(57)【要約】 【課題】  「女らしさ」及び「機能」と言うような事柄が適切に表現された洋服の提供が可能化されるようにした、新規の型紙の提供を図ったものである。【解決手段】  人体の寸法を忠実に再現して形成したボディ（人台）から写し取った原型を、平面製図に基づく原型的型紙として描き、当該原型的型紙に対して、人体の運動作動に基づき伸縮が生じると予想される筋肉部分または関節部分、若しくはその両方の部分に、所定の「運動量」及び「ゆとり」寸法を付加させるための展開処理を施し、これにより、ダイナミックな人の動きを表現する「機能」の要素を「見える化」する様にするための型紙を展開することを特徴とする洋裁用型紙作成方法。【選択図】なし【特許請求の範囲】
【請求項１】
人体の寸法を忠実に再現して形成したボディ（人台）から写し取った原型を、平面製図に基づく原型的型紙として描き、当該原型的型紙に対して、人体の運動作動に基づき伸縮が生じると予想される筋肉部分または関節部分、若しくはその両方の部分に、所定の「運動量」及び「ゆとり」寸法を付加させるための展開処理を施し、これにより、ダイナミックな人の動きを表現する「機能」の要素を「見える化」する型紙を展開することを特徴とする洋裁用型紙作成方法。
【請求項２】
請求項１の洋裁用型紙作成方法を実行するためのプログラムを具えた記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、洋裁用型紙、特に婦人服の型紙を作成するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
婦人服を形成する型紙としては、平面製図法に基づく型紙と、立体裁断法に基づく型紙とに大別される。
【０００３】
平面製図法とは、製作する洋服のデザインを平面図化するために、その土台となる原型を使用して作成する方法である。  そして、平面製図法で用いる原型とは、対象人体の各部寸法を採寸し、得られた基となる数値に対して、人が洋服を着用する時に必要となる「ゆとり寸法」の数値を加味した状態で作成したものを原型とする。  従って、平面製図法で用いる原型とは、対象人体の寸法そのままではなく、デザイナーが選択した「ゆとり寸法」を予め加味したものであるため、その製造にはデザイナー個々の思想が既に付与されているものである。
【０００４】
上記した平面製図法を用いて洋服デザインの型紙を製作するには、製作対象とする服種及び着用対象者に対応しかつ上記した「ゆとり寸法」が予め加味されている原型に対して、原型操作、およびデザイン線の記入と言うような一連の流れを辿って型紙を製作していくものである。
【０００５】
そして、スタティック（静的）な平面上において、人のダイナミックな動きに対応し美しいシルエットを表現できる洋服を想定しながら、平面製図を描いていかなければならない。  従って、平面製図にあっては、熟練した技能を身に着けた上で、その関係を熟知しておくことが要求された。
【０００６】
一方、立体裁断はドレーピングとも呼ばれ、身体のダミーであるボディ（人台）に布を当ててデザインを形作り、その布にデザインされた形の印付を行い、当該印を紙に写し取って型紙にする方法である。  そして、上記ボディ自体が平面製図でいうところの原型となるわけであるが、平面製図の場合の原型には既述した「ゆとり寸法」の数値が予め加味されているが、立体裁断の場合の原型（ボディ）にはこのような数値の加味は行われず、人体の寸法を忠実に再現したものが用いられる。
【０００７】
換言すると、立体裁断とは平面である紙に描かれたスケッチから、その完成形に向けて形作っていく流れを、俯瞰して全体を捉えることから始まるものである。  これは見えていないものを見ていることであり、一般的に言う視覚的意味ではなく、特殊な意味での「見ること」である。  そして、それを表現する「働き」としての行為が、指先に触れる布の風合い，地の目、布の動きを、視覚及び触覚で感じながら指を動かし、イメージしているシルエットの完成形に向かってダイナミックに創り上げていく手法である。
