# Ethnographie d'une boutique de tailleur à la Goutte-d'Or

Marthe Jacobs

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OpenEdition
Journals

## Édition électronique

URL: https://journals.openedition.org/mondesmigrations/3288

DOI: 10.4000/14yx3

ISSN: 3076-6338

## Éditeur

Établissement public du Palais de la Porte Dorée – Musée national de l'histoire de l'immigration

## Édition imprimée

Date de publication : 1 octobre 2025

Pagination : 162-167

ISBN : 978-2-919040-80-3 9782919040803

ISSN : 3075-6812

## Référence électronique

Marthe Jacobs, « Ethnographie d'une boutique de tailleur à la Goutte-d'Or », *Mondes & Migrations* [En ligne], 1351 | 2025, mis en ligne le 01 octobre 2025, consulté le 04 novembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/mondesmigrations/3288 ; DOI : https://doi.org/10.4000/14yx3

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# Repérage

## Ethnographie d'une boutique de tailleur à la Goutte-d'Or

Marthe Jacobs, volontaire en service civique au sein du service des expositions, Palais de la Porte Dorée.

Une boutique de tailleur sert de cadre à une recherche ethnographique sur la mode et le textile à la Goutte-d'Or, quartier parisien du 18e arrondissement de Paris. Il s'agit de savoir ce que l'on vient chercher quand on passe la porte de cette boutique. Une commande, un vêtement, une tenue, un accessoire... Mais encore ? L'observation a révélé des réalités plus complexes permettant de mieux saisir le patrimoine et les réalités socio-économiques qui composent réellement ce lieu si singulier.

Le lieu de référence de cette recherche<fnref n="1" /> est une boutique de tailleur située au-delà, mais à proximité des frontières symboliques de la Goutte-d'Or que sont les boulevards de la Chapelle et Barbès, la rue Ordener et la rue Stephenson, amplifiée par les voies de chemins de fer de la Gare du Nord. Ces quelques mètres qui la séparent du quartier sont très significatifs. La Goutte-d'Or possède des limites sensibles qui influencent la perception que l'on s'en fait, de l'intérieur comme de l'extérieur.

Ma situation était ambiguë dans cette étude : je faisais partie du quartier puisque j'y ai habité une quinzaine d'années, mais ma posture de recherche m'en offrait un regard extérieur. Selon l'anthropologue Michel Agier : « Le décentrement est un principe élémentaire de l'anthropologie qui décrit l'exercice consistant à être dedans et dehors, à garder toujours un double regard, un œil de près et l'autre de loin, à se décentrer même de soi pour se voir dans les situations observées<fnref n="2" />. » En effet, je n'étais pas là pour bénéficier du service de tailleur, mais bien pour observer ce service. De plus, si je

connais bien le quartier, ses boutiques m'étaient encore méconnues. Si elles m'ont toujours attirée depuis la rue, par les tissus qu'elles mettent en avant, leurs couleurs et leurs motifs, je m'arrêtais parfois devant les devantures, mais sans jamais avoir de raison d'y entrer. C'est finalement le choix d'un sujet de mémoire qui m'aura servi de prétexte pour franchir le pas, en partant à la découverte d'un monde proche et pourtant inconnu. Au fil de mon terrain, j'ai peu à peu appris à connaître et à comprendre la boutique. De plus, je m'y suis également investie, en offrant une aide certes modeste, mais qui m'a permis de m'ancrer solidement dans ma recherche, et auprès du tailleur et de sa clientèle. En servant le café, en participant aux séances de tri, de ménage et de rangement, ou encore en aidant certaines clientes à se changer, je me suis peu à peu intégrée au lieu.

## Franchir le seuil de la boutique

Le regard porté sur moi était lui aussi double, oscillant entre extérieur et intérieur. Au départ, j'étais perçue comme une étrangère dans cette boutique. Ma présence suscitait de l'étonnement qui se manifestait parfois par un regard interrogateur dans ma direction ou adressé au tailleur, et d'autres fois par une question plus directe visant à connaître mon identité ou bien le but de ma visite. D'autres fois encore, ma présence était simplement ignorée. On m'a donc d'abord regardée comme une présence à laquelle on ne s'attend pas, et ce, pour plusieurs raisons : ma couleur de peau, tout d'abord, puisque la boutique est très majoritairement investie par des personnes noires, africaines de l'Ouest ou afrodescendantes, mais aussi ma présence répétée et durable, ma position spatiale dans la boutique, et, enfin, mon comportement durant l'échange. Cependant, au fil des conversations avec mes interlocuteurs, je suis devenue familière, peu à peu considérée comme une « voisine », qui faisait donc légitimement partie du quartier. De plus, j'ai été présentée par le tailleur comme une « stagiaire » qui viendrait « apprendre le métier ». Cette désignation, sans doute pour éviter de devoir chaque fois expliquer dans le détail les raisons de ma présence, était donc partiellement fausse. Je venais certes pour observer le travail du tailleur, ses techniques et ses savoir-faire, mais aussi toutes les autres interactions et événements qui se déroulaient dans la boutique. Surprise et fascinée

