目付の軽い織物では、引裂強度の低下を誘発することが新たに分かった。
【００１２】
また、細番手のセルロース系紡績糸を用いた織物を作成するに際し、該紡績糸に強い撚りを与えることは、一般に糸の強力を上げる点で効果的な手法であるから、結果として前述の製織時の工程通過性も改善されるものと考えられるが、この手法は、フィラメント糸の場合には効果的であるものの、紡績糸の場合には必ずしも効果的であるとはいえないことも分かった。本発明者が検討したところ、紡績糸は、構造上、撚糸の初期段階で生じた糸斑に撚りが追加的に加わる結果、斑により形成された糸径の細い部分に撚りが集中し易いため、斑がかえつて拡大し、特に細番手糸の場合、所望の強度向上が期待できると考えられる範囲まで撚係数を上げてしまうと、糸斑がより顕著なものとなった。
【００１３】
そうすると、そのような斑の多い糸では、製織時、糸径の細い部分に応力が集中し、かえって糸切れが増えることになり、結果的に工程通過性が低下するだけでなく、糸の損失も増えるから製造コストが嵩む。このような場合、糸切れを防ぐための最適な条件で製織すればよいと考えられるが、かかる条件は非常に特異な条件であるため、織物としたとき細番手糸に由来する独特の風合い、品位が発揮され難く、また生産性の点でも問題がある。したがつて、細番手糸の分野において、強撚により工程通過性を改善するという手法をそのまま適用しても、多くの問題点があり、抜本的な解決には至らないのが実情であった。
【００１４】
さらに、糸の強度が絶対的に不足しているため、該紡績糸を経糸に使用する場合、整経時、サイジング時の各ガイドへの擦れ等により糸切れの発生が多発すること、特に高密度織物の場合は使用する筬の密度も高いため、サイジング時に隣接する糸が接触し糸切れすること、緯糸に使用する場合も糸強力の低さ、表面の糸斑等によって、製織スピードを低くし、織機の選定も必要になど生産性が非常に低くなること、も分かった。また、サイジングでは一斉にサイジングではなく、いわゆる１本糊付けでの対応や、製織時にはエアージェットではなくレピアをもちいて最低スピードで生産するなどの従来の製織方法では、生産性が極めて低く工業的ではなかった。また、製織後も各ガイドによるしごきなどによるネップ、太細斑等により糸番手が細くなると製織において生地上にネップや太細斑が顕著に現れやすく目標とする品位・品質の織物が得られ難いために品位的にも問題があることが分かった。
【００１５】
そこで、本発明者は、細番手のセルロース系紡績糸を用いた織物を作成するに際し、セルロース系繊維の原綿について特に繊維強度の高いものを選んで使用すれば、必然的に強度の高い糸が得られるから撚係数を上げなくてもよく、これにより糸斑が減り工程通過性が改善するであろうと考えた。そして、そのような原綿を用いて撚係数を下げた紡績糸を作製したところ、期待通り糸斑が減り引張強度のある紡績糸が得られた。しかし、その紡績糸を使用しても製織時の糸切れは期待したほど減らず、工程通過性の十分な改善には至らなかった。
【００１６】
そこで、この原因を調べたところ、製編織工程の途中で糸がガイド等に擦ることで、一旦は低減したはずの糸斑がその後徐々に成長し、これにより、製繊の際、相対的に糸径のより細い部分に応力が集中する結果、糸切れすることがわかつた。この場合、糸断面の構成本数を増やせば、太細が緩和され易くなるから、糸が多少ガイド等に擦ったとしても均斉度は維持できるものと考えられる。しかし、構成本数が増えると、糸が太くなり、細番手糸特有の効果が付与できない。
【００１７】
そこで、繊度を細くすることで、糸断面の構成本数を増やしつつ細番手の状態を保つことを検討した。結果、擦れによる糸斑の成長はある程度軽減できたものの未だ十分でなく、糸切れも期待ほどは減少せず、これらの糸で製織された織物は風合いには優れたものであったが、ネップやスラブが多く、表面品位が悪くまた、通気性にも安定したものが得られなかった。
【００１８】
