Quilimanjaro

O Quilimanjaro ou Kilimanjaro (Oldoinyo Oibor, que significa montanha branca em massai, ou Kilima Njaro, montanha brilhante em suaíli) é um monte localizado no norte da Tanzânia, junto à fronteira com o Quénia. O Quilimanjaro é o ponto mais alto da África, com uma altura de 5 895 m no Pico Uhuru. É a montanha mais alta da África e a montanha independente mais alta do mundo acima do nível do mar (5 895 m, 19.341 pés) e 4.900 m (16.100 pés) acima da sua base no planalto. Este antigo vulcão, com o topo coberto de neve, ergue-se no meio de uma planície de savana, oferecendo um espectáculo único. O monte e as florestas circundantes, com uma área de 75 353 hectares, possuem uma fauna rica, incluindo muitas espécies ameaçadas de extinção e constituem um parque nacional que foi inscrito pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1987 na lista dos locais que são Património da Humanidade. O complexo do monte Quilimanjaro com as suas florestas tinha sido considerado uma reserva de caça pelo governo colonial alemão nos princípios do século XX, mas foi considerado uma reserva florestal em 1921, até que, em 1973, foi declarado como Parque Nacional. É composta por três vulcões: o Shira a oeste, culminando a 3962 metros de altitude, o Mawenzi a leste, elevando-se a 5149 metros de altitude, e o Kibo, o mais recente geologicamente, situado entre os outros dois e cujo pico Uhuru, a 5891.8 metros de altitude, constitui o ponto culminante de África. Para além desta característica, o Kilimanjaro é conhecido pela sua calota de gelo sumital em fase de retirada acelerada desde o início do século XX e que deverá desaparecer totalmente até 2050, o mais tardar. A diminuição das precipitações de neve que é responsável por este fenómeno é frequentemente atribuída ao aquecimento global, mas a desflorestação é também um fator de relevo. Assim, apesar da criação do parque nacional em 1973 e embora desempenhe um papel essencial na regulação bioclimática do ciclo da água, a cintura florestal continua a diminuir. De facto, a montanha é nomeadamente o berço dos pastores maasai a norte e a oeste, que necessitam de pradarias de altitude para pastar os seus rebanhos, e dos cultivadores wachagga a sul e a leste, que cultivam parcelas cada vez mais extensas nos sopés, apesar de uma tomada de consciência desde o início do século XXI. Após a surpresa gerada no meio científico com a sua descoberta para os europeus por Johannes Rebmann em 1848, o Kilimanjaro despertou o interesse de exploradores como Hans Meyer e Ludwig Purtscheller, que atingiram o cume em 1889 acompanhados pelo seu guia Yohanas Kinyala Lauwo. Posteriormente, constituiu uma terra de evangelização disputada por católicos e protestantes. Finalmente, após vários anos de colonização alemã e depois britânica, viu a emergência de uma elite chagga que foi um pilar no nascimento de uma identidade nacional, tendo como ponto alto a independência do Tanganica em 1961. Desde então, o Kilimanjaro tornou-se uma montanha emblemática, evocada ou representada nas artes e simbolizada em numerosos produtos de vocação comercial. É muito apreciada por milhares de caminhantes que realizam a sua ascensão, aproveitando a grande diversidade da sua fauna e da sua flora. Toponímia e etimologia O nome utilizado para designar a montanha no seu conjunto escreve-se «Quilimanjaro», em português, «Kilimanjaro» em inglês e «Kilimandjaro» em francês. Também é denominada, Ol Doinyo Oibor em massai, que significa «montanha branca» ou «montanha brilhante». O seu nome foi adoptado em 1860, e provém do termo suaíli Kilima Njaro. O nome Kilimanjaro foi objecto de vários estudos toponímicos, e o explorador e linguista alemão Johann Ludwig Krapf assumia-o como a «montanha do esplendor», sem maiores considerações. Em 1884, Gustav Adolf Fischer, explorador e naturalista alemão, afirmava que njaro era um demónio do frio, ideia compartilhada pelo geógrafo Hans Meyer durante a sua escalada em 1889, no entanto, o termo njaro era apenas conhecido pelos habitantes da costa e não pelos que viviam nas regiões do interior, que só acreditavam em espíritos benfeitores. O explorador Joseph Thomson foi o primeiro a assumir, em 1885, o significado de «montanha brilhante». Sob o pressuposto de que kilima se refira em suaíli a "montanha", para os próprios chagas a confusão deve-se ao facto de o termo devidamente utilizado para "montanha" em suaíli ser "mlima", e "kilima" um diminutivo que significa colina ou montanha pequena. É possível assumir que o diminutivo seja utilizado para se referir à montanha de um modo afectivo, ainda que seja difícil compreender porque um estrangeiro deveria querer expressar tal afecto. Njaro refere-se a brancura, a brilho em suaíli. Por outro lado, na língua massai, ngaro ou ngare designa a água ou as fontes, porém jaro também pode significar, em chaga, uma caravana; e uma teoria alternativa propõe como origem os termos kilmanare/kilemanjaare, kilelemanjaare ou mesmo kileajao/kilemanyaro, cujo significado é, respectivamente, «que vence ao pássaro» ou «o leopardo» ou «a caravana». Não obstante, este nome não terá sido importado até meados do século XIX pelos chagas, que tinham por hábito nomear separadamente cada um dos cumes conhecidos que compõem o conjunto do Quilimanjaro, tornando esta explicação anacrónica, pois o monte tem vários nomes. O Quilimanjaro é constituído por três cimos ou picos principais: o Shira, o Mawenzi (em chaga, Kimawenze ou Mavenge, que significa «cume dividido», cuja aparência deu origem a uma lenda local) e Kibo (em chaga, Kipoo ou Kiboo, que significa «manchado», por causa duma rocha escura que sobressai por entre as neves perenes, também chamado Kyamwi, «luminoso»). Neste último reside o ponto culminante do conjunto, o pico Uhuru (em suaíli, «liberdade»). Anteriormente batizado como Kaiser-Wilhelm-Spitze, de 1889 a 1918, em homenagem a Guilherme II da Alemanha na sequência da colonização da África Oriental Alemã através da assinatura de vários tratados entre Carl Peters e os dirigentes locais, até à passagem de Tanganica sob administração do Reino Unido. Geografia Situação O Kilimanjaro eleva-se no nordeste da Tanzânia a 5891,8 metros de altitude, segundo medições realizadas em 2008 por posicionamento GPS e gravimetria, substituindo o valor anterior de 5892 metros obtido em 1952 por uma equipa britânica. A sua altitude, que foi objeto de medições desde 1889 com resultados variando mais de cem metros, faz dele o ponto culminante de África e, portanto, um dos Sete Cumes. Situa-se não longe da fronteira com o Quénia, que passa no sopé das vertentes norte e leste da montanha. Emerge de maneira solitária da savana que o rodeia, elevando-se num desnível de 4800 a 5200 metros, o que o torna a montanha isolada mais alta do mundo · . Ocupa o quarto lugar entre os cumes com o mais importante isolamento topográfico do mundo. O cume mais próximo que o ultrapassa em altitude é o Kuh-e Shashgal, que se situa no Afeganistão, no Hindu Kush, a 5509 quilómetros. O Kilimanjaro cobre uma superfície de 388 500 hectares. A montanha é um complexo vulcânico de forma oval de 70 quilómetros de noroeste a sudeste por 50 quilómetros de nordeste a sudoeste, a 340 quilómetros a sul do equador terrestre. O monte Meru encontra-se a 75 quilómetros a sudoeste e o monte Quénia, segundo cume de África pela altitude, a 300 quilómetros a norte. A cidade mais próxima, Moshi, está situada na Tanzânia, ao sul da montanha, e constitui o principal ponto de partida para a sua ascensão. O Aeroporto Internacional de Kilimanjaro serve desde 1971, a 50 quilómetros a sudoeste do cume, toda a região e os seus parques. Dodoma, a capital, e Dar es Salaam encontram-se respetivamente a 380 quilómetros a sudoeste e 450 quilómetros a sudeste, enquanto Nairobi fica a apenas 200 quilómetros a norte-noroeste. A costa do Oceano Índico está a 270 quilómetros. Administrativamente, o Kilimanjaro encontra-se na região de Kilimanjaro, abrangendo os distritos de Hai, Moshi Rural e Rombo, onde se encontra o ponto culminante e a maior parte da montanha. Está integralmente incluído no Parque Nacional do Kilimanjaro. Topografia O Kilimanjaro é um estratovulcão de forma globalmente cónica. É composto por três cumes principais que são outros tantos vulcões: o Shira a oeste com 3962 metros de altitude, o Kibo com 5891,8 metros de altitude ao centro e o Mawenzi com 5149 metros de altitude a leste. O Kibo é coroado no seu cume por uma caldeira elíptica com 2,4 quilómetros de largura e 3,6 quilómetros de comprimento, contendo uma cratera chamada Reusch Crater de 900 metros de diâmetro no meio da qual se eleva um cone vulcânico de 200 metros de diâmetro nomeado Ash Pit · . O pico principal, no bordo meridional da sua caldeira externa, chama-se pico Uhuru; os outros pontos notáveis do Kibo são o Inner Cone a 5835 metros de altitude, Hans Meyer Point, Gilman's Point, Leopard Point e Yohanas' Notch, uma brecha nomeada em honra do guia que acompanhou a primeira ascensão da montanha. A sudoeste do cume, um grande deslizamento de terra deu origem, há 100 000 anos, à Western Breach que domina o Barranco Valley. O Mawenzi é por vezes considerado o terceiro cume mais alto do continente após o monte Quénia. É fortemente erodido e tem agora a aparência de um dique do qual se destacam o Hans Meyer Peak, Purtscheller Peak, South Peak e o Nordecke. Na sua base, várias gargantas partem em direção a leste, em particular o Great Barranco e o Lesser Barranco. The Saddle, em português «a sela», é um planalto de 3600 hectares entre o Mawenzi e o Kibo. O Shira, do qual se destaca o Johnsell Point, é constituído por uma semicratera aberta da qual restam apenas os bordos sul e oeste. A nordeste deste, sobre 6200 hectares, a montanha apresenta outra superfície em forma de planalto. Cerca de 250 cones satélites estão presentes de ambos os lados destes três cumes num eixo noroeste/sudeste. Hidrografia A calota local do Kilimanjaro está confinada ao Kibo. Cobria em 2003 uma superfície acumulada de 2 km². É constituída pelo glaciar Furtwängler na parte sumital, pelos glaciares Drygalski, Great Penck, Little Penck, Pengalski, Lörtscher Notch e Credner ao nível do campo de gelo Norte (em inglês Northern Icefield), pelos glaciares Barranco (ou Little e Big Breach), Arrow e Uhlig a oeste, pelos glaciares Balletto, Diamond, Heim, Kersten, Decken, Rebmann e Ratzel ao nível do campo de gelo Sul (em inglês Southern Icefield) e enfim pelo campo de gelo Este (em inglês Eastern Icefield). A variabilidade geográfica das precipitações e da insolação explica a diferença de tamanho entre os diferentes campos de gelo. Esta calota era outrora claramente visível, mas está agora em fase de retirada rápida. Cobria uma superfície de 12,1 km² em 1912, 6,7 km² em 1953, 4,2 km² em 1976 e 3,3 km² em 1996. Ao longo do século XX, perdeu 82% da sua superfície. Perdeu em média 17 metros de espessura entre 1962 e 2000. É cada vez mais ténue, em particular na vertente setentrional, onde a retirada é mais pronunciada, com cerca de 30% de perda em volume e em superfície desde o início do século, de tal forma que o glaciar Credner se separou totalmente do campo de gelo Norte em 2012 e deverá desaparecer em 2030, seguido entre 2040 e 2045, ao ritmo atual, pelos outros glaciares setentrionais e sumitais · . O gelo na vertente meridional poderá perdurar alguns anos suplementares devido a condições climáticas locais diferentes. A situação atual seria comparável à presente há 11 000 anos segundo carotagens de gelo. A calota do Kilimanjaro diminui desde 1850 aproximadamente, devido a uma descida natural das precipitações da ordem dos 150 milímetros, mas esta tendência acelerou-se sensivelmente ao longo do século XX. O aquecimento global atual é o mais frequentemente apontado nesta rápida extinção, tendo o glaciar resistido há 4000 anos a uma seca de 300 anos · . Assim, a temperatura média diária teria aumentado 3 °C ao longo dos últimos trinta anos em Lyamungu, a 1230 metros de altitude na vertente meridional. Todavia, permanecendo a temperatura constantemente inferior a 0 °C na altitude onde se situam os glaciares, Georg Kaser da universidade de Innsbruck e Philip Mote da