On assiste depuis une dizaine d’années à un mouvement d’ouverture de musées d’entreprise, notamment parmi celles qui sont labellisées « entreprise du patrimoine vivant ». Certaines organisent des visites des lieux de production, tandis que d’autres ont engagé une démarche patrimoniale aboutissant à l’ouverture d’un parcours muséal ou d’un centre d’interprétation, complété par un magasin d’usine. L’entreprise Brochier Soieries dispose ainsi, à côté de sa boutique dans le centre historique de Lyon, d’un atelier où sont imprimés des carrés, et dont la visite est accessible aux individuels. La deuxième boutique ouverte dans l’Hôtel-Dieu, bâtiment emblématique de la presqu’île lyonnaise, a donné lieu à la création d’un musée racontant l’aventure d’une entreprise familiale.

Aziza Gril-Mariotte : En quelques dates, pouvez-vous retracer l’aventure industrielle de votre famille et les événements marquants des entreprises familiales ?

1 Une maison de haute nouveauté est une entreprise spécialisée dans la fabrication de textiles pour l (...) 3Cédric Brochier :1890 – Création d’une maison de soieries en haute nouveauté pour l’habillement par Jean Brochier1.

2 Un « carré d’artiste » est un dessin ou une peinture, réalisé par un artiste dans un format carré, (...) 41920 – Reprise par son fils Joseph ­Brochier. Passionné d’art, il fréquente des artistes. Il spécialise l’entreprise dans les tissus pour la haute couture. À partir de 1953, il imprime chaque année un carré d’artiste pour la Fondation Maeght2.

Années 1950 – L’entreprise collabore avec Saint-Gobain pour tisser des fibres de verre en adoptant une partie des métiers Jacquard de l’usine, dans un contexte de redémarrage industriel. L’activité de tissage de soie, fortement touchée par le manque de matière première, est réduite au profit du département militaire et aéronautique.

3 Devant le déclin du tissage de la soie, l’entreprise adapte ses machines de tissage pour remplacer (...) 4 Plastique Textile Lyonnais (PTL) a été créée en 1948 pour développer des tissus assurant une protec (...) 6Années 1960 – L’entreprise se divise en trois entités distinctes dirigées par la troisième génération : Jean dirige Brochier SA fondée en 1969, spécialisée dans le tissage des fils techniques3 ; Bernard prend la direction de PTL4, spécialiste des tissus enduits ; et Jacques Brochier, celle des soieries, où il développe des innovations pour les créateurs (tissu lamé or pour Yves Saint Laurent, textile plissé pour Yssey Miyake).

1986 – Cédric Brochier, fils de Jaques, reprend l’activité de soieries, en s’associant avec un imprimeur pour imprimer des carrés d’artistes.

2000 – Cédric Brochier met au point un textile lumineux à la demande du couturier Olivier Lapidus pour la création de la robe de mariée de son défilé haute couture.

2003 – Cédric Brochier dépose un brevet pour le tissage des fibres techniques.

2007 – Création de l’entreprise ­Brochier Technologies pour la fabrication des fibres techniques et des tissus connectés.

AGM : Pouvez-vous aussi détailler les différents sites de production de votre entreprise et nous préciser si certains sont visitables ?

CB : Les soieries Brochier sont installées dans le quartier de la Croix-Rousse, rue Romarin, et les ateliers d’impression accueillent des visiteurs ; tandis que Brochier Technologies est­ ­installé à Villeurbanne, et l’usine et les bureaux ne reçoivent pas de visiteurs.

AGM : En 2022, votre boutique ouverte dans le bâtiment de l’Hôtel-Dieu – un monument historique au cœur de Lyon où se trouvent des locaux commerciaux, des espaces de restauration et l’hôtel intercontinental – est transformée en un musée des soieries Brochier. Comment est né ce projet ?

CB : Depuis la reprise de l’entreprise de mon père en 1986, j’avais conservé l’ensemble des archives et de la documentation. J’avais l’idée de recruter un archiviste pour organiser cette documentation au sein de l’entreprise, mais sans penser à ouvrir un musée. L’idée du musée est venue de l’extérieur, lors d’une rencontre avec une styliste-­créatrice textile qui m’a suggéré de transformer la boutique ouverte en 2019 dans l’Hôtel-Dieu en musée.