そこで、さらに原綿の有効繊維長を特定し、紡績途中のドラフトエ程で短い繊維が集団移行するのを抑えることで斑を減らし、同時に紡績糸内部において隣接する繊維同士の重なり部分を増やすことで太細を緩和することを検討した。その結果、繊維同士が結束することで糸の均斉度が上がり、擦れによる斑の成長を大幅に抑えることができた。この糸を用いて製織したところ、驚くべきことに糸切れが大幅に減り、工程通過性の改善が認められた。
【００１９】
そして、前述の原糸を用い製織条件をさらに検討したところ、特定の紡績糸を用い特定の条件下で製織することで、優れた表面品位、風合いを有する、通気性が抑制された織物を得ることができることが分かった。本発明はこれらの知見に基づいてさらに検討を重ねた結果、完成されたものである。
すなわち、本発明は、以下の（１）〜（４）を要旨とするものである。
（１）有効繊維長が３３．６〜４５．０ｍｍで、マイクロネヤ繊度の平均繊度が２．５〜３．６μｇ／２．５４ｃｍであり、かつＪＩＳ  Ｌ１０１９  ７．３３．１法に基づく繊維束強度が９５〜１２０ＬＢ／２．５４ｃｍ２であるセルロース系繊維を使用した紡績糸を少なくとも経糸若しくは緯糸とした低通気性織物であり、前記紡績糸の太さ（英式綿番手）が１００〜３００番手で、撚係数（Ｋ）が３．４〜４．８であり、前記織物のカバーファクターが２５〜４０であり、前記織物の目付が６５ｇ／ｍ２以上１１０ｇ／ｍ２以下であり、フラジール形法による初期通気度が２．５ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）以下、家庭洗濯１回後の通気度が４ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）以下であることを特徴とする低通気性織物。
（２）前記紡績糸が、精紡交撚糸、または複数本の紡績糸で上撚りされた合撚糸からなることを特徴とする（１）記載の低通気性織物。
（３）前記織物の引裂強度が５．９Ｎ以上であることを特徴とする（１）又は（２）に記載の低通気性織物。
（４）織物一完全組織の経糸及び／又は緯糸の最大浮き数が２本以上、５本以下であることを特徴とする（１）〜（３）いずれかに記載の低通気性織物。
【発明の効果】
【００２０】
本発明によれば、肌触りが良く、繰り返し使用しても低通気度であって、羽毛吹き出し防止性に優れた工業的に品位の安定した低通気度の織物を得ることができる。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
以下、本発明を詳細に説明する。
【００２２】
本発明でいうセルロース系繊維とは、綿、麻、リヨセル、レーヨン、キュプラなどがあげられ、これらを単独で又は混合して用いることができる。中でも綿が特に好ましい。本発明では、発明の効果を損なわない範囲で、セルロース系繊維以外の繊維を交織併用してもよい。
【００２３】
本発明の低通気性織物を構成する繊維中におけるセルロース系繊維の混率は、吸湿性や風合いの観点から、５０％ 以上であることが好ましく、６０〜１００％がより好ましく、８０〜１００％がよりいっそう好ましく、１００％が特に好ましい。
【００２４】
セルロース系繊維の糸質としては、特定の繊維長、繊度及び強度を同時に満足させる必要がある。これらの構成は全て工程通過性の改善と関連する。製織編の工程通過性が低減する原因には幾つかの要素があるが、とりわけ英式綿番手が１００番手を超える細い紡績糸では、糸が細く本来的に引張強度が弱いため、糸切れし易く、この糸切れが工程通過性を低減させる最大の原因となる。然るに、この糸切れを抑制すれば工程通過性が大きく改善し、結果、品位良好な織物が得られ、ひいては製造コストも軽減できる。
【００２５】
