Fabrication d'un piano
ATTENTION : IL S'AGIT DE FABRIQUER UN MEUBLE QUI RECEVRA UN CLAVIER ÉLECTRONIQUE
À qui s'adresse ce livre ?
Ce livre s'adresse soit à des ébénistes soit à des bricoleurs ayant une certaine expérience avec le travail du bois ou des meubles.
À propos de cet ouvrage.
Ce livre présente les différentes étapes de fabrication d'un meuble piano à queue : des photos complètent les textes. Les textes donnent suffisamment de détails pour éviter que le bricoleur oublie une phase séquentielle de fabrication qui compromettrait le succès du projet.
Le piano a un look professionnel, le meuble n'est pas lourd et a coûté environ 300 $ en matériaux.
Fabrication d'un meuble piano.
Pour bricoleurs amateurs -étape par étape (12 étapes)
-cas d'un " Baby Piano " (piano crapaud).
L'objectif étant d'utiliser un piano électronique portable dans le cadre de concerts classiques, le petit piano à queue dit "Baby Piano" par les Américains, piano crapaud en France, s'avérait un excellent choix. Ce type de piano est plus large que profond. Dans le cas présent, les dimensions sont : environ 147 cm de largeur par 122 cm de profondeur. Pourquoi 147 cm ? Pour pouvoir utiliser un piano clavier complet de 88 touches. Le plus large est le Yamaha CP 300 qui fait 139 cm.
Le choix des matériaux, bois blanc plutôt que bois dur, est un choix pratico-pratique, soit celui du poids-transport oblige ! Le matériau de base est du contreplaqué 1,6 cm pour la structure, sauf pour la partie arrière arrondie, la ceinture, pour laquelle du perf-form est utilisé -contreplaqué 1 cm dont les fibres sont toutes orientées dans le même sens, le rendant flexible. Quant aux pieds, ils sont en bois dur, du frêne, plus facile à « tourner » en raison de son grain.
Pour la peinture, le choix fut d'abord une peinture mélamine, applicable au rouleau et qui donne un beau fini, comparable à la peinture au pistolet -cette dernière technique a été jugé trop difficile d'application pour un amateur, et, faut-il le dire, trop polluant et dangereux pour un environnementaliste. Par la suite, une peinture ultra-brillante, un peu "givrée", à base d'époxy pour sa dureté, fut utilisée en dernière couche : la Bétonel Betoxy (la quantité de teinture noire utilisée pour colorer la base a été triplée).
Étape 1 : Découper la base.
Matériel utilisé : contreplaqué 16 mm
Dimensions : 142 cm de large par 122 cm en profondeur
Le plus gros travail ici est de découper la forme arrière arrondie. Le style dépend des goûts de chacun. Garder la partie découpée restante pour le moulage éventuel de la partie arrière arrondie dite ceinture du piano.
De même pour les côtés. Nous avons opté pour deux longueurs différentes. Le côté droit fait 61 cm de long par 30,5 cm de haut. Le gauche fait 99 cm de long par 30 cm de haut. Coller les côtés à la base (utiliser des équerres pour assurer un angle droit de 90°). Utiliser de petits clous/vis pour tenir les côtés à la base.
Ne pas oublier les accotes pour recevoir le perf-form. Coller. Utiliser des serres-joints jusqu'au séchage (24 heures).
Le 45,7 cm de l'avant recevra le piano. ATTENTION : la profondeur du piano a été raccourcie de 7,6 cm sur le devant à la fin des travaux, pour lui donner une meilleure apparence ces 7,6 cm étaient inutiles compte tenu de la profondeur des claviers)
Étape 2 : Découper et mouler le perf-form sur la base.
Pour arrondir la partie arrière, partie appelée ceinture du piano, utiliser un contreplaqué mince de 8 mm, dont les fibres sont toutes alignées dans le même sens (perf-form ou cassiform). Découper avec un gros exacto ou sur banc de scie allongé, dans le sens contraire des fibres. Travail qui exige beaucoup d'attention et de soin car le matériel est fragile.
Ajuster et poser temporairement le perf-form sur la base du piano pour qu'il prenne le pli (24 heures). On peut mouiller l'extérieur du perf-form aux endroits les plus courbés pour faciliter le pliage. Les retailles lors de la coupe de la base du piano peuvent être utilisées pour mouler la forme, de même que des blocs et des pinces.