Universidade de Washington mostraram que a forte regressão do glaciar se deve sobretudo a uma diminuição das precipitações · . Esta poderia estar ligada a uma evolução local provocada pela desflorestação que se traduz num estreitamento da cobertura vegetal espessa e numa diminuição da humidade atmosférica. Um paralelo é evidenciado entre a diminuição da calota glaciária e a taxa de recuo da floresta, sobretudo intensa no início do século XX e em vias de estabilização · . Seja como for, conforme testemunha a forma afiada característica dos gelos, o glaciar é sublimado pela radiação solar, após algumas décadas húmidas no século XIX. Este fenómeno é verosimilmente acelerado por uma ligeira diminuição do albedo ao longo do século XX, particularmente nas décadas de 1920 e 1930. O outro fenómeno que provoca a diminuição dos glaciares é causado pela absorção de calor ao nível da rocha vulcânica escura e a sua difusão na base dos glaciares. Estes derretem, tornam-se instáveis e fraturam-se, aumentando a superfície exposta à radiação solar. Os cursos de água provenientes do degelo alimentam significativamente dois rios da região, mas 90% das precipitações são capturadas pela floresta. O desaparecimento dos glaciares não deverá, portanto, ter um impacto direto duradouro na hidrologia local, ao contrário da desflorestação e da pressão antropogénica que se traduz numa multiplicação por quatro dos desvios de água para a irrigação desde há quarenta anos. As florestas do Kilimanjaro receberiam 1,6 mil milhões de metros cúbicos de água por ano, dos quais 5% por precipitações nefelénicas (pelo contacto das nuvens de nevoeiro com a floresta). Dois terços retornam à atmosfera por evapotranspiração. A floresta desempenha, portanto, um triplo papel de reservatório: no solo, na biomassa e no air. Desde 1976, as precipitações nefelénicas diminuíram em média vinte milhões de metros cúbicos por ano, ou seja, o volume da calota atual a cada três anos aproximadamente e 25% a menos em trinta anos, o que equivale ao consumo anual em água potável de um milhão de Wachagga. Géologia Tectónica No decorrer do Jurássico e do Cretáceo, uma erosão instala-se ao nível da região correspondente ao atual Kilimanjaro. É então um planalto composto por gnaisse e granulito datando do Pré-Câmbrico. O relevo é progressivamente aplanado: formam-se planícies a norte e a leste, surgem inselbergs a noroeste e a sudeste, e os aluviões cristalinos são escoados para sul a partir do Paleoceno. O Vale do Grande Rift que percorre a África Oriental de norte a sul nasce no Mioceno com o início da cisão da placa somaliana a partir da placa africana. Na região correspondente a um ramo oriental deste rift, surgem falhas no Plioceno e os aluviões acumulam-se, cobrindo a maioria dos inselbergs. As falhas favorecem a abertura de grabens e a subida de magma. O Kilimanjaro, tal como o monte Meru, emerge ao nível de um graben que assume uma orientação oeste-noroeste—este-sudeste, formando o limiar de Amboseli. Orogénese O vulcanismo do Kilimanjaro inicia-se no decurso do Plioceno; a construção do seu edifício ter-se-ia desenrolado em quatro grandes fases, durante as quais foram emitidos 5000 km³ de rochas vulcânicas. As três últimas formaram os estratovulcões imbricados que constituem o Shira, o Kibo e o Mawenzi. O rift orientado oeste-noroeste—este-sudeste que os atravessa deu igualmente origem a numerosos cones satélites, repartidos em aproximadamente oito zonas. Algumas bocas eruptivas situadas no cume parecem ter estado ativas durante o Holoceno. Nascimento do paleo-vulcão de Kilema Esta fase, provavelmente anterior a 2,5 milhões de anos, é muito mal conhecida devido ao reduzido número de datações radiométricas efetuadas no vulcão e ao soterramento das escoadas sob outras mais recentes. Três indícios geomorfológicos sustentam, no entanto, a sua existência. Estratos em inversão de relevo estão presentes ao nível das dorsais de Kilema a sul, Kibongoto a sudoeste e Ol Molog a noroeste. A modelização do edifício que seria responsável permite determinar que as escoadas são originárias de rifts e preencheram as falhas principais do graben. A oeste, entre as dorsais de Ol Molog e de Kibongoto, o relevo particular em forma de caldeira aberta ou de circo natural acolheu o Shira, que o preencheu em parte. O produto da erosão foi evacuado para oeste e, posteriormente, coberto pelo monte Meru. Este processo é responsável pela singularidade da orientação do rift na região. Um relevo relativamente similar, marcado pela depressão de Rau, está presente a sul, entre as dorsais de Kibongoto e de Kilema. Está parcialmente preenchido pelos produtos do Kibo, situado na sua extremidade setentrional. Todavia, mais a sul, nas margens do lago Nyumba ya Mungu, depósitos vulcânicos poderiam confirmar a hipótese de um rompimento da vertente meridional do paleo-vulcão. No total, o volume emitido por este paleo-vulcão poderia representar quase dois terços do volume atual. Nascimento do Shira O início deste evento remonta a há 2,5 a 2 milhões de anos. É caracterizado por importantes emissões vulcânicas na junção e ao longo das dorsais de Ol Molog (ou Shira Norte) e de Kibongoto, orientadas grosseiramente norte-sul. Um vulcão em escudo basáltico (traquibasaltos, ultramafitos, nefelina) relativamente alongado estabelece-se a partir de piroclastitos, tufos e lavas. Paralelamente, cortes de terreno evidenciam uma inclinação acentuada das escoadas, demonstrando que o edifício ganha altura. O Shira é caracterizado por uma caldeira aberta para nordeste, mas cujas muralhas ainda estão fortemente marcadas a oeste e a sul. Cerca de uma centena de diques, testemunhos de uma última atividade do Shira, elevam-se no seu centro. Esta poderá ter sido duplicada por uma caldeira externa da qual restam poucos vestígios. A erosão, principalmente glaciar, e depois as emissões do Kibo moldaram fortemente o relevo do Shira. Nascimento do Mawenzi O início deste evento remonta a há 1,1 a 0,7 milhões de anos. Resulta da migração para leste da atividade vulcânica, ao nível da antiga dorsal de Kilema. Esta atividade revela-se relativamente fraca mas contínua, decorrendo em duas etapas principais. Numa primeira fase, o Mawenzi conhece intrusões basálticas cuja estrutura é chamada Neumann Tower, bem como extrusões finas de traquibasaltos e de traquiandesito que formam cones e necks erodidos: South Peak, Pinnacle Col e Purtscheller Peak. A erosão pós-vulcânica é muito importante e, devido à finura dos materiais (tufos, cinzas), o relevo assume um aspeto caótico e muito recortado, deixando emergir soleiras (sills). Numa segunda fase, por volta de 0,6 a 0,5 milhões de anos antes da nossa era, uma ou mais nuvens ardentes rompem o bordo nordeste da caldeira de 65 quilómetros de diâmetro. Um vulcanismo de tipo peleano instala-se com emissões de piroclastitos e lahars, cujos vestígios se encontram até ao Quénia. No final destas erupções, o Mawenzi é submetido a uma segunda erosão devido à glaciação da montanha. Nascimento do Kibo Este evento remonta a há 0,6 a 0,55 milhões de anos e continua a ser o mais bem conhecido. Foram identificadas cinco etapas até aos nossos dias. Até 400 000 anos antes da nossa era, forma-se um estratovulcão de forma cónica, comparável ao Mawenzi, provavelmente sobre a dorsal de Kibongoto. As erupções são irregulares e favorecem uma erosão e depósitos morénicos gerados pelo primeiro período de glaciação. Estas são constituídas por traquitos, traquiandesitos com oligoclase, traquibasaltos e basaltos com olivina, com presença de fenocristais de feldspatos. Concluem-se com um evento explosivo chamado Weru Weru, à base de piroclastitos e lahars, a sul e sudoeste da caldeira, bem como pelas primeiras irrupções de cones secundários na zona de Ol Molog. Entre 400 000 e 250 000 anos antes da nossa era, um novo domo de lava de traquitos e de fonolitos forma-se a 1,6 quilómetros a nordeste. Emite escoadas de lava de pórfiro (Rhomb) que provocam o colapso do edifício e o aparecimento de intrusões de sienitos. O segundo período de glaciação provoca uma nova erosão. Forma-se um lago, como atesta a presença de pillow lavas (lavas em almofada). Entre 250 000 e 100 000 anos antes da nossa era, sucedem-se explosões de tipo pliniano. Ocorrem quedas de cinzas até ao Quénia. A erosão causada pelo terceiro período de glaciação provoca um colapso parcial e o esvaziamento da caldeira elíptica de 1,9 por 2,3 quilómetros, nomeadamente por lahars e nuvens ardentes. Entre há 100 000 e 18 000 anos, a caldeira e o domo atuais desenvolveram-se no interior das estruturas remanescentes da erupção anterior. Vestígios de erupções freáticas e de erosão validam a existência das quarta e quinta glaciações, intercaladas com episódios mais húmidos com a existência de aquíferos no Holoceno. Finalmente, entre há 18 000 e 5 000 anos, o Kibo acolhe um lago de lava. O seu esvaziamento cria o Pit Crater, cobrindo o cume de escórias e a vertente norte com escoadas de lava. Embora a sua última erupção sumital remonte a mais de 500 anos, o Kilimanjaro ainda regista abalos sísmicos e emite por vezes fumarolas à base de dióxido de carbono, dióxido de enxofre e ácido clorídrico no fundo da cratera Reusch, cuja temperatura à superfície atinge 78 °C. Cientistas concluíram em 2003 que existia magma a 400 metros de profundidade sob o cume. Além disso, vários colapsos e deslizamentos de terra ocorreram no passado, um dos quais criou a Western Breach («brecha ocidental»). As últimas erupções decorreram ao longo da dorsal de Rombo e no maar do lago Chala, que mede 3,2 quilómetros de diâmetro e mais de 90 metros de profundidade, situado a sudeste do vulcão. Estas são ou de tipo estromboliano, ou vulcaniano, ou havaiano, ou por vezes sucessivamente uma ou outra, ou as três. Isto testemunha a complexidade dos ciclos de abertura do rift e de migração ao nível das dorsais do vulcão e de diferenciação do magma. Estas erupções criaram cones satélites com cerca de uma centena de metros de altura. Composição dos solos Os solos castanhos do Paleoceno em altitude atestam a variação da cobertura florestal. Assim, o Kilimanjaro conheceu períodos favoráveis ao desenvolvimento da vegetação entre -30 000 e -40 000 e entre -6 000 e -8 000. Os períodos frios desfavoráveis provocam, pelo contrário, uma forte erosão, nomeadamente por solifluxão. Encontram-se ainda tais fenómenos na margem dos glaciares atuais. O estudo dos solos evidencia igualmente uma maior sazonalidade do que no Plioceno. Clima Clima passado Generalidades O clima passado é determinado utilizando vários métodos, incluindo o estudo dos níveis dos lagos, o débito dos rios, os sistemas de dunas, a extensão dos glaciares ou ainda os pólens. Quanto mais se recua no tempo, mais os sinais se tornam aproximados. Embora o clima possa ser inferido para um local específico há , é necessário considerar o clima de quase todo o continente africano e ajustar os resultados utilizando analogias para traçar o que era há cinco milhões de anos. As dificuldades ligadas ao recuo num período tão longo incluem uma desigualdade na distribuição dos registos e uma falta de vegetação fóssil devido a condições desfavoráveis. Em grandes escalas de tempo, o clima é regido pelos ciclos de Milankovitch, que alteram a quantidade de radiação solar que atinge a Terra. O enfraquecimento ou o reforço da monção também desempenha um papel importante. F. Sirocho e a sua equipa sugerem que a força da monção está ligada ao albedo nos Himalaias. Temperaturas mais frias no inverno do hemisfério norte resultam numa maior reflexão dos raios na neve e no gelo, monções de verão mais fracas e, finalmente, um clima mais seco na África Oriental. A força da monção está ligada aos ciclos de Milankovitch com um atraso de cerca de . Geralmente, o máximo da monção ocorre após um mínimo glaciar e corresponde a um mínimo das temperaturas da superfície oceânica. Desde o início do Quaternário, o hemisfério norte sofreu vinte e uma eras glaciares maiores, sentidas até na África Oriental. Os vestígios destes arrefecimentos climáticos na África Oriental são observados no Kilimanjaro, no monte Quénia, na cordilheira do Rwenzori e no monte Elgon. São todas bolsas