# La robe d'honneur (khal'at) en Iran après la chute d'Işfahân (1722-1750) : formes, fonctions et symboliques

Mélisande Bizoirre

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Mélisande Bizoirre. La robe d'honneur (khal'at) en Iran après la chute d'Işfahân (1722-1750) : formes, fonctions et symboliques. Hélène Labit-Tlili; Simon Pierre. Parure & Apparat. Orner la ville, le corps et l'animal (Actes de la Journée Jeunes Chercheurs d'Orient & Méditerranée tenue le 21 mai 2019 à l'INHA, Paris), 5, UMR 8167 Orient et Méditerranée, pp.15-28, 2024, Journées Jeunes chercheurs Orient & Méditerranée, 10.62806/NAMK7052. hal-05509710

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PARURE & APPARAT

Orner la ville, le corps et l'animal

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Actes de la journée Jeunes Chercheurs
de l'UMR 8167

tenue à l'INHA (Paris) le 21 mai 2019

Édités par

Hélène Labit-Tlili et Simon Pierre

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LETTRES
SORBONNE
UNIVERSITÉ

Orient

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Méditerranée

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ED124

Histoire de l'Art
& Archéologie
PARURE & APPARAT

Orner la ville, le corps et l'animal

Actes de la journée Jeunes Chercheurs de l'UMR 8167
tenue à l'INHA (Paris)
le 21 mai 2019

Édités par :
HÉLÈNE LABIT-TLILI
SIMON PIERRE

Avec la collaboration de :
WISSAL BOUTENBAT
SHARIF PABLO BUJANBA-VILORIA

Comité de lecture :
NATHALIE DE CHAISEMARTIN
AGNÈS CHARPENTIER
CAROLINE MICHEL D'ANNOVILLE
EMMANUELLE ROSSO

Mise en page :
HÉLÈNE LABIT-TLILI

Avec le soutien de :
l'UMR 8167, Orient et Méditerranée
l'École doctorale 124 (ED VI), Histoire de l'art et archéologie
Sorbonne Université-Faculté des Lettres
l'Institut national d'Histoire de l'Art (INHA)

Paris, UMR 8167 « Orient et Méditerranée », mai 2024.
ISSN : 2405-4267

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Texte sous licence CC BY 4.0. Pour les autres éléments (illustrations, images, graphiques, etc.), se reporter aux mentions associées.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
# SOMMAIRE

Avertissement et abréviations complémentaires 5

AGNÈS CHARPENTIER

Préface 6

Remerciements 9

Programme de la journée 10

HÉLÈNE LABIT-TLILI et SIMON PIERRE

Introduction 12

# HABILLER ET MARQUER LE CORPS

MÉLISANDE BIZOIRRE

La robe d'honneur (khal'at) en Iran après la chute
d'Işfahân (1722-1750) : formes, fonctions et symboliques 15

MARIANNE BRISVILLE

Embellir le corps. Esthétique et cosmétique dans l'Occident
islamique médiéval 29

ÉMILIE BONNARD

Le parfum : ornement paradoxal du néant protéiforme 42

CÉLIA BELLACHE

Les bijoux kabyles durant la période coloniale 49

ANAËLLE GOBINET-CHOUKROUN

Parures de scène : orner l'acteur. Le bijou de scène orientaliste
au xIXe siècle 65

# BÂTIR ET EMBELLIR LA VILLE

LÉA NARÈS et NICOLAS DELFERRIÈRE

Décor et fonction des espaces dans l'architecture privée à partir
d'exemples campaniens et gallo-romains : retour sur
l'historiographie de la thématique 84
MICHÈLE VILLETARD

*Archéologie de la décoration des auditoriums culturels du monde romain (Ier siècle-VIIe siècle de notre ère)* 101

SARAH GOUIN-BÉBUNEAU

*Une monumentalisation de l'ornatus médiéval : le tympan : de l'église de Bourg-Argental (XIIe siècle)* 121

HÉLÈNE LABIT-TLILI et SIMON PIERRE

*Conclusion* 131

*Table des figures* 133
## Avertissement

Les abréviations des périodiques sont celles en usage dans l'Année philologique.

Les normes d'édition des inscriptions et les abréviations de recueils épigraphiques sont celles du Guide de l'épigraphiste.

## Abréviations

<table><tr><td>AAntHung</td><td>Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)</td></tr><tr><td>ABull</td><td>The Art Bulletin (Londres)</td></tr><tr><td>AD</td><td>Archaiologicon Deltion. Serv. des antiq. (Athènes)</td></tr><tr><td>AEA</td><td>Archivo español de arte y arqueología. Inst. R. Caro (Madrid)</td></tr><tr><td>AJA</td><td>American Journal of Archaeology (New York, Baltimore, puis Norwood)</td></tr><tr><td>AK</td><td>Antike Kunst. Vereinigung der Freunde antiker Kunst in Basel (Olten)</td></tr><tr><td>ASAE</td><td>Annales du Service des Antiquités de l'Égypte (Le Caire)</td></tr><tr><td>BABesch</td><td>Bulletin antieke Beschaving. Annual Papers on Mediterr. Archaeol. (Louvain)</td></tr><tr><td>BCAR</td><td>Antica sala di recitazioni (Rome)</td></tr><tr><td>BCH</td><td>Bulletin de correspondance hellénique (Paris)</td></tr><tr><td>BEFAR</td><td>Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome (Rome, Paris)</td></tr><tr><td>JRA</td><td>Journal of Roman Archaeology (Ann Arbor, Michigan)</td></tr><tr><td>JRS</td><td>Journal of Roman Studies (Londres)</td></tr><tr><td>MDAI(R)</td><td>Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung (Mayence)</td></tr><tr><td>MEFRA</td><td>Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome. Antiquité (Paris)</td></tr><tr><td>OJhBeibl</td><td>Jahreshefte des österreichischen archäologischen Instituts (Vienne, Autriche)</td></tr><tr><td>PAM</td><td>Polish Archaeology in the Mediterranean. Polish Centre of Mediterranean Archaeology (Université de Varsovie).</td></tr><tr><td>PBSR</td><td>Papers of the British School at Rome (Londres)</td></tr><tr><td>PCPhS</td><td>Proceedings of the Cambridge Philological Society (Cambridge)</td></tr><tr><td>SATAA</td><td>Studi di Archaeologia e di Topografia di Atene e dell'Attica (Rome)</td></tr><tr><td>ZPE</td><td>Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (Bonn)</td></tr></table>
HABILLER ET MARQUER LE CORPS
LA ROBE D'HONNEUR (KHALÁT) EN IRAN
APRÈS LA CHUTE D'IŞFAHÂN (1722-1750):
FORMES, FONCTIONS ET SYMBOLIQUES

