# Coloured Identity and Fashion Trends: a Natural
Revival

Delphine Talbot

► To cite this version:

Delphine Talbot. Coloured Identity and Fashion Trends: a Natural Revival. Dr Dominique Cardon; UNESCO; The Craft Council of India. INTERNATIONAL SYMPOSIUM / WORKSHOP ON NATURAL DYES ATELIER-SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LES TEINTURES NATURELLES SIMPOSIO-TALLER INTERNACIONAL SOBRE TINTES NATURALES (Hyderabad, India / Inde / Índia – 5-12 November / novembre / noviembre 2006), pp.21-29, 2010. hal-05482812

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INTERNATIONAL SYMPOSIUM / WORKSHOP ON NATURAL DYES
ATELIER-SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LES TEINTURES NATURELLES
SIMPOSIO-TALLER INTERNACIONAL SOBRE TINTES NATURALES
(Hyderabad, India / Inde / India – 5-12 November / novembre / noviembre 2006)

INTERVENTIONS

(full texts)

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SESSION / SÉANCE / SESIÓN 1

NATURAL DYES TODAY: DECLINES AND REVIVALS

TEINTURES NATURELLES AUJOURD'HUI : DE LA TRADITION AUX NOUVEAUX
DÉVELOPPEMENTS

LOS TINTES NATURALES HOY: DE LA TRADICIÓN A LOS NUEVOS DESARROLLOS

06.11.2006

Chairperson / Président / Presidente :
Sri Ashok Chaterjee (India)

* Dr (Ms) Dominique Cardon (France), "Natural dyes today: why ?" / "Les teintures naturelles aujourd'hui : pourquoi ?" / "Los tintes naturales hoy: ¿porqué?"

* Ms Ji-Hee Kim (Rep. of Korea), "Worldwide network system of natural dyes; 2001 international symposium for natural dyes in Korea" / "Réseau mondial des teintures naturelles ; symposium international sur les teintures naturelles en République de Corée, 2001" / "Red mundial de tintes naturales; simposio internacional sobre tintes naturales en Republique de Corea, 2001"

* Dr (Ms) Karen Diadick Casselman (Canada), "Colour Congress 2002: how and why it happened" / "Colour Congress 2002: comment et pourquoi" / "Colour Congress 2002: ¿Cómo? y ¿Porqué?"

* Ms Padmini Balaram (India), "Dyed Tribal Textiles of Bastar" / "Textiles tribaux teints de Bastar" / "Textiles autóctonos teñidos de Bastar"

* Ms María Eugenia Davila and Mr Eduardo Portillo (Venezuela), "Reflections on the actual use of natural dyes" / "Réflexions sur l'utilisation actuelle des teintures naturelles" / "Reflexiones sobre el uso contemporáneo de tintes naturales"

* Ms Delphine Talbot (France), "Coloured identity and trends: a natural revival" / "Identité colorée et tendances : un regain naturel" / "Identidad por colores y tendencias: una renovación natural"

The first session was an introduction to the Symposium and aimed at situating the event both within the context of the host country, India, and in a broader global perspective. Sri Ashok Chaterjee kindly accepted to deliver a welcome address to the delegates in the name of Crafts Council of India, and to present his view of the place of natural dyes in the culture and economy of India, both past and present. The other presentations of this session offered various view points on the evolution of the manner in which natural dyes have been perceived in society since the international symposiums on natural dyes, organised in Korea, in 2001, and in the USA, in Iowa, in 2002.

La première session était une introduction destinée à situer la manifestation dans le contexte de l'Inde, pays où se déroulait cet événement, ainsi que dans le contexte global du monde actuel. Sri Ashok Chaterjee a bien voulu accepter, au nom du Crafts Council of India, de souhaiter la bienvenue aux congressistes et de leur présenter un tour d'horizon de la place des teintures naturelles dans la culture et l'économie de l'Inde, dans le passé et présentement. Les autres communications de cette session avaient pour but de présenter sous différents aspects l'évolution de la perception des teintures naturelles dans nos sociétés depuis les grands congrès internationaux et généralistes sur les teintures naturelles, qui eurent lieu en Corée, en 2001, et aux USA, dans l'Iowa, en 2002.
# IDENTITÉ COLORÉE ET TENDANCES : UN REGAIN NATUREL

## *L'impact des couleurs naturelles dans le milieu des tendances...*

par Mme Delphine Talbot* (France)
PhD candidate in Art-Relations between East Asia and Europe
in terms of tendencies in fashion design;
part-time lecturer "colour and image" at ESAV-Audio-Visual School of Toulouse;
part-time lecturer "dyeing with indigo" at the Vocational University Institute in applied arts
Colour and Project, Montauban, University of Toulouse II - France
Laboratory of Research LARA-Laboratory of Research in Audio-Visual.
Group of Research SEPPIA-Knowledge, Praxis and Poetics in Art

* Les couleurs naturelles sont à la mode : quels en sont les enjeux et qu'est ce que cela sous tend de notre société ?

