Mouvances Francophones

Volume 10, Issue-numéro 2 2025

Exemples d'enseignement de la langue et la littérature française et francophone à l'étranger, ou questions de pédagogie

Dir. Servanne Woodward

Journal de réflexions sur
La femme en cendres, Aya de
Yopougon vol. 7, Marguerite : le feu

William Trigo Ebere
wtrigoebere@gmail.com

DOI : 10.5206/mf.v10i2.22839
Journal de réflexions sur

*La femme en cendres, Aya de Yopougon vol. 7, Marguerite : le feu*

*La Femme en cendres*

Cette œuvre, l'exposition de Mme Hazrati et la discussion en classe inspirée par les thèmes abordés dans sa présentation, comme toujours, ont tous relevé des points par rapport à notre étude du féminin, de la vie en société en général. Pour commencer, ce qui m'a vraiment fait penser, c'était le phénomène des manifestations du pouvoir féminin sous l'oppression patriarcale. Certaines femmes choisissent d'imposer encore plus d'animosité et de problèmes entre elles-mêmes, comme on l'a vu dans l'interaction entre la madame et Akram (pendant la scène huit, dramatisée par le prof. (Mme Woodward et Mme Hazrati).

Sous cette pression, les femmes qui ont autorité sur d'autres femmes ont deux choix :

1. **D'appuyer** les autres femmes afin de **faciliter** les défis contre l'oppression, dans un élan de solidarité.

2. De **profiter** de leur rôle de pouvoir (minimal et instable) comme moyen d'opprimer les autres femmes afin de se sentir puissantes et pour **passer leur colère** sur celles qui ne peuvent pas les défier puisqu'elles n'ont pas beaucoup de pouvoir ailleurs.

On a analysé ce phénomène, et une autre thèse a été relevée → Certains pensaient que, étant dans une société où l'on veut faire bonne impression vis-à-vis des oppresseurs, les femmes en position de pouvoir, comme la responsable des dortoirs dans la scène 8, châtient chaque erreur ou rupture des règles pour démontrer qu'elles sont parfaites et pour **plaire à leurs oppresseurs**.

Quant à ce que j'ai observé dans certaines familles, c'est que **la maman**, quand le père est extrêmement strict, ou bien qu'il est insécure, narcissique et qu'il veut toute l'attention de sa femme, détestant que ses enfants reçoivent des compliments ou l'attention positive de son épouse, cette dernière, **contre sa volonté et ses instincts naturels**, châtie les enfants **uniquement quand le père est présent**, et les fait se sentir inférieurs, pour satisfaire à tous les caprices de son mari en le traitant comme un enfant lui-même, tout en maltraitant ses enfants à elle (ou leurs enfants). Pour elle, c'est une stratégie d'apaisement. Cela crée un espace étrange où les enfants ne savent jamais à qui faire confiance, et vivent dans la peur constante de ce qui va arriver, car ils ne savent jamais quelle version de leurs parents ils vont retrouver. → Cette structure familiale, ne révèle-t-elle pas certains aspects d'un patriarcat ou bien d'une dictature? La cellule familiale reproduit-elle un ordre social externe? (Se pourrait-il que le père n'ait pas de pouvoir au travail? A-t-il le sentiment de ne pas être puissant ou masculin en dehors de la maison? Ou bien les femmes de son enfance l'ont-elles également gâté et il s'attend à une mère, et non à une épouse? Pourquoi se sent-il en compétition avec ses propres enfants?) Inversement, sachant qu'elle en subira des conséquences et des complications avec son mari, une mère peut s'occuper de ses enfants par priorité. → Cette structure révèle une mentalité de 'martyre', l'héroïne maternelle plaçant les enfants en priorité puisqu'ils doivent être protégés.

D'autres idées inspirées par notre discussion :

1. Mme Hazrati sur le sujet du traitement des femmes en Iran: Même si une femme est respectée dans sa propre maison, lorsqu'elle en sort, il est probable qu'on lui manque de respect. Ma question: Ces hommes qui traitent les femmes chez eux avec respect, sont-ils les mêmes qui manquent de respect aux femmes des autres familles, au dehors, dans la sphère publique? Respectent-ils leurs propres femmes en public?

