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La finition des sols est une opération qui termine une pièce. En général on s'arrange pour faire les peintures et autres finitions salissantes avant de poser le revêtement définitif. Mais la pose de certains équipements doit se faire lorsque les carrelages sont posés (cuisine intégrée, placards...). Une bonne planification du travail est nécessaire.
Rôles du sol.
On désigne souvent sous le terme de "plancher" la structure horizontale qui, dans un local, supporte à la fois les meubles et les occupants. Si le local est partagé en plusieurs pièces, le plancher aura à supporter en outre les "cloisons de distribution". Les charges particulières susceptibles d’exercer localement une pression de plus de 100kg/m² doivent être prises en compte dans le calcul et la réalisation du plancher (aquarium, poêle ou cheminée, coffre-fort, bibliothèque...).
La surface du plancher est recouvert d’un revêtement de sol dont les rôles sont multiples :
Différents types de revêtements de sol.
Le choix du revêtement de sol dépend de la destination de la pièce, du rendu décoratif, du style de la construction :
Plancher en panneaux de particules.
Très commun, le panneau de particules est formé de copeaux de bois agglomérés avec une colle. On le trouve sous différents formats destinés à être découpés à la scie circulaire aux dents munies de plaquettes en carbure de tungstène. Pour les sols, on utilise des dalles rectangulaires d’environ 1,5 m² dont les chants comportent languettes et rainures. L’épaisseur classique est 22 mm. Il existe des panneaux, un peu plus chers, qui résistent bien à l’humidité : on aura intérêt en en généraliser l’utilisation, même en dehors des toilettes et salles de bain.
Les dalles se fixent à l’aide de vis sur des solives ou lambourdes, sur des planchers anciens ou directement sur une dalle en béton pour éviter une chape. Les panneaux doivent être parfaitement calés et emboîtés ; vérifier le niveau et la planéité à l’aide d’une règle en alu.
Il est prudent de stocker le plus longtemps possible à l’avance les panneaux dans le local où ils seront posés pour leur faire prendre la température et l’hygrométrie. On limitera ainsi le retrait ou la dilatation.
Les joints doivent obligatoirement être soutenus par les lambourdes, surtout dans les endroits de passage. Pour améliorer l’isolation phonique on peut dérouler de la laine de verre entre les lambourdes.
Un plancher en panneaux de particules peut être recouvert avantageusement d’un parquet flottant qui camouflera les défauts aux joints des panneaux.
La pose du liège au sol.
Bien qu’il soit un peu moins à la mode, le liège peut rendre encore de grands services en tant que revêtement de sol :
En contrepartie il n’est pas approprié :
On choisira des dalles de bonne qualité, rigidifiées grâce à une pellicule de PVC en sous-face et un revêtement transparent résistant en surface. Les dalles les moins chères se déforment, se rétractent et gondolent à la pose.
Le liège se pose avec une colle spéciale (acrylique...) et une spatule crantée sur un sol parfaitement lisse et plan. Les dalles, qui font généralement 30 cm de côté, se coupent facilement à l’aide d’un cutter. Utiliser une règle métallique bien droite. Etaler la colle de façon régulière, positionner la dalle sans joint et la presser uniformément en tapant modérément sur une large cale en bois bien raboté. Essuyer soigneusement les traces de colle à l’eau ou à l’alcool suivant le type de colle. La position de la dalle peut être rectifiée pendant quelques minutes, le séchage complet pouvant nécessiter 24 heures.
Pose de carrelage ou de dallage.
Pour l’autoconstructeur, deux solutions aisées permettent la pose de carrelage au sol :
Il n’y a pas d’économie à faire sur la qualité du revêtement de sol. On trouve facilement des grés émaillés pas chers dont l’émail s’abîme très vite, par simple usure ou lors de chocs légers. Le grés pressé est un des matériaux les plus résistants.
Le format optimum est de 20x20 cm environ. Plus grandes, les dalles sont difficiles à régler de niveau et plus fragiles ; plus petits, les carreaux sont plus nombreux et délicats à aligner. On commence la pose à partir du centre et selon les axes de la pièce, de façon à n’avoir que des coupes d’une largeur supérieure à quelques centimètres. Les coupes s’effectuent à l’aide d’une tronçonneuse à carrelage équipée d’un disque diamanté tournant dans l’eau. On trouve de telles machines très bon marché et capable de durer le temps de la construction. Il est aussi possible de louer.
La largeur habituelle des joints est de l’ordre de 3 ou 4 mm. On pourra utiliser des croisillons en plastique ou mieux des cales découpées dans une plaque de bakélite. On trouve la matière pour faire des joints sous forme de poudre ou de pâte colorée. On peut aussi utiliser du ciment (blanc de préférence) que l’on teintera avec des colorants. La pâte pour joint s’étale à la spatule en caoutchouc. Bien remplir les interstices pour éviter les bulles d’air. Lisser le joint à l’aide d’une éponge, enlever le surplus avant qu’il ne durcisse. S’il reste une fine pellicule de joint, on pourra l’enlever sans trop de difficulté après séchage, si nécessaire à l’acide chlorhydrique dilué (sauf sur le marbre et la pierre !).
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Le plafond est un élément important d’une pièce. Ses fonctions sont nombreuses :
Plafond traditionnel.
La réalisation d’un plafond traditionnel plâtré ou d’un plafond tendu est du ressort du spécialiste. Le constructeur amateur se tournera plutôt vers des matériaux plus faciles à poser :
Plafond suspendu et faux-plafond.
Si la hauteur brute de la pièce le permet on pourra utiliser avantageusement une structure métallique composée de rails suspendus à l’aide de pattes réglables en longueur. On peut ainsi ajuster la planéité et l’horizontalité de la structure avant d’y fixer la plaque de plâtre ou la frise décorative.
L’espace entre le plafond suspendu et la sous-face de la dalle qui le supporte peut être utilisé pour passer toutes sortes de gaines :
L’espace peut aussi être rempli d’un matériau isolant (laine de verre..), au minimum le long des murs extérieurs pour lutter contre les ponts thermiques. Ce matériau isolant participe également à l’isolation phonique entre les étages.
Au moment de la pose, noter sur un plan le passage de toutes les canalisations, la position des boîtes électriques de dérivation...
Poutres apparentes.
Dans les constructions modestes d’autrefois on laissait apparente la structure du plancher (le solivage) de l’étage supérieur, par mesure d’économie. Cette tradition est redevenue d’actualité il y a une trentaine d’années avec la mode du « rustique ».
Aujourd’hui l’utilisation du bois comme élément de construction fait qu’on rencontre des poutres apparentes qui ne sont pas que décoratives. Elles sont généralement en pin ou épicéa, parfois en bois lamellé-collé, de hauteur comprise entre 12 et 20 cm et de 8 à 10 cm d’épaisseur et de longueur rarement supérieure à 3 mètres. Rabotées ou poncées, elles peuvent être peintes, teintées, vernies, cirées ou parfois finement décorées. Une couleur sombre assombrira encore plus la pièce où elles se trouvent.
Le plafond qu’elles supportent peut être constitué de frisettes (lames de bois rainurées) peinte ou simplement teintée) ou de plaques de plâtre peintes ou recouvertes d’un papier peint ou encore de panneaux de bois aggloméré recouvert d’un tissu de décoration.
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