【０００８】
ところで、洋服とは、人が着ることに依り、はじめて生き生きとした躍動感が生じるものとなる。  これは、洋服を着た人間の動きに対して、まとっている洋服が如何に対応して優雅なドレープ（ひだ）がダイナミックに生まれるか否かにかかっている。  従って、人と洋服が一体となって、はじめてダイナミックな表現が生まれるものである。  それを可能とするためには、ダイナミックな表現を念頭において型紙を創ることが重要とされる。
【０００９】
本発明は、平面製図と立体裁断の二つの方法として存在している型紙製作方法を、「現在の消費者が着用している洋服の大半はアパレル企業が生産した既製服である」と言う洋服構成事情に鑑み、現状に即した視点で型紙製造の開発を行ったものである。
【００１０】
すなわち、本発明は、スタティックな平面製図の製図法に、立体裁断のダイナミックな要素を取り入れた新しい製図法の提供を図り、以て、立体裁断が有する、女性の身体的特徴を構成している「女らしさ」の表現要素、そしてこれらの要素が連合して生まれる優雅でダイナミックな表現を、平面製図に反映させるようにしたものである。  
【００１１】
従来、平面製図と立体裁断の二つの方法以外の「前身頃の裁断方法」として、人体を凹凸のないフラットな立体構造体として捉え、このフラットな立体構造体の基本原型をまず作図し、つぎに該基本原型の胸部（乳部）の中心位置（バストポイント）より外方に向かう「切線」を必要数穿ち、胸部の突出形状に応じた分だけ切線個処を拡開して所望の型紙を得ると共にこの型紙によって生地を裁断するようにしたものがある（例えば特許文献１参照。）。
【００１２】
【特許文献１】特公昭６３−１４０８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
上記したような従来の「前身頃の裁断方法」であると、上述した胸部の外方に向かう「切線」は、ダーツを得るために拡開して鋭三角形状の切欠部として型紙に形成して裁断できるようにしたものである。
【００１４】
然し乍、このようにダーツを用いたフィット方式であると、当該ダーツ形成箇所が多数化した場合、部分的なフイット性が得られたとしても、洋服全体としてみた場合は、不自然なシワ、歪み等が生じ、全体のバランス性及び機能性を阻害してしまうような恐れがあった。
【００１５】
本発明はこのような従来の問題を生じることなく、「フィット性」は勿論、「女らしさ」及び「機能」と言うような事柄が適切に表現された洋服の提供が可能化されるようにした、新規の型紙の提供を図ったものである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
本発明は請求項１に記載のように、人体の寸法を忠実に再現して形成したボディ（人台）から写し取った原型を、平面製図に基づく原型的型紙として描き、当該原型的型紙に対して、人体の運動作動に基づき伸縮が生じると予想される筋肉部分または関節部分、若しくはその両方の部分に、所定の「運動量」及び「ゆとり」寸法を付加させるための展開処理を施し、これにより、ダイナミックな人の動きを表現する「機能」の要素を「見える化」するように型紙を展開することを特徴とする洋裁用型紙作成方法に係る。
【００１７】
本発明は請求項２に記載のように、請求項１の洋裁用型紙作成方法を実行するためのプログラムを具えた記憶媒体を実施の態様とする。
【発明の効果】
【００１８】
本発明に係る方法に依れば、人体の寸法を忠実に再現して形成したボディ（人台）から写し取った原型を、平面製図に基づく原型的型紙として描くことに依り、基本的部分は人体に対する顕著なフィット性が保持される。
そして、当該原型的型紙に対して、人体の運動作動に基づき伸縮が生じると予想される筋肉部分または関節部分、若しくはその両方の部分に、所定の「運動量」及び「ゆとり」寸法を付加させるための展開処理を施すものであるが、フィット部分を固定化することに依り、関節及び筋肉の動きが伴う部分に対する展開が極めて容易かつ適切に施すことが出来る。
