# Encyclopédie des ouvrages de dames/Recommandations diverses
### Recommandations diverses

Jusqu’ici nous avons donné la description de la plupart des ouvrages existants. Il nous reste à ajouter quelques mots sur la manière de copier, de disposer et de transformer les dessins, et sur différents procédés dont l’application est souvent une condition essentielle pour la réussite complète des ouvrages.
Ce n’est pas tout, en effet, que de savoir faire les points, car il faut pouvoir adapter les dessins à l’espace dont on dispose ; il faut, pour les dentelles, savoir leur donner ce soupçon de raideur qui est le cachet du neuf, et, si elles l’ont perdu, savoir aussi le leur rendre ; il est surtout indispensable pour la broderie-application de connaître les ingrédients à employer et le moyen de les préparer.
Calque ordinaire contre un carreau de fenêtre. — Pour obtenir la reproduction d’un dessin par ce procédé, on commencera par appliquer l’une sur l’autre la feuille de papier qui porte le dessin et celle sur laquelle on veut le reproduire. On aura soin de bien ajuster ces papiers l’un sur l’autre afin que les lignes se conservent dans toute leur pureté.
Cette précaution est surtout importante lorsqu’il s’agit de calquer un sujet d’une certaine longueur, comme par exemple une guirlande ou une bande de festons.
Lorsque le dessin sera petit, on se contentera de maintenir de la main gauche les deux papiers que l’on applique contre une vitre, mais dans ce cas même, il sera prudent de réunir les deux feuilles de papier, par les deux ou par les quatre coins au moyen d’épingles fines ou bien de pains à cacheter, car on peut être dérangé dans son travail et il est alors difficile de le remettre au point.
Ces préparatifs faits, on suit avec un crayon, ou mieux encore, avec un pinceau trempé dans de la couleur ou dans l’encre de Chine, tous les contours du dessin posé sur la vitre.
Ce procédé est des plus faciles tant que la main n’est pas fatiguée. Mais comme cette fatigue arrive assez vite, on sera obligé d’interrompre son travail, ce qui nuit à l’opération ; on fera donc bien, quand le dessin sera grand et compliqué, de fixer les papiers sur la vitre à l’aide de gomme arabique très épaisse ou bien encore au moyen d’un gros fils ou d’un léger cordon, maintenu d’un bord du châssis de fenêtre à l’autre par des épingles.
Calque direct par frottement. — Lorsqu’on veut obtenir sur papier une reproduction directe d’un dessin d’une broderie, on la pose sur une table et on y applique un papier à lettre ou du papier de soie. Ce papier ne doit être ni trop ferme, parce que les traits ne marqueraient pas, ni trop fin, parce que le frottement le déchirerait. Ceci fait, on maintient fortement le tout de la main gauche ou au moyen de punaises, de petits clous, etc., puis on passe et on repasse sur le papier une cire spéciale, une cuiller d’étain ou bien une pièce d’argent.
On peut aussi employer pour cet usage une cuiller de ce dernier métal. C’est ordinairement la partie convexe de la cuiller qui sert au frottement ; mais souvent aussi, c’est l’extrémité aplatie du manche.
Finalement, on pourra aussi se servir d’un crayon à la mine de plomb qui, frotté sur la surface du papier, reproduira en traits plus noirs que le fond les contours du dessin.
Cette méthode de reproduction convient surtout pour les petits objets.
Le dessin transporté sur le papier blanc en traits noirâtres étant un peu confus, on aura soin de le corriger ensuite d’après le modèle.
Ce procédé est très rapide, mais il a l’inconvénient d’aplatir beaucoup le relief de la broderie que l’on copie.
On peut se servir du dessin calqué immédiatement après l’avoir passé à l’encre.
Décalque d’un dessin sur l’étoffe même. — Les calques que l’on obtient à l’aide des deux procédés qui précèdent ne peuvent servir que de transparents destinés à être placés sur l’envers des étoffes légères que l’on doit broder ; mais lorsqu’il s’agit de tissus plus serrés, ces calques ne peuvent pas être utilisés car il faut alors dessiner sur l’étoffe même. Le moyen le plus simple de transporter un dessin sur une étoffe est le suivant : On commence par passer à l’encre de Chine le dessin primitivement calqué au crayon ou au pinceau, on bâtit le calque à grands points sur l’envers de l’étoffe, puis on étend le tout sur une table. On délayera ensuite dans un petit verre ou bien dans un godet de l’indigo très foncé en poudre, auquel on ajoutera une pincée de sucre et la même quantité de gomme arabique en poudre.
Cette préparation servira d’encre, et à l’aide d’une plume fine et peu fendue on suivra sur l’étoffe les contours du dessin vu par transparence.
Les traits doivent être tracés très légèrement, car si on n’exécutait le travail de la broderie que quelque temps après, le dessin se fixerait sur l’étoffe et il ne disparaîtrait plus au premier blanchissage ; de plus, il empâterait désagréablement les contours de la broderie.
Décalque au moyen de papier teinté gras. — Il existe encore une manière assez expéditive de reproduire les dessins sur des étoffes claires et surtout lisses, au moyen d’un papier teinte spécial dit, papier autographique.
