Walter Bonatti

Walter Bonatti (it; 22 de junho de 1930 – 13 de setembro de 2011) foi um montanhista, alpinista, explorador e jornalista italiano. Ele foi notável por muitas conquistas no montanhismo, incluindo uma escalada solo de uma nova rota de escalada alpina no pilar sudoeste da Aiguille du Dru em agosto de 1955, a primeira ascensão do Gasherbrum IV em 1958 e, em 1965, a primeira escalada solo no inverno da face norte do Matterhorn, no ano do centenário de sua primeira ascensão. Imediatamente após sua escalada solo no Matterhorn, Bonatti anunciou sua aposentadoria do montanhismo profissional aos 35 anos, após 17 anos de atividade como alpinista. Ele escreveu muitos livros sobre montanhismo e passou o restante de sua carreira viajando fora dos roteiros turísticos como repórter da revista italiana Epoca. Ele faleceu em 13 de setembro de 2011 devido a um câncer de pâncreas em Roma, aos 81 anos, e foi sobrevivido por sua companheira, a atriz Rossana Podestà. Famoso por sua elegância nas escaladas, ele também foi pioneiro em escaladas tecnicamente difíceis e pouco conhecidas nos Alpes, Himalaias e Patagônia. Em 2009, Bonatti recebeu o primeiro Piolet d'Or de Carreira da história. Ele é amplamente considerado como um dos maiores alpinistas da história. Vida e carreira Filho único, nascido em Bérgamo, na Lombardia, Itália, Bonatti passou a infância no Vale do Pó sonhando com aventuras. A Segunda Guerra Mundial deixou sua família de classe trabalhadora empobrecida. Seu pai era comerciante de tecidos; Bonatti dedicou-se à ginástica por meio de uma associação esportiva em Monza. A força física e o equilíbrio que desenvolveu ali seriam habilidades cruciais para Bonatti como alpinista. Aos 18 anos, Bonatti começou a escalar na Grigna, uma montanha rochosa dos Pré-Alpes italianos, onde passou o verão de 1948 escalando intensamente. Em 1949, dentro de um ano após começar a escalar, fez a primeira repetição da Rota Oppio-Colnaghi-Guidi, uma escalada desafiadora na face sul do Croz dell'Altissimo, com 250 metros (820 ft) de extensão e classificada como UIAA V+. Logo depois, seguiu-se a escalada da Rota Bramani-Castiglioni na face noroeste do Piz Badile, uma segunda repetição da Rota Ratti-Vitali na face oeste da Aiguille Noire de Peuterey, uma montanha rochosa na parte italiana do Maciço do Mont Blanc, e a quarta ascensão da Espinha Walker na face norte das Grandes Jorasses em apenas dois dias e com equipamento limitado. Esta última rota havia sido escalada pela primeira vez em 1938 pelo famoso alpinista Riccardo Cassin e consiste em 1 200 metros (3 900 ft) de escalada em rocha com dificuldade UIAA IV e V e um passo de VI+. A escalada da Espinha Walker pela rota Cassin está exposta a quedas de pedras e está entre as principais escaladas realizadas nos Alpes entre as duas guerras mundiais, ao lado da face norte do Eiger. Bonatti tinha recursos financeiros limitados e suas primeiras escaladas foram feitas com equipamento muito básico, incluindo pitons que ele mesmo fabricava. Durante os primeiros anos, Bonatti trabalhou em uma siderúrgica e escalava aos domingos, logo após o turno noturno de sábado. Em menos de dois anos desde que começou a escalar, Bonatti já havia ingressado no restrito círculo dos melhores alpinistas italianos. As primeiras escaladas Em 1950, ele tentou o que seria sua primeira grande conquista: a primeira ascensão da face leste do Grand Capucin, uma face inescalada de granito vermelho no grupo do Mont Blanc, junto com o alpinista Camillo Barzaghi. Eles escalaram alguns lances antes de serem forçados a recuar por uma tempestade. Três semanas depois, junto com Luciano Ghigo, fizeram outra tentativa. Após três dias de escalada e três bivaques suspensos, eles haviam alcançado a seção mais difícil da escalada, uma seção vertical de 40 metros (130 ft) de granito liso, mas uma tempestade novamente os forçou a recuar. Em 1951, a mesma equipe tentou novamente escalar a