糸切れは、紡績糸の引張強度を上げれば基本的に改善の方向に向かう。したがつて、本発明では、好ましくは一定以上の強度を有する繊維を使用して紡績糸を得る。しかし、短繊維の場合、特に綿等の天然繊維の場合には、繊維の繊度、組成、形状等に少なからずばらつきがあるため、強度にも当然ばらつきがある。そうすると、この中から特定強度のものだけを選ぶには、原綿中の全繊維について強度を測定し抜き取る必要があるため、過度の手間が伴うことになる。そこで、繊維をひと塊にして強度を検討することが好ましく、その意味で繊維束強度(プレスレー強力)について検討することが好ましい。紡績糸は、繊維束を加撚することにより得られるから、繊維束の引張強度を検討することは、引張強度に優れる紡績糸を得るうえ有効な考え方であるといえるし、繊維束強度の調整は、繊維の選別と比べて手間がかからず、実用的でもある。
【００２６】
具体的には、紡績糸の原料たる原綿の繊維束強度が９５〜１２０ＬＢ／２．５４ｃｍ2の範囲を満たす必要がある。より好ましくは９８〜１２０ＬＢ/２．５４ｃｍ2である。繊維束強度が９５ＬＢ／２．５４ｃｍ2未満になると、紡績糸としたとき所望の引張強度が得られず、製織時の工程通過性を改善することができない。一方、１２０ＬＢ／２．５４ｃｍ2を超えても、直ちに工程通過性に悪影響が出ることは少ない。しかし、繊維束の強度を上げるには、当然ながらそれに相応しい原綿を用意する必要があり、その意味で、原綿を構成する繊維について例えば繊維分子の分子量を上げる、配向度を上げるといつたことが求められることがある。そうすると、後に織物としたとき発色性、風合い等に好ましくない影響が出ることがある。したがつて、繊維束の強度には上限を設ける必要がある。
【００２７】
繊維束強度は、プレスレー試験機を使用し測定する。具体的には、ＪＩＳ  Ｌ１０１９  ７．３．１Ａ法(０ゲージ法)に基づいて測定する。
【００２８】
原綿の繊維束強度を好適化することは、紡績糸の強度を向上させる点で有効であり、ひいては工程通過性の改善にも資することになる。しかし、これだけでは、優れた工程通過性を得るには未だ不十分である。なぜなら、製編繊工程を通じて糸がガイド等に擦るなどして、紡績糸が本来的に有する斑が後に成長し、これが糸切れの要因となるからである。つまり、繊維束強度の改善のみをもつて斑成長に抗して糸切れを防ごうとすると、合成繊維なみの強度が必要となり、繊維の組成上、セルロース系繊維では達成困難となる。
【００２９】
紡績糸は、繊維束を加撚することにより得られ、撚糸を通じて斑も付与される。後述のように、本発明の紡績糸では、斑の発生を抑えるため撚係数をやや低く設定しているが、それでも斑を皆無にすることは、実用上困難である。斑が成長すると、相対的に糸径の細い部分に応力が集中し、糸切れし易くなる。そこで、斑を内在しつつも、その斑が後に成長するのを抑えることで糸切れを抑制し、工程通過性を改善させるのである。
【００３０】
このような理由から、原料たる原綿中のセルロース系繊維について、さらに繊度、繊維長を特定する必要がある。まず、繊度については、マイクロネヤ繊度の平均繊度を２．５〜３．６μg／２．５４ｃｍの範囲にする必要がある。より好ましくは２．７〜３．２μg/２．５４ｃｍである。繊度を細くすると、紡績糸断面を構成する繊維の本数が増えるので、太細が緩和され易くなり、糸の均斉度が保たれ易くなる。ただし、細くし過ぎると、繊維の剛直さが失われ、繊維の先端にフックが発現し、紡績糸としたとき斑が増えることになる。これでは、糸切れが増え、工程通過性も改善しない。その意味で、平均繊度を２．５μg／２．５４ｃｍ以上にする必要がある。一方、繊度が太い場合、紡績糸の太さを後述する英式綿番手１００〜３００番手の範囲にしようとすると、必然的に糸断面の繊維本数が減るため、太細を緩和させる効果が低減する。その意味で、平均繊度を３．６μg／２．５４ｃｍ以下にする必要がある。
【００３１】