MÉLISANDE BIZOIRRE*

Les robes d'honneur (*khal'at*) sont omniprésentes dans les sources islamiques, toutes périodes et tous lieux confondus. Plus généralement, on les trouve mentionnées à partir des premiers siècles de notre ère au moins, et jusqu'à une période récente, dans des textes issus d'un espace courant de la Chine à l'Atlantique. Malgré ou à cause de ce caractère universel et transversal, les robes d'honneur ont donné lieu à très peu d'études. La plus importante est un recueil d'articles dirigé par Stewart Gordon, paru en 2001, issu de la collaboration de nombreux historiens aux aires de spécialisation diverses<fnref n="2" />.

Le don honorifique de vêtement est un acte quasi universel, présent aussi bien dans l'Odyssée et l'Edda que dans les pratiques chevaleresques occidentales ou les rituels curiaux byzantins. Néanmoins, dans l'introduction de son livre, Stewart Gordon distingue celui de la robe d'honneur par six traits caractéristiques : la personnalisation (elle crée ou renforce un lien personnel entre le donateur et le récipiendaire), la publicité (elle est donnée au cours d'une cérémonie), le caractère cousu et non drapé du vêtement (compatible avec la pratique de l'équitation), le lien avec le cheval (qui fait souvent partie du don), le caractère militaire (le vêtement peut s'accompagner d'armes) et l'usage d'or métallique (soit sous forme de don annexe, soit cousu dans le tissu<fnref n="3" />). Plus qu'un

<footnote n="1">1. Le terme *khal'at* est féminin en arabe, mais il est généralement utilisé au masculin dans les sources occidentales. Par souci de simplicité, nous perpétuons cet usage, qui ne va pas à l'encontre de la grammaire persane puisque celle-ci ne distingue pas les genres.</footnote>

<footnote n="2">2. Gordon 2001.</footnote>

<footnote n="3">3. *Ibidem*, p. 5-6.</footnote>

<footnote>* Doctorante en histoire médiévale : *La hache et le rossignol : productions artistiques en Iran après la chute d’Esfahan (1135/1722 – 1163/1750)*, sous la direction de Y. Porter (Aix Marseille Université), UMR 7298, LA3M et ATER à Aix-Marseille Université. Actuellement docteure en histoire (thèse soutenue en 2020) et membre associée de l’UMR 5648 CIHAM (Lyon).</footnote>
vêtement, le *khal'at* doit donc être défini comme un acte de don destiné à symboliser un lien personnel, généralement entre un supérieur et un inférieur.

Dans les empires islamiques des XVIe-XVIIe siècles, alors que se mettent en place les composantes de grands État modernes, la robe d'honneur devient un outil institutionnel. À la cour safavide, elle est conférée au moment de diverses célébrations (nouvel an – nawrûz, naissances, mariages princiers), mais aussi lors de la nomination de gouverneurs ou d'ambassadeurs. Au début du XVIIe siècle, deux portraits montrent ainsi l'Anglais Robert Shirley revêtu d'un riche manteau de brocart, d'une veste bleu nuit à motifs de *dîw*, d'un turban et d'une ceinture, costume probablement offert par Shâh 'Abbâs, dont il a été l'émissaire<fnref n="4" />. Le don royal est régulièrement renouvelé et les gouverneurs et grands dignitaires le reproduisent à l'échelle locale, envers leurs propres affidés. Il entraîne nécessairement des contre-dons, comme en témoigne le père Krusinski, jésuite polonais installé à Isfahân dans les premières décennies du XVIIIe siècle, dans un moment où la multiplication des dons de *khal'at* témoigne, selon lui, d'une déliquescence de l'État :

> Sous Shah Husayn [r. 1105-1135/1694-1722], ce qui ne s’était fait qu’une fois l’an sous ses prédécesseurs, se faisait presque tous les mois durant son règne et ces *khal’at* ou vestes royales s’envoyaient si souvent, qu’il y avait tels Gouverneurs qui se vantaient d’en avoir assez pour en changer autant que de chemises. Ils ne s’en plaignaient pas cependant, car ils y trouvaient leur compte, en ce qu’à la faveur de ces envois extraordinaires, et sous prétexte de la gratification qu’il fallait faire à l’Officier qui avait apporté le présent du Roi, ils en levaient dix fois autant sur le peuple. Les Eunuques de leur côté y trouvaient leur avantage ; car outre que cela leur donnait moyen de gratifier leurs créatures sans qu’il leur en coûtât rien, en leur procurant une commission aussi lucrative que celle de porter la *khal’at* aux Gouverneurs, ceux-ci entendaient trop bien leurs intérêts pour laisser retourner à la Cour ces envoyés sans les charger de riches présents pour leurs maîtres ; le tout aux dépens du pauvre peuple, que ces sortes de corvées, si fréquemment réitérées, épuisaient de plus en plus, mais que les changements de Gouverneurs, qui pour les raisons qu’on dira dans la suite, devinrent très fréquents sous le règne de Shah Husayn épuisèrent encore bien davantage.<fnref n="5" />

Dans un État stable et relativement pacifié comme l'est celui des Safavides, la production, le stockage et l'utilisation des milliers de vêtements et d'objets constitutifs des *khal'at* sont sans doute assurés par les ateliers palatiaux (*buyûtât*) d'Isfahân et des capitales régionales<fnref n="6" />.