【００１９】
何故ならば、前記した原型型紙は人体に対する完全フィット性がなされているものであるため、上記「運動量」及び「ゆとり」寸法を付加する部分は、人体の筋肉、関節等動きが伴う部分に限定化することができ、従って、その作業機極めて容易に達成される。  そして、これに即応した「ゆとり寸法」の付与も行うことが出来る。
【００２０】
換言すると、人体の動きに対応した自然な「ゆとり寸法」を持った型紙の展開が極めて簡易かつ迅速に達成される。  従って、本発明方法からもたらされる型紙は、着用者の動きに即応し、フィット性を損なうことなく筋肉、関節等の動きに即応し、不自然なシワ等が生じることがない寸法の型紙とすることができる。  そのため、ダイナミックな人の動きを表現する「機能」の要素を、洋服の土台となる原型に「ゆとり」と「バスト・ダーツ」の捉え方に依る操作をもって「見える化」することが可能化される。
【００２１】
本発明は請求項２に記載のように、請求項１の洋裁用型紙作成方法を実行するためのプログラムを具えた記憶媒体の提供に基づき、キャドを用いた型紙設計を行うことができる。この場合、原型的型紙に対する「運動量」及び「ゆとり」寸法の付加を、各種パターンのもの読み込ませることに依り、多種多様な形態（例えば寸法的形態）の型紙の展開がなされるため、既製服のような多種類にして大量生産的な洋服製造に大きく貢献することとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
本発明の特徴とするところは、スタッティツク（静止）な平面製図に、立体裁断のダイナミックな要素を取り入れた新規の製図法の提供にある。
【００２３】
ところで、従来の型紙製作の状況にあっては、立体裁断と平面製図との関係性がみられなかった。  従って、同じデザインの型紙製作にあたっても、立体裁断と平面製図のものとでは、出来上がった洋服の表現に、両者相違が生じてしまうものである。
【００２４】
そして、現在の平面製図は身体の形を平面図形化したものを土台に、全体が「ゆとり寸法」を入れたものを原型とし、これを用いて型紙製作を行う関係上、身体にフィットしたと言うよりも、程と程に合致したという程度の洋服が出来上がることとなる。  何故ならば、製図を書く工程には、「女らしさ」と「機能」を表現する要素が明確化されておらず、従って、ダイナミックな洋服を表現するためには、立体裁断での修正を必要されることとなる。本発明はこの点に着眼して新しい型紙の製造法の開発を行ったものである。
【００２５】
換言すると、立体裁断とは、デザインされた洋服を表現する構造を、行為的直観として、視覚及び触感を通して表現していくものである。  従って、その行為には、高次な経験に基づいた技能が裏付けされている。  そして、人の動きを美しく見せる布の動き、人の動きを美しく見せる洋服に内包されている「機能」の働き、女性の身体的特徴から表現する「女らしさ」など、これらの要素を動的な立体裁断でダイナミックに製作するためには、実践を重ねることで視覚、触覚を通して指先の動きに覚えさせ、実体験の技術として蓄積させ、これにより、行為的直観としての高度な技能となっていくものである。
【００２６】
本発明は、立体裁断と言う個人技の表現である技能に内包されている上記の要素を、スタティックな平面製図に取り入れることに依って、全く新しい感覚を有する洋服作成を可能化するための型紙の提供を企図したものである。
【００２７】
すなわち、本発明の特徴とするところは、平面製図に対して「機能」の要素を「見える化」させるようにしたことにある。  すなわち、立体裁断の製作工程では一目瞭然的に確認することが出来る「機能」の要素が、従来の平面製図を描く方法にあっては「見える化」されておらず、そのために、洋服製作者は的確に必要部位に対する必要「機能」を充実させるための「運動量」、並びに、「女らしさ」の表現を、製図上で表現することが困難であった。
【００２８】
