# Le Voyage au Japon. Anthologie de textes français, 1858-1908.

Patrick Beillevaire

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Patrick Beillevaire. Le Voyage au Japon. Anthologie de textes français, 1858-1908.. Éditions Robert Laffont, 2001, 2-221-07019-4. halshs-03963184

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duire, et la vitesse n'est pas grande; il est 5 heures et 50 minutes quand nous arrivons sur le plateau de Sékiyama. Cette ligne étant à peu près de même longueur que celle de Yokohama à Tokio, je comptais la parcourir en une heure; c'est encore un nouveau retard.

La station est située sur la droite, sur une voie de garage de près d'un kilomètre de longueur; une baraque en planches sert de bureaux et de magasin; sept ou huit Japonais descendent des autres compartiments; en l'état actuel de la ligne, sans aboutissant dans les montagnes, les recettes doivent à peine suffire pour payer le combustible.

Le village de Sékiyama est situé à un demi-ri de la gare et nous ne pouvons obtenir de djinrikishias pour nous y rendre, car il n'y a pas de chemin; c'est avec grande peine que je puis me procurer un porteur pour nos petits bagages.

Les chevaux qui viennent chercher les trente ou quarante sacs de riz et de sel apportés par le chemin de fer arrivent par une fondrière creusée le long d'un ruisseau, dont les bords sont éboulés, et dans laquelle nous sommes forcés de patauger pendant une demi-heure, car, de chaque côté, il n'y a que des rizières inondées sur tout notre parcours.

Sékiyama est un village d'assez bonne apparence; la rue principale est bordée de vastes auberges; en arrivant par le sentier de la gare, nous avons contourné des habitations de paysans très confortables, entourées de jolis vergers. Mais je ne puis m'arrêter ici, ce serait compromettre mon arrivée pour la fin du mois à Yokohama; nous continuerons donc notre route en djinrikis, sur Sékigawa et jusqu'à Nodgiri, si possible; la nuit approchant, c'est avec beaucoup de difficultés que nous avons pu trouver des traîneurs.

La route est suffisamment large, assez mal entretenue; mais les sites sont les plus pittoresques que j'aie encore rencontrés: c'est une suite de petits vallons, au fond desquels coulent bruyamment de limpides ruisseaux ou torrents allant se déverser dans le Sékigawa; trois fois nous descendons par de nombreux zigzags superposés pour remonter de la même manière sur l'autre bord; je fais la plus grande partie du trajet à pied, utilisant les raccourcis ménagés pour les piétons, gravissant çà et là les escaliers de temples perchés sur les promontoires des collines. Je comprends sans peine le double tarif demandé par nos hommes et leur hésitation à se mettre en route; il nous a fallu deux heures pour atteindre Sékigawa et l'obscurité ne nous permet pas d'aller plus loin.

Nous arrivons en tâtonnant à la porte de Koméya Djinshiro; tout paraît déjà dormir dans la localité; l'hôte nous ouvre d'un air contrarié; ce n'est point qu'il refuse de nous recevoir, mais son auberge est pleine, bondée, non pas de voyageurs de passage, mais de gens fuyant le choléra et venus s'instaler ici pour plusieurs jours; il va parlementer avec quelques-uns de ses locataires pour nous obtenir une chambre; au bout d'un quart d'heure d'anxiété, nous sommes admis dans la maison, où nous recevons le meilleur accueil. J'ai pu me convaincre par moi-même que tout était plein et que l'on avait dû se déranger pour nous faire place.

• DE SEKIGAWA À ZENKŌJI PAR NOJIRI ET KASHIWABARA

Le village de Sékigawa n'est ni bien riche, ni bien considérable; mais, construit à la jonction de deux petits vallons aux gorges profondes et boisées,
il occupe un site ravissant ; la rivière du même nom sert ici de limite aux deux provinces d'Etchigo et de Shinano ou Shinshiou ; comme la plupart des cours d'eau du Japon, elle est connue sous des appellations différentes à son embouchure et à sa source ; encore désignée sur plusieurs cartes, au-dessous d'Araï jusqu'à la mer, sous le nom d'Arakawa, elle conserve sur d'autres celui de Sékigawa pour tout son parcours.

J'ai le soin de commander nos djinrikishias pour le lendemain au point du jour ; les traîneurs qui nous ont amenés de Sékiyama s'offrant pour une nouvelle étape, je les accepte ; j'ai d'ailleurs reconnu qu'il était préférable de ne prendre qu'un homme par voiture et de continuer avec les mêmes traîneurs, après un repos suffisant, surtout quand on rencontre des hommes d'une constitution solide et appartenant à la région que l'on parcourt.

Quoique l'hôtellerie soit encombrée de voyageurs, la nuit, à mon grand étonnement et à ma plus grande satisfaction, s'écoule calme et tranquille, et nous goûtons un repos que les bruits de la veille, à Kashiwazaki, et la fatigue de la route avaient rendu nécessaire.

*Lundi, 30 août.* — À 5 heures, je prends congé de notre hôte et, tandis que mon domestique règle nos petits comptes et charge nos bagages sur les voitures, je profite de la fraîcheur du matin pour gravir à pied, au pas de course, la colline de Nodjiri ; ma caravane me rejoint au bout d'un quart d'heure. Nous sommes sur les contreforts du Mio-Ko-Zan, dont nous avons gravi les premières ondulations hier, peu après avoir quitté Araï ; les hauts sommets de la montagne sainte s'élancent sur notre droite, mais le brouillard nous empêche d'en distinguer les contours.

Au lever du soleil, en descendant le versant sud de la chaîne de collines, nous apercevons, sur la droite des pentes, un plateau couvert de rizières et, devant nous, Nodjiri puis son lac ; cette magnifique pièce d'eau, située à gauche du village que nous allons traverser, n'a pas moins de trois ris de tour ; elle est environnée de hauteurs boisées formant une couronne dont le centre est occupé par la jolie petite île du milieu du lac, couverte aussi de grands arbres qui nous cachent complètement le temple de Benten-Sama ; quelques bouts de portiques (*torii*) peints en rouge, émergeant du bord de l'eau, dans les bouquets de verdure, dénotent seuls la sainteté du lieu. Ce lac est, me dit-on, très profond et aussi très poissonneux : on y pêche surtout une espèce de pagel noir (*kouroi*) et le saumon ; le trop-plein de ses eaux se déverse dans le Sékigawa.

Il est 6 heures au moment où nous sortons du village de Nodjiri ; une demi-heure après, nous atteignons Kashiwabara, le sommet de la passe la plus élevée sur notre route, après celle de l'Ousseuï-toghé que nous aurons à franchir en sortant de la province de Shinano. L'altitude du point où nous nous trouvons est d'environ 650 mètres ; après avoir gravi plusieurs nouveaux contreforts moins élevés, nous descendons à Fourouma, puis un peu plus tard à Mouré où nous arrivons quelques minutes avant 8 heures, ayant parcouru quinze kilomètres à peine depuis notre départ.

Mais ce n'est pas aux pentes seules qu'il faut attribuer la lenteur de notre marche ; le chemin, quoique partout assez large, est mauvais, détestable, pire-reux, en partie défoncé, souvent même dangereux aux descentes.
Les montagnes faisant suite au Mio-Ko-Zan sont celles de Kouro-Himé, de Togakoushi et d'Idzeuna; tous ces groupes ont leurs légendes sacrées; leurs temples remarquables attirent chaque année la foule des pèlerins; je me propose de venir visiter cette région en détail, à un autre moment. Nous avons laissé à gauche, derrière nous, le massif de Madarao-San et l'on aperçoit, à l'est et au sud-ouest, d'autres sommets fort élevés, dont il m'est impossible, même en interrogeant et la carte et mes chevaux, de déterminer les noms.

Nous rencontrons, depuis Sékigawa, tout le long de la route, des charrettes chargées de pierres pour les ponts du chemin de fer; ces blocs, pour la plupart non encore taillés, et, en général, de petites dimensions, viennent des environs de Zenkodji; voilà certes des matériaux dont la valeur primitive doit être qu'intuplée par le coût du transport, malgré le bas prix de la main-d'œuvre.

Il est assez curieux de constater que, dans un pays couvert de collines et de montagnes, comme la province d'Etchigo, on ne soit encore parvenu à trouver aucune sorte de pierre à bâtir. Je remarque encore, parmi les traîneurs de ces charrettes, beaucoup plus de femmes que d'hommes.

La ligne ferrée doit se continuer dans la vallée principale, sur notre gauche; mais nous n'avons aperçu aucune trace de travaux en cours d'exécution; entre Sékiyama et Sékigawa, nous avons rencontré, à la tombée de la nuit, une quinzaine de terrassiers revenant de leur journée; la construction ne se poursuit donc pas, en ce moment du moins, d'une manière bien active; il paraîtrait que la décision récente du gouvernement, substituant la voie du Tokaïdo au tracé du Nakasendo primitivement adopté et en partie construit, a eu pour effet de ralentir sinon de suspendre provisoirement les travaux de la ligne de Naoetseu, qui devait se raccorder, dans la province de Shinshiou, à la grande artère du premier projet.

Mouré est à mi-chemin, entre Sékigawa et Zenkodji; il convient donc d'y relayer; c'est, d'ailleurs, dans nos conventions, et nos robustes traîneurs pris la veille à Sékiyama trouvent sans peine des remplaçants solides, des paysans comme eux, sans doute, et me semblant tout joyeux d'aller faire un tour à la ville. Je les entendends annoncer à tous les voisins qu'ils vont à Kodji, abréviation qui ne me surprend point, car j'ai souvent vu employer celle de Hama pour Yokohama.

Mon domestique a profité des quelques instants que nécessite le changement de voitures pour se faire servir un plat de vermicelle, la renommée de la contrée; mais, tout en le déclarant bon, il m'avoue n'y rien remarquer d'extraordinaire; on peut s'en procurer de pareil sinon de meilleur à Tokio ou à Hama; il conclut en émettant l'opinion que l'on ne conserve que les qualités inférieures dans le pays de production, tout ce qui est supérieur étant expédié dans la capitale où l'on obtient un meilleur prix; ce raisonnement me paraît juste; c'est, d'ailleurs, aujourd'hui le cas, au Japon comme en France, pour la plupart des approvisionnements de bouche.

Nous continuons donc notre route et rencontrons encore des charrettes de pierres, gravissant par des efforts surhumains de leurs traîneurs, qui abandonnent au bas de la côte quatre ou cinq véhicules pour s'atteler tous à un seul, une pente remplie de fondrières, où nos djinrikis n'osent se hasarder à descendre avec leur chargement; il est vrai de dire que celui-ci ne se soucie
pas non plus de courir les risques d'une dégringolade ; nous franchissons ici un dernier contrefort de l'Idzeunazan ; voilà un bout de route qui, quoique beaucoup plus fréquenté que les belles voies conduisant de Niigata aux passes de Shimidzeu et de Mikouni, est à peine praticable pour les piétons et encore moins pour les voitures.

À 9 heures, nous arrivons au village de Yoshi-moura, situé à peu près à égale distance de Mouré et de Zenkodji ; une demi-heure après, nous traversons le bourg d'Aramatchi, dans le voisinage duquel se trouvent les carrières de pierres ; nous ne sommes plus guère qu'à un ri de la préfecture, aussi la route est-elle devenue meilleure, parfaitement carrossable ; les habitations qui se succèdent presque sans interruption ont une apparence plus riche. Au coin de la grande rue, j'aperçois une station de police ; nous voici encore sous le règne du choléra ; il va falloir se soumettre à une nouvelle désinfection.

À chaque relais, je n'ai pas manqué de prévenir mes traîneurs que je détestais l'odeur de l'acide phénique et qu'en conséquence je n'admettais pas comme remplaçants ceux dont les vêtements en étaient imprégnés ; la consigne a été scrupuleusement observée, sauf cas de force majeure, mais ici mon homme me paraît se moquer complètement de mes recommandations ; cependant la scène qu'il provoque est tellement comique qu'au lieu de m'en fâcher, je me décide à en rire, d'autant plus que son intention, quoique contraire à mes idées, était bonne et avait surtout un bon résultat pour moi, elle m'évitait l'aspersion du liquide détesté.

Les policemen sont munis d'un genre de pulvérisateur des plus simples que l'on voit fabriquer partout au Japon en temps de choléra, et dont le prix de revient doit être insignifiant ; il consiste en une boîte ronde, en fer-blanc, ayant sa partie supérieure percée de petits trous ; cette boîte s'emmanche sur un tube de même métal et d'environ quarante centimètres de longueur. Il suffit de souffler fortement dans le tube pour que le liquide s'échappe en poussière du dessus du couvercle comme d'une pomme d'arrosoir.

En arrivant au bureau de police, mon traîneur s'arrête net, et, se présentant de face, se fait arroser par-devant, puis, au moment où le fonctionnaire se dispose à m'asperger, fait demi-tour et le supplie de le désinfecter dans le dos ; le préposé à la santé publique accomplit gravement sa mission. Il forme avec mon traîneur un groupe des plus grotesques : « Encore, encore, je vous en prie, je vous en prie [dôzo, dôzo], dans le dos », répète mon homme d'un air à la fois suppliant et effrayé ; tout le contenu du pulvérisateur y passe, et, pendant qu'on le remplit de nouveau, mon djinriki repart à toute vitesse, laissant le policeman tout ahuri, son instrument à la main, au milieu de la route.

• ZENKŌJI (NAGANO). VISITE DU MONASTÈRE

Nous entrons dans Zenkodji à 10 h 30. Cette ville s'appelait autrefois Nagano ; elle n'a pris le nom de son temple que depuis la nouvelle division administrative ; ce changement permet de ne pas confondre le chef-lieu de préfecture avec le ken ou département qui a conservé l'ancien nom de la ville. Bâtie sur le penchant d'une colline, elle est d'une propreté remarquable et présente un aspect des plus florissants. Nous descendons à l'hôtel Foudji-ya, situé dans la grande rue qui conduit au temple et sur laquelle se trouvent le télé-
graphe, la poste et la station centrale de police ; la préfecture, les tribunaux et les prisons occupent un vaste emplacement à l'ouest de la ville.

Dès notre arrivée, on vient nous proposer de retenir nos places dans l'omnibus qui doit partir à midi pour Ouéda ; c'est le dernier service de la journée, et on m'assure qu'à aucun prix je ne pourrai louer aujourd'hui une voiture pour mon usage personnel ; je réponds que je préfère me reposer d'abord un moment, puis visiter rapidement la ville ; je tiens surtout à laisser passer la chaleur qui est accablante, et si, vers 2 ou 3 heures de l'après-midi, les bureaux de voitures n'ont rien à m'offrir, je me déciderai pour les djinrikis qui sont venus aussi en grand nombre se proposer ; pour l'instant, occupons-nous du déjeuner.

Les eaux des rivières et des torrents des environs abondent en poissons délicieux : truites, saumons, carpes, etc. ; mais le choléra n'ayant pas encore complètement disparu de la ville, ces victuailles continuent d'y être prohibées ; l'hôte, en nous fournissant ce renseignement, ajoute, pour nous consoler, qu'il existe ici des boucheries ; je commande un bifteck copieux, on m'apporte deux ou trois livres de viande crue, hachée menu, ce n'est qu'en m'y repre- nant à trois fois que je parviens à faire comprendre que le bceuf peut se couper en tranches ; on trouve cela fort extraordinaire ; l'habitude locale est, paraît- il, de le débiter en hachis ; est-ce une coutume importée par les Allemands ou bien les Japonais se méfient-ils de la qualité de la viande ? Le morceau qui m'a été servi, quoique coupé au bon endroit, encore saignant et de belle appa- rence, était capable de résister à la dent la plus affamée.

Toute la ville semble nouvellement rebâtie ; c'est qu'en effet elle a été détruite en majeure partie, et non pour la première fois, par un violent incendie, il y a à peine deux ans. Le genre des constructions est ici bien différent de celui observé à Niigata ; les habitants me paraissent avoir profité des leçons du passé et pris quelques précautions contre le terrible fléau qui réduit en cendres, chaque année, des villes entières dans ce beau pays du Japon ; ils commencent à employer aujourd'hui des matériaux moins inflammables. On trouve évidemment, dans cette province, de la pierre à bâtir et aussi de la chaux en abondance, mais ce qui attire surtout mon attention, c'est une sorte de ciment naturel dont sont revêtus les murs des maisons les plus modestes aussi bien que ceux des plus riches. On s'en sert tout autant pour les murailles extérieures que pour les simples cloisons, qui, le plus souvent, dans les autres provinces, ne se composent que de planches et de papier. Au premier abord j'ai supposé qu'à la suite du dernier incendie quelque entrepreneur hardi avait fait une spéculation en barils de ciment de Portland ou que le gouvernement en avait prescrit l'usage ; car la teinte grise des murailles, la dureté de leur revêtement que je ne pouvais rayer avec l'ongle, l'uniformité du grain et sa finesse, tout, en un mot, me portait à croire que j'avais réellement sous les yeux ce produit d'importation étrangère qui figure aujourd'hui pour des quan- tités considérables dans les relevés des douanes japonaises ; ce n'est que sur les assurances réitérées de l'hôtelier que je me suis décidé à admettre l'ori- gine indigène de cette composition. On obtient cet enduit, paraît-il, en mélan- geant certaines qualités de sable et de terre ; si le mélange est opéré dans des proportions déterminées et avec soin, il durcit rapidement et résiste à l'action
du feu et même à celle de l'eau ; il serait désirable que l'usage s'en répandît dans tout le Japon, car, dans la province d'Etchigo, par exemple, pour ne pas en citer beaucoup d'autres, où toutes les constructions ont leurs murailles faites de planches minces, le feu ne peut que trouver un aliment facile, et j'ai déjà signalé les ruines qu'il y occasionne.

Ce genre de revêtement se rencontre jusqu'à l'entrée du ken de Goumma, mais à mesure que l'on s'éloigne de Zenkodji, les matières qui entrent dans sa composition étant sans doute différentes ou de qualité inférieure, sa dureté diminue ; les couches en prennent souvent une teinte jaunâtre au lieu de rester au gris, et si l'on en remarque encore quelques-unes ayant conservé cette derrière couleur, elles ne forment plus un ciment dur et résistant, mais paraissent simplement composées de terre ou de boue comme celles appliquées sur les murs en torchis des cases japonaises aux environs de Yokohama ; et il est impossible, dès la première observation, de confondre les deux sortes d'enduits.

Par suite de l'incident du bifteck à l'allemande, il est près de 1 heure quand j'ai fini de déjeuner ; il n'y a plus guère de temps à perdre si je veux aller coucher ce soir à Ouéda, car la distance à parcourir est d'environ quarante kilomètres. Je ne puis cependant me dispenser d'une courte visite au temple qui a donné son nom à la ville ; le parcourant à la hâte, je n'ai pris aucune note qui puisse me permettre d'en donner une description tant soit peu détaillée, me réservant, d'ailleurs, ainsi que je l'ai dit précédemment, de venir plus tard passer quelques jours dans cette région sacrée.

Remontant la grande rue dans la direction du bureau du télégraphe, on passe sous le Niô-mon, la porte de la première cour du temple ; on se trouve, en somme, sur la continuation de la voie publique ; la chaussée est dallée. De chaque côté s'ouvrent des tchiayas, des boutiques étalant toutes sortes d'objets de piété ; on y voit aussi des marchands de gâteaux et de conserves japonaises, et, en général, de tous les petits produits renommés de la localité.

Derrière ces rangées de magasins et de boutiques s'élèvent les demeures des bonzes et des bonzesses, car il y a ici un couvent de femmes ; et même le grand prêtre n'est pas toujours d'accord, dit-on, avec la mère abbesse, la possession des saintes reliques est un sujet de discordes. À gauche, on aperçoit les unes à côté des autres six statues de Djizo, toutes en bronze ; à droite, une seule très grande, c'est un Daiboutseu ; en somme, tous des Bouddhas. Gravissant quelques marches, nous passons sous le grand portique qui n'a pas moins de 20 mètres de hauteur. Nous voici tout à fait dans la cour du temple ; plus de deux cent cinquante lanternes en pierre ou en bronze entourent le grand sanctuaire, dont la construction remonte à deux siècles. C'est un bâtiment à étage, ayant environ 60 mètres de long sur 30 de large ; je n'y remarque rien de particulier : toiture massive à trois pignons, genre d'architecture commun à beaucoup d'édifices de la même religion.

À droite est la cloche ; à gauche, la bibliothèque, contenant les livres bouddhiques, se compose, selon l'usage, d'une lourde armoire hexagonale, aux panneaux dorés et sculptés, tournant sur un pivot qui la traverse perpendiculairement en son milieu.

Le temple de Zenkodji appartient à la secte de Ten-Daï ; il est dédié à Amida et à ses deux disciples, Kwannon et Daï-sei-shi-Bosatseu ; il renferme
un groupe de leurs trois images coulées en or pur, et que l'on dit être l'œuvre de Bouddha lui-même ; ces fameuses statuettes sont enfermées dans plusieurs boîtes successives, recouvertes de soie, et le public n'est admis à contempler leur enveloppe extérieure qu'aux jours des plus grandes fêtes de l'année.

Un jeune bonze, à figure intelligente, vient se mettre à ma disposition pour nous faire visiter les annexes et dépendances du temple. Nous parcourons d'abord le pavillon réservé au Mikado. Sa Majesté a daigné séjourner ici pendant deux jours l'année dernière ; ces salles spacieuses, mais sans meubles, sont loin d'avoir le luxe d'un palais.

Dans les vastes constructions du voisinage, huit cents pèlerins peuvent trouver place ; le site, comme on peut le supposer, est bien choisi ; chaque corps de bâtiment est entouré de jardins ; au nord et à l'ouest se dressent des collines couvertes d'épais fourrés et d'arbres gigantesques. Nous visitons ensuite des galeries remplies d'ex-voto très riches, dont plusieurs remontent à une haute antiquité : statuettes, boîtes, objets en laque ou en métaux divers, la plupart dus à la dévotion des nobles de l'ancien régime. Retournant dans le temple, j'aperçois, appliquées sur la muraille, près de l'une des portes de droite, des offrandes beaucoup plus récentes et moins précieuses : des bâtons de voyage de pèlerins et deux paires de lunettes ; ici, des paralytiques ont retrouvé l'usage de leurs jambes et la vue a été rendue à des aveugles. Je ne puis m'empêcher de songer au pèlerinage de Lourdes : la superstition est la même dans tous les pays.

On n'a pas encore établi ici des tarifs d'entrée pour les visiteurs, comme cela s'est fait depuis longtemps à Nikko et à Hassémoura<fnref n="1" /> ; il nous est impossible de faire accepter la moindre rémunération à notre jeune guide ; nous sommes libres de jeter notre obole dans le tronc aux offrandes. Évidemment, ils sont encore rares les étrangers qui viennent jusqu'à Nagano.

Le temple de Zenkodji, avec toutes ses dépendances, occupe dans le bas de la colline seulement (car on aperçoit d'autres chapelles sur les pentes) une superficie d'environ un kilomètre carré, c'est-à-dire autant que la ville proprement dite tout entière. Sur la droite, une partie de cet emplacement paraît transformée en jardin public.

Le chef-lieu du département de Nagano possède un hôpital et plusieurs écoles ; le collège principal est contigu au grand temple, dans une belle situation, entouré de vastes jardins. Dans l'intérieur même de la ville il y a deux temples assez importants, mais bien moins vastes que le premier ; ce sont ceux de Saïhodji et de Riou-djion-in.

• DE ZENKŌJI À UEDA PAR SHINONOI LES PONTS DE BATEAUX

Nous quittons Zenkodji à 2 heures précises, en djinrikishias à un homme. La route est belle, bien entretenue ; peu après notre départ, nous traversons le Saïgawa, principal affluent de gauche du Tchikouma-gawa (Shinano) sur un

<footnote n="1">1. Hassémoura, village aux environs de Kamakoura où se trouvent la grande statue en bronze du Daiboutseu, et celle en bois de Kwannon, enfermée dans le temple du même nom, plus haute, mais moins connue que la première. [NdA]</footnote>
pont en planches, en très mauvais état, et qui n'a pas moins de 300 ken de long (540 mètres).

Le lit pierreux de la rivière est en grande partie à sec, mais le courant est rapide dans les diverses branches que l'eau remplit encore ; sur la rive droite, de fortes escouades de forçats sont occupées à la construction d'une digue très élevée, qui se continue sur une assez grande longueur. Serait-ce l'endroit choisi pour le futur pont de la nouvelle voie ferrée ?

Nous franchissons tout près de là un ancien bras de rivière que l'on est en train de barrer et de combler. Nous voici à Tambadjima, village important ; j'y remarque des bureaux de voitures ; les djinrikishias y sont aussi nombreux.

