Photographie/En attente
Effet de réciprocité pour les papiers noir et blanc.
La grandeur qui agit sur les surfaces sensibles est la lumination (encore appelée exposition lumineuse) que l'on définit par le produit d'un éclairement par un temps d'action : L = E.t
L'unité de lumination est le lux.seconde (lux.s).
En première approximation, une même valeur de la lumination produira le même effet sur une surface sensible, quelle que soient les valeurs des deux termes du produit. En réalité, de très faibles éclairements agissant pendant des temps très longs ou des éclairements très intenses agissant pendant des temps très courts auront des effets plus faibles que ceux que l'on pourrait attendre. Il est important d'en tenir compte lorsque l'on agrandit des négatifs très sombres à des rapports importants.
Sensibilité des films infrarouges à la chaleur.
Il est évident que les films infrarouges doivent être manipulés et traités dans l'obscurité totale mais qui dit obscurité pour l'œil ne dit pas forcément obscurité pour les films qui sont sensibles à des radiations invisibles pour l'homme.
Ainsi, certains radiateurs électriques, par exemple, sont capables d'émettre des radiations susceptibles de voiler les films, il est donc prudent de les arrêter pendant les manipulations. Il faut aussi se rappeler que certains matériaux apparemment opaques à la lumière peuvent transmettre l'infrarouge : certaines matières plastiques noires, certains rideaux, par exemple, présentent des risques à cet égard.
En revanche, la température des radiateurs à eau chaude ou à vapeur n'est pas assez élevée pour présenter un quelconque danger pour les films.
Colorimétrie.
Colorimétrie
La colorimétrie est la science de la mesure des couleurs.
Il existe différentes façons de mesurer les couleurs en fonction du médium utilisé. La plus simple consiste à utiliser un colorimètre.
 Colorimètre
Le colorimètre est un appareillage qui permet de définir de manière non arbitraire la couleur de la surface d'un objet.
 Gamut
Chaque type de médium a une étendue de couleur limitée, qu'il est possible de définir, liée aux contraintes physiques de ses matériaux, on appelle cela son gamut.
Le gamut sera différent en peinture qui utilise des pigments naturels de façon relativement illimitée, et selon les couleurs utilisées, le type et la quantité de matière, ainsi que les vernis peut utiliser la source de lumière pour ajouter des effets colorés, en imprimerie quadrichromique qui est basé sur 3 couleurs et un noir, et ne peut jouer sur la lumière, ou en vidéo, qui est basé sur uniquement 3 couleurs, mais projette la lumière.
 Spectroscopie 
La colorimétrie est dérivé de la technique d'absorbance. Pour une molécule donnée, une longueur d'onde donnée peut interagir avec la molécule et diminuer le pourcentage de lumière partant de la source d'émission jusqu'au capteur. En colorimétrie c'est la teinte du composé qui crée cet effet. Cette technique est utilisée afin de créer une courbe d'absorbance, définie comme le pourcentage de lumière transmise en fonction de la concentration, et qui pourra être utilisée comme étalon pour déterminer des concentrations inconnues.
(fr) Quelques éléments de colorimétrie 
(fr) Principe de colorimétrie en Physique 
(fr) Testcouleur Site proposant une évaluation via le test des couleurs 
(fr) Étude de la couleur Étude générale de la colorimétrie, la couleur et le color management 
(fr) Gestion de la couleur La colorimétrie appliquée aux arts graphiques, solutions techniques
Choisir un appareil numérique.
Il n'est pas toujours facile de choisir un appareil qui vous permette de réaliser les photos que vous aimez tout en restant dans une certaine gamme de prix.
En 2006 les gammes de prix vont de quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers. Les appareils les moins chers n'ont qu'une faible résolution permettant tout juste un affichage sur un écran d'ordinateur et sont suffisants pour des usages élémentaires sur l'internet, ils sont en train de disparaître au profit des téléphones portables. Les plus chers offrent la possibilité de réaliser des photographies d'une qualité exceptionnelle et possèdent des raffinements techniques de haut niveau. À chaque fois qu'apparaît une nouvelle génération d'appareils, ceux de la précédente voient souvent leurs prix baisser et il y a parfois de bonnes affaires à réaliser. N'oubliez pas le coût des accessoires nécessaires, tels que les batteries ou les piles ainsi que les cartes-mémoires.
