# Embellir le corps. Esthétique et cosmétique dans l'Occident islamique médiéval

Marianne Brisville

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

## To cite this version:

Marianne Brisville. Embellir le corps. Esthétique et cosmétique dans l'Occident islamique médiéval. Hélène Labit-Tlili; Simon Pierre. Parure & Apparat. Orner la ville, le corps et l'animal (Actes de la Journée Jeunes Chercheurs d'Orient & Méditerranée tenue le 21 mai 2019 à l'INHA, Paris), 5, UMR 8167 Orient et Méditerranée, pp.29-41, 2024, Journées Jeunes chercheurs Orient & Méditerranée, 10.62806/GZXD3465. halshs-04853297

HAL Id: halshs-04853297

https://shs.hal.science/halshs-04853297v1

Submitted on 12 Feb 2026

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_2.png" /></figure>
PARURE & APPARAT

Orner la ville, le corps et l'animal

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

Actes de la journée Jeunes Chercheurs
de l'UMR 8167

tenue à l'INHA (Paris) le 21 mai 2019

Édités par

Hélène Labit-Tlili et Simon Pierre

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

LETTRES
SORBONNE
UNIVERSITÉ

Orient

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

Méditerranée

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

ED124

Histoire de l'Art
& Archéologie
PARURE & APPARAT

Orner la ville, le corps et l'animal

Actes de la journée Jeunes Chercheurs de l'UMR 8167
tenue à l'INHA (Paris)
le 21 mai 2019

Édités par :
HÉLÈNE LABIT-TLILI
SIMON PIERRE

Avec la collaboration de :
WISSAL BOUTENBAT
SHARIF PABLO BUJANBA-VILORIA

Comité de lecture :
NATHALIE DE CHAISEMARTIN
AGNÈS CHARPENTIER
CAROLINE MICHEL D'ANNOVILLE
EMMANUELLE ROSSO

Mise en page :
HÉLÈNE LABIT-TLILI

Avec le soutien de :
l'UMR 8167, Orient et Méditerranée
l'École doctorale 124 (ED VI), Histoire de l'art et archéologie
Sorbonne Université-Faculté des Lettres
l'Institut national d'Histoire de l'Art (INHA)

Paris, UMR 8167 « Orient et Méditerranée », mai 2024.
ISSN : 2405-4267

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

Texte sous licence CC BY 4.0. Pour les autres éléments (illustrations, images, graphiques, etc.), se reporter aux mentions associées.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
# SOMMAIRE

Avertissement et abréviations complémentaires 5

AGNÈS CHARPENTIER

Préface 6

Remerciements 9

Programme de la journée 10

HÉLÈNE LABIT-TLILI et SIMON PIERRE

Introduction 12

# HABILLER ET MARQUER LE CORPS

MÉLISANDE BIZOIRRE

La robe d'honneur (khal'at) en Iran après la chute
d'Işfahân (1722-1750) : formes, fonctions et symboliques 15

MARIANNE BRISVILLE

Embellir le corps. Esthétique et cosmétique dans l'Occident
islamique médiéval 29

ÉMILIE BONNARD

Le parfum : ornement paradoxal du néant protéiforme 42

CÉLIA BELLACHE

Les bijoux kabyles durant la période coloniale 49

ANAËLLE GOBINET-CHOUKROUN

Parures de scène : orner l'acteur. Le bijou de scène orientaliste
au xIXe siècle 65

# BÂTIR ET EMBELLIR LA VILLE

LÉA NARÈS et NICOLAS DELFERRIÈRE

Décor et fonction des espaces dans l'architecture privée à partir
d'exemples campaniens et gallo-romains : retour sur
l'historiographie de la thématique 84
MICHÈLE VILLETARD

*Archéologie de la décoration des auditoriums culturels du monde romain (Ier siècle-VIIe siècle de notre ère)* 101

SARAH GOUIN-BÉBUNEAU

*Une monumentalisation de l'ornatus médiéval : le tympan : de l'église de Bourg-Argental (XIIe siècle)* 121

HÉLÈNE LABIT-TLILI et SIMON PIERRE

*Conclusion* 131

*Table des figures* 133
## Avertissement

Les abréviations des périodiques sont celles en usage dans l'Année philologique.

Les normes d'édition des inscriptions et les abréviations de recueils épigraphiques sont celles du Guide de l'épigraphiste.

## Abréviations

<table><tr><td>AAntHung</td><td>Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)</td></tr><tr><td>ABull</td><td>The Art Bulletin (Londres)</td></tr><tr><td>AD</td><td>Archaiologicon Deltion. Serv. des antiq. (Athènes)</td></tr><tr><td>AEA</td><td>Archivo español de arte y arqueología. Inst. R. Caro (Madrid)</td></tr><tr><td>AJA</td><td>American Journal of Archaeology (New York, Baltimore, puis Norwood)</td></tr><tr><td>AK</td><td>Antike Kunst. Vereinigung der Freunde antiker Kunst in Basel (Olten)</td></tr><tr><td>ASAE</td><td>Annales du Service des Antiquités de l'Égypte (Le Caire)</td></tr><tr><td>BABesch</td><td>Bulletin antieke Beschaving. Annual Papers on Mediterr. Archaeol. (Louvain)</td></tr><tr><td>BCAR</td><td>Antica sala di recitazioni (Rome)</td></tr><tr><td>BCH</td><td>Bulletin de correspondance hellénique (Paris)</td></tr><tr><td>BEFAR</td><td>Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome (Rome, Paris)</td></tr><tr><td>JRA</td><td>Journal of Roman Archaeology (Ann Arbor, Michigan)</td></tr><tr><td>JRS</td><td>Journal of Roman Studies (Londres)</td></tr><tr><td>MDAI(R)</td><td>Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung (Mayence)</td></tr><tr><td>MEFRA</td><td>Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome. Antiquité (Paris)</td></tr><tr><td>OJhBeibl</td><td>Jahreshefte des österreichischen archäologischen Instituts (Vienne, Autriche)</td></tr><tr><td>PAM</td><td>Polish Archaeology in the Mediterranean. Polish Centre of Mediterranean Archaeology (Université de Varsovie).</td></tr><tr><td>PBSR</td><td>Papers of the British School at Rome (Londres)</td></tr><tr><td>PCPhS</td><td>Proceedings of the Cambridge Philological Society (Cambridge)</td></tr><tr><td>SATAA</td><td>Studi di Archaeologia e di Topografia di Atene e dell'Attica (Rome)</td></tr><tr><td>ZPE</td><td>Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (Bonn)</td></tr></table>
HABILLER ET MARQUER LE CORPS
EMBELLIR LE CORPS.

ESTHÉTIQUE ET COSMÉTIQUE
DANS L'OCCIDENT ISLAMIQUE MÉDIÉVAL

MARIANNE BRISVILLE*

La beauté est une notion éminemment socio culturelle qui donne lieu à des normes discursives et à des savoir faire matériels. Évoquer l'embellissement du corps dans le monde arabo-musulman véhicule des images associées à des substances emblématiques comme le henné et le khôl<fnref n="1" />.
Les soins de beauté constituent dès lors un objet d'étude privilégié pour interroger les liens entre les représentations et les pratiques. Dans l'Islam médiéval, les conceptions médicales envisageaient deux manières de modifier ou transformer l'apparence corporelle : de manière interne grâce à la diététique, et de manière externe grâce à la chirurgie et, de façon moins invasive, à l'hygiène et à la cosmétique sur laquelle est centrée cette étude. Aux termes de tahsîn (embellissement), îslâh (arrangement) ou encore 'ilm al-jamâl (science de la beauté), la littérature médicale a conféré une importance particulière au vocable zîna, que l'on peut traduire par « cosmétique » ou « esthétique »<fnref n="2" />. À l'instar d'autres sciences, elle découle partiellement des conceptions gréco-hellénistiques développées dans l'Empire islamique (Dâr al-Islâm). La filiation s'illustre notamment dans le traité du médecin grec Criton (Ier-IIe siècle),

