<figure><img src="image_108.png" /></figure>

Figure 35 : reproduction de la photographie du Grand Ararat (et ses glaciers) et du Petit Ararat prise par le satellite SPOT le 6 mars 1986. Copyright et distribution SPOT IMAGE 1986. On voit, bien marquée sur le versant NE, la gorge d'Ahura (Arguré) où a eu lieu l'éruption de 1840 et, en aval, son large cône de débris.
On ne souligne peut-être pas assez que ces coulées immenses n'ont, pour l'essentiel, pas été émises par les cratères centraux du volcan, mais par des fissures linéaires, à la façon de ce que l'on voit sur les rifts du Kilauea et du Mauna Loa, et qui rappelle tout-à-fait les "Masseneruptionen" définies par Hans Reck en Islande. Par exemple, le champ de lave qui dévale les flancs est, sud-est et sud du volcan est issu de la faille de Caldiran, qui s'est ouverte bien en contrebas du cratère du Tendürek Gölü. L'activité fumerollienne persistante le long de cette faille témoigne de l'âge beaucoup plus récent de ce type d'épanchement par rapport au reste.

En 1862, Abich recueillit (2) (3) une anecdote curieuse sur l'activité solfatarienne du volcan.

"Cet endroit est très recherché par les malades. Le Tandourek est distingué de toutes les autres montagnes volcaniques de la haute Arménie par le retour périodique de bruits souterrains dans l'intérieur de la montagne, bruits comparables aux "framidos" dans les régions volcaniques des Andes.

Un fait curieux, qui s'est produit pendant la dernière guerre avec la Turquie, se rattache aux framidos du Tandourek :

> Après la prise de Baïazid [Dogubayazit], les deux armées russe et turque campaient, la première à la base septentrionale de ladite montagne, et l'autre au Sud. Un bruit de tonnerre, semblable à une canonnade, se fit entendre pendant la nuit, et parut aux deux parties sortir du flanc de la montagne ; l'alarme s'ensuivit, et peu s'en fallut que les deux armées n'en vinssent aux mains."

<figure><img src="image_109.png" /></figure>

"Monastère de Khiegart, dans le tuf quartzeux trachytique du haut Agmangan, faisant face à l'Ararat" (d'après une gravure de H. Abich, 1887, coll. part.). Abich fut le découvreur des fameuses *ignimbrites*. Il désignait les plus typées par le terme *tufolaves*.
<figure><img src="image_110.png" /><figcaption>Photo 31 - Flanc nord-est du Tendürek Dag : le cône sommital est (de Tandürek Gölü)</figcaption></figure>

<figure><img src="image_111.png" /><figcaption>Photo 32 - Intérieur du cône égueulé de Tendürek Gölü, et aperçu du sommet ouest</figcaption></figure>
# LES IGNIMBRITES DE KARS ET ANI

Une dernière curiosité méritera le détour, en partant de Dogubayazit, sur le chemin de retour vers l'ouest : les ruines romantiques d'Ani, que l'on visite à partir de Kars (une autorisation doit être demandée à Kars auprès du Bureau de Tourisme puis visée à la Direction de la Sûreté [Emniyet Müdürlügü] et au Musée de Kars).

Cette capitale du royaume Bagratide, dont la construction date du Moyen-Age, est bâtie sur un vaste plateau d'ignimbrites d'âge tertiaire, mais des cônes stromboliens d'âge tout-à-fait quaternaire se dressent, de place en place, sur ce plateau (79) : on en côtoie notamment sur la route de Kars à Ani, en passant par les villages de Yalinkaya, Subatan et Soylu. Ils sont bien reconnaissables à la couleur rouge de leurs projections, d'autant que la pouzzolane est parfois exploitée artisanalement pour faire des casemates militaires.

## Les ignimbrites

Ces ignimbrites tabulaires, qui reposent sur des tufs ponceux et des coulées d'obsidienne, forment une immense étendue (8, 9, 57). Leur origine n'est pas encore formellement localisée, mais il semble qu'elles ont été émises à partir du volcan composite Aragats, en territoire russe. Ce volcan, en effet, présente une structure en caldeira (34). Les ignimbrites d'Ani sont recouvertes par des basaltes quaternaires.

