# Voyage au Brésil (Agassiz)/01
### VOYAGE AU BRÉSIL,
#### I

23 avril 1865. — Hier, au premier point du jour, on reconnut le cap Frio, et vers sept heures on vint nous réveiller avec l’agréable nouvelle que les montagnes des Orgues étaient en vue. La chaîne côtière, bien que peu élevée (les plus hauts sommets ne dépassent pas six à neuf cents mètres, deux mille ou trois mille pieds anglais), est raide et escarpée. Les pics sont tout à fait coniques et les versants descendent en pente rapide jusqu’au bord de la mer. En quelques endroits pourtant, une large plage sablonneuse les en sépare.
Le paysage devenait de plus en plus grandiose à mesure que nous approchions de l’entrée de la baie, gardée de chaque côté par de grands rochers en sentinelle. À peine a-t-on franchi l’étroit portail formé par ces sommets, que l’immense baie se déploie, s’enfonçant vers le nord jusqu’à plus de vingt milles, semblable à un vaste lac enfermé par les montagnes plutôt qu’à un repli de l’océan. D’un côté s’étend la haute muraille qui la sépare de la pleine mer, et dont la crête brisée se hérisse de pics au Corcovado et à la Tijuca, ou s’aplatit en large table à la Garia. De l’autre côté, plus loin dans les terres, apparaissent les Orgues avec leurs singulières aiguilles, tandis qu’à la barre, tout à fait à l’entrée, veille le rocher morne et pelé si connu sous le nom de Pain de Sucre (Pâo de Assucar).
Nous n’arrivons au mouillage qu’à onze heures, mais nous n’avons nulle hâte de quitter ce palais flottant, où nous venons de passer si heureusement trois semaines avec tout le bien-être désirable. Le capitaine a eu la courtoisie de nous inviter à demeurer à son bord jusqu’à ce que nous eussions achevé toutes les dispositions de notre installation à terre. Nous restons donc sur le pont, nous amusant beaucoup du tumulte et de la confusion qui suivent l’arrivée. Quelques-uns de nos jeunes gens se jettent dans un des nombreux petits canots qui fourmillent autour de notre bateau et se dirigent en hâte vers la ville.
Aussitôt après notre arrivée, M. Agassiz reçut la visite d’un fonctionnaire de la douane venant lui communiquer officiellement que, en conséquence des ordres reçus, tout notre bagage était dispensé de la visite. Une embarcation lui serait envoyée au jour et à l’heure qu’il indiquerait pour transporter ses colis à terre. Ce fut une grande satisfaction pour nous ; car le bagage de l’expédition, augmenté des effets personnels d’une caravane aussi nombreuse, ne faisait pas un médiocre train de caisses, de malles, de boîtes, etc. Ce n’eût pas été petite affaire que de soumettre tout cela aux incommodes formalités d’une visite douanière.
Cette après-midi, M. Agassiz s’est rendu à Saint-Christophe, résidence d’hiver de l’empereur, pour présenter ses hommages au souverain et le remercier de cette courtoise et bienveillante attention. Pour nous, nous sommes allés flâner à l’aventure dans une petite île (Iltra das Enchadas) auprès de laquelle notre bâtiment est mouillé, et où il doit faire du charbon pour poursuivre son voyage. Tout près des charbonnières est la maison du propriétaire de l’île, coquette habitation entourée d’un jardin et à côté de laquelle se trouve une petite chapelle. Ce fut là que je jetai mon premier coup d’œil sur la végétation tropicale et sur la vie brésilienne, et ce premier coup d’œil eut tout le charme de la nouveauté. Au moment où nous mîmes le pied sur cette petite île, un groupe d’esclaves, noirs comme l’ébène, étaient en train de chanter et de danser un fandango. Autant que je pus comprendre, un coryphée ouvrait la danse par une sorte de chanson adressée à chacun des assistants l’un après l’autre, chaque fois qu’il faisait le tour du cercle formé par leur réunion ; puis tous reprenaient en chœur, à de réguliers intervalles. À la longue, l’excitation s’augmentant, cela devint une sorte d’emportement sauvage accompagné de cris et d’éclats de voix perçants. Les mouvements du corps tenaient par une combinaison singulière de la danse des nègres et de celle des Espagnols. Des pieds à la ceinture, c’était ce jeu court, saccadé, des membres et cette torsion des hanches qu’on voit chez nos nègres, tandis que le torse et les bras oscillaient en cadence avec le rhythme si caractéristique du fandango espagnol. Quand nous les eûmes bien regardés, nous entrâmes dans le jardin ; les cocotiers et les bananiers étaient chargés de fruits et les passiflores grimpantes s’accrochaient au mur de la maison, laissant passer çà et là entre leurs feuilles une belle fleur cramoisie aux teintes foncées. C’était d’un effet charmant, et il me semblait avoir sous les yeux une scène à la fois du Midi et de l’Orient. Le soleil se couchait, la baie tout entière et les montagnes brillaient d’une riche couleur de pourpre. Nous nous retirâmes et il était presque nuit quand nous rentrâmes à bord.
Sous cette latitude, les lueurs du crépuscule s’éteignent rapidement ; aussi à peine l’obscurité est-elle descendue sur la ville, que d’innombrables petites lumières s’allument tout le long du rivage et sur les flancs des collines. Rio de Janeiro se déploie en forme de croissant sur la rive occidentale de la baie et sa banlieue s’allonge à une distance considérable, sur le bord de la mer, ou bien serpente plus en arrière, sur le versant des coteaux. Par suite de cette disposition des maisons, qui s’éparpillent sur une large surface et se disséminent le long des plages, au lieu de se concentrer en une agglomération compacte, l’aspect de la ville vue de la baie pendant la nuit est extraordinairement joli. C’est une sorte d’effet scénique. Les lumières montent tout le long des hauteurs, couronnent çà et là les sommets d’un faisceau plus fourni ou bien s’éloignent en mourant, sur les contours de la plage, de chaque côté de la ville marchande située au centre.
Cependant les nègres continuaient leur danse aux clartés d’un grand feu. De temps en temps, quand leur excitation atteignait au plus haut degré, ifs attisaient ce foyer qui projetait d’étranges et vives clartés sur le groupe sauvage. On ne peut pas voir ces corps robustes à demi nus, ces faces inintelligentes, sans s’adresser une question, la même qu’on se fait inévitablement toutes les fois qu’on se trouve en contact avec cette race : « Que feront-ils de ce don si précieux de la liberté ? » La seule manière de couper court aux perplexités qui vous assaillent alors, c’est de songer aux effets de leur contact avec les blancs. Qu’on pense ce qu’on voudra des noirs et de l’esclavage, les pernicieuses conséquences pour les maîtres ne peuvent faire doute pour personne. Le capitaine Bradbury demanda au propriétaire de l’île si ces noirs étaient à lui ou s’il les louait à leurs maîtres. « Ils sont à moi, j’en ai plus de cent, répondit-il, dans son anglais, mais cela finira bientôt. — Finira bientôt, que voulez-vous dire ? — C’est fini chez vous, et une fois fini chez vous, c’est fini partout, fini au Brésil. » Il dit cela non pas du ton de la plainte ou du regret, mais comme on parle d’un fait inévitable. Le coup porté à l’esclavage aux États-Unis l’a frappé à mort partout ou il existe ; voilà qui nous semble significatif et consolant.
27 avril. Peut-être dans toutes nos courses à travers le Brésil aucun de nous ne retrouvera-t-il une journée aussi pleine d’impressions que celle-ci. Nous verrons sans doute un paysage plus sauvage, mais la première fois qu’on contemple la nature sous un aspect entièrement nouveau, on éprouve une sensation de charme qui ne peut plus que bien difficilement se reproduire. La première fois qu’on découvre les hautes montagnes, qu’on contemple l’Océan, qu’on aperçoit la végétation des tropiques dans toute sa vigueur, fait époque dans la vie. Ces forêts merveilleuses de l’Amérique du Sud, denses et emmêlées de parasites gigantesques, forment une paroi solide et compacte de verdure qui ne ressemble point au rideau de feuillage, transparent au soleil et vibrant sous la brise, des forêts de la zone tempérée.
