1 Depuis 2017, le musée n’organise plus d’expositions temporaires, mais se concentre sur sa rénovatio (...) 2 Ces derniers sont la directrice du Musée de la chaussure de Romans-sur-Isère et les membres de l’éq (...) 1Cette note de recherche analyse la perméabilité entre secteur économique d’un côté et secteur patrimonial de l’autre au sein des institutions muséales de la mode et du textile. Cette réflexion prolonge les conclusions du rapport Musées du xxie siècle (Eidelman, 2017) qui défend l’idée d’un musée mouvant, ouvert à des champs différents comme celui du secteur économique. Dans le cadre d’un stage de master 2 effectué au Musée de la chaussure de Romans-sur-Isère (Drôme), j’ai cherché à appréhender les enjeux de cette perméabilité pour un musée territorial. Son parcours muséographique présente la chaussure sous les angles technique, ethnographique, historique et artistique, avec des expositions temporaires organisées tous les deux ans1. Les liens avec les habitants du territoire sont complexes : le musée doit prendre en compte la dimension émotionnelle dans la représentation de ce patrimoine économique anciennement fort. Il a longtemps été « mal vu » par les anciens travailleurs du secteur de la chaussure, qui ont beaucoup souffert lors de la fermeture massive des usines au début des années 2000. Depuis 2011, la fréquentation moyenne du Musée de la chaussure est stabilisée autour de 35 000 visiteurs par an. À l’échelle nationale, le musée est atypique, puisqu’il présente un thème unique en France. Les forces de la collection, de plus de 20 000 pièces, sont sa qualité, sa rareté, sa diversité et sa richesse. Ces caractéristiques font que le musée est sollicité par des acteurs de la mode sur de nombreux points : processus créatif, accompagnement professionnel, recherche, transmission de l’histoire des métiers et des techniques spécialisées. En parallèle, le musée entame une rénovation muséographique d’ensemble débutée en 2021, qui prend place dans un nouveau projet culturel, touristique et économique, afin de se positionner plus fortement comme un musée de la mode et de « casser » une image vieillissante et trop spécialisée. Si le projet reste pour l’heure très ouvert, l’étude de valorisation menée par un prestataire externe (Culture & Co, 2017) et les analyses du projet scientifique et culturel (Pissard, 2021) ont identifié parmi les usagers du musée le public habituel des lieux culturels, mais aussi les professionnels du secteur de la chaussure et de la mode ; le programme de refonte tient compte de ces éléments dans le projet d’occupation du futur site. Mon travail s’est appuyé sur des études internes au musée, accompagnées de six entretiens avec des professionnels2. Cette note rend compte des relations que le musée romanais entretient localement avec le monde de la chaussure, mais également au niveau international avec des professionnels qui le sollicitent, mettant ainsi en perspective les interactions patrimoine-économie et leurs réalités concrètes.

# Des rapports étroits entre le musée et son territoire économique local

Le Musée de la chaussure de Romans-sur-Isère est un musée municipal. La ville a concentré l’ensemble des activités liées à la chaussure en France depuis le xve siècle, de la création à la fabrication. Malgré le déclin de l’activité industrielle à partir de 1950, elle reste associée à ce secteur économique grâce à l’essor du commerce de détail. Le musée fonde sa légitimité et appuie sa communication sur la place particulière qu’occupe Romans dans le secteur de la chaussure, avec des noms de marques historiques comme Kélian, Clergerie ou Jourdan. Depuis la création du musée en 1954, le rapport entre l’institution et les entreprises locales a évolué et se décline selon trois modalités.

- Coopération fusionnelle : durant la période où l’industrie de la chaussure est dominée par de grandes entreprises, le musée s’appuie sur la sphère économique comme ressource financière. En contrepartie, celle-ci utilise le musée comme un outil de travail et de visibilité pour les créateurs de chaussures. En particulier, le Syndicat de l’industrie de la chaussure de la Drôme et de l’Ardèche (SICDA) verse une aide annuelle à l’association des Amis du musée, ainsi que des subventions ponctuelles accompagnées de directives précisant les conditions d’utilisation de cet argent.