* En quoi le nouvel engouement pour les couleurs naturelles est il lié à la redéfinition de notre identité au sein de la démarche mondiale ?

Il y a un véritable regain pour la nature, pour les couleurs « vivantes », qui évoluent avec le temps et varient à chaque processus tinctorial. Dans le milieu artisanal, chaque nouvelle teinte obtenue dépend du climat, du lieu où la teinture est opérée, des colorants naturels utilisés (lieu de provenance, lots différents, ...), de l'eau du bain de teinture utilisée et du teinturier. Ces paramètres, où le hasard est à considérer avec grand intérêt, promulguent à chaque couleur son unicité.

Teindre, selon des procédés traditionnels et particuliers, est un acte artistique. La notion même d'art<fnref n="1" /> se retrouve dans les teintes particulières qui répondent à des attentes de consommation contemporaines. Le processus tinctorial en tant que poïétique, englobe une technique<fnref n="2" />, une manière de faire individuelle, le jeu du hasard, le temps qui passe et qu'il fait, ... Bref, de multiples paramètres qui font de l'acte de teindre, selon moi, une pratique artistique. Ce parti pris personnel s'inscrit dans une volonté d'en finir avec la hiérarchie qui s'opère entre artisanat et art. Deux termes qui se différencient par une idée centrale d'utilité immédiate ou non de l'œuvre produite. Quand bien même l'œuvre d'art n'est pas définie par son « inutilité », je suis tentée de poser cette question –en excluant du débat la notion de fonctionnel– : qu'est ce que l'utilité ? Qu'est ce qui confère à un objet son utilité, sa nécessité ?

Sans tenter de vouloir répondre à ces questions, je suggérerais de se tourner vers les fonctions primordiales religieuses, magiques, d'information ou même de loisir qui peuvent s'y opérer. Et de considérer avec intérêt l'apport de Yves Deforge<fnref n="3" />- inspecteur pédagogique pour les sciences et techniques industrielles- selon lequel, sans affectivité du « producteur » et/ou du « consommateur » (dans le monde industriel), il n'y a pas d'œuvre reconnue. Cette notion

<footnote>* Miss Delphine Talbot is a PhD candidate in Art, at the University of Toulouse II, in France. She is researching on *Relations between East Asia and Europe in terms of tendencies in fashion design*. Her field work is mainly about natural dyeing and specific color identities of Japan & the Ryukyus Islands. In order to do her investigation, she studied at the University of the Ryukyus at Okinawa during one year and went back to there this last summer, to complete her research. She is also part-time lecturer at the Vocational University Institute in applied arts *Color and Project* in France, and regularly exhibits her works in France and Japan. She makes installations, almost all the time composed by photographs, handmade objects and "sculptures textile". For her last exhibition (in August), at Urasoe Art Museum in Okinawa, she used natural fibres and dyes.</footnote>

<footnote n="1">¹ L'art, d'un point de vue anthropologique, en tant qu'activité menée par des hommes, tendant à la production d'objets spécifiques, porteur de valeurs esthétiques.</footnote>

<footnote n="2">² Technique tinctoriale référant à une recette transmise de génération en génération là où la teinture n'a pas cessé d'être vivante (comme la tradition de l'indigo au Japon ou en Afrique, par exemple), ou bien, se référant à une recette ancestrale retrouvée dans divers manuscrits, lorsque la teinture naturelle a été remplacée par les colorants de synthèse.</footnote>

<footnote n="3">³ Cf. Yves Deforge, *L'œuvre et le produit*, Collection milieux, Editions Champ Vallon, Paris, 1990.</footnote>
d'affectivité au sein du processus de conception deviendrait un critère déterminant de ce qui est ou non une œuvre d'art. A ceci, j'ajouterais les qualités d'unicité et d'originalité, qui sont les critères par excellence déterminant ce qui est ou non une œuvre d'art. Dans ce sens, ce qui est le produit de l'art et ce qui est le produit de l'artisanat se rejoignent. Ce qui diffère c'est le concept, la motivation première de l'artiste. Reste à définir ce qui confère la valeur d'être à un rang supérieur ou inférieur. Selon moi, ces deux champs se complètent et s'enrichissent dans un mouvement non unilatéral. Il est nécessaire de sortir de l'idée que le « faire » artisanal est au service de l'art, mais que ces deux démarches s'opèrent et se nourrissent. Fait indubitable, que j'ai pu observer en étudiant dans une université japonaise où les deux disciplines sont enseignées dans une même dynamique. Par l'acte de faire en transformant le matériau dans un élan lié d'instinct et de techniques, l'œuvre qui en résulte est l'unique objet de son créateur. Par cette notion d'unicité, je souhaite à présent revenir au centre du débat sur l'intérêt de plus en plus présent pour les couleurs naturelles, inscrit dans une remise au goût du jour des procédés tinctoriaux utilisant des colorants naturels.

