# La pépinière/Organisation, installation et exploitation de la pépinière
## Chapitre premier Organisation, installation & exploitation de la pépinière

Nous appelons pépinière, une partie de terrain consacrée à l’élevage et à la culture préparatoire des arbres utiles et des végétaux d’ornement.
La pépinière n’est souvent qu’un champ isolé ; quelquefois c’est un établissement considérable.
Nous examinerons la question sous un point de vue mixte, qui nous permettra de fonder nous-même une petite pépinière appropriée à nos besoins, ou d’en faire l’objet d’une exploitation commerciale.

### organisation générale

[1.1.1]Choix de l’emplacement. — L’emplacement le plus favorable au succès d’une pépinière, c’est un bon sol, aéré, n’ayant pas à craindre les inondations ou les sécheresses permanentes, ayant un cours d’eau, ce qui n’est pas absolument de rigueur, ou des facilités d’arrosage, et autant que possible dans une situation abritée contre les ouragans, les brouillards froids et les gelées printanières.
Le proche voisinage d’une ville, d’une station de chemin de fer ou d’une route, est un précieux auxiliaire pour le va-et-vient du personnel et les moyens de transport des marchandises.
Les soins continuels, les travaux nombreux exigés par une pépinière, ainsi que la surveillance et la direction intéressée qui ne doivent jamais faire défaut, surtout aux époques de la multiplication et de la vente des végétaux, sont des raisons majeures pour qu’elle ne soit pas trop éloignée de l’habitation du maître, ou tout au moins d’un contre-maître intelligent.
Contrairement à certaines croyances, un bois défriché serait préférable à une lande abandonnée, et toute emblave qui succède à une pépinière gagne en vigueur et en rendement.
Un bon sol produira de bons arbres ; un mauvais sol fournira des sujets chétifs, souffreteux, moussus ou coriaces avant l’âge. Il est reconnu, d’autre part, qu’une terre trop enrichie par la prodigalité des engrais donnerait des sujets vigoureux, mais ils n’auraient pas cette robusticité que les bonnes terres, composées d’éléments naturels variés, procurent à leurs produits.
Il convient donc de choisir un bon terrain contenant les divers principes essentiels à la végétation ; la présence de plusieurs natures de terre dans le même champ permettra d’y élever des végétaux exigeant différents genres de nourriture.
Éviter les terres trop poreuses, sujettes à un excès de sécheresse ; aussi bien que les terres trop compactes ou sujettes à un excès d’humidité. Une terre franche, « terre de ferme », laissera moins déchausser le plant par les effets du gel et du dégel ; un sous-sol silico-argileux ou de toute nature fertile est toujours favorable à la pépinière ; une pente légère en terrain frais assainira les racines des jeunes plants.
Sans être infaillible sur ce point, un praticien exercé se rend assez facilement compte de la valeur d’un terrain. Il le sonde, l’analyse à sa manière et examine la végétation des arbres qui l’avoisinent ; ce sont des guides naturels.
En cas d’incertitude, et quand les circonstances le permettent, il serait prudent d’essayer provisoirement dans le terrain diverses essences végétales, et d’ajourner l’époque de la plantation définitive ; et si emplacement ou le sol sont contraires à une saine végétation, il vaut mieux y renoncer, sans perdre de temps.
[1.1.2]Préparation du sol de la pépinière. — Un terrain, quelque bon soit-il, réclame toujours une culture préalable ; et s’il est de médiocre qualité ou privé de certaines substances, il faut, avant tout, songer a l’améliorer.
En thèse générale, l’amélioration des terres légères et desséchantes se fait à l’aide de fumier d’étable, de boues de ville, d’engrais végétaux, de paillis, d’arrosements, d’irrigations bien conduites. Les allées y seront plus élevées que les carrés ; un défoncement profond permettra aux eaux pluviales de s’y introduire en abondance et d’y former des réservoirs précieux pour les temps secs ; il permettra en outre aux racines de courir librement à de grandes distances souterraines et de se soustraire, par le fait, aux effets des chaleurs trop intenses.
Les terrains très mouillés réclament les moyens d’assainissement connus : tuyaux de drainage, empierrement des chemins abaissés au-dessous du niveau du sol, défoncement et binages multipliés en temps chaud.
Pour les terrains compacts, un défoncement raisonné d’après l’état des couches inférieures est nécessaire ; des labours fréquents dans chaque saison, et l’emploi d’engrais d’écurie, de cendres de bois ou de houille, de scories, de sable, produiront un bon effet.
Quant aux terrains dont la couche arable est fatiguée par des productions antérieures, mais dont le sous-sol n’est point à dédaigner, il faudra recourir au défoncement, soit pour ramener en haut la terre du dessous et rejeter en bas celle du dessus, soit pour les croiser ou alterner, ce qui nous semble préférable.
Les végétaux dits de terre de bruyère, ou qui réclament une nature spéciale de terre, seront élevés dans un carré ou dans un champ particulier préparé ou transformé complètement en ces prévisions.
[1.1.3]Défoncement. — Le défoncement est un travail connu ; il n’en est pas toujours mieux pratiqué pour cela.
Ouvrir des tranchées successives et parallèles ; les terres de la deuxième tranchée remplissent la première ; celles de la troisième comblent la seconde, et ainsi de suite. Commencer dans la partie en contre-bas d’un champ mal nivelé, et surveiller le rejet des terres hors de la tranchée, ce qui conduit à donner au terrain un nivellement d’ensemble.
Au lieu de superposer les couches de terre, nous préférons les croiser, les mélanger en les jetant sur le talus de la tranchée voisine.
Tout lit de mauvaise terre est descendu au fond de la tranchée ou transporté dans les chemins, ainsi que les bancs de gravier, de glaise, de cailloux, de pierres, toutes choses impropres à la végétation ; nous les remplaçons par la bonne terre des allées, ou par des terres nouvelles prises sous bois ou à la surface des champs soumis à la culture.
Quand le fond de la tranchée, d’une composition encore passable, est trop ferme, il convient de le piocher, de le remuer sans le sortir de la jauge, puis de le farcir de terre végétale ou de gazons hachés.
Les pierres et pierrailles, étant un obstacle à la bonne culture, seront extraites du champ et employées à consolider les chemins. Celles qui se délitent par l’action de la gelée et du soleil peuvent être disséminées à la surface du terrain, pourvu qu’elles ne soient ni trop nombreuses, ni d’une composition chimique contraire à l’amendement du sol. La craie est d’un bon effet sur les terres tourbeuses, et les cailloux divisent avantageusement les terres tenaces, argileuses.
Les gazons pourriront en terre, tandis que les mauvaises herbes : chiendent, liseron, pourpier, laiteron, yèble, tussilage, seront extirpées et brûlées sur place.
Le travail de défoncement, pour être très efficace, sera fait dans le cours de l’été ou de l’automne, et complété par un bêchage qui nivellera le terrain. Plusieurs bêchages réitérés sont nécessaires après le défoncement en terrain compact et froid, ou quand le travail a été pratiqué par un temps humide. La terre à pépinière ne demande pas à être ameublie aussi finement que s’il s’agissait d’un semis ou de plantes herbacées, et encore moins à être remuée par la gelée blanche, la neige glacée, le dégel ou la boue.
Un sol épuisé sera réconforté par un défoncement rationnel et un apport de terres nouvelles et d’engrais.
Il serait même convenable de ne faire les plantations qu’après avoir laissé la nouvelle couche arable exposée à l’air pendant une année environ. En la mettant ainsi au repos, l’entretenir par des labourages superficiels répétés, par une-culture améliorante, et au besoin par l’enfouissement d’une emblave en vert.
[fig1][fig2]
Il arrive fort souvent qu’un terrain léger, de composition uniforme, à sous-sol perméable analogue ou à peu près à la terre de la surface, n’a pas besoin d’être défoncé. Il faudra cependant le bécher, le piocher, à la profondeur d’un bon fer de bêche (fig. 1), l’ameublir ensuite avec la fourche (fig. 2), ou bien encore briser les mottes et niveler au moment de la plantation.
Le défoncement sera d’autant plus profond que les végétaux à planter auront une racine pivotante. Entamer à la pioche (fig. 3) ou au pic-pioche (fig. 4) les sous-sols trop durs.
Les grandes exploitations emploient les charrues défonceuses à traction mécanique ou animale.
[1.1.4]Engrais de la pépinière. — Sous ce titre, nous comprenons les substances capables de rétablir la fertilité d’un terrain plus ou moins épuisé, ou de lui communiquer les éléments qui lui manquent.
[fig3][fig4]
En général, le sol peut retrouver ses forces perdues ou en gagner de nouvelles par l’introduction d’éléments sérieux : l’azote stimulant, l’acide phosphorique fertilisant, la potasse donnant de la force ou procurant du ligneux par son association à la chaux ; enfin l’action de la magnésie sur la virilité de la graine. Il est donc important de connaître et l’appétit des végétaux, et la nourriture que peut leur fournir la terre, et les principes nutritifs qui lui font défaut.
Dans tous les cas, un mélange de diverses natures à plus de chances de succés qu’un amendement homogène. Le fumier de ferme bien consumé est un excellent engrais de pépinière. Nous utiliserons les boues de rue, les feuilles, les herbages, les débris de jardin, les raclures de cour, les déchets de laine, et formerons des composts avec du fumier ordinaire ou de la terre végétale, par lits alternés, et même certains engrais chimiques, le tout arrosé et manipulé.
Les plâtras, les décombres salpêtrés conviennent aux terres froides. Les curures d’étang, les sables limoneux, de rivière, agissent bien sur les terres légères. Les déjections humaines, le sang d’abattoir, les débris d’animaux, vieillis, décomposés par la chaux, le sulfate de fer et le noir animal sont bons à peu près partout.
Le moment de l’emploi, c’est au moins un mois avant la plantation, soit à l’époque du labour à la bêche qui suit le défoncement, soit au moment du bêchage quand les circonstances l’ont permis ; alors ce bêchage devra être complété par un fourchetage donné plusieurs semaines après l’enfouissement des substances fertilisantes.
Enfoui à 0$^m$,20 dans la jauge et entremêlé de terre, il ne faut pas que les racines du plant rencontrent un engrais énergique, sans mélange avec des parties terreuses, car cet engrais engendrerait la moisissure au lieu de provoquer l’émission de jeunes racines.
Les mêmes précautions sont à observer dans les pays tropicaux où les résidus de distillation, les pulpes de fruits de Caféier, de Cacaoyer, entrent dans la composition des engrais.
[1.1.5]Eau de la pépinière. — Les meilleures eaux pour l’arrosage des végétaux de pépinière sont les eaux pluviales ; il est donc prudent de les recueillir par tous les moyens possibles et de les faire arriver à la portée des carrés de semis et d’élevage des jeunes plants.
Viennent ensuite les eaux courantes de rivière, de ruisseau, enfin les eaux de mare, d’étang, à fond limoneux causé par la chute des feuilles, le parcours des racines, et l’action des plantes aquatiques.
Si la pépinière est grande, si le climat ou le genre de culture réclame de fréquents arrosages, la circulation de l’eau se dirigera vers les points nécessiteux par de petits canaux ou par des tubes souterrains correspondant au fossé principal et aboutissant à des puisards. Les tubes, en métal ou en terre cuite, cimentés à leur point de jonction, pourraient être encore du bois d’aulne perforé, chaque morceau étant muni d’un bec « mâle » s’emmanchant dans le col de son voisin.
Les puisards consistent en tonneaux, cuves en bois ou en ciment armé, et souvent en une citerne bardée de maçonnerie ou de planches maintenues par des pieux. L’emploi du bois sulfaté éloigne les rats d’eau.
Nous ne parlerons ni des manèges mus par une force animale ou mécanique, élevant l’eau dans un réservoir, ni des systèmes d’arrosage sans arrosoir, à instar des pompes à incendie. C’est une question de convenance ou d’argent qui intéresse plus particulièrement le maraîcher et le jardinier fleuriste, chez qui le besoin d’eau est pour ainsi dire journalier. En tout cas, les réservoirs et les récipients ont l’avantage d’exposer à l’air les eaux souterraines et de les fertiliser par l’influence des agents atmosphériques.
[1.1.6]Allées de la pépinière. — La contenance du champ, sa configuration et le va-et-vient qui doit y régner sont les premiers guides à consulter pour le tracé des allées et la disposition des carrés.
Un chemin de ceinture, deux grandes allées centrales se croisant à angle droit, servent au passage des voitures. D’autres moins larges, se reliant entre elles, aussi nombreuses que le service l’exige, deviennent des artères de circulation en même temps que des voies à courants d’air et de lumière nécessaires à la saine constitution des arbres.
Un plus grand nombre d’allées produit davantage de carrés ; or, plus les carrés sont restreints dans leur étendue, plus les soins de culture et d’exploitation deviennent faciles sur ce point, et moins fréquentes seront les erreurs de multiplication ou de fournitures.
L’allée en ligne droite est préférée pour la commodité du parcours et la simplification du travail.
À part les allées charretières, qui doivent avoir 2$^m$,30 au moins, les allées de service mesureront de 1 mètre à 1$^m$,60 de largeur, suivant leur destination et le genre de plantation qui les bordera (fig. 5).
Si le terrain était trop sec ou trop humide, les chemins aideraient à ramener le sol a l’état normal, tout simplement en réglant leur niveau. Ainsi, des allées établies en contre-bas du carré qu’elles environnent contribuent à son desséchement et conviennent, par conséquent, aux terres froides ou humides. Par une raison contraire, les allées, les chemins, les sentiers étant élevés au-dessus des carrés de nature poreuse, légère et brûlante, les eaux pluviales qui tombent sur ces chemins s’y déverseront.
Au besoin, lorsque le terrain est constamment humide, les allées creusées de 1 mètre environ peuvent [fig5]
provient étant répandue sur les places en contre-bas, l’allée-tranchée sera remplie de cailloux, de pierrailles, de scories de forges qui, tout en la comblant, laissent des vides pour le passage de l’eau soutirée des carrés. Quant à la surface de l’allée, des matériaux plus fins : gravier, sable, cendre de houille, sciure de bois, tannée, viendront la terminer.
Si les ressources locales le permettent, une couche de vieille écorce ayant servi au tannage des peaux couvrira les allées, l’herbe s’y trouve étouffée et le gâchis de boue devient plus rare.
[1.1.7]Bordures des allées. — Tout espace de terrain entouré d’allées forme ce qu’on appelle un carré de pépinière, quel que soit le nombre de côtés. Chaque carré porte un numéro d’ordre correspondant au plan du jardin et répété sur les registres de pépinière.
Quand les allées sont larges, les limites des carrés pourraient former des plates-bandes consacrées aux étalons et aux mères, aux sujets d’échantillon. En champ libre, elles sont le plus souvent bordées de Conifères qui s’y garnissent régulièrement, ou de Merisiers qui réussiront mieux à l’écussonnage.
Les allées intermédiaires sont bordées de sujets de multiplication qui ne restent pas longtemps en place ; les plants bouturés ou repiqués, les Groseilliers, les Fraisiers, etc., s’y logent aisément.
Quant aux allées étroites, elles se trouvent naturellement limitées par les arbres des carrés adjacents.
Cependant, l’ornement et la variété n’étant pas déplacés dans une pépinière fréquentée par le public, nous admettons, pour la bordure des plates-bandes et des massifs établis au premier plan ou à proximité de l’habitation, des arbustes nains ou de décor, des plantes vertes, des plantes vivaces, des plantes annuelles ou suffrutescentes : Thym, Santoline, Lavande, Hysope, Germandrée, Buis ; ou herbacées : Fraisier faisant partie du commerce de la pépinière.
[1.1.8]Clôture de la pépinière. — En plein champ, une pépinière est rarement fermée ; mais si elle a quelque importance, si elle se trouve exposée au passage des flâneurs, des chasseurs, des maraudeurs, des bestiaux, ou si elle est contiguë à la maison d’habitation, la clôture est indispensable.
Nous acceptons les murs, sous la condition qu’ils ne s’opposent pas trop aux courants d’air et qu’ils ne concentrent pas une chaleur trop intense. La construction en est coûteuse, mais elle permet de cultiver des espaliers formés, de collectionner les Pêchers, les Vignes, etc. Une rivière naturelle ou un fossé creusé par la main de homme autour de la pépinière aurait encore l’avantage de nous fournir de l’eau pour les arrosements et d’assainir un sol humide.
Lés francs bords et les talus garnis de plants d’osier nous approvisionneraient d’accessoires de dressage et d’emballage.
Enfin, une palissade composée de lames de bois de sciage ou d’échalas sulfatés, d’une hauteur moyenne, ou bien une haie vive bien compacte, quoique d’une largeur restreinte, pourrait suffire. Si ce dernier moyen clôture convenablement, il a l’inconvénient d’attirer les insectes, d’exiger une tonte semestrielle et de nécessiter une large allée de ceinture, à cause de l’ombre projetée par la haie et de l’extension que prennent les racines. Par compensation, un horticulteur intelligent utilise la haie vive au profit de l’etude ; il y plante diverses essences à branchages ramifiés, défensifs, et apprécie les plus convenables. Telles seraient les espèces suivantes : Aubépine, Févier féroce, Robinier, Nerprun, Argousier, Cornouiller, Charme, Troëne, Tamarix, Chalef, Érable, Maclure, Ajone, Mahaleb, Prunellier, etc., à feuilles caduques ; ou Sapin épicéa, Sapinette, Genévrier, Thuia, Cyprès, Buisson-ardent, Houx, Buis, etc., toujours verts.
Les provinces méridionales ou du littoral de la mer utilisent certaines espèces qui s’y trouvent acclimatées : le Citronnier trifolié, l’Atriplex « pourpier de mer», le Paliure, le Césalpinia…
Une clôture des plus simples est le grillage métallique galvanisé, qui pourrait être doublé d’une claie ou d’un paillasson sulfaté, au cas de courants d’air pernicieux.