C'est dans cette province qu'Abich, percevant le caractère inhabituel de ces laves, définit pour la première fois la notion de **tufolave**, pour les tufs flammés soudés à chaud.

On pourra, sinon échantillonner, du moins admirer les grandes "flammes" des ignimbrites, sur les murs des églises d'Ani. En effet, sur ces surfaces toutes prêtes, on voit bien les flammes, en verre sombre, sur le fond roux de la roche ; elles sont tantôt coupées dans le plan même de la fluidité (du tassement plus exactement), tantôt sectionnées dans un plan transversal, permettant justement de voir l'aplatissement des parois de verre sous le poids de la nappe ignimbritique.

## Les obsidiennes

On pourra échantillonner de belles obsidiennes en venant d'Erzurum vers Kars, au talus de la route qui escalade le plateau d'ignimbrites à Sarikamis. Cette route recoupe toute la série volcano-sédimentaire tertiaire, et en offre des vues très aériennes. Il se développe fréquemment un joli débit prismatique dans les tufs ignimbritiques roux et dans les tufs ponceux roses, jaunes et blancs, débit qui favorise l'érosion en forme de cheminées de fées, comme en Cappadoce.

Les gisements d'obsidienne d'âge Pleistocène supérieur du village de Mesçitli, situé près de la route entre Karakurt, sur le fleuve Aras, et Sarikamis, ont alimenté une industrie préhistorique importante (88).

Les obsidiennes ont été cartographiées en détail par le M.T.A., en vue d'une éventuelle valorisation industrielle comme perlite (113).
Y-a t'il eu éruption en 1959 ?

Dans le catalogue des volcans actifs du monde (135), Tom Simkin a recopié la mention qu'a faite naguère G. Hantke (73), d'une éruption hypothétique en Juillet 1959 ("Unnamed volcano number 0103-05, Kars area").

Cette mention ne reposerait que sur un article de presse contestable, et en définitive, cet événement est plus qu'incertain (Tom Simkin, com. pers., 1992).

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Empilement d'ignimbrites prismées dans la vallée d'Abarran, sur le versant sud-est de l'Alagéz près d'Etschmiadzin (gravure d'Abich, 1887, coll. part.).
# ÉPILOGUE

## Pourquoi d'autres éruptions sont à craindre

Contrairement à une opinion très répandue dans les milieux scientifiques étrangers, les indications sont très nombreuses pour conclure que les volcans de Turquie ne sont, pour la plupart, qu'en sommeil.

Comme les volcanologues turcs et leurs confrères le décrivent dans leurs publications les plus récentes (41, 69, 125, 156), le moteur de l'activité volcanique n'est pas arrêté : même s'il ne se manifeste plus aujourd'hui que par des tremblements de terre, c'est parce que les éruptions volcaniques dans cette région sont des phénomènes plus lents à se préparer, et qui surviennent avec une périodicité plus longue que les séismes.

Néanmoins, une recrudescence de l'activité éruptive d'un volcan s'annonce par divers phénomènes précurseurs :

* réactivation sismique

* montée en température des fumerolles et des sources thermales

* changements dans la composition des gaz (pour ne citer que les plus classiques) qui, à ce jour, ne se sont pas manifestés.

Le "scoop" d'assister à la réouverture de la fissure éruptive du Nemrut Dag, ou au réveil du Koca Dag ou du Hasan Dag lors d'un circuit touristique organisé, n'est donc pour l'instant qu'un rêve chimérique, de la part de quelques "mordus".

Le Vésuve, en sommeil seulement depuis 1944, est certainement plus prometteur pour ses visiteurs... Mais le vin vieux de Cappadoce vaut largement le Lacryma Christi !

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# FICHES TECHNIQUES ET TOURISTIQUES

En raison des difficultés que présente la visite des quatre plus hauts volcans, Hasan Dag, Erciyes Dag, Süphan Dag et Ararat, des renseignements pratiques supplémentaires sont donnés ci-dessous, avec des indications d'escalade empruntées à Franck Pothé.²

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## HASAN DAGI

Deux volcans dominent la Cappadoce : l'Hasan Dag, à l'ouest, avec ses 3 253 m; l'Erciyes Dag, à l'est, qui culmine à 3 916 m.