Dans le contexte mondialiste, où les volontés politiques sont à la cohésion, à l'ouverture des frontières et à la mise en commun des savoirs -en corrélation avec les démarches interdisciplinaires émergeant dans le milieu de la recherche en sciences humaines- le désir d'affirmer sa propre identité est plus forte que jamais.

Le concept même de l'« humanisation de la mondialisation »<fnref n="4" /> correspond à une volonté d'exister par la re Création de ses repères, de l'éthique même, censée régir nos actes. L'homme occidental a fait de l'humain le centre de l'univers, sûr de lui et inscrit dans une démarche de domination de la nature. De ce fait, il a rompu la chaîne des écosystèmes et détruit l'environnement. Comment pourrait-il se racheter ? Comment contrer le sentiment fort de culpabilité face à ce comportement irresponsable ?

De plus, noyé dans des discours de mondialisation, où la globalisation avance à grand pas, l'individu exige dans un cri son désir d'être. Etre, dans tout ce que cela évoque. Que signifie « être » dans un monde où la course à l'économie générale de masse s'accélère de manière étourdissante ? Qu'est ce qui définit chacun d'entre nous ? Les cultures se mêlent, le travail n'est plus acquis *ad vitam aeternam* et l'information est à la portée de tous, multipliant les modèles possibles. Nous sommes face à une complexité accrue, où chacun se doit de faire le tri, de « se faire » et de se déterminer hors de tout texte fondateur et référentiel. Ce trouble existentiel se lie - de manière ineffable- à l'idée culturellement dominante que « dieu est mort » et que le concept d'« Etat nation » est remis en question dans les sociétés occidentales. De ce fait, chacun se voit en équilibre fragile sur le fil de ses propres idéaux formés par son expérience.

Devant ce doute et cette complexité, l'homme se tourne naturellement -si j'ose dire- vers la Nature, celle qui le préexiste et lui survivra. Cette démarche répond au concept simple d'équilibre : dans un contexte culturel « anthropo-centré » et prométhéen, dont l'on peut aisément constater les failles, l'homme décide de se tourner vers une conception « éco-centrée » en tant qu'appartenant à la biosphère. Ces deux pôles sont d'ailleurs symboliquement matérialisés par l'Occident et l'Orient, dans leur vision opposée de la nature.

Cette opposition généraliste, découlant de prédicats religieux et philosophiques, se vérifie d'une part -pour ce qui est de l'Orient- chez les cultures japonaises et sud-est asiatiques. Là où le domaine de l'homme et celui de la nature ne s'opposent pas, mais exercent un échange constant (par le biais des kami<fnref n="5" /> au Japon, par exemple), comme le souligne d'ailleurs très justement Augustin Berque dans son ouvrage *Le sauvage et l'artifice*<fnref n="6" /> : « Ce circuit symbolique se traduit évidemment de manière concrète dans la vie sociale (...). »

Dans la culture asiatique, imprégnée du shintoïsme et du bouddhisme au Japon, l'arbre est vivant

<footnote n="4">⁴ Terme utilisé notamment au sein du Conseil exécutif de l'UNESCO, touchant autant à l'économie qu'à la préservation des cultures.</footnote>

<footnote n="5">⁵ Kami : divinités japonaises, liées au shintoïsme.</footnote>

<footnote n="6">⁶ Augustin Berque, *Le sauvage et l'artifice. Les Japonais devant la nature*, Editions Gallimard, Paris, 1986, page 73.</footnote>
au même titre que l'être humain : « toutes les choses ont la nature de Bouddha »<fnref n="7" />. Dans la civilisation chinoise, la nature précède la pensée. La présence de la rivière, de la montagne et de la brume tient une place prépondérante dans le quotidien. L'Europe, elle, rêve plutôt de pierres, et cherche à contrôler et à domestiquer la nature. Ces deux visions de la nature qui semblent s'opposer, découlent de la culture des peuples et en grande partie de leur religion, des mythes fondateurs. Du côté de l'Occident, du christianisme et du jardin d'Éden découle une volonté de maîtriser la nature. Où la nature elle-même est mise à la disposition d'Adam et Eve et provoque en eux le pêcher originel par l'arbre de la Tentation. La « nature enclose »<fnref n="8" /> du paradis est une réalité mouvante, elle se déploie dans l'espace de la symbolisation, même si elle est jardin enraciné.

Au-delà de cette antithèse communément appropriée, il se vaut de noter que l'opposition s'exerce aussi entre « civilisation traditionnelle » et « civilisation moderne ». Concepts qui se posent au-delà de référents géographiques et historiques, mais en termes morphologique et typologique. Cependant, l'Orient semble être celle qui parvient à conserver encore des aspects vivants de la « civilisation traditionnelle » qui a disparu partout ailleurs.