Cette partie du pays, comprise entre les deux grands cours d'eau du Saïgawa et du Tchikouma-gawa, est très fertile et beaucoup plus peuplée que la région des montagnes ; plusieurs canaux allant d'une rivière à l'autre assurant son arrosage en toutes saisons.

Les hameaux se succèdent à courte distance ; nous entrons dans la riche plaine de Kawa-naka-djima (île entre les rivières), célèbre dans l'histoire du Japon par la bataille qui s'y livra, vers l'an 1620, entre Ouyéseughi Kenshin, seigneur de la province d'Etchigo, et son rival Takéda-Shinghen, de celle de Koshiou ; on aperçoit, sur la gauche, à l'horizon, les hauteurs de l'ancien château de Kaïdzeu. Dans toutes les tchiayas de la route, on vend encore le plan de cette bataille, mais je n'y ai point trouvé la légende, probablement tombée dans le domaine de l'art dramatique et trop connue pour être publiée séparément sous sa forme historique.

À 3 heures précises, nous arrivons à Mitseumata ; c'est un bourg considérable ; il s'y produit un assez grand mouvement de charrettes, de voitures et de djinrikishias ; il y a des écoles et un bureau de poste appartenant au genre d'architecture mixte que j'ai déjà signalé à Niigata ; mais la construction la plus remarquable, quoique de proportions très restreintes, est la station de police ; de plusieurs kilomètres à la ronde, on aperçoit la tour qui la surmonte ; elle a absolument la forme d'un minaret, les dorures et les vitraux scintillent au soleil.

Nous traversons successivement les villages de Kita-hara, Minami-hara, Fousé-Takata, Kahéigawa, Omben-gawa et entrons à Shinonoï, un peu avant 4 heures ; nous sommes ici à la bifurcation de deux grandes routes ; celle qui se continue tout droit devant nous conduit à Matseumoto et rejoint le Nakasendo à Séba, à l'ouest de la passe de Shiwodjiri ; nous tournons à gauche pour nous diriger sur Ouéda ; nous irons rejoindre aussi la même grande artère à Oïwaké.

En sortant de Shinonoï, nous traversons le Tchikouma-gawa, que nous remonterons ensuite sur sa rive droite jusqu'au-delà de Komoro.

Je ne puis différer plus longtemps de donner une description sommaire des ponts de bateaux en usage sur tous les cours d'eau tant soit peu importants dans l'intérieur du Japon : une forte chaîne en fer, en tout semblable à celles des ancrés d'un navire, est allongée en travers de la rivière ; elle est tendue à l'aide de véritables cabestans fixés en terre, au moyen d'un assemblage de poutres, sur chaque bord ; les bateaux sont amarrés sur cette chaîne, laissant entre eux un intervalle régulier d'environ 5 ou 6 pieds (1,50 m à 1,80 m), par l'extrémité qu'ils présentent au courant (je n'ose pas dire l'avant, car le genre de construc-
tion de ces barques ne permet pas de le distinguer de leur arrière) ; des poutres
ou simplement des troncs d'arbres non équarris, jetés de l'une à l'autre, main-
tiennent ces arches flottantes parallèles entre elles et dans la direction du cou-
rant, et servent à leur tour de supports soit à des planches, soit à des fascines
jetées en travers, qui constituent le tablier dont la largeur, le plus souvent
réduite à 1 ken (1,80 m), ne donne passage qu'à une seule voiture. Ce système
offre l'avantage de permettre de raccourcir ou d'allonger le pont en supprimant
ou en ajoutant quelques bateaux, selon que les eaux sont basses ou hautes ;
mais il présente un petit inconvénient ; les chaînes ne pouvant être tendues avec
une rigidité mathématique, il s'ensuit que ces ponts décrivent, en général, une
courbure plus ou moins prononcée et souvent irrégulière, qui augmente avec
leurs proportions ; aussi, les matériaux composant le tablier ne sont-ils point
cloués ou fixés à demeure : planches ou fascines sont simplement attachées sur
les traverses avec des cordes en paille ; quand ces dernières sont usées, pourries
ou rompues, le dessus de ces passerelles primitives ne tient plus que par habi-
tude et il convient de ne s'y aventurer qu'avec la plus grande prudence.

En voyageant dans les voitures du pays, il n'est pas rare, en passant sur un
pont, de voir tout à coup l'un des chevaux basculer sur le côté ou disparaître
entre les planches ou les fagots pour tomber dans la rivière ; fort heureuse-
ment, les traits, presque toujours en corde, n'étant pas de première solidité,
cassent et le véhicule ne suit pas le même chemin que l'animal ; on en est
quitte pour un moment d'arrêt ; le cocher, aidé du betto et au besoin des
voyageurs, repêche son cheval, dans le courant ou au milieu des cailloux, ce
qui est un peu plus dangereux pour bêtes et gens.

Yashiro, où nous arrivons deux heures après notre départ de Zenkodji,
n'est qu'à trois kilomètres de Shinonoï ; nous changeons ici de traîneurs.

À gauche du village, un chemin assez large se dirige sur Matseu-shiro et va rejoindre la route qui, longeant le fleuve, conduit à Nagaoka et à Niigata. Nous apercevons sur notre droite la montagne d'Obaseuté-yama ; les pentes sont douces, les villages se succèdent, toujours très rapprochés ; on ne voit partout que rizières, champs de blé et surtout plantations de mûriers s'étaigeant parfois jusqu'aux sommets des collines, tandis que les montagnes en second plan sont couvertes d'épaisses forêts. La vallée va tantôt en se rétrécissant, tantôt en s'élargissant, pour former une plaine richement cultivée.

Nous traversons Ariake-yama et plusieurs autres villages dont le plus
important est Shimo-Tokoura ; mon coureur va bon train, mais celui de mon
domestique est complètement fourbu. J'attends ici près d'un quart d'heure avant
qu'il puisse me rattraper ; je veux le remplacer, mais il insiste pour continuer
jusqu'à Sakaki ; nous atteignons cette dernière localité à 5 h 45 ; il nous reste
trois ris à faire d'ici à Ouéda.

Cette journée a été l'une des plus chaudes de la saison ; c'est avec plaisir
que nous commençons à sentir un peu de fraîcheur. Le soleil a disparu der-
rière les montagnes ; nous contournons une rangée de collines en partie
déboisées et taillées à pic en certains endroits ; la rivière devient ici un vérita-
ble torrent ; à chaque détour, il nous semble que nous allons la franchir pour
passer au milieu de la vallée qui s'élargit sur l'autre bord, mais nous continuons à la remonter sur la même rive.
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Voici, à droite, le mont Bodjio-san, lieu de pèlerinage très fréquenté ; plus loin, mon traîneur me montre des gorges où la rivière s'est frayé un passage, déchirures marquées de nouveaux éboulements, dus peut-être tout autant à l'action des eaux qu'à celle des convulsions terrestres ; il existe sans doute ici quelque vieille légende remplie de superstitions.

Tous les principaux villages de la route, à partir de Yashiro, sont bâtis en bordure sur une large avenue ; au milieu coule un fort ruisseau d'eau claire et limpide dont les bords sont plantés d'arbres ; de chaque côté l'espace est assez large pour livrer passage aux voitures. Tout respire l'aisance ; ce ne sont que grands godowns pour l'emmagasinage des récoltes, vastes fermes pour l'élevage des vers à soie, auberges nombreuses et propres, mais peu achalandées en ce moment, car l'épidémie de choléra, qui règne dans plusieurs provinces, arrête en partie les transactions commerciales, et a, sans doute, aussi empêché les pèlerins ou touristes indigènes, ordinairement si nombreux à cette époque de l'année, de se mettre en route par bandes selon leur habitude ; depuis Naoetseu, dans toute la zone religieuse, nous n'avons rencontré que quelques rares dévots voyageant isolément<fnref n="1" />.

• UEDA ET LE DÉPARTEMENT DE NAGANO

À 7 heures nous arrivons aux premières maisons d'Ouéda ; cette ancienne ville féodale, bâtie sur un plateau en terrasse dominant la vallée, est, selon toute apparence, le centre commercial du ken de Nagano. Sa population a été estimée, par certains voyageurs, à 40 000 ou 50 000 âmes ; le Guide-Book de MM. Satow et Hawes ne lui en donne que 6 000 et les statistiques officielles n'accusent qu'environ 11 000 habitants ; je ne m'explique point ces divergences, mais, à mon avis, tous ces chiffres sont erronés. Hishiya Seïbé, notre hôte, évalue à 5 300 le nombre des maisons ; à 5 habitants par feu, moyenne généralement adoptée pour le Japon, ce chiffre donnerait 26 500 habitants, évolution qui me paraît beaucoup plus exacte que les trois autres citées plus haut et qui concorde avec l'appréciation que j'avais émise de prime abord en traversant la ville d'un bout à l'autre. Il est vrai de dire aussi que dans ce centre commercial et riche chaque construction ne doit pas être comptée comme une habitation, les boutiques, les ateliers et surtout les magasins occupant beaucoup plus d'espace que les maisons ; mais, en supposant que la base moyenne, prise pour le calcul de la population, ne soit pas ici d'une grande exactitude, il ne me paraîtrait pas non plus raisonnable de réduire cette évaluation de moitié.

Ouéda n'est point bâtie comme la plupart des villes et villages du Japon, tout en longueur, sur une rue principale, elle s'étend du sud au nord autant que de l'est à l'ouest, et on ne peut la traverser dans l'une ou l'autre de ces directions qu'en suivant au moins trois rues successives se coupant à angle droit, aucune artère ne la divise sur toute sa longueur, dans aucun sens ; ce cas est à noter comme une rare exception. J'estime à 1 ri et demi (6 kilomètres) la distance que nous avons dû parcourir de l'entrée à la sortie.

<footnote n="1">1. En temps d'épidémie, le gouvernement change quelquefois l'époque des pèlerinages ou même les interdit complètement. [NdA]</footnote>
L'ancien shiro ou château féodal est situé à l'ouest de la ville ; il est entouré d'une double enceinte, de larges fossés et de belles pièces d'eau ; les grands bâtiments qui, jusqu'à ces dernières années, servaient encore de casernes, ont été transformés en prisons ; le siège de la garnison de la province de Shinshou a été transféré à Matseumoto. Les édifices publics sont : le tribunal, l'école primaire, les bureaux de la poste, du télégraphe, de la police, et ceux de l'administration du district tenant lieu de sous-préfecture.

Dès notre arrivée, on s'est empressé de nous offrir plusieurs de ces magnifiques carpes, actuellement proscrites de Zenkodji où nous avons dû nous contenter de leur éloge.

Ici, comme au chef-lieu, il y a des boucheries ; de plus, on trouve dans les boutiques toute sorte de provisions européennes ; à partir de Sékigawa, la neige durcie, si en vogue dans la province d'Etchigo, a fait place à des blocs d'une glace si limpide qu'on la croirait artificielle ; on la coupe l'hiver dans les lacs des hautes montagnes où il s'en forme des couches très épaisses, elle est conservée dans des grottes ou des puits qui forment des glacières naturelles.

Notre hôte a cru nous faire honneur en nous reléguant au deuxième étage<fnref n="1" /> d'un petit pavillon situé sur le derrière des divers corps de construction qui composent son établissement, et, nous dit-il, spécialement affecté à l'usage des voyageurs européens qui passent ici : il ne s'écoule pas d'année sans que quelques marchands de soie de Yokohama ne viennent faire un tour dans cette province ; toutefois, ces visiteurs ne doivent pas être bien nombreux encore, car il n'y a dans l'hôtel ni table, ni chaises, ni aucun ustensile de cuisine à notre usage, objets que l'on trouve d'habitude dans toute hôtellerie japonaise recevant de temps à autre quelques étrangers.

Malgré le calme de l'atmosphère, nous trouvons une certaine fraîcheur dans notre petit appartement qui domine les toitures environnantes ; mais, comme il n'a pas été occupé depuis longtemps, les puces en ont pris possession avant nous ; ces insectes constituent le fléau le plus terrible pour le voyageur dans ce pays ; l'hiver, ils se réfugient dans les épaisses couches de paille des tatamis d'où ils sortent affamés et par milliers aux premières chaleurs.

Je renouvelle aussi connaissance avec les moustiques que j'avais presque oubliés depuis mon départ de Yokohama ; leur visite n'a rien d'étonnant, car il y a ici partout de l'eau en abondance ; en somme, nous commençons à ressentir les désagréments du retour.

Dans l'intérêt des voyageurs, je crois devoir signaler ici un petit accident qui n'a pas eu de suites graves, mais contre lequel il est bon de se tenir en garde dans une hôtellerie japonaise.

Ces caravansérails, qui atteignent souvent des proportions très vastes dans les villes commerçantes ou dans celles qui sont situées sur le passage des pèlerins, se composent, en général, de plusieurs corps de bâtiment faisant suite les uns aux autres et communiquant entre eux par de petits ponts volants. Souvent toutes les ailes d'un même logis ne sont pas au même niveau, et ces passerelles sans garde-corps présentent alors une inclinaison

<footnote n="1">1. Peu de maisons au Japon ont plus d'un étage. [NdA]</footnote>
assez forte. Les servantes sont constamment occupées à frotter les planchers et les passages, qui deviennent à la longue très luisants mais, en même temps, très glissants ; si, descendant de l'étage supérieur, on est pressé de passer d'un bâtiment à l'autre, gare aux glissades ; dans plusieurs auberges de la route, je me suis retenu juste à temps ; mais, ici, je tombe du pont et m'allonge dans la boue du passage, au risque de me fendre la tête contre les montants des vérandas ; j'en suis quitte pour quelques contusions et pour une couche de terre qui couvre tout un côté de mon vêtement, le dernier qui me reste. Cet incident, futile en apparence, est un avis qu'il ne faut pas négliger ; je connais plusieurs cas analogues où des Européens se sont blessés assez grièvement.

Le ken de Nagano est formé de toute l'ancienne province de Shinshiu ou Shinano, l'une des plus riches de l'Empire ; mais, ici, ce n'est point comme dans le département de Niigata, le riz qui constitue la fortune des habitants, car la plus grande partie de la contrée, trop montagneuse, reste encore en friche, et les rizières couvrent à peine les deux cinquièmes de l'étendue des terres cultivées : c'est dans les forêts, c'est surtout dans l'industrie de la soie que se trouve la richesse du pays. [...]

Le mardi 31 août, à 4 heures du matin, la voiture vient nous prendre à la porte de l'hôtel ; nous avons encore près de soixante kilomètres à faire pour atteindre Yokogawa, la dernière station du chemin de fer.

Gustave GOUDAREAU

## DE NIIGATA À NIKKŌ PAR WAKAMATSU ET SHIRAKAWA

Médecin et herboriste passionné, Jean Vidal a été chargé par le gouvernement japonais d'installer et de diriger un hôpital-école à Niigata, sur la mer du Japon, en 1873. L'année suivante, il quitte cette ville afin de rejoindre Tomioka, dans le département de Gunma, où il doit s'occuper du service de santé de la filature créée et dirigée par Paul Brunat. Son trajet, commencé en compagnie du père Félix Évrard de la société des Missions étrangères de Paris, passe par les départements de Niigata, Fukushima et Tochigi. Il emprunte ensuite, sur une courte distance, l'Ōshū-kaidō, la grande voie reliant la capitale à Aomori, ville située à l'extrémité nord de Honshū, avant d'obliquer vers Nikkō qu'il entend visiter en chemin. Wakamatsu est la principale ville rencontrée au cours de cette traversée du pays d'ouest en est.

### • DE NIIGATA À SHIBATA EN COMPAGNIE DU PÈRE ÉVRARD

L'année dernière, je fus désigné au mois de mai, par le gouvernement japonais, pour aller installer un hôpital-école de médecine dans la ville de Niigata, chef-lieu du district du même nom, dans la province de Yetchigo. [...]

La mission que j'étais allé remplir à Niigata se trouvait terminée à la satisfaction des autorités gouvernementales et des médecins japonais qui m'avaient été adjoints. Ces derniers, qui avaient fait quelques études médicales
à Nagasaki, sous la direction de médecins hollandais, et qui venaient d'assister à ma clinique et à mes leçons pendant un an, étaient censés être en état de mener à bien la pratique d'un hôpital, et de donner une instruction convenable à une trentaine d'élèves qui étaient venus apprendre les premiers éléments de l'art médical. À mon avis, ils étaient encore bien loin d'en être capables ; mais ce n'était point mon affaire, du moment que le gouvernement en avait décidé ainsi<fnref n="1" />. Je n'avais plus qu'à opter entre les deux nouvelles missions qui m'étaient offertes ; celle d'aller dans la ville d'Akita, chef-lieu d'un district voisin, recommencer la même opération, c'est-à-dire y fonder un hôpital-école de médecine, ou bien celle de diriger le service de santé de l'importante usine de Tomioka, à trente lieues seulement au nord-ouest de Yedo. Après quelques hésitations, je me décidai pour ce dernier poste. Le goût assez vif que j'ai de visiter des contrées nouvelles, et la certitude de trouver à Akita de nombreux sujets d'étude, particulièrement en histoire naturelle, m'auraient volontiers fait pencher en faveur de cette localité qui se trouve sur le même littoral et à soixante lieues plus au nord que Niigata ; mais là, j'aurais été absolument seul Européen, surchargé de besogne, obligé de vivre presque entièrement à la japonaise, à cause de la difficulté des transports et des communications avec les ports ouverts au commerce étranger ; bienheureux encore si, à de longs intervalles, j'avais reçu mes courriers, et cette situation devait durer deux ans au moins. Pour toutes ces raisons, j'acceptai de préférer le poste de Tomioka, moins important au point de vue médical, il est vrai, mais où, avec l'avantage d'être relativement peu éloigné de Yedo, j'étais certain de trouver les meilleures relations avec le directeur français de l'établissement.

Dès les premiers jours du mois de mai, je fis mes préparatifs de départ. Je m'aperçus alors que la population japonaise de la ville, et en particulier les cinq ou six résidants européens, me voyaient partir avec beaucoup plus de regrets que je ne l'aurais pensé ; c'était à qui voudrait me voir une dernière fois. Le gouverneur donna un dîner en l'honneur de mon départ, et comme il se trouvait un photographe japonais, de passage, il donna l'ordre de me photographier au milieu de tout mon personnel ; il envoya des exprès sur mon chemin pour que je ne rencontrasse aucun obstacle pendant mon voyage, et, en un mot, je n'eus qu'à me louer de ses bons offices. De mon côté, ce n'était pas sans quelque regret que je quittais cette ville, où, malgré des travaux pénibles et un isolement presque complet, je venais de passer une année de calme et de tranquillité que je désespère de jamais retrouver ailleurs. De plus, on s'attache à ses propres œuvres ; cet établissement que j'avais vu se former et se développer sous ma direction, il me semblait qu'il était mien. Je le laisais en pleine voie de prospérité ; mais quel allait être son sort après mon départ ? J'y avais donné des soins à plus de quinze cents malades et à plus de trente élèves ; mais qu'allait-il advenir d'eux, entre les mains inexpérimentées des médecins japonais ?

<footnote n="1">1. L'incapacité de ces médecins fut bien vite reconnue. J'ai appris plus tard que l'autorité s'était mise en quête d'un autre médecin européen. [NdA]</footnote>
Le jour de mon départ arriva enfin ; ce fut le 10 mai que je quittai Niigata, à deux heures de l'après-midi, et que je traversai la rivière Sinano gawa pour me diriger droit à l'est, vers les montagnes, en remontant à travers la plaine, les petits cours d'eau qui en descendent. Une dernière satisfaction m'était réservée pour le moment de mon départ ; comme je mettais le pied sur ma barque, je me vis entouré de tout mon personnel au complet : médecins, élèves, employés, ils étaient tous là, ayant fait une grande demi-lieue de chemin, pour venir me dire adieu et me souhaiter un bon voyage. J'avoue que je fus flatté et encore plus surpris de ce procédé, que je peux affirmer n'être pas ordinaire chez les Japonais, et auquel j'étais loin de m'attendre.

En somme, je quittai Niigata dans les conditions les plus favorables ; le temps était magnifique, et j'avais la bonne fortune d'avoir pour compagnon de route un de nos missionnaires les plus distingués, le R.P. Évrard, qui avait absolument voulu m'accompagner pendant les premières étapes de mon voyage. J'aurai occasion de dire plus loin de quelle utilité me fut ce digne prêtre, qui connaissait le district de Niigata, pour l'avoir déjà parcouru, et qui, après un travail surhumain de sept années, était parvenu à se rendre maître de la langue japonaise parlée et écrite. J'avais pris deux barques à mon service pour la journée ; je m'étais installé dans la première, avec mon compagnon de voyage ; la deuxième portait mes deux domestiques, mes bagages et aussi ma petite ménagerie, composée d'un jeune chien de chasse et d'une vieille chatte, ma compagne fidèle, depuis des années, en Chine et au Japon. Quant à mon interprète et à mon secrétaire, ils m'avaient demandé la permission de voyager isolément, ce jour-là, sans doute pour avoir plus de temps à consacrer aux libations d'usage.

Un quart d'heure nous suffit pour traverser le Sinano, et contournant la pointe nord du grand village de Tonari, qui se trouve sur la rive droite, en face de Niigata, nous nous engageâmes dans un large canal, qui fait communiquer cette rivière avec celle de Akano gaua ; celle-ci, qui coule parallèlement à la première, mais plus à l'est, va se jeter à la mer, un peu plus au nord. Après cinq quarts-d'heure de navigation, nous avions parcouru trois ri, et nous débouchions dans l'Akano gawa, en face du village de Matsouga Saki ; celui-ci ne se compose que de pauvres cabanes de pêcheurs, à demi enfouies dans le sable des dunes qui bordent la mer, et n'a rien de l'aspect ordinairement si riant des villages du Japon : pas de verdure, point d'ombrages ni de ruisseaux limpides ; de noirs filets séchant au soleil, des avirons et des cordages jonchant le sol, et c'est tout. Nous passons assez rapidement devant ce spectacle peu séduisant, et après avoir remonté peu de temps l'Akano gawa, nous nous engageons dans un petit canal qui se dirige droit à l'est, vers les montagnes. En ce moment, nos bateliers nous apprennent une agréable nouvelle : les eaux étant hautes, en raison de la fonte des neiges, ils pourront, nous disent-ils, nous conduire jusqu'à la ville même de Sibata, où nous devons passer la nuit. En temps ordinaire, les barques ne peuvent aller que

<footnote n="1">1. Le mot gawa, qui en japonais signifie « rivière », termine invariablement les noms de tous les cours d'eau. Quelques noms de ville prennent aussi cette terminaison. [NdA]</footnote>
jusqu'à une distance de deux lieues de cette ville, et l'on est obligé de faire ces deux lieues à pied. C'est donc autant de gagné pour nos jambes, qui auront assez à faire à partir du lendemain. Rien de calme et de gai comme notre tranquille navigation sur cette petite rivière, aux eaux si limpides, aux rives si verdoyantes, en ce moment diaprées de tout le luxe des fleurs du prin-temps : je m'arrête de loin en loin, pour en cueillir quelques-unes au profit de mon herbier ; les violettes surtout et les scrofulaires abondent ; les premières offrent plusieurs espèces et variétés de diverses nuances, du violet au blanc, les unes à longues feuilles oblongues lancéolées, les autres à feuilles arron-dies : deux espèces de scrofulaires de petite taille sont tellement abondantes que, par places, elles forment de véritables tapis ; l'une est à fleurs d'un beau rose et l'autre a les fleurs blanches. Nos bateliers s'arrêtèrent un instant dans un petit hameau, dans le but de se rafraîchir, au moyen d'une tasse de thé. Je profitai de l'occasion pour mettre pied à terre et dégourdir un peu mes jambes en faisant le tour des maisons. Ce petit hameau était littéralement enseveli dans la verdure de nombre d'arbres et d'arbustes formant les haies des enclos et dont plusieurs étaient en fleur en ce moment. J'en fis à la hâte et au hasard une petite récolte, et parmi ces espèces, dont beaucoup m'étaient inconnues, du moins au point de vue botanique, je distinguai un joli érable, à petites feuilles, élégamment découpées, et un troène particulier. Les paysans, qui ne perdaient pas de vue un seul de nos mouvements, me voyant sérieusement occupé à cueillir des fleurs, me firent entrer dans leurs jardins dont ils m'offraient les plus belles. Je leur demandai le nom japonais des plantes ; mais ils ne purent m'en nommer qu'un petit nombre. Se ravisant tout à coup : « Attendez un instant, me dirent-ils, nous allons chercher un homme qui connaît tous les noms des plantes. » Et en effet, un instant après, j'étais en présence d'un vieillard à cheveux blancs, qui me dicta le nom de toutes mes plantes, à l'évidente satisfaction de tous les villageois, qui paraissaient très fiers de la science de leur patriarche.