<footnote n="1">1. Bolens 1987 ; Aubaile-Sallenave 1982 ; Menjot 1987 ; Balard 1987 ; Aubaile Sallenave 1987 ; Bolens 1990 ; Rosenberger 2001 ; Flandrin 1987.</footnote>

<footnote n="2">2. Kuhne Brabant 1999.</footnote>

<footnote>* Docteure en histoire médiévale, membre associée de l'UMR 5648 CIHAM (Lyon). Sujet de la recherche : *L'alimentation carnée dans l'Occident islamique médiéval : productions, consommations et représentations*, sous la direction de D. Valérian (Université de Lyon), UMR 5648, Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux (CIHAM). Actuellement professeure agrégée au Lycée Boisjoly Potier (Le Tampon, La Réunion). Note de l'auteure : thèse en cours de publication aux éditions du CIHAM. Article issu d'une communication présentée le 21 mai 2019, mise en texte en mars 2021.</footnote>
intitulé *Cosmetica* (κοσμητικά) traduit en arabe sous le titre de *Kitâb al-zîna*. L'embellissement du corps permet ainsi d'interroger les transferts culturels opérés dans l'Islam médiéval, à travers la transmission des savoirs et des savoir-faire à l'échelle de la Méditerranée. Ce thème s'inscrit dans une réflexion plus vaste qui questionne les répercussions consécutives à l'expansion islamique. À partir du VIIe-VIIIe siècle, l'intégration dans l'Empire du Maghreb et de la péninsule Ibérique (al-Andalus) a amorcé un ensemble de transformations dans les populations, dynamisé par la circulation des hommes, des biens et des savoirs<fnref n="4" />. Notre étude, loin d'être exhaustive, vise à appréhender l'émergence de la cosmétique dans l'Occident islamique et à considérer ses finalités théoriques et ses modalités à partir des sources textuelles. L'enjeu est de percevoir comment la diffusion de normes esthétiques a pu contribuer à inscrire la Méditerranée occidentale dans des dynamiques opérant dans le *Dâr al-Islâm*. Il s'agira d'abord de situer l'émergence des soins de beauté dans les discours et les pratiques, puis de percevoir les finalités et les usages cosmétiques rapportées par les traités médicaux<fnref n="5" /> avant d'interroger leurs diffusions vers d'autres domaines et genres littéraires.

## La cosmétique dans l'Occident islamique : à l'origine était Ziryâb ?

Dans l'Occident islamique médiéval, et plus particulièrement en al Andalus, toute réflexion sur l'apparence corporelle et son embellissement conduit à évoquer un célèbre personnage : Abû l-Ḥasan ʻAlî ibn Nafîʻ connu sous le nom de Ziryâb (m. vers 243/857-858). L'historiographie – médiévale et contemporaine – attribue une place singulière à ce courtisan noir d'origine irakienne et servile qui a immigré à la cour cordouane de ʻAbd al-Raḥmân II (r. 206/822-238/852). Pour É. Lévi-Provençal, il est une « figure incontestée d'arbitre des élégances et de promoteur de toutes les modes nouvelles [...]. Aucune influence de la délicate et élégante civilisation abbasside ne pouvait être plus directe, ni plus profonde. Sous l'arbitrage incontesté de Ziryâb, la cour et la ville transformèrent leur costume, leur ameublement, leur cuisine »<fnref n="6" />. Cette image de parangon de la mode repose essentiellement sur le *Muqtabis* d'Ibn Ḥayyân (m. 469/1076) qui fournit la biographie la plus complète de Ziryâb. Le chroniqueur le présente comme « une merveille des époques qui l'engendrèrent et qui lésinèrent d'en faire un autre semblable en termes de savoir, de culture, d'élégance, de compréhension, de connaissance de la majeure partie des

<footnote n="3">3. L'ouvrage de Criton, médecin à la cour de Trajan (r. 98-117), est actuellement perdu, mais des passages ont été recueillis par Galien dans son Traité sur les médicaments composés, connu en arabe sous le titre de *Mayâmîr* ou *Kitâb fî tarkîb al-adwiya bi-ḥasab al-mawâḍî'.* Ils sont également cités par différents auteurs arabes antérieurs à la seconde moitié du XIe siècle, dont al-Râzî dans son *Kitâb al-ḥâwî* (*Livre qui contient tout*), sans doute par l'intermédiaire de Galien : Kuhne Brabant 1974, p. 435, n. 2.</footnote>

<footnote n="4">4. Voir Valérian 2011.</footnote>

<footnote n="5">5. Dans la littérature pharmacologique, seul a été utilisé l'encyclopédique *Kitâb al-ġâmi' li-mufradât al-adwiya wa l-aghdiya* (*Livre de l'ensemble des simples des médicaments et des aliments*) d'Ibn al-Bayṭâr (m. 646/1248). Dans la mesure où il mentionne presque l'intégralité des produits mentionnés dans l'article, nous n'y ferons référence que pour les simples les moins courants.</footnote>

<footnote n="6">6. Lévi-Provençal 1999, p. 270, 272.</footnote>
sciences<fnref n="7" />». Le poncif du « Pétrone arabe » selon la formule de É. Lévi-Provençal, découle plus précisément d'une série d'innovations que lui attribue l'historiographie dans les domaines de la musique, de la cuisine, des manières de table, des vêtements et des parfums<fnref n="8" />. Il aurait ainsi diffusé « l'usage du litharge (*martak*) obtenu du *murdâsanj*», pour éliminer l'odeur fétide des aisselles, [...] qui était, de plus, bon marché chez eux [en al Andalus] ; c'est pourquoi ils commencèrent à l'utiliser dans leur embellissement (*tatyîb*) pour ses finalités et abandonnèrent les produits qu'ils utilisaient jusqu'alors<fnref n="10" />», à savoir des poudres de rose (*dharûr al-ward*) et des fleurs odorantes (*zahr al-rayhân*). Le soin du corps met en exergue l'influence de la cour bagdadienne des Abbassides sur celle des Omeyyades de Cordoue et, dès lors, le processus débattu d'« orientalisation » de l'Occident islamique<fnref n="11" />. Les sources suggèrent ainsi la diffusion de nouvelles pratiques esthétiques suite à l'arrivée d'hommes, mais aussi d'ouvrages en provenance de l'Orient.

Selon Ibn Juljul (m. v. 384/994), sous le règne de 'Abd al-Raḥmân III al-Nâṣir (r. 300/912-350/961) « arrivèrent d'Orient des livres de médecine et de toutes les sciences qui éveillèrent l'intérêt des gens, et apparurent, dès le début de son règne, des médecins célèbres »<fnref n="12" />. C'est en effet le domaine médical qui documente l'essor des soins de beauté et l'attention particulière portée à certaines parties du corps. Dès le IXᵉ siècle en Orient, Masîḥ ibn Ḥakam de Damas (v. 225/840) soulignait le rôle primordial des cheveux dans les critères de beauté (*jamâl*) en considérant qu'« une femme sans cheveux est comme une maison sans toit »<fnref n="13" />. Un traité anonyme dédié au système pileux (*Kalâm al-sha'r*), copié par Abû l-Faraj al-'Irâqî (m. 435/1043-1044) indique que des zones telles que les cheveux (*sha'r al-ra's*) sont rasées « par esthétique et par nécessité » (*li-l-zîna wa-l-manfa'a*), tandis que d'autres le sont uniquement pour l'esthétique, par exemple la barbe<fnref n="14" />. L'apparence corporelle compte ainsi parmi les domaines ayant bénéficié d'un approfondissement des savoirs jusqu'à donner lieu à une spécialité médicale, comme le montre le *Kitâb al-taṣrîf d'al-Zahrâwî* (m. v. 404/1013) de Cordoue. Cette vaste encyclopédie médicale constitue l'un des plus anciens textes conservés de l'Occident islamique à consacrer

<footnote n="7">7. Ibn Hayyân 2003, p. 318 ; Ibn Hayyân 2001, p. 203.</footnote>

<footnote n="8">8. Sur le rôle attribué à Ziryâb dans le domaine de la musique et de l'alimentation, voir les thèses de A. Bill, *La construction d'un objet historique : définition, conceptions et pratiques des instruments de musique en al-Andalus (IIIe/IXe-VIe/XIIe siècle)* soutenue sous la direction de C. Picard à l'Université de Paris Panthéon Sorbonne en novembre 2017, et de M. Brisville, *L'alimentation carnée dans l'Occident islamique médiéval. Productions, consommations et représentations soutenue sous la direction de D. Valérian à l'Université Lumière-Lyon 2 en décembre 2018*.</footnote>