C'est cette idée reçue qui engendre les mouvements de consommation de produits dits « ethniques » ou « exotiques ». Termes néo-colonialistes, effaçant l'origine réelle des objets et répondant à des attentes similaires à celles qui s'exerçaient dans l'élite lors des expositions universelles de la fin du 19ème siècle, amenant au regard ce que l'on nommait alors l'art « primitif ». Pour dépasser cet intérêt stérile, il me semble primordial de remettre en question cette prétendue opposition entre l'Orient et l'Occident, et plus particulièrement, entre l'« anthropo-centrisme » et l'« éco-centrisme ». Leur complémentarité évidente se révèle dans le rituel -voire dans l'initiation- aujourd'hui appropriés et récréés individuellement. Parallèlement à cette démarche, l'individu issu de nos sociétés modernes désire se réapproprier la terre en terme d'échange harmonieux et respectueux, à sa propre échelle.

Le milieu du marketing et des sociologues, qui travaillent en collaboration dans le milieu des tendances, a compris cette problématique. Les consommateurs vont se tourner vers des couleurs naturelles, mais aussi patinées par le temps. Ainsi, selon le Salon -référencé et référentiel dans le milieu de la production textile- Première Vision, pour l'automne hiver 2006-2007, les acheteurs sont « pour la fantaisie et la noblesse au naturel (...) Les nouvelles saveurs des authentiques ont convaincu par la décontraction de leurs finissages lavés, bouillis, réfractés. »<fnref n="9" /> On est dans la patine imitée de celle du temps qui passe, de l'usage répété et de l'« authenticité » copiée de vêtements retrouvés. Selon le même Salon, Hermann Bürlher (créateur suisse) propose un fil de coton -nommé « Rainbow »- doté d'« une sensibilité variable à la teinture en fonction du degré de concentration de la substance magique. Après tricotage ou tissage en écru, voire confection du produit fini, un bain tinctorial avec plus ou moins de sel et de soude révélera les motifs réalisés avec différents fils de cette qualité. »<fnref n="10" /> La référence à la teinture, en utilisant le terme de « magique », confère au textile cité une valeur unique et rare, comme issue d'un processus de création emprunt de mystères.

Et, comme en témoignait déjà *L'Express Mag*, en hiver 2003¹¹, le consommateur se préoccupe de plus en plus d'« être », en recherchant l'unique, le personnel, l'authentique. Dans ce sens, le marketing y répond par des séries limitées, des options démultipliées, du sur-mesure, des fripes retravaillées et des accessoires de « customisation » (synonyme tendance de « personnalisation ») : « A l'ennuyeux objet de série, nous préférons la série limitée, le sur-mesure si nos moyens le permettent, le customisé, le vintage, ancien donc rare... »<fnref n="12" /> Le consommateur émet le désir d'une consommation plus individualisée en phase avec sa personnalité. Cette fascination pour l'unique s'inscrit dans un refus du modèle imposé (même si le modèle est alors

<footnote n="7">⁷ Marc Peter Keane, *L'art du jardin au Japon*, Éditions Philippe Picquier, Arles, 1999, p. 63.</footnote>

<footnote n="8">⁸ Augustin Berque, « L'appareillage de l'ici vers l'ailleurs dans les jardins japonais », in *L'art des jardins dans les pays sinisés*, Presses Universitaires de Vincennes, Paris, 2000, p. 116.</footnote>

<footnote n="9">⁹ Première Vision « Au jour le jour : l'actualité du salon automne hiver 06.07 » Numéro 3 – Septembre 2005, page 4.</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ *Ibid*.</footnote>

<footnote n="11">¹¹« Rien que pour Moi. Mode, cosméto, design : le culte de l'unique », *L'Express Mag*, n° 2695, du 27 février au 5 mars 2003, Cahier n°2.</footnote>

<footnote n="12">¹² *Ibid*, page 12.</footnote>
remplacé par un autre...). Porter des vêtements qui sont à sa propre image c'est aussi être attiré par son propre reflet : « moi » devient le référent infaillible, de confiance. C'est le désir de se reconnaître, de s'identifier dans le produit qui est revendiqué. « On affirme son individualité en choisissant la pièce unique d'un jeune créateur ou en « customisant » ses vêtements... »<fnref n="13" />

Selon Catherine Champeyrol, chargée de développement chez Carlin International -bureau de style-, le consommateur cherche à s'approprier ses achats, à y mettre sa touche personnelle. Dans ce sens, « customiser » et suivre la mode du « vintage », soit personnaliser et se réapproprier des modèles anciens, entre dans cette démarche. Une pièce trouvée dans une friperie, puis transformée, devient unique et authentique.