Cependant, le soleil baisse à l'horizon, et nous risquons de coucher en che-min, si nous ne nous remettons promptement en route ; en conséquence, nous reprenons nos bateaux et nous glissons assez rapidement sur les eaux. Devant nous se dresse à peu de distance la chaîne de montagnes qui, vers l'est, nous ferme l'horizon, et dont les cimes sont encore couvertes de neige ; bientôt le soleil couchant éclaire seulement les crêtes les plus élevées, laissant dans l'ombre les parties les plus basses ; il vient un moment où le spectacle est vraiment superbe : pendant que les pics neigeux nous envoient des reflets argentés, dont nous avions peine à soutenir l'éclat, les massifs des forêts et les ravins profonds forment des ombres épaisses, qui font ressortir la douce teinte bleuâtre du flanc des montagnes. Le P. Évrard et moi ne nous lassons pas d'admirer ces effets de lumière si extraordinaires, et nous finissons par avoir la même idée. C'est que, si jamais un peintre paysagiste essayait de reproduire, même en les modérant, ces mêmes effets pourtant si réels, il serait bien certainement taxé de s'être laissé entraîner jusqu'à l'absurde par son imagination.

Le soleil a enfin disparu derrière les montagnes de l'île de Sado ; l'ombre se fait peu à peu, et le firmament, dont aucun nuage n'altère la pureté, se couvre
en quelques instants des mille feux de ses étoiles. Les montagnes n'étaient plus que des masses sombres confuses, et nous poursuivions de nos regards les astres, se dégageant l'un après l'autre des voiles du crépuscule, lorsque une manœuvre de notre barque, aussi brusque qu'insolite, et une vive conversation de nos bateliers vinrent nous arracher à nos rêveries, et nous rappeler à la réalité ; pour le moment, celle-ci n'avait rien de bien grave, car nous nous trouvions en présence d'un barrage de deux mètres de hauteur, qui nous fermait toute issue. Pour aller plus loin, il nous fallait hisser nos barques sur la berge et les relancer dans le canal, au-dessus du barrage. En plein jour, cette opération n'offre pas grande difficulté, vu que, dans une maison voisine, se trouve un poste d'hommes, dont l'unique occupation est de faire franchir l'obstacle aux barques qui se présentent ; mais nous étions arrivés trop tard, les hommes étaient partis et nos bateliers paraissaient tout disposés à vouloir passer la nuit sur place, en attendant que les hommes de corvée revinssent le lendemain matin.

Mais cette combinaison n'était pas du tout notre affaire, nous déclarâmes qu'il fallait passer à tout prix. Vite, donnant l'exemple, le P. Évrard et moi commençâmes à mettre à terre nos bagages ; ce que voyant, nos hommes furent pris d'une hilarité folle, et se mirent d'eux-mêmes à travailler, riant de bon cœur de nous voir attelés à leur besogne. Pour bien comprendre ce que, à leurs yeux, la situation avait de comique, il faut savoir que, d'après les usages japonais, un homme d'une classe tant soit peu élevée ne doit, sous aucun prétexte, faire un travail manuel quelconque. Ainsi, un Japonais qui se serait trouvé dans notre position se serait étendu simplement au fond de son bateau et aurait attendu indéfiniment les événements, plutôt que de donner un coup de main à ses hommes. Pour nous, qui n'étions pas japonais, nous ne nous croyions pas déshonorés en nous servant de nos bras pour nous tirer d'affaire. Une fois nos barques allégées de tous nos bagages, nous nous mîmes en devoir de les hisser le long d'un plan incliné, pratiqué tout exprès sur la berge ; des rouleaux se trouvaient là aussi, destinés à faciliter l'opération ; réunissant les efforts de tout notre monde, le P. Évrard tirant à l'avant de toutes ses forces, moi poussant à l'arrière, nous réussîmes à transporter nos barques au-dessus du barrage ; après quoi, nos bagages furent replacés tant bien que mal, et ce fut avec satisfaction que nous nous trouvâmes à flot de l'autre côté. Il était temps, car la nuit était complètement venue, ce qui, joint à ce que le canal était beaucoup plus étroit, rendait la navigation plus difficile ; nous n'avancions plus que lentement, et ce ne fut qu'à huit heures et demie du soir que nous arrivâmes à Sibata ; heureusement que notre arrivée était annoncée et que des gens qui nous attendaient, munis de lanternes, nous conduisirent assez promptement à l'hôtellerie où nous devions passer la nuit. [...]

Dès que nos bagages furent arrivés, nous nous empressâmes de faire mettre le couvert sur les nattes, qui nous servaient tout à la fois de table et de chaise ; nous nous sentions affamés ; aussi, autant pour fêter notre premier jour de voyage que pour soutenir nos forces, je fis ce soir-là un large emprunt à mes provisions de route. Le P. Évrard, voyant apparaître du pain frais, du vin, et un potage, suivi de deux ou trois plats, ne revenait pas de son étonnement et m'affirmait qu'il n'avait jamais été à pareille fête, en voyageant dans
l'intérieur du pays. En effet, nos pauvres missionnaires, dans les très rares occasions où ils peuvent s'aventurer dans les districts, n'ont le plus souvent pour tout attirail et pour toute provision qu'un bréviaire sous le bras et un parapluie à la main. Vivant à la japonaise, ils sont assurés de trouver partout le bol de riz et la tasse d'eau claire qui compose leur repas et la natte qui forme leur lit. Pour moi, peu habitué à un pareil régime, j'avais cru prudent de n'entreprendre une longue route à travers un pays si peu connu que muni tout au moins du plus nécessaire. J'emportais donc un petit matelas avec des couvertures, plus du pain, du vin, sucre, café, huile et vinaigre, et aussi quelques boîtes de conserves pour le cas où je ne trouverais rien autre chose dans les villages qu'un peu de riz.

• DE SHIBATA À ARAYA. TRAITEMENT D'UN PHLEGMON.
LA MINE DE CHARBON D'AKATANI

Le lendemain matin 11 mai, nous fûmes sur pied de bonne heure ; le temps était magnifique et nous nous sentions bien disposés pour commencer la série de nos étapes à pied ; toutefois nous n'avions qu'une demi-confiance dans nos forces et dans la vigueur de nos jambes : le P. Évrard se relevait à peine d'une longue maladie qui l'avait conduit aux portes du tombeau ; pour moi, je craignais qu'une année d'une vie forcément trop sédentaire n'eût un peu atrophié mes muscles et roidi mes articulations. Aussi, nous tombâmes d'accord de ne fournir pour le premier jour qu'une course modérée, à titre d'essai. Du reste, comme nous avions encore environ deux lieues à faire avant de nous engager dans les gorges des montagnes, je profitai de cette occasion pour faire charger mes bagages sur de petites voitures à bras du pays, appelées *kourouma*.

Après avoir pris congé de nos hôtes, qui augmentèrent nos provisions de bouche d'un gâteau, en reconnaissance d'une consultation que je leur avais donnée, nous prîmes le chemin des montagnes, le cœur léger, équipés en touristes et avec le contentement de deux écoliers en vacances. La vérité était que, pour moi surtout, ce voyage représentait mon temps de vacances, après une année de labeur assez pénible. Nous nous dirigeâmes vers le sud, longeant à petite distance le pied des montagnes, au sortir de la ville de Sibata. Celle-ci, quoique assez importante, ne présente rien de remarquable ; d'un accès trop difficile, elle a dû laisser le monopole du trafic à sa rivale, la ville de Niigata, mieux située pour la commodité des transactions commerciales.

La route que nous suivons tout d'abord est réellement très belle ; elle est formée par une chaussée, large et élevée au-dessus des rizières, et bordée de chaque côté par une rangée de pins séculaires, d'une taille colossale, comme je n'en ai jamais vus qu'au Japon. Des ruisseaux d'une eau très claire descendant des montagnes circulent tout le long ; l'air est pur et frais, et le soleil n'a que des rayons tièdes, qui filtrent faiblement à travers les branchages.
[...]

Le P. Évrard, vêtu du costume ecclésiastique, porte en sautoir une gibecière en cuir, ce qui, avec son bréviaire, constitue tout son bagage. Pour moi, je porte un costume de route, de fantaisie, et suis coiffé d'un chapeau en forme de casque de pompier, comme on en porte dans ces pays-ci, pour se
garantir des insolations ; mais ce qui frappe le plus les Japonais dans mon accoutrement, c'est la grande boîte à herborisation, en fer-blanc, qui se balance sur mon dos. Je m'aperçois qu'ils demandent au domestique qui me suit quel est l'usage d'un objet aussi singulier, et celui-ci leur répond grave- ment que je suis le médecin de Niigata, et que je mets dans cette boîte des herbes avec lesquelles je compose des remèdes qui guérissent de toutes sortes de maladies.

Avec notre manière de faire, nous n'avançons pas vite, et il est huit heures et demie quand nous arrivons au village de Itchikouno, n'ayant encore fait que trois quarts de lieue ; il est dix heures quand nous atteignons celui de Yama Outchi. Ce dernier, bien que peu important, mérite d'être signalé, parce que, comme son nom l'indique (yama, montagne, et outchi, en dedans), il se trouve à l'entrée de la gorge qui donne accès dans le pâté montagneux. À partir de ce point, nous commençons à gravir le versant ouest des montagnes ; aussi mes bagages sont-ils chargés sur des chevaux, l'état des chemins ne permet- tant plus aux voitures à bras d'aller plus loin. [...]

Nous ne tardons pas à arriver à un endroit ravissant ; les deux versants de la vallée s'étant rapprochés, forment de chaque côté des murailles de verdure, d'où s'élancent quelques pics isolés ; le fond de la vallée est couvert d'un bois de haute futaie, à travers lequel serpente notre chemin, uni et sablé comme l'allée d'un parc. Les grands arbres, toutefois, sont assez espacés pour qu'il nous soit possible de marcher à l'ombre de leur feuillage ; à leurs pieds croissent à l'envi une grande quantité d'arbustes formant de jolies brous- sailles en fleur ; parmi eux, nous admirons une espèce d'azalée (tsoutsoudji), aux fleurs d'une singulière couleur, difficile à définir, comparable à une cou- leur de feu, un peu terne. Chose remarquable, il nous est impossible d'en trouver en cet endroit une autre variété ; et cependant, nous savons que le Japon possède toutes les variétés possibles d'azalées, qui forment en quelque sorte la broussaille obligée des montagnes, et jouent ici le même rôle que les myrtes et les lentisques dans les montagnes de notre Kabylie. Bien que l'heure du déjeuner soit arrivée, nous nous attardons malgré nous, pour récolter nombre de jolies plantes que je vois pour la première fois. Ma boîte d'herboriste est remplie, farcie — n'importe, nous récoltons toujours et nous nous trouvons bientôt avoir chacun sous le bras une botte d'herbes ; c'est ainsi chargés, que nous arrivons au village d'Akatani, entre onze heures et midi.

Comme nous approchons des premières maisons, nous voyons venir vers nous un Japonais qui, en nous apercevant, s'empresse de se prosterner, le front dans la poussière. Ce n'était rien moins que le chef du village, lequel, informé par mes interprètes de notre prochaine arrivée, était venu à notre rencontre pour nous conduire et nous faire les honneurs de son village. Hélas ! celui-ci, incendié pendant la guerre civile de 1868, renaissait à peine de ses cendres. C'était le premier aussi délabré que je rencontrais, et à cette vue, je ne pus me défendre d'un mouvement de colère contre cette horrible coutume du pays, qui veut que lorsqu'une armée est en fuite, elle brûle derrière elle tous les vil- lages ; cela fait partie de la tactique japonaise, et ces incendies n'ont d'autre but que d'assurer la retraite, en arrêtant l'ennemi dans sa poursuite. La vérité est que, dans ces gorges resserrées, un incendie allumé sur la route intercepte
toute communication, jusqu'à ce qu'il soit éteint. Cette barbare coutume a été encore mise en pratique cette année-ci même par les insurgés du district de Saga, fuyant devant les troupes du *Mikado*. D'ordinaire, les incendiaires ne massacrent pas les habitants ; ils se contentent de les piller.

Nous entrâmes dans une auberge de ce pauvre village, et nous nous empressâmes d'étaler nos provisions sur la natte et de faire honneur à un déjeuner que nous avions assez bien gagné. Nos hôtes s'empressaient autour de nous en vertu des recommandations officielles qui leur avaient été faites ; mais toutes leurs prévenances n'aboutirent qu'à nous procurer de l'eau fraîche et quelques œufs. Aussitôt après notre déjeuner, je fus prié d'examiner un malade qu'on m'apporta. C'était un malheureux jeune homme qui était atteint d'un énorme phlegmon diffus occupant tout le pied et toute la jambe, jusqu'au-dessus du genou ; malheureusement, par un malentendu que je sus ensuite être un mauvais tour de mes interprètes, presque tous mes bagages, y compris mes instruments, étaient déjà partis, de sorte qu'à mon grand regret, je ne pus faire cette petite opération, qui consistait à débrider largement, car le patient se refusa à se laisser opérer à l'aide d'un rasoir japonais, seul instrument suffisamment tranchant que je pouvais me procurer. Je donnai seulement quelques conseils, en échange desquels on me fit présent d'une belle jeune pousse de bambou, de l'espèce la plus estimée.

Le cadeau peut paraître singulier ; mais il faut savoir que les jeunes pousses du bambou sont un mets recherché des Japonais, qui les mangent fraîches ou bien conservées dans une espèce de saumure. Il y a au Japon environ une trentaine d'espèces de bambous de toutes dimensions, mais il n'y en a guère que cinq dont les jeunes pousses sont employées comme comestibles. Ce sont : le *Môsô*, qui est un des plus gros et des plus estimés ; le *Madake*, le *Ole tchikou*, le *Medake* ou *Onnatake* (bambou femelle), et enfin le *Hatchikou*, qui est le plus petit. D'autres espèces abondent dans le pays, surtout le *Soudzoutake* et le *Chinodake*, qui sont toutes deux de petite taille ; mais elles ne sont pas usitées pour l'alimentation.

Après nous être suffisamment reposés et bien que la chaleur fût un peu forte, nous décidâmes d'aller visiter une mine de charbon qui se trouvait dans les montagnes voisines, à une lieue et demie sur la droite de notre route. Toute cette partie de la chaîne de montagnes qui est à l'est de la plaine de Niigata est très riche en mines de charbon, que je n'avais pas eu le temps d'aller examiner ; il y a aussi à chaque pas des sources de pétrole, que les habitants ne savent pas encore épurer ; en quelques points, ces sources sont tellement abondantes qu'elles viennent sourdre à la surface du sol ; les paysans les conduisent à l'aide de rigoles, ou de tuyaux de bambou, auprès de leurs habitations, et les utilisent grossièrement pour la cuisson du riz et d'autres usages domestiques ; il y a aussi quelques sources thermales généralement peu ou point minéralisées ; il y en a une cependant qui laisse un dépôt blanchâtre assez abondant à la surface des roches, du soufre, sans doute ; mais à mon grand regret, je n'ai pu aller visiter toutes ces choses intéressantes, faute de temps.

Précédés du chef du village d'Akatani, qui nous servait de guide, nous nous dirigeâmes vers la mine de charbon en suivant un joli sentier récemment
frayé à travers les fourrés de la montagne ; nous cheminions un peu lentement, récoltant de-ci de-là quelques plantes, parmi lesquelles une très jolie espèce de violette éperonnée (soumise). Au bout d'une heure de marche, nous arrivâmes à une petite maisonnette, qui était la demeure du chef de l'exploitation et qui ressemblait à une sorte d'ermitage perdu au milieu des forêts. Ce chef, prévenu de notre arrivée par notre guide qui avait pris les devants, vint nous recevoir très cordialement et nous nous reposâmes un instant sous son toit. C'était un jeune homme dont la physionomie à la fois intelligente et énergique me frappa. Je lui dis qu'il devait se sentir bien isolé, seul au milieu des bois, alors surtout que les neiges de l'hiver le retenaient prisonnier. « Ah ! monsieur, me répondit-il avec un sourire plein de tristesse et d'amertume, il faut être ce que nous sommes, pour faire ce métier. » Je ne compris que quelques instants après la portée de ces paroles.

Nous ne tardâmes pas à nous remettre en chemin ; mais le sentier devenu plus escarpé ne nous permettait que d'avancer lentement. Nous rencontrâmes d'abord une première carrière, alors abandonnée depuis qu'elle avait été comblée par un éboulement. À partir de cet endroit, ce fut par un véritable escalier dont les marches étaient représentées par des troncs d'arbre placés horizontalement en travers, que nous arrivâmes sur la crête de la montagne. De là il fallut redescendre encore pendant quelques minutes le versant opposé, par un sentier étroit et glissant, qui nous conduisit à la mine exploitée ; si tant est qu'on puisse donner ce nom au triste chantier qui apparut à nos yeux, au milieu de la broussaille et dans un endroit absolument désert. Il avait suffi de gratter en quelque sorte le sol, pour mettre à découvert le gisement de charbon dont les strates obliquement parallèles semblaient s'enfoncer profondément, selon la courbe d'ondulation des montagnes voisines. L'exploitation se faisait à ciel ouvert, c'est à peine si le point d'affleurement commençait à être attaqué ; le charbon que l'on obtient est une espèce de lignite légère (densité 1,23), présentant souvent une cassure brillante et comme résineuse. Rien de plus misérable au reste que cette exploitation où l'on ne voyait ni outillage, ni installation d'aucune espèce ; une quinzaine d'hommes, n'ayant pour tout abri qu'une cahute de paille et de branchages, remplissaient quelques paniers de charbon qu'ils devaient ensuite porter sur leurs épaules, jusqu'au bas de la montagne. Aussi, pris sur place, le charbon ne coûtait qu'un tempo (environ 25 centimes de France) le picule (60 kilogrammes) ; tandis que rendu à Niigata, il revenait à un itchibou (1,25 franc), à cause de la difficulté des transports.

De temps immémorial, disent les gens du pays, on savait qu'il y avait du charbon en cet endroit ; mais il n'était jamais venu à l'idée de personne de l'exploiter, d'abord à cause de la difficulté du transport, et ensuite parce que, en réalité, les Japonais ne se servent pour rien des charbons de terre, qui sont encore aujourd'hui une non-valeur pour leurs propres usages. Toutefois, depuis que, dans ces dernières années, un nombre considérable de bateaux à vapeur sont venus fréquenter les différents ports du Japon, et qu'un certain nombre d'établissements industriels importants fonctionnent avec des machines à vapeur, on s'est mis à exploiter quelques-uns des nombreux gisements connus. Celui-ci n'était pas très éloigné de Niigata, quelques pauvres jeunes gens ont imaginé d'en tirer parti par eux-mêmes, bien qu'ils ne soient pas des gens du
commun, et qu'ils appartiennent tous à la classe privilégiée des *samourai* (classe militaire, ayant seule le droit de porter les deux sabres). Pendant la guerre de 1868, ils avaient, de même que tous ceux des provinces du Nord, combattu sous les drapeaux du *Taïcoun*, et avaient succombé dans la lutte ; depuis cette époque, privés en grande partie des subsides que leur octroyait le gouvernement, ils ont été obligés de demander des moyens de subsistance à un travail manuel qui leur est tout à fait étranger ; maigres, défaits, couverts de haillons, vivant pour ainsi dire à la belle étoile, ils étaient dans un état digne de compassion. Plusieurs d'entre eux avaient été blessés au siège d'Hakodate, et avaient été soignés de leurs blessures par le P. Évrard ; aussi, ils ne l'eurent pas plutôt aperçu qu'ils le reconnurent, et qu'ils s'empressèrent autour de lui, pour témoigner le plaisir inattendu de le revoir et aussi leur reconnaissance. En thèse générale, la reconnaissance est un sentiment inconnu des Japonais ; mais cette fois, je pense que leurs démonstrations étaient sincères. Nous leur laissâmes quelque monnaie sous le prétexte de payer quelques échantillons de lignite que j'emportai ; car, malgré leur dénuement, ils auraient peut-être été trop fiers pour accepter une aumône.

L'heure s'avançait néanmoins, et nous revînmes sur nos pas, pour prendre le chemin du village de Tsunaghi, où nous nous propositions de passer la nuit, et où mes bagages devaient m'attendre selon nos recommandations expresses. Le soleil se couchait quand nous en atteignîmes les premières maisons, étant passablement fatigués et bien disposés à faire honneur au dîner. Mais quelle ne fut pas notre consternation en apprenant que tous mes bagages et tout mon personnel étaient allés jusqu'au village d'Araya, une bonne lieue plus loin ! Que faire ? À cette heure avancée, il était impossible de trouver un moyen de transport quelconque ; la nuit se faisait noire et nous ne pouvions plus compter que sur nos jambes pour rattraper notre dîner fugitif. D'ailleurs, c'eût été le comble de l'imprudence que de nous engager avec l'obscurité, dans des chemins étroits, ravinés et bordés de précipices, soit à cheval, soit en *cango*. Prenant notre courage à deux mains, nous nous remîmes en route, précédés d'un guide portant une lanterne. Heureusement, le temps était magnifique, l'air frais, et, malgré les ombres de la nuit, nous pouvions encore nous rendre un peu compte des beautés du paysage. Nous suivions un ravin encaissé, au fond duquel roulait un torrent dont par moments nous distinguions l'écume bondissant contre les rochers ; parfois nous côtoyions de si près les précipices, que notre guide était obligé de nous conduire par la main.

Il était près de neuf heures quand nous arrivâmes au village d'Araya, et mon premier soin fut de tancer vertement mon premier domestique pour n'avoir pas attendu au village qui lui avait été indiqué ; mais il me prouva que c'étaient mes deux interprètes qui, malgré lui, avaient fait avancer le convoi. Je m'en doutais un peu, et je les fis appeler pour me faire rendre compte de leur conduite ; ce fut peine inutile, mes drôles avaient encore poussé plus loin, jusqu'à la ville voisine. Ce sans-façon m'exaspéra d'autant plus que, déjà, l'année précédente, pendant mon voyage de Yedo à Niigata, je m'étais aperçu qu'ils me rendaient plus de mauvais que de bons services.

Le plus grand ennui que puisse éprouver un étranger voyageant dans l'intérieur du Japon, c'est celui d'être accompagné par des interprètes. On n'a pas
plutôt fait quelques lieues, que l'on devient leur chose, leur jouet. Ces gens-là, qui n'ont ni nos goûts, ni nos aptitudes, voyagent comme des brutes, sans prêter la moindre attention aux choses intéressantes que l'on peut rencontrer ; inutile de leur demander s'il y a quelque chose de curieux à voir dans le pays que l'on traverse, tels que sites remarquables, mines, industries diverses, eaux minérales, etc. À les en croire, il n'y a jamais rien, et ils vont même jusqu'à donner aux hôteliers la consigne de ne rien dire ; ils n'ont qu'une préoccupation, celle de voyager le plus confortablement possible, par le chemin le plus court, et de s'arrêter dans les meilleurs gîtes pour eux, c'est-à-dire dans les localités où ils savent qu'ils pourront trouver des divertissements de leur goût, et dans ce but, ils établissent un itinéraire à leur façon. Cette fois, ma patience était épuisée, et je pris la ferme résolution de me débarrasser une bonne fois de mes deux insupportables personnages, dès que je les rencontrerais. Le P. Évrard, aussi mécontent que moi, approuvait fort ma résolution, et m'assurait que je voyagerais bien plus à mon aise avec mes seuls domestiques. [...]

• D'ARAYA À TSUGAWA. LA MINE DE CUIVRE DE SAGURA

Le lendemain matin 12 mai, après avoir dirigé mes bagages, accompagnés de mon second domestique vers la ville de Tsu-Gawa, nous quittâmes la route en tournant vers l'ouest, dans l'intention de visiter une mine importante de cuivre, qui se trouvait dans les montagnes voisines. Après avoir franchi un torrent, au sortir d'Araya, et en avoir suivi pendant quelque temps la rive droite, nous commencâmes à gravir les flancs ardus de la montagne. Le temps était assez frais et les bois taillis qui nous entouraient nous abritaient des rayons du soleil encore assez bas à l'horizon. Nous marchions lentement, péniblement, en suivant un sentier très étroit, frayé la hache à la main, par les charbonniers qui allaient faire leur charbon dans ces endroits déserts. Rien, du reste, ne nous eût été plus difficile que de nous orienter à travers ces épais fourrés, ne voyant souvent rien autour de nous à cause des branchages qui étaient tellement serrés, que nous étions obligés de les écarter avec les mains. Mais nous avions eu soin de prendre pour guide un vieillard qui connaissait le moindre recoin du pays, et qui, malgré son âge, marchait au-devant de nous, d'un pas ferme et dégagé. Après une ascension assez pénible, d'environ une heure, nous arrivâmes sur une sorte de corniche étroite, où il n'y avait guère que la largeur du sentier. À notre gauche et à une profondeur considérable coulait le torrent que nous venions de franchir. [...]