isoladas de ecossistemas alpinos semelhantes, com uma fauna e uma flora idênticas. Isto significa que este ecossistema deve ter sido mais extenso, a baixa altitude, e cobrir cada uma destas montanhas. No entanto, bolsas do ecossistema atual das planícies devem ter subsistido, caso contrário as espécies animais deste meio estariam extintas. Uma explicação alternativa sugere que, nesta escala de tempo de vários milhões de anos, a probabilidade de tornados terem transportado a flora e a fauna entre as montanhas é forte. História climática regional No início da formação do vulcão, há de anos, ocorre a primeira das vinte e uma eras glaciares maiores do Quaternário no hemisfério norte. A África tropical sofre temperaturas mais baixas do que as atuais. Segue-se um período de um milhão de anos, mais seco, uma tendência que prossegue globalmente hoje em dia. Há produz-se o máximo da glaciação de Riss, a penúltima glaciação maior, a mais extensa do Plistoceno. É seguida pelo interglacial de Eem, mais húmido e mais quente do que a época atual. Em seguida, uma fase árida de a é responsável pela formação de dunas até à África Austral, substituída por uma curta mas intensa fase fria de a . Perto do fim deste período, ocorre o primeiro dos eventos de Heinrich (H6), libertando uma grande quantidade de gelo no Atlântico Norte, resultando em temperaturas mais frias no hemisfério norte e numa diminuição da intensidade da monção · . Outros eventos de Heinrich sucedem-se com um dessecamento associado do clima leste-africano a -50, -35, -30, -24, -16 e finalmente -12 mil anos, no Dryas recente. Segundo dados recolhidos na bacia do Congo, o período de a é seco e frio, com o escalonamento vegetal a baixar. As espécies florestais presentes em alta montanha são cada vez mais espécies de baixa montanha, muito espalhadas a baixa altitude. No entanto, Lowe e Walker sugerem que a África Oriental era mais húmida do que atualmente. Este desacordo pode explicar-se pela dificuldade de associar diferentes locais geográficos com as datas dadas. O último máximo glacial ocorre de a com uma fase muito árida em África, com desertos estendendo-se centenas de quilómetros mais para sul do que nos nossos dias. A monção de verão é muito fraca, as temperaturas são 5 à 6 °C inferiores às temperaturas atuais e ocorre um recuo geral da floresta húmida · . As moreias datadas do fim do último máximo glacial na África Oriental mostram que a monção de sudeste da época era mais seca do que a monção de nordeste atual, já relativamente pouco húmida. Os estratos podem ter tido grandes consequências nesta tendência fria e pouco chuvosa. Há , o clima torna-se novamente húmido e as florestas de montanha estendem-se de novo. A monção reforça-se, o nível dos lagos e o débito dos rios na África Oriental aumentam · . A vegetação alpina é limitada pelas temperaturas e não mais pela seca. Antes do Dryas recente, as temperaturas atingem os seus valores atuais mas a cobertura florestal permanece incompleta, e quando este período começa, a monção enfraquece e o nível dos lagos da África Oriental diminui. Finalmente, as florestas atingem a sua cobertura e densidade atuais após o Dryas recente, quando o clima volta a ser húmido. Durante os seguintes, a tendência higrométrica prossegue globalmente apesar de novas oscilações · · . Ao longo dos últimos anos e até hoje, a monção enfraquece progressivamente. Um mínimo de temperaturas ocorre há anos e depois durante a pequena idade do gelo, sentida entre 1300 e 1900, enquanto um pergelissolo subsiste nas montanhas. Glaciações do Kilimanjaro As glaciações na África Oriental estão associadas a um clima mais frio e mais seco com precipitações mais fracas que subsistem sob a forma de neve. Os estratos que teriam dominado durante estas glaciações podem ter tido grandes consequências nesta tendência fria e pouco chuvosa. A datação das glaciações do Kilimanjaro é possível graças ao estudo da sua geomorfologia: moreias, vales glaciares, circos, lagos glaciares. Assim, cinco glaciações foram postas em evidência no Kibo. A mais antiga remonta a e foi atestada ao pé do local chamado Lava Tower, a oeste do cume. A segunda glaciação data de e revela-se claramente visível em particular em Bastion Stream, perto do local anterior, e um pouco por todo o vulcão onde criou vales em U, em particular na vertente meridional. A terceira glaciação remonta a e continua a ser sem dúvida uma das mais importantes da história do vulcão. É seguida pela quarta glaciação entre −70000 e −50000 que vê um forte avanço na South East Valley. A quinta glaciação, há cerca de , é datada ao nível da cratera do cume. Um ciclo mais quente prolonga-se desde há mesmo que últimas séries de avanços glaciares menores ocorram provavelmente na pequena idade do gelo e deixem moreias na base dos glaciares atuais. Apenas as três últimas glaciações são visíveis no Mawenzi e apenas a terceira no Shira, embora existam indícios de glaciações mais antigas. Clima atual Temperaturas e precipitações As condições climáticas variam em função das vertentes do Kilimanjaro. Assim, na vertente meridional, cairiam de precipitações por ano em Moshi a de altitude, em Kikafu a de altitude, em Lyamungu a de altitude e em Kibosho a de altitude, enquanto na vertente oriental, cairiam em Mkuu a de altitude; estes dados devem, no entanto, ser tomados com precaução devido aos diferentes métodos utilizados. O pico altitudinal de precipitações situar-se-ia entre de altitude na vertente meridional e não está ainda determinado nas outras vertentes. Além disso, o modelo pluviométrico torna-se mais complexo com o aparecimento de precipitações por contacto, qualificadas como «nefelénicas», ao nível das florestas e depois uma diminuição muito nítida com no refúgio Mandara a de altitude, no refúgio Horombo a de altitude e menos de por ano no refúgio Kibo acima de de altitude. As trocas por convecção que constituem o ciclo da água entre os diferentes andares de vegetação do Kilimanjaro são muito importantes a nível bioclimático. No sopé do Kilimanjaro, a temperatura anual média é de 23,4 °C, enquanto é de 5 °C a de altitude e de −7,1 °C no cume do Kibo. Em consequência, o seu gradiente térmico adiabático é de cerca de 0,6 °C por cada cem metros. Variações diárias Entre de altitude, podem ocorrer amplitudes térmicas relativas de 40 °C entre a noite e o dia · · . Durante as duas estações húmidas, o Kilimanjaro está quase constantemente rodeado de nuvems e podem cair precipitações a qualquer hora do dia. Em contrapartida, durante as duas estações secas, a montanha sofre variações meteorológicas diárias que seguem um modelo regular. A manhã é clara e fresca com pouca humidade. A montanha é iluminada diretamente pelos raios do sol e as temperaturas aumentam rapidamente até um pico entre as sete e as dez horas. A diferença é máxima por volta dos de altitude. Ao mesmo tempo, as pressões atingem o seu máximo geralmente às dez horas. A baixa altitude, começam a formar-se nuvens. Os ventos anabáticos causados pelo ar quente ascensional levam progressivamente estas nuvens para o cume no início da tarde, causando uma queda progressiva das temperaturas a média altitude. Entre as dez e as quinze horas, a humidade está no máximo entre de altitude e a radiação solar no solo é menos intensa. Às dezasseis horas, a pressão atinge um mínimo. As nuvens, prosseguindo a sua ascensão, atingem finalmente as correntes de ar seco de leste, dando lugar a um tempo limpo a partir das dezoito horas. Outro pico de temperatura tem lugar então entre de altitude. Sistema climático sazonal Modelo contemporâneo O Kilimanjaro está submetido a um clima tropical de savana. Caracteriza-se por uma estação seca pronunciada de meados de maio a meados de outubro com temperaturas temperadas, depois uma curta estação das chuvas de meados de outubro a fim de novembro, conhecida como short rains (chuvas curtas), seguida de um período quente e seco de início de dezembro a fim de fevereiro e, finalmente, uma longa estação das chuvas de início de março a meados de maio, as long rains (chuvas longas). A cintura de baixa pressão em torno do equador terrestre, conhecida como zona de convergência intertropical (ZCIT), é responsável pela alternância das estações secas e húmidas. Durante as duas estações secas, a ZCIT situa-se sobre a península Arábica no mês de julho, e depois entre o sul da Tanzânia e o norte da Zâmbia em março. Quando as baixas pressões passam de um extremo ao outro, a região conhece uma estação húmida. A quantidade de precipitação varia de ano para ano e depende da temperatura da superfície do mar no oceano Atlântico e no oceano Índico, bem como do fenómeno El Niño. Águas quentes e um El Niño forte provocam precipitações abundantes. Ao longo de todo o ano, exceto em janeiro, uma baixa pressão situada sobre o Tibete provoca ventos em forma de ferradura desde o oceano Índico, por cima da África Oriental e depois até à Índia. Localmente, no Kilimanjaro, o efeito produz ventos predominantes de sudeste. Em janeiro, ocorre uma inversão com ventos de nordeste. O Kilimanjaro, que se eleva abruptamente, torna-se um obstáculo maior a estes ventos dominantes. Durante a estação húmida, a monção do oceano Índico traz ar saturado de água, perfeitamente estratificado e nebuloso. Na maior parte do tempo, é desviado em torno dos flancos da montanha para finalmente a cercar, em particular de junho a outubro. As estações vistas pelos Wachagga A diferença maior entre o modelo sazonal sentido tradicionalmente pelos Wachagga e a visão moderna é a existência de uma quinta estação chamada «estação das nuvens», deduzida do seu conhecimento da faixa altitudinal baixa a média nas vertentes sul e leste do Kilimanjaro. Esta estação desempenha um papel importante para eles nos ciclos agrícolas. De facto, as fortes precipitações nefelénicas nas florestas de nuvens e de nevoeiro contribuem não só para regenerar a vegetação mas igualmente os cursos de água que alimentam os canais de irrigação mais abaixo. Na vertente oriental, ao longo da dorsal de Rombo, entre Tarakea e Mwika, esta quinta estação é limitada de início de julho a meados de agosto, desprovida de nuvens e submetida a um forte vento de leste. Esta particularidade sente-se na vegetação. Os autóctones sentem as mudanças bioclimáticas através do dessecamento duradouro, desde o fim dos anos 1960, dos rios presentes no passado de forma quase contínua na vertente oriental. Esta constatação está provavelmente ligada à descida das precipitações causada pela desflorestação, ao recuo dos glaciares e aos seus próprios ordenamentos para açambarcar a pouca água que corre ainda uma a duas semanas por ano. Estas mudanças provocam igualmente uma descida do potencial hidroelétrico, da pesca, da cultura do arroz e da produção de cana-de-açúcar nas regiões circundantes. Fauna e flora Planícies As lowlands (terras baixas), associadas aproximadamente às planícies que rodeiam o Kilimanjaro, situam-se entre os 800 e os 1600 metros de altitude. O clima é muito quente e seco. É um meio aberto onde o fogo, frequentemente provocado e controlado pelos pastores maasais, desempenha um papel primordial. A vegetação é composta principalmente por savanas constituídas por numerosas espécies de herbáceas (Hyparrhenia dichroa, Hyparrhenia rufa, Pennisetum mezianum, Pennisetum clandestinum), plantas com flor (Trifolium semipilosum, Trifolium usambarense, Parochetus communis, Streptocarpus glandulosissimus, Coleus kilimandschari, Clematis hirsuta, Pterolobium stellatum, Erlangea tomentosa, Biancaea decapetala), pelo embondeiro (Adansonia digitata), por arbustos (Commiphora acuminata, Stereospermum kunthianum, Sansevieria ehrenbergii) e espinhosas (Acacia mellifera, Acacia tortilis, Commiphora neglecta) que se encontram abaixo dos 1400 metros de altitude a oeste e dos 1000 metros a leste. Estas árvores e arbustos são utilizados pelas populações locais para fins domésticos (alimentação, medicina, lenha, forragem, confecção de cercas, etc.) ou artesanais (fabrico de obras de arte); as parcelas desbravadas são largamente transformadas em campos de cultura de sequeiro: horticultura e culturas cerealíferas (feijão-congo, feijão, girassol, eleusine, milho, etc.), bananeiras, cafeeiros, abacateiros e eucaliptos · . A vegetação das planícies abriga numerosas aves, entre as quais o tanchim-de-jardim (Pycnonotus barbatus), o cossifo-de-Heuglin (Cossypha heuglini), o rabo-de-junco-comum (Colius striatus), o beija-flor-bronzeado (Nectarinia kilimensis) e mamíferos como o Otolemur monteiri, o Rhabdomys pumilio, o orcavante (Orycteropus afer), o dik-dik de Kirk (Madoqua kirki), o sitatunga (Tragelaphus spekeii), o galago-de-cauda-grossa (Otolemur crassicaudatus) e o damão-das-árvores (Dendrohyrax arboreus), este último caçado pela geneta (Genetta genetta) · . Andar montanhoso A floresta tropical, situada aproximadamente entre os de altitude, divide-se em quatro zonas distintas. Estas são fragilizadas pela atividade humana (desflorestação no limite inferior, incêndios voluntários no limite superior) e a cintura que constituem é de tamanho muito desigual; sendo muito reduzida a norte e a oeste. A fragmentação da floresta é responsável por uma extinção sensível de espécies de grandes mamíferos. A floresta abriga espécies de primatas como o macaco-de-diadema (Cercopithecus mitis), o colobo-de-angola (Colobus angolensis) e o colobo-guereza (Colobus guereza), bem como o babuíno-oliveira (Papio anubis). Entre os outros mamíferos, o leopardo (Panthera pardus pardus), a manguça-listrada (Mungos mungo), o serval (Leptailurus serval), o Potamochoerus porcus, o ratel (Mellivora capensis) e o porco-espinho-de-crista (Hystrix cristata) são difíceis de observar, embora se aventurem frequentemente na savana. O calau-de-faces-prateadas (Bycanistes brevis), o turaco-de-Hartlaub (Tauraco hartlaubi), o turaco-de-Schalow (Tauraco schalowi), o turaco-violeta (Musophaga violacea), o elminia-azul (Elminia longicauda), o papa-moscas-do-paraíso-africano (Terpsiphone viridis), o rabo-de-junco-comum (Colius striatus) e o cossifo-de-Rüppell (Cossypha semirufa) são espécies de aves bem adaptadas à vida na espessa canópia · . A floresta tropófila (seca) É fragilizada pelas suas longas fases de repouso vegetativo e, na realidade, já só existe como vestígio; foi quase integralemente substituída por culturas de sopé irrigadas. As espécies que a compunham são a Terminalia brownii, a Stereospermum kunthianum e plantas do género Combretum. A floresta tropical húmida (pluvial) Está presente a sul e a leste do vulcão, num vasto crescente de Sanya Juu a Tarakea. Está fortemente sujeita a precipitações nefelénicas, mas é tolerante a períodos mais secos. Recebe em média unidade 2300 milímetros de precipitação por ano. A sua flora varia em função das quantidades de água recebidas e da altitude. Encontram-se ali o zimbro-africano (Juniperus procera), Olea europaea subsp. cuspidata, Olea welwitschii, Albizia schimperiana, Terminalia brownii, Ilex mitis, Ocotea usambarensis, Euclea divinorum, Prunus africana, a Agauria salicifolia, Croton macrostachyus, Croton megalocarpus, Macaranga kilimandscharica, Impatiens kilimanjari, Viola eminii, Impatiens pseudoviola, bem como espécies dos géneros Combretum, Pittosporum, Tabernaemontana ou Rauvolfia. Esta floresta sofre uma forte pressão demográfica, particularmente a sul, onde muitas plantações foram integradas entre as espécies selvagens. Algumas parcelas são exploradas para silvicultura e espécies introduzidas como o cipreste-de-portugal (Cupressus lusitanica), ele próprio ameaçado pelo aparecimento de uma espécie de pulgão do género Aphis. Enquanto cortes seletivos cicatrizam rapidamente, o corte raso demora cinquenta anos até ver reaparecer uma diversidade vegetal. Esta progressão do limite agro-florestal superior é estabilizada pela classificação da floresta como reserva e pela tomada de consciência dos agricultores locais sobre os problemas de escassez de água e acidificação dos solos. Estes dois fatores são por vezes responsáveis pela subida paralela do limite inferior das plantações, que são substituídas pela savana. A situação não é uniforme: planos de recolonização favorecidos pelo bom conhecimento bioclimático dos Wachagga permitem encontrar equilíbrios biológicos com espécies arbóreas · · . A floresta de Njoro, a sul de Moshi, é uma floresta sagrada há vários séculos e beneficia de um estatuto de proteção. Estas serão as razões pelas quais é a última floresta pluvial a subsistir na planície, embora sofra um recuo lento. É composta nomeadamente por Newtonia buchananii. A floresta de nevoeiro Caracteriza-se pela presença da espécie Podocarpus milanjianus e de numerosos epífitos, incluindo musgos e pteridófitos que cobrem cerca de 80% das árvores. Esta floresta está presente na vertente meridional entre os 2300 e 2500 metros de altitude. A água é fornecida quase unicamente por uma circulação de humidade gerada pela evapotranspiração da floresta pluvial, que cria nevoeiros frequentes. A estação seca é muito curta, mas a captação de água em suspensão é quase nula. A floresta de nuvens Aqui encontra-se o zimbro-africano, mas também a Afrocarpus gracilior, a Hagenia abyssinica, a urze-molar (Erica arborea, principalmente no seu estado jovem) e alguns musgos e líquenes (Usnea articulata). Esta floresta está presente nas escarpas a oeste, norte e nordeste, tipicamente entre os 2500 e 2700 metros de altitude. Contrariamente à floresta de nevoeiro, conhece uma longa estação seca e a humidade não circula por convecção, mas por precipitações nefelénicas trazidas por fortes ventos de leste sob a forma de stratus, que podem constituir 60% do aporte de água para as plantas. Uma boa estruturação horizontal e vertical da floresta é, portanto, necessária para permitir a filtragem das partículas de água em suspensão. Andar alpino As landes e matagais Encontram-se entre os 2800 e 4000 metros de altitude e recebem entre 500 e 1300 milímetros de precipitação por ano. Apresentam uma vegetação composta por urzes, sendo a forma arborescente da Erica arborea a mais característica, ao lado da Erica rossii. Estas duas espécies são pirófitas, ou seja, colonizam terrenos após incêndios, anteriormente ocupados pela floresta de nuvens. Assim, viram o seu limite inferior descer 700 900 metros de altitude, dependendo da zona, sob o efeito da antropização pastoril do povo Ongamo há 200 - 400 anos. Quando a frequência dos fogos aumenta, apenas as ervas dos géneros Hyparrhenia e Festuca conseguem renovar-se. Encontram-se também plantas com flor como a Protea caffra subsp. kilimandscharica e a Kniphofia thomsonii. Em certas zonas mais abrigadas, novas espécies como o Pinus patula conseguem desenvolver-se, o que fragiliza o equilíbrio do meio (descida da biodiversidade, empobrecimento dos solos), fenómeno acentuado pela sua natureza inflamável. A vontade das autoridades do parque em lutar contra os incêndios, restringindo pastores e apicultores, tem um efeito perverso: o meio entre o limite superior da floresta e as landes deixa de ser gerido de forma harmoniosa e os fogos deixam de ser controlados, apesar de serem necessários para a sobrevivência de algumas espécies · . Assim, entre 1976 e 2005, a superfície da floresta de Erica arborea passou de 187 para 32 km2, o que equivale a uma diminuição de 15% da cobertura vegetal total da montanha. Numerosas espécies de nectarinídeos de cores vivas povoam o limite superior da floresta: o beija-flor-do-kilimanjaro (Nectarinia mediocris), o beija-flor-oliváceo (Nectarinia olivacea), o beija-flor-de-cabeça-verde (Nectarinia verticalis), o beija-flor-de-garganta-verde (Nectarinia rubescens), o beija-flor-ametista (Nectarinia amethystina), o beija-flor-de-peito-vermelho (Nectarinia senegalensis), o beija-flor-malaquite (Nectarinia famosa), o beija-flor-de-fraser (Anthreptes fraseri), o beija-flor-bronzeado (Nectarinia kilimensis), o beija-flor-tacaze (Nectarinia tacazze) e o beija-flor-de-asas-douradas (Drepanorhynchus reichenowi). O mesmo acontece com a águia-de-poupa-longa (Lophaetus occipitalis). O Rhabdomys pumilio, também presente na savana, constitui uma das suas presas, tal como o Lophuromys aquilus, o Dendromus melanotis e o rato-toupeira-nu (Heterocephalus glaber). Além disso, búfalos, leãos, leopardos, elefantes, elandes, cefalofos e hienas transitam por vezes a esta altitude para ligar diferentes pontos da planície. O andar afro-alpino Os seus limites inferiores e superiores não estão marcados de forma nítida, mas situa-se geralmente entre os 4000 e 5000 metros de altitude. Caracteriza-se por uma atmosfera seca, com uma média de 200 millímetros de precipitação anual, e grandes amplitudes térmicas. As espécies que ali vivem estão perfeitamente adaptadas ao clima rigoroso e algumas são endémicas. Encontra-se a Lobelia deckenii, a única espécie alpina de Lobelia a viver no Kilimanjaro. O senequio-gigante (Dendrosenecio kilimanjari) cresce principalmente no Barranco, mais húmido e abrigado que o resto da montanha à mesma altitude. Outra espécie de Asteraceae é a perpétua-das-areias Helichrysum kilimanjari. Algumas ervas em tufo pontuam as raras pradarias húmidas: Pentaschistis borussica e espécies dos géneros Koeleria e Colpodium. Apenas algumas espécies de rapaces conseguem atingir esta altitude: a búteo-de-cauda-ruiva (Buteo rufofuscus), a águia-das-estepes (Aquila nipalensis), a peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), o quebra-ossos (Gypaetus barbatus) e a águia-coroada (Stephanoaetus coronatus); bem como duas espécies de passeriformes: o chasco-alpino-africano (Cercomela sordida) e o escrevedeira-canela (Emberiza tahapisi). Andar nival Acima dos 5000 de altitude, quase nada sobrevive. A pouca precipitação que cai infiltra-se quase imediatamente no solo ou acumula-se nos glaciares. Todavia, a Helichrysum newii foi encontrada perto de uma fumarola na cratera Reusch. Líquenes de crescimento muito lento, como a Xanthoria elegans, podem também viver várias centenas de anos até ao cume. O único animal descoberto até à data no Kibo é uma espécie de aranha. História Povoamento progressivo O Kilimanjaro foi provavelmente o berço dos pastores maasai no início do Holoceno, numa época em que os piemontes eram húmidos e infestados pela mosca-tsé-tsé e onde as pradarias e os cursos de água de altitude podiam constituir um meio saudável para os rebanhos. Os primeiros vestígios arqueológicos de sedentarização em redor da montanha datam de cerca de 1000 a.C., com a descoberta de taças de pedra. Os homens que as moldaram, caçadores-coletores, podem ter encontrado ali uma vantagem devido à presença de água fresca e de numerosos materiais de base. O verdadeiro povoamento das vertentes remontaria aos primeiros séculos da nossa era, mas nenhum testemunho oral o confirma. As populações maasai apenas migraram definitivamente para a região a partir do século XVI. Elas são provavelmente a razão principal que levou os Ongamo a recuarem para o nordeste, embora ocupassem, segundo os seus relatos, a vertente setentrional da montanha há quarenta e quatro gerações. Os Wachagga também abandonaram o norte do Kilimanjaro. A sua presença é comprovada no sul desde o início do século XVIII, embora o nascimento do seu povo remonte aos séculos Predefinição:Séc2. As suas tradições evocam, para alguns, uma terra desocupada e, para outros, um encontro com "homens pequenos" chamados Vakoningo ou Vatarimba. Estes poderiam ter-se retirado para grutas no meio da floresta ou teriam sido assimilados com o seu gado e os seus bananais, formando o clã Swai em Kimbushi. A distinção é claramente feita com os Vasi ou Mwasi, um povo de caçadores conhecido na África Oriental através dos relatos bantos e historicamente atestado sob o nome de Dorobbo. Existia uma unidade muito limitada entre os Wachagga; assim, para designar o seu conjunto, utilizavam o termo wandu wa mdenyi (o "povo dos bananais"). Isto está provavelmente ligado às suas origens diversas: Wakamba, Taitas (Dawida), Maasai (Parakuyo, Kisongo). A sua unidade social de base era o clã patrilinear, cujos limites geográficos eram geralmente constituídos por ravinas ou cursos de água. Centenas de clãs puderam ser recenseados. Os clãs foram progressivamente integrados em chefias (uruka ou oruka), que viram a sua importância aumentar com a emergência de conflitos, provavelmente ligados