Votre appareil sert-il uniquement à des photos de famille, ou souhaitez-vous aborder une plus vaste gamme de sujets, allant du sport aux insectes par exemple ? Plus l'éventail de vos champs d'action sera grand, plus votre appareil sera complexe et plus vous devrez étudier en profondeur la documentation de l'appareil. C'est en photographiant que vous apprendrez progressivement l'usage des diverses fonctions, jusqu'à le posséder suffisamment bien pour être à l'aise dans toutes les situations. En revanche, les appareils les plus simples destinés à une utilisation familiale pourront être maîtrisés en quelques minutes après l'ouverture de la boîte.
Les appareils très miniaturisés qui ne tiennent que peu de place au fond d'une poche sont des objets de haute technologie, d'aspect moderne et soigné, mais si vous avez de gros doigts, ou même des doigts normaux, vous aurez forcément quelque difficulté à les manipuler et à les configurer correctement. Au contraire, les autres sont sans doute plus encombrants mais vous ils se révèleront probablement très faciles à utiliser.
Les connexions avec les ordinateurs sont un élément à prendre en considération. Aujourd'hui la plupart des appareils exigent la présence d'un port USB pour le transfert des photographies.
Fonctions utiles et autres.
Les logiciels embarqués permettent d'offrir toutes sortes de fonctions utiles ou ludiques mais il ne faut jamais oublier que la qualité des photos dépend avant tout des éléments mécaniques et optiques. Par exemple, un bon viseur optique vous permettra d'opérer sans faire appel à l'écran qui est un gros consommateur de piles ou d'accumulateurs. 
(Chapitre ?) Interfaçage informatique.
JPEG vs RAW vs TIFF.
Par la relativement petite (bien qu'en permanente augmentation) capacité des dispositifs de stockage numérique, et à cause de la quantité phénoménales d'informations que peuvent contenir les photographies, les systèmes de compression et de transformation numérique se sont très vite imposés dans les appareils photographiques, permettant ainsi de diminuer la taille des fichiers nécessaires à l'enregistrement.
Quand l'appareil est utilisé, il reçoit dans un premier temps l'information brute ("raw" en anglais), non traitée, des récepteurs - généralement un capteur CCD - sous la forme de trois images, correspondant aux trois couleurs primaires. Chacune de ces images va être utilisée pour reconstruire la photographie, par une opération appelée dématriçage. Seulement, l'image brute d'une part ne contient aucune information autre que purement photographique, et d'autre part requiert une capacité importante : un exemple simple est une image de 640×480 sur trois images encodées sur 12 bits, soit un total de 11059200 bits ou encore 1,3 Mo.
Pour régler la première faiblesse, un format de fichier particulier, le TIFF (pour "Tagged Image File Format") contient non seulement l'image, mais également une myriade d'autres informations, appelées tags, qui peuvent être utiles, par exemple, pour un traitement informatique ultérieur : date de la photographie, appareil, diaphragme, durée exposition ou encore des annotations voire plusieurs versions d'une même image. Ce format est non compressé, ou compressé sans pertes, ce qui signifie qu'il restitue de façon presque identique ce que l'appareil à enregistré.
Pour tenter de réduire la quantité de données à stocker, le format le plus utilisé est le JPEG, qui compresse les photographies. De plus, à l'aide des tags EXIF, on peut également enregistrer des informations sur l'image, comme dans le cas du TIFF. Cependant, le JPEG est un format d'image compressé avec pertes, ce qui implique que l'image stockée ne sera jamais de la même qualité que l'image perçue par l'appareil. Ce taux de compression est variable, donc les pertes peuvent être plus ou moins importantes, et plus ou moins visibles. C'est donc un format adapté à beaucoup d'utilisations, mais n'est pas utilisé, par exemple dans le domaine médical, à cause des défauts, on parle d"'artefacts", qu'ajoute à l'image cette compression.
L'utilisation du format RAW, donc brute et directement issue du capteur est le moyen de pourvoir post-traiter le plus facilement les images. En effet, par rapport à l'utilisation de format JPG, le RAW permet une plus grande liberté d'action (modification de la balance des blanc, de l'exposition etc.). Néanmoins le fichier RAW demande à être développé via un logiciel dédié (constructeur) ou plus communs (Photoshop, Ligthroom, Gimp...).
Ionisation.