Utiliser des renforts intérieurs (vissés temporairement à la base) pour garder un angle droit entre le perf-form et la base.
Étape 3 : Coller la première feuille de perf-form.
Utiliser une colle à bois de qualité résistante à l'humidité et au gel -colle de menuisier. 
Étendre la colle sur le bord de la base qui va recevoir le perf-form et sur les deux accotes de côtés.
Démarrer en fixant bien le premier bout sur l'accote de départ et en fixant avec des pinces et des blocs. S'ASSURER QUE LE PERF-FORM EST BIEN ALIGNÉ ET QUE SA BASE TOUCHE LA TABLE POUR GARDER L'ANGLE DROIT.
Fixer jusqu'à l'autre extrémité en utilisant blocs et retailles de coupe de la base. Si nécessaire, utiliser des cales pour coller la base du perf-form à la base du piano.
Pour éviter que le meuble ne colle à la table de travail, nous avons déposé la base sur une feuille de plastique.
Le perf-form est un matériel mou. Il est possible que l'angle du perf-form avec la base du piano ne soit pas toujours de 90°. Utiliser des supports temporaires pour assurer un angle droit de 90° en tout point du parcours du perf-form.
On peut faire couler de la colle quelque peu diluée, là où le perf-form présente un léger espace avec la base. Dans le cas où en certains endroits l'espace est plus important, disons 1,5 mm, on peut utiliser de minces, et très minces, bouts de bois, d'une largeur de 13 mm ou 16 mm, les badigeonner de colle puis les insérer dans l'espace. Cela permet un collage régulier tout le long du perf-form et de la base. 
Laisser sécher 24 heures.
L'étape suivante est de coller la deuxième feuille de perf-form pour assurer la rigidité voulue. Remarquer les supports intérieurs du perf-form qu'il faudra garder.
Étape 4 : Coller la seconde feuille de perf-form.
Avant de coller le second perf-form, on peut mettre de petits clous, vrillés ou gommées ou galvanisés, le long de la base du premier perf-form avec la base du piano, pour aider au collage permanent. 
L'étape critique ici est de faire coller les 2 perf-forms sur toute leurs surfaces -comme le bois est mou, les feuilles ont tendance à laisser des vides. Utiliser des bouts de planches comme serres pour fermer les deux feuilles, mais sans serrer trop fort pour éviter de marquer le perf-form et équarrir la courbe. 
Mettre une vis en diagonale au bas des bouts de planches de serrage pour bien les serrer sur toute leur longueur. Remarquer l'équerre à angle droit pour garder l'angle tout au long des feuilles. Redresser si nécessaire avec des cales temporaires.
Étape 5 : Coller les renforts intérieurs.
Bien que la seconde feuille de perf-form ait renforcé la ceinture du piano, il est fortement recommandé d'utiliser des supports intérieurs, surtout pour renforcer la partie la moins courbée. Utiliser les cales de soutien lors du collage des feuilles, les coller au fond du piano et au perf-form, en s'assurant de garder l'angle droit de la paroi.
On peut aussi utiliser une vis de fixation des cales au fond du piano (ici les vis sont sur la partie cachée des cales). Entrer les vis sur le côté des cales, en diagonale avec le fond -si posées en diagonale vers la paroi, les vis risquent de "tomber dans le vide", soit entre le fond et la paroi.
Étape 6 : Ajout de la tablette avant.
Une tablette avant aura deux fonctions : assurer la rigidité de l'ensemble et soutenir le lutrin.
Tablette transversale. Celle utilisée mesure 15 cm de profondeur par la largeur du piano (142 cm plus 2 x 1,6 cm), largeur des bords, plus 6,5 mm pour l'alignement avec le couvercle, soit donc 147 cm.
Fixer un support sous la tablette transversale pour maintenir sa rigidité -sinon elle risque de "creuser" au centre. Utiliser une pièce de bois dur, plus rigide, de 2,5 cm de large par 5 cm de haut. On verra ci-après l'ajout d'une sculpture de fantaisie posée sous cette tablette, au centre, jusqu'au fond du piano.
La planche inclinée servira à recevoir le lutrin mais ajoute à la rigidité et à l'esthétique. Couper le haut en angle avec la tablette, coller et visser. On peut utiliser de petits supports posés à la perpendiculaire sous cette planche, à chaque bout et au centre pour bien la fixer.
La lyre de soutien.