<footnote n="4">4. Canby 2009, cat. 15, p. 56.</footnote>

<footnote n="5">5. Krusiński 1728, vol. 1, p. 49-50. Orthographe modernisée.</footnote>

<footnote n="6">6. Kaempfer, en mentionnant le département des tailleurs (*khayyât khâneh*), évoque ainsi des « tuniques de poitrine ou longues jusqu'aux chevilles, tantôt pour habiller le corps du roi, tantôt pour les hôtes du roi à qui elles ont été données pour des raisons honorifiques par Sa Majesté. » (« *tunicas [...] tum pro cultu Regii corporis, tum eas, quibus honoris causa a Majestate donantur hospites Regii* »). Kaempfer 1712, p. 128.</footnote>
Mais cette organisation est remise en cause par la chute brutale de l'empire en 1135/1722<sup>7</sup>, sous les coups d'envahisseurs, notamment afghans. Cette date, qui est considérée comme une rupture fondamentale dans l'histoire iranienne, ouvre un XVIII<sup>e</sup> siècle chaotique : les dynastes s'imposent par la force et l'activité militaire est incessante, faisant fluctuer les frontières. Nâdir Shâh, au pouvoir officiellement de 1148/1736 à 1160/1747, guerroie ainsi tout d'abord pour reconquérir des territoires iraniens perdus lors de l'invasion afghane, avant de chercher à s'étendre dans le Caucase, en Inde et en Asie Centrale. Sous sa domination, alors que le commerce international ralentit et que la pression fiscale augmente, la population d'Isfahân continue de diminuer. La vaste administration safavide est réduite tandis que les considérations tribales retrouvent un importance majeure dans la constitution de l'aristocratie<sup>8</sup>.

L'historiographie considère généralement que ces changements brutaux ont porté un coup d'arrêt à la production et à la consommation artistiques. À travers l'exemple du *khal'at*, nous verrons qu'il est nécessaire de nuancer cette impression : entre 1135/1722 et 1163/1750, la distribution des robes d'honneur ne faiblit ni en quantité, ni en qualité. Les sources, textuelles comme matérielles peinent toutefois à nous renseigner précisément sur l'organisation de leur production.

## Un élément de langage universel, qui reste largement utilisé

De nombreux textes, persans, européens ou caucasiens, attestent de l'utilisation de robes d'honneur sur une vaste échelle et dans des contextes variés après 1135/1722. Le nouvel an (*nawrûz*) demeure le moment privilégié de ces dons, comme en témoigne régulièrement le secrétaire de Nâdir Shâh, Mirzâ Mahdî Khân Astarâbâdî, dans sa biographie élogieuse du souverain ; par exemple en ramadân 1144/mars 1732 : « La fête de cette aimable saison [*nawrûz*] fût célébrée avec magnificence. On tira des magasins de la libéralité neuf mille robes et manteaux splendides, qu'on distribua aux chefs de l'armée et aux officiers de la cour »<sup>9</sup>. De grands événements politiques donnent également lieu à distribution de milliers de vestes d'honneur, comme lors du couronnement du très jeune 'Abbâs III en 1145/1732 : « Le lundi dix sept, la fête du couronnement fut célébrée, cinq mille robes précieuses et manteaux splendides fûrent distribués aux émirs & commandants aussi exaltés que la planète de Saturne »<sup>10</sup>.

La forte activité guerrière de la période entraîne également un important usage des robes d'honneur en contexte militaire, tous camps confondus. Le *khal'at* peut ainsi avoir pour fonction d'établir un lien de confiance entre la population d'une ville vaincue et son vainqueur, comme lors de la reddition de la ville de Karbi (en Arménie persane) en 1136/1724 : les Ottomans en offrent aux différents notables ainsi qu'aux personnes ayant joué le rôle d'intermédiaire lors

<footnote n="7">7. Lorsque cela est possible, nous indiquons la date hégirienne et la date grégorienne.</footnote>

<footnote n="8">8. Pour un aperçu de la période postérieure à la chute d'İshafân, voir Lockhart 1938 ; Lockhart 1958 ; Avery, Hambly, Melville 1991 ; Foran 1993 ; Axworthy 2009.</footnote>

<footnote n="9">9. Astarâbâdî, édit. Jones 1770, vol. 1, p. 146. Orthographe modernisée.</footnote>

<footnote n="10">10. *Ibidem*, p. 153. Orthographe modernisée.</footnote>
des négociations<fnref n="11" />. Il permet aussi de gratifier des troupes et de distinguer des commandants. Par exemple, en 1150/1737, Nâdir envoie à son fils, Ridâ Qulî Mirzâ, qui assure le gouvernement de l'Iran en son absence et revient victorieux d'une campagne en Asie Centrale, « mille naderis, ou pièces d'or qui faisaient douze mille tomans ; trois cent riches vestes [khal'at], un grand nombre de beaux chevaux ornés de selles et de caparaçons d'or, afin qu'il pût faire des présents convenables aux officiers de son armée »<fnref n="12" />. On retrouve ici l'importance du caractère personnel du khal'at : Nâdir Shâh est celui qui finance les dons, mais il passe par l'intermédiaire de son fils afin qu'un lien personnel s'établisse entre celui-ci et les officiers récipiendaires.

Ces quelques exemples ne sauraient à eux seuls englober l'ensemble des situations, formes et messages que recouvre le don de robes d'honneur. Dans certains cas, son sens peut même être complètement détourné : ainsi Tahmâsb II, jeune souverain safavide en exil, l'utilise-t-il comme une marque d'humiliation et de réprimande en envoyant à un général malheureux des vêtements de femme<fnref n="13" />.

De manière plus classique, la forme que prend le don est souvent fonction de la hiérarchie sociale. Ainsi, lors des fêtes de nawrûz 1159/1746, un historiographe décrit quatre valeurs de khal'at destinés à des membres de la cour de rangs différents :

> Le rédacteur de ces feuilles, face aux yeux du monde, fut directement le témoin que ce jour, l'équivalent de douze mille khal'at, dont le prix était, pour les meilleurs, de cent tûmân, pour les moyens de cinquante tûmân, pour les modestes de vingt à dix tûmân, furent offerts en prime aux généraux (sardârân), aux dignitaires (sarkârân), aux commandants de mille (mînbâshîân), aux commandants (sarkkhîlân), aux porteurs de masse d'arme (yasâwulân), aux administrateurs de l'État ('ummâl) et aux ouvriers des dignitaires ('amalah-i sarkârân).<fnref n="14" />

De la même manière, les dons fait par Nâdir Shâh aux dignitaires moghols après la prise de Delhi en 1151/1739 sont différenciés selon deux principes : le nombre de vêtements (de cinq à un seul) et la qualité du tissu (tissé de fils d'or ou d'argent)<fnref n="15" />.