L'Hasan Dag ne présente pas de difficulté d'ascension particulière, en dehors de la période d'enneigement (décembre à mai généralement). Il s'agit d'un volcan à deux sommets, le Grand Hasan Dag (Büyük Hasan Dagi, 3 253 m) au NW, et le Petit Hasan Dag (Küçük Hasan Dagi, 3 069 m) au SE.

**Accès** : D'Aksaray, suivre la route de Mersin sur 28 km, jusqu'au village de Taspinar (prononcer Tashpinar). De là, une piste carossable de 6 km permet de gagner le village de Dikmen, qui sert de camp de base, à 1 000 m d'altitude, au bas du versant nord du volcan. Dikmen ne possède pas encore de ressources hotelières, mais avec l'autorisation du chef du village (Mouktar) il est possible de camper. Il est préférable d'avoir fait le ravitaillement à Aksaray.

Depuis Dikmen jusqu'au sommet, il faut compter 5 h de montée (2 250 m de dénivelée). Au village, on se fera préciser le départ du sentier par un habitant, jusqu'à l'entrée d'un vallon : un sentier de troupeaux permet en une heure de remonter ce vallon, dont la partie supérieure offre un parcours agréable dans un bois de chênes. Une succession d'arêtes et de plateaux permet ensuite de gagner (1 h) la base même du cône sommital. L'itinéraire d'escalade est ensuite très simple, la végétation est rare et la vision du sommet permet de s'orienter constamment. L'ascension sera commencée tout droit, en direction du couloir ocre, près du sommet de gauche. On l'abordera par la droite sur les rochers, où la marche est plus aisée, puis on obliquera à droite. De là, on rejoindra la pointe à l'extrême droite, qui est facile d'accès par les éboulis (2 h 1/2). Au sommet, on est un peu dérouté par l'aspect très érodé du cratère. Cela tient à la nature particulière du dynamisme éruptif, l'Hasan Dag étant un appareil de type péléen, avec dômes terminaux. Le sommet du Grand Hasan Dag est occupé par deux cratères emboités qui recoupent les dômes terminaux. Le dernier [Aydar et Gourgaud (12)] a émis une coulée de laves à blocs. Une légère activité fumerolienne subsiste dans la zone sommitale, témoignant du caractère sub-actif du Grand Hasan Dag.

**Variantes, difficultés** : Il est possible d'atteindre la cime par d'autres voies, sur les flancs rocailleux du volcan : aucune ne pose de difficulté, à condition naturellement d'avoir de bonnes chaussures montantes. Pour la descente, on empruntera le même itinéraire qu'à l'aller (2 h 1/2). Sauf en période d'enneigement, il n'est pas nécessaire d'emporter une corde ; la randonnée se

<footnote n="72">72 Organisation de randonnées et escalades : contacter Franck Pothé, Agence Atalante, 36-37 Quai Ardoing, 69256 Lyon cédex 09, tél. 78 64 16 16 ou La Bourlatière, Lachassagne, 69480 Anse, tél. 74 67 22 41.</footnote>
déroule dans des pierriers où la marche est facile. Il est surtout nécessaire de se prémunir contre l'agression éventuelle des chiens de bergers, en passant le plus loin possible des troupeaux, quelques cailloux à la main. L'été, les risques d'insolation ne doivent pas être négligés. On prévoira des vêtements adaptés à la saison. Bien qu'un guide ne soit pas nécessaire, on pourra engager un villageois de Dikmen comme accompagnateur, par sécurité, si on est seul.

## ERCIYES DAGI

A quelques mètres près l'Erciyes Dagi est un "4000". Pour cette raison, il est assez fréquenté, encore que seuls les alpinistes expérimentés (munis d'une corde) parviennent au point culminant, où se trouve le livre d'or qui permet de connaître les noms des cordées précédentes.

**Durée-dénivelée** : Un jour (6 h de montée et 3 h 1/2 de descente), 1 800 m de dénivelée de la station de ski de Takir jusqu'au sommet (3 916 m).