Une petite fantaisie...mais doublement fonctionnelle ! La lyre sert de support à la traverse centrale mais aussi au couvercle qu'elle maintient aligné avec à la traverse grâce à l'ajout des "cordes" -voir à l'avant-plan le morceau de bois dans lequel nous avons fait trois traits de scie-
Le modèle a été trouvé sur internet puis agrandi et calqué sur une pièce de bois pour être découpé, poncé et peinturé couleur bronze.
La lyre a été vissée sous la traverse centrale, alignée avec le bord arrière de la traverse -au préalable, nous avons ajouté deux supports pour la recevoir, l'un sous la traverse, l'autre sur le fond- puis les cordes ont été ajoutées pour recevoir le bord interne du couvercle.
Remarquez les deux trous de chaque côté de la lyre : ils serviront à faire passer le filage électrique du piano, celui de la / des pédale(s) et le raccordement à un système de sonorisation.
Étape 7 : Confection du couvercle de la ceinture.
Découper le couvercle après en avoir tracé les contours en utilisant la base de la ceinture comme modèle ET AJOUTER 1 cm au tracé pour permettre au couvercle de dépasser du bord de la ceinture -sauf pour le côté qui recevra la charnière du couvercle. Pourquoi ? 
Voici :
Le piano doit être transporté, donc il faut prévoir qu'un côté recevra le poids du piano -un côté et non le devant qui n'a pas de bord ! Le bord du couvercle sur ce côté sera donc ajusté à la paroi du piano, pour éviter que le poids du piano ne repose en partie sur le couvercle lors du transport.
Habituellement, un piano à queue se transporte relevé sur son côté gauche. En outre, quand on fixe les pieds sur un piano à queue, on fixe d'abord le pied de droite, donc le piano repose, incliné, sur le côté gauche et soulevé à droite, pour permettre de fixer le premier pied à droite.
De la résine de fibre de verre a été ajoutée sous la ceinture, partie arrière, sur une largeur de 5 cm, pour renforcer les bords inférieurs de la ceinture lors des différentes manipulations comme la pose des pieds, le piano reposant en partie sur la base arrière.
Étape 8 : Choix et fixation des pieds et des pédales.
Hauteur des pieds. Il faut respecter le standard des pianos, soit que le dessus des touches du clavier est à 74 cm du sol. C'est la hauteur totale de la somme de la hauteur des pieds, de l'épaisseur du fond du meuble piano et du piano inséré. Ordinairement, tout piano électronique genre clavier mesure environ 10 cm de hauteur. L'épaisseur du fond du présent meuble piano est de 3 cm, ce qui donne une hauteur de pied de 60 cm ou 59,5 cm si on utilise un coussinet sous les pieds ou moins si on veut utiliser des roulettes (60 cm + 3,2 cm + 10 cm = 74 cm).
Étape 11 : Pose de la peinture.
Tout le monde aime voir un piano bien "luisant", que ce soit une peinture noire, que ce soit un vernis faisant ressortir les nervures du bois. Mais ce qui semble simple ou facile pour qui a déjà peinturé des murs mais non des meubles, est une tâche plutôt compliquée et qui peut gâcher un long travail de menuiserie. En l'occurrence ici, le choix de peinturer au rouleau une surface de bois mou, dont une partie curviligne, -choix dicté autant par le manque d'expérience de la peinture au fusil que par l'économie d'un expert-peintre, réserve des surprises et exige donc des consultations -et beaucoup de travail soigné dont le sablage et le "lissage" des surfaces.
Au départ, il faut couper avec soins les pièces de bois, surtout dans le contreplaqué -opter pour un contreplaqué de qualité, fini des deux côtés. Bien examiner le contreplaqué avant l'achat -on sauve beaucoup de temps si on n'a pas à plâtrer des fissures inutiles.
Le contreplaqué souple, le perf-form utilisé pour la ceinture, pose une difficulté particulière. C'est un bois très poreux qui présente de minuscules fissures (espaces entre les fibres), surtout en le courbant. Il faut presque obligatoirement le lisser avec un bouche-pores. Mais y aller par de très minces applications et poncer avec soin avec du papier à grain fin. Nous avons utilisé le bouche-pores Poly instafill de Lepage, surtout pour lisser la ceinture et boucher les petites fissures. En outre, nous avons constaté que ce produit peut être utilisé sur le bouche-pores (primer). Il est moins compact que la pâte de bois (plastic wood) donc plus maniable et davantage approprié pour les petites fentes de surface. ATTENTION : PONCER À LA MAIN CAR À LA PONCEUSE ÉLECTRIQUE, LE PRODUIT "CHAUFFE" ET FAIT DE PETITES BOULES GOMMÉES. La pâte à bois a été utilisé sur les pieds, en bois dur, pour corriger des brisures de bord lors du tournage et aux endroits où la dureté est essentielle, comme le côté gauche sur lequel repose le piano lors du transport et pour installer le premier pied de droite.
