<figure><img src="image_311.png" /></figure>

<figure><img src="image_312.png" /></figure>

Vues sur les Lefka Ori prises depuis la Péninsule du Rodopou au nord-ouest de Chania. Se distingue au dernier plan le sommet du Pachnes.
<figure><img src="image_313.png" /><figcaption>Le poljé d' Omalos vu depuis les antennes de télécommunication.</figcaption></figure>

Ce fut ma seule possibilité de descendre ces gorges car à la mi-avril 2018 elles étaient encore fermées à cause d'un débit d'eau trop important et début août 2021 elles étaient interdites à cause d'une vague de canicule sans précédents qui a fait monter la température à Agia Roumeli à 38°C et à plus de 40°C dans les parties basses du canyon.

En revanche, à Omalos, en début août 2021 pas plus de 30°C et à peine plus de 20°C la nuit, une véritable respiration liée à cette dépression topographique d'altitude si particulière recueillant l'air nocturne refroidit par les versants alentours. Omalos est un endroit hors du temps, et malgré des développements récents (maisons de vacances, retenue artificielle pour stocker les eaux du fond de la dépression karstique), ce minuscule village conserve le charme de l'horizontalité au sein d'une île marquée par la verticalité.
<figure><img src="image_314.png" /><figcaption>Gorges d'Agia Irini vue depuis un refuge d'un haut-plateau accessible depuis Omalos.</figcaption></figure>

Parc national depuis 1962, les gorges de Samaria sont les plus profondes de Crête, mais de nombreuses autres gorges sont tout aussi spectaculaires et méritent plus qu'un détour: les gorges d'Aradena un peu plus à l'est – entre les villages d'Agios Ioannis et d'Anopoli et celles d'Imbros à l'est de Sfakia (Chora Sfakion).

<figure><img src="image_315.png" /><figcaption>Gorges d'Aradena au premier plan et montagnes blanches au second plan, vues depuis la mer de Lybie.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_316.png" /><figcaption>*En marche vers le sommet du Pachnès...*</figcaption></figure>

En dehors des gorges de Samaria qui représentent une sorte d'enclave bien connue, touristique et relativement facile d'accès, le massif des Lefka Ori incarne en revanche un isolat calcaire massif, dénué de végétation et de sources d'eau potable (toute l'eau s'infiltre dans le karst et ressort sous forme de sources sous-marines en mer de Libye ou de sources de piémont sur le versant nord des montagnes).

Plus d'une trentaine de sommets de plus de 2000m composent ce massif qui culmine à plus de 2450m au Pachnes. Richard Maire, le grand karstologue bordelais, dans son ouvrage sur les karts de haute altitude nous explique parfaitement le relief fort intrigant de ces dômes dolomitiques et karstiques très anciens tout à fait exceptionnels à bien des égards. Des formes volcaniques qui n'en sont pas,

composées de marbres blancs étincelants pouvant faire croire à de la neige même en été, les hautes cimes ondulées des Lefka Ori présentent un paysage lunaire, compartimenté, avec de nombreuses dépressions et de très rares bergeries ou petites cabanes de bergers.

Les troupeaux sont là malgré l'apparente absence de couvert végétal, prenant en réalité la forme de reliques de pâtures coincées entre les rochers et faisant la joie des chèvres et des brebis.

<figure><img src="image_317.png" /><figcaption>*Paysage archétypique des Montagnes Blanches.*</figcaption></figure>
<figure><img src="image_318.png" /><figcaption>Pick-up de bergers venus au bout de la piste carrossable pour venir cueillir le tsai tou vounou (thé des montagnes)</figcaption></figure>

<figure><img src="image_319.png" /><figcaption>Abri de berger à 2150m d'altitude... Joaquim en mode «repos bien mérité».</figcaption></figure>
<figure><img src="image_320.png" /><figcaption>Jeux d'échelles... Héloïse, Joaquim et Béatrice.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_321.png" /><figcaption>Deux jeunes bergers crétois en armes sur les pentes des Montagnes Blanches...</figcaption></figure>