Nous étions arrivés à l'endroit le plus pénible de notre ascension ; c'est à peine s'il existait un semblant de sentier, entièrement recouvert par les grandes herbes ; souvent nous étions obligés de nous aider de nos mains pour nous hisser, en nous accrochant aux branches. La végétation qui nous entourait était devenue plus dense et plus sauvage, et il me vint à l'idée que nous aurions fait triste contenance, si dans un endroit aussi sauvage nous avions rencontré quelque animal féroce ; car nous étions sans armes ; heureusement qu'il n'y en a pas au Japon, au moins de l'espèce feline. Il y a cependant une espèce de loup (okami, appelé aussi vulgairement yama inou, c'est-à-dire « chien des montagnes »), et une espèce d'ours noir (kouma) ; mais ce dernier est plutôt pour les Japonais un gibier qu'un ennemi dangereux. Pendant
l'hiver, j'avais vu, sur le marché de Niigata, de superbes jambonneaux d'ours, vendus comme gibier ou viande de boucherie ; ils étaient fort appétisants à la vue, et recouverts d'une épaisse couche de graisse. Les Japonais paraissent en être assez friands ; pour moi, je trouvai cette chair d'une saveur médiocre, et au-dessous de la réputation qu'on lui faisait.

Ce fut en cet endroit que j'aperçus pour la première fois un bel arbuste à grandes fleurs très odorantes, qui me parut être un magnolia (nemou no ki), dont il existe plusieurs espèces au Japon. Il n'avait pas encore de feuilles ; mais ses belles fleurs, se détachant sur le vert feuillage, produisaient un fort joli effet. Tout à côté, je trouvai aussi un arbuste dont les Japonais emploient l'écorce odorante comme remède pour les maladies... des chats, et qu'ils appellent matatabi (Trachostigma polygama).

À neuf heures et demie, après trois heures d'une ascension pénible, nous arrivâmes enfin au col de la montagne appelée Tatsou yama, nous nous assîmes sur quelques blocs de roche, pour respirer à notre aise et pour admirer le beau panorama qui se déroulait autour de nous : au nord et à l'est, de hautes montagnes couvertes de neige fermaient l'horizon, pendant que de vastes plateaux très accidentés remplissaient l'intervalle qui nous en séparait ; tout à côté de nous quelques pics isolés montraient leurs cônes semblables à d'énormes jalons jetés de loin en loin sur la crête des montagnes ; du côté de l'ouest, le spectacle était vraiment grandiose. Juste en face de nous se trouvait la mer qui, vue à cette distance, ressemblait à une immense surface de cristal, se perdant au loin en se confondant avec les teintes indécises de l'horizon. Au milieu de cette éblouissante surface apparaissait une masse sombre, aux contours irrégulièrement découpés : c'était l'île de Sado, dont les sommets escarpés se dessinnaient sur le fond clair des vagues. Cette île, qui est à une dizaine de lieues à l'ouest de la côte de Niigata, est très remarquable et célèbre par ses riches mines d'or et d'argent, qui ont été exploitées depuis des siècles par les Japonais. Aujourd'hui l'exploitation se fait régulièrement, au moyen de machines à vapeur, sous la direction d'ingénieurs anglais. Bien des fois, pendant que j'habitais Niigata, j'avais eu l'occasion de voir le coucher du soleil disparaisant derrière ces mêmes montagnes de Sado, dont il éclairait les cimes de reflets éclatants ; mais, du point où je me trouvais, la perspective était toute différente ; il me semblait avoir sous les yeux une vaste carte, sur laquelle je pouvais trouver du regard toutes les parties qui m'en étaient connues, et je prenais plaisir à jeter un dernier coup d'œil sur l'ensemble de ce pays, où je venais de passer un an de ma vie, et que je n'étais peut-être plus destiné à revoir jamais.

Après cette courte halte, nous contournâmes la crête de la montagne, pour passer sur le versant ouest, et peu de temps après nous arrivions en vue de la mine de cuivre de Sagoura, dont nous apercevions les bâtiments d'exploitation à quelque deux cents mètres au-dessous de nous. Vue à vol d'oiseau, cette installation présentait quelque chose de bizarre ; sur un plan incliné d'une assez grande étendue, on voyait de longues rangées de constructions très basses, dont il était impossible de deviner la destination. On aurait dit un camp volant à quatre côtés, entouré et entrecoupé de rangées de gabions ; les environs de cet endroit presque entièrement déboisé laissaient entrevoir, à tra-
vers quelques maigres arbustes, un sol pierreux et aride. Nous continuâmes à descendre pendant encore quelque temps le versant ouest de la montagne, par un sentier difficile, quelquefois taillé grossièrement en escalier dans les roches, et nous fîmes enfin notre entrée dans l'enceinte de l'exploitation.

Ce qui nous frappa tout d'abord, ce fut le misérable aspect des constructions qui ne consistaient qu'en quelques masures délabrées servant d'habitations aux familles des mineurs et en des rangées de mauvais hangars tout enfumés, sous lesquels se faisaient les opérations pour le traitement du minelei. Tous les habitants du lieu nous regardaient avec de grands yeux étonnés; hommes, femmes et enfants s'arrêtaient, immobiles sur notre passage, comme médusés par notre aspect; il est bien probable que la plupart d'entre eux n'avaient pas vu d'étrangers et, en tout cas, nous étions certainement les premiers qui venions visiter cet endroit.

Notre premier soin fut de chercher un asile, et l'on nous conduisit chez un des chefs de l'établissement; toutefois, force nous fut d'attendre un grand quart d'heure, qu'on eût mis une chambre en état de nous recevoir; nous fûmes enfin introduits dans une pièce très propre, d'où nous pouvions jouir d'une très belle vue. Nous étions à peine assis sur nos nattes, qu'un fonctionnaire vint nous rendre visite et s'informer qui nous étions, de ce que nous désirions, etc. Il parut trouver satisfaisantes les explications que lui donna le P. Évrard, et il se retira de suite, voyant que nous manifestations très clairement notre intention de déjeuner le plus tôt possible; nous étalâmes aussitôt nos minces provisions auxquelles nous ne pûmes ajouter que cinq œufs, les seuls que l'on put se procurer. Pendant notre repas, des visiteurs, qu'à leurs tournoires nous jugeâmes être de petits officiers de l'exploitation, vinrent se ranger en cercle autour de nous, sans doute attirés par la curiosité. Nous profitâmes de l'occasion pour demander quelques renseignements qu'ils nous donnèrent de fort bonne grâce. La population ouvrière de l'établissement était, nous dirent-ils, d'environ quatre cents personnes, tant hommes que femmes, sans compter les enfants; la mine était exploitée depuis bien longtemps, mais plus ou moins activement; pour l'extraction du minerai, on avait pratiqué, dans les flancs de la montagne, des galeries dans lesquelles on avait accès par des puits assez profonds, et, de notre place, nous pouvions apercevoir l'orfice de quelques-uns. Je m'informai avec soin de l'état sanitaire de la population de la mine, pour savoir s'il n'existait pas quelque affection spécifique résultant de la manipulation du cuivre; il me fut répondu, qu'en effet, il y avait en général beaucoup de malades, et que certaines personnes ne pouvaient pas résister longtemps; que le chef de l'établissement lui-même était assez malade, et que, depuis plusieurs années, il ne pouvait pas mettre les pieds dans les ateliers, sans être exposé à des rechutes graves. [...]

Mais le temps marchait, et à mon grand regret, je dus songer à prendre congé du P. Évrard qui, non seulement avait été pour moi un charmant compagnon de route, mais qui m'avait encore rendu les meilleurs services, grâce à la connaissance qu'il avait du pays et de la langue japonaise. De son côté, il avait le plus vif désir de m'accompagner plus loin, mais il n'osait, avec raison, s'aventurer plus loin et s'exposer à être arrêté par les autorités, en dépassant les limites du district de Niigata; or, ces limites étaient justement
formées par la crête de la montagne Tatsou Yama, que nous avions franchie
le matin même, et il n'était pas prudent pour lui de s'avancer jusqu'à la ville
de Tsu-Gawa ; car à cette époque, à la suite de quelques difficultés survenues
entre les représentants des puissances européennes et le gouvernement japo-
nais, la circulation dans l'intérieur du pays était interdite aux étrangers, plus
sévèrement que jamais. Ce ne fut pas sans quelque tristesse que nous nous
fimes nos adieux, et nous nous éloignâmes chacun dans une direction diffé-
rente. Je descendis le long du versant de la montagne, me dirigeant vers le
sud, et à partir de ce moment, je me trouvai réduit à mes seules ressources
pendant le reste de mon voyage.

Précédé d'un guide et accompagné de mon domestique, je m'acheminai vers la ville de Tsu-Gawa, par un chemin assez aisé et praticable pour les chevaux de bât. [...]

Après avoir marché pendant plus d'une heure à travers des taillis, où abon-
daient des azalées à fleurs couleur de feu, j'arrivai sur la rive droite de la
rivière de Akano-Gawa, la même que j'avais traversée entre Niigata et Chi-
bata. La ville de Tsu-Gawa se trouvait juste en face de moi, sur la rive oppo-
sée, mais je ne pus prendre de suite passage sur un bac qui se trouvait en cet
endroit ; le courant était d'une force extrême, aussi le batelier remonta-t-il
assez haut, le long de la berge, en se poussant péniblement à la gaffe, puis,
poussant au large, il fut rapidement entraîné, et quelques instants après je
mettais pied à terre sur le bord opposé, à l'entrée d'une rue de la ville. Celle-
ci, que j'eus à traverser en partie pour me rendre à mon auberge, n'offrait rien
de remarquable. Mes bagages étaient déjà arrivés, et mes deux interprètes,
que je n'avais pas revus depuis longtemps et qui n'avaient probablement pas
la conscience tranquille au sujet de leur escapade de la veille, étaient là guet-
tant mon arrivée. Dès qu'ils m'aperçurent, ils vinrent à ma rencontre et, de
l'air le plus gracieux, s'empressèrent de me dire qu'ils avaient retenu pour
moi un bon logis, que tout était en ordre, etc., etc. Je les arrêtai court, au
milieu de leurs belles phrases, et sans autres explications, je leur signifiai que
dorénavant je leur défendais de se présenter devant moi, de voyager en ma
compagnie et de s'occuper de mes affaires en quoi que ce fût. Cette décision,
à laquelle ils ne s'attendaient pas, les rendit muets d'étonnement, et je les
laissai tout penauds, au milieu de la rue, enchanté pour mon compte d'être
enfin débarrassé d'eux. [...]

• DE TSUGAWA À WAKAMATSU PAR NOZAWA, LE COL DE TADAMI ET BANGE

Le lendemain matin, 13 mai, je quittai Tsu-Gawa vers six heures et demie, par un temps frais et pluvieux. Me dirigeant vers l'est, j'arrivai une heure après sur la rive gauche de la rivière de Tokonami-Gawa, que je passai sur un pont de bois, et à peu de distance au-delà, je me trouvai au pied de hautes montagnes qui me barraient en quelque sorte le chemin. Avant d'en entreprendre l'ascension, je me reposai un instant dans un petit hameau appelé Anata Moura. En face de l'endroit où je m'étais assis, il y avait une espèce de marteau-pilon hydraulique pour décortiquer le riz, et j'en pris à la hâte un croquis. [...] Un filet d'eau dérivé d'un petit ruisseau est dirigé dans une auge en bois, fixée à l'extrémité d'une forte barre formant levier ; à l'autre extré-
mité de ce levier se trouve adapté un pilon, qui vient frapper dans un mortier de bois rempli du riz à décortiquer. Le mécanisme est combiné de telle sorte que lorsque l’auge est remplie d’eau, son poids l’emporte sur celui du pilon, et alors elle s’abaisse brusquement ; mais comme sa paroi la plus extérieure est très oblique, elle se vide complètement dès qu’elle est au bas de sa course, et aussitôt c’est le poids du pilon qui l’emporte et qui, retombant dans le mortier, ramène l’auge à sa position première. Celle-ci se remplit de nouveau et l’opération se répète indéfiniment. En somme tout le mécanisme se réduit à un simple levier du premier genre ; le point d’appui, représenté par une traverse, se trouvant au milieu. L’auge pleine d’eau représente la puissance, et le pilon, la résistance ; dès que l’auge est vide, c’est elle qui représente la résistance par rapport au pilon qui est devenu la puissance. Il est inutile de dire que le pilon et le mortier sont toujours à l’abri dans une maison ou dans une hutte, l’auge seule restant au-dehors et le levier se mouvant à travers une ouverture de la muraille.

Après cette courte halte, je m’engageai dans un profond ravin et je commençai une ascension assez pénible ; les sentiers étaient escarpés, glissants et les chevaux chargés de bagages n’avançaient que lentement ; moi-même j’étais obligé de m’arrêter de temps en temps pour reprendre haleine ; mais je n’étais pas plus tôt au repos que j’éprouvais une sensation de froid très désagréable, à cause de mes vêtements mouillés de sueur et de l’air frais qui régnait dans ces montagnes encore couvertes de neige à leur sommet. Après avoir traversé les villages de Tonneau et de Nomoura, j’arrivai à celui de Yakeyama à neuf heures et demie, n’ayant parcouru depuis Tsu-Gawa que deux lieues et demie en trois heures de temps. Tous ces villages n’étaient guère composés que de quelques pauvres chaumières et les habitants en avaient l’air misérable ; il me parut qu’ils vivaient uniquement de quelques cultures établies autour de leurs demeures sur un sol péniblement conquis sur le bois des montagnes, et aussi de leur métier de conducteur de bêtes de somme. À Yakeyama, je pris des chevaux de relais pour aller jusqu’à Joukoutori, où je n’arrivai qu’à onze heures, en raison de la difficulté des chemins. Ce dernier village était situé en haut d’une gorge élevée, dans un repli de terrain irrigable sur lequel on commençait à préparer quelques rizières. Le temps n’avait pas cessé d’être pluvieux, et d’épaisses nuées se traînaient lentement sur les flancs des montagnes dont elles me dérobaient la vue. Me sentant fatigué et mouillé, je me décidai à m’arrêter en cet endroit pour prendre quelque repos et pour déjeuner.

Vers midi et demi, le temps s’étant un peu éclairci, je me remis en route, et après avoir traversé le petit village de Yatsouda, j’arrivai au bout de cinq quarts d’heure à celui de Hò Kawa, où je pris des relais pour mes bagages. Cette localité est située au milieu de montagnes couvertes d’épaisses forêts, et dans la direction du NNE, on aperçoit la haute montagne Iidesan, couverte de neige. À partir de ce point, le paysage ne cesse pas d’être très beau, mais très sauvage ; les chemins sont mauvais, ou plutôt il n’y a pas d’autres chemins que les sentiers tracés par les pas des chevaux et qui deviennent de vrais ruisseaux à la moindre pluie. Les villages de Chirasaka et de Chimonòdjiri, que je rencontre successivement, ont toujours le même aspect aussi pauvre que les précédents ; les habitants me regardent passer avec un étonnement qui me fait
penser qu'ils n'ont dû voir que bien rarement des Européens. À Chimonòdjiri, je suis encore obligé de m'arrêter vers les quatre heures, pour prendre de nouveaux chevaux de bât. À partir de cet endroit la route descend vers une vallée assez large que j'entrevois devant moi, vers l'est ; au fond de cette vallée coule, du sud au nord, la rivière de Tsu-Gawa, que je passe vers les cinq heures, et après avoir traversé le village de Kaminòdjiri, j'arrive à six heures à Nozawa, pour y passer la nuit ; ce dernier village n'offre rien de remarquable.

Le lendemain, 14 mai, à six heures et demie, je me remets en route par un temps froid et pluvieux comme celui de la veille. Je me dirige vers le sud, du moins comme direction générale, car le chemin décrit de telles sinuosités, qu'à chaque instant ma boussole m'indique des changements de direction. Je côtoie, par un sentier abrupte, les bords escarpés d'un ravin, de chaque côté duquel se dressent à pic des montagnes couvertes d'une riche végétation et cachant leurs sommets dans les nuages. Le pays me semble très peu habité, car je ne rencontre pas une seule maison ; seulement de temps en temps, mon convoi se croise avec de petites caravanes de chevaux chargés de marchandises, et venant en sens inverse ; bien que les chevaux japonais soient les plus vicieux du monde, je ne peux m'empêcher d'admirer en ce moment leur dociété et leur sûreté de pied dans ces passages difficiles ; ils sont à cette époque de l'année presque toujours conduits par des femmes ou des enfants, attendu que les hommes sont occupés aux travaux de l'agriculture. Souvent un enfant ou une femme conduit seul trois ou quatre chevaux sans la moindre difficulté, tant ces animaux ont l'habitude de ces chemins ; ils sont toujours chaussées d'espèces de sandales de paille que leurs conducteurs ont bien soin de renouveler de temps en temps.

À mesure que nous avançons, le chemin devient de plus en plus roide, très glissant, et en certains endroits il est presque à 45° d'inclinaison. Mais les chevaux qui se suivent à la file ont le merveilleux instinct de mettre leurs pieds à la même place que ceux qui les précèdent, d'où il résulte que le chemin a fini par former une espèce d'escalier ; de plus, chaque dix pas, ils s'arrêtent un petit instant pour reprendre haleine, et ce n'est réellement qu'avec toutes ces précautions qu'ils réussissent à gravir les pentes les plus escarpées. Après trois heures de cette marche pénible, je vois enfin se dessiner au-dessus de moi la crête de la montagne, et vers neuf heures et demie j'atteins le **toghé** de Tabani. Ce mot **toghé** signifie une passe, un col sur la crête d'une chaîne de montagnes ; c'est le point accessible qui permet de passer d'un versant sur un autre. Quand on voyage dans ces pays de montagnes, on est ainsi obligé d'aller de toghé en toghé.

Sur le bord du chemin et sur le point culminant se trouve fort à point une maison de thé, qui est un lieu de halte forcée pour tous les voyageurs, de quelque côté qu'ils viennent, car on ne peut arriver sur cette hauteur qu'après une longue et pénible marche qui impose l'obligation de prendre un moment de repos. Pour nous, nous n'avons rien de plus pressé que de prendre place sur les nattes, attendu que nous sommes fatigués et aussi mouillés, car la pluie n'a pas cessé depuis le matin ; bien que le temps soit frais, j'éprouve une soif ardente et je me fais apporter ma boisson favorite en voyage, c'est-à-dire
dire un bol d'eau fraîche et un petit flacon de sake. Le sake japonais est une boisson alcoolique, préparée avec le riz et analogue à nos eaux-de-vie de grains, sauf qu'il est généralement moins chargé en alcool ; il y en a de plusieurs espèces différentes, mais toutes ont un petit goût empyreumatique désagréable ; il se sert toujours dans de petites bouteilles en porcelaine plongées dans de l'eau chaude, car il se boit toujours chaud, par petites tasses. L'eau de ces montagnes est excellente, mais tellement froide que je n'ose la boire pure en quantité un peu considérable ; et que j'y ajoute un peu de ce sake, pour l'aiguiser, ce qui ne manque jamais d'étonner les Japonais au suprême degré ; cette manière de boire leur liquide classique est en effet tout à fait contraire à leurs usages, et il n'y a qu'un étranger capable de commettre une pareille énormité.

Un bon nombre de voyageurs sont réunis dans la maison, formant des groupes assez intéressants à observer ; pendant que les bêtes de somme attendent patiemment au-dehors, leurs conducteurs savourent les douceurs d'une tasse de thé et de leur kiserou (petite pipe à fourneau métallique). Vu le temps pluvieux, ils portent tous les waterproofs du pays, qui sont de deux sortes : l'un est un surtout, tressé en paille, dont les brins laissés très longs simulent une épaisse toison le long de laquelle l'eau peut s'écouler ; l'autre consiste en un papier très solide et huilé, appelé aboura-kami, à la fois léger et imperméable. Une éclaircie de courte durée dissipa les nuages et je pus jouir un instant d'une très jolie vue ; la maison de thé, comme suspendue aux flancs de la montagne, est à une telle hauteur, qu'elle domine toute l'étendue du paysage ; rien n'est vraiment aussi curieux que d'embrasser d'un seul coup d'œil une immense surface de ce pays, si accidentée, si tourmentée de toutes les façons, et en même temps si verdoyante ; ce ne sont que collines aux contours tantôt arrondis, tantôt bizarrement découpés, s'étageant, se croisant en tout sens, et s'entassant en quelque sorte, comme pour supporter la masse énorme des montagnes neigeuses qui les dominent ; de nombreux torrents, qu'on devine plutôt qu'on ne suit du regard, se précipitent et roulent de tous côtés, jusqu'à ce qu'ils se soient jetés dans la rivière de Tsu-Gawa. Décédement, je trouve que les montagnes de ce pays d'Aidzou méritent bien leur réputation au point de vue du pittoresque et du grandiose des perspectives.

Après un repos suffisant, je reprends mon chemin qui cette fois descend le long d'un plan beaucoup moins incliné que celui du versant opposé, et se dirige vers une assez large vallée qui s'étend en travers de la direction que je suis, et au fond de laquelle je vois serpenter un cours d'eau qui est la rivière de Tsu-Gawa. Sur ses bords, et occupant toute la largeur de la vallée, j'aperçois de nombreuses plantations d'arbres aux branchages sombres, dépouillés de leurs feuilles et qui donnent à cette partie du paysage une teinte d'une sévérité particulière ; on dirait que le printemps a oublié de la parer de verdure, ou bien que l'hiver s'est attardé dans ce recoin ; il n'en est rien pourtant : s'il y a encore des arbres dépouillés, attristant le regard de leurs masses sombres au milieu de la végétation si luxuriante qui les entoure, ce n'est pas la faute de la nature mais bien celle de l'homme. Ces arbres, qui sont des plantations exploitées pour l'industrie, ne sont autres que des arbres à laque, que les Japonais appellent ourouchi noki, et qui sont le Rhus vernicifera, du
genre *Sumac* ; ils sont spécialement cultivés dans ces montagnes, où je les ai déjà rencontrés à chaque pas, surtout depuis le village de Chimonòdjiri. [...]

J'arrive à onze heures au village de Katakado, situé sur la rive gauche de la rivière Tsu-Gawa, qui en cet endroit coule du sud au nord ; son lit est fort large et son courant très rapide. Je la traverse sur un pont de bateaux assez original ; une longue rangée de bateaux plats supportent un tablier fait de fortes planches ; mais ces bateaux ne sont point fixés par des ancrets, ni attachés à des piquets, chacun d'eux est attaché par une corde à un énorme câble, fait de lattes de bambou tordues, et qui va s'attacher fortement par ses deux bouts aux deux rives opposées. À chacune de ses extrémités, il est soutenu par deux chevalets en bois, assez élevés, de telle sorte qu'il forme au-dessus de la rivière une longue courbe, qui, de loin, simule celle d'un pont suspendu. Cette disposition a été prise pour que les bateaux ne risquent pas d'être entraînés par les fortes crues qui ont lieu tous les ans, d'avril en juin, à l'époque de la fonte des neiges. Pendant cette période, les plus petits cours d'eau deviennent des torrents, et en beaucoup d'endroits, les habitants enlèvent eux-mêmes les ponts en bois, et établissent des bacs à leur place.

À peu de distance au-delà de la rivière se trouve le petit village de Chitanomi, où je m'arrêterais volontiers pour déjeuner ; malheureusement, il n'y a ni hôtellerie pour moi, ni relais pour mes bagages, de sorte que je suis obligé de continuer mon chemin. À partir de cet endroit, le pays est un vaste plateau très bien cultivé, formant, sauf quelques ondulations de terrain, une grande plaine entourée d'un cercle, qui paraît ininterrompu, de hautes montagnes : c'est une partie du panorama que j'ai vu du haut du toghé de Tabani. Vers le nord-est, dominant les hauteurs voisines, se dresse le sommet neigeux de la montagne appelée Bandaï San. Il est midi passé, quand j'arrive au village de Tòdera ; mais, hélas ! il n'offre pas plus de ressources que le précédent, et ce n'est qu'à celui de Banghé, où j'arrive à une heure passée, que je puis enfin me reposer et prendre un déjeuner dont je commençais à avoir grand besoin.