### travaux de plantation

La plantation d’une pépinière se fait ou dans les mois de novembre et décembre, ou plus généralement en février et mars, quand il n’y a plus à craindre les soulèvements de terrain qui exposent le collet des arbres à la gelée. Un temps couvert sans pluie, ou chaud sans hâle, est toujours favorable.
[1.2.1]Préparation du plant. — Les meilleurs plants sont jeunes, trapus, bien enracinés ; ils réunissent ces conditions quand ils ont été clair-semés dans un sol ameubli, ou repiqués à état embryonnaire. Les plants repiqués à l’état ligneux sont bons lorsqu’ils sont encore jeunes, vigoureux, sans écorce durcie ; autrement, ceux de l’année leur sont préférables.
Leur déplantation commence dès le mois de novembre, quand la sève est complètement arrêtée. L’arrachage à la main ne vaut pas l’emploi de l’outil qui descelle la terre et soulève le plant, tandis que la main l’extrait par secousses. Aussitôt déplantés, les jeunes végétaux sont mis en jauge à mi-ombre, à portée du carré où ils devront être plantés, et espacés convenablement ; nous pressons le sol avec le pied sur chaque jauge, rechargeons de terre et donnons une bonne mouillure.
[fig6] Fig. 6. — Habillage d’un jeune plant. Avant la mise du plant en place définitive, l’habillage s’impose, sauf quelques exceptions.
Cette opération se fait aussitôt après l’arrachage, et plus souvent dans le cours de l’hiver, quand les jours de pluie ou le dégel arrêtent les travaux. L’enlever de la jauge, le préparer et le mettre en terre sont des opérations qui contribuent encore à retarder sa végétation.
L’habillage consiste à enlever avec une serpette ou un sécateur les extrémités des racines trop longues, desséchées ou meurtries, et à rabattre la tige à 0$^m$,25 du collet si le plant est destiné au greffage, à 0$^m$,10 s’il ne doit pas être greffé en pied, et encore, dans cette occurence, vaut-il mieux l’étêter à 0$^m$,25 [le plant A (fig. 6) étêté en b, la racine écourtée en a] et le receper l’année suivante. Coursonner les ramifications du plant, mais conserver les branches principales aux sujets destinés à former des buissons.
[fig7] Fig. 7. — Plant court, non écimé. Les Conifères et la majeure partie des arbustes à feuillage persistant ne subissent aucune amputation. Même observation à l’égard de quelques espèces à bois creux, ou dont la suppression du bourgeon terminal ne serait pas sans inconvénient. Le Marronnier, le Tulipier, le Noyer, le Carya sont dans ce cas. Tel, le plant court (fig. 7) non écimé, taillé en A, sur son pivot.
Au lieu de couper le pivot charnu du Baguenaudier, du Genêt, du Mûrier, du Caragana et de quelques essences fruitières ou forestières, au moment de la plantation, il serait loisible de ramener l’extrémité vers le collet en lui faisant décrire une courbe, ou par un nœud simple non serré ; des chevelus plus abondants, plus rapprochés de la surface du terrain, sont le résultat de ce petit travail qui nécessite une légère précaution en plantant et en arrachant le sujet.
Lors de l’extraction du plan, le premier choix est fait ; le triage recommence au moment de l’habillage, qui précède la plantation ; nous jetons de côté, pour le mettre en nourrice, celui qui se trouve fatigué, lésé, faible, mal conditionné ; le fretin nuirait au bon effet d’ensemble de la végétation.
[1.2.2]Mise en pépinière du jeune plant. — La plantation est faite sur des lignes parallèles nommées « rangs ». Leur distance s’établit d’après la végétation probable des plants et sur le temps que les sujets doivent y rester. Pour les arbres d’ornement et les arbres fruitiers qui viendront à tige, en pyramide, en palmette, les plants auront 0$^m$,60 d’intervalle, et les rangs 0$^m$,80 ; pour les arbustes et les arbres fruitiers destinés aux petites formes, un écartement de 0$^m$,60 suffira aux rangs, et 0$^m$,40 aux plants. Nous y reviendrons.
La culture donnée par les labours à la charrue exige une largeur des rangs de 1 mètre environ, et l’ordonnancement des plants sur la ligne doit être calculé de telle façon que le travail de labour n’en soit ni gênant ni gêné.
Les petites touffes peuvent encore être placées en planches rectangulaires, larges de 1 mètre à 1$^m$,50, composées de trois à cinq rangs, séparées entre elles par un sentier de 0$^m$,60. Chaque planche sera occupée par la même variété ou par des espèces à végétation analogue ; cependant plus d’espace est accordé aux sujets qui resteront plus longtemps en pépinière ou qui auront les ramifications plus étendues.
Orienter les rangs du sud au nord, quand la surface du sol le permet, est une sage mesure.
Avec une plantation en quinconce, chaque sujet a une part égale de nourriture ; le terrain est uniformêment occupé et l’arrachage devient plus facile.
Dans un sol irrigué, la plantation pourrait être faite pur double rang sur banquettes séparées par un sillon (fig. 8). Les essences de moyenne taille et les plants bouturés s’y plairont.
[fig8] Fig. 8. — Plantation par double rang, sur banquette.
Avant de planter, une bonne habitude est de marquer les extrémités de tous les rangs du carré en y enfonçant une baguette, puis le cordeau (fig. 9) sera développé d’une baguette à la marque correspondante. Un ouvrier distribue les plants le long du cordeau, selon les mesures indiquées, et met de côté ceux qui ont de larges racines, afin qu’ils soient enterrés à la bêche ou à la pioche. Aussitôt, de bons ouvriers les plantent, soit au plantoir, soit à la bêche ou à la houe.
Les plantoirs les plus commodes (fig. 10) sont des chevilles en bois, coudées à la partie supérieure, ferrées en pointe à l’autre bout. Tasser fortement la terre contre le plant avec l’outil ou avec le pied ; arroser ensuite, à moins que le terrain ne soit frais, la température douce, ou même la végétation au repos. [fig9][fig10]
Au lieu de jeter le plant à l’avance sur le cordeau, l’ouvrier peut le tenir dans un panier garni de terre, qu’il fait suivre à côté de lui.
Il est toujours plus prudent de garder auprès des planteurs la provision de plants tenus au frais et en jauge. Si la saison était avancée et desséchante, il serait urgent de tremper d’abord les racines dans un baquet rempli d’un mélange de boue, d’argile et de bouse de vache. Ce pralinage, nécessaire dans les terrains poreux et aux plants fatigués, est favorable à toutes les plantations, en toute circonstance. Les espèces qui se soumettent au bouturage direct, tels le Peuplier, le Saule, le Groseillier, seront à l’état de rameaux-boutures simples, plantés immédiatement sans avoir été repiqués.

### travaux d’entretien

[1.3.1]Soins de culture de la pépinière. — Le défoncement, le bêchage font partie de la culture d’organisation, de la culture préparatoire. Nous avons à nous occuper de l’entretien de la terre ; à cet effet, nous traiterons des labours, des arrosages et du paillis, qui sont nécessairement subordonnés à la composition du sol, à l’état de la température et à la nature de l’espèce végétale. Le principal mérite du pépiniériste est de savoir les combiner de manière à obtenir, par leur action mutuelle, l’amélioration du sol et une végétation vigoureuse.
[fig11]
[1.3.2]Labourage de la pépinière. — Pour le labourage, nous recommandons l’emploi de la fourche de fer, de la pioche et des instruments à biner, dont les formes varient avec les localités et la nature des terrains (fig. 11). Nous excluons la bêche et lui préférons les outils a dents et ceux à lame qui ne pénètrent pas dans le sol au delà de quelques centimètres, tant nous craignons de mutiler les jeunes racines.
Les ouvriers chargés des labourages d’entretien éviteront de froisser et de meurtrir le plant.
Pour commencer la besogne, il n’est pas nécessaire d’attendre que l’herbe pousse ; l’utilité de l’ameublissement passe avant la propreté. Les labours profiteront d’autant mieux à un terrain léger que la pluie les aura précédés, et d’autant mieux à un terrain frais qu’ils seront exécutés par un temps chaud.
La bineuse à main (fig. 12) a tous les avantages dans un terrain meuble, à plat.
Renouveler ces labours tous les ans ; le premier au printemps et le dernier à l’automne, ils auront un peu plus de profondeur que les autres. La fourche pourrait être employée pour les premiers ; la binette suffirait aux seconds. Par un temps pluvieux et à l’arrière-saison, un coup de râteau est indispensable au ramassage de l’herbe et à sa mise en tas dans la cour aux engrais.
Le labour à la charrue (fig. 13), avec le concours du cheval, de l’âne ou du mulet, est adopté dans les grandes cultures de pépinière ; l’instrument a des combinaisons de lames et de dents basées sur la nature du sol. Un animal doux, calme dans son allure, convient à la pépinière. :
[1.3.3]Arrosage de la pépinière. — En pépinière, arroser surtout au premier printemps qui suit la plantation ; s’il s’agissait d’une plantation tardive, dans un sol peu consistant, ajouter à l’eau du purin ou de l’engrais très soluble.
L’arrosage des semis se fait avec l’arrosoir « à la pomme » ; les plants, « au canon ». Les arrosoirs sont portés à la main, avec ou sans relais, par les ouvriers. Les réservoirs agissant par pression et dégorgeant l’eau par des tubes en toile ou en caoutchouc n’exigent pas un personnel aussi nombreux : c’est l’arrosage à la lance (fig. 14).
[fig12]
Il y a encore l’arrosage « à la pelle», lorsque des rigoles bien pleines passent à la portée des plants.
Les eaux de pluies, de rivière, de fossé, courantes ou dormantes, sont propres à cet usage. L’excès d’arrosement est un vice égal à l’absence d’arrosage ; il faut mouiller d’autant plus souvent que la sécheresse est persistante et le sol plus poreux ; mais des végétaux ligneux ne seront point poussés à l’eau comme des plantes herbacées, maraîchères ou florales. [fig13]
[1.3.4]Paillis de la pépinière. — Un paillis n’est jamais inutile ; il augmente le bon effet des arrosements, tout en empêchant de les multiplier, ce qui est une économie de main-d’œuvre. La difficulté d’application, sur une vaste échelle, est un obstacle à son usage.
Le paillis sera du fumier usé, de la paille consumée, des feuilles, des herbages, de la fougère, toutes choses à bas prix. L’essentiel, c’est que le paillis en question soustraie la terre à l’action directe du soleil et n’ait pas d’effet désastreux sur les plants. [fig14]
Si l’opération devenait impossible avec une plantation tardive en terrain sec, nous conseillerions de tasser la terre autour du plant, avec les pieds, après une pluie ou un arrosage, surtout lorsque le plant n’a pas été praliné avant sa mise en terre.
[1.3.5]Maladies, cryptogames et animaux nuisibles à la pépinière. — Les procédés de culture rationnelle et lacomposition raisonnée du sol, par rapport aux végétaux qu’il fait vivre, empêcheront certaines maladies de se montrer ; par exemple, l’excès de sève qui provoque le chancre à la tige et aux branches, le manque de sève qui amène l’atonie des racines.
Le premier de ces cas sera combattu par la déplantation des sujets et leur replantation dans un sol plus calme ou dans le même emplacement, celui-ci étant amendé par des matières phosphatées ou calcaires qui donnent du ligneux aux arbres.
Le second réclame, au contraire, des amendements vigoureux, apportant au sol ce qui lui manque ; autrement déplanter et replanter dans une terre plus sérieuse, mieux composée, et jeter une poignée de sulfate de fer en poudre à travers les racines de l’arbuste à contreplanter.
Dans les deux cas, plantation sur butte et demi-taille des branches. Pas de fumier aux racines, mais une litière quelconque au pied de l’arbre.
Contre la jaunisse, un fort paillis de raclures de cour où le bétail séjourne, additionnées de sulfate de fer, directement en poudre ou par arrosage. Si le mal persiste, déplanter et replanter dans de meilleures conditions ; par exemple, une terre mélangée de sable de rivière et de tourbe, amendée par un compost de gazons mis en tas avec chiffons de laine, etc., le bloc manipulé et arrosé au purin.
Un sol froid, avec excès d’humidité, donne la brûle ou noircissement des sommités ; ici encore, déplanter les arbres et améliorer le sol par un drainage, une plantation sur butte ou billon, avec apport d’éléments salpétreux, sablonneux, calcaires. Plantation élevée et tuteurée.
Cerner à la serpette et racler au vif le chancre de la tige ou des branches, et recouvrir de boue ou de mastic froid, onctueux.
La gomme, extravasion séreuse chez les espèces fruitières à noyau, s’enlève par un temps humide, avec une spatule ; frotter ensuite la plaie avec des feuilles d’oseille ou une chapelure de mie de pain.
La clogue, conséquence d’un revirement brusque de température, recroqueville et boursoufle les feuilles du Pécher ; hâtons-nous de couper toutes les parties atteintes et de les jeter au feu.
Même action à l’égard du cêphe pique-bourgeon, diptère qui pond sa progéniture sur les jeunes pousses et les fait faner,
Lutter contre le blanc, l’oïdium, le mildew, le black-rot et autres cryptogames, avec la bouillie bourguignonne composée de sulfate de cuivre et cristaux de carbonate de soude délayés dans l’eau. Toute bouillie à la chaux ou aux sels de soude doit être neutre, c’est-à-dire ni acide, ni alcaline.
L’anthracnose, pénétrant les tissus, nécessite le badigeonnage de l’écorce, en hiver, avec une solution de sulfate de fer, 1 kilogramme pour 2 litres d’eau ; et au printemps, la friction des parties envahies a l’aide d’une dissolution de protoxyde de fer.
Aujourd’hui, un certain nombre de pépinières sont traitées en totalité, à partir du premier âge du plant, par les pulvérisations cupriques appliquées après la rosée tombée, sous une température douce, tandis que les poudres aux sels de cuivre sont répandues pendant la rosée ou immédiatement après une pluie.
Certaines situations favorisent l’émergence des mousses et lichens sur les arbres de pépinière. Il faut, par un temps pluvieux, brosser avec un gant à fil d’acier ou une petite brosse métallique les points envahis ; une fois le beau temps revenu, passer un lait de chaux additionné de fleur de soufre.
Un ennemi terrible du pépiniériste est le ver blanc, larve du hanneton. Le hannetonnage est obligatoire et aussi l’extraction de sa larve par un fourchetage du sol minutieux et répété.
D’autres petits coléoptères, lisettes, charançons, etc., qui rongent les jeunes bourgeons, se laisseront prendre le matin et… écraser.
Faire la chasse aux apions, anthonomes, agriles…, qui s’acharnent après nos arbres d’étude.
Dans une fourmilière, placer un poisson ou un pied de boucherie : les fourmis s’y rendent en masse ; au bout de quelques jours, saisir l’appât ainsi habité et le plonger dans l’eau bouillante.
Combattre les termites par des émulsions de pétrole et de savon noir, ou des injections souterraines de sulfure de carbone.
Les pucerons verts, noirs ou bruns, qui pullulent sur les jeunes pousses, ne résistent guère aux pulvérisations à base de nicotine ou de savon noir.
Le puceron lanigère « blanc du Pommier » est détruit par des frictions aux lies d’huile fréquemment renouvelées ; les branches trop puceronnées sont coupées et jetées au feu.
Le puceron souterrain, phylloxera vastatriz, oblige le viticulteur à greffer ses cépages sur plant résistant ; de même l’hemileia vastatrix des colonies entraîne le caféiculture à greffer les Caféiers d’Arabie sur un type indemne, le Caféier de Libéria.
Le gros kermès qui s’attaque au Pécher et à la Vigne, le petit kermès du Poirier et du Pommier, le « pou » des Lauriers et Nériums, avec leur pellicule brune ou rousse, succombent au lavage à l’eau de lessive en hiver, après un raclage au grattoir.
Même traitement à l’égard du tigre du Poirier.
L’échenillage anéantit les nids de chenilles ; mais une nouvelle visite est indispensable au réveil du printemps. Ramasser toutes les nichées, et celles de l’hyponomeute de l’Aubépine, du Fusain, du Groseillier…, et les brûler.
Écraser à la main les larves de la tenthrède limace, qui affectionne le feuillage du Cerisier, du Saule, du Poirier ; opérer en temps de pluie qui lavera les feuilles.
Attirer les colimaçons sous des tas d’herbages ou de feuilles de Chou, de Cytise, de Baguenaudier ou des fascines, et les écraser. — Semer un cordon de sulfate de cuivre concassé autour des carrés, qui doivent être isolés de leur parcours.
Suivre avec le doigt la galerie de la courtilière, l’ennemie des semis, et introduire dans son refuge quelques gouttes d’huile et un litre d’eau avec un entonnoir : la bête sort et meurt (Voir fig. 69). Placer des pièges et des appâts empoisonnés dans les galeries et au passage présumé des rongeurs, souris, mulots, rats de terre ou d’eau, loirs et lérots.
Tendre des collets pour prendre les lapins brouteurs de jeunes plants et rongeurs d’écorce. Entourer avec une corde de foin sulfaté la tige des arbres menacés.
Malgré le respect à l’égard de nos charmants auxiliaires, les petits oiseaux, il nous faut les éloigner des carrés de semis au moyen d’épouvantails légers et mobiles et par l’immersion préalable de la graine dans un bain froid de minium.
En somme, les moyens préventifs sont plus efficaces que les traitements curatifs. Le mieux est de n’épargner ni la surveillance, ni les bons soins de culture, d’hygiène et de propreté.
[1.3.6]Hivernage des végétaux qui craignent le froid. — Abriter les végétaux qui redoutent la rigueur des froids, ou les brusques changements de température hiverhale et printanière ; les uns buttés, enterrés, les autres enveloppés d’une toile, d’un capuchon ; ceux-ci groupés et recouverts d’un paillasson, d’une claie ; ceux-ci transplantés au nord d’une clôture ou d’un rideau d’arbres verts, dirigé de l’est à l’ouest.
Rentrer les plus délicats dans une orangerie, dans un cellier aéré ou sous une toiture vitrée : cloche, châssis, bâche, serre, et encore les vitres doivent-elles être couvertes de paillassons au moment des neiges et des gelées.
Le collet des arbustes gelables, élevés en plein air, sera préservé par des feuilles sèches ramenées autour du tronc, par de la vieille tannée ou de la terre fine.
À tout abri factice, le Rosier préfère une couverture de terre. Les sujets à basse tige de variétés sensibles aux gelées se contentent d’un simple buttage, tandis que les tiges élevées doivent être arquées vers le sol, la tête enterrée et la tige paillée ou terrée. Dans les champs de jeunes Rosiers, une marque quelconque permettra de reconnaître les « yeux poussés », lors des arrachages.
Les jeunes arbustes a feuillage persistant passeront l’hiver de la façon suivante. Les sujets étant mis en pot, dès l’automne, seront enterrés côte à côte, non pas dans la position verticale habituelle, mais inclinés sur un angle de 35° environ, et rangés par lignes parallèles, de manière à ne pas être serrés l’un contre l’autre. Ensuite, placer horizontalement, tout autour d’eux, des perches supportées par de petits pieux, à une hauteur calculée de façon que le paillasson qui sera étendu sur ces perches laisse entre les plantes et lui un intervalle de 0$^m$,05 à 0$^m$,10 pour la circulation de l’air. Les paillassons, enlevés après tout danger passé, seraient replacés bien vite s’il arrivait une recrudescence de froid.
Le carré consacré à cet hivernage est distribué par planches d’une largeur presque égale à celle d’un paillasson et séparées entre elles par des sentiers de service. Une situation un peu ombragée convient à ce champ, parce qu’elle a le mérite de ne pas exposer les végétaux à l’action immédiate du soleil, quand le moment est venu de les découvrir.
Les plantes vertes, les arbustes à feuillage persistant qui ont été abrités ne doivent être rendus au soleil et à l’air libre que graduellement. Sans cette précaution essentielle, ils jauniraient et ne tarderaient pas à perdre leurs feuilles ; placés d’abord à l’ombre d’un massif ou d’un bâtiment, ils arriveront ensuite à mi-ombre, puis au grand jour.
Certaines localités à température régulière, ou favorisées par le voisinage de la mer, ne réclament pas autant de soins ; malheureusement, toutes les situations n’ont pas hérité de ce privilège.
Les arbustes qui ont été cachés, buttés et empaillés, ont besoin d’air au printemps, quand la température s’adoucit définitivement. Nous les traitons avec ménagement, pour que leurs tissus s’habituent sans brusquerie à l’air vif et aux rayons solaires.
Il ne faut pas laisser s’étioler les jeunes plants mis sous verre. Pendant l’hiver, ils ont été arrosés pour qu’ils ne souffrent pas trop de la soif ; une fois les beaux jours revenus, ces jeunes sujets seront éloignés les uns des autres, puis sortis complètement, les vitres ayant été levées préalablement.
Les galeries souterraines, les grandes caves, les glacières, et des installations spéciales mises en réquisition, dans les pays du Nord, offrent toutes garanties à l’hivernage des végétaux.