2. Le symbole des cendres dans la religion catholique : « Cendres à cendres, poussière à poussière / Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras à la poussière. » - Cela symbolise le
repentir, l'humilité et un rappel de la mortalité humaine, marquant le début du Carême, une période de préparation spirituelle pour Pâques. Se peut-il que dans le cadre iranien, les cendres soient un rappel à l'humilité de tout un chacun devant la mort qui nous nivelle? Y a-t-il promesse de résurrection?

3. La religion en soi n'est pas fondamentalement mauvaise, puisqu'on voit que les hommes d'Église soutenaient Marguerite Duplessis (Marguerite : le feu) dans sa demande d'émancipation de l'esclavage ne correspondant pas à sa condition d'autochtone ou de Française libre; mais ce type d'organisation sociale est un outil puissant pour obtenir le contrôle/ une porte d'entrée au pouvoir: Établir un ennemi commun est l'un des moyens les plus puissants, et la première étape dans la quête d'obtenir l'appui/de rassembler une communauté ou des adeptes en flattant le groupe cible. Un discours du style, « Ils vont aux enfers, sont la raison de tous les problèmes du monde; vous irez infailliblement au Paradis » est puissant pour convaincre les gens qu'ils appartiennent à un groupe d'élus de Dieu, car cela flatte.

Aya de Yopougon, vol. 7

Expressions ayant trait au feu pour cette semaine

1. Elle est allumeuse de lui, elle va s'éteindre: "Play with fire - get your fingers burnt" "To play a dangerous game" "Biting off more than you can chew" "To dig your own grave"

2. Le soleil ne se peut pas cacher avec la main:

"It's written all over their face", "The elephant in the room" "You can't hide the truth" "The truth always comes out"

3. Elle est une allumeuse:

She leads people on, she is a tease, she's a seductress but she doesn't go through with it...

Parfois, j'ai tendance à me concentrer seulement sur les vêtements historiques, et quand on me présente des vêtements modernes, je ne fais pas vraiment attention aux codes visuels ni à leur signification, je ne retiens que les faits de base. Mais puisque je confectionne des costumes folkloriques portugais pour mon groupe de danseurs, la mode présentée dans cette œuvre n'a pas manqué d'attirer mon attention. J'ai examiné comment chaque personnage est caractérisé par un choix précis des vêtements illustrés dans cette bande dessinée.

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Aya

Elle porte des vêtements qui semblent être appropriés pour un espace professionnel. Elle ne montre pas son décolleté et sa jupe est assez modeste en longueur. Mais la coupe ajustée de ses vêtements, exagérée par sa ceinture sur sa chemise, montre qu'elle est consciente du pouvoir de son corps et qu'elle choisit de le mettre en avant d'une façon qui n'est pas ouvertement sexuelle ou inappropriée mais, elle apporte une touche de sensualité à sa tenue 'modeste'.

Cela m'a fait penser à une tendance actuelle qui reflète bien cette manière de respecter les codes vestimentaires tout en exprimant quelque chose d'interdit peut-être, sans aller nécessairement contre les règles définies.

Office siren: "Aesthetic and fashion trend beginning on TikTok in late 2023 and early 2024 [...] corporate [...] femme fatale [...]the
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balance of professionalism and sexiness varies, but both motifs must be present. For example, an outfit may show no skin, but the silhouette is more form-fitting.”(Asthetics.fandom.com)

**Bailly - *Virilité ostentatoire (de l'agent de cinéma)***

Def: « Peacock men are so skilled at exuding confidence that sometimes it is easy to get sucked into the whole self-adulation thing whilst in their presence, until you have an epiphany, or they do something really wrong and all you can manage to muster up about them is a sound effect along the lines of "ugh." [...] I guess what all this means is: A Man with Confidence is Bloody Alluring. » Natasha Scripture, Huffpost.com

Sa chemise rose vif (une couleur qu'on n'associe pas souvent aux hommes) qui montre de la confiance en lui et une certaine exubérance. On ne regarde pas sa chemise en pensant qu'il est doux et féminin, mais, au contraire. Elle est légèrement déboutonnée, mais cela ne choque pas. On ne se dit pas qu'il montre « trop de peau ». L'absence de courage, l'absence de couverture et même la nudité peuvent aussi être considérées comme des facteurs dans un habit, et le fait qu'on dirait presque qu'il pourrait enlever ses vêtements à tout moment est très à propos pour son personnage et sa manière d'être avec les femmes. Il n'a aucun problème à être habillé comme ça, ou bien déshabillé devant un groupe de femmes. Ses vêtements sont un symbole de son attitude.