Au sortir de Banghé, le chemin se continuait vers l'est, à travers la plaine. À quatre heures, j'atteignis les bords de la rivière Ogawa, coulant du sud au nord, et qui n'est, me dit-on, qu'un affluent de celle de Tsu-Gawa. Le lit de l'Ogawa, encombré de gravier et de gros cailloux, est peu profond mais très large ; en ce moment, les eaux n'étant pas très hautes, je pus traverser la rivière sur un pont de bois, qui allait aboutir à une forte digue, très longue, dirigée parallèlement au courant, et qui, de loin, me semblait être la rive opposée ; mais elle se trouvait, par le fait, au milieu du lit de la rivière. Il est probable qu'elle avait été construite pour protéger les terres contre les inondations, mais que les eaux ayant fini par la contourner, elle ne servait plus à rien maintenant, qu'à encombrer inutilement le lit de la rivière, et à augmenter le mal au lieu de lui porter remède. Les Japonais ont du reste le plus grand soin d'entretenir en bon état les rives de leurs cours d'eau, qu'ils garnissent d'épieux quelquefois sur un long parcours ; ils emploient pour cela deux systèmes : l'un consiste à enfoncer en face des banquettes menacées des troncs de sapin fortement reliés entre eux par des traverses horizontales ; c'est peut-être le procédé le plus dispendieux et le moins solide, ces pieux se pourrissant assez vite et pouvant d'ailleurs être entraînés par le courant ; l'autre système
présente, je crois, plus de garantie de résistance ; pour celui-ci, les Japonais commencent par fabriquer, avec des bambous fendus et tressés à larges mailles, des espèces de gabions, d'un demi-mètre à peu près de diamètre et d'une longueur très variable, qui peut aller jusqu'à trente ou quarante mètres ; ils les mettent ensuite en place et les remplissent de gros cailloux aussi forte-ment tassés qu'il est possible ; s'il est besoin, ils disposent les unes au-dessus des autres plusieurs rangées de ces gabions couchés horizontalement, et l'apparence qui en résulte est celle d'un petit ouvrage de fortification.

• WAKAMATSU. LE CHÂTEAU. LES EAUX THERMALES DE HIGASHIYAMA

Vers quatre heures et demie, je traverse le village de Takakou, et deux heures après, j'atteins les premières maisons de la ville de Wakamatsu, ou, pour parler plus exactement, les débris encore fumants d'un des plus grands quartiers de la ville qui venait d'être dévoré par un incendie, deux jours aupa-ravant. Naturellement, il ne reste pas pierre sur pierre, attendu que ce genre de matériau n'entre jamais dans la construction d'une maison japonaise ; celle-ci est toujours en bois ou en clayonnage de bambous et de roseaux plus ou moins récrépis de terre blanchie ou non à la chaux ; il ne restait des habi-tations que des fragments calcinés de bois et de tuiles, car les maisons des villes sont assez généralement couvertes de tuiles ; seuls, les koura étaient restés debout, intacts. On appelle de ce nom des espèces de magasins à un étage, qui sont spécialement construits pour résister aux incendies. Dans ce but, les Japonais entourent une forte charpente ordinaire d'une très épaisse muraille en terre, et la toiture, également en terre et très épaisse aussi, est recouverte de tuiles ; le plus souvent il n'y a qu'une seule porte et une seule ouverture au premier étage ; ces deux ouvertures se ferment hermétiquement, à l'aide de très épais et très lourds panneaux en terre, fixés avec des gonds en fer. Vienne l'incendie, on porte aussitôt dans cet abri, toujours à proximité, toutes les choses de valeur, marchandises, etc., on ferme exactement les portes et, pour plus de précaution, on en calfate avec soin les joints avec de la boue. Cela fait, la famille abandonne la place. Ordinairement les flammes entourent ces kouras de toutes parts ; mais comme ils ne présentent aucune matière combustible à l'extérieur, ils résistent généralement assez bien à leur action. En raison même de ce que toutes les maisons sont en bois et très légères, les incendies se propagent au loin très rapidement, mais aussi l'action du feu est de peu de durée, et s'éteint vite sur place à la façon d'un feu de paille ; c'est ce qui explique que ces kouras puissent résister à l'action des flammes, qui n'est jamais bien longue. Leur construction est assez dispendieuse et exige beaucoup de temps, parce qu'il est nécessaire de laisser sécher les couches de terre, avant d'en superposer de nouvelles. Aussi n'y a-t-il que les marchands et les familles aisées qui peuvent en faire les frais, tandis que les classes pauvres n'en ont pas les moyens. Mais dans les quartiers riches, il y a autant de kouras que de maisons, et lorsque celles-ci ont toutes disparu à la suite d'un incendie, il semble de loin que le quartier existe intact. Mais riches ou pauvres, les Japonais s'inquiètent médiocrement d'un incendie, qui n'est jamais pour eux un grand désastre. Dès le lendemain, ils reviennent camper sur l'emplacement de leurs habitations, s'abritant sous des nattes, vite, les
charpentiers se mettent à leur besogne et en quelques semaines tout un quartier est sorti de ses cendres. Cette fréquence des incendies explique l'extrême simplicité des maisons, et l'absence complète de tout mobilier. Lorsqu'un Japonais se construit une habitation, il sait très bien qu'elle est destinée à brûler dans peu de temps, et par conséquent il fait le moins de dépense possible. Ainsi, il est certain, par exemple, que toutes les maisons de Yedo, la capitale, sont régulièrement détruites dans une période qui n'excède pas sept ans. De là vient aussi qu'à l'exception de quelques temples isolés il n'y a aucun monument de quelque antiquité au Japon.

Après avoir traversé ce quartier incendié, au milieu duquel campaient les habitants, j'arrivai au centre de la ville où se trouvait le bureau des relais et où je devais trouver l'adresse de mon hôtelier. En somme, c'est une excellente institution que ces bureaux de relais, où l'on est assuré de trouver hommes et bêtes pour son service et qu'on ne paie guère que le tarif officiel, pour peu que l'on soit employé du gouvernement et que l'on ait l'habitude des voyages ; mais ils ont aussi quelques inconvénients, parmi lesquels il faut compter en première ligne celui d'être pour ainsi dire obligé d'aller loger dans la maison qui est désignée par le chef de bureau, et qui n'est pas toujours la plus convenable. Dans les villages, la chose est très simple, parce que d'habitude on n'y a pas l'embarras du choix pour les hôtelleries ; mais dans les villes un peu importantes, il n'en est plus de même, surtout si elles sont tant soit peu visitées par les étrangers. Presque toujours il y a un hôtelier de deuxième ou troisième ordre, qui est de connivence avec le chef du bureau, et qui s'assure, moyennant redevance, la clientèle des étrangers ; en effet, il est bien difficile à ceux-ci d'aller courir les rues pour trouver un meilleur gîte, et force leur est, le plus souvent, d'accepter celui qu'on leur indique. Il y a sur toutes les principales routes des hôtelleries de première classe, appelées *hondjin*, établies anciennement par ordre des *Chògoun* (*Taikoun*<fnref n="1" />), et qui étaient réservées aux princes et seigneurs venant à la Cour. Aujourd'hui, elles sont ouvertes à tous ceux qui peuvent et veulent en payer le tarif, et sont généralement préférées par les étrangers ; en deuxième ligne viennent celles appelées *waki-hondjin* ; mais l'étranger qui ne connaît pas les usages est très exposé à aller dans des hôtelleries de classe inférieure, où il paie tout aussi cher.

Cette fois, j'eus à subir les ennuis d'une ville importante, car celle de Wakamatsu est un chef-lieu de *ken* (district) et l'ancienne résidence de l'un des plus grands princes du Japon ; je dus attendre au bureau des relais que mes bagages fussent inscrits et que le guide qui devait m'accompagner à mon hôtellerie fût arrivé. Or, les Japonais sont gens peu pressés, et pendant le temps que je perdais à attendre, il s'était formé autour de moi l'attroupement inévitable des curieux, qui, dans l'intérieur du pays, ne manquent jamais l'occasion de venir contempler un Européen. Or, bien qu'en général ils soient fort discrets, on finit par être ennuyé de jouer le rôle de phénomène en exhi-

<footnote n="1">1. Le mot *Taikoun*, le seul sous lequel les Européens connaissent le généralissime du Japon, n'appartient pas à la langue japonaise : la véritable appellation est celle de *Chògoun*, ou quelquefois celle de *Koubò Sama*. [NdA]</footnote>
bition publique. Il est vrai que pendant ce voyage, mon jeune chien de chasse
me rendait le service d'attirer sur lui seul la plus grande partie de l'attention
du public, en raison de ce qu'il était entièrement différent du type des chiens
japonais. Ceux-ci sont d'une espèce à long poil, à museau un peu effilé, à
oreilles courtes et dressées, à la queue très ramue, et assez semblables aux
chiens indigènes de l'Algérie. Le mien au contraire était un chien d'arrêt, à
poil ras, blanc, coiffé de noir ; mais ce que les Japonais trouvaient surtout de
merveilleux en lui, c'étaient ses longues oreilles pendantes (oki mimi), et sa
queue droite en forme de cravache. Dès qu'il apparaissait à l'entrée d'une rue
ou d'un village, j'entendais s'élever de tous côtés les cris de : Komir ! komir !
dont j'ai été longtemps à trouver la signification. J'ai fini par découvrir que
cette appellation vient de ce que les Japonais ont toujours entendu les Anglais
appeler leurs chiens en leur criant : Come here ! (viens ici), d'où ils ont conclu
que tous les chiens européens devaient s'appeler Komir. Du reste, mon animal
recevait les bénéfices de la curiosité qu'il inspirait ; il recueillait force
boules de riz cuit, qu'on ne lui offrait toutefois qu'avec précaution, car on
n'était pas loin de le prendre pour une bête féroce, bien qu'il fût aussi inoffensif que poltron.

Il commençait à être tard, quand je fus installé dans mon hôtellerie, où je
trouvai à augmenter le menu de mon dîner d'une salade de pommes de terre,
d'œufs durs et de saumon salé. À ce propos, je dois dire que le saumon
(chake), qui, à l'état de salaison, prend le nom de chiobiki, est un objet de très
grande consommation au Japon ; on le pêche en quantité considérable, surtout
dans les provinces du Nord, et le seul port d'Hakodate en exporte tous les ans
des cargaisons entières ; l'hiver précédent, j'avais été témoin de cette pêche à
l'embouchure de la rivière de Sinanogawa, à Niigata même.

Le 15 mai, je m'informai s'il y avait quelque chose d'intéressant à voir
dans le pays, et on me signala, comme digne de mon attention, le château fort
de la ville, et ensuite des eaux thermales et une mine d'or qui se trouvaient
dans les environs. En conséquence, je différai l'heure de mon départ, pour
visiter toutes ces choses, et mon hôtelier s'offrit pour me servir de guide et de
cicérone. Je me mis en route de suite pour aller voir le château qui était le
plus près, à trois ou quatre cents mètres seulement au sud de la ville. Celle-ci,
que je dus traverser dans toute sa longueur, n'offrait absolument rien de
remarquable ; il y avait peu de boutiques, peu d'animation dans les rues, et il
y régnait un certain air de gêne et de misère. Sa situation à la jonction d'une
grande plaine avec le pied des montagnes est pourtant assez favorable. Mais
elle est éloignée des centres du commerce, les moyens de communication
sont difficiles, le château n'abrite plus un puissant seigneur avec son entourage d'officiers et de serviteurs ; il est plus que probable que toutes ces raisons
contribuent à rendre la ville de Wakamatsu bien inférieure à la réputation de
splendeur et d'importance dont elle jouissait dans les anciens temps.

Une belle avenue conduit au château, facile à distinguer de loin à la quantité de grands arbres qui ombragent ses remparts. Je n'ai pas encore franchi la première enceinte que j'ai pu constater que, par l'ensemble de ses fortifications, ce château est tout à fait semblable à ceux que j'ai déjà eu l'occasion de voir, tels que ceux d'Odawara, d'Osaka, de Takasaki, etc. De fait, quand on
en a vu un, c'est comme si on les avait tous vus, tant ils sont tous taillés sur le même patron. Les châteaux forts impériaux même, tels que ceux de Kieto et de Yedo, ne diffèrent des autres que par de plus vastes proportions. Mais tous portent le même nom de ochiro.

Or donc, le château de Wakamatsu, comme tous les autres, se compose d'abord d'un premier rempart, formant l'enceinte extérieure, entourée d'un fossé qui, en ce moment, n'est qu'un bourbier recouvert d'herbes aquatiques. J'évalue son périmètre à douze ou quinze cents mètres. La maçonnerie des remparts, peu élevée d'ailleurs, est remarquable en ce qu'elle est toute en pierres de taille, sans le moindre ciment ; de plus, il n'y a pas une seule pierre qui ait une forme géométrique régulière, mais chaque bloc est spécialement taillé pour la place qu'il occupe et s'ajuste parfaitement avec les voisins, quelle que soit leur coupe ; en somme, c'est le système cyclopéen. Ces remparts n'ont aucune tour, et c'est à peine s'ils présentent quelques angles saillants et rentrants disposés, semble-t-il, un peu au hasard ; leurs arêtes sont faites en énormes blocs de granit, taillés avec plus de soin, mais plus irrégulièrement que les autres ; aucune de ces arêtes n'est perpendiculaire ; elles sont toutes fortement inclinées vers l'intérieur pour offrir plus de résistance à la pression des parapets en terre. La grande porte d'entrée est formée d'énormes pièces de charpente encastrées dans la maçonnerie et qui supportent deux lourds battants tout bardés de fer. La deuxième enceinte ne diffère pas sensiblement de la première, et entre les deux et jusque sur les parapets se trouvent des arbres séculaires formant un rideau de verdure qui masque, du dehors, la vue de l'intérieur du château. Je pénètre enfin dans une troisième enceinte, dont les remparts sont plus élevés et au centre de laquelle se trouve un édifice à cinq étages qui était la demeure du prince d'Aidzou (nom tiré du district sous sa juridiction). Pour arriver à cette demeure seigneuriale, je suis obligé de prendre plusieurs petits chemins détournés, de monter par divers escaliers, et enfin de traverser un long bâtiment qui était, me dit-on, le logement ou caserne des officiers et soldats de service ; c'est ce qui explique la difficulté qu'il y avait à pénétrer, par un coup de main, jusqu'à la personne du prince.

Cette construction centrale qui, vue de loin, représente assez bien un petit palais, ou plutôt une pagode à cinq étages, n'est en réalité qu'une grosse charpente, solidement établie et entourée d'un léger clayonnage récrépi d'un peu de terre blanche à la chaux, et sauf les dimensions, ne diffère pas beaucoup de la plus petite maison bourgeoise ; mais ses grandes proportions et ses cinq étages lui donnent de loin une apparence pittoresque.

Mon guide s'acquitte, je trouve, avec un peu trop de zèle de ses fonctions, et ne me fait pas grâce d'un étage ; il s'arrête à chaque instant pour me faire remarquer la trace des boulets qui ont défoncé les planchers, crevé les toits et mis en pièces les revêtements extérieurs : « Iksa ! iksa ! (la guerre !) » s'écriait-il chaque fois qu'il me montre une de ces plaies béantes de l'édifice avec un véritable accent de tristesse parti du fond du cœur. On eût dit que chacune de ces blessures l'avait frappé lui-même en pleine poitrine. Mais je n'avais guère besoin de ses explications, car la désolation de ces lieux parle assez haut d'elle-même. La guerre est bien le même fléau partout et pour tous ; ici, à voir les ruines entassées dans cette solitude, les murs criblés de balles, les
boulets enfoncés dans les boiseries, on croirait volontiers que c’est une armée civilisée qui est passée par là ; il n’en est rien. Le château, défendu par les partisans du taîkoun, a soutenu en 1868 un siège contre les soldats du mikado, et voilà ce que ces derniers, pourtant à demi barbares, en ont fait. Depuis cette époque, le château est désert ; seuls les arbres séculaires continuent à couvrir de leur ombre ces ruines que les herbes sauvages n’ont pas encore réussi à cacher sous leur verdure. Parmi ces herbes, je vis quelques dents-de-lion, à fleurs blanches (tampopo des Japonais) ; comme c’étaient les premiers échantillons que je voyais à l’état sauvage, j’en emportai quelques-uns, et je sortis du château en pensant que je venais de voir les ruines d’un des derniers refuges de la seule fêodalité qui fût au monde il y a quelques années.

Ma seconde visite fut pour les eaux thermales, qui se trouvaient à une lieue de distance de la ville, vers l’est, dans une gorge de la montagne. Après avoir suivi quelque temps un joli torrent d’eau très limpide, j’arrivai au village de Higachiyama, où se trouvent les établissements de bains. Ce village se compose d’une trentaine de maisons de thé, ayant chacune, au rez-de-chaussée, des piscines d’eau thermale. Toutes ces maisons étaient d’une propreté remarquable et possédaient tout le luxe et tout le confortable des mœurs japonaises. De tous côtés, on entendait résonner les *samisen*, espèce de guitare dont les cordes sont mises en vibration à l’aide d’une plaque triangulaire d’ivoire qui est le vrai *plectrum* des Grecs et des Latins. Dans ce genre d’établissement, ce sont des chanteuses de profession, appelées *gueychas*, qui jouent de ces instruments, au grand plaisir des habitants japonais ; mais la vérité est qu’une oreille européenne est mise à une rude épreuve par ces horribles cacophonies, qui forment tout le fond de la musique japonaise. [...]

Comme installation, je remarquai à Higachiyama une grande différence avec ce que j’avais vu, en 1872, à Achinoyou et à Atami. Dans ces dernières stations, ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de le raconter, les baigneurs se mettent dans la même piscine, sans distinction d’âge ni de sexe, et le plus souvent à la vue du public. Je constatai qu’il n’en était pas de même ici, où il y avait des établissements spéciaux pour les hommes, et d’autres pour les femmes ; de plus, toutes les piscines étaient closes, bien que, parfois, il fût possible aux passants d’apercevoir les baigneurs à travers les barreaux. Ces précautions ne sont nullement dans les habitudes japonaises et n’ont été prises que par ordre de l’autorité.

• DE WAKAMATSU À SHIRAKAWA PAR HARA ET LE LAC INAWASHIRO

De retour à mon hôtellerie, je fis faire les préparatifs de départ pendant que je déjeunais à la hâte, désireux que j’étais d’aller visiter le jour même la mine d’or dont on m’avait parlé. Comme celle-ci se trouvait à environ une lieue de distance sur la gauche de ma route, j’expédiai directement tous mes bagages sur le village où je devais passer la nuit. Il était une heure et demie de l’après-midi, lorsque je quittai la ville de Wakamatsu, et je n’arrivai qu’à trois heures passées à l’endroit appelé Ichigamore, où se trouvait la mine d’or. Celle-ci est à une assez grande élévation dans la montagne, et pour y arriver, j’avais été obligé de faire de nombreux détours, par des sentiers souvent escarpés ; elle est située à quelque distance au sud de la montagne Bandaï San, que je voyais
alors dans toute son étendue. L'installation des bâtiments était rien moins que grandiose et se composait seulement d'un hangar et de trois maisonnettes, dont une, assez propre, était l'habitation du chef. Celui-ci était un jeune homme qui m'accueillit d'assez bonne grâce, et après que je me fus reposé un instant chez lui, il m'accompagna dans le hangar voisin, qui était l'atelier de lavage du minerai. L'or se trouve ici à l'état natif, mêlé à une gangue blanchâtre, mais en paillettes si petites qu'il est difficile de les apercevoir ; le procédé d'extraction [...] ne diffère pas essentiellement du lavage des sables aurifères, sauf qu'ici on est obligé de préparer mécaniquement ce sable qui est fourni par le minerai calciné et réduit en poussière.

L'exploitation est d'ailleurs peu importante, puisque six femmes suffisent au lavage du minerai ; celui-ci est extrait d'une galerie creusée dans le sommet du mamelon qui domine les habitations ; l'entrée de cette galerie, juste assez haute et assez large pour laisser passer un homme, est formée par quelques rondins de bois mal ajustés. Je fis quelques pas dans cette galerie très étroite et s'enfonçant horizontalement dans la montagne ; mais elle s'enfonçait bien-tôt dans le sol par une pente assez roide ; une mauvaise lampe placée à terre et consistant dans une écuelle pleine d'huile, dans laquelle brûlait une mèche fumeuse, ne réussissait nullement à dissiper l'obscurité ; l'eau suintait de tous côtés et je marchais dans une boue épaisse. Un courant d'air glacial, venant des profondeurs de la galerie, se précipitait vers l'ouverture d'entrée, et, comme j'étais en transpiration, je me sentais frissonner. Aussi je jugeai imprudent d'aller plus loin dans ces conditions, et je m'empressai de regagner le grand air. On me dit qu'on occupait jusqu'à quarante hommes pour l'extraction du minerai. Cette fois, j'aimai mieux le croire que d'aller les compter. Revenant sur mes pas, je pris congé du chef de l'exploitation à qui je donnai un petit kinsats (papier-monnaie), sous prétexte de pourboire pour ses ouvriers, et qui s'empressa de reconnaître ma générosité, en me permettant d'emporter quelques morceaux de minerai, et en me donnant un guide pour me conduire à travers les bois que j'avais à traverser pour rejoindre la route ordinaire. Il était déjà cinq heures, lorsque j'arrivai au village d'Akayu, et après avoir gravi une côte assez longue et assez roide, je me trouvai sur un assez large plateau, se dirigeant vers le sud-est ; il était entièrement cultivé en rizières, que l'on commençait seulement à mettre en état. Le chemin était très uni, traversant quelques jolis hameaux, à demi cachés dans des bouquets d'arbres. Bien que déjà un peu fatigué, je dus hâter le pas, car je sentais l'air plus que frais, à cause de la neige qui, à droite et à gauche, remplissait encore les ravins des montagnes très voisines ; du reste, il m'était aisé de m'apercevoir que, en cet endroit, la végétation était moins avancée, en raison de l'abaisse-ment de température dû à l'altitude. C'est à peine, par exemple, si les pêchers et les poiriers commençaient à être en fleurs ; tandis que dans la plaine de Niigata, celles-ci étaient déjà passées depuis assez longtemps, au moment de mon départ.

J'arrive enfin vers les sept heures du soir, au village d'Hara, où je dois passer la nuit ; mais quel n'est pas mon désappointement en m'apercevant qu'il ne reste plus rien de ce village que des cendres. Un incendie a tout détruit la veille, et je vois, selon l'usage, la population camper, faisant cuire le riz en
plein air et s'abritant sous des nattes en guise de tente. J'ai beau chercher du regard, je ne vois pas une seule maison debout, et je commence à craindre d'être obligé de camper à mon tour. Quant à des kouras, il n'y en a pas dans d' aussi pauvres localités ; heureusement on vient me dire qu'à l'autre extrémité du village et abritées par des massifs de verdure, qui m'en cachaient la vue, il reste encore trois maisons intactes, dont une assez grande dans laquelle se trouvent mes bagages. J'y cours et je constate que la maison est assez grande en effet, mais dans un bien mauvais état ; ce n'est, à vrai dire, qu'une pauvre chaumière ouverte à tous les vents ; il y a cependant une place qui ressemble à une chambre, ayant le plancher couvert de vieilles nattes, usées et noircies par le temps et sur lesquelles des générations avaient du naître et mourir. Il n'y a ni plafond ni rien qui en tienne lieu, et je n'ai au-dessus de la tête que le toit de chaume. Je ne suis séparé de mes domestiques et des gens de la maison que par des écrans de papier de quelques pieds de hauteur, et percés de grands trous, par lesquels des enfants ne cessent de passer la tête pour m'observer plus à leur aise. N'importe, je suis encore heureux d'avoir cet abri, d'autant plus que la pluie commence à tomber assez fort. Je m'empresse de faire mettre le couvert, ce qui, comme d'habitude, consiste à mettre un plateau sur une caisse. Mes hôtes ne peuvent me fournir que du riz, et, pour ce soir-là, je suis obligé de vivre aux dépens de mes provisions, à l'exception de mon potage ordinaire qui consistait en une soupe aux herbes de l'invention de mon domestique. Celui-ci ne manquait jamais de récolter, le long du chemin, quelques poignées d'herbes des champs, parmi lesquelles figuraient invariablement le pissenlit (tampopo), l'oseille sauvage (katakami), et une espèce de cresson (midzouna), sans compter plusieurs autres, que je ne connaissais pas. Aussitôt arrivé, il faisait cuire le tout avec un peu de graisse et de sel, en y ajoutant ce qu'il pouvait se procurer de légumes, tels que raves (daikon) variété du Raphanus sativus, ail (ninnikou), oignons (negui), carottes (nin jin), et parfois des pommes de terre (jagatara imo, c'est-à-dire, racine de Batavia, appelée ainsi parce que elle aurait été importée par les Hollandais) ; enfin, mon domestique ajoutait à tout cela une poignée de riz (kome, riz blanc, et mechi, riz cuit). Je n'oserais pas affirmer que cette préparation culinaire eût été très appréciée en France, mais pour moi elle ne manquait pas de mérite. D'ailleurs, elle m'était toujours servie à la fin d'une journée de marche pénible, et la faim aidant, je faisais honneur à la julienne de mon cuisinier, ce dont il paraissait très fier.

