# Les bijoux kabyles durant la période coloniale

Célia Bellache

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Célia Bellache. Les bijoux kabyles durant la période coloniale. Hélène Labit-Tlili; Simon Pierre. Parure & Apparat. Orner la ville, le corps et l'animal (Actes de la Journée Jeunes Chercheurs d'Orient & Méditerranée tenue le 21 mai 2019 à l'INHA, Paris), 5, UMR 8167 Orient et Méditerranée, pp.49-64, 2024, Journées Jeunes chercheurs Orient & Méditerranée, 10.62806/EGCJ7076. hal-03789336

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PARURE & APPARAT

Orner la ville, le corps et l'animal

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Actes de la journée Jeunes Chercheurs
de l'UMR 8167

tenue à l'INHA (Paris) le 21 mai 2019

Édités par

Hélène Labit-Tlili et Simon Pierre

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LETTRES
SORBONNE
UNIVERSITÉ

Orient

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Méditerranée

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ED124

Histoire de l'Art
& Archéologie
PARURE & APPARAT

Orner la ville, le corps et l'animal

Actes de la journée Jeunes Chercheurs de l'UMR 8167
tenue à l'INHA (Paris)
le 21 mai 2019

Édités par :
HÉLÈNE LABIT-TLILI
SIMON PIERRE

Avec la collaboration de :
WISSAL BOUTENBAT
SHARIF PABLO BUJANBA-VILORIA

Comité de lecture :
NATHALIE DE CHAISEMARTIN
AGNÈS CHARPENTIER
CAROLINE MICHEL D'ANNOVILLE
EMMANUELLE ROSSO

Mise en page :
HÉLÈNE LABIT-TLILI

Avec le soutien de :
l'UMR 8167, Orient et Méditerranée
l'École doctorale 124 (ED VI), Histoire de l'art et archéologie
Sorbonne Université-Faculté des Lettres
l'Institut national d'Histoire de l'Art (INHA)

Paris, UMR 8167 « Orient et Méditerranée », mai 2024.
ISSN : 2405-4267

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Texte sous licence CC BY 4.0. Pour les autres éléments (illustrations, images, graphiques, etc.), se reporter aux mentions associées.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
# SOMMAIRE

Avertissement et abréviations complémentaires 5

AGNÈS CHARPENTIER

Préface 6

Remerciements 9

Programme de la journée 10

HÉLÈNE LABIT-TLILI et SIMON PIERRE

Introduction 12

# HABILLER ET MARQUER LE CORPS

MÉLISANDE BIZOIRRE

La robe d'honneur (khal'at) en Iran après la chute
d'Işfahân (1722-1750) : formes, fonctions et symboliques 15

MARIANNE BRISVILLE

Embellir le corps. Esthétique et cosmétique dans l'Occident
islamique médiéval 29

ÉMILIE BONNARD

Le parfum : ornement paradoxal du néant protéiforme 42

CÉLIA BELLACHE

Les bijoux kabyles durant la période coloniale 49

ANAËLLE GOBINET-CHOUKROUN

Parures de scène : orner l'acteur. Le bijou de scène orientaliste
au xIXe siècle 65

# BÂTIR ET EMBELLIR LA VILLE

LÉA NARÈS et NICOLAS DELFERRIÈRE

Décor et fonction des espaces dans l'architecture privée à partir
d'exemples campaniens et gallo-romains : retour sur
l'historiographie de la thématique 84
MICHÈLE VILLETARD

*Archéologie de la décoration des auditoriums culturels du monde romain (Ier siècle-VIIe siècle de notre ère)*
101

SARAH GOUIN-BÉBUNEAU

*Une monumentalisation de l'ornatus médiéval : le tympan : de l'église de Bourg-Argental (XIIe siècle)*
121

HÉLÈNE LABIT-TLILI et SIMON PIERRE

*Conclusion*
131

*Table des figures*
133
## Avertissement

Les abréviations des périodiques sont celles en usage dans l'Année philologique.

Les normes d'édition des inscriptions et les abréviations de recueils épigraphiques sont celles du Guide de l'épigraphiste.

## Abréviations

<table><tr><td>AAntHung</td><td>Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)</td></tr><tr><td>ABull</td><td>The Art Bulletin (Londres)</td></tr><tr><td>AD</td><td>Archaiologicon Deltion. Serv. des antiq. (Athènes)</td></tr><tr><td>AEA</td><td>Archivo español de arte y arqueología. Inst. R. Caro (Madrid)</td></tr><tr><td>AJA</td><td>American Journal of Archaeology (New York, Baltimore, puis Norwood)</td></tr><tr><td>AK</td><td>Antike Kunst. Vereinigung der Freunde antiker Kunst in Basel (Olten)</td></tr><tr><td>ASAE</td><td>Annales du Service des Antiquités de l'Égypte (Le Caire)</td></tr><tr><td>BABesch</td><td>Bulletin antieke Beschaving. Annual Papers on Mediterr. Archaeol. (Louvain)</td></tr><tr><td>BCAR</td><td>Antica sala di recitazioni (Rome)</td></tr><tr><td>BCH</td><td>Bulletin de correspondance hellénique (Paris)</td></tr><tr><td>BEFAR</td><td>Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome (Rome, Paris)</td></tr><tr><td>JRA</td><td>Journal of Roman Archaeology (Ann Arbor, Michigan)</td></tr><tr><td>JRS</td><td>Journal of Roman Studies (Londres)</td></tr><tr><td>MDAI(R)</td><td>Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung (Mayence)</td></tr><tr><td>MEFRA</td><td>Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome. Antiquité (Paris)</td></tr><tr><td>OJhBeibl</td><td>Jahreshefte des österreichischen archäologischen Instituts (Vienne, Autriche)</td></tr><tr><td>PAM</td><td>Polish Archaeology in the Mediterranean. Polish Centre of Mediterranean Archaeology (Université de Varsovie).</td></tr><tr><td>PBSR</td><td>Papers of the British School at Rome (Londres)</td></tr><tr><td>PCPhS</td><td>Proceedings of the Cambridge Philological Society (Cambridge)</td></tr><tr><td>SATAA</td><td>Studi di Archaeologia e di Topografia di Atene e dell'Attica (Rome)</td></tr><tr><td>ZPE</td><td>Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (Bonn)</td></tr></table>
HABILLER ET MARQUER LE CORPS
LES BIJOUX KABYLES
DURANT LA PÉRIODE COLONIALE

CÉLIA BELLACHE*

Lorsque les Français prennent Alger en 1830, la Kabylie n'entretient que peu de relations avec la précédente régence ottomane. Cette région située à une trentaine de kilomètres à l'est de la capitale, montagneuse, reculée des centres urbains, est majoritairement habitée par les Kabyles, un groupe sociolinguistique apparenté aux Berbères.