Ce papier que l’on peut se procurer dans toutes les papeteries, est fortement imprégné d’une substance grasse et colorée. On l’interpose entre le dessin et l’étoffe que l’on a eu soin de fixer sur une planche en sens droit sur tous les côtés. Les deux papiers également assujettis, on suit scrupuleusement avec un crayon pas trop pointu, ou mieux encore, avec la pointe d’un crochet en os ou l’arête d’un plioir, tous les traits du dessin.
On appuiera modérément sur l’outil que l’on a choisi pour ne pas déchirer le papier du dessin. Par la pression que l’on exerce sur les deux feuilles de papier, la substance grasse du papier bleu se décharge sur l’étoffe, et lorsqu’on détache le papier, tous les traits que l’on a suivis se retrouvent imprimé sur le tissu.
Le papier bleu de calque n’est cependant applicable qu’à la reproduction des dessins sur tissus destinés à être lavés ; il ternirait le satin, la moire et tout autre tissu de soie.
Ponçage ou décalque des dessins sur étoffe. — Les méthodes précédentes ne sont point applicables en grand ; elles ne peuvent pas servir pour les étoffes épaisses, telles que le drap, le velours, etc. ; on sera obligé d’employer pour celles-ci la méthode du ponçage que nous allons décrire.
Une fois le dessin calqué sur papier végétal ou sur papier parchemin, on procède au piquetage. Pour cela on place le dessin sur une couche de drap bien foulé et l’on fait avec une aiguille spéciale (voyez fig. 782), et en suivant tous les traits du dessin, un piquetage complet de tous les contours. S’il convient d’obtenir simultanément plusieurs exemplaires du travail piqueté il suffit de placer, les unes sur les autres, plusieurs feuilles de papier que l’on pique toutes à la fois.
On aura soin pour cette opération de prendre du papier assez fin, afin que les épreuves soient bien nettes.
Lorsqu’il s’agira de reproduire des dessins à lignes très fines, on aura soin de les piqueter avec des aiguilles très fines.
Nous recommandons d’opérer le piquetage très régulièrement, de ne jamais trop écarter les trous les uns des autres et de ne pas dépasser les lignes du dessin. On aurait trop de peine à broder d’après des formes altérées.
Le piquetage opéré sur tout le dessin, on pose le papier sur l’étoffe, en ayant soin toutefois de ne pas frotter afin de ne pas refermer les petits trous.
Puis on fixe les deux parties, étoffe et papier, avec des punaises pour les empêcher de se mouvoir pendant l’action du ponçage. Sans cette précaution, il arrive assez facilement que le dessin se reproduise en double sur l’étoffe et qu’on soit obligé d’enlever, par toute espèce de moyens, les traits inutiles.
Le dessin une fois bien maintenu, on prend un tampon à poncer, dont la base est recouverte de drap, on le trempe dans la poudre de charbon si l’étoffe est de couleur claire ou dans la poudre de craie si le tissu est de couleur foncée, puis on passe avec ce tampon sur toute la surface du papier dessiné, en frottant légèrement.
Par ce frottement, la poudre prise dans le drap, passera par les petits trous et arrivera jusqu’à l’étoffe et les traces de cette poudre rendront visibles les traits du dessin.
Lorsqu’un motif est suffisamment poncé, on enlève le papier troué, et si le dessin doit se répéter, on le replacera soigneusement au point où cesse le ponçage et où les lignes doivent se rencontrer.
Il est essentiel d’opérer minutieusement ce rapport ; car on ne doit pouvoir reconnaitre nulle part les points de jonction.
Quand le ponçage est terminé on commence à tracer le dessin. Pour ce travail on emploiera de préférence de bonnes couleurs d’aquarelle (marque Ackermann, par exemple), que l’on peut se procurer dans toutes les teintes.
Quatre couleurs cependant suffiront pour les décalques sur étoffe : du noir, du bleu, du blanc et du jaune.
Nous avons essayé toutes les matières imaginables pour décalquer les dessins, mais jamais nous n’avons pu arriver à les fixer aussi solidement qu’en employant les couleurs dont nous venons de parler, et cela surtout lorsqu’il s’est agi d’étoffes velues et pelucheuses.
Nous pouvons aussi dire que ce sont les seules qui tiennent bien sur le drap et qui, une fois séchées, ne ternissent pas le brillant des fils qui seront employés pour la broderie.
Pour tracer les traits sur des étoffes lisses on peut prendre une plume ; nous préférons cependant nous servir indistinctement pour tous les tissus, d’un petit pinceau de martre. Plus l’étoffe sera velue ou rude, plus le pinceau devra être fin afin que la couleur pénètre bien entre les poils.
Avant de commencer à suivre au pinceau les traits du ponçage, on souffle doucement sur l’objet pour faire disparaître l’excédant de poudre qui aurait pu passer par les piqûres.
On nous objectera peut-être que ce procédé est ancien, que des inventions nouvelles l’on fait abandonner, qu’il y a pour le ponçage des poudres résineuses que l’on peut fixer promptement, une fois poncées, en promenant un fer à repasser chaud sur l’étoffe garantie par une feuille de papier ; que l’on fait fondre une poudre résineuse au moyen de la vapeur d’alcool etc. Oui, tous ces procédés existent, mais les uns n’ont d’utilité que dans de grands établissements, les autres nécessitent l’emploi de divers appareils que ne possèdent pas, d’ordinaire, les personnes qui par délassement s’occupent d’ouvrages de dames.
