# Atlas Poétique des Montagnes Grecques

Sylvain Guyot

► To cite this version:

Sylvain Guyot. Atlas Poétique des Montagnes Grecques. Anavasi, 2023, Ivy Adamakopoulos, 978-960-9412-97-1. halshs-04923326

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Atlas
Poétique des
Montagnes
Grecques

Sylvain Guyot

<figure><img src="image_2.png" /></figure>
<figure><img src="image_3.png" /></figure>
Illustration de couverture:
Le mont Chelmos

© textes, photos, illustrations et oeuvres artistiques: Sylvain Guyot

© cartes: Anavasi,
Fond topographique OSM pour les cartes poétiques

ISBN: 9789609412971

Imprimé à Athènes

Octobre 2023

Directrice éditoriale: Ivy Adamakopoulos

Edition & Distribution: éditions Anavasi

Voulis 32, GR 10557 Athenes

Tel: +30 2103218104

e-mail: info@anavasi.gr
Atlas Poétique des Montagnes Grecques

par **Sylvain Guyot**

Editions Anavasi
2023
Dédicace

A Jean Collomb s.j. qui m'a ouvert les portes de la Grèce

A Béatrice, Héloïse et Joaquim, vous qui êtes ce livre
# Remerciements

## Je remercie

Ivy, Angelo et Pénélope pour leur aide et leur soutien sans faille depuis
le début de ce projet qui sans eux n'aurait pas pu exister,

Achilléas, Kamilo, Athanasos..., tous les montagnard-e-s grecs qui ont
leur portrait dans cet ouvrage, mais aussi tous les autres rencontré-e-s
au détour d'un chemin ou d'une taverne,

Béatrice, Héloïse et Joaquim pour être là avec moi et aussi pour leurs
différentes contributions dans ce livre,

Isabelle et Véronique pour leur compagnonnage sur le terrain, dans ce
livre et à la maison des Suds,

Paulette pour avoir relu le texte,

Ma mère, mon père et tous mes proches (famille, amis, collègues) et
plus généralement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à rendre
ce livre possible par leur soutien, en particulier lors de la campagne de
financement participatif.

Merci à Michel Debidour pour son texte.

Yannic Bartolozzi qui m'a mis sur le chemin de Vovousa.

L'IUF, l'Université Bordeaux Montaigne, l'UMR Passages CNRS pour
leur soutien financier.
## Précisions pour les lecteurs

Cet ouvrage va suivre les cheminements de l'au-
teur-arpenteur à travers les montagnes grecques, à
partir de 2015 (sauf pour le Mont Olymppe, «découvert»
en 1998, qui sera traité d'abord). Toutes ces mon-
tagnes ont été gravies à plusieurs, certaines avec des
ami-e-s, mais la plupart l'ont été en famille: Sylvain,
l'auteur, Béatrice, sa femme, Héloïse, leur fille et
Joaquim leur fils, âgés respectivement de 46, 13 et 11
ans en 2022. Les enfants ont donc réalisé ces randon-
nées entre l'âge de 4 ans et 10 ans pour Joaquim et de
6 ans et 12 ans pour Héloïse. Le livre s'adresse donc au
lecteur le plus souvent avec le nous «collectif» même
si certaines impressions ou réflexions personnelles
emprunteront le «je». Les passages mythologiques
ont été entièrement rédigés par Héloïse Guyot-Obry (à
l'exception de la note de synthèse de Michel Debidour)
et plusieurs sections «d'impressions mytho-poé-
tiques» l'ont été par Béatrice Obry-Guyot. Joaquim
Guyot-Obry a pour sa part réalisé quelques dessins
cartographiques.
# Sommaire

pages

<table><tr><td>Préface</td><td>8-9</td></tr><tr><td>Prologue</td><td>10-11</td></tr><tr><td>Introduction</td><td>12-35</td></tr></table>

## Progression spatio-temporelle au cœur des montagnes grecques

<table><tr><td>Chapitre 01</td><td>-> Le Mont Olympe (1998, 2022)</td><td>36-51</td></tr><tr><td>Chapitre 02</td><td>-> Le Mont Pélion (2015, 2016, 2019)</td><td>52-69</td></tr><tr><td>Chapitre 03</td><td>-> Le Mont Zeus, île de Naxos (2015)</td><td>70-85</td></tr><tr><td>Chapitre 04</td><td>-> Le Mont Parnasse (2016)</td><td>86-101</td></tr><tr><td>Chapitre 05</td><td>-> Le Mont Chelmos (2017, 2022)</td><td>102-123</td></tr><tr><td>Chapitre 06</td><td>-> Le Mont Cyllène (2017)</td><td>124-135</td></tr><tr><td>Chapitre 07</td><td>-> Le Mont Psiloritis en Crète (2018)</td><td>136-151</td></tr><tr><td>Chapitre 08</td><td>-> Pinde du Nord – Metsovo, Papingo, Tymfi (2019, 2021, 2022)</td><td>152-171</td></tr><tr><td>Chapitre 09</td><td>-> Le Mont Velouchi (2020)</td><td>172-187</td></tr><tr><td>Chapitre 10</td><td>-> Le Mont Dirfys, île d'Eubée (2020)</td><td>188-199</td></tr><tr><td>Chapitre 11</td><td>-> Le Mont Parnès (2020, 2022)</td><td>200-211</td></tr><tr><td>Chapitre 12</td><td>-> Vovousa, Pinde du Nord (2020, 2021, 2022)</td><td>212-239</td></tr><tr><td>Chapitre 13</td><td>-> Montagnes Blanches Lefka Ori en Crète (2021)</td><td>240-261</td></tr><tr><td>Conclusion</td><td></td><td>262-263</td></tr><tr><td>Postface</td><td></td><td>265</td></tr></table>
# Préface

## Isabelle Sacareau

La relation d'un chercheur à son objet d'étude vient parfois d'une rencontre fortuite avec des lieux, des paysages, des habitants. Lorsqu'elle fait écho à ce qu'il est profondément, elle peut engager parfois son être tout entier, en décidant d'une orientation de recherche, d'une carrière, voire même d'une transformation radicale de sa propre existence. Un rêve qui devient réalité, et qui pousse à revenir sans cesse sur ces lieux fondateurs, afin d'abord d'y éprouver les premières émotions de la découverte, mais ensuite pour comprendre, entrer en profondeur dans de nouveaux territoires et les explorer de fond en comble. Vient le moment où, par son métier, le chercheur analyse, explique, restitue ses travaux à ses pairs, mais aussi partage son terrain avec des collègues. Vient alors le désir que ce partage s'ouvre à un plus large public, qu'il soit amoureux des mêmes lieux ou qu'il les méconnaisse et en ignore encore la beauté et les richesses. C'est ce moment précieux qui nous est offert par ce livre où s'exprime cet émerveillement originel d'une rencontre intime mais partageable avec des lieux, des paysages, un pays. Un livre qui combine géographie et poésie. Qui emmène le lecteur à travers des textes, des cartes, des images dans un voyage immobile qui puisse le faire rêver à son tour et lui donner le goût de cet ailleurs et d'y vivre des expériences similaires.

Sylvain Guyot est géographe. Sa géographie est de celle qui cherche à comprendre le lien intime des sociétés à l'espace et à la nature, leurs imaginaires, leurs manières d'habiter des milieux parfois hostiles, de les mettre en valeur, et d'organiser leurs territoires, pour tenter de construire un commun dans un monde changeant. Mais c'est aussi un artiste, un peintre, pour qui la carte n'est pas seulement une représentation d'une

portion de l'espace terrestre qui localise des lieux et des objets et permet le repérage, mais un tableau, un objet à la fois scientifique et esthétique, que le peintre-carlographe se sent libre de recomposer, pour dire, comprendre et ressentir: des cartes-paysages, des cartes sensibles pour rêver, des cartes du Tendre... Elles entrent ainsi en résonnance avec les photographies et les textes à la fois informatifs et personnels de cet atlas à la forme inédite, pour dessiner dans chaque chapitre dédié à l'un des innombrables massif montagneux qui font la géographie de la Grèce, des itinéraires et des paysages dont Sylvain Guyot nous conte l'histoire et les mythes comme leur contemporanéité.

Prenant le contre-pied de nos imaginaires de la Grèce des îles, de la mer turquoise et des temples antiques, il nous rappelle que la Grèce est non seulement méditerranéenne mais aussi balkanique. Elle comporte sans doute autant si ce n'est plus de montagnes que d'îles. Des îles qui sont pour la plupart d'entre elles montagneuses et dominées par un sommet plus ou moins élevé. Ces montagnes rudes, à l'histoire parfois tragique, partagent au sein des Balkans, cinq siècles de culture ottomane. Ils ont laissé leurs traces dans l'architecture des villages et la culture populaire, jusque dans la présence de minorités linguistiques, telles que les Valaques et les Sarakatsanes des Zagori, pour forger à cette Grèce montagneuse une identité bien particulière aux portes de l'Orient.

Cette montagne méconnue, qui ne sert souvent que de simple décor aux cartes postales représentant les côtes et les îles, est pourtant un monde un soi. Il faut savoir le pénétrer pour en comprendre l'architecture complexe. Celle-ci est en effet peu lisible au premier regard, tant elle est faite d'un enchevêtement de massifs, de lignes de crêtes à l'orientation parfois confuse, de versants abrupts, percés de rares vallées, sans communications naturelles simples les uns avec les autres, qui en rendent difficiles l'accès et la maîtrise. Partout où l'on tourne son regard, la vue se heurte à des reliefs parfois imposants, qui rappellent les Pyrénées espagnoles ou
les Dolomites. Ils cachent d'autres sommets, d'autres massifs et d'autres plaines et petits bassins intramontagnards, qui se succèdent dans un moutonnement depuis les côtes méditerranéennes jusqu'au cœur des Balkans, si bien qu'il est difficile de bien les isoler et de les identifier. Il faut un guide pour cela. Et c'est ce que Sylvain Guyot nous propose d'être pour nous avec son Atlas poétique des montagnes grecques.

Celui-ci nous emmène en effet, de chapitre en chapitre, en compagnie de sa famille et au rythme lent de la marche, sur des sentiers rocailleux, à travers des pinèdes et des garrigues embaumées par les senteurs de la Méditerranée, sur les flancs et les sommets de montagnes arides, surplombant la mer, dont la blancheur du calcaire et du marbre répond au blanc des villages cycladiques. Il nous guide vers des montagnes antiques, où séjournaient les dieux de l'Olympe, la montagne sacrée par excellence, aux sources de notre civilisation. Montagnes mythologiques où s'accrochent temples, chapelles et monastères byzantins, exprimant la relation originelle et mystique des hommes à la terre et au ciel.

Mais il nous conduit aussi et surtout au cœur d'une Grèce balkanique, couverte de forêts de pins noirs de Bosnie ou d'Autriche, mystérieuses et profondes, où l'on entend parfois le hurlement du loup, le glapissement du renard et où l'on peut même entrevoir la silhouette furtive d'une ourse et de son ourson, ou suivre la lente et lourde démarche de la tortue.

Il nous fait aussi gravir des pentes écrasées de soleil, jusque vers de hautes terres sauvages parcouруes par les chamois et par des troupeaux de brebis, conduits par de vieux bergers valaques accompagnés de leurs féroces molosses. Des montagnes dolomitiques, telles des forteresses, dont les remparts crénelés protègent des vallées secrètes où jaillissent des sources et des cascades à la fraîcheur bienfaisante, des massifs entaillés par des rivières sauvages coulant au fond de gorges vertigineuses, enjambées par des ponts à dos d'âne.

La vie s'y niche au sein de villages aux hautes façades de pierre et aux toits pentus, reliés par des chemins très anciens, qu'empruntent aujourd'hui les randonneurs. Ils peuvent y voir comment les hommes ont su arracher à un sol ingrat le blé, la vigne et l'olivier, ainsi que des fruits qui font les délices du voyageur attablé à l'ombre d'un platane vénérable, dans une de ces tavernes où l'on discute autour d'un verre d'ouzo. En hiver, la neige recouvre les sommets et les plus hautes pentes, plongeant les villages dans l'isolement. Elle pousse encore les bergers du Pinde et leurs familles à les abandonner quelques mois pour des plaines plus clémentes en Thessalie. Mais elle offre des joies inédites aux skieurs, sur des pentes immaculées, situées parfois à seulement quelques dizaines de kilomètres de la capitale, et d'où l'on peut souvent voir la mer, jamais très éloignée. Le parcours que nous faisons avec Sylvain Guyot en compagnie de sa famille, est jalonné de rencontres avec des habitants, qui de simples informateurs de terrain sont souvent devenus des amis. Ils donnent chair et âme à ces paysages. Chaque chapitre nous guide par la carte, la photo et le texte, à la fois informatif et profondément personnel, sur des sentiers de randonnée qui nous sont racontés, tels qu'ils ont été vécus. Ils construisent une géographie sensible de chaque massif révélant tout à la fois leur singularité et ce qu'ils ont de plus universel.

Bon voyage à tous, géographes, cartographes, artistes, randonneurs, amoureux de la Grèce ou simple curieux. À chacun son «sommet des dieux».
Isabelle Sacareau, Graves-Saint Amant,
le 21 novembre 2022.
## Le songe d'une montagne

Au début du mois de juillet 1993, après avoir fêté mes 17 ans, je suis parti avec un groupe niçois d'Ainés des Eclaireurs et Eclaireuses de France pour un voyage itinérant en Grèce. La première étape, après une brève escale au Pirée, était l'île de Tinos dans les Cyclades.
Grâce à mon parrain, le père jésuite Jean Collomb nous avons pu rencontrer la petite communauté jésuite de l'île, installée à Loutra, village de l'intérieur<fnref n="1" />, réputé pour l'abondance de ses ressources en eau et la profusion de ses vergers de citronniers. Le père Makrionitis nous a reçu avec chaleur et bienveillance.
Le frère Leonardos s'est immédiatement occupé de notre groupe et nous a proposé un joli terrain pour camper entre le poulailler et les citronniers. Une véritable amitié est née entre lui et nous, renforcée pour ma part par la complicité liée à cette proximité toute jésuitique. Cette première amitié grecque sera le début de nombreuses autres, développées par la suite. Nous sommes restés une petite semaine à Tinos. Nous avons parcouru l'île à pied et avons découvert une magnifique plage déserte en face de l'îlot Drakonisi, dans le nord de l'île à quelques heures de marche de la baie de Kolymbithra, à travers la brousse à épineux caractéristique des Cyclades. De retour à Loutra le jour d'après, fourbus de cette randonnée en plein soleil et de ce bivouac à la belle étoile, nous nous sommes rapidement endormis du sommeil du juste.
Si ma mémoire est bonne, c'est cette nuit-là que j'ai fait le songe qui allait révéler mon attirance, ma passion voire mon obsession pour les montagnes grecques, deux ans après une «première affection» fondatrice

de 1991 lors de mon tout premier voyage hellène avec mes parents en Crète qui me conduisit dans les Montagnes Blanches (Lefka Ori) pour y descendre les fameuses gorges de Samaria. Comme souvent, j'ai rêvé que je volais dans les airs, au-dessus de la Grèce, et que je découvrais une chaine de montagnes imposante présentant une succession de pentes raides et de sommets plus arrondis. J'étais littéralement fasciné par cette découverte aérienne, comme emporté par une émotion quasi fantastique. Je me suis réveillé en espérant pouvoir me rendre sur les lieux de ce songe, mais à quoi bon... Puis les journées ont passé. Après Tinos, nous nous sommes rendus à Athènes puis aux Météores. Ensuite, nous avons pris le bus pour Igoumenitsa, via Ioannina, pour terminer notre voyage à Corfou et rentrer à Nice en ferry et en train en traversant toute l'Italie. Avant de descendre dans la bourgade montagnarde de Metsovo – qui marque l'entrée dans la Périphérie<fnref n="2" /> de l'Epire, nous sommes passés par un col de montagne à environ 1800m d'altitude. Et là, à travers les fenêtres du bus KTEL³, j'ai vu exactement les mêmes montagnes que dans mon songe. Ce n'était ni une approximation, ni une ressemblance, mais exactement le même paysage, trait pour trait: les mêmes pentes raides et ces sommets un peu arrondis. Je tiens à rappeler que je n'étais jamais venu à cet endroit-là, que je n'avais jamais pris cette route, et qu'aucun livre de photographies de montagnes grecques ne m'était encore passé entre les mains... Assis dans l'autocar à côté de mon ami Donatien comme je lui faisais part de ma

<footnote n="1">¹ Les Catholiques vivent à l'intérieur de l'île de Tinos et les Orthodoxes sur le littoral, et dans la capitale, Chora.</footnote>

<footnote n="2">² Les périphéries en Grèce sont les régions décentralisées.</footnote>
stupéfaction, il m'a fait remarquer en substance qu'il y avait aussi des piquets sur le bord de la route pour mesurer la hauteur de la neige, probablement pour faciliter le déneigement de la chaussée. Je venais de découvrir, sans le savoir, les montagnes du Pinde, et plus précisément, la vue sur le mont Lakmos à près de 2300m d'altitude. Le bus roulait assez vite, et cette vision fugitive ne fut bientôt plus qu'un deuxième souvenir aussi fugace que dans mon rêve.

Je me suis juré de revenir dans ces lieux... Ce fut chose faite au mois d'août 2019, 26 ans après, avec Béatrice ma femme et nos enfants, Héloïse et Joaquim. Entre temps, la route du col n'était plus pratique car les services routiers ne l'ont plus entretenue du fait de la construction récente de la grande autoroute Egnatia qui va d'Igoumenitsa à Alexandropolis en Thrace, à la frontière de la Turquie, et présentant, au demeurant, de très beaux ouvrages d'art dominant toutes les montagnes des alentours.

Si les montagnes du Pinde en Grèce restent probablement mes préférées car marquées par ce songe originel, cela ne m'a pas empêché entre 1993 et 2021 de découvrir une très grande majorité des massifs montagneux grecs. Aussi, c'est cette histoire de belles découvertes montagnardes grecques que j'aimerais vous conter maintenant.

En Grèce, les montagnes sont toujours hautes (souvent entre 1700 et 2500m) mais jamais très élevées car aucun sommet ne dépasse les 3000m (l'Olympe fait 2917m). Mais elles sont nombreuses, variées, et d'innombrables vallées s'offrent à la vue

avec de nombreux villages montagnards et même quelques stations de ski qui ont le mérite de faire partir le randonneur d'assez haut sans aucun effort physique supplémentaire. Mais, ce que je préfère dans les montagnes grecques c'est qu'elles représentent l'opposé de ce que certains visiteurs s'imaginent trouver en Grèce (la mer, des îles arides, des maisons blanches et bleues et des sites archéologiques). On y trouve de l'eau (rivières, lacs), des forêts parfois très vertes (conifères, feuillus), de l'élevage (la féta vient bien de quelque part et le yaourt grec aussi...), une histoire récente douloureuse et compliquée avec la présence d'un grand nombre de villages martyrs détruits par les nazis pendant la seconde guerre mondiale ou par les règlements de comptes de la guerre civile, et on peut y randonner, y dormir dans de nombreux refuges très bien tenus, et l'hiver toutes les formes de glisse sont rendues possibles à seulement quelques encablures des côtes égéennes et ioniennes. On trouve surtout dans ces montagnes grecques des personnes formidables, chaleureuses et accueillantes, rendant totalement justice à la réputation philoxène<fnref n="4" /> des grecques et des grecs.

Ce petit atlas poétique est dédié à ces montagnes et surtout à leurs habitants et à leurs amoureux. Ni livre de géographie, ni atlas de randonnée, ni récit ethnographique, ni souvenir de voyages ou d'impressions artistiques, ce livre est pourtant un peu tout cela à la fois, sans prétentions et sans ambitions, tel le souvenir d'un songe qui serait devenu réalité.

<footnote n="3">³ Compagnie nationale de bus en Grèce.</footnote>

<footnote n="4">⁴ Philoxenia ou l'art d'aimer accueillir les étrangers, l'inverse de la xénophobie en quelque sorte.</footnote>
<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>Carte 1: Les montagnes grecques</figcaption></figure>
Pour une géographie poétique des montagnes grecques

<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Le Chelmos.</figcaption></figure>

A chaque région du monde semble correspondre sa
collection de sommets: au Népal et au Tibet ce sont
les 8000m, dans les Amériques ce sont les 6000m,
dans le Caucase ce sont les 5000m, dans les Alpes
centrales ce sont les 4000m, dans les Alpes du Sud
ce sont les 3000m et en Grèce, ce sont les 2000m.
Altitudes certes modestes, montagnettes par l'alti-
tude, elles possèdent néanmoins du caractère, de
la beauté et une très grande variété d'itinéraires de
randonnée et d'alpinisme, en ski, à pied, en esca-
lade... mais surtout des villages et des habitants
hors du commun.

En général, quand on pense à la Grèce, la montagne
ne serait qu'un décor solidement campé derrière la
plupart des littoraux du pays. Mais quels sont les tou-
ristes - et ils sont toujours de plus en plus nombreux à
se rendre en Grèce tous les ans – qui partent véritable-
ment à la découverte des massifs montagneux grecs
autrement que via un café pris à l'ombre d'un platane
millénaire dans un village, par exemple lors du trajet

entre Igoumenitsa et les Météores? Les montagnes
grecques occupent en réalité la plus grande superfi-
cie du pays (environ 80% du territoire est au-dessus de
500m, limite altitudinale minimale de terrain de mon-
tagne retenue pour nos cartographies), et compte-te-
nu du compartimentage du relief et du découpage des
côtes, rares sont les montagnes qui se trouvent à plus
de 50 km de la mer ou qui, de leur sommet, n'offrent
pas une vue sur la mer. Ces montagnes sont faciles
à défendre et ont servi de refuges aux populations
hellènes durant des siècles. Si le littoral place claire-
ment la Grèce dans une sorte de Méditerranée rêvée,
si ce n'est fantasmée, la montagne la replace claire-
ment au sein d'une culture balkanique méridionale
basée sur le pastoralisme, traditionnellement ovin et
caprin. Entre les massifs et les côtes s'étendent des
piémonts aux nombreux villages, véritables oasis de
verdure au sein de massifs calcaires très minéraux
(comme dans les Alpes du Sud), et potentielles zones
de passage, de rencontres et d'échanges entre les
grandes villes et les zones touristiques littorales. Les
plaines, à la différence de la plupart des autres pays
européens non-méditerranéens, n'ont jamais été les
espaces prioritaires du peuplement et de la mise en
valeur du territoire grec. La très grande majorité de
la population rurale grecque est montagnarde, avec
des altitudes moyennes de 800m pour l'implanta-
tion de la plupart des villages et petites villes. Dans
le nord de la Grèce, on trouve même de nombreuses
villes-préfectures départementales situées en alti-
tude (Ioannina, Kastoria, Grevena, Edessa etc.). La
plupart des étés grecs sont alors tout à fait suppor-
tables dans ces villages de montagne, et les hivers
y sont beaucoup plus rigoureux et reçoivent régulièrement de la neige, et des pluies régulières, même en plein été. Même Athènes, la mégapole en devenir, qui abrite maintenant plus de 4,5 millions d'habitants, soit près de 40% de la population du pays, a des hivers plus frais qu'à Menton dans le sud-est de la France et connaît tous les cinq ans des tempêtes de neige importantes, comme celle de janvier 2021.

