# Le parfum : ornement paradoxal du néant protéiforme

Emilie Bonnard

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## To cite this version:

Emilie Bonnard. Le parfum: ornement paradoxal du néant protéiforme. Hélène Labit-Tlili; Simon Pierre. Parure & Apparat. Orner la ville, le corps et l'animal (Actes de la Journée Jeunes Chercheurs d'Orient & Méditerranée tenue le 21 mai 2019 à l'INHA, Paris), 5, UMR 8167 Orient et Méditerranée, pp.42-48, 2024, Journées Jeunes chercheurs Orient & Méditarranée, 10.62806/WIIS3815. halshs-04785509

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PARURE & APPARAT

Orner la ville, le corps et l'animal

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Actes de la journée Jeunes Chercheurs
de l'UMR 8167

tenue à l'INHA (Paris) le 21 mai 2019

Édités par

Hélène Labit-Tlili et Simon Pierre

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LETTRES
SORBONNE
UNIVERSITÉ

Orient

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Méditerranée

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ED124

Histoire de l'Art
& Archéologie
PARURE & APPARAT

Orner la ville, le corps et l'animal

Actes de la journée Jeunes Chercheurs de l'UMR 8167
tenue à l'INHA (Paris)
le 21 mai 2019

Édités par :
HÉLÈNE LABIT-TLILI
SIMON PIERRE

Avec la collaboration de :
WISSAL BOUTENBAT
SHARIF PABLO BUJANBA-VILORIA

Comité de lecture :
NATHALIE DE CHAISEMARTIN
AGNÈS CHARPENTIER
CAROLINE MICHEL D'ANNOVILLE
EMMANUELLE ROSSO

Mise en page :
HÉLÈNE LABIT-TLILI

Avec le soutien de :
l'UMR 8167, Orient et Méditerranée
l'École doctorale 124 (ED VI), Histoire de l'art et archéologie
Sorbonne Université-Faculté des Lettres
l'Institut national d'Histoire de l'Art (INHA)

Paris, UMR 8167 « Orient et Méditerranée », mai 2024.
ISSN : 2405-4267

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Texte sous licence CC BY 4.0. Pour les autres éléments (illustrations, images, graphiques, etc.), se reporter aux mentions associées.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
# SOMMAIRE

Avertissement et abréviations complémentaires 5

AGNÈS CHARPENTIER

Préface 6

Remerciements 9

Programme de la journée 10

HÉLÈNE LABIT-TLILI et SIMON PIERRE

Introduction 12

# HABILLER ET MARQUER LE CORPS

MÉLISANDE BIZOIRRE

La robe d'honneur (khal'at) en Iran après la chute
d'Işfahân (1722-1750) : formes, fonctions et symboliques 15

MARIANNE BRISVILLE

Embellir le corps. Esthétique et cosmétique dans l'Occident
islamique médiéval 29

ÉMILIE BONNARD

Le parfum : ornement paradoxal du néant protéiforme 42

CÉLIA BELLACHE

Les bijoux kabyles durant la période coloniale 49

ANAËLLE GOBINET-CHOUKROUN

Parures de scène : orner l'acteur. Le bijou de scène orientaliste
au xIXe siècle 65

# BÂTIR ET EMBELLIR LA VILLE

LÉA NARÈS et NICOLAS DELFERRIÈRE

Décor et fonction des espaces dans l'architecture privée à partir
d'exemples campaniens et gallo-romains : retour sur
l'historiographie de la thématique 84
MICHÈLE VILLETARD

*Archéologie de la décoration des auditoriums culturels du monde romain (Ier siècle-VIIe siècle de notre ère)*
101

SARAH GOUIN-BÉBUNEAU

*Une monumentalisation de l'ornatus médiéval : le tympan : de l'église de Bourg-Argental (XIIe siècle)*
121

HÉLÈNE LABIT-TLILI et SIMON PIERRE

*Conclusion*
131

*Table des figures*
133
## Avertissement

Les abréviations des périodiques sont celles en usage dans l'Année philologique.

Les normes d'édition des inscriptions et les abréviations de recueils épigraphiques sont celles du Guide de l'épigraphiste.