Préparation des étoffes et répartition des dessins. — Nous connaissons bien des dessinateurs habiles dans leur art, tant qu’il s’agit de l’exercer sur papier mais qui se trouvent en face de véritables difficultés du moment qu’ils ont à transporter leurs compositions sur étoffes.
Nous allons, autant que possible, signaler à nos lectrices certaines précautions à prendre pour calquer les dessins, et nous avons à cet effet à revenir sur l’une des premières opérations, sur le piquetage.
Il est essentiel d’abord que le papier que l’on pique, ait sur tous les côtés une marge de 4 à 5 cm en dehors du dessin proprement dit, afin que le tampon avec lequel on passe la poudre ne vienne jamais à toucher l’étoffe que recouvre le papier.
Secondement, on n’oubliera pas d’appliquer le côté du papier sur lequel on a piqué, contre le tissu. La poudre pénètre plus facilement par les trous ouverts que par les enfoncements produits par l’aiguille.
Si le dessin est carré et symétrique, on le pliera en quart et l’on pourra piquer d’un coup les quatre parties ; si, au contraire, le dessin est détaché, on sera forcé de piquer séparément soit un rapport, soit même tout le dessin.
Pour le transport des calques sur étoffe, on évitera avant tout de faire un jalonnement au moyen de craie, de crayon ou de charbon sur le tissu même ; on ne parvient presque jamais à faire disparaître entièrement ces traits, qui déparent souvent un ouvrage pour toujours.
Avant de commencer à calquer on divisera son étoile en quarts, puis on déterminera la distance que l’on veut maintenir du bord et la marge qui restera en dehors du dessin, car ce n’est qu’exceptionnellement qu’on l’avancera jusqu’aux lisières.
Lorsqu’on veut reporter le dessin sur de la toile ou sur des étoffes de coton, susceptibles de prendre un pli, on les pliera comme on l’a fait pour le papier, en quatre parties, et on pressera le pli, afin qu’il se maintienne jusqu’à ce que l’on ait terminé le tracé du dessin.
La répartition en quatre faite, on replie encore une fois l’étoffe dans les coins, afin que les motifs pour coin, s’il y a lieu d’en faire, puissent être exactement posés.
Nous parlons de la manière de partager le tissu en parties égales ; dans les carrés cette ligne médiane est la diagonale que bon nombre de nos lectrices sauront déterminer avec une règle et sur papier mais non sur étoffe.
Cette ligne est cependant bien simple à trouver. Il suffit de replier l’étoffe et de faire coïncider le fil extérieur de la chaîne de la lisière naturelle ou coupée, avec le fil de trame qui marque l’angle du repli.
Par le double pliage le fond se trouve divisé en 8 parties. La marge à laisser au bord est facile à régler si la toile, disons par exemple une serviette, est à border d’un ourlet à jours. La rivière, produite par le retrait des fils, servira de guide pour tracer le dessin à fil droit. Mais souvent aussi il est préférable de ne retirer les fils que lorsque le dessin est calqué. Si l’on ne veut ou si on ne peut retirer des fils pour jalonner le dessin et que l’on travaille un tissu à fils comptés, on préparera le jalonnement expliqué à la page 134, fig. 252.
Le pliage n’est pas applicable au drap, aux soieries, au velours et à la peluche ; le drap et certains tissus de soie ne prennent pas de pli, d’autres seraient abîmés et ne pourraient plus servir.
Il est rationnel de monter toutes les étoffes sur métier avant de dessiner.
Pour fixer les lignes préparatoires sur ces étoffes, prenez un fil assez fort, faites un nœud à l’un des bouts, passez-y une épingle et serrez le nœud ; prenez le compas ; partagez l’un des côtés en deux parties égalés, plantez l’épingle montée de fil sur le point indiquant le milieu et renouvelez la même opération sur le côté opposé, ou vous planterez une seconde épingle au moyen de laquelle vous tendez le fil ; passez encore des fils en largeur et dans les angles et vous aurez obtenu un jalonnement correct de votre étoffe, jalonnement que vous enlèverez sitôt que le calque sera poncé, et qui ne laissera jamais de traies altérant l’ouvrage.
Avant de terminer le ponçage d’un dessin, on verra s’il est dans les conditions nécessaires pour la pièce qu’il doit orner.
En supposant que l’on calque une bande avec coin, on mesurera la longueur qu’elle occupera et l’on pourra marquer en ponçant légèrement les points où les rapports devront être répétés. Il se peut qu’il se produise au milieu un léger écartement des lignes ; s’il n’est pas notable on pourra le faire disparaître, sans changer le dessin, en le rentrant en proportion vers l’intérieur.
Si, par contre, on ne peut combler par un léger déplacement l’espace entre deux rapports, on sera obligé de faire un dessin supplémentaire et en rapport avec la place disponible. Le même travail deviendrait inévitable s’il s’agissait de raccourcir les dessins.
Manière de transformer les dessins à l’aide de deux miroirs (fig. 885). — Nous venons d’appuyer sur la nécessité d’adapter les dessins aux espaces disponibles ; ces changements qui engendrent quelquefois des difficultés ne pouvant se résoudre qu’avec l’aide d’un dessinateur, sont singulièrement facilités, surtout pour les broderies au point de croix, par l’emploi de miroirs dépourvus d’encadrement (miroirs Pénélope) et qui, habilement disposés d’après les indications qui suivent, donnent souvent des résultats vraiment surprenants.