**Accès** : Depuis Kayseri, on peut prendre un bus ou un minibus pour le village d'Hisarcik, distant de 10 km. D'Hisarcik, on continuera par minibus la route pavée dans la direction de Develi, et on s'arrêtera au bout de 15 km à la station de ski (Kayak Evi) du col de Takir (2 150 m), qui est le point de départ de l'ascension. L'hôtel qui se trouve au col n'est ouvert que l'hiver, pour les skieurs. On peut, selon l'heure à laquelle on est arrivé à pied d'oeuvre, soit attaquer dès l'aube, soit (étant arrivé plus tard) camper près des installations du télésiège ou démarrer en prévoyant un bivouac au pied de l'arête principale. L'ascension nécessite en effet une journée A-R (1 800 m). De la station de ski, l'itinéraire remonte le chemin du téléphérique, jusqu'à la gare d'arrivée la plus haute (1 h 1/2 environ). De là, on continue le chemin sur 300 m, puis on oblique à gauche, pour gravir les pierriers en direction de l'arête qui conduit à la grande crête sommitale. Une fois parvenu à la base de l'arête, on la gravit par une succession de ressauts, et on atteint de la sorte une pointe bien marquée. Il faut alors redescendre une pente douce, jusqu'à un petit col, et remonter ensuite l'arête jusqu'à la barre rocheuse qui la coupe. On rejoint enfin sur la droite un grand couloir, qui permet d'atteindre l'arête sommitale. On voit alors, à une centaine de mètres, la pointe supportant le petit panneau à l'effigie de l'Université turque de Kayseri. Plus à gauche se trouve une autre pointe rocheuse, surmontée d'une borne géodésique, plus difficile d'accès.

La descente s'effectue par le chemin de montée, si l'on ne trouve pas de glace dans le dernier couloir. Sinon, on descend par le grand éboulis du versant SW, sur 200 m environ, puis on oblique à gauche sur un col au pied d'une aiguille rocheuse bien marquée; de là, par un bref pas d'escalade (II), en descente, on rejoint le col sur la crête où l'on retrouve l'itinéraire de montée.

L'ascension, en été, est longue mais facile, sauf dans le dernier couloir qui, restant souvent à l'ombre, peut cacher des plaques de glace (prévoir donc une main courante de 15 m environ). La neige disparaît assez tard en été, sauf année de canicule. Pour toutes ces raisons, l'ascension s'adresse donc à de bons marcheurs. Des vêtements chauds et des lunettes de soleil sont conseillés. Le ravitaillement doit être emporté de Kayseri. Auprès du Bureau de Tourisme de cette ville, il sera bon de prendre un guide si l'on se propose de monter ou de descendre par une autre voie que celle décrite ci-dessus : le massif de l'Erciyes est vaste, et certaines variantes d'itinéraire d'apparence facile au début peuvent présenter des difficultés techniques supérieures à celles de la voie normale, des problèmes pour s'orienter, ou des risques de retard sur l'horaire prévu.
## SÜPHAN DAGI

Bien qu'il soit au nombre des " 4 000 ", le Süphan Dagi est un peu déroutant pour les alpinistes, en raison de la molesse de forme des vastes pierriers qui constituent son sommet. La vue est heureusement très belle, par temps clair, sur le lac de Van.

**Durée-dénivelée** : Du hameau de Cankyalya (2 000 m) au sommet (4 434 m) il faut compter pour les marcheurs normaux 6 h de montée et 3 h de descente (2 400 m de dénivelée). Néanmoins, un bon marcheur, entraîné et sans équipement à porter, arrive à monter en 4 h par bonnes conditions météo.