### travaux d’élevage des arbres

Recepage des jeunes sujets. — Receper un arbre, c’est le couper radicalement sur son tronc, rez-terre ou à 0$^m$,02 au-dessus du sol, de façon que le collet ne soit point entamé (fig. 15).
Le but du recepage est de ranimer la vigueur du sujet en concentrant sa force végétative sur un seul bourgeon et d’obtenir ce sujet plus promptement et d’une plus belle venue. Au lieu d’un seul bourgeon, la prudence commande d’en ménager plusieurs, suivant la destination de l’arbre.
Pendant la première année de végétation, nous abandonnons à eux-mêmes les plants destinés à être recepés ; toute opération en vert serait superflue. Le plant na qu’à bien se fixer au sol, et il y parviendra d’autant mieux qu’il possédera davantage d’organes foliacés ; mais au mois de février suivant, alors que les grands froids ne sont plus à redouter, nous rasons les sujets contre terre. [fig15]
Un recepage automnal courrait le risque d’être avarié par la gelée s’il n’était suivi d’un buttage, surtout pour les espèces délicates ou dans un sol humide, Cette complication de la besogne nous porte à choisir l’époque de février-mars.
À la suite de ce retranchement total, plusieurs rameaux apparaissent au collet ; nous les ébourgeonnons dès leur troisième ou quatrième feuille, en conservant le plus apte à nos besoins ; et, comme mesure de précaution, nous en ménagerons même un second, gardé en réserve, et le modérerons par le pincement. Il sera supprimé quand son collatéral se trouvera hors de danger.
Le recepage des espèces qui produisent difficilement un rameau vertical sans qu’il en résulte un coude trop saillant au talon, pourrait se faire par le procédé ordinaire, avec adjonction immédiate d’un échalas pour le palissage du rameau, ou bien en rabantant le sujet à 0$^m$,10 du sol sur un onglet. Le scion conservé est traité comme un écusson : ébourgeonnement de l’onglet, palissage du scion conservé et désonglettage (A, fig. 16) avant la chute des feuilles.
[fig16] Fig. 16. — Dressage d’un plant recepé. Cette accumulation de sève sur un seul jet le contraint parfois à prendre une tournure quelque peu tourmentée ; nous y remédions avec le tuteur, choisi de suite assez grand et n’aurons point à le remplacer la même année.
Dans l’été, soyons sobre de pincements sur les scions latéraux, si la flèche ne s’en trouve pas incommodée. Le mois de septembre arrivé, appliquons un cassement partiel aux plus allongés et sur les gros sujets.
Lors de l’étêtage des carrés greffés à basse tige, recepons les exemplaires qui n’ont pas retenu la greffe, et s’ils devaient encore être greffés sur le tronc, au lieu de les ravaler, bornons-nous à écimer leurs branches pour en ranimer la vigueur.
Il ne faut pas craindre de rabattre les arbres à écorce durcie, d’une végétation languissante, et qui néanmoins semblent doués d’une constitution assez bonne pour émettre de nouveaux jets capables de constituer l’arbre. S’ils résistent a cette opération, jetons-les au feu.
En recepant les tiges tortueuses, chancreuses de l’Ailante, du Catalpa, du Paulownia, du Cédrèle et de tout autre genre, la sève est excitée à faire jaillir un scion nouveau, fort et droit, qui, dès la première année, peut atteindre la hauteur de la couronne. Ajoutons que ce luxe de végétation obligerait le jardinier à en effeuiller la base, chez les espèces à bois creux, et à en pincer les sommités au mois de septembre, mais l’aoûtement des tissus y gagnerait.
Le recepage ne s’applique pas aux essences qui réclament la conservation de leur bourgeon terminal, par exemple à la majorité des Conifères.
Élagage des arbres de pépinière. — Les arbres destinés à être dirigés sur une tige, qu’ils soient greffés ou francs de pied, réclament chaque année un élagage au moment où la végétation s’arrête, c’est-à-dire à l’époque de la chute des feuilles.
Aprés cette époque, une opération non réussie serait ajournée jusqu’à février-mars, avant l’ascension de la sève ; il convient de ne pas exposer une plaie non cicatrisée aux rigueurs de l’hiver.
La bonne saison de l’élagage est en août-septembre, durant la période qui précède le repos de la sève. Les essences largement pourvues de moelle, le Noyer par exemple, élaguées trop tard, redoutent l’action du froid ; élaguées au réveil de la végétation, il en résulte un égout : la sève pleure. Les espèces délicates redoutent les mêmes dangers.
L’élagage consiste à raser les branches inutiles sur leur talon. Le coup de serpette est donné de bas en haut ; pour le donner en sens inverse, il faut une grande habileté de main secondée par un instrument bien affilé, sans quoi l’empâtement pourrait être déchiré. Tout en supprimant la branche le plus bas possible, il convient de ménager un peu de cette embase, au revers plutôt qu’à la gorge de la branche enlevée ; n’y aurait-il qu’un petit menton de quelques millimètres d’épaisseur, la tige continuera de grossir, tandis que la plaie se cicatrisera (fig. 16 bis).
[fig16bis] Fig. 16 bis. — Élagage d’une branche. Il est reconnu qu’une forte branche est d’autant plus facile à enlever d’un coup de serpette, qu’elle est rapprochée davantage de la tige mère. Ayons donc soin de la tenir dans cette position favorable avec la main gauche ou avec l’épaule. Si le coup de serpette, au contraire, doit être donné de haut en bas, abaissons doucement l’extrémité de la branche, tandis que la serpette agit à la base.
Le sécateur a son rôle dans les parties épineuses ou situées hors de la portée de la main.
L’élagage demande à être raisonné. Lorsque la tige est forte, il n’y a aucun inconvénient à supprimer radicalement les branches latérales depuis le collet jusqu’à l’endroit destiné à la greffe, ou jusqu’à la hauteur fixée pour la première couronne de branches charpentières.
Chez les espèces qui s’élèvent lentement, en restant trapues, nous élaguons toutes les ramifications de la tige, jusqu’au niveau de la pousse de l’année précédente. Les rameaux anticipés sur la nouvelle flèche seront coursonnés, s’ils sont trop allongés.
Coursonner une branche, c’est la raccourcir à la moitié, au tiers, au quart environ de son développement, de manière à la réduire à l’état de coursonne.
Élagage du jeune sujet. — L’élagage consiste à couper les branches inutiles qui garnissent la tige. En général, les branches fortes sont enlevées totalement, jusque sur leur talon.
Si la force d’une tige ne se continue pas sur toute sa longueur, il vaut mieux suspendre l’élagage complet vers les parties les plus faibles qui, dépourvues de ramifications, ne pourraient plus se soutenir sans l’aide d’un tuteur. Coursonner les ramifications les plus longues et ménager les plus courtes.
Quelle que soit la grosseur de la tige, il faut toujours raser net les branches gourmandes qui absorbent toute la sève au détriment des parties utiles.
Élaguer partiellement un sujet faible, en supprimant çà et là les rameaux grands et vigoureux et en coursonnant les moyens. Laisser intacts les petits : leur présence attire encore la sève ; leur absence appauvrirai par trop l’arbre ; cependant, quand ils sont très rapprochés, il suffit de les éclaircir. — Ménager les sujets maigres, étiolés, qui n’ont jamais trop d’appelle-sève pour activer leur végétation languissante. La même recommandation peut être faite à l’occasion des sujets malades, dont la débilité augmente en raison des retranchements qui leur sont imposés.
Écimage des sujets de pépinière. — L’écimage, c’est la taille de la sommité de la tige ou de la flèche : 1$^o$ des arbres faibles quoique vigoureux, ce qui leur fera prendre du corps ; 2$^o$ des sujets qui sont destinés au greffage sur tige, afin de concentrer la sève vers l’endroit à greffer ; 3$^o$ enfin de ceux qui doivent avoir une tête branchue ou arrondie.
En tout cas, un arbre écimé peut retrouver une flèche par l’ébourgeonnement et le dressage.
Éviter d’écimer les sujets qui doivent grandir sans déviation ni coude sur la tige, comme le Peuplier, et les genres qui redoutent les amputations terminales, tels le Marronnier, le Tulipier, le Châtaignier, le Cornouiller, le Cédrèle, le Bouleau, les Conifères.
Les espèces qui ont le bois nerveux, exemple, le Robinier, le Févier, souffrent d’un écimage sur tige âgée de plus d’une année, à moins, toutefois, que l’écimage ne précède le greffage du sujet.
Dressage. — Le dressage a pour but d’imprimer des formes convenables à la charpente des arbres. Ce n’est, au bout du compte, que le palissage des branches charpentières, le seul qui intéresse plus particulièrement le pépiniériste. Le palissage des rameaux, qui se pratique pendant le cours de la végétation, ne lui est pas indifférent sans doute ; il a besoin d’y recourir aussi, mais cette opération rentre dans le domaine des cultures spéciales, à demeure, plutôt que dans l’élevage des sujets de la pépinière.
Le dressage consiste à assujettir contre un mur, et en plein air, contre des tuteurs, onglets, fils de fer ou baguettes, les rameaux qui sont destinés à former la construction des arbres, que ces rameaux soient à l’état herbacé ou à |’état ligneux, peu importe. Pour le dressage des premiers, une ligature en jonc, raphia, spargaine, paille, suffit ; tandis qu’avec les rameaux ligneux, les grosses branches et les tiges réclament des attaches en osier.
Dresser les arbres aussitôt après la taille d’hiver, et en été, continuer ce dressage chaque fois qu’il est jugé nécessaire.
Si cette opération était négligée, les branches pourraient prendre une fausse direction, se contourner et émettre des rameaux gourmands aux parties coudées. Pratiquée trop tard, il en résulterait une difficulté d’opération et un changement dans la position naturelle des feuilles, ce qui serait funeste à la végétation, surtout contre les murs exposés au midi.
Au dressage d’une jeune branche destinée à être abaissée graduellement, il ne faut pas lui laisser former à son point d’insertion un angle trop aigu avec le tronc, mais lui imprimer une légère courbure, pour qu’elle se prête docilement et n’éclate point, à l’époque de l’inclinaison forcée.
Ce n’est pas seulement pour créer et maintenir l’équilibre entre les diverses parties de la charpente d’un arbre, que le dressage est nécessaire ; il l’est encore pour rétablir cet équilibre, quand celui-ci n’existe plus. Ainsi, une branche est-elle trop forte, arrêtons-la dans son développement, en l’abaissant provisoirement au-dessous de la ligne qu’elle occupera plus tard ; elle sera abaissée d’autant plus qu’elle a plus de force. Est-elle, au contraire, trop faible, relevons-la dans le sens de la verticale ; ramenons-la en avant du mur, si l’arbre est en espalier ; dégageons-la du feuillage voisin, si l’arbre est en plein air, et une attache la maintiendra dans cette situation nouvelle au moyen d’une ligature un peu lâchée. Puis, quand l’équilibre se trouve rétabli par l’affaiblissement de la branche forte et l’accroissement de la branche faible, elles seront replacées insensiblement l’une et l’autre dans la position normale qu’elles doivent occuper.
[fig17] Fig. 17. — Palissage d’une greffe latérale contre le tuteur. Le dressage des jeunes greffes contre les onglets ou tout autre tuteur (fig. 17) est indispensable.
L’échalassement des arbustes sarmenteux, des arbres qui se laissent tourmenter par le vent, ou qui sont trop disposés à devenir fluets ou tordus, n’est, en définitive, qu’un dressage aussi intéressant que le précédent.
C’est donc le moment de dire un mot des accessoires : tuteurs, baguettes, osier, jonc, qui servent au dressage.
Tuteurs. — Des tuteurs de dimensions différentes, appropriés aux genres de végétaux cultivés, sont, pour ainsi dire, obligatoires.
Les semis naturels — et drus — d’arbres résineux coupés dans les sapinières, lors des éclaircies, fournissent des tuteurs droits et arrondis. Les bois blancs, le Saule, le Peuplier, le Châtaignier, le Robinier, sont également recherchés pour cet usage. Le bois de brin est moins sujet à froisser l’arbre que le bois fendu ; imprégné de sulfate de cuivre, il acquiert une plus grande durée et ne se prête pas au parcours ni au gîte des mollusques et des insectes.
Les tuteurs seront posés vers le printemps, aussitôt la taille finie, et aussi en été, quand il s’agit de soutenir de jeunes greffes, et dans les cas imprévus.
Quand une pépinière est importante, il y a de l’ouvrage pour trois hommes ; mais un seul y parviendrait de même, en y consacrant plus de temps. D’ordinaire, un ouvrier distribue les tuteurs dans les carrés, en les fichant provisoirement au pied des arbres et les classant selon leur grosseur et leur hauteur ; un autre vient ensuite les enfoncer par la force des bras et l’appui du genou, en s’aidant au besoin d’un maillet ou d’un peu d’eau versée à l’endroit qui leur est destiné ; enfin, le troisième ouvrier attache l’arbre à chaque tuteur, de façon qu’il soit redressé sans être trop étreint ou colleté. L’osier fin retient les tiges ligneuses ; de la paille mouillée ou, mieux encore, du jonc, du raphia, de la laîche, des glumes de maïs, servent à l’accolage des rameaux herbacés.
Un arbre nouvellement greffé en tête réclame un tuteur qui domine l’endroit de la greffe, afin qu’elle puisse y être palissée ; sans cela, la résistance aux vents exigerait une baguette assez forte, fixée à l’aide de deux liens d’osier, au-dessous de la greffe et contre l’onglet qui la domine.
Les tuteurs droits sont les préférés ; néanmoins, un échalas difforme peut toujours être utilisé, à la condition d’être relié au sujet dans le sens de la ligne verticale ; aussi n’y a-t-il pas nécessité de l’enfoncer tout près du collet de l’arbre.
À défaut de tuteurs longs et forts, il faudrait employer les plus courts pour maintenir les sujets gros de tige, ayant une tête parfaitement soudée, s’ils sont greffés. En dehors de cette condition, il vaudrait mieux abandonner le sujet à lui-même que de lui brider la base en exposant sa couronne a être rompue par le vent.
Une précaution bonne à observer, c’est de placer les échalas au nord de l’arbre et de les ficher en terre dans le sens des rangs, c’est-à-dire de façon à ce qu’ils disparaissent dans la ligne et ne gênent point l’action des rayons solaires, ni le passage de la charrue-bineuse.
Lorsqu’il y a menace de grands vents, de bourrasques, il faut se hâter de faire une tournée dans la pépinière pour compléter la besogne ; c’est un cas de force majeure.
À la chute des feuilles, avant la déplantation des arbres, enlever les tuteurs aux sujets qui peuvent se soutenir d’eux-mêmes et les mettre à couvert, si possible, pour les retrouver au printemps suivant.
Les batons usés, devenus trop courts pour le soutien des arbres, sont employés au dressage des arbres fruitiers formés, des arbustes grimpants, ou bien ils servent aux plants de couchage, à la Vigne, etc.
Est-il besoin d’ajouter que les arbres morts en pépinière, les églantiers secs, etc., seront utilisés comme tuteurs, et que tous les bois impropres au service seront relégués au bûcher ?
Baguettes. — Il est bon d’avoir chez soi des touffes d’Amorpha, de Spirée à feuilles d’Obier, de Sureau, d’Érable, de Seringat, de Bambou et d’autres arbrisseaux qui, rasés au pied chaque année, produisent des baguettes droites et longues pour soutenir les arbustes fins, les jeunes greffes, les plantes herbacées, etc. D’autres essences, comme le Baguenaudier, le Noisetier, les Saules, les Peupliers, fourniront des rameaux flexibles pour la conduite des arbres formés en palmette, candélabre, pyramide, vase, etc.
Également les restes d’élagages, de recepages de Prunier mirobolan, des Érables plane, sycomore et à grande feuille, Négondo, enfin de tout ce qui n’est pas trop noueux, tortu ou herbacé. Les brins de Pommier se tiennent mieux que les brins de Poirier résultant de la taille des pépinières.
Supprimer les brindilles et les épines qui les garnissent, et les amincir à la base. Les baguettes destinées à l’accolage des greffes ramifiées pourront conserver leurs branches latérales.
Quoique de minime valeur, ces baguettes, classées et bottelées, seront trempées dans le sulfate de cuivre.
Osier. — L’emploi de l’osier est assez considérable dans une pépinière. Les tuteurs, le palissage, les emballages, en usent une notable quantité. Les bonnes espèces ou variétés d’Osier sont de nature franche, à écorce brune, rouge, grise ou jaune, donnant des brins vigoureux, bien élancés, peu branchus et dociles à la torsion.
La culture des oseraies n’est un secret pour personne. Planter, dans un assez bon sol, des boutures ou du plant enraciné à 0$^m$,25 de distance, sur des lignes écartées de 0$^m$,40 ; biner rigoureusement pour éviter surtout les herbes grimpantes ; former la tête au moyen d’une taille courte. La récolte se fait après la chute des feuilles.
Dans une pépinière éloignée de la maison d’habitation, quelques troncs d’osier, d’espèce branchue, ne sont pas à dédaigner, car les petites ramifications sont employées pour le palissage en vert.
Au moment de la cueillette de l’osier, mettre d’un côté les liens pour les emballages et les fagots, d’un autre côté les brins moyens pour le service des tuteurs, et enfin, à part encore, les brins les plus fins pour le palissage. Rentrer le tout par paquets placés debout sous une remise, à l’ombre ; le grand soleil et l’humidité leur sont contraires. Tremper dans l’eau les liens desséchés au moment de s’en servir ; si la gelée avait enlevé la souplesse aux tissus, il suffirait de les exposer quelques instants devant un bon feu.
Tout ce qui n’a pas été utilisé dans le cours de l’hiver est rentré au grenier et subira l’immersion dans l’eau pendant au moins vingt-quatre heures, lors de son emploi.
Jonc. — Les botanistes désignent sous les noms de Jonc étalé, Jonc glauque, les espèces de Jonc employées pour l’accolage des plantes tendres et le palissage des parties herbacées des végétaux ligneux.
Il y a bien quelque coin, quelque bordure où la pépinière puisse en posséder, planté par éclats à 0$^m$, 20 de distance.
La provision de jonc se fait vers la fin du printemps, quand les brins ont atteint toute leur longueur ; coupé, étendu au soleil, une matinée suffit pour ramollir le jonc et en faciliter l’usage immédiat. Le jonc qui n’est pas employé de suite doit être desséché, puis mis en petits paquets et conservé au grenier. La dessiccation à l’ombre vaut mieux que l’étalage au plein soleil. Quand vient le moment de s’en servir, il suffit de le faire tremper pendant une journée dans l’eau froide.
Les ligatures employées au greffage, telles que feuilles de spargaine, de massette, de tritoma, raphia, écorces de saule, d’orme et de mûrier sont utilisées au palissage des parties sous-ligneuses, de même que les gluis de paille et les jeunes plants de chanvre semés dru et encore verts, comme au Japon les chaumes de riz.
Les pays chauds ont des fibres, des nattes de Palmier, d’Aloés, etc.
Préparation des sujets pour le greffage. — Le sujet qui va recevoir une greffe doit toujours être assez fort ou assez trapu, non seulement pour supporter l’opération, mais encore pour produire un jet vigoureux.
Les greffages en tête, qui exigent une amputation préalable, seront pratiqués à une hauteur telle que le sujet tronqué puisse se soutenir de lui-même. Sa tige ne doit être ni maigre, ni mal bâtie. Au cas d’incertitude, il vaut mieux greffer bas que haut.
En général, l’étêtage se fait au moment du greffage ; de cette façon la plaie ne s’envenime pas, puisqu’elle sera engluée aussitôt la greffe posée. Cependant, à toute opération faite sur de gros arbres ou à la montée de la sève, il est bon de tronçonner le sujet quelques semaines à l’avance et au-dessus du point définitif destiné à la greffe.
L’étêtage préalable offre, pour les grandes exploitations, l’avantage de retarder la végétation et de permettre, par là, de prolonger plus longtemps la possibilité du greffage avec chances de succés.
Fort souvent, lorsqu’il s’agit d’un sol froid, d’une situation ombragée, ou d’un excès de vigueur du sujet, celui-ci est arraché à l’avance, étêté et mis en jauge, en attendant le moment du greffage et de sa replantation définitive ou à la pépinière.
Si le tronçonnement du sujet peut être opéré au-dessus d’un bourgeon immédiat, le rôle provisoire de ce dernier serait d’attirer et d’entretenir la sève vers la greffe, action très importante ; sa suppression attendra que le greffon soit bien développé.
Les greffages de côté n’obligent point à l’ablation capitale du sujet. Il suffit que la place en soit nette, les ramifications qui se développent à son endroit étant élaguées sur une longueur de 0$^m$,10 : les branches du dessus continueront à attirer la sève, et celles du dessous à faire grossir le sujet (fig. 18).
Pour les greffages d’été, l’élagage définitif, aussi modéré que possible, doit être pratiqué un mois avant le moment de greffer ; le fluide séveux, ralenti par cette opération, reprendra son activité et facilitera le succés du greffage. Avec un délai moindre, le retranchement des rameaux superflus provoquerait un arrêt de sève contraire à la reprise du greffon. Il vaudrait mieux, dans ce cas, n’élaguer qu’au moment de greffer ; la soudure serait terminée lors du ralentissement de la végétation.
Les modes de greffage qui ne nécessitent pas de fortes amputations, comme l’écussonnage, le greffage par approche, etc., sont soumis à des lois communes, [fig18] Fig. 18. — Sujet préparé pour le greffage en tête. et il nous suffira, pour les faire connaître, de traiter de la préparation qui intéresse l’écussonnage à œil dormant, le plus employé.
Les pépinières ont pour ainsi dire des hauteurs réglementaires pour le greffage des arbres. C’est la force du plant qui le plus souvent guide l’arboriculteur ; des sujets faibles, greffés plus bas que d’ordinaire, pourraient fort bien rester invendus et le constituer en perte ; c’est pour cela qu’en cas de doute sur la force du plant, le greffage est ajourné à l’année suivante. Le pépiniériste y gagne d’abord sous tous les rapports. La végétation est plus vigoureuse et l’arbre se forme plus promptement.