ao comércio de marfim e de escravos · · . Descoberta e exploração Durante a Antiguidade, alguns raros cronistas como o mercador e explorador grego Diógenes, por volta do ano 50, em Viagem na África Oriental, ou como o geógrafo egípcio Ptolemeu, em meados do século II, num mapa onde faz figurar os "Montes da Lua", segundo informações obtidas de Marino de Tiro, mencionam a existência de uma "montanha branca" ou "nevada" no coração da África · · . Posteriormente, embora possa ter servido de ponto de referência para as caravanas de mercadores árabes, nenhuma referência é feita à montanha durante vários séculos. Foi apenas no final do século XIII que o geógrafo árabe Abulfeda mencionou, de forma bastante vaga, uma montanha no interior de "cor branca". No mesmo período, um cronista chinês escreveu que o país a oeste de Zanzibar "estende-se até uma grande montanha". Em 1519, o navegador e geógrafo espanhol Martín Fernández de Enciso poderá ter sido o primeiro, em Suma de Geografia, a evocar verdadeiramente o Kilimanjaro: "A oeste [de Mombaça] encontra-se o Olimpo da Etiópia, que é muito alto, e ainda mais longe encontram-se os Montes da Lua onde estão as fontes do Nilo. Em toda esta região encontra-se uma grande quantidade de ouro e animais selvagens" · . Em 1845, o geógrafo britânico William Cooley, informado alguns anos antes por emissários árabes em Londres, assegura que a montanha mais conhecida da África Oriental, chamada Kirimanjara, é coberta de coral vermelho · . Em 1840, a Church Mission Society decide empreender a evangelização da África Oriental. É assim que Johannes Rebmann, um missionário alemão formado em Basileia, é enviado para Mombaça em 1846 com o objetivo de apoiar Johann Ludwig Krapf, que sofria de malária. A 27 de abril de 1848, ele parte, acompanhado por Bwana Kheri e oito autóctones, à descoberta do reino chaga de Kilema, do qual Krapf e ele ouviram falar na costa e onde apenas escravocratas árabes haviam penetrado · . Ele descobre então, sem o esperar, a 11 de maio, com apenas 28 anos, esta montanha formada por um domo branco: Citação: Por volta das 10 horas, vi algo notavelmente branco no cume de uma alta montanha e acreditei primeiro que se tratava de nuvens, mas o meu guia disse-me que era frio, então reconheci com deleite essa velha companheira dos europeus que chamamos neve. escreveu: «Johannes Rebmann» A sua atenção foca-se inteiramente na presença de neve, da qual ele próprio se espanta a esta latitude. Verificou-se que a sua natureza desconhecida era objeto de numerosas crenças e atribuída pelos indígenas a espíritos · . Ele regressa ao Kilimanjaro em novembro e encontra ali condições climáticas mais favoráveis à observação. Descreve então dois cumes principais, um cónico e outro mais elevado formado por um domo, que se elevam acima de uma base comum de de comprimento e separados por uma depressão em forma de "sela" de 8 a 10 milhas}}. A sua descoberta, relatada em Londres em abril de 1849, é, no entanto, contestada. Ninguém quer acreditar que existe, neste local de África, estas neves eternas, apesar da confirmação seis meses depois por Krapf, que entretanto descobriu o Monte Quénia. Virulentas contradições opõem Cooley a Rebmann. Em 1856, o Kilimanjaro é representado pela primeira vez no "mapa lesma" traçado por Rebmann e Erhardt. A controvérsia alimenta a curiosidade dos geógrafos e várias expedições sucedem-se, incluindo a de John Hanning Speke e Richard Francis Burton em 1858. Este último afirma que é necessário procurar as fontes do Nilo nas proximidades da montanha. Henry Morton Stanley confirma mesmo a sua descoberta por Speke em 1862. Finalmente, é a expedição do barão alemão Karl Klaus von der Decken, acompanhado pelo jovem botânico britânico Richard Thornton, em 1861, que permite confirmar através de uma observação a 2460 de metros de altitude a existência de neves no cume. Decken aproveita o ano seguinte para subir a 4260 metros de altitude e realizar os primeiros mapas topográficos e hidrográficos do cume. São muito aproximados, mas permitem pela primeira vez confirmar a natureza vulcânica do Kilimanjaro · . No entanto, durante várias décadas, o acesso ao Kilimanjaro permanece difícil. O caminho da costa até à montanha é longo e repleto de obstáculos: animais selvagens, saqueadores, dureza do clima. Além disso, as caravanas hesitam em subir devido ao medo que inspiram os guerreiros maasai e as guerras incessantes entre Wachagga geram insegurança, como testemunha o ferimento mortal causado a Charles New, um missionário inglês enviado por Decken. Primeiras ascensões O cientista e explorador escocês Joseph Thomson observa em 1883 a vertente setentrional a partir do território maasai e ataca a ascensão do cume, mas não ultrapassa os 2700 de metros de altitude. É seguido pelo conde húngaro Sámuel Teleki com o austríaco Ludwig von Höhnel em 1887, mas não ultrapassam os 5300 metros de altitude devido a uma dor no tímpano sentida por Teleki. A 18 de novembro de 1888, Otto Ehrenfried Ehlers chega aos 5740 metros de altitude, embora tenha pretendido atingir 5904 de metros (mais do que a altitude real do cume) · . O geólogo alemão Hans Meyer, embora aconselhado por Teleki, falha em 1887 na sua primeira tentativa aos 5400 de metros de altitude. Recomeça no ano seguinte, acompanhado pelo geógrafo austríaco Oscar Baumann, mas os dois homens são feitos prisioneiros durante a Revolta de Abushiri e devem pagar um resgate de 10000 rupias. Após estes dois fracassos, Meyer decide fazer-se acompanhar pelo seu amigo Ludwig Purtscheller, um alpinista austríaco, bem como por Yohanas Kinyala Lauwodu, um soldado wachagga do exército em Marangu. A expedição é hospedada antes da partida por W.L. Abbott, um naturalista que já estudou bem a montanha. Bem preparados e submetidos a uma disciplina muito rigorosa, atingem finalmente a cratera do Kibo a 5860 de metros de altitude a 3 de outubro. A experiência de Meyer é determinante na escolha de estabelecer acampamentos abastecidos por carregadores ao longo de todo o percurso, a fim de compensar a falta de comida em caso de tentativas repetidas. Os homens constatam que, para escalar o Kaiser-Wilhelm-Spitze (o atual pico Uhuru), precisam de contornar a crista rochosa. Alcançam o cume a 6 de outubro de 1889, depois de passarem várias horas a esculpir com o piolet degraus no gelo nos dias anteriores. Em seguida, empreendem a ascensão do Mawenzi e passam no total dezasseis dias a mais de 400 metros de altitude, enfrentando temperaturas próximas de -14 °C. A ascensão do pico Uhuru só é repetida vinte anos mais tarde por M. Lange · . No limiar do século XX, os alemães começam a construir refúgios na montanha. Entre estes, o refúgio Bismarck a 2550 metros de altitude e o refúgio Peters a 3450 metros. O refúgio Kibo é construído em 1932. O Mawenzi só é escalado com sucesso a {29 de julho de 1912 pelos alemães Fritz Klute e Eduard Oehler. A fragilidade da sua rocha torna a progressão muito difícil. Os dois homens aproveitam para realizar a terceira ascensão do pico Uhuru, a primeira pela vertente ocidental. Algumas semanas mais tarde, Walter Furtwängler e Siegfried König descem o Kibo em esquis. Frau von Ruckteschell torna-se a primeira mulher a atingir o Gilman's Point. A Primeira Guerra Mundial suspende as ascensões. Em 1926, o pastor Richard Reusch descobre na borda da caldeira do Kibo um leopardo congelado do qual retira uma orelha como prova, o que inspira um conto de Ernest Hemingway. No ano seguinte, ele desce ao fundo da cratera que mais tarde levaria o seu nome. Realiza no total cerca de quarenta ascensões. Em 1927, um trio britânico escala o Mawenzi e o Kibo, tornando Sheila MacDonald a primeira mulher a escalar o pico Uhuru. As missões religiosas A evangelização começa no final do século XIX num contexto de lutas clânicas perpétuas e de colonização. Os católicos e os protestantes esforçam-se por explorar, iniciar conversações, adquirir terras, ensinar as línguas, instalar escolas, dispensários e orfanatos, cultivar a terra e construir lugares de culto. Os Wachagga parecem ávidos de leitura e escrita. Apesar disso, os missionários das duas religiões sofrem perdas humanas e materiais ao sabor das flutuações das tensões políticas com as autoridades tradicionais e coloniais. Em 1885, o primeiro posto protestante é aberto em Moshi. Mandara, o rei de Moshi, recebe a seu pedido ensinamentos cristãos por parte do bispo Hannington da Church Mission Society e do Reverendo Fitch. Decide no ano seguinte autorizar a construção de uma escola para rapazes. No entanto, as coisas complicam-se para os missionários britânicos, colocados entre os autóctones e as forças coloniais alemãs, e são substituídos em 1892 por luteranos de Leipzig que se tornam ativos sob o protetorado. Tumultos em 1893 provocam o incêndio do posto de Moshi e os pastores instalam-se sucessivamente em Machame, Mamba, Mwika, Old Moshi e finalmente Masama em 1906. Em 1908, dez anos após os primeiros batismos, 53 Wachagga adotaram a religião protestante. Durante a Primeira Guerra Mundial, os missionários alemães são confinados e depois expulsos. O primeiro pastor chaga entra em funções em 1932 · . Os protestantes têm algumas rivalidades com os Espiritanos, vindos da Reunião e instalados em ambos os lados, a leste e a oeste da montanha, mas mantêm com eles relações respeitosas. Estes últimos ganham terreno junto da Santa Sé contra os Combonianos instalados na região do Sudão ao longo do Nilo, bem como contra os Beneditinos bavaros, que argumentavam a sua adaptação ao meio montanhoso. Estes realizam, aliás, magníficas gravuras representando o Kilimanjaro que publicam no Nassauer Bote e no calendário de Santa Odila. Os Espiritanos recebem primeiro a prefeitura apostólica de Zanguebar em junho de 1863 e instalam-se em Bagamoyo em 1868. Após várias tentativas infrutíferas, avançam a partir de 1877 em direção aos planaltos do oeste, impulsionados pela propaganda e depois chamados pelo barão von Eltz estabelecido em Moshi, que deseja fundar no Kilimanjaro uma colónia de polacos católicos e requer os serviços de um padre. Ele dirige-se a Jean-Marie-Raoul Le Bas de Courmont que inicia com os Padres Auguste Gommenginger e Le Roy uma viagem de estudo considerada determinante no conhecimento da montanha e marcante na implantação da Igreja Católica. Este último escreverá em 1893 Au Kilima-Ndjaro. Courmont realiza numerosos esboços sempre que o tempo limpa e escreve a 1 de março e depois a 1 de dezembro de 1890: Citação: Há dois anos projetávamos uma fundação no Kili. Mas como chegar lá por uma região onde reinavam sempre as hostilidades? Por outro lado, as imensas e férteis planícies de Tana estavam abertas para nós [...] O R.P. Leroy [é] o nosso principal intermediário junto dos indígenas, de quem fala muito bem a língua. escreveu: «Monsenhor de Courmont» Em 1891, a primeira missão católica é criada em Nossa Senhora de Lourdes em Kilema, no sopé do Kibo. Gradualmente, uma rede de paróquias estabelece-se nos flancos do vulcão, com uma maioria de missionários alsacianos num primeiro momento. Comunidades inteiras nascem em redor de cada missão, onde a educação e o comércio — em particular o do café — são encorajados. Uma segunda missão é implantada em Nossa Senhora do Livramento de Kibosho, em 1893, num local cobiçado pelos protestantes. No início do século XX, Kibosho acolhe regularmente 3000 crianças em 22 escolas. Em 1898, nasce a missão de Rombo (Fisherstadt), seguida por Nossa Senhora das Neves em Huruma em 1931. Vários anexos são erigidos em missões independentes: Uru em 1912, depois Umbwe, confiada a padres africanos, Narumu e Kishimundu em 1947 separam-se de Kibosho; tal como Kirua, Marangu e Maua, a "missão mais elevada do Kilimanjaro", anteriormente ligadas a Kilema; Mashati torna-se independente de Rombo em 1912 e Mengwe em 1950. A 13 de setembro de 1910, uma nova organização é estabelecida. A Propaganda, a pedido de Monsenhor Vogt, erige o norte do vicariato de Bagamoyo num novo vicariato com o nome de vicariato apostólico do Kilima-Ndjaro. Em 1998, entre os 80 padres espiritanos tanzanianos formados em Moshi, nenhum permaneceu no local. As antigas missões foram todas