À partir des années 1870, la Kabylie est intégrée au reste du territoire français. L'échec de l'insurrection kabyle de 1871 amène à une séparation en deux régions distinctes : la grande et la petite Kabylie<fnref n="1" />. La pacification de la zone, jusqu'alors sillonnée uniquement par des militaires, permet à de nombreux Français de la découvrir. Ils en rapportent des descriptions, des photographies et des produits de son artisanat dont le plus renommé est la bijouterie. Comme la majorité des bijoux algériens produits en contexte rural, le bijou kabyle est en argent à bas titre. Il comporte néanmoins quelques éléments récurrents qui diffèrent du reste de cette production : un décor de corail rouge, acheté en ville, et surtout l'usage de l'émail filigrané que les bijoutiers kabyles sont les seuls à maîtriser en Algérie. De confession musulmane<fnref n="2" />, et non juive comme la majorité des artisans des centres urbains, les bijoutiers kabyles sont réunis dans des villages spécialisés à l'instar de la tribu des Ath Yenni située en grande Kabylie.

Le métier se transmet généralement de père en fils<fnref n="3" />, et seules les femmes portent des parures. Fibules, colliers, diadèmes, chevillères et bracelets accompagnent aussi bien les mariage et

<footnote n="1">1. Allioui 2006, p. 153.</footnote>

<footnote n="2">2. Camps-Fabrer 1970, p. 9-10.</footnote>

<footnote n="3">3. *Ibidem*, p. 10.</footnote>

<footnote>* Masterante en histoire de l'art : *Le bijou en Kabylie : historiographie, typologie et aspects sociaux*, sous la direction de J.-P. Van Staëvel, Sorbonne Université. Actuellement doctorante en histoire de l'art : *Bijoux et costumes en Algérie coloniale*, sous la direction de R. Froissart et J.-P. Van Staëvel (EPHE et Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et chargée de cours en histoire de l'art du XIXe siècle à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.</footnote>
les naissances, que le quotidien des travaux aux champs<fnref n="4" />.

La période coloniale voit l'importation de nouvelles matières, qui modifient profondément
le travail des bijoutiers en Kabylie. Le développement du tourisme amène également une nouvelle
clientèle qui entraîne la création et l'abandon de certains types de parures. Quelles modifications
majeures connaît la bijouterie kabyle durant la période coloniale ? Quels en sont les types et
comment évoluent-ils ? Dans cet article, nous verrons l'évolution des matériaux et des techniques
de la bijouterie kabyle, nous donnerons un aperçu des modèles existants entre 1870 et 1962 puis
nous présenterons brièvement les modalités de vente et de diffusion de ces parures en Algérie ainsi
qu'en France.

Matériaux et techniques de la bijouterie kabyle

L'usage de l'argent, du corail rouge et d'émaux filigranés constituent les trois principales
caractéristiques de la bijouterie kabyle. En effet, à la différence des centres urbains comme Alger
ou Béjaïa, l'or n'est pas travaillé par les Kabyles. Considéré comme onéreux, on lui préfère l'argent
qui est obtenu par divers moyens. Peu de mines d'argent se trouvent en Kabylie, et leur rendement
ne permet pas d'assurer une production suffisante pour la bijouterie et l'armement. Les bijoutiers
kabyles se tournent donc vers d'autres sources pour leur matière première.

Les pièces de monnaie constituent la principale source d'argent pour les bijoutiers kabyles<fnref n="5" />. Elles sont fondues dans des creusets<fnref n="6" /> avec d'autres débris métalliques pour obtenir un argent à bas titre. L'ajout de cuivre permet également d'expliquer pourquoi certains bijoux semblent dorés<fnref n="7" />. Ces pièces sont principalement obtenues lors d'échanges commerciaux avec les Européens. Les francs et les Napoléon III apparaissent avec la colonisation française, et les douros espagnols auraient été amenés par l'intermédiaire de la Compagnie d'Afrique<fnref n="8" />. Dans une dimension moindre, la monnaie d'argent ottomane, dite *budju* ou *real budju*, est également utilisée<fnref n="9" />. Bien qu'il ne soit plus officiellement en circulation depuis le 11 août 1850¹⁰, le *budju* continue de s'échanger dans les territoires ruraux comme la Kabylie où l'administration financière française est moins présente.

Afin de pallier le manque de matières premières et de répondre aux exigences de leur
clientèle, les bijoutiers peuvent également refondre d'anciens bijoux<fnref n="11" />. Difficilement quantifiable,
cette pratique est également la moins bien renseignée. Elle concerne les bijoux cassés, abîmés ou

<footnote n="4">4. Laoust-Chantréaux 1990, p. 65 ; Pichault 2007, p. 102.</footnote>

<footnote n="5">5. Camps-Fabrer 1970, p. 13-14.</footnote>

<footnote n="6">6. Les creusets étaient auparavant en argile mêlée à des cheveux ou des poils de chèvre. Comme le précise Tatiana Benfoughal, ils sont aujourd'hui achetés dans le commerce. Benfoughal 1990, p. 17.</footnote>

<footnote n="7">7. Hanoteau 1867, p. 271.</footnote>

<footnote n="8">8. *Ibidem*, p. 271.</footnote>

<footnote n="9">9. Picard 1930, p. 42, p. 45-46, p. 63.</footnote>

<footnote n="10">10. *Ibidem*, p. 68.</footnote>

<footnote n="11">11. Camps-Fabrer 1970, p. 17.</footnote>
démodés<fnref n="12" />, dont on retire les émaux et le corail avant de les placer dans des creusets. Là, ils sont fondus comme les pièces de monnaies. Les lingots obtenus sont ensuite martelés ou moulés, selon leur région de production. En effet, la majorité de la production de petite Kabylie est obtenue par moulage quand les bijoutiers des Ath Yenni (grande Kabylie) travaillent fréquemment l'argent plané. Un bijou peut être issu des deux procédés : seul l'ardillon d'une fibule en argent plané des Ath Yenni est moulé<fnref n="13" />. La technique du plané consiste à marteler le lingot pour obtenir une fine plaque d'argent en combinant cette action à la chaleur<fnref n="14" />. La plaque est ensuite découpée grâce à des ciseaux de différentes tailles<fnref n="15" />. Pour le moulage, les bijoutiers font se superposer deux moules en forme d'étrier<fnref n="16" />, préalablement remplis d'un mélange de sable<fnref n="17" />, d'argile, d'huile d'olive et parfois de blanc d'œuf<fnref n="18" />. Il est chauffé et tassé dans les moules. La pièce à reproduire est ensuite insérée sur la face interne, et les moules sont emboîtés pour être refermés. La face externe reçoit plusieurs coups de marteau pour que le modèle laisse son empreinte dans le mélange de sable et d'argile<fnref n="19" />. Lorsque l'opération est terminée, les deux moules sont ouverts et le modèle retiré. De l'argent liquide est alors coulé dans le vide intermédiaire<fnref n="20" />. Le moulage se retrouve également dans la région berbérophone des Aurès<fnref n="21" />, voisine de la Kabylie. On peut supposer que les Kabyles et Chaouis<fnref n="22" /> partagent ce même procédé<fnref n="23" />.