Les principales chaînes de montagne, en Grèce, sont de l'est vers l'ouest et du nord au sud: le Rhodope, à la frontière avec la Bulgarie, avec le Mont Xanthi qui culmine à 1827m⁵; le Pangée, au-dessus de Kavala et qui s'observe très bien depuis la plage de Néa Roda aux portes de la péninsule du Mont Athos, offre à la vue un sommet à 1956m; un peu au nord du Pangée, on trouve le Phalakro à à 2232m d'altitude; un peu au sud du Pangée, c'est le domaine du Mont

Athos, montagne réservée aux moines orthodoxes et aux randonneurs de sexe masculin, s'il en est..., qui culmine à 2032m. A l'ouest du Mont Athos s'impose le plus haut sommet de Grèce, le Mont Olymphe avec ses 2917m, pic indépendant des autres chaînes de montagnes avoisinantes, comme une sorte de grande éminence isolée et autonome. Au sud-est de l'Olympe, on entre dans la péninsule de l'Ossa et du Pélion, montagne hêtraie d'altitude modeste entre 1450m et 1650m. Au nord-ouest du Pélion, depuis les frontières Macédoniennes (du nord...) et Albanaises et jusqu'au Mont Parnasse au nord-ouest d'Athènes, sur environ 300 km de long et 125 km de large au maximum, on entre dans le domaine des Monts du Pinde, du Nord, du Centre et du Sud qui possèdent parmi les plus beaux et plus mythiques sommets de Grèce, du nord au sud on peut découvrir: le Grammos

Les principaux sommets de Grèce

<table><thead><tr><td>Sommet</td><td>Chaîne ou massif</td><td>Altitude</td></tr></thead><tbody><tr><td>Olympe</td><td>Massif de l'Olympe</td><td>2 917 m</td></tr><tr><td>Smolikas</td><td>Monts du Pinde</td><td>2 637 m</td></tr><tr><td>Mont Parnasse</td><td>Mont Parnasse</td><td>2 457 m</td></tr><tr><td>Mont Taygète</td><td>Mont Taygète</td><td>2 404 m (point culminant du Péloponnèse)</td></tr><tr><td>Mont Ida (point culminant de la Crète)</td><td>Crète</td><td>2 456 m</td></tr><tr><td>Pakhnes</td><td>Crète</td><td>2 453 m</td></tr><tr><td>Killini</td><td></td><td>2 376 m</td></tr><tr><td>Erimanthos</td><td></td><td>2 224 m</td></tr><tr><td>Karava</td><td></td><td>2 184 m</td></tr><tr><td>Monts Dikti</td><td>Crète</td><td>2 148 m</td></tr><tr><td>Monts Pangée</td><td></td><td>1 956 m</td></tr><tr><td>Xanthi</td><td>Massif du Rhodope</td><td>1 827 m</td></tr></tbody></table>
<figure><img src="image_6.png" /><figcaption>Le Dirfys.</figcaption></figure>

à 2520m, le Smolikas à 2637m, le Tymphi à 2497m, le Giona à 2510m, l'Iti à environ 2100m et le Parnasse à 2457m. A proximité et entre tous ces principaux sommets, on en dénombre des centaines d'autres montagnes à des altitudes de plus de 2000m dessinant un relief tourmenté, compartimenté avec de nombreuses forêts sombres peuplées d'ours, de loups et de lynx, des vallées profondes, des gorges abruptes et de beaux villages isolés comme Mégalo et Mikro Papingo. A l'ouest des monts du Pinde du Sud on peut admirer un sommet important sur l'île de Céphalonie dans l'archipel de l'heptanèse, le Mont Ainos à plus de 1600m, recouvert de pins sylvestres endémiques. A l'est des monts du Pinde du Sud, se trouve un sommet très impressionnant sur l'île d'Eubée, le Dirfys, à plus de 1700m de haut, et que l'on peut contempler depuis les plages des îles Sporades, et d'Alonissos en particulier, qui permettent d'apercevoir cette silhouette de volcan calcaire massive et dominatrice. Enfin, au sud des Monts du Pinde du Sud, débute le grand domaine montagneux du Péloponnèse, véritable presqu'île-continent. Au nord du Péloponnèse

au moins deux sommets émergent: le Chelmos et le Cyllène à plus de 2350m d'altitude tous les deux, ainsi qu'un chaînon massif: l'Erymanthe (environ 2250m). Tout au sud, sur la péninsule centrale du Péloponnèse s'impose la chaîne du Taygète, qui culmine au sommet éponyme à 2407m. Puis une traversée de la mer de Myrte s'impose pour arriver en Crète, suite géo-tectonique des Monts du Pinde et du Péloponnèse, via l'île de Cythère, avec ses trois massifs principaux qui sont, d'ouest en est: les montagnes blanches culminant à 2452m au Pachnes, le mont Ida avec le Psiloritis à 2456m et les monts Dikti au-dessus du plateau de Lassithi à plus de 2100m. Cette traversée des montagnes crétoises se termine enfin par les archipels cycladiques et du Dodécanèse que l'on trouve respectivement au nord et au nord-est de la Crète. Si l'on devait ne retenir qu'un seul sommet sur toutes ces îles, ce serait le mont Zeus trônant fièrement sur l'île de Naxos à plus de 1000m de haut, telle une Sainte-Victoire hellénique apparemment franchissable mais tout aussi mythique.

<footnote n="5">⁵ Au large, dans la mer Egée, on trouve l'île de Samothrace véritable montagne-île à plus de 1600m d'altitude...</footnote>
Les montagnes grecques sont souvent perçues comme arides, mais elles ne le sont pas en réalité. L'ensemble des massifs montagneux en Grèce reçoit en général plus de pluie que les plaines ou les vallées avoisinantes. Mais en fonction de la géologie qui compose la montagne, l'eau de pluie va s'infiltrer dans la roche (comme dans les nombreuses chaînes calcaires ou karstiques, dans le Péloponnèse ou en Crète) pour ressurgir plus bas en créant de nombreuses grottes, avens, poljés et dolines karstiques en forme de dépressions, ou au contraire s'écouler directement dans les vallées (comme au sein des chaînes cristallines, dans le Pélion ou le Rhodope). De nombreuses montagnes paraissent alors plus humides ou plus sèches, mais

cette réalité n'est qu'en partie liée au climat. La Grèce dispose d'ailleurs de nombreuses sources d'eaux minérales (Vikos, Zagori, Dirfys etc.) toutes localisées au pied de ses grands massifs montagneux calcaires qui restituent une eau filtrée et minéralisée. Pour résumer, si l'eau n'est pas dans la rivière, elle sera dans le barrage (nombreux et en expansion) ou dans la bouteille en plastique que l'on trouvera dans toutes les tavernes de Grèce, et en particulier sur les îles, presque sans aucune solution de recyclage! Beaucoup de sources, résurgences ou exsurgences karstiques s'écoulent aussi au niveau de la mer ou en mer et leur eau ne peut pas être exploitée en raison de sa salinité (d'après Richard Maire, Karstologue dans mon laboratoire de recherche).

<figure><img src="image_7.png" /><figcaption>Lac des sources de l'Aoos à 1450 m.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_8.png" /><figcaption>Carte 2: l'eau sur terre</figcaption></figure>

L'eau sur terre
Les pluies sont plus importantes dans les chaînes de montagnes situées à l'ouest du pays et bénéficient alors de niveaux de précipitations équivalents à ceux trouvés dans l'ouest des Pyrénées ou du Massif Central en France, soit largement plus d'un mètre d'eau par an, et il peut aisément pleuvoir en été. A l'est du pays, on retrouve des conditions plus sèches, variant avec l'altitude. Cependant, il existe aussi toute une série de microclimats dans les montagnes du Pélion ou d'Eubée qui plongent directement dans la mer et bénéficient ainsi d'ascendances maritimes locales au gré des puissants vents du nord passant sur la mer Egée (appelés Meltemi en août et septembre).

<figure><img src="image_9.png" /><figcaption>Drakolimni, 2020 m.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_10.png" /><figcaption>Carte 3: l'eau venue du ciel</figcaption></figure>

L'eau venue du ciel
Les montagnes grecques sont plutôt vertes, et surtout beaucoup plus vertes que les terres plus basses qui les entourent. On y trouve d'épaisses forêts de pins noirs (Massif du Pinde) ou de sapins endémiques (à Céphalonie sur le mont Ainos, sur les pentes du mont Parnasse, en Crète en haut des gorges de Samaria, et en Eubée en contrebas du massif du Dirfys) et des hêtraies incroyables par leur densité (Pélion). Les montagnes sans arbres sont le résultat de déboisments anciens qui ont laissé place à la garrigue ou au maquis, ou qui sont hélas la résultante de nombreux incendies qui ont lieu de manière récurrente tous les étés, ou de certaines formes héritées de surpéturage ovin et caprin. A partir d'une certaine altitude, environ 2000m, on ne trouve plus d'arbres car le climat y est beaucoup trop froid et la neige et la glace peuvent recouvrir les sols durant plusieurs mois, malgré les vicissitudes du changement climatique actuel.

<figure><img src="image_11.png" /><figcaption>Le Chelmos.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_12.png" /><figcaption>Carte 4: les montagnes vertes</figcaption></figure>

Les montagnes vertes
Les roches calcaires façonnent un peu plus de la moitié des chaînes de montagnes grecques et donnent lieu fréquemment à des parois découpées, des gorges imposantes (comme à Vikos dans le Pinde du Nord) et la présence de nombreuses grottes aménagées et visitables. Ces chaînons calcaires sont le résultat de plissements qui ont eu lieu en même temps que le mouvement général de genèse des Alpes et s'inscrivent d'ailleurs dans la continuité des Alpes dinariques situées plus au nord. Les roches cristallines (granite en particulier) sont issues de socles anciens préexistants (massif du Rhodope). Elles ont parfois été transformées et projetées par les plissements et l'activité tectonique, comme la présence de gneiss et de schistes dans le massif du Pélion. On trouve aussi, bien sûr, la présence de volcanisme dans certaines îles comme Santorin ou Milos.

<figure><img src="image_13.png" /><figcaption>Le Cyllène.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_14.png" /><figcaption>Carte 5: les montagnes rocheuses</figcaption></figure>

Les montagnes rocheuses
Les populations montagnardes, à l'exception des pasteurs itinérants, sont fixées et regroupées au sein de lignes de villages de piémont, comme en Crète au nord du Psiloritis, à Naxos au nord de la chaîne centrale, ou encore dans les Monts du Pinde. Régulièrement, des bourgades de montagne de taille plus importante, qui sont parfois de vraies pérites villes, s'imposent comme des portes d'entrées montagnardes (devenues touristiques) des différents massifs qui les entourent – et souvent de leurs parcs nationaux ou de leurs stations de ski respectives-, comme Metsovo dans les monts du Pinde du

Nord, Arachova sous le mont Parnasse, Kalavryta en contrebas du Chelmos, Trikala sur le piémont du Cyllène ou encore Ouranopolis, seule porte d'entrée littorale pour le mont Athos compte-tenu de son statut particulier d'extra-territorialité religieuse. La mise en valeur touristique des montagnes grecques se concentre essentiellement au sein de ces têtes de pont avec une présence importante d'hébergements, de boutiques de sports de montagne et de petits cafés à la mode. C'est dans ces localités aussi que l'on peut trouver et acheter les excellentes cartes de montagne ANAVASI.

<figure><img src="image_15.png" /><figcaption>Metsovo.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_16.png" /><figcaption>Carte 6: les gens des montagnes</figcaption></figure>

Les gens des montagnes
Les animaux, quelle que soit leur proximité et l'usage qu'en ont les habitants, sont une composante majeure des montagnes grecques. Si la présence en nombre des chats n'est pas une nouveauté, elle donne aux villages de montagne une certaine convivialité pour qui aime ces petits félins qui n'appartiennent souvent à personne et sont pourtant un peu à tout le monde. Les chiens jouent un rôle important dans la garde des troupeaux d'ovins et peuvent être très territoriaux voire agressifs, encore faut-il savoir se comporter avec eux. Au contraire, quand ils dorment sur les kalderemia villageois, ce sont plutôt de grosses peluches assez amorphes... Les poules et les coqs sont légion et font partie du paysage sonore, tout en constituant la base de l'alimentation populaire. Les troupeaux sont composés alternativement: soit d'agneaux, de moutons et de brebis élevés pour la laine, la viande et le lait servant à fabriquer les yaourts et les fromages (Féta et autres fromages à pâte blanche); soit de chèvres pour la viande et le lait; soit enfin, de vaches et de veaux pour la viande et le lait, et le cuir dans une moindre mesure. Ces dernières ont moins leur place dans le paysage montagnard grec et font souvent office d'intruses engraissées par les subventions de la politique agricole commune distribuées dans

les années 1990 et 2000. La transhumance des troupeaux d'ovins (Divya) menée par les pasteurs valaques depuis les montagnes du Pinde du Nord vers les plaines de Thessalie (et vice-et-versa) est un processus pluriséculaire qui perdure malgré l'utilisation d'engins à moteur et la sédentarisation des familles de bergers. La montagne grecque, compte-tenu de son faible niveau d'artificialisation, à la différence des Alpes ou des Pyrénées, et de sa moindre fréquentation touristique, est par excellence le domaine de l'animal sauvage, en augmentation depuis l'exode rural/montagnard de ces dernières décennies. Les sangliers, chevreuils, cerfs, ours, loups, lynx, tortues terrestres, serpents, oiseaux et rapaces sont autant d'espèces que l'on peut croiser sur son chemin. Elles sont protégées et trouvent souvent refuge au sein des nombreux parcs nationaux du pays. Cette grande diversité faunistique n'est pas trop valorisée par les pouvoirs publics pour attirer de nouveaux visiteurs au sein des parcs nationaux de montagne. Sans doute est-ce la garantie d'une certaine tranquillité animale dans un pays qui investit pourtant si peu dans la protection de son environnement. Le laisser-faire peut avoir du bon!

<figure><img src="image_17.png" /><figcaption>Un ourson de dos prenant la fuite au-dessus de Vovousa.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_18.png" /><figcaption>## Carte 7: les animaux des montagnes</figcaption></figure>

Les animaux des montagnes
On compte une petite vingtaine de stations de ski en Grèce ce qui peut sembler beaucoup pour tous ceux qui n'imaginaient même pas que l'on pouvait skier dans ce pays! La plupart des stations sont de petite taille (entre 300 et 800m de dénivée maximum pour les pistes et de 3 à 10 remontées maximum) mais ont été aménagées au sein de paysages montagnards admirables (faut-il le déplorer?) et offrant de grandes possibilités de ski hors-piste ou de ski de randonnée. La neige est souvent au rendez-vous, mais actuellement de manière aussi aléatoire que dans les autres massifs montagneux du reste de l'Europe. Elle tombe parfois en grande quantité à des altitudes modestes comme dans la station de Chania dans le Pélion (à 1250m d'altitude avec de nombreux hivers avec 2 à 3m de neige). Pour le moment, la Grèce ne semble pas avoir cédé à la mode destructrice de la neige de culture, ce qui permet de minimiser les impacts environnementaux des aménagements de sport d'hiver. Les routes d'accès des stations permettent aussi aux randonneurs de commencer leurs marches assez haut (les stations s'égrènent de 1250m à 2000m) et de minimiser des dénivelées fastidieuses sur des pentes très raides et rocailleuses. Les grecs se sont convertis à la randonnée en montagne durant ces 20 dernières années et de nombreux refuges très bien tenus les attendent avec un très bon niveau de confort et de restauration (refuges d'Astraka, de Vélouchi, du Taygète etc.). Plusieurs massifs sont maintenant assez fréquentés, voire à la mode, pour une certaine clientèle bourgeoise et sportive d'Athènes et de Thessalonique, et attendent de plus en plus de randonneurs, et surtout des allemands, israéliens et français: l'Olympe (depuis longtemps), le Pinde du Nord (Papingo,

Metsovo et les villages des Zagoria), le Parnasse (Arachova) ou encore les montagnes de Crète. Les sentiers sont de mieux en mieux balisés et sont bien documentés sur des cartes et guides de qualité, édités par exemple par ANAVASI.

Le canyoning, l'escalade ou l'alpinisme peuvent être couplés avec la pratique de la randonnée et les bons spots se retrouvent à proximité de ces portes d'entrées décrites précédemment.

<figure><img src="image_19.png" /><figcaption>Le stade de neige de Kalavryta l'été.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_20.png" /><figcaption>Le stade de neige de Kalavryta l'hiver.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_21.png" /><figcaption>Carte 8: la montagne sérotonine</figcaption></figure>

La montagne sérotonine
C'est un euphémisme d'écrire que les montagnes grecques sont chargées d'histoires. Il serait trop long dans ce petit atlas de raconter par le menu l'ensemble des tragédies historiques connues au sein de ces espaces, rien que les montagnes crétoises pourraient faire l'objet d'un seul livre. On peut évoquer l'épisode hautement tragique de la seconde guerre mondiale quand les Nazis ont détruit un très grand nombre de villages de montagnes comme à Kalavryta dans le Péloponnèse ou dans une bonne partie des montagnes du Pinde, généralement en représailles contre les actes de résistance, en tuant toutes les personnes présentes sur place et en brûlant toutes les maisons. Beaucoup d'actes de barbarie contre les habitants des montagnes ont aussi eu lieu pendant la guerre civile qui a immédiatement suivi le retrait de la Grèce par les troupes hitlériennes, entre les forces communistes refugiées dans les massifs, en particulier du nord-ouest de la Grèce et les forces nationalistes dont une partie venait des mouvements de collaboration avec l'occupant nazi. Il a fait défaut à la Grèce d'une forme d'unité et de consensus politique post-conflit. Au contraire, la seconde guerre mondiale, suivie des règlements de compte parfois très personnels de la guerre civile, puis des instrumentalisations géopolitiques qui ont ensuite pris le pas de la part des alliés (Royaume-Uni et Etats-Unis puis de l'URSS), n'ont rien arrangé et n'ont fait qu'envenimer le contexte politique déjà très tendu de l'entre-deux-guerres-mondiales, qui avait culminé avec la dictature de Metaxas, sous fond de restauration d'une royauté largement discréditée dans le pays.

Les villages martyrs sont une réalité encore très touchante des zones de montagne en Grèce. Dans l'ensemble, ils ont été entièrement reconstruits et

semblent alors au premier coup d'œil manquer cruellement d'historicité patrimoniale.

Alors, qu'en vrai, c'est l'intensité de leur histoire politique qui semble avoir pris le dessus et se remarque à travers les panneaux d'information et la multiplication des musées locaux de l'holocauste.

<figure><img src="image_22.png" /><figcaption>Photos des hommes tués par les Nazis à Kalavryta en décembre 1943. Musée de l'holocauste.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_23.png" /><figcaption>Noms des hommes tués par les nazis à Kalavryta. Musée de l'holocauste.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_24.png" /><figcaption>Carte 9: les histoires montagnardes</figcaption></figure>

Histoires montagnardes
[ENCADRE autour du travail de Michel Debidour, extrait de sa publication: «Les Grecs anciens et la montagne: les populations et les cités face à un milieu (Greeks and mountain: people and cities in front of an environment)». In: Bulletin de l'Association de géographes français, 80e année, 2003-1 (mars). la montagne: milieux, aménagement, paysages, sous la direction de Henri Rougier. pp. 95-103].

## Les montagnes et le divin dans la mythologie

Les montagnes étaient d'abord une présence qui domine les hommes, des sommets où éclatent les orages et où frappe la foudre: elles sont habitées par les divinités, non seulement par la multitude des nymphes des arbres et des eaux, héritières d'un panthéisme originel de la nature, mais plus précisément par plusieurs divinités personnifiées, anthropomorphisées, du Panthéon classique, qui étaient censées habiter dans l'Olympe (4). Zeus était par excellence le dieu des phénomènes atmosphériques et de la foudre. Je ne sais si l'on connaît la date de la première ascension historique de l'Olympe: la montagne fut-elle gravie dès l'Antiquité? On peut supposer qu'au-delà de la technique la terreur divine a pu détourner les Grecs d'en tenter l'ascension.

Selon la mythologie, la nature des dieux ne les empêchait pas, tout en résidant sur l'Olympe, de se déplacer et même de fréquenter d'autres montagnes.

C'est aussi dans les montagnes, contrées sauvages (nous verrons que les deux caractères vont ensemble) que l'on rencontre les accès au monde des morts, l'Hadès: on situait sur le mont Chelmos du Péloponnèse (2355m) l'une des entrées des Enfers, marquée par la cataracte des eaux du Styx,

aujourd'hui Mavronéri, qui tombe d'une hauteur de 200m à l'entrée d'une grotte avant de disparaître sous la terre. Les Anciens accusaient cette eau d'avoir des pouvoirs maléfiques: poison pour les hommes et les bêtes, elle était censée briser les métaux et la céramique que l'on y plongeait (5).

En dehors de l'Olympe, plusieurs autres divinités habitaient des montagnes, comme les Muses qui fréquentaient l'Hélicon et le Parnasse, en Grèce centrale (on connaît aussi un «plateau des Muses» dans la montagne actuelle de l'Olympe). Le mont de l'Hélicon, dit-on, s'était gonflé de plaisir lors d'un concours de chants et menaçait d'atteindre le ciel, et Pégase, sur l'ordre de Zeus, frappa la montagne d'un coup de sabot pour lui faire reprendre sa forme normale: sur le lieu de l'impact jaillit la source Hippocrène. Les Muses étaient aussi les compagnes d'Apollon qui, pour sa part, fréquentait le Parnasse.

Artémis de son côté vivait dans les forêts du mont Taygète et du mont Erymanthe, dans le Péloponnèse. C'est aussi dans la montagne que résidait, je dirais par nature, le dieu Pan, mi-homme, mi-bouc, le dieu par excellence des bergers et des chasseurs.

Chiron, le plus sage des Centaures, bienveillant et ami des hommes, habitait dans une grotte située sur le mont Pélion. C'est là qu'Apollon vint lui demander conseil quand il tomba amoureux de la chasseresse Cyrène qui parcourait ces lieux.

C'est d'autre part dans les montagnes que se situent un grand nombre d'épisodes mythologiques, dont certains sont particulièrement célèbres: c'est ainsi sur le mont Erymanthe, dans le Péloponnèse, que sévissait le fameux sanglier dont Héraclès avait purgé la région. Citons encore la chasse au sanglier de Calydon, ou chasse de Méléagre, contre un animal monstrueux envoyé par Artémis: la tradition en avait fait, un peu à la façon du siège de Troie, une grande
<figure><img src="image_25.png" /><figcaption>Carte 10: les Dieux des montagnes</figcaption></figure>

Les Dieux des montagnes
entreprise collective de combattants: l'épisode est fréquent dans l'iconographie des vases, comme le célèbre vase François (6). Mais ce serait sans doute s'éloigner un peu trop de la montagne proprement dite vers le thème de la chasse (7).

C'est enfin sur le mont Pangée que les Bacchantes de Dionysos sévissaient (cf. les Bacchantes d'Euripide), et les fidèles du dieu s'y retrouvaient pour les courses délirantes et échevelées que comportait le culte.

Autre élément important dans la thématique des légendes de la montagne : c'est l'endroit normal où l'on expose les enfants : Œdipe, fils de Laios et de Jocaste fut exposé dans un pot sur le Cithéron pour empêcher la fameuse prédiction, et fut recueilli par des bergers corinthiens ; Zéthos et Amphion, fils de Zeus et d'Antiope, furent exposés également sur le Cithéron par leur oncle Lycos et recueillis par des bergers ; Paris fut exposé sur l'Ida de Troade car on avait annoncé que cet enfant causerait la ruine de Troie ; Téléphe, fils d'Héraclès et d'Auge, fut exposé sur le Parthénion dans le Péloponnèse. Nourri par une biche, il fut recueilli par des bergers. On est tenté de penser qu'on les exposait là parce que ces endroits étaient retirés, à l'écart de la civilisation. Mais n'oublions pas que l'exposition des enfants était à l'époque une coutume normale parfaitement acceptée dont il n'y avait aucune raison de se cacher. Disons que l'exposition dans la montagne est le deus ex machina qui permettra à l'enfant d'être élevé miraculeusement par un animal ou par des bergers, avant de revenir, parfois sans le savoir lui-même, pour accomplir la prophétie initiale.

Enfin la montagne est aussi dans la mythologie le lieu naturel des métamorphoses et des châtiments infligés par les dieux: Typhon, Tantale, Sisyphe, Atlas, Prométhée, tous ont subi leur peine sur des montagnes.

Les montagnes étaient donc des lieux de religion.

Etaient-elles pour autant des lieux de culte à proprement parler? Certes chacun connaît le site de Delphes : si du sanctuaire l'on aperçoit la mer, le site est escarpé, et à 800m d'altitude, domine la vallée du Pleistos, en contre-bas du Parnasse. Hormis cet exemple fameux, on connaît un certain nombre de vestiges moins fameux, mais peu dans des lieux vraiment montagneux : c'est en partie parce que les cultes, en ces lieux solitaires, étaient proches de la nature, et se faisaient volontiers sans construction architecturale d'importance : un simple tas de pierres, par exemple, signalait aux fidèles la consécration du lieu.

Il existait pourtant quelques sanctuaires de montagne, notamment dans certaines cavernes. Citons le sanctuaire de l'antre corycien, une grande cavité creusée dans la montagne du Parnasse et située au-dessus de Delphes (8). Elle a abrité durant plusieurs siècles un culte aux Nymphes et à Pan, et les fidèles ont laissé sur place des milliers de petites offrandes que les archéologues y ont découvertes : des figurines, de petits vases, des anneaux, et 25 000 osselets. Apparemment les pèlerinages n'avaient plus lieu à l'époque de Pausanias (sous l'Empire), mais le souvenir s'en conservait encore.

(4) Sur les légendes mythologiques, on ne saurait trouver de guide plus complet et commode que Pierre Grimai, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, PUF, 1951, réédité depuis.

(5) Ces détails sont rapportés par Pausanias dans sa Périégèse.

(6) Erika Simon, Die griechiscen Vasen, Munich, 1976, fig. 55.