<footnote n="1">1. Ce projet est développé pour un mémoire de fin d'études (master d'anthropologie à l'université Paris X-Nanterre), obtenu en 2024.</footnote>

<footnote n="2">2. Michel Agier, *Racisme et culture. Explorations transnationales*, Paris, Seuil, 2025, p. 16.</footnote>
<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>► Rayonage de vêtements dans une boutique de la Goutte-d'Or. Photogramme tiré de la vidéo *Fashion Mix à la Goutte d'Or*.
© François Roman/lapetitecouronne.tv</figcaption></figure>

par la richesse et la complexité de ces échanges qui constituent la vie de ce lieu, je me suis finalement tournée vers ce type d'observations lors de l'écriture du mémoire. Ainsi, c'est en étant à la fois extérieure et intérieure, et en prenant en compte ma propre présence au sein de la boutique, que j'ai pu en observer les rouages, les ambiances et les interactions qui s'y tissent, tout autant que les vêtements.

À l'origine, mon intérêt s'était plutôt tourné vers la mode et le tissu lui-même. Je suis donc entrée dans la boutique en pensant observer uniquement un fonctionnement commercial et étudier des techniques de couture. Mais je me suis retrouvée face à un espace extrêmement singulier et fascinant, que j'ai alors tenté de décrire et de raconter. Loin de suivre un fil continu, la recherche s'est déroulée en plusieurs temps. La période de terrain peut être découpée en deux parties. L'une, plus diffuse, dans le quartier auprès de différents acteurs, et l'autre à l'intérieur d'une boutique spécifique. La première partie, articulée autour d'un musicien, guide du quartier et passionné de mode, m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, de recueillir différents points de vue sur les textiles, les savoir-faire et la mode en général, mais aussi sur des enjeux sociaux et culturels tels que la

migration, la gentrification du quartier, les hybridations de styles, etc. J'ai ainsi pu saisir les dynamiques du quartier autrement que d'un simple point de vue personnel. Enfin, c'est à travers cette première approche que j'ai rencontré le deuxième interlocuteur principal qui m'a ouvert les portes de sa boutique. Cette deuxième partie a donc bouleversé mon travail. Elle a exigé l'élaboration d'un nouveau sujet de mémoire, directement orienté par toutes mes observations, mes sources d'étonnement et d'interrogation, dont la première est : le client qui entre dans la boutique n'en ressort pas qu'avec un vêtement. Mais alors, avec quoi en ressort-il exactement ?

## Au cœur de la boutique

L'observation d'une boutique dans son ensemble embrasse son intérieur, son extérieur, son fonctionnement pratique, les différents types de personnes qui s'y rendent, les différentes activités que l'on peut y trouver, mais aussi l'ambiance, ou plutôt les ambiances qui planent au-dessus de la machine à coudre. Dans un premier temps, je suis partie de la boutique pour appréhender le quartier et ses spécificités. Commencer par décrire le quartier de la Goutte-d'Or semblait nécessaire puisque la boutique ne peut être comprise sans
prendre en compte l'espace si particulier dans lequel elle se situe. Mais puisque le quartier est partout, dans toutes les interactions, les échanges et les conversations, il suffisait, pour le comprendre, d'écouter et de retranscrire les voix : ce qu'on disait du quartier depuis la boutique elle-même. Une fois le quartier présenté, j'ai pu rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire celui de la boutique, afin de décrire la relation de confiance qui se développe entre le tailleur et sa clientèle, et la façon dont ces relations, en bouleversant les codes des espaces publics marchands, font basculer cet espace dans la sphère de l'intime. Une autre bascule se fait jour entre la France et « le pays ». En effet, la boutique stimule sensoriellement ses usagers et les entraîne dans une ambiance qui rappelle leurs territoires d'origines : « C'est magnifique toutes ces couleurs non ? On a l'impression d'être à Dakar » ; « J'adore cette boutique, elle me fait penser à celle de mon oncle [à Douala]<fnref n="3" /> ». Grâce à l'intimité et à la familiarité de cet espace, les personnes présentes dans la boutique se laissent aller à d'autres confidences. Elles racontent leur rapport à la migration, leur parcours, mais aussi les pays et les personnes laissées derrière elles. Enfin, elles y préparent aussi leur retour en se faisant confectionner des tenues pour l'occasion. Bien plus qu'un espace de confection et de vente de vêtements, la boutique du tailleur devient donc un réel espace de ressourcement, qui repose à la fois sur la relation avec le tailleur, le partage d'une expérience migratoire, et d'un imaginaire du « pays », qui, bien qu'il soit différencié et individuel, est partagé dans cet espace comme commun et collectif.