## Abréviations

<table><tr><td>AAntHung</td><td>Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)</td></tr><tr><td>ABull</td><td>The Art Bulletin (Londres)</td></tr><tr><td>AD</td><td>Archaiologicon Deltion. Serv. des antiq. (Athènes)</td></tr><tr><td>AEA</td><td>Archivo español de arte y arqueología. Inst. R. Caro (Madrid)</td></tr><tr><td>AJA</td><td>American Journal of Archaeology (New York, Baltimore, puis Norwood)</td></tr><tr><td>AK</td><td>Antike Kunst. Vereinigung der Freunde antiker Kunst in Basel (Olten)</td></tr><tr><td>ASAE</td><td>Annales du Service des Antiquités de l'Égypte (Le Caire)</td></tr><tr><td>BABesch</td><td>Bulletin antieke Beschaving. Annual Papers on Mediterr. Archaeol. (Louvain)</td></tr><tr><td>BCAR</td><td>Antica sala di recitazioni (Rome)</td></tr><tr><td>BCH</td><td>Bulletin de correspondance hellénique (Paris)</td></tr><tr><td>BEFAR</td><td>Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome (Rome, Paris)</td></tr><tr><td>JRA</td><td>Journal of Roman Archaeology (Ann Arbor, Michigan)</td></tr><tr><td>JRS</td><td>Journal of Roman Studies (Londres)</td></tr><tr><td>MDAI(R)</td><td>Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung (Mayence)</td></tr><tr><td>MEFRA</td><td>Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome. Antiquité (Paris)</td></tr><tr><td>OJhBeibl</td><td>Jahreshefte des österreichischen archäologischen Instituts (Vienne, Autriche)</td></tr><tr><td>PAM</td><td>Polish Archaeology in the Mediterranean. Polish Centre of Mediterranean Archaeology (Université de Varsovie).</td></tr><tr><td>PBSR</td><td>Papers of the British School at Rome (Londres)</td></tr><tr><td>PCPhS</td><td>Proceedings of the Cambridge Philological Society (Cambridge)</td></tr><tr><td>SATAA</td><td>Studi di Archaeologia e di Topografia di Atene e dell'Attica (Rome)</td></tr><tr><td>ZPE</td><td>Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (Bonn)</td></tr></table>
HABILLER ET MARQUER LE CORPS
LE PARFUM : ORNEMENT PARADOXAL
DU NÉANT PROTÉIFORME

ÉMILIE BONNARD*

En 1908, Adolf Loos publie le manifeste *Ornement et crime*. Dans ce texte, l'architecte affirme que l'évolution de la culture européenne est synonyme d'une disparition de l'ornement sur les objets d'usage<fnref n="1" />. Il prône la simplicité par la suppression de l'ajout décoratif superflu en temps, énergie et argent. Il annonce : « Le dessin de détails naturels ornementaux, totalement superflu et gaspilleur de travail va disparaître »<fnref n="2" />. Ce point de vue économique a fortement influencé les artistes du XXᵉ siècle, dont le designer industriel Raymond Loewy. Dans son livre *La laideur se vend mal*, il recommande lui aussi la simplicité, la suppression de toutes les moulures, les courbures, les motifs inutiles qui augmentent le nombre d'étapes de fabrication, donc le temps et le prix de production, ainsi que le prix de vente<fnref n="3" />. Ces créateurs comme la plupart de leurs contemporains vont donc s'acharner à simplifier, dénuder, les villes, les architectures, les objets, les corps... En effectuant ce travail, ils se rendent compte qu'ils modifient la société, mais ils ne sont peut-être pas conscients que leurs productions deviennent à leur tour un décor, une parure du monde. Percevoir cela implique une mise à distance, un éloignement, un changement d'échelle et de point de vue. Ce regard offre ainsi une perception différente du monde qui peut modifier, étourdir, perturber, nos sensations. Nous nous intéressons au parfum, parure et apparat omniprésent, mais « enlevé, ôté, retranché »<fnref n="4" />

<footnote n="1">1. Loos 2003, p. 73.</footnote>

<footnote n="2">2. *Ibidem*, p. 46.</footnote>

<footnote n="3">3. Loewy 1990, p. 88-89.</footnote>

<footnote n="4">4. Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL), définition du mot « parure » [en ligne], consulté le 12 avril 2020, http://www.cnrtl.fr/definition/parure</footnote>