**Accès** : A partir du village d'Adilcevaz, sur la rive nord du lac, on peut gagner en bus ou minibus le village de Cankyalya (17 km) situé sur le versant ouest du volcan. Avec l'autorisation du chef du village (Mouktar) il est possible de camper. La proximité des villageois sera recherchée, par crainte des rodeurs la nuit. Il est conseillé de démarrer de bonne heure : la rumeur locale, selon laquelle des loups rodent parfois sur la montagne, incite à éviter le bivouac ! On remonte tout-d'abord un large chemin, tracé par les troupeaux de moutons, à travers les pentes cultivées et paturages. Ce tronçon du parcours peut être effectué avec un véhicule 4 x 4, si l'on veut ménager ses forces. Au bout d'une demi-heure, on quitte le chemin pour marcher en direction du sommet, par un sentier qui grimpe en zig-zag vers un appareil adventif. Bientôt, il n'y a plus de sentier marqué : l'ascension se déroulant par des pentes relativement plus douces, les itinéraires sont multiples. Le plus aisé consiste à rejoindre la crête sur la droite, et à la suivre par une succession de ressauts, pour arriver sur un petit plateau, traversé par un cours d'eau intermittant. De là, on remonte le ruisseau en suivant le thalweg, pour atteindre une autre plateforme. La pointe sommitale étant en vue, on gagne facilement le sommet, par les rochers et les pierriers qui marquent l'emplacement du dôme acide qui remplit jusqu'à la gueule l'ancienne caldeira. Le rempart interne de celle-ci n'est visible que par places. On redescend par le même itinéraire.

**Difficultés, matériel** : La dénivelée est la seule difficulté de cette ascension. Près du sommet, il peut subsister parfois des plaques de neige qui ralentissent la progression. Au sommet, il fait froid et des vêtements chauds sont recommandés. Les jeunes de Cankyalya se proposent volontiers comme guide, mais ce n'est pas indispensable.

## ARARAT

L'Ararat est un " 5 000 " situé au point triple entre Turquie, Iran et la C.E.I., dont l'accès est réglementé. L'autorisation d'accès doit être sollicitée en France auprès de l'Ambassade de Turquie à Paris (prévoir un délai d'environ 3 mois pour la réponse ; les noms des alpinistes et la date approximative de l'ascension prévue doivent être mentionnés). Pour des scientifiques résidents en Turquie et dûment enregistrés et mandatés, il est exceptionnellement possible de solliciter un sauf-conduit à la Direction de la Sûreté (Emniyet Müdürlügü) de Agri, qui permet de se joindre à un groupe constitué. Ce sauf-conduit doit être remis à la Ilçe Jandarma Komutanligi de Dogubayazit, qui le transmet à la Kaymakam (Municipalité) pour avis. Dans tous les cas, l'accès du flanc Nord du Grand Ararat est interdit, de même que le Petit Ararat tout entier.

Le coût du sauvetage des " risques-tout en tennis" n'étant, en principe, pas couvert par les C.R.S. montagne, ni par les compagnies d'assurances à but lucratif, il est imposé de se
confier à des guides pour l'ascension du volcan, le Büyük Agri Dag (5 165 m). On s'informera auprès du Bureau de Tourisme. L'agence Trek Travel, Aydede Caddesi n°10, 80090 Taksim/Istanbul (tél : 1 55 16 24 et 1 55 47 72) est une de celles qui, sur place, s'occupent de toutes les formalités, ce qui est appréciable en Turquie. L'ascension peut s'effectuer soit à partir de Dogubayazit soit à partir d'Igdir. Néanmoins ce second accès est moins usité. Avec un véhicule 4 x 4 il est possible de s'élever jusqu'aux contreforts du volcan mais l'essentiel s'effectue à pied, en caravanes. L'agence Trek dispose d'un support logistique bien rodé (camp de toile, restauration).

Il est également possible de gravir le mont en solitaire, pourvu qu'on se fasse accompagner d'un guide agréé par la gendarmerie. L'ascension demande 3 à 4 jours aller-retour, la dénivelée est de 3 400 m.

**1ère journée** : Pour cette première étape qui consiste à monter du village situé à la fin de la piste carrossable (1 800 m) jusqu'au camp de base (3 400 m), il faut compter environ 4-5 h de marche (1 600 m de dénivelée). Après avoir chargé les mules, la longue montée commence, par un bon chemin ; on traverse en route plusieurs villages, où il n'est pas rare d'être invité à boire le thé. Les dernières habitations se trouvent aux environs de 2 800 m. A partir de là, il n'y a plus de chemin et l'on remonte lentement les pentes arides de la montagne, avec la vision de la calotte glaciaire du sommet. L'arrivée à l'emplacement du camp de base est bienvenue : on se trouve sur un alpage admirablement situé, où l'on plante la tente. A proximité, une source permet de refaire le plein des gourdes.