<figure><img src="image_322.png" /><figcaption>Vue sur le massif des Montagnes Blanches prise depuis la pente sommitale du Pachnès.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_323.png" /><figcaption>Les premiers contreforts des Montagnes Blanches au lever du jour.</figcaption></figure>

L'insularité montagneuse de ce massif peut s'aborder de plusieurs manières. Mais le port principal de cet archipel de marbre suspendu dans le ciel crétois s'appelle Agios Ioannis, localisé à l'ouest du polje d'Anopolis et de la localité de Sfakia, localisé immédiatement à l'est, en contrehaut des immenses falaises rocheuses d'Agia Roumeli.

A environ 800m d'altitude, ce village abrite les chambres d'hôte de montagne d'Adonis Georgiadakis (Alonia), point de départ de nombreuses excursions dans le massif. Hébergements que je vous recommande vivement.
<figure><img src="image_324.png" /><figcaption>Sur les hauteurs du village d'Agios Ioannis.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_325.png" /><figcaption>Transport collectif vers Agios Ioannis pour des randonneurs sans voiture...</figcaption></figure>
La randonnée vers le Pachnès a été rendue possible grâce à Manolos, jeune guide touristique de 25 ans originaire d'Anopolis, et qui propose aux amateurs de marbre luinaire d'accéder en pick-up de berger à l'alitude de 2000m, plus haut point du massif accessible en 4X4. Début août 2021, la canicule et l'effet de foehn du vent de nord-est sur le versant sud des Lefka Ori, a fait monter la température à 40°C à Agios Ioannis (33°C le matin) faisant sortir toutes les guêpes des environs à la recherche d'eau. A 2000m, le matin, répit: seulement 23°C!

Et le vent, tempétueux (force 8 à 10) a rendu l'ascension du Pachnès certes difficile, telle une navigation dans un océan karstique où les rafales manquaient de projeter nos corps sur les dômes de marbre (en particulier les 35 kg de mon fils de 10 ans), mais ce vent a rendu cette ascension tellement fraîche au regard de la canicule ambiante

et des incendies qui ravageaient toute la Grèce... ajoutant ainsi les flammes à la brulure du soleil. Avec la brume de chaleur, impossible de distinguer du sommet autre chose que l'archipel de marbre et ses nombreux dômes en enfilade. Tel un archipel suspendu dans un nulle part ailleurs, les Lefka Ori sont un paradoxe paysager, un désert édaphique: c'est probablement un des endroits les plus pluvieux et neigeux de Grèce et pourtant tout n'est que rochers et caillasses. En hiver, l'abondance de la neige (malgré la variabilité interannuelle actuelle) permet de se rendre compte que le blanc des marbres et des dolomies peut servir de support au blanc de neiges qui font la joie des skieurs de randonnée intrépides qui n'ont pas peur des trous et des bosses!

Mais attention, ce massif est d'abord le territoire de jeunes éleveurs crétois qui se promènent avec des kalachnikovs pour chasser le lièvre et qui permettent à leur bétail d'échapper aux chaleurs estivales pour le plus grand plaisir des visiteurs qui peuvent consommer de la viande d'agneau, de chèvre et des fromages, de brebis en particulier, avec une féta qui a le goût de ces si particulières touffes de végétation de haute altitude. Par le passé, ces armes ont permis à ces éleveurs de se défendre face aux incursions répétées des Ottomans puis des Nazis.

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# Les Polje de Crète, du Nidas à Omalos

*(Texte de Béatrice)*

C'est une doline géante, comme les dolines de mon enfance (de Saint Barnabé au Col de Vence dans les Alpes Maritimes NDLR), celle où en famille, nous faisions la sieste après une pique-nique sur notre petit karst bien-aimé. Est-ce pour cela que dans les deux Polje de Crète où nous sommes allés, j'ai ressenti cette paix intérieure, cette sérénité?