face leste do Grand Capucin. Eles começaram a escalada em 20 de julho em boas condições climáticas. Em dois dias, chegaram perto do cume, mas novamente o tempo piorou e eles tiveram que passar um dia na face em um bivaque suspenso. No dia seguinte, apesar das más condições climáticas, conseguiram completar a escalada com sucesso e retornar em segurança ao abrigo. Alguns anos depois, em 1955, após ter completado a escalada ele mesmo, Hermann Buhl afirmou que era a "escalada em granito mais difícil em sentido absoluto". Em 1952, Bonatti e Roberto Bignami abriram a primeira rota na crista sul da Aiguille Noire de Peuterey. Em fevereiro de 1953, junto com Carlo Mauri, ele fez a primeira ascensão no inverno da face norte da lendária Cima Ovest di Lavaredo. Alguns dias depois, fizeram a primeira repetição da ascensão no inverno da face norte da Cima Grande, já escalada em 1938 por Fritz Kasparek. Antes do final do inverno de 1953, com Roberto Bignami, e em apenas dois dias, Bonatti abriu no Matterhorn uma nova variante direta na Crista Furggen. No verão de 1953, ele realizou a primeira escalada do Mont Blanc pela canaleta norte a partir do Colo Peuterey. Em 1954, Bonatti foi designado para o regimento alpino e, quatro dias por semana, treinava homens para escalar; nos outros três, ele podia ir para as montanhas sozinho. Com todas as suas conquistas, ele se tornou uma seleção inevitável para a investida italiana ao K2, o que acabaria sendo prejudicial para ele. K2 Bonatti foi o participante mais jovem da expedição italiana ao K2 em 1954, organizada por Ardito Desio. Como Bonatti disse mais tarde, aos 80 anos: Era a era em que os países europeus conquistavam os picos de 8.000m da mesma forma que haviam feito com as colônias 100 anos antes. Em 31 de julho, dois membros da equipe italiana, Lino Lacedelli e Achille Compagnoni, alcançaram o cume, garantindo a primeira ascensão do K2 para a equipe italiana. No entanto, anos após a expedição, Bonatti se viu acusado e no centro de uma amarga controvérsia baseada em relatos conflitantes sobre os eventos ocorridos durante a ascensão. 53 anos depois, o Clube Alpino Italiano reconheceu oficialmente que tanto Lacedelli quanto Compagnoni mentiram em seu relato da ascensão e que a versão de Bonatti dos fatos era precisa. Junto com o alpinista hunza Amir Mehdi, Bonatti tinha a tarefa de levar cilindros de oxigênio para Lacedelli e Compagnoni no Campo IX para uma tentativa de cume. No entanto, Compagnoni decidiu colocar o Campo IX em um local mais alto do que o previamente acordado com Bonatti. Bonatti e Mehdi alcançaram um ponto próximo ao Campo IX, mas, nessa altura, a noite já havia caído e o estado de Mehdi havia se deteriorado. Bonatti sabia que ele e Mehdi precisavam do abrigo de uma barraca para sobreviver a uma noite naquela altitude sem risco de congelamento ou pior, mas a barraca do Campo IX estava colocada no final de uma travessia perigosa por encostas geladas e a visibilidade era muito reduzida para chegar até lá. Bonatti viu que Mehdi não estava em condições de escalar mais ou retornar ao Campo VIII e foi relutantemente forçado a suportar um bivaque aberto sem barraca ou saco de dormir a 8 100 metros (26 600 ft) e −50 °C (−58 °F). Isso custou os dedos dos pés de Mehdi, enquanto Bonatti teve a sorte de sobreviver à terrível noite ileso. Compagnoni deu a explicação de que sua decisão de mudar o local acordado do acampamento foi para evitar um serac suspenso, mas Bonatti acusou ambos (e os fatos mais tarde apoiariam sua alegação) de terem mudado deliberadamente a localização para tornar impossível para Bonatti e Mehdi pernoitarem naquela altitude, de modo que não houvesse chance de eles também tentarem o cume. Bonatti estava na melhor condição física de todos os alpinistas e era a escolha natural para a tentativa de cume, mas Ardito Desio selecionou Lacedelli e Compagnoni. Se Bonatti tivesse se juntado à equipe de cume, provavelmente