Quelques arbres des cantons que nous avons traversés aujourd’hui semblaient être sous l’étreinte d’immenses serpents, tant était grosse la tige des parasites qui s’enroulaient autour d’eux ; des orchidées de toute espèce aux larges dimensions s’accrochent à leur tronc, à leurs branches, et de folles plantes grimpent jusqu’à leur sommet pour retomber en guirlandes ondulées jusque sur le sol. Sur les talus eux-mêmes entre lesquels est posée la voie, rampe et s’entrelace une végétation capricieuse qui semble vouloir voiler de verdure la brèche laide et nue creusée par la route. Bien loin de gâter ce paysage enchanteur, le chemin de fer, je n’hésite pas à le dire, le fait au contraire valoir : les tranchées qu’il s’est ouvertes découvrent de magnifiques perspectives au cœur de la Serra.
En sortant d’un tunnel où l’obscurité semblait tangible, nous vîmes se dérouler devant nous un ravissant tableau tout resplendissant de lumière. Une exclamation générale sortie de toutes les bouches témoigna de notre étonnement et de notre admiration. La voiture que nous occupions, placée en tête de la locomotive, faisait face à la route et rien ne gênait notre vue, ni Négresse-Mina. — Dessin de A. de Neuville d’après une photographie. la fumée, ni les cendres. Vers la fin du trajet, nous pénétrâmes dans la région des plus riches plantations de café. C’est par ces caféries qu’est entretenu le trafic sur cette ligne, où l’on transporte d’énormes quantités de la précieuse graine, cueillie sur son parcours ou venue de plus loin. Près de la dernière station est une grande exploitation rurale (fazenda) qui produit, nous dit-on, de cinq à six cents tonnes de café dans les bonnes années. Ces fazendas sont des édifices d’un aspect singulier, bas (d’un seul étage à l’ordinaire) et très-étendus. Les plus grands couvrent un espace considérable. Comme ils sont tout à fait isolés et loin des autres habitations, il faut que ceux qui y résident fassent provision de tout ce qui est nécessaire à leurs besoins. Cela entretient chez les propriétaires de cette vaste contrée des coutumes tout à fait primitives. Le major Ellison me raconta qu’un jour, il n’y a pas longtemps, une opulente marquise, demeurant à une certaine distance dans l’intérieur, et se rendant à la ville, où elle devait rester pendant quelques semaines, s’arrêta chez lui pour se reposer. Elle était suivie d’une troupe de trente et un mulets de charge portant tout le bagage imaginable, sans compter des provisions de toute espèce, volailles, jambons, etc., et vingt-cinq serviteurs l’accompagnaient. L’hospitalité das Brésiliens ne connaît point de limites, assure-t-on ; il suffit de se présenter à leur porte à la fin d’une journée de voyage, et pour peu que le passant n’ait pas trop mauvaise mine, il est sûr d’un accueil cordial, d’un souper et d’un gîte. La recommandation d’un ami, une lettre d’introduction vous ouvrent toutes les portes de la maison, et vous pouvez y demeurer autant qu’il vous plaît.
Nous fîmes les trois derniers milles du voyage sur ce qu’on appelle la voie provisoire, qui doit être abandonnée dès que le grand tunnel sera achevé. Il faut avouer que pour le voyageur inexpérimenté cette route doit paraître excessivement dangereuse, surtout dans la partie de la ligne qui est assise, avec une pente de quatre pour cent, sur un pont de bois de vingt mètres de hauteur décrivant une courbe très-brève. Quand nous vîmes la machine gravir ce plan incliné, et que, nous penchant un peu, nous aperçûmes l’horreur du précipice, puis presque en face de nous la dernière voiture du train qui s’arrondissait sur la courbe, il nous fut difficile de résister au sentiment du danger.
Si quelque chose peut faire comprendre la confiance méritée par l’administration de ce chemin de fer, c’est le fait qu’aucun accident n’a jamais eu lieu dans des circonstances où la moindre précaution négligée amènerait une inévitable catastrophe.
On se fera une idée du travail qu’a nécessité la construction de cette voie ferrée, quand on saura que pour perforer le grand tunnel seulement (aujourd’hui achevé) et il y a quatorze tunnels — un corps de trois cents ouvriers, divisé en deux brigades qui se relevaient l’une l’autre, a été à l’œuvre jour et nuit, les dimanches exceptés, pendant sept ans. Le bruit du pic et du hoyau a été à peine interrompu pendant ce long espace de temps, et la roche à travers laquelle est percé ce tunnel est si dure que souvent les chocs les plus rudes du forêt ne produisaient qu’un peu de poussière — le volume d’une prise de tabac.
Au retour, nous nous arrêtâmes une demi-heure à la station qui est située sur le bord du Rio Parahyba. Cette première visite à l’un des fleuves importants du Brésil ne se passa pas sans Négresse et son enfant. — Dessin de A. de Neuville d’après une photographie. un incident mémorable. Un de nos amis du Collorado qui devait nous quitter et poursuivre sa route jusqu’à San-Francisco (Californie), déclara qu’il était bien déterminé à ne pas se séparer de l’expédition sans avoir fait quelque chose pour elle. Avec sa canne, une ficelle et une épingle pliée en deux, il improvisa une ligne, et en un instant pêcha deux poissons, notre première récolte dans les eaux douces du Brésil. Hasard singulier ! l’un de ces poissons était entièrement nouveau pour M. Agassiz, et il n’avait jamais vu l’autre, qu’il ne connaissait que par des descriptions.
Notre course d’aujourd’hui a été charmante, nous avons traversé les faubourgs de la ville, tantôt longeant la baie ou quelqu’un de ses replis, tantôt côtoyant les montagnes sur une route constamment bordée de jolies chacaras et de beaux jardins. Le jardin botanique est situé à environ huit milles du centre de la ville. C’est quelque chose de splendide et la situation est admirablement bien choisie. D’ailleurs tout ce qui porte le nom de jardin peut-il manquer d’être de toute beauté sous un climat où la végétation à une telle vigueur et une telle variété ! Malheureusement celui-ci est mal tenu ; à la vérité, la rapidité et la force avec lesquelles poussent ici les plantes pour si peu qu’on les cultive, rendent bien difficile de maintenir le sol dans cet état de propreté correcte qui nous paraît essentiellement nécessaire. Mais ce qui donne à ce jardin une physionomie peut-être unique au monde, c’est sa longue et féerique avenue de palmiers dont les troncs ont plus de quatre-vingts pieds de hauteur. Je renonce à donner par la parole une idée, même lointaine, de la beauté architecturale de cette colonnade de palmiers aux verts chapiteaux se rejoignant en voûte. Droits, raides, polis comme des colonnes de granit, ils font passer devant les yeux la vision fantastique des colonnades sans fin d’un temple de la vieille Égypte.

#### II

6 mai. — Nous avons cédé à l’invitation de notre ami B**, et nous avons fait hier l’ascension du fameux pic du Corcovado. On laisse les voitures au bord de la route de Larangeiras et l’on gravit à cheval le reste de la montagne, par un petit sentier sinueux, excellent quand, il fait sec, mais alors fort glissant par suite des pluies récentes. La promenade est délicieuse ; la forêt parfumée s’entrouvre çà et là, et nous offre de ravissants spectacles, présage de ce qui nous attend plus haut. De temps en temps un ruisseau, une petite cascade font un gai tapage ; et quand nous arrêtons nos chevaux pour les laisser reposer quelques minutes, nous entendons au-dessus de nos têtes le vent vibrer sourdement sur les stipes raides des palmiers. La beauté de la végétation est rehaussée encore par le singulier aspect du sol. Le terrain aux environs de Rio à une couleur particulière. C’est un chaud et riche ton rouge qui luit sous la masse des plantes aux larges feuilles, ou des herbes rampantes, et parfois s’étale au grand jour en formant avec la verdure environnante un contraste vif et tranché. Le petit chemin passe souvent au pied d’une de ces taches dénudées dont l’ocre et le vermillon trop crus s’adoucissent grâce à leur cadre de verdure. Parmi les grands arbres, le candélabre (cecropia) attire surtout l’attention. La disposition étrangement régulière de ces branches et les teintes argentées de ses feuilles le font ressortir vigoureusement au milieu du feuillage et des arbres plus sombres. C’est le trait saillant des forêts de ce voisinage.