Le lendemain matin, 16 mai, je fais mon possible pour partir de bonne heure, car bien que la veille je n'aie guère cessé de marcher du matin au soir, je n'ai avancé en réalité que de trois lieues vers le but de mon voyage. Mais je me donne une peine inutile, et je crois même que, si je n'étais pas fonctionnaire du gouvernement, j'aurais de la peine à trouver des conducteurs pour mes bagages. En effet, tous les villageois sont occupés à reconstruire leurs maisons incendiées, ce qui probablement sera fini en quelques jours, car la forêt n'est pas loin et tout Japonais est charpentier de naissance.

Le chemin est assez beau et uni ; bientôt je rencontre sur mes pas une culture que je n'avais vue que de loin, les jours précédents. Abritées sous des nattes de paille de riz se trouvent des rangées de plantes encore jeunes, que
les Japonais appellent du même nom que la carotte (nin-jin), mais qui ne sont autres que le gin-seng des Chinois (Panax quinquefolium, des Araliacées). Cette plante n'est, je crois, cultivée que dans les provinces du nord du Japon, et les habitants lui attribuent des propriétés excitantes et toniques.

Je ne tarde pas à retrouver les sentiers escarpés, suivant le bord des torrents et tracés sur les flancs sinueux des montagnes à travers les forêts et les fourrés.

[...]

Il est huit heures et demie, lorsque, après une marche pénible, je me trouve encore sur une crête qui est le toghé appelé Sougoumoré. De cet endroit on découvre une très grande étendue de pays, avec tous les effets imaginables de montagnes et de ravins. Mais droit devant moi, à l'est et un peu au nord, j'aperçois, par-dessus les monts, une vaste surface unie, que tout d'abord je prends pour un nuage couvrant une plaine. Mon domestique me dit que c'est o-oumi, c'est-à-dire la mer, ce qui m'étonne fort, car d'après mon itinéraire je dois me trouver trop loin de l'océan Pacifique pour pouvoir le découvrir. Ce n'est que le grand lac de Inawachiro, qui ressemble assez à une petite mer intérieure. [...]

Une demi-heure après, j'arrivais, par une pente assez douce, au village d'Akadzou, n'ayant pas tout à fait encore parcouru trois lieues depuis mon départ. Pendant que l'on charge mes bagages sur de nouveaux chevaux, je vois passer un homme qui porte un panier de poissons, tout frais, sortant de la rivière voisine. C'est une espèce de poisson blanc, de la taille de nos barbeaux et appelé ayou. Je ne perds pas une si belle occasion de me mettre sous la dent un peu de viande fraîche, si blanche soit-elle, et bien que ce ne soit ni l'heure ni le lieu de mon déjeuner, je fais acheter une bonne friture que j'emporte avec moi.

Je traverse ensuite le village de Foukura, et j'arrive avant midi à celui de Miyo, où je m'arrête pour me reposer et manger ma friture. Pendant qu'on la prépare, je m'assois dans le petit jardin que toute auberge, voire même toute maison japonaise possède, et mon attention est attirée par l'aspect brillant du sable qui entoure quelques vases de fleurs. Ce sable est formé en grande partie par de petits cristaux cubiques, d'un minerai d'un beau jaune très Luisant, que je suppose être une pyrite ferrugineuse, un bisulfure de fer probablement.

[...]

Parti de Miyo à une heure et demie, j'arrive un peu après trois heures à une crête ou toghé, que l'on me dit être la limite entre les pays d'Aidzou et d'Ochou. Ce n'est, je pense, qu'une manière de parler ; sans doute, le pays d'Aidzou, qui est le district dont Wakamatsu est le chef-lieu, finit en cet endroit ; mais ce district lui-même fait partie de la grande province d'Ochou, qui n'est autre que celle de Moutsou ; car il faut savoir que les provinces du Japon ont toujours deux noms : l'un qui est le vrai nom japonais et l'autre qui est en général formé par la première syllabe du mot prononcé à la chinoise et suivie du mot chou (en chinois tchou), qui signifie « province ». C'est ainsi, par exemple, que la province de Yetchigo s'appelle aussi Yatchou, celle de Kodzouke, Djochou ; celle de Simodzouke, Yachou, et ainsi de suite. Ces derniers noms, dérivés du chinois, sont plus fréquemment usités que les autres, du moins dans la classe des gens d'affaires, et parmi les gens qui se piquent
de parler un langage relevé, ce qui consiste à employer le plus possible de mots chinois. À l'endroit de la limite, sur les bords du chemin, sont plantés deux gros poteaux carrés, sur lesquels sont écrites en gros caractères les indications qui intéressent les voyageurs. Du reste, des poteaux semblables se trouvent à l'entrée des villages et aussi à la bifurcation des routes, ce qui témoigne d'une certaine sollicitude de l'autorité pour les voyageurs. À partir de ce toghé, qui borne le pays d'Aidzou, je descends peu à peu vers le sud-est, par un sentier passable, bien que parfois très encaissé, et traversant souvent des sites aussi pittoresques que sauvages. Je ne fais que traverser le village de Seichido, pour changer de relais, et j'arrive vers six heures à celui de Yougawa, pour y passer la nuit.

17 mai. Le pays n'offre rien de bien particulier à noter ; c'est toujours la même série de vallons et de hauteurs, coupés à chaque pas de ruisseaux et de torrents. Toutefois, j'éprouve moins de fatigue que les jours précédents, ayant plus à descendre qu'à monter. Je remarque que l'altitude diminuant et les montagnes étant moins escarpées, l'agriculture semble plus développée, de même que les villages sont moins rares et plus peuplés. Je traverse successivement ceux de Maghi-no-Ochi et de Kamigoya, pour m'arrêter à celui de Itoyo, où j'arrive à midi, ayant fait quatre lieues et demie depuis le matin. Dans ce trajet, j'ai rencontré de nombreuses troupes de chevaux, marchant en petites caravanes ; dès que leurs conducteurs m'apercevaient, ils se rangeaient de côté, pour me laisser le passage libre ; étaient-ils montés sur leurs chevaux, ils descendaient à la hâte, tout cela parce que de tout temps, au Japon, les gens du peuple ont été obligés de se garer sur le passage des officiers, et même de se prosterner à genoux. Aujourd'hui, ils n'y sont plus obligés, mais l'habitude est tellement enracinée, que dans l'intérieur du pays les gens se comportent encore à peu près comme par le passé, et même vis-à-vis des étrangers, qu'ils savent être le plus souvent des employés du gouvernement. Par exemple, il n'en est pas de même dans les environs de Yokohama et des autres ports ouverts aux Européens. Il n'est pas rare d'y rencontrer des gens qui non seulement ne sont pas polis, mais qui même sont parfois insolents, pour peu qu'ils appartiennent à la classe des samouraï ; il faut même dire que ceux-ci n'ont pas encore tout à fait renoncé à leur ancienne habitude de découper de temps à autre un Européen, avec leur grand sabre. C'est ce qui vient d'arriver encore dernièrement à Hakodate, où le vice-consul allemand [L. Haber] a été ainsi tué par un samouraï, qui désirait s'entretenir la main.

Avant d'arriver à Itoyo, et pendant que je cheminais seul avec mon domestique, trois jeunes gens courant à toute vitesse nous rejoignirent ; ils paraisaient fort animés et se disputaient à propos de quelques kinsats, que l'un d'eux tenait dans sa main, et que mon domestique lui avait donnés au village précédent, pour le transport de mes bagages. Ils interpellèrent mon domestique, qu'ils parurent prendre pour juge de leur différend, dont je ne compris pas bien le motif ; tout à coup, l'un d'eux, de grande taille, s'élança sur celui qui tenait les kinsats, pour le frapper d'une faucille qu'il avait à la main, et l'eût sans doute tué sur place s'il n'eût été retenu. Ils finirent cependant par rebrousser chemin tous ensemble et j'ignore ce qui se passa après. Mais, le
lendemain, j'appris que l'un des trois avait été assassiné pendant la nuit, et je ne doutai pas que ce ne fût à la suite de cette affaire de mes kinsats.

Je continuai ma route après avoir déjeuné au village de Itoyò. Le pays changeait notablement d'aspect ; à mesure que je laissais les hautes montagnes derrière moi, je voyais une beaucoup plus grande étendue de sol cultivé ; mais néanmoins, il y avait encore de vastes espaces en friche, bien que fertiles et facilement irrigables, d'où il fallait conclure que les bras manquaient pour travailler la terre. Après plus d'une heure de marche, je me trouvai dans une assez large vallée, et tout à coup mon sentier déboucha sur une grande route, passablement entretenue, assez large et à peu près semblable à nos routes départementales. Pour compléter la ressemblance, il y avait tout le long une ligne de télégraphe électrique. N'eût été l'aspect du pays et le costume des passants, à la vue de ces poteaux et de ces fils de fer, je me serais cru volontiers sur une de nos routes de France. J'étais seulement sur la route appelée Otchou-Kaïdo (c'est-à-dire route des mers d'Ochou), l'une des principales du Japon, et allant de Yedò dans les provinces du Nord. Quant au télégraphe, il venait d'être posé il y avait peu de jours, et la ligne n'était pas encore finie.

Le temps était chaud et lourd, et de gros nuages amoncelés présageaient un orage prochain, et comme la ville de Chiragawa n'était plus bien loin, je hâtai le pas de mon mieux. Bientôt le tonnerre gronda au-dessus de ma tête, comme j'arrivais à une espèce de tête de pont, qui était l'entrée des faubourgs de la ville. Au moment où j'atteignais les premières maisons, l'orage éclata avec violence ; tout d'abord de gros grêlons, chassés par un fort coup de vent, tombèrent dru sans une goutte d'eau ; mais bientôt survint une pluie torrentielle. Je n'eus que le temps de me réfugier dans la première maison venue, qui se trouva être celle d'un pauvre vannier, et j'attendis là que l'orage fût passé. Dès que la pluie eut cessé, je traversai le faubourg séparé de la ville par une petite rivière, et je me mis en quête d'un gîte pour la nuit ; mais Chiragawa étant le chef-lieu du district, j'eus encore les ennuis ordinaires ; il me fallut traverser toute la ville pour aller jusqu'au bureau de relais, et ce ne fut pas chose facile que de faire régler mes affaires. La rue était encombrée de chevaux et de marchandises. C'était une cohue et un désordre complet. Enfin, un émissaire du bureau vint me prendre et me conduire à mon hôtellerie qui se trouva être assez convenable, et où je pus me procurer quelques provisions, autres que les œufs et les champignons quotidiens. On m'offrit entre autres un superbe poisson de mer, parfaitement frais, car il était conservé dans la neige ; et c'était un vrai luxe, car la côte du Pacifique est encore à plus de vingt-deux lieues de distance. Ce poisson était un taï (Serranus mar-ginalis), espèce très estimée sur les côtes de Chine et du Japon, et dont je fis ce soir-là un ample régal.

• SUR L'OSHŪ-KAIDŌ JUSQU'À ŌTAWARA. LA ROUTE DE NIKKŌ

La ville de Chiragawa avait un aspect beaucoup plus animé que celle de Wakamatsu, et me parut très commerçante, ce qui doit tenir à sa situation sur une grande route très fréquentée ; elle n'est cependant pas très grande et ne se compose guère que de trois longues et larges rues, entourées de quelques
pauvres faubourgs. Il y a aussi un château, aujourd'hui abandonné et ruiné comme tous les autres, et qui n'offre de remarquable que des arbres gigantes-ques, jusqu'alors respectés par la hache et les boulets. J'aurais eu assez de temps pour le visiter, mais le sol était détrempé, j'étais un peu fatigué aussi, de sorte que je me décidai à me reposer de bonne heure.

Le lendemain, 18 mai, je sortis de la ville de Chiragawa un peu après sept heures, et je suivis la route de l'Otchou-Kaïdo, se dirigeant vers le sud. Le pays n'était déjà plus celui des jours précédents ; je n'avais plus de montagnes à gravir ou à descendre, plus de ravins à suivre dans leurs sinuosités. La campagne ne présentait que des ondulations de terrain peu élevées, couvertes de quelques cultures et de beaucoup de bois taillis. Bien que la route laissât à désirer en quelques endroits, elle était assez large et praticable pour les voitures à bras. Je rencontrai même quelques Japonais qui ne craignaient pas de se faire voiturer ainsi, en dépit de terribles cahots ; pour moi, j'aimais encore mieux me servir de mes jambes, grâce auxquelles je voyageais tout aussi vite et avec plus de sécurité. Je me croisai avec un Japonais, qui, habillé à la mode européenne, ne pouvait être qu'un officier du district. Il passa d'abord sans rien dire, mais, après quelques pas, la réflexion lui vint, sans doute, qu'il ne faisait pas son devoir en ne s'assurant pas de mon identité et des droits que je pouvais avoir de voyager dans le pays. Il rebroussa donc chemin et vint demander à mon domestique des explications qu'il dut trouver satisfaisantes, car il se contenta de me saluer et poursuivit son chemin vers la ville.

Pour la première fois, je trouvais la route un peu monotone ; peut-être était-ce à cause de la ressemblance avec une route d'Europe, ayant ses fossés de chaque côté, ses remblais et surtout son interminable fil électrique. Tout cela me gâtait mon paysage japonais, si bien encadré dans ces grandes chaînes de montagnes qui fermaient l'horizon de tous côtés, excepté vers le sud. Les grandes routes et encore moins les chemins de fer ne conviennent à ce pays qui demande à être vu en détail, à loisir, par les sentiers des montagnes. Je parle, bien entendu, au point de vue des touristes ; mais ceux-ci auront encore pendant longtemps de beaux jours ; car les cinq ou six grandes routes qui existent sont trop mal entretenues pour permettre la circulation des grandes voitures ; et quant aux chemins de fer, il n'y en a encore que deux tronçons insignifiants, de quelques kilomètres de longueur.

Je ne tardai pas à quitter la province de Moutsou (Otchou) pour entrer dans celle de Simodzouke, et ne m'étant arrêté au village de Chirasaka que pour changer de chevaux, je poussai jusqu'à Achino, où j'arrivai un peu après midi, pour déjeuner. À quatre heures et demie, je m'arrêtais un instant à Kobori, village situé sur la rive gauche de la rivière Nakagawa, qui en cet endroit est un torrent que je dus passer en bac. Une demi-heure après, je m'installais à Nabekake, sur la rive opposée, pour y passer la nuit.

Le lendemain, 19 mai, j'arrivais à neuf heures à Ohodawara, ayant toujours suivi la grande route de l'Otchou-Kaïdo. Mais comme cette route se rend directement à Yedo, et que j'étais désireux d'aller à Tomioka, et aussi de visiter un lieu célèbre appelé Nikko, je pris un autre chemin obliquant vers l'ouest, un vrai sentier japonais cette fois. Presque au sortir du village d'Ohodawara, j'entrai dans une grande plaine, telle que je n'en avais pas encore vu
au Japon ; bien qu'elle eût une étendue de plus de trois lieues dans son plus petit diamètre, on ne voyait sur cette vaste surface aucune trace de culture ni aucune habitation ; il n'y avait non plus ni arbres, ni arbustes, ni grandes herbes ; le sol, uni comme une grande pelouse, était couvert d'un gazon court, sur la verdure duquel brillaient les fleurs jaunes des renoncules et les fleurs rouges d'une espèce d'anémone. [...]

Il était près de midi, lorsque j'arrivai aux confins de ce petit désert, et que je rencontrai quelques cultures qui entouraient le village de Sawamoura, où je m'arrêtai pour déjeuner. Je me sentais d'un bon appétit, aiguisé par six heures de marche. Mais, hélas ! ma provision de pain était épuisée, et dorénavant, j'étais condamné à grignoter du biscuit. À titre de petite compensation, je fis doubler ma ration quotidienne de champignons. À ce propos, je dois dire que, pendant tout mon voyage, les champignons furent pour moi un peu ce qu'était la manne pour les Hébreux, et ce qu'est l'arbre à pain pour le voya-geur égaré dans les jungles. À cause de la grande quantité de bois et de forêts qui couvrent la majeure partie du pays, les champignons comestibles abon-dent au Japon. [...]

Au sortir du village de Sawamoura, je dus passer en bac la rivière d'Oki-gai, et après avoir traversé celui d'Yaïta, j'arrivai vers les cinq heures à Tamani, où je me décidai à passer la nuit ; cette dernière localité ne consiste qu'en quelques pauvres maisons adossées à des collines très boisées et habi-tées par des cultivateurs.

Le lendemain matin, 20 mai, je poursuivis ma route, qui, longeant le pied de ces collines, se dirigeait vers le sud-ouest. Depuis que j'ai quitté Chira-gawa, je chemine entre deux chaînes de montagnes, qui à droite et à gauche me ferment l'horizon. La première se continue avec celles du pays d'Aidzou, et la seconde, plus éloignée, s'avance vers le pays de Mito, bordant l'océan Pacifique. Le pays que je traverse est réellement magnifique, couvert de belles cultures, entrecoupées de jolis bois, dans lesquels règne une fraîcheur déli-cieuse. C'est une plaine un peu ondulée, et présentant de distance en distance des mamelons, qui contribuent à augmenter la beauté du paysage ; en ce moment, les champs sont couverts de très belles récoltes de blés ; il y a aussi quelques rizières, qui attendent encore d'être repiquées.

Après le village de Founi, je suis encore obligé de traverser en bac la rivière de Sinogawa, et j'arrive pour déjeuner à Ohotari, vers deux heures. J'atteins un assez grand village, appelé Imaïchi, où je suis obligé de m'arrêter pour régler les affaires de mes bagages. Ici, comme dans les endroits importants, les abords du bureau sont encombrés de chevaux et de marchandises, et je suis forcé d'attendre près d'une heure la solution d'un problème, pourtant bien simple. En effet, comme je n'avais que deux lieues à faire pour arriver à Nikko, et que je devais repasser nécessairement par Imaïchi, je laissai au dépôt le plus gros de mes bagages, pour ne prendre avec moi que le néces-saire pour passer une nuit et faire un ou deux repas.

Enfin, je puis prendre le chemin de Nikko, qui se dirige vers le nord-ouest, en s'engageant dans un joli vallon, au fond duquel roule un petit torrent. La route est bordée, de chaque côté, d'une rangée de pins séculaires, de taille gigantesque, dont les branches entrelacées forment une voûte impénétrable
aux rayons du soleil, et dont l'aspect imposant annonce déjà au voyageur l'approche de l'un des lieux saints les plus vénérés au Japon. Les troncs des arbres sont très rapprochés et assez souvent soudés deux à deux, trois à trois, jusqu'à trois ou quatre mètres au-dessus du sol. Je vis même un groupe de cinq de ces troncs, ainsi réunis, leur base commune ayant une largeur de plus de sept mètres sur près d'un mètre d'épaisseur. En arrivant, à cinq heures, aux portes du village de Nikko, j'aperçois devant moi une longue et large rue droite, en pente assez inclinée, et coupée par intervalles de larges marches de pierre ; au milieu et dans toute sa longueur coule un ruisseau, ainsi que cela a lieu dans tous les villages de ces montagnes. Chemin faisant, je remarque que la plupart des maisons sont des auberges, ou des boutiques de toutes sortes d'articles à l'usage des voyageurs ; il me paraît évident que les gens de la localité vivent presque entièrement aux dépens des visiteurs que la curiosité ou la dévotion y amène chaque jour en grand nombre.

Jean VIDAL

## NIKKŌ ET SES ENVIRONS

Très tôt après la Restauration de Meiji, Nikkô devient un lieu de visite obligé pour les étrangers de passage au Japon. Ceux-ci se contentent en général, surtout après la construction d'une voie ferrée, de faire l'aller et le retour à partir de la capitale, car Nikkô, situé à quelque cent vingt kilomètres au nord de Tôkyô, dans le département de Tochigi, est une destination excentrée par rapport aux autres grands lieux touristiques qui se trouvent pour la plupart dans le Japon de l'Ouest. La topographie impose aux visiteurs un circuit assez uniforme : d'abord le Pont sacré, ou Mihashi, puis le monastère Rinnô (Rinnôji), bien évidemment le célèbre mausolée du shôgun Tokugawa Ieyasu (Tôshôgû), puis, généralement le jour suivant, le lac Chûzenji, situé à une vingtaine de kilomètres plus à l'ouest et auquel, à cette époque, on accède par une route difficile.

Nikkô était déjà un lieu de culte à l'aube de l'histoire japonaise. En 766, le moine Shôdô-Shônin y bâtit le premier monastère. Quelques années plus tard, après avoir réussi l'ascension du plus haut sommet des environs, il fonda aussi celui de Chûzen (Chûzenji). Le Manganji, également appelé Rinnôji, qui appartient à la secte Tendai, y fut édifié vers 810 par l'un de ses disciples. D'autres personnages importants, notamment le moine Kôbô-Daishi (ou Kûkai, 774-835), le fondateur de la secte Shingon, vinrent y séjourner, et, au fil des siècles, grâce aux libéralités des empereurs, de nombreux autres monastères y virent le jour. En 1590, Toyotomi Hideyoshi confisqua leurs domaines, n'en laissant subsister que neuf. Nikkô est surtout célèbre pour le mausolée qui abrite les restes du shôgun Tokugawa Ieyasu, le Tôshôgû, du nom posthume Tôshô-Daigongen, « Incarnation temporaire du buddha illuminant l'Est », conféré par la cour impériale à Ieyasu en 1617. Sa construction, achevée en 1636, vingt ans après la mort de Ieyasu, est l'œuvre de Iemitsu, le troisième shôgun Tokugawa, lequel repose dans un autre mausolée de Nikkô. Avant ou après la visite de ce monastère, la plupart des promeneurs pénètrent dans le Sanbutsudô, ou « Salle des trois buddhas », du Rinnôji dans lequel on peut admirer une statue d'Amida entourée de celles de Kannon à tête de cheval, Batô-Kannon, et de Kannon à mille bras, Senju-Kannon.
Au site majestueux et d'une tranquille beauté de Nikkô s'attache un dicton connu de tous les Japonais et que beaucoup d'auteurs ne manquent pas d'insérer dans leur relation : « Nikkô wo mizu shite kekkô to iu nakare » — « Ne dites pas magnifique avant que d'avoir vu Nikkô ! »

Une excursion hivernale à Nikkô en remontant la Watarasegawa.
Kiryû, Ashio, le col de Hosoo

Ce récit vaut en particulier par l'itinéraire inhabituel emprunté par son auteur, sous un ciel neigeux de décembre 1873, pour se rendre à cheval de Tōkyō à Nikkô. Après avoir suivi la vallée du fleuve Tone jusqu'à Maebashi et visité la petite ville manufacturière de Kiryû, Bousquet remonte le cours de la Watarasegawa, passe par Ashio, dont la mine de cuivre allait quelques années plus tard causer une sévère pollution toujours présente à la mémoire japonaise, puis atteint Nikkô après avoir franchi le col de Hosoo. Le voyage de retour se fera vers l'est, par le chemin classique du Nikkô-kaidô qui rejoint à Utsunomiya la grande route reliant la capitale aux provinces du Nord.

• DE TŌKYŌ À ŌMAMA PAR TAKASAKI, MAEBASHI ET KIRYŪ.
LA VALLÉE DE LA TONEGAWA

« Nikko mi nakereba kekko toyu na. » S'il faut en croire ce dicton japonais, « qui n'a pas vu Nikko ne peut dire : merveilleux ». Désirant depuis longtemps m'assurer de la véracité du proverbe et étudier les mœurs hivernales de l'Extrême-Orient, je résolus de consacrer à une excursion à Nikko les loisirs que le renouvellement de l'année apporte ici, comme partout, à tous les fonctionnaires. J'avais assisté l'an passé aux réceptions officielles dans le palais du Tenno, et vu de près le descendant des dieux, celui qu'on ne pouvait jadis regarder en face sans crime de lèse-majesté ; j'allais cette année contempler les monuments superbes élevés aux anciens shogun, car Nikko est le Saint-Denis ou le Panthéon du Japon. C'est là que les efforts de l'art unis aux merveilles de la nature ont fait aux grands hommes des tombeaux dignes d'abriter leurs dépouilles.

