# Vestido Letty Lynton

El vestido Letty Lynton (en inglés: Letty Lynton dress) es un traje que la actriz Joan Crawford lució en la película Letty Lynton (1932).

## Historia
### Contexto

A comienzos de la década de 1930, los vestidos de noche solían ceñirse al cuerpo dejando la espalda al descubierto. Para 1932, los trajes femeninos se ajustaban perfectamente a la figura, sobre todo en la cintura y a la altura del busto, algo que no se había visto desde antes de la Primera Guerra Mundial. Concretamente, el corte recto y la línea horizontal que estos vestidos dibujaban a lo largo de las caderas ya desde los años 1920 creaba la sensación de que las mismas eran más anchas, mientras que en la década siguiente, el corte al bies se centró en acentuar la curvatura natural del cuerpo, en ocasiones remarcada con delicadas fajas y sostenes de látex y con preferencia por tejidos como el satén y el lamé, algo inalcanzable para la mujer promedio. Por otro lado, los atuendos de manga ancha ya eran populares desde principios del siglo xix, cuando aparecieron las mangas «pierna de cordero», caracterizadas por poseer una forma similar a la de un jamón al contar con un gran volumen desde la axila hasta el codo, ciñéndose desde ahí hasta la muñeca. Su popularidad llegó al punto de convertir este elemento en una de las características más distintivas de la moda de los años 1830, alcanzando sus máximas proporciones a mediados de la década de 1890, época en la que esta clase de mangas experimentó su segundo apogeo. Poco antes del estreno del filme, en la Exposición colonial internacional de París, celebrada en 1931, los hombros anchos volvieron a ponerse de moda al exhibirse «trajes japoneses y balineses y bailarinas del templo de Bangkok con hombros alados y cinturas pequeñas». La acentuación de los hombros empezó a verse en la alta costura parisina ese mismo año gracias a Elsa Schiaparelli, logrando su auge poco después de la mano de Gilbert Adrian.$^{:105–106}$

### Creación

Adrian, famoso diseñador que llevaba trabajando para la Metro-Goldwyn-Mayer desde 1928, y conocido por la originalidad de sus creaciones, fue el encargado de vestir a Crawford en Letty Lynton. Debido a que la actriz tenía unos hombros en aquel entonces considerados demasiado anchos, el estudio pidió a Adrian, supuestamente, la confección de un vestido que disimulase esta parte de su cuerpo mediante la inclusión de mangas abullonadas; el diseñador optó por emplear unas mangas entonces innovadoras que no solo no ocultaban el tamaño de los hombros sino que los exageraban al mismo tiempo que los realzaban, adaptándose a su vez al nuevo estilo entonces en boga a la par que disimulaban el gran tamaño de las caderas de la actriz (a mayores, Adrian, como era costumbre, cortó el traje hasta la cintura para crear la ilusión de unas piernas más largas).$^{:30}$ Sin embargo, esta petición por parte del estudio carece de sentido ya que en el filme Crawford luce un traje el cual dejaba sus hombros completamente al descubierto; este atuendo, fuertemente influenciado por la estética art déco y conocido como «el otro vestido Letty Lynton», estaba realizado en crepé blanco y negro.$^{:91}$
De acuerdo con Rashna Wadia Richards, la revivificación por parte de Adrian de las mangas de comienzos del siglo xix junto con el añadido de otros elementos, como las gorgueras (cuello isabelino), el tipo de cintura y el acampanado de la falda, fruncida y con volantes, creó una suerte de collage en el que se pueden apreciar detalles de diferentes épocas, lo cual concuerda con una declaración efectuada por el propio diseñador al Ladies Home Journal acerca de que el vestido «parece tener varias ideas». Por otro lado, David Wallace afirma que el atuendo fue elaborado por un total de 250 sastres, cortadores, bordadores, joyeros, artistas plumarios y costureras,$^{:106}$ mientras que el tono del traje pudo haber sido escogido por ser el blanco un color tendencia en aquel momento al haber sido impuesto por los estudios para dar una imagen de esperanza y optimismo tras el crac del 29. Independientemente de si Adrian obedeció o no órdenes de los ejecutivos de la MGM, el vestido, descrito por el propio diseñador como «divertido pero un poco exagerado», tenía como misión resaltar la supuesta inocencia del personaje interpretado por Crawford a la vez que resultar lo suficientemente sensual como para constituir un arma de seducción, pues en la película la actriz asume el papel de una dama de la alta sociedad que durante un crucero se enamora de un millonario para poco después ser víctima de un chantaje por parte de un antiguo amante; al no encontrar otra salida, la mujer decide envenenarlo, fungiendo el atuendo de Adrian como una falsa declaración de inocencia y vulnerabilidad. En palabras de Adrian:

### Repercusión

En aquel entonces, el cine constituía un medio en el que se difundían tendencias tanto en ropa como en peinados, siendo habitual que las espectadoras tratasen de imitar el estilismo de las actrices; se calcula que al momento del estreno de Letty Lynton acudían al cine una media de ocho millones de estadounidenses cada semana, lo que motivó a los estudios a trabajar con minoristas con el fin de que la ropa mostrada en las películas se pudiese fabricar en masa («prêt-à-porter»). Aparentemente, el público quedó prendado del vestido gracias a que la anchura de las mangas creaba la ilusión de una cintura pequeña, algo muy deseado por la sociedad de entonces debido al gusto por la conocida como «cintura de avispa». La estética del atuendo, muy alejada de la silueta ceñida imperante en la moda de inicios de los años 1930, causó sensación, al punto de llegar a erigirse como sinónimo de la moda de dicha década y de afianzar la reputación de Adrian como uno de los más importantes diseñadores de Hollywood. En consonancia con lo anterior, el traje supuso el inicio de la moda de los hombros acolchados que abarcaría casi toda la década de 1930 hasta imponerse en los años 1940, convirtiéndose esta característica a su vez en una de las señas de identidad de Crawford. Este fuerte impacto en la sociedad y en particular en el mundo de la moda supuso ya entonces toda una hazaña teniendo en cuenta que la película fue retirada de circulación pocos años después de su estreno debido a una acusación de plagio, hecho que ha provocado que desde 1936 el filme prácticamente no haya vuelto a ver la luz, al menos de manera oficial, pues nunca volvió a ser proyectado en cines ni ha sido emitido en televisión o vendido en formato casero, circulando por Internet desde al menos la década de 2010 varias copias pirata de baja calidad.
La repercusión del traje de Adrian, el cual desató el conocido como «efecto Letty Lynton», no se redujo a Estados Unidos sino que la fama del mismo traspasó fronteras y llegó incluso a París, pues de acuerdo con el testimonio de un consumidor, el vestido fue plagiado por «todas las pequeñas tiendas baratas que han brotado como la mala hierba en los Campos Elíseos»,$^{:6}$ declarando la revista Silver Screen lo siguiente en 1932: «París puede decretar esto y París puede decretar aquello, pero cuando esa joven Crawford aparece con mangas abullonadas, entonces son mangas abullonadas para nosotros antes de la hora del té». Los grandes almacenes Macy's, con sede en Nueva York, advirtieron de inmediato el impacto del atuendo en el público y lo reprodujeron masivamente (con leves modificaciones, menor labor de confección y telas más baratas) gracias a un acuerdo entre MGM, Macy's y el Bernard Waldman's Modern Merchandising Bureau, empresa dedicada a la adquisición de los derechos de reproducción de los vestidos de las estrellas de cine para su venta en tiendas especializadas; la compañía llegó a vender la extraordinaria cifra de 50 000 unidades a un precio de $10 de acuerdo con The New York Times, cantidad que junto con las ventas de otras empresas pudo haber ascendido hasta las 500 000 copias a nivel nacional, elevando algunas fuentes dicha cifra al millón en todo el mundo entre réplicas autorizadas y falsificaciones, si bien Christine Gledhill considera este hecho un mito creado para dar publicidad al filme.
El éxito cosechado por Macy's con la venta de réplicas de este vestido llevaría a la compañía a crear en 1933 las conocidas como «boutiques de cine» («cinema fashion shops») con el objetivo de vender copias de trajes mostrados en películas recientes; de acuerdo con Ann Poulson, un total de 400 boutiques Macy's Cinema Fashions vendieron medio millón de réplicas del traje en todo Estados Unidos,$^{:91}$ dato tal vez erróneo ya que al parecer la cifra de 400 se correspondía con el número total de boutiques existentes en Estados Unidos sumando las de Macy's y las de la competencia, pues otras empresas poseían este tipo de tiendas alrededor del país, si bien Macy's era la que contaba con mayor número de comercios.$^{:170}$ Sears fue una de las numerosas compañías que optaron por imitar la táctica de los grandes almacenes neoyorquinos al poner a la venta una versión económica del atuendo en su catálogo de 1933 por un precio de $1,29, ofreciéndose al público a su vez infinidad de patrones similares entre 1932 y 1935, lo que causaría furor en todo el país y llevaría a su exportación a Europa, donde hay constancia, además de las falsificaciones parisinas, de la venta de réplicas a £5 en unos grandes almacenes en Aberdeen (Escocia). La prenda no solo tuvo impacto en el mundo empresarial sino que también influyó en otros diseñadores del momento, como Madeleine Vionnet y Jeanne Lanvin, quienes en la década de 1930 crearon modelos similares al vestido de Adrian, destacando particularmente Jean Patou, quien en 1935 facturó un traje cuyas mangas abultadas darían lugar a las características hombreras de los años 1940.
La revolución originada por el vestido provocó que las mangas abullonadas dejasen de figurar únicamente en trajes de noche y poco a poco empezasen a verse en vestidos de día así como en blusas, jerséis e incluso trajes de novia, lo que llevaría a la creación del conocido como «estilo Letty Lynton», si bien esta nueva tendencia no llegó a opacar por completo la silueta sin hombros característica de finales de los años 1920. Poco después del estreno del filme se empezarían a poner de moda los boleros y las chaquetas de noche con volantes en las mangas, detalle que permitía decantarse por un estilo u otro sin necesidad de cambiar de vestido, logrando al mismo tiempo una apariencia idéntica a la del personaje de Crawford. Sumado a esto, en 1933 el Women's Institute ilustró el anuncio de un curso de costura con un traje muy similar al del filme, figurando la prenda no solo en anuncios de moda sino también en campañas publicitarias de todo tipo de productos, como por ejemplo un anuncio de jabón Lux de junio de 1934, siendo a su vez una constante en la publicidad de la empresa Butterick Publishing Company, la cual anunció a mediados de la década de 1930, en la revista The Delineator, patrones para la fabricación casera de atuendos similares. Las imitaciones no solo se limitaron al comercio, pues apenas cinco meses después del lanzamiento de Letty Lynton se estrenó Trouble in Paradise (1932), película en la que Kay Francis luce un traje de Travis Banton muy similar al de Crawford, estela que Orry-Kelly seguiría pocos años después al vestir a Marion Davies con un atuendo parecido en Cain and Mabel (1936), haciendo lo propio Bernard Newman con Ginger Rogers en Swing Time (1936). Del mismo modo, las réplicas no solo se destinaron a las mujeres de clase media sino que las mismas tuvieron impacto en la alta sociedad: Amelia Prescott Allison, destacada socialite de Maryland, lució una versión más sencilla en color celeste para un baile de debutantes.
La revista Vogue declaró en 1938 que «dos semanas después del estreno de Letty Lynton, cada niña a lo largo de todo el país sentía que se iba a morir si no tenía un vestido como ese […] el país se vio inundado de pequeñas Joan Crawfords», todo ello consecuencia de la venta masiva de reproducciones del vestido,$^{:105}$ de las que se elaboraron copias tanto para mujeres adultas como para niñas en Estados Unidos y Europa.$^{:93}$ A este respecto, Crawford llegaría a decir lo siguiente: «Si me copian, es por mi ropa, y Adrian la diseña, así que Adrian es responsable de todo eso». Por su parte, el diseñador no fue consciente de la envergadura de su creación hasta que viajó a Nueva York:

### Paradero

Actualmente se desconoce el paradero del traje y no se sabe con seguridad si aún se conserva. Al igual que el vestido de Glinda, obra también de Adrian, existe la posibilidad de que resultase destruido durante el incendio acaecido en la bóveda 7 de la MGM en 1965, desastre que provocó la pérdida de numerosas películas mudas. Otra posibilidad es que se reutilizase para otros filmes y se desgastase con el paso del tiempo al igual que ocurrió con otras prendas de la época, lo que podría haber llevado a que el atuendo fuese tirado a la basura sin saberse siquiera en qué películas se había usado. Una tercera posibilidad es que fuese robado; durante muchos años los estudios no tuvieron ningún tipo de cuidado con los trajes, accesorios, guiones y demás elementos vinculados a las películas que producían, sin ser conscientes del alto valor que acabarían teniendo en el futuro (a menudo los empleados se llevaban estos objetos como recuerdo sin permiso, sabedores de que a los directivos no les importaba esta sustracción de material). Por su parte, una cuarta posibilidad es que fuese vendido en la subasta que la MGM llevó a cabo en 1970, mientras que una quinta posibilidad es que Adrian lo modificase para su uso en otros filmes, caso que se dio, entre otros, con el traje de chifón de Greta Garbo en Camille (1936), completamente modificado para Joan Fontaine en Rebecca (1940), pues al diseñador le gustaba reutilizar modelos y variarlos en función de la actriz, siendo sin embargo más habitual entonces el reciclaje de prendas para extras en vez de para actrices principales. A día de hoy solo quedan como único testimonio la película, que desde la década de 1930 no ha vuelto a ser distribuida oficialmente dado su estatus legal, y las fotografías publicitarias tomadas por George Hurrel. Respecto a las numerosas réplicas de la prenda, solo hay constancia de la existencia de una, mostrada en 1986 durante la exposición itinerante del Smithsonian Hollywood: Legend and Reality.