Une dernière étape consistait enfin à sortir de la boutique pour se rendre dans la rue, afin de comprendre l'impact du travail du tailleur sur la mode du quartier.

## Le rôle collectif des tailleurs

J'ai rapidement observé la dimension collective liée à la profession de tailleur, en examinant les liens qu'ils tissent entre eux afin de créer un ensemble solidaire, malgré une rivalité due à la saturation de leur profession dans le quartier. Cet ensemble est de nouveau basé sur le partage

d'un vécu similaire : celui d'un apprentissage continu, au pays d'abord, puis dans la migration, à l'arrivée, et dans un quartier qui évolue et exige des tailleurs qu'ils se renouvel lent sans cesse. En effet, bien que résistante, la Goutte-d'Or se transforme peu à peu sous le poids d'une gentrification qui laisse apparaître une nouvelle population<fnref n="4" />. Lors des événements festifs du quartier<fnref n="5" />, sur les devantures des boutiques qui débordent dans la rue, ou même directement visibles sur les corps des passants, les créations des tailleurs sont présentes partout et se révèlent encore davantage à l'arrivée de l'été. Les couturiers ont donc un rôle déterminant au sein de la Goutte-d'Or, puisqu'ils participent à son rayonnement et, plus encore, influent sur la mode du quartier. Ils créent de nouvelles tendances stylistiques, dans une logique de « fashion mix » ou d'hybridation, en utilisant leur savoir-faire et les techniques apprises au pays, associés aux vêtements occidentaux et à la mode parisienne. Ces nouveaux créateurs, immigrés ou enfants d'immigrés, s'approprient et se réapproprient les tissus, les techniques et les formes, et créent ainsi un nouveau courant émergent qui plaît à la jeunesse afro-européenne du quartier, et s'exporte même au-delà, jusqu'à l'international.

## Le vestiaire de la Goutte-d'Or

Le vestiaire de la Goutte-d'Or aux multiples influences se nourrit du travail de ses couturiers. La mode du quartier est marquée depuis plusieurs décennies par l'immigration ouest-africaine qui apporte avec elle une diversité de tissus, de vêtements et de savoir-faire extrêmement riche. Pourtant, il apparaît que si les générations immigrées portent ces vêtements au quotidien, les générations françaises d'origines africaines ont plutôt tendance à les réserver à un usage

<footnote n="3">3. Ces extraits sont tirés de conversations avec des clientes de la boutique.</footnote>

<footnote n="4">4. Éric Charmes, « Le retour à la rue comme support de la gentrification », in *Espaces et sociétés*, n° 122, 2005, pp. 115-125 ; Anne Clerval, « Les dynamiques spatiales de la gentrification à Paris. Une carte de synthèse », in *Cybergeo*, n° 505, 2010, pp. 1-17 ; Marie-Hélène Bacqué, Yankel Fijalkow, « En attendant la gentrification : discours et politiques à la Goutte-d'Or (1982-2000) », in *Sociétés contemporaines*, n° 63, 2006, pp. 63-83.</footnote>

<footnote n="5">5. Ma recherche s'attarde sur trois événements qui ont marqué la période de terrain (2023) et révèlent l'impact créatif des tailleurs de la Goutte-d'Or : la Fête d'anniversaire de la ressourcerie Le Poulpe, la CAN18 et le défilé de la Goutte-d'Or.</footnote>
<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>► Modèle de costume réalisé sur mesure dans une boutique de créateur. Photogramme tiré de la vidéo *Fashion Mix à la Goutte-d'Or*.</figcaption></figure>

© François Roman/lapetitecouronne.tv

domestique ou ritualisé, lors de fêtes familiales ou religieuses, par exemple.