### formation des jeunes arbres et arbustes

Nous donnerons aux deuxième et troisième parties de cet ouvrage les procédés de multiplication par semis, marcotte, bouture, greffe, et leur application à chaque genre, espèce ou variété. Pour instant, nous supposons les jeunes élèves arrivés à leur premier âge de pépinière ; ils réclament des soins et nous devons veiller à leur formation.
[fig19] Fig. 19. — Forme en U.Taille des baliveaux et des basses tiges. — Les arbres fruitiers, dirigés en pyramide, sont continués d’après les principes ordinaires de la taille. Leur plantation rapprochée aurait une tendance à affaiblir la base au profit du sommet, alors tailler court la flèche et les rameaux qui l’avoisinent, tenir longs les rameaux de la partie inférieure, et favoriser le mieux possible leur développement au moyen de crans et d’incisions longitudinales (fig. 21 et 22).
Tailler les jeunes palmettes, les vases, les fuseaux d’après leur vigueur, les exigences de la forme et la nature de la variété.
[fig20] Fig. 20. — Cordon vertical triple. Tailler les greffes d’un an sur des bourgeons placés de manière à dessiner la structure d’un cordon vertical double (fig. 19) ou triple (fig. 20) ou de toute autre construction : pyramide, vase, etc., pour l’année suivante (fig. 25, 26, 27).
Dresser sur tige les arbres qui s’élancent trop vite ; rapprocher ceux qui s’élèvent difficilement, en ravalant au-dessus de quelques yeux les branches de côté et en rasant les gourmands sur leur talon. Les opérations d’été sauront tirer parti de la végétation, ainsi que des sujets rabougris qui seront recepés à l’empâtement des premières branches pour provoquer l’émission de jets nouveaux.
Les espèces d’ornement reçoivent une taille presque analogue quand ils sont destinés à une forme particulière, demi-tige, buisson, pyramide.
Les Conifères ne subissent aucune amputation ; il n’y a guère que trois ou quatre tribus assez dociles à la tonte pour être converties en rideaux, en girandoles, en cônes, en boules… : les Ifs, Thuias, etc.
Avec les arbrisseaux à feuilles persistantes, les pincements d’été sont moins funestes que la taille d’hiver.
Opérations accessoires. — Voici quelques petites opérations qui rendent service à l’arboriculteur.
Du cran ou entaille (fig. 21). — Le cran se pratique au-dessus d’un œil vif ou latent dont nous voulons provoquer le développement, et au-dessus d’une branche faible qui a besoin d’être fortifiée.
Le meilleur moment de l’appliquer est l’époque de la taille, pendant le repos de la sève.
L’opération consiste à enlever avec la serpette un morceau d’écorce en forme de fer à cheval (C), immédiatement au-dessus du rameau ou du bourgeon paresseux. La partie mise à nu encadre la moitié supérieure de l’œil éteint ou du talon de la branche, et la domine de 0$^m$,001 ou 0$^m$,002. La plus grande largeur du cran est de 0$^m$,0005 à 0$^m$,004.
Le cran, de même que l’incision longitudinale, ne doit jamais être appliqué sur un sujet nouvellement planté et à peine fixé au sol, ni aux espèces qui renferment dans leurs tissus de la gomme ou de la résine.
De l’incision longitudinale. — L’incision longitudinale, pratiquée pendant la sève, consiste en un trait de serpette ou de greffoir qui tranche l’écorce jusqu’au liber et s’étend tout le long d’une branche, sur la face exposée au soleil (A, A, fig. 22). Si aucune partie de la branche ne se trouve frappée par le soleil, le succés de l’opération, quoique plus lent, n’en est pas moins certain.
[fig21][fig22]
L’écorce est simplement tranchée, rien n’est enlevé.
Le cambium, dégorgeant par cette issue, s’épaissit ; de nouveaux tissus, de nouveaux vaisseaux se forment, et la branche a grossi d’autant.
L’incision est nécessaire :
1$^o$ Pour fortifier une branche maigre ; lorsque son périmètrie le permet, pratiquer plusieurs incisions longitudinales, parallèles (A, fig. 22) et arrivant jusqu’a son point de départ ;
2$^o$ Pour rétablir la circulation de la sève sous les écorces durcies ;
3$^o$ Pour animer la sève dans le support bourrelé d’un bourgeon de prolongement qui aurait une tendance à fructifier ;
4$^o$ Pour atténuer la saillie trop accentuée d’un bourrelet de greffe et, au besoin, pour lui faire prendre racine, le bourrelet, gonflé de cambium, étant rapproché du sol et butté de terre, aussitôt incisé.
Taille des arbres à haute tige. — Les Poiriers à haute tige vigoureux et forts seront dirigés selon leur disposition naturelle, en gobelet ou en pyramide sur tige. La forme pyramidale se commence avec un rameau que l’on arrête à 0$^m$,20 ou 0$^m$,25 et en taillant ses collatéraux à 0$^m$,15 ou 0$^m$,20. La forme évasée exige trois ou quatre branches principales, assez régulièrement placées, qui seront taillées à 0$^m$,10, 0$^m$,15, 0$^m$,20 et même 0$^m$,25 de l’embase, suivant leur régularité et leur disposition à se dénuder.
Les sujets dont la tête est irrégulière ou portée par une tige flexible auront les deux ou trois plus belles branches raccourcies à quelques yeux.
Une tête à bois court, trapu, de variété se ramifiant naturellement, ne réclame aucune taille ; les rameaux inutiles à la charpente seraient seuls retranchés.
Le Pommier, le Prunier (fig. 23) et le Cerisier, préférant la forme en vase ou en boule, se prêtent à une taille de 0$^m$,10 à 0$^m$,20 sur leurs plus vigoureux rameaux et les mieux placés.
[fig23] Fig. 23. — Arbre à haute tige, greffe à deux ans.Le Pécher et l’Abricotier sont taillés à 0$^m$,10 de la greffe, si le jet est solitaire ou garni de brindilles ; et s’il est fortement ramifié, les jets principaux supporteraient une taille à deux yeux, de manière à fournir un commencement de disposition pour espalier ou une tête de plein vent.
L’Amandier, le Mûrier reçoivent une demi-taille qui les empêche de se dégarnir et les tient arrondis.
Le Châtaignier, le Cornouiller, le Noyer sont abandonnés à eux-mêmes ; néanmoins, les rameaux gourmands ou capables de nuire à l’ensemble de l’arbre se trouveront écourtés.
Le Cognassier et le Néflier, débarrassés d’une partie de leurs rameaux, sont taillés la première année, si leur tournure est difforme.
Les arbres d’ornement subiront de légers retranchements qui leur conserveront une bonne allure ; les uns s’élèvent : Peupliers, Marronniers, Platanes, Frênes, et il suffira de donner quelques coups de sécateur aux branches égarées ; les autres : Tilleuls, Ormes, Érables, perdront les branches de face, pour être élargis en éventail ; d’autres encore : Robiniers, Sophoras, Aubépines, Cytises, Négondos, Pruniers et Pommiers d’ornement resteront en boule après un nettoyage de leurs rameaux inutiles, en même temps que les branches principales seront taillées court ou taillées long, suivant l’espèce et l’état de l’individu. Une taille appliquée sur un sujet délicat l’affaiblirait encore ; nous saurons nous abstenir.
Le Tulipier, le Févier, le Marronnier, le Peuplier, le Bouleau, le Sorbier, le Hêtre, l’Aulne, ne doivent pas être écimés, ou très rarement. Le Catalpa, le Paulownia attendront au printemps les coups de sécateur.
Taille d’été. — Cette taille s’exécute à la façon de la taille en sec ou taille d’hiver, au moyen d’une serpette ou d’un sécateur, avec cette différence que l’opération est faite pendant la circulation de la sève, depuis le mois de mai jusqu’en septembre. Elle a une grande importance parce que, appliquée sur les parties fortes dans les situations inégales, elle produit un arrêt de vigueur immédiat sur le membre tronqué et la sève se porte vers les parties faibles qui grossissent a leur tour. L’harmonie dans l’ensemble du branchage en sera la conséquence.
La taille en vert s’effectue, tantôt sur le rameau de l’année par une coupe sur un bourgeon anticipé ou simplement près d’un œil non développé, tantôt sur une branche plus âgée, munie de rameaux herbacés, pratiquant la section contre un de ces rameaux herbacés et immédiatement au-dessus.
Sur les tiges élevées, inabordables à la main ou à l’échelle, exécuter la taille en vert avec l’échenilloir ou le sécateur attaché au bout d’une perche.
Les végétaux à feuillage persistant préfèrent ce mode de taille d’été à la taille d’hiver, et les Conifères s’en accommodent toutes les fois que l’espèce ne craint pas la coupe de la sommité de ses branches latérales.
Ébourgeonnement. — L’ébourgeonnement est la suppression, par un coup d’ongle ou avec la serpette, des bourgeons inutiles à la charpente de l’arbre. Cette opération se fait au moment des premières évolutions du bourgeon ; elle est surtout nécessaire aux yeux multiples, aux sujets nouvellement greffés, à la suite des recepages, des ravalements, des tailles courtes et sur les arbres soumis à une forme symétrique.
Un ébourgeonnement trop radical détourne l’affluence de la sève et peut amener une perturbation chez l’individu opéré.
C’est le moment d’épointer les bourgeons axillaires du terminal, comme avec le Marronnier, ou qui menacent de se transformer en gourmands par leur position favorisée.
Pincement. — Le pincement consiste non pas à pincer purement et simplement, mais à couper, à retrancher avec les ongles la sommité herbacée d’un rameau en végétation, dans le but de le faire ramifier par anticipation ou de l’affaiblir au profit d’un autre. En effet, la sève contrariée se porte vers les bourgeons voisins et le développement de la partie pincée s’arrête momentanément.
Pincer un rameau faible, c’est l’énerver sans obtenir le résultat cherché.
Éviter de pincer le rameau de prolongement des espèces qui tiennent a la conservation de leur bourgeon terminal.
Pour entraver une ramification excitée par le pincement, il suffira de déchirer les principales feuilles du rameau herbacé à réprimer.
Cassement. — Quand le rameau passe de l’état herbacé à l’état ligneux, le pincement devient impossible, parce que les tissus ont trop de fermeté ; alors, casser au lieu de pincer. Appliquer le taillant de la serpette contre le rameau, placer à l’opposé le pouce de la main qui tient l’outil, faire un mouvement sec, brusque, et le scion est rompu. Un sécateur ébréché produit le même résultat.
Le cassement ne doit pas être fait immédiatement sur les yeux qui supporteront la taille future, parce qu’ils pourraient se développer avant la chute des feuilles.
Le cassement s’applique aux espèces de pleine terre, dont la végétation luxuriante pourrait être surprise et interrompue trop brusquement par le froid. En rompant à demi ou entièrement l’extrémité de leurs rameaux, à l’époque ou la circulation de la sève se ralentit, les tissus s’aoûtent vite, autrement dit deviennent ligneux, et supportent mieux les rigueurs de la température.