Ces exemples témoignent d'un véritable mouvement dans le milieu de la mode contemporaine. Ce discours répond à une volonté d'appartenance à ce qui nous entoure et ce qui nous fait vivre : la nature mais aussi le temps ; lié au désir viscéral de se raccrocher à une histoire. Se vêtir des couleurs du temps -en utilisant par exemple la gamme chromatique des teintes appartenant à la nature, comme les bruns des feuillages d'automne, les bleus lavés du ciel ; ou les teintes de l'aurore, en terme de teintes non définissables, voire subjectives- c'est montrer une certaine acceptation et aussi une véritable adaptation à notre milieu. Ce milieu qui se révèle lui-même instable, mouvant et difficilement définissable. C'est, quelque part, revendiquer : je suis en adéquation avec la nature, avec le temps, comme un arbre dont les feuilles changent de teintes à chaque saison. Porter des couleurs naturelles qui évoluent, se patinent, changent, c'est dire : je suis en perpétuelle évolution, je suis un être intelligent qui sait s'adapter à la multitude des informations qui m'assaillent, à la sensation d'accélération des évènements et des concepts.

Ainsi, ce que l'on nomme « couleurs naturelles » ne correspond pas forcément à des couleurs teintes naturellement, mais aussi à des teintes issues de l'espace chromatique de la nature (couleurs de bois, de végétaux, ...) et à des « couleurs patinées » (par le temps qui passe et qu'il fait et par la « vraie » usure de notre propre utilisation ; ou, celles données par les créateurs de mode ou les industriels, dans une démarche d'imitation). Dans tous les cas, utiliser ces couleurs est une marque de revendication. Lorsque que ces couleurs sont teintes naturellement, la revendication n'en est que plus forte, plus profondément réfléchie et s'inscrit dans une véritable démarche écologique et politique.

On n'est plus dans le nihilisme Nietzscheen, ni dans un élan révolutionnaire marxiste. On est dans un véritable élan de vie, dans une envie de s'en sortir -pas à n'importe quel prix- en sachant ce qui se trame dans notre monde. On revendique notre désir de savoir et d'être, à notre échelle respective, acteur de ce qui se joue autour de nous. L'individu se réapproprie des codes données et joue des règles. Par cette attitude, il s'adapte à son milieu tout en y apportant sa propre perception, dans un équilibre fragile d'honnêteté et d'authenticité plus ou moins vérifiables.

Se vêtir de couleurs teintes naturellement, c'est donc une revendication des plus entières. Elle correspond à un véritable intérêt pour les artisanats particuliers et elle est une participation active au mouvement écologique qui répond à des nécessités de survivance, de « rachat » de nos erreurs passés. C'est donc assumer un passé commun qui pousse les consommateurs à se tourner vers ces couleurs, comme ils se tournent vers des cosmétologies et des aliments de composition naturelle, voire bio.

Lors des « Troisièmes Rencontres de la Couleur Végétale » -forum organisé par les associations Filière des Colorants Naturels et Couleur Garance- à Lauris en octobre dernier, la réflexion se posait sur la faisabilité industrielle de la couleur végétale. Au cours de ce symposium étaient posées les questions de normalisation des couleurs obtenues par des colorants naturels. Car une industrialisation sous tend des normes afin de codifier les teintes et de garantir leur stabilité. Industrialiser des couleurs correspond donc à produire des couleurs unies et reconnaissables afin de pouvoir être choisies et utilisées par le plus grand nombre. Pour ma part, je souhaiterais remettre en question cette démarche : le consommateur étant, comme je viens de l'expliquer, à la

<footnote n="13">¹³ Ibid.</footnote>
recherche de couleurs vivantes et naturelles, pourquoi ne pas mettre sur le marché des teintes que je nommerais « couleurs matières » ?

En effet, je pense que le modèle même est à repenser, au lieu de vouloir produire des couleurs - issues de colorants naturels- à l'identique des couleurs issues de colorants synthétiques. En effet, en quoi la norme découlant de procédés de synthèse devrait s'appliquer à un champ qui est d'un autre ordre ? Pour ce qui est de la stabilité, la question peut aussi se poser : pourquoi ne pas commercialiser des textiles qui se patineraient naturellement ? Ceci ne ferait que répondre à une attente véritable du consommateur, qui se verrait grandement flatté et enorgueilli de porter des couleurs uniques, se transformant même au gré de sa vie.

Ce serait apporter une réponse conséquente et réfléchie au désir d'être unique, de participer à un mouvement nouveau et précurseur. Même si cette démarche se généraliserait, chaque teinte resterait de toute façon unique pour chaque consommateur. Il va de soi que cette démarche imposerait une véritable remise en question de la part des industriels et une re-création des palettes colorimétriques. Ceci étant, il n'est pas impossible de faire correspondre à des couleurs normées des « couleurs matières », s'en rapprochant mais ayant des particularités propres et une chromatique variable selon les bains de teinture. Si l'on observe les consommations grandissantes dans le milieu de la décoration, par exemple, pour les produits imitant l'effet de la peinture à la chaux ou les différentes patines murales, il est aisé de comprendre que le consommateur ne sera pas contre l'idée de porter des couleurs évoquant le naturel et le travail artisanal.