Cette hiérarchie peut toutefois être contrebalancée par le caractère très personnalisé de certains khal'at, même dans des cas de dons en masse. Par exemple, lors du couronnement de Nâdir Shâh dans la plaine de Mughân en 1148/1736, plusieurs milliers de khal'at sont conférés à la vaste assemblée de dignitaires convoqués. Cela n'empêche pas que celui d'Abraham de Crète,

<footnote n="11">11. Abraham d'Erevan, édit. Bournoutian 1999, p. 21.</footnote>

<footnote n="12">12. Astarâbâdî, édit. Jones 1770, vol. 2, p. 36. Orthographe modernisée.</footnote>

<footnote n="13">13. Krusiński 1728, vol. 2, p. 284.</footnote>

<footnote n="14">14. Marvî, édit. Riyâhî 1364, vol. 3, p. 1088.</footnote>

<footnote n="15">15. « *The rest of the Khalaets were different, some had five Pieces, some four, three and two, and some had only one Piece of Gold, or one Piece of Silver Stuff, according to the rank they bore* ».

Fraser 1742, p. 205.</footnote>
patriarche (*Katholikos*) de la communauté arménienne et ami personnel du nouveau souverain,
soit spécifiquement adapté à sa situation :

Le même jour, le khân nommé Alexandre [Nâdir] m'envoya deux khal'at
consistant en deux magnifiques omophorions<fnref n="16" />, chacun d'une valeur de cinquante
tumân. Ils étaient taillés avec de la fourrure tout autour. Parmi les nombreux
omophorions présents dans la Sainte Echmiatzin<fnref n="17" />, aucun n'atteignait cette
qualité. Chacun de deux avait douze images qui avaient été tissées en même temps
que l'habit, et non brodées ensuite. Parmi elles, il y avait six images [différentes]
du Christ, une représentation de [la tombe] et de la résurrection, selon les
quatre évangélistes, et l'arrivée des femmes portant le chrisme [à la tombe].
[S'ensuit une longue description des 12 images christiques avec citation
des textes saints] C'étaient les images de l'omophorion le plus onéreux, qui
valait 750 dirham. L'autre omophorion était fait de soie noire et avait sept
croix d'or et de perles. Ces croix magnifiques étaient lourdes et brodées sur
l'omophorion. Je fais cette pénible énumération pour décrire toutes les images.
Je [reçus] aussi un sac doublé de fourrure, qui ressemblait beaucoup à notre konk'ér<fnref n="18" />.
Au centre de la poche se trouvait une image du Christ faisant le signe de croix. Aux
quatre coins, il y avait les images des quatre évangélistes<fnref n="19" />.

Ainsi, malgré la disparition de l’État safavide et les guerres continuelles, malgré le marasme économique et les recompositions sociales, l’usage du *khal’at* reste prépondérant dans l’Iran des années 1135-1163/1722-1750. Cela s’explique sans doute par son caractère universel, polymorphe et polysémique. Ottomans, Géorgiens, Arméniens, Persans, Afghans, hauts dignitaires et simples soldats, chrétiens, juifs ou musulmans, tous l’utilisent et le comprennent. Se pose alors la question de l’origine de ces robes d’honneur distribuées par milliers chaque année. Comment, dans ce contexte troublé, a-t-on pu produire, stocker et diffuser tant de vêtements fastueux ?

Des œuvres de luxe à l'origine difficile à établir

Car, indéniablement, les *khal'at* constituent des œuvres de luxe. Toutes les descriptions textuelles concourent à cette constatation, en évoquant des textiles de soie tissés d'or et d'argent, enrichis de fourrures et de pierres précieuses. Toutefois, le vocabulaire reste la plupart du temps vague, et les mentions permettant d'identifier un type précis de tissu sont rares. Les auteurs

<footnote n="16">16. Large bande d'étoffe portée par les patriarches et métropolites des liturgies orthodoxes.</footnote>

<footnote n="17">17. Echmiatzin est le siège du patriarchat arménien.</footnote>

<footnote n="18">18. D'après George A. Bournoutian, le *konk'ér* est un type de poche suspendue sur la cuisse, porté par le patriarche ou son représentant. Abraham de Crète, édit. Bournoutian 1999,p. 69.</footnote>

<footnote n="19">19. Abraham de Crète, édit. Bournoutian 1999,p. 66-69. Quelques jours plus tard, le patriarche reçoit un second *khal'at* moins personnalisé (Ibidem, p. 98).</footnote>
préfèrent créer une impression d'opulence en multipliant les synonymes, comme en témoigne la description des *khal'at* offerts en 1151/1738 au moment de la cérémonie d'accession à la vice-royauté de Rîdâ Quîl Mîrzâ, fils de Nâdir Shâh :

des *khal'at* magnifiques et des vêtements nombreux en étoffes d'or (*jâmihhâ-yi zarbaft*), en satin (*atlas*), en brocart (*dîba*) et en fourrure de zibeline, d'écureuil et d'hermine, et des manteaux de brocart (*balâpûshhâ-yi bâdalah*) et de beaux tissus légers (*gardîha-yi zibâ*)<fnref n="20" />.

Notons quand même l'existence de quelques indications plus précises éparpillées dans les sources, en particulier une occurrence chez Mohammad Kâzem Marvî<fnref n="21" /> de « vêtements européens (*libâs-i farangî*) » désignant peut-être des toiles d'indienne, en coton imprimé, à l'instar du « coton indien » évoqué dans la Chronique d'Abraham de Crète<fnref n="22" />.