não teria usado oxigênio suplementar. Portanto, a escalada com oxigênio de Lacedelli e Compagnoni poderia ter sido ofuscada. Embora o bivaque forçado de Bonatti e Mehdi não fosse antecipado, Compagnoni pretendia desencorajar Bonatti de chegar à barraca e participar da escalada final do cume. Na manhã de 31 de julho, depois que Bonatti e Mehdi já haviam começado a descer para a segurança do Campo VIII, Compagnoni e Lacedelli recuperaram os cilindros de oxigênio deixados no local do bivaque e alcançaram o cume do K2 às 18h10. Ardito Desio, em seu relatório final, mencionou o bivaque forçado apenas de passagem. O congelamento de Mehdi foi um constrangimento para a expedição. Bonatti foi posteriormente acusado por Compagnoni de ter usado parte do oxigênio para sobreviver ao bivaque, fazendo com que os alpinistas ficassem sem oxigênio mais cedo do que o esperado no dia do cume. Bonatti imediatamente alegou que não poderia ter usado esse oxigênio suplementar porque tanto a máscara quanto o regulador estavam no Campo IX. Bonatti apresentou evidências que apoiavam sua resposta de que Compagnoni havia mentido sobre ter ficado sem oxigênio a caminho do cume. Embora a versão de Bonatti dos fatos tenha sido apoiada por Lacedelli em K2: The Price of Conquest (2004), Lacedelli afirmou que o oxigênio de fato havia acabado. No entanto, ele atribuiu isso não ao suposto uso de oxigênio por Bonatti, mas ao esforço físico da escalada, que causou o uso de mais oxigênio do que o esperado. Por muito tempo, Bonatti foi acusado e vilipendiado por uma parte da comunidade de montanhistas, mas com o tempo, a quantidade crescente de evidências em apoio à sua versão dos fatos provou sua honestidade. Reinhold Messner, em junho de 2010, disse: Bonatti foi um dos maiores alpinistas de todos os tempos – o último verdadeiro alpinista, um especialista em todas as disciplinas. Mas, mais importante, Walter era uma pessoa maravilhosa, tolerante e amorosa. Ele deixa um grande testamento espiritual: ele foi um homem íntegro, vilipendiado por 50 anos pelo que aconteceu no K2, mas no final, todos aceitaram que ele estava certo. Em 2007, o Clube Alpino Italiano publicou um relato oficial revisado, intitulado K2 – Una storia finita, que aceitava a versão de Bonatti dos eventos como completamente precisa. Bonatti tentou organizar uma ascensão solo do K2 sem oxigênio no ano seguinte para esclarecer os fatos, mas não conseguiu apoio, então se retirou para Courmayeur, onde se tornou guia de montanha em 1954. Aiguille du Dru Muitos anos depois, Bonatti escreveria: Até a conquista do K2, sempre senti uma grande afinidade e confiança pelos outros homens, mas depois do que aconteceu em 1954, passei a desconfiar das pessoas. Tendi a confiar apenas em mim mesmo. Isso me limitava e eu sabia disso, mas pelo menos servia para me proteger de novas decepções. Em agosto de 1955, após duas tentativas frustradas pelo mau tempo, ele conseguiu escalar sozinho uma nova rota no pilar sudoeste da Aiguille du Dru, no Grupo do Mont Blanc. A escalada, classificada como ED+ com dificuldades de até UIAA VIII-, exigiu seis dias (e cinco bivaques suspensos) e ainda hoje é considerada uma obra-prima do montanhismo. Após cinco dias de escalada em uma rocha vertical que oferecia proteção muito limitada, Bonatti se viu paralisado e diante de uma seção saliente intransponível. À esquerda e à direita, a rocha era absolutamente lisa. Bonatti juntou todas as fitas e pequenos trechos de corda que tinha, prendeu uma das pontas da corda em uma fenda e, balançando na outra extremidade, conseguiu superar a dificuldade. Esta rota, conhecida posteriormente como Pilar Bonatti, ainda é considerada hoje uma das maiores conquistas do alpinismo. Para superar longas seções verticais e vários saliências, Bonatti teve que adaptar as técnicas de escalada artificial às formações rochosas graníticas do Dru. Em 2005, um enorme deslizamento de terra destruiu completamente