Tout vaste panorama, contemplé de haut, échappe à la description, et il en est peu qui réunissent d’aussi rares éléments de beauté que celui dont on jouit du sommet du Corcovado. L’immense baie de toute part refoulée par les terres avec sa porte grande ouverte sur l’océan, la mer fuyant sous le regard, la noire fourmilière des îles, le cercle des montagnes aux pics desquels s’accrochent les flocons laineux des nuages, tout cela forme un merveilleux tableau. Mais le grand charme du paysage, c’est que, malgré son étendue, il n’est pas assez lointain pour que les objets perdent leur individualité. Qu’est-ce après tout qu’un panorama à grande distance, sinon un tableau confus ? Tant de taches d’un vert noirâtre autant de forêts, tant de bandes d’un vert plus clair autant de prairies, tant de flaques blanches, autant de lacs ; tant de filets d’argent, autant de rivières, etc. Ici, au contraire, nul effet partiel n’est perdu dans la grandeur du tout.
La pointe du pic est entourée d’une muraille, car, sauf un côté, la paroi est presque verticale, et le moindre faux pas vous précipiterait à une mort certaine. C’est là que nous mîmes pied à terre et longtemps nous regardâmes, ne voulant pas nous séparer de ce magnifique spectacle avant le coucher du soleil. Le retour, après la nuit tombée, nous inspirait cependant quelque inquiétude, et je confesse que pour ma part, écuyère timorée et novice, je ne songeais pas sans anxiété à la descente, car la dernière partie du sentier glissant n’avait été gravie que par pure escalade. Toutefois, prenant mon parti en brave, je me rassis et essayai de regarder, Pont de Paraiso. — Dessin de Riou d’après une lithographie.
tout comme si grimper à cheval au sommet des hautes montagnes et me laisser glisser ensuite jusqu’au fond du précipice m’eût été chose familière. Notre descente pendant les dix premières minutes ne fut réellement pas autre chose ; après quoi nous reprîmes à la station appelée les Païneiras le petit chemin en pente douce. Nous sûmes le lendemain qu’on laisse d’habitude les chevaux à cette station et qu’on fait à pied le reste de l’ascension, l’escarpement devenant si raide qu’il est périlleux de la continuer à cheval. En fin de compte nous atteignîmes la plaine sans accident, et je ne me rappelle pas la promenade d’hier sans quelque complaisance pour la manière dont j’ai pris ma première leçon de voyage dans les montagnes.
20 mai. — Le vendredi 12 mai, nous avons quitté Rio pour faire notre première excursion lointaine. Un jour ou deux après notre arrivée, M. Agassiz avait reçu du président de la compagnie Union et Industrie l’invitation de venir visiter avec quelques-uns de ses naturalistes la route de Pétropolis à Juiz de Fora, dans la province de Minas Geraes. Cette route est célèbre par sa beauté autant que par sa parfaite exécution. Un mot sur les circonstances dans lesquelles elle a été construite ne sera pas de trop ici. Si le progrès ne marche au Brésil, comme on le prétend, qu’avec une extrême lenteur, il faut avouer que les Brésiliens poussent à la perfection les choses qu’ils entreprennent. Il est vrai que la construction de la route a été confiée à des ingénieurs français, mais l’homme à qui revient l’honneur de l’avoir projetée et de l’avoir finie est un Brésilien, M. Marianno Procopio Ferreira Lage, né dans la province de Minas Geraes. Cette province se fait remarquer, dit-on, par l’intelligence et l’énergie de ses habitants, supérieures à celles des hommes des provinces voisines. Peut-être est-ce l’effet d’un climat moins brûlant, les petites cités mineiras étant presque toutes situées sur les hauts plateaux des serras et jouissant d’un air plus frais, plus stimulant que celui qu’on respire au bord de la mer. Avant d’entreprendre les travaux de cette route, M. Lage envoya en Europe et en Amérique, afin d’y étudier tous les perfectionnements modernes introduits dans les œuvres de cette nature. Le résultat témoigne de sa patience et de sa persistance à poursuivre l’exécution de son projet. Il y a douze ans, le seul moyen de se rendre dans l’intérieur en partant de Pétropolis était un étroit sentier à mulets, rompu, dangereux et sur lequel un voyage d’une centaine de milles exigeait une chevauchée de deux ou trois jours. Maintenant on va de Pétropolis à Juiz de Fóra en voiture, du lever au coucher du soleil, sur une bonne route de poste qui ne le cède à aucune autre au monde. Tous les dix ou douze milles, on trouve un relais de mules fraîches à quelque jolie petite station, bâtie le plus souvent en forme de chalet suisse. Ces établissements sont presque tous tenus par des colons allemands, qui avaient été d’abord engagés dans leur pays pour travailler à la route. Cette émigration est en elle-même d’un grand avantage pour cette province. Partout où les petits villages allemands se sont groupés au bas des collines, on aperçoit de jolis jardins pleins de légumes et de fleurs, des maisons proprettes où tout annonce l’épargne et l’amour du bien-être intérieur, vertus qui caractérisent en tout lieu le bon paysan d’Allemagne.
Nous nous embarquâmes à Rio, vers deux heures de l’après-midi, dans un petit bateau à vapeur qui nous transporta de l’autre côté de la baie à quinze milles de distance. Grâce à la brise, la chaleur, bien qu’intense, n’était pas accablante. Nous passâmes devant la grande île du Governador, la coquette petite île de la Paquetá, et devant quelques autres encore, couvertes de palmiers, de bananiers et d’acacias, qui parsèment la baie et ajoutent à sa beauté une grâce nouvelle. Au bout d’une heure un quart de navigation, nous mettions pied à terre au village de Mauá. Là nous montâmes en wagon et une nouvelle course d’une heure au milieu de terrains bas et marécageux nous amena au pied de la montagne (Ruiz da Serra). Il fallut alors quitter le railway et prendre la malle-poste qui part régulièrement de cette station. La montée fut charmante ; nous étions dans un excellent coupé ouvert et nos quatre mules galopaient à toutes jambes sur une route unie comme un parquet. Le chemin décrit de nombreux lacets sur le flanc des montagnes ; il s’élève et s’abaisse sur les vertes collines qui semblent une mer houleuse ; à nos pieds s’étend la vallée, devant nous la chaîne côtière, et au loin la baie est comme doucement fondue sous le soleil. Pour compléter ce tableau, jetez sur tout le terrain un manteau de palmiers, d’acacias et de fougères arborescentes, une capricieuse broderie de parasites nuancée à profusion de fleurs pourpres de quaresma (fleur de carême), de bignonias jaunes et bleues ou de thunbergias rampantes, accrochant leurs petites fleurs jaune-paille à toutes les pierres et à tous les buissons.
Le soleil était déjà couché quand nous entrâmes dans la jolie petite ville de Pétropolis. C’est le paradis d’été de tous les habitants de Rio de Janeiro qui sont assez heureux pour pouvoir fuir la chaleur, la poussière, les parfums de la ville, et venir chercher ici l’air pur et le ravissant panorama de la Serra. Le palais d’été de l’empereur, édifice plus élégant et moins sombre que le palais de Saint-Christophe, est dans une situation centrale ; D. Pedro y passe six mois de l’année. Au milieu de la ville coule la coquette Piabanha, petite rivière basse, qui fait à cette heure gaiement ricocher ses eaux sur les cailloux d’un lit profondément encaissé entre deux talus verdoyants. Vienne une nuit d’orage, dans la saison chaude, et le mince ruisseau se change en un torrent furieux qui déborde et se répand par les rues. Je ne puis m’empêcher de songer combien, maintenant qu’une ligne de paquebots relie New-York et Rio de Janeiro, il serait facile à celui qui voudrait voir cette admirable nature des tropiques de venir passer un été à Pétropolis au lieu d’aller à Newport ou à Nahaut. On a ici les plus beaux paysages de tous les environs de Rio et des promenades à cheval sans fin. Durant notre été la saison est délicieuse, juste assez fraîche pour qu’un petit feu de bois le matin et le soir ne soit pas de trop, et cependant les orangers sont couverts de fruits d’or, et il y a des fleurs partout. Nous eûmes à peine le temps de donner un coup d’œil aux beautés de Pétropolis, mais nous espérons bien les contempler plus à loisir dans une prochaine visite.