**2ème journée** : Elle permet de passer du camp de base (3 400 m) au camp 2 (4 200 m), soit 800 m de dénivelée, 3 h de marche. Si on a vraiment une très bonne forme physique, on peut même monter directement au sommet durant cette deuxième journée, mais la dénivellation importante à gravir (1 800 m) et l'altitude demandent alors de partir de très bonne heure le matin. Il est donc préférable d'établir un camp 2 avant le sommet. Du camp de base, on remonte les pentes du volcan à travers un vaste chaos de rochers qui forme son arête centrale. On parvient ainsi, après 3 h de marche environ, à un replat rocheux à 4 200 m où l'on établit le camp 2.

**3ème journée** : Elle consiste à monter du camp 2 (situé à 4 200 m) au sommet (5 165 m), puis à redescendre au camp de base (3 400 m), soit 965 m de dénivelée, 4 h de montée et 3 h de descente. Pour ce dernier tronçon, il est préférable de partir de bonne heure le matin. La montée à travers les blocs est éprouvante et longue. Vers 4 900 m, on aborde le glacier sommital : sur la droite, on distingue le sommet, tandis qu'à gauche avant d'arriver au sommet, d'énormes séracs révèlent que le glacier plonge sur la face nord de l'Ararat. Le sommet est atteint peu après. Le froid et le vent n'incitent pas à rester longtemps. Une reproduction de l'Arche de Noé a été dressée là haut, qui le plus souvent est décorée de givre. Comme Franck Pothé le souligne, le panorama est impressionnant, avec notamment le contraste entre le glacier, suspendu entre ciel et terre, et le reste du plateau, désertique, que surplombe le volcan. Après la contemplation, il faut penser à redescendre au camp 2 pour récupérer la tente, puis au camp de base, où le mieux est de passer la nuit.

**4ème journée** : On retourne du camp de base (3 400 m) au point de garage des voitures (1 800 m), soit 1 600 m de descente, en 3 h. Le chemin à suivre est le même qu'à la montée. La différence de température est réconfortante.

**Difficultés, logistique** : Le guide s' occupe aussi bien des formalités que de la location des mules pour monter les bagages au camp de base. Excepté l'altitude, l'ascension ne présente pas de difficulté techniques particulières. Pour le cas où il y n'y aurait pas de neige sur le glacier, il faut savoir marcher sur la glace vive : on se munira de crampons, d'un piolet et éventuellement d'une corde par sécurité ! Il faut également emporter suffisamment de nourriture, et le couchage. Le froid est vif la nuit.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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Cette liste est limitée à la période récente, plus certains ouvrages d'intérêt historique. La liste la plus complète des publications anciennes se trouve dans l'ouvrage listé en [ 28 ]. Lorsque des articles en turc (tur) comportent un résumé en anglais, le titre mentionné est celui en anglais. Les nombreux rapports rédigés par le Service géologique national turc (M.T.A. = Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü) ne sont pas listés, en raison de leur caractère inédit et, la plupart du temps, confidentiel (évaluation du potentiel en énergie géothermique des massifs volcaniques, cubage de réserves de ponces ou de perlite). Leur consultation doit être sollicitée auprès de la Direction Générale du M.T.A. à Ankara, Eskisehir Yolu.

1 ABICH (H), 1851.- *Observations sur le Mont Ararat*. Bull. Soc. géol. France, 2° série, t. VIII, séance du 3 mars 1851, pp. 265-271 et 1 vue dépl. h.-t.

2 ABICH (H), 1864.- *Quelques résultats de mes voyages en Géorgie, en Turquie et en Perse en 1862 : Aperçu sur la nature physique du volcan éteint de Tandourek*. Bull. Soc. géol. France, 2° série, t. XXI, séance du 7 mars 1864, pp. 213-217 avec 4 fig. dans le texte.

3 ABICH (H), 1867.- *Geologische Beobachtungen auf Reisen in den Gebirgsländern zwischen Kur und Araxes*. Tiflis, Mém. Acad. Sciences St-Petersburg, 159 p.

4 ABICH (H), 1870.- *Der Ararat in genetischer Beziehung betrachtet*. Zeitschrift der deutsch. geol. Gesellschaft, Bd. XXII, pp. 69-91, ill.