Les dons évoqués dans les sources sont presque toujours composites. Pour les plus importants, quatre éléments de vêtement se retrouvent de manière récurrente : un manteau (*bâlâpûsh*) souvent à col de fourrure, une veste, une ceinture et un turban. C'est par exemple ce que reçoivent les *khâns*<fnref n="23" /> au moment du couronnement de Nâdir Shâh (le manteau disparaît des dons destinés aux notables de rang inférieur)<fnref n="24" />. S'ajoutent à ces vêtements des objets annexes : essentiellement des armes et des montures richement harnachées, mais aussi parfois des *qaliân* (pipes à eau) ou des écritoires dorées. Citons à titre d'exemple une liste des dons faits aux dignitaires indiens après la prise de Delhi (1151/1739) :

The Khalaets [khal'at] for Nizam al Muluck, Sirbullind Khan, Kummir o'din Khan, and Mahommed Khan Bungush, were :
A rich Atlas Vest

<footnote n="20">20. Marvî, édit. Riyâhî 1364, vol. 2, p. 624.</footnote>

<footnote n="21">21. *Ibidem*, vol. 3, p. 1148.</footnote>

<footnote n="22">22. Abraham de Crète, édit. Bournoutian 1999, p. 98.</footnote>

<footnote n="23">23. Le titre turc de *khân* désigne des réalités différentes selon les époques. Au XVIIIe siècle, il est donné à de hauts dignitaires occupant des fonctions administratives ou militaires, ainsi qu'aux grands chefs tribaux. Cf. Gene R. Garthwaite (2017), « Khan », *Encyclopædia Iranica*, online edition, http://www.iranicaonline.org/articles/khan*</footnote>

<footnote n="24">24. « Il [Nâdir] offrit des *khal'at* aux *khân* en sa présence. Ils consistaient en manteaux [*k'urdik*] de satin faits de fils d'or, bordés de fourrure, et de vestes [*qabâ*] de fils d'or, de riches ceintures circassiennes, chacune coûtant trois, quatre ou cinq tûman. Ils reçurent aussi un turban [*mandil*] de soie avec lequel ils entourèrent leurs chapeaux [...] On donna à chaque *khân* un manteau, une tunique, une ceinture et un turban, tous avec des fils d'or. Les *mirzâ*, les autres notables et les principaux administrateurs des provinces se virent remettre une tunique, une ceinture et un turban, également avec des fils d'or ».</footnote>

<footnote>Abraham de Crète s'étend ensuite sur son propre présent (c'est le second *khal'at* qu'il reçoit à cette occasion) : « Mon *khal'at* consistait en une tunique à fils d'or, un manteau tissé d'or, une lourde ceinture circassienne, un superbe turban de couleur noire, avec une tresse blanche d'un doigt de large, courant tout le long. Les extrémités du turban étaient tissées avec du coton indien et impressionnaient n'importe qui les voyait. Ils tordirent ce turban sur mon capuchon, comme s'il s'agissait d'un filet. Le nœud se trouvait, selon la coutume persane, sur le côté gauche. Il était en forme d'un demi-éventail et ressemblait à une fleur. Ils envoyèrent au *kalântar* une tunique, une ceinture circassienne et un turban. Mais mon *khal'at* était rare et très coûteux ». Abraham de Crète, édit. Bournoutian 1999, p. 96-98.</footnote>
A hunting Coat, of a rich Stuff, wove with gold

Four Yards of Tissue

A rich Mandil or Turban

A Persian Sabre mounted with Gold

A Knife with a Sheath of enameled Gold

The rest of *Khalaet* were different, some had five pieces, some four, three and two,
and some had only one Piece of Gold, or one Piece of Silver Stuff, according to the
Rank they bore.<fnref n="25" />

Ces descriptions trouvent des correspondances dans la série d'une quinzaine de portraits masculins peints sur des pages isolées, dans des albums ou à l'huile sur toile et datables de la période afshâride<fnref n="26" />. Ainsi, sur un Portrait d'homme conservé au musée d'art et d'histoire de Genève<fnref n="27" />, le personnage (dont le visage a été retouché postérieurement à la réalisation), est vêtu d'un manteau de brocart semé de roses à col de fourrure, qui semble correspondre aux *bâlâpûsh* décrits dans les sources. Si la veste inférieure, entièrement rouge, est plus simple, la ceinture à la taille est également en tissu doré, tandis que le châle du couvre-chef est orné de motifs en fils d'or. Il entoure un haut chapeau à quatre pointes caractéristique de la période afshâride, le *kulah-i nâdirî*, inventé par Nâdir Shâh dans les années 1720²⁸. Ces différents éléments se retrouvent sur le personnage masculin d'un *Portrait de couple* présent dans l'album Gelpke, récemment passé en vente<fnref n="29" />, bien que le manteau de celui-ci soit sans manches et semé non pas de roses mais de rangées de fleurettes roses et bleues.

Les textiles conservés permettent aussi d'appréhender la réalité matérielle de ces *khal'at*, notamment des manteaux de brocart. Malheureusement, la plupart se sont conservés sous forme de fragments de petites dimensions qui ne portent jamais de date. Certes, les parallèles avec les peintures sont parfois forts. Le fragment T.198-1911 du Victoria and Albert Museum (fig. 1) présente ainsi, sur fond de soie verte, les mêmes roses épanouies entourées de deux boutons que celles du portrait de Genève. Comme sur cette image, les fleurs sont disposées en quinconce, et symétriques d'un registre à l'autre. De même, sur l'image du couronnement de Nâdir Shâh illustrant un manuscrit du *Târîkh-i Jahângushâ* de l'ancienne collection Burûmand daté 1171/1757³⁰, un personnage au premier plan est aussi vêtu d'une veste ornée d'un motif d'iris et de soucis exactement semblable à plusieurs fragments conservés de par le monde (fig. 2).

<footnote n="25">25. Fraser 1742, p. 204-205.</footnote>

<footnote n="26">26. La dynastie afshâride, créée par Nâdir Shâh lors de son couronnement en 1148/1736, règne sur l'ensemble de l'Iran jusqu'à environ 1163/1750. Une branche se maintient dans la région orientale (Khurâsân) jusqu'en 1210/1796.</footnote>

<footnote n="27">27. Portrait d'homme, Iran, période afshâride, gouache et or sur papier, 25,4 x 12,2 cm, Genève, musée d'art et d'histoire, 1971-0107-0106 (http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/mah/collections/detail.php?id=389184).</footnote>

<footnote n="28">28. Axworthy 2009, p. 76.</footnote>

<footnote n="29">29. Muhammad Rîdâ Hindî, *Portrait de couple*, Iran, 1162/1748-49, gouache et or sur papier, 29 x 17,6 cm, Londres, Christie's, 26 octobre 2017, lot 34.</footnote>