La colonisation française marque cependant un profond changement des techniques du plané et du moulage, ainsi que dans l'approvisionnement en matières premières. Les différentes lois sur le crédit, dont celle de 1848, mettent en place des comptoirs d'escompte. Ces derniers ont vocation à vendre de la grenaille d'argent qui, une fois fondue, permet d'obtenir un argent de bien meilleure qualité. Ainsi les Ath Yenni, qui constituent la plus importante tribu productrice de bijoux, se fournissent en grenaille d'argent à Alger<fnref n="24" /> et ce dès les années 1900. Henriette Camps- Fabrer, auteur de l'unique monographie sur le bijou kabyle<fnref n="25" />, précise également que tous les bijoutiers de grande Kabylie finissent par s'approvisionner en plané et en fils d'argent auprès du Comptoir des métaux précieux<fnref n="26" />.

<footnote n="12">12. Benfoughal 1990, p. 16.</footnote>

<footnote n="13">13. Camps-Fabrer 1970, p. 50.</footnote>

<footnote n="14">14. *Ibidem*, p. 52.</footnote>

<footnote n="15">15. Benfoughal 1990, p. 21.</footnote>

<footnote n="16">16. *Ibidem*, p. 19.</footnote>

<footnote n="17">17. D'après une information donnée par Vachon, H. Camps-Fabrer propose l'hypothèse que le sable utilisé est originaire de Tizi Rached, Camps-Fabrer 1970, p. 50. Pour autant, T. Benfoughal considère que l'appellation « sable » est erronée et désigne plutôt le grès broyé appelé « sable jaune », Benfoughal 1990, p. 19.</footnote>

<footnote n="18">18. *Ibidem* ; Camps-Fabrer 1970, p. 50.</footnote>

<footnote n="19">19. Benfoughal 1990, p. 19.</footnote>

<footnote n="20">20. Camps-Fabrer 1970, p. 50.</footnote>

<footnote n="21">21. *Idem* 1977, p. 89.</footnote>

<footnote n="22">22. Chaouis ou Chaouias est le nom donné à la population berbérophone des Aurès.</footnote>

<footnote n="23">23. Henriette Camps-Fabrer a consacré un article sur ce sujet : Camps-Fabrer 1977, p. 87-109.</footnote>

<footnote n="24">24. Eudel 1902, p. 396.</footnote>

<footnote n="25">25. Camps-Fabrer 1970.</footnote>

<footnote n="26">26. *Ibidem*, p. 52.</footnote>
Le bijou obtenu est ensuite complété par plusieurs décors, dont ceux de corail ou de celluloïd. En Kabylie, le corail est utilisé sous forme de branches ou de cabochons (fig. 6, 7, 8). Pêché sur les côtes méditerranéennes jusqu'au début du XXe siècle, il s'agit uniquement de corail rouge appelé *corallium rubrum*. En raison de sa surface lisse, sans piqûres d'annélides donc sans irrégularités, le corail algérien de La Calle fait partie des plus recherchés<fnref n="27" />. Le golfe de Syrte, entre la Tunisie et la Libye, apparaît également comme un haut lieu de la pêche de corail<fnref n="28" />. À l'inverse, certains coraux comme ceux d'Oran sont moins appréciés<fnref n="29" />. Bien qu'ils ne le pêchent pas, ce sont les Kabyles qui préparent le corail avant toute utilisation en bijouterie. Ils le liment et le polissent à l'aide d'une pierre dure<fnref n="30" />. Certains coraux sertis peuvent également être renforcés avec de la cire<fnref n="31" />. À la fin du XIXe siècle, la raréfaction des récifs coralliens entraîne une hausse des coûts. Le corail devient trop onéreux, et les bijoutiers kabyles se tournent vers des imitations plus ou moins fidèles.

Dès 1902, le celluloïd est mentionné par Paul Eudel dans son *Orfevrerie algérienne*. Depuis les années 1890, les Kabyles utilisaient cette matière plastique teinte en rouge qui se présente sous forme de plaques à ramollir dans l'eau chaude<fnref n="32" />. Le celluloïd est produit à Paris et Mannheim<fnref n="33" /> (Allemagne), puis acheté chez les commerçants algérois des rues Médée ou de la Lyre<fnref n="34" />. Selon P. Eudel, les plaques s'y vendent 75 centimes le kilo, soit 10 à 15 centimes par feuille<fnref n="35" />. Un prix peu élevé, qui le rend particulièrement attractif auprès des bijoutiers kabyles ; ces derniers finissant par l'utiliser même sur les types de parures les plus prestigieux comme les diadèmes ou les fibules-agrafes *tibzimin*. D'autres imitations du corail rouge s'ajoutent au celluloïd : papier mâché<fnref n="36" />, cire<fnref n="37" />, mélange de sables, cuir<fnref n="38" />, voire des poudres de marbre coloré agglomérées avec de la colle de poisson<fnref n="39" />. Ces dernières sont bien moins fréquentes, et le celluloïd reste l'imitation la plus couramment utilisée dans la bijouterie kabyle.

Le corail, ou ses imitations, sont complétés par des décors métalliques très présents en Kabylie. Ce sont généralement de la grenaille, de la ciselure, du repoussé (fig. 9) et du filigrane d'argent. Le filigrane est commun à toute la Kabylie et se retrouve aussi bien sur les bijoux planés que moulés<fnref n="40" />.

<footnote n="27">27. Lacaze-Duthiers 1864, p. 333.</footnote>

<footnote n="28">28. Laoust-Chantréaux 1990, p. 66.</footnote>

<footnote n="29">29. Lacaze-Duthiers 1864, p. 333.</footnote>

<footnote n="30">30. Eudel 1902, p. 391.</footnote>

<footnote n="31">31. Laoust-Chantréaux 1990, p. 66; Eudel 1902, p. 391.</footnote>

<footnote n="32">32. Eudel 1902, p. 392.</footnote>

<footnote n="33">33. *Ibidem*, p. 392.</footnote>

<footnote n="34">34. *Ibid*, p. 391. La rue de la Lyre à Alger comportait un important marché couvert. C'est aussi l'un des centres névralgiques de la production de bijoux dans la capitale à la période coloniale.</footnote>

<footnote n="35">35. *Ibid*, p. 169.</footnote>

<footnote n="36">36. *Ibid*, p. 20.</footnote>

<footnote n="37">37. Laoust-Chantréaux 1990, p. 66; Eudel 1902, p. 391.</footnote>

<footnote n="38">38. Du cuir teint en rouge a été observé sur des *tibzimin* d'un bijoutier d'Ath Larbaa, en grande Kabylie.</footnote>

<footnote n="39">39. Benouniche 1977, p. 76.</footnote>

<footnote n="40">40. Camps-Fabrer 1970, p. 53.</footnote>
<figure><img src="image_7.png" /><figcaption>6. Avers d'une tabzimt, fin du xIXe siècle, argent, émaux filigranés et coraux rouges, collections privée de bijoutiers kabyle d'Ath Larbaa (C. Bellache).</figcaption></figure>

<figure><img src="image_8.png" /><figcaption>7. Détail d'un collier avec des branches de coraux rouges et un pendentif afus (main), argent, corail, musée du Bardo, Alger (C. Bellache).</figcaption></figure>

<figure><img src="image_9.png" /><figcaption>8. Un bracelet et une chevillère autour de 1900, argent, celluloïd, musée du Bardo, Alger (C. Bellache).</figcaption></figure>
<figure><img src="image_10.png" /><figcaption>9. Vue de l'intérieur d'un bracelet en argent décoré au repoussé, fin du xIXe siècle, argent, musée du Bardo, Alger (C. Bellache).</figcaption></figure>

Il se présente comme une mince bande d'argent soudée au corps du bijou qui forme des motifs géométriques ou curvilignes. Afin d'obtenir cette bande, le bijoutier pose une plaque de plané d'argent dans une filière appelée *lemezerra* dont les trous possèdent différents diamètres.