本発明は、「機能」及び「運動量」の「見える化」と、「女らしさ」の要素の連合関係が内包されるようにするために、人体の寸法を忠実に再現して形成したボディ（人台）から写し取ることに依り原型的型紙を描き、当該原型的型紙に対して、人体の運動作動に基づき伸縮が生じると予想される筋肉部分または関節部分、若しはその両方の部分に、所定の「ゆとり寸法」を付加させるための寸法的な処理を施すことを特徴とする洋裁用型紙作成方法に係るものである。
【００２９】
以下、本発明の一つの実施例として、図１に示すようなテーランドジャケットの型紙の形成工程を説明する。  なお、具体的には、身頃原型を前面、側面、後面として捉え製図を描いていく。  それは、立体である服の展開図として平面製図を考えた場合、紙面に描かれた前後身頃原型を立体裁断同様に自由自在に操作できるように、身頃原型を前後に離して製図することが合理的であると判断した結果である。  
最初に前身頃について説明する。
【００３０】
（Ａ）「前身頃原型を描く」
図２に示すような前身頃原型が型紙製造のスタートとなる。  そして、当該原型が立体裁断で使用するボディの役割を果たしている。  この状態でバストダーツが存在している。    
【００３１】
（Ｂ）「運動量」
図３に示すように、衿ぐりに「運動量」を入れるためにバストポイントＰ（頂点）を支点に展開線を入れ、必要な寸法を展開する。
【００３２】
（Ｃ）「ゆとり」
図４に示すように、前身頃の「ゆとり」寸法を、身体の全面と側面が交差する角となるアーム・ホールの位置で，デザイン・イメージに必要な分量を展開する。    
【００３３】
（Ｄ）「見える化」
図５は立体裁断で「見える化」した「機能」を黒線で示したものである。  製作する洋服の土台となる原型を原型操作により求めるわけであるが、立体裁断で表現される「運動量」としての「機能」を、平面製図の原型に表現することが「着やすい」服創りにとってもっとも必要な要素である。  その方法は、原型のバスト・ダーツに内包している要素を合理性をもって原型操作として表現することである。
【００３４】
これは、図５に示すように、原型に黒線部分を展開線として描き、「運動量」として必要な寸法を展開する。  本発明においては、図６に示すように、展開するポイントをＰ、Ｘ、Ｙ、Ｚと、Ｖ、Ｗ、Ｔ、Ｕ、Ｙ、Ｘと、Ｗ、Ｔ、Ｕ、Ｙ、Ｘとする。  そして、展開は下記するように３段階に分けて行う。
【００３５】
はじめに、バスト・ポイントＰを支点にＸの位置で「運動量」としてＰ、Ｘ、Ｙ、Ｚを展開する。  次に、Ｖを支点にＸの位置で「運動量」として、Ｖ、Ｘ、Ｙ、Ｕ、Ｔ、Ｗを展開する。  さらにWを支点に、Ｗ、Ｔ、Ｕ、Ｙ1、Ｘ１をYの位置に戻す。  この時、アーム・ホール上の点Ｗは切り離さない。  この展開のポイントは、アーム・ホール寸法を変えることなく「運動量」としての「機能」を平面製図の原型にもたらすことである。
【００３６】
以上のような原型操作をしたものが、製作する洋服の土台となる。  なお、展開量は服種、布の厚み等にむより変化する。  そして、ウエスト・ダーツの量は減少する。
【００３７】
（Ｅ）「デザイン」
図７に示すようにデザイン線を入れる。  ウエスト・ダーツの位置に、身体の実寸の前ウエスト寸法から全体のバランスを読み取り、前のウエスト・ダーツの位置での「ゆとり」寸法を加えて出来あがりウエスト・ダーツを描く。  テーラード・ジャケットとしてのシルエットが表現できる位置に前身頃の縫目の線を描きいれる。
【００３８】
以上により前身頃の型紙は完成される。
【００３９】
次に、後身頃であるが、平面製図の後身頃には、身体の凹凸が背幅線を境界線として肩ダーツ、後ろダーツとして表現される。  平面製図でデザインを表現するための製図を描いていくときに、ダーツ量を「どのように合理的に製図の中に取り入れていくか」と言うことが美しい洋服を創るためのポイントとなる。  以下、後身頃について説明する。    
【００４０】
（Ａ）後身頃原型を描く
平面製図にあっては、図８に示すような後身頃原型が型紙製作のスタートとなる。  原型が立体裁断で使用するボディの役割となっている。  そして、原型にはダーツが存在している。