また、セルロース系繊維の繊維長としては、有効繊維長を３３．６〜４５．０ｍｍの範囲にする必要がある。好ましくは３４．６〜 ４４．０ｍｍであり、より好ましくは３５．６〜 ４２ｍｍである。これにより、紡績途中のドラフト工程で適切なローラゲージが設定でき、短い繊維が集団移行するのを抑えることができる（ローラゲージが不良の場合、短い繊維がミドルローラーとバックローラーとの間で浮遊繊維となり、これが固まって集団移行することでドラフト斑が生じることがある）。その結果、糸欠点や糸斑が少ない、安定した引張強度を有する紡績糸を紡出することが出来る。そして同時に、紡績糸内部において隣接する繊維同士の重なり部分を増やすことにより、繊維同士を強く結束できるので、擦れによる斑の成長を抑えることができる。ここで、有効繊維長が３３．６ｍｍ未満になると、ドラフト工程で繊維が集団移行し易くなり、紡績糸の斑が増えることになる。一方、４５．０ｍｍを超えると、ローラゲージにもよるが、繊維が２本のドラフトローラー（バックローラー、フロントローラー）の両方に把持されることで切断され、短い繊維が増えるためにかえって斑が増えることになる。短い繊維が増えると、糸の引張強度も弱くなる傾向にあり、総じて製織編の工程通過性が低減する傾向にある。
【００３２】
ここで、マイクロネヤ繊度の平均繊度は、 ＪＩＳ  Ｌ１０１９  ７．４．１(マイクロネヤによる方法)に基づいて測定する。また、有効繊維長は、ＪＩＳ  Ｌ１０１９  ７．２．１(ソータ法)に基づいて測定する。
【００３３】
紡績糸の原料である原綿の繊維束強度、繊度及び繊維長を調整することは、例えば綿等の天然繊維であれば、細く長い繊維を多く含む原綿を選べばよい。例えば、紡績における最初の工程である混打綿工程に先立ち、原綿の種類、品種、ロット等を十分確認するなどして所定品質のものを選ぶとよい。一方、リヨセル等の再生繊維であれば、まず原料を、湿式又は乾湿式紡糸の条件(紡糸液の組成、吐出、凝固条件等)を最適化するなどして繊維を採取することが好ましい。この場合、原料としては漂白されたユーカリ、ブナノキなどの硫酸塩パルプが好適であり、また紡糸液の溶媒としては、Ｎ−メチルモルフォリンーＮ−オキシド等の水溶性第ニアミンオキシドが好適である。紡糸後は、繊維を所定の長さに切断すればよい。
【００３４】
本発明では、以上のようなセルロース系繊維を用いて細番手の紡績糸を得る。紡績工程としては、基本的に、混打綿、カード、コーマ、練条、粗紡、精紡の順に行い、必要に応じて仕上げ工程も行う。ただし、通常の条件のもと各工程をこの順で行っただけでは、所望の紡績糸は得難い。なぜなら、本発明の紡績糸は、斑が少なく、その後の製織編工程で斑が成長し難いという点で従来のものと異なり、従来のものと対比して構成、効果が明確に異なるからである。したがつて、紡績する際は、この辺りを十分考慮して好適な条件を採用するとよい。
【００３５】
例えば綿等の天然繊維であれば、原綿を選別したうえで、コーマ、練条を各々複数回繰り返して紡績すればよい。具体的には、細く長い繊維を原料として選び、紡績では特にコーマを複数回繰り返すことで、短い繊維を可能な限り取り除いておくとよい。これにより均斉度に優れる糸が得られ易い。さらに、均斉度の観点から、精紡では、ローラゲージを調整し、繊維の集団移行を抑えながらドラフトすることが好ましい。一方、リヨセル等の再生繊維であれば、例えば、原料や紡糸剤の調製等により好適化され、所定の長さに切断した繊維を糸斑低減に配慮しながら紡績すればよい。
【００３６】
さらにいずれの繊維を使用した場合でも、精紡において、紡績糸の引張強度を上げる一方で、斑の発生を抑えるという観点から、フロントローラーを通過させた後、比較的低い範囲の撚り数の下で加撚することが好ましい。具体的には、得られた後の紡績糸が撚係数（Ｋ）３．４〜４．８の範囲を満たすように加撚する必要があり、３．４〜４．５が好ましい。撚係数が３．４未満になると、所望の引張強度が得られず、４．８を超えると、撚糸の初期段階で生じた糸斑に撚りが追加的に大きく加わるため、結果的に斑が増えることとなる。
【００３７】