Le lendemain matin, au petit jour, nous nous remîmes en route. Les nuages légers suspendus à la cime des monts commençaient à se teindre des premières rougeurs du soleil quand nous sortîmes de la ville au grand galop des mules. Le conducteur sonnait une joyeuse fanfare de réveil ; en un instant nous eûmes franchi le petit pont et laissé derrière nous les jolies maisonnettes dont les volets clos témoignaient que les habitants reposaient encore.
La première partie de la route suit la jolie vallée de la Piabanha, cette petite rivière avec laquelle nous avons déjà fait connaissance à Pétropolis. Pendant quarante ou cinquante milles, nous longeâmes le capricieux ruisseau qui parfois bouillonne d’impatience et saute de chute en chute, puis aussitôt après s’étale en une nappe large et placide. Il reste toujours enfermé entre les montagnes dont la hauteur atteint en quelques endroits un ou deux milliers de pieds (de trois cents à six cents mètres). Çà et là un morne dresse au soleil sa face pelée, rongée par le temps et que les bromelias et les orchidées égratignent par place. Le plus souvent les splendeurs de la forêt méridionale voilent de leur manteau les cicatrices du rocher, ou bien, de la base au sommet, il est couvert de caféiers. C’est un fort joli coup d’œil qu’une plantation de ce genre en plein rapport. Les lignes régulières de ces arbustes taillés en ballons donnent aux flancs des coteaux sur lesquels ils sont plantés un aspect touffu, et leur feuillage luisant fait dans cette saison un contraste singulier avec la couleur brillante de leurs cerises rouges. Quelques caféiers ont toutefois un air de misère et de souffrance ; c’est alors que la feuille est attaquée par un insecte particulier (une espèce de tinéide), ou que l’arbre se meurt d’épuisement.
En galopant ainsi sur la route, nous assistons souvent à des scènes aussi amusantes que pittoresques. Tantôt c’est une troupe de mulets de charge, le tropeiro en tête (muletier) ; quand elle est grande, elle est divisée en compagnies de huit, menée chacune par un homme. Le conducteur de la diligence sonne du cor pour prévenir le convoi de notre arrivée. Le désordre se met dans la troupe, et jurons, coups de fouet, ruades de s’ensuivre jusqu’à ce qu’enfin les mules se soient rangées pour faire place à la voiture. Ces convois de mulets commencent à devenir rares ; près de la côte, les chemins de fer et les routes qui s’allongent et se multiplient, rendent les transports plus faciles ; mais, jusqu’à ces derniers temps, la caravane de mulets était la seule manière d’apporter à la ville les produits de l’intérieur. Ailleurs nous tombons au milieu d’une suite de chariots campagnards faits de bambous entrelacés. Le bambou sert ici à mille usages ; on en fait les haies, aussi bien que les plafonds, les toits ou les charrettes. À chaque instant, sur le bord de la route, un groupe d’ouvriers fait la cuisine de son dîner ; les marmites pendent au-dessus du feu, la cafetière chante sur les tisons et les hommes au repos, dans toutes les attitudes, font songer à un campement de bohémiens…
22 mai. — … Cette après-midi, Mme C…, son mari et moi nous sommes sortis pour faire une promenade dans la campagne ; un peu à l’aventure, il est vrai, mais bien assurés qu’avec cette admirable nature des environs de Rio nous pouvions nous en fier au hasard pour nous conduire à quelque beau point de vue. Nous avons pris passage sur un des nombreux petits vapeurs dont les embarcadères avoisinent notre hôtel, et quelques minutes après nous étions en route pour Botafogo. Presque tous les faubourgs de Rio de Janeiro sont bâtis le long des plages. Il y a la plage ou Praia de Botafogo, la Praia de San-Christováo, la Praia de San-Domingo et une demi-douzaine d’autres encore. Tout cela n’est que la banlieue de la ville, située au bord de la mer et faisant face aux plages de la baie ; et comme il est de bon ton pour une certaine classe de la société de vivre hors la ville, les maisons et les jardins de ces faubourgs sont presque toujours ravissants.
Notre courte traversée fut une source de plaisir. Le petit vapeur passe pour ainsi dire au pied des montagnes ; nulle description ne peut donner une idée de leurs formes pittoresques et du coloris merveilleux qui en adoucit les aspérités et fond harmonieusement tout le paysage. Nous avons débarqué sur une jetée au bord d’une route de l’aspect le plus enchanteur, et comme nous ne trouvions point de voiture près de la station et que le bateau ne retournait pas en ville avant deux heures, nous nous sommes vite décidés à suivre la route et à voir où elle nous conduirait. N’eussions-nous fait que nous promener le long du croissant de la baie, sur les sables de la plage que le flot ride et festonne, ayant devant nous les montagnes de la rive opposée pourprées par le soleil du soir, nous n’aurions pas mal employé notre après-midi. Mais la route nous mène au magnifique hospice Pedro II, que nous avions déjà admiré du pont du paquebot, le jour de notre arrivée. C’est la maison des fous. Nous franchissons les grilles ; la grande porte du bâtiment est ouverte, et comme le concierge ne paraît pas disposé à nous arrêter, nous montons les degrés et nous allons droit devant nous. Il est difficile d’imaginer un édifice mieux approprié à sa destination. Nous n’avons vu, il est vrai, que les salles publiques et les corridors, car une permission est nécessaire pour visiter l’intérieur ; mais un plan suspendu à la muraille du vestibule permet de se rendre compte des aménagements intérieurs, et l’aspect général témoigne de la propreté, du soin extrême, de l’ordre qui règnent dans l’établissement. Quelques-unes des salles publiques sont vraiment fort belles, une surtout à l’extrémité de laquelle se trouve une statue de l’empereur enfant, à l’époque de son couronnement sans doute. On retrouve bien aujourd’hui dans l’homme de quarante ans la physionomie franche, intelligente et noble du jeune homme sur lequel pesait, dès l’âge de quinze ans, une si lourde responsabilité. Arrivés à l’étage supérieur, le son de la musique nous guide vers la porte de la chapelle où l’on célèbre le service du soir. Les malades et leurs gardiennes sont tous agenouillés ; un chœur de voix de femmes s’élève, doux, calme, paisible ; c’est ce chant un peu monotone et sans passion, au mouvement régulier, qu’on entend dans les églises catholiques. Les cierges brûlent devant l’autel, mais par une grande fenêtre ouverte qui fait face à la porte on voit le coucher du soleil, et je vais, appuyée au balcon, contempler les montagnes en écoutant les hymnes. Oh ! sans doute, la raison qui s’est égarée peut retrouver sa voie et reprendre sa place sous de telles influences et en de semblables conditions ! Si la nature a le pouvoir de guérir, c’est ici qu’elle doit faire sentir sa puissance !… Notre oreille et nos yeux ne se lassaient point, mais le service finit ; il faut nous retirer ; nous sommes arrivés juste à temps pour reprendre le petit vapeur.

#### III

25 mai. — Le marché aux poissons est la station favorite de M. Agassiz ; il y est attiré par la variété et la beauté de ce qu’on y apporte chaque matin. Il s’y arrête pendant de longues heures.
Je l’accompagne quelquefois pour voir les frais éventaires couverts d’oranges, de fleurs, de légumes, et pour regarder les groupes pittoresques des nègres vendant leurs denrées ou s’abandonnant avec entrain et gaieté à leurs commérages. Nous savons maintenant que ces nègres athlétiques, à la physionomie distinguée et d’un type plus noble que celui des noirs aux États-Unis, sont des nègres minas, originaires de la province de Mina, dans l’Afrique occidentale. C’est une race puissante, et les femmes en particulier ont des formes très-belles et un port presque noble ; elles sont en grand nombre au marché : on les emploie comme marchandes de fruits ou de légumes plutôt que comme servantes, parce que, dit-on, il y a dans le caractère de cette tribu un élément d’indépendance sauvage qui ne permet guère de l’employer avec sécurité aux fonctions domestiques.