À la main, ou grâce à un banc à tirer<fnref n="41" />, le bijoutier fait passer le fil d'argent chauffé et graissé dans les orifices jusqu'à obtenir l'épaisseur voulue. S'il désire des filigranes torsadés, l'artisan plie le fil d'argent en deux, attache les extrémités à l'établi ou sur une enclume et le tourne à l'aide d'une pince ou d'un crochet en forme de « S ». Les fils ainsi torsadés sont coupés puis courbés pour obtenir des formes différentes<fnref n="42" />. La technique du filigrane se modifie profondément à partir des années 1960. Le banc à tirer disparaît au profit des rouleaux de fils d'argent achetés déjà calibrés, et les filières mécaniques assurent désormais la torsion du filigrane grâce à une chignole<fnref n="43" />. Comme le filigrane, la grenaille ou granule<fnref n="44" /> est soudée au corps du bijou (fig. 6, 8, 10). Elle est constituée de petites boules d'argent dont le diamètre est varié. Les plus grandes ont la taille de perles, et sont appelées *iriden*. En Kabylie comme dans les Aurès, elle pouvait être obtenue grâce à un bouquet de branches sèches jouant le rôle d'un tamis. Le bijoutier verse de l'argent liquide sur ces branches, et les gouttes de métal tombent sur un support saupoudré de charbon pour former des boules de différentes tailles<fnref n="45" />.

À la fin de la colonisation française, on remplace cette technique aléatoire par des morceaux d'argent chauffés sur de l'argile cuite pour les faire entrer en fusion. Refroidis, ils forment une boule parfaitement calibrée<fnref n="46" />. Pour autant, le décor le plus emblématique de la bijouterie kabyle des

<footnote n="41">41. Camps-Fabrer 1970, p. 20.</footnote>

<footnote n="42">42. Benfoughal 1990, p. 23.</footnote>

<footnote n="43">43. Camps-Fabrer 1970, p. 29.</footnote>

<footnote n="44">44. *Ibidem*, p. 53.</footnote>

<footnote n="45">45. Benfoughal 1990, p. 25.</footnote>

<footnote n="46">46. Camps-Fabrer 1970, p. 37.</footnote>
XIXe et XXe siècles reste l'émail filigrané. Contrairement aux autres décors métalliques comme le filigrane, seuls quelques villages connaissent la technique de l'émail. Tous situés en grande Kabylie, il s'agit des Ouadhias, de Taguemount Oukerrouche et des villages de la tribu des Ath Yenni comme Larbaa Naït Irathen<fnref n="47" />. Dans une moindre mesure, la commune de Taka semble également avoir eu une production de bijoux émaillés, comme en témoigne une paire de grandes fibules réalisée par un bijoutier de la tribu des Ath Yahia pour le mariage de sa fille Zaïna Toudert vers 1900⁴⁸.

Si la technique des émaux maghrébins a longtemps été rapprochée de celle des émaux cloisonnés, on lui préfère désormais le terme d'émail filigrané<fnref n="49" />. En effet, ce ne sont pas de petites cloisons d'argent qui forment les motifs, mais des filigranes de métal. Les arabesques, les palmettes et les cœurs (fig. 10) constituent ainsi les motifs les plus fréquents en Kabylie. L'émail est une matière vitreuse composée d'une masse incolore appelée fondant et de plusieurs colorants issus

<figure><img src="image_11.png" /><figcaption>10. Revers émaillé d'une tabzimt, fin du xIXe siècle, argent, émaux filigranés, collection privée de bijoutiers kabyles d'Ath Larbaa (C. Bellache).</figcaption></figure>

<footnote n="47">47. Camps-Fabrer 1970, p. 145. La majeure partie des villages des Ath Yenni étaient regroupés dans la commune mixte de Fort Napoléon puis Fort National durant la colonisation française.</footnote>

<footnote n="48">48. Ces deux fibules ibzimen sont hautes de presque 23 centimètres avec leur ardillon et possèdent un étonnant décor de chatons émaillés. La paire a été créée vers 1900 pour Zaïna Toudert, fille d'un bijoutier de la famille Toudert du village de Taka, appartenant à la tribu des Ath Yahia. Elle est actuellement conservée au MuCEM sous le numéro d'inventaire 2010.10.1.1.</footnote>

<footnote n="49">49. Sugier 1968, p. 151. Clémence Sugier, spécialiste de la bijouterie tunisienne, est la première à définir les émaux maghrébins comme des émaux filigranés.</footnote>
d'oxydes métalliques<fnref n="50" />. Le fondant est constitué de sable, de minium, de potasse, de soude<fnref n="51" /> et d'oxydes métalliques permettant de le colorer. Les émaux se présentent sous forme de poudres<fnref n="52" />. P. Eudel indique que l'émail bleu provient de tablettes rondes tunisoises ou algéroises, quand les émaux jaunes et verts sont issus de perles pilées venant de Murano ou de Bohême<fnref n="53" />. Les poudres sont ensuite délayées dans de l'eau afin de les rendre plus ou moins claires, selon le goût du bijoutier<fnref n="54" />. Avec l'aide d'une curette, les poudres sont déposées dans les formes dessinées par les filigranes d'argent. Les émaux sont laissés à sécher quelques minutes avant d'être mis dans le four à charbon. Le foyer est alors activé par un soufflet ou un éventail, et le bijoutier teste sa température en y mettant une pendeloque. La cuisson est une opération très délicate puisque le températures de fusion de l'argent et des émaux sont particulièrement proches, autour de 961 degrés<fnref n="55" />. Lorsqu'ils sont sortis du four et ont refroidi, les émaux obtiennent une couleur uniforme, brillante et inaltérable. L'émail kabyle a la spécificité d'être uniquement bleu, jaune et vert. Ces trois couleurs sont toujours associées, à la différence du Maroc où il est fréquent de juxtaposer le jaune et le vert, notamment dans la région de Tiznit. L'émail bleu occupe une place particulière en Kabylie et sa surface est généralement plus importante que celles des deux autres couleurs (fig. 10).

## Éléments de typologie

Après avoir vu les différents matériaux et techniques mis en œuvre dans la bijouterie kabyle, il faut désormais s'intéresser aux formes des bijoux durant la période coloniale. Suivant les travaux de Germaine Laoust-Chantréaux<fnref n="56" />, Henriette Camps-Fabrer<fnref n="57" /> et Tatiana Benfoughal<fnref n="58" />, nous adopterons la typologie suivante : fibules ; parures de tête ; parures de corps ; parures de membres et pendeloques, ces dernières n'étant pas attachées à un type de bijou en particulier.