5 ABICH (H), 1871.- *Über den Vulkan an den Quellen des Euphrat. Petermanns geograph. Mittheilungen*, 17. Bd., Heft 2, pp. 71-73.

6 ABICH (H), 1882.- *Geologische Forschungen in den kaukasischen Ländern, II. Theil: Geologie des Armenischen Hochlandes, Westhälfte*. Alfred Hölder, Wien, 470 p, ill. et atlas h.-t.

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10 ARDOS (M), 1987.- [tur] *Volkan Cografyasi* [géographie des volcans]. Ed. Türkiyat Matbaacilik, Istanbul Universitesi Yayınları, N° 3478 et Edebiyat Fakültesi Yayınları, N° 3235. Un vol. 152 p. avec lexique français, anglais, allemand, turc et biblio.

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suivi de : 1992.- *Etude volcanologique, structurale et magmatologique du strato-volcan Hasan Dagi (Anatolie centrale, Turquie)*. Thèse Doct. Univ. Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II, UFR Rech. scient. et techn., Spéc. Volcanologie-Magmatologie, N° DU 446, 3 juillet 1992.

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<figure><img src="image_116.png" /></figure>

<figure><img src="image_117.png" /></figure>
REMERCIEMENTS

L'auteur remercie particulièrement :

<table><tr><td>Ethem Atasoy</td><td>Bayram Ilhan</td><td>Giorgio Pasquaré</td></tr><tr><td>Yusuf Bolakar</td><td>Fakir Karagözoglu</td><td>André Prost</td></tr><tr><td>Guy Camus</td><td>Jörg Keller</td><td>Françoise Rangin</td></tr><tr><td>Alain Catté</td><td>Hamdi Kodan</td><td>Dominique Renié</td></tr><tr><td>Dominique Decobecq</td><td>B. Korkmazer</td><td>Ali Saran</td></tr><tr><td>Üner Çakir</td><td>Jean-Luc et Hélène Lepennec</td><td>Ismail Sentürk</td></tr><tr><td>Pierre Champel</td><td>Jocelyne Marpeaux</td><td>Tom Simkin</td></tr><tr><td>Ahmet Ruhi Elmas</td><td>Hamdi Mengi</td><td>Sâkir Simsek</td></tr><tr><td>Tuncay Ercan</td><td>James Mellaart</td><td>Abidin Temel</td></tr><tr><td>Isabelle Guidolin-Jara</td><td>Francine Ozanne</td><td>Nedim Yalçin</td></tr><tr><td>Niyazi Gündogdu</td><td>Orhan Özkoçak</td><td>Levent Yener</td></tr><tr><td></td><td>Jean-Pierre Paris</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Isik Özpecker</td><td></td></tr></table>

et les organismes qui ont contribué au présent travail par leur accueil, leurs encouragements et la documentation aimablement mise à disposition :

Service central de Documentation du B.R.G.M.
Bibliothèque de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris
Bibliothèque de la Société Géologique de France
Kayseri Müzesi Müdürlüğü
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (M.T.A.)
Hacetteppe University
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasi
Agri Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanligi
Dogubayazit Jandarma Komutanligi
Dogubayazit Kaymakam
Agence Trek Travel à Dogubayazit
SPOT Image
GDTA Toulouse
<table><tr><td>Tout repose sur le témoignage de Strabon</td><td>71</td></tr><tr><td>L'opinion des « classiques » de la volcanologie</td><td>77</td></tr><tr><td>Sources thermales et séismes récents</td><td>77</td></tr><tr><td>LE DYNAMISME ÉRUPTIF : LES DONNÉES RÉCENTES DE LA VOLCANOLOGIE</td><td>77</td></tr><tr><td>SUGGESTIONS D'EXCURSIONS</td><td>80</td></tr><tr><td>Le dôme-coulée de Dikkartini tepe</td><td>80</td></tr></table>

## LE VOLCANISME DE LA TURQUIE CENTRE-ORIENTALE :

<table><tr><td>AYRANCA, GÖL ET BINGÖL DAGLARI, HATAY ET KARACADAG</td><td>83</td></tr><tr><td>Une chausse-trappe pour la cavalerie de Darius</td><td>83</td></tr><tr><td>Les basaltes de la vallée du Karasu</td><td>83</td></tr></table>