Les femmes sont toujours coiffées d’un haut turban de mousseline et portent un long châle aux couleurs éclatantes, tantôt croisé sur la poitrine, tantôt négligemment jeté sur une épaule, ou encore, si le temps est frais, étroitement enroulé autour du buste, les bras cachés dans les plis. La diversité d’expression qu’elles empruntent pour ainsi dire à la manière de porter cette écharpe est vraiment surprenante.
Je regardais ce matin, dans la rue, une grande et belle négresse admirable de forme et de souplesse : elle était dans un état d’agitation extrême. Avec des gestes violents elle écartait son châle et rejetait les deux bras en arrière, puis le ramenant brusquement à elle, elle le drapait autour de son corps et de nouveau l’étirait de toute sa longueur ; un rapide mouvement le rapprochait encore de son corsage et, en même temps, sans lâcher l’étoffe, elle lançait son poing au visage de son adversaire, puis, jetant sur son épaule sa longue draperie, elle s’en alla fièrement et de l’air d’une reine tragique.
À l’occasion, ce châle est encore un berceau ; lâchement noué autour des reins, il reçoit dans ses plis le petit enfant qui, suspendu au dos de sa mère, s’endort balancé doucement par le bercement très-prononcé de hanches.
La négresse mina est presque toujours remarquable par la beauté de ses bras et l’élégance de ses mains. Il paraît bien qu’elle en a conscience, car elle porte généralement au poignet des bracelets étroitement
la finesse de sa main et se marient parfaitement à la nuance bronzée et luisante de sa peau. Les nègres de cette race sont mahométans et conservent, dit-on, leur croyance au Prophète, tout en se soumettant aux pratiques de l’Église catholique. Ils ne me paraissent pas aussi affables et aussi communicatifs que les nègres congos ; ils sont, au contraire, assez fiers. Un matin, j’en rencontrai, au marché, une bande s’apprêtant à déjeuner, après le travail ; je m’arrêtai pour causer avec eux et j’essayai différentes manières d’entrer en conversation. Ils me jetèrent un regard froid et soupçonneux, répondirent sèchement à mes questions et furent évidemment soulagés quand je les eus quittés.
Parmi les objets d’un intérêt spécial que nous avons vus ici pour la première fois, est le fruit colossal du sapucaïa, espèce de lecythis qui appartient à la même famille que les noix du Brésil. Il y a plusieurs variétés de ce fruit, dont la grosseur est tantôt celle de la pomme, tantôt celle du melon. Sa forme est celle d’une urne munie d’un couvercle. Il renferme environ cinquante graines grosses comme des amandes.
Les bois qui couvrent les collines de la Tijuca sont très-beaux et d’une végétation luxuriante, mais je manque de noms pour indiquer les différents arbres. Nous ne sommes pas encore assez familiarisés avec l’aspect de la forêt pour distinguer facilement les diverses formes de la végétation, et il est en outre extrêmement difficile de savoir au juste le nom vulgaire des plantes. Les Brésiliens me semblent indifférents aux détails de la nature. Du moins je n’obtiens jamais une réponse satisfaisante à la question que je répète constamment : Comment appelez-vous cet arbre, ou cette fleur ? » Si je m’adresse à un botaniste, il me donne invariablement le nom scientifique, mais pas le nom populaire ; il ne paraît même pas se douter qu’un pareil nom puisse exister. J’ai pour la nomenclature tout le respect qui lui est dû, mais quand je demande le nom d’un arbre élégant ou d’une gracieuse fleur, j’aimerais à recevoir une réponse honnête, quelque chose qu’on puisse décemment introduire dans la simplicité du langage ordinaire et non pas une majestueuse et officielle appellation latine. Nous sommes frappés de la variété des mélastomées, en pleine fleur en cette saison, et vraiment fort remarquables avec leurs larges corolles pourprées ; nous admirons aussi plusieurs espèces de bombacées dont le feuillage particulier et les gros fruits cotonneux sont si faciles à reconnaître. L’arbre candélabre (cecropia) abonde ici comme dans tous les environs de Rio et il est couvert, en cette saison, de fruits qui ressemblent un peu à ceux de l’arbre à pain, mais qui sont plus minces et de forme cylindrique. D’énormes euphorbiacées, de la dimension d’un arbre forestier, attirent aussi notre attention, car les plus grosses que nous eussions vues jusqu’ici n’étaient que des arbustes, comme l’estrella do Norte (poinsettia). Mais il y a devant la maison Bennett un très-gros noyer (nogueira) de cette famille. Les palmiers sont nombreux. Il y a d’abord le cari (astrocaryum) à la tige épineuse et dont les feuilles défendent l’approche ; il est très-commun. Les grappes de ses fruits bruns, luisants comme la châtaigne, pendent entre les feuilles qui forment sa couronne, et chacune d’elles, longue d’un pied, massive et serrée, ressemble à un gros amas de raisins noirs. Le palmier syagrus se montre aussi fréquemment ; son fruit grisâtre rappelle l’olive, et pend en grosses grappes au-dessous des feuilles. La masse du feuillage est comme tissue par l’entrelacement des lianes parasites, et il n’est pas une branche morte ou un tronc abattu qui ne serve de support et d’aliment à quelque plante nouvelle. Certains arbres exotiques, mais de la région tropicale, sont partout cultivés ; par exemple, autour des maisons l’arbre à pain, les ameixas (espèce de prunier de la famille de l’aubépine), le bananier, etc. Le bambou des Indes orientales est aussi très-employé pour faire des avenues à Rio de Janeiro et aux environs. Les allées de bambous du parc Saint-Christophe en sont la plus belle décoration.
10 juin. — Arrivés à Juiz de Fóra dans la soirée du 22, nous sommes repartis le lendemain, au point du jour, pour la fazenda de M. Lage, située à environ trente milles plus loin (quarante-huit kilomètres). Nous formions une joyeuse troupe composée de la famille de M. Lage, de celle de son beau-frère, M. Machado, auxquelles s’étaient joints un ou deux amis, et de nous-mêmes. Les enfants n’en pouvaient plus de joie ; une visite à la fazenda est pour eux un événement rare, et par conséquent une grande fête. Pour nous transporter tous avec notre bagage, deux larges coches et plusieurs mulets de selle ou de bât avaient été mis en réquisition. Une petite voiture conduisant les appareils de M. Machado, excellent photographe, faisait l’arrière-garde. La journée était admirable, le chemin serpentait le long de la Serra, dominant les magnifiques perspectives de l’intérieur et les caféries qui couvrent le flanc des collines, où la hache a fait disparaître la forêt primitive. Cette route est un nouveau témoignage de l’énergie et de l’intelligence du propriétaire. Les anciens chemins étaient des sentiers à mulets, grimpant l’un au-dessus de l’autre, ravagés par les pluies torrentielles et presque toujours impraticables. M. Lage a montré à ses voisins combien plus commode peut devenir la vie des champs, si l’on abandonne les vieilles routines ; il a ouvert aux flancs des montagnes une route en pente douce d’un parcours facile en toute circonstance. Il ne fallut à nos voitures que quatre heures pour aller de Juiz de Fóra à la fazenda, tandis que, jusqu’à l’année dernière, c’était un voyage à cheval d’un jour et même de deux par le mauvais temps. Il est fort à souhaiter que cet exemple soit suivi partout, car le manque de routes passables rend les voyages dans l’intérieur presque impossibles, et c’est l’obstacle le plus sérieux au progrès et à la prospérité générale. Il est bien extraordinaire que les gouvernements des différentes provinces au moins de celles qui, comme Rio de Janeiro et Minas Geraes sont les plus peuplés, n’aient pas organisé un système de bonnes routes de montagnes pour la plus grande facilité du commerce. Le mode actuel de transport à dos de mulet est lent et incommode au suprême degré ; aussi semble-t-il que là où les produits de l’intérieur ont une si grande valeur, de bons chemins seraient vite payés.