Reliées au corps du bijou par des anneaux et des bélières, les pendeloques sont de petits éléments en métal qui peuvent recevoir un décor de corail et d'émail (fig. 6). H. Camps-Fabrer définit neuf types de pendeloques dans la bijouterie kabyle<fnref n="59" />. Suivant cette classification, le type n°1 *tikeffist* est une sorte de boule d'argent plus ou moins allongée, recouverte de filigranes d'argent. S'il est le plus courant aux XIXe et XXe siècles, d'autres types n'apparaissent pas avant les

<footnote n="50">50. Arminjon, Bilimoff 1998, p. 182.</footnote>

<footnote n="51">51. Benfoughal 1990, p. 29.</footnote>

<footnote n="52">52. Aujourd'hui, les bijoutiers d'Ath Yenni utilisent des poudres déjà prêtes à l'emploi. Un des bijoutiers d'Ath Larbaa se fournit encore en France, à Limoges.</footnote>

<footnote n="53">53. Eudel 1902, p. 394.</footnote>

<footnote n="54">54. Camps-Fabrer 1970, p. 55.</footnote>

<footnote n="55">55. *Ibidem*, p. 50.</footnote>

<footnote n="56">56. Laoust-Chantréaux 1990.</footnote>

<footnote n="57">57. Camps-Fabrer 1970.</footnote>

<footnote n="58">58. Benfoughal 1997.</footnote>

<footnote n="59">59. Camps-Fabrer 1970, p. 59-63.</footnote>
années 1950-1960 comme le n°8. Les pendeloques sont présentes sur tous les types de la bijouterie kabyle, exceptées les parures de membre.

Les bracelets de bras (*ameclub*, *ddheb*) et de jambes (anneaux et chevillères *ikhelkhalen*) constituent les parures de membre en Kabylie (**fig. 8**). Toujours portés en paire, les bracelets et chevillères obéissent au même modèle : un tube d'argent dont la fermeture est généralement assurée par une goupille ou un crochet. À l'instar du reste des parures kabyles, les parures de membre reçoivent un décor de filigrane, de ciselure, de grenaille et parfois d'émaux filigranés. Chez les Ath Yenni, les bracelets peuvent être entièrement recouverts de champs d'émaux scandés de grenaille d'argent. En petite Kabylie, ils sont moulés sur le modèle des Aurès voisins. Concernant les parures de jambe, on peut observer une dichotomie entre les productions des grande et petite Kabylie. Les anneaux de cheville sont principalement portés dans la région de Béjaïa, quand les chevillères en argent plané sont produites par les bijoutiers de grande Kabylie. Ces dernières peuvent s'apparenter à des jambières, avec des dimensions pouvant aller jusqu'à 18 centimètres de longueur<fnref n="60" />. Cette différence s'applique également aux fibules. À la fin des années 1950, la *tabzimt* ronde des Ath Yenni peut peser jusqu'à 1500 grammes<fnref n="61" />, alors que les agrafes de petite Kabylie sont généralement circonscrites dans un diamètre de cinq centimètres. En Kabylie, il existe ainsi deux sortes de fibules : les agrafes rondes et celles à boucles en oméga. Les fibules complètent généralement les autres parures de corps comme des boîtes-amulettes et des colliers variés (**fig. 7**). La fibule la plus emblématique de la bijouterie kabyle est sans conteste la fibule-agrafe ronde, à ardillon central, appelée *tabzimt* ou *tibzimin* au pluriel (**fig. 6** et **10**). Portéeindividuellement, la *tabzimt* n'a le plus souvent qu'une fonction décorative<fnref n="62" />. Elle ne retient pas le vêtement contrairement aux fibules à boucle en oméga *ibzimen* et elle a la particularité d'être à la fois une parure de corps et une parure de tête. On la place au centre de la poitrine ou plus exceptionnellement accrochée au foulard, sur le front<fnref n="63" />. La *tabzimt* à pendeloques, produite en grande Kabylie, est le plus souvent émaillée sur l'avers et le revers (**fig. 6**). Ce décor d'émaux bleus, jaunes et verts comporte des motifs récurrents comme des palmettes, des arabesques ou des cœurs (**fig. 10**). Sur l'avers, le décor est généralement rayonnant autour du cabochon de corail rouge (**fig. 6**), caractéristique de la production des Ath Yenni. Plus rarement, on observe des sortes de cercles ovoïdes émaillés de bleu surmontés d'une boule d'argent. H. Camps-Fabrer émet l'hypothèse qu'il s'agit d'une production spécifique du village de Taguemount Oukerrouche, alors que les étoiles seraient propres aux Ouadhias<fnref n="64" />. Ces motifs circulaires se retrouvent également dans le travail du bois (**fig. 11**), comme sur les portes des anciennes maisons kabyles *akham*<fnref n="65" />, des coffres,

<footnote n="60">60. Benfoughal 1990, p. 33.</footnote>

<footnote n="61">61. Aixela-Cabre 2005, p. 143.</footnote>

<footnote n="62">62. Rabaté 2013, p. 70.</footnote>

<footnote n="63">63. Le port de la *tabzimt* sur le front apparaît dans les tableaux d'Isidore Pils et dans de nombreux recueils photographiques comme chez Laoust-Chantréaux, 1994, p. 74.</footnote>

<footnote n="64">64. Camps-Fabrer 1970, p. 89-90.</footnote>

<footnote n="65">65. Laoust-Chantréaux 1994, p. 35-37.</footnote>
<figure><img src="image_12.png" /></figure>

11. Motifs circulaires sur les portes des maisons *akham* (Laoust-Chantréaux 1990) et détail d'un coffre en bois de petite Kabylie conservé au musée du quai-Branly - Jacques Chirac (C. Bellache).

des berceaux<fnref n="66" />, voire des poires à poudre<fnref n="67" />. Aux agrafes *tibzimin* s'ajoutent les fibules à boucles en oméga. Il en existe deux types, un petit, à plaque ronde, dit *adwir* (pl. *idwiren*), et un plus fréquent appelé *abzim* (pl. *ibzimen*) où la plaque est triangulaire. Si le petit *adwir* peut être porté aussi bien en parure de tête que de corps, comme l'agrafe ronde *tabzimt*, la fibule triangulaire *abzim* est quant à elle uniquement une parure de buste. Elles se portent en paire et comportent généralement un décor de corail voire d'émaux filigranés. Avant l'apparition des robes en cotonnade cousues au début du XXe siècle, les fibules triangulaires assurent la fonction de retenir la robe des femmes, l'*akhellal*<fnref n="68" />. Ces dernières se drapent en effet d'un unique pan de laine qui s'accroche et se ferme grâce à une fibule sur chaque épaule<fnref n="69" />. Lorsque l'*akhellal* est définitivement supplantée par les robes manufacturées dès les années 1930, les *ibzimen* serviront à retenir un châle<fnref n="70" />.