Je pense que cela permettrait aussi de lier l'artisanat à l'industrie de manière cohérente et équitable. En soulevant aussi l'importance du critère de traçabilité, en mettant en valeur le lieu où a été produite la couleur. Ce paramètre participerait non seulement à une économie plus équitable, mais aussi à la remise en valeur du lieu d'origine en tant que patrimoine coloré en rendant le consommateur acteur, dans une démarche identitaire (notamment politique). De plus, pour mieux favoriser ce regain, il est fondamental de faire travailler des créateurs sur la forme des vêtements commercialisés dans cette veine ; afin de répondre pleinement au désir des consommateurs et, ultimement, aux véritables attentes et nécessités écologiques.

> « Ce que l'on appelle « perte » de références identitaires ou encore « problème » identitaire doit être salué comme la redécouverte de l'inquiétude et de la richesse du divers. Il convient pour cela de se débarrasser de tout ce qui se fait passer pour de l'universel et qui n'est que du général et de l'homogène, ces artifices inventés pour superviser et couronner un ensemble en faisant peu de cas de la rencontre qui, elle, est toujours singulière. »<fnref n="14" />

<footnote n="14">¹⁴ LAPLANTINE François ; *Je, nous et les autres*. Éditions Le Pommier Fayard, Paris, 1999, page 144.</footnote>
# Coloured Identity and Fashion Trends: a Natural Revival

## The Impact of natural Colors in the Milieu of Fashion Trends Design

Natural colors are in fashion: what are the stakes and what does this subtend for our society?
In what way is the new general craze for natural colors related to the redefinition of our identity
within the global process?

There is a genuine revival for nature, for the “living” colors -which varie with time and with each
tinctorial (related to dyeing) process. In the craft industry, each new colour obtained depends on
the climate, the place where the dyeing is operated, the natural dyes used (place of source,
different batches,...), the water of the dyeing bath used and the dyer. These parameters, where
chance plays an important part, promulgate to each color its uniqueness.

To dye, according to traditional and specific processes, is an artistic act. The very concept of art –
with an anthropological point of view- is found in specific colours, which satisfy the expectations of
contemporary consumption. The tinctorial process as a poietique, includes a technique, an
individual way of doing, the game of chance, the passage of time and what it does,... In short,
multiple parameters that make the act of dyeing, in my opinion, an artistic practice. This personal
bias is inscribed in a wish to do away with the hierarchy which occurs between the crafts industry
and art. Two terms which are differentiated by a central idea of immediate utility or not of a
produced work. When even the work of art is not defined by its “uselessness”, I am tempted to ask
this question –while excluding from the debate the concept of functional: what is utility? What
confers on an object its utility, its need?

Without trying to answer to these questions, I would suggest turning to the primordial, religious,
magic functions of information or even of leisure that can occur here. And to consider with interest
the contribution of Yves Deforge –a pedagogical inspector for sciences and industrial techniques-
according to which, without affectivity of the “producer” and/or the “consumer” (in the industrial
world), there is no acknowledged work. This concept of affectivity, within the process of design,
would become a determining criterion of what is or is not a work of art. To this, I would add
qualities of uniqueness and originality, which are the criteria par excellence determining what is or
is not a work of art. In this sense, the product of art and the product of the craft industry are the
same. What differs is the concept, the primary motivation of the artist. What is left to define is what
confers the value of belonging to a superior or inferior level. In my opinion, these two fields
complete and enrich each other in a non-unilateral movement. It is necessary to leave the idea that
“to do” handicrafts work is at the service of art, but that these two processes are brought about and
support each other. Indubitable fact, which I could observe while studying in a Japanese university
where the two disciplines are taught in the same dynamics. By the act of doing by transforming
material in a momentum linked to instinct and techniques, the work that results from it is the unique
object of its creator. By this concept of uniqueness, I now wish to return to the center of the debate
over the increasingly present interest for natural colors, set in a “trendy” resumption of the tinctorial
processes using natural dyes.

In the global context, where the political will is for cohesion, the opening up of borders and the
pooling in of knowledge –in correlation with the interdisciplinary measures emerging in the milieu of
research in social sciences- the desire to affirm one's own identity is stronger than ever.

The very concept of “humanization of globalisation” corresponds to a will to exist by the re-creation
of our benchmarks, of even the ethics -supposed to govern our acts. The Western man has made
the human being the center of the universe, sure of himself and inscribed in a process of
domination of the nature. So he broke the chain of the ecosystems and destroyed the environment.
How could he redeem himself? How to counter the strong feeling of culpability in the face of this
irresponsible behavior?
Moreover, drowned in speeches of the worldwide context, where globalization progresses by rapid steps, the individual demands in a cry his desire to be. To be, in every sense that this evokes. What does "to be" signify in a world where the general mass economy race accelerates in a dizzying way? What defines each of us? Cultures are mixed, work is no more acquired/secured *ad vitam aeternam* -for ever- and information is within the range of all, multiplying the possible models. We are facing a growing complexity, where each one owes it to himself to sort out, "to make himself" and to make up his mind outside of any founding and reference text. This existential disturbance is linked -in an unutterable way- to the culturally dominant idea that "God is dead" and that the concept of "nation-state" is called in question in Western societies. So everyone sees himself in a fragile equilibrium on the chain of his own ideals formed by his own experiences.