Le premier Polje, le plateau du Nidas, au pied du mont Psiloritis - ou mont Ida - est célèbre pour permettre l'accès à la grotte où Zeus est né. Celle-ci est immense, fraîche: une belle «maternité» pour accueillir le Dieu des Dieux.

Le deuxième Polje, le plateau d'Omalos, passage obligé vers le début des gorges de Samaria, est un paradis; frais, même en pleine canicule.

Le ciel étoilé d'Août révèle la voie lactée: cette giclée de lait divin sortie du sein d'Héra après qu'Héraclès fut déposé là par Hermès puis promptement retiré par la Reine des Dieux de l'Olympe. Son précieux lait apportait l'immortalité.

Que les gorges soient praticables ou non, Omalos est à voir pour lui-même et les montagnes alentours.
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## Randonnée possible

Je propose une petite balade qui permet en 15 minutes d'apprécier une vue exceptionnelle sur les Lefka Ori et le poljé d'Omalos. Le chemin, une piste de bergers en mauvais état, part sur la droite, au niveau du petit col sur la route principale qui débute à Omalos pour descendre sur Chania. Elle monte jusqu'à un ancien refuge de la résistante crétoise puis arrive sur une crète de laquelle un petit sommet est accessible et reconnaissable par sa borne géodésique (à un peu moins de 1200m). La vue est exceptionnelle.

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## Détour mythologique d'Héloïse

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Zeus aurait fait de Gingilos un sommet des Montagnes Blanches (lefka ori), son trône. Pour y parvenir, il tailla la côte et ainsi naquirent les gorges de Samaria.
Le regard de l'artiste

Carte des vents sur le Pachnes le 3 août 2021

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Réalisation: Joaquim

Plus on marchait en hauteur sur la crête exposée, plus la tempête redoublait d'intensité.
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Après le grand cataclysme, et la montée de 1500m des flots marins, les montagnes blanches se transformeront en une île dont Agios Ioannis (actuellement à 800m) serait le port principal. Carte peinte des montagnes blanches représentant la sorcière du Pachnès unique habitante permanente des lieux submergés et protégeant les ressources en plantes de Vouno Tsai, les fameuses plantes qui permettent de faire cette infusion riche en sérotonine.
Conclusion: de montagnes en îles...

Ma découverte des montagnes grecques s'est incarnée il y a 30 ans à Tinos par un songe une nuit d'été sur le terrain des Jésuites de Loutra, et cet atlas poétique se termine fin avril 2022 par un retour à Tinos, après une semaine sur l'île de Rhodes. Les Jésuites ont quitté leur monastère qui a été vendu à des américains, des prêtes polonais viennent dire la messe. Les panneaux du musée sont toujours en place mais il ne se visite plus. Les adolescents que nous étions ont grandi, pourtant leurs rêves ne se sont pas éteints pour autant. De même, les trois massifs montagneux de Tinos sont toujours bien là et n'ont guère changé en trente ans. Les Tiniotes combattent des projets d'éoliennes pour que leurs crêtes montagneuses restent fidèles à elles-mêmes. Et ces paysages conservent en effet leur puissance. Nous avons gravi en famille le 26 avril les pentes du Profitis Ilias – au-dessus de Panormos et de Pyrgos-, puis de l'Exombourgo le 27 avril – au-dessus de Loutra-. Enfin, avec mes collègues photographes Kristof et Pascal [avec qui j'étais en résidence art & sciences du 29 avril au 7 mai 2022], les premiers contreforts du Tsikinias, plus haute montagne de l'île (750m) se sont offerts à nous.