cedidas, mas as irmãs da Congregação de Nossa Senhora do Kilimanjaro, fundada em Huruma, continuam a manter ali uma vida religiosa intensa. Entre os protestantes, cerca de 200 pastores nacionais ainda oficiam na diocese de Moshi. No início do século XX, plantadores gregos ortodoxos instalaram-se perto da montanha e construíram lugares de culto, mas a sua presença foi temporária. As suas instalações foram cedidas e a igreja ortodoxa de Moshi foi vendida aos Batistas. A montanha no centro dos desafios geopolíticos internacionais As descobertas de Johannes Rebmann e Johann Ludwig Krapf aguçam o interesse do Império Alemão pela África Oriental, tal como o do Império Britânico em 1883: o naturalista Harry Johnston é oficialmente encarregado pela Royal Geographical Society de escalar o Kilimanjaro e detalhar a sua flora e fauna; extraoficialmente, trabalha para os serviços secretos britânicos. Uma rivalidade estabelece-se, opondo primeiro a Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft (« Companhia da África Oriental Alemã ») de Carl Peters e a Imperial British East Africa Company (« Companhia Britânica Imperial da África Oriental »). Alianças são organizadas com os chefes locais, constantemente em guerra e abastecidos de armas pelos mercadores árabes. Na década de 1880, as suseranias de Kibosho sob o reinado de Sina e de Moshi sob o de Rindi, Mandara e depois Meli enfrentam-se violentamente. Os desafios envolvem progressivamente os Estados de forma mais direta com a Conferência de Berlim em 1884 e a assinatura no ano seguinte de uma carta imperial de proteção da mão de Otto von Bismarck, garantindo as possessões alemãs a oeste de Dar es Salaam. O Kilimanjaro cabe-lhes pelo jogo das lealdades e os britânicos são repelidos para o norte. Estes obtêm Mombaça "em compensação" a 1 de novembro 1886. A colonização torna-se oficial a partir de 1 janeiro de 1891, data da criação de um protetorado alemão. A África Oriental Alemã perdura até 25 de novembro de 1918 , quando passa para controlo britânico, sendo renomeada protetorado de Tanganica em 1922. A 9 de dezembro de 1961, a independência do Tanganica é proclamada. No mesmo dia, o bandeira do novo Estado é hasteada com uma tocha no cume e este é rebatizado pico Uhuru, o "pico da liberdade". Este símbolo, desejado pelo primeiro-ministro e futuro presidente Julius Nyerere, destina-se a marcar o fim das desigualdades raciais e a reapropriação desta figura da África. Politicamente, ele está no pano de fundo da Declaração de Arusha proclamada aos seus pés a 5 de fevereiro de 1967 pelo partido no poder, a União Nacional Africana de Tanganica, e que define as linhas gerais do Ujamaa. Economicamente, torna-se uma figura do turismo nacional e é representado em numerosos produtos fabricados no país. O Parque Nacional do Kilimanjaro, criado em 1973, tem mais a vocação de proteger a floresta e os recursos hídricos do que de promover o turismo. A rivalidade com o vizinho Quénia levou em 1977 ao encerramento das fronteiras e à dissolução da Comunidade da África Oriental População e tradições Repartição e organização política Os Wachagga encontram-se distribuídos pelas vertentes sul e leste do Kilimanjaro. As primeiras chefias surgiram no final do século XVIII sob a égide de homens influentes que armaram as classes de idades jovens. Uma das primeiras grandes chefias a conquistar toda a vertente oriental, mercê de alianças com os Wakamba, foi a de Orombo, um Wachagga de Keni; contudo, esta ruiu após a morte do seu líder. As chefias de Kilema e Machame, na vertente meridional, beneficiaram, por sua vez, do comércio com os europeus e de uma aliança com os Maasai. Kibosho atingiu o seu apogeu em 1870, sob o reinado do rei Sina, que comercializava com os Suaílis. Moshi, no início do século XX, encontrou o apoio dos missionários. Estas alianças e conquistas sucessivas permitiram aos Wachagga misturarem-se. No entanto, a unidade das chefias demorou a concretizar-se. Foi apenas na década de 1950, com o desenvolvimento económico coletivo e a nomeação, pela primeira vez na sua história, de um chefe único, que esta se tornou uma realidade. O catalisador desta tomada de consciência deve-se, provavelmente, ao olhar lançado pelos ocidentais sobre «esta tribo». Administrativamente, os limites das aldeias (kijiji) são, em parte, o reflexo dos antigos clãs e chefias. Estão agrupadas em distritos (mtaa ou mitaa). Os Ongamo, que se concentram atualmente na região de Rombo, a nordeste, estão em vias de assimilação entre os Wachagga. Mantêm uma tradição apícola e pastoril na orla superior da floresta. Os Maasai ocupam os sopés a norte e a oeste da montanha. O seu modo de vida é cada vez mais influenciado pelo dos povos vizinhos e estão a abandonar progressivamente as suas tradições: sedentarização, acesso à propriedade e cristianização. Daqui resulta uma marginalização dos grupos agro-pastoris ou de agricultores. Linguística O kichagga está, na realidade, dividido em três línguas: o chaga ocidental, o chaga central e o chaga oriental ou rombo, que compreendem, elas próprias, vários dialetos. São mais ou menos homogéneos entre si, a tal ponto que falantes de dois dialetos diferentes do chaga ocidental terão dificuldades em comunicar e enfrentarão uma incompreensão quase total perante falantes do chaga oriental. O chaga ocidental subdivide-se nos dialetos siha (em Kibong'oto), rwa (Monte Meru, vertente oeste do Kilimanjaro), machami (em Machame) e kiwoso (em Kibosho); o chaga central nos dialetos uru, mochi (em Old Moshi, Mbokomu) e wunjo (em Kilema, Kirua, Marangu, Mamba); o chaga oriental nos dialetos norte-rombo (Mashati, Usseri) e sul-rombo (Keni, Mamsera, Mkuu). Além disso, as tribos chagas distribuídas a sul e a leste do Kilimanjaro mantêm contactos com populações de línguas bantas (Pare, Wataita, Wakamba) e nilóticas (Ongamo, Maasai), bem como, no passado, cuchíticas. Educação As missões religiosas participaram amplamente na alfabetização dos Wachagga e na sua modernização. Simultaneamente, um grande número deles adotou o Cristianismo. Assim, só a Igreja Católica pode hoje reivindicar cerca de em 39 paróquias e 72 sucursais. A primeira escola para rapazes abriu em 1894, em Machame. Dez anos depois, existiam trinta estabelecimentos luteranos que reuniam , passando para 5 817 em 1909 e 8 583 em 1914, numa centena de escolas. Do lado católico, de ambos os sexos frequentavam 22 escolas em 1909 e, dois anos depois, mais de 7 000 apenas em Kibosho e Rombo. A hostilidade dos proprietários de terras ocidentais, a concorrência entre as confissões, a chegada do Islão e a Primeira Guerra Mundial abrandaram o desenvolvimento das escolas. Na década de 1920, abriram as portas escolas laicas com uma elite chaga à frente. Em 1944, o novo conselho chaga instituiu um imposto para financiar a sua multiplicação. A eleição de Julius Nyerere, ele próprio antigo professor, para a presidência do país recém-independente, apenas acelerou a tendência · . Crenças e rituais Embora o Cristianismo seja agora a religião dominante, subsiste um fundo de crenças ancestrais nas zonas mais rurais. Os antigos chaga acreditam na existência de feiticeiros (wusari) com capacidade de fazer chover. Veem nos sonhos presságios. Adoram os seus falecidos, crendo que estes influenciam o seu destino. O seu deus chama-se Ruwa e a sua mitologia possui muitos pontos comuns com a Bíblia. Reconhecem o conceito de pecado e praticam um género de confissão acompanhada de infusões para afastar o infortúnio da vítima. É o curandeiro o encarregado deste ato, além das suas funções medicinais. Nas antigas tradições, apenas os indivíduos casados são amarrados em posição fletida e depois sepultados de frente para o Kibo. Os jovens e nados-mortos são envolvidos em folhas de bananeira e frequentemente depositados no sopé de uma árvore. Ocorrem sacrifícios de animais durante os nove dias que se seguem ao enterro, a fim de acompanhar a alma do falecido. Existia um rito de passagem relativamente violento chamado ngasi para marcar a passagem dos rapazes à idade adulta (mbora). Os casamentos eram arranjados pelas famílias. Habitat e agricultura tradicionais A propriedade chaga típica é constituída por uma concessão (muri ou mri), no centro da qual se encontra a cabana (mmba), desprovida de paredes e cujo telhado — feito de estacas de madeira, ramos de espinhosas e palha — assenta diretamente no solo. Tem uma forma alta e cónica a leste, entre Rombo e Moshi, e baixa e abobadada a oeste. O espaço do lado a jusante é partilhado com os animais (cabras, bovinos); ao fundo, o lado a montante é reservado aos humanos para as refeições, receber visitantes, dormir e guardar os utensis domésticos. A cama é feita à base de folhas de bananeira cobertas por uma pele de animal. Os dois espaços são separados por estacas e pelo fogão (iriko), acima do qual secam os frutos e a lenha. Estas cabanas tradicionais foram substituídas por casas retangulares (nshelu, mtshalo ou mshalo) de tijolo ou blocos de cimento, rebocadas e pintadas, com janelas de vidro e telhado coberto de chapa ondulada. A concessão é rodeada por uma sebe (ndaala ou waatha) de Dracaena steudneri para garantir a segurança. Dois pátios circundam a habitação: um pátio exterior (mboo ou nja), ao qual se acede por um portal (ngiri, kichumi ou ksingoni), que permite às crianças brincar; um pátio interior (kari, kadi, mbelyamba ou kandeni), na parte de trás, permite extrair as sementes de todos os tipos (cereais, café). Podem ser construídos anexos na concessão: celeiro, alpendre para a cerveja ou cabana. Esta última servia para abrigar o marido após longos anos de vida em comum, mas a prática desapareceu · · . Do ponto de vista antigo dos Wachagga, as zonas cultivadas situam-se entre a savana (kasa, nuka, mwai) árida, insalubre, portadora de febres e percorrida pelos guerreiros Maasai, por um lado, e a floresta de montanha (nturu, mtsudu, msuthu), por outro. A agricultura é, desde o período pré-colonial, marcada por um sistema produtivo relativamente intensivo, caracterizado pelo espalhamento de estrume proveniente da pecuária em solos já férteis. Entre as produções figuram, em primeiro lugar, as bananeiras, introduzidas do Sudeste Asiático, provavelmente pelos comerciantes árabes, por volta do século VIII. Além dos frutos chamados iruu ou irubu, as folhas e as fibras têm inúmeras utilidades. A banana existe em variedades para consumo em fresco (fruto de sobremesa), para cozinhar ou para fabrico de cerveja, tendo cada uma um termo próprio, o que demonstra toda a sua importância. A árvore e o fruto estão no centro de inúmeras tradições e marcam eventos como casamentos, gravidezes, nascimentos e mortes. O bananal é transmitido por herança de pai para filho. Os tubérculos como o inhame (kikwa para a espécie local resultante de cruzamentos de Dioscorea cayenensis, Dioscorea abyssinica e Dioscorea alata), o taro (espécie comum Colocasia esculenta chamada iruma, duma ou ithuma) e, mais recentemente, a batata-doce (Ipomoea batatas, conhecida pelo nome de kisoiya) têm também um papel essencial na alimentação chaga. Por fim, são cultivados dois cereais: a eleusine (vumbi ou mbeke) é originária de uma região entre o Uganda e a Etiópia; o milho (maimba ou mahemba, termos inicialmente associados noutras línguas ao sorgo) foi introduzido primeiro pelos portugueses a partir das Antilhas, sendo depois substituído por uma variedade da África do Sul no início do século XX, vendo o seu consumo aumentar, apesar de ter estado ausente da alimentação chaga durante muito tempo. As parcelas onde são cultivados os cereais e a maioria dos tubérculos são irrigadas por verdadeiras redes de canais (mfongo) e depois deixadas em pousio, geralmente ao fim de dois ou três anos. A ferramenta básica para trabalhar o solo é a enxada, mas o machado para o desbravamento e a foice, nomeadamente, são também necessários. A sul, a agricultura modernizou-se (fertilizantes, tratores, emprego de mão de obra), enquanto a leste permaneceu mais tradicional e principalmente feminina. O calendário é dictado pelas estações a que o Quilimanjaro está submetido. A exploração de um espaço de colheita a montante das zonas habitadas, na orla superior