(7) Pour le symbolisme des représentations de la chasse, voir Alain Schnapp, Le chasseur et la cité, Albin Michel, 1997.

(8) Pierre Amandry, L'Antre corycien, I et II, Bulletin de Correspondance Hellénique, suppl. VII (1981) et IX (1984).
<figure><img src="image_26.png" /></figure>
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# Mont Olympe

<figure><img src="image_28.png" /></figure>
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<figure><img src="image_30.png" /></figure>

Chapitre 01

Le Mont
OLYMPIE

Pour accomplir le Mitikas
Eminence que tout embras(s)e
Rendons grâce à l'Olympe
Et fuyons avec les nymphes
multiples rivières

pluie importante

caillasses calcaires

forêts

randonnée

ski à Seli, Elatochori, 3-5 Pigadia

dominante sauvage

PN Olyn

<figure><img src="image_31.png" /></figure>
les et alpages

LITOCHORO

pos 1938

Cartes poétiques du Mont Olympé

<figure><img src="image_32.png" /></figure>
Le Mont Olympre est le sommet le plus élevé de Grèce et aussi probablement un des massifs montagneux le plus impressionnant du pays. Cette double distinction en fait une destination bien documentée et très connue. Frédéric Boissonnas, photographe suisse, réalise le premier cette ascension le 2 août 1913, après sans doute des tentatives plus anciennes, relevant peut-être des temps antiques mais elles ne sont pas (encore) documentées. Il a laissé de son ascension des documents photographiques exceptionnels pour l'époque et qui ont certainement contribué à influencer les premières mesures de protection de la montagne dès 1938, et ce bien avant la création des parcs nationaux français...

<figure><img src="image_33.png" /><figcaption>Départ du sentier principal de randonnée du Mont Olympre</figcaption></figure>

Publicité pour l'eau minérale du Massif «Dios» qui porte décidemment bien son nom!
Sommet du Mytikas, plus haut sommet de l'Olympe à 2917m d'altitude

<figure><img src="image_34.png" /><figcaption>Ces deux photos ont été prises le 10 février 2022, la première le matin depuis la plaine de Katerini – versant nord-est de l'Olympe-, et l'autre depuis la station de ski d'Elatochori – versant nord de l'Olympe.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_35.png" /></figure>
<figure><img src="image_36.png" /></figure>

Sylvain se baignant en 2019 dans des vasques profondes en aval de Prionia dans une eau limpide à environ 12°C. Contrairement aux idées reçues, les eaux courantes sont une réalité estivale d'une partie des montagnes grecques.
<figure><img src="image_37.png" /><figcaption>Les contreforts orientaux du Mont Olympe en plein mois d'août éclatent de verdure et d'eaux torrentielles dévalant les pentes rapides du massif montagneux.</figcaption></figure>
Pour ma part, j'ai effectué la randonnée en juin 1998,
il y a 25 ans, et j'en garde un souvenir impérissable.
Alex, un ami franco-grec à qui j'étais allé rendre vi-
site à Thessalonique, m'a proposé de l'accompagner
dans l'ascension du sommet des Dieux. S'il y a près
d'un quart de siècle, la randonnée en montagne n'était
pas forcément le loisir le plus répandu des Grecs, le
Mont Olympre a toujours fait exception compte-tenu de
sa première place dans le palmarès à la fois de l'alti-
tude – le plus haut – et de la mythologie – le sommet
du Dieu de tous les autres Dieux – Zeus. La randon-
née nécessite de l'entraînement et une certaine endu-
rance car il faut enquiller presque 2000m de dénivelée
sur deux jours, soit environ 4h de montée le premier
jour jusqu'au refuge et encore 3h30 de montée puis 4h
de descente le deuxième jour. Le Massif de l'Olympe
est configuré topographiquement comme une île ro-
cheuse verticale relativement dissociée des massifs
avoisinants, et très proche de la mer Egée, au niveau
du golfe de Thessalonique. Il n'existe pour ainsi dire
aucun village de haute altitude à proximité. On a donc
tendance à s'y rendre pour grimper le plus haut som-
met de Grèce sans forcément séjourner longtemps au
sein du massif. C'était ma première expérience de nuit
en refuge en Grèce, et la première fois que je marchais
dans de la neige dans ce pays, malgré un début d'été
déjà torride à Thessalonique. Le refuge était plein et
l'ambiance distincte de celle que l'on pouvait trouver
dans certains refuges des Alpes à la même époque.
Les randonneurs grecs étaient moins à se la racon-
ter ou à jouer d'une vraie-fausse humilité ponctuée
d'étalage d'un discours technique sur telle ou telle voie.
L'ambiance était simple, joyeuse, et faite d'une forme
de partage sans chichi de la montagne. Bien sûr, au
moment de dormir la proportion de ronflements était,
elle, sans doute à peu près équivalente. Le deuxième
jour, après une nuit un peu hachée, quelle joie que de

découvrir les pentes sommitales et les grands névés
accrochés sur certains versants restés à l'ombre. La
dimension divine de cette montagne n'est certaine-
ment qu'une forme de personnification de la somme
des enthousiasmes ressentis sur ces hauteurs par
tous les marcheurs. Cette référence aux Dieux permet
aussi sans doute le partage et une forme de commu-
nion entre des pratiquants de la montagne aux profils
assez variés. La pérennité de ce plaisir repose sur la
condition de se donner les moyens de protéger l'esprit
des lieux, ce qui passe par des mesures de conserva-
tion de la nature (l'outil parc national par exemple) et
des règles simples à respecter par les pratiquants de
la montagne. A partir des années 1980, l'aménagement
de quelques stations de ski ont défrayé la chronique
environnementale du Mont Olympre mais les promo-
teurs n'ont toutefois pas réussi à construire un télé-
phérique jusqu'au sommet, ce qui aurait totalement
transformé l'esprit de cette montagne pour le rappro-
cher d'un pic ou d'une aiguille du Midi, permettant sans

<figure><img src="image_38.png" /><figcaption>Flash-back historique sur l'épopée
de la conquête de l'Olympe.</figcaption></figure>
doute d'attirer plus de visiteurs. Attendez-vous cependant à trouver quelques remontées mécaniques en versant sud jusqu'à une altitude d'environ 2400m. Une route impressionnante permet de monter à cette station de ski à près de 1900m mais ce n'est sans doute

pas le meilleur itinéraire pour s'attaquer au plus beau sommet de Grèce, même s'il reste une option valable pour faire moins de dénivelée. Il vaut donc mieux profiter des torrents de Prionia, voire s'y baigner si l'on ne craint pas l'eau froide!

<figure><img src="image_39.png" /></figure>

## Randonnée possible

Le sommet par la voie classique E4 (versant est) en partant de Prionia (1100m) que l'on atteint par une route de montagne obliquant après la bourgade de Litochoro. Il recommandé de faire la randonnée sur deux jours car la dénivelée est conséquente (1800m). On peut alors dormir au refuge «Spilios Agapitos» situé à 2100m. La randonnée est superbe mais très fréquentée, alors il vaut mieux réserver pour gravir le «toit de la Grèce». Il peut rester des névés au-dessus de 2500m d'altitude jusqu'en juillet. La vue du sommet est magnifique et inoubliable.

<figure><img src="image_40.png" /></figure>
<figure><img src="image_41.png" /><figcaption>La face nord du Mont Olympe le 10 février 2022, après plusieurs vagues de froid venues du nord. Cette photo a été prise depuis la station de ski d'Elatochori localisée sur un petit massif montagneux localisé au nord du Mont Olympe.</figcaption></figure>

En février 2022, je suis retourné dans le secteur de l'Olympe pour observer sa configuration hivernale. La chance était avec moi car cet hiver-là était exceptionnel en termes d'enneigement et de successions de vagues de froid. Je me suis rendu au petit stade de neige d'Elatochori qui est un belvédère exceptionnel sur le Massif de l'Olympe et son versant nord très impressionnant.

L'Olympe m'est apparu alors comme une forteresse inattaquable, un sommet des Dieux infranchissable. Ses corniches rocheuses englacées et ses pentes de poudreuses restent autant de défis pour les alpinistes en manque de sensations fortes, quand la montagne obse-pa-ssion persiste et signe.

<figure><img src="image_42.png" /><figcaption>Les contreforts septentrionaux du Mont Olympe pris depuis la station de ski d'Elatochori le 10 février 2022.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_43.png" /><figcaption>Carte postale sur le Mont Olympe vantée par la station de ski d'Elatochori.</figcaption></figure>
Les contreforts orientaux du Mont Olympé vus à partir de la route grimpant depuis Litochoro sont massifs, profonds et rendent compliqués l'accès à la montagne.

<figure><img src="image_44.png" /></figure>
## Le regard de l'artiste

<figure><img src="image_45.png" /></figure>

Véritable château d'eau de la Grèce, le mont Olympe est aussi exploité pour ses eaux minérales. La marque commerciale porte bien son nom: DIOS. A l'image du nom des Dieux de l'Olympe que l'on retrouve jusque dans les îles grecques et en particulier dans les Cyclades, les bouteilles de plastique vides d'eau DIOS se retrouvent aussi hélas sur les plages grecques, continentales ou insulaires, en raison d'une gestion problématique des déchets que ce soit sur terre ou en mer.
## Détour mythologique d'Héloïse

<figure><img src="image_46.png" /></figure>

Le mont Olymppe dans la mythologie grecque est la demeure des Dieux, là où leurs palais sont construits et font aussi office de lieux de vie commune.

Seuls quelques dieux n'habitent pas sur le Mont Olymppe. Hadès, Dieu des Enfers vit dans un palais souterrain au Royaume des morts avec sa femme.

Poséidon quant à lui, Dieu des Océans vit la plupart du temps dans un palais sous l'Océan avec sa femme Amphitrite.

Les Dieux et Déesses de l'Olympe, disposent aussi dans beaucoup d'îles et de régions de Grèce, d'autres palais, notamment dans les endroits où les mortels leur rendent un culte (Aphrodite à Chypre ou à Cythère selon les légendes, Artémis à Délos, etc...).

Mais pourquoi les mortels ont-ils choisi le mont Olymppe pour y placer la demeure des Dieux et Déesses? C'est le plus haut sommet de Grèce, il a longtemps été inaccessible pour les mortels et, selon les légendes, des gros nuages cachaient le sommet de cette montagne protégeant ainsi le repère des Dieux des regards indiscrets.
<figure><img src="image_47.png" /></figure>
# Mont Pelion

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Chapitre 02

Le Mont

Un avion s'est égaré sur le Golgotha
Des enfants se sont installés dans les bois
A la fraîcheur de la hêtraie
Des cabanes se sont dressées
multiples rivières

randonnée

gneiss et schistes

arbres fruitiers

forêt

ski à Chania

pluie importante

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TSAGARADA

Cartes poétiques du massif du Pélion

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Ma première découverte du massif du Pélion remonte au mois de septembre 1996 avec un groupe d'amis français, qui s'étonnaient à juste titre d'y trouver la pluie en plein été et une végétation aussi luxuriante. C'était à vrai dire ma première motivation pour m'y rendre: découvrir une autre Grèce que les Cyclades sèches auxquelles j'étais habitué, une Grèce verte, loin des sentiers battus du tourisme international. Depuis, j'y suis retourné en famille les étés 2015, 2016 et 2019 non sans une certaine fébrilité. Le Pélion est une moyenne montagne dont la topographie n'est pas le caractère dominant. C'est un écrin qui cache des villages, des habitants et une vraie douceur de vivre.

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Forêt de hêtres et plus hautes crêtes des monts du Pélion (1624m). Sur les plus hauts sommets on aperçoit les antennes et les radars militaires des forces aériennes grecques qui y ont installé leur base. Sorte d'échantillon de certaines chaînes du massif central français sur les rivages de la mer Egée...
Le Massif du Pélion est orienté nord-ouest sud-est. Il est composé d'une dizaine de sommets culminants entre 1400 et 1600m et tombant directement dans la mer Egée. Par conséquent, l'air humide venu de la mer peut s'élever et se transformer en pluie, et même en neige l'hiver dès 500m d'altitude, car les températures hivernales sont relativement fraîches dans cette partie de la Grèce centrale. D'ailleurs, la petite station de ski de Chania sise à 1250m reçoit des chutes de neige abondantes, et l'on peut glisser sur la première poudreuse dès le mois de janvier en ayant le regard rivé sur les flots égéens.

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On distingue bien sur cette photo les pistes de ski de la station de Chania (1160-1470m) sur les pentes du sommet d'Agriolefkes. Plusieurs pistes sont raides et assurent d'excellentes conditions de ski de descente l'hiver, grâce à l'excellente poudreuse qui commence à tomber massivement au moment des fêtes de Noël. La taille modeste de la station permet de ne pas trop impacter environnementalement le massif tout en l'ouvrant à des pratiques sportives hivernales.
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Le Golgotha et l'Agriolefkes vus depuis le Schidzouravli (1450m). On devine au dernier plan, les plus hautes cimes appartenant au domaine militaire. Le sommet du Schidzouravli, au nom imprononçable et non mémorisable se mérite après de (trop) longues heures de marche – parfois assez monotones – dans l'obscurité de la hétraie. Sa crête sommitale rocheuse représente une des rares trouées non arborées avec une vue impressionnante sur le golfe pagassétique et la mer Égée. Quelques cordes et éléments métalliques de via Ferrata permettent d'escalader le dernier raidillon sommital.

Maintenant, petite leçon de géographie, car le Pélion oriental possède une géographie assez exceptionnelle. On trouve plusieurs étages paysagers sur le versant nord-est du massif du Pélion.

Entre la côte et 400m, c'est l'étage méditerranéen avec des oliveraies, du maquis et des arbres assez rares. Il y fait très chaud et humide l'été, et la mer peut y atteindre 28°C voir 29°C comme pendant la vague de chaleur de l'été 2021. L'eau est souvent très agitée par jour de Meltémi avec des vagues hautes et puissantes. Le littoral est rocheux pour l'es-sentiel avec des falaises et des grottes marines d'une beauté à couper le souffle. Les plus belles plages se méritent à force de petits sentiers vertigineux et caillouteux (Fakistra par exemple). Les villages littoraux sont relativement rares mais méritent le détour, surtout Damouchari, lieu de tournage cinématographique célèbre et Agios Ioannis.
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La plage de Milopotamos est localisée au nord d'Agios Ioannis et permet une baignade agréable d'accès relativement facile pour qui n'est pas effrayé par les pentes raides. Plusieurs rochers immergés et cavernes marines permettent d'admirer des fonds marins magnifiques.

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La plage de Fakistra se mérite après avoir descendu un sentier très raide. Il faut y rester le soir quand le soleil s'est caché pour y goûter la paix revenue et l'ambiance de bivouac qui s'installe, lieu de rendez-vous des jeunes grecs. Lors de notre dernière baignade à Fakistra en août 2019 le groupe de jeunes hommes qui s'était approprié la plage a attendu notre départ pour tomber les maillots et chahuter dans l'eau faisant résonner leurs rires dans l'amphithéâtre rocheux!
Entre 400m et 800m, c'est l'étage cévenol / ardéchois avec de nombreux arbres fruitiers (pommiers, poiriers, figuiers, châtaigniers, vignes, noyers etc.) qui font du Pélion le verger de la Grèce. Les torrents qui descendent des pentes de la montagne sont encore en eau en plein été. On peut se baigner dans une cascade en contrebas du magnifique village de Kissos (toponyme qui signifie « lierre ») dans une onde translucide à 14 degrés, température régénératrice s'il en est... L'été 2019, ma fille de 10 ans n'écoutant que son courage a plongé dans le bassin naturel pour me rejoindre derrière la cascade dans une cavité illuminée par la clarté du flot. Ces petites aventures sont pour moi les meilleurs repères pour façonner des souvenirs inoubliables. Et les souvenirs de nos séjours en Grèce, et sans doute les vôtres, vous qui lirez ces lignes, sont souvent inoubliables car teintés d'une communion évidente avec les habitants et les paysages.

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La chapelle du Profitis Ilias se situe à la sortie du village de Kissos et a motivé une petite promenade quasi-automnale, après un orage nocturne assez puissant, que nous avons réalisé avec Béatrice, Joaquim et Héloïse en plein mois d'août 2016. En déambulant dans les vergers de fruitiers, nous avons découvert avec stupéfaction que les bouteilles de produits chimiques utilisés pour traiter les arbres étaient suspendues aux branches, avec une grande majorité de fluides provenant des usines de Monsanto. Certaines multinationales diffusent décidemment leur poison tous azimuts.
<figure><img src="image_59.png" /><figcaption>Vue sur les villages alentours depuis les hauteurs de Kissos, une après-midi orageuse qui permet de donner un peu d'ombre bienvenue à des vacances d'été très ensoleillées.</figcaption></figure>

Les maisons traditionnelles du Pélion sont faites de pierres schisteuses massives et de toits de lauzes. Elles sont souvent très anciennes et remontent à une période où le Pélion se vivait comme une île isolée l'hiver par les cols enneigés. La plupart des villages sont localisés sur le piémont de la montagne entre 300 et 600m d'altitude. De grandes places, ombragées par des platanes millénaires, permettent de siroter tranquillement son café frappé en plein mois d'août en se disant que les canicules récurrentes qui sévissent en France depuis une vingtaine d'années ne viendront pas nous atteindre ici! On n'est pas à l'abri d'un orage, même en plein été. Les Grecs, les Allemands et de plus en plus de Français ne s'y sont pas trompés et y ont acheté de nombreuses résidences secondaires. Tsagarada est d'ailleurs devenu années après annessées un village à la mode, avec tous les signes extérieurs d'une destination de villégiature prisée et aisée, un spot de gentrification rurale diraient nos amis géographes limougeauds. Un très beau réseau de

kalderémia (chemins muletiers traditionnels, et défendus par l'association «Friends of the Kalderemi») permet d'aller à pied de village en village et de la montagne vers la mer et vice-et-versa. Sur l'autre versant du Pélion, qui donne sur la ville de Volos, la laborieuse préfecture du département de Magnésie (région de Thessalie), se trouve Aghios Lavrentios qui organise chaque année au mois d'août un magnifique festival de musique grecque cher à Viviane, une de nos amies niçoise joueuse de baklama, petit instrument à trois cordes (accordé Ré, La, Ré). Pour les amoureux des trains, une ligne ancienne a été remise en service entre Ano Lechonia et Milies. Mais quand nous nous y sommes rendus en août 2019, c'était un mardi, jour de fermeture, quelle déception pour Joaquim. Qu'à cela ne tienne, nous sommes allés séance tenante en voiture à Milies pour voir la gare d'arrivée, pour finalement s'attabler sur la magnifique place ombragée de platanes millénaires et y jouer à des jeux de sociétés sous le regard bienveillant du tavernier.
Entre 800 et 1600m, c'est l'étage de la hétraie. Le couvert forestier est continu, sauf sur certains sommets et au niveau des trouées des pistes de ski qui ont au moins l'avantage d'ouvrir des points de vue bienvenus sur la mer Egée située en contrebas. L'ombre de cette forêt très dense est salvatrice en plein été. La température moyenne sur les sentiers qui traversent la hétraie est d'environ 22 degrés, sorte de climatisation naturelle peu consommatrice d'électricité.

Le village de Chania (1200m) est un endroit très agréable pour profiter de la fraicheur et entendre l'eau des fontaines couler, fierté des grecs des montagnes qui peuvent ainsi se passer du recours aux bouteilles en plastique, véritable plaie des Cyclades et de la région de l'Attique. Les sources sont très nombreuses dans le massif et font la fierté des habitants qui n'utilisent donc pas ou très peu la traditionnelle bouteille plastique d'eau minérale jetable et non recyclée... De très belles randonnées sillonnent ces hautes terres forêtières (voir itinéraire décrit ainsi que les légendes de certaines photographies), et peuvent être aisément combinées avec un bain de mer ressourçant de fin d'après-midi, et très bonne carotte pour les enfants s'il en fallait une. Il faut compter une heure de route avec des virages en épingles à cheveux très impressionnants, et quelques trous dans le bitume, pour aller de Chania aux plages d'Agios Ioannis ou de Milopotamos.

<figure><img src="image_60.png" /><figcaption>L'étage Cévenol après l'orage, et la preuve des flaques s'il en fallait pour convaincre les amoureux de l'humidité estivale, et les hordes de touristes xérophiles.</figcaption></figure>
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La route militaire vers les plus hautes cimes du Pélion. Elle n'est fermée par un portail que sur la dernière crête sommitale. Très peu empruntée, c'est une route en excellent état qui pourrait intéresser les cyclistes avides de pourcentages à deux chiffres.

Le sud du Pélion ressemble au premier étage médierranéen décrit ci-dessus. De nombreuses plages assez isolées valent le coup d'être atteintes à pieds ou par le biais de pistes plus ou moins carrossables. Les villages sont tout aussi typiques et agréables, et

méritent plus qu'un détour. Sur la côte est, la vue sur les îles Sporades (Skiathos, Skopelos et Alonnissos) est tout à fait incroyable. C'est un autre Pélion, plus chaud, plus sec, et qui offre une autre forme d'insularité.

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Bas-fonds obscurs en contrebas du village de Kissos juste en aval de la cascade cachée.

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Au cœur de la hêtraie à 1300m d'altitude, Béatrice, entourée de Joaquim et d'Héloïse – 4 et 6 ans –, en pleine fabrication de cabane au fond d'une forêt qui ne doit voir passer que quelques randonneurs par été.

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La découverte du Paradou et l'envie irrésistible d'aller s'immerger dans cette vasque naturelle à plus de 1300m d'altitude.
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## Randonnée «im-possible»

Avertissement: Si l'on souhaite absolument faire une boucle, la fin de la randonnée se termine en plein domaine militaire aérien sur les plus hautes crêtes du Pélion à près de 1600m d'altitude. Des soldats en armes vous rappellent alors que vous n'avez rien à faire là, que vous avez transgressé un territoire contrôlé par l'armée de l'air. Il faut alors négocier en arguant du fait que vous avez suivi un itinéraire indiqué sur une carte commerciale (ANAVASI en l'occurrence, qui n'a pas le droit de faire figurer la base militaire) et que vous n'étiez pas au courant de son inaccessibilité. En fonction de l'humeur des soldats de faction, ils peuvent vous offrir de l'eau fraiche si vous étiez à court d'eau ou appeler la police pour se conformer au règlement anti-intrusion. Randonner avec de jeunes enfants assoifés et épuisés par une longue montée en plein soleil peut aider, si j'en crois notre expérience récente de l'été 2015 ! Parler un peu grec peut aussi être un atout. A vous de voir. L'itinéraire peut aussi se concevoir en aller-retour jusqu'au panneau d'entrée dans le domaine militaire que vous n'étiez pas censés avoir vu... Le sentier n'est fréquenté en général par

personne. Il part donc de la route d'accès au domaine de surveillance de l'armée de l'air grecque. Il descend dans une vallée secrète ombragée où l'on entend couler l'eau. Puis il remonte en forêt sur la crête aux militaires, avec une belle vue sur le versant ouest du Pélion. On peut aussi croiser des tortues terrestres et quelques serpents. Toujours envie de vous y rendre?

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Notre rencontre avec une tortue terrestre en Grèce, faisant bien sur la joie des enfants pour qui il s'agissait d'une grande première.
<figure><img src="image_68.png" /><figcaption>Les chambres et la taverne de Violetta à Kissos fonctionne comme une continuité de la place du village située à quelques volées de marche de là.</figcaption></figure>

## Rencontre inoubliable

Violetta, à Kissos, et sa famille tiennent une taverne très agréable où il fait bon se rendre en famille au frais des grands arbres et depuis sa terrasse une belle vue sur la montagne. Il faut absolument engager la conversation avec elle, ses enfants (son fils et sa fille sont souvent en charge du service, rapide, cordial et bienveillant vis-à-vis des plus jeunes) et petits-enfants. Une paix se dégage de cet endroit où l'accueil est résolument chaleureux. Aris, chez qui nous logeons à Kissos, laisse ses clefs à Violetta qui s'occupe aussi de préparer la maison pour les visiteurs.

L'été 2019, Joaquim, mon fils (8 ans cet été-là) s'est (enfin) décidé à aller vers le petit-fils de Violetta qui devait être à peine plus petit que lui. Il jouait au ballon sur la place et c'était tentant de participer à ses jeux. Pendant toute la journée Joaquim m'a demandé la traduction en grec des premières phrases qui lui auraient permis de faire connaissance avec le petit-fils de Violetta (comment t'appelles-tu? d'où vienstu? puis-je jouer au ballon avec toi etc.). Une fois qu'il

les avait écrites et qu'il les avait en mémoire, rien ne pouvait plus le retenir. Pourtant, une fois arrivés sur la terrasse pour le dîner, grosse crise de timidité de Joaquim qui n'a pas osé aller parler au petit grec. Un jour les enfants se donneront aussi la possibilité s'ils le souhaitent d'avoir leurs propres amis grecs, cela prendra le temps qu'il faudra, rien ne presse.