- Éloignement conjoncturel : au cours des années 1980-1990, le secteur économique de la chaussure et du cuir est en crise, alors même que le musée agrandit sa collection et se diversifie, cherchant à se forger une image indépendante.

- Dynamique de rapprochement : à partir des années 2000, le musée constitue une vitrine de premier ordre pour l’orientation territoriale et patrimoniale choisie par la ville. De nombreuses actions sont alors entreprises pour se rapprocher des usines locales, notamment la collecte d’archives et de modèles disparus.

Il en ressort qu’à chaque déclin ou essor du secteur de la chaussure, le musée se transforme et se développe. Sans restreindre le musée à son assise locale, soulignons que son lien avec le territoire est fondamental pour mener une politique culturelle innovante et durable. Il permet d’enrichir les connaissances et la recherche, en apportant des informations tant sur le savoir-faire technique que sur le processus créatif. Ainsi, le musée invite régulièrement d’anciens travailleurs (créateurs, ouvriers spécialisés et cadres, tanneurs), dans une démarche de collecte du patrimoine immatériel autour de la chaussure. Les entreprises sont également l’une des principales sources d’enrichissement des collections, avec des partenariats mis en place de longue date consistant en dons d’échantillons de chaque collection sortie. Ces échanges constituent un moyen de représenter la mode et le textile d’aujourd’hui et de demain, permettant de respecter une obligation scientifique pour le musée et d’attirer des visiteurs qui apprécient l’actualisation des collections.

# Quelle place pour le secteur économique de la mode au sein du musée ?

Le secteur économique de la mode est considéré comme une économie de la création. Il s’agit d’un concept du Department for Culture Media and Sport britannique qui, en 1998, caractérise des économies « qui trouvent leur origine dans la créativité, la compétence et les talents individuels, et qui ont un potentiel pour créer de la richesse et des emplois à travers la génération et l’exploitation de la propriété intellectuelle » (Paris, 2011 : 132). Elles se caractérisent par un lien très fort avec la création déjà existante, soit leur patrimoine. Dans leur ouvrage, Christian Barrère et Walter Santagata placent ce dernier au centre de la dynamique économique de la mode qui « est profondément déterminée par l’existence d’un patrimoine, ceci résultant de ce qu’elle est un monde de créativité et qu’à ce titre, elle forme des patrimoines qui constituent à leur tour des gisements de créativité » (Barrère & Santagata, 2005 : 53). Il apparaît essentiel que les détenteurs du patrimoine de la mode et du textile prennent en compte les interactions avec le monde économique.

Dans cette optique, j’ai mené une analyse in situ afin d’identifier les profils des professionnels de la mode et les types de relations entretenues avec le musée entre 2018 et 2021. Les données internes renseignent sur la diversité des interlocuteurs, qui peuvent être des créateurs stylistes, des artisans, des entreprises liées à la mode ou des étudiants. Le niveau de spécialisation des demandes est élevé, en voici quelques exemples : une étude d’une série de modèles Jourdan en vue de la création d’une nouvelle collection d’une maison de mode, une demande d’études de techniques de tressage sur cuir ou encore une recherche d’antériorité pour les semelles rouges de Louboutin. Le Musée de la chaussure de Romans, à l’instar d’autres musées territoriaux de la mode, est fortement apprécié pour la niche spécialisée qu’il représente, ce qui contribue à en renforcer l’attractivité. Les échanges se déclinent en trois types. Le premier, majoritaire, est celui de la recherche créative qui consiste à solliciter le musée en vue de la création à venir de chaussures. Elle porte sur un versant aussi bien artistique (recherche d’inspiration pour des formes, couleurs, accessoires) que technique (travail du cuir et d’autres matières). Le deuxième porte sur la construction de réseaux de professionnels : le musée joue un rôle de relais sur le territoire pour les acteurs des métiers de la chaussure et du cuir. Le dernier concerne l’accompagnement des jeunes professionnels du secteur, qui sont demandeurs auprès du musée d’outils de formation ou de mise à disposition de documentation.