Vers onze heures, nous arrivions à la fazenda. Un bâtiment long, bas, peint à la chaux, enferme incomplétement un espace oblong où, sur de vastes aires carrées, est répandue la graine de café. Une partie seulement de l’étendue de ce bâtiment est occupée par les appartements de la famille, le reste est consacré aux différents services que comportent la préparation du café, l’approvisionnement des noirs, etc.
Quand notre caravane s’arrêta devant la fazenda, tous les hôtes attendus n’étaient point encore arrivés. Le prétexte de notre excursion était la fête de la Saint-Jean, qui se célèbre à grand tapage en ce pays. Toute la semaine devait être employée à la chasse, et M. Lage avait invité les meilleurs chasseurs du voisinage à se réunir chez lui. Il devait arriver en fin de compte que tous ces nemrods formeraient pour M. Agassiz un précieux escadron de collectionneurs. Un excellent déjeuner fut servi, après quoi nous montâmes à cheval et partîmes pour la forêt.
La promenade à travers le bois sombre, dense, calme, fut délicieuse. L’arrêt subit pendant quelques secondes, quand parfois quelqu’un pensait avoir entendu le gibier ; les chut ! proférés à voix basse, l’attente anxieuse, le souffle suspendu au coup de feu, — triomphe ou déception, — tous ces incidents de la chasse ajoutaient leur intérêt à la beauté inexprimable de la scène.

#### IV

On a en ce pays une singulière manière de chasser. Comme la forêt est complétement impénétrable, on répand dans une clairière les aliments préférés par le gibier, puis les chasseurs construisent de petites huttes de feuillage où ils se ménagent des jours assez larges pour voir au dehors ; ils s’y enferment, épiant et attendant en silence, pendant des heures entières, que la paca, le pécari ou le capivara, aux allures cauteleuses et rapides, sorte du fourré pour venir manger l’appât.
Les dames, assises au frais dans une de ces petites logettes, attendent.
Maigre chasse aujourd’hui quelques oiseaux tout au plus ; ils serviront de spécimens.
Nous rentrâmes vers la nuit. Il y eut un grand dîner ; puis on alluma en face de la maison un énorme feu de joie en l’honneur de saint Jean. Ce fut un tableau des plus pittoresques. Les grandes flammes jetaient sur la muraille blanche, sur les cases des nègres, sur la forêt lointaine des clartés changeantes. Dans les lueurs du foyer passait la ronde des noirs avec des gestes sauvages et des chants cadencés qu’accompagnait le tambourin ; puis tout à coup, à grand fracas, les fusées éclataient en traînées lumineuses et resplendissantes,
Le jour suivant, le 24, il y eut une longue promenade à cheval avant le déjeuner. J’accompagnai ensuite M. Agassiz dans une sorte d’exploration des nids de cupims (termites). Ce sont des monticules qui ont depuis un jusqu’à deux mètres de haut et un mètre et plus de diamètre. Ces constructions sont d’une solidité extraordinaire et dures comme le roc. M. Lage avait mis à notre disposition plusieurs nègres armés de pioches pour briser et ouvrir ces édifices. Malgré la force des noirs, ce ne fut pas chose aisée. En général ces nids sont bâtis autour d’un vieux tronc d’arbre ou d’une grosse souche qui en fait les fondations. L’intérieur avec ses couloirs aux interminables entrelacements fait songer aux circonvolutions d’une méandrine. Les parois de ces étroits corridors semblent avoir été bâties avec de la terre pétrie et mâchée pour ainsi dire, de manière à leur donner la consistance Négresse-Mina. — Dessin de A. de Neuville d’après une photographie. du papier. Tout ce détail est très-léger et très-fragile, si bien que les nègres ayant démoli le rempart extérieur, épais de quinze centimètres environ, tout l’édifice tomba en pièces. Il n’y a pas d’ouverture au dehors, mais nous découvrîmes, en déracinant un de ces nids, que la base tout entière était criblée de trous conduisant à des galeries souterraines. L’intérieur fourmille d’habitants de diverses sortes ; les uns sont petits et blanchâtres ; les autres, plus gros, sont noirs, à tête brune armée de pinces puissantes, et dans tous les nids nous trouvâmes un ou deux individus de couleur blanche, renflés, très-gros, de dimension et d’aspect très-différents des autres, les reines probablement. Aidé par les noirs, M. Agassiz fit, pour un examen ultérieur, une ample provision de toutes les catégories d’individus composant, dans des proportions numériques fort variées, ces petites républiques. Il eût même volontiers emporté tout un nid, mais ils étaient trop volumineux et d’un trop difficile transport. Les nids de cupims diffèrent beaucoup des habitations des fourmis sauvas ; celles-ci pratiquent de larges ouvertures extérieures et font leurs demeures en minant le terrain. Leurs longues galeries souterraines s’étendent parfois très-loin ; et quand on allume du feu à une des issues pour exterminer les habitants, la fumée qui sort par de nombreux orifices, distants parfois d’un quart de mille (quatre cents mètres) l’un de l’autre, indique de combien de couloirs divergents la colline a été creusée et fournit la preuve que tous ces tunnels sont en communication. Tant de voyageurs ont décrit ces fourmilières et parlé de l’activité avec laquelle les sauvas dépouillent les arbres de leurs feuilles et transportent leur butin chez elles, qu’il me paraît inutile de répéter cette histoire. Mais il est impossible de ne pas dire quel étonnement l’on ressent en voyant ces armées de fourmis voyager sur la route qu’elles mêmes ont tracée si nettement en usant pour ainsi dire le sol. Celles qui viennent disparaissent presque entièrement sous les fragments de feuilles qu’elles portent, tandis que celles qui ont déjà déposé leur moisson retournent précipitamment au travail. Il paraît y avoir une certaine catégorie d’individus qui courent çà et là et dont la fonction n’est pas trop facile à deviner, à moins que ce ne soit une sorte de prévôts faisant la police de l’armée. Cette supposition est confirmée par une anecdote que m’a racontée un Américain résidant ici. Il vit, une fois, un de ces individus singuliers arrêter une fourmi qui revenait à vide à l’habitation, la châtier sévèrement et la renvoyer à l’arbre, probablement pour y accomplir la tâche qui lui avait été assignée. Les fourmis sauvages sont la plaie des caféries et il est très-difficile de les détruire.
Les chasseurs du voisinage ont commencé à arriver dans l’après-midi, et notre bande joyeuse s’est considérablement accrue. Cette vie de fazenda, au moins dans les parties de plaisir comme celle-ci, a quelque chose de ce qu’on raconte des mœurs de la vie de château au moyen âge. Je me reporte toujours à ces temps, quand le soir nous nous asseyons pour dîner, dans une immense salle imparfaitement éclairée, autour d’une longue table, chargée de gibier et d’énormes pièces de venaison. La compagnie, assez mêlée, s’augmente tous les jours. Au haut bout de la table, la famille et les hôtes prennent place, tandis qu’à l’extrémité opposée est assise la famille de l’Administrador, personnage qui correspond, je pense, à l’Overseer (surveillantrégisseur) de nos plantations du Sud. Notre administrador est un gros homme à la physionomie originale, presque toujours affublé d’une blouse grise, serrée au corps par une large ceinture de cuir noir dans laquelle sont passés sa poudrière et son couteau ; un petit cor en bandoulière, un chapeau rabattu, de hautes bottes à chaudron complètent son costume. Pendant le dîner, arrivent au hasard plusieurs cavaliers, qui prennent place à la table sans la moindre cérémonie ; ils sont en costume de chasse. Le soir, et plus encore le matin (car l’habitude brésilienne est de se coucher tôt et de se lever tôt de façon à éviter la chaleur), éclatent les joyeux refrains, les cors qui sonnent bien avant l’aube, les notes monotones de la viole et les sifflets particuliers en usage ici pour appeler le gibier. C’est, d’ailleurs, la réunion la plus nouvelle pour nous et la plus intéressante d’éléments sociaux Négresse-Mina. — Dessin de A. de Neuville d’après une photographie. de tout ordre, confondus dans une sorte de pèle-mêle familier et avec la plus entière liberté. Nous sentons chaque fois davantage quelle obligation nous avons à notre hôte, pour nous avoir admis dans une réunion de ce genre, où tout ce qui est purement national et caractéristique ressort en traits accentués.