<footnote n="9">9. Ibn al-Bayṭâr donne le *murdâsanj* comme synonyme de *martak*, vocable qui a donné *almártaga* en castillan et *almártega* en portugais. Ibn Hayyân, trad. p. 203 n. 414 ; Ibn al-Bayṭâr 1883, vol. 3, p. 311-312, §2114. La litharge est l'oxyde naturel de plomb dont la formule chimique est PbCO₃ Pb(OH)₂ d'après Pitchon 2018, p. 184-185.</footnote>

<footnote n="10">10. Ibn Hayyân 2003, p. 320 ; Ibn Hayyân 2001, p. 203-204.</footnote>

<footnote n="11">11. Voir Valérian 2011</footnote>

<footnote n="12">12. Ibn Juljul 1985, p. 97-98 ; Vernet 1968, p. 455-456.</footnote>

<footnote n="13">13. Masîḥ ibn Ḥakam 2001, p. 422-423. L'ouvrage comporte des remèdes pour le visage et les cheveux, et notamment des teintures (*hidâb*) pour les noircir ou les blanchir : *Ibidem*, p. 132 135, 246 249, 248 285, 422 427.</footnote>

<footnote n="14">14. La copie est conservée au monastère de l'Escorial (Madrid, Espagne) : Cabo González 2015, éd. p. 36, tr. p. 39.</footnote>
une partie à la cosmétologie<fnref n="15" />. Divisé en deux parties, le traité (maqâla) indique d'abord des
parfums (tîb, pl. tûyûb) à usage thérapeutique destinés aux malades, puis les remèdes employés
par les hommes et les femmes à des fins esthétiques (adwiyat al-zîna). Les soins concernent plus
précisément le système pileux (cheveux, cils et sourcils)<fnref n="16" />, le visage, la bouche et la voix, puis les
mains, les aisselles<fnref n="17" />, la poitrine et enfin les parties intimes féminines. Outre son ancienneté, le
texte présente l'intérêt majeur de montrer que l'Occident islamique s'inscrivait pleinement dans
les dynamiques médicales et scientifiques de l'Islam médiéval. Il souligne également le rôle de
la filiation livresque, car al Zahrâwî s'appuie sur des auteurs gréco-hellénistiques – Dioscoride
(Ier siècle) et Paul d'Égine de l'École d'Alexandrie (VIIe siècle.) –, des savants arabo-musulmans
d'Orient- Ibn Mâsawayh (m. 243/857) et al-Râzî (m. v. 313/925) – et aussi du Maghreb, plus
précisément de Kairouan, en Ifrîqiya – Isḥâq ibn ʿImrân (Xe siècle) et Ibn al-Jazzâr (m. 369/979)<fnref n="18" />.
La référence à ces derniers témoigne d'une diffusion précoce des savoirs dans le Dâr al-Islâm, mais
aussi de leur assimilation et de leur approfondissement tels qu'ils donnent lieu à une spécialité
médicale dont il convient de cerner les finalités.

Les finalités de la médecine esthétique

La zîna comme discipline médicale apparaît étroitement liée à l'action d'embellir le corps et, en particulier, les parties qui modèlent l'apparence d'une personne (cheveux, mains, visage et peau). Elle associe donc des préoccupations qui aujourd'hui relèveraient de spécialités différentes, telles que la dermatologie, l'odontologie, l'optalmologie, voire la gynécologie<fnref n="19" />. Dans l'Islam médiéval, les conceptions médicales se fondaient sur la théorie humorale établie par Hippocrate (Ve siècle avant notre ère), développée par Galien (IIe siècle) puis adoptée et approfondie par les savants arabo musulmans. Sur le plan théorique, la santé était pensée comme un équilibre interne à l'individu, qui dépendait de trois ensembles d'éléments : les « choses naturelles » (*umûr ṭabiʿîya*) relevant de l'anatomie et de la physiologie et déterminant sa complexion ou tempérament (*mizâj*); les « choses non naturelles » (*ghayr ṭabîʿîya*) ou « choses nécessaires » (*umûr darûrîya*) désignant les activités de l'être humain – telles que l'alimentation, l'exercice physique ou le sommeil – ; et enfin les « choses antinaturelles » (*umûr khârijat al-ṭabîʿa*) à savoir les maladies et leurs remèdes qui constituaient le cœur de la pathologie et de la thérapeutique<fnref n="20" />. Dans cette division tripartite, la

<footnote n="15">15. Il s'agit du le 17ᵉ traité (maqâla) des 30 que rassemble l'ouvrage. Selon les manuscrits, le titre mentionne les termes zîna ou ṭîb ou les deux, complétés par les « confections (ṣinâʾât) de ghawâlî et autres semblables » : Llavero Ruiz 2012 ; Arvide Cambra 2001. N'a pu être consulté Arvide Cambra 2010.</footnote>

<footnote n="16">16. Arvide Cambra 2017.</footnote>

<footnote n="17">17. Arvide Cambra 2001.</footnote>

<footnote n="18">18. *Ibidem*, p. 77.</footnote>

<footnote n="19">19. Kuhne Brabant 1999.</footnote>

<footnote n="20">20. Ibn Khalṣûn 1996, p. 15-16.</footnote>
zîna semble pouvoir s'inscrire dans chacun des trois domaines, selon les ouvrages et les auteurs<fnref n="21" />. C'est ainsi que le *Kitâb al-‘amal man tabba li-man habba* (Art de celui qui emploie son talent médical en faveur de la personne qu'il aime) d'Ibn al Khaṭib (m. 776/1374) évoque des « maladies esthétiques » (*amrâḍ al-zîna*)<fnref n="22" />. Al Zahrâwî considère quant à lui la dimension prophylactique destinée à des personnes saines, distincte de la thérapeutique dédiée aux malades. Les soins de beauté jouaient également un rôle la conservation de la santé (ḥifẓ al-ṣîḥḥa) et trouvaient dès lors une place dans les régimes de vie (*tadbîr*) et les traités d'hygiène, tels que le *Kitâb al-aghdhiya* (*Traité des aliments*) d'Abû Marwân Ibn Zuhr (m. 557/1162)<fnref n="23" />.

Ce médecin sévillan est l'un des rares à donner une définition de la cosmétique dans le *Kitâb al-iqtiṣâd fî iṣlâḥ al-anfus wa l-ajsâd* (*Livre du juste moyen à propos du règlement des âmes et des corps*). Daté de 515/1121-2, l'ouvrage est dédié au prince almoravide Ibrâhîm b. Yûsuf b. Tashfîn, alors gouverneur de Séville, qui aurait incité le médecin à « rédiger un compendium comprenant les deux voies (*tarîqayn*) et s'occupant des deux fractions (*tarafayn*): la médecine (*tibb*) et la cosmétique (zîna) »<fnref n="24" />. Pour Ibn Zuhr, la médecine esthétique vise à conserver la forme idéale des organes de manière à leur permettre d'accomplir leur fonction<fnref n="25" />. Par exemple, elle permet d'éviter la chute des cils et des sourcils et, puisqu'ils protègent les yeux de corps étrangers, à préserver la fonction naturelle de la vue dans sa condition la plus parfaite. La cosmétique est également pensée comme un moyen de se conformer à la volonté de Dieu, d'une part en servant son idéal de beauté et, d'autre part, en augmentant l'attirance entre les hommes et les femmes, ce qui favorise la procréation, le peuplement de la Terre et l'accomplissement de la volonté divine<fnref n="26" />. Ces propos révèlent combien la notion médiévale de zîna était bien plus complexe que l'actuelle définition de la cosmétique dans la mesure où elle distinguait, en mobilisant les cinq sens, la perfection de l'imperfection ou de la malformation, la beauté de la laideur, ce qui plaisait de ce qui déplaisait. Par exemple, le soin des dents s'inscrit dans un cadre à la fois visuel, olfactif et auditif, puisque leurs atteintes – telles que le tartre, la plaque, les carries ou les dents tordues – enlaidissent, provoquent