a rota do Pilar Bonatti. A "tragédia de Vincendon e Henry" Em dezembro de 1956, junto com seu parceiro Silvano Gheser, Bonatti tentou uma ascensão no inverno da Rota da Pêra no lado da Brenva do Monte Branco. Durante a aproximação, encontraram dois alpinistas, o francês Jean Vincendon e o belga François Henry, a caminho da vizinha Espinha Brenva, uma escalada de dificuldade média. Ambas as equipes começaram suas respectivas escaladas às 4h da manhã do dia de Natal, em condições de céu claro e ensolarado. Após algumas horas, as condições do gelo na escalada de Bonatti se deterioraram perigosamente e ele e Gheser foram forçados a buscar uma saída segura pela Espinha Brenva, onde Jean Vincendon e François Henry estavam escalando. As duas equipes continuaram a escalada em linhas diferentes, mas paralelas. Perto do final da escalada, às 16h, a equipe de Bonatti estava cerca de 100 metros (330 ft) mais alta. Enquanto isso, com a aproximação da escuridão, uma forte tempestade começou. As duas equipes foram forçadas a fazer um bivaque não planejado a 4 100 metros (13 500 ft), mas não conseguiram manter um vínculo vocal e visual. Bonatti conseguiu passar a noite ileso, mas seu companheiro Gheser começou a sofrer de congelamento em um pé. Em 26 de dezembro, Bonatti e Gheser desceram 100 metros (330 ft) para se juntar à outra equipe. Os quatro alpinistas continuaram a escalada juntos e chegaram ao Colo Brenva. A partir daí, duas opções eram possíveis: descer diretamente para Chamonix, atravessando uma seção de neve instável e sujeita a avalanches, ou subir ao cume do Mont Blanc e descer pela rota normal para encontrar abrigo no Refúgio Vallot. Bonatti decidiu pela segunda opção, a mais segura, mas também a mais longa e dolorosa, porque exigia que os quatro homens ganhassem 500 metros (1 600 ft) de altitude em meio a uma tempestade de inverno. Bonatti incentivou os homens a escalar o mais rápido possível, pois percebeu que o tempo era limitado; os pés e as mãos de Gheser sofriam de grave congelamento (mais tarde, no vale, ele teria alguns dedos amputados). Eles chegaram ao Refúgio Vallot quando a noite já havia caído. Enquanto isso, a equipe de Vincendon decidiu, a 200 metros (660 ft) do cume do Mont Blanc, voltar e seguir diretamente para Chamonix, mas a chegada da escuridão os forçou a passar a noite em uma crevasse a 4 600 metros (15 100 ft). Bonatti e Gheser deixaram o Refúgio Vallot em 27 de dezembro, desceram o lado italiano do Mont Blanc e chegaram ao Refúgio Gonella, onde em 30 de dezembro uma equipe de guias alpinos chegou para resgatá-los. Vincendon e Henry, entretanto, estavam totalmente exaustos e com congelamento, e esperaram na crevasse para serem resgatados, mas o mau tempo impediu uma operação bem-sucedida. Várias tentativas de salvar os alpinistas foram feitas (incluindo um helicóptero enviado para resgatar a equipe, mas que caiu na geleira). Todas se mostraram inúteis. Ambos os alpinistas morreram de frio após 10 dias de exposição. Seus corpos foram recuperados em março de 1957. Os eventos que marcaram essa tragédia desencadearam mudanças nas técnicas e procedimentos de resgate em montanha na França. Grand Pilier d'Angle Em 1957, Bonatti mudou-se para Courmayeur. Após um longo período se recuperando de sua escalada na Espinha Brenva, Bonatti voltou sua atenção para a última grande face virgem do Grupo do Mont Blanc: a face norte do Grand Pilier d'Angle. Três novas rotas foram abertas no Grand Pilier d'Angle entre 1957 e 1963: na face nordeste com Toni Gobbi (1 a 3 de agosto de 1957), na face norte (22 a 23 de junho de 1962) com Cosimo Zappelli e novamente com Zappelli na face sudeste (11 a 12 de outubro de 1963). Todas essas rotas têm uma dificuldade alpina em torno de ED e são classificadas como UIAA V/VI. Bonatti declarou após a primeira ascensão da face nordeste do Grand Pilier d'Angle que "O terreno misto da face era, sem dúvida, o mais sombrio, o mais selvagem