### culture d’arbres formés

Le goût de l’arboriculture gagne de nombreux amateurs de tout âge et de toute condition ; pressés de jouir et désirant éviter des déboires, ils veulent planter des arbres déjà forts et formés, prêts à donner le branchage, les fleurs ou le fruit qui sont attendus.
Arbres fruitiers, arbres et arbustes d’ornement bien dressés font l’objet de convoitises justifiées, auxquelles le pépiniériste peut donner satisfaction.
Voyons d’abord les arbres fruitiers.
Un carré de pépinière, planté d’arbres fruitiers inégaux en force, conviendrait à la rigueur ; mais il pourrait arriver que les arbres dressés vinssent entraver la culture et la déblave du carré, que leur écorce blanchit, en un mot, qu’ils souffrissent plus ou moins et que les plus petits fussent étouffés par les gros. Donc, tout compte fait, nous trouvons moins d’avantages que d’inconvénients à procéder ainsi. Mieux vaut consacrer des carrés spéciaux pour la formation des arbres ; choisir une bonne terre et une exposition assez aérée pour que l’étiolement des jeunes branches charpentières ne soit pas à craindre.
Arbres fruitiers pour le plein air. — Les sujets seront plantés par rangs à la distance minima de 1 mètre de l’un à l’autre, suivant l’étendue approximative de leur charpente et le nombre d’années que nous comptons les laisser dans le carré. Si une seule forme à chaque ligne d’arbres est impossible, au moins devons-nous dresser dans le même rang les formes plates comme palmette simple ou double, à branches verticales ou obliques, palmette candélabre, cordon, candélabre à trois branches, etc. (fig. 25).
À chaque extrémité du rang, enfoncer un pieu en bois sulfaté, haut de 2 mètres environ, maintenu vertical au moyen d’un arc-boutant rentrant dans la ligne et arrivant aux trois quarts de sa hauteur. Des fils de fer galvanisé sont tendus horizontalement de 0$^m$, 25 en 0$^m$, 25, sur ces deux pieux, en vue de faciliter le dressage ; un treillage en fil de fer galvanisé formant carré
ou losange pourrait encore y être ajouté pour le palissage des branches de troisième ordre. Prenons les fils de fer principaux du n$^o$ 16 à la base, du n$^o$ 15 au centre et du n$^o$ 14 au sommet.
Les treilles sont espacées de 1$^m$, 50 l’une de l’autre. Les cordons horizontaux, établis aux bords du carré, formeront bordure (fig. 28) contre les treilles.
Reléguer au nord des carrés les hautes tiges, susceptibles d’ombrager leurs voisins.
Les pyramides alternées avec les fuseaux viendront ensuite, et enfin les lignes de palmettes occuperont la partie la plus éclairée.
Quant aux formes de fantaisie, nous les obtenons, la majeure partie du temps, avec des sujets rebelles à toute autre direction, car l’acheteur en demande si peu qu’ils pourraient courir le risque de rester invendus.
Le carré une fois bêché et fumé, nous le plantons en bonne saison avec les essences d’arbres fruitiers à pépin et à noyau que nous voulons y élever.
Choisissons des greffes d’un an, ou encore des sujets plus âgés, qu’ils soient bien ou mal bâtis, peu importe. La condition principale, c’est qu’ils aient de bonnes racines et une tige bien portante. La première année, nous devons nous borner à l’écimage des rameaux, au cinquième environ de leur longueur, et à la suppression des branches tout à fait inutiles. N’ébourgeonneant rien, nous pincerons modérément et appliquerons quelquefois le cassement aux jets trop fougueux et mal placés.
Pailler et arroser fréquemment sol et branchage.
L’année suivante, recepage des branches des hautes tiges jusqu’à la base de leurs rameaux précédents, et même jusqu’à l’empâtement, suivant leur régularité et la forme projetée.
Tailler les greffes d’un an sur les bourgeons de charpente. Les sujets plus âgés sont rabattus sur leur tige, soit à moitié, aux deux tiers de sa hauteur, soit de 0$^m$,40 à 1 mètre du sol, plus ou moins, d’après la symétrie et la force des membres latéraux ; rabattre la tige d’autant plus bas que ses branches sont plus rares, plus maigres ou plus irrégulières.
Sur les arbres ramifiés, raser les branches de côté, à leur talon ; mais si nous avons jugé à propos d’étêter l’arbre au delà de 0$^m$,40 du sol, ces mêmes membres, au lieu d’être radicalement enlevés, recevront une taille proportionnelle donnant plus de longueur aux branches de base.
Après quelques années de taille et de soins, nous obtiendrons des arbres à peu près conformes à la figure 26.
Arbres fruitiers pour espalier. — Tout ce qui vient d’être dit s’applique aux essences fruitières qui peuvent être élevées en plein air, avec l’agrément des conditions climatériques où nous vivons. Comme plusieurs sujets sont destinés à être placés plus tard contre un mur, il y aurait à craindre que le développement des racines rayonnant autour du tronc ne permit plus à l’arbre d’être immédiatement adossé contre ce mur ; alors nous avons recours à un stratagème.
Enfoncer au pied de l’arbre, à son côté nord et lors de sa plantation, une dalle, une lave, une pierre plate dans une position verticale. Pour un rang complet, prendre une large planche sulfatée qui sera enterrée, sur champ, tout près du tronc. Cet obstacle simule la fondation du mur et oblige la racine à se porter en avant.
Si notre terrain ne se trouvait pas entouré de murs, nous devrions en construire à l’intérieur de la propriété, afin de tirer parti des deux façades. Nous n’entrerons point dans les détails de cette construction, subordonnée à la nature des matériaux et aux ressources locales. Les murs les plus économiques sont en pisé de mâchefer ou de terre, avec fondation et piliers en pierre dure ou en briques, et crépis en chaux et sable.
Nous recommandons les chaperons qui, depuis le mois de mars jusqu’au mois de juin, abritent l’espalier des pluies froides et des gelées blanches.
Les murs d’intérieur parallèles doivent être assez espacés pour la circulation de l’air, du soleil et de la lumière. L’espace intermédiaire sera réservé aux cordons couchés ou consacré aux végétaux délicats dans leur période d’acclimatement.
La cloison en bois sulfaté est encore d’un bon usage et plus facilement transportable. Nous avons essayé avec succès, à cet effet, les bois de peuplier, de hêtre, de sapin.
La palmette de Poirier (fig. 27), de Pommier, de Cerisier, de Prunier, se dresse facilement à l’air libre, par lignes.
Quand arrive le temps des arrachages, nous commençons par enlever un sujet entre deux et faire partir ceux qui seraient disposés à gêner leurs voisins, en supposant, bien entendu, qu’ils soient convenables.
Tout en aérant nos arbres, nous replantons, s’il y a lieu, d’autres sujets à la place des absents, après un apport de terre de bonne qualité ; ils occuperont la place des premiers. Plus tard, nous déplanterons leurs voisins ; et ainsi de suite, en intercalant les grandes et les petites formes pour éviter une confusion entre les membres de charpente.
Orienter les murs et abris du nord au sud, ou du nord-ouest au sud-est, pour leur procurer sur toutes faces la plus grande somme possible de bonne chaleur.
Tout autour du contre-espalier, une plate-bande sera bordée de Pommiers en cordon dit horizontal (fig. 28).
Contre-plantation d’arbres d’ornement. — Quand la nature du sol fournit peu de chevelu aux racines, il ne faut pas les laisser vieillir en pépinière ; par conséquent, il convient de les vendre jeunes, ou de les replanter ailleurs afin de leur procurer un appareil de radicelles qui assurera leur réussite, lorsqu’ils seront livrés comme « gros arbres » à la clientèle.
Répétons ici nos recommandations : choisir un terrain aéré, de bonne terre franche, plutôt fraîche, mélangée si possible de sable de rivière ou de tourbe ; un labour sérieux et préalable suffira.
Les arbres de haute tige destinés aux avenues, routes, boulevards, seront déjà arrivés sur tige avec branchage de tête indiqué par une première couronne ; sujets droits, sains (fig. 29). Distance des sujets, de 1 mètre à 2 mètres sur des rangs espacés de 1$^m$,50 au moins. Tailler modérément la tête qui, plus tard, sera dirigée en boule, en éventail, en pyramide (fig. 24).
Badigeonner la tige en plantant ; pailler et arroser.
Plus tard, la déplantation d’un sujet sur deux permettra, à ceux qui restent, d’étendre leur ramure.
Leur déplantation réclame de grandes précautions.
Avec des lignes plus espacées, nous plantons entre les sujets à haute tige des baliveaux, des buissons, des arbres verts, de façon qu’ils puissent vivre pendant quelques années sans se nuire (fig. 30).
Les Conifères aux racines vagabondes, ayant passé leur jeunesse en pot ou à racine nue, ne sauraient attendre une déplantation, étant trop forts de tige et de branches, pour être livrés à la pleine terre ; replantés sur butte (b, fig. 31), quand il est possible, la racine (a) s’y développera tout à l’aise.
[fig30][fig31]
| Fig. 30. — Carré mixte d’arbres et d’arbustes contreplantés. | Fig. 31. — Plantation sur butte en terrain frais. |
Lorsqu’il s’agit de gros arbres, la déplantation à la mécanique est de rodit, avec le concours de douves de cuveau ou d’un réseau de ramilles, encadrant la motte des racines et reliées par de grosses cordes, à l’aide d’une presse quelconque. L’arbre se laisse alors transporter sur chariot, voiture ou wagon, et offrira plus de chances de réussite.

### travaux de déblave

Déplantation des végétaux à feuilles caduques. — Le moment de déplanter les arbres et arbustes à feuilles caduques commence à la mi-octobre pour finir vers la mi-avril. La végétation plus tardive ou plus précoce en recule ou en avance les limites. Il y aurait danger à déplanter avant l’arrêt complet de la sève ou après son réveil, et la prudence ne permet pas d’arracher ou d’expédier des arbres quand il gèle.
Tout en désirant planter tôt, il faut attendre, pour les premières déplantations, que la chaleur ait cessé et que la pluie ait détrempé la terre.
Commencer la déplantation par les arbres les plus âgés, par ceux qui les premiers se dépouillent de leurs feuilles ; attendre jusqu’au milieu de novembre pour les plus jeunes et les plus vigoureux, et pour les Pêchers, les Amandiers, la Vigne, les scions de Pommiers, les greffes d’un an, les Rosiers, etc. Dès que les nuits deviennent froides et les matinées fraîches, la sève s’arrête, alors les gelées blanches font tomber les feuilles, le temps des arrachages est arrivé, surtout si les pluies ont ramolli la terre et par conséquent facilité la besogne ; aussi, quand il y a nécessité d’opérer avant les pluies, il faut y suppléer par un copieux arrosage, quelques heures auparavant.
La déplantation d’un arbre demande beaucoup d’attention. D’abord, dégager autour du tronc et assez profondément tout en évitant de mutiler l’appareil radicellaire. Après la bêche ou la pioche, employer la fourche, si besoin est, pour gratter la terre et isoler les racines ; chacune d’elles pourrait même être tirée à la main, la tranchée étant béante ; alors, saisissant l’arbre par le corps et au-dessous de la greffe — s’il y a bourrelet —, l’arracheur lui imprime des secousses répétées et, seul ou aidé de son compagnon, il extrait du sol le sujet convenablement (fig. 32).
Une équipe de deux ou trois hommes opère avec plus de rapidité et fait de meilleure besogne.
Au fur et à mesure de leur déplantation, les arbres sont mis à l’ombre ou en jauge, ou bien transportés sous le hangar aux emballages, quand il s’agit d’un établissement commercial.
Il est aussitôt procédé à un classement basé sur l’emploi des arbres ou des plants ainsi amenés (fig. 33).
À l’automne et au moment de leur arrachage, effeuiller les arbres à feuilles caduques qui auraient conservé quelque feuillage, sans quoi les écorces se rident, fatiguant les tissus ligneux.
Un carré de pépinière destiné à être déblavé dans la même saison pourrait se trouver vide dès l’automne.
Arracher à cette époque tous les arbres qui le garnissent ; faire un triage selon la destination des sujets : les uns à replanter de suite, et les autres à mettre en jauge, en attendant qu’ils soient vendus ou plantés à demeure.
Quelle que soit la date de l’arrachage, une précaution qui ne saurait être éludée, c’est l’étiquetage ou le numérotage de chaque sujet à sa déplantation, ou de chaque groupe de la même sorte — soin répété à la mise en jauge —, à moins qu’il s’agisse de lots importants de la même espèce, de la même variété ; cette situation se présente surtout avec les essences forestières, les arbres d’avenue, les jeunes plants.
Déplantation des végétaux toujours verts. — Les Conifères, les arbres et arbustes à feuillage persistant peuvent être déplantés plus tôt et plus tard que les précédents.
En choisissant le moment où la végétation se ralentit, de la mi-août à la mi-octobre, les racines reprennent immédiatement, et les rapports entre les organes aériens et souterrains se continuent. Les jeunes arbres passent l’hiver sans craindre les tourmentes ; ils sont fixés au sol. Cette saison est excellente dans les pays où les brouillards de l’automne et les temps couverts sont assez fréquents.
Une époque presque aussi avantageuse, mais préférable pour les situations moins brumeuses de l’arrière-saison, c’est au réveil de la sève, soit à peu près du 15 mars au 15 mai. Arroser aussitôt.
Éviter le hâle et la sécheresse. L’essentiel est de soustraire les jeunes plants à une évaporation mortelle, et le moyen c’est de les mettre en place par une pluie, un brouillard ou tout au moins quand le ciel est nuageux ; sinon, il faudrait ombrager et mouiller la terre et les plantes.
Une pluie d’abord, un temps doux ensuite, sont très favorables aux déplantations et à la mise en jauge.
Les soins d’arrachage seront très rigoureux ; ici, toute section de racine est funeste à l’organisme de l’individu. Les précautions pour l’extraction seront d’autant plus minutieuses que le temps de la plantation précédente remontera à une époque plus éloignée.
Le maintien de la terre autour des racines favorise la reprise des arbres verts. Si l’exemplaire déplanté est déjà gros, il est prudent de lui conserver sa motte en l’enveloppant d’une chemise de paille liée en dessous par les épis, et réunie au collet. Un canevas, une natte, des planches reliées entre elles atteignent évidemment le même but ; mais avant de replanter le sujet, il y a lieu de gratter la surface extérieure de la motte pour mettre les jeunes racines en relation immédiate avec la terre nouvelle.
L’incertitude de la reprise et les soins à prendre pour le maniement des arbrisseaux résineux ou à feuilles persistantes, sont des raisons qui militent en faveur de leur élevage en pots et en paniers.
Mise en jauge des arbres déplantés. — Mettre un arbre en jauge, c’est lui placer le pied dans la terre, en attendant sa plantation définitive. Par jauge, nous entendons une fosse ou tranchée assez profonde et assez large pour que les racines des arbres y soient à l’aise. Une fois là, l’ouvrier les recouvre de terre jusqu’à ce que le collet ne soit plus en vue, en ayant soin qu’il n’y ait pas de vides entre elles.
La mise d’arbres en jauge nécessite une série de tranchées étroites, mais répétées successivement ; arroser au canon aussitôt la besogne terminée, et recharger de terre le collet dans le cas où la mouillure l’aurait mis à découvert.
Éviter à l’emplacement des jauges les endroits trop exposés aux grands vents, les terrains constamment humides, les encoignures de murs ou de bâtiments frappés directement par le soleil.
Dans de bonnes conditions, un arbre en jauge ne souffre pas et se maintient parfaitement. Nous avons eu souvent l’exemple de sujets enjaugés à bonne heure — dès octobre — et manifestant leur bon état au printemps, lors du déjaugeage, par un abondant chevelu naissant aux racines.
Les plantes vertes préfèrent le nord, dans une platebande légèrement élevée, d’une nature de terre moelleuse et légère. La mise en pots immédiate leur serait plus agréable.
Dans toute jauge, les arbres sont classés par catégories, étiquetés et placés de manière que les espèces ne soient pas mélangées ; les branches et les racines ne se gêneront point entre elles, et l’extraction du sujet ne présentera aucune difficulté.
Déblave des carrés de pépinière. — Quand un carré de pépinière a été fouillé et que les sujets restants ne méritent pas, par leur nombre ou par leur nature, d’occuper le terrain davantage, une déblave complète s’impose. Il est remarquer que, dans certains sols bouleversés par des arrachages répétés, et désormais à tout vent, les arbres qui restent diminuent de valeur ; les racines souffrent, l’écorce de la tige et des branches blanchit ou se couvre de mousse.
Le travail se fait à l’automne ; les sujets défectueux sont mis en tas et servent à faire des tuteurs ou des fagots, aux heures de loisir ou de mauvais temps, tandis que les bons arbres sont tenus en réserve.
Ceux qui sont d’assez bonne qualité, sans être parvenus encore à l’état d’arbres faits, pourront être replantés sans subir la taille (sauf les Pêchers) ; un écimage suffit ; recepés l’année suivante, ils gagneront une vigueur nouvelle.
Tailler les arbustes à mi-bois ; laisser intacts les plants trapus, bien faits, bien racinés.
Les carrés, aux trois quarts libres, serviront au repiquage de plants d’arbres verts ou autres réclamant un demi-ombrage et un court séjour.
Une fois déblayé, le terrain, amendé et remis en bon état de culture avant les gelées, recevra l’emblave d’une autre essence végétale.