<footnote n="21">21. Il conviendrait d'approfondir l'analyse des traités de pharmacologie, tels que les *aqrâbâdhînât* (Dagorn 1974) et les *mujarrabât*. Pour exemple, le *Kitâb al-Muğarrabât* (*Livre des expériences médicales*) d'Abū l-'Alā' Zuhr (m. 525/1130), père d'Ibn Zuhr, donne des préparations de teinture (*ṣibâgh*) pour les cheveux, de masque pour le visage, des prescriptions pour les gencives ou contre la mauvaise odeur de la bouche et des soins pour la peau : Abū l-'Alā' Zuhr 1994, éd. p. 22-25, 37-39, 98, 113, tr. p. 102-105, 115-116, 169, 182.</footnote>

<footnote n="22">22. Sont évoquées des infections de la tête (cheveux, cils, barbe, cuir chevelu, nez, bouche et visage), la peau et les organes sexuels externes. Dans le *Qânûn* d'Ibn Sînâ (m. 428/1037) – Avicenne –, ces « maladies esthétiques » concernent les cheveux, les ongles et la peau : Ibn al-Khaṭib 1982, chap. II, 8, p. 227-250 et Vázquez de Benito 1982 (non consultés) cités par Kuhne Brabant 1999 ; Jacquart Micheau 1996, p. 81-85.</footnote>

<footnote n="23">23. Selon E. García Sánchez, l'ouvrage recueille des fragments de plusieurs ouvrages d'Ibn Zuhr – dont un traité de diététique (*kitâb al-aghdhiya*) et un traité d'hygiène (*kitâb al-ṣîḥḥa*) – qui ont été réunis en un seul livre après la mort de l'auteur : Ibn Zuhr 1992, tr. p. 14, 32-33.</footnote>

<footnote n="24">24. Kuhne Brabant 1974, p. 433. Selon R. Kuhne Brabant, le *Kitâb al-iqtiṣâd serait le Kitâb al-zîna* qu'Ibn Zuhr mentionne dans le prologue de son *Kitâb al-taysîr fî l-mudâwât wa l-tadbîr* (*Livre de la simplification de la thérapeutique et de la diète*), en indiquant l'avoir rédigé alors qu'il était « encore jeune » : Ibn Zuhr 2010, p. 83, p. 387 389. Le *Kitâb al-iqtiṣâd*, encore inédit à ce jour, a fait l'objet de la thèse de doctorat de cette historienne, soutenue en 1970 à l'Université Complutense de Madrid et publiée partiellement dans *El Kitâb al-iqtiṣâd de Avenzoar según el MS. nº 834 de la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial* (Madrid, 1971).</footnote>

<footnote n="25">25. Kuhne Brabant 1996, p. 290 ; Idem 1999, p. 197.</footnote>

<footnote n="26">26. Idem 1974, p. 436.</footnote>
une mauvaise haleine et entraînent une mauvaise prononciation des mots (comme une confusion entre *sîn* et *shîn*)<fnref n="27" />. La pluralité des infections et la diversité des parties du corps atteintes justifient dès lors la multiplicité des formes de soins cosmétiques.

## Beauté et santé : une multiplicité de soin

La médecine esthétique a recours à des préparations très diversifiées de différentes textures, rassemblant des onguents (zafara, lutûkha, marham, shaḥm), des poudres (ʿabîr, dhurîra), des huiles (duhn), ou encore des fumigations qui, pour Ibn Zuhr, offrent l'« avantage particulier que nombreux de ces produits ne tâchent pas les vêtements »<fnref n="28" />. Dans son *Kitâb al-aghdhiya*, il expose la manière de conserver les dents blanches en donnant une formule issue de son expérience de praticien, le soin des ongles grâce à l'utilisation de beurre (zubd) et de henné (ḥinnâ'), ou encore celui des cheveux avec notamment de l'indigo, du henné et de l'huile douce d'olive (duhn al-zaytûn al-ʿadhb)<fnref n="29" />. Pour parfumer l'haleine, le médecin sévillan fournit plusieurs recommandations, à commencer par celle d'éviter l'ail et les oignons. Il convient également de se rincer la bouche avec un mélange de coriandre et de vinaigre, d'employer assidûment des pâtes dentifrices (sunûn) et de prendre des pastilles (ḥabb, pl. ḥubûb) à base d'épices et d'agrumes<fnref n="30" />. Transparaît ainsi une gradation dans les modalités pratiques, allant d'un conseil presque empirique – que tout un chacun pourrait déduire par lui même – jusqu'à la confection plus technique, incluant un dosage et un certain nombre d'ingrédients. On peut de plus souligner que ces produits sont, pour la plupart, d'un usage relativement courant, puisqu'on les trouve notamment dans les livres de cuisine ainsi que dans les manuels de ḥisba qui réglementent les ventes sur les marchés urbains. Une partie de ces substances devait donc être relativement diffusée, voire accessible pour les communautés urbaines.

La relation entre les soins de beauté et la conservation de la santé explique l'inclusion de prescriptions esthétiques dans les régimes de vie. En accord avec les théories humorales, elles pouvaient varier en fonction des caractéristiques de l'individu (âge, sexe, complexion) et aussi des saisons. Dans le *Kitâb al-aghdiya wa-ḥifz al-ṣihha* (*Livre des aliments et de la conservation de la santé*) d'Ibn Khalṣûn (m. v. 665/1266-1267), la partie dédiée à l'hygiène des parties du corps énonce des procédés généraux pour blanchir et polir les dents, fortifier et embellir (*ḥassana*) les

<footnote n="27">27. *Ibidem*, p. 435-436.</footnote>

<footnote n="28">28. Kuhne Brabant 1974, p. 436.</footnote>

<footnote n="29">29. Sont également évoqués le soin de la peau affectée de vitiligo (*bahaq*) et la manière de garder un corps élancé : Ibn Zuhr 1992, éd. p. 124-128, tr. p. 138-140. Sur le henné : Ibn al Bayṭār 1877, vol. 1, p. 469-472, §719.</footnote>

<footnote n="30">30. La préparation est un mélange de clou de girofle (*qaranful*), noix muscade (ğawz), de mastic (*muṣṭakā*), d'écorce d'oranger (*urūq al nāranj*) et de coriandre (*kuzbara*), à part égale. Le tout est broyé, tamisé, mélangé, puis pétri dans du sirop d'écorce de cédrat (*šarāb qashr al-utruj*) et cuit jusqu'à épaississement avant d'en façonner des pastilles de la taille d'un pois chiche : Ibn Zuhr 1992, éd. p. 127-128, tr. p. 140.</footnote>
ongles et le teint et éclaircir la peau en l'affinant et en lui donnant de l'éclat<fnref n="31" />. De plus, il formule
à nouveau des recommandations dans la quatrième partie dédiée au régime à adopter pendant
les saisons de l'année (tadbîr fuşûl al-sana). Si la saisonnalité était déjà présente dans l'ouvrage
d'Ibn Zuhr à propos des parfums (tîb) et des vêtements (libâs)<fnref n="32" />, Ibn Khalşûn développe davantage
ses prescriptions, puisqu'il indique, pour chaque saison, ce qu'il convient de porter, de contempler
et de sentir et qu'il donne de brèves recettes (şifâ) de savon (ghasûl), de poudre à priser (şumûm)
et d'inhalation (sa'ût)<fnref n="33" />. La dimension saisonnière et individuelle se complexifie encore dans le
Kitâb al-wuşûl li-ḥifẓ al-şihḥa fî l-fuşûl (Livre du soin de la santé durant les saisons) d'Ibn al-Khaṭîb
(m. 776/1374). À la suite d'une première partie sur la théorie (ta'rîf), une seconde dédiée à la
pratique (taşrîf) décline, saison par saison et complexion par complexion, des recommandations
ayant trait aux parfums (tîb) et aux senteurs (mashmûm), aux tissus et aux bijoux à porter, aux
couleurs et aux objets à contempler. À titre d'exemple, pour les personnes de complexion équilibrée
(mizâj mu'tadil), en automne, sont recommandés le narcisse (narjis) et la fleur de jasmin (zahr al-
yâsamîn), l'eau de rose et de fleur de myrte (mâ' al-zahr al-ward wa-zahr al-âs), le port de bagues
d'hyacinthe (yâqût) et de cornaline ('aqîq) et la contemplation (manâżir) des couleurs rouges, de
l'or (dhabab) et de beaux visages (wujûh ḥasân)<fnref n="34" />. La complexité du propos reflète sans doute une
volonté d'érudition de la part d'Ibn al-Khaṭîb qui évoluait dans le milieu palatial. Néanmoins, les
prescriptions cosmétiques des médecins semblent s'être diffusées au sein de la population – ou du
moins au sein des élites urbaines – comme tendent à l'indiquer d'autres sources textuelles parmi
lesquelles les traités culinaires.