【００４１】
（Ｂ）「ゆとり」
図９に示すように、後身頃の「ゆとり」寸法を、身体の後面と側面が交差する角となるアーム・ホールの位置で、デザイン・イメージに必要な分量を展開する。    
【００４２】
（Ｃ）「見える化」
立体裁断で「見える化」した「機能」を図１０に黒線で示した。  製作する洋服の土台となる原型を原型操作により求めるわけであるが、立体裁断で表現される「運動量」としての「機能」を平面製図の原型に表現することが、「着やすい」服を創るために最も必要な要素である。  この要素を原型操作で表現していく。
【００４３】
原型の黒線部分（図１０参照）を展開線として描き、「運動量」として必要な寸法を展開する。  そして、図１１に示すように、Ｐを支点に、「運動量」としてＹの位置でＰ、Ｙ、Ｘ、Ｕ、Ｔ、Ｗを展開する。  この時、アーム・ホールの上の点Ｗは切り離さない。
【００４４】
この展開のポイントは、アーム・ホール寸法を変えることなく「運動量」としての「機能」を平面図法にもたらすことである。  なお、展開量は服種、布の厚み等により変化する。
【００４５】
（Ｄ）背面シルエット
後身体の形状から、背幅の位置を境界線として、背方向とウエスト方向に身体の凹凸から生じるダーツ量をショルダー・ダーツ、ウエスト・ダーツとして分割された原型から、ジャケットのシルエットを創るための操作を行う。
【００４６】
図１２において、ウエスト方向は、背幅線上の点Ｐを支点として後中心線を下方に展開することで、背中に沿うための後背丈の寸法が求められる。  この操作により、原型のウエスト・ダーツを取らずに背中に布を添わせるため、原型のウエスト・ダーツの分量が減少することは、後面のシルエットの形状が創りやすくなる要因とされる。
【００４７】
肩方向は、衿ぐりの僧帽筋に対応する「運動量」の表現として、肩ダーツの先を支点Ｓとして肩ダーツ量の一部を移動し、残りのダーツ量はいせ込みとなる。  そして、先の「後身頃」で述べた（Ｃ）（Ｄ）の原型操作をしたものが、製作する洋服の土台とする原型となる。
【００４８】
（Ｅ）「デザイン線」
図１３に示すようにデザイン線を入れる。  この時、実寸の、ウエスト寸法、ヒップ寸法から、後身頃の「ゆとり」寸法を加減して、テーラード・ジャケットとしてのシルエットが表現できる位置に後身頃の縫目線を描きいれる。  
【００４９】
以上により後身頃の型紙は完成される。
【００５０】
次に脇身頃であるが、テーラード・ジャケットは，半身で前身頃、後身頃、脇身頃の３つのピースの縫目によってシルエットが形成される。  脇身頃にはシルエットを形成する役割の他、前身頃と後身頃のバランスを美しくつなぎ合せるための役割が含まれている。
平面製図で側面を描くには、前身頃と後身頃側面にあたる部分を、前後の脇線で描いていく。  以下、脇身頃について説明する。
【００５１】
（Ａ）「ゆとり」寸法
図１４に示すように、前身頃の脇身頃になる部分に、脇の「ゆとり」寸法を加えて合わせる。
【００５２】
（Ｂ）「女らしさ」
脇身頃の縫目線を描くときには、図１５に示すように、前後身頃を並べて置き、それぞれの縫目のバランスをとりながら、「女らしさ」を醸し出す微妙な脇縫目線を描いていかなければならない。  縫目線の微妙なカーブが、女らしいシルエットを生み出す重要な要素となっている。
【００５３】
次に肩合わせであるが、これは原型から描く平面製図では、図１６に示すように身体のダミーであるボディの形を平面図形化しているため、肩線が当初から存在している。  原型の前肩線、後肩線を前後に増減することで、求める肩縫目を得ることが出来る。  そして、いせ込みは、衿ぐりに肩ダーツを「運動量」として移動した残りの分量とする。
【００５４】
また、衿であるが、平面製図では、図１７に示すように、表現したい衿の形をデッサンするように、身頃に描きいれていく。  そして、上衿は、図１８に示すように、衿の描き方の傾斜により、衿の形状に相違がでる。  衿の外周の寸法が少なければ、衿は「立ち」、多ければ「ねる」こととなる。  従って衿の形状はイメージしている製作者が自由に描くことができる。