Si on ne peut utiliser qu’une partie d’un dessin, si on veut en augmenter les proportions, ou bien encore si le dessin doit former un milieu ou un coin, on placera dans les deux premiers cas le miroir en ligne droite, dans le dernier, en ligne diagonale, sur le point où le dessin doit être arrêté, soit doublé, soit renversé, et le dessin s’y reflétera dans les conditions voulues.
Pour composer un carreau, on emploie deux miroirs, on les raccorde à l’endroit où les lignes diagonales se rencontrent et le carreau apparaît comme on peut le voir par la fig. 888.
On ne peut pas prendre arbitrairement telle ou telle partie d’un dessin pour la reproduire. Ce n’est qu’après quelques tâtonnements préliminaires que l’on peut découvrir le point le plus convenable pour la formation d’un milieu ou de coins, les dessins ne se prêtant pas dans toutes leurs parties à des changements favorables. Quelques essais faits à l’aide d’un miroir avant d’entreprendre l’ouvrage, feront mieux comprendre qu’un long exposé l’importance de ces explications.
Manière de reproduire les dessins au moyen de carrés et d’en modifier à volonté les dimensions et les proportions (fig. 886, 887). — Il se présente cependant des cas dans lesquels on est forcé de faire subir des modifications plus sérieuses au dessin dont on dispose.
On veut broder, par exemple, un fond courant sur une pièce d’étoffe de dimension insuffisante pour le motif que l’on a en vue, ou bien le dessin établi se trouve trop petit pour une pièce d’étoffe donnée.
Faute de savoir dessiner soi-même on croira devoir recourir à un dessinateur ou on sera tenté de renoncer à l’ouvrage projeté.
Ni l’un ni l’autre ne sera nécessaire si l’on suit les conseils que nous donnons ici.
Prenez du papier quadrillé, au besoin préparez-le vous même ; reproduisez le dessin sur le papier quadrillé, ou bien établissez les carrés directement sur le modèle, comme on le voit dans la fig. 886.
Prenez une seconde feuille de papier végétal, préparez de nouveau des carrés, mais diminués d’un quart, d’un tiers, ou de la moitié de ceux de la première feuille. Ainsi, si un côté d’un carré est long de 15 mm et qu’il vous faudrait un motif diminué, rétréci d’un cinquième, vous ne donnerez que 12 mm aux côtés de votre nouveau carré.
De même, si vous voulez agrandit les proportions d’un dessin d’un cinquième, vous aurez à faire des carrés mesurant 18 mm sur les côtés.
Puis vous suivez carré par carré les lignes du dessin, les élargissant si le dessin doit être agrandi, les resserrant s’il doit être diminué.
Pour copier un dessin directement sur modèle brodé et lui faire subir en même temps des modifications du genre que nous venons d’expliquer, on procèdera de la manière suivante :
Fixez d’abord la broderie sur une planche en lui donnant dans tous les sens la même tension ; puis mesurez avec le mètre la longueur du dessin ; divisez les centimètres par le nombre d’unités correspondant aux proportions que vous voulez donner à la copie ; et, s’il vous reste des fractions de centimètres, répartissez les en millimètres, au besoin en demi-millimètres, et faites votre division par la mesure que vous aurez adoptée ; prenez un compas, écartez-en les pointes d’autant qu’il le faudra pour que l’ouverture réponde à la distance obtenue par la division ; plantez une épingle montée d’un fil, au point qu’indiquera la pointe du compas ; et renouvelez la dernière opération sur tout un côté de la broderie et, si possible, un peu au dehors, afin que les épingles ne la détériorent pas. On n’aura plus qu’à tirer les fils en lignes très droites jusqu’au côté opposé et à procéder de la même manière pour planter les épingles et les fils dans le second sens et établir le quadrille sur toute la surface.
Il va sans dire que s’il s’agissait de relever un dessin sur un ouvrage monté, on ne pourrait le tendre sur une planche ; avec un peu d’habileté on trouvera toujours moyen de planter les épingles sans détériorer l’objet monté.
Manière de modifier un dessin dans le sens de la largeur (fig. 888, 889, 890). — Souvent on est obligé d’allonger un dessin dans une certaine proportion sans pouvoir toutefois rien changer à sa largeur. Dans ce cas on modifie la disposition du carré et l’on fait des carrés longs ou étroits, suivant la forme générale du dessin que l’on veut reproduire.
La fig. 888 représente un dessin en soutache D.M.C dans ses proportions primitives ; dans la fig. 889 les carrés sont allongés d’un tiers de la première dimension et le dessin s’étend ; dans la fig. 890 les carrés sont resserrés d’un tiers dans le sens de la longueur.
Ces procédés simplifient toutes les difficultés de copie ; ils permettent aux personnes les moins exercées au dessin d’entreprendre ces changements et nous sommes certaine que parmi les personnes qui ont de l’aptitude pour les ouvrages, il y en a peu qui sauront assez peu dessiner pour ne pas pouvoir copier le contenu d’un carré.
Manière de préparer la colle pour les applications. — Il paraîtra peut-être étrange de nous voir vouer un article spécial à une chose aussi simple en apparence. Elle ne l’est cependant nullement, car une colle mal préparée peut détériorer complètement un ouvrage commencé dans les meilleures conditions, ainsi que beaucoup de fournitures coûteuses.