Diffusion et mise en application des principes médicaux

La diffusion des discours médicaux devait probablement dépasser le cercle restreint des professionnels dans la mesure où le livre de cuisine d'Ibn Razîn al-Tujîbî (m. 692/1293), intitulé *Fudhâlat al-khiwân fî tayyibât al-ṭaʻâm wa-l-alwân* (*Les reliefs de tables, à propos des délices de la nourriture et des plats*) dédie sa dernière section aux savons (*ghâsûlât*)<fnref n="35" />. Les huit recettes rassemblées concernent toutes des poudres de savon (*ushnân*) et soulignent comment une même préparation pouvait avoir une pluralité de finalités. La première recette est ainsi destinée à « se nettoyer les mains et parfumer l'haleine, réparer la bouche et les gencives et annuler les odeurs des nourritures

<footnote n="31">31. Hormis la mention d'Hippocrate pour les soins de la langue, Ibn Khalṣūn se réfère à Galien et à son *Nasâ'ih al-burhân* (intitulé *De demonstracione en latin*) pour la composition d'un savon (*sâbûn*) approprié au cuir chevelu (*jildat al-ra's*) et d'un produit à inhaler (*sa'út* – traduit par « sternutatoire » – par S. Gigandet) recommandé en été : Ibn Kalṣûn 1996, éd. p. 28, 35, 72-73, trad. p. 52, 59, 97-98.</footnote>

<footnote n="32">32. Ibn Zuhr 1992, éd. p. 121-122, tr. p. 136.</footnote>

<footnote n="33">33. Ibn Kalşûn 1996, éd. p. 68, 71-72, 74, 76, tr. p. 94-95, 97-98, 99-101.</footnote>

<footnote n="34">34. Ibn al-Khaṭīb 1984, éd. p. 98, tr. p. 201 ; Ibn al-Bayṭār 1877-1883, vol. 2, p. 457-458, §1565-1566 ('aqîq') ; vol. 3, p. 417-419, §2299 (*yâqût* traduit par « corindon »), p. 427-428, §2313 (la notice sur le jaspe [*yashf*'] évoque l'hyacinthe (*yâqût*) d'Abyssinie).</footnote>

<footnote n="35">35. Ibn Razîn 2012, p. 277-279 ; Ibn Razîn 2007, p. 308-310. Voir également Ibn Razîn 2023</footnote>
grasses »<fnref n="36" />. Une autre caractéristique de ces recettes concerne la variété des ingrédients requis, car la cinquième préparation destinée à enlever les grains de beauté (kalaf) et les taches de rousseur (namash) emploie des denrées relevant davantage de la pharmacopée, comme la marjolaine (marzanjúsh), le santal (sandal) et le costus (qust)<fnref n="37" />, et d'autres denrées alimentaires beaucoup plus courantes telles que des farines d'orge, de lentille, de fève et de pois chiches. Bien que peu nombreuses, ces confections révèlent une gradation d'ordre matériel et socio économique, qui transparaît nettement à travers les trois dernières recettes servant à se laver les mains. La première, utilisée aussi pour l'haleine, la barbe et les dents, est composée de produits relativement rares et onéreux – la cannelle de Chine (dâr şînî), le camphre (kâfûr) ou le santal –, l'auteur indiquant son usage par « les rois et les grands » (al-mulúk wa-l-‘azmâ) après le repas. Une deuxième recette ne comporte que trois ingrédients qui sont la fève, le clou de girofle et le borax (naţrûn)<fnref n="38" /> tandis que la dernière, très simple, n'emploie que des pois chiches et se trouve utilisée par « les gens » (al-nâs)<fnref n="39" />. Bien que distincte du reste de l'ouvrage, cette section trouve une certaine cohérence puisqu'elle s'intègre dans le cadre du repas considéré au sens large<fnref n="40" />. La tonalité pharmacologique conforte l'idée que l'auteur avait des connaissances ou accès à des traités médicaux, et en particulier ceux d'Ibn Zuhr, comme le suggèrent d'autres passages du réceptaire<fnref n="41" />. La cosmétique témoigne ainsi des relations, bien connues dans l'historiographie, qui existaient entre la médecine et la cuisine et aussi d'une autre connexion, moins étudiée dans l'Occident islamique, qui reliait les milieux médical et commercial.

Le domaine de l'esthétique occupe une place non négligeable dans le *Kitâb fî âdâb al-ḥisba* (*Livre de la bonne gouvernance du marché*) d’al Saqaṭî, daté du début du XIIIᵉ siècle par P. Chalmeta. Ce genre d’ouvrage porte sur la règlementation des mœurs et des pratiques (ou ḥisba) et particulièrement sur celle du marché (*súq*) placée sous la surveillance d’un responsable dénommé *muḥtasib*<fnref n="42" />. Al-Saqaṭî, juriste de Malaga mal identifié, a vraisemblablement occupé ces fonctions en raison du caractère technique et pratique de son traité destiné à déceler les fraudes commises par des artisans et des commerçants<fnref n="43" />. La cosmétique apparaît surtout à deux

<footnote n="36">36. Ibn Razîn 2012, p. 277 ; Ibn Razîn 2007, p. 308.</footnote>

<footnote n="37">37. Ibn al-Bayṭār 1877-1883, vol. 2, p. 383-384, §1418 (şandal), vol. 3, p. 85-86, §1785 (qust), p. 298-299, §2100 (*marzanjúsh*).</footnote>

<footnote n="38">38. Dans l'édition de la *Fudhâla*, le terme « naṭrúdan » doit peut être corrigé par « naṭrún » ou nitre, qu'Ibn al-Bayṭār donne comme synonyme de *búraq/bawraq*, que L. Leclerc traduit par nitre, et Kazimirski (vol. 1, p. 119) par nitre et borax, M. Marín ayant opté pour « bórax » dans sa traduction en castillan : Ibn Razîn 2012, p. 277-279 ; Ibn Razîn 2007, p. 309-310 ; Ibn al-Bayṭār 1877-1883, vol. 1, p. 288-290, §381, vol. 3, p. 372, §2226.</footnote>

<footnote n="39">39. Ibn Razîn 2012, p. 279 ; Ibn Razîn 2007, p. 310.</footnote>

<footnote n="40">40. Dans l'Orient islamique, le *Kitâb al-ṭabikh* (*Livre de cuisine*) d'Ibn Sayyâr al-Warrâq (xᵉ siècle) comporte des recettes d'hygiène : Ibn Sayyâr 1987, p. 324-331 ; Ibn Sayyâr 2007, p. 491-502.</footnote>

<footnote n="41">41. La dimension plus pharmaceutique qu'alimentaire transparaît dans la précision des quantités requises, exprimées en *dirham* ou en *mitqal*, et par l'usage d'un « mortier à parfums (şalâya) », distinct du mortier de cuisine (*mihrās*). Ibn Razîn s'est vraisemblablement appuyé sur le *Kitâb al-aghdhiya* d'Ibn Zuhr pour les considérations sur les récipients d'or et d'argent, reprises aussi par Ibn al-Khaṭib : Ibn Zuhr 1992, éd. p. 136, tr. p. 147 ; Ibn Razîn 2012, p. 31 ; Ibn Razîn 2007, p. 73 ; Ibn al-Khaṭib 1984, éd. p 61, tr. p. 137.</footnote>