【００５５】
更に、袖であるが、図１９に示すように、身頃アーム・ホールの形状と寸法に相応して，袖山の高さと袖幅が決まる。  袖山が低ければ袖幅は広くなる。  図１８に示すものは変形２枚袖の製図である。
【００５６】
図２０は本発明方法に基づき完成化したテーラード・ジャケット各部の型紙を一覧的に表したものである。  
【００５７】
本発明方法は、人が着て生き生きとした躍動感のある洋服を創りだすための平面製図法である。  そのためには、スタティックな平面製図に対して立体裁断のダイナミックな要素を取り入れることが重要である。  そのために、立体裁断が重視する「身体の普遍的機能」である筋肉の動きの要素に着目し、これを本発明方法に取り入れたものである。  すなわち、従来の平面製図においてはなかった、ダイナミックな人の動きを表現する「機能」の要素を、洋服の土台となる原型に「ゆとり」と「バスト・ダーツ」の捉え方に依る操作をもって、「見える化」するようにしたものである。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】型紙成形対象の一例として示すテーランド・ジャケットの説明用略図である。
【図２】前身頃原型の型紙を示す平面図である。
【図３】前身頃原型の型紙に「運動量」を入れるための作業を示す説明用平図である。
【図４】前身頃の「ゆとり」寸法を入れるための作業を示す説明用平面図である。
【図５】立体裁断で「見える化」した「機能」を黒線で示した参考写真である。
【図６】前身頃原型に「運動量」を平面製図の原型にもたらすための作業を示す説明用平面図である。
【図７】本発明方法に依り形成された前身頃型紙に対してデザイン線を入れた状態を表した説明用平面図である。
【図８】後身頃原型の型紙を表した平面図である。
【図９】後身頃の「ゆとり」寸法を入れるための作業を示す説明用平面図である。
【図１０】立体裁断で「見える化」した「機能」を黒線で示した参考写真である。
【図１１】後身頃原型に「運動量」を平面製図の原型にもたらすための作業を示す説明用平面図である。
【図１２】後身頃のウエスト方向の展開を表した説明用正面図である。
【図１３】本発明方法に依り形成された後身頃型紙に対してデザイン線を入れた状態を表した説明用平面図である。
【図１４】脇身頃に対する「ゆとり」寸法を加える状態を表した説明用平面図である。
【図１５】脇身頃の縫目線を描く形態を表した説明用平面図である。
【図１６】肩合わせによる「運動量」移動の形態を表した説明用平面図である。
【図１７】衿のデザイン形成を表した説明用平面図である。
【図１８】衿形状のイメージ付与形態を表した説明用平面図である。
【図１９】袖部の型紙の展開形態を表した説明用平面図である
【図２０】本発明方法に基づき完成化した各部の型紙を一覧的に表した平面図である。
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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【図１７】
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【図１８】
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【図１９】
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【図２０】
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【図５】
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【図１０】
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