<footnote n="30">30. Burûmand 1991, p. 271.</footnote>
<figure><img src="image_8.png" /><figcaption>1. Textile au semis de roses, Iran, XVIIe-XVIIIe siècles, soie et fils de métal, Londres, Victoria and Albert Museum, T.198-1911 (Victoria and Albert Museum, London).</figcaption></figure>

<figure><img src="image_9.png" /><figcaption>2. Textile aux iris et aux soucis, Iran, XVIIe-XVIIIe siècles, soie et fils de métal, New York, The Metropolitan Museum of Art, 09.05.1110b (Domaine public).</figcaption></figure>

Néanmoins, il serait erroné d'attribuer ces fragments à la période post-safavide sur la seule foi de ces comparaisons. La différence entre les textiles antérieurs et postérieurs à l'année 1135/1722 n'est sensible ni dans les images, ni dans les sources, ni dans les restes matériels : au contraire, on ne peut que souligner une forte continuité des formes et décors des vêtements
de luxe. Les portraits afshârides ne se distinguent ainsi de ceux de la fin du XVIIe siècle que par l'usage du kulah-i nâdirî<fnref n="31" />. Cela pose évidemment la question des remplois. Se peut-il qu'une partie au moins des khal'at offerts après la chute d'Işfahân aient en réalité été tissés avant, et sortis des stocks royaux ou régionaux des années après? Pouvait-on aussi réutiliser des butins de guerre pour en faire des khal'at ? Rien dans les sources ne confirme directement cette hypothèse ; cependant, elle est très plausible au moins pour les années d'occupation afghane (1135/1722-1142/1729). Ainsi, les « milliers » d'« habits d'or à fourrure de martre » mentionnés en rapport avec l'arrivée d'un ambassadeur ottoman en 1135/1723³², ne peuvent être tissés spécialement pour l'occasion, alors que le temps est court et que les ateliers souffrent des conséquences du siège<fnref n="33" />. D'après l'auteur arménien Petros di Sarkis Gilanentz, des brocarts avaient été extorqués à sa communauté dans le quartier de Nea Julfâ et d'autres avaient été récupérés dans les coffres safavides<fnref n="34" />. On ne sait s'ils avaient ou non déjà pu être portés.

Si les pratiques de remploi paraissent donc attestées, quoique difficiles à quantifier, elles ne sont sans doute pas suffisantes pour subvenir aux besoins, étant donné le très grand nombre de khal'at offerts au cours de la période par les différents pouvoirs. L'existence d'une production post-safavide de textiles de luxe est donc très probable, d'autant qu'une vingtaine de fragments de tissu conservés présentent des personnages coiffés d'un kulah-i nâdirî. Ces œuvres suivent trois modèles iconographiques différents : soit une scène de délassement princier dans un jardin (fig. 3) ; soit un chasseur réfugié dans un figuier qui tente d'abattre le lion attaquant son cheval (fig. 4) ; soit des cavaliers chasseurs (fig. 5). Techniquement, elles ne présentent pas de réelle différence avec les tissages de la période safavide : une armure-toile complétée par des fils volants, une palette colorée assez large, et un fond lamé d'or, le métal précieux étant disposé en fines languettes et non entouré autour d'un fil de soie. Elles ne sont pas plus novatrices sur le plan stylistique ou iconographique : la chasse ou le banquet sont des thèmes récurrents dans les textiles. L'un des personnages des fragments au délassement dans un jardin, un Géorgien debout, semble d'ailleurs dériver directement d'autres tissus attribués à la fin de la période safavide<fnref n="35" />. On note toutefois l'usage assez fréquent d'un fil de cerne noir, brun ou bleu nuit, qui pourrait révéler une évolution technique.

Ces fragments ne différant pas sensiblement de ceux traditionnellement attribués à la période safavide, leur existence permet donc de confirmer la continuité de la production textile luxueuse par-delà la date charnière de 1135/1722. Le lieu et les conditions de cette production restent cependant difficiles à envisager. Les ateliers royaux n'ont pas entièrement disparu des sources avec la chute de la capitale. Ainsi, quand Nâdir Shâh passe

<footnote n="31">31. Axworthy 2009, p. 76.</footnote>

<footnote n="32">32. Gilanentz, Minassian 1959, p. 32.</footnote>

<footnote n="33">33. *Ibidem*, p. 39 ; Floor 1998, p. 183.</footnote>

<footnote n="34">34. Gilanentz, Minassian 1959, p. 12 et 21.</footnote>

<footnote n="35">35. *Textile semé de fauconniers*, Iran, XVIIe-XVIIIe siècle, soie et fils métalliques, Cleveland, Cleveland Museum of art, 1949.467 ; *Châle*, Iran, début du XVIIIe siècle, soie et fils métalliques, Cracovie, Musée national, XIXe-4604 (Langer 2013, cat. 53, p. 142).</footnote>
quelque temps dans la ville de Kalât-i Nâdirî après son retour de campagne, en 1153/1741,
l'un de ses historiographes détaille ses possessions en les classant par *buyûtât* :

Et il [Nâdir] considérait la taille de ses trésors : l'équivalent de neuf kurûr
[demi-millions] d'or en espèces, chaque kurûr représentant 500 000 tûmân, en plus
du jawâhir khâna [département des joyaux], du qaychâjî khâna [département des
tailleurs], du farrâsh khâna [département du tapis], du ṣandûq khâna [département
des meubles] et des autres objets, dont la description occuperait les scribes de
l'assemblée des anges pendant des années et des années, et dont le dénombrement
par leurs comptables dans les deux langues prendrait des siècles innombrables, dont
aucune parole ne peut rendre compte de la multitude.<fnref n="36" />

Si la plupart de ces départements royaux ont un simple rôle de stockage, ce n’était pas le cas de celui du textile, le *qaychâjî khâna*, sous les Safavides. Son fonctionnement est bien connu à la fois grâce aux sources européennes et aux manuels d’administration rédigés au début du XVIIIe siècle. Ainsi, avant 1135/1722, il était divisé en deux parties, l’une consacrée à l’habillement du souverain, l’autre aux *khalát*<fnref n="37" />, et employait de nombreux fabricants de divers corps de métiers.