<figure><img src="image_69.png" /><figcaption>La terrasse donne vers l'est et la mer Égée. Rapidement à l'ombre le soir, elle permet de s'attabler en douceur en oubliant un temps les soucis du monde.</figcaption></figure>
Le regard de l'artiste

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Même en été, le massif du Pélion donne à voir des camaïeux de verts d'une richesse insoupçonnée. Ce rapport à la couleur du paysage est rendu par cette carte peinte. Les bleus plus torturés de la mer incarnent l'agitation légendaire des flots d'une mer Egée ouverte à tous les vents et en particulier le Melteme.
## Détour mythologique d'Héloïse

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Le Mont Pélion est selon certaines légendes la résidence d'été des Dieux et Déesses de l'Olympe, l'habitat des Centaures et le lieu où le Centaure Chiron enseignait. Ses élèves les plus célèbres sont: Hercule, Achille, Asclépios -dieu de la Médecine-, Jason et Atalante la seule jeune fille à avoir été élevée par Chiron.

Le Pélion fut aussi le lieu où Pelée et Thétis se marrièrent et ce mariage eut comme conséquence la guerre de Troie car Eris, déesse de la Discorde lança une pomme d'or entre Héra, Athéna et Aphrodite avec l'inscription suivante: à la plus belle. Zeus ne voulant pas les départager, il demanda à un berger Paris, qui était en fait le premier fils de la Reine de Troie, de

départager les déesses. Chacune lui fit une promesse qu'elle appliquerait si elle était choisie. Athéna lui proposa la sagesse et le savoir guerrier, Héra lui proposa la gloire et la postérité et Aphrodite lui promis la main d'Hélène reine de Sparte et la plus belle des Mortels. Paris choisit Aphrodite et il alla enlever Hélène qui le suivit de son plein gré. Ménélas, mari éconduit d'Hélène et roi de Sparte déclara alors la guerre à Troie. Au bout de 10 ans les Grecs gagnèrent et Hélène retrouva son mari et sa fille Hermione à Sparte dont elle redevint la reine.

Une belle plage, au pied des montagnes du Pélion fut aussi le point de départ des Argonautes, expédition menée par Jason pour aller chercher la Toison d'Or.
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# Naxos

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Chapitre 03

Le Mont
ZEUS

île de Naxos

Zeus, installé au sommet des Cyclades
Nous regarde accomplir notre Iliade
Amorgos, Donousa, Naxos,
Et sous la montagne, Apiranthos
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Cartes poétiques du Mont Zeus

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Mon premier voyage sur l'île de Naxos remonte à 2013 en compagnie de Béatrice. Après de nombreux étés passés à Tinos, j'avais enfin envie de découvrir l'île la plus haute des Cyclades. Celle qui sur la carte Michelin de Grèce arborait un fier petit triangle à plus de 1000m, celle qui dans le livre «Saisons et Climats» donnait une indication du climat des Cyclades avec des températures maximales inférieures à 29°C en

plein été. L'île montagne. Le sommet de l'archipel. Le mont Zeus n'est qu'un massif parmi les nombreuses chaînes de montagne de l'île. Un autre sommet, le Mavro Bouni, situé à quelques kilomètres à vol d'oiseau du Zeus approche aussi les 1000m mais n'a semble-t-il pas été béni des Dieux, quelle contre-performance!

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Vue sur le versant ouest du Mont Zeus (1001m) constitué d'un grès de couleur claire. On distingue ici et là quelques arbres qui forment plusieurs petits bosquets sur les parties les plus hautes des pentes. Malgré son altitude modeste, c'est une vraie montagne qui domine l'ensemble des Cyclades.
<figure><img src="image_82.png" /><figcaption>Lever de soleil au-dessus de la côte est de Naxos, au droit de Danakos. Photo prise au début de la randonnée du Zeus à Agia Marina à 550m d'altitude.</figcaption></figure>

En juin 2013, avec ma femme Béatrice nous sommes montés
pour le première fois au sommet du mont Zeus, 1001m très
exactement, comme l'altitude de la Sainte Victoire – au niveau du
Baou de Vespré - au-dessus d'Aix-en-Provence et plus précisé-
ment au-dessus des villages de Saint Antonin et de Puyloubier.
De la Sainte Victoire on voit les Alpes, et en particulier le massif
des Ecrins; du mont Zeus on voit la mer Egée et l'ensemble des
Cyclades. C'est le belvédère des Cyclades. Par temps clair, la vue
sur les îles de Donousa, Amorgos et Paros est incroyable.
Nous avons donc décidé d'y retourner avec nos enfants fin août 1995. Nous logions près de Mikri Vigla sur la côte ouest de l'île dans une petite maison au-dessus de la plage, chez un certain Georges qui exploitait sans trop de complexes sa femme de chambre roumaine en lui octroyant un vaste garage comme simples repaire/re-père. Nous sommes partis de nuit à 5h30. J'avais achevé des croissants au chocolat à la boulangerie d'à-côté. Quelle tuerie comme on dit aujourd'hui! D'autant qu'à cette heure-là je m'étais retrouvé le seul à les manger,

affamé que je suis à toute heure du jour et de la nuit. Il fallait environ une petite heure de routes tortueuses pour accéder au point de départ de la randonnée au-dessus des grands villages de piémont de Chalki et Filoti. Quelle belle route à l'aurore. Pas besoin de visiter cinquante mille endroits différents, il suffit de redécouvrir le même endroit à des heures différentes de la journée et à des saisons distinctes et le tour est joué. Bohringer disait «que c'est beau une ville la nuit». Moi je dis, «que c'est beau, la campagne cycladique à l'aurore»...

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La randonnée invite d'abord le marcheur à traverser les contreforts nord du mont Zeus, plus verdoyants que bien d'autres endroits de l'île en raison de la présence d'un grand nombre de sources. Les oliviers sont là pour apaiser les premiers pas parfois un peu essoufflés du randonneur.
<figure><img src="image_84.png" /><figcaption>Zoom sur les montagnes de marbre de Naxos.</figcaption></figure>

Après avoir parqué l'automobile près d'une petite chapelle, prompte à la protection matinale, nous nous sommes mis en marche pile au lever du soleil à environ 6h30. Fin août le soleil se lève déjà assez tardivement, même à ces latitudes. La lumière était parfaite. On voyait le soleil apparaître derrière la mer au droit de la côte orientale de l'île. C'était la première grande randonnée et le premier sommet véritablement iconique pour mon fils de 4 ans après les cimes militaires du Pélion. Il fallait voir son énergie, sa motivation et sa volonté d'en découdre avec les lieux, dans des amoncellements rocheux bien supérieurs au diamètre de ses mollets.

<figure><img src="image_85.png" /><figcaption>Vue sur les Mavro Bouni au nord-ouest de l'île de Naxos, les sentinelles septentrionales du mont Zeus, surtout exploitées pour leur marbre, que l'on retrouve d'Athènes à Delphes.</figcaption></figure>
Arrivée au sommet principal du Mont Zeus où la famille se régale d'un petit déjeuner bien mérité (sans les croissants au chocolat déjà boulotés au réveil...). Nous retrouvons des randonneurs montés par l'itinéraire plus difficile et plus direct de la grotte de Zeus (versant ouest). Mais quelle consécration pour Joaquim.

<figure><img src="image_86.png" /></figure>

Le dernier raidillon rocheux avant le sommet. On distingue Joaquim au second plan qui s'agrippe au bras de sa mère pour franchir les derniers mètres de dénivelée après 2h30 de marche. Une sorte de rite initiatique à 4 ans que de gravir les rocailles du Zeus avec un soleil dont la chaleur commence à se faire sentir. Au fond, à droite, on devine le village d'Apiranthos, la merveille de Naxos.

<figure><img src="image_87.png" /></figure>
<figure><img src="image_88.png" /><figcaption>Vue sur le sud de l'île de Naxos, les petites Cyclades et au fond, Amorgos. Cette photo montre bien que le mont Zeus n'est pas que le sommet d'une île mais le sommet de tout un archipel.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_89.png" /><figcaption>Ambiance très montagnarde du versant ouest du mont Zeus avec ses arbres d'altitude parfois regroupés en petits bosquets.
Fin janvier 2022, toute l'île s'est retrouvée sous la neige, peut-être que le ski de randonnée aurait été une option...</figcaption></figure>
Au retour de la randonnée du Zeus, une pause
casse-croûte dans le village de montagne d'Apiran-
thos, à 650m d'altitude, s'impose. Apiranthos est un
des plus beaux villages de montagne des Cyclades,
et probablement la capitale montagnarde de Naxos
(voir œuvre cartographique) où le lainage s'impose à
partir de 19h au mois d'août tant le meltemi rafraî-
chit la température à cette altitude. Le petit baou coiffé
d'une chapelle au-dessus du village mérite aussi la
promenade! C'est là que nous nous sommes rendus

à la fin de notre séjour fin août 2015, tant l'envie de
retourner à Apiranthos était grande. Au sommet de
cette petite montagne, nous avons beaucoup pensé à
mon parrain, Jean, qui m'avait guidé vers Tinos et les
Cyclades dès 1993. Le surlendemain j'apprenais, de
retour à Athènes, que Jean s'était éteint à peu près
au moment où nous étions en communion avec lui à
la chapelle. Encore une forme de communication as-
sez singulière au sommet d'une montagne...Un lieu
d'éclosion et de transmission des pensées.

Le village d'Apiranthos (Photo: Pénélope Matsouka)

Dans d'autres îles des Cyclades, des petites montagnes méritent grandement qu'on s'y attarde, comme le Profitis Ilis (presque 800m d'altitude) à Amorgos que l'on peut voir du sommet du Zeus. Sans parler du sommet du Tsiknias (un peu plus de 700m d'altitude) à Tinos. Les hauteurs de Kea dévoilent aussi des boisements insoupçonnés.

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## Détour mythologique d'Héloïse

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Le mont Zeus à Naxos est le lieu où Zeus selon certaines légendes aurait grandi. Pourtant sa mère, la Titane Rhéa l'aurait caché en Crète sur le mont Ida dans une grotte occupée par des Nymphes de la montagne.
<figure><img src="image_92.png" /></figure>

## Randonnée possible

Une sorte d'expérience fondatrice et initiatique pour nous tous en réalité car le mont Zeus est un haut-lieu tout autant mythologique que géographique, une sorte de Mont Olymppe dans la mer. En commençant par le Mont Zeus en 2013 puis en famille en 2015, il fallait alors continuer ces ascensions grecques par tous les autres sommets hellènes bénis des Dieux, et Dieu sait que la liste est longue. Notre conquête de cet «au-delà des montagnes» a donc commencé sur l'île de Naxos, l'île-montagne, comme le montre une œuvre cartographique reproduite ci-contre, avec des ports montagnards permettant de relier tous les autres massifs de Grèce.

<figure><img src="image_93.png" /></figure>

<figure><img src="image_94.png" /></figure>

L'église perchée d'Agios Ioannis qui semble si haute depuis le village de Filoti apparaît comme un petit satellite blanc du Zeus perdue dans les rochers. On laisse à Zeus le plus haut sommet et on donne à Dieu les éminences voisines qui restaient disponibles.
## Le regard de l'artiste

<figure><img src="image_95.png" /></figure>

Un grand cataclysme a déchainé les flots. Le niveau des eaux de la mer Egée a augmenté de ... 500m. Il ne reste de l'île de Naxos que son arête montagneuse. Seuls les villages de montagne sont encore debout. Apiranthos est la nouvelle capitale de l'île. Les différents ports suspendus de l'île donnent alors accès directement aux différents massifs grecs qui émergent d'une Grèce ennoyée, l'Ida, les Lefka Ori, le Helmos, le Cyllène, le Dyrfis etc. Naxos devient l'île Za, du nom du sommet du mont Zeus, l'île des ports des montagnes grecques.
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<figure><img src="image_97.png" /></figure>
<figure><img src="image_98.png" /></figure>

## Le Mont Parnasse

A la station du Mont Parnasse
Le randonneur laisse sa trace
Sur les versants rocheux
Dans les couloirs neigeux
Et la nuit efface
L'ombre noire des rapaces
rares rivières

ski à Parnassos

PN Parnassos 1961

Skamnos Hôtel

pluie rare

dominante sauvage

forêts et alpages

caillasses calcaires

randonné

ARACHOVA

vill

<figure><img src="image_99.png" /></figure>
<figure><img src="image_100.png" /></figure>

Cartes poétiques du Mont Parnasse

<figure><img src="image_101.png" /></figure>
Ma découverte du Massif du Parnasse remonte à
septembre 1996 quand j'ai convaincu les trois amis
avec qui je visitais la Grèce (voir chapitre sur le Pelion)
de quitter Delphes pour monter au centre de ski et
de randonner sur les crêtes. Nous avons tous gardé
un souvenir ému des pentes calcaires desséchées et
hyper rocailleuses du Parnasse. Il y a plus de 25 ans,
on ne trouvait en Grèce aucune carte de randonnée
digne de ce nom, pas encore de smart phone, et c'est
à partir de la carte Michelin au 1/700'000e, de la petite
route «blanche» et du fameux petit triangle balise indi-
quant «2500m» que nous avons essayé tant bien que
mal de nous orienter. Nous n'avions pas idée que le

Parnasse était en réalité un grand massif composé de
plusieurs lignes de crêtes et de plusieurs vallées. Une
fois hissés au sommet des remontées mécaniques,
la vue était magnifique mais nous nous sommes
aperçus que le «vrai» sommet du Parnasse trônait
beaucoup plus loin et beaucoup plus haut que l'émi-
nence que nous avions grimpée. Ce sommet est une
très longue randonnée pour qui n'a pas de 4X4 pour
se rapprocher le plus possible du pic. Mais de tous
les sommets adjacents, la vue est magnifique car le
massif est juste au-dessus du golfe de Corinthe et du
site archéologique de Delphes.

Le massif du Parnasse (au fond, le Liakoura, point culminant) vue depuis le sommet de Pyrgakia (1719m), voir randonnée conseillée. On devine les remontées mécaniques de la station de ski grecque la plus renommée, et la limite supérieure de l'arbre à 1700m d'altitude. La plupart des pentes sont caillouteuses et il faut beaucoup de neige l'hiver pour ne pas rayer ses skis.

<figure><img src="image_102.png" /></figure>
<figure><img src="image_103.png" /></figure>

Joaquim devant l'entrée de l'antre corycien, étroite et profonde. L'intérieur de la grotte est glissant. Le ruissellement permanent a façonné des stalactites, des stalagmites et de très beaux tabliers d'argile.

En 2015, en famille, nous avions opté pour le train grec (TRENOSE) pour
nous rendre d'Athènes à Volos. La plupart des touristes ne connaissent
pas les lignes ferroviaires grecques, et la plupart des grecs ne les em-
pruntent pas beaucoup. Donc ce mode de transport est en soi une aven-
ture, et nous a valu plusieurs formes de désapprobation de la part de
certains grecs. Mais en bonne famille fanatique du train qui se respecte
– Béatrice et moi sommes petits-enfants de cheminots- nous avons
décidé de tenter l'expérience ferroviaire grecque. A part le côté assez
imprévisible du respect des horaires de ce mode de transport en Grèce,
à la différence des bus KTEL et des ferrys qui ont avalé une horloge, les
paysages traversés en train sont exceptionnels car la ligne, Athènes-
Thessalonique en l'occurrence, ne suit pas du tout l'autoroute qui est
plutôt littorale et sub-littorale.
Au nord d'Athènes, les wagons se perdent dans le dé-
filé montagneux des Thermopyles, lieu idéal pour une
attaque de train digne des meilleurs westerns an-
tiques. Des arrêts inopinés des trains, pour reprendre
le vocable dédié de la SNCF, se succèdent sans raison
évidente. Lors de ce voyage, il s'agissait apparem-
ment d'un passager alcoolique qui n'avait pas payé
son billet et devenait agressif, et que la police grecque

a dû prendre en charge. Durant une bonne partie du
trajet la vue donne sur le massif du Parnasse. C'est
durant ce trajet en train que nous nous sommes ju-
rés l'année d'après d'amener toute la famille sur les
pentes du Parnasse tout en allant visiter Delphes, le
site antique majestueux et incontournable du tou-
risme archéologique grec.

<figure><img src="image_104.png" /><figcaption>Vue sur le Massif du Parnasse depuis les pentes de l'antre corycien avec cet arbre isolé qui indique la marche à suivre.</figcaption></figure>

Chose dite, chose faite, l'été 2016, nous voilà partis
du Pélion pour rejoindre le Skamnos Hôtel, unique
hébergement ouvert l'été posé sur la plus belle par-
tie forestière du poljé d'Arachova à 1250m d'altitude.
Nous avons fait la rencontre de Kaloussa et de son

frère, des montagnards grecs absolument charmants
et connaissant tous les secrets des montagnes du
Parnasse et adeptes, entre autres, de ski de randon-
née en saison hivernale.
<figure><img src="image_105.png" /><figcaption>Héloïse en mode survie
au-dessus du refuge
du ski club athénien.</figcaption></figure>

C'est un hôtel magnifique et attachant qui fonctionne à
plein surtout l'hiver car il est à 20 minutes seulement
en voiture du centre de ski du Parnasse, Ftérolaka. Sa
piscine intérieure a ravi les petits et les grands, et les
petits-déjeuners sont agrémentés de produits de la
montagne, le fameux bouno tsai (le thé de montagne
sans théine) et différents types de miel de sapin et de
fleurs des montagnes. Nous avions terminé notre
séjour à l'hôtel par un moment de partage musical,
avec le ukulele que j'avais amené et les chants grecs
des amis de Kaloussa. Une ou deux très grandes ta-
vernes totalement vides l'été accueillent les visiteurs
un peu plus bas sur le plateau pour le dîner dans

une ambiance assez fantomatique, et une musique
d'ambiance un peu décalée. Pour retrouver une véri-
table atmosphère de village de montagne, il faut des-
cendre jusqu'à Arachova (situé entre 900 et 1000m
d'altitude), planté sur une paroi entre la montagne et
la mer, localité qui mérite qu'on s'y arrête, car c'est
la station d'altitude de référence, le lieu de l'urbanité
montagnarde. Outre la grimpette des plus hauts pics
du massif du Parnasse, de nombreuses autres émi-
nences d'altitude plus modestes méritent le détour
(voir randonnée suggérée), ainsi que la présence de
plusieurs grottes aux consonances clairement my-
thologiques comme l'immense antre Corycien.
<figure><img src="image_106.png" /><figcaption>Progression matinale dans le vent et le froid vers les plus hauts sommets du massif du Parnasse avec une vue imprenable sur le massif de Gionia.</figcaption></figure>

Un petit matin du mois d'août 2016, nous nous sommes réveillés très tôt pour pouvoir commencer à marcher vers le sommet du Parnasse à partir du refuge du ski club d'Athènes, à 1800m, pour éviter le gros des infrastructures du centre de ski, invaria-blement laides en été alors que le blanc manteau de neige n'est plus là pour masquer la grosse artil-lerie mécanique. A partir du refuge du ski club, seul un modeste téléski monte la pente sans gâcher de manière irrémédiable le paysage. Ce matin-là, le vent du nord-est soufflait de manière tempétueuse, et la température était descendue très bas: 12°C à 1250m et seulement 7°C à 1800m. Une fois de plus je repas-sais dans ma tête les propos de tous les amis qui en

France ne cessaient de nous répéter que nous allions avoir chaud en Grèce au mois d'août, s'interdisant presque d'y aller à cette période. Chaque été, sur un mois complet nous avons moins de dix jours de cha-leur (au-dessus de 30°C) et touffeur qui en montagne et sur les bords de mer reste tout à fait supportable. Mais cette fois-là nous nous sommes littéralement gelés. Nous avons utilisé des chaussettes comme gants pour protéger nos mains et particulier celles des enfants qui commençaient à bleuir à vue d'oeil, et nous avons commencé notre progression sur le ver-sant en polaires et coupe-vent, qui ont donc servi au moins ce jour-là. La vue sur tout le golfe de Corinthe et les montagnes du Gionia était très dégagée.
<figure><img src="image_107.png" /><figcaption>Les corniches rocheuses du Gika (environ 2400m d'altitude) prises depuis le replat au-dessus des pistes de ski de la station du Parnasse.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_108.png" /><figcaption>Le Liakoura, 2456m, plus haut pic du massif du Parnasse vu depuis notre belvédère.</figcaption></figure>
Ce n'est pas tant la froidure qui a retardé notre pro-
gression, mais plutôt les bourrasques de vent, les
chiens de troupeau très nerveux en raison de la pré-
sence de loups potentiellement menaçants pour les
moutons, et la caillasse, toujours la caillasse, encore
la caillasse. Avec Joaquim et Héloïse, 5 et 7 ans cet
été-là, nous nous sommes finalement arrêtés sur
un des promontoires les plus proches du sommet
du Parnasse, à environ 2350m d'altitude après une
belle marche, mais longue en distance. Il aurait fallu
encore compter 3 à 4 bonnes heures aller et retour
pour poser le pied sur le pic principal. Une fois de

plus, la lecture de la carte nous a joué des tours, car
l'échelle au 1/35000e n'était pas forcément la plus
adaptée pour se rendre compte des distances et de
la pente.

De notre observatoire, nous avons pu constater que
les seuls randonneurs de la journée, un couple, qui
s'étaient engagés sur le Parnasse étaient montés
en 4X4 sur une piste de bergers jusqu'au col qui
séparait notre promontoire du sommet principal à
environ 2250m. Il ne leur restait alors que 250m de
dénivelée à parcourir. Mais nous avions pour nous la
fierté d'être montés à pieds depuis le bas.

<figure><img src="image_109.png" /></figure>

Au centre de la crête rocheuse, le sommet sur lequel nous avons pris pied. Au second plan, le Toumborachi à 2431m. Le Liakoura se situe à main gauche au-delà du centre de la photographie.
<figure><img src="image_110.png" /><figcaption>Vue sur le poljé de Livadi Arachova à 1100m d'altitude.</figcaption></figure>

A la descente, j'ai pu aussi constater les différences d'aménagement du centre de ski depuis 1996. Des télésièges débrayables ont été installés et certaines pistes ont été bulldozées de telle manière à créer ces fameux boulevards que j'exècre dans les stations françaises. C'est la plus grande station de ski de Grèce, et certainement la plus renommée, si j'en crois le numéro hivernal de 2022 de la revue d'Aegean – la compagnie aérienne grecque – qui en fait sa couverture, et met en scène des mannequins de mode sur les pistes et les remontées mécaniques... Pourquoi pas. Mais fort heureusement, la nature karstique de la roche empêche tout velléité de construction d'une retenue hydrique colinéaire pour produire de la neige de culture. Quand la neige viendra à manquer, on peut imaginer que la station devra être démantelée. Pour le moment, c'est le COVID qui s'en est chargé les deux hivers 2020 et 2021. La

station est rouverte en 2022. Une des particularités du massif est de posséder de magnifiques forêts assez denses de sapins de Céphalonie et de pins noirs entre 1000 et 1700m, parsemées de dolines et d'avens karstiques, et de ruches pour produire le miel. Quand certains touristes s'attaquent à la visite de Delphes à 12h par 35°C à l'ombre, à 1h de là, à proximité de la route du centre de ski, vous pouvez vous retrouver à déjeuner sous les futaies, à 1600m, avec parfois l'envie de mettre une petite laine.

La montagne en Grèce fonctionne comme une climatisation naturelle que l'on peut allumer en quelques dizaines de minutes de trajet à partir de la plupart des villégiatures balnéaires. Cette complémentarité montagne, campagne et littoral sur des petits distances est tout à fait exceptionnelle et devrait attirer les visiteurs estivaux hors des plages bondées.
<figure><img src="image_111.png" /></figure>

## Randonnée possible

Au nord, au-dessus de l'hôtel Skamnos, se trouve un magnifique belvédère (Pyrgakia) à 1700m avec une vue à 360°C auquel on accède par une jolie piste forestière pendant une tranquille promenade de 300m de dénivelée. La vue porte jusqu'à la mer Egée et la position d'observatoire sur le Massif du Parnasse est remarquable. A faire avant toute randonnée dans le Massif pour se faire une bonne idée du relief local.

<figure><img src="image_112.png" /></figure>

<figure><img src="image_113.png" /><figcaption>Vue depuis Pyrgakia sur Massif du Parnasse. L'ambiance arborée rappelle de nombreux paysages alpins.</figcaption></figure>
## Détour mythologique d'Héloïse

<figure><img src="image_114.png" /></figure>

L'origine étymologique du nom de ce sommet vient sûrement du personnage mythique Parnassos, fils de Poséidon et de la nymphe Cléodora. Parnassos fonda la ville de Delphes et il aurait inventé l'ornithomancie, ou l'art de voir l'avenir dans le vol des oiseaux.