Afin de créer de véritables parures pectorales, les deux fibules peuvent être reliées entre elles par une chaîne où s'accrochent généralement des pendeloques et une boîte quadrangulaire dite boîte-amulette ou *herz* de 300 à 600 grammes<fnref n="71" />. Lors du mariage, les fibules rondes et triangulaires peuvent également accompagner des colliers variés à base de matières organiques odoriférantes<fnref n="72" />. Unique apanage des femmes mariées, ces colliers sont composés de produits odoriférants comme les clous de girofle ou le *ssxab*. Les clous de girofle sont cueillis et préparés par les femmes. Ils sont montés sur des fils de laine en ayant été préalablement mis à tremper pendant deux ou trois jours

<footnote n="66">66. Carayon 1940, p. 18.</footnote>

<footnote n="67">67. Marçais 1949, p. 73.</footnote>

<footnote n="68">68. Laoust-Chantréaux 1990, p. 67.</footnote>

<footnote n="69">69. Pichault 2007, p. 102.</footnote>

<footnote n="70">70. Camps-Fabrer 1970, p. 162.</footnote>

<footnote n="71">71. Rabaté 2013, p. 70.</footnote>

<footnote n="72">72. À titre d'exemple, G. Laoust-Chantréaux avait photographié une jeune mariée portant une *tabzimt* avec un grand collier de clous de girofle et de *ssxab*, entre 1937 et 1939. Laoust-Chantréaux 1994, p. 82.</footnote>
avant d'être percés avec une aiguille<sup>73</sup>. Il s'agit d'un travail réalisé par les femmes, où le bijoutier n'intervient pas. Il en est de même pour le *ssxab*, parfois appelé incorrectement ambre<sup>74</sup>. Le *ssxab* est une matière odoriférante dont les éléments diffèrent selon les régions. Les graines d'acacia<sup>75</sup>, les noix de muscade ou les clous de girofle sont écrasés puis pétris en petites boules avec un ajout de semoule ou de musc de civette<sup>76</sup>. La préparation est ensuite séchée et enfilée sur des fils de laine pour en faire des colliers qui seront offerts à la fiancée comme d'autres parures à l'instar d'un diadème.

Les parures de tête sont peu nombreuses en Kabylie à la différence de la région voisine des Aurès. Les plus prestigieuses d'entre elles sont les diadèmes. Le diadème que Germaine Laoust-Chantréaux considère comme « le plus beau bijou mais aussi le plus rare<sup>77</sup> » se porte sur le front, comme un bandeau, en s'attachant à un petit foulard avec des crochets. Le diadème kabyle est composé de plaques d'argent, émaillées, avec une prédominance du champ bleu, et reliées entre-elles par des anneaux. À ces plaques sont accrochées des pendeloques, qui arrivent au niveau des sourcils de la femme. Si H. Camps- Fabrer évoque la disparition des diadèmes dès les années 1940<sup>78</sup>, ils se retrouvent encore aujourd'hui dans la parure de la mariée. Davantage que le diadème, les boucles d'oreille vont connaître une rapide évolution durant la période coloniale. Les anciens types, appelés *letrak*, se voient remplacés dès les années 1900 par de petits anneaux inspirés des modèles européens<sup>79</sup>. Si les *letrak* s'enroulaient autour du lobe<sup>80</sup>, les *tigouedmatin* sont des crochets qui se placent dans l'oreille désormais percée. Leur port diffèrerait selon les tribus. Ainsi, quand les Ath Yenni portent un *tigouedmatin* à chaque lobe, les Ath Iraten en auraient jusqu'à trois par oreille<sup>81</sup>.

Dès les premières décennies de la colonisation, les bracelets, chevillères, fibules, diadèmes et boucles d'oreille doivent recevoir un poinçon de la part de l'administration afin de pouvoir être vendus. En effet, l'Algérie est la seule colonie française à se doter d'un service de Garantie sur le modèle métropolitain dès 1857-1859<sup>82</sup>. Les bijoutiers doivent se rendre dans les bureaux de la Garantie, toujours situés en ville, pour se voir apposer un poinçon sur leurs bijoux sans lequel ils ne pourraient pas les vendre. Les bureaux de Garantie les plus proches de la Kabylie sont ceux d'Alger, Sétif, Constantine et Batna<sup>83</sup>. Les trois derniers fonctionnant de manière restreinte, c'est

<footnote n="73">73. *Idem* 1990, p. 68.</footnote>

<footnote n="74">74. Cette confusion pourrait venir du fait que l'ambre est également le nom des secrétions des cachalots que l'on retrouve sur les plages, dont l'odeur musquée peut rappeler celle du *ssxab*.</footnote>

<footnote n="75">75. Laoust-Chantréaux 1990, p. 68.</footnote>

<footnote n="76">76. Gélard 2007, p. 188.</footnote>

<footnote n="77">77. Laoust-Chantréaux 1990, p. 68.</footnote>

<footnote n="78">78. Camps-Fabrer 1970, p. 70.</footnote>

<footnote n="79">79. Eudel 1906, p. 120.</footnote>

<footnote n="80">80. Camps-Fabrer 1970, p. 75.</footnote>

<footnote n="81">81. *Idem* 1990, p. 69.</footnote>

<footnote n="82">82. Le décret est formulé le 24 juillet 1857 mais la garantie des titres n'est assurée qu'à partir du 1er juin 1859, Cazeneuve 1898, p. 247 et p. 250.</footnote>

<footnote n="83">83. Selon la carte des centres de contrôle de la Garantie en 1898, Cazeneuve 1898, p. 271.</footnote>
surtout celui d'Alger qui délivre et poinçonne les bijoux<sup>84</sup>. Il existe des poinçons spécifiques aux bijoux kabyles. Si dans un premier temps ils sont de forme losangée, ils deviennent circulaires après le 1<sup>er</sup> janvier 1894. Plusieurs planches de ces poinçons apparaissent dans l'Orfèvrerie de Paul Eudel et la Garantie de Paul de Cazeneuve. En 1898-1900, ce dernier est Contrôleur en chef de la Garantie d'Alger et se retrouve en charge d'un répertoire de tous les types de la bijouterie dite indigène. La Garantie devait permettre de mieux encadrer une production qui échappe au cadre de l'administration et donc à l'impôt. Cette volonté se solde toutefois par un échec car peu de bijoutiers font le voyage pour se rendre dans les bureaux de Garantie citadins<sup>85</sup> et la pratique du colportage permet d'échapper à la surveillance de l'administration. L'État français reconnaîtra par ailleurs les difficultés qu'il rencontre pour la faire appliquer<sup>86</sup>.

Diffusion de ces bijoux à la période coloniale

Les bijoux kabyles ainsi créés et décorés vont être désormais vendus, il convient donc de se
demander quelles sont leurs modalités de diffusion en Algérie et en France ? La grande majorité de
ces bijoux est vendue aux Kabyles eux-mêmes, au travers de commandes passées dans les boutiques.
Tous les villages ne possédant pas d'ateliers d'orfèvrerie, il faut parfois se rendre dans des tribus
spécialisées comme les Ath Yenni, sur les hauteurs du Djurdjura. Le client peut apporter des pièces
de monnaie, dont une partie servira comme matière première et l'autre sera utilisée pour l'achat
de décor comme le corail ou des poudres d'émaux<sup>87</sup> et pour le salaire du bijoutier<sup>88</sup>. Parfois, on
peut amener un bijou ancien ou abîmé que l'on souhaite transformer. Ce sera alors au bijoutier de
fournir les émaux et les coraux pour le décor. La somme payée sera égale à la moitié de la valeur du
bijou<sup>89</sup>. Le fait que le bijou soit payé avant d'être réalisé pourrait expliquer en partie l'échec de la
Garantie en Kabylie, puisqu'il fallait que le bijou soit poinçonné avant d'être vendu.

