Vidéoprojecteur DIY/TFT / LCD
Aspect technique.
Pour que l’on comprenne bien comment tirer le meilleur de la dalle LCD pour construire son vidéoprojecteur, il est nécessaire de rappeler les bases et le fonctionnement général.
Je vais donc vous expliquer ce qu’est la lumière (dans sa forme ondulatoire), la polarisation de la lumière, et pourquoi on a besoin de ça dans les écrans LCD.
La lumière (dans sa forme ondulatoire).
Un rayon de lumière est une onde électromagnétique qui se propage à la vitesse constante C =300 000 km/s. Cela signifie qu’il est composé d’un champ magnétique B (figure 1 sur l’image ci-dessus) et d’un champ électrique E (figure 2). Dans une onde électromagnétique (donc dans un rayon lumineux), ces deux champs sont disposés dans des plans perpendiculaires (figure 3). Pour simplifier les représentations, on a l’habitude de ne schématiser l’onde électromagnétique que par une flèche représentant le champ électrique (figure 4), car c’est le seul auquel l’œil humain est sensible. Le champ magnétique peut facilement être déduit.
Or, la lumière émise par la HQI n’est pas polarisée : cela signifie qu’elle est composée d’une multitude de rayons lumineux dont les champs électriques ne sont pas dans le même plan (figure 5). Un filtre polarisant a pour but de ne laisser passer que les rayons lumineux dont le champ électrique est contenu dans un groupe restreint de plans.
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Les filtres polarisants de la dalle LCD.
Pour simplifier la représentation de l’ensemble des champs de polarisation possibles, j’utiliserai des disques plutôt que des flèches (figure 1 sur l’image ci-dessous).
Le premier filtre polarisant (figure 2), situé avant la dalle LCD ne laisse passer, dans le meilleur des cas, que 50% des champs de polarisation possibles. On a donc nécessairement une perte lumineuse d’au moins 50% sur le premier filtre polarisant.
Le second filtre polarisant (figure 3) filtre également 50% des champs de polarisation possibles, mais il est tourné de 90° par rapport au 1er filtre polarisant. Les plans de polarisation qu’il laisse passer sont donc ceux que le 1er filtre polarisant bloque, et inversement.
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Application au LCD.
Les cristaux liquides situés dans la dalle LCD ont un effet important sur la polarisation de la lumière : à l’état de repos (c’est à dire non excités par une tension électrique, ou une chaleur trop importante), ils font pivoter le champ de polarisation des rayons lumineux de 90°. Ainsi, l’image ci-dessous présente le cas ou le cristal liquide n’est pas excité : il permet ainsi de faire tourner la polarisation de la lumière qui peut alors franchir le deuxième filtre polarisant.
Remarquez sur ce schéma la présence du filtre coloré : en fait un pixel est composé de 3 sous-pixels Rouge, Vert, ou Bleu (regardez en détail l’image projetée par votre VP, vous les verrez distinctement). Or un filtre coloré ne laisse passer qu’une couleur primaire sur 3, donc laisse passer au maximum 33% de la lumière qui lui parvient.
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Quand une tension est appliquée au cristal LCD, les cristaux se "couchent" et ne remplissent plus pleinement leur rôle de rotation du champ de polarisation de la lumière. Plus la tension est importante, plus les cristaux se couchent, moins le champ de polarisation pivote, et plus la lumière est bloquée par le filtre polarisant 2. On peut ainsi régler la quantité de lumière qui doit passer en appliquant une tension plus ou moins forte sur le cristal. Dans la technologie TFT, ce sont des transistors situés sous la grille (oui, c’est très petit) qui appliquent cette tension.
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Une autre perte lumineuse : l’antiglare.
Sur la majorité des écrans plats, les constructeurs collent une sorte de plastique transparent / légèrement translucide qui permet d’obtenir un angle de vue supérieur. On peut l’identifier en constatant une réflexion diffuse lorsque l’on regarde la face concernée (comparé à la surface miroitante de l’autre côté) lorsqu’il est sur la dalle, c’est un film plastique similaire aux bien connus transparents, il est incolore, et parfois assez épais.
Dans notre application, cette couche engendre :
Il est donc utile de retirer cette couche en faisant très attention de ne pas retirer un filtre polarisant situé juste derrière.
Le retrait dépend de la fabrication de l’écran. Souvent, la colle de l’antiglare se dissout à l’eau, on applique donc un essuie-tout imbibé d’eau (déminéralisé de préférence pour ne pas abîmer les circuits électroniques, voire pure) sur la couche antiglare pendant une durée comprise entre 3 et 4h, rarement plus de 48h. Par capillarité l’eau devrait dissoudre la colle, et le retrait s’effectuer très facilement. En utilisant une fine lame on enlève soigneusement la couche en vérifiant de ne pas enlever le filtre polarisant avec.
Il se peut que quelques traces de colle restent, il est possible de les enlever avec un dissolvant au pire des cas.
Les différents écrans plats.
Les écrans les plus utilisés sont:
Choisir son écran.
Pour reconnaître les différentes résolutions :
PC
Vidéo
Écran "déportable" ou pas ?
Pour nos VP DIY il nous faut des écrans TFT dont l’électronique est déportable.
Pour comprendre pourquoi il faut bien maîtriser le schéma suivant 
Rien ne doit empêcher la lumière de passer de l’ampoule à l’objectif.
En conséquence, l’électronique de l’écran doit pouvoir être "déportée", c’est à dire mise à 90 degrés de façon à ce quelle ne soit pas sur le passage de la lumière.
Un exemple d’écran non déportable : </br>
On voit bien en haut à droite qu’on ne peut pas mettre l’électronique à 90 degrés (par rapport à l’écran), en effet la nappe reliant les deux parties électroniques est trop courte.
Un autre écran non déportable: 
Maintenant un écran déportable : </br>
On voit bien que l’électronique n’est pas sur la dalle de l’écran.
Afin de faciliter la recherche d’écrans déportables, une liste a été créée par Pimal puis reprise par macao45.
Solutions pour les écrans non déportables.
Votre écran n’est pas déportable ? Pas de panique, il existe des solutions :
pour cela il faut soit acheter des nappes plus longues (même pitch même nombre de contacts)
soit souder fil par fil pour rallonger (attention il faut savoir manier le fer à souder et bien y voir)
http://wizard560.free.fr/wizardbox/soudures1.jpg
Avec une nappe supplémentaire on peut faire une presse pour que les contacts se fassent
http://gusd0076.free.fr/VPhdtv/Photo9.jpg
On peut acheter une rallonge pour rallonger de la nappe qui gène.
tuto pour powerstrip

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