In front of this doubt and this complexity, man naturally turns -if I dare say- towards Nature, that which existed before him and will survive him. This process responds to the simple concept of equilibrium: in an "anthropo-centered" and Promethean cultural context, whose faults one can easily note, man decides to turn to an "eco-centered" conception as belonging to the biosphere. Moreover these two poles are symbolically materialized by the Occident and the East, in their opposing vision of the nature.

This generalized opposition, rising from religious and philosophical predicates, is verified on the one hand -for what is from the East- in the Japanese and South-East Asian cultures. Where the realm of man and that of nature do not oppose each other, but exert a constant exchange (through the "kami" -Shintoism deities- in Japan, for example), as Augustin Berque emphasizes this very precisely in his book *The Savage and the Artifice -Le sauvage et l'artifice* (in French): "*This symbolic circuit is obviously translated in a concrete way in social life* (...)."

In Asian culture, imbued with Shintoïsm and Buddhism in Japan, the tree is living with the same rights as the human being: "all things have the nature of Buddha". In Chinese civilization, nature precedes thought. The presence of the river, the mountain and the fog holds a dominating place in daily life. Europe, it dreams more of stones, and seeks to control and domesticate nature. These two visions of nature, which seem to be opposite, arise from the culture of the people and mainly from their religion, from the founding myths. On the Western side, from Christianity and the Garden of Eden arises the will to control nature. Where nature itself is at the disposal of Adam and Eve and provokes in them the original sin by the tree of Temptation. The "enclosed nature" of paradise is a moving reality, it is spread in the space of symbolization, even if it is a rooted garden.

Beyond this commonly appropriated antithesis, it is worthwyl to note that opposition is also exerted between "traditional civilization" and "modern civilization". Concepts that are posed beyond geographical and historical referents, but in morphological and typological terms. However, the East seems to be that which manages to still preserve living aspects of the "traditional civilization" which have disappeared everywhere else.

It is this generally accepted idea that generates the movements of consumption of products known as "ethnic" or "exotic". Neo-colonial terms, erasing the real origin of the objects and satisfying expectations similar to those which were exerted on the elite during the World Fairs at the end of the 19th century, bringing to notice what one named then "primitive" art. To go beyond this sterile interest, it seems to me paramount to call in question this alleged opposition between the East and the West, and more specifically, between "anthropocentrism" and "eco-centrism". Their obvious complementarity is revealed in the ritual -even in the initiation- today adapted and recreated individually. Parallel to this step, the individual resulting from our modern societies wishes to re-appropriate the ground in harmonious and respectful terms of exchange, on its own scale.

The milieu of marketing and of the sociologists, who work in collaboration with the fashion trends designers, understood these problems. The consumers will turn to natural colors, but also "weared out" (to give a patina) by time. Thus, according to the Salon -referenced and reference frame in textile production- *Première Vision*, for autumn-winter 2006-2007, the purchasers are "for imagination and natural nobility (...) New savours of authenticity had convinced by the relaxation of
their washed, boiled, refracted finishing touches.” One finds the patina imitated from that of the passage of time, repeated use and the “authenticity” copied from recovered clothes. According to the same Salon, Hermann Bürlher (Swiss designer) proposes a cotton yarn –named “Rainbow”- equipped with “a variable sensitivity to dyeing according to the degree of concentration of the magic substance. After knitting or unbleached weaving, even the completion of the finished product, a tinctorial bath with more or less of salt and soda will reveal the designs carried out with various threads of this quality.” The reference to dyeing, by using the term “magic”, confers on the quoted textile a unique and rare value, as the result of a creative process of mysteries.

And, as testified already by *L'Express Mag* magazine, in winter 2003, the consumer is more and more preoccupied with “being”, by seeking the unique, the personal, the authentic. In this sense, marketing responds by limited (production) series, many options, by made to order, reworked cloth pieces and customized accessories (“fashion” synonymous of “personalization”): “*To the tedious object of series, we prefer the limited series, on order if our means allow it, the customized, the vintage, old thus rare...*” The consumer express the desire of a more individualized consumption in phase with his personality. This fascination for the unique falls under a rejection of the imposed model (even if the model is then replaced by another...). To wear clothing in one's own image is also to be attracted by one's own reflection: “me” becomes the infallible referent of confidence. It is the desire to recognize oneself, to identify oneself in the product which is asserted. “*One affirms ones individuality by choosing the unique piece of a young designer or by "customising" one's clothes...*”

According to Catherine Champeyrol, in charge of development at Carlin International –fashion trends’ office; trends forecasting-, the consumer seeks to adapt his purchases, to give it his personal touch. In this sense, “to customise” and to follow “vintage” fashion, or to personalize and readjust old models, is to be part of this process. A piece found in a secondhand clothes shop, then transformed, becomes unique and authentic.