e o mais perigoso de todos os que já encontrei nos Alpes." Em 9 de março de 1961, Bonatti escalou junto com Gigi Panei e fez a primeira ascensão no inverno da Via della Sentinella Rossa, uma rota clássica no lado da Brenva do Mont Blanc, em um tempo recorde de 11 horas a partir do bivaque de La Fourche. Patagônia Em janeiro de 1958, Bonatti estava na Patagônia (Argentina) para participar de uma expedição mista argentino-italiana nas montanhas geladas do Campo de Gelo Patagônico Sul. O objetivo era escalar com Carlo Mauri o inescalado Cerro Torre (3 128 metros (10 262 ft)). A escalada começou pelo lado oeste da montanha em 2 de fevereiro, em condições de tempo bom, mas a rota se mostraria difícil e o equipamento de escalada (cordas e pitons) insuficiente. Muito provavelmente, a escalada em si estava acima das habilidades dos melhores alpinistas da época. De fato, a primeira escalada indiscutível e justa do Cerro Torre seria alcançada apenas em 1974 por outra expedição italiana, após muitas tentativas frustradas por outros alpinistas. Durante a mesma expedição, junto com os argentinos René Eggmann e Folco Doro Altán, eles ascenderam em 4 de fevereiro o inescalado Cerro Mariano Moreno e em 7 de fevereiro o também inescalado Cerro Adela. Nos dias seguintes, eles concatenaram as montanhas Cerro Ñato, Cerro Doblado, Cerro Grande e Cerro Luca (este último escalado pela primeira vez). O Cerro Luca, no Grupo do Cerro Grande, foi nomeado pelos dois alpinistas em homenagem ao filho de Mauri. A travessia das três montanhas é atualmente conhecida como Travesía del Cordón Adela (Travessia do Cerro Adela). Essa travessia impressionante ocorreu apenas dois dias após a primeira ascensão do Cerro Mariano Moreno. Gasherbrum IV Em 1958, Bonatti juntou-se a uma expedição italiana liderada por Riccardo Cassin às montanhas do Karakoram, no Paquistão. A intenção era escalar o até então invicto Gasherbrum IV (7 925 metros (26 001 ft), a 17ª montanha mais alta da Terra e a 6ª mais alta do Paquistão). Em 6 de agosto, junto com Carlo Mauri, Bonatti chegou ao cume após uma ascensão em estilo alpino pela crista nordeste. Cordilheira Huayhuash Em maio de 1961, Walter Bonatti e Andrea Oggioni escalam o Nevado Ninashanca (5 607 metros (18 396 ft)) e realizam a primeira ascensão do Rondoy Norte (5 789 metros (18 993 ft)), um pico remoto da Cordilheira Huayhuash. Este pico foi escalado pela face oeste, uma escalada muito séria e difícil, classificada como ED+. Desde então, teve muito poucas ascensões registradas. A tragédia do Pilar Central do Frêney No verão de 1961, Walter Bonatti, Andrea Oggioni e Roberto Gallieni decidiram escalar o Pilar Central do Frêney, um pico inescalado do Grupo do Mont Blanc. Durante a aproximação no Bivaque de La Fourche, eles encontraram uma equipe francesa composta por Pierre Mazeaud, Pierre Kohlmann, Robert Guillaume e Antoine Vieille. As duas equipes decidiram fazer a ambiciosa escalada juntos. Uma tempestade de neve, com duração de mais de uma semana, paralisou as duas equipes a apenas 100 metros (330 ft) do cume do pilar. Enquanto isso, dois guias alpinos (Gigi Panei e Alberto Tassotti), alertados pelo fato de que Bonatti ainda não havia retornado a Courmayeur, dirigiram-se ao Bivaque de La Fourche e perceberam, lendo uma nota deixada por Bonatti no livro do abrigo, a dimensão da escalada das duas equipes. Enquanto isso, Bonatti e os outros estavam em uma situação de estagnação; não haviam se movido nos três dias anteriores. Finalmente, eles decidiram descer, mas apenas três alpinistas (Bonatti, Gallieni e Mazeaud) conseguiram retornar em segurança. Os outros quatro morreram de exaustão ou em acidentes enquanto tentavam encontrar uma saída pela neve fresca. Vieille morreu nos Rochers Gruber (uma seção técnica da escalada) e Guillaume caiu em uma crevasse da Geleira do Frêney. Andrea Oggioni morreu na Canaleta Innominata, a menos de uma hora de descida do abrigo. Pierre