<footnote n="42">42. Chalmeta 1970.</footnote>

<footnote n="43">43. Al-Saqaṭî 2014, tr. p. 17-27.</footnote>
occasions, à commencer par le sixième chapitre dédié aux parfumeurs droguistes et apothicaires ('aṭṭār et ṣaydalī)<fnref n="44" />. L'auteur évoque les techniques pour frelater certaines denrées, telles que le henné, le musc (misk) et le bois d'agalloche vert ('ūd raṭb)<fnref n="45" />, et la difficulté de contrôler les préparations pharmaceutiques (murakkabāt), les électuaires (maʻājīn) ou encore les collyres (kuḥl, siyāf). En outre, le chapitre suivant est consacré à la vente des esclaves hommes et femmes ('abīd et khadam) et aux pratiques de leurs marchands (jallāb ou nakhkhās)<fnref n="46" />. Sont ainsi rapportées des sortes de « recettes de beauté » destinées à maquiller les esclaves femmes, en mettant en valeur leur apparence physique et – ce qui est répréhensible – en dissimulant leur défaut. Pour parfumer les aisselles fétides, les vendeurs utilisent notamment de la litharge blanche (murdāsanj mubayyaḍ) pétrie dans de l'eau de rose, de la tutie (tūtiyā') mélangée à de l'eau de rose et du camphre, ou encore des pastilles (aqrāṣ) composées de roses rouges, de musc, de nard (sunbul), de souchet odorant (suʻd) et d'alun (shabb)<fnref n="47" />. D'autres procédés consistent à noircir les cheveux, à éclaircir les peaux blanches ou rendre cuivrée les peaux brunes, ou encore à dissimuler les taches de rousseur, les grains de beauté, les tatouages (washam) ou les traces de lèpre (baraṣ). L'ensemble du propos dresse un portrait en négatif du physique idéal de l'esclave et souligne, en parallèle, les processus de circulations des savoirs entre l'Orient et l'Occident islamiques.

Pour son chapitre cosmétique, al Saqaṭī a en effet vraisemblablement copié un traité, à savoir la *Risāla fī shirā' al-raqīq wa-taqlīb al-‘abīd* (Épître sur l'achat et le commerce des esclaves) du médecin oriental Ibn Buṭlān (m. 458/1066)<fnref n="48" />. Bien qu'on ne puisse exactement déterminer les modalités de transmission, il a pu avoir accès à l'ouvrage lors de son pèlerinage, au cours duquel il a poursuivi sa formation, avant d'occuper des fonctions de responsable du marché (muḥtasib) dans sa ville d'origine<fnref n="49" />. La *Risāla* se réfère, quant à elle, à diverses autorités de la médecine, parmi lesquelles Hippocrate, Galien et son contemporain Ibn Sīnā (m. 428/1037). Elle a également puisé dans l'ouvrage pseudo aristotélicien *Sirr al-asrār* (*Le secret des secrets*) traduit en arabe par Ḩunayn ibn Isḥāq (m. v. 263-264/877). Ce traité est à l'origine de la physiognomonie ou *firāsa*, science qui vise à déceler les penchants, le caractère, les mœurs de chaque individu à partir de sa physionomie. Ibn Buṭlān mentionne de plus explicitement le traité antique de Criton à propos des procédés pour atténuer la blondeur des cheveux<fnref n="50" />. Toutefois, sa principale source semble avoir été al-Râzī (m. 313/925), en particulier deux de ses ouvrages : le *Kitāb jumal aḥkām al-firāsa* (*Livre sur l'ensemble des règles de la physiognomonie*) – qu'il aurait presque intégralement reproduit – et le *Kitāb al-mansūrī fī al-ṭibb* (*Livre de médecine dédié à Manṣūr*) dont un chapitre concerne l'examen

<footnote n="44">44. Al-Saqaṭī 2014, p. 61-71, tr. p. 123-135.</footnote>

<footnote n="45">45. Ibn al-Bayṭār 1877-1883, vol. 3, p. 316-319, §2127 (misk) ; vol. 2, p. 484-485, §1603 ('ūd traduit par agalloche).</footnote>

<footnote n="46">46. Al-Saqaṭī 2014, éd. p. 70-85, tr. p. 135-155 ; Rosenberger 2001.</footnote>

<footnote n="47">47. Al-Saqaṭī 2014, éd. p. 75-76, tr. p. 144 ; Ibn al-Bayṭār 1877-1883, vol. 1, p. 322-325, §437 (tūtīya) ; vol. 2, p. 253, §1186 (suʻd), p. 321, §1279 (shabb). On peut noter que les mêmes substances peuvent avoir des usages cosmétiques et prophylactiques sous forme de fumigations servant à purifier l'air : Ducène 2015 ; sur les parfums dans le Dār al-Islām, voir aussi Bolens 1990 ; Le Maguer 2015.</footnote>

<footnote n="48">48. Ibn Buṭlan 2010, p. 238-240.</footnote>

<footnote n="49">49. Al-Saqaṭī 2014, tr. p. 17-24.</footnote>

<footnote n="50">50. Selon F. Sanagustin, l'assombrissement des cheveux est évoqué par Ibn Sīna dans son *Qānūn fī l-ṭibb* (t. 3, p. 263-274) de l'édition du Caire de 1877 : Ibn Buṭlan 2010, p. 239, n. 560.</footnote>
médical à mener lors de l'achat des esclaves<fnref n="51" />. Le manuel de *hisba* d'al Saqaṭī s'inscrit alors dans une chaîne de transmission des savoirs et des pratiques au sein du *Dār al-Islām*. Il témoigne également des relations ou circulations de normes qui, entre différents domaines, trouvent une application concrète dans la réglementation des marchés.

## Conclusion

L'embellissement du corps repose fondamentalement sur une relation étroite entre les représentations et les pratiques dans la mesure où il vise à modeler les apparences pour les conformer à un idéal. Les traités médicaux de l'Occident islamique révèlent combien le domaine de l'esthétique imbriquait étroitement la beauté et la santé, et recouvrait des dimensions à la fois culturelles et matérielles, individuelles et collectives. Ils témoignent également de l'importance de la filiation livresque et de l'approfondissement des savoirs de l'Islam médiéval. Les soins du corps pouvaient prendre des modalités diverses en termes de technicité et de complexité et ils révèlent une gradation qui ne restreignait pas les préparations aux seules élites aisées. La cosmétique met ainsi en évidence la circulation des savoirs et des savoir faire au sein du *Dār al-Islām* et la relative porosité des discours et des pratiques entre les couches de la population, ainsi qu'entre les genres littéraires médicaux, culinaires et juridiques. Le domaine de la cosmétique contribue ainsi à mieux appréhender les transferts culturels dans la Méditerranée médiévale, entre l'Orient et l'Occident islamiques et aussi, à partir du XIe siècle, vers la Chrétienté latine<fnref n="52" />.

## Bibliographie

### Sources

ABÛ L-'Alâ' ZUHR: ÁLVAREZ MILLÁN C. (éd., tr.), *Kitâb al-Mujarrabât (Libro de las experiencias médicas)*, Madrid, 1994.

AL-RÂZÎ: AL-BAKRÎ AL-SIDDIKÎ H. (éd.), *Al-Manṣûrî fî al-ṭibb*, Koweit, 1987.