Le jour suivant, nous allâmes déjeuner dans une fazenda plus petite, appartenant aussi à M. Lage et située plus haut dans la Serra da Babylonia. Nous partons avant l’aube et nous gravissons lentement la montagne dont le sommet est à environ mille mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous sommes précédés par la liteira (litière), espèce de voiture sans roues suspendue entre deux mulets à la file qui porte la grand’maman et le baby. Comme ces chemins sont inaccessibles aux voitures, ce mode de transport devient nécessaire pour les personnes auxquelles l’âge ne permet plus ou ne permet pas encore de voyager à cheval. La vue est ravissante, la matinée fraîche et le temps magnifique. Après deux heures de marche, notre cavalcade arrive à la fazenda supérieure. Nous descendons alors de cheval et nous nous dirigeons à pied vers la forêt, où les dames et les enfants se promènent en cueillant des fleurs et en explorant le bois, tandis que les hommes pêchent ou chassent. À midi nous rentrons à l’habitation pour déjeuner. Le produit de la chasse est un singe, deux caititus (porcs sauvages) et une grande variété d’oiseaux qui tous vont rejoindre les collections scientifiques. Nous redescendons à la plantation d’en bas pour dîner ; après quoi, chacun se retire de bonne heure dans ses appartements, car le lendemain est le jour fixé pour la grande chasse de la semaine ; il faut être sur pied de bonne heure.
Nous ne voulûmes pas quitter les domaines de M. Lage sans faire une tournée dans sa plantation, ce qui nous donna l’occasion d’apprendre comment se cultive le café dans cette contrée. Je n’ose pas affirmer qu’une description de cette caférie modèle puisse donner une idée exacte de ce que sont les fazendas en général. Son propriétaire apporte dans tout ce qu’il entreprend la même largeur de vues, la même énergie et la même ténacité. Il a donc introduit dans son exploitation de très-grandes réformes. La fazenda da Fartaleza de Santa-Anna est située au pied de la Serra da Babylonia. La maison d’habitation fait, comme je l’ai dit, partie de la série de constructions basses aux façades blanches qui forment le périmètre de la cour. C’est dans le long parallélogramme que sèche, sur des aires, le café divisé en plusieurs lots. Ces séchoirs, placés, comme c’est généralement l’usage, près de la maison, doivent avoir un grand inconvénient. Les graines à sécher reposent sur un ciment d’une blancheur éblouissante dont l’éclat sous ce ciel brûlant est insoutenable et vous oblige bien vite à reposer vos yeux sur quelques coins de verdure.
L’orangerie est située derrière la maison, sur la pente de la colline. Je ne me lassais pas de contempler ce petit bosquet d’orangers aux fruits d’or, qui était véritablement d’une beauté surprenante. Les petites tangerines à la nuance foncée réunies par groupes de trente et de quarante, les grosses oranges selectas (de choix) s’accumulant par douzaine sur une seule branche que leur poids fait plier jusqu’à terre, le pâle limon doux, presque insipide, mais si apprécié ici à cause de sa fraîcheur, tous ces fruits et bien d’autres encore de même espèce, car la variété des oranges est bien plus grande que nous ne nous l’imaginons, nous autres gens des pays froids, tout cela forme une masse colorée dans laquelle l’or, l’orangé sombre, le jaune pâle se marient merveilleusement aux tons foncés de la verdure. Devant la grille de la maison et de l’autre côté de la route, sont les jardins, avec une volière et des viviers au centre. À cela près, tout ce qui n’est pas forêt est consacré et la culture du café, et les plantations couvrent le flanc des collines à plusieurs milles à la ronde. On sème d’abord une pépinière où on laisse la jeune plante se développer pendant une année. Ce laps de temps écoulé, on l’arrache avec précaution et on la trans plante à l’endroit qu’elle doit occuper définitivement. À trois ans, le nouveau caféier commence à donner des fruits, mais la récolte est minime. Dès lors, s’il est bien soigné et dans un sol favorable, il rapporte de plus en plus et donne même parfois deux cueillettes l’an, pendant Arbre entouré de lianes. — Dessin de Tournois d’après une photographie. une trentaine d’années. Ce temps écoulé, l’arbuste et le sol sont également épuisés. L’habitude est alors, pour le fazendeiro, d’abandonner complétement la vieille caférie, sans s’inquiéter autrement de rendre au terrain sa valeur et sa fertilité. On abat un nouveau quartier de forêt et on refait une plantation nouvelle. Une des prévoyantes réformes entreprises par notre hôte est la fumure des anciennes plantations abandonnées, qui font partie de sa propriété. Il a déjà réussi à rendre la vigueur et la jeunesse à quelques-unes, qui lui promettent des récoltes aussi abondantes que s’il avait sacrifié une forêt vierge pour les produire. Il veut non-seulement conserver les bois de sa fazenda et montrer que la culture n’a pas besoin de sacrifier le goût et la beauté, mais encore rappeler à ses compatriotes que si vastes que soient les forêts, elles ont cependant une fin, et qu’à continuer comme ils font, il faudra un jour émigrer pour trouver de nouvelles terres à café, si l’on considère les vieilles comme complétement improductives. Une autre réforme qu’il recommande, c’est la construction des routes sur laquelle j’ai déjà insisté. Les chemins dans les caféries sont ordinairement, comme les sentiers à mulet dans les montagnes, tracés droit au beau milieu du coteau entre les allées de caféiers. Chaque pluie les change en ruisseau et leur pente est si raide que huit ou dix bœufs ne parviennent pas à faire remonter la grossière et primitive charrette encore en usage. Les nègres sont donc obligés de porter sur leur tête la plus grande partie de la lourde récolte. Un Américain, qui a longtemps vécu dans les fazendas de cette région, me racontait avoir vu des nègres portant d’énormes fardeaux de ce genre sur leur crâne, descendre les pentes presque verticales.
Chez M. Lage, tous ces vieux chemins ont été abandonnés, excepté quelques-uns plantés dune double file d’orangers et qui forment le verger des noirs. À leur place, il a fait des routes qui serpentent autour de la montagne et montent doucement, si bien que des chars légers traînés par un seul mulet transportent toute la récolte du sommet des collines aux séchoirs. C’était le temps de la cueillette et le spectacle que nous avions sous les yeux était vraiment agréable. Les nègres, hommes et femmes, étaient disséminés dans la plantation, portant sur leur dos et attachées à leurs habits des espèces de hottes faites de roseaux ou de bambous où ils déposaient les graines de café, les unes rouges et brillantes comme de fraîches cerises, les autres déjà noires, çà et là quelques-unes encore vertes, pas tout à fait mûres, mais ne devant pas tarder à mûrir sur le sol embrasé des aires. De petits marmots noirs, assis par terre au pied des arbrisseaux, ramassent les cerises qui sont tombées, tout en chantant un refrain monotone, mais non pas sans harmonie et sans charme, l’un d’eux faisant le dessus et les autres soutenant le chant. Les corbeilles ou les hottes emplies, ils vont les présenter à l’Administrador, qui leur donne un petit jeton en métal sur lequel est marquée la valeur de la tâche qu’ils ont faite. Chacun doit une certaine quantité de travail : tant pour un homme, tant pour une femme, tant pour un enfant, et chacun est payé pour le surplus qu’il a fait. Ce qu’on exige d’eux est vraiment modéré et ceux qui ne sont pas paresseux peuvent facilement amasser un petit pécule. Tous les soirs, ils remettent les jetons qu’ils ont reçus dans le courant du jour et touchent l’argent du travail excédant librement accompli par eux. Du terrain où se faisait la cueillette, nous suivîmes les chariots jusqu’à l’endroit où leur charge est vidée. À leur retour à l’habitation, les nègres divisent en lots la récolte du jour, et l’arrangent en petits tas sur les séchoirs. Quand le café est bien et également séché, on l’étale en minces couches sur toute l’étendue de la cour, où il reçoit encore pendant quelque temps les rayons du soleil. Après cela, la graine est décortiquée Allée de palmiers. — Dessin de Tournois d’après une photographie. à l’aide de machines fort simples qui sont en usage dans toutes les fazendas et la manipulation est complète.