da floresta, desapareceu · . A introdução da cultura do café data do final do século XIX, mas o seu crescimento só ocorre a partir da década de 1920. O número de cultivadores, que eram 600 em 1922, multiplicou-se por vinte no espaço de dez anos, sob o impulso de uma cooperativa de pequenos produtores locais. Na década de 1950, a subida do preço do café permitiu-lhes enriquecer, investir nomeadamente na construção de novas infraestruturas e ganhar mais peso político. Estes camponeses seriam um dos pilares da independência do Tanganica e sofreriam, paradoxalmente, o seu revés no esforço de nivelamento da economia do país. A pecuária é também essencial para os Wachagga. O gado, compreendendo bovinos (os zebus chamados genericamente ng'umbe), caprinos (mburu) e ovinos (yaanri, ichondi ou irohima), fornece carne, leite e sangue fresco. As aves de capoeira foram ignoradas culturalmente durante muito tempo na África Oriental. Atividades Proteção ambiental A proteção ambiental do Quilimanjaro processou-se em várias etapas. Uma reserva de caça foi inicialmente criada pelas autoridades alemãs em 1910. Em 1921, foi transformada em reserva florestal. Em 1973, a zona acima dos 2700 metros de altitude foi classificada no seio do Parque Nacional do Quilimanjaro. Foi aberto ao público quatro anos mais tarde. Em 1987, o limite do parque foi baixado até aos 1830 metros de altitude e atingiu os 75 353 hectares. Foi finalmente inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO com a justificação de que «o Quilimanjaro, com o seu cume nevado que domina a planície a quase 5000 m, é o maior maciço montanhoso isolado que existe» e que o seu parque alberga «uma grande diversidade de espécies animais e vegetais raras ou endémicas». A reserva florestal que o rodeia passou progressivamente de 89 000 para 92 906 e depois para 107 828 hectares. O conjunto protege 3000 espécies vegetais. Paralelamente à ação do parque nacional, foram implementados diferentes projetos de pequena escala com o objetivo de melhorar a gestão da floresta com a ajuda das populações locais e de iniciar programas de reflorestação. No entanto, as imagens de satélite mostram que a fragmentação continua devido à falta de experiência dos operadores silvícolas e aos poucos meios investidos no combate aos incêndios. Um corredor biológico de oito quilómetros de largura foi mantido a noroeste do Quilimanjaro, em território Maasai, para ligar o seu parque ao de Amboseli, do outro lado da fronteira com o Quénia, a fim de auxiliar a circulação das vinte espécies comuns de grandes mamíferos sobre as vinte e cinco presentes nas florestas de montanha. Caminhada e alpinismo A ascensão do é muito apreciada por numerosos caminhantes, nomeadamente por aqueles que se lançam ao assalto dos Sete Cumes. Cerca de 20 000 pessoas cruzam a entrada do Parque Nacional do Quilimanjaro e tentam a ascensão cada ano com uma taxa de insucesso de um terço. O melhor período é de julho a outubro ou em janeiro e fevereiro, a fim de evitar as estações das chuvas. O regulamento do parque impõe os trilhos de caminhada, os meios a implementar para fazer a ascensão (guarda…) e recolhe as taxas de entrada. É aconselhado ser acompanhado por carregadores, eventualmente por um cozinheiro, mas a lei obriga a estar acompanhado por um guia homologado. Todas estas ascensões exigem uma boa condição física, nomeadamente para prevenir o mal das montanhas. Embora os riscos sejam baixos, alguns turistas perderam a vida durante esta ascensão, por acidente ou falta de preparação. Convém, portanto, manter a prudência e treinar antes de a tentar, dado que apenas 40% das ascensões são coroadas de sucesso · . Guardas estão estacionados na montanha para permitir uma evacuação rápida em caso de emergência. Em 2021, um projeto de teleférico idealizado na década de 1960 foi selecionado pelo governo tanzaniano. Permitiria aumentar em pelo menos 50% a frequência turística, vencendo, segundo a opção mais realista, em vinte minutos — através de quinze cabinas com capacidade de seis pessoas sustentadas por seis pilares — o desnível entre os 1640 e os 3800 metros, que requer habitualmente três dias. Nenhum estudo de impacto sobre a indústria turística local (agências, guias, carregadores), sobre o ambiente (biodiversidade, poluição, impacto visual) nem sobre as consequências fisiológicas (mal das montanhas) foi, no entanto, ainda concluído · . Itinerários de caminhada São necessários entre seis e dez dias para alcançar o cume e regressar. Os trilhos para o topo do Quilimanjaro utilizam, na sua maioria, a vertente meridional do vulcão; alguns são muito frequentados. Os itinerários na vertente setentrional estão reservados a alpinistas experientes. Existem sete pontos de partida (gate) em redor da montanha e várias variantes: Rongai Route ou Oloitokitok Route Este itinerário é o mais setentrional e começa aos 1950 metros de altitude. É pouco frequentado, mais bem preservado, relativamente fácil e exige cinco a seis dias de ascensão para 45 quilómetros de marcha. É privilegiado durante os períodos das chuvas por ser menos pluvioso. O campismo é a única opção para as três primeiras noites. A segunda parte do itinerário está equipada com refúgios e oferece uma variante mais direta que permanece mais afastada do Mawenzi. A ascensão final passa por Gillman's Point · · . Marangu Route A partida na Marangu Gate situa-se ao sudeste da montanha, aos 1870 metros de altitude, no coração da floresta húmida. É o itinerário mais antigo, o mais fácil e o mais regular, mas também o menos espetacular e o mais utilizado pelos turistas; pouca experiência e material são necessários. Quatro dias de ascensão e dois dias de descida bastam para percorrer os seus 36 quilómetros e é possível passar cada noite em refúgio. A ascensão final passa também por Gillman's Point · . Mweka Route Este itinerário na vertente meridional é o mais direto, mas também o mais íngreme e perigoso. Já não é autorizado senão para a descida. Aborda o cume do Kibo na proximidade de Stella Point e inicia os 22 quilómetros até aos 1640 metros de altitude por uma crista que ladeia o South-East Valley · . Umbwe Route Este itinerário muito pouco frequentado situa-se igualmente ao sul do Kibo. Foi aberto em 1963. É curto, íngreme e considerado muito difícil. A rapidez da ascensão a partir dos 1600 metros de altitude nem sempre permite ao organismo aclimatar-se. Desde o fecho do troço Great Western Breach Route, a subida totaliza agora 31 quilómetros e exige cinco dias de marcha · . Machame Route A partida na Machame Gate situa-se ao sudoeste da montanha, aos 1640 metros de altitude. O trilho passa pelo Barranco, depois entre o Shira e o Kibo antes de atingir a Lava Tower. É um dos itinerários mais espetaculares e está prestes a tornar-se tão popular como a Marangu Route no sentido da subida. Não oferece, em contrapartida, muitas possibilidades de abrigo e revela-se relativamente difícil devido a etapas mais longas e mais elevadas, embora a parte intermédia, mais plana, permita a aclimatação. São necessários entre seis e sete dias para atingir o cume e percorrer os 40 quilómetros evitando a Great Western Breach · . Lemosho Route Este itinerário de 49 quilómetros (pelo Southern Circuit) completamente a oeste da montanha é relativamente difícil e moderadamente frequentado. O panorama que oferece sobre o Monte Meru, antes de contornar o Shira pelo norte, é certamente o mais apreciado. Começa aos 2360 metros de altitude em Londorossi Gate e exige entre seis e oito dias de subida · . Shira Route Este itinerário é mais antigo e ligeiramente mais ao norte do que o anterior, na vertente ocidental da montanha. Começa aos 3600 metros de altitude, muito mais perto da parte sumital, evitando uma longa marcha na floresta. Permanece relativamente árduo e moderadamente frequentado porque a aclimatação é difícil nos primeiros dias. São necessários seis ou sete dias para percorrer os seus 34 quilómetros pelo Southern Circuit · · . Great Western Breach Route Trata-se da única alternativa que permite uma aproximação ao pico Uhuru pelo oeste. É naturalmente acessível a partir das rotas Shira/Lemosho/Machame. A sua passagem permite vencer um desnível de 850 metros em apenas dois quilómetros, com o auxílio das mãos. No entanto, as suas encostas são instáveis e causaram a morte de três alpinistas em janeiro de 2006. Na sequência deste acidente, as autoridades do parque decidiram interditar o seu acesso durante cerca de dois anos. Apesar da sua reabertura em dezembro de 2007, este itinerário continua a ser fortemente desaconselhado. Atualmente, é por vezes considerado do domínio do alpinismo e classificado como I+. Southern Circuit ou Summit Circuit Esta variante liga as rotas Shira/Lemosho/Machame, Umbwe/Mweka e Marangu/Rongai ao sul do Kibo. Foi a única possibilidade de atingir o cume vindo do oeste durante o fecho da Great Western Breach Route e continua a ser aconselhada desde então. Tem a vantagem de oferecer uma bela vista sobre as frentes glaciares do Southern Icefield e atravessa a parte superior do vale de Karanga. Northern Circuit Trata-se do traçado mais recente e permanece pouco frequentado. É uma variante que contorna o Kibo pelo noroeste e liga a Rongai Route às rotas Shira/Lemosho/Machame. São necessários nove dias para percorrer os 90 quilómetros que levam ao cume evitando a Great Western Breach. Mawenzi & The Saddle Esta variante liga a Rongai Route e a Marangu Route passando ao pé do Mawenzi. Recordes A 28 de setembro de 2010, Kílian Jornet Burgada bateu o duplo recorde de ascensão mais rápida em 5 horas, 23 minutos e 50 segundos, pela via Great Western Breach, e o de ida e volta em 7 horas e 14 minutos descendo do cume por uma via diferente da subida. Este segundo tempo foi melhorado pelo suíço-equatoriano Karl Egloff a 15 de agosto de 2014 em 6 horas, 42 minutos e 24 segundos. Previamente, os recordes eram detidos respetivamente pelo italiano Brunod, que estabeleceu o tempo de 5 horas, 38 minutos e 40 segundos, pela Marangu Route, em 2001, e pelo tanzaniano Simon Mtuy, que detinha desde 26 de dezembro de 2004 o recorde de ida e volta mais rápida em 8 horas e 27 minutos, tendo subido pela Umbwe Route e descido pela Mweka Route. Este último realizou também o tempo mais rápido sem assistência alimentar em 9 horas e 19 minutos a 22 de fevereiro de 2006. Entre as mulheres, a britânica Rebecca Rees-Evans atingiu o cume em 13 horas, 16 minutos e 37 segundos pelo mesmo itinerário. A francesa Vanessa Morales baixou o recorde feminino para 11 horas e 33 minutos ao efetuar a ida e volta na Mweka Route a 31 de agosto de 2021. A 13 de março de 2023, o americano Tyler Andrews efetuou a ida e volta em 6 horas, 37 minutos e 57 segundos utilizando a Mweka Route. Ele bateu por cinco minutos o recorde anterior de Karl Egloff num itinerário um quilómetro mais longo. As pessoas mais jovens a atingir o pico Uhuru foram os americanos Keats Boyd, a 21 de janeiro de 2008, e Cash Callahan, em 2018, ambos com sete anos de idade, quando é normalmente proibido fazê-lo abaixo dos dez anos. A 16 de março de 2018, a americana Montannah Kenney, do Texas, tornou-se a rapariga mais jovem no cume, apenas alguns dias mais velha que Cash Callahan · . A pessoa mais velha a atingir o pico Uhuru foi, aos 88 anos a 20 de julho de 2017, o americano Fred Distelhorst; entre as mulheres, a mais velha, com 86 anos e 267 dias em 2015, é Angela Vorobeva · . Alpinismo A rocha do Quilimanjaro não é geralmente muito propícia à escalada. Contudo, os picos do Mawenzi oferecem algumas boas vias e o recuo dos glaciares do Kibo contribui para o aparecimento de algumas paredes verticais ou passagens vertiginosas em certos troços do itinerário Umbwe, em particular. Autorizações especiais e termos de responsabilidade são necessários para os utilizar. Breach Wall Esta parede é por vezes comparada à face norte do Eiger e propõe um desnível entre 4700 e 5400 metros. A via direta, a mais natural, é chamada Messner & Renzler desde que estes dois alpinistas a abriram a 31 de janeiro de 1978; utiliza rochedos gelados e corredores em direção aos glaciares Balletto e Diamond e é classificada como VI. Outras vias menos conhecidas utilizam esta parede: a via oriental realizada por John Temple e Anthony Charlton a 22 e 23 de dezembro de 1974 (V+), a via Balletto por John Temple e Dave Cheesmond entre 1 e 4 de abril de 1975 (VI) e a via Lortscher, nome do alpinista que a abriu a 11 e 12 de janeiro de 1972 (V). Glaciar Kersten As vias ao longo deste glaciar podem revelar-se difíceis de encontrar devido ao relevo, às condições de neve e às quedas de pedras e gelo à tarde. São classificadas de III+ a VI. A primeira ascensão pela via original foi realizada por Walter Welsch e Leo Herncarek entre 20 e 22 de setembro de 1962. A via pelo lado direito do glaciar foi conseguida por Mark Savage e Iain Allan a 28 e 29 de julho de 1976. Finalmente, a via direta foi aberta a 20 e 21 de dezembro de 1975 por Ian Howell, Bill O'Connor e John Cleare · · . Glaciar Heim Esta travessia foi realizada pela primeira vez por A. Nelson, H.