### emballage et expédition des végétaux

Observations générales. — Nous avons indiqué le moment propice à la déplantation des végétaux. Examinons dans quelles conditions nous devrons les envoyer, lorsqu’il s’agira de les confier à des mains tierces se chargeant de les rendre à destination par les voies de terre, de fer et d’eau.
Nous emballerons nos arbustes. Les soins de l’emballage dépendent de la nature des arbres expédiés, de la température, des moyens de transport et de la distance à parcourir. À tout hasard, il vaut mieux pécher par excès de précautions. Un emballage insuffisant peut occasionner la perte d’une fourniture d’arbres et affaiblir la renommée d’une maison, quand même encore l’avarie serait le fait de l’incurie du garçon emballeur ou de la négligence du commissionnaire expéditeur. Le marchand doit toujours avoir présent à l’esprit cette vérité de tous les temps, à savoir que mieux les arbres réussiront, plus il en vendra.
Un magasin est nécessaire pour les emballages ; il doit être divisé par compartiments et greniers pour y loger les caisses, les paniers, la paille, la mousse, la fibre ou paille de bois, l’osier, les cordes, les bandes, équerres et fils de fer et autres accessoires.
Des cases à séparations mobiles permettent de grouper les végétaux de la même commande. Le chef emballeur en surveille le classement, le numérotage, l’inscription aux registres, après vérification des plantes correspondant à la commande.
Un sous-sol ou une vinée servira pendant les gelées pour y enfermer les colis arrivants, ou « remisés ». Il a encore son utilité lors de la préparation des jeunes sujets en pot, leur emmoussage et la mise en tontine (fig. 34).
Un bureau adjacent sera consacré aux écritures relatives aux envois, telles que : adresses, plaques numérotées, bulletins d’expédition, feuilles de voiture, livre-brouillard de la vente, factures, étiquettes, etc.
La remise aux voitures, la bascule à peser les colis y seront également contiguës.
Des hommes spéciaux, chargés de l’emballage sous la conduite d’un chef, garantissent à la besogne la certitude d’être mieux finie et d’éviter les erreurs d’expédition.
S’il nous fallait ajouter une observation qui paraîtra bien naïve aux personnes peu habituées aux affaires, ce serait de recommander une rédaction d’adresse, aussi précise que possible, spécifiant correctement la voie de transport, la station de dépôt et le trajet à suivre. Un seul mot oublié — même une lettre ou un chiffre transposé — peut occasionner la perte d’une collection d’arbres, et une surcharge de dépenses.
La livraison aux bureaux de transport ne doit pas languir, attendu que les arbres, considérés à tort comme étant « marchandise encombrante », pourraient être ajournés à un voyage ultérieur. Ce serait un cas de souffrance pour les végétaux et de mécontentement pour le destinataire.
Emballage en paille. — Les végétaux sont déjà réunis et attachés par variétés ; puis, de ces petits groupes, nous faisons des paquets d’un volume qui permette de les manier facilement sans les maltraiter.
Nous entremêlons dans les branches, de la paille douce de froment ou d’avoine, brisée si elle est trop rude, et nous garnissons les racines de paille d’orge, d’herbe sèche ou de mousse. La mousse légèrement humide combattra le hâle, et la mousse sèche est un obstacle à la gelée.
Les sujets délicats sont soumis à un empaillage préalable avec baguettes préservatrices à la tige et capuchon de paille emmoussé autour de la racine ; leur place est au milieu du colis.
Les arbustes de petite taille seront enclavés dans les interstices des autres, de manière à former un ballot compact, moins accessible à la pénétration de l’air extérieur.
Ce genre d’emballage préparatoire pourrait suffire à des sujets placés avec précaution dans une voiture, sans le voisinage d’autre marchandise, voyageant par un temps certain et ne devant pas rester plus d’une journée en route.
S’il en est autrement, nous les enveloppons d’une chemise de paille assez épaisse, surtout aux racines, quoique déjà tamponnées, et retenue par des liens d’osier, des fils de fer (fig. 35) ou des cordages fortement serrés. Le colis sera plus docile aux chargements et déchargements répétés, si une corde ou un osier renoue sur quatre faces tous les liens entre eux.
Dans la prévision d’un long trajet, nous doublons le pied du ballot d’une seconde chemise de paille, d’une toile grossière imperméable ou d’une natte épaisse. Ainsi conditionné, il subira, sans danger, quelques degrés de froid.
Le pralinage préalable des racines dans une boue d’argile et de purin, toujours d’un bon effet, est obligatoire, pour ainsi dire, pendant les temps de hale ou de sécheresse, pour un trajet à long cours et lors des chargements sans emballage « en vrac », sur voiture, wagon ou bateau.
Emballage en panier. — Les arbustes élevés en vase seront dépotés, — la motte étant enveloppée de mousse et ficelée —, et agglomérés verticalement dans un panier. Les branches de chaque sujet sont réunies avec du jonc et l’ensemble du groupe est resserré par un cordelage de paille ; tout ce branchage se trouvera préservé définitivement par une série de bâtons, la base s’engageant dans les mailles du panier, et les sommets réunis et liés ; puis entre eux de la paille de seigle debout, maintenue par une grosse ficelle, simulera un capuchon de forme pyramidale (fig. 36).
Les forts arbrisseaux, élevés en panier, seraient d’un arrachage difficile lorsque le panier est pourri, si nous n’avions le soin de retenir les mottes avant leur sortie du trou par une enveloppe de grosse paille, et de les remettre aussitôt dans un panier-corbeille ayant une dimension analogue. Sans autre appareil, leur livraison pourrait être faite au messager, au chemin de fer ou au navire. Souvent, l’employé au transport prendra plus de précautions en voyant la tige ramifiée du sujet non empaillée et confiée à sa garde.
Mais, dans l’incertitude de pareils soins qui ne se rencontrent malheureusement pas encore sur toutes les routes, il convient de réunir les branches par des liens de paille ou de jonc ; puis de tresser une sorte de paillasson sans fin, d’un aspect conique, avec le concours de bâtons fixés dans la corbeille et attachés ensemble à leur sommet,
Les jeunes plants à racine nue sont couchés, la racine entrecroisée, au centre, dans un mannequin ovale-carré dit « bance ». La paille est placée debout ; tout autour de l’intérieur, de la mousse sèche garnissant les racines, une couche de menue paille ou de fibres de bois, en couverture, et par-dessus un lit de grande paille serré par une corde faisant large maille et accrochée aux bords du panier ; il n’en faut pas davantage pour un transport de courte durée (fig. 37 et 38).
tendre des jeunes plants est sujette aux écorchures dans les mouvements trop brusques, et que ceux à feuilles persistantes trop comprimés, trop tassés, non enveloppés de papier, peuvent s’échauffer, moisir et périr pendant un long trajet.
Les objets fragiles et les multiplications de la serre chaude pourront être laissés en vase maintenu dans une tontine ; la baguette-tuteur sera bourrelée de coton, et le feuillage entouré d’un morceau de papier. Leur emballage définitif se fera dans une bourriche ou bannette ; tamponner de mousse ou de fibre les intervalles, et refermer l’orifice de la banne au moyen d’une couche de paille bridée par un ficelage en zigzag ou lacet.
Cet emballage, qui ne suffirait point pour un long voyage, serait remplacé au besoin par l’encaissage.
Emballage en caisse. — Bâtir une caisse de bois blanc, solide quoique légère ; les plantes dont nous venons de parler, étant préparées comme il est dit, seront rangées symétriquement par lits superposés dans une position horizontale, le pied du plant touchant à la paroi de la caisse et les branches dirigées vers l’intérieur. Empêcher leur vacillation au moyen de forts bâtons placés en travers, dans le sens des lits, tout contre les pots ou au niveau des collets, et cloués à la caisse par leur extrémité (fig. 39).
Une caisse assez large peut contenir deux séries semblables de lits superposés, placées en face l’une de l’autre contre les deux parois opposées ; terminer l’encaissage à l’aide d’une presse (fig. 40), clouer le couvercle et consolider le tout au moyen d’équerres
Ce mode d’expédition convient encore aux jeunes, multiplications en pots, telles que semis, greffes, boutures, auxquelles la motte est indispensable autour des racines et qui, par leur taille raccourcie, se loge
la fibre de bois, assez fine, est d’un excellent usage.
Les arbres fruitiers formés demandent la plus grande attention pour qu’ils arrivent intacts, sans aucun membre avarié ni racine brisée ; or, il n’est pas pour eux d’emballage plus commode et plus sûr que les caisses formées de voliges légères plus ou moins jointes, suivant la rigueur de la température et la distance à parcourir.
Emballage pour l’exportation. — Pour un voyage au long cours, une caisse solidement close est de première nécessité. Malgré le bon effet de la mousse sèche remplissant les moindres vides, il faut encore, la veille de l’emballage, plonger la racine des arbres dans une boue onctueuse, ni trop épaisse, ni trop liquide, et qui forme, en se séchant, une croûte conservatrice autour des racines.
Les sujets sont placés les uns contre les autres, de manière à ne laisser aucun point inoccupé ; de la menue paille est semée légèrement sur les branches garnies de dards et lambourdes, et la mousse sèche calfeutre le reste.
La quantité d’arbres introduits dépassant les bords de la caisse, un serre-joints, une mécanique faisant pression fera joindre le couvercle qui sera ensuite fixé au moyen d’équerres en fer et de minces lames de tôle enveloppant la caisse comme une corde, ou un petit câble en fil de fer ; enfin de fortes pointes, ou des vis assez longues, les fixeront définitivement (fig. 40).
Les jeunes plants destinés à l’exportation — surtout par navires — sont emballés dans des caisses de dimensions calculées sur le volume de la marchandise à y introduire. Une caisse de 2 mètres à 2$^m$,30, haute de 0$^m$80, est un maximum acceptable ; elle peut recevoir 10000 jeunes plants de la grosseur d’une plume d’oie et peser de 300 à 400 kilogrammes.
Garnie intérieurement de fort papier, — les planches n’étant pas rainées, — la caisse recevra les plants, ne comportant pas la moindre humidité, écimés et non bottelés. La mousse sèche qui commence le fond de l’emballage se superpose avec les lits de plants peu épais et tamponne les racines.
Au cas de Conifères et de plantes vertes, éparpiller la mousse dans le branchage ; les plantes délicates pourraient être enveloppées de papier ordinaire.
Dès que la caisse est débordée d’un tiers de sa hauteur, couvrir avec une bonne couche de mousse sèche, puis un gros papier — faisant partie de la grande feuille placée au début et non coupée ; enfin le couvercle qui s’adaptera sous l’influence d’une presse mécanique à main ou autrement (fig. 40).
Le scellement s’obtient par une combinaison de lamelles de fer formant cercle, de traverses, de pointes assez fortes et nombreuses, etc.
La caisse placée sur deux madriers est plus maniable à l’emballage et au chargement fait par les ouvriers de la maison.
Machine à emballer. — Les grands établissements, qui ont à confectionner chaque jour de nombreux colis, possèdent des machines à emballer, — assez difficiles à décrire, — réunissant rapidement un grand nombre de plants d’arbres et d’arbustes sous un même emballage, et même des plantes en pot, des sujets à haute tige, des arbres formés.
Par une combinaison de chaînes, de cordages, de poulies et leviers, des ballots pesants sont promptement terminés (fig. 41).
Quel que soit le mode d’emballage, il faut absolument, pendant la manipulation des végétaux, leur éviter le contact direct du soleil, du hâle, de la gelée et un séjour trop prolongé à l’air, pendant cette situation transitoire.
L’expéditeur prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à sa marchandise un transport rapide, aussi économique que les circonstances le permettent, et une garantie contre toute éventualité fâcheuse par les voies terrestres, fluviales ou maritimes.

### des mères nécessaires à la multiplication

Les mères forment la base d’une bonne multiplication d’arbres et d’arbustes.
Sous le nom de mères, nous désignons les sujets qui nous approvisionnent de graines, de boutures, de greffes et de marcottes. Outre ce mérite capital, les mères en question ont encore l’avantage d’appeler nos observations et de nous mettre en mesure d’étudier et d’apprendre des particularités qui peuvent intéresser le public. Ainsi, en examinant chaque type, nous nous rendons compte de son port, de sa vigueur, de l’effet produit par l’écorce ou par le feuillage, de sa floraison, de sa fructification, enfin de tout ce qui constitue ses qualités et ses défauts.
Nous formons naturellement deux catégories de reproducteurs : les mères, les étalons ; les uns destinés aux arbres et arbustes fruitiers, les autres aux végétaux d’ornement.
Les noms de mère et étalon se confondent dans la pratique. Cependant la mère est plutôt la plante qui nous fournit des sujets par semis ou marcotte, et l’étalon est la plante qui nous approvisionne de greffons et de boutures.
Nous consacrons à ces pourvoyeurs un carré ou encore des plates-bandes, les limites des chemins, le bord des rivières, le voisinage des murs, etc. Nous plantons un ou deux sujets, au moins, de chaque variété ; nous les numérotons strictement et transcrivons les numéros sur un registre spécial avec nos observations en regard.
Mères de végétaux à fruits comestibles. — Cette catégorie est la plus importante, non seulement parce qu’elle rend des services incontestables, mais aussi parce qu’elle est la pierre de touche de l’intelligence, de l’esprit d’ordre et de la loyauté du pépiniériste. Un amateur n’entend pas qu’il lui soit livré une variété pour une autre ; il ne pardonne pas une erreur de cette sorte et retire sa confiance plus vite qu’il ne l’a donnée. Tout pépiniériste donc qui prend souci de sa réputation doit pouvoir répondre hardiment de ce qu’il livre, et dans bien des cas, pour en répondre, il faut avoir la mère chez soi, sous sa main, et même ne s’en rapporter qu’a soi pour la multiplication, l’étiquetage et la transcription au registre.
Créons donc une école fruitière et instruisons-nous. La considération méritée qui entoure des noms justement célèbres en pomologie, en arboriculture et en horticulture commerciale, doit être le point de mire de tout homme qui choisit cette profession. Il n’est pas défendu de faire du métier, mais c’est à la condition de le faire loyalement, sans préjudice pour personne.
Nous planterons nos sujets-mères comme nous le disions tout à l’heure ; quant à la forme à leur donner, laissons-la au caprice de l’imagination. L’arboriculture moderne a des principes qui permettent de récolter à la fois des fruits et des rameaux pour boutures et pour greffes.
Mères de végétaux d’ornement. — Cette catégorie pourrait aisément se subdiviser en arbres à haute futaie, arbrisseaux baliveaux, arbustes en touffes, d’espèces robustes ou d’espèces délicates.
Il ne nous est guère possible d’indiquer pour chaque espèce la forme et la place qui conviennent. La nomenclature en est tellement considérable que nous aimons mieux laisser à l’initiative du cultivateur le soin de les diriger à son gré.
La forme à leur imposer est ou la haute tige, ou la demi-tige, ou le cône, ou le buisson. Les mères destinées au couchage restent en touffes. Les mères élevées pour la graine deviennent plus fécondes quand on les laisse végéter librement sans les tondre. Les sujets porte-boutures et porte-greffes, taillés, fournissent des scions plus nombreux ; mais les greffons de variétés qui demandent à être employés de bonne heure s’aoûtent plus vite sur une branche non taillée. La cueillette de ces greffes en juin-juillet constitue une taille en vert provoquant l’émission de nouveaux rameaux qui ne seront pas taillés en hiver, sauf exception.
La taille partielle d’un sujet, ou alternée sur deux sujets de même variété, concilie la production de la graine avec celle des rameaux de multiplication. Une branche taillée court donnera de beaux jets pour le bouturage d’hiver ; taillée long ou laissée intacte, elle se garnira de jeunes scions pour le bouturage d’été et pourra fructifier.
Il serait superflu de planter séparément des types d’espèces qui produisent en pépinière l’effet que nous désirons connaître, quand nous pouvons trouver sur ces espèces nos éléments de reproduction.
Il en est de même pour les essences qui croissent dans les forêts, sur le bord des routes, des promenades, etc., et qui nous approvisionnent, au delà de nos besoins, de graines, de boutures et de greffes.
Les Conifères plantés en rideaux nous fournissent suffisamment de graines et de boutures ; mais les variétés plus rares peuvent sans inconvénient être disséminées dans la pépinière ; leur port et leur verdure donneront en même temps de la vie à la propriété toute l’année.
Les arbustes à feuilles persistantes, placés au nord ou à mi-ombrage, accepteront une forme appropriée à leur genre de multiplication.
Enfin, les mères destinées au couchage en pleine terre seront constamment rasées au pied, après la récolte du couchage précédent ; toutefois, les plants faibles resteront maintenus adhérents à la souche, à moins qu’ils ne soient soumis au repiquage. Toute autre pousse, non couchée, serait supprimée.
Cependant les souches-mères délicates ou fatiguées pourront conserver provisoirement quelques brins appelle-sève non taillés, qui viendront les fortifier, à moins qu’elles ne se reposent et reçoivent, en tout cas, un paillis et des arrosages. Ces deux précautions sont nécessaires aux buttages de sable et de terre de bruyère.
Ces mères sont plantées en carré, en ligne, en planche, à une distance en rapport avec leur végétation. Nous en parlerons au Marcottage.
Étalons destinés au greffage en approche. — Sous tous les rapports, il est préférable que le greffon soit à proximité du sujet. Le travail de greffe en est simplifié.
Dans les pépinières bien ordonnées, les arbres étalons seront plantés dans les emplacements destinés au greffage par approche, soit avant la plantation des sujets, soit en même temps, et le greffage attendra que les deux parties soient liées au sol à la suite d’une végétation sérieuse.
Choisir des arbres étalons et des sujets qui puissent être greffés avec succès, et leur donner une forme élevée ou branchue, de manière à faciliter leur rapprochement au moment du greffage. Le même étalon peut servir tout à la fois, ou à des époques différentes, au greffage de plusieurs sujets.
Les figures 98 et 99 exposent divers moyens de rapprocher, par la greffe, des sujets de dimensions inégales auprès d’un étalon commun.