<footnote n="51">51. L'ouvrage est dédié à Abû Şāliḥ Manṣûr b. Ishâq alors qu'il était gouverneur sâmânide de Rayy de 289/902 à 298/910-911. Le livre 5 est consacré à la cosmétique (*Fi l-zîna*) : Al-Râzî 1987, p. 237-280 ; Sanagustin 2010, p. 17-19 ; Ghersetti 2001, p. 85.</footnote>

<footnote n="52">52. Selon L. Moulinier, l'émergence de la cosmétique dans la littérature médicale de l'Occident latin est à situer à Salerne à la fin du XIIe siècle, sous l'influence « de nouvelles sources, de nouvelles autorités en la matière », tout particulièrement Rhazès (al-Rāzī) et Avicenne (Ibn Sīnā). Toutefois, elle souligne « des manques, liés à des différences dans l'esthétique propre aux cultures orientale et occidentale : rien ne semble avoir ainsi été retenu en Occident, par exemple, sur l'art de se teindre les cheveux au henné ou de souligner le regard avec du noir » : Moulinier 2004. Voir aussi : Criado Vega 2011 ; Dumas 2014. Pour les traductions de traités arabes en latin : Jacquart Micheau 1996 ; Nicoud 2015 ; Bosc 2016.</footnote>
AL-SAQAÎ al-MâLAQî : CHALMETA P., CHALMETA P. (éd., tr.), *El buen gobierno del zoco*, Almería, 2014.

IBN AL-BAYÎR : LECLERC L. (tr.), *Traité des simples*, Paris, 1877-1883.

IBN AL-KHAÎB : VÁZQUEZ DE BENITO Mª. C. (éd., tr.), *Kitâb al-wuṣûl li-ḥifẓ al-ṣiḥḥa fī l-fuṣûl (Libro del cuidado de la salud durante las estaciones del año o « Libro de higiene »)*, Salamanca, 1984.

— : VÁZQUEZ DE BENITO Mª. C. (éd.), *Kitâb al-‘amal man ṭabba li-man ḫabba*, Salamanca, 1982.

IBN BUṬLAN : SANAGUSTIN, F., « Traduction de l’Épître d’Ibn Buṭlân sur l’achat et le commerce des esclaves », 2010, p. 205-249.

IBN ḨAYYÂN : MAKKÎ M. ‘A., CORRIENTE F., (tr.), *Crónicas de los emires Alhakan Iy Abdarrahman II entre los años 796 y 847 (Almuqtabis II, 1)*, Saragoza, 2001.

IBN HAYYÂN : MAKKÎ M. ‘A., *Al-sifr al-thânî min kitâb al-muqtabis*, Riyad, 2003.

IBN JULJUL : SAYYIF F (éd.), *Ṭabaqât al-aṭibbâ’ wa-l-ḥukamâ’*, 2ᵉ éd. Beyrouth, 1985.

IBN KHALŞÛN : GIGANDET S. (éd., tr.), *Kitâb al-aghdhiya. Le livre des aliments : santé et diététique chez les arabes au XIIIᵉ siècle*, Damas, 1996.

IBN RAZÎN AL-TUJÎBÎ : IBN ŠAQRÛN (éd.), *Fudhâlat al-khiwân fī ṭayyibât al-ṭa‘âm wa-l-alwân*, Tunis, [1981] (2012).

— : MARÍN M. (trad.), *Relieves de las mesas, acerca de las delicias de la comida y los diferentes platos*, Somonte-Cenero, 2007.

— : NEWMAN D. (trad.), *The Exile's Cookbook. Medieval Gastronomic Treasures from al-Andalus and North Africa*, Londres, 2023.

IBN SAYYÂR AL-WARRÂQ : ÖHRNBERG K., MURÛWAH S. (éd.), *Kitâb al-ṭabîkh*, Helsinki, 1987.

— : NASRALLAH N. (tr.), *Annals of the Caliphs’ Kitchens. Ibn Sayyâr al-Warrâq’s Tenth-Century Baghdad Cookbook*, Leiden/Boston, 2007.

IBN ZUHR : GARCÍA SÁNCHEZ E. (éd., tr.), *Kitâb al-aghdhiya (Tratado de los Alimentos)*, Madrid, 1992.

— : BOUAMRANE F. (tr.), *Le traité médical (Kitâb al-taysîr) précédé de La médecine arabe dans l’Espagne musulmane*, Paris, 2010.

MASÎH IBN HAKAM AL-DIMASHQÎ : GIGANDET S. (éd., tr.), *La Risâla al-hârûniyya*, Damas, 2001.

## Études

ARVIDE CAMBRA L. M. (2001) : « Un ejemplo de medicina práctica en al-Andalus: el tratado xix del *Kitâb al-Taṣrîf* de Abû l-Qâsim al-Zahrâwî (c. 936-1013) », *Dynamis* 21, p. 73-92.

— (2010) : *Un tratado de estética y cosmética en Abulcasis*, Grenade.

— (2017) : « Medieval recipes for treatment of hait contained in the *Kitâb al-Taṣrîf* (Book of medical arrangement) of Abulcasis al-Zahrawi (c.936-c.1013) », *Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences* 3, 5, p. 380-382.

AUBAILE-SALLENAVE F. (1982) : « Les voyages du henné », *Journal d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquée* 29/2, p. 123-178.
AUBAILE-SALLENAVE F. (1987) : « Les soins de la chevelure chez les musulmans au Moyen Âge (Thérapeutique, fonction sociale et symbolique) », dans MENJOT D. (dir.), 1987, p. 347-365.

BALARD M. (1987) : « Importation des épices et fonctions cosmétiques des drogues », in : MENJOT D. (dir.), 1987, p. 125-134.

BOLENS L. (1987) : « Henné et khôl, le corps peint du rituel nuptial chez les Hispano-Arabes du Moyen Âge », *Razo* 7, p. 63-79.

—. [1987] (1990) : « Les parfums et la beauté en Andalousie médiévale (XIᵉ-XIIIᵉ siècles) », dans MENJOT D. (dir.), 1987, p. 145-170 ; rééd. dans BOLENS L., *L'Andalousie du quotidien au sacré, XIᵉ-XIIIᵉ siècles*, Londres, chap. XII.

BOSC J.-L. (2016) : *Montpellier et la médecine andalouse au Moyen Âge. Transfert des textes et des savoirs*, Montpellier.

CABO GONZÁLEZ A. M. (2015) : « Tratado sobre el pelo. Edición y traducción de un texto anónimo incluido en el manuscrito misceláneo nº 888 de la Real Biblioteca del monasterio de San Lorenzo de El Escorial », *Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos* 64, p. 31-44.

CHALMETA GENDRÓN P. (1970) : « La ḫisba en Ifrīqiya et al-Andalus : étude comparatives », *Cahiers de Tunisie* 18, p. 69-70, 87-106.

COLIN G. S. (1911) : *Avenzoar, sa vie et ses œuvres*, Paris.

CRIADO VEGA T. (2011) : « Las artes de la paz. Técnicas de perfumería y cosmética en recetarios castellanos de los siglos XV y XVI », *Anuario de estudios medievales* 41, 1, p. 864-897.

DAGORN R. (1974) : « Un traité de coquetterie féminine du Haut Moyen Âge », *Revue des études islamiques* 42, p. 161-181.

DUCÈNE J.-Ch. (2015) : « Des parfums et des fumées : les parfums à brûler en Islam médiéval », *Bulletin d'études orientales* 64, p. 159-178.

DUMAS G. (2014) : « Le soin des cheveux et des poils : quelques pratiques cosmétiques (XIIIᵉ-XVIᵉ siècles) », dans CONNOCHIE BOURGNE Ch. (dir.), *La chevelure dans la littérature et l'art du Moyen Âge*, Aix-en-Provence, p. 129-141.

FLANDRIN J.-L. (1987) : « Soins de beauté et recueils de secrets », dans MENJOT D. (dir.), 1987, p. 13-24.

GHERSETTI A. (2001) : « De l'achat des esclaves : entre examen médical et physiognomonie. Le Chapitre 46 du *Kitâb ad-dalâ'il* d'Ibn Bahlûl (xᵉ s.) », dans DÉVÉNYU K., IVANYI T., *Essays in Honour of Alexander Fodor on his Sixtieth Birthday*, Budapest, p. 83-94.

JACQUART D., MICHEAU F. [1990] (1996) : *La médecine arabe et l'Occident médiéval*, Paris.

KUHNE BRABANT R. (1974) : « Avenzoar y la cosmética », dans *Orientalia hispanica : Arabicaislamica. Pars prior: sive studia F. M. Pareja octogenario dicata*, Leiden, p. 428-437.