Une route directe y conduit, belle, il est vrai, mais triste et monotone ; je choisis de préférence un chemin infiniment plus long, qui, suivant les contours du bassin du Tonégawa, traverse une contrée accidentée, très variée, et très peu connue. C'était bien l'hiver que j'allais rencontrer dans les montagnes, car le 24 décembre, jour de mon départ de Yédo, le thermomètre marquait – 2 degrés. La route jusqu'à Tomyoka est celle que j'avais suivie au mois d'août pour me rendre à l'Asama-yama. À partir de Tomyoka, le paysage offre un aspect assez vulgaire, des champs bordés de mûriers, taillés court et entourés de torons de paille. De temps en temps, sur le bord du chemin, une petite statuette de granit grossièrement sculptée, au pied de laquelle pendent des sandales de paille — seule chaussure du pays — offertes en ex-voto à quelque dieu protecteur des voyageurs.

Après avoir franchi un des nombreux cours d'eau qui vont former plus loin le Tonégawa, on arrive à Takasaki. C'est jour de marché, les rues sont pleines de paysans qui viennent apporter légumes, cocons, flottes de soie filée, charbon, bois de construction et de chauffage. Leurs lourds chevaux de bât tirent
de toutes leurs forces sur les cordes auxquelles leurs maîtres les ont attachés pour aller boire du *saki* avec les amis et les acquéreurs. Tout à l'heure ils vont regagner leurs chaumières, emportant les produits qu'on débite sur le marché : thé, porcelaines, ustensiles de fer et de bois, lampes à pétrole, marchandises européennes, depuis des bouteilles de vermouth qui les griseraient, s'ils pouvaient en boire, jusqu'à des chaussures qui les meurtriraient, s'ils les pouvaient mettre. Chez Shikaya, un marchand fort aimable, qui a fait fortune dans l'industrie de la soie, je retrouve mon *koskai*, venu par un chemin plus court avec un cheval portant mes bagages.

Takasaki a 10 000 maisons ; on peut donc supposer 25 000 habitants. Il faut nous contenter de cette évaluation approximative, l'état civil au Japon étant tenu très irrégulièrement. Il n'en sera plus ainsi désormais ; l'une des premières réformes récemment adoptées dotera le pays d'un état civil semblable en tous points à celui que nous avons en France. Il y avait autrefois un *siro*, démantelé maintenant et encore habité par une garnison de 500 hommes. On les rencontre dans les rues ; c'est aujourd'hui dimanche, et toute l'armée japonaise fête maintenant le dimanche. J'aperçois dans une de mes promenades une école ouverte ; je suis frappé de la tenue des enfants. L'air et la lumière circulent partout. Croirait-on que dans ce pays il n'y a pas un homme, pas une femme, pas un enfant au-dessus de douze ans qui ne sache lire et écrire le syllabaire vulgaire !

J'avais fait huit *ri* jusqu'à Takasaki, il m'en restait trois pour arriver à Maybashi. Un nouveau cheval pour les bagages, et je fais mes adieux à mon hôte Shikaya. Jusqu'à Maybashi, la campagne n'est qu'une plaine de mûriers, coupée de quelques rizières dans les fonds, et l'aspect en serait plat et monotone, sans les sommets neigeux des montagnes qu'on aperçoit tout autour. Le soleil couchant irise les nuages gris qui ont plané toute la journée et dore les cimes de teintes délicieuses. Un peu avant d'arriver, on traverse un cours d'eau assez large et profondément encaissé. Toute la course que je me propose de faire n'étant qu'un vaste circuit du bassin du Tonégawa, que je ne verrai que plus tard dans toute sa largeur, je vais en traverser les affluents de tous côtés.

À Maybashi, je suis reçu par le *mura-no-kotcho* ou maire de l'endroit, qui entame une conversation politique, me demande mon opinion sur les questions du moment, sur les ministres, etc. La veille, deux ingénieurs anglais étaient passés par là pour étudier le tracé d'un chemin de fer. Un chemin de fer ! Et pour aller de Takasaki à Maybashi il a fallu descendre trois fois de *djinriksha*, parce que les ponts étaient trop étroits ! Qu'on fasse donc des routes ! À peine installé, je suis réveillé par le vacarme d'une bonzerie en prière. Les litanies bouddhistes se chantent très haut sur un ton nasillard avec grand renfort de clochettes et de gong. Je me trouvais, sans le savoir, dans le voisinage d'un temple.

Je me mets en route pour Kiriu sur un cheval prétendu de selle, car les djinriksha ne passent plus. La nuit a été froide, la matinée l'est encore ; la campagne est couverte de gelée blanche. C'est par les temps sereins d'hiver qu'on voit ici ce phénomène, beaucoup plus commun chez nous au printemps. On commence à monter insensiblement au milieu d'un pays désert.
Devant le voyageur se dressent les sommets dénudés qu'il faut franchir pour arriver à Nikko ; derrière lui, l'Asama-yama, qui fume à gros flocons blancs, et pour éclairer tout cela un magnifique lever de soleil. Les mûriers se mêlent encore aux rizières, mais ils sont plus hauts, moins nombreux, et n'ont plus la ceinture de paille. On rencontre quelques chevaux de bât qui portent à May-bashi des fagots ou des bois découpés en planches. Les paysans usent d'une sorte de droit d'affouage et peuvent couper pour leur usage du bois dans les communaux. Ils en fabriquent divers ustensiles de ménage, surtout ces guetta — chaussures — dont il se fait au Japon une consommation inouïe.

Kiriu est une ville manufacturière par excellence : elle représente dans cette contrée à peu près ce qu'est Lyon en France, toute proportion gardée. Ma première visite est pour le mya de Tenjin-Sama, situé à une des extrémités de la ville : c'est un temple shintoïste précédé d'une belle avenue de sügni, auquel on a récemment appliqué une construction bouddhiste d'une grande richesse d'ornementation. Les murailles, si l'on peut donner ce nom à des pans de bois, sont couvertes de bas-reliefs sculptés sur bois et coloriés en vermillon et or, représentant des fleurs, des oiseaux, des animaux fabuleux, si nombreux dans la mythologie japonaise. En sortant du temple, je me trouve entouré d'une troupe de deux cents enfants ébaubis et passablement crasseux, qui me font une escorte respectueuse d'ailleurs, mais singulièrement gênante. J'ai remarqué ainsi que, dans tous les centres un peu considérables, la curiosité était plus vive et plus indiscrète à l'endroit du voyageur étranger que dans les petits hameaux perdus ; par quelle raison ? c'est ce qu'il est difficile de dire.

Si j'appelle Kiriu une ville manufacturière, on comprend bien qu'il ne faut pas y chercher des cheminées de quinze mètres répandant la fumée, ni des usines vomissant, à un coup de cloche, quatre ou cinq cents ouvriers ou ouvrières. Une roue de bois à palettes plongée dans le ruisseau qui court sur chaque bord de la rue centrale et tournant paresseusement au cours de l'eau vous signale un atelier ; voilà le moteur. Le premier établissement que je vois est dirigé par une femme. Au rez-de-chaussée, un atelier de dévidage dont il est inutile de décrire le mécanisme primitif et surtout fort lent ; au premier, un atelier de moulinage pour la fabrication de la trame et de l'organsin. Diverses bobines disposées autour d'un cercle de bois horizontal contiennent la soie grège déjà teinte ; les fils vont se réunir au centre et se tordent ensemble au moyen d'un mouvement de va-et-vient que l'ouvrier imprime au cercle en pressant du pied une pédale. La patronne, une grosse commère toute ronde, essaye de m'expliquer tout cela d'une voix qui domine le bruit des ateliers ; mais je m'enfuis, ahuri par le vacarme et asphyxié par la chaleur entretenue à dessein dans la pièce. Dans d'autres ateliers, c'est exactement le même mécanisme.

J'entre ensuite chez des teinturiers aux mains bleues, qui sont en train de plonger dans des bassines remplies d'indigo les flottes de soie apportées par les fileuses des environs. Devant la porte sèchent au soleil des tas d'indigo qui vont fournir la matière de ces bleus foncés, couleur ordinaire et presque unique des vêtements de ville japonais. Enfin, mon cortège et moi, nous arrivons chez un gros industriel de Kiriu, un tisserand. « J'allai dernièrement à Tomyoka, me dit-il. — En effet, j'ai vu là des pièces de soie tissées chez
vous, et c'est le désir de voir vos ateliers qui m'amène ici. » Très flatté, il rappelle ses ouvrières, qui venaient de finir leur journée, pour faire tisser devant moi diverses pièces commencées précisément avec de la soie filée à Tomyoka. On ignore ici l'emploi des cartons qui permettent à nos ouvrières de faire à l'envers un dessin fort compliqué : aussi faut-il deux personnes pour une pièce à ramages, l'une faisant courir la navette destinée au fond, l'autre celle du dessin. Pour l'uni, c'est exactement le métier à la Jacquard, si commun dans nos campagnes normandes et dans nos chaumières. De tous côtés, on entend le *clac-clac* qui rappelle les bords de l'Orne et de la Sarthe. Sous mes yeux, la navette court dans une belle pièce de satin violet qui me fait fort envie ; malheureusement ces étoffes, moins parfaites que les nôtres, reviennent beaucoup plus cher. En somme, l'impression que l'on rapporte de Kiriu, c'est que ce peuple est laborieux, industriels, mais peu inventif, et que, malgré le bas prix de la main-d'œuvre, il ne peut lutter contre la concurrence européenne, pourvue d'engins supérieurs et économiques.

En quittant Kiriu, on repasse, sur un pont légèrement échafaudé, le Watashingawa [Watarasegawa], une jolie rivière encaissée, bien tranquille et bien modeste en cette saison, mais qui ne se gênera nullement, viennent le mois de mars et la fonte des neiges, pour emporter ponts et moulins, et charrier tout cela jusqu'au Tonégawa, dans lequel elle se jette. Il était presque nuit quand j'arrivai à Omama, où j'avais envoyé mes bagages en quittant Maybashi. Encore jour de marché ! Éclairés par de grosses bougies de cire, à mèche de papier, les marchands s'efforçaient d'attirer les derniers chalands vers leurs étalages en désordre, les uns récitant une petite litanie monotone, les autres ajoutant le geste à la parole et lançant des boniments à la foule distraite. Un marchand, me reconnaissant pour un *todjin* — étranger — à la lueur de sa chandelle, m' interpelle : « Eh ! monsieur l'étranger, n'avez-vous pas besoin d'une paire de guetta ? » Et la foule de rire aux éclats. « Non ; mais si tu as des bottes, j'en achèterais bien une paire. » Et la foule de rire plus fort, seulement les rieurs cette fois étaient de mon côté. Il n'en faut pas davantage pour amener, j'allais dire sur les lèvres, mais il est plus exact de dire entre les oreilles de ces braves gens ces rictus gigantesques qui se propagent de proche en proche, si bien que le dernier ne sait pas le moins du monde de quoi on rit, et n'en rit que plus fort.

Omama est la dernière étape de la plaine et la première de la montagne. C'est là que les deux zones se donnent rendez-vous pour échanger leurs produits. La route a été longue, il faut y coucher, et les yadoya sont encombrées. Je trouve mon koskai bien installé, le dîner prêt et la natte disposée pour passer la nuit. Omama, avec sa grande rue large, son ruisseau central encaissé en vue du débordement, ses chaumières couvertes de pierres, ses lanternes de pierre dressées au milieu du chemin, a déjà une tout autre physionomie que les bourgs de la plaine. Je me sens transporté à Subachiri, au pied du Fusiyama, ou sur les bords du Kisogawa. Salut, mes braves montagnards ! vous voilà donc une fois encore avec le calme grandiose de vos montagnes et la tranquillité de vos rues, où l'on n'entend que le cri rauque des aveugles et la cloche des temples.
• D'ŌMAMA À ASHIO PAR GŌDŌ ET SAWAIRI. LE COURS DE LA WATARASEGAWA

Le 30, réveillé par une température de zéro degré, je quitte Omama à pied, suivi du cheval qui porte mes bagages, et de mon koskai, qui a passé mon fusil en bandoulière. Le temps est magnifique, et, après avoir franchi le col d'Ognivara, je redescends à Hanawa. Rien de brusque comme le changement de température et d'aspect, suivant que l'on passe d'un versant à l'autre de cette vallée. Le versant placé au nord, exposé par conséquent au midi, est boueux de dégel et planté de mûriers qui se risquent jusque sur ses pentes, tandis que le versant du sud, qui ne reçoit que quelques rayons obliques du soleil couchant ou levant, est au contraire entièrement gelé. Le chemin craque sous les pas, les cristaux en aiguilles se brisent sous les chaussures, on retrouve la neige tombée il y a quinze jours. Les châtaigniers et les cyprès sont les seuls arbres de cette contrée où je ne rencontre que des chevaux de bât portant à la ville des planches découpées sur place.

Non loin de là est un petit cimetière, remarquable par son isolement, plus remarquable encore par la terre fraîchement remuée sur une grande longueur. Aurait-on commencé déjà d'appliquer un décret récent du gouvernement ? Il faut savoir qu'un tiers environ des bouddhistes, composant la secte de Monto, très répandue au Japon, brûlent leurs morts, suivant un rite qu'il a été question d'introduire en Europe, et qui en tout cas est excellent en lui-même, et respectable partout où les mœurs l'admettent. Or, le *daidjokan* — conseil suprême — ayant ordonné que les morts seraient désormais enterrés sans création par toutes les sectes, ces braves gens sont aujourd'hui contraints de creuser des fosses, sans savoir ni la profondeur ni la forme qu'il faut leur donner. Ce n'est pas en effet dans la position horizontale que les sectes qui ensevelissent leurs morts les placent dans la terre ; le plus généralement, le mort est accroupi, ramassé sur lui-même dans la position d'un homme à genoux, assis sur ses talons et courbant son front jusqu'à terre. C'est dans cette posture, qui ne demande pour bière qu'un coffre carré, que les pauvres gens, les marchands, les paysans, vont, après s'être courbés toute leur vie durant, se prosterner après leur mort. Les hommes de haut rang se font souvent enterrer assis. La famille de Mito enterrait ses morts couchés.

Hanawa est un petit village de sapin, tout pareil aux villages du Kisogawa que nous avons visités au mois d'août 1873. Des toits de chaume, le plus grand nombre en planchettes de sapin, couverts de pierres, une modeste auberge, où je m'arrête pour changer de cheval, quelques habitants qui, outre une petite boutique mal garnie, possèdent quelques arbents de bois, des poules et ces fidèles chevaux de bâtre, sauvages comme leurs maîtres, mais comme eux toujours prêts pour le travail, voilà ce qui frappe tout d'abord dans un village de montagne au Japon. En possession d'un nouveau cheval et d'un nouveau *mango* — conducteur — je poursuis jusqu'à Godo, pauvre petit village où, dans l'unique *tchaya*, on me reçoit avec force excuses sur la pauvreté du logement et de l'approvisionnement. Heureusement la seule chose dont j'aie besoin — un endroit propre où m'étendre — ne manque jamais en ce pays. Dans le plus misérable village se trouve une *tchaya*, et dans cette *tchaya* une pièce qu'on appelle *zashiki*. Arrive-t-il un voyageur de distinction, vite on ouvre, on chasse
la poussière à la hâte, et le voilà installé. Il est vrai que le mobilier brille par une absence complète ; du moins trouve-t-on une natte pour se coucher.

De Godo à Sawaïri [Sôri] deux ri, toujours en montant au milieu d'un paysage charmant. On remonte le cours du Watashingawa, tantôt séparé par un bouquet d'arbres, tantôt rasant le bord ; ici, le chemin est au niveau du torrent ; là, forcé d'enjamber un contrefort, il serpente à pic, suspendu au-dessus de l'eau au moyen de poutres fichées dans le rocher, comme un échafaudage de bâtisse, et d'une façon fort peu rassurante. Au-dessous, on entend le bruissement des feuilles mortes agitées par le vent et le fracas du torrent, qui coule entre ses parois de granit. Un peu après Sawaïri, à un détour du chemin, une échappée de vue entre deux montagnes laisse apercevoir le pic majestueux de Nikkosan tout couvert de neige sur un fond de végétation noirâtre. Le sentier va se perdre ensuite au milieu d'une gorge sombre, solitaire et presque solennelle. Du fond de cet encaissement du torrent sortait un chant cadencé, un peu plaintif, d'un effet fort pittoresque et qui me fit songer, je ne sais pourquoi, aux milliers de travailleurs des pyramides gémissant sous le joug. Je ne pouvais voir encore d'où cela venait, mais je ne me hâtais pas, m'attendant bien à quelque découverte prosaïque. C'étaient des bûcherons qui, armés de longues gaffes, dirigeaient dans le sens du courant de belles poutres équarries que d'autres faisaient glisser du haut de la montagne. Ils s'accompagnaient d'un chant monotone, suivant l'habitude si chère aux Japonais, et ce chant, à travers des parois de granit, montait jusqu'à moi avec une sonorité superbe. Il n'y a pas en ce moment assez d'eau dans le Watashingawa pour emporter cet immense radeau, mais on prépare les trains — comme à Tien-sin en attendant la débâcle du Peîho — et, vienne la fonte des neiges, tout cela descendra vers Sékiado ou Yédo.

À un kilomètre au-delà de Sawaïri, on rencontre un bloc de granit gigantesque au milieu du torrent. On l'appelle le Ban-do-taro, et au-dessus la rivière en prend le nom et s'appelle Bandotarogawa. À force de monter, nous avions trouvé un froid intense, les chemins, non plus gelés, comme le matin, mais glacés ; la neige piétinée formait une couche glissante sur laquelle on se tenait péniblement à la montée, mais bien plus difficilement à la descente. Par quel miracle un cheval peut-il avancer là-dessus sans ferrure, sans même les sandales de paille ordinaires, la corne à nu ? Enfin dernier coup de collier avant Hachivo [Ashio] : il fallut descendre et remonter un sentier presque à pic dans le genre de ceux d'Étretat. Quels efforts pour le pauvre cheval, que le mango se contente d'encourager de temps en temps sans le rudoyer jamais ! Il avait fallu pour franchir ce passage diviser les bagages entre deux chevaux, et cependant ils formaient à peine la charge de trois hommes. Fort heureusement le passage était court, car la nuit nous prenait, et la lune était levée, quand, à six heures et demie, je frappai à l'hôtellerie d'Hachivo.

Ah ! cette fois j'étais bien en pleine montagne et pouvais observer à fond les mœurs hivernales. Devant nous, la rue large, couverte de neige ; de chaque côté, les maisons, également neigeuses, laissant de temps en temps percer par une fente de volet un rayon de lumière ; pas une âme dans les rues, pas une lanterne, et pour toute compagnie les aboiements lugubres de chiens qu'on ne voit pas, mais qui, flairant le mien, lui font un accueil peu sympathique. Avec leurs formes lourdes et leur taille énorme, leur poil long et fauve, leur museau
allongé, leurs yeux petits et enfoncés, leurs crocs proéminents, ces molosses se rapprochent beaucoup plus du loup, dont ils ont les instincts chasseurs, que du paisible épagneul qui vient se réfugier entre mes jambes, et que notre petite caravane a été plus d'une fois, depuis le commencement du voyage, obligée de défendre à coups de pierres contre leurs agressions.

À notre appel, une petite porte basse glisse sur sa coulisse, et nous voici dans l'intérieur de l'yadoya. Aussitôt débotté, j'ai ma place au feu. Ce n'est plus ce modeste hibatchi qu'on vous apporte dans les maisons de thé ; ce n'est pas non plus, hélas ! le grand âtre de nos campagnes. Au milieu de la salle est creusé un large foyer, d'un mètre carré, rempli de bois de sapin. On s'assoit autour, les pieds dans la braise, ou accroupi sur ses talons, en ayant soin de se placer de manière à ne pas être aveuglé par la fumée poussée par le vent qui souffle toujours un peu, même à l'intérieur ; si ces montagnards en effet font des feux homériques, ils ne savent guère ce que c'est qu'une clôture. Au-dessus de l'âtre pend à une crémaillère un chaudron plein d'eau bouillante, où l'on puise à tout instant avec une cuiller de bois pour faire le thé, humecter le riz, laver la vaisselle de laque ; c'est le fond de l'existence domestique.

Donner une idée de la curiosité qu'excite le voyageur étranger dans ces pays qui n'en ont jamais vu serait bien difficile. Chaque geste, chaque détail de costume, chaque mot prononcé est l'objet d'exclamations contenues et de remarques échangées à voix basse ; on n'ose pas me questionner, parce que c'est contraire à la politesse ; mais on s'adresse à mon koskai, qui ne se lasse pas de raconter à toutes les étapes la même histoire : d'où je viens, où je vais — voyage de plaisir —, ce que je fais, où je loge, mon état civil, ma nationalité, mes fonctions auprès du gouvernement, etc.

Nous avions fait nos 9 ri, et 9 ri de montagne, cela compte, surtout après 7 qu'on a faits la veille, et 6 en perspective pour le lendemain. J'avais bien envie d'un bain pour me délasser ; mais prendre un bain à 35 ou 40 degrés, comme le préparent les Japonais, pour en sortir dans une salle ouverte au grand air, alors que l'air est à 4 degrés au-dessous de zéro, était-ce bien prudent ? Je cédai cependant à la tentation, en songeant qu'on ne s'enrhume généralement que dans une chambre bien close et bien chauffée, et que, si on doit sortir du bain dans une atmosphère froide, il faut le prendre excessivement chaud. C'est là en effet le principe japonais, et j'en comprends maintenant la logique ; on est sec et déjà vêtu, avant que l'équilibre ne s'établisse avec la couche d'air ambiante.

• LA PASSE D'HOSOO. ARRIVÉE À NIKKŌ. VISITE DU MAUSOLÉE. LA CASCADE DE KIRIFURI

Le 31, à huit heures, nous quittons Hachivo<fnref n="1" /> par un beau froid de moins 4 degrés, et je me lançai à l'escalade du col qui me séparait de Hosowo et de

<footnote n="1">1. C'est à Hachivo que je vis des échantillons de cuivre en lingot provenant de mines voïsines. Quelles magnifiques exploitations on pourrait établir, s'il existait des routes ! [NdA]</footnote>

<footnote>La mine de cuivre d'Ashio fut exploitee industriellement à partir de 1877 et devint la plus productive du Japon. Mais l'effluent rejeté dans la Watarasegawa entraîna une très grave pollution que les autorités politiques tolérèrent pendant plusieurs décennies, malgré l'ampleur des protestations. [NdE]</footnote>
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FOR MURRAY'S HANDBOOK

Nikko. Comment rendre le charme de ces courses matinales, le fusil sur l'épaule, tiraillant les grives et les pigeons, bien plus farouches en ces contrées que dans les environs de Yédo, glissant de temps en temps sur la neige glacée, perdu avec ma petite caravane dans cette grande et majestueuse solitude boisée où l'on n'entend que le piou des moineaux et le roulement du torrent ?

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<figure><img src="image_15.png" /><figcaption>TÖYÖÖ ENGRAVING OFFICE TOKYO</figcaption></figure>

Au-dessus du fourré impénétrable de ronces, d'épines, d'églantiers, de sorbiers se dressent de hautes futaies de « sugni » dont la verdure sombre donne au paysage un aspect singulièrement

triste. De temps en temps, le sentier serpente sous les branchages plus gais des hauts châtaigniers ; puis voici qu'il se met à gravir une espèce de muraille qui semble nous barrer le passage, sautant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre du torrent, ici décrivant une courbe interminable, là festonnant le précipice, heureusement pourvu d'un garde-fou, toujours franchissant des ponts problématiques où mon brave Star a soin de ne s'engager que le dernier. Enfin, après de rudes efforts, nous voilà au sommet. Dans une petite chaumière à moitié cachée par les arbres, la neige et la brume, on se sèche un instant, car on est inondé de sueur après cette rude ascension. Le temps, un peu brumeux depuis le matin, bornait la vue ; mais une éclaircie de courte durée permet d'apercevoir au sud, d'où je viens, toutes les crêtes qui dominent la vallée de Bandotarogawa, au nord, où nous allons, le pic de Tsiusendji, le Nikkosan, et à nos pieds, au loin, le massif de cyprès qui indique les temples de Nikko. Quittant à regret le sommet, d'où le vent du nord nous déloge, nous faisons route en compagnie d'un joli petit ruisseau qui nous montre le chemin de Hosowo. [...]