<footnote>* Artiste plasticienne, designer, enseignante et chercheure en design olfactif. Docteure en design : *Design olfactif* : essence d'une voie de communication logographique*, sous la direction de E. Vandecasteele (Université de Toulouse), LARA-SEPPIA.</footnote>
à la vue en raison de son état gazeux qui le rend invisible. Le parfum orne pourtant la ville, le corps, l'animal ou la lettre. Ainsi, nous vous proposons un autre regard, par le prisme de l'odorat. Les notions de « parure » et « apparat » relèvent habituellement de la « monstration » visuelle, et paradoxalement elles semblent aussi s'appliquer au non visible.

## Parer le corps d'un parfum-aura

Le rituel consistant à parfumer le corps permet d'orner ou parer la surface de la peau, ou du vêtement qui la recouvre. Dans le catalogue de l'exposition *Corps paré, corps transformé: la peau comme support d'expression*, Olivier Quiquempois, conservateur du patrimoine et directeur des musées de Grasse, annonce :

> Expression immatérielle de la personnalité, le parfum, par son sillage, participe à l'identité propre de l'individu. Chez l'être humain, le désire de se parer, s'embellir, se sublimer est universel dans le temps comme dans l'espace.<fnref n="5" />

Il qualifie le parfum, invisible à l'œil « nu », d'« expression immatérielle ». Le parfum ne s'adresse pas à la vue, sens habituel de la connaissance, mais à l'odorat, le sens chimique de la mémoire, et de la re(-)connaissance<fnref n="6" />. La reconnaissance se situe avant et après la connaissance. En effet, avant elle renvoie à l'exploration, la découverte, alors qu'après elle renvoie à l'identification de l'objet d'une représentation actuelle, à un objet antérieurement perçu, déjà connu, comme le parfum du mythique N°5 de *Chanel*. Gabrielle Chanel désirait un parfum inimitable, très luxueux<fnref n="7" />, différent de ce qui se faisait à l'époque, pour marquer les esprits. Il fut créé par l'artisan parfumeur Ernest Beaux en 1921, à partir d'une base d'aldéhydes<fnref n="8" /> : des corps chimiques de synthèse, récemment inventés à l'époque, qu'il équilibre avec des essences nobles de jasmin de Grasse et de rose de mai (*rose Centifolia*). Ces deux ingrédients onéreux, typiques de la culture des fleurs à parfum à Grasse, constituent des motifs olfactifs reconnaissables que les aldéhydes modifient, stylisent, distordent pour les rendre moins typiques, moins identifiables, plus abstraits. Ce parfum fut révolutionnaire par sa senteur qui reprenait les codes esthétiques

<footnote n="5">5. Quiquempois 2015.</footnote>

<footnote n="6">6. Psychologie : forme, fonction de la mémoire par laquelle le sujet pensant identifie l'objet d'une représentation actuelle à un objet antérieurement perçu. Fait de reconnaître, d'identifier (quelqu'un ou quelque chose). Défense : opération militaire consistant à explorer un lieu à l'avance, pour en déterminer la situation géographique, topographique, et repérer la position, les mouvements de l'ennemi. Fait de déclarer comme vrai, de reconnaître comme incontestable, comme tel., admettre pour vrai après avoir nié, méconnu ou mis en doute.</footnote>

<footnote>Reconnaissance : avant de connaître (cf définition militaire) et après une première connaissance (cf définition psychologie). CNRTL, définition du mot « reconnaissance» [en ligne], consulté le 12 avril 2020, https://www.cnrtl.fr/definition/reconnaissance</footnote>