Cet usage des tissus semble évoluer depuis une dizaine d'années. Selon un habitant, « depuis dix ans, la mode change [...], et c'est ici qu'elle change ». Cette évolution est d'autant plus marquante qu'elle est à l'initiative de la jeunesse de la Goutte-d'Or, qui ose de plus en plus « s'afficher avec les couleurs du pays » : « Il n'y a qu'à voir mon frère ! [Lui] et ses potes avant, ils étaient tous en noir avec des capuches et joggings. [...] Maintenant, quand je les vois porter du wax, ça me fait trop plaisir, et eux aussi, ils sont contents, ils viennent me montrer leurs vêtements<fnref n="6" />. »

Selon le couturier chez qui a été réalisée cette étude, ce nouvel usage des tissus « vient autant d'eux que de nous ». Ici, le « eux » désigne les clients, et le « nous », les couturiers. Il explique que lui et ses confrères se sont rendu compte de cette nouvelle volonté, et ont commencé à proposer quelques pièces qui sortent du répertoire « classique » et de ce qu'ils ont l'habitude de faire.

Dans le même temps, quelques nouveaux clients ont appuyé ce nouveau positionnement en se rendant directement dans les boutiques à la recherche de ce type de modèle : « Une fois, il y en a un qui est venu avec un jean, il voulait que je fasse la même chose, mais avec du wax. [...] Sinon, ils me montrent aussi des photos sur les réseaux. » En effet, ce mouvement stylistique se propage sur les réseaux sociaux à travers le monde, si bien qu'il est difficile d'en trouver la source.

À la Goutte-d'Or, cette volonté nouvelle de la jeunesse de porter des vêtements qui renvoient à une certaine africанité est accueillie avec un grand enthousiasme par plusieurs couturiers et personnes immigrées du quartier, qui y voient une revendication de leurs origines ouest-africaines : « Ça crée un lien entre nous et ça montre qu'ils s'intéressent à la culture<fnref n="7" />. ». En effet, si le port de ces vêtements par les anciennes générations est « davantage le reflet d'une nostalgie personnelle qu'une volonté de se positionner et de s'affirmer par rapport à autrui<fnref n="8" /> », le port de ces tissus par la

<footnote n="6">6. Guide, musicien, passionné de mode et habitant du quartier.</footnote>

<footnote n="7">7. Ibid.</footnote>

<footnote n="8">8. Anne Grosfilley, « Nounous ivoiriennes et port du pagne en région parisienne », in *Africa e Mediterraneo*, n° 79, 2015, p. 17.</footnote>
<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>► Jeune tailleur dans son atelier. Photogramme tiré de la vidéo *Fashion Mix à la Goutte-d'Or*.
© François Roman/lapetitecouronne.tv</figcaption></figure>

jeunesse, puisqu'il n'est pas quotidien, renvoie à
une certaine volonté d'affirmation et de se définir
au sein d'un univers stylistique particulier, en se
démarquant à la fois d'autres groupes de jeunes,
mais également des générations précédentes.

Au sein du quartier de la Goutte-d'Or et parmi
cette jeunesse parisienne afrodescendante se joue
donc un bouleversement dans la manière de porter
les tissus africains. Les vêtements ordinaires,
comme le pagne ou le boubou, restent
généralement destinés aux espaces privés ou
ritualisés, mais dans la vie quotidienne et dans
l'espace public, les jeunes générations s'approprient
des tissus, comme le wax ou le bogolan par
exemple, de différentes manières qui leur sont
propres. Tout d'abord, comme l'explique Anne
Grosfilley, anthropologue spécialiste du textile et de
la mode africaine, « en mélangeant des vêtements
urbains occidentaux avec des accessoires africains
(foulard, sac, écharpe). Il ne s'agit là que de petites
touches et non d'un vêtement intégral, avec le
même motif de tissu de la tête aux pieds<fnref n="9" /> ». Ces
petites touches discrètes mais réfléchies et bien
visibles représentent une forme de réappropriation

des tissus. Les coupes des vêtements sont
également retravaillées : on voit dans la rue des
robes et des jupes courtes, des vestes qui
s'inspirent de blousons ou de bombers, des
pantalons, des jeans baggy ou cargos, etc., le tout
associé à des pièces du dressing occidental et
streetwear.