Kohlmann morreu a apenas 10 minutos de caminhada do abrigo. Em 2002, o presidente francês Jacques Chirac concedeu a Bonatti a Ordem Nacional da Legião de Honra pela coragem, determinação e altruísmo que demonstrou ao tentar salvar seus companheiros alpinistas. O Pilar Central do Frêney permaneceu inescalado por apenas alguns dias. Em 29 de agosto de 1961, Chris Bonington, Ian Clough, Don Whillans e Jan Długosz foram os primeiros a resolver o que foi chamado de "O Último Grande Problema dos Alpes". Grandes Jorasses Em quatro dias, entre 6 e 10 de agosto de 1964, Bonatti escalou pela primeira vez a Pointe Whymper (um dos seis cumes das Grandes Jorasses) junto com Michel Vaucher. A escalada (conhecida hoje como rota Bonatti-Vaucher) ainda é considerada muito técnica e difícil. É classificada como grau alpino ED e consiste em 1 100 metros (3 600 ft) de escalada em rocha classificada como UIAA VI, várias seções de terreno misto classificadas como M6 (vertical a saliente com dry tooling difícil) e com alguns lances de escalada artificial A2. Esta escalada difícil seria repetida no inverno de 1976 por Pierre Béghin e Xavier Fargeas. Em 1977, Pierre Béghin escalaria a rota solo no inverno. Matterhorn Em fevereiro de 1965, Bonatti tentou com dois companheiros escalar uma nova rota direta no Nordwand do Matterhorn (face norte) mas a equipe foi forçada a recuar por uma tempestade. De volta ao vale, seus dois amigos tiveram que partir. Ele considerou suas opções e então partiu em 18 de fevereiro de 1965 para uma segunda tentativa sozinho. Cinco dias depois, ele emergiu no cume, tendo completado uma escalada exigente de 1.200 metros, classificada como ED+. Essa escalada raramente foi repetida solo e no inverno desde então, sendo as três repetições mais notáveis talvez: Fevereiro de 1994: Catherine Destivelle em quatro dias; Março de 2006: Ueli Steck em 25 horas; 27 de setembro de 2011: Patrik Aufdenblatten e Michi Lerjen-Demjen em 7 horas e 14 minutos. Pouco depois da escalada, Walter Bonatti anunciou sua aposentadoria do montanhismo profissional aos 35 anos e após apenas 17 anos de atividade como alpinista. Vida após o montanhismo profissional: Repórter e explorador Bonatti trabalhou por mais de 20 anos como repórter da revista semanal italiana Epoca, viajando fora dos roteiros turísticos. Estes são os lugares mais notáveis que ele visitou: 1965: Alasca para explorar as Ilhas Pribilof 1966: Uganda e Tanzânia para subir o Kilimanjaro na Tanzânia e os Montes Ruwenzori, e percorrer o itinerário feito pelo Príncipe Luís Amadeu, Duque dos Abruzos em 1906. Ele atravessou sozinho uma selva selvagem de 1200 km. 1967 e 1973: América do Sul para explorar o Orinoco e o Rio Amazonas. 1968: Ilha de Sumatra para estudar o comportamento do tigre e entrar em contato com os Sakai, uma população de aborígenes originários das selvas da Malásia. 1969: Austrália para explorar o Centro da Austrália e o Lago Eyre. 1969: Ilhas Marquesas para fazer na selva a viagem feita por Melville. Ele encontrou os mesmos locais descritos por Melville e provou que a história original era verdadeira. 1971: Cabo Horn. 1971: Argentina para escalar o Aconcágua. 1972: Zaire e Congo para escalar o Vulcão Nyiragongo. 1974: Nova Guiné para entrar em contato com algumas tribos locais. 1976: Antártida para explorar os Vales Secos de McMurdo com uma equipe de cientistas. 1978: América do Sul para localizar as nascentes do Rio Amazonas. 