Notions de base.
Les surfaces sensibles, films argentiques ou capteurs numériques, sont sensibles aux expositions lumineuses, lesquelles correspondent à l'action d'un certain éclairement pendant un certain temps.
Les expositions capables de fournir des images utilisables sont dans tous les cas comprises dans un intervalle précis, entre un minimum et un maximum. 
La sensibilité d'une surface réceptrice de la lumière correspond à la plus petite exposition capable de provoquer sur cette surface des modifications décelables.
Les pellicules argentiques présentent des sensibilités différentes, qui dépendent de leur fabrication ; on change de sensibilité en changeant de pellicule. Le capteur électronique d'un appareil photographique numérique n'a qu'une seule sensibilité de base et le réglage de sensibilité correspond alors à des différences dans le traitement des informations par le « cerveau électronique » embarqué.
Une sensibilité élevée permet de photographier dans des conditions de faible lumière sans avoir recours à l'éclairage généralement très mauvais du flash intégré ; cependant, elle s'accompagne généralement d'effets indésirables que nous examinerons plus loin.
Régler la sensibilité.
L'indice de sensibilité indiqué sur les appareils correspond à des normes définies par l'International Standard Organization (ISO), les nombres conseillés font partie d'une série de valeurs telle que 10 - 12,5 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 64 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 - 640 - 800 - 1.000 - 1.250 - 1.600 - 2.000 - 2.500 - 3.200 - etc.
Le doublement de la sensibilité se traduit par un doublement de l'indice ISO. Par exemple, la sensibilité double lorsque l'on passe de 100 ISO à 200 ISO, on peut alors exposer deux fois moins la surface, en divisant par 2 l'éclairement qu'elle reçoit, ou réduire de moitié le temps pendant lequel on la soumet à la lumière.
Les valeurs inférieures à 50 sont aujourd'hui presque tombées en désuétude. La gamme des réglages permis par la plupart des appareils compacts est du genre 100, 200, 400, 800.
Sensibilité, temps de pose, ouverture du diaphragme et qualité des images.
Quel que soit le type de surface sensible, une augmentation de la sensibilité s'accompagne toujours d'une diminution de la qualité des images. Pour les films, la granulation est plus grossière et pour les capteurs, il se produit un « bruit électronique » aboutissant, lui aussi, à un effet de « grain » plus ou moins prononcé. De ce point de vue, on a donc toujours, a priori, intérêt à utiliser la sensibilité la plus faible possible.
Ceci étant, la finesse de la granulation n'est pas le seul critère de la qualité des images. 
L'utilisation d'un pied, ou de tout autre support approprié, permet dans une très large mesure de diminuer les effets néfastes des mouvements intempestifs de l'appareil. Lorsque le sujet est immobile, on peut alors diminuer la sensibilité et utiliser des temps de pose plus importants. La stabilisation d'image agit dans le même sens, mais si le sujet est mobile, le remède est pire que le mal ...
La plupart des appareils numériques sont capables d'adapter automatiquement la sensibilité du capteur aux conditions ambiantes de lumière et il faut reconnaître que dans la plupart des cas ils s'en tirent assez bien. Des modes tels que « photo de nuit » ou « feux d'artifice » agissent directement sur la sensibilité pour tenter de l'optimiser. Cependant, rien n'indique à un appareil la présence d'un sujet mobile, surtout si celui-ci n'est pas encore arrivé dans le champ de prise de vue, ou la nécessité d'obtenir une image nette de deux objets dont l'un est situé à 10 cm et l'autre à 10 m. Il faut alors que l'opérateur « reprenne la main » et intervienne intelligemment sur le choix d'une sensibilité appropriée.
Là encore, on arrive à un problème d'optimisation : il ne faut pas que le gain de netteté obtenu sur un sujet mobile ou sur une scène qui s'étend en profondeur soit détruit par une granulation ou un bruit trop importants. La « gestion du bruit » est prise en charge par le processeur informatique chargé de traiter les images avant leur enregistrement. D'un appareil à l'autre, pour une même sensibilité, les résultats peuvent être très différents selon la qualité du capteur et du traitement.