<footnote n="7">7. Feydeau (de) 2011, p. 339.</footnote>

<footnote n="8">8. *Ibidem*, p. 761-762, p. 1141.</footnote>
de la Maison Chanel : sobriété et luxe<fnref n="9" />. La couturière et le parfumeur s'évertuèrent à supprimer l'ornemental superflu dans la composition du jus, tout en créant un parfum : un accessoire de mode lui-même superflu, et en même temps l'ultime détail du *total look*. En 1953, Marilyn Monroe avouait ne porter que quelques gouttes du N°5 la nuit<fnref n="10" />. Ainsi, le parfum, cet apparat séducteur habillait le corps nu de Marilyn Monroe, en l'enrobant d'un voile invisible sublimant, voilant-dévoilant sa peau, autrement dit, une sorte d'auréole, une aura<fnref n="11" />. Est-ce un corps-écrin du parfum ou un parfum-écrin du corps ? Le voile de parfum sublime réciproquement, le corps et le N°5. Ce dernier contient des ingrédients qualifiés de « nobles » par leur prix élevé dû à leur rareté et leur qualité, c'est pourquoi il appartient à l'univers du luxe, et tend à constituer un marqueur social. En effet, en France, depuis que Catherine de Médicis a su imposer le port des gants parfumés<fnref n="12" />, le parfum fait partie de la panoplie marquant une distinction sociale. À la Renaissance, la célèbre reine a attisé le désir de reproduire cette pratique singulière, mais imitable, qui tente de saisir un insaisissable raffinement, le luxe extrême, discret, « divin » qui discerne subtilement le bon goût, par un jeu oscillant entre cacher et révéler, une retenue ou réserve liée à son rang social supérieur. Marilyn Monroe et Catherine de Médicis, deux femmes très différentes, se paraient de parfums pour séduire, manipuler, imposer discrètement leur pouvoir par la douceur, se valoriser, se distinguer, briller d'un éclat singulier suscitant une admiration qui tend à les mythifier et les sacraliser, longtemps après leur disparition, dans un parfum d'éternité qui continue à faire couler beaucoup d'encre.

## La correspondance épistolaire parfumée : présence d'une absence

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, dans sa définition du mot « parure »<fnref n="13" />, évoque ses liens à l'écriture. Et en effet, le parfum peut aussi s'utiliser pour orner une lettre. On peut parfumer le texte avec de l'encre aromatisée par exemple, ou embaumer le courrier avec du papier imprégné de parfum ou des herbes séchées déposées dans l'enveloppe. Une autre pratique consiste à parfumer le message avec des métaphores odorantes. La lettre « aspergée de parfum »<fnref n="14" /> ou le *parfumage* du papier s'inscrit dans le rituel intime de l'épistolaire amoureux. Il permet de laisser une trace de soi à l'être aimé, physiquement éloigné. Ainsi, le parfum permet de réduire la distance. Sentir une lettre parfumée permet de combler l'absence d'une personne aimée par une trace de sa présence. Le parfum devient parfois envahissant lorsqu'il est fort ou

<footnote n="9">9. Texte de E. Beaux, « Souvenirs d'un parfumeur », écrit en 1946 (Ibid, p. 580).</footnote>

<footnote n="10">10. En 2012, la Maison Chanel a retrouvé l'enregistrement datant de 1953, où l'on entend Marilyn Monroe avouer qu'elle ne portait que quelques gouttes de N°5 la nuit, dans Boisserie 2015, p. 34-35.</footnote>

<footnote n="11">11. Feydeau (de) 2011, p. 998.</footnote>

<footnote n="12">12. Le Guérer 2005, p. 102.</footnote>

<footnote n="13">13. Le site du CNRTL évoque avec la « lettre » que l'on mettait au commencement des chapitres dans les manuscrits, un petit « dictionnaire » pour commençants, le « relevé des variantes textuelles et des conjectures » figurant en bas de page dans une édition critique. CNRTL, définition du mot « lettre » [en ligne], consulté le 12 avril 2020, http://www.cnrtl.fr/definition/parure.</footnote>

<footnote n="14">14. Citation extraite de la chanson de Renan Luce, *La lettre*, 2007.</footnote>
« violent », il devient alors un apparat ostentatoire ou tapageur, manifestant peut-être la force de l'amour ou l'emprise sur une personne et son territoire.

[...] elle parfumait ses lettres d'un parfum si violent qu'il était obligé de leur faire passer la nuit dehors, suspendues à des pinces à linge, et encore cela ne suffisait-il pas : durant huit jours elles empestaient le tiroir de son bureau<fnref n="15" />.

Dans cet exemple, le parfum, ornement épistolaire, semble osciller entre rémanence<fnref n="16" /> et réminiscence<fnref n="17" />. La rémanence correspond au point de vue de la rédactrice du courrier, par la persistance d'un état amoureux, passionné après la disparition de sa cause, c'est-à-dire le départ de l'homme aimé. La réminiscence correspond au point de vue du lecteur du courrier, par le retour à la conscience claire de souvenirs non accompagnés de reconnaissance, souvenir vague, flou, incomplet, voire refoulé.