Conserver une place de référence auprès des institutions et des professionnels constitue un enjeu dans la mutation du musée. Pour encourager ces relations, différentes modalités de coopération se dessinent dans le projet de rénovation du site. L’une d’elles serait la création d’un pôle ressource à destination des professionnels de la mode, qui pourrait regrouper un centre de documentation, un « créalab » et une réserve ouverte au public. Dans ce projet, le musée se positionne comme un acteur accompagnateur à part entière, en mettant à la disposition des créateurs extérieurs des moyens de recherche adéquats. En parallèle, la poursuite de la construction d’un réseau avec les professionnels économiques locaux (entreprises romanaises) et nationaux (maisons de mode, Fédération française de la chaussure) favoriserait les projets collaboratifs, comme des expositions temporaires riches (Saillard, 2017). Inversement, le musée pourrait apporter son soutien aux maisons de mode en matière de conseils et de méthodologies dans la conservation des fonds.

# Patrimoine et économie : deux logiques à la collaboration impossible ?

Si cette étude met en avant la force des liens entre musées et professionnels de la mode, elle permet également d’identifier les limites de leurs coopérations. Les entretiens avec le service scientifique du musée ont souligné les difficultés à répondre à des demandes d’ordre économique souvent chronophages. Participer à une recherche d’antériorité par exemple implique de nombreuses heures de travail et la consultation d’un volume d’archives important, dans des délais souvent restreints. Si les équipes répondent avec enthousiasme à ces sollicitations, celles-ci peuvent avoir tendance à soumettre l’action du musée à une logique économique, alors que la raison d’être patrimoniale et scientifique doit demeurer première. Les musées de France portent une mission de service public avec l’objectif d’une ouverture au plus grand nombre, au service de la création dans son ensemble, sans interférence d’intérêts économiques, au contraire d’un musée privé lié à une maison de mode. Le musée contribue à créer un patrimoine commun et offre des gages d’authenticité et de qualité scientifique. Une autre limite apparaît dans une différence de perception de statut de l’objet entre « pièce de collection » et « pièce utilitaire ». En ce sens, le Musée de la chaussure rencontre une problématique liée à ses réserves : initialement, la « chaussothèque » se destine à être un lieu d’inspiration pour les professionnels de la mode, avec des rangements vitrés et des objets facilement accessibles sur demande. À la suite d’une mission du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), les réserves ont été adaptées pour répondre aux exigences de conservation : les pièces sont stockées dans des boîtes de conditionnement fermées, ce qui ne permet plus les visites spontanées, cette décision allant à l’encontre des attentes du secteur économique. Dans ces conditions, les objectifs premiers de conservation du musée sont un frein à la multiplication des échanges avec des partenaires extérieurs.

Cette étude de cas s’inscrit dans la réflexion autour de l’avenir du Musée de la chaussure. Elle réaffirme le double lien existant entre deux domaines : d’un côté, le secteur économique passé comme étant à l’origine du patrimoine de la mode ; et de l’autre, la valorisation de ce patrimoine comme une source de créativité pour le secteur économique d’aujourd’hui et de demain. Dans ce cadre, le musée de la mode devient un lieu d’expression de ces échanges entre patrimoine et économie, ce qui lui confère une spécificité et lui assure un dynamisme. Cette relation engendre des questionnements nouveaux pour les institutions culturelles, notamment celui de l’actualisation constante des collections pour refléter le plus fidèlement un secteur économique en activité. Ainsi, les musées de la mode donnent une place à des objets économiques récents et agissent en acteurs d’un patrimoine « en train de se faire », renforçant d’autant plus le caractère vivant des collections de mode.

<footnote n="1">1 Depuis 2017, le musée n’organise plus d’expositions temporaires, mais se concentre sur sa rénovation muséographique. Trois nouvelles salles ont été ouvertes depuis.</footnote>

<footnote n="2">2 Ces derniers sont la directrice du Musée de la chaussure de Romans-sur-Isère et les membres de l’équipe scientifique, la coordinatrice du Musée des métiers de la chaussure de Sèvremoine, un styliste chaussure de la maison Hermès, une créatrice romanaise de chaussure et la fondatrice de la marque Modèle Déposé, spécialisée dans la recherche d’antériorité.</footnote>