Certains bijoux sont également transmis par le biais du colportage. Après s'être fournis en ville, les marchands itinérants se rendent de village en village, où se réunissent les clients. Le colporteur ne propose généralement que des bijoux dits de pacotille : des bracelets de celluloïd<fnref n="90" />, des perles de plastique ou de bois... tout un ensemble de petits éléments que les femmes peuvent ajouter à leurs colliers déjà existants<fnref n="91" /> (fig. 7). Après une forte activité entre 1860 et 1890⁹², ce

<footnote n="84">84. *Ibidem*, p. 255.</footnote>

<footnote n="85">85. Benfoughal 2003, p. 45.</footnote>

<footnote n="86">86. Cazeneuve 1898, p. 251.</footnote>

<footnote n="87">87. Eudel 1902, p. 396.</footnote>

<footnote n="88">88. Hanoteau, Letourneux 1893, p. 552.</footnote>

<footnote n="89">89. Eudel 1902, p. 396.</footnote>

<footnote n="90">90. Les colporteurs kabyles et leurs bijoux manufacturés achetés en ville apparaissent notamment sur deux photographies prises par Thérèse Rivière en juin 1935, conservées au musée du quai-Branly - Jacques Chirac, n° inventaire PP0099616 et PP0156934.</footnote>

<footnote n="91">91. Sainte-Marie 1976, p. 106 et 111 ; Camps-Fabrer 1970, p. 58.</footnote>

<footnote n="92">92. Sainte-Marie 1976, p. 106.</footnote>
commerce aurait commencé à décliner dès la fin du XIXe siècle, à la suite de l'installation d'artisans juifs et mozabites dans les centres urbains que sont les communes mixtes<fnref n="93" />. L'ethnologue G. Laoust-Chantréaux rapporte également qu'à Ath Hichem en grande Kabylie, les mères ou les femmes de l'entourage des bijoutiers pouvaient transporter des bijoux dans leur *ichiwi* – la poche obtenue en faisant bouffer la robe par-dessus la ceinture<fnref n="94" />. Elles les portent chez des proches, et le bruit de leur présence se répand dans le village. Les potentielles clientes se présentent alors pour admirer les bijoux, et parfois les acheter en plusieurs fois<fnref n="95" />.

Il est important de préciser ici que selon le droit coutumier kabyle, la femme n'hérite de rien hormis de ses bijoux<fnref n="96" />. Il s'agit donc de son unique propriété, et la grande valeur monétaire de ces objets leur confère une importance toute particulière dans la vie féminine. Les femmes reçoivent la majorité de leurs parures lors de leur mariage. Ils sont offerts par la famille du fiancé, selon la tradition kabyle qui veut que la dot soit apportée par le futur marié<fnref n="97" />. C'est lors du mariage que la femme revêtira toutes ses parures, dont des colliers odoriférants qui marqueront son nouveau statut.

La commande auprès des bijoutiers et le colportage concernent donc principalement la population kabyle, or durant la période coloniale apparaît une nouvelle clientèle : celle des touristes étrangers. Selon les chiffres rapportés par Camille Lacoste-Dujardin, seule une minorité d'Européens vivent en Kabylie<fnref n="98" />, et l'on considère la colonisation rurale comme un échec dès 1900⁹⁹. La majorité des Européens circulant en Kabylie sont des touristes, venus dans le cadre de tour-opérateurs avec des compagnies de bus qui partent depuis les villes comme Alger ou Béjaïa<fnref n="100" />. Ces touristes se rendent dans des hôtels des communes mixtes comme celle de Fort National – anciennement Fort Napoléon – où se situent les villages des Ath Yenni et des boutiques leur permettant d'acheter des souvenirs. Le goût de la clientèle française et étrangère pour cette production que l'on juge artisanale et rustique amène les bijoutiers kabyles à s'adapter à la demande. Paul Eudel et Adolphe Hanoteau décrivent plusieurs bijoux qui sont uniquement à destination des Européens. Chez P. Eudel, ce sont les « amequiâs/amïquaes » sorte de bracelet fait de fils d'argent autrefois « inconnus des Kabyles<fnref n="101" /> » ou une *tabzimt* qui devient tour à tour boucle de ceinture ou broche pour la clientèle européenne<fnref n="102" />. Le musée national de Compiègne possède ainsi une singulière broche qui reprend toutes les caractéristiques d'une *tabzimt* en

<footnote n="93">93. Rémond 1933, p. 89.</footnote>

<footnote n="94">94. Pichault 2007, p. 106.</footnote>

<footnote n="95">95. Laoust-Chantréaux 1990, p. 67.</footnote>

<footnote n="96">96. Garraton Mateu 2007, p. 60.</footnote>

<footnote n="97">97. Benouniche 1977, p. 57 ; Eudel 1902, p. 388. Camps-Fabrer précise que les bijoux peuvent être offerts avec l'argent de la dot, 1990, p. 57.</footnote>

<footnote n="98">98. 1,8% de la population totale en Kabylie aurait été européenne selon Lacoste-Dujardin 2006, p. 96.</footnote>

<footnote n="99">99. Mahé 2001, p. 205.</footnote>

<footnote n="100">100. Martial Rémond, administrateur de la commune mixte de Fort-National dans les années 1930, le décrit dans son oeuvre *Au cœur du pays kabyle* (Rémond 1933, p. 121).</footnote>

<footnote n="101">101. Eudel 1906, p. 13.</footnote>

<footnote n="102">102. *Ibidem*, p. 215-216.</footnote>
l'adaptant à la mode européenne<fnref n="103" />. Parfaite synthèse du goût français de la fin du XIXe siècle et d'un type emblématique de la bijouterie kabyle, la fibule-agrafe devient une petite broche dont les dimensions n'excèdent pas 7 centimètres, les pierres fines remplacent le corail et les pièces de monnaie se parent d'inscriptions pseudo-coufiques. Les expositions constituent le dernier lieu où les Français peuvent découvrir les bijoux kabyles. Dans son *Orfevrerie* de 1902, Paul Eudel donne ainsi plusieurs noms d'artisans présents aux Expositions universelles de 1896 à Lyon ou celles de 1889 et 1900 à Paris<fnref n="104" />. Certains reçoivent par ailleurs des prix pour leur production<fnref n="105" />. Enfin, en plus des achats sur place et de ces occasions éphémères, la clientèle française peut également admirer des bijoux kabyles dans plusieurs expositions permanentes, en France ou à Alger dès 1858¹⁰⁶.

Conclusion

La période coloniale amène de nombreux changements dans la production de bijoux en Kabylie. Les matières premières évoluent, passant notamment du corail à l'imitation plastique qu'est le celluloïd. L'administration française tente de mieux la contrôler, sans succès, et les touristes européens représentent une nouvelle clientèle. De nouveaux types sont créés et d'autres abandonnés comme les *letrak* qui disparaissent peu après les années 1900 et ne se retrouvent plus sur les photographies des années 1930 comme celles de Germaine Laoust-Chantréaux ou de Martial Rémond.