Pour préparer la colle, prenez de l’amidon de froment, non de riz, mettez-en dans un pot à fond concave, la quantité que vous présumerez vous falloir pour l’ouvrage à confectionner ; n’ajoutez à l’amidon que la quantité nécessaire d’eau pour arriver à le dissoudre et remuez avec une cuiller de bois jusqu’à ce que tous les petits grains aient disparu.
Faites bouillir pendant ce temps de l’eau toute pure, jetez-y de la résine pulvérisée (sur ⅛ de litre d’eau à peu près l’équivalent d’un pois sec) ; puis faites-y couler peu à peu et en tournant toujours, l’amidon délayé. Laissez encore bouillir quelques secondes, retirez le pot du feu et continuez à remuer jusqu’à ce que la colle soit tiède.
Il est indispensable de remuer pour empêcher la formation de grumeaux qui, comme nous l’avons fait remarquer à la page 579, ne doivent jamais rester entre le papier et l’étoffe à appliquer.
Ce genre de colle ne tache pas et ne ternit aucune couleur, fût-elle la plus délicate, à cause de l’absence complète de toute acidité. En hiver, elle peut servir pendant plusieurs jours de suite et elle se conservera plus longtemps qu’en été, pendant les chaleurs. Sitôt que l’on observera la moindre altération on ne s’en servira plus.
N’employez jamais de gomme arabique pour faire le collage des applications ; elle devient trop dure pour qu’il soit possible de passer les aiguilles par les parties collées de cette manière ; d’un autre côté, les substances salines, que contient la gomme, lâchent presque toujours les étoffes.
La plupart des applications tendant à faire froncer les étoiles, on fera bien, une fois la broderie terminée, d’étendre avec un pinceau à poils une légère couche de colle sur l’envers de l’ouvrage.
Manière de donner de l’empois aux ouvrages neufs. — Nous avons dit à la page 478, chapitre de la Dentelle irlandaise, qu’il fallait repasser les ouvrages neufs de ce genre. La manière d’opérer ce repassage n’est pas indifférente.
La dentelle détachée de son dessous, on en applique l’endroit contre une flanelle blanche très fine ; puis on trempe un morceau d’organdi neuf et fortement empesé dans de l’eau, pour l’en retirer immédiatement lorsqu’il en est imbibé ; on fait sortir l’excédant d’eau en pressant légèrement, car il ne doit pas tomber de gouttes de cette espèce de tampon qui doit seulement être bien humecté.
On tamponne tout l’envers de l’ouvrage puis on repasse avec un fer médiocrement chauffé, et l’on avance lentement le fer pour que l’humidité transmise par le tampon puisse s’évaporer.
On ne soulèvera la dentelle de la planche que lorsqu’on aura la certitude qu’elle est complètement sèche.
Nous ne pouvons recommander un meilleur procédé pour arriver à donner à la dentelle faite l’apprêt presqu’imperceptible qui souvent seul peut faire distinguer le neuf du vieux.
L’eau, employée pure, ne raidit pas suffisamment les fils et l’amidon délayé a généralement trop de consistance ; ce n’est que très rarement qu’on réussit à le préparer juste au degré voulu, tandis qu’avec l’organdi, il n’y a aucun danger de se tromper sur la quantité d’empois à employer.
La même opération peut être employée pour les ouvrages au filet brodé ; on les humecte pendant qu’ils sont encore montés sur le métier et on ne les en détache que lorsqu’ils sont complètement secs.
Nous recommandons même de préparer de la même manière les objets brodés sur toile.
Mais si la toile est fortement froissée, qu’elle présente des plis durs, on étendra un linge sur la toile, de préférence une serviette, trempée dans l’eau et bien tordue après, et on repassera par-dessus cette couche humide.
Manière de laver les dentelles ordinaires. — On prend une bouteille bien cylindrique, on enroule les dentelles sur la partie cylindrique, puis, lorsqu’elles sont toutes montées, on les recouvre d’un morceau de mousseline blanche que l’on fixe par quelques points.
Puis on prépare dans un pot autant d’eau qu’il en faut pour que la bouteille y plonge complètement. (Il est bon de mettre un peu de gravier dans la bouteille pour l’empêcher d’être trop remuée par l’ébullition.) On y ajoute un petit morceau de savon de ménage et, si les dentelles sont très sales, une pincée de soude. On met l’eau encore froide sur le feu avec la bouteille recouverte des dentelles, et l’on fait cuire le tout pendant une heure.
Lorsque l’eau est devenue sale, on la renouvelle et l’on répète cette opération aussi souvent qu’il le faut pour obtenir finalement une eau restant pure.
Alors la dentelle sera propre et après l’avoir fait passer plusieurs fois ; toujours sur la bouteille, à l’eau froide, pour en faire sortir le savon, on la démonte et on la fait sécher.
Manière de laver les dentelles fines. — On procède de la même manière, seulement comme on ne fait pas subir de fréquents blanchissages aux dentelles précieuses, elles sont souvent plus jaunes que d’autres et souvent aussi, ayant été mal soignées, elles sont plus fragiles.