Le parfum, cet apparat-fragment d'un corps lorsqu'on le dépose sur la surface-peau du papier, grâce à l'imaginaire, fait apparaître la totalité du corps, il devient alors une synecdoque : la partie pour le tout. Sentir le parfum : le signe ou motif ornemental olfactif global, lui-même constitué de molécules-signes ou motifs, atténue l'éloignement. Ces motifs olfactifs, le plus souvent floraux, renvoient à la femme-fleur comme la rose. Lorsqu'ils sont herbacés ou végétaux, ils évoquent le mythe de l'homme-plante. Ils peuvent aussi fleurer l'animal pour exacerber l'érotisme. Le musc, à l'origine une sécrétion des glandes sexuelles des chevrotins porte-musc d'Asie<fnref n="18" />, désigne la note animale érotique par excellence<fnref n="19" />. Robert Muchembled, nous apprend que cette note enrobait les gants en cuir parfumés aux xvie et XVIIe siècles<fnref n="20" />. Ainsi, la note animale recouvrait la senteur cadavérique qui enveloppait le corps bestialisé. Alors qu'aujourd'hui, cette note de musc synthétique, recréée par la chimie, synonyme d'hygiène, de propreté, imprègne le linge<fnref n="21" />. Le parfum s'est donc répandu du blanc de la feuille au « blanc » synonyme de linge, en dissimulant son caractère érotique sous une apparente virginité. Ainsi, le parfum ajoute du sens (sensation, orientation, signification) au texte, et confère sa préciosité au courrier. Une préciosité non monétaire, mais sentimentale mêlant la projection d'images et de mots, de souvenirs partagés qui ravivent, par la mémoire, l'éclat particulier de la personne absente, pour maintenir une trace idéalisée.

<footnote n="15">15. Texte de H. de Montherlant, « Les jeunes filles », écrit en 1936 (Walter 2003, p. 119).</footnote>

<footnote n="16">16. CNRTL, définition du mot « rémanence » [en ligne], consulté le 12 avril 2020, https://www.cnrtl.fr/definition/remanence</footnote>

<footnote n="17">17. CNRTL, définition du mot « réminiscence » [en ligne], consulté le 12 avril 2020, https://www.cnrtl.fr/definition/réminiscence</footnote>

<footnote n="18">18. Feydeau (de) 2011, p. 1003.</footnote>

<footnote n="19">19. *Ibidem*, p. 282-287.</footnote>

<footnote n="20">20. Muchembled 2017, p. 197-198.</footnote>

<footnote n="21">21. Boisserie 2015, p. 60-61.</footnote>
## Le parfum : une parure culturelle

Ce phénomène d'idéalisation par le parfum se retrouve dans l'occidentalisation de la Chine. Lorsque nous avons visité la Cité interdite en 2009, des flacons de parfums<fnref n="22" /> étaient exposés et présentés comme des cadeaux diplomatiques à l'attention des derniers empereurs chinois de la dynastie Qing (1644-1911). Ces empereurs, comme le peuple chinois actuel, se parfumaient pour s'occidentaliser : se parer de ces signes pour s'approprier, intégrer, assimiler, une culture autre (fantasmée), enrichir et transformer leur culture initiale. Pour une jeune femme chinoise, par exemple, d'après des entretiens menés en 2009 à Wuhan<fnref n="23" />, déposer quelques gouttes de parfum sur son corps équivaudrait à atteindre un rêve convoité, tout en supprimant la distance géographique, culturelle... entre la France et la Chine. Il permettrait d'accéder au luxe, au prestige de la mode, et de la culture française.

Cette pratique profane marque un déplacement « horizontal », entre les cultures, qui rappelle l'origine sacrée du parfum<fnref n="24" /> et son déplacement « vertical », entre la terre et le ciel. En effet, le parfum était chargé de transporter les mots et maux, des mortels aux immortels, en défiant les lois de la gravité (par son déplacement du bas vers le haut), et de l'entendement en transformant, désincarnant<fnref n="25" />, toute matérialité visible et tactile, en gaz odorant invisible et immatériel<fnref n="26" />, par une dispersion des molécules dans l'atmosphère.