Le mont Parnasse était aussi un lieu de séjour d'Apollon et des neufs Muses ainsi que l'endroit où le bateau de Deucalion et de sa femme accosta lorsque Zeus décida d'inonder le monde et que ces derniers avaient était désignés pour être les derniers survivants, car c'était le seul sommet à ne pas avoir été inondé.
<figure><img src="image_115.png" /></figure>
<figure><img src="image_116.png" /><figcaption># Mont Chelmos</figcaption></figure>
<figure><img src="image_117.png" /></figure>
Chapitre 05

Le Mont
CHELMOs

Jamais Kalavryta ne se laissera
Détruire sans combat
Jamais le Chelmos ne s'effacera
De ce rocheux panorama

<figure><img src="image_118.png" /></figure>
KALAVRYTA

villages martyrs

station de ski de Kalavryta-les-neiges

mu

forêts et alpages

caillasses calcaires

dominante sauvage

pluie abondante

PN Chelmos-Vouraikou 2009

ra

<figure><img src="image_119.png" /></figure>
### Multiples rivières

### les gorges du Styx

### landonnée

## Cartes poétiques du Mont Chelmos

<figure><img src="image_120.png" /></figure>
Notre découverte familiale du massif du Chelmos remonte à l'été 2016 alors que nous nous étions hissés sur un sommet secondaire du Parnasse (voir chapitre sur le Parnasse). La vue sur les montagnes de la rive sud du golfe de Corinthe était saisissante. Deux sommets ont alors attiré mon attention: le Chelmos et le Cyllène, d'altitude équivalente et très proches géographiquement. Nous y sommes finalement allés l'année d'après, en août 2017.

Une découverte en cache une autre. Au pied du massif du Chelmos, sur un petit plateau à 850m d'altitude, se niche la petite ville de montagne de Kalavryta, connue pour son stade de neige perché à 1600m au pied de la cime principale de la montagne. Mais Kalavryta est d'abord le premier village à s'être soulevé pendant la guerre d'indépendance et, c'est aussi et surtout, un village martyr qui a connu l'horreur nazie. Kalavryta fut le siège, le 13 décembre 1943 d'un massacre par les troupes nazies en représailles à la mort de 81 soldats allemands. Toute la population masculine, âgée de 12 ans et plus (plus de 700 hommes), fut tuée par des mitrailleuses à la sortie du village. Ce dernier fut ensuite incendié, ainsi que le monastère d'Aghia Lavra, où avait commencé la guerre d'indépendance. Sur les lieux du massacre, s'élève aujourd'hui un mémorial rappelant la date de l'évènement et portant sur de hautes stèles le nom de toutes les victimes (voir œuvre pages suivantes). Un musée très émouvant et intéressant retrace cette horreur guerrière. Une fois de plus, les montagnes grecques ne sont pas qu'un relief topographique mais possèdent un relief historique dont les profondeurs révèlent des enfers qui n'ont rien de mythologique. La montagne grecque est incarnée de multiples manières. On y va pour ses paysages naturels, on y retourne pour ses paysages culturels où chaque gorge, forêt, refuge ont eu leur fonction et leur utilité, et distillent la mémoire

d'un pays qui n'en finit pas de panser ses plaies temporelles récentes malgré la beauté éternelle du grand masque archéo-antique.

Nous sommes arrivés à Kalavryta en fin d'après-midi. Nous nous sommes d'abord rendus chez Manolis qui tient l'Alpine Aria Hotel de Kalavryta. Il nous a donné les clefs des petits chalets en bois qu'il a en gestion et que nous avions réservés sur une énième plate-forme internet. Ils sont localisés à l'orée des forêts de sapins de Céphalonie à 1250m après quelques minutes de route sur une piste défoncée, et nous immergent immédiatement dans une ambiance délicieusement alpine en plein cœur du Péloponnèse, aux matinées et soirées fraîches. Manolis donne des cours d'escalade aux enfants sur le mur installé sur la façade de son hôtel et nous met à disposition la piscine intérieure de l'hôtel, qui doit fonctionner l'hiver.

<figure><img src="image_121.png" /><figcaption>Mémorial des exactions nazies dominant le plateau de Kalavryta.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_122.png" /></figure>

La gare de Kalavryta est restée dans son jus. On remarque que l'écartement des rails n'est pas standard, il est étroit, c'est un narrow gauge railway. La ligne est gérée par TRENOSE la compagnie nationale ferroviaire grecque qui sait très bien faire les choses dès qu'il s'agit de vendre un produit touristique.

Autre dimension historique de Kalavryta: le vieux train à crémaillère, très spectaculaire, qui emprunte la gorge de Vouraikos pour descendre directement sur les rives du golfe de Corinth à Diakopto. Cette station balnéaire nous plonge sur un littoral proche de celui de la Côte d'Azur (du moins la section entre Antibes et Nice), une sorte de Cros de Cagnes grec, il ne manque

plus que les florilèges d'interdictions chères à la France. Si les Alpes Maritimes ressemblent assurément à la Grèce, en voilà un excellent exemple. Nikaia et Antipolis n'étaient pas des créations grecques pour rien, à la recherche de nouveaux arrangements dans la mélodie éternelle composée pour une montagne maritime et un littoral montagneux.

<figure><img src="image_123.png" /></figure>

Plage de Diakopto sur les rives du golfe de Corinth. Une méduse résiduelle m'attendait au large pour me rappeler de ne pas nager sur le dos de manière si insouciante.
<figure><img src="image_124.png" /><figcaption>Les parois rocheuses surplombant les gorges du Styx seraient-elles une invitation à se faire un peu peur?</figcaption></figure>

<figure><img src="image_125.png" /><figcaption>Montée d'Héloïse sur une piste rouge bulldozée. Elle nous a avoué avoir un certain plaisir à l'exercice.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_126.png" /><figcaption>L'observatoire astronomique sur le plateau du Chelmos à près de 2300m d'altitude.</figcaption></figure>

Un matin, nous nous levons de bonne heure pour faire l'ascension du Chelmos. Pas de randonneurs sur le Chelmos. Juste des cailloux. Une seule voiture garée sur le parking gigantesque du stade de neige, la nôtre. Il reste encore de la place pour accueillir des gros porteurs aériens. La montée fastidieuse en plein soleil par les pistes de ski bulldozées donne raison à notre ami de l'Alpine Aria: la plus belle ascension du Chelmos se fait par derrière, en remontant les gorges du Styx, au cœur du parc national Chelmos-Vouraikos, par un sentier technique et un peu engagé. Mais la dénivelée la plus modeste, c'est par le stade de neige, seulement...800m. En réalité le vent et les nuages orographiques atténuent vite l'impression de chaleur. La dé couverte de l'observatoire astronomique athénien, du plateau karstique supérieur et de la crête sommitale nous font rapidement oublier les affres de la montée (alors que c'est la descente qui va s'avérer coriace).

<figure><img src="image_127.png" /><figcaption>Le versant ouest du massif du Chelmos par jour de canicule. Béatrice, en dernier, manque défaillir à cause d'une probable insolation.</figcaption></figure>
Le refuge du Chelmos à 2050m d'altitude domine un paysage filtré par les brumes de chaleur de cette journée d'août 2017.

<figure><img src="image_128.png" /></figure>
<figure><img src="image_129.png" /><figcaption>La crête sommitale du Chelmos vue au-dessus du stade de neige de Kalavryta.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_130.png" /><figcaption>Le stade de neige de Kalavryta (1650-2350) l'été... La crête sommitale du Chelmos pris au-dessus du parking.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_131.png" /></figure>

Le sommet «Neraidorachi» à 2341m d'altitude qui n'est pourtant pas le plus haut du massif du Chelmos, à une dizaine de mètres près... Décidemment, on ne va jamais sur les plus hauts sommets, seulement sur les plus beaux... ou les plus accessibles.

Au sommet du Neraidorachi on ne voit que lui, le Mont Cyllène, un peu plus haut et si proche du Chelmos. Ce sera notre prochaine étape improvisée, alors que nous avions prévu de revenir chez Kaloussa au pied du Parnasse. Monter dessus pour voir au-delà, voir du dessus pour monter vers l'au-delà ou chuter dans le Styx et les enfers? Tout un programme!

La plus belle vue sur le Chelmos s'apprécie de la route qui va du stade de neige à Péristera, au niveau d'un col situé à 1700m. Ce tas de cailloux aux remontées mécaniques un peu baroques devient alors un pic alpin aux raideurs styxistes impressionnantes. J'avais bien fait de demander à mon fils de ne pas trop s'éloigner du sommet, la chute était alors assurée. Pas de mauvais remake du Taygète, s'il te plait!

Entre 1000m et 1800m, on trouve, au pied de la montagne, de belles forêts de sapins de Céphalonie qui permettent de se promener à l'ombre et d'oublier un peu le tranchant des cailloux et les horreurs de la guerre (voir suggestion de randonnée).
<figure><img src="image_132.png" /><figcaption>Vue hivernale du pic principal du Chelmos depuis la route du col de Péristeri. Début février 2022 trois alpinistes se sont tués dans le massif dans leur cheminement d'approche des cascades de glace du Styx.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_133.png" /><figcaption>Vue donnant vers le nord une journée de météo moins favorable. La densité peu importante des pins au-dessus de 1600m a permis d'éviter que des arbres soient coupés lors de la création des pistes de ski. Aucun aménagement de neige de culture n'a été installé ce qui minimise un peu plus l'empreinte écologique de la station. Le transport en commun reste bien sur à développer. On peut se rendre à Kalavryta en train depuis Athènes et Patras (en 3h30 et 2h) et il suffirait de faire fonctionner des navettes depuis la gare pour monter au stade de neige.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_134.png" /></figure>

## Randonnée possible

Partir du «Petit Chalet» en rejoignant le chemin de grande randonnée et remonter vers le stade de neige en marchant dans la forêt de sapins de Céphalonie. Paix, tranquillité et ombre assurée. Possibilité d'enchaîner avec l'ascension du Chelmos.

<figure><img src="image_135.png" /></figure>

## Retour à Kalavryta, hiver 2022

A la mi-février 2022, j'ai eu la possibilité de me rendre à Kalavryta l'hiver. Cinq ans après notre escapade estivale, et avec le changement de saison, quel contraste! La haute saison à Kalavryta est clairement l'hiver. De plus, l'hiver 2022 est un des plus enneigés que la Grèce ait connu depuis longtemps. Les enseignes de matériel de montagne et de location de snowboard et de ski ont

fleuri partout dans le village. Le nombre de boutiques de produits artisanaux a été multiplié par deux. Et les visiteurs sont bel et bien présents et parfois en masse, en particulier du vendredi au lundi. Les Athéniens sont à 2h de route du stade de neige, et les habitants de Patras à 1h30. C'est une population plutôt jeune et assez bourgeoise qui se déplace, ainsi que beaucoup de non-Grecs
<figure><img src="image_136.png" /><figcaption>Vue générale sur le stade de neige et le sommet du Chelmos léché par les nuages. On devine sur la photo les principales remontées mécaniques.</figcaption></figure>

habitant temporairement la capitale, des expatriés européens dans l'ensemble ainsi que bon nombre d'étudiants Erasmus pour qui la pratique du ski en Grèce est bien meilleur marché qu'en France. Trois skis bus partent du sud et du nord d'Athènes et un autre de Patras et permettent essentiellement à des jeunes acceptant de se lever tôt de faire le déplacement à la journée. Des touristes étrangers restent même dormir sur place à Kalavryta dans des hôtels dont le nombre a aussi augmenté en 5 ans. Compte-tenu de l'apparition de la pandémie de COVID 19 l'hiver 2020, on peut donc en déduire que le gros de ces développements a eu lieu dans la seconde moitié des années 2010. Malgré tout, Kalavryta reste avant tout une cité historique, à bien des égards, et dispose d'une identité territoriale très forte et va sans doute réussir à trouver un équilibre entre les modes hivernales et ses relations intenses à son espace-temps.

Le stade de neige propose des pistes tout à fait intéressantes dans un cadre naturel totalement métamorphosé par l'hiver. Des potentialités existent de manière évidente pour développer un domaine nordique et des itinéraires de raquette. La diversification des pratiques sportives hivernales adviendra sans doute à Kalavryta comme ailleurs dans d'autres montagnes européennes, équilibrant par là même la tendance de snowboardisation à l'œuvre, comme j'ai pu aussi le constater à Vasilitsa (voir chapitre Vovousa). Autre changement de taille depuis août, la rénovation totale de la route d'accès au stade de neige. En déliquescence totale, pleine de nids de poules et d'effondrements, la route est maintenant parfaite, et permet aussi la massification de l'accès. Le parking piste d'atterrissage reste le même et donne une idée du volume de fréquentation durant les week-ends.
La piste noire la plus fameuse de Kalavryta qui descend directement du sommet du Chelmos et que nous avions empruntée l'été 2017 à notre corps défendant sous un soleil de plomb.

<figure><img src="image_137.png" /><figcaption>La chaîne du Chelmos vue depuis les hauteurs de Kalavryta.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_138.png" /></figure>
Portrait de montagnard:
Athanasios Alexopoulos, chauffeur de taxi de Kalavryta.

<figure><img src="image_139.png" /></figure>

Agé de 61 ans, Athanasios est natif de Kalavryta et transporte dans son taxi un public très différent, des scolaires, des jeunes ou des personnes âgées, des touristes venant à Kalavryta en train (comme moi en février 2022) ou des randonneurs ne retournant pas à leur point de départ. Son père a été épargné par le meurtre de masse nazi car il était mobilisé au nord de la Grèce à cette période-là. Athanasios ne skie pas mais ses enfants ont appris à Kalavryta.

Il vient juste d'être grand-père. Etant plus jeune il lui est arrivé de crapahuter sur les sommets du Chelmos et il en parle encore avec des trémolos dans la voix. Mais plus que tout, c'est l'histoire de

son village et différents lieux de mémoire des exac-
tions nazies qui revient en permanence dans son
discours. Plusieurs adolescents assassinés par les
Nazis portent son nom de famille sur le monument
aux morts, sans doute des oncles, des cousins, je
n'ai pas osé le lui demander.

Il a accepté que je le prenne en photo devant le pic
enneigé du Chelmos au niveau du col de Péristéri.
Pouvoir aller photographier tous ces paysages sur
ses conseils et sa compagnie était une expérience
d'une autre intensité que de rester dans sa voiture
de location... C'est donc avec joie que je vous recom-
mande de partir en excursion dans son taxi.
<figure><img src="image_140.png" /><figcaption>Panorama d'exception au col de Peristera à 1700m d'altitude.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_141.png" /><figcaption>La chaîne d'Erimanthos vue depuis le plateau de Kalavryta.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_142.png" /></figure>

Coucher de soleil sur la chaîne d'Erimanthos à l'ouest de Kalavryta et culminant à plus de 2200m.

<figure><img src="image_143.png" /></figure>

Sylvain, Héloïse et Joaquim devant la face nord du Chelmos!

...
## Le regard de l'artiste

<figure><img src="image_144.png" /></figure>

Exode: collages et peinture sur toile, dédié à tous les exodés du monde... Ce collage met en scène et rapproche différentes situations liées à l'exode et à l'exil avec pour toile de fond l'ultime départ.
## Impressions mythologiques:
le mont Chelmos, réminiscence des Enfers?

<figure><img src="image_145.png" /></figure>

De face, c'est une pyramide majestueuse, impressionnante, écrasante sous le soleil implacable de l'été grec. C'est une montagne tout ronde, mais un pierrier infernal avec un télésiège à son sommet sur sa croupe Nord.

Il n'est donc pas surprenant que les Anciens aient choisi la rivière qui prend sa source sur le flanc de cette montagne comme entrée des Enfers.

Ce torrent mythique se nommait le Styx. Charon, passeur des Enfers, amenait les Ombres- les âmes des mortels - dans le royaume des morts sur sa barque le long de ce tumultueux cours d'eau. Son fidèle Cerbère, chien à trois têtes, gardait la porte des Enfers en empêchant les mortels sans autorisation des Dieux d'y pénétrer.

Une fois le Styx traversé, les Ombres étaient réparties dans une des trois parties de l'Enfer:

* Le pré des Asphodèles pour ceux qui avaient eu une vie «normale» avec ses hauts et ses bas; le Tartare pour les pires criminels et criminelles; les Champs-Elysées pour les âmes justes.

* Admirer ou gravir le Mont Chelmos au départ de Kalavrita, la montagnarde, la martyre, la ferroviaire vaut le détour.

Sur l'autre versant du Mont Chelmos, il existe sur la route entre Kalavrita et Elatophyto, un havre de fraîcheur comme la Grèce en réserve parfois: une rivière, des platanes et une taverne accueillante, si vous souhaitez juste vous poser et rêver.

*(texte de Béatrice)*
<figure><img src="image_146.png" /></figure>
# Mont Cyllène

<figure><img src="image_147.png" /></figure>

Exochi

▲1756

Xanthochori

Pellini

Mavro Mt.

Perithori Sarantapicho

Tourla

Karya

Kato Tarsos

Zirias Plateau

Feneos

Steno

Gkoura

FENEOS PLAIN

Mesino

Mt Ziria (Kyllini)

Mosia

Mati

Saitas

Oligirtos

Skiathis

Sofiana

Dendro

Rethi

Mesi Synoikia Trikalon

Trikala

Kato Synoikia Trikalon

Panariti

Manna

2375

ZIRIA!

Kefalari

▲2086

Mikri Ziria

Kyllini

Drosopigi

Kastania

Lafka

1935

Skoteini

STYMFALOS

Kalianoi

Psari

N

0 1 2 3 4 5 km

Farmakas
<figure><img src="image_148.png" /></figure>
Le Mont
CYLLÈNE

Cyllène, un joli thème
Ziria, un mantra
Cyllène, au-dessus des plaines
Ziria, loin des vallées d'en bas
Cyllène, un sommet sans peine?
Ziria, un pic pour toi!

<figure><img src="image_149.png" /></figure>
<figure><img src="image_150.png" /></figure>

<figure><img src="image_151.png" /></figure>
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Cartes poétiques du Mont Cyllène

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Notre découverte du Cyllène remonte au 15 août 2017. La route entre Kalavryta et les Trikala, les villages de montagne au pied du massif de Ziria, est magnifique. Elle passe par le col de Likouria à 1200m puis par le grand poljé de Louzi à 800m avant de remonter par le sud du massif du Cyllène vers les localités étagées de Trikala (bas, moyen et haut). Ce sont de jolis villages de montagne en bordure d'une forêt dense de sapins de Céphalonie et de pins noirs. La route monte jusqu'à un plateau à 1500m où l'on trouve le petit stage de neige de Ziria et le départ de la randonnée pour le mont Cyllène.

<figure><img src="image_154.png" /><figcaption>La vue sur le Mont Cyllène depuis le plateau.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_155.png" /><figcaption>15 août 2017, marche d'approche vers les pentes du Mont Cyllène</figcaption></figure>

Troisième grand été de randonnée grecque pour Joaquim, tout juste 6 ans. Cet été là est particulier pour lui, car c'est l'été de notre déménagement de Limoges à Bordeaux, arrachement géographique, grand saut dans le grand bain du CP et de l'école élémentaire, mais aussi l'arrivée dans une maison plus petite et la rencontre avec la grande ville, ses grands projets métropolitains d'aménagement, sa foule etc. C'est dans ce genre de contexte de déracinement que l'on prend conscience, et à tous âges, de notre attachment aux lieux et aux personnes qui habitent ces lieux. Mais c'est aussi une conscience que l'on peut alimenter en revenant dans les territoires aimés. De ce point de vue-là, la montagne grecque s'est imposée un peu comme un espace repère partagé pour toute la famille alors que le reste de l'année se déroulait alors en terre urbaine inconnue. Je me

souviens de l'été 2019 où après deux premières années margelaises particulièrement fatigantes, nous nous sommes retrouvés dans les montagnes du Pinde en nous sentant presque chez nous, enfin possés et reposés. Deux ans avant, Joaquim a vaincu le Cyllène, juste après le Helmos, comme d'autres enchaînent les Grandes Jorasses et l'Aiguille Verte dans le Massif du Mont Blanc. Mais peu importe l'alitude ou la difficulté et le caractère volontairement outrancier de cette comparaison, c'est l'esprit de ces montagnes qui compte et qui nous réunit, le reste n'est que performance et proportion! Au retour de cette randonnée, quelle joie pour Joaquim de fêter cette ascension dans la meilleure taverne d'agneau grillé et de frites maisons du monde, dans le village central de Trikala. Le Cyllène avait permis à Joaquim de sortir un peu grandi.
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## Randonnée possible

Cette montagne est une de celles que je préfère en Grèce. La marche est longue mais régulière et variée. La vue qu'offre le sommet est exceptionnelle sur toutes les montagnes du Péloponnèse, jusqu'au Taygète, à peine plus haut (2400 contre 2376 pour le Cyllène). Ce jour-là, nous avons juste croisé un couple de randonneurs français, et des troupeaux de chèvres et avons entendu la chevrière. Un nuage orographique stationnaire et une brise légère ont rendu notre ascension très agréable. C'est l'itinéraire que je recommande.

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Vue depuis le sommet du Cyllène sur les autres massifs montagneux du Péloponnèse situés vers l'ouest. Depuis les montagnes grecques, soit on se perd dans la mer, soit on se noie dans les montagnes...
<figure><img src="image_159.png" /><figcaption>Le sommet du Cyllène, 2376m d'altitude. Le sommet rocheux, deux enfants et le ciel.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_160.png" /><figcaption>La flore endémique du Cyllène. Observation et explication par Joaquim, déjà très curieux des choses.</figcaption></figure>
Les villages de Trikala, à seulement 2h d'Athènes sont marqués de cette empreinte métropolitaine, beaucoup plus que Kalavryta qui se laisse moins en-vahir de superficialité commerciale. Néanmoins, ce sont trois beaux endroits de villégiature pour oublier la rudesse du quotidien et profiter d'une montagne esthétique et diversifiée. L'agneau grillé vient tout de même des estives du massif, et le patron de la ta-verne est le frère du berger. Le petit centre de ski alpin est plutôt réservé aux débutants mais le massif

semble parfait pour une pratique non extrême du ski de randonnée. Le plateau semble aussi assez pro-pice au ski de fond. Les Trikala et Ziria sont surtout une destination hivernale pour les Grecs. La douceur estivale, à quelques encablures des plages du golfe de Corinthe, devrait aussi pouvoir attirer plus de visi-teurs l'été, fatigués par la chaleur athénienne. Mais encore une fois, la Grèce recèle d'une très grande diversité de destinations de montagne et c'est ce qui fait sa richesse, répétons-le toujours et encore.

<figure><img src="image_161.png" /><figcaption>Paysage pastoral au pied de la montagne.</figcaption></figure>
Détour mythologique d’Héloïse

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C'est sur le Cyllène que Maïa donna naissance à Hermès. Il y avait à son sommet un temple dédié à Hermès. L'adjectif «cyl-lénien» est l'un des épithètes du dieu, et les poètes grecs et romains appellent souvent la lyre «cyllénienne», pour rappeler qu'elle est son invention.

La rivière Ladon prend sa source dans le massif du Cyllène. Dans la mythologie grecque, Ladon est un dieu fleuve person-nifiant ce cours d'eau et consacré à Apollon. Selon Ovide, ce se-rait le lieu où sa fille, l'hamadryade Syrinx a été transformée en roseau (qui devint flûte de Pan), pour fuir le dieu Pan amoureux. Pausanias écrit que Daphné était la fille de Ladon.
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# Mont Psiloritis

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Chapitre 07

Le Mont
PSILORITIS
en Crète

Crète du Psiloritis
Qu'Ida esquisse
Anogia, lyra, artiste
Zoniana, combat, résiste...