1985–1986: Chile para explorar o Campo de Gelo Patagônico Sul. A maioria dessas aventuras é descrita em seu livro In terre lontane. A união com Rossana Podestà Em 1980, Bonatti conheceu a ex-atriz Rossana Podestà em Roma e logo se mudaram para Dubino, uma pequena cidade nos Alpes. Bonatti, aos 81 anos, morreu sozinho em uma clínica particular, onde a administração do hospital não permitiu que sua companheira de mais de 30 anos passasse os últimos minutos de sua vida juntos porque os dois não eram casados. Seu funeral ocorreu em Lecco em 18 de setembro de 2011, onde foi cremado e as cinzas depositadas no cemitério de Porto Venere. Filosofia de escalada Walter Bonatti chamava sua filosofia de escalada de "A busca pelo extremamente difícil". Ele realizou um número fantástico de ascensões ousadas e, mais notavelmente, sobreviveu a algumas escaladas horríveis que mataram alguns de seus companheiros. A ideia subjacente de sua abordagem era aceitar escalar a montanha como ela é, com meios justos e da maneira mais simples e estética possível. Em uma entrevista concedida a John Crace do The Guardian em 30 de junho de 2010, ele disse: O equipamento moderno é tão tecnicamente avançado que você pode escalar qualquer coisa se se dedicar a isso. O impossível foi removido da equação. Ele sempre se opôs veementemente ao uso de parafusos de expansão. Reinhold Messner compartilhava da abordagem de Bonatti e afirmou no livro The Murder of the Impossible que "Os parafusos de expansão contribuem para o declínio do alpinismo". Em seu livro The Mountains of My Life, Walter Bonatti escreve: Para mim, o valor de uma escalada é a soma de três elementos inseparáveis, todos igualmente importantes: estética, história e ética. Juntos, eles formam toda a base do meu conceito de alpinismo. Algumas pessoas não veem nas escaladas mais do que uma fuga das duras realidades dos tempos modernos. Isso não é apenas desinformado, mas também injusto. Não nego que possa haver um elemento de escapismo no montanhismo, mas isso nunca deve ofuscar sua verdadeira essência, que não é fuga, mas vitória sobre a própria fragilidade humana. Honrarias Cavaleiro da Grã-Cruz da Ordem do Mérito da República Italiana (Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana) Roma, 2 de dezembro de 2004 Bonatti recusou posteriormente a honraria porque ela foi concedida conjuntamente a Achille Compagnoni. Comendador da Ordem Nacional da Legião de Honra (Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur) Paris, junho de 2002 Piolet d'Or de Carreira, a primeira vez que o prêmio foi concedido. 2009 Legado A vida de Walter Bonatti inspirou gerações inteiras de alpinistas, na Itália e em todo o mundo. Um refúgio no Val Ferret, a 2 025 metros (6 644 ft) perto da vila de La Vachey, no município de Courmayeur, é dedicado a Bonatti. Em 2009, Bonatti recebeu o Piolet d'Or por sua carreira. Após sua morte, o prêmio Piolet d'Or de Carreira foi renomeado para Piolet d'Or de Carreira, prêmio Walter Bonatti. O alpinista britânico Doug Scott escreveu em seu livro de 1974, Big Walls, que Bonatti era talvez o melhor alpinista que já existiu, enquanto em 2010 Reinhold Messner o descreveu como um dos maiores alpinistas de todos os tempos e uma pessoa maravilhosa. O lendário Chris Bonington disse sobre Bonatti: Ele era uma pessoa complexa e também sensível. O K2 sempre o atormentou. Mas ele também era um homem de grande integridade. E um grande cavalheiro. O alpinista francês Pierre Mazeaud declarou: Il y a de la spiritualité chez cet être-là. Pour moi, Walter est sans doute un héros de légende mais c'est avant tout un homme de vérité qui a tout simplement du cœur (Há espiritualidade nesse ser. Para mim, Walter é sem dúvida um herói lendário, mas é antes de tudo um homem de verdade que simplesmente tem um grande coração). Gaston Rebuffat falaria de Bonatti nos seguintes termos: Un homme doté d'un idéal mais également doté des précieuses qualités humaines qui permettent de réellement mettre un idéal en pratique. (Um homem com ideais, mas também com as preciosas qualidades humanas que tornam possível tornar os ideais realidade). Em maio de 2012, o primeiro filme sobre a vida de Bonatti, Con i muscoli, con il cuore, con la testa, foi produzido pela Road Television. A produção do filme começou antes da morte de Bonatti e foi ligeiramente modificada depois. Lista das principais conquistas no montanhismo Listadas estão algumas das escaladas