## LA CALDEIRA DU NEMRUT DAG

<table><tr><td>ET SA PLACE DANS LA CHAINE DES VOLCANS ACTIFS D'ANATOLIE ORIENTALE</td><td>85</td></tr><tr><td>LES DIVERS ÉDIFICES VOLCANIQUES RÉGIONAUX</td><td>87</td></tr><tr><td>LES DERNIERES ÉRUPTIONS AUTOUR DU LAC DE VAN</td><td>89</td></tr><tr><td>LA PART QUI REVIENT A CHAQUE VOLCAN</td><td>90</td></tr><tr><td>UNE CALDEIRA DE BELLES DIMENSIONS</td><td>90</td></tr><tr><td>HISTOIRE DE L'ACTIVITÉ ÉRUPTIVE</td><td>92</td></tr><tr><td>* Les ignimbrites soudées</td><td>92</td></tr><tr><td>* Les ponces et déferlantes</td><td>93</td></tr><tr><td>* Les dômes de laves vitreuses</td><td>93</td></tr><tr><td>LES RISQUES POTENTIELS (aperçu général et préliminaire)</td><td>95</td></tr><tr><td>LE PHÉNOMENE DE MIGRATION DES FOYERS VERS LE NORD</td><td>98</td></tr></table>

<table><tr><td>LE SÜPHAN DAG</td><td>102</td></tr></table>

<table><tr><td>SUR L'ARARAT ET LE TENDÜREK</td><td>105</td></tr><tr><td>VEILLEE A DOGUBAYAZIT</td><td>105</td></tr><tr><td>Un peu d'étymologie</td><td>105</td></tr><tr><td>À la recherche de l'Arche de Noé</td><td>109</td></tr><tr><td>Le puits de Gürbülak : météore, ou lava cave ?</td><td>111</td></tr><tr><td>L'ASCENSION DE L'ARARAT</td><td>111</td></tr><tr><td>Un stratovolcan mal connu</td><td>113</td></tr><tr><td>Les successeurs de Noé</td><td>113</td></tr><tr><td>L'éruption du 20 juin 1840</td><td>115</td></tr><tr><td>Y a-t-il eu vraiment éruption ?</td><td>115</td></tr><tr><td>Un sol en constante vibration</td><td>115</td></tr><tr><td>LE TENDÜREK DAG</td><td>116</td></tr></table>

<table><tr><td>LES IGNIMBRITES DE KARS ET ANI</td><td>120</td></tr></table>

## ÉPILOGUE :

<table><tr><td>POURQUOI D'AUTRES ERUPTIONS SONT A CRAINDRE</td><td>122</td></tr></table>

<table><tr><td>FICHES TECHNIQUES ET TOURISTIQUES</td><td>123</td></tr><tr><td>HASAN DAGI</td><td>123</td></tr><tr><td>ERCIYES DAGI</td><td>124</td></tr><tr><td>SÜPHAN DAGI</td><td>125</td></tr><tr><td>ARARAT</td><td>125</td></tr></table>

<table><tr><td>REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES</td><td>127</td></tr><tr><td>REMERCIEMENTS</td><td>136</td></tr></table>
Planche pliée hors-texte :

panorama du Grand Ararat vu du Petit Ararat, dessiné par Abich en 1844

(Lithographie de Tirpenne, extraite du Bulletin de la Société Géologique de France de 1851)

Photogravure réalisée à Ankara par les Ateliers Fahri Karagözoglu, d'après un exemplaire coll. part.
17 20

Agdagh
Plaine de Bajazed.

28

Synack
27 Koesödag

2

4

5

Endroit visité en 1844

3

6

7 9 8

Cône d'éruption

Glacier
Cône d'éruption.

Lave

10

Plaine de l'Araxe

<figure><img src="image_118.png" /></figure>

Dessiné d'après nature par H. Abich.

l'np. L'emercier à Paris.

Luth. par Trepene.

VUE DU GRAND ARARAT

prise de la cime du Petit Ararat en Août 1844.

Bull de la Soc Geol. de France.

8e Série. T. VIII. Pl.V. Page 265.
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