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<figure><img src="image_168.png" /></figure>
ANOGIA

martyrs

grotte de Zeus

Cartes poétiques du Psiloritis

<figure><img src="image_169.png" /></figure>
Ma rencontre crétoise avec les montagnes du Mont Ida, et du Psiloritis (son point culminant à 2456m d'altitude) s'est faite en deux étapes. Lors d'un voyage en avril 2018, j'ai pu apprécier ces montagnes encore partiellement enneigées depuis un sommet intermédiaire situé sur les hauteurs de Plakias, station balnéaire du sud de l'île. J'ai envisagé alors d'en faire l'ascension avec toute la famille en août 2018, dans la foulée! Pour pouvoir partir marcher tôt le matin sans être trop loin du point de départ localisé à 1600m, il est possible de dormir dans plusieurs localités du piémont nord de la montagne: Anogia, Zoniana, Axos et Livadia. Sur google maps, j'ai repéré un hôtel (avec piscine!) dans le petit village de Zoniana où j'ai effectué une réservation. Nous allions pouvoir dormir dans d'excellentes conditions à moins de 45 minutes du départ de la randonnée. Le jour même de notre montée à Zoniana, nous avons visité le site archéologique de Knossos (non loin d'Héraklion) et la guide a vraiment tiqué quand nous lui avons dit que nous allions dormir dans ce village. De même, le chauffeur de taxi qui nous ramenait de la plage à vagues située à l'est de l'aéroport d'Héraklion, nous a mimé des coups de pistolets à l'évocation du nom de Zoniana. Nous nous sommes dit qu'il devait s'agir d'un village crétois un peu à l'ancienne, à la manière de celui mis en scène dans Zorba le Grec, ou à l'image de ceux décrits par Jacques Lacarrière dans son «été grec». Une fois arrivés à Zoniana après une très belle route de

montagne pour gravir le flanc nord-est du Mont Ida, parsemée de panneaux troués de balles de fusil de chasse, nous avons été surpris de voir un gamin de 10 ans conduire un gros pick-up noir, qui aurait pu surtout nous écraser vu la nonchalance et la négligence de la conduite de son chauffeur... Très bon accueil en revanche dans l'hôtel, tenu par une famille germano-crétoise. Pour une somme modique, nous avons pu bénéficier d'une suite au dernier étage avec vue sur la piscine. Sise à 700m d'altitude, la localité de Zoniana bénéficie de l'effet rafraichissant combiné du Meltemi et de l'altitude. La température ne dépassait pas les 25°C alors qu'elle avoisinait les 30 degrés sur la côte. Au moment d'aller à la recherche d'une taverne pour dîner, nous avons

<figure><img src="image_170.png" /><figcaption>Le sommet et le versant nord du Psiloritis (2453m) une fin d'après-midi du mois d'août 2018.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_171.png" /><figcaption>Panneau à moitié délabré indiquant la direction de feu la station de ski crétoise des années 1980 avec ses deux téléskis et ses pistes localisées au droit d'un couloir d'avalanches...</figcaption></figure>
enfin pris le temps de traverser le village. Outre les nombreux pick-up conduits par des gamins, nous avons repéré de nombreuses femmes toutes habillées de noir et aux visages fermés qui n'auraient pas dépareillées dans «Astérix en Corse». Chose curieuse, à la différence de tous les autres villages grecs où je suis allé, elles ne répondaient pas à mes salutations en grec. Ambiance bizarre me dis-je, on est, en effet, assez proches de ce que décrivait Lacarrière cinquante ans plus tôt. Nous avons pu nous restaurer sans avoir une certaine difficulté à comprendre l'accent grec de la patronne de la taverne. Par curiosité, nous avons regardé ce qu'internet disait de ce village. Et là, coup de tonnerre: apparemment nous étions au cœur du Rif Grec. Production de cannabis dans les bas-fonds humides des vallons, argent blanchi par achats récurrents de pick-up de marque japonaise venus du concesionnaire de Rethymnon, vendetta avec les villages voisins et Anogia en particulier, rébellion contre la police et l'armée grecque... bref une zone de non-droit assez unique en Grèce. A l'image de ce que devaient être de nombreux autres villages de montagne crétois, dans d'autres contextes historiques et évidemment pour d'autres raisons. Remis de notre surprise grâce un petit vin rouge très mauvais mais très fort, nous sommes rentrés dans notre hôtel, sorte de bastion touristique au milieu de ce monde de «brutes».

Vers minuit ont commencé les rafales de coup de feu, par intermittence et pour

cesser vers cinq heures du matin. Au milieu de la nuit, mon fils m'a réveillé me demandant s'il y avait la guerre dans la rue. Moi-même préoccupé par la nature réelle de ces tirs de balles (règlements de comptes nocturnes entre villages voisins? fête qui tourne mal?), j'étais bien en peine de le rassurer, sachant que le réveil se faisait très tôt pour aller grimper le Psiloritis. Le lendemain, au retour de la randonnée, la fille de la patronne visiblement très embêtée s'est excusée en expliquant qu'il y avait un mariage et que l'alcool aidant, les hommes de la noce s'en étaient donnés à cœur joie avec leurs fusils de chasse, mais qu'il ne fallait surtout pas croire les sornettes diffusées sur internet par différents médias. Tout cela n'était que légende «urbaine» et que Zoniana était en fait un petit village tout à fait fréquentable. Elle nous proposait même un accès gratuit à la salle de gym, au sous-sol de l'hôtel, cadeau compensatoire que j'ai réussi à commuer en cocktails gratuits au bar de la piscine, au demeurant excellents et réalisés avec passion par un jeune grec tout à fait à l'aise avec les touristes. Cet hôtel se voulait-il être la vitrine respectable de Zoniana, le lieu du blanchiment plus blanc que blanc? Une investigation plus approfondie serait nécessaire car la situation locale est certainement complexe et beaucoup d'habitants doivent se retrouver piégés par la présence de cette agriculture illicite mais certainement très lucrative.

<figure><img src="image_172.png" /><figcaption>Inquiétude des enfants à la taverne à l'évocation des faits d'armes de Zoniana...</figcaption></figure>
<figure><img src="image_173.png" /><figcaption>Le versant nord et le sommet du Psiloritis, le matin de la randonnée.</figcaption></figure>

En revanche, une fois remis de nos émotions, nous avions trouvé là
un excellent sujet de conversation avec de nombreux grecs rencon-
trés sur notre passage et qui ont sans doute les mêmes préjugés
(un peu fondés tout de même) que les Français du continent sur bon
nombre de villages corses des hauteurs. D'un point de vue stricte-
ment géographique, le choix de Zoniana s'est révélé excellent. A 7h45
du matin, nous étions arrivés à 1600m au pied du Psiloritis après un
joli trajet sur une route traversant un plateau parsemé de cyprès cou-
chés et de troupeaux de chèvres.
Nous n'étions pas les seuls à effectuer l'ascension de cette montagne. Groupes de grecs, français, allemands se sont retrouvés au sommet pour le déjeuner. C'était notre première montagne grecque aussi fréquentée (à l'exception du mont Olymphe que j'avais réalisé en juin 1998). Montagne de caillasse calcaire avec un sentier dallé très bien construit et entretenu au cœur du géoparc du Psiloritis, avec une vue pano-ramique allant du Mont Dikti à l'est vers les Lefka Ori à l'ouest, et d'Héraklion, Réthymnon sur la côte nord à Matala et l'île de Gavdos sur la côte sud. J'ai pu repérer quelques rares formes de modelés glaciaires sur le versant nord du Psiloritis avec la présence de moraines fossiles, d'anciens verrous et ombilics, une rareté en Crète confirmée par Richard Maire – collègue de mon laboratoire de recherche - dans son ouvrage sur les karsts de haute montagne. Autre particularité, ce jour-là le Meltemi soufflait assez fort, rendant la progression sur les pentes rocheuses fort agréable.

A environ 2100m d'altitude, le vent s'est arrêté, alors qu'il continuait de plus belle plus bas. Zone d'inversion du vent lié à l'altitude et à l'épaisseur de la tranche d'air mise en mouvement, à la manière des alizés à des altitudes beaucoup plus hautes? Si l'explication scientifique précise importe sans doute peu, le résultat a été un soleil de plomb sans air, ni aucune ombre, à supporter jusqu'au sommet. Mais le jeu en valait la chandelle. La vue sur les Lefka Ori est exceptionnelle. Ce jour-là, mon fils remis de ses peurs nocturnes, s'est juré de monter un jour sur le Pachnès. 3 ans après, il était exaucé (voir chapitre sur le Pachnès). Les deux plus hautes montagnes de Crête n'ont rien à voir, si ce n'est la prédominance rocheuse... Vue différente, forme différente, pastoralisme beaucoup plus élevé dans les Lefka Ori, fréquentation touristique beaucoup plus forte sur le Psiloritis compte-tenu de la facilité d'accès en véhicule de tourisme.

<figure><img src="image_174.png" /><figcaption>La mer de nuages sur la mer Egée, engendrée et non pas créée par le Meltemi</figcaption></figure>
<figure><img src="image_175.png" /><figcaption>Le versant nord du Psiloritis et ses formes périglaciaires héritées.</figcaption></figure>
Le 13 août, après la découverte saisissante du plateau du Nida (poljé et grotte de Zeus), et de son stade de neige fantôme, nous avons participé aux célébrations de la destruction d'Anogia par les Nazis le 13 août 1944. Un concert était donné dans le théâtre municipal en présence de Psarantonis le frère du célèbre joueur de lyra, Nikos Xylouris. L'ambiance de Zoniana semblait bien lointaine, même si l'esprit de rébellion et de résistance était intact.

«La destruction d'Anógia (en grec moderne: Καταστροφή των Ανωγείων / Katastrofí ton Anoyíon), également appelé holocauste d'Anógia, en grec moderne: Ολοκαύτωμα των Ανωγείων / Olokaútoma ton Anogeíon, fait référence à la destruction complète du village d'Anógia, dans le centre de la Crète, en Grèce et au meurtre d'environ 25 de ses habitants, le 13 août 1944 par les forces d'occupation allemandes, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la troisième fois qu'Anógia est détruit, car les Ottomans l'avaient détruit à deux reprises, d'abord en juillet 1822 et de nouveau en novembre 1867, pendant la révolte crétoise de 1866-1869.» (source: Wiki Commons), voir œuvre page suivante.

<figure><img src="image_176.png" /><figcaption>Le public assistant au concert commémoratif ce soir-là.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_177.png" /></figure>
<figure><img src="image_178.png" /></figure>

## Randonnée possible

la grotte de Zeus à partir du polje du Nida. Le chemin est balisé, le paysage est magnifique et l'antre vaut vraiment le coup d'œil. Balade simple mais intéressante à tous points de vue. En outre, le plateau situé en contrebas du Nida, sur la route d'Anogia vaut aussi le détour avec la présence d'un site archéologique qui se visite.

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## Détour mythologique d'Héloïse

<figure><img src="image_180.png" /></figure>

Le mont Ida (ou Psiloritis) abrite la grotte où Rhéa, la mère de Zeus l'aurait caché de son père Cronos, et l'aurait confié à des nymphes de la montagne. Le petit Zeus ne devait ni pleurer ni rire trop fort pour ne pas que Cronos l'entende et se rende compte de la supercherie de sa femme. Dans certaines légendes Zeus aurait grandi en Crête dans la grotte du mont Ida et d'autres légendes racontent qu'il aurait passé la majeure partie de son enfance dans la grotte du Mont Zeus à Naxos.

Pour la grotte du Nida située au pied du Psiloritis et que l'on interprète communément comme «l'antre de Zeus», Platon retrace l'itinéraire menant de Cnossos à la cavité: «en avançant nous trouverons dans les bois consacrés à Zeus des cyprès d'une hauteur et d'une beauté admi-rable, et des prairies où nous pourrons nous arrêter et nous reposer» (Les Lois, livre 1/625 h, in BONNEFONT, 1972).
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«Plus jamais de guerres», collages et peinture sur carton Ikéa: les villages martyrs de différents endroits de Grèce mise en perspective prisonnière.
<figure><img src="image_182.png" /></figure>

<figure><img src="image_183.png" /></figure>

Le fantôme d'lda règne sur les cimes du massif. Il apparait en fin d'été tel
un mirage exagéré par le soleil. Il protège le randonneur tout en donnant
l'assurance aux Dieux de ne pas être dérangés. L'hiver la grotte de Zeus
lui sert de refuge.
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# Pinde du Nord

<figure><img src="image_185.png" /></figure>
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PINDE DU NORD

Metsovo
—
Papingo
—
Tymfi

<figure><img src="image_187.png" /></figure>
Depuis ce songe devenu réalité du mois de juillet 1993, je ne cessais de repenser à ces montagnes du Pinde. Lors de mon grand retour en Grèce en famille l'été 2015, je savais que ces montagnes seraient encore peu accessibles pour mon fils âgé de 4 ans, bien que cette année-là son premier grand sommet fut tout de même le mont Zeus à Naxos. En 2015 et 2016, on devinait les sommets du Pinde depuis les hauteurs de la chaîne du Pélion. Finalement la redécouverte du Pinde fut chose faite en août 2019. Nous avons atterri à Thessalonique, la ville la plus attachante de Grèce – à mon avis-, et avons rayonné en Grèce du Nord, en commençant par un détour-retour dans le Pélion pour terminer par Ouranopolis, «gateway» de la Péninsule du Mont Athos. Entre les deux endroits, j'ai donc refait, 26 ans après, la fameuse route «du songe devenu réalité» entre les Météores et Metsovo. Après la traversée brûlante de la plaine de Larissa qui pourrait décourager plus d'un visiteur venu chercher le relief et la fraîcheur en Grèce, la halte aux Météores fut la bienvenue. J'étais surpris d'y constater que la

plupart des principaux monastères y étaient maintenant accessibles par de belles routes construites à grand frais d'argent européen. Sans doute une nécessité pour ouvrir le site à une fréquentation plus large, à nos jeunes enfants, nos anciens... Quelques kilomètres après ce site unique des Météores, débute une route magnifique dans des vallées vertes et fertilles où les rivières coulent encore à flot en plein mois d'août, ce qui ne finit pas de me surprendre en plein domaine méditerranéen... les montagnes du Pinde approchent.

Je voulais reprendre la route du col de Katara à 1705m d'altitude, empruntée 26 années plus tôt, et aussi pour éviter la nouvelle autoroute Egnatia, tant décriée par les environnementalistes grecs. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que cette ancienne route nationale à grand gabarit était interdite d'accès. Elle n'a plus été entretenue suite à l'ouverture de l'autoroute payante op-citée. Déception de ne plus pouvoir revoir la vue du songe et surtout de la faire partager à ma famille. Peut-être aurait-ce été faisable en 4X4?

<figure><img src="image_188.png" /><figcaption>L'autoroute Egnatia au droit de Metsovo. Les ouvrages d'art rappellent les Alpes italiennes ou autrichiennes.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_189.png" /><figcaption>Vue de Metsovo depuis le versant opposé. On remarque la densité importante de cette bourgade de montagne qui a su résister à tant d'invasions.</figcaption></figure>

Nous voilà donc rendus sur l'autoroute. Et là, malgré toutes les critiques que l'on peut légitimement apporter à ce genre d'aménagement en pleine montagne avec force de viaducs et de très longs tunnels, il faut saluer la beauté de l'implantation de cette voie de circulation et l'impression de se retrouver projeté dans les montagnes d'Italie du Nord ou en Suisse. Encore une preuve supplémentaire de l'européanisation de Grèce, pour le meilleur comme pour le pire. Nous sommes sortis de l'autoroute par l'échangeur mégalomaniaque de Metsovo après être passés sous «mon col» à travers un tunnel dont la longueur de près d'une dizaine de kilomètres nous a tous impressionnés. Quelle joie de retrouver ce gros bourg de montagne construit de manière étagée au-dessus d'une vallée profonde (près de 200m de hauteur entre le bas et le haut du village). Metsovo est la capitale culturelle de l'Aroumanie ou Valachie du Sud, patrie des Aroumains ou Valaques

qui vivent ici depuis plusieurs siècles comme éleveurs ovins itinérants, après avoir fui les invasions slaves. Ils parlent une langue romane proche du Roumain et de l'Italien. En revanche, si les Valaques Grecs revendiquent franchement leur héritage culturel et leur langue, ils le font en phase avec une identité nationale grecque qui s'est construite à partir de ces territoires de montagnes et de la culture balkanique de leurs habitants. A Metsovo, il ne faut absolument pas manquer de visiter les musées, et en particulier celui d'art néo-hellénique (Musée d'art moderne E. Averoff) qui recèle une magnifique collection de peintures et de photographies. Temple de la viande et des abats grillés, Metsovo est aussi une destination gastronomique de premier choix pour les non-végétariens. L'été et l'hiver, le village se transforme en une sorte de Saint Martin Vésubie gréco-valaque, à proximité du parc national du Pinde et de plusieurs petites stations de ski (dont Anilio).
<figure><img src="image_190.png" /><figcaption>Une plage «sauvage» sur le lac des sources de l'Aoos.</figcaption></figure>

Avant de nous rendre à Papingo, nous avons découvert le lac des sources de l'Aoos qui se trouve juste au-dessus de Metsovo à une altitude de 1450m d'altitude. Nous nous y sommes baignés dans une eau limpide chauffée à près de 20 degrés Celsius par le soleil estival, sans savoir que c'était vraisemblablement interdit, apparemment à cause d'une noyade l'année précédente et de l'absence de plage réglementée. Je ne me rendais absolument pas compte à l'époque que ce lac et son barrage, construit en 1990 au niveau des sources de ce fleuve bi-national

(Gréco-albanais), représentaient la première étape d'artificialisation de la vallée de ce cours d'eau réputé comme étant une des dernières rivières sauvages d'Europe, entrainant en particulier de forte limitation de ses débits hydriques. Depuis, j'ai choisi de travailler pour ma recherche sur le village de Vovousa, premier village traversé par l'Aoos en aval du lac et dont les habitants se mobilisent tous les étés au travers d'un festival art et sciences, pluridisciplinaire, pour éviter de nouveaux projets futurs de destruction de leur vallée (voir chapitre sur Vovousa et l'Avgo).
<figure><img src="image_191.png" /><figcaption>Paysage montagnard à proximité de Metsovo.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_192.png" /><figcaption>Vieille femme Valaque à Metsovo.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_193.png" /></figure>
Baous de

PAPINGO

<figure><img src="image_194.png" /></figure>

Astraka, φιλία
Drakolmini, αγάπη
Vikos, όμορφος
Papingo, φιλώ
dominante sauvage

Drakol

multiples rivières

alpages

refuge d'Astraka

PAPINGO

pluie abondante

caillasses calcaires

PN Vikos-Aoos / Pindos 1966

<figure><img src="image_195.png" /></figure>
<figure><img src="image_196.png" /></figure>

Cartes poétiques du Tymfi

<figure><img src="image_197.png" /></figure>
Un peu refroidis par la fermeture de la route du col laissant augurer d'autres routes en mauvais état dans les environs, nous avons finalement décidé de nous rendre à Papingo par l'autoroute Egnatia, jusqu'à Ioannina puis par la route nationale de Konitsa qui passe à proximité de la frontière albanaise et des camps de réfugiés en préfabriqués, autre réalité grecque que les habitants n'évoquent pas tant que cela... à part certains chauffeurs de taxis ouvertement xénophobes rencontrés à Athènes ou ailleurs. A Megalo Papingo, changement d'ambiance montagnarde par rapport à Metsovo. Les parois et les crêtes calcaires font immédiatement penser au Vercors, avec une végétation méditerranéenne couvrant jusque vers 700m d'altitude. Les deux villages de Papingo (Mégalo et Mikro, ce dernier est en impasse) sont aussi des spots de départ de randonnée vers le grand massif du Timfi-Gamila et dans les fameuses gorges de Vikos. Une clientèle de touristes internationaux y séjourne, outre un nombre important de grecs d'Athènes ou de Thessalonique. On y a rencontré des

allemands animant un stage de danse grecque, des groupes de scouts allemands et beaucoup de touristes Israéliens, attirés par les vols directs entre Tel Aviv et Ioannina mis en place par le maire juif de la ville lacustre. Ioannina, faut-il le rappeler, abritait une forte communauté juive avant la seconde guerre mondiale, presqu'entièrement décimée par les nazis. A Papingo, les menus des tavernes sont tous traduits en hébreu et c'est une des langues principales que l'on entend parler sur les sentiers: Shalom. Lors de notre randonnée de deux jours pour aller au Drakolimni, nous avons dormi au magnifique refuge d'Astraka, à 1750m d'altitude, dans le même dortoir qu'un couple d'Israéliens professeurs d'histoire dans des campagnes reculées au nord de Haïfa. Belle rencontre, et discussions passionnantes au rendez-vous. Pouvoir faire un pas de côté pour parler le plus sereinement possible de la situation de ce pays en comprenant mieux les ressorts intimes des conflits en jeu, était vraiment une expérience intéressante, quatorze ans après mon seul et unique voyage en Israël.

<figure><img src="image_198.png" /><figcaption>Le Massif de l'Astraka vu depuis les gorges de Vikos.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_199.png" /><figcaption>Le Drakolimni, lieu de baignade des Dieux après une grande randonnée.</figcaption></figure>

Les paysages des montagnes de Gamila et d'Astraka sont ex-
ceptionnels par leur géologie karstique, leur topographie ver-
ticale et leurs plaines d'altitudes vertes et plates qui se trans-
forment en lacs au printemps. On y trouve des troupeaux de
chevaux sauvages et de vaches livrées à elles-mêmes. On y
voit même des chamois. Et la vue sur le massif du Smolikas
(2650m, deuxième massif le plus haut après celui de l'Olympe)
et sur les montagnes albanaises (en particulier celles de
Papingut) est remarquable. Un de mes plus beaux souvenirs de
montagne en Grèce, est un village -Megalo Papingo- où il fait
bon vivre, avec juste l'animation touristique qu'il faut pour se
sentir pleinement en vacances!

<figure><img src="image_200.png" /><figcaption>Le refuge d'Astraka derrière une chorégraphie monta-
gnarde mère-fils.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_201.png" /><figcaption>Descente vers les gorges de Vikos.</figcaption></figure>

Rencontre inoubliable

J'ai rencontré un groupe de randonneurs grecs au fond des gorges de Vikos qui, comme moi, avaient bravé le froid de l'eau (12 degrés), pour se plonger en maillot de bain dans le torrent qui, à cet endroit, sortait tout juste d'une résurgence. Le froid ayant probablement stimulé ma pratique de la langue, c'est une demi-heure durant que nous nous sommes racontés nos vies en grec. Le soir, ce groupe se trouvait dans la même taverne que nous à Mégalo Papingo. Un signe discret, un sourire mais surtout une instruction donnée au patron-serveur: nous offrir l'ensemble de nos consommations. Voilà l'hospitalité grecque. Tout pas vers l'autre est immédiatement récompensé... Saurions-nous faire un peu plus souvent cela en France? En respectant la distanciation physique bien sûr...
<figure><img src="image_202.png" /></figure>

## Randonnée possible

Justement, je propose la randonnée qui descend de Mégalo Papingo aux gorges de Vikos. 600m de dénivelée en descente puis en remontée. Le sentier est magnifique avec de nombreux points de vue impressionnants sur les gorges. Au fond: ombre et fraîcheur assurées. On aurait envie d'y rester. Certains grecs y pratiquent d'ailleurs le free camping sur les parties de la rivière qui ne sont pas en eau. Il est bon d'attendre le soir pour remonter afin d'être à l'ombre de la paroi des gorges. Au final, nous avons ressenti beaucoup plus de fraîcheur durant cette randonnée que durant celle du refuge d'Astraka et du Drakolimni qui monte en permanence en plein cagnard... mais qui est un «must be».

<figure><img src="image_203.png" /></figure>
<figure><img src="image_204.png" /><figcaption>La muraille infranchissable du Timfi et son caractère dolomitique ressortant de plus belle.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_205.png" /><figcaption>Le massif du Smolikas enneigé vu depuis le haut de la station de ski de Vasilitsa. La quantité de neige durant l'hiver 2022 est très importante, et ce massif est très réputé pour la force de ses avalanches.</figcaption></figure>
# Portrait de montagnarde: Pénélope, habitante «secondaire» de Mikro Papingo, et directrice des éditions Anavasi.

C'est Pénélope la première qui m'a encouragé et soutenu pour entamer ce projet d'Atlas poétique des Montagnes Grecques.

Voici ce que Pénélope nous disait en juillet 2021 à propos de Papingo.

Les premières fois où je suis allée à Papingo, on n'allait pas dans les auberges, on campait toujours. Et puis en 1984, j'étais enceinte d'Ivy, j'arrive le soir, je rentre dans une auberge où deux vieux messieurs aux yeux rouges boivent du tsipouro et je leur dis que je cherche à dormir, et il n'y a que des vieux lits en fer délabrés, et des toilettes à la turque et ...c'est ça l'auberge de Papingo. (...)

Puis le développement du tourisme a été très rapide. L'office national du tourisme a subventionné quelques particuliers pour convertir leurs maisons en chambres d'hôtes. Cela s'est fait dans une dizaine de villages de montagnes, villages qui étaient à la limite de se perdre. Et l'idée était de leur donner un nouvel essor. Il y a beaucoup de promotion qui a été faite pour donner envie de visiter ces villages par exemple dans les magazines touristiques.