## Parer la ville de parfum : imaginer, théâtraliser

Le parfum participe aussi à l'écologie chimique<fnref n="27" /> de l'environnement qui tisse sa toile à travers l'air gazeux, l'eau liquide, et la terre solide. Lors des fêtes, les habitants prennent particulièrement soin du corps urbain. Ils commencent par nettoyer les rues, et supprimer les miasmes<fnref n="28" />. Ils parent la ville de parfums, pour parader : montrer, exhiber, faire valoir avec vanité, attirer volontairement l'attention<fnref n="29" />. Lors des fêtes, la ville devient le théâtre d'un « spectacle total », s'adressant à tous les sens<fnref n="30" />. Eugène Rimmel, parfumeur du XIXᵉ siècle,

<footnote n="22">22. Provenant d'Autriche (Essence White Rose), d'Allemagne (F. Schwarlose Söhr), de France (Santal de Roger & Gallet), et des États-Unis (coffret 5 miniatures de Colgate).</footnote>

<footnote n="23">23. Entretiens menés lors d'un séjour de quinze mois (02/2009 - 08/2010) à l'Université de Technologie de Wuhan, en Chine, dans le cadre de ma thèse *Le design olfactif : essence d'une voie de communication logographique* (soutenue en 2014).</footnote>

<footnote n="24">24. La France et la Chine partageraient une même origine eurasienne du parfum, issue du Moyen Orient, cf Rieusset-Lemarié 2011.</footnote>

<footnote n="25">25. Le Guérer 2005, p. 177.</footnote>

<footnote n="26">26. Munier 2003, p. 56-57.</footnote>

<footnote n="27">27. Hossaert-Mckey, Bagnères-Urbany 2012.</footnote>

<footnote n="28">28. Corbin 1982.</footnote>

<footnote n="29">29. CNRTL, définition du mot « réminiscence » [en ligne], consulté le 12 avril 2020, https://www.cnrtl.fr/definition/parader</footnote>

<footnote n="30">30. Voir par exemple la description d'une fête royale à Arles en 1701, dans Mathis, Pépy 2017, p. 160-161.</footnote>
dans le *Livre des parfums*, évoque la coutume de parfumer les eaux pendant les fêtes publiques. Il cite l'exemple de la ville de Paris qui, en 1548, déboursa six écus d'or pour des herbes et plantes de senteurs afin d'embaumer l'eau des fontaines<fnref n="31" />. Cette pratique devait permettre d'atténuer le parfum nauséabond habituel. Le parfum d'une ville peut apparaître comme un détail superflu car coûteux, cependant, il participe à impressionner, à subjuguer, envoûter les habitants et les visiteurs. En 1616, on doit à Marie de Médicis la création du Cours-la-Reine, lieu de promenade, qui devient un modèle urbanistique<fnref n="32" />. Ensuite, les grandes villes se dotent à leur tour de cours ombragés, où la haute société parade entre les arbres qui parfument l'air d'un léger effluve fleuri au printemps, vert en été, et d'humus en automne. Le parfum de la végétation marquait les saisons. Nous avons tendance à l'oublier dans nos villes de pierre, de béton, d'asphalte, et de signalétiques visuelles métalliques, mais jusqu'au XXe siècle, le parfum de la végétation rythmait la vie de nos ancêtres, en créant des repères spatio-temporels.

Conclusion

Ainsi, comme l'indique le titre de cet article : *Le parfum : ornement paradoxal du néant protéiforme*, le parfum sous sa forme gazeuse, invisible, semble inexistant, pourtant l'odorat indique son omniprésence. Le parfum enrobe, recouvre, toutes les surfaces, il pare les personnes et les choses d'une pelure, une sur-peau. Il investit le vide : le néant, et accroît la visibilité de son référent en le doublant, le sur-jouant, le distinguant. La malléabilité du parfum lui permet d'endosser tous les costumes, toutes les formes. Il semblerait qu'on ne peut pas le connaître, mais seulement le reconnaître grâce au flair qui permet de le révéler par son sillage. Le parfum utilisé comme apparat marque un raffinement ultime, luxueux, intemporel, et paradoxalement, fugace, il se fond avec le corps ou le décor. Le parfum valorise, sublime. Au-delà d'embellir par une fragrance, le parfum transforme l'absence physique en présence indicielle : il fait apparaître. Il devient un pur artefact-langage, un « objet », une substance communicante, un vecteur d'idées. Aujourd'hui, la technologie (cyber-parfum<fnref n="33" />, ophone<fnref n="34" />) poursuit cette quête d'une société qui se pare constamment de parfum moins pour communiquer avec les dieux que pour communiquer entre les humains, pour distinguer des cultures ou cultiver des pratiques culturelles liées à une jouissance et un embellissement profanes, qui tend pourtant à rendre le mortel immortel, inoubliable, intemporel, tel un dieu