These examples testify to a genuine movement in the milieu of contemporary fashion. This lecture responds to a will to belong to that which surrounds us and what makes us live: nature but also time; linked to the visceral desire to attach oneself to an history. To dress oneself in the colors of time using for example the chromatic range of colours belonging to nature, like the brown ones of the foliage of autumn, the washed blues of the sky; or the colours of dawn, in terms of non-definable even subjective colours- is to show a certain acceptance and also a genuine adaptation to our environment or background. This environment which itself appears unstable, moving and difficult to define. It is, to some extent, to assert: I am in accord with nature, time, as a tree whose leaves change of colour at every season. To wear natural colors which evolve, patinate, change, is to say: I am in perpetual evolution, I am an intelligent being which knows how to adapt to the mass of informations which assault me, to the sensation of the acceleration of events and concepts.

Thus, what one names “natural colors” does not necessarily correspond to colors dyed naturally, but also to colours resulting from the chromatic space of nature (colors of wood, of plants,...) and to “patinated colors” (by the passage of time or the weather, and by “the true” wear and tear of our own use; or, those given by fashion designers or by industrialists, in a procedure of imitation). In all the cases, to use these colors is a mark of claiming. When these colors are dyed naturally, the claim is stronger, more deeply reflected and falls under a true ecological and political approach.

One is no longer in a Nietzschean Nihilism, nor in a revolutionary Marxist momentum. One is in a genuine momentum of life, in a desire to pull through –not at any price- while knowing what is woven in our world. We claim our desire to know and to be, at our respective scales, players of what is played around us. The individual re-adapts to the given codes and plays by the rules. With this attitude, he adapts to his background while bringing to it his own perception, in a fragile balance of more or less verifiable honesty and authenticity.

To dress oneself in naturally dyed colors, is thus a claim of the most stubborn. It corresponds to a genuine interest for special crafts industries and it is an active participation in the ecological movement which responds to the necessities for survival, of “redemption” of our past errors. It is
thus to assume a common past which pushes the consumers to turn to these colors, as they turn
to natural, even organic, cosmetology and food.

During the "Troisièmes Rencontres de la Couleur Végétale" ("Third Meeting of the Vegetable Color") -forum organized by the associations *Filière des Colorants Naturels et Couleur Garance (Network of Natural Dyes and Garance Color, French associations)*- in Lauris, in 2006-October, the industrial feasibility of the vegetable color was considered. During this symposium, questions on the standardization of the colors obtained by natural dyes were put. For industrialization subtends standards in order to codify the colours and to guarantee their stability. To industrialize colors thus corresponds to produce uniform and recognizable colors in order to be able to be selected and used by the greatest number. For my part, I would wish to call in question this procedure: the consumer being, as I have just explained, in search of living/animated and natural colors, why not place in the market, colours which I would name "material colors"?

Indeed, I think that the model itself is to be reconsidered, instead of wanting to produce colors - results of natural dyes- identical to the colors resulting from synthetic dyes. Indeed, for what should the standard arising from the processes of synthesis be applied to a field which is of another category? As regards stability, the question can also arise: why not market textiles that would patinate naturally? This would only satisfy a genuine expectation of the consumer, who would see himself largely flattered and elated to wear unique colors which would change as his life is going.

It would be to bring a rational and considered response to the desire to be unique, to take part in a new and precursory movement. Even if this process would spread, each colour would in any case remain unique for each consumer. It goes without saying that this step would impose a genuine calling into question on the part of the industrialists and a re-creation of the colorimetric palettes. This being so, it is not impossible to make standard colors correspond to "material colors", approximating them but having their own characteristics and chromatics variable according to the baths' of dyes. If one observes increasing consumption in the milieu of decoration, for example, for products imitating the effect of lime painting or the various mural patinas, it is easy to understand that the consumer will not be against the idea of wearing colors evoking naturalness and handicrafts work.

I think that this would also make it possible to bind the craft industry to industry in a coherent and equitable way. By also raising the importance of the criterion of traceability, by emphasizing the place where the color was produced. This parameter would have a hand in not only a more equitable economy, but also in emphasising the place of origin as a heritage of colour by making the consumer player, in a procedure of identity (especially political). Moreover to better facilitate this revival, it is fundamental to make the designers work on the shape of the clothes marketed in this vein; in order to satisfy fully the consumers' desires and, ultimately, genuine expectations and ecological needs.

As François Laplantine -French anthropologist- says in his book *Je, nous et les autres* (in French), Fayard, Paris, 1999, p. 144: "*What we call « loss » of references or « problem » of identity has to be welcomed as the rediscovery of the variety's wealth. In this way, we should not forget to notice the singularity of the meeting and let's not go into what is general and homogeneous, these effects invented to supervise and crown an ensemble without considering the meeting which is always singular.*"