## Descripción

El atuendo, realizado en organza de algodón (organdí) de color blanco, consistía en una blusa abierta en la zona inferior y larga hasta por debajo de las caderas, ligeramente holgada y con ribete fruncido, adornada en la zona superior con un cuello Peter Pan ribeteado con una gorguera (que posiblemente contaba en el interior con un cordón de terciopelo) y en los hombros con vistosas mangas traslúcidas abullonadas y cubiertas de varias capas de volantes plisados que llegaban hasta el codo y se sujetaban en la sisa (con el fin de permitir total libertad de movimiento, las capas de tela de las mangas estaban cortadas al bies, lo que a su vez aumentaba el volumen). A la altura del vientre destacaba un cinturón adornado con un rosetón plisado que ayudaba a dibujar levemente la silueta (peplum), mientras que la falda, larga hasta los pies, poseía forma de campana y se decoraba al final con tres bandas de seda y tres volantes plisados de escaso volumen, todo ello de clara inspiración barroca.

## Legado

El traje, considerado el «vestido más famoso» de Adrian$^{:30}$ y acreditado como el precursor de la estética romántica que siguió al inicio de la Gran Depresión, es ampliamente referenciado como el primer atuendo de una película en ser masivamente manufacturado y vendido a gran escala en Estados Unidos, lo que llevó a ver la industria de Hollywood como más influyente que París en el mundo de la moda. La fama tan rápidamente adquirida por el traje llevaría a Edith Head, una de las diseñadoras más insignes de la industria hollywoodiense, a declarar que el vestido era «la influencia más importante en la moda en la historia del cine», perdurando su fama a lo largo del siglo xx y en el siglo xxi gracias a diseñadores como Valentino, quien en 1973 creó un vestido de chifón muy similar al de Adrian, y Karl Lagerfeld, autor de un traje de color rosa inspirando en el vestido que Lily-Rose Depp lució al cierre del desfile de la colección de primavera de 2017 de Chanel. Más recientemente, destaca la aparición de una versión muy similar en Poor Things (2023), filme en el que Emma Stone luce una prenda casi idéntica creada por Holly Waddington, y la incorporación en 2025 de un vestido de los años 1930 inspirado en el traje de Adrian en la colección del Museo de las Artes Decorativas de París. A mayores, han sido varias las celebridades que han perpetuado a lo largo de los años la fama del atuendo en mayor o menor medida, como Joan Collins, enfundada en un traje similar obra de Nolan Miller durante el rodaje de Dynasty en 1981; Sandra Oh, quien en los Premios Óscar de 2020 lució una variante en color champán creada por Elie Saab; Tamron Hall, vestida con un traje ligeramente similar creado por Natasha Zinko en la Housing Works Groundbreaker Awards Dinner de 2017; y Mila Kunis, quien en 2009 posó caracterizada como el personaje de Crawford en la película durante una sesión de fotos con Mark Seliger, si bien el vestido mostrado reproducía en realidad otro de los atuendos del filme. Por su parte, Crawford, quien volvería a trabajar con Adrian en, entre otras, Mildred Pierce (1945), diría sobre el diseñador: «Querido Adrian. Fue el más grande diseñador de todos. Nunca habrá otro más grande». A su vez, Adrian, quien creó para Crawford trajes parecidos al de Letty Lynton en las películas Dancing Lady (1933) y Sadie McKee (1934), declararía lo siguiente: «¿Quién hubiera pensado que toda mi reputación como diseñador descansaría sobre los hombros de Joan Crawford?». Sumado a lo anterior, la fama del atuendo, muy superior a la de la propia película, ha llevado a que sea comparado con otros trajes icónicos de la industria del cine, como el vestido blanco de Marilyn Monroe en The Seven Year Itch (1955), obra de William Travilla; el traje negro de Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's (1961), creación de Givenchy; y el vestido rosa de Molly Ringwald en Pretty in Pink (1986), facturado por Marilyn Vance.