mais significativas de Walter Bonatti. Rota Oppio-Colnaghi-Guidi – Croz dell'Altissimo – 27 a 29 de junho de 1949 – Primeira repetição com Andrea Oggioni e Iosve Aiazzi Rota Ratti-Vitali – Aiguille Noire de Peuterey – 13 a 14 de agosto de 1949 – Terceira repetição com Andrea Oggioni e Emilio Villa Rota Cassin – Grandes Jorasses (espinha Walker) – 17 a 19 de agosto de 1949 – Quinta repetição com Andrea Oggioni Rota Gaiser-Lehmann – Pizzo Cengalo – 30 de junho a 2 de julho de 1950 – Primeira repetição com C. Casati Rota Bonatti-Nava – Punta Sant'Anna – 6 a 7 de agosto de 1950 – Primeira ascensão pela crista norte Rota Bonatti-Ghigo – Grand Capucin – 20 a 23 de julho de 1951 – Primeira ascensão da face leste Rota Cassin – Cima ovest di Lavaredo – fevereiro de 1953 – Primeira ascensão no inverno com Carlo Mauri Rota Bonatti-Gobbi – Grand Pilier d'Angle – 1 a 3 de agosto de 1957 – Primeira ascensão com Toni Gobbi da face leste Crista nordeste – Gasherbrum IV – 6 de agosto de 1958 – Primeira ascensão com Carlo Mauri Runtuy Norte – maio de 1961 – Primeira ascensão com Andrea Oggioni Rota Sentinella Rossa – Mont Blanc – 9 de março de 1961 – Primeira ascensão no inverno com Gigi Panei Rota Direta Bonatti-Zappelli – Mont Blanc (Frêney) – 20 a 22 de setembro de 1961 – Primeira ascensão com Cosimo Zappelli Rota Bonatti-Zappelli – Grand Pilier d'Angle – 22 a 23 de junho de 1962 – Primeira ascensão com Cosimo Zappelli, face norte Rota Cassin – Grandes Jorasses – 25 a 30 de janeiro de 1963 – Primeira ascensão no inverno com Cosimo Zappelli Rota Bonatti-Zappelli – Grand Pilier d'Angle – 11 a 12 de outubro de 1963 – Primeira ascensão com Cosimo Zappelli, face sul Crista norte – Trident du Tacul – 30 de julho de 1964 – Primeira ascensão com Livio Stuffer Rota Bonatti-Vaucher – Grandes Jorasses (Pointe Whymper) – 6 a 10 de agosto de 1964 – Primeira ascensão da face norte com Michel Vaucher Rotas escaladas solo Rota Bonatti – Aiguille du Dru – 17 a 22 de agosto de 1955 – Primeira ascensão solo do pilar sudeste Rota Major – Mont Blanc (Brenva) – 13 de setembro de 1959 – Primeira ascensão solo. No mesmo dia, Carlo Mauri escalou solo pela primeira vez a paralela Rota Poire. Face sudeste – Colo Brenva – 28 de março de 1961 – Primeira ascensão solo Rota Bonatti – Matterhorn – 18 a 22 de fevereiro de 1965 – Primeira escalada solo e no inverno de uma nova rota na face norte Livros Walter Bonatti foi um escritor prolífico. Abaixo estão listados seus livros. A maioria deles foi traduzida para vários idiomas. Le Mie Montagne (Minhas Montanhas), Walter Bonatti, Bolonha: Zanichelli, 1961 I Giorni Grandi (Os Grandes Dias), Walter Bonatti, Verona: Arnoldo Mondadori Editore, 1971 Magia del Monte Bianco (Magia do Mont Blanc), Walter Bonatti, Como: Massimo Baldini Editore, 1984 Processo al K2 (Julgamento do K2), Walter Bonatti, Como: Massimo Baldini Editore, 1985 La Mia Patagonia (Minha Patagônia), Walter Bonatti, Como: Massimo Baldini Editore, 1986 Un Modo di Essere (Um Modo de Ser), Walter Bonatti, Milão: dall'Oglio Editore, 1989 K2 Storia di un Caso (K2 – A História de um Caso Judicial), Walter Bonatti, Bérgamo: Ferrari Editrice, 1995 Montagne di Una Vita, Walter Bonatti, Milão: Baldini & Castoldi, 1995 K2 Storia di un Caso (K2 – A História de um Caso Judicial) 2ª edição, Walter Bonatti, Milão: Baldini & Castoldi, 1996 In terre lontane (Em terras distantes), Walter Bonatti, Milão: Baldini & Castoldi, 1998 The Mountains of My Life, Walter Bonatti, Penguin Classics, 2010. ISBN 978-0-141-95716-6 K2 La verità. 1954–2004 (K2 A verdade), Walter Bonatti, 2005, Baldini Castoldi Dalai editore. ISBN 88-8490-845-0. K2 Lies and Treachery, Robert Marshall, 2009, Carreg Ltd. Reino Unido. ISBN 978-0-9538631-7-4. Un mondo perduto: viaggio a ritroso nel tempo, Walter Bonatti, Milão: Baldini Castoldi Dalai, 2009 Referências Ligações externas Obituário no The Guardian Obituário no UKClimbing.com Obituário do New York Times