À Hosowo, toutes les maisons sont fermées en plein midi, comme hier à Hachivo. Les *shogi* — carreaux de papier — étant lacérés, ces pauvres gens, n'ayant pas le moyen de les remplacer — le papier est relativement cher —, préfèrent fermer leurs volets de bois du côté d'où souffle le vent. Le thermomètre marque zéro dans l'air, un demi-degré dans l'eau. Je m'arrête dans une misérable hutte où la fumée s'enguirlande au plafond en longues tresses noires. Pendant que nous préparons notre repas, voici qu'arrive un pauvre diable de bûcheron qui n'est
qu'à la moitié de sa journée ; il a ses deux haches à fin tranchant liées sur le dos, enfermées dans un fourreau de paille pour éviter d'être blessé, à sa main le bâton montagnard, nécessaire pour atteindre les pentes inaccessibles d'où il fait tomber et rouler les troncs d'arbres dans la vallée. Il s'attable à son tour, c'est-à-dire s'accroupit, et, pour la valeur de 20 centimes, absorbe deux tasses de riz et trois de thé, puis fume quatre ou cinq pipettes, et repart pour son travail. Son père a mené cette vie, ses fils la mèneront à leur tour, il envisage cette perspective sans terreur et sans envie, comme pouvait le faire un homme de sa condition sous Charlemagne ou Othon le Grand. Il a tout ce qui est nécessaire à ses besoins, et peut se donner les joies du mariage et de la paternité avec le fruit de son travail.

En rêvant à mon bûcheron, je reprends ma route vers Nikko. Nous voici au fond d'une vallée où coule un affluent de la rivière de Nikko. On n'a plus qu'à suivre un chemin de plain-pied pour y arriver. Quelques petites chapelles isolées, quelques bouddhas le long du chemin indiquent que l'on entre dans la région sacrée. Au bout d'un ri et demi, on gravit des escaliers, puis on s'avance sous un dôme splendide de sūgni. À gauche, on aperçoit un vaste enclos ; c'est le temple de Yéyas ; quelques instants après, nous sommes à la tête du pont public qui conduit au village. Non loin est le pont en laque rouge sur lequel passaient seuls les shogun quand ils allaient rendre visite à leurs ancêtres ; il est barré maintenant. Nous gagnons l'yadoya de Kamya qui m'a été indiquée, on s'y installe comme pour six mois et comme pour y soutenir un siège.

La précaution n'était pas inutile, car la neige qui n'avait cessé de tomber toute la nuit tombait encore le lendemain 1er janvier. Allongé sur ma natte, enveloppé dans le *fūton* japonais, je me transporte par la pensée vers la France. Il me semble un instant que ma bonne mère me serre sur son cœur, je me vois assis au banquet de famille ; mais l'illusion est courte. La nécessité de parler japonais toutes les fois que j'ouvre la bouche, le zéphyr qui m'arrive de tous côtés, l'ameublement absent, le hibatchi qui sent le carbone à plein nez, tout me rappelle à la réalité. Je pars bravement sous la neige qui persiste pour visiter les temples. En l'honneur du 1er janvier, tout le village est pavoisé, c'est-à-dire que devant chaque habitation sont plantées des branches de matsū ou de sūgni et que d'un côté à l'autre de chaque maison s'étend une guirlande formée d'un toron de paille de riz qui laisse pendre quelques brindilles. Le même ornement simple décore l'entrée de tous les temples que je vais visiter. [...]

Les mausolées de Nikko l'emportent sur tous les autres temples du Japon comme magnificence et conservation ; à Kioto même, malgré la richesse de cette grande cité sacrée, rien ne leur est comparable ; mais ce qui fait la réelle supériorité de Nikko, c'est l'impression de grandeur que produit ce spectacle. Au pied du temple de Gongen-Sama, comme devant Notre-Dame, comme à Bourges, comme à Rome et à Athènes, l'âme humaine se sent à la fois élevée et écrasée. On reste stupéfait devant ces accumulations de pierres, ces toitures colossales et cet encadrement merveilleux d'arbres éternellement en deuil. Après cela, qu'importe que le grand *tori* en pierre de l'entrée ait été donné par le prince de Chikuzen, que les lanternes en bronze aient été offertes,
celle-ci par la Corée subjuguée, celle-là par le prince de Liu-Kiu soumis, une autre par les Hollandais alliés, qui n'ont pas fait preuve de goût ? Qu'importe que ce pavillon, le vingt-troisième dans la même enceinte, ait servi d'écurie aux chevaux des shogun quand ils venaient honorer leurs ancêtres, que cette fontaine rende la fécondité aux femmes stériles, que chaque lanterne de bronze ou de pierre ait son histoire, que les inscriptions rapportent les noms des donateurs et la date de leur soumission ? Qu'importe qu'ici soit la pierre où Yéyas lança un jour son encrier, qui, en se répandant, forma une lettre, que là soit un sabre qu'il a tiré du fourreau, là un parchemin qu'il a couvert de son écriture ? Tout en écoutant le cicérone, on songe aux peuples qui, sous le fouet d'un despote, ont bâti ces monuments et qui dorment aujourd'hui comme lui dans la poussière.

Outre le temple de Gongen-Sama, il y en a une foule d'autres, bâtis égale-
ment en étage le long de la montagne : les deux principaux sont les tombeaux
des deux shogun successeurs de Yéyas ; ils sont aussi de toute beauté et
admirablement entretenus. Tous sont l'objet d'une grande vénération. C'est
bien avant le sanctuaire que le visiteur japonais doit quitter ses chaussures et
son manteau, et le visiteur européen est obligé lui-même d'ôter ses bottes
pour pénétrer dans le sanctum sanctorum. Toute une ville sainte de temples,
de chapelles, de bonzeries s'élevait autrefois ; tout a été dévoré par un incen-
die qui n'a laissé qu'un dédale de fondations de pierre désertes, au milieu
duquel serpentent des escaliers inutiles. Par endroits, la neige laisse voir la
mousse qui recouvre les murailles, et ces vastes enclos abandonnés sont
pleins de broussailles, triste image du sort qui attend quelque jour le grand
temple lui-même.

Je monte en kango pour aller voir dans la montagne la belle cascade de Kirifuritaki. Après avoir cheminé quelque temps sous les sapins, le sentier gravit des pentes arides et nues qui ne laissent pas que d'être inquiétantes pour le maintien de l'équilibre, car il faut tantôt monter, tantôt redescendre de petites arêtes qui séparent les lits de divers torrents. Bien souvent le pied de mes porteurs glisse ; mais ils se rattrapent sur leurs bâtons, et de rire ! À la montée, on échange des plaisanteries sur la lourdeur du « bourgeois ». Voici sur un torrent un pont composé de deux troncs de sapin de dix centimètres de diamètre, placés à côté l'un de l'autre sans que rien les réunisse, séparés même par un petit interstice. C'est ici le cas de se rappeler l'exercice de la poutre familier aux gymnastes de collège. Je juge à propos de descendre, car deux pieds ont moins de chance de glisser que quatre : me voilà de l'autre côté. Un peu plus loin, c'est, au lieu d'un pont, un chapelet de pierres sur le torrent : les roches sont rondes ou pointues à distances inégales, à moitié sub-mergées. Cette fois il faut rester plié en deux dans mon panier de bambou, à la grâce de Dieu. Tout va bien ; je ne regrette que l'absence d'un peintre.

Au sommet d'une croupe inaccessible des deux côtés se creuse un vaste
entonomoir de trois cents mètres de diamètre, couvert de châtaigniers, sans
issue, au fond duquel on peut descendre par un sentier comme dans le cratère
d'un volcan. C'est là que va se perdre sous terre le Kirifuritaki, tombant
d'environ cent mètres. La neige du sentier m'empêche de descendre au pied
de la cascade, sous laquelle, paraît-il, on peut passer ; elle est fort belle, vue
de loin ; mais ce qui est encore plus beau et ce qui surprend davantage, c'est la vue dont on jouit du haut de ce sommet, et qui, grâce à la sérénité du ciel d'hiver du Japon, n'est guère bornée que par les montagnes au-delà de Yédo. Ce sont d'abord, à nos pieds, les pentes du massif de Nikko, à l'est les pics d'Aïdzu, puis un vaste plateau où circule un large fleuve, le Kinugawa, tributaire du Tonégawa, et grossi par le Kirifuritaki lui-même quand il sort des flancs de la montagne. Dans toute la largeur de ce plateau, on distingue une longue bande noire, c'est la grande avenue de sūgni qui de Nikko descend pendant vingt-deux lieues jusqu'au Tonégawa. Au-delà sont les pics de Kabasan et de Tskubasan, puis plus loin, au sud, une ligne indécise qui doit être le massif du Fusiyama ; c'est vraiment une merveille. Le retour s'effectue plus vite que l'aller, et on retrouve avec bonheur, après une journée de kango et de piétinement dans la neige, le bain torride, un bon dîner et la natte japonaise.

• ASCENSION DU LAC CHŪZENJI EN KAGO.
ÉLOGE DES PORTEURS

Le 3 janvier, ascension à Tsiusendji ; c'est le nom d'un des pics voisins du Nikkosan, plus élevé et plus dénudé que lui, ainsi que d'un lac situé à 1 100 mètres au-dessus de la mer. C'est l'excursion obligatoire de Nikko. On m'avait exagéré les difficultés du trajet ; rassuré par les habitants, je partais à six heures du matin avec les premières lueurs de l'aube, ce qui me valut un splendide lever de soleil empourprant la cime des montagnes devant moi. Je pus, sans me geler les pieds, rester dans mon kango, grâce à la précaution que j'avais prise de mettre par-dessus mes chaussures des bottes de paille fabriquées la veille à ma mesure, à l'imitation de celles que portent les montagnards de Nikko.

On suit d'abord la vallée qui nous a amenés de Hosowo il y a quelques jours. En passant, je remarque un chantier que l'obscurité m'avait dissimulé. Ce ne sont cette fois ni des planches, ni des poutres, ce sont de véritables obélisques couchés, d'énormes troncs équarris, dont plusieurs mesurent jusqu'à dix-huit mètres. Le déboisement fait de terribles progrès dans ce pays ; on se garde de reboiser et on marche peut-être à de véritables catastrophes. Il n'en faut pas moins admirer ces magnifiques matsū et le travail primitif et ingénieux dont ils sont l'objet. Il s'agit de les conduire de la montagne au torrent qui doit les emporter au printemps. Pour cela, on a formé avec quelques-uns de ces troncs un plan incliné sur lequel on fait glisser les autres pendant un trajet de trois cents mètres. Grâce à la neige, ces lourdes masses sont entraînées par six hommes armés de gaffes, qui courent à toutes jambes, puis les abandonnent, sûrs qu'elles ne s'arrêteront plus qu'au torrent. Léger inconvénient, ce plan incliné traverse le chemin : les poutres, une fois lancées, passent avec la rapidité de la flèche, et si le voyageur prend mal son temps, il risque d'être emporté. On interrompt le travail à notre passage ; puis, aussitôt après, reprend le chant sauvage et monotone dont tout manœuvre japonais se croit obligé de s'aider. Un peu plus loin, voici le jardin de Dainitchido, jardin, comme tous les jardins japonais, taillé, coupé, peigné — contre-sens au milieu de cette belle nature ; un peu plus loin, je visite un temple de Kwannon-Sama tout plein d'ex-voto. Ce temple renferme une idole véné-
rée, surtout par les femmes frappées de stérilité ; c'est un des nombreux exemplaires du culte phallique, très répandu au Japon et notamment aux environs de Nikko. De là on se rend à la cascade de Kiutaki. De cascade, il n'y en a point ; on trouve à la place un magnifique glaçon de trente mètres de haut, étincelant au soleil et se multipliant en milliers d'aiguilles. Ceux qui ont vu Nikko en été seulement n'ont qu'une faible idée du charme inexprimable de l'hiver, qui nous donne partout la glace et la neige sous le soleil.

Au bout de deux ri, le sentier abandonne la vallée de Hosowo, dont on voit dans le lointain blanchir les chaumières, et, faisant un coude à droite, longe le lit même du torrent qu'il faut remonter. Le pays est tellement désert, qu'une simple maison de thé, halte ordinaire des kango, a mérité une dénomination et une place sur la carte : c'est Momangaë [Umagaeshi]. Là mes kangokaki se reposent, prennent une forte lippée de riz, se sèchent les pieds, tandis que je brûle mes bottes dans le foyer, tout en recevant un courant d'air froid dans le dos. Ce qui remplace ici le poêle mérite une mention spéciale. J'avais remarqué depuis longtemps, et notamment sur le Nakasendo, un meuble dont je ne m'expliquais pas bien l'usage ; c'est un tabouret carré dont le siège est quaqudrillé au lieu d'être plein. En hiver, ce tabouret se place au-dessus d'un petit récipient en pierre, creusé dans le plancher et rempli de charbon incandescent. On étend une couverture par-dessus cet appareil ; il s'en dégage une forte chaleur. A-t-on froid, on soulève la couverture et on présente à l'orifice ainsi pratiqué la partie du corps que l'on veut réchauffer, les pieds, les mains, le ventre, les reins. C'est, comme on voit, extrêmement commode. Une grosse fille mal peignée, qui se chauffait au moyen du tabouret-calorifère, quitte sa posture de sphinx pour m'apporter une tasse de thé. On a vu plus d'un étranger dans ces parages ; mais dans cette saison, c'est une aubaine inespérée.

À partir de Momangaë, le chemin longe le lit du torrent, lit vide ou à peu près en ce moment, mais qui se remplit au printemps. Le paysage prend un aspect tout nouveau : les collines se resserrent, la pente devient de plus en plus roide, et bientôt on avance entre deux gigantesques murailles de basalte, sur un sol de galets dont le moindre a un demi-mètre cube. Tantôt le cours d'eau se divise en mille filets sur cette plage montante, tantôt il se rétrécit en une seule nappe au-dessus de laquelle le sentier passe et repasse sur des ponts assez peu rassurants. À un détour, plus rien qu'un vaste entonnoir, une échappée de ciel et un immense fracas. Si ces roches qui surplombent de cinquante mètres allaient tomber tout à coup, si l'eau gonflée subitement vous obligeait de chercher un asile sur ces parois lisses ! Mais non ; on peut s'arrêter pour compter les stalactites qui pendent aux roches comme des larmes figées, et deviendront au soleil de mars les sources murmurantes destinées à grossir le Nikkogawa. Encore un coude à droite, et nous quittons le torrent pour entrer dans un petit ravin latéral, où une passerelle, heureusement solide, permet d'admirer à la fois trois cascades merveilleusement groupées.

Maintenant courage, les hommes ! c'est la grande montée qui commence. Un roidillon indescriptible, plus escalier que sentier, plus échelle qu'escalier, monte à force de zigzags le long de la muraille que nous avons devant nous. Je sens encore les coups de reins de mes porteurs s'arc-boutant sur leur bâton
et cherchant à poser le pied dans la neige, haute d'un pied. C'est que nous sommes parvenus à la montée du pic de Tsiusendji, et, sans arriver jusqu'au haut, il nous reste encore quelques centaines de mètres à gravir pour atteindre le lac. « Ahin, ahan, io ! kurasho ! » Le dernier mot de l'interjection est dit ! Le plus dur est fait ; nous montons encore le long d'une gorge effrayante, où roule le torrent, qu'on ne voit plus, mais la pente devient praticable. Une derrière halte avant d'arriver dans une maison close qui ouvre un volet pour nous, et se trouve par extraordinaire habitée par le propriétaire. Nous sommes au bord du lac. Le sentiment de terreur qui planait sur cette sombre vallée fait place à l'épanouissement que cause l'aspect de la végétation autour de cette belle nappe d'eau encaissée dans les montagnes et ridée en ce moment par un affreux vent du nord qui coupe la respiration et fait voler la neige à la figure. Le lac est bordé d'un village, mais pas une trace humaine sur la neige ; tout est fermé, pas un habitant. Comme les burons des monts d'Auvergne, Tsiusendji est abandonné du mois de décembre au mois de mars. Ma foi, tant pis ! il faut déjeuner : enfoncer le volet d'une maison, déballer les provisions, faire du feu avec quelques bouts de bois traînant de côté et d'autre, des branches de châtaignier et de bouleau, puiser de l'eau au lac pour le café, c'est l'affaire d'un instant ; mais déjà un des porteurs, poussé par la faim, a trouvé, à force de battre les murs, une maison habitée aujourd'hui, où l'on donne du riz et du thé. Pendant que l'on prend possession de la cabane hospitalière, je fais un tour dans les environs jusqu'au temple de Gongen-Sama, situé sur la pente de la montagne et dominant le lac. Rien d'imposant comme cette solitude muette, à peine troublée par le cri du rouge-gorge. Pas le moindre canard ; c'est le vent, paraît-il, qui les éloigne du lac. Le koskai a préparé le déjeuner ; on mange à la hâte, et nous repartons. Il était temps de nous remettre en route, car nous avions à descendre un petit sentier qui demande bon pied, bon œil, pour aller voir la cascade de Kegon-no-taki, c'est-à-dire la chute du lac dans le torrent de Nikkogawa, chute dont je n'ai pu mesurer toute la hauteur, parce que l'eau se précipite au fond d'un gouffre inaccessible ; mon guide me fait coucher à plat ventre pour voir aussi loin que possible. En retournant par le même chemin, on goûte mieux encore les beautés de la route, mesurant de l'œil ces murs naturels, ces ravins où le fer semble affleurer, où l'on peut accrocher son couteau à plus d'un aimant. Partout où l'on peut courir, les porteurs prennent le pas accéléré, et cependant voici le jour qui baisse, et une énorme lune rouge qui s'allume à l'horizon. En entrant dans Nikko, nous rencontrons mon hôte Kamya, venu au-devant de nous avec une lanterne. On n'est pas plus aimable que ces braves gens-là.

Quels hommes, par exemple, que ces porteurs de kango ! Les miens étaient trois, l'un d'eux se reposant et relayant les autres tour à tour. Ils ont fait dix lieues par un affreux chemin, risquant de tomber sur le front à la montée, de se briser les reins à la descente, les pieds chaussés de sandales et nus dans la neige, tantôt suant, tantôt grelottant, et pour tant de peine ils me demandent pour eux trois la valeur de dix francs. Je leur en donne quinze, à leur grande stupéfaction ; voilà de quoi vivre pendant un mois. Ayant peu de besoins, pouvant y suffire, contents, joyeux même, d'humeur égale, ils représentent certainement, sous une enveloppe un peu rude, la partie la plus saine de la
population. Jusque dans cette classe du peuple, la politesse est exquise. Je n'ai pas entendu une seule discussion sur le moment de relayer ; le remplacant se trompait-il, allant s'offrir devant quand c'était le tour de l'arrière, un simple « ce n'est pas mon tour » le prévenait, accompagné d'un éclat de rire, car le rire est l'état habituel du Japonais. En route, on ne rencontre pas un individu qui ne vous salue d'un mot aimable et ne soit prêt à vous rendre mille petits services. On entre, bon accueil ; on part, salut amical : jamais une rixe, jamais un geste violent.

Une battue avait été organisée en mon honneur. Il était convenu avec mes amis les chasseurs que, si je tuais la bête, je la leur donnerais ou la leur payerais, si je voulais la garder, moyennant quoi ils m'emmèneraient comme un des leurs. Mais pendant mon excursion à Tsiusendji, on avait été aux renseignements ; les cerfs, que l'on croyait à deux ri, se trouvaient malheureusement beaucoup plus loin. Il fallait coucher une nuit à la belle étoile... j'avoue, à ma honte, que je reculai. Il fallut se contenter d'une chasse au faisan.

Pendant que je parcours les deux coteaux voisins, un mot sur les chasseurs japonais. C'est l'ours, le sanglier et le cerf qu'ils poursuivent pour préférence. Ils sont armés de ces carabines semblables à nos vieilles arquebuses dont j'ai ri quelquefois, mais qui, entre les mains de ces habiles tireurs, n'en font pas moins d'excellente besogne. Leur vêtement n'est plus la robe flottante aux manches traînantes, qui les gênerait dans les broussailles, c'est une jaquette sanglée au moyen de cordes de paille et un pantalon collant. Ils se couronnent la tête d'une espèce de mouchoir tordu, comme tout Japonais au travail, et portent, suspendue à leur cou, une petite besace qui retombe sur le dos et contient une paire de sandales. Quant à leur chaussure de chasse, c'est la partie la plus originale du costume : elle consiste en une paire de bottines grossières, faites d'une peau de daim retournée qui conserve tous ses poils à l'intérieur. Il est impossible de mettre cette chaussure lorsqu'elle est sèche, mais trempée dans l'eau, elle se ramollit : on entre, puis on la laisse sécher et prendre la forme du pied ; même procédé pour l'ôter. En outre, pour se maintenir sur les pentes glacées et glissantes où il faut relancer le cerf, les Japonais adaptent à leurs bottines des patins en fer à quatre pointes. C'est dans cet attirail qu'on se rend sur le terrain désigné comme le repaire des fauves. Les chasseurs, environ cinq ou six, partent de bon matin. Les rabatteurs, sans armes, se sont répandus, dès la veille, dans les environs de la remise. Faute de chiens, on ne chasse qu'en battue. Les chasseurs s'embusquent sur une ligne connue comme passage habituel du gibier traqué. Dans les endroits trop découverts, ils se construisent de petites huttes de paille où un homme ne peut se tenir qu'à genoux.

• DERNIÈRE VISITE. RETOUR À TŌKYŌ PAR LE NIKKŌ-KAIDŌ. TUTSUNOMIYA, KURIHASHI

Avant de quitter Nikko, je fis une nouvelle visite aux temples. Le dégel et le vent avaient balayé la neige des arbres — le feuillage du sûgni la retient mal —, et je pus voir sous un nouvel aspect les tombeaux des Tokungawa. Ah ! c'est ici, dans la profondeur de ces solitudes, devant ces monuments « qui semblent, comme dit Bossuet, porter au ciel le magnifique témoignage
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de notre néant », qu'on s'incline et réfléchit en songeant à la fragilité des destinées humaines ! Mais le moment est venu de faire mes adieux à cette population de chasseurs et de bûcherons dont je garderai un si charmant souvenir, et le 6 janvier ma petite caravane se met en route accompagnée de souhaits, puis s'engage sous la grande avenue de sûgni qui, pendant vingt-deux lieues, ne s'interrompra que pour faire place à quelque village. Ces arbres gigantesques se rejoignant et entrelaçant leurs branches au sommet forment un dôme de verdure continu. Je ne crois pas qu'il y ait rien de comparable au monde. C'est sous ce dôme magnifique que les anciens shogun allaient à Nikko rendre leurs devoirs aux mânes de leurs ancêtres. C'est la route que suivent les pêlerins qui se rendent en foule pendant la saison d'été aux sépultures de Nikko. Une pente insensible vous amène d'une altitude de 700 à 800 mètres à la plaine.

La route est très fréquentée et offre au touriste un spectacle très varié. La grande distraction, ce sont les voyageurs à pied. C'est le mode de voyage le plus usité, le moins coûteux et, vu l'état des chemins, le plus commode. Les Japonais sont grands marcheurs : un vieillard, une femme font à peu près indéfiniment dix ri par jour. Il n'est pas rare de rencontrer toute une petite escouade, chacun un paquet sur l'épaule, le bâton à la main, un enfant sur le dos de chaque femme, et celle-ci guétrée de jambières de soie qui indiquent la voyageuse. Ils s'en vont gaiement, faisant leurs quatre repas par jour et une grande halte, avançant de dix ri chaque soir et entreprenant des courses de plusieurs centaines de lieues. C'est long, mais ce n'est pas cher ; de plus le voyage est un plaisir : on voit du pays, on est partout reçu cordialement, et on trouve partout des usages identiques. À Ishibashi, je rencontre une famille qui va ainsi en Sendaï, à quatre-vingts lieues de Yédo ; elle mettra huit ou dix jours et reviendra de même. J'arrive pendant que la jeune mère, un vieux grand-père, son fils marié et une bonne femme grisonnante sont au bain tous ensemble dans une salle ouverte à tous venants : ma présence ne les gêne nullement, cela va sans dire. Nous nous donnons des renseignements sur la route que nous aurons à faire le lendemain en sens inverse. Au moment du départ, on se souhaite bon voyage, et la jeune femme, chargée de son enfant qu'elle porte sur le dos, reçoit le reste de mes dragées, qu'elle trouve excellentes.

La route descend jusqu'au Tonégawa. On se rend bien compte, par cette interminable descente, de la hauteur où on était à Tsiusendji. Pendant tout ce temps, la route conserve je ne sais quel caractère féodal ; elle est fermée de temps en temps par une ville fortifiée, comme Utsunomia par exemple. Tout rappelle l'ancien régime, jusqu'à ces villages à moitié ruinés qui vivaient d'une vie autrement prospère quand les daïmios et leurs petites armées passaient et repassaient sans cesse.

Une commodité du voyage qui nous est inconnue, c'est le *rikun-kaisha*. Dans tous les gros bourgs, d'étape en étape de cinq ri en moyenne, est un bureau où un officier se charge, à première réquisition, de procurer au voyaigeur tous les moyens de transport dont dispose le pays, et cela par corvées obligatoires, d'ailleurs suffisamment rémunératoires pour l'habitant. Djinriksha, kango, cheval, *ninsogo*, demandez et vous êtes servi à la condition de payer d'avance entre les mains de l'officier, d'après un tarif invariable.