Cette boutique fonctionnait très mal en raison d’un manque de visibilité, mais j’avais signé un bail de dix ans. Il fallait donc trouver le moyen de faire venir les clients qui n’arrivaient pas jusqu’à nous pour plusieurs raisons (mauvais emplacement de la boutique avec accès sur les quais et manque de notoriété de l’entreprise qui n’est pas une marque). Donc faire de la boutique un musée, c’était l’inscrire dans les réseaux touristiques de la ville autour de la soie, et ainsi faire venir des visiteurs et de potentiels clients. La boutique a été réduite à l’espace d’accueil du musée.

AGM : Votre entreprise intervient sur plusieurs secteurs, et celui de l’impression sur soie est intimement lié au monde de l’art. Pensez-vous que ce domaine, que vous avez contribué à développer, a été un élément décisif dans le choix d’ouvrir un musée ?

CB : Ce domaine a contribué à l’ouverture du musée, mais il n’a pas été décisif. En revanche, cette ouverture nous a obligés à trier nos archives, notre documentation, et à mettre en œuvre finalement une politique de gestion documentaire au sein de l’entreprise. La création du musée a aussi provoqué une prise de conscience de l’absence d’une véritable collection au sein de l’entreprise, d’un manque de documentation. On sait par exemple que les soieries Brochier ont tissé le textile qui a servi à faire la robe de la mariée de la reine d’Angleterre Élisabeth II, mais aujourd’hui, on cherche les preuves documentaires et archivistiques pour le raconter avec des documents d’archives, et peut-être en retissant ce ­tissu créé par l’entreprise pour un couturier anglais.

AGM : Ce musée, que conserve-t-il et que présente-t-il au public ?

CB : Les collections sont d’abord les archives de l’entreprise, avec des maquettes de dessins, des mises en carte pour le tissage, de la documentation publicitaire et des échantillons textiles qui sont stockés dans nos bâtiments. Le musée présente un parcours consacré au thème de la soierie à Lyon en retraçant l’histoire industrielle d’une entreprise. Le parcours démarre par un résumé de l’histoire de la soie à Lyon, puis sont abordées les collaborations entre les fabricants et des artistes, les fabricants et des créateurs de mode. Cet aspect a pris une place importante dans notre histoire, et nous le montrons avec des vêtements de couturiers créés avec nos tissus. L’idée a été reprise après l’exposition consacrée à Yves Saint Laurent et ses fabricants de soieries, organisée au Musée des tissus de Lyon en novembre 2019 avec la Fondation et son musée parisien. Pour enrichir notre parcours, nous avons mis en place une politique d’acquisition en recherchant sur le marché de l’art et chez des collectionneurs des vêtements faits à partir de tissus fabriqués par l’entreprise Brochier Soieries. Le musée présente également une mécanique Jacquard avec des démonstrations, puis des carrés d’artistes, et enfin le parcours se termine avec les innovations contemporaines en présentant les tissus technologiques et des fibres optiques. Le parcours n’est pas très long, mais il permet de retracer toutes les facettes de cette aventure industrielle et artistique.

AGM : Selon vous, qu’est-ce qui distingue votre musée des autres musées publics qui existent à Lyon et dont les collections sont en rapport avec votre entreprise ?

CB : Le musée s’inscrit dans une dynamique de territoire où beaucoup de lieux parlent de la soie, mais il est complémentaire, à l’image de l’industrie de la soie où tout le monde se copie ! De nombreux musées, par exemple, présentent une mécanique Jacquard. Mais dans une ville, plus il y a de musées, plus il y a de visiteurs. Notre exposition peut présenter certains aspects historiques racontés dans d’autres institutions, comme le Musée Gadagne, mais le parcours retrace d’abord l’histoire d’une entreprise industrielle et son évolution, il n’a pas vocation à raconter l’histoire de la soierie lyonnaise. Les visiteurs et les touristes perçoivent ces lieux comme complémentaires, ils en visitent souvent plusieurs. De même, notre atelier d’impression accueille gratuitement le public individuel, tandis que le musée est accessible avec un billet d’entrée : ils sont deux établissements d’une même entreprise avec une vocation complémentaire, et tous les deux contribuent à faire connaître notre histoire.