Son pantalon bell bottom/pantalons à pattes d'éléphant (Collins dict.) aussi met en valeur sa silhouette, et ne sont pas, en effet, le modèle classique (masculin/viril) mais il accentue les aspects masculins de son corps. Quand il s'assoit, le dessinateur souligne curieusement ses parties intimes, et même si cela vient peut-être de sa posture très exagérée, le pantalon reste moulant et attire l'attention sur sa masculinité. Le fait qu'il puisse porter un vêtement qui lui permet de s'asseoir si librement relève aussi d'une masculinité: Il n'est pas limité comme nombreuses femmes à cause de leurs vêtements qui demandent de bouger d'une certaine façon, ou qui empêchent certains mouvements.

Réflexion: Une femme pourrait porter cette même tenue, et on ne dirait jamais quelle porte des vêtements d'homme, elle serait perçue comme normale. Mais sur Bailly aussi, ça paraît naturel. Pourtant, il n'est pas caractérisé comme féminin à cause de ses vêtements, mais bien au contraire. Le fait qu'il puisse être aussi à l'aise, porter des vêtements aussi colorés et moulants montre une forme de domination et de confiance qui renforcent de manière visuelle une virilité, une masculinité et un symbole visuel de ses tendances Don Juan.
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### Innocent

Les vêtements d'Innocent suivent des codes visuels, et suivent les habits emblématiques de Prince (Purple Rain) et de Michael Jackson (Thriller).

Après avoir effectué ma recherche, j'ai découvert que Prince sert de symbole à la résistance « queer ». Son apparence est clairement androgyne, flamboyante et il joue avec les codes du genre. Sa musique inclut également des thèmes de protestation et de libération sexuelle. Michael Jackson avait aussi une apparence très artistique et androgyne. Même s'il n'a jamais déclaré être homosexuel, son image forte et distincte est utilisée par Innocent pour démontrer sa liberté en France à travers sa flamboyance et la liberté d'expression vestimentaire et sexuelle.

Plus tard dans l'histoire, à travers le personnage d'Albert, on apprend que l'homosexualité est totalement interdite en Côte d'Ivoire. Il est donc naturel qu'Innocent exprime sa sexualité de manière visuelle à Paris, ce qui lui aurait été impossible dans son pays d'origine. Il est aussi fasciné par les mouvements de manifestation, et peut enfin vivre pleinement son identité en France.

Son apparence peut aussi être catégorisée par le style, ou bien le phénomène du style Camp: « Camp is an aesthetic and sensibility that regards something as appealing or amusing because of its heightened level of artifice, affectation and exaggeration, especially when there is also a playful or ironic element. Camp is historically associated with LGBTQ culture and especially gay men. » (Wikipedia)

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### Sébastien

Par contraste, il porte des vêtements très typiquement masculins (voire neutres) et ne montre ni flamboyance ni le même degré d'expression artistique dans son style. Son t-shirt Miami Vice pourrait être sans signification particulière, ou bien faire référence à une forme de masculinité des années 80, avec un style toujours maîtrisé et mineur. De manière générale, il n'utilise pas ses vêtements pour exprimer son identité. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il ne vit pas la même répression identitaire qu'Innocent, et n'a donc pas besoin de compenser visuellement ou de jouer avec une mode extrême ou flamboyante. Il est plus réservé, plus discret et son style passe partout ne capte pas l'attention. Il est très standard, discret. Si on le croisait dans la rue, on ne ne prêterait probablement même pas attention à ses vêtements. Rien dans son apparence ne cherche à provoquer ni à se faire remarquer.
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Albert s'habille de manière très simple, avec des vêtements sobres et standards, typiques des hommes hétérosexuels en Côte d'Ivoire, qui ne remettent pas en question les normes de la masculinité. Il se conforme aux attentes sociales de l'apparence d'un homme.

Avant de l'analyser, il est important de préciser que tous les hommes homosexuels ne s'habillent pas comme Albert, on le voit bien avec Sébastien qui est presque complètement libre d'exprimer sa sexualité. Malgré cela, les vêtements portent toujours quelque sens profond.

Alors qu'Innocent utilise la mode comme moyen de visibilité et de protestation, les vêtements d'Albert ne sont pas une forme d'expression artistique, mais plutôt une stratégie de protection contre toute suspicion liée à sa sexualité. La mode est pour lui une manière de se protéger, et il choisit délibérément de ne pas exprimer sa différence ni son identité. Il ne pourrait jamais s'habiller comme Innocent.