<figure><img src="image_10.png" /><figcaption>3. Textile au délassement dans un jardin, Iran, période afsharide (1736-1750), soie, ancienne collection Henry René d'Allemagne, BnF, FOL-O2H-648 (BnF/Gallica).</figcaption></figure>

<footnote n="36">36. Marvî, édit. Riyâhî 1364, vol. 3, p. 1089.</footnote>

<footnote n="37">37. Minorsky 1943, p. 65-66, 94; Chardin 1711, vol. 3, p. 25-26.</footnote>
<figure><img src="image_11.png" /></figure>

4. Textile au chasseur dans un arbre, Iran, période afsharide (1736-1750), soie et fils de métal, New York, The Metropolitan Museum of Art, 10.166 (Domaine public).

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

5. Textile aux cavaliers chasseurs, Iran, période afsharide (1736-1750), soie et fils de métal, Londres, Victoria and Albert Museum, 313-1907 (Victoria and Albert Museum, London).
La relative sédentarisation de la cour safavide à Îsfahân permet sans doute l'installation de métiers à tisser<fnref n="38" /> pérennes. Mais comme tous les départements royaux, le *qaychâjî khâna* reste contraint de se déplacer avec le souverain<fnref n="39" />. Sert-il donc encore de lieu de production sous Nâdir, alors qu'il suit une cour presque toujours en mouvement ? Ce n'est pas impossible : on sait que Nâdir Shâh a fait fabriquer pendant son retour d'Inde une tente et divers objets de luxe, et qu'il existait donc des activités de production dans sa suite<fnref n="40" />. Pourtant, aucune source ne confirme le tissage de *khal'at* dans ce contexte.

On trouve en revanche, toujours chez Marvî, une mention de commande de textiles luxueux à des ateliers provinciaux, afin de préparer le couronnement de Nâdir Shâh en 1148/1736 :

> Après avoir envoyé les messagers [convoquer les personnes pour l'assemblée], il émit un autre ordre pour qu'on écrive à nouveau aux régions bien protégées que l'on avait besoin d'une centaine de robes d'honneur royales, apportées rapidement des régions lointaines auprès de Son Excellence. Et il ordonna qu'on préparât dix à douze mille tronçons de bois et fourches. Et en l'espace d'un mois, toute la brocatelle (*bâdalah*), les brocarts (*dîbâ*), les textiles de soie brochés d'or (*kîmkhâ*), les satins (*atlas*), les [pièces longues de] 4 *zar*<fnref n="41" /> et les tissus brodés (*bigras*), ainsi que le même nombre d'objets, furent préparés de tous côtés du pays, pour réduire ainsi les esprits à l'impuissance.<fnref n="42" />

Il semble donc que, à ce moment précis, les ateliers royaux n'aient pas été en mesure de fournir un nombre suffisant de textiles de très bonne qualité. C'est par ailleurs le *sanduqdâr*, chef du *sanduq khâna* (« département des coffres ») et non du *qaychâjî khâna*, qui est alors chargé de la distribution, signe de la diminution des ateliers royaux<fnref n="43" />.

La fabrication de textiles luxueux en soie est par ailleurs relativement bien documentée pour la période. Une couverture de tombe datée [1]153/1740-41 est ainsi signée du fils d'un artisan de Kâshân (centre), ville dont la tradition textile est bien établie<fnref n="44" />. Les sources nous fournissent également quelques mentions, à l'image de l'Anglais John Elton, cité par son compatriote

<footnote n="38">38. Une idée de ces métiers à tisser de haute lice, relativement simple, nous est donnée par Raphaël du Mans : « Un autre trafic est de toiles d'or, d'argent faites à Îsfahân, *zerbaft*, faites par figures de soie, et comme à haute lice, en quoi l'on travaille ici en Îsfahân à merveilles, avec peu d'instruments : 4 piquets emmanchés l'un dans l'autre. Car ici tous les ouvriers travaillent avec peu de frais. » . Richard 1995, vol. 2, p. 145 (orthographe modernisée).</footnote>

<footnote n="39">39. Sur cette question de la mobilité des ateliers royaux, rappelons le passage de Chardin : « Ces corps d'ouvriers sont obligés de suivre la Cour ; et pour cela, lorsqu'elle est en voyage, on fournit à chaque atelier tant de chameaux pour leur service. On donne aussi des chevaux aux ouvriers qui en demandent, et à plusieurs, on donne pareillement l'entretien des chevaux, soit en argent, soit en orge, et en paille. Ceux qui aiment mieux demeurer chez eux que de suivre la Cour, en obtiennent aisément la permission, surtout les ouvriers étrangers ; et pour ceux qu'on oblige de la suivre, ils obtiennent congé au bout de six mois, ou d'un an au plus, d'en aller passer autant dans leur maison ». Chardin 1711, vol. III, p. 15 (orthographe modernisée).</footnote>

<footnote n="40">40. 'Abd al-Karîm, édit. Gladwin 1788, p. 26-28.</footnote>

<footnote n="41">41. Environ 4 m.</footnote>

<footnote n="42">42. Marvî, édit. Riyâhî 1364, vol. 2, p. 448.</footnote>

<footnote n="43">43. Abraham de Crète, édit. Bournoutian 1999, p. 97.</footnote>

<footnote n="44">44. Muhammad Husaîn ibn Hâjjî Muhammad Kâshanî, Muhammad Mu'min, *couverture de tombe*, [1]153/1740-41, soie, Doha, musée d'art islamique, 2013.158 et Copenhague, David Collection, 30/1971.</footnote>
Jonas Hanway : « Les provinces nord de la Perse produisent la plus grande quantité et la meilleure qualité de soie grège ; et de là, les provinces du sud, et les manufactures de soie à Mashhad [nord-est], ainsi que celles de Turquie, sont approvisionnées »<fnref n="45" />. Ce voyageur est le seul à évoquer une production dans la capitale du Khurasân, bien que la province ait été au cœur des préoccupations de Nâdir Shâh. Cependant, les sources textuelles concordent davantage pour localiser une production de textiles de soie à Kâshân et Işfahân. D'autres lieux, comme Aqsû, le Gilân, le Mâzandarân, Shirâz, Shûshtar et Yazd ne sont mentionnés qu'une ou deux fois. La ville de Kermân semble quant à elle spécialisée dans la laine, notamment pour produire des châles.