Si donc elles sont tachées ou grasses, on les mettra d’abord, suivant qu’elles ont plus ou moins besoin de nettoyage, pour quelques heures ou même pour quelques jours, dans un bain d’huile d’olives fine. Ce bain n’a d’autre but que de rendre aux fils de dentelle la souplesse qu’ils auraient perdue par l’usage ou par les blanchiments.
Après ce traitement à l’huile on procède comme pour les autres dentelles.
Manière d’empeser les dentelles. — Lorsque la dentelle lavée est complètement sèche, on prépare un empois d’amidon léger pour lui donner un peu d’apprêt.
On prend à cet effet de l’amidon de froment pur, on le divise en deux parties, on délaie toutes les deux avec de l’eau froide, puis on fait cuire une partie dans de l’eau bouillante. Après peu de temps de cuisson on retire l’amidon du feu et on continue de tourner jusqu’à ce qu’il ne s’échappe plus de vapeur. Une fois cette préparation refroidie, on mêle les deux parties d’amidon, et on y ajoute encore autant d’eau qu’il en faut pour donner à l’amidon à peu près la densité d’un bon lait.
Si les dentelles doivent être teintées on mêlera à l’eau quelques gouttes de café ou bien encore on remplacera l’eau que l’on ajoute en dernier lieu par une légère décoction de thé de Chine ou de tisane de guimauve. La première donne aux dentelles une teinte de ton crème foncé, la seconde une teinte légèrement verdâtre.
L’amidon ainsi préparé, on y trempe les dentelles et on en exprime doucement (sans tordre toutefois) l’excès de liquide, puis on frappe avec une main sur la dentelle que l’on couche dans l’autre pour y faire pénétrer l’empois ; on retrempe encore une fois la dentelle, on renouvelle la même opération, puis on la roule dans un linge fin, dans lequel on la laisse reposer pour la repasser ou l’épingler ensuite, suivant la qualité et le genre de dentelle que l’on veut remettre à neuf.
Repassage des dentelles. — Après avoir laissé reposer la dentelle une ou deux heures environ dans le linge sec, on la repasse si c’est une dentelle mécanique et on l’épingle si c’est une dentelle irlandaise, une dentelle de filet-guipure ou un point quelconque.
Avant de repasser une dentelle on la prend dans la main gauche, on tient le talon de la dentelle, tandis que la main droite étend successivement les picots tout le long de la pièce que l’on veut repasser.
Après l’avoir tirée dans toute sa longueur, on pose la dentelle sur une flanelle blanche et on repasse avec un fer chauffé médiocrement. On l’appuie sur la dentelle aussi longtemps que celle-ci sera humide ; lorsque le fer est conduit plus loin, la partie sur laquelle on vient de passer doit être entièrement sèche.
Il n’est pas nuisible d’aller et de revenir plusieurs fois avec le fer sur les différentes parties d’une dentelle ; cependant nous ne saurions engager de suivre ce mode, on fait trop souvent de faux plis.
Lorsque par hasard on aura fait de faux plis, on trempera une éponge fine dans une eau contenant quelques gouttes de l’amidon qui a servi à empeser la dentelle, on humectera légèrement le pli que l’on veut faire disparaître et l’on passera encore une fois avec le fer.
La dentelle repassée une première fois, on la tire obliquement et successivement dans toute sa longueur, d’abord de gauche à droite, puis une seconde fois de droite à gauche, et on passe encore une fois le fer dessus.
En tirant la dentelle dans les deux sens contraires, on en fait disparaître la raideur artificielle que lui imprime le premier repassage.
Manière d’épingler les dentelles. — Pour bien épingler les dentelles il faut avant tout avoir soin de se procurer un tambour de bois, haut d’environ 30 cm et de 50 à 60 cm de diamètre, parce que ce tambour doit être supporté par les genoux.
La circonférence extérieure du bois est à capitonner et à recouvrir de coutil gris ou blanc.
Les épingles qui servent à épingler les picots seront de grosseur correspondant exactement à la grandeur de ces derniers. On prendra donc des épingles très fines pour la Valenciennes et pour les points, de plus grosses pour d’autres genres de dentelles.
Le cylindre est à recouvrir de papier bleu bon teint (il fatigue moins la vue que tout autre), puis on ne sort du linge qu’autant de dentelle que l’on pense pouvoir épingler sans qu’elle sèche, le reste restera caché dans le linge.
On pose le talon en ligne droite et on le fixe par des épingles plantées à distance égale les unes des autres ; puis on épingle un à un chaque picot du bord, en ayant soin de ne pas les ouvrir s’ils sont encore dans leur forme primitive, et, de les retourner s’ils avaient été ouverts.
Si l’on ne peut opérer assez rapidement pour planter toutes les épingles avant que la dentelle ne sèche, on prendra également une éponge, on en humectera légèrement les picots et les parties sèches et on plantera immédiatement les épingles.
On ne posera jamais d’épingles dans des parties complètement desséchées, on risquerait de déchirer les picots et d’abîmer par là des de telles souvent très précieuses.
Certaines dentelles qui présentent du relief devront encore être refoulées à l’envers avec un alésoir, sorte de crochet, en os, fabriqué spécialement pour cet usage. Il y a des dentellières qui refoulent aussi les Valenciennes ; nous sommes d’avis qu’il ne faut pas le faire, ce genre de dentelle ne présentant aucun relief en sortant de la main de l’ouvrière.