紡績糸の撚係数は、ＪＩＳ  Ｌ１０９５  ９．５．１Ａ法に基づいて測定する。撚係数は、撚係数（Ｋ）＝撚り数(回/吋)／√（紡績糸の英式綿番手）なる式により算出する。また、本発明では、精紡時、必要に応じてフロントローラー付近に吸引装置を取り付けることにより、浮遊繊維の発生を抑えるようにしてもよい(このような紡績手段をコンパクトスピニング紡績ということがある)。こうすることで、紡績糸表面の毛羽が減り、強度が増すと共に織編物に一層光沢感を付与できるようになる。
【００３８】
コンパクトスピニング紡績を採用した場合、紡績糸表面の毛羽指数としては、５ｍｍを超える毛羽指数が１０個/１０m以下であることが好ましく、これに加え３ｍｍを超える毛羽指数が８０個/１０ｍ以下であることがより好ましい。毛羽指数は、Ｆ−ＩＮＤＥＸ  ＴＥＳＴＥＲ(敷島テクノ社製)を使用し、ＪＩＳ  Ｌ１０９５  ９．２２  Ｂ法に基づいて測定する。
【００３９】
以上のようして得た紡績糸は、細く斑の少ないものとなる。太さとしては、英式綿番手１００〜３００番手の範囲を満たす必要がある。英式綿番手３００番手を超えて細くなると、セルロース繊維の繊維束強度等を最適化したとしても、糸が過度に細くなるため、引張強度に劣るものと成る。その結果、糸切れが増え、製織編の工程通過性が低減する。一方、英式綿番手１００番手を下回って太くなると、織物としたとき細番手糸に由来する独特の風合い、品位が得られなくなる。
【００４０】
本発明の紡績糸の太さは、ＪＩＳ  Ｌ１０９５  ９．４．２(見掛番手)に基づいて測定する。
【００４１】
また、糸斑については、指標としてウースター斑(Ｕ％)を採用する。Ｕ％の測定では、局部的な斑の大きさを評価するではなく、糸全体を通して斑の分布、大きさを評価する。つまり、Ｕ％とは、平均値に対する平均偏差の比をいい、太さの平均偏差をデータの平均値で除し百分率で表示したものである。本発明では、糸全体としての均斉度を上げると、総じて工程通過性が改善に向かうことから、数ある糸斑測定の中からＵ％測定器を選ぶことは、本発明の好ましい形態として妥当なものといえる。
【００４２】
ウースター斑としては、具体的には１５％以下であることが好ましく、１０〜１５％がより好ましい。ウースター斑を１５％以下とすることで、斑により糸径の細くなった部分へ製織における応力が集中したり、糸切れを、より抑えることができる。
【００４３】
紡績糸のウースター斑の測定には、ＫＥＴ８０Ａ試験機(計測器工業社製)を使用し、ＪＩＳ  Ｌ１０９５  ９．２０．１Ａ法に基づいて測定する。
【００４４】
この他、紡績糸の強力変動率を１５％以下、さらには１０〜１５％にすることも、工程通過性をより向上させるうえで好ましい。強力変動率は値が低いほど好ましく、その調整手段としては、例えば、糸の均斉度を上げることで、強力変動率の値を低く調整することが可能である。具体的には、紡績工程おいてコーマ工程、練条工程を各々複数回繰り返すことでスライバー、粗糸といった繊維束の均斉度を予め整えたのち、精紡工程に仕掛けることで、強力変動率の値を好ましい範囲に調整することができる。
【００４５】
強力変動率の算出には、まずＪＩＳ  Ｌ１０９５  ９．５．１に基づいて紡績糸の引張強度(ｃＮ)を測定する。具体的には、定速緊張型引張試験機(シキボウ社製、ＳＴ２００Ａ等)を使用し、つかみ間隔５０ｃｍ、引張速度３０ｃｍ／分±２ｃｍ/分の条件にて、ランダムにサンプリングした試料５０本について測定し、その平均値(Ｘ)を求める。次に、各測定値(ｘｉ)と平均値(Ｘ)との差(偏差)を二乗し、各値を合計した偏差平方和を求める。そして、偏差平方和の値を、自由度を持った平均値(ｎ−１)で除することで分散を求め、さらに、変数と同次元で示すべく、分散を平方根でくくった標準偏差を求める。その後、標準偏差を平均値で除し百分率で表せば、強力変動率が算出できる。すなわち、
強力変動率（％）＝(ＳＵＭ(ｘｉ一Ｘ)２/(ｎ−１))１／２/Ｘ×１００なる式により算出する。