Il est aussi intéressant de noter que si Albert s'habillait comme Bailly, on pourrait peut-être le percevoir comme efféminé, en raison de son attitude plus réservée et de sa petite stature. Ce qui est fascinant, c'est que Bailly puisse porter des vêtements flamboyants et jouer avec la mode sans être directement associé à une identité queer, mais en tout cas considérée comme super-macho, sexy, virile etc., mais si Albert portait exactement les mêmes tenues, il serait beaucoup plus probable qu'il serait qualifié de gay ou de flamboyant dans un sens queer, parce qu'il ne positionne pas son corps de façon à occuper les espaces privilégiés, banquettes etc. En fait, il n'a même pas de place pour se loger en résidence universitaire.

De manière générale, Albert s'habille même de façon encore plus simple et réservée que beaucoup d'hommes hétérosexuels de son pays, qui portent des couleurs vives, des motifs traditionnels et accordent, sans doute, de l'importance à la mode, Africaine ou européenne. Cela me fait penser qu'il va même au-delà des normes habituelles de l'habillement masculin de manière délibérée, comme s'il voulait effacer toute singularité ou expression personnelle pour éviter d'attirer l'attention.

## Marguerite : le feu

Quand j'ai regardé la vidéo de la pièce *Marguerite : le feu*, la première chose que j'ai remarquée, c'est la mode. Dans la pièce, les femmes sont représentées avec une codification moderne : crânes rasés, survêtements, un style très minimaliste. Le but semble être de rendre Marguerite Duplessis plus accessible émotionnellement au public d'aujourd'hui, de projeter l'histoire parmi nous.

Mais ça pose un problème car ces choix visuels enlèvent une partie importante de son identité de « panisse » du dix-huitième siècle, ou celle des esclaves antillaises. Marguerite Duplessis est une femme autochtone réduite en esclavage au XVIIIe siècle en Nouvelle-France, alors que sa mère était libre et son père, français, était manifestement libre lui-même—ces mariages rendaient la femme autochtone française, et leurs enfants étaient donc les sujets du roi. C'est comme si on effaçait les
détails historiques pour que le personnage rentre dans un cadre moderne. Cela pourrait montrer un malaise culturel face à l'histoire raciale et spécifique ou bien servir à démontrer que ces femmes existent toujours, et que ces communautés souffrent encore des mêmes injustices. Il y a une hésitation devant l'histoire.

(Lors des discussions de cours, on m'a fait remarquer que peut-être que ce style moderne veut aussi dire que ces femmes sont encore là aujourd'hui, comme un phénomix, elles reviennent de génération en génération. Leurs luttes ne sont pas finies. Elles ne sont pas juste des personnages du passé. Le style moderne pourrait montrer que leur histoire continue, ici et maintenant.)

Néanmoins, ces choix visuels enlèvent des nuances culturelles et historiques essentielles. La narration est encore ancrée dans le passé, mais les effets visuels sont actuels, comme si on refusait de raconter le passé selon ses propres termes. Le résultat est une tension entre l'intention artistique et la vérité historique pourtant révélée, ressortie des archives de notre nation canadienne. Il s'agit de reprendre l'histoire de notre nation et de la révéler. Une de mes questions principales est, « Que gagne-t-on/que perd-on quand le théâtre moderne utilise des symboles modernes pour parler de la résistance historique, au lieu de rester fidèle à la mode de l'époque? »

- Alors que Marguerite : le feu de Monnet présente la résistance de manière stylisée et abstraite, La Danse sur le volcan de Marie Vieux-Chauvet montre l'identité de Minette et des femmes en Haïti au 18ème siècle, à travers les détails matériels et visuels de son époque (le madras, les vêtements etc.). Cette comparaison montre que la fidélité à l'histoire permet une représentation complexe et forte de la résistance—plus que le style moderne, qui efface le sens historique. Ou bien il permet de jeter un pont entre le passé et le présent et de montrer que ces femmes existent toujours et qu'elles vivent toujours les mêmes injustices.