Au contact d'un solvant polaire, comme l'eau, les composés ioniques liquides, comme l'acide sulfurique ou solides comme la potasse ou le sel de cuisine, se dissocient en ions au cours d'un processus appelé "solvatation". Par exemple, la molécule de chlorure de sodium (NaCl) se dissocie en ions Na+ et Cl–. L'ion Na+ est appelé cation car il est attiré par la cathode (électrode négative) lors d'une électrolyse et l'ion Cl– est un anion qui est, lui, attiré par l'anode (électrode positive).
Le symbole Na+ signifie que l'atome de sodium (Na, abréviation de "natrium") a perdu un électron et possède donc une charge positive tandis que le symbole Cl– signifie que l'atome de chlore a gagné un électron et possède donc une charge électrique négative.
La mesure de la conductivité électrique d'une solution (conductimétrie) permet d'estimer sa teneur globale en ions.
L'eau des océans, qui constituent la plus importante réserve hydrique de la Terre, est riche en ions :
Ionisation des gaz.
Seules les molécules polaires, tels l'ammoniac ou le dioxyde de carbone, sont facilement ionisées dans l'eau. Les faibles concentrations constatées dans les eaux naturelles ne résultent que de la faible teneur de ces gaz dans l'atmosphère (loi de Henry). L'ionisation des gaz peut toutefois être réalisée grâce à : 
Composition.
Concepts basiques.
Cadrage.
Le 3*3.
Même principe verticalement :
Pour les débutants.
Ce manuel regroupe des conseils de photographie pour les débutants. De nos jours, il est aisé de multiplier les prises de vue grâce notamment aux appareils numériques... vous avez une immense chance, mettez-la à profit !
Premiers conseils.
Est-il nécessaire de le dire ? Commencez par lire le mode d’emploi de l’appareil ! Il est souvent coupé en deux parties : une prise en main rapide et une explication plus approfondie. Lisez au moins la première partie. 
Il est souvent possible d’obtenir des résultats très encourageants, même si l’on n’est pas un professionnel, avec un peu de méthode et quelques objets de la vie courante. Tous les appareils modernes disposent d’une molette permettant de choisir au minimum entre portrait et paysage. Si vous n’êtes pas très au fait de la problématique diaphragme/temps de pose, pensez au moins à faire ce petit réglage.
Pour l’ensemble des photographies, l’élément fondamental est la « composition ». Seul un entraînement et une observation critique vous permettront de faire des progrès.
Divisez votre photographie en neuf éléments de même taille et tentez de remplir votre prise de vue de la façon la plus harmonieuse possible. En règle générale, dans les paysages, évitez de placer la ligne d’horizon à mi-hauteur, mais plutôt sur une ligne de tiers, comme cela se fait en composition de tableau. De même, placer des éléments intéressants aux intersections attirera naturellement l’œil de l’observateur.
Les premières photos que l’on prend lorsque l’on débute ont souvent un rapport avec l’environnement qui nous entoure.
Le portrait.
Les bébés.
Utilisez la fonction macro, cadrez le visage de l’enfant au plus près, ou ses mains, n’oubliez jamais de décentrer le sujet principal. Un conseil cependant : utiliser le zoom pour que le flash ne soit pas à moins de 1 m des yeux du bébé, ou mieux encore utiliser une pellicule très sensible (400 ou 800 ISO) ou réglez votre appareil numérique sur 400 ISO : cela permettra de faire les photos en lumière ambiante, bien plus douce et jolie que celle du flash ; essayez le noir et blanc pour votre nouveau-né ! la couleur de peau d’un bébé est un peu rouge et le rendu pas toujours très joli.
Les enfants.
N’hésitez pas à faire des photographies en contre-plongée ou, au pire, baissez vous à la hauteur de l’enfant. Plus vous serez bas par rapport à l’enfant, plus votre cliché sera bon.
La macrophotographie.
Les appareils modernes ont toujours une position macro. Il permet de prendre des photos très proches du sujet. Cela produit le même résultat qu’une loupe devant votre œil. La profondeur de champ baisse de façon importante mais vous obtiendrez des résultats encourageants. À moins de disposer d’un flash spécial, désactivez-le, placez une lampe halogène au plus près du sujet.
L’emploi du flash.