Peinture.
Après plusieurs consultations et tests, nous avons choisi une peinture noire type mélamine et un bouche-pores (primer) approprié. La peinture noire, si appliquée au rouleau, doit l'être en couches très minces, avec léger, et très léger parfois, ponçage entre les couches -utiliser du papier à sabler no 350, très fin.
Nous avions choisi la mélamine à cause de son fini légèrement perlé et satiné qui en fait un fini "discret" et classique pour un piano. Cependant, nous avons jugé que le fini restait un peu fade -est-ce en raison du type de bois ? Ou de l'humidité ambiante d'un été très pluvieux ? Nous avons alors ajouter quelques couches de peinture ultra-luisante à base d'époxy, délibérément ultra-noire (ajout de teinture noire lors du mélange de la base), avec léger ponçage entre les couches.
Suite à une erreur, rouleau de peinture usagé qui laissa des marques de son passage (!), nous avons étendu une couche très épaisse qui laissait des milliers de petites bulles d'air en surface, ce qui donna un fini brillant plutôt "givré"...après un séchage qui prit 48 heures ! Puis nous avons installé un ventilateur pour durcir la peinture pendant plusieurs jours.
Étape 12 : La préparation finale.
Le lutrin.
Sur la photo précédente, remarquez aussi le loquet près du bord du couvercle, un peu plus en avant du capuchon du bras. Une description suit.
Cache du câblage électrique.
Tout clavier électronique comporte plusieurs câbles électriques : câble d'alimentation du piano, câble du pédalier ("sustain"), parfois câble de connexion à un amplificateur, sans oublier un fil de petite lampe pour lire les partitions musicales. À l'étape 6, photo de la lyre, on peut voir les deux trous (environ 5 cm de diamètre) de chaque côté de la lyre, pour le passage du câblage. Ces câbles risquent de pendre sous le piano : installer de petits supports au haut du pédalier et descendre les câbles entre les deux pieds du pédalier. On peut installer du tissu "velcro" près des trous pour éviter que les câbles prennent du jeu pendant l'utilisation du piano.
Tissu de cache du fond.
Nous avons utilisé un tissu noir soyeux dans la partie arrière du piano (une doublure de manteau), assez grand pour être posé librement ça et là, sans attache, en le ramenant vers l'avant par-dessus les câbles, tout proche de l'arrière du piano.
Transport et assemblage.
Transport.
Pour le transport du piano, il est fortement recommandé d'utiliser une couverture matelassée de déménageur. Le tout est de trouver une façon de le fixer autour du piano...
Nous avons choisi de fabriquer une couverture en deux parties : l'une est constituée d'un rembourrage protégeant les côtés et l'arrière, l'autre la couverture matelassée elle-même à laquelle le rembourrage est fixé. la couverture est ramenée sous le piano et fixée à l'aide d'un gros élastique dit "araignée" -au préalable, nous avons ajouté des œillets à la couverture, auxquels se fixent les attaches de l'élastique.
Pour le rembourrage, nous avons utilisé un matelas de camping mince 13 mm en mousse assez rigide, en le coupant sur le long à 30 cm. Il est inséré dans une enveloppe de coton de flanelle (la douceur de la flanelle évitera les éraflures en cas de frottements), puis cousue à la couverture matelassée.
En ramenant la couverture sous le piano, ne pas couvrir les « gaines » des pieds, de façon à les utiliser comme poignées de transport.
Il va sans dire qu'il est recommandé d'utiliser un véhicule de type « fourgon ».
PHOTO À VENIR
Assemblage sur place.
Le montage des pieds se fait en quatre étapes
Basculer le meuble pour tenir le côté droit élevé. Enfiler le pied de droite et
la sécuriser de l'intérieur avec les boulons.
Soulever ensuite le côté gauche pour enfiler le pied de gauche.
Le meuble repose sur sa partie arrière.
Soulever l'arrière et enfiler le pied. Pour le sécuriser, soulever le couvercle et
visser les boulons.
Reste à fixer le pédalier.