— (1996) : « Zîna e işlâh. Reflexiones para entender la medicina estética del joven Abû Marwân b. Zuhr (ob. 1161/2) », *Al-Andalus Magreb* 4, p. 281-298.

— (1999) : « La medicina estética, una hermana menor de la medicina científica » dans ÁLVAREZ DE MORALES C., MOLINA LÓPEZ E. (dir.), *La medicina en al-Andalus*, p. 197-207.

LE MAGUER S. (2015) : « Une archéologie des odeurs : identifier les encens et leurs usages au Proche et Moyen Orient (VIIIᵉ-XIIᵉ siècles) », *Bulletin d'études orientales* 64, p. 135-158.
LÉVI-PROVENÇAL É. [1950] (1999) : *Histoire de l'Espagne musulmane. Tome 1 : La conquête et l'émirat hispano-umaiyade* : 710-912, Paris.

LLAVERO RUIZ E. (2012) : « al-Zahrâwî, Abû l-Qâsim », dans LIROLA DELGADO J. (dir.), *Biblioteca de al-Andalus*, Almeria, vol. VII, p. 664-708.

JACQUART D., MICHEAU F. [1990] (1996) : *La médecine arabe et l'Occident médiéval*, Paris.

MENJOT D. (dir.) (1987) : *Les soins de beauté au Moyen Âge et aux débuts des Temps modernes*, Nice.

MOULINIER-BROGI M. (2004) : « Esthétique et soins du corps dans les traités médicaux latins à la fin du Moyen Âge », *Médiévales* 46, p. 55-72.

NICoud M. (2015) : « L'héritage diététique arabe dans la littérature latine médiévale », dans RICHARTÉ C., GAYRAUD R.-L., POISSON J.-M. (dir.), *Héritages arabo-islamiques dans l'Europe méditerranéenne*, Paris, p. 335-345.

PITCHON V. (2018) : *La gastronomie arabe médiévale. Entre diététique et plaisir*, Paris.

ROSENBERGER B. [1987] (2001) : « Maquiller l'esclave. XIIᵉ-XIIIᵉ siècle », dans MENJOT D. (dir.), 1987, p. 139-146 ; rééd. dans ROSENBERGER R, *Société, pouvoir et alimentation. Nourriture et précarité au Maroc précolonial*, Rabat-Ryad, p. 251-272.

SANAGUSTIN F. (2010) : *Médecine et société en Islam médiéval. Ibn Buṭlân ou la connaissance médicale au service de la communauté. Le cas de l'esclavage*, Paris.

VALÉRIAN D. (dir.) (2011) : *Islamisation et arabisation de l'Occident musulman médiéval (VIIᵉ-XIIᵉ siècle)*, Paris.

VERNET J. (1968) : « Los médicos andaluces en el "Libro de las generaciones de médicos" de Ibn Yulŷul », *Anuario de Estudios Medievales* 5, p. 455-456.

VÁZQUEZ DE BENITO Mª. C. (1982) : « Sobre la cosmética (zína) en el siglo XIV en al-Andalus », *Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia* 33, 129, p. 925.
TABLE DES FIGURES

Couverture : Un bracelet et une chevillière (vers 1900), musée du Bardo, Alger (C. Bellache)

1. Textile au semis de roses, Iran, XVIIe-XVIIIe siècles, soie et fils de métal, Londres, Victoria and Albert Museum, T.198-1911 (Victoria and Albert Museum, London) 22

2. Textile aux iris et aux soucis, Iran, XVIIe-XVIIIe siècles, soie et fils de métal, New York, The Metropolitan Museum of Art, 09.05.1110b (Domaine public) 22

3. Textile au délassement dans un jardin, Iran, période afsharide (1736-1750), soie, ancienne collection Henry René d'Allemagne, BnF, FOL-O2H-648 (BnF/Gallica) 24

4. Textile au chasseur dans un arbre, Iran, période afsharide (1736-1750), soie et fils de métal, New York, The Metropolitan Museum of Art, 10.166 (Domaine public) 25

5. Textile aux cavaliers chasseurs, Iran, période afsharide (1736-1750), soie et fils de métal, Londres, Victoria and Albert Museum, 313-1907 (Victoria and Albert Museum, London) 25

6. Avers d'une *tabzimt*, fin du XIXe siècle, argent, émaux filigranés et coraux rouges, collections privée de bijoutiers kabyle d'Ath Larbaa (C. Bellache) 53

7. Détail d'un collier avec des branches de coraux rouges et un pendentif *afus* (main), argent, corail, musée du Bardo, Alger (C. Bellache) 53

8. Un bracelet et une chevillère autour de 1900, argent, celluloïd, musée du Bardo, Alger (C. Bellache) 53

9. Vue de l'intérieur d'un bracelet en argent décoré au repoussé, fin du XIXe siècle, argent, musée du Bardo, Alger (C. Bellache) 54

10. Revers émaillé d'une *tabzimt*, fin du XIXe siècle, argent, émaux filigranés, collection privée de bijoutiers kabyles d'Ath Larbaa (C. Bellache) 55

11. Motifs circulaires sur les portes des maisons *akham* (Laoust-Chantréaux 1990) et détail d'un coffre en bois de petite Kabylie conservé au musée du quai-Branly - Jacques Chirac (C. Bellache) 58

12. Eugène Lacoste, maquette de costume, pour le rôle d'Amnéris dans *Aida*, et détail d'un collier de perles, aquarelle et encre sur papier (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, maquettes de costumes) 70

13. Collier-plastron pour le rôle de Sélika dans l'Africaine (1877), d'après une maquette d'Eugène Lacoste, cuir, métal émaillé, perles de verre, soie (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, fonds de bijoux de scène anciens, BIJOUX-3) 72
TABLE DES FIGURES

14. Coiffe pour le rôle de la reine Amahelli dans Bacchus (1909), portée par Lucy Arbell, d'après une maquette de Joseph Pinchon, métal estampé, verroteries, papier huilé, soie (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, fonds de bijoux de scène anciens, BIJOUX-9) 75

15. Catalogue publicitaire de la Société Jean Prat & Robert Joseph, planche n° 20 [apprêts pour bijouterie de style « touareg »], fin du xIXe siècle (Paris iiie arrondissement, archives anciennes de la Société) 78

16. Coiffe de style « berbère » pour un spectacle non identifié, argent, émail, corail ? (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, fonds de bijoux de scène anciens, BIJOUX-1336) 80

17. Vue zénithale de la mosaïque du triclinium B de la domus PC 1 de Bibracte (A. Maillier, Bibracte) 86

18. Oplontis, villa de Poppée, péristyle 33. Exemple de décor paratactique (L. Narès) 88

19. Stabies, villa d'Ariane, corridor 26. Exemple de décor paratactique avec motif de zébra (L. Narès) 88

20. Oplontis, villa de Poppée, triclinium 14. Exemple de décor hypotactique et « ouvert » (L. Narès) 89

21. Stabies, villa d'Ariane, pièce 45. Exemple de décor « fermé » (L. Narès) 89

22. Mosaïque dite de Bacchus découverte à Langres et conservée au musée Guy Baillet (A. Vaillant) 90

23. Carte de la répartition des auditoriums culturels dans le monde romain (R. Godderis). 102

24. L'odéon Pausilypon, vu vers le nord (M. Villetard) 105

25. Pulpitum de l'Odéon d'Agrippa reconstitué à partir de fragments. Musée de l'Agora, Athènes (M. Villetard) 105

26. L'Odéon d'Hérode Atticus, vu vers le nord (M. Villetard) 106

27. L'Auditorium d'Hadrien médian, vu vers le sud (M. Villetard) 107

28. L'Odéon des grands thermes de Dion, vu vers le nord (M. Villetard) 113

29. Portail de l'église de Bourg-Argental (Loire), xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons - Daniel Villafruela) 122

30. Portail de l'église de Bourg-Argental, linteau, scène de l'Annonciation, xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons -Daniel Villafruela) 128

31. Portail de l'église de Bourg-Argental, linteau, scène de la Visitation, xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons - Daniel Villafruela) 128

32. Portail de l'église de Bourg-Argental, linteau, scène des Rois mages, xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons - Daniel Villafruela) 128