【００４６】
紡績糸の形態としては、単糸、精紡交撚糸などがあげられるが、特に限定されない。中でも精紡交撚糸の形態が好ましい。精紡交撚糸とすることで、同じ原料、同じ太さ、同じ撚数であっても単糸の場合と比べ引張強度を１０％程度向上させることができる。精紡交撚糸は、２本の繊維束を精紡機の二穴式トランペット（間隔２〜１５ｍｍ）に同時に挿入し、バックローラーからフロントローラーに至る間を平行に通過させることにより得ることができる。このとき、フロントローラーを通過した２本の繊維束が遡った撚りにより若干集束し、いわば集束した（加撚された）２本の繊維束を精紡するような形になるため、単糸と比べ繊維同士が結束している。このため、単糸よりも引張強度に優れている。また、精紡交撚糸とすることで、交撚糸を構成する２本の糸が互いの毛羽を伏せ合うように作用するため、単糸の場合と比べ糸表面の毛羽を減らすことができる。よって、織編物へ光沢感をより付与できる点でも好ましい。
【００４７】
尚、一般的に精紡交撚糸の表示は、「（英式綿番手×２）／２」若しくは「（英式綿番手×２）／Ｔ」として示される。例えば、紡績糸の揚がり番手が１２０番手の精紡交撚糸は、「精紡交撚２４０／２」若しくは「２４０／Ｔ」と記されている。
【００４８】
さらに、紡績糸とした後、これを複数本上撚りされた合撚糸とすることも好ましい。合撚糸としては、双糸、三子糸、四子糸などいずれでもよい。また、必要に応じて他の糸条と上撚りしてもよい。上撚りの撚方向は、 トルクを低減させる観点から、下撚り(紡績糸の撚り)と逆方向にするのが好ましい。 トルクの強い糸は、織編物の組織を斜行させる傾向が強い。
【００４９】
本発明の低通気性織物は、カバーファクター（ＣＦ）が２５〜４０であることが必要であり、２８〜３６であることが好ましい。カバーファクターが２５未満になると目的とするダウンプルーフ性が得られにくい場合がある。また、カバーファクターが４０を超えると、通気度の低下が飽和するとともに、ドレープ性などの風合いが硬くなってしまい、加えて、シワの発生、引き裂き強力の低下、目付が高くなるため好ましくない。
【００５０】
ここでいうカバーファクターとは、ＪＩＳ  Ｌ１０９６．８．６．１にしたがって織密度（織物の２．５４ｃｍあたりの経糸本数、織物の２．５４ｃｍあたりの緯糸本数）を測定した後、下記式（１）に該測定値を代入し、算出した値である。
（１）ＣＦ＝１／２（Ｘ／Ｄ１１／２＋Ｙ／Ｄ２１／２）＋１／Ｚ（Ｘ／Ｄ１１／２＋Ｙ／Ｄ２１／２）
なお、上記式中、略語は以下のものを示す。
Ｘ：織物の２．５４ｃｍあたりの経糸本数
Ｙ：織物の２．５４ｃｍあたりの緯糸本数
Ｄ１：経糸の繊度（英式綿番手）
Ｄ２：緯糸の繊度（英式綿番手）
Ｚ：織物組織のリピート数であり  たとえば平＝２  １／２綾・２／１綾＝３  ２／２  綾・３／１綾＝４、５枚サテン＝５となる
なお、上記式において、繊度の単位がデシテックスの場合は、下記式（２）より、デシテックスを英式綿番手へ換算して用いる。
（２）Ｎｅ（英式綿番手）＝５８４６．４／（デシテックス）    
【００５１】
また、本発明の低通気性織物は、フラジール形法による初期通気度が２．５ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）以下、洗濯１回後の通気度が４ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）以下である。通気性の評価はＪＩＳ  Ｌ１０９６．８．２７．１Ａ法（フラジール形法）に基づいて測定される。初期の通気度が２．５ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）以下であることが必要であり、２．０ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）以下であることがより好ましい。本発明の低通気性織物においては、初期通気度が２．５ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）を超えるとダウンプルーフ性を必要とする羽毛布団用側地やダウンジャケットなどの用途に使用した場合、経時的に羽毛の噴出しが懸念される場合がある。