On laisse les parties épinglées sur le cylindre jusqu’à ce que l’on en ait fait le tour, si c’est du métrage que l’on remet si neuf, ou jusqu’à ce que la pièce soit entièrement sèche.
On aura soin de recouvrir la dentelle au fur et à mesure que l’on plante les épingles et de faire entrer les parties terminées dans un sac de papier bleu, afin que le dernier morceau soit aussi propre que le premier.
Nous recommandons enfin de n’entreprendre le blanchissage des dentelles que dans un moment où l’on est sûr de pouvoir le faire sans interruption, car il est bon de faire suivre immédiatement une opération à l’autre, et surtout de ne pas interrompre l’épinglage d’une dentelle.
Manière de laver les broderies de couleur. — On n’emploiera pour cet usage qu’un savon absolument neutre, de préférence du savon blanc de Marseille de première qualité. Éviter surtout la soude, les poudres à lessiver et le chlore.
On lavera rapidement et sans trop frotter dans une eau de savon chaude, puis on rincera en beaucoup d’eau froide, qu’on renouvellera plusieurs fois, on exprimera à la main sans tordre et on sèchera immédiatement, en repassant la pièce à l’envers au moyen d’un fer pas trop chaud.
Quand le fond de la broderie sera un gros canevas ou un tissu épais, on étendra la pièce entre deux toiles, l’envers en dessus, et on repassera ainsi.
Il arrive parfois qu’à la suite d’un premier lavage imparfait le fond des broderies est nuancé par l’excès de matière colorante qui se trouve sur le fil. Quelques passages en beaucoup d’eau froide suffiront généralement pour faire disparaître cette coloration, qu’on pourra éviter, du reste, en suivant exactement nos instructions. Si l’on désirait teinter légèrement le fond blanc des tissus lavés, il suffirait de procéder, comme nous l’avons dit pour les dentelles, en les passant dans une légère décoction de thé de Chine ou de café.
Pour laver une broderie exécutée en soie lessivable, on pourra se servir des indications ci-dessus, mais en prenant de plus grandes précautions ; ainsi l’eau devra être bien douce et seulement tiède, on séchera la broderie rapidement et sans la tordre et l’on emploiera la calandre de préférence au repassage ordinaire.
Les fournitures. — Nous disons dans la préface de l’Encyclopédie, « que nous nous sommes attachée à faciliter à nos lectrices le choix des couleurs et des matériaux à employer » en leur indiquant au bas de chaque gravure les genres et les numéros de fils les plus convenables. Toutefois, afin de ne pas compliquer le texte de cet ouvrage, ces explications détaillées n’ont pu être données que pour l’emploi des fils de coton.
La plupart de nos modèles pouvant aussi être exécutés avec des fils de Soie, de Lin, de Laine ou de Ramie, suivant le but qu’on se propose, nous donnons également à nos lectrices la facilité d’employer ces différentes matières.
Dans ce but, nous avons complété ce volume par une série de tableaux comparatifs, indiquant les grosseurs et les couleurs des différents articles, portant la marque D.M.C ; ces tableaux permettront à nos lectrices d’exécuter leurs ouvrages en Soie, Lin, Laine ou Ramie, tout en se servant des explications détaillées que nous avons données pour les fils de coton.
Nous croyons devoir rappeler que si nous avons recommandé la marque D.M.C de préférence à toute autre, c’est qu’une longue expérience nous a prouvé que les produits qui sont revêtus de cette marque, sont de qualité tout à fait supérieure et offrent une variété exceptionnelle de grosseurs et de couleurs, sans laquelle il est impossible d’exécuter des ouvrages vraiment artistiques.
Les traits qui, sur les tableaux comparatifs, accompagnent chaque numéro indiquent exactement la grosseur du fil correspondant ; ainsi, si l’on veut déterminer le numéro de fil que l’on désire acheter, on prend un brin de la grosseur voulue, on l’applique, en le tendant légèrement, sur les traits placés en regard des numéros et on s’arrête à celui qui correspond à l’échantillon.
Quant aux couleurs, les fils de Lin, de Laine et de Ramie étant teints dans des nuances identiques à celles du coton, on pourra, si l’on désire utiliser ces matières, se servir des mêmes numéros qui désignent dans cet ouvrage les couleurs recommandées pour les fils de coton. Les fils de soie, par contre, ne pouvant être teints de la même manière, ont des dénominations et des numéros différents que l’on trouvera dans le tableau spécial des couleurs pour soie.
Nous terminons ce chapitre par une recommandation très importante : avant de se lancer dans la confection d’un ouvrage de longue haleine, on fera bien de s’assurer à l’avance la quantité de fournitures nécessaire pour le terminer, car il est souvent difficile, si non impossible, de réassortir exactement les matériaux, les teintes de ceux-ci pouvant varier d’un achat à l’autre.
Coton : Fils d’Alsace. — Fil à dentelle (Fil d’Alsace qu$^{té}$ renforcée). — Demi-Alsace. — Tiers-Alsace. — Soie de coton. — Cotons à broder. — Cordonnet 6 fils. — Cotons pour crochet. — Cotons à tricoter. — Coton cannelé. — Cotons pour bonneterie. — Cotons à feutrer. — Mouliné 3 et 8 fils. — Cotons à repriser. — Cotons à coudre qu$^{té}$ supérieure et bonne qu$^{té}$. — Fils spéciaux pour machines à coudre. — Cotons à marquer et Fils à pointer. — Fils pour gants. — Retors pour la mercerie. — Lacet superfin d’Alsace et Lacet 1re qualité. — Soutache et Galons d’Alsace D.M.C, etc., etc.