Ce brusque changement dans les modalités de création et de diffusion amènera plusieurs auteurs à alerter le gouvernement français sur les risques de disparition de cet artisanat. Albert Camus, alors jeune journaliste<fnref n="107" />, en appellera ainsi à l'administration coloniale pour protéger et encourager les bijoutiers kabyles. Après une embellie dans les années 1960 qui voient apparaître des *tibzimin* aux dimensions impressionnantes, force est de constater que la bijouterie kabyle connaît depuis un lent déclin.

Aujourd'hui, si elle continue d'exister malgré les prédictions d'Henriette Camps-Fabrer qui annonçait sa disparition dès la fin des années 1970, les bijoutiers kabyles rencontrent de nombreuses difficultés. La préférence désormais accordée à l'or par les clients, les coûts d'importation des matières premières, la concurrence des marchés étrangers pour des bijoux de moindre valeur et l'uniformisation progressive des modèles, amènent plusieurs ateliers à fermer. Pour autant, les

<footnote n="103">103. Broche en argent produite en Afrique du Nord et munie d'un poinçon, émail et pierres fines, 7 x 4 cm, conservée au musée national de Rueil-Malmaison et déposée au musée national de Compiègne, M.M.51.2.210</footnote>

<footnote n="104">104. Eudel 1902, p. 402.</footnote>

<footnote n="105">105. Picard 1891, p. 525. Certains sont également reçus Meilleur Ouvrier de France dans la catégorie bijoutier comme Abdellah Abed né en 1917 à Taourirt Mimoun (Ath Yenni) à l'issue de la 7e exposition nationale du travail à Paris en 1952.</footnote>

<footnote n="106">106. Eudel 1902, p. 397 et p. 402. Caron, Noirot 1860, p. 5-6.</footnote>

<footnote n="107">107. Camus 2005, p. 83-84.</footnote>
fêtes du bijou organisées en Algérie, les expositions dans plusieurs musées européens et les succèses des ventes aux enchères sont les témoins d'un nouveau regain d'intérêt pour cette production.

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TABLE DES FIGURES

Couverture : Un bracelet et une chevillière (vers 1900), musée du Bardo, Alger (C. Bellache)

1. Textile au semis de roses, Iran, XVIIe-XVIIIe siècles, soie et fils de métal, Londres, Victoria and Albert Museum, T.198-1911 (Victoria and Albert Museum, London) 22

2. Textile aux iris et aux soucis, Iran, XVIIe-XVIIIe siècles, soie et fils de métal, New York, The Metropolitan Museum of Art, 09.05.1110b (Domaine public) 22

3. Textile au délassement dans un jardin, Iran, période afsharide (1736-1750), soie, ancienne collection Henry René d'Allemagne, BnF, FOL-O2H-648 (BnF/Gallica) 24

4. Textile au chasseur dans un arbre, Iran, période afsharide (1736-1750), soie et fils de métal, New York, The Metropolitan Museum of Art, 10.166 (Domaine public) 25

5. Textile aux cavaliers chasseurs, Iran, période afsharide (1736-1750), soie et fils de métal, Londres, Victoria and Albert Museum, 313-1907 (Victoria and Albert Museum, London) 25

6. Avers d'une *tabzimt*, fin du XIXe siècle, argent, émaux filigranés et coraux rouges, collections privée de bijoutiers kabyle d'Ath Larbaa (C. Bellache) 53

7. Détail d'un collier avec des branches de coraux rouges et un pendentif *afus* (main), argent, corail, musée du Bardo, Alger (C. Bellache) 53

8. Un bracelet et une chevillère autour de 1900, argent, celluloïd, musée du Bardo, Alger (C. Bellache) 53

9. Vue de l'intérieur d'un bracelet en argent décoré au repoussé, fin du XIXe siècle, argent, musée du Bardo, Alger (C. Bellache) 54

10. Revers émaillé d'une *tabzimt*, fin du XIXe siècle, argent, émaux filigranés, collection privée de bijoutiers kabyles d'Ath Larbaa (C. Bellache) 55

11. Motifs circulaires sur les portes des maisons *akham* (Laoust-Chantréaux 1990) et détail d'un coffre en bois de petite Kabylie conservé au musée du quai-Branly - Jacques Chirac (C. Bellache) 58

12. Eugène Lacoste, maquette de costume, pour le rôle d'Amnéris dans *Aida*, et détail d'un collier de perles, aquarelle et encre sur papier (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, maquettes de costumes) 70

13. Collier-plastron pour le rôle de Sélika dans l'Africaine (1877), d'après une maquette d'Eugène Lacoste, cuir, métal émaillé, perles de verre, soie (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, fonds de bijoux de scène anciens, BIJOUX-3) 72
TABLE DES FIGURES

14. Coiffe pour le rôle de la reine Amahelli dans Bacchus (1909), portée par Lucy Arbell, d'après une maquette de Joseph Pinchon, métal estampé, verroteries, papier huilé, soie (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, fonds de bijoux de scène anciens, BIJOUX-9) 75

15. Catalogue publicitaire de la Société Jean Prat & Robert Joseph, planche n° 20 [apprêts pour bijouterie de style « touareg »], fin du xIXe siècle (Paris iiie arrondissement, archives anciennes de la Société) 78

16. Coiffe de style « berbère » pour un spectacle non identifié, argent, émail, corail ? (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, fonds de bijoux de scène anciens, BIJOUX-1336) 80

17. Vue zénithale de la mosaïque du triclinium B de la domus PC 1 de Bibracte (A. Maillier, Bibracte) 86

18. Oplontis, villa de Poppée, péristyle 33. Exemple de décor paratactique (L. Narès) 88

19. Stabies, villa d'Ariane, corridor 26. Exemple de décor paratactique avec motif de zébra (L. Narès) 88

20. Oplontis, villa de Poppée, triclinium 14. Exemple de décor hypotactique et « ouvert » (L. Narès) 89

21. Stabies, villa d'Ariane, pièce 45. Exemple de décor « fermé » (L. Narès) 89

22. Mosaïque dite de Bacchus découverte à Langres et conservée au musée Guy Baillet (A. Vaillant) 90

23. Carte de la répartition des auditoriums culturels dans le monde romain (R. Godderis). 102

24. L'odéon Pausilypon, vu vers le nord (M. Villetard) 105

25. Pulpitum de l'Odéon d'Agrippa reconstitué à partir de fragments. Musée de l'Agora, Athènes (M. Villetard) 105

26. L'Odéon d'Hérode Atticus, vu vers le nord (M. Villetard) 106

27. L'Auditorium d'Hadrien médian, vu vers le sud (M. Villetard) 107

28. L'Odéon des grands thermes de Dion, vu vers le nord (M. Villetard) 113

29. Portail de l'église de Bourg-Argental (Loire), xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons - Daniel Villafruela) 122

30. Portail de l'église de Bourg-Argental, linteau, scène de l'Annonciation, xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons -Daniel Villafruela) 128

31. Portail de l'église de Bourg-Argental, linteau, scène de la Visitation, xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons - Daniel Villafruela) 128

32. Portail de l'église de Bourg-Argental, linteau, scène des Rois mages, xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons - Daniel Villafruela) 128