Papingo c'est le plus beau village de la Grèce. Ce n'est pas pour rien que ça s'est finalement développé. Papingo et Monodendri étaient les villages d'origine de personnes riches (comme les Averof de Metsovo NDLR) et qui sont revenus ensuite investir sur place. (...)
On a acheté la maison à Mikro Papingo en 1990. On a été parmi les derniers à

acheter la maison à un prix raisonnable qui était quand même le prix d'un appartement à Athènes. Ensuite ça s'est complètement envolé. Il n'y a plus trop de terrain constructible disponible.

C'est un village classé, au sein du Parc National et on ne peut pas construire en dehors de ces limites. Récemment Il y a un armateur qui est tombé amoureux de Papingo. Avec «l'aide» des autorités locales, ils ont changé les limites du village pour pouvoir bâtir une super villa sur le plus beau site avec la vue sur Vikos. D'abord ils ont fait un mariage sur ce site avec des structures amovibles et des chefs italiens, ils ont tout amené d'ailleurs. Cela n'a profité en rien aux habitants de Papingo. (...)

La nouveauté à Papingo ce sont les Israéliens qui viennent depuis une dizaine d'années. Pour eux c'est très exotique, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir dans leur pays, et ils se sentent en sécurité. Dans d'autres pays ils ont peur. Les Grecs sont tolérants ou ils sont indifférents, ou ils s'intéressent juste aux bénéfices. [Pourtant la Grèce est un des pays de l'Union Européenne ont qui a longtemps soutenu la Palestine...(NDLR)]

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## Le regard de l'artiste

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ΒΙΚΟΣ – ο κύκλος του νερού (le cycle de l'eau). Ce collage montre de manière critique et décalée le cycle de l'eau entre le Massif du Zagori où l'on trouve deux sources commerciales (Vikos et Zagori) et les bouchons en plastique que l'on retrouve sur la plupart des plages grecques. Le centre de l'œuvre montre le cœur du parc national protégé et la rivière Aoos dont les petits cailloux permettent d'aller jusqu'en Albanie.
## Détour mythologique d'Héloïse

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Quelques légendes racontent que les lacs sont appelés «Drakolimni» à cause du mythe entourant leur création. Selon ces légendes, deux énormes dragons un noir et un blanc vivaient sur deux sommets: le Tymphi et le Smolikas. Ces derniers ont commencé à se battre en se balançant d'énormes rochers les uns contre les autres. C'est ainsi, selon les légendes mythiques, que les lacs ont été créés ainsi que les paysages rocheux de ces deux montagnes. Le lac du Dragon Tymphi est noir avec des pierres blanches autour, en souvenir du Dragon noir et des pierres blanches qu'il a reçues pendant sa bataille avec le Dragon Smolikas, et le lac de ce dernier est de couleur blanchâtre avec sur ses berges des pierres noires symbolisant la couleur du dragon blanc et des pierres noires qu'il a reçues.
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# Mont Velouchi

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Chapitre 09

Le Mont
VELOUCHI

Achilléas de Velouchi

Kamilo de Valachie

Achilléas, réfugié des sommets

Kamilo, poète de la vallée

Kamilo et Achilléas

Laissent des traces

D'une humanité

Que rien n'efface

<figure><img src="image_212.png" /></figure>
multiples rivières

caillasses calcaires

pluie importante

dominante élevage

ski à
refuge de Velouchi

KARPENISI

villa

<figure><img src="image_213.png" /></figure>
alpages

randonnée

ges martyrs

Cartes poétiques de Velouchi

<figure><img src="image_214.png" /></figure>
Le massif de Tymphristos (ou Velouchi) fait partie du département montagnard d'Euritanie, qui est à la Grèce ce que le département des Hautes Alpes est à la France. Pendant la première vague de COVID au printemps 2020, aucun cas n'y furent recensés. C'est une région de montagnes très verdoyantes jusqu'à 1600m, avec de nombreuses

rivières, beaucoup d'eau et beaucoup de villages pittoresques. Nous avons découvert l'Euritanie en août 2020 en montant par le lac de Trichonida et la ville d'Agrinio à l'ouest de la Grèce. Nous sommes arrivés au col de Proussos à 1450m d'altitude après une bonne averse en plein mois d'août pour aller loger une nuit dans le village éponyme.

<figure><img src="image_215.png" /><figcaption>Vue sur les montagnes d'Euritanie depuis le col de Proussos.</figcaption></figure>

La petite balade de la cascade de la grotte noire est tout à fait agréable sous les ombrages d'une dense futaie. Il est possible de se baigner dans la grande vasque de la cascade à condition de pouvoir se hisser pour en sortir. L'eau est délicieusement fraîche et incroyablement claire. La grotte noire, sise au sommet du

sentier est impressionnante d'horizontalité et d'obscurité. Proussos, c'est aussi le monastère du même nom qui attire la plupart des visiteurs. Les vallées et les sommets de plus de 2000m entre Proussos et Karpenisi sont magnifiques et donnent envie d'être découvertes de manière systématique.
<figure><img src="image_216.png" /><figcaption>Vue prise depuis la route de Velouchi avec la ville de Karpenisi en contrebas.</figcaption></figure>

Après Proussos, nous nous sommes dirigés vers le refuge de Velouchi, perché à 1860m au-dessus du col de Velouchi, qui abrite un stade de neige bien intégré dans le paysage, et au pied du point culminant, le pic du Tymphristos à 2375m. Le piémont de ce massif très montagnard est occupé par la ville de Karpenisi, la préfecture d'Euritanie, étagée entre 900 et 1100m. Haut-lieu de la résistance pendant la seconde guerre mondiale.

<figure><img src="image_217.png" /><figcaption>Vue prise vers le sud depuis les hauteur du col de Velouchi à environ 1900m d'altitude. On devine les principaux pics d'Euritanie.</figcaption></figure>
Le refuge de Velouchi est une grosse bâtisse plantée à flanc de montagne et accessible par un petit sentier à partir d'un des parkings du stade de neige. A la différence de beaucoup d'autres refuges montagnards grecs, sa proximité avec une route goudronnée en fait un lieu d'hébergement très prisé l'hiver par les skieurs qui souhaitent dormir dans la montagne sans avoir à redescendre à Karpenisi. L'été, il permet de pouvoir partir randonner très tôt à partir d'une altitude déjà importante ce qui permet de réduire considérablement les dénivelés. Le refuge se compose d'une très belle pièce commune avec des grandes tables en bois, d'une cuisine, d'un bloc sanitaire, et d'un grand dortoir et deux chambres de 2 et 4 couchages.

La vue depuis les fenêtres du refuge et de la terrasse extérieure est tout simplement incroyable. Outre la proximité du pic de Tymphristos, on voit à perte de vue l'ensemble du massif des montagnes du Pinde du Sud avec plusieurs dizaines de sommets, de pics et d'éminences qui dominent le paysage à plus de 2000m d'altitude. Les vallées sont profondes et verdoyantes. Le refuge de Velouchi est probablement le plus beau belvédère qui puisse exister pour contempler les montagnes d'Euritanie.

<figure><img src="image_218.png" /><figcaption>Le refuge de Velouchi et sa pancarte publicitaire depuis le parking du stade de neige.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_219.png" /><figcaption>Héloïse et Joaquim dans la salle commune du refuge au réveil avant le départ pour la randonnée du pic de Tymphristos.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_220.png" /><figcaption>Le pic de Tymphristos au lever du soleil.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_221.png" /><figcaption>Le versant sud du Tymphristos pour les amateurs de sensations fortes l'hiver.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_222.png" /><figcaption>Le pic Est du Tymphristos.</figcaption></figure>

Mais surtout le refuge de Velouchi, c'est la rencontre avec les deux gérants, Achilléas (voir son autopor-trait dessous) et Panayotis, et avec Christos, leur ami photographe, qui va rendre notre séjour inoubliable. Outre leurs talents de cuisiniers, ce sont deux grecs gentils, attentionnés et qui sont très curieux des autres et de l'ailleurs. Ils ont pris en gérance ce re-fuge appartenant à la fédération des refuges grecs par passion pour le site montagnard et pour avoir le plaisir d'accueillir régulièrement du monde. Cet été-là, ils ont ouvert en particulier pour nous, dans le contexte compliqué de l'ouverture des héberge-ments collectifs, en lien avec la pandémie.

Nous avons pu bénéficier de la chambre de 4 lits et de douches chaudes. En 2021, à cause des restrictions

liées au Covid, Achilléas et Panayotis ont dû fermer le refuge (il a rouvert durant l'hiver 2022 avec de nou-veaux gérants NDLR). A la différence d'autres refuges accessibles uniquement par sentier, celui-ci peut permettre aux inspecteurs sanitaires du ministère du tourisme de venir inspecter les lieux en voiture. La fédération des refuges ne leur a pas non plus fait de cadeau. Malgré l'absence de visiteurs, ils doivent continuer à s'acquitter du loyer mensuel. Par consé-quent, l'ensemble du dispositif devient ingérable fi-nancièrement et Achilléas et Panayotis se voient obli-gés de mettre la clef sous la porte. En espérant que ce ne soit qu'un renoncement provisoire et que de belles saisons hivernales permettent de mettre à nouveau les petits plats dans les grands.
<figure><img src="image_223.png" /><figcaption>*Une formation orageuse en devenir (cumulonimbus).*</figcaption></figure>

A la différence de beaucoup d'autres sommets grecs approchant les 2400m, le pic de Tymphristos est d'approche relativement aisée et présente un dénivélé tout à fait raisonnable de 550m (randonnée suggestingée ci-dessous). La randonnée n'en est pas moins magnifique compte-tenu d'un cheminement assez aérien sur des crêtes découpées laissant entrevoir des possibilités infinies de sécrétion d'adrénaline pour les fous furieux des pentes raides hivernales. Au sommet, nous avons rencontré des marcheurs grecs venus de Larissa, Lamia et Thessalonique, et qui arboraient fièrement leur tee-shirt «SAVE AGRAFA», faisant écho à une campagne de construction d'éoliennes sur les sommets à proximité de

Velouchi. Discussion passionnante au sommet. L'après-midi s'est passée au refuge alors que le massif se faisait encercler par les orages et que la pluie ne cessait de tomber. L'été, les montagnes grecques ne sont pas aussi sèches qu'on pourrait le croire, et les orages d'août sont aussi une réalité. Quel plaisir que de pouvoir discuter avec Achilléas et Christos autour d'une bonne bière Vergina en regardant la pluie tomber et les nuages noirs défiler. Le lendemain matin, la plus grande fierté de nos hôtes était de me montrer le thermomètre extérieur indiquer 14°C. Ces Athéniens-là détestent leur été long et chaud, et goûtent avec délice les joies de la climatisation naturelle.
## Portrait de montagnard: Achilléas Ioannou
(Entretien du 24 août 2021)

Je suis né en 1977 dans une banlieue d'Athènes. Je ne suis pas un gars de la montagne au départ. Mais dès mon plus jeune âge, j'allais randonner avec mes parents dans les montagnes à proximité de Trikala (Koziakas) car ma mère avait un pied à terre familial par là-bas. Nous allions aussi régulièrement sur le Parnitha, au-dessus d'Athènes. En général, les Grecs aiment la plage, la mer et les îles, moi j'aime les montagnes. Plus je grandissais, plus mon attrait pour les montagnes décuplait. A l'âge de 30 ans, en 2007, un de mes collègues au travail m'a surpris en train de parler de montagnes et m'a avoué que nous avions une passion commune. Nous avons fait beaucoup de randonnées et d'alpinisme, l'hiver comme l'été, dans le massif de Velouchi, mais aussi sur le Mont Olymppe et dans beaucoup d'autres montagnes. Je passais tous mes week-ends à la montagne, et la moitié de mes vacances d'été en montagne, et l'autre moitié sur des îles montagneuses, pour allier les plaisirs de la mer et de la montagne. Je n'ai jamais trop apprécié le ski car ce qui me plait à la montagne c'est de pouvoir faire les choses lentement dans le calme et à proximité de la nature. En 2010, j'ai été à l'origine de la création d'un groupe de marche destiné à des amies-s d'Athènes. J'organisais les randonnées, et ainsi, nous sommes partis à la découverte de la plupart des montagnes grecques jusque dans le Rhodope ou en Crète. Mais mon travail au sein d'un laboratoire pharmaceutique ne me laissait pas assez de loisirs pour partir plus régulièrement à la montagne. J'ai donc décidé de changer de travail en 2016 pour faire quelque chose qui puisse avoir plus de lien avec la nature (dans la sphère vétérinaire NDLR). Mon ami

Panayotis était dans la même situation que moi. Et c'est là où nous avons eu l'idée de prendre en charge un refuge de montagne. Celui de Velouchi était libre, alors nous l'avons visité et nous avons fait affaire avec la fédération grecque. Cette expérience d'hôte de refuge est probablement la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Cette expérience m'a donné beaucoup de satisfaction. La joie que je pouvais ressentir après un long week-end passé en cuisine était intense, et se décuplait quand j'allais me promener seul près du petit lac (au-dessus du refuge NDLR) ou quand je restais sur la terrasse à contempler le paysage. La vue de la terrasse du refuge de Velouchi est incroyable, surtout en hiver, où l'on peut voir jusqu'au Mont Olymppe et jusqu'au Ziria et au Helmos dans le Péloponnèse. C'est très triste que nous avons du fermer le refuge à cause du COVID mais c'est une page qui se tourne sans doute de manière temporaire. Sans doute, dans le futur, faudra-t-il que je m'occupe d'un refuge plus proche de la maison pour m'en occuper en restant près des miens (Achilléas est en train de fonder une famille NDLR). La montagne a été pour moi un formidable outil pour me faire de nouveaux amis. Et surtout, je pense qu'avec Panayotis, nous avons su donner le goût de la marche et du contact de la montagne à beaucoup de gens qui montaient au refuge en voiture, et qui ont pu s'immerger pour la première fois au cœur de cet environnement montagnard. Tout ceci a contribué à donner une excellente réputation d'amiotié et de convivialité au refuge, qui ne se démentait pas lors des longues soirées d'hiver où l'épaisseur de neige obligeait parfois à rentrer dans le bâtiment par les fenêtres de la salle commune.
J'aimerai bien maintenant que les montagnes grecques soient un peu mieux connues des autres Européens, dont certains s'étonnent encore qu'il puisse y avoir de la neige en Grèce l'hiver tellement cette image de mer et de ciels bleus s'accroche au pays. Les choses changent doucement mais sûrement en Grèce où les jeunes générations s'intéressent de plus en plus aux espaces de montagne et semblent plus préoccupées de protection de l'environnement que les anciens. Mais quelle montagne veut-on? Une montagne de stations de ski fragilisées par le changement climatique avec des chutes de neige de plus en plus aléatoires? Une montagne réservée aux éoliennes, comme le montre l'exemple actuel du massif d'Agrafa? L'exemple d'Eubée montre à quel point de jolis massifs peuvent être détériorés à cause de ce type d'aménagement. Et pourtant il faut bien trouver un autre moyen de produire de l'électricité qu'avec le charbon ou le lignite. Alors, il faut mieux réfléchir aux emplacements pour de tels aménagements.

Dans le futur, j'aimerai bien m'installer en montagne. L'Épire, et la ville de Ioannina me semblent être un bon endroit car on peut sans doute y mener de front une profession urbaine et une vie beaucoup plus montagnarde. Ma maman est originaire de Greveniti, et ce serait un bon endroit pour vivre.

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Randonnée possible

Pic de Tymphristos à partir
du refuge de Velouchi.

<figure><img src="image_226.png" /></figure>
<figure><img src="image_227.png" /><figcaption>Joaquim au sommet du pic de Tymphristos.</figcaption></figure>
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<figure><img src="image_229.png" /><figcaption>Mont Dirfys</figcaption></figure>
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Le Mont
DIRFYS

île d'Eubée

Dirfys,
Phare d'Alonissos
Volcan d'Eubée
Vigie de Chalkis
Porte du ciel

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Cartes poétiques du Mont Dirfys

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La côte nord d'Eubée ne ressemble en rien à celle du Pélion malgré leur proximité géographique et topographique.

En effet, le massif du Dirfys est calcaire, et la végétation passe d'un étage que l'on pourrait qualifier de provençal (très proche des pay-sages que l'on peut trouver sur la côte varoise) jusqu'à 700m à celui d'Alpin méridional au-dessus avec des pins sylvestres de Céphalonie et des dolines calcaires assez peu végétalisées. Elle est surtout fré-quentée par les Grecs et mérite un détour tant la proximité entre la mer et la montagne est grande.

En août 2021, un territoire assez vaste du nord-ouest d'Eubée a été livré aux flammes destructrices. En résidence d'écriture sur l'île de Kéa j'ai pu sentir et voir la fumée d'un autre incendie au sud de l'île fin août 2021. En effet, seulement quelques kilomètres séparent à vol d'oiseau les deux îles.

Ma rencontre avec le Dirfys s'est d'abord faite à distance en 2015, 2016 et 2017 depuis les plages de l'archipel des Sporades et de l'île d'Alonnissos en particulier.

*Impressions d'Eubée du Nord. Cette carte artistique montre la citadelle imprenable que constitue la côte septentrionale d'Eubée aux reliefs très compartimentés.*

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Neiges d'Eubée l'hiver 2022 prises d'avion (Vol Aegean Athènes-Thessalonique). Par situation de front froid venu du Nord ce sont les pentes du Dirfys qui récupèrent les plus grandes accumulations de neige de Grèce. C'est ce qui s'est produit lors de la vague de froid de fin janvier 2022 qui a vu la mégapole d'Athènes complètement paralysée par la neige.

Cette forme quasi volcanique qui émergeait juste au-dessus de la mer Egée m'a littéralement fasciné. Son pouvoir d'attraction était phénoménal. Le Dirfys, d'altitude pourtant modeste (1743m), comparable à celle de la chaîne du Cheiron dans les Alpes Maritimes, est une montagne que l'on reconnaît facilement en Grèce et que l'on repère de beaucoup d'endroits: des îles Sporades, de l'autoroute entre Athènes et Chalkis, depuis l'avion lors du décollage de l'aéroport Vénizélos d'Athènes, du sommet du Parnitha.
Finalement, je m'y suis rendu en août 2020 avec Béatrice, Héloïse et Joaquim à partir d'un joli pied-à-terre que nous avions loué à proximité de Limnionas sur la côte nord d'Eubée. Après une piste assez cahoteuse puis une jolie route de montagne jusqu'à un petit refuge, nous voilà partis pour grimper l'arête nord-ouest. C'est probablement la randonnée la plus fastidieuse de toutes nos ascensions grecques car le balisage est bien visible à la descente mais pas à la montée et le cheminement se heurte sans cesse à de gros blocs calcaires qu'il faut contourner et avec lesquels il faut en permanence louvoyer.

Mais le sommet récompense de toutes ces peines tant la vue sur toute l'île d'Eubée, la mer Egée, les Sporades et jusqu'en Attique est panoramique. Il faut prendre beaucoup d'eau. Sans doute faut-il éviter le plein été pour faire cette ascension car l'altitude n'est pas encore suffisante, sauf à l'approche du sommet, pour sentir les bienfaits des brises d'altitude et des nuages oro-stationnaires.

A la descente, il faut absolument aller se baigner sur une des magnifiques plages de la côte septentrionale d'Eubée... Et ne pas oublier de boire l'eau minérale de Dirfys!

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Petit refuge situé en contrebas du col du Dirfys. Il nous a procuré de l'ombre après la descente en plein cagnard de la montagne durant une journée très chaude du mois d'août pas assez ventée ni nuageuse pour rendre la température agréable.
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Cette série de trois photos montre le caractère absolument minéral de la montagne et le type de blocs avec lesquels louvoyer lors de l'ascension. La randonnée est non seulement longue mais semée d'embûches. Il est recommandé de rester le plus possible sur la ligne de crête au risque de s'exposer à des pentes raides et glissantes.

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<figure><img src="image_242.png" /></figure>

## Randonnée possible

### Arête nord-ouest du Dirfys.

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<figure><img src="image_244.png" /><figcaption>Versant nord du Dirfys donnant sur la mer Egée. La montagne tombe d'un seul tenant dans la mer et propose de belles pentes pour les skieurs alpinistes hivernaux amateurs de sensations fortes.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_245.png" /></figure>

Le tour des montagnes grecques des eaux minérales continue avec la source du Dirfys. Le logo représentant des montagnes très enneigées n'est pas du tout mensonger. L'hiver 2022 plusieurs mètres de neige se sont déposés sur les contreforts de la montagne, et fin avril 2022 de nombreuses langues de neige étaient encore en place sur le versant nord.
<figure><img src="image_246.png" /></figure>
# Mont Parnes (Parnitha)

<figure><img src="image_247.png" /></figure>
<figure><img src="image_248.png" /></figure>

Discover
something r

<figure><img src="image_249.png" /></figure>

<figure><img src="image_250.png" /></figure>
<figure><img src="image_251.png" /></figure>

## Le Mont
(Parnitha)

Πάρνηθα Βουνό κοντινό
Καζινο, Φωτιά
Πράσινο. Ομορφιά
Πάρνηθα Βουνό της Αθήνας

Parnitha montagne proche,
Casino, Incendie,
Verte, Majestueuse
Parnitha, Montagne d'Athènes.
<figure><img src="image_252.png" /></figure>

<figure><img src="image_253.png" /></figure>
lages martyrs

pluie rare

aires

ENES

Cartes poétiques du Mont Parnes (Parnitha)

<figure><img src="image_254.png" /></figure>
Fin septembre 2020, mes amis grecs rencontrés un mois auparavant au refuge de Velouchi, m'ont fait découvrir le massif du Parnitha durement impacté par les incendies il y a quelques années, et encore une fois en août 2021.

Ambiance très familière pour moi car je me suis retrouvé transposé dans les collines calcaires qui entourent Marseille. Pins d'Alep, gorges sèches, garrigue... Entre descendants de Grecs (Athéniens, Phocéens), rien d'étonnant que leurs lieux de promenades dominicales se ressemblent...

<figure><img src="image_255.png" /><figcaption>Le Massif du Parnitha vu depuis un des vallons karstiques inférieurs.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_256.png" /><figcaption>Sentier sous les ombrages des sapins.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_257.png" /><figcaption>Dimitri et Achilléas, fins connaisseurs du massif du Parnitha.</figcaption></figure>

En revanche, au-delà de 800m d'altitude on rentre
dans le domaine de la vraie montagne, avec des fo-
rêts de sapins, environnement qu'on ne rencontre
pas vraiment dans les environs de Marseille sauf

dans la forêt ancienne du haut-plateau de la Sainte-
Baume. Le mont Parnitha culmine à plus de 1400m,
et possède plusieurs refuges. En hiver, il peut y avoir
beaucoup de neige, comme en janvier 2021.

<figure><img src="image_258.png" /><figcaption>A partir de 800m d'altitude, changement notoire de végétation avec l'apparition de conifères d'altitude.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_259.png" /><figcaption>Refuge du Parnitha, perché à 1250m sur son éminence calcaire.</figcaption></figure>

Après une belle randonnée, et un déjeuner à proximité du refuge-restaurant bondé où certains athéniens peuvent monter en voiture ou en moto, nous sommes redescendus par le téléphérique qui dessert un casino totalement surréaliste planté au sommet d'une des parois du Parnitha, sur un petit plateau calcaire.

<figure><img src="image_260.png" /><figcaption>Le refuge restaurant pour les adeptes de la voiture.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_261.png" /><figcaption>Vue sur les confins de la mégapole athénienne depuis le Massif du Parnitha.</figcaption></figure>

C'est une chance pour les Athéniens d'avoir ce massif à proximité. C'est en revanche plus problématique qu'il soit régulièrement dévasté par des incendies

gravissimes. Que pèsent ces quelques forêts résiduelles de conifères face à une mégapole de 4 millions d'habitants?

<figure><img src="image_262.png" /><figcaption>Le téléphérique du casino qui permet de soulager les genoux et après avoir vidé les bourses des joueurs de machines à sous.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_263.png" /><figcaption>Hiver 2022: le Parnitha est copieusement enneigé, voyez plutôt!</figcaption></figure>
## Détour mythologique d'Héloïse

<figure><img src="image_264.png" /></figure>

Selon Paunasias (géographe et voyageur de l'Antiquité grecque), au sommet du Parnitha est construite une statue de Zeus et un autel dédié à Zeus Semaleos (donneur de présages).