<footnote n="31">31. Rimmel 1990, p. 206-207.</footnote>

<footnote n="32">32. Mathis, Pépy 2017, p. 24, 142-144.</footnote>

<footnote n="33">33. Munier 2003, p. 162.</footnote>

<footnote n="34">34. Raymond G., « oPhone: on a testé le téléphone qui envoie des odeurs par SMS », dans *Le HuffPost*, 18/06/2014, https://www.huffingtonpost.fr/2014/06/18/ophone-test-odeurs-sms-osnap-ochips_n_5506723.html, Edwards 2011.</footnote>
Bibliographie

BOISSERIE B. (2015) : 100 questions sur le parfum, Paris.

CORBIN A. (1982) : *Le miasme et la jonquille : l'odorat et l'imaginaire social XVIIIe – XIXe siècles*, Paris.

EDWARDS D. (2011) : *Le manifeste du laboratoire*, Paris.

FEYDEAU (de) É. (2011) : *Les parfums : histoire, anthologie, dictionnaire*, Paris.

HOSSAERT-MCKEY M. et BAGNÈRES-URBANY A.-G. (dir.) (2012) : *Écologie chimique : le langage de la nature*, Paris.

LE GUÉRER A. (2005) : *Le parfum : des origines à nos jours*, Paris.

LOEWY R. (1990) : *La laideur se vend mal*, Paris.

LOOS A. (2003) : *Ornement et crime et autres textes*, traduit de l'allemand et présenté par Cornille S. et Ivernel P, Paris.

LOOS A. (2015) : *Corps paré, corps transformé : la peau comme support d'expression*, Milan.

MATHIS C.-F. et PÉPY É.-A. (2017) : *La ville végétale*, Ceyzérieu.

MUCHEMBLED R. (2017) : *La civilisation des odeurs*, Les Belles Lettres, Paris.

MUNIER B. (2003) : *Le parfum à travers les siècles : des dieux de l'Olympe au Cyberparfum*, Paris.

RIEUSSET-LEMARIÉ I. (2011) : *Déesses du parfum et de la métamorphose*, Paris.

RIMMEL E. [1870] (1990) : *Le livre des parfums*, Paris.

WALTER F. (2003) : *Extraits de parfums : une anthologie de Platon à Colette*, Paris.

QUIQUEMPOIS O. (2015) : « Avant-propos », dans *Corps paré, corps transformé : la peau comme support d'expression*, Milan.
TABLE DES FIGURES

Couverture : Un bracelet et une chevillière (vers 1900), musée du Bardo, Alger (C. Bellache)

1. Textile au semis de roses, Iran, XVIIe-XVIIIe siècles, soie et fils de métal, Londres, Victoria and Albert Museum, T.198-1911 (Victoria and Albert Museum, London) 22

2. Textile aux iris et aux soucis, Iran, XVIIe-XVIIIe siècles, soie et fils de métal, New York, The Metropolitan Museum of Art, 09.05.1110b (Domaine public) 22

3. Textile au délassement dans un jardin, Iran, période afsharide (1736-1750), soie, ancienne collection Henry René d'Allemagne, BnF, FOL-O2H-648 (BnF/Gallica) 24

4. Textile au chasseur dans un arbre, Iran, période afsharide (1736-1750), soie et fils de métal, New York, The Metropolitan Museum of Art, 10.166 (Domaine public) 25

5. Textile aux cavaliers chasseurs, Iran, période afsharide (1736-1750), soie et fils de métal, Londres, Victoria and Albert Museum, 313-1907 (Victoria and Albert Museum, London) 25