-J. Cooke e D.-N. Goodall em 1957. É classificada como III+. A parte inferior pode revelar-se escorregadia se a neve der lugar ao gelo ou à rocha. A parte superior é dominada pelo esporão do Window Buttress, onde é possível bivacar · · . Uma via direta começando entre os glaciares Heim e Kersten foi aberta por Robert Barton e David Morris a 29 e 30 de dezembro de 1977. É uma das mais difíceis do Quilimanjaro e é classificada como VI. Glaciar Decken A base do glaciar é estreita e íngreme. Quedas de pedras e gelo podem igualmente ocorrer. Foi escalado pela primeira vez a 12 de janeiro de 1938 por E. Eisenmann e T. Schnackig pela via original que começa aos 4650 metros de altitude. A primeira a solo nesta mesma via foi obra de Ante Mahote em 1964. Em agosto de 1974, uma via foi aberta no lado direito do glaciar por M. Tudo, J. Montford, F. Schock e J. Kuhn. Ambas as vias são classificadas como III/IV. Glaciar Little Penck A via segue corredores de neve desde a base do glaciar aos 4900 metros de altitude até aos 5700 metros de altitude antes da escalada final do pico Uhuru. É classificada como III desde a primeira realizada a 20 de junho de 1969 por D. Payne e D. King · . Mawenzi O cume oferece duas vias principais que permitem ligar o pico Hans Meyer e o Nordecke. A primeira, classificada como II, utiliza uma série de corredores acima da parte superior esquerda dos cascalhos de North West Corrie até uma crista rochosa. Foi aberta a solo por R. F. Davies em janeiro de 1953. A segunda, classificada como IV, começa em cascalhos entre o esporão norte e a crista nordeste. Uma série de cristas e fendas leva ao cume do Nordecke, de onde é possível atingir o pico Hans Meyer através de um passo de fácil acesso. Refúgios Os itinerários estão equipados de forma desigual com refúgios de montanha. A Marangu Route dispõe dos mais confortáveis (camas, água, duches, eletricidade, cozinhas). Fora isso, existem campos no final de cada dia de marcha. Vários destes campos situam-se ao abrigo de cavernas. É proibido bivacar fora destas zonas por questões de segurança. Alguns campos levam o qualificativo de hut significando «refúgio» (Machame Hut, Barranco Hut), mas estão apenas equipados com algumas comodidades sem, contudo, oferecer possibilidade para refeições ou dormir. School Hut ou Outward Bound Hut Este refúgio está situado a 4800 metros de altitude na Rongai Route. Era conhecido sob o nome de Outward Bound Hut antes de este nome ser abandonado pelas autoridades do parque. Já não é utilizado como dormitório devido ao seu estado de degradação. Mawenzi Tarn Hut Este refúgio situa-se a 4315 metros de altitude na Rongai Route. Foi construído na década de 1970 ao pé de um circo natural abaixo do Mawenzi. Está, no entanto, abandonado. Mandara Hut Este refúgio situa-se a 2700 metros de altitude na Marangu Route após um primeiro dia de marcha. A sua construção data de antes da Primeira Guerra Mundial. Foi inicialmente batizado Bismarck Hut, nome do chanceler imperial alemão. O edifício original já não existe; foi substituído por vários refúgios em madeira com fundos noruegueses. O principal dispõe de uma sala de jantar. No total, dispõem de 60 a 80 camas. Horombo Hut Este refúgio situa-se a 3720 metros de altitude na Marangu Route. É o segundo neste itinerário. Dispõe de 120 camas repartidas por vários chalés de madeira, o que representa uma capacidade dupla em relação aos outros refúgios situados neste itinerário porque serve tanto para a subida como para a descida. Kibo Hut Este refúgio em pedra situa-se a 4703 metros de altitude após a junção entre a Marangu Route e a Rongai Route. Dispõe de 60 camas. Mweka Hut Este refúgio situa-se a 3100 metros de altitude na Mweka Route. Foi construído na década de 1960. Inutilizado na descida, está agora fechado desde que a subida por este itinerário foi proibida e encontra-se num estado de degradação avançado. Barafu Hut Este refúgio situa-se a 4673 metros de altitude após a junção entre a Mweka Route e a Umbwe Route. É constituído por dois abrigos muito sumários estabelecidos na década de 1960, onde é por vezes preferível acampar. Moir Hut Este refúgio situa-se a 4200 metros de altitude após a junção entre a Lemosho Route, Shira Route e Machame Route. O Kilimanjaro na cultura popular O estatuto do Kilimanjaro evoluiu de uma dimensão mítica em meados do século XIX — devida aos relatos oníricos da Antiguidade, às fantasias de El Dorado do Renascimento e, finalmente, às histórias sagradas da suposta presença de neve no seu cume — para uma imagem emblemática à medida que os missionários e exploradores foram capazes de demonstrar a realidade da existência dos glaciares e estudar a geografia da montanha. No entanto, ainda permanece no imaginário iconográfico e textual como um lugar que evoca os relatos bíblicos (os grandes animais, a imagem do «bom selvagem») e o berço da Humanidade (descobertas arqueológicas). A literatura evocou muitas vezes o aspeto fantástico do Kilimanjaro: Citação: Então, começaram a ganhar altura em direção ao leste, parecia; depois, escureceu e encontraram-se em plena tempestade, a chuva era tão espessa que parecia que voavam através de uma cascata, e depois saíram dela e Compie voltou a cabeça e sorriu, apontando algo com o dedo; diante deles, tudo o que pôde ver, tão vasta como o mundo, imensa, alta e incrivelmente branca sob o sol, era a cima quadrada do Kilimanjaro. E então compreendeu que era ali que ele ia. escreveu: «Ernest Hemingway» Entre os romances relacionados com a montanha inclui-se Under Kilimanjaro, um romance não fictício de Ernest Hemingway sobre as suas viagens pela região. Por outro lado, Sia lives on Kilimanjaro é um livro infantil escrito por Astrid Lindgren. Em Le Lion, de Joseph Kessel (1958), enquanto o narrador e a sua filha Patricia permanecem numa reserva do Quénia entre os massais, a montanha serve de pano de fundo. As suas imponentes dimensões são mencionadas ao longo do romance, evocando frequentemente as suas neves: «os últimos raios de sol sobre a neve do Kilimanjaro» («les derniers feux du soleil sur la neige du Kilimandjaro»). É também tema, por exemplo, em Cinco Semanas em Balão de Júlio Verne (1863). Na música, Pascal Danel lançou em 1966 a canção Kilimanjaro, cuja letra parece inspirada pelo romance de Hemingway; foi um êxito internacional adaptado em seis idiomas diferentes e que teve mais de 180 versões: Citação: Il n'ira pas beaucoup plus loinLa nuit viendra bientôtIl voit là-bas dans le lointainLes neiges du Kilimandjaro[...]Voilà sans doute à quoi il penseIl va mourir bientôtElles n'ont jamais été si blanchesLes neiges du Kilimandjaro escreveu: «Pascal Danel, Kilimanjaro (1966)» Jean Ferrat evoca o Kilimanjaro nestas palavras, num texto com o mesmo título, em 1985: Citação: Que la vie c'est du terre à terreQu'on peut pas être himalayenSept jours sur sept et qu'il s'avèreQu'il faut savoir être moyenTu comprends pas c'est ça qu'est tristeQue j'aimerais vivre moins hautÊtre un amoureux plus simplisteAvoir l'altitude à zéro escreveu: « Jean Ferrat, Kilimanjaro (1985)» Por sua vez, Pierre Perret consola o seu amigo por levá-lo «a fazer um piquenique no topo do Kilimanjaro» («faire un pique-nique en haut du Kilimandjaro», em Mon p'tit loup) enquanto Michel Sardou faz rimar «o teto do Kilimanjaro e a montanha Eldorado» («le toit du Kilimandjaro et la montagne Eldorado», em Dans ma mémoire, elle était bleue). Em 1981, Carlos Santana compôs uma peça instrumental intitulada Tales of Kilimanjaro (Contos do Kilimanjaro). No cinema, em 1952, o filme As Neves do Kilimanjaro adaptou o conto homónimo de Hemingway. Mino Guerrini realizou em 1986 Le miniere del Kilimangiaro, um filme italiano que conta a história de um estudante americano à procura de diamantes perto da montanha em 1930, tendo de enfrentar nazis, gângsteres chineses e tribos locais. Noutro âmbito, o vulcão também aparece no filme de animação O Rei Leão 2: O Reino de Simba. No documentário Uma Verdade Inconveniente, o antigo vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore afirmou: Citação: Dentro de uma década, não haverá mais neves no Kilimanjaro. A imagem mutável do Kilimanjaro no imaginário coletivo acompanha o sucesso que a montanha adquiriu nas artes após o Iluminismo e o desenvolvimento do turismo, sendo este último provavelmente responsável pela sua popularidade à medida que os suportes se diversificaram: tecidos (batik), estampas, litografias, gravuras em cobre e aço, fotografias, etc. No entanto, as suas dimensões e os limites impostos pelas práticas artísticas foram durante muito tempo um obstáculo à diversificação da sua representação. Frequentemente aparece como pano de fundo de vistas compostas com animais selvagens, flora exótica ou guerreiros massais em primeiro plano. Estas representações são principalmente um reflexo dos preconceitos culturais e estereótipos ocidentais sobre África. Nos primeiros tempos, tinham um aspeto inquietante; depois, tornaram-se mais românticas. Uma constante é o círculo de nuvens, primeiramente para evocar o seu lado misterioso, depois a sua dimensão espiritual e, finalmente, a sua altitude. Monsenhor Le Roy foi um dos que produziu a maioria das gravuras sobre o Kilimanjaro (uma obra notável é Le Kilima-Njaro, vue prise du Matchamé, de 1893). Foi também um dos primeiros, juntamente com J. Chanel, a tirar fotografias da montanha nos anos 1890. A fragilidade das primeiras placas fotográficas criava problemas de sobre-exposição; assim, as dificuldades inerentes a esta técnica mais autêntica foram uma das suas fraquezas, mas ajudaram a diversificar os pontos de vista sobre o cume. Também a publicidade se apropriou do símbolo: tornou-se o logótipo de marcas de água mineral, cerveja, café, chá, cigarros, agências de viagens ou cadeias hoteleiras. O seu nome foi incluído em slogans: «Air Tanzania, les ailes du Kilimandjaro» (Air Tanzania, as asas do Kilimanjaro) ou «la Tanzanie, terre du Kilimandjaro et de Zanzibar» (Tanzânia, a terra do Kilimanjaro e de Zanzibar) (State Travel Service). É partilhado por tanzanianos e quenianos dependendo de se o par Kibo-Mawenzi é representado num sentido ou noutro. Também não é imune a ser um motivo representado em moedas e selos. Finalmente, com o turismo de massas, o cartão postal parece recuperar o conformismo das primeiras representações artísticas de duas formas: deve exaltar os recursos naturais e a identidade da região. De acordo com a Tanzania National Parks Authority, o primeiro casamento celebrado na montanha abaixo do cume ocorreu a 21 de setembro de 2014, quando um casal americano trocou votos no acampamento Shira 2. Em 2011, outro casal já tinha trocado votos no cume. Por outro lado, a montanha detém o recorde de ter acolhido a partida de críquete disputada a maior altitude, quando um grupo de jogadores internacionais jogou numa cratera da montanha situada a 5 730 metros acima do nível médio do mar. Ver também Lista do Património Mundial em África Monte Quénia Referências Ligações externas «Livro: Horizontes em Branco – Relato da expedição ao Kilimanjaro na senda dos efeitos do aquecimento global - Kilimanjaro» «Ascensão do Kilimanjaro» «UNESCO – Património Mundial - Kilimanjaro» «Protected Areas Programme - Kilimanjaro» «Complete informational Guide to Climbing Mount Kilimanjaro»