C'est aussi pour ça qu'en haut du mont Parnès (ou Parnitha) des vents forts et des nuages peuvent s'accumuler.
<figure><img src="image_265.png" /></figure>
<figure><img src="image_266.png" /></figure>

Vovousa

Vasilitsa

Avgo

Valia Kalda
<figure><img src="image_267.png" /></figure>
<figure><img src="image_268.png" /></figure>

VOVOUSA

Pinde du Nord

L'ours et la tortue, si lents
Pour le premier à se montrer
Pour la seconde à décamper

L'ours et la tortue, si rapides
Pour le premier à décamper
Pour la seconde à se montrer

L'ours et la tortue, immobiles
Pour le premier dans la forêt
Pour la seconde dans les pierriers

L'ours et la tortue
Du Pinde et D'Epire
Symboles d'éternité
<figure><img src="image_269.png" /></figure>

<figure><img src="image_270.png" /></figure>
dominante sauvage

METSOVO

Cartes poétiques du secteur de Vovousa

<figure><img src="image_271.png" /></figure>
<figure><img src="image_272.png" /><figcaption>Le vieux pont sur la rivière Aoos qui relie les deux rives de Vovousa, seul village-pont sur la partie grecque de l'Aoos.</figcaption></figure>

L'histoire qui me lie à Vovousa est différente de celle qui m'a fait découvrir les autres montagnes de Grèce. Ce n'est pas une expérience familiale, ni estivale au départ, ni liée au temps des vacances. C'est d'abord l'histoire d'une décision que j'ai prise dans l'été 2020, en même temps que m'est venu ce projet de formaliser cet ouvrage. La décision d'orienter mes recherches universitaires sur le terrain grec. Je souhaitais aller plus loin dans ma réflexion et mon expérience du pays, de ses habitants et de ses paysages.

Depuis une dizaine d'années je travaille sur les différentes manières dont les projets artistiques et culturels transforment les espaces périphériques, et qui servent – par exemple – de caisse de résonnance à des luttes environnementales ou d'outil de médiation au service d'initiatives de protection et de patrimonialisation des territoires locaux. Spécialiste de l'Afrique du Sud, et de manière
plus secondaire des pays du Cône Sud de l'Amérique Latine, j'ai souhaité réorienter mes recherches en Europe du Sud méditerranéenne (Espagne, France, Italie), et la Grèce s'est imposée à moi tout naturellement compte-tenu de ma passion pour ce pays, ses habitants et leur langue.

Le contexte pandémique du Covid 19 m'a bien sûr confirmé dans ce choix, car le CNRS entre 2020 et l'été 2021 n'autorise les missions qu'au sein de l'Union Européenne.

Il me restait à trouver un terrain et des contacts pertinents pour débuter ma recherche sur place. J'avais déjà quelques pistes avec deux résidences d'artistes basées sur l'île de Tinos dans les Cyclades et dans la campagne près de Sparte, dans le sud du Péloponnèse. Mais toutes leurs activités sur le terrain ont été an-nulées à cause de la pandémie.

<figure><img src="image_273.png" /><figcaption>Le village de Vovousa au printemps 2021. Des camaieux de verts donnent un éclat tout particulier à ce fond de vallée.</figcaption></figure>
Or, un samedi de la fin du mois d'août 2020 alors que j'arpentais une librairie athénienne, je suis tombé sur un livre répondant au titre «Au-delà des montagnes», écrit en français et en grec par un photographe suisse, Yannic Bartolozi, et qui racontait, avec de très jolis textes faisant écho à plusieurs séries de photographies originales, sa résidence d'artiste photographe dans le petit village de Vovousa situé en Epire au cœur du parc national du Pinde du Nord. Après lecture du l'ouvrage, j'étais convaincu que je tenais là un terrain intéressant répondant parfaitement aux objectifs de

mon programme de recherche. En effet, cette résidence d'artiste à Vovousa est associée sur place à un festival annuel, qui a lieu en juillet-août, et dont l'objectif est double: d'une part de dénoncer les grands aménagements nocifs pour l'environnement montagnard, comme les projets de grands barrages sur la rivière Aoos, qui traverse de part en part le village; et d'autre part d'apporter une animation culturelle et artistique aux habitants tout en stimulant l'activité estivale et le tourisme, encore assez peu développé dans cette vallée, à la différence des villages voisins des Zagori.

<figure><img src="image_274.png" /><figcaption>Photo de Yannic Bartolozi montrée par Dimitri, le cousin de Kamilo, dans la grange de son père, incendiée accidentellement l'hiver 2023.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_275.png" /></figure>

Inscription militante contre la destruction des rivières inscrite sur un mur de soutènement de la route entre Vassilitsa et Distrato au-dessus des gorges de l'Aoos.

Chaque année un ou plusieurs artistes sont invités en résidence et proposent ensuite une restitution de leur travail lors du festival. Voilà maintenant plus de 9 ans que ce festival est en fonctionnement, et a réussi à s'adapter au contexte pandémique en proposant uniquement une programmation en extérieur. Ce festival, et son retentissement médiatique, semble avoir facilité (pour le moment bien sûr) un abandon du

projet de transfert d'eau du premier affluent principal de l'Aoos (vallée montagnarde de Valia Calda, cœur du parc national), en amont de Vovousa, vers le lac des sources de l'Aoos. Ce dernier est situé encore plus en amont du confluent de Valia Calda et redistribue ses eaux vers les vallées voisines à des fins essentiellement hydroélectriques.

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«Chaliki dit non aux éoliennes». Bâche militante tendue sur un bord de route à proximité de l'entrée du village de Chaliki dans le parc national de Tzoumerka au sud de Metsovo. Convergence des luttes, commun des montagnes?

<figure><img src="image_277.png" /></figure>

Inscription anti-barrages inscrite sur un mur de soutènement de la route près de Vovousa en provenance de Ioannina.
Après avoir contacté le photographe suisse qui ma consacré beaucoup de temps pour répondre à mes questions, je me suis en-suite adressé à Kamilo Nollas (voir portrait à la suite), le directeur artistique du festival, qui m'a réservé le meilleur accueil lors d'une rencontre à Athènes en septembre 2020 et m'a permis de mener à bien mes recherches. J'ai pu ainsi me rendre à Vovousa, 1000m d'altitude, la troisième se-maine d'octobre 2020 alors que l'automne était déjà bien avancé.

Les couleurs des forêts étaient specta-culaires, et la température très fraiche le matin (proche des 0°C) mais très agréable l'après-midi. La saison automnale m'a donné l'occasion de découvrir de nouvelles esthétiques montagnardes pour mon plus grand plaisir. J'ai pu rencontrer une partie des habitants du village, dont certains ne vivent plus à Vovousa pendant l'hiver. Mais à la différence de nombreux villages pas-toraux des environs, celui-ci reste habité pendant les mois froids par environ une trentaine d'habitants permanents. Vovousa est un village valaque où l'on parle la langue éponyme, d'origine romane. A l'est de Ioannina, un grand territoire monta-gnard possède cette spécificité culturelle et linguistique qui est étroitement imbriquée à l'identité et à la citoyenneté hellénique, en raison d'une longue histoire passion-nante mais au combien complexe et qui souligne une fois de plus la capacité des montagnes grecques à offrir un refuge po-litique, culturel ou linguistique à des gens venus d'ailleurs. De plus, les Valaques sont

traditionnellement des éleveurs ovins transhumants et partagent un mode de vie très proche de celui des Saracatsanes, les bergers autochtones hellénophones des montagnes du Pinde.

S'il existe une particularité valaque en Grèce, elle doit plutôt être perçue comme un atout culturel et linguistique venant s'ajouter – et non se retrancher – à «l'identité» grecque, qui reste malgré tout

<figure><img src="image_278.png" /><figcaption>Les pins de Bosnie sur les pentes de l'Afgo.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_279.png" /><figcaption>Les pentes de l'Avgo à l'automne 2020.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_280.png" /><figcaption>L'Avgo, le sommet principal surplombant Vovousa, à plus de 2100m d'altitude.</figcaption></figure>

très diverse au grès d'une histoire longue et mouvementée. Fondamentalement orale, la langue valaque est aujourd'hui traversée par un débat au sujet de sa transcription écrite. En tant que langue romane, doit-elle se faire en alphabet latin?

En tant qu'une langue parlée en Grèce, doit-elle se faire en alphabet grec? Les nombreux hôtels et restaurants de la région qui arborent des enseignes aux noms valaques écrits en alphabet latin semblent avoir déjà répondu à la question. C'est le cas de la taverne de Vovousa «la Pounti» (le pont, en langue valaque) située sur la place principale au-dessus de la rivière et

à proximité du pont ancien. Son patron, Stefos, a vécu longtemps en Allemagne et se fait toujours un plaisir de réactiver mes souvenirs d'allemand. Curieusement après une bière, ça revient beaucoup plus vite!

Lors de ce terrain d'octobre j'ai pu gravir le sommet de l'Avgo (environ 2200m d'altitude), à partir du col de Périvoli (1550m) où se situe la plus grande berge-rie des environs. Le lieu d'hivernage de la transhu-mance, en Thessalie s'appelle d'ailleurs néo-Périvoli. La vue du sommet est très impressionnante, en par-ticulier sur les massifs voisins du Tymfi (2499m) ou du Smolikas (2631m).
Je me suis ensuite rendu une deuxième fois à Vovousa, fin mai et début juin 2021, pour continuer le travail de terrain et surtout commencer à rédiger cet ouvrage, en résidence d'écriture chez Kamilo Nollas. Le printemps dans les montagnes du Pinde s'illustre par un déploiement de camaïeux de verts, et par la présence encore importante de neige au-dessus de 1800m sous la forme de gros névés résiduels. La dernière chute de neige d'importance eut lieu mi-mai 2021, soit deux semaines avant mon arrivée. Ce fut l'occasion d'une immersion beaucoup plus grande dans la vie du village. J'ai pu aussi rencontrer deux résidents photographes qui préparent une exposition pour l'été 2022 sur les granges et qui partageaient la maison avec moi. J'en ai aussi profité pour parcourir la montagne environnante à raison de 2h de marche solitaire tous les jours (entre 18h et 20h). Ces cheminements silencieux, dans une montagne encore assez peu fréquentée début juin par les randonneurs, m'ont permis d'aller à la rencontre, de manière totalement fortuite avec la faune locale, souvent invisible et pourtant officiellement protégée par le parc national. J'ai croisé plusieurs fois des torucs terrestres, j'ai vu plusieurs serpents (vipères, couleuvres, orvets) à une période de l'année où ils sortent pour se réchauffer sur les chemins, et un jour j'ai fait une rencontre beaucoup plus inattendue. J'avais prévu de monter les pentes de l'Afgo pour aller toucher la neige sur le premier gros névé qui se présenterait à moi, et esquisser quelques glissades contrôlées. Malheureusement, les chiens de la bergerie du col de Périvoli semblaient très énervés ce soir-là et n'arrêtaient pas d'aboyer allant jusqu'à proximité de mon véhicule pour me dissuader de passer. Une attaque de loups avait-elle eu lieu la veille? Avaient-ils senti une présence inquiétante? J'ai donc décider de passer mon chemin, et à la

place j'ai emprunté une piste forestière surplombant l'amont des gorges de l'Aoos (situées en aval de Vovousa). Après 45 minutes de marche, j'ai décidé de rebrousser chemin constatant que la nuit allait tomber, et je ne voulais surtout pas redescendre de nuit car la route est pleine de trous, de caillasses tombées des versants, sans parler de passages entiers de la chaussée qui sont affaissés. Après quelques minutes en sens inverse, j'ai vu deux ours (probablement une maman et son fiston compte-tenu de la différence de taille). Ils m'avaient vu et senti juste avant de les avoir dans mon champ de vision, ils ont pris peur et se sont échappés par le haut, sur le versant forestier très raide. La maman ourse est allée assez vite ce qui m'a surpris compte-tenu de la pente et de son poids. Elle a laissé en rade le petit ourson, ce qui m'a permis de le prendre en photo. Quelle bonne idée avais-je eu de garder mon appareil en bandoulière, habitude que j'avais perdue en Afrique du Sud à cause des vols et des agressions. Quelle rencontre! Quelques jours avant, j'avais cru entendre des ours, sur le versant opposé de la vallée de l'Aoos, ce qui m'avait été confirmé par la présence de leurs empreintes sur la piste forestière encore un peu humide, liée à la pluie de la veille. Kamilo Nollas et d'autres habitants m'avaient signalé que je pouvais continuer à marcher seul sans crainte dans cette montagne car les ours n'étaient pas agressifs, et même plutôt très peureux de l'homme. Sans téléphone, car le mien avait rendu l'âme, je savais que je ne pouvais compter que sur moi-même... Et ce soir-là, ce samedi 5 juin 2021, ce n'est pas de la peur que j'ai ressentie mais une attraction immense et beaucoup de respect pour ces gros mammifères qui se mouvaient de manière très gracieuse. Quelle aventure! Je suis redescendu tout émoustillé au village. J'ai raconté ma rencontre à plusieurs habitants,
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A Metsovo, l'ours ne semble pas poser de problèmes. Son image est même utilisée à différentes fins touristiques.

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et ne me souvenant pas du mot grec pour dire «ours» (arkouda), je l'ai dit en français. Bien m'en a pris, car en valaque on dit «oursa», et donc le message est passé et m'a valu d'être invité à boire une bière Vergina par Alekos, le charpentier du village, papa de Dimitris, le cousin germain de Kamilo et son bras-droit pour l'organisation in-situ du festival (voir photo). Apparemment ce genre de rencontre est assez rare, et j'avais eu de la chance. Je pense que l'heure, le lieu et le fait d'être seul ont beaucoup joué en ma faveur. Après coup, j'ai lu que ces montagnes abritaient de nombreuses familles d'ours bruns. Là-bas, à la différence des Pyrénées, l'ours n'est pas un problème.

D'ailleurs à Metsovo, l'ours est utilisé comme une véritable icone touristique (sentier éponyme, enseignes touristiques etc.). L'animal nuisible, s'il en est, est le loup... que nous avons entendu hurler avec mes collègues Isabelle et Bruno au mois de juillet suivant.
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A Avdela, village de naissance des frères Manakis pionniers du cinéma dans les Balkans, un sculpteur sur bois terminait un aigle après avoir commis un immense ours en bois. Là encore, cet animal ne semble susciter que de la fierté...
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Et voici ma rencontre avec un ourson prenant la fuite à la suite de sa mère après m'avoir entendu et aperçu. Je devenais alors «l'homme qui a vu l'ours».

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La présence de l'ours s'semblait en effet se rapprocher, des traces puis des déjections très fraîches...
<figure><img src="image_287.png" /><figcaption>Le versant macédonien de l'Afgo pris en photo depuis la route entre Grevena et Vasilitsa durant l'hiver 2022.</figcaption></figure>

Cinq semaines après mon départ printanier de Vovousa, m'y voilà à nouveau avec mes collègues Isabelle et Bruno, tous les deux charentais d'adoption et montagnards de cœur. Avec Isabelle, géographe spécialiste de la montagne et du tourisme, nous avions décidé de centrer nos enquêtes de terrain sur la rivière Aoos que nous avons tenté de parcourir d'amont en aval (ses enjeux, ses pratiques et la manière dont elle est perçue), et sur l'événement festival, en nous immergeant dans les propositions artistiques et culturelles, en

nous entretenant avec les différents acteurs présents sur place. Ces deux semaines en commun furent très fécondes et nous espérons pouvoir en tirer des conclusions scientifiques intéressantes. Outre les entretiens, nous avons aussi beaucoup observé les comportements du public et des habitants, et nous avons été frappés par le nombre de grecs (de plus de 50 ans) parlant parfaitement le français et simplifiant par là-même nos tentatives pour rentrer en communication.
<figure><img src="image_288.png" /><figcaption>La vallée protégée de Valia Calda et l'affluent d'Arkoudorema (le torrent de l'ours) qui se jette dans le fleuve Aoos.</figcaption></figure>
Nous nous sommes aussi beaucoup bai-
gnés dans notre terrain: dans le lac des
sources de l'Aoos alors que c'est sup-
posément interdit, et dans les vasques
immédiatement en aval du confluent
de Valia Calda, et sous le vieux pont
immense de Konitsa au débouché
des gorges de l'Aoos très en aval de
Vovousa. Ces baignades nous ont per-
mis de constater à quel point cette rivière
sous ses différentes formes permettait
des pratiques touristiques balnéaires
de pleine montagne, pour des visiteurs
grecs qui aiment le contact avec l'eau
qu'elle soit douce ou salée, et ce, quelle
que soit la génération. On comprend
alors que la restriction des débits d'eau
au niveau du village de Vovousa puisse
être préjudiciable à ce type de pratiques
qui apportent un vrai plus dans ces mas-
sifs montagneux éloignés de la mer
(3h de route de Vovousa à Igoumenitsa
sur le littoral de la mer Ionienne), ce qui
n'est en général pas la norme en Grèce
car la plupart du temps la montagne et
la mer sont à une heure de route l'une
de l'autre (Pelion, Eubée, Olympe, Crète,
Péloponnèse du nord etc.).

Nous avons aussi pu découvrir la route de
montagne allant de Vovousa à Konitsa en
passant par la station de ski de Vassilitsa.
Sur la route, le village d'Avdela (1500m
d'altitude) a vu naître les frères Manakis,
les pionniers du cinéma balkanique et
mérite plus qu'un simple détour. De
même, la station de ski offre des vues
incroyables sur la région de Macédoine

et sur le Mont Olympe. La partie de route entre Vassilitsa et Konitsa est incroyable, assez délicate car très engagée, et permet de belles vues sur le massif du Smolikas, la seconde montagne de Grèce par l'altitude, et surtout sur le massif du Tymfi (voir Papingo) et ses incroyables pics calcaires dignes des plus belles parois du Vercors.

<figure><img src="image_289.png" /><figcaption>Route entre Distrato et Konitsa en voie d'affaissement.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_290.png" /><figcaption>La visiteuse du jardin de la maison de Kamilo une après-midi de juin 2021.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_291.png" /><figcaption>Vue sur le Massif de Tymfi prise de la route entre Distrato et Konitsa.</figcaption></figure>

Au-dessus de Konitsa, le village de Pili est très accueillant. L'école a été transformée par les petits-enfants du résistant local en chambres d'hôte et en taverne. Les gamins du village continuent à venir jouer sur le terrain de basket et les habitants viennent s'attabler pour profiter d'une ambiance tout à fait conviviale.

Au-delà de Konitsa, les montagnes de Grammos semblent un autre monde, plus isolé, plus distant et qui annoncent l'Albanie et la république de Macédoine du Nord. Bien sûr, je reviendrai à Vovousa. Certains habitants du village attendent cet ouvrage avec impatience! Ce fut chose faite avec ma collègue Véronique en juillet 2022 pour un nouveau terrain inoubliable.
## Portrait de montagnard: Kamilo Nollas, un passeur entre Athènes et Vovousa

### Athènes 9/8/2021

Dans le parc national de Pindos du Nord, en position limitrophe des zones NATURA 2000, à côté de Valia Calda et du célèbre fleuve Aoos, la dernière rivière intacte des Balkans, se trouve Vovousa, un village très spécial avec une longue histoire qui subit des pressions environnementales et que nous avons choisi de combattre.

Le festival de Vovousa est né de la nécessité de préserver l'ensemble de la région de Zagori et surtout de la protéger des plans de développement de constructions éphémères aux résultats douteux (barrage du confluent de Valia Calda NDLR). Alors que nous en sommes à notre huitième édition du festival, nous constatons que d'autres projets sous forme de parcs éoliens ou de petits barrages hydroélectriques aparaissent constamment à l'horizon et ne nous laissent pas en paix. Précisons que nous ne sommes pas du tout opposés aux énergies renouvelables, mais nous posons une question fondamentale: Combien et où? Même dans des zones protégées ou dans des sites archéologiques?

Pour notre part, nous organisons des événements artistiques, des ateliers, des conférences, nous avons des activités d'édition, nous accueillons des artistes internationaux. Toutes nos activités sensibilisent le public à l'environnement et suscitent une réflexion politique. Le festival Vovousa est une forme d'activisme civique, avec un véritable élan de dialogue, de communication et de solidarité.

Kamilo Nollas
Crédits photos: George Detsis

<figure><img src="image_292.png" /></figure>

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Incursion à Chaliki, massif du Peristeri

<figure><img src="image_295.png" /><figcaption>Découverte de ce massif du Pinde Central localisé immédiatement au sud de Metsovo.</figcaption></figure>
<figure><img src="image_296.png" /><figcaption>Vue prise vers le sud-ouest depuis le col de Skafida (1600m) sur le massif de Peristeri, composante montagnarde nord du parc national de Tzoumerka.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_297.png" /><figcaption>Descente du col de Skafida vers le village de Chaliki (1200m) et l'amont de
la vallée du grand fleuve d'Acheloos.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_298.png" /><figcaption>Vue de l'intérieur du village de Chaliki (1200m).</figcaption></figure>
<figure><img src="image_299.png" /><figcaption>Le vieil arbre et l'Olympe, une vision de
Vasilitsa.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_300.png" /><figcaption>Pentes enneigées et pins de Bosnie rendant
le paysage montagnard pittoresque.</figcaption></figure>
Retour à Vasilitsa

En février 2022, j'ai pu me rendre à Vasilitsa à partir de Thessalonique par le biais d'un ski bus affrété par une agence de tourisme et de sports de montagne. Quelle joie de retrouver ces paysages et ces sommets enneigés. La station de ski est très tendance, fréquentée par les jeunes snowboardeurs des villes macédoniennes et thessaliennes. Quel contraste avec la découverte estivale de Vasilitsa presque fantomatique. Musique, volume, son, sur les terrasses des bars, et depuis les pylônes des télésièges pour venir mettre du rythme sur la glisse. Mais aus- si quelle vue exceptionnelle depuis le sommet de la station à plus de 2100m d'altitude, en particulier sur les massifs de Timfi et du Smolikas (voir chapitre Metsovo-Papingo), et sur l'ensemble de la Macédoine oc- cidentale avec le Mont Olymppe au loin.

<figure><img src="image_301.png" /><figcaption>Le sommet de la station de ski de Vasilitsa à plus de 2100m d'altitude est un des plus enneigés de Grèce. L'arrivée du télésiège sommital laissait deviner des hauteurs de neige à plus de 3 mètres d'épaisseur.</figcaption></figure>
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Le fameux dragon du Smolikas n'apparaît au randonneur qu'au-dessus de 2000m et prend parfois une forme lacustre. Une grande attention est demandée lors de la baignade. Seule la randonnée permettra d'aller vérifier ces dires...
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# Lefka Ori

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## Montagnes Blanches

# LEFKA ORI
en Crète

Partout étincellent des rochers de marbre
Dans ces montagnes dénuées d'arbres
Des dômes blancs à perte de vue
Esquissent un archipel calcaire inconnu

<figure><img src="image_307.png" /></figure>
OMALOS

très rares rivières

pluie abondante

dominante sauvage

forêts et alpages

caillasses

PN des gorges de Samaria 1962

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randonnée

calcaires

Pachnes

Cartes poétiques des Lefka Ori (Montagnes Blanches)

<figure><img src="image_309.png" /></figure>
Comme je le mentionnais dans le prologue de cet ouvrage, les Lefka Ori (Montagnes Blanches) de Crète sont en réalité les toutes premières montagnes grecques que j'ai vues, il y a un peu plus de 30 ans, au printemps 1991. Cette «première affection» au puisant virus des montagnes grecques m'a fait découvrir des reliefs élevés parmi les plus méridionaux d'Europe un petit matin d'avril 1991. Nous nous étions rendus en autocar Pullman avec mes parents au-dessus du poljé d'Omalos pour débuter la fameuse randonnée des gorges de Samaria. Le portail des gorges est situé environ à 1200m d'altitude. Il pleuvait une petite pluie froide. Les sommets étaient dans les nuages et toutes les pentes au-dessus de 1800m étaient encore enneigées. La forêt de pins d'altitude, relique des anciennes forêts crétoises dévastées par les invasions successives et une certaine tendance pluriséculaire

au surpâtage, nous a abrité au début de la marche tout en nous plongeant dans une ambiance alpine, quelque peu insolite pour les touristes ignorants de ces montagnes que nous étions. La descente des gorges est spectaculaire au printemps car le débit de la rivière est puissant et le nombre de passages à guet augmente. De plus, l'impression de verticalité infinie était renforcée par le masque nuageux des cimes escarpées fermant les gorges. L'arrivée à Agia Roumeli, au débouché aval des gorges, a matérialisé mon premier contact avec la frontière maritime la plus méridionale de l'Europe où la mer de Libye met en contact la Crète avec une Afrique du Nord finalement bien proche (seulement quelques centaines de kilomètres séparent le sud de la Crête de la Cyrénaïque en Libye). Que fait-on de cette proximité dans les argumentaires politiques de tous ordres?

<figure><img src="image_310.png" /><figcaption>La localité d'Agia Roumeli en fin de journée, débouché maritime des gorges de Samaria, et les Montagnes Blanches au second plan.</figcaption></figure>