Ces petites montagnes insulaires structurent l'ensemble des nombreuses îles grecques et leur confèrent une grande partie de leur identité topographique, paysagère et culturelle, avec une application spirituelle et religieuse ancienne. Le meilleur moyen de découvrir les îles grecques passe par l'ascension de leurs montagnes maintenant accessibles par des sentiers balisés. Nous en avons encore fait l'expérience sur l'île de Rhodes mi-avril 2022 dont les sommets entre 800 et 1000m permettent de faire connaissance avec un territoire insulaire aux vastes dimensions. Les montagnes insulaires grecques sont le premier palier qui peut permettre ensuite de découvrir et de s'attacher aux montagnes continentales. De ce point de vue-là, le passage par les montagnes de Crête me semble être la meilleure passerelle entre ces deux mondes des hauteurs grecques. Les massifs du Psiloritis et des Lefka Ori ont l'amplitude et l'altitude des ensembles montagneux continentaux grecs, et ont représenté pour moi dès le début des années 1990 l'invitation au voyage de la montagne grecque.

<figure><img src="image_333.png" /><figcaption>Avril 2022, retour à Tinos. Chapelle du Profitis Ilias au nord-est de l'île au-dessus de la baie de Panormos.</figcaption></figure>
Ce livre se termine, mais je ne tourne pas pour autant la page des montagnes grecques.

Dans certaines, j'y enracine mon goût du travail de terrain universitaire approfondi avec des missions renouvelées et répétées à Vovousa dans les montagnes du Pinde du Nord, en juillet 2021 avec Isabelle Sacareau qui a préfacé cet ouvrage, et la dernière en date remontant à juillet 2022 avec Véronique André-Lamat qui l'a postfacé.

Dans d'autres, je projette de nouvelles envies de découvertes, partagées, comme lors d'un séjour pédagogique avec les étudiants sur l'île de Samos en octobre 2022 où l'ascension du Mont Kerkis a allamenté de nombreuses conversations, ou plus personnelles, comme les Monts du Rhodope à la frontière entre la Grèce et la Bulgarie. Certains lecteurs et lectrices auront constaté l'absence dans cet atlas de certaines montagnes grecques, mais toutes n'ont pas pu faire l'objet d'une ascension ou d'une immersion. En août 2021 les incendies nous ont par exemple conduit à annuler l'ascension du Mont Taygète dans le sud du Péloponnèse. J' invite les lecteurs et lectrices à écrire les pages manquantes de cet ouvrage, chacun-e à leur manière, et à pratiquer leurs montagnes grecques de manière singulière et personnalisée.

<figure><img src="image_334.png" /><figcaption>Juillet 2002, à la découverte des crêtes du col de Périvoli, montagnes du Pinde du Nord, ligne de partage des eaux entre la mer Ionienne et la mer Egée.</figcaption></figure>

La dimension poétique de cet ouvrage était avant de tout de faire partager de manière sensible la singularité d'une expérience personnelle et familiale et d'ouvrir ces incroyables espaces montagnards grecs à la diversité des expériences et des pratiques. Quitter les plages pour les sommets pour mieux contempler ensuite les cimes accomplies lors d'une baignade réparatrice, voilà ce que la Grèce nous offre sans détours.

<table><tr><td>Montagnes grecques</td><td>phares méditerranéens</td></tr><tr><td>Lumières topographiques</td><td>archipels balkaniques</td></tr><tr><td>Montagnes grecques</td><td>refuges intemporels</td></tr><tr><td>Ombres historiques</td><td>surfaces frontalières</td></tr><tr><td>Montagnes grecques</td><td>rêves égéens</td></tr></table>
<figure><img src="image_335.png" /></figure>
J'avais 6 ans quand pour la première fois en 1976, après un long périple où nous avions traversé la France, l'Italie et la Yougoslavie, j'ai découvert la Grèce. Cette année-là est né mon amour indéfectible pour la Grèce. J'y suis retournée de nombreuses fois, j'ai longé le Pélion, sûrement entraperçu le mont Olympre, traversé les montagnes du Péloponnèse sans retenir le mot Taygète ou parcouru celles de Céphalonie. Et pourtant les montagnes je ne les ai jamais vues. Je ne les ai jamais regardées, les yeux toujours portés vers le large, emprunt des variations de bleu.