### multiplications sous verre

Un certain nombre de végétaux rares ou délicats réclament pour leur multiplication tout un appareil de soins et de prévenances qui garantissent pour ainsi dire leur entrée dans la vie, les transformant en sujets complets par une concentration de température, par une distribution méthodique de chaleur et d’humidité, d’air, de lumière ou d’ombre, et les protégeant en même temps contre toute influence pernicieuse.
Il s’agit de faire développer le germe d’une graine et les radicelles à un rameau-bouture, ou encore de hâter l’agglutination d’un greffage impossible à réaliser dehors. Ces conditions obtenues au moyen d’abris vitrés, de réchauds factices et d’opérations conformes aux besoins du nourrisson, auront pour complément des abris d’un autre ordre qui conduiront insensiblement nos jeunes élevés à la vie libre, en plein air.
Les exploitations coloniales, les entreprises intertropicales se soumettent elles-mêmes à cette filière d’acclimatement permettant à la plante de braver les périodes de sécheresse, de froid, de bourrasques, de chaleur accablante ou de pluies funestes à leur premier âge (fig. 43).
Examinons les diverses formes d’abris vitrés, puis les abris végétaux.
Cloche. — La cloche — dont le nom indique la forme — est en verre uni, d’une seule coulée ; la cloche « maraîchère » remplit les conditions voulues ; puis elle se prête à l’empilage et au raccommodage ; dans cette dernière situation, elle est encore utilisée comme abri d’hiver, non remanié, avec un entourage de litière et de paillassons contre le froid extérieur (fig. 44).
Le but de la cloche est de provoquer l’étouffement autour des jeunes multiplications qu’elle abrite et, par suite, favoriser la levée des semences, l’enracinement des boutures, la soudure des greffes. Cet étouffage suscite une évaporation qui se traduit en buée à l’intérieur de la cloche ; elle sera essuyée tous les quatre ou cinq jours, par une température douce ; l’air qui se trouve ainsi renouvelé doit être plutôt chaud et tiède. Bassinages à cette occasion.
À l’étouffée succède l’aération par un soulèvement partiel de la cloche, faible d’abord et pendant quelques heures de la journée, un peu plus accentuée et d’une plus longue durée, huit jours après, et ainsi de suite pendant un mois. Un petit cube de bois, de liège, etc., mis à plat, sur champ ou debout, même un godet, suffit au soulèvement de la cloche.
Une toile-écran, tendue au-dessus, tamisera la vivacité des rayons solaires sans priver de lumière comme le ferait un badigeonnage.
Les cloches sont rangées sur une tablette de la serre ou dehors, au pied d’un mur ou brise-vent, alignées sur un ou deux rangs, en quinconce, à se toucher, et tenues en bon état de propreté. Les sentiers sont garnis de mâchefer et cendre de houille.
Leur rôle étant rempli, nous les empilons au magasin, un léger obstacle de paille, mousse ou liège les séparant en tête. Les fêlures se raccommodent avec des petits carrés de toile collés au verre par un blanc de céruse spécial.
La serre admet la cloche cylindrique plus coûteuse, couronnée par un bouton de cristal formant corps avec l’appareil ; c’est la cloche « à fromage », plus coquette que la précédente, moins populaire, moins pratique dans les grandes exploitations.
Les régions intertropicales ont recours au papier huilé, aux nattes, voire aux feuilles de Palmier.
Bâche et châssis. — Par sa construction et son usage, la bâche vitrée est l’intermédiaire de la serre et de la cloche. Moins concentrée que celle-ci, moins chauffée que celle-là, elle constitue une étape sérieuse de la vie d’une plante dans sa prime jeunesse.
Installée sur un terrain sec et sain, avec une légère inclinaison vers le sud, la bâche comprend un coffre, bois ou maçonnerie, dépassant le sol de 0$^m$,20 à 0$^m$,25 en avant, de 0$^m$,27 à 0$^m$,32 en arrière ; sa largeur est calculée sur la longueur des panneaux de châssis qu’elle va supporter, soit 1$^m$,40 environ, en tenant compte de l’inclinaison (fig. 43).
Quant à la profondeur, elle est basée sur le volume des végétaux qui viendront s’y abriter. Il vaut mieux prévoir plus de profondeur parce que, en dehors des multiplications peu encombrantes, la bâche pourrait être appelée à recevoir des sujets préparés pour l’hivernage, le forçage ou la vente.
Le châssis bois et fer, ou tout fer, supportant le vitrage demi-double, bien pur, mesure à peu près 1$^m$,40 sur 1$^m$,30 ; sa base s’appuie sur deux taquets fixés au coffre, tandis qu’au sommet une poignée en facilite le maniement.
Une sorte de briquette libre en bois sulfaté fera fonction de crémaillère à plusieurs degrés, pour l’aération.
Des traverses régularisant l’ouverture de la bâche supportent les châssis à leur point de jonction ; malgré ce contact intime, un calfeutrage de mousse empêchera les infiltrations atmosphériques nuisibles aux jeunes multiplications.
La bâche recevra un fort lit de bonne terre, sable et terreau. Les poteries, caissettes et terrines affectées aux boutures, greffes, semis et repiquages y sont enterrées ou placées à même sur le sol, toutes garnies ou prêtes à l’être. Et ces mêmes opérations pratiquées directement en pleine terre seront dotées du compost qui leur convient.
Les greffes, boutures et semis, façonnés sous cloche ou dans la serre, viendront ensuite en bâche accomplir une période de trente ou quarante jours ; l’aération et le dépanneautage les conduiront aux abris-ombrelles dont il va être parlé, et de la à l’air libre.
Si besoin est, une couche de fumier frais recouverte de terre donnera de la chaleur « de fond ». Les poteries en seront séparées par un lit de mâchefer pilé, cendre de houille, gravier ou charbon pulvérisé, afin d’en éloigner les vers lombrics. Les godets enfoncés au plantoir, laissant un dessous béant, échapperont à cet ennemi de nos cultures en pot.
Des réchauds de fumier, de tannée ou de feuilles sèches, placés à l’extérieur du coffre et dans les sentiers, conservent la chaleur intérieure et favorisent l’hivernage.
Des toiles canevas étendues sur le vitrage atténuent l’action trop vive des rayons solaires ; des paillassons s’opposent à la pénétration du froid.
Une fois son rôle terminé, le châssis est rentré au magasin par un temps sec et réparé aux heures de chômage.
Le châssis à double versant (fig. 46), dit « châssis Boulat », inventé à Troyes, est fort utile. D’un mécanisme très simple, n’exigeant aucun coffre, d’un maniement facile, il offre un gîte suffisant aux jeunes multiplications qui réclament un abri contre les intempéries et une température régulière, modérée.
Replié en portefeuille, il est ensuite empilé et remisé, sans tenir beaucoup de place.
Serre à multiplication (fig. 47). — La serre à multiplication n’est pas une construction de luxe, mais un laboratoire, le cabinet de travail de l’horticulteur. Il ne s’agit pas de faire développer des plantes pour la vente bourgeoise, mais de les fabriquer par semis, bouture, greffe ou marcotte, et de constituer ainsi la matière première du pépiniériste, du fleuriste, du vigneron, du forestier ou du planteur colonial. Cet atelier réservé — fermé à double tour — est soumis à une température élevée ou calme, à l’éclairement ou à la lumière tamisée, à l’aération ou à l’étouffée, suivant les circonstances de saison, d’espèce végétale, d’âge du sujet ou de sa destination. II doit être à l’abri des tourmentes aériennes et des crues d’eau.
En général, la serre à multiplication est enfoncée en terre de 1 mètre environ, avec 2 mètre hors terre, jusqu’au faîte, soit 2 mètres pour le circulation du personnel. Le cube d’air doit être concentré, sans place perdue ou inoccupée.
Le mur d’enceinte, assez épais, en brique, pierre dure ou pisé de mâchefer, dépasse le niveau du sol extérieur de 0$^m$,30 à 0$^m$,40 et se trouve couronné d’une dalle inclinée en avant, pour la chute d’eau. Sur cette dalle vient s’appuyer la double toiture de châssis se réunissant au sommet en pan coupé horizontal, par une pente à 25° environ ; châssis tout en bois, sauf les « petits bois », en fer, vitrés en verre double ou en verre cathédrale, ils se trouvent séparés par un intervalle de 0$^m$,02 facilitant l’écoulement des eaux.
Employer du vieux bois de chêne et le couvrir d’une feuille de plomb.
Une galerie au sommet extérieur servira à retenir les paillassons en hiver, les claies en été. Claies de bambou, paillassons sulfatés sont de longue durée.
L’intérieur est aménagé de deux manières principales : 1$^o$ une simple tablette large de 0$^m$,80 (soit le diamètre de deux cloches) faisant le tour de l’intérieur, — sauf la porte d’entrée, — le sentier du centre ayant 0$^m$,60, la largeur de la serre serait donc de 3$^m$,20, non compris l’épaisseur des murs ; 2$^o$ porter cette mesure à 4$^m$,30 par l’installation, au centre, d’une bâche en briques, large de 1$^m$,50 et séparée des tablettes par un sentier de 0$^m$,60. Trois lignes de cloches pourront y être placées.
Bâche et tablettes sont d’une hauteur de 0$^m$,80 ; la bâche drainée de tessons et charbons de houille, recouverte d’une couche de tannée, recevra, plus tard, les terrines, poteries, etc.
Les tablettes montées par armature en fer sur planchettes de terre cuite, avec bordure en tôle, sont garnies de sable, cendres, suie, terreau, gravier, etc., suivant les besoins.
D’autres petites tablettes larges de 0$^m$,18 à 0$^m$,20, établies au-dessus, recevront deux rangs de godets.
La serre peut être divisée en deux compartiments séparés par une cloison vitrée. L’un renferme les plantes-mères qui doivent approvisionner la multiplication ; l’autre, plus importante, est consacrée à la multiplication elle-même.
Un troisième compartiment, beaucoup plus petit, affecté à l’appareil de chauffage, lance ses tuyaux sous les tablettes — 0$^m$,20 — au-dessous de leur plafond, guidés par une clef à la traversée de la cloison vitrée. Une tablette aux rempotages a son utilité dans ce troisième compartiment. À l’intérieur, un réservoir d’eau sert à divers usages et contribue à maintenir une moiteur atmosphérique indispensable à l’hygiène des plantes.
À proximité de la serre se trouvent les dépôts de cloches, poteries, terrines, terres de bruyère, composts, claies, paillassons, etc.
Les remises aux emballages, les galeries souterraines sont également utilisées aux opérations préparatoires de semis, bouturage, greffage, empotage, étiquetage, qui se termineront dans la serre.
Une fois la serre libre, procéder aux nettoyages lessivages, réparations, blanchiments et peintures nécessaires à la santé des plantes.
Travail sous verre. — Théoriquement, les semis et les boutures doivent se faire à chaud, les greffes et les repiquages à froid ; mais souvent, dans les végétaux ligneux, l’ordre est interverti. C’est un peu l’affaire de la pratique.
Le multiplicateur prépare dans son cabinet de travail ses dernières manipulations de terre. Il fait le semis en terrines qu’il place sur tablette. Les boutures sont en godets ou à mise nue sous cloche ; la chaleur est indispensable aux boutures herbacées. Les greffes également à l’étouffée ne seront découvertes que graduellement et après l’union intime des deux parties. Les sujets mis en pots à l’avance, rangés dans un coin-de la serre, ont été greffés après y avoir déjà formé de nouvelles racines ; les greffons cueillis en serre au moment où ils deviennent ligneux sont très sympathiques aux sujets ; cependant les greffons de plein air ne sont pas à rejeter.
Ombrer le vitrage. — Outre le paillasson « à ficelle », bonne couverture d’hiver et bon auxiliaire des cultures à l’étouffée, il nous faut un écran contre l’ardeur des rayons solaires. Employons à cet effet des claies en paille tressée à larges mailles, confectionnées dans le genre des paillassons : chaque pincée de paille est séparée de sa voisine par trois ou quatre nœuds de ficelle ; quelques baguettes sont disséminées transversalement sur la claie, pour en augmenter la solidité : elles sont attachées, en même temps que la paille, à 1 mètre l’une de l’autre environ. Les claies composées de ramilles de genêt, de bruyère, de bouleau, et les châssis en gros treillis sont encore de bons écrans. Une fois terminés, les abris sont trempés dans un bain de sulfate de cuivre, afin d’en prolonger la durée. Ce système est usité pour ombrer les châssis, les cloches, même les végétaux repiqués en plein air, à la merci d’un soleil ardent, et pour abriter contre les premières gelées blanches les jeunes semis sensibles au froid (fig. 51).
Les abris en roseaux ou en lames étroites de bois blanc, façon stores et imprégnés de sulfate de cuivre, sont également bons à employer.
Les brins de bambou de 1 mètre, reliés sur trois points par une ficelle leur laissant 0$^m$,02 d’intervalle, puis sulfatés, nous ont donné toute satisfaction.
Le badigeonnage des vitres avec le vert anglais, préparé à la colle, additionné de blanc d’Espagne, ou avec du blanc d’Espagne délayé dans de l’eau et du lait, est aussi le préservatif d’une lumière trop vive : il évite la main-d’œuvre exigée par le maniement réitéré des abris mobiles ; mais il dure moins longtemps.
Le paillasson, fort souvent employé, n’est pas d’un aussi bon usage que la claie ; il a le tort de trop intercepter les rayons lumineux, de sorte qu’en enlevant le paillasson, le passage d’une situation à une autre devient trop brusque pour les végétaux. En général, le paillasson est une bonne couverture, contre le froid, mais c’est une mauvaise ombrelle.

### abris et ombrelles pour des multiplications délicates faites en plein air ou sous verre

Sous ce nom, nous comprenons toute espèce de construction ou de plantation établie dans le but d’abriter les végétaux du soleil, du froid, des vents et des variations brusques de température.
Il s’agit d’abord des abris permanents, composés d’arbres verts, d’arbustes ou d’arbres fruitiers plantés en lignes formant rideau, sévèrement tondues orientées de l’est à l’ouest ou à peu près.
L’abri est plus spécialement à feuillage persistant fig. 48 et 49 ; l’ombrelle, à feuillage caduc (Voy. fig. 50 et 51).
Composition et entretien des abris et des ombrelles. — Les essences convenables doivent avoir les racines peu envahissantes et la partie aérienne
les arbrisseaux toujours verts : les Biotas ou Thuias de Chine, Thuia du Canada, Genévrier commun et de Virginie, Cyprès, Buis en arbre ; et parmi les feuillus : Nerprun, Tamarix, Charme, le Cornouiller (C. mas), quelques Érables, la Vigne, le Poirier, le Liquidambar, les Hêtres ordinaire ou pourpre, de semis, etc.
Nous ne parlerons ni des espèces qui exigent un climat spécial, comme les Lauriers, le Citronnier trifolié, l’Osmanthe, l’Alaterne, ni de celles qui peuvent atteindre une hauteur assez considérable, comme le Peuplier d’Italie, le Tilleul argenté, etc. Tout est relatif.
Le résultat sera plus vite obtenu si les sujets ont été choisis plus forts et plantés à une distance plus rapprochée, soit de 0$^m$,30 à 0$^m$,50 entre eux ; la régularité d’ensemble s’acquerra par l’homogénéité, c’est-à-dire au moyen de lignes composées de la même espèce. Le Poirier lui-même convient mieux avec une seule variété par rideau, mais résistante aux gelées d’hiver : Urbaniste, Baltet père, Beurré, Hardy, Joséphine de Malines. Tailler sévèrement les rameaux de face et allonger les branches latérales.
Les tailles se font aux cisailles ou au sécateur, vers la fin de l’hiver et à la fin de l’été (fig. 48 et 50).
Les rideaux brise-vents peuvent être fortifiés par la plantation, derrière les abris, d’arbres toujours verts, de haute futaie, aux branches étalées, qui, à la façon des Cyprès (fig. 49) et des Casuarines de la région méditerranéenne, s’opposeront aux rafales et aux coups de soleil.
En outre, il est facile de disséminer quelques petits abris de refend, perpendiculaires aux autres, contribuant à encloîtrer les végétaux non habitués aux rayons solaires, aux bourrasques, aux accidents de température. Enfin, des claies en paille, en lattes fines ou en roseaux, des toiles à maille claire disposées en avant-toit, sont d’excellents préservatifs du givre et du soleil trop vif.
L’hivernage à l’aide de paillassons, de buttages ou de feuilles sèches n’en sera pas moins obligatoire.
Un endroit déjà abrité naturellement est assez convenable pour cet objet ; cependant, il faut le plus possible se rapprocher de la serre et des biches pour centraliser les opérations.
Il y a deux manières de disposer les abris. L’une — celle que nous tenons pour la meilleure — consiste à planter les lignes d’arbres à 3 mètres de distance, à laisser de chaque côté d’elles un sentier large de 0$^m$,80, et à convertir le milieu (largeur 1$^m$,40) en une plate-bande pour les végétaux à abriter (fig. 50).
L’autre système (fig. 48) n’accorde que 2 mètres entre les ombrelles ; la plate-bande leur est adossée au côté nord, et devant il règne un sentier de 0$^m$,90. En observant cette manière, qui est assez répandue, les grandes plantes seront placées contre l’abri, pour former amphithéâtre ; tandis que dans l’autre, les plus grands exemplaires seront mis au centre de la plate-bande ; il en résultera une sorte d’étagère à double versant, avec une égale répartition d’air et de lumière.
Des lignes de Maïs, de Sorgho, de Nicotiane glauque laissant filtrer la lumière, conviennent aussi au rôle d’abri temporaire.
Mise en place des végétaux à racines nues. — Il convient de ne pas mélanger les végétaux en pots avec ceux qui ne s’y trouvent pas. Pour ceux-ci, nous enlevons de la plate-bande une couche de terre épaisse de 0$^m$,30 ; le fond recevra des débris de terre de bruyère, et la surface un compost de terreau de feuilles, sable de curage, humus tourbeux, herbe pourrie, terre franche, terre de bruyère broyée et non tamisée, etc., par quantités proportionnées au genre de nourriture assimilable à l’espèce. Le terreau de couches et le fumier ne conviennent guère aux jeunes plants, surtout lorsqu’ils sont à feuillage persistant.
Au fur et à mesure que les individus grandiront, une transplantation annuelle sera accompagnée d’une nourriture de plus en plus substantielle.
Mise en place des végétaux en pots. — Les sujets en pots reposeront sur un lit de cendres de houille ou de gravier, ayant pour avantage d’activer l’écoulement de l’eau et d’empêcher les ravages des vers de terre ou lombrics. Il en sera de même pour les intervalles remplis de terre moelleuse, de sable siliceux, de cendres de houille ou de mâchefer pulvérisé.
Lorsque, dans les terrains un peu humides et dans ceux qui sont ravagés par les vers, il se trouve des godets de dimension restreinte à enterrer, il faudra tracer, sur le terrain bien ameubli, les lignes où ils seront placés ; puis, avec un plantoir, dont la grosseur varie en raison du diamètre des pots, ouvrir des trous profonds, mais moins larges que les vases qu’ils doivent recevoir, de manière qu’en y faisant entrer ceux-ci de force, tout leur pourtour se trouve en contact avec le sol, tandis que, dessous, il reste un vide faisant fonction de drainage et d’obstacle aux vers de terre.
Remanier, rempoter et drainer à nouveau les plantes qui gardent l’eau après l’arrosage.
Si le collet de la plante reste hors du vase, nous y remédions par un lit de feuilles ou de paille qui puisse préserver ce collet de l’action atmosphérique, sans l’exciter à former de nouvelles radicelles. Il se durcira peu à peu et pourra, lors du rempotage, être laissé impunément au grand air.
Plus tard, selon la nature et la robusticité de l’espèce, les sujets seront livrés à la pleine terre.
Telle est l’acclimatation ou la naturalisation d’un végétal. Les races exotiques ne s’y soumettront que si leur nouvelle demeure présente une grande analogie avec leur habitat normal.
Abris mobiles (fig. 51). — Les claies portatives de bambou, roseaux, ramilles, genêts, bruyères et les paillassons à tresses claires nous serviront à composer des abris mobiles, genre stores, installés, autant que possible, en dehors de l’action du soleil et du vent.
Cette station est favorable aux plantes en voie d’acclimatement