À midi nous fîmes nos adieux à nos excellents hôtes et nous partîmes pour Juiz de Fora. Notre voiture n’était pas une trop mauvaise imitation de l’arche de Noé, car nous aussi nous emportions les bêtes des champs, les oiseaux de l’air et les poissons des eaux, sans parler des arbres de la forêt.
L’aimable société avec laquelle nous venions de passer des jours si agréables se réunit pour nous souhaiter bon voyage et nous salua, quand nous franchîmes la grande porte, de hourras répétés en agitant chapeaux et mouchoirs.

#### V

31 juillet. — Pernambuco. — Nous voici à Pernambuco, trop heureux, après une nuit de tempête, de nous trouver enfin sous l’abri du récif fameux qui fait la sûreté de ce mouillage. Un compatriote, M. Hitsch, auquel M. Agassiz est redevable de beaucoup d’objets importants pour ses collections et de beaucoup d’obligeance pour tout ce qui concernait l’expédition, nous attendait sur le quai. Il nous a immédiatement emmenés à sa chacara (maison de campagne), où nous savourons avec délices le charme d’être reçus comme de vieux amis dans une maison américaine. Pernambuco est loin d’être aussi pittoresque que Bahia ou Rio de Janeiro. La ville a une physionomie plus moderne ; elle paraît aussi plus propre et plus prospère. Beaucoup de rues sont spacieuses. La rivière, qu’on franchit sur des ponts élégants, coule à travers la partie de la ville où est concentré le commerce et y répand la fraîcheur. La campagne est là plus ouverte et plus plate qu’elle ne l’est dans le Sud. Nous avons fait, cette après midi, une longue promenade en voiture pour jouir de quelques points de vue ; nous traversions de vastes prairies bien planes et si, au lieu de palmiers s’élevant çà et là, nous eussions rencontré des ormes, nous aurions eu sous les yeux quelque chose comme le paysage de Cambridge.
6 août. — Nous arrivons de bonne heure à Maranham et nous allons déjeuner à l’hôtel, car, chose étonnante et digne de mention, Maranham possède un hôtel — grande rareté dans une ville brésilienne.
Nous passons la plus grande partie de la journée à courir la ville en voiture. Le docteur Braga nous accompagne et a la bonté de nous faire voir tout ce qui offre quelque intérêt. La ville et le port sont fort jolis. La ville est bâtie sur une île formée, par deux bras de mer qui l’entourent. La campagne environnante est plate et couverte de bois épais, mais peu élevés. Dans le jardin du beau-frère de M. Braga, chez qui nous nous reposons, nous voyons, pour la première fois, le svelte et gracieux palmier nommé Assai, dont on tire une boisson si estimée à Para et dans tout le Bas-Amazone. Il est curieux de voir les nègres grimper à l’arbre pour cueillir les fruits qui forment une lourde grappe, placée juste au-dessous du bouquet de feuilles couronnant le sommet. Le nègre s’attache aux cous-de-pied une corde ou un lien fait de la feuille sèche du palmier, et fixe, au moyen de cette corde, ses deux pieds l’un à l’autre, de façon qu’ils ne puissent plus s’écarter en glissant sur le tronc poli. À l’aide de cette espèce d’étrier, il parvient à adhérer suffisamment à cette surface lisse pour atteindre le sommet de l’arbre.
7 août. — Tout l’intérêt de cette journée est dans la contemplation de magnifiques méduses entraînées par la marée si près des flancs du bateau que, de l’échelle, on peut les atteindre. En un instant, seaux et cuvettes en sont remplis, puis rangés sur le pont, et vite M. Burkhardt se met à l’œuvre pour en prendre des croquis à l’aquarelle. Elles sont vraiment admirables et tout à fait nouvelles pour Allée de palmiers. — Dessin de Tournois d’après une photographie. M. Agassiz. Chez quelques-unes le disque porte une bande brune qu”on croirait être une algue de mer et le bord en est profondément lobé. Les lobes, dont l’ensemble forme huit faisceaux de quatre chacun, ce qui en porte le nombre à trente-deux, reflètent une brillante teinte bleue foncé très-intense. C’est sur le bord, un entre deux faisceaux, que sont placés le yeux. Les tubes qui y aboutissent sont plus gros que ceux situés dans l’intervalle qui sépare ces organes. Le réseau marginal des vaisseaux est admirablement fin et délicat ; de la bouche pendent des appendices qui forment une sorte de draperie blanche à franges serrées avec une profusion de fronces, à peu près comme chez notre Aurelia. Les mouvements sont vifs et le bord du disque palpite d’un battement court et rapide.
D’autres sont tout à fait brunes et blanches ; la bande, qui ressemble à une algue marine, est placée plus bas, tout au bord des lobes bleus ; enfin le disque s’amincit beaucoup vers la périphérie. La tache brune est plus foncée, plus distincte, couvre un plus large espace sur quelques spécimens que sur certains autres, et cela a généralement lieu chez les méduses bleues ; la bande brune couvre tout le disque chez quelques unes, forme un simple liséré autour du disque chez d’autres, parfois même disparaît entièrement. M. Agassiz incline à croire, en raison de la similitude de leurs caractères, que, malgré la différence de couleur, toutes ces méduses appartiennent à la même espèce ; la coloration différente dénoterait la différence des sexes. Il s’est, jusqu’à un certain point, assuré que tous les individus bruns pêchés aujourd’hui étaient des mâles.
Le lendemain, pendant que nous attendions le déjeuner, le flot en a apporté quelques-unes ; elles étaient si foncées qu’elles en paraissaient noires. Après beaucoup d’efforts, ces messieurs en prirent une, que M. Burkhardt se hâta de dessiner.
(La suite à la prochaine livraison.)
* ↑ Cette relation, écrite en anglais par Mme Agassiz, sous les yeux de son mari, a été traduite par un des compagnons de voyage et de travaux des illustres voyageurs. Nous en donnons ici des extraits. La traduction entière sera publiée en un volume par la librairie Hachette. M. Agassiz, né en 1807, à Orbe, en Suisse (canton de Vaud), s’était déjà placé au rang des premiers savants de l’Europe par son Histoire naturelle des Poissons d’eau douce de L’Europe (1839) et ses Études sur les glaciers, (1840), lorsqu’il accepta, en 1846, une chaire de professeur aux États-Unis. Les services qu’il n’a cessé de rendre depuis ce temps à la science par ses enseignements et ses travaux, dans la république américaine du Nord, n’ont fait qu’accroître sa réputation en Europe.
* ↑ Quelques semaines plus tard j’eus l’occasion de demander à une charmante jeune Brésilienne, récemment mariée, si elle avait visité la voie provisoire pour y jouir de ce paysage pittoresque. « Non, me répondit-elle d’un ton très-sérieux, Je suis jeune et heureuse, je n’ai pas encore envie de mourir. » Ce fut un plaisant commentaire de l’idée que se font les Brésiliens du danger des voyages. — La voie provisoire est depuis longtemps abandonnée ; on passe maintenant sous le grand tunnel. (N. du T.)
* ↑ Ce palmier est le magnifique oreodoxa oleracea.
* ↑ Une plaque commémorative incrustée dans les rochers qui marquent la frontière des deux provinces de Minas et de Rio, reproduit le discours prononcé par l’empereur lors de l’inauguration de cette route et témoigne quelle importance le gouvernement brésilien attachait à cette entreprise.
* ↑ C’est au baron de Mauá, un des hommes qui ont le plus contribué aux progrès qui s’accomplissent maintenant au Brésil, que les habitants de Rio de Janeiro doivent la route facile qui mène à Pétropolis, leur résidence favorite pendant l’été.
* ↑ Espèce de melastome aux grandes fleurs très-remarquables (L. A.)