En tournant la dernière page du livre de Sylvain, ma carte de Grèce avait changé. Du contour dessinant la limite terre/mer, mon regard s'est enfin tourné vers les blancs de ma carte intérieure. Des couleurs se sont posées qui m'ont fait quitté l'imaginaire d'un été perpétuel: les blancs étincelants de l'archipel calcaire inconnu de Lefka Ori et d'une neige pour moi improbable, le vert sombre presque noir des forêts de pins et les camaïeux de vert printanier de fond de vallée et des paysages pastoraux, les dorés des feuillus d'automne, les palettes d'ocres, de jaunes et de gris des végétations rases d'altitude, des vagues des pierriers et des versants abrupts.

Dans les pas de Sylvain, Beatrice, Joaquim et Héloïse, le calcaire, le granite et différentes roches métamorphiques ont fait surgir des formes tourmentées, des sommets altiers sur lesquelles se sont tracées les lignes imaginaires du dénivelé, les courbes de niveau. Une nouvelle carte s'est dessinée au fil des pages. J'ai quitté le niveau de la mer.

En plein été, la température a subitement baissé, le vent froid s'est insinué pour glacer le bout des doigts qui tournaient les pages. La Grèce prenait de l'altitude. Ses montagnes qui s'édifient, se détruisent et se recompesent en permanence, sont devenues vivantes, habitées, où l'altérité se construit au fil des rencontres et des mises en récit partagées de leur montagne par celles et ceux qui l'habitent même temporairement. Mais j'ai aussi rencontré le sauvage. Un sauvage qui ne se limite pas à la surprise de croiser la course d'un ourson au détour d'un chemin, un sauvage incarné en la figure de l'histoire, celle des villages martyrs du massif du Pinde, de Kalavryta dans le Péloponnèse, ou de «l'holocauste d'Anogia» en Crète.

J'ai découvert et inscrit sur ma carte, un passé de luttes et de résistances, inscrit dans les paysages.

J'ai tourné la dernière page. Une nouvelle carte de Grèce m'accompagne désormais où s'est gravée une indéfectible conviction.

Que l'on serpente entre les murailles de la citadelle de Méthoni dans le Péloponnèse, que l'on s'immerge dans le site archéologique de Mycènes, que l'on s'imagine Zeus caché par sa mère dans une grotte du mont Ida où la Pythie rendant son oracle à Delphes, que l'on gravisse les pentes de l'Olympre ou celles pour atteindre les lacs des Dragons Tymphi et Smolikas... En Grèce, il est des lieux où souffle l'esprit<fnref n="1" />.

Véronique André-Lamat, Pessac, le 27 novembre 2022

<footnote n="1">¹ J'emprunte l'expression à Melle Baudou, mon enseignante d'Histoire-Géographie de 6ème et 5ème, que je n'ai jamais oubliée.</footnote>
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Merci à:

ALINAT Alexandra et Jean, AMEIL Sophie, AMILHAT Gaétane, AMILHAT SZARY Anne-laure, ANDRÉ Anik, ANDRÉ Nicolas, ANDRÉ-LAMAT Véronique, ANTIPAS Gregory, AOUN Mouna, ARANZUEQUE Caroline, ARGOUNES Fabrice, BARGEL Lucie, BECK Elise, BESSE Béatrice, BODIN Xavier, CORSI Laura, CROSNIER MANGEAT Cyraque, DARMON Blanche et Marc, DAUTAIS Romain et Hélène, DAVASSE Bernard, DÉAUX Olivier, DELAFOSSE Emilie et Charles, DELAY Rosemonde et Etienne, DELCOURT Elisa, DELÉPINE Inès, DELLIER Julien, DESBIENS Caroline, DESRAYAUD André, DOUTRELEAU Vanessa et Arnaud, DRAGON Françoise, DUPUIS Catherine, DURAND Laura, FAUCHER Anne, GATY Marie-Anne, GAZEL Florence, GRASSI Marie-Claire et Henri, GUYOT Chantal et Joël, GUYOT Anne-Marie, GUYOT Pascale, HAZERA Sahar et Romual, HESSEL Sylvie, HUSSON Jean-Pierre, IOANNOU Achilleas, LAARMAN Jan, LAMIRE Christiane, LAMPROPOULOS Apostolos, LANDY Frederic, LARTAUD Sylvie, LASLAZ Lionel, LE CAMPION Grégoire, LOMBARDY Cécile et Sylvain, LUCAS SANCHEZ Virginie, MADET Philippe, MELLAC Marie, MICHALON Benedicte, MICHEL Michèle, MIGOZZI Joëlle et Jacques, MIGOZZI Camille, MIGOZZI Pierre, MOISSET Véronique et Jean-Pierre, MORY Jean-paul, MOUKOKO Camille et Philippe, NOGIER Gabrielle, NOIR Joelle, NORDET Brigitte, NOUCHER Matthieu, OBRY Emmanuel, OBRY Paulette et Bernard, PALOYAN Daniel, PANAGOULI Eleni, PECOLO Agnès, PLANCHER Suzanne et Gabriel, PONSOT Anne marie, PONTOREAU Pascale, PORTAL Claire et Régis, POUTHIER François, QUIRAC Vincent, QUIRAC Baptiste, REYNAUD Simone, RIDEAU Béatrice, ROSTAING Monique, SACAREAU Isabelle, SANCHEZ Françoise et Raymond, SORLIN Anne-sophie, SOULANCÉ Dominique, STEPHANUS Nicole, STRULOVICI Michel, SZONYI Sylvie, TLILI Ghoufrane et Mohammed, TOMMASI Greta, TOUMPA Effrosyni, TREHIN Chantal.
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L'Atlas poétique des montagnes grecques présente de manière sensible et poétique les découvertes successives de 13 massifs montagneux grecs, réalisées par Sylvain Guyot et sa famille entre 1991 et 2022. Béatrice sa femme, Héloïse et Joaquim leurs deux enfants ont chacun laissé une trace originale dans cet Atlas. Géographie, cartographie, histoire, mythologie, randonnées à expérimenter, et portraits d'habitant-e-s des montagnes grecques sont au programme de ces itinérances estivales, mais aussi hivernales, dans les hautes terres de Grèce. Un pays balkanique composé à 80% de montagnes, avec de très nombreuses cimes s'élevant entre 2400 et 2900m d'altitude! Du Mont Olympé, des imposantes montagnes du Pinde jusqu'aux montagnes de Crète centrale et occidentale, en passant par les sommets méconnus du nord du Péloponnèse, du Pélion ou de Naxos, cet Atlas Poétique est le premier ouvrage du genre en langue française sur les montagnes grecques.

Beau livre au format 20x25cm, l'Atlas Poétique des Montagnes Grecques repose sur une iconographie variée et en couleurs: cartes, photographies, œuvres d'art originales.

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## L'auteur

Sylvain Guyot, est géographe à l'Université Bordeaux Montaigne/CNRS, membre junior de l'Institut Universitaire de France (2017-2022), et artiste-cartographe. Philhellène, il parcourt sans relâche la Grèce depuis son adolescence, de découvertes amicales puis familiales en missions de terrain (montagnes du Pinde) et résidences artistiques (île de Tinos).

Préface d'Isabelle Sacareau, géographe à l'Université Bordeaux Montaigne/CNRS, spécialiste du tourisme et des espaces montagnards.

Postface de Véronique André-Lamat, géographe à l'Université Bordeaux Montaigne/CNRS, spécialiste des aires protégées, et pratiquante de la Grèce depuis la plus tendre enfance.

La publication de cet ouvrage a été rendue possible grâce à l'Institut Universitaire de France, l'Université Bordeaux Montaigne, l'UMR Passages CNRS et un financement participatif.

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institut
universitaire
de France

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Université
BORDEAUX
MONTAIGNE

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UMR 5319
Passages

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Kiss Kiss
Bank Bank

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ISBN: 978-960-9412-97-1

9 789609 412971