Thèse dirigée par Sylvain Piron (EHESS) et Manuele Gragnolati (Sorbonne Université), soutenue devant un jury composé de : Jacques Aumont (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3), Lisa El Ghaoui (Université de Grenoble), Mathias Lavin (Université de Poitiers), Silvia De Laude (Chercheuse indépendante) et Géraldine Sfez (Université de Lille).

Résumé : Dans le film Décaméron (1971) de Pier Paolo Pasolini, les vêtements effilochés aux bords sont la marque de la pauvreté. Une pauvreté revendiquée stylistiquement et idéologiquement comme une perméabilité entre le privé et le public et encore entre la vie et la mort. Les costumes du film, réalisés par Danilo Donati, peuvent faire émerger de leur irrévérencieuse infidélité historique, une véritable insurrection des fibres. La fibre textile peut sembler insignifiante si l’on a perdu de vue le fait que notre civilisation moderne est entièrement dépendante de l’industrie textile – son essor a été le pivot du développement économique de nombreuses villes italiennes, dont Florence, où la naissance de l’art et de la littérature modernes et de la mode a lieu concomitamment à la fin du Moyen Âge. Mobilisant ces trois dimensions de l’épanouissement – la littérature en adaptant Boccace, la peinture en s’inspirant de Giotto et la mode en s’inspirant du fonctionnement de l’innovation vestimentaire dans le monde médiéval – Pasolini et Donati interrogent de fond en comble la civilisation occidentale. Si les chiffons – stracci en italien – sont, dans le magnifique manifeste contre l’hypocrisie de l’application des droits de l’homme qu’est « La Rabbia », le premier support physique à accueillir le nom de liberté, ils sont aussi le nom – Stracci, avec un S majuscule – du sous-prolétaire engagé pour apparaître comme un bon larron dans une production cinématographique, et qui mourra pour de vrai, à la place du Christ pendant le tournage. Sacrifice, liberté sexuelle et anarchie se rejoignent autour du motif du tissu effiloché sur les bords, de l’ourlet déchiré de Rosa Luxemburg lors de son arrestation au t-shirt « destroy » de Vivienne Westwood. Ces significations s’affrontent dans le système anthropologique créé par Pasolini dans son Decameron où la vulnérabilité du tissu effiloché s’oppose au feutre impénétrable porté par les riches. Si les fibres s’insurgent du tissu c’est que leur tendance naturelle est une autre : de feutrer. Emblème de l’altérité – y compris le Trésor de la langue française le définit de manière erronée – il représente la différence, le non-tissé, le nomade. Sur cette matière incroyable – isolante, imperméable et ignifuge – a été bâti l’Empire Mongol au 13e siècle. En intégrant le feutre au Moyen Âge occidental, Pasolini et Donati y ajoutent peut-être ce que selon Dante était la condition d’émergence d’une société meilleure dans son fameux et mystérieux « tra feltro e feltro ».

Abstract: In Pier Paolo Pasolini’s film Decameron (1971), clothes frayed at the edges are the hallmark of poverty. A poverty stylistically and ideologically claimed as a permeability between the private and the public and again between life and death. The costumes of the film, made by Danilo Donati, can make emerge from their irreverent historical infidelity, a real insurrection of fibers. Textile fiber may seem insignificant if one has lost sight of the fact that our modern civilization is entirely dependent on the textile industry – its rise has been the hub of economic development in many Italian cities including Florence, where the birth of modern art and literature and fashion takes place concomitantly at the end of the Middle Ages. Mobilizing these three dimensions of fulfillment – literature by adapting Boccaccio, painting by drawing inspiration from Giotto and fashion taking inspiration from the functioning of clothing innovation in the medieval world – Pasolini and Donati question the western civilization from top to bottom. If the rags – stracci in Italian – are, in the magnificent manifesto against the hypocrisy of the application of human rights that is La rabbia, the first physical medium to welcome the name liberty, they are also the name – Stracci, with a capital S – of the under-proletarian hired to appear as a good thief in a film production, and who will die for real, in the place of Christ during the filming. Sacrifice, sexual freedom and anarchy come together around the pattern of fabric frayed around its edges, from Rosa Luxemburg’s torn hem during her arrest to Vivienne Westwood’s “destroy” t-shirt. These meanings clash in the anthropological system created by Pasolini in his Decameron where the vulnerability of frayed fabric is opposed to the impenetrable felt worn by the rich. If the fibers rebel against the fabric it is because their natural tendency is another: to felt. Emblem of otherness – including the French Language Treasury defines it wrongly – it represents the difference, the non-woven, the nomad. On this incredible material, insulating, waterproof and fireproof, was built the Mongolian Empire in the 13th century. By integrating the felt in the Western Middle Ages, Pasolini and Donati perhaps add what Dante said was the condition for the emergence of a better society in his famous and mysterious “tra feltro e feltro”.