Utilisez avec parcimonie le flash intégré d’un boîtier compact. Ils sont généralement peu puissants, consomment beaucoup d’énergie, leur portée effective est souvent inférieure à quatre mètres dans les cas les plus favorables (leur ’’nombre guide’’ est de l’ordre de 12). Cela signifie que au-delà de quatre mètres, votre photo sera fortement sous-exposée : résultat désastreux absolument garanti. Que dire de la prise de vue d’une cathédrale ou d’un stade de foot à la nuit tombée! Dans de telles conditions, vous serez toujours ridicule de ne pas vous abstenir. Les boîtiers reflex et les bridges peuvent accueillir un flash monté sur griffe, qui donne de bien meilleurs résultats. N’hésitez pas à coller un papier calque ou tout objet permettant de diffuser la lumière.
En photo de portrait, désactivez votre flash, employez un trépied préférez les poses longues en lumière naturelle, vous passerez souvent allègrement la demi-seconde de temps de pose. Mais si vous et votre sujet ne bougez pas, émotions garanties. Si votre boîtier le permet, vous pouvez combiner une pose longue avec la synchronisation de l’éclair sur le second rideau pour figer le sujet. 
Une autre technique consiste à utiliser un éclair de flash indirect. Autrement dit, on dirige la lampe du flash vers le plafond ou vers un mur (à condition qu’ils soient blancs ou gris car si ces surfaces sont colorées vous risquez d’obtenir des dominantes de couleurs désagréables sur votre image). L’éclair sera très diffusé et donnera une lumière très douce. Un seul inconvénient : il faut un flash puissant.
Si vous ne disposez pas de flashes, dans un appartement, vous trouverez toujours des lampes halogènes. Allumez-les toutes à fond, placez-les près de votre sujet, dirigez le faisceau vers le plafond ou les murs mais pas directement vers le sujet.
Votre temps de pose augmentera, votre risque de bouger aussi, le résultat aura malheureusement une légère dominante colorée orangée, du à la température de couleur des lampes halogènes qui émettent une lumière plus chaude que la lumière du soleil. Cette dominante colorée peut heureusement être corrigée au moyen d’un logiciel de traitement d’image.
Le panoramique.
De par son format inhabituel, une image panoramique attire tout naturellement l’attention. Le numérique permet de débuter facilement dans cet univers qui demandait auparavant un équipement dédié.
Il est nécessaire de disposer : d’une fonction de mémorisation de l’exposition ou, au minimum, de pouvoir contrôler cette dernière manuellement. L’exposition devra être mesurée sur la partie qui sera prépondérante dans la composition ou sur celle qui présente une illumination moyenne, puis mémorisée.
Un trépied est idéal, voire indispensable pour obtenir de bons résultats. À défaut, tenez-vous bien droit, les pieds écartés de 60cm environ et, sans bouger les pieds, pivotez sur vos hanches. Les pieds ainsi que le couple épaules – appareil doivent rester fixe. Vous limiterez ainsi la différence de distorsion d’une image à l’autre. Prévoyez une zone de recouvrement assez large (jusqu’à 1/3 de l’image) et évitez d’employer un zoom à sa plus courte focale, source d’une plus grande distorsion.
Même si un panoramique est spectaculaire en soi, ne négligez pas la composition. Par exemple, laissez apparaître un personnage dans une de vos prises de vue. Essayez le panorama vertical, encore plus original.
Photoshop depuis sa version CS dispose d’une fonction automatique d’assemblage. À défaut, créez un calque par prise de vue et superposez-les jusqu’à trouver le meilleur raccord. Avec la gomme et une dureté de 30%, effacez des portions du calque supérieur jusqu’à ce que les transitions ne soient plus visibles.
Le logiciel libre hugin permet également d’assembler des panoramiques.
Respect des lignes.
Conformément aux lois de la perspective, les lignes parallèles d’un bâtiment semblent converger vers leur point de fuite. Le phénomène est d’autant plus visible que le sujet est proche. On peut chercher un point de vue pour accentuer volontairement cet effet, ce qui produit des images très graphiques. Dans les autres cas, on veillera à conserver le parallélisme des lignes.
Aller plus loin.
Réussir de belles photos, améliorer votre coup d’œil et votre technique, vous ouvrir à de nouveaux sujets et échanger autour de ce qui nous intéresse, voilà ce que vous offrirons tous les clubs photos.
Vous ne savez pas où en trouver près de votre domicile ? Contactez la FIAP qui vous donnera les coordonnées de votre fédération nationale.