【００５２】
さらには汗等の水分が含まれた状態で織物が受ける摩擦によっても通気度の経時劣化を抑えるためのパラメータとして、家庭洗濯一回後の通気度が４ｃｍ3 ／（ ｃｍ 2 ・秒） 以下であることが必要である。４ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）を越えると繰り返し使用においてダウン綿が吹き出しやすくなる。ここで、家庭洗濯とは、ＪＩＳ−Ｌ０２１７（１０３法）に準拠した洗濯方法である。
【００５３】
本発明の低通気性織物においては、特定の紡績糸を特定の条件下で製織することにより、後術するように目付けが比較的低い織物であっても、初期通気度及び家庭洗濯１回後の通気度を低く抑えることができる。
【００５４】
さらに、本発明の低通気性織物は、生地目付が６５ｇ／ｍ２以上１１０ｇ／ｍ２以下であり、７０ｇ／ｍ２以上１１０ｇ／ｍ２以下が好ましく、８０ｇ／ｍ２以上１１０ｇ／ｍ２以下がより好ましく、９０ｇ／ｍ２以上１１０ｇ／ｍ２以下がよりいっそう好ましく、１００ｇ／ｍ２以上１１０ｇ／ｍ２以下が特に好ましい。
【００５５】
本発明の低通気性織物は、引裂強度が５．９Ｎ以上であることが好ましく、９Ｎ以上であることがより好ましく、１０Ｎ以上であることがよりいっそう好ましく、１３Ｎ以上であることが特に好ましい。本発明の低通気性織物においては、特定の紡績糸を好ましく用いることにより、目付けが低い織物であっても、引裂強度を一定以上に高くすることができる。
【００５６】
本発明の低通気性織物は  織物一完全組織の経糸及び／又は緯糸の最大浮き数が２本以上５本以下とすることが好ましく、３本以上５本以下がより好ましく、４本以上５本以下がよりいっそう好ましく、４本が特に好ましい。該組織としては、経糸及びまたは緯糸の最大浮き数が２本以上５本以下のオックスフォード織、綾織、朱子織などが挙げられる。本発明においては、織物一完全組織の経糸及び／又は緯糸の最大浮き数が２本以上５本以下とすることにより、経糸緯糸の交点の隙間からの空気の通りを適度に抑制することができる。さらには、品位状でも光沢感に優れたものとすることができる。
【００５７】
本発明の低通気性織物の製造方法は、例えば、公知の織機を用い、前述したような特定のセルロース系繊維を用いた紡績糸を使用して、特定の目付け、カバーファクターにより製織することが挙げられる。好ましくは、該紡績糸を精紡交撚糸としたり、特定の織組織を採用することにより、肌触りが良く、繰り返し使用しても低通気度であって、羽毛吹き出し防止性に優れた工業的に品位の安定した低通気度の織物を得ることができる。
【００５８】
本発明の低通気性織物においては、製織後に、染色加工、毛焼き、精練、漂白、染色やプリント、加工が施されてもよい。また、染色後に、本発明の特徴を阻害しない範囲で、防縮加工、防しわ加工、抗菌加工、防ダニ加工、消臭加工、撥水、吸水加工、防汚加工などの付帯加工が施されても構わない。
【００５９】
本発明の低通気性織物の用途としては、内側に羽毛を封入して使用する羽毛布団用側地やダウンジャケットなど、ダウンプルーフ性が必要とされる用途に好適に用いられる。
【実施例】
【００６０】
以下、本発明を、実施例、比較例によりさらに具体的に説明する。なお、実施例および比較例にて得られた織物の各評価方法は、以下の通りである。
【００６１】
（１）引裂強力
ＪＩＳ  Ｌ−１０９６  ペンジュラム法に従って測定した。
【００６２】
（２）カバーファクター
前記した方法により、カバーファクターを測定した。
【００６３】