## Conclusion

Le khal'at, par son caractère ancien, son universalité et sa souplesse de formes et d'usages, constitue à la période moderne un outil indispensable de régulation des relations sociales, au moins dans les sphères supérieures des sociétés eurasiatiques. De ce fait, même des ruptures politiques majeures comme la chute d'Işfahân en 1135/1722 ne remettent pas en cause son usage. Il constitue donc l'un des meilleurs témoins de la persistance, en Iran, d'une production artistique tout au long du XVIIIe siècle, nonobstant les difficultés politiques et économiques. Cette production a même pu être dans certains cas favorisée par la concurrence entre les potentats et l'importante activité militaire, source de butin, de récompenses et de cérémonies de conciliation. Les conditions d'usage et de fabrication – matériaux coûteux, qualité de la façon – soulèvent néanmoins de nombreuses questions sur l'organisation de la production et du stockage, auxquelles notre connaissance actuelle des sources et des restes matériels peine encore à répondre.

## Bibliographie

### Sources

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<footnote n="45">45. Hanway 1753, vol. 1, p. 35.</footnote>
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## Études

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TABLE DES FIGURES

Couverture : Un bracelet et une chevillière (vers 1900), musée du Bardo, Alger (C. Bellache)

1. Textile au semis de roses, Iran, XVIIe-XVIIIe siècles, soie et fils de métal, Londres, Victoria and Albert Museum, T.198-1911 (Victoria and Albert Museum, London) 22

2. Textile aux iris et aux soucis, Iran, XVIIe-XVIIIe siècles, soie et fils de métal, New York, The Metropolitan Museum of Art, 09.05.1110b (Domaine public) 22

3. Textile au délassement dans un jardin, Iran, période afsharide (1736-1750), soie, ancienne collection Henry René d'Allemagne, BnF, FOL-O2H-648 (BnF/Gallica) 24

4. Textile au chasseur dans un arbre, Iran, période afsharide (1736-1750), soie et fils de métal, New York, The Metropolitan Museum of Art, 10.166 (Domaine public) 25

5. Textile aux cavaliers chasseurs, Iran, période afsharide (1736-1750), soie et fils de métal, Londres, Victoria and Albert Museum, 313-1907 (Victoria and Albert Museum, London) 25

6. Avers d'une *tabzimt*, fin du XIXe siècle, argent, émaux filigranés et coraux rouges, collections privée de bijoutiers kabyle d'Ath Larbaa (C. Bellache) 53

7. Détail d'un collier avec des branches de coraux rouges et un pendentif *afus* (main), argent, corail, musée du Bardo, Alger (C. Bellache) 53

8. Un bracelet et une chevillère autour de 1900, argent, celluloïd, musée du Bardo, Alger (C. Bellache) 53

9. Vue de l'intérieur d'un bracelet en argent décoré au repoussé, fin du XIXe siècle, argent, musée du Bardo, Alger (C. Bellache) 54

10. Revers émaillé d'une *tabzimt*, fin du XIXe siècle, argent, émaux filigranés, collection privée de bijoutiers kabyles d'Ath Larbaa (C. Bellache) 55

11. Motifs circulaires sur les portes des maisons *akham* (Laoust-Chantréaux 1990) et détail d'un coffre en bois de petite Kabylie conservé au musée du quai-Branly - Jacques Chirac (C. Bellache) 58

12. Eugène Lacoste, maquette de costume, pour le rôle d'Amnéris dans *Aida*, et détail d'un collier de perles, aquarelle et encre sur papier (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, maquettes de costumes) 70

13. Collier-plastron pour le rôle de Sélika dans l'Africaine (1877), d'après une maquette d'Eugène Lacoste, cuir, métal émaillé, perles de verre, soie (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, fonds de bijoux de scène anciens, BIJOUX-3) 72
TABLE DES FIGURES

14. Coiffe pour le rôle de la reine Amahelli dans Bacchus (1909), portée par Lucy Arbell, d'après une maquette de Joseph Pinchon, métal estampé, verroteries, papier huilé, soie (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, fonds de bijoux de scène anciens, BIJOUX-9) 75

15. Catalogue publicitaire de la Société Jean Prat & Robert Joseph, planche n° 20 [apprêts pour bijouterie de style « touareg »], fin du xIXe siècle (Paris iiie arrondissement, archives anciennes de la Société) 78

16. Coiffe de style « berbère » pour un spectacle non identifié, argent, émail, corail ? (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, fonds de bijoux de scène anciens, BIJOUX-1336) 80

17. Vue zénithale de la mosaïque du triclinium B de la domus PC 1 de Bibracte (A. Maillier, Bibracte) 86

18. Oplontis, villa de Poppée, péristyle 33. Exemple de décor paratactique (L. Narès) 88

19. Stabies, villa d'Ariane, corridor 26. Exemple de décor paratactique avec motif de zébra (L. Narès) 88

20. Oplontis, villa de Poppée, triclinium 14. Exemple de décor hypotactique et « ouvert » (L. Narès) 89

21. Stabies, villa d'Ariane, pièce 45. Exemple de décor « fermé » (L. Narès) 89

22. Mosaïque dite de Bacchus découverte à Langres et conservée au musée Guy Baillet (A. Vaillant) 90

23. Carte de la répartition des auditoriums culturels dans le monde romain (R. Godderis). 102

24. L'odéon Pausilypon, vu vers le nord (M. Villetard) 105

25. Pulpitum de l'Odéon d'Agrippa reconstitué à partir de fragments. Musée de l'Agora, Athènes (M. Villetard) 105

26. L'Odéon d'Hérode Atticus, vu vers le nord (M. Villetard) 106

27. L'Auditorium d'Hadrien médian, vu vers le sud (M. Villetard) 107

28. L'Odéon des grands thermes de Dion, vu vers le nord (M. Villetard) 113

29. Portail de l'église de Bourg-Argental (Loire), xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons - Daniel Villafruela) 122

30. Portail de l'église de Bourg-Argental, linteau, scène de l'Annonciation, xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons -Daniel Villafruela) 128

31. Portail de l'église de Bourg-Argental, linteau, scène de la Visitation, xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons - Daniel Villafruela) 128

32. Portail de l'église de Bourg-Argental, linteau, scène des Rois mages, xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons - Daniel Villafruela) 128