AGM : Comment imaginez-vous pérenniser cet espace muséal qui sert de vitrine à l’entreprise, mais dont on comprend qu’il est aussi lié à votre sensibilité et à votre goût personnel pour l’art et le patrimoine ?

CB : Le musée est pensé comme intrinsèquement liée à l’entreprise, il est aussi pensé pour faire fonctionner tout l’écosystème de mon entreprise de soieries : dessinateur, graveur, imprimeur, médiateur, mais aussi l’ensemble des sous-traitants (fixage et lavage, préparation des apprêts, confectionneurs). Son seuil de rentabilité est fixé à 1 000 visiteurs par mois : il est alors économiquement viable et participe à l’activité de l’entreprise. Toutefois, ce chiffrage ne comptabilise pas ce qu’apporte le musée au rayonnement de l’entreprise.

Au départ, c’était un pari ; aujourd’hui, le musée fonctionne, il fait partie de l’entreprise, l’enjeu est de le rendre plus professionnel, tout en conservant notre indépendance. Je suis un chef d’entreprise, aussi mon objectif est-il de le rendre plus rentable pour contribuer à son développement et à la visibilité de l’entreprise, mais aussi de mieux faire connaître nos réussites artistiques, créatives et industrielles : invention du lamé or pour Yves Saint Laurent, impression d’un makémono de onze mètres de long en 1953 pour l’artiste Joan Miró, tricotage d’un tissu technique pour le nez du Concorde, mise au point d’une gigoteuse avec diffusion d’une lumière bleue pour traiter la jaunisse du nourrisson, etc. Ce musée est pensé comme un lieu à la fois de transmission de notre histoire et de communication de l’entreprise.

AGM : Avez-vous d’autres projets pour l’avenir du musée de votre entreprise ?

CB : Pour son avenir, le musée a besoin de place, car même si presque tout l’espace initial de la boutique a été dévolu au parcours muséal et la boutique elle-même restreinte à l’entrée et à la sortie, les salles demeurent petites et le musée ne peut accueillir beaucoup de monde en même temps. Mais surtout, le musée a besoin d’un espace pour organiser des expositions temporaires. Le musée doit aussi porter une vision internationale en exportant notre patrimoine : nous réfléchissons à des expositions exportables à l’étranger dont la vocation ne serait pas économique, mais consisterait à participer au rayonnement de l’entreprise. C’est sans doute la principale différence avec un musée public : sans viser une rentabilité économique, le musée ne doit pas coûter, il doit s’autofinancer, son but est avant tout de servir l’image de l’entreprise.Entretien réalisé le 24 mai 2023

<footnote n="1">1 Une maison de haute nouveauté est une entreprise spécialisée dans la fabrication de textiles pour l’habillement, impliquant une forte activité de création de motifs.</footnote>

<footnote n="2">2 Un « carré d’artiste » est un dessin ou une peinture, réalisé par un artiste dans un format carré, pour être imprimé sur coton ou sur soie. Une fois ourlé, le carré devient un foulard.</footnote>

<footnote n="3">3 Devant le déclin du tissage de la soie, l’entreprise adapte ses machines de tissage pour remplacer les fibres naturelles par de nouveaux matériaux, notamment le verre et le carbone, afin de produire de nouvelles matières pour l’aéronautique et l’automobile. Sa production la plus emblématique est conçue pour l’aéronautique, notamment le nez du Concorde. En 1980, l’entreprise est vendue au groupe Ciba-Geigy, qui en fait l’une de ses filiales, avant sa reprise en 1996 par l’américain Hexcel Corporation. L’activité de la société Brochier SA continue aujourd’hui sous le nom de Hexcel Composites au sein de l’usine historique, située à Dagneux dans l’Ain.</footnote>

<footnote n="4">4 Plastique Textile Lyonnais (PTL) a été créée en 1948 pour développer des tissus assurant une protection contre la chaleur, les flammes, les produits chimiques. Vendue en 1988, l’entreprise existe toujours sous le nom d’OTEGO.</footnote>