### empotage des végétaux

Une grande propriété a toujours, sous des arbres ou près d’un bâtiment, un emplacement pouvant recevoir des terres préparées, des engrais, les vases à fleurs, etc. Ce dépôt ne doit pas être éloigné de la serre, des châssis, des abris, du centre de multiplication des végétaux délicats.
Un hangar est nécessaire pour la manipulation des substances, et une grande table pour le travail des empotages.
Terres préparées pour les empotages. — Les terres réellement indispensables sont :
1$^o$ La terre de bruyère. En général, la forêt fournit une meilleure terre de bruyère que la plaine, parce qu’ici les eaux pluviales entraînent ou lavent ses principes nutritifs et la chaleur solaire en absorbe, tandis que là, elle entretient ses bonnes qualités par le fait de l’ombrage, de la pourriture de feuilles et d’herbages, etc. Il suffira de choisir la plus noire en couleur, quoique suffisamment pailletée de silex blanc ; de l’enlever par gazons sans entamer le lit inférieur, et de la monter en tas dont le sommet forme toiture. Pour employer, il faut la battre, en briser les mottes et la pulvériser sans la tamiser ; les racines sont extraites, et les débris mis à part seront utilisés au fond des plates-bandes consacrées aux arbustes dits de terre de bruyère. La pluie et le soleil lui étant nuisibles, elle gagnera à séjourner sous un abri quelconque.
2$^o$ Le sable de rivière n’est point, bien entendu, le gravier destiné à sabler les allées, mais le sable terreux, mélangé de détritus végétaux ou animaux. C’est la vase, la première couche du fond des eaux courantes traversant les villes, ou bordées de végétaux feuillus ; ce sable gagne à être employé après un séjour à l’air pendant les chaleurs de l’été et les rigueurs de l’hiver, et après avoir été remué, brassé et retourné fréquemment.
3$^o$ Les curures d’étangs ou de fossés à eau dormante, améliorées, elles aussi, par les influences énergiques du soleil et de la gelée.
4$^o$ Le terreau de couches, le terreau de feuilles, le terreau poudreux qui couvre superficiellement le sol des forêts compactes et des vieux taillis.
5$^o$ La terre noire chargée d’humus tourbeux ; celle qui est un peu tenace aux doigts sera préféré à la plus légère, trop souvent parsemée de taches de rouille.
6$^o$ Le sablon fin, jaune de chrome, convenable pour le drainage des arbustes en pots ; il entre dans la composition des terres de bruyère factices dans la proportion d’un tiers, ou d’un quart, contre deux tiers ou trois quarts de curures de fossés et de feuilles de Chêne ou de Châtaignier, exposées à la gelée et pulvérisées ensuite par un battage.
Les débris du jardin, les feuilles, les herbes, la gadoue, les balayures, les déchets, les rebuts de la cuisine et du ménage, les raclures de cour, tout cela, mis en tas, saupoudré de sel marin, de chaux, de plâtras, stratifié avec de la terre végétale, arrosé d’eaux de lessive, d’urine, trouvera son emploi.
Nous avons encore les cendres de bois, de houille, la suie, qui entretiennent la propreté du terrain et la santé des arbres ; et les vidanges brassées avec de la chaux, qui activent la végétation.
La manipulation des terres doit être d’autant plus soignée que les végétaux à alimenter sont plus jeunes ou d’espèces plus délicates. Chaque substance est remuée, nettoyée, passée à la claie ou au tamis. Le mélange de diverses sortes se fait intimement, à la pelle ou à la main, en retournant le compost en tous sens, de manière à ce que chaque élément de la composition soit réparti aussi uniformément que possible.
La terre franche ou la nature de terre essentielle à la plante entrera toujours en notable proportion dans le mélange ; et cette proportion deviendra plus forte à chaque rempotage du même individu. Ici, quelques grumeaux au milieu de la terre fine susciteront une ventilation préférable au tassement.
Poteries employées dans la pépinière. — Pour une multiplication bien entendue, la poterie de toutes dimensions est obligatoire, depuis le godet étroit comme un fourneau de pipe jusqu’au vase à fleur grand
pour les semis. Tous ces récipients sont en terre cuite, poreuse, non vernissée, ne contenant point de paillettes de chaux qui finiraient par faire éclater la poterie.
Les pots sont de forme évasée, avec bord extérieur quand la dimension le permet, d’une profondeur à peu près égale ou supérieure au diamètre de l’orifice ; le fond percé au milieu ou de côté complétera le drainage lors des mouillures et arrosages (fig. 52).
L’épaisseur de la poterie est en raison de son volume.
La terrine ronde s’adapte mieux que toute autre sous la cloche.
Les terrines de forme rectangulaire offrent cet avantage que, le périmètre étant plus étendu, un plus grand nombre de plants bénéficieront de cette situation privilégiée ; les terrines carrées viennent ensuite, puis les rondes. Leur profondeur est de 0$^m$,08 à 0$^m$,10 ; le fond est percé de nombreux trous ; un rebord extérieur en facilite le maniement. Leur dimension ne doit pas être exagérée ; modérée, elles seront plus logeables et moins exposées aux accidents.
Les cassures de pots conservées, ainsi que les escarbilles de coke, garniront le fond des caisses à semis, des terrines ou des pots, pour empêcher l’eau de séjourner autour des racines de la plante.
Un lit de sablon ou de gros gravier, étendu sur le tesson, qui couvre le trou du vase, sans obstruer l’écoulement de l’eau, actionnera le drainage.
La terre, préparée comme nous l’avons dit, est placée autour des racines ; le garçon la fait pénétrer partout avec une spatule de bois, et en imprimant au vase de légères secousses à plat sur son fond ou sur le côté, en le faisant tourner avec la main, il agit de façon que le collet de l’arbuste se trouve à quelques millimètres au-dessous du sommet du vase ; la terre, arrivée à ce niveau, laisse ainsi un espace qui recevra l’eau des arrosements. Éviter le tassement des racines par paquet.
Il faut toujours choisir les vases appropriés au développement des racines : trop grands ou trop petits, ils présentent des inconvénients. Les végétaux à racines pivotantes doivent être mis dans des pots profonds et étroits ; ceux à racines traçantes auront des vases plus larges et moins profonds. Chaque rempotage les exige, en général, d’une dimension supérieure aux précédents, mais sans excès ; aviver et nettoyer la motte en grattant avec les doigts ou avec la spatule, tailler les racines fatiguées ou superflues et faire tomber les gravats qui restent en dessous. Cela suffit souvent pour employer la même poterie, mais nettoyée ou lavée et séchée à chaque opération. Arroser lors de l’empotage, tailler la plante et en faire la toilette s’il y a lieu.
Paniers employés dans la culture. — Quand les arbrisseaux sont déjà forts et que la culture en vase est nécessaire, il serait à craindre que les grands pots ne fussent d’un maniement difficile, sujets aux accidents et qu’ils ne suffisent plus aux racines. Alors le panier d’osier, en forme de corbeille et muni d’anses, s’impose. Grâce aux vides du panier, le tronc ressent la température du sol environnant, sans être exposé à une sécheresse permanente ni à une humidité pourrissante comme dans un vase en terre cuite ; et les racines, s’échappant à travers les mailles, procurent au sujet une nourriture supplémentaire.
Après deux ou trois années, le panier se pourrit ; l’arbrisseau est alors placé dans une corbeille plus grande, ou définitivement en pleine terre.
Caisses employées dans la culture. — Les caisses rectangulaires, les bacs coniques employés pour les grands végétaux, ont un inconvénient : l’arrosage pénétrant avec difficulté jusqu’à l’extrémité éloignée de la motte, les chevelus périssent de soif tandis que l’autre extrémité voisine du collet périclite par suite d’une humidité surabondante. Nous pensons qu’il serait facile d’y remédier en établissant à l’intérieur de la caisse ou du bac, et à une faible distance du bord extérieur, une cloison en matiére spongieuse, poreuse, de la terre cuite non vernissée ou une pierre à filtre, par exemple. Le vide compris entre les deux parois interne et externe serait garni de mousse pilée de telle façon qu’en la mouillant l’eau filtrerait à travers la séparation et humecterait les radicelles.
Nous aurions, ainsi, un vase poreux enfermé dans le premier. Le drainage, obligatoire, se composerait de gravier, de tessons, d’écailles d’huître brisées.
En attendant, contentons-nous de caisses ordinaires bâties en cœur de chêne, percées de trous à la paroi inférieure et se démontant à volonté pour rendre le décaissage plus facile. Au lieu de bois de chêne, les côtés pourraient être établis avec des plaques d’ardoise et les montants avec de la fonte, etc. ; c’est une question de budget.

### accessoires de l’exploitation

Étiquetage et registres. — À propos des bordures d’allées, nous avons dit que chaque carré portait un numéro d’ordre. Dans une pépinière en plein champ, ce numérotage n’existe pas toujours, matériellement parlant ; mais il est pour ainsi dire exigible dans les grandes pépinières, où la multiplication est variée et fréquemment renouvelée.
Le numéro sera inscrit sur un pieu terminé en spatule ou peint, ou en relief sur une plaque de métal supportée par une tige en fer.
Nous transcrivons sur un livre de pépinière les multiplications, au moment même où elles sont exécutées, surtout celles qui comportent plusieurs variétés dans le même carré, en semis, en boutures ou en greffes. Par mesure de sûreté, un registre en double reste au bureau. Ce surcroît de précaution a sa raison d’être, aussi bien que la conservation des anciens catalogues de ce genre.
Outre les registres de multiplication, nous conseillons des registres matricules contenant les listes alphabétique et numérique de chaque espèce utile et ornementale cultivée dans l’établissement ; c’est l’aide-mémoire du garçon qui numérote les multiplications. La marque la plus employée est une petite bande de plomb sur laquelle se trouve poinçonné, avec une série de chiffres mobiles, le numéro de la variété.
Reporter, sur le livre de pépinière, le nom de la plante accompagné du numéro dans la colonne destinée au carré, et le nombre de rangs consacrés à la variété, ou la désignation des variétés contenues dans le même rang. Quand ce dernier cas se présente, limitons par un pieu chiffré le commencement et la fin de chaque sorte ; si, au contraire, la variété embrasse plusieurs rangs, chacun d’eux porte à son extrémité sa bande de plomb numérotée.
Le classement par ordre alphabétique observé dans un carré de variétés différentes est celui qui présente le plus d’avantages.
Toute équivoque doit être évitée au moment de la vente des arbres. Un moyen bien simple de s’y soustraire, c’est d’ajouter vers cette époque, à chaque séparation de variété, une étiquette en bois peint reproduisant le nom de la variété. Celui qui tient à diriger loyalement ses affaires n’hésitera pas à accepter cette mesure qui aurait encore pour but d’accélérer la préparation des commandes. L’ouvrier chargé de l’arrachage ne saurait se tromper, guidé par cette indication positive, et l’acheteur, s’il est présent, peut lui-même s’assurer de l’identité du sujet.
Quand |’établissement a pris l’ordre consciencieux pour base de sa réputation, il n’y a pas de trop menus détails dans ses rapports commerciaux avec le public.
Au moment de la déplantation des sujets, le patron ou l’un des garçons les étiquète de suite ; c’est plus tôt fait et l’erreur est moins à craindre que s’il attendait la fin de l’arrachage. L’étiqueteur porte avec lui de petites plaquettes en bois peint, de forme rectangulaire, munies d’un fil métallique assez souple ; à leur défaut, il emploie des étiquettes en parchemin vu en zinc bruni. L’étiquette est attachée solidement à l’arbre, de façon à ne pas l’étrangler ; s’il se trouve plusieurs sujets de la même variété, un lien les réunit et le paquet reçoit une étiquette collective.
Les multiplications en godets sont munies d’une petite lame de plomb poinçonnée ou d’une spatule en bois peint sur laquelle serait écrit au crayon le numéro ou le nom de la variété.
La seule raison sérieuse qui ait été opposée à l’avantage de l’inscription fixe du nom dans la pépiniére, c’est de livrer les arbres au pillage des rameaux-boutures ou des greffes ; alors employer un signe abréviatif de convention, ou se contenter de l’inscription au registre.
Cave et silo. — Un sous-sol de cave ou glacière, non exposé aux gelées ou aux crues d’eau recevra la stratification des semences, les racines, les rameaux-boutures, les greffons, même des jeunes plants, leur pied étant enterré sur une banquette de terre sableuse.
Nous répéterons que ces éléments de multiplication doivent être sains, scrupuleusement étiquetés, numérotés et préparés pendant le repos de la sève.
Dans les pays du nord de l’Europe ou de l’Amérique, la cave ou le souterrain devient, pendant la saison des grands froids, un atelier où se pratique la greffe sur table, ou sur les genoux, de jeunes plants rentrés préalablement et mis en jauge à cet effet. Pratiquer également le greffage sur bouture, c’est-à-dire sur un sujet privé de racines : ou rameau-bouture, ou racine-bouture. Les sujets greffés sont remis en jauge dans la cave en attendant leur plantation au printemps.
Un sous-sol bien approprié facilite les emballages, le triage et l’habillage des plants, le nettoyage des graines, les greffages, les empotages, la préparation des tuteurs et autres travaux, pendant la mauvaise saison, lorsqu’il s’agit d’une exploitation importante, occupant un nombreux personnel.
Moins coûteux est le silo, refuge abrité, creusé en terrain sec, l’aire battue, damée, sur laquelle seront placés les rameaux-boutures et greffons ; un double toit recouvert de mottes de terre herbue abrite la réserve contre les intempéries.
Plus modeste encore est la botte logée en terre (B, fig. 53), au nord ou sous un arbre vert, conservant intact son dépôt jusqu’au moment de l’emploi.
Les rameaux groupés, par espèce, en caissettes séparées, ou liés en bottillons déposés sur le sol (fig. 54), sont couverts d’un vieux paillasson.
Bassin de sulfatage. — Toute espèce de bois devient incorruptible par suite de l’introduction du sulfate de cuivre dans son tissu ; nous n’hésitons donc point à considérer comme étant de la plus haute importance cet emprunt de la culture à la science industrielle, car les bois employés dans les jardins et dans les champs nécessitent un renouvellement assez onéreux.
Introduire dans les pores du bois une eau saturée de sulfate de cuivre à 2 degrés, tel est le principe de l’opération ; maintenant, voyons l’application.
Nous possédons un réservoir : tonneau, cuve, auge ou bassin quelconque ; cela dépend des besoins. L’essentiel est que le récipient conserve le liquide intact, c’est-à-dire que les matériaux de construction n’absorbent pas le sulfate, ne le laissent pas fuir, et qu’ils ne renferment aucune substance susceptible d’être altérée par le sel de cuivre ou capable de le dénaturer.
Pour les besoins de notre exploitation horticole, nous avons fait construire une citerne en maçonnerie longue de 4 mètres, sur 1 mètre de profondeur ; elle a pour base un rocher grossier de pierre et mortier, recouvert d’un béton. La paroi intérieure formant cuvette est un mélange d’un tiers de chaux et de deux tiers de cendres de houille et de mâchefer pulvérisé (pisé de mâchefer).
Avant d’emplir d’eau le réservoir, nous y plaçons notre bois ; il est tout préparé, parce qu’après le trempage la besogne serait plus difficile.
Ainsi donc, les tuteurs étant écorcés et aiguisés : les planches pour coffres à châssis, ou pour tout autre emploi, ouvragées définitivement ; les pieux avivés et épointés ; enfin, les morceaux, façonnés comme s’ils devaient être employés immédiatement ; nous les coucherons, de toute leur longueur, dans le bassin et celui-ci sera aussitôt rempli d’eau, de manière que tout le bois soit submergé ; enfin une pression quelconque l’empêchera de surnager.
La dissolution de sulfate se fait alors à froid, dans la proportion de 2 ou 3 kilogrammes de sel de cuivre par hectolitre d’eau. Nous le faisons fondre dans deux petits paniers placés à fleur du bain, en y jetant les morceaux d’abord et y versant de l’eau ensuite.
Éviter de faire fondre à chaud ou d’augmenter la dose si le bois est sec. Dans ce cas, la durée de l’immersion serait prolongée.
Le bois est retiré de la citerne au bout de huit ou quinze jours de trempage, suivant sa porosité, et suivant aussi son état frais ou déjà sec, car le trempage doit être moins prolongé avec le bois vert qu’avec le bois coupé depuis plusieurs semaines, et à plus forte raison depuis plusieurs mois.
Une fois le trempage fini, faire sécher le bois à l’ombre pour qu’il ne se tourmente pas.
Le bois nouvellement coupé à la montée ou au déclin de la sève, écorcé, préparé et placé de suite debout dans le bain, sera imprégné, en raison de la capillarité. Opérer à l’ombre.
Le fer mis en contact avec le sulfate de cuivre, s’oxydant promptement doit être galvanisé.
Le bois n’a pas seul le privilège de bénéficier du sulfatage ; les tissus, la paille y participent. C’est un avantage pour les jardins, puisque nous pouvons imprégner de sulfate de cuivre les paillassons, les claies, les chaumes, les cordages, les toiles, etc., qui se détériorent vite aux injures du temps. Après une immersion de quelques jours dans la cuve, ils gagnent une prolongation de durée, en même temps qu’ils redoutent moins les attaques des animaux rongeurs.
L’emploi de paillassons est assez important dans une exploitation horticole pour nécessiter ce moyen de les conserver ; c’est encore un travail de morte-saison.