- Une autre idée qui me vient est que certaines productions modernes, dont celle-ci, encadrent les femmes historiques avec des effets visuels féministes contemporains (crânes rasés, androgynie, style militant). C'est souvent pour se rapprocher des personnages du public moderne. Mais cela peut aussi rendre leurs luttes plus faciles à intégrer, moins choquantes, et donc moins fidèles à la réalité historique. On agit parfois comme si les femmes du passé étaient faibles ou passives, alors on leur ajoute des codes visuels modernes pour corriger cette image. Mais cette correction peut en réalité déformer l'histoire. Les femmes résistaient aussi, mais dans leurs propres contextes, avec leurs propres moyens. Je crois que le professeur Laté Lawson-Hellu a insisté sur un autre féminisme des femmes racialisées, minoritaires ou du sein d'autres nations : il avait pris l'exemple de Ken Bugul, qui voulait sentir le respect des gens de la rue sur son passage, après qu'elle est devenue la 24ème femme d'un Marabout. La résistance et la position « féminine » de l'étudiante de médecine de Sadeghi, ou des héroïnes de Calixthe Beyala ressemblent plus à celle de Duplessis.

Dans les drames historiques aujourd'hui: les femmes sont souvent représentées avec des coiffures modernes, des vêtements modernes, et en général, on efface toute précision historique, tout cela parce qu'on suppose que le public moderne n'arriverait pas à dépasser l'apparence historique, que ce ne serait pas assez séduisant ou trop lointain de la réalité moderne. Mais est-ce bien vrai? Beaucoup de personnes, comme moi, qui aiment l'histoire de la mode, voient cela comme un problème. On perd des nuances importantes et des possibilités d'utiliser le costume pour exprimer quelque chose sur un personnage sans le dire explicitement. Mais il est possible que ce ne soit pas seulement une question de costume. Peut-être qu'on est incapables de penser en dehors de notre propre époque, et qu'on ne ressent plus vraiment de lien avec les femmes du passé. Il nous faut voir nos contemporaines pour compatir et sentir un élan envers elles.

Peut-être que ce phénomène se retrouve aussi dans certains discours féministes actuels. Les féministes du passé sont parfois ignorées ou même exclues de la définition du féminisme
contemporain, alors qu'elles ont pourtant établi le féminisme comme on le perçoit aujourd'hui. (Cela
me fait également penser au manque de compréhension et de respect [mutuel?] entre le féminisme
occidental et le féminisme africain). Ces disparités spatio-temporelles entre les générations suggère que
notre époque aurait besoin d'images très claires et explicites pour (se) comprendre et s'identifier. Nous
avons du mal à accepter la nuance, ou à respecter celles qui nous ont précédées, comme si ces femmes
du passé étaient naïves ou peu avancées—des pionnières. Pourtant, en particulier dans le domaine de
la mode, elles étaient d'une créativité remarquable. Chaque élément vestimentaire (passé et présent) a
une signification et transmet des messages à ceux qui savent ou veulent les lire.

Questions de réflexion :

- Est-il respectueux envers les femmes du passé de les représenter à travers des codes visuels de notre siècle ?

- Si ces femmes vivaient aujourd'hui, s'habilleraient-elles de cette manière ?

- Comment le style visuel moderne influence-t-il la représentation des femmes historiques (POC, BIPOC, minorités visibles) dans le théâtre francophone contemporain ?

- Comment notre perception de la pièce changerait-elle si les personnages étaient représentés avec des costumes historiquement exacts?

William Trigo Ebere
Western University (UWO)

Bibliographie

Ouvrages :

Abouet, Marguerite et Clément Oubrerie dessinateur. *Aya de Yopougon*. Vol. 7. Paris : Gallimard, 2024.

Monnet, Émilie. *Marguerite : Le feu*. Montréal : Les Herbes Rouges, 2023.

Sadeghi, Nazli. *La femme en cendres*. Paris : L'Harmattan, 2008.

Autres sources :

Anon. « Camp (style) », Wikipedia, consulté le 4 avril 2025 :
https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_(style)#:~:text=Camp%20is%20an%20aesthetic%20and,culture%20an
d%20especially%20gay%20men.

Anon. « Office Siren ». *Aesthetics Fandom*. Consulté le 4 avril 2025 :
https://aesthetics.fandom.com/wiki/Office_Siren

Scripture, Natasha. « Peacock Men », in *Huffpost*, blog posté le 2 mai 2012, 11h 52 AM EDT; révisé
le 2 juillet 2012, consulté le 4 avril, 2025 : https://www.huffpost.com/entry/body-
image_b_1469100#:~:text=Basically%2C%20peacock%20men%20are%20so,the%20lines%20of%2
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