6. Avers d'une *tabzimt*, fin du XIXe siècle, argent, émaux filigranés et coraux rouges, collections privée de bijoutiers kabyle d'Ath Larbaa (C. Bellache) 53

7. Détail d'un collier avec des branches de coraux rouges et un pendentif *afus* (main), argent, corail, musée du Bardo, Alger (C. Bellache) 53

8. Un bracelet et une chevillère autour de 1900, argent, celluloïd, musée du Bardo, Alger (C. Bellache) 53

9. Vue de l'intérieur d'un bracelet en argent décoré au repoussé, fin du XIXe siècle, argent, musée du Bardo, Alger (C. Bellache) 54

10. Revers émaillé d'une *tabzimt*, fin du XIXe siècle, argent, émaux filigranés, collection privée de bijoutiers kabyles d'Ath Larbaa (C. Bellache) 55

11. Motifs circulaires sur les portes des maisons *akham* (Laoust-Chantréaux 1990) et détail d'un coffre en bois de petite Kabylie conservé au musée du quai-Branly - Jacques Chirac (C. Bellache) 58

12. Eugène Lacoste, maquette de costume, pour le rôle d'Amnéris dans *Aida*, et détail d'un collier de perles, aquarelle et encre sur papier (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, maquettes de costumes) 70

13. Collier-plastron pour le rôle de Sélika dans l'Africaine (1877), d'après une maquette d'Eugène Lacoste, cuir, métal émaillé, perles de verre, soie (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, fonds de bijoux de scène anciens, BIJOUX-3) 72
TABLE DES FIGURES

14. Coiffe pour le rôle de la reine Amahelli dans Bacchus (1909), portée par Lucy Arbell, d'après une maquette de Joseph Pinchon, métal estampé, verroteries, papier huilé, soie (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, fonds de bijoux de scène anciens, BIJOUX-9) 75

15. Catalogue publicitaire de la Société Jean Prat & Robert Joseph, planche n° 20 [apprêts pour bijouterie de style « touareg »], fin du xIXe siècle (Paris iiie arrondissement, archives anciennes de la Société) 78

16. Coiffe de style « berbère » pour un spectacle non identifié, argent, émail, corail ? (BnF, départ. de la Musique / Bibliothèque-musée de l'Opéra, fonds de bijoux de scène anciens, BIJOUX-1336) 80

17. Vue zénithale de la mosaïque du triclinium B de la domus PC 1 de Bibracte (A. Maillier, Bibracte) 86

18. Oplontis, villa de Poppée, péristyle 33. Exemple de décor paratactique (L. Narès) 88

19. Stabies, villa d'Ariane, corridor 26. Exemple de décor paratactique avec motif de zébra (L. Narès) 88

20. Oplontis, villa de Poppée, triclinium 14. Exemple de décor hypotactique et « ouvert » (L. Narès) 89

21. Stabies, villa d'Ariane, pièce 45. Exemple de décor « fermé » (L. Narès) 89

22. Mosaïque dite de Bacchus découverte à Langres et conservée au musée Guy Baillet (A. Vaillant) 90

23. Carte de la répartition des auditoriums culturels dans le monde romain (R. Godderis). 102

24. L'odéon Pausilypon, vu vers le nord (M. Villetard) 105

25. Pulpitum de l'Odéon d'Agrippa reconstitué à partir de fragments. Musée de l'Agora, Athènes (M. Villetard) 105

26. L'Odéon d'Hérode Atticus, vu vers le nord (M. Villetard) 106

27. L'Auditorium d'Hadrien médian, vu vers le sud (M. Villetard) 107

28. L'Odéon des grands thermes de Dion, vu vers le nord (M. Villetard) 113

29. Portail de l'église de Bourg-Argental (Loire), xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons - Daniel Villafruela) 122

30. Portail de l'église de Bourg-Argental, linteau, scène de l'Annonciation, xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons -Daniel Villafruela) 128

31. Portail de l'église de Bourg-Argental, linteau, scène de la Visitation, xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons - Daniel Villafruela) 128

32. Portail de l'église de Bourg-Argental, linteau, scène des Rois mages, xiiᵉ siècle (Wikimedia Commons - Daniel Villafruela) 128