（３） 洗濯法
Ｊ Ｉ Ｓ   Ｌ ０ ２ １ ７   １ ０ ３ 法記載の方法に準じて洗濯操作を行った。
【００６４】
（４）通気度（ダウンプルーフ性）
ＪＩＳ−Ｌ０２１７  １０３法に従って洗濯１回を行った後、ＪＩＳ  Ｌ１０９６．８．２７．１Ａ法（フラジール形法）に従って測定した。
【００６５】
（５）表面品位
表面品位は、○（良）、△（並）、×（劣）の３段階で官能評価した。
【００６６】
（６）風合い
風合いは、○（良）、△（並）、×（劣）の３段階で官能評価した。
【００６７】
＜実施例１＞  
インド産の高級交配綿からなるＳＵＶＩＮ原綿（有効繊維長：４０．４ｍｍ、マイクロネア繊度の平均繊度：２．８μｇ／２．５４ｃｍ、繊維束強度：１００ＬＢ／２．５４ｃｍ２）を用いた精紡交撚糸（２４０／Ｔ（英式綿番手１２０番手）、撚係数（Ｋ）４．２）を経糸に使用した。緯糸には同じ原綿を用いて精紡交撚糸（３６０／Ｔ（英式綿番手１８０番手）、撚係数（Ｋ）４．２）を使用した。エアージェット織機を使用して、上記、精紡交撚糸を経緯糸に配しながら生機密度（経糸×緯糸）２３５本／２．５４ｃｍ×３００本／２．５４ｃｍのカバーファクター３０．９で、緯方向の最大浮数が４本の朱子組織の織物を製織した。その後、織物（生機）を精練・漂白加工を施し、その後シリコン系柔軟剤（松本シリコンソフナーＮ２０：松本油脂(株)製）の２０ｇ／Ｌ水溶液にパディング、ウェットピックアップ７０％となるようにマングルにて絞り、１５０℃にて乾燥、その後カレンダー加工をおこない１７２ｃｍ巾のオフ晒の実施例１の布帛を得た。
【００６８】
＜実施例２＞
実施例１と同じ原綿を使用し、縦糸、緯糸共に精紡交撚糸４８０／Ｔの双糸（英式綿番手１２０番手）を用い、生機密度（経糸×緯糸）２６５本／２．５４ｃｍ×２５０本／２．５４ｃｍに変更したカバーファクター３２．９で、経方向の最大浮き本数４本とした以外は、実施例２の経朱子の布帛を得た。
【００６９】
＜実施例３＞
実施例１の緯糸を精紡交撚糸４８０／Ｔ（英式綿番手２４０番）とし、生機密度（経糸×緯糸）を２３５本／２．５４ｃｍ×３１５本／２．５４ｃｍのＣＦ２９．７とした以外は同様に仕上げた実施例３の布帛を得た。
【００７０】
＜比較例１＞
実施例１同様の原糸を用いて機密度（経糸×緯糸）２３５本／２．５４ｃｍ×１４０本／２．５４ｃｍのＣＦ２４．０で、経方向の最大浮き本数４本とした以外は、実施例１と同様にして比較例１の布帛を得た。
【００７１】
＜比較例２＞
原綿を有効繊維長３３ｍｍ、マイクロネア繊度３．９μｇ／２．５４ｃｍ、繊維束強度：９４ＬＢ／２．５４ｃｍ２の原綿に変更して実施例２の紡績糸を紡績したものの、糸切れが多く、紡績することはできなかった。
【００７２】
＜比較例３＞
比較例２同様の原綿にて英式綿番手１２０番手の単糸を得た。使用原綿、英式綿番手以外は実施例２同様に生産した紡績糸を使用して比較例３の布帛を得た。
【００７３】
【表１】
2018053407.tif 000002
【００７４】
実施例１〜３に得られた低通気性織物は、特定の紡績糸を使用し、特定条件にて製織した織物であるため、目付けが低い織物であっても、初期通気度及び洗濯１回後の通気度が抑えられたものであり、羽毛吹き出し防止性に優れた織物を工業的に安定して得ることができた。特に、紡績糸や織条件等をより特定した実施例２の織物は、初期通気度及び洗濯１回後の通気度が極めて低く抑えられ、さらには、引き裂き強度が高いものであった。一方、比較例１の織物は、実施例１の低通気性織物に比べてカバーファクターが低いものであったため、通気度が高くなった。比較例２の織物は、用いた紡績糸の有効繊維長が短いものであったため、紡績工程及び製織工程での糸切れが多発し量産化が困難なレベルであった。さらに、比較例３の織物は、用いた紡績糸の有効繊維長が短いものであったため、紡績性・製織性が不良であり、またＵ％の大きな紡績糸で得た布帛のため通気度も高いものであった。