Renouveler la mode

Ce courant stylistique émergent est
accompagné de jeunes créateurs ou de marques
qui, en plus de proposer de nouveaux vêtements,
le propagent en dehors du quartier. L'une des
marques les plus célèbres qui traduit parfaitement
ce courant stylistique est Maison Château Rouge,
co-fondée par Youssouf Fofana. Ses collections
sont basées sur cette hybridation entre tissus wax
et coupes occidentales, floquées des inscriptions
« Château Rouge » ou encore « Paris ». Son succès
est également dû à plusieurs collaborations,
notamment avec la marque Jordan en 2022,
la chaîne de supermarchés Monoprix, en 2018 et
2021, ou encore avec Lacoste très récemment, en
décembre 2024. Cette collaboration avec la marque
de luxe et de streetwear française est promue sur
les réseaux sociaux dans un clip promotionnel qui
met en scène le jeune rappeur Jolagreen23, ainsi

<footnote n="9">9. Ibid.</footnote>
que Jocelyn Armel, dit Le Bachelor, figure emblématique de la SAPE<fnref n="10" /> et de la mode de la Goutte-d'Or. Si cette hybridation permet à la marque de toucher une nouvelle clientèle bien au-delà des limites du quartier, elle diffuse également le textile africain et ses réappropriations dans la mode parisienne. Se proclamant porte-parole d'une diaspora africaine créative, et dans sa volonté de créer un « mouvement », Maison Château Rouge revendique et encourage l'émergence de cette « culture urbaine ». C'est un mouvement qui touche tous les domaines de création : textile donc, mais aussi plastique et musical, et qui exige une reconnaissance de la part des institutions. « Nous n'avons jamais pensé MCR comme une marque : ce qu'on veut, c'est partager de la culture<fnref n="11" />. » Depuis septembre 2022, l'ex-Tati de Barbès, symbole du quartier et de son immigration de 1948 à 2021, accueille le projet de l'Union de la jeunesse internationale, porté par Maison Château Rouge. Il s'agit d'un lieu culturel aux fonctions et aux ambitions multiples, qui abrite, entre autres, une cafétéria, une médiathèque et un espace d'exposition dont la programmation change très régulièrement, mais aussi des conférences, des tables rondes et d'autres événements ponctuels. Ce lieu, comme son nom l'indique, s'adresse à la jeunesse issue des diasporas quelles qu'elles soient, et tente également d'attirer les personnes du quartier. L'accueil de ce lieu culturel dans ces locaux si emblématiques traduit bien la volonté de création d'un mouvement culturel, dont le vêtement se doit d'être central, puisqu'il représente, par son pouvoir d'évocation visuelle, une « véritable revendication symbolique de l'appartenance du jeune à un univers culturel

particulier<fnref n="12" /> ». Et c'est donc portés par ce courant que l'on voit émerger à la Goutte-d'Or d'autres « nouveaux créateurs », dans la même veine que Maison Château Rouge. Il s'agit ici d'un cercle vertueux parce que cohérent : un designer en inspire d'autres, la tendance se propage dans le quartier, ce qui donne plus de visibilité à la fois à l'inspirant et aux inspirés.

Ainsi, cette étude propose l'observation d'une boutique et du travail d'un tailleur qui, loin d'être isolé, entretient de très nombreuses relations avec sa clientèle, mais s'insère également dans un ensemble de professionnels. Cette recherche a permis de saisir l'espace singulier de la boutique, tout en questionnant sa place au sein du quartier de la Goutte-d'Or, à la lumière des transformations sociales, économiques et culturelles qui le traversent.

Entre artisanat et création artistique, savoir-faire et innovations perpétuelles, le travail du tailleur est multiple et son impact dans le quartier de la Goutte-d'Or nécessite une adaptation constante. Les interactions et les échanges entre ces créateurs façonnent non seulement leur production de vêtements, mais aussi les statuts des couturiers eux-mêmes, dans une logique de reconnaissance et de prestige à l'échelle du quartier et parfois même au-delà. Observer le travail des tailleurs, c'est donc aussi considérer la mode de la Goutte-d'Or ; cette recherche tente alors de redéfinir le statut singulier de ce quartier en tant qu'espace de création. Elle souligne enfin la manière dont cet ancrage au sein de ce territoire parisien influence les pratiques et favorise une hybridation des styles, jusqu'à la création d'un nouveau courant stylistique qui s'intègre peu à peu, et en ce moment même, à la mode parisienne. ■

<footnote n="10">10. SAPE : acronyme de Société des ambianceurs et des personnes élégantes.</footnote>

<footnote n="11">11. Interview de Youssouf Fofana pour Le Monde, 2022.</footnote>

<footnote n="12">12. Baptiste Cléret, « Le style comme dénominateur commun de la consommation culturelle des jeunes : regard ethnographique sur le rap en France », in 28ᵉ congrès de l'Association française du marketing, Brest, 9-11 mai 2012, p. 9.</footnote>