Mécanique vélo/changer une pédale
Il faut faire attention de distinguer la pédale droite de la pédale gauche.
Il y a en général une indication L ou G (pour la gauche/left) et (R ou D pour la droite/right). On retrouve souvent cette mention sur la tête de vis de la pédale qui débouche sur la face intérieure du montant de pédalier.
Les deux pédales ont en effet leur filetage dans des sens opposés : la pédale droite se visse normalement dans le sens des aiguilles d'une montre et la pédale gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La raison en est simple, sans cela la pédale gauche risquerait de se dévisser toute seule lors du pédalage ! Cela permet également, en cas de blocage intempestif des roulements d'une pédale, d'éviter un accident au pied ou à la cheville du cycliste utilisant des cale-pieds, car la pédale se dévisse alors toute seule ; il ne faut donc pas bloquer fort la pédale sur la manivelle lors du montage.
Il y a plusieurs types de pédale mais tous se dévissent : avec une clef plate "(souvent dans les anciens vélo, une clef plate de 15 que l'on est obligé de meuler/'disqueuse' pour lui donner une finesse permettant de la glisser)", une clef Allen, ou un tournevis. Pour les desserrer confortablement, repérez le sens de dévissage puis placez votre clef de manière à former un angle assez aigu avec le montant de pédalier. Prenez appui des deux mains pour fermer l'angle entre la clef et le montant en dévissant (si si, c'est évident quand on l'a fait une fois...).
"Autre méthode :" Dévisser la pédale avec une pince en pinçant l'extrémité où est elle est accrochée (finir avec les doigts c'est plus rapide). Pour monter la nouvelle pédale, la visser avec les doigts jusqu'à ce que cela bloque et finir avec la pince pour bien serrer.

Mécanique vélo/changer la manivelle de la pédale

pédalier à axe carré.
Il faut démonter le cache en bout d'axe, enlever la vis qui fixe la manivelle à l'axe du pédalier, puis il faut utiliser un outil "extracteur de manivelle" qui… extrait la manivelle de l'axe.
pédalier à clavette.
- certaines manivelles de pédales sont fixées à l'axe avec une tige (filetée d'un seul côté) qui traverse la pédale et bloque l'axe du pédalier. On voit à la base de la manivelle un petit écrou (10 ou 12 mm).
- l'axe du pédalier a une échancrure et cette tige traverse la manivelle et passe dans cette échancrure en bloquant ainsi les deux pièces ensemble.
- pour enlever la tige qui bloque les deux pièces, il faut faire attention à ne pas abimer les pièces (et ne pas taper violemment n'importe comment sur tout ce qui dépasse). Il existe une technique qui consiste à dévisser légèrement l'écrou jusqu'à ce qu'il soit au ras de la tige filetée. ensuite mettre une pièce de métal sur l'écrou et donner un coup de marteau sec sur cette pièce de métal pour faire glisser la tige en dehors de la pédale.
"il est possible de bloquer l'arrière du pédalier contre un trottoir ou un mur pour éviter que le vélo rebondisse et bouge..." il est possible de dévisser un peu plus l'écrou et de retaper pour le faire sortir plus si la tige reste bloquée à l'intérieur.
- une fois que cette tige est sortie, on peut tirer sur la pédale pour l'enlever. Il existe un outil spécial pour sortir la pédale de son axe : un arrache manivelle.
 "attention, il faut savoir que parfois la pédale droite est fixée au(x) plateau(x)."
-pour remonter la nouvelle pédale, il faut faire la manipulation dans le sens inverse.
"si le ou les plateaux sont fixés à la pédale il faut faire attention à utiliser des plateaux du même types (il y a plusieurs tailles de chaînes : larges ou étroites...)"