Soie (couleurs lessivables) : Soie moulinée. — Soie double. — Soie triple. — Soie perlée. — Cordonnet de soie.
Soie sauvage.
Lin : Lin à broder. — Lin à tricoter. — Lin floche.
Laine : Laine à broder. — Laine à tricoter. — Laine à crocheter.
Ramie : Ramie à broder. — Cordonnet de ramie.
Or et Argent : Or et Argent fins pour la broderie.
Ces articles sont livrés dans toutes les grosseurs en écru, blanc, noir et toutes couleurs.
On pourra se procurer ces produits dans les magasins de mercerie, d’ouvrages de Dames, etc. ; cependant la variété des articles portant la marque D.M.C, fabriqués par la Société anonyme d’Industrie textile, ci-devant Dollfus-Mieg & Cie, est si grande, qu’il est impossible, même aux magasins les mieux assortis, de les avoir tous en rayon.
Les marchands, qui sont en relation avec cette maison ou avec ses dépositaires, ayant toutefois la facilité de se procurer ces marchandises par petites quantités, il sera toujours possible de se procurer par leur entremise les articles que l’on désire recevoir.
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Bleu d’Azur 3325 Gris-Bleu, 590 591 592 593 594 jl’ii Bleu-Canard 3305 3306 1 3307 3308 3309 Gris-Bois. 610 611 612 ,i 613 614
Bleu cendré 448
Gris-Brun 408 409 410 411 412 0 Bleu de Ciel 515 516 517 518 519 Gris-Castor 645 646 647 64 m Bleu-Fayence. 481 482 483 484 485 Gris-Cendre. 413 1 317 ^14 |318 415 .g Bleu de France.. 337 338 339 340 341 Gris-Coutil., .. 387 3M 323 389 390 g Bleu-Gentiane. 476 477 478 479 480 Gris-Deuil. 655 656 657 1 658 659 rn Bleu gros (Gros blèii) Mt 3301 3302 3303 3304 Gris de Fer 3600 , 3601 3602 3603 3604 (g Bk.ugr.s(Gr~u) 3665 Gris-Feutre. 635 636 637 638 639 Bleu-Indigo. 336 311 312 322 334 Gris-Ficelle 460 461 462 » Bleu-Lapis 342 333 343 344 345 Gris-Foin j520 521 522 523 524 < : Bleu-Marin 505 506 j507 508 509 Gris-Fumée. 640 641 642 643 644

#### g

Bleu-Outremer

#### 683

Gris- Lilas. 3332 3333 3334 3335 3336 ,3 Bleu pale 668 Gris-Lin ||716 717 g. Bleu-Pervenche.. 3355 3356 3357 3358 3359 Gris neutre., . 620 621 622 623 624 «  Bleu-Prunelle. 486 487 488 489 490 Gris-Noisette 420 421 422 423 424
Bleu tendre 709 f.ris-l’c-lo 625 626 627 628 629 g. _&± Cf~I~f’ ;(.ns IO~ :: ~~ IlOUCÓi,Muyou Clair ^f ;VYr I - - - .-- -- - I Bleu vert 525 526 1527 - 528 529 Bronze doré
585 586 587 588 589 Brun-Acajou 300 400 301 401 402 Brun ancien. 3674 3675 3451 3452 3453 Brun-Cachou. 433 434 435 436 437 Brun-Cannelle. - - 660 661 662 663 664 Brun-Caroubier. 354 355 303 356 357 Brun-Chamois. 416 417 324 418 419 Brun-Cuir 430 431 302 432 325 Brun-Feuille-morte. 615 616 617 618 619 Brun grand-teint.1 3311 1 ..,. i Brun-Havane.J 454 455 456 457 458 Brun-Loutre. 438 439 440 441 442 Brun-Marron.1 403 404 il405 406 407 Brun-Myrthe 463 Brun-Puce. 459 j . !. Brun-Rouille. 3310 3311 j3312 3313 3314 Gris-Acier. 3650 3651 3652 3653 3654 Gris-Amadou., .i 329 383 il 384 385 386 Gris-Amadou.
1 - ! a Gris de Plomb.. 378 ,379 380 j381 382 jg Gris- poussière.. 3630 3631 3632 3633 3634 2 , Gris-Souris 425 426 427 428 429 Gris- Tilleul, ,,, , 391 392 393 I 330 331 i Gris-Tourterelle 3368 3369 3330 3331 3370 z ?j Gris verdâtre |595 596 597 598 599 £J - foo4 i 7il712 Jaune-Crême 711 712 |jI Jaune-Cuir
72. 722, -
Jaune-Mais. 575 576 577 578 579 > Jaune d’Ocré I 676 677 g ma* 444
Jaune-Orange
440 444 JI’ Jaune-Rouille. 363 364 308 3" 366 Jaune-Safran i725 726 j727 Jaune-Soufre .,.. i3360 j336. i,g Jaune-vieil-Or.. 678 ft Lilasgris 313 398 314 328 399 I Noir grand-teint 310 _ ! i |-i