Photographie/Thèmes/Le flou
Généralités.
Alors que les fabricants d'objectifs redoublent d'efforts pour améliorer sans cesse le « piqué » de leurs produits et que les systèmes de stabilisation d'image se généralisent, on peut se demander s'il est bien raisonnable de créer des photographies partiellement ou totalement floues.
En fait, bien utilisé, le flou peut apporter le « petit truc en plus » qui fait qu'une image autrement banale attirera l'attention du spectateur. Il ne faut évidemment pas en abuser mais c'est un moyen dont il faut savoir user dans diverses circonstances, par exemple !
Les diverses sortes de flou.
Les causes du flou ou du manque de netteté des photographies sont relativement nombreuses, certaines sont indépendantes de la volonté du photographe mais d'autres sont au contraire parfaitement intentionnelles. Les premières donnent presque toujours des photos ratées, les secondes peuvent, avec éventuellement un peu de chance, conduire à la création d'images intéressantes.
Flou lié à des insuffisances techniques.
Plutôt que de flou, on parlera ici, de façon péjorative, de manque de netteté.
Flou de mise au point et manque de profondeur de champ.
Les rayons lumineux issus d'un objet situé hors du plan de mise au point de l'appareil forment sur la surface sensible des taches plus ou moins floues et plus ou moins agréables selon les paramètres de la prise de vue. Si la mise au point n'est pas faite sur le sujet principal, celui-ci est flou et la photographie peut le plus souvent être considérée comme ratée. Si la scène photographiée comprend à la fois des plans éloignés et des plans rapprochés, la faiblesse éventuelle de la profondeur de champ ne permet pas toujours d'en obtenir une image nette dans toutes ses parties.
Il n'est pas toujours facile de faire une mise au point exacte, particulièrement si le niveau lumineux est faible ou si le sujet est très peu contrasté. Parfois aussi, et c'est un piège redoutable, le système de mise au point automatique se règle là où ce n'est pas souhaitable, laissant le sujet principal dans le flou ; plus grave, les systèmes de visée de bien des appareils ne permettent pas de s'en rendre compte.
Le « bokeh ».
Le terme « bokeh » a fait son apparition dans le langage photographique occidental (un peu snob) vers la fin des années 1990. Il fait référence au mot japonais "boke", qui signifie tout simplement « flou » et désigne plus particulièrement l'aspect que prennent les arrière-plans des photographies en fonction de divers paramètres tels que l'objectif utilisé et la forme de son diaphragme.. Le flou, volontaire ou non, peut contribuer à mettre le sujet principal en valeur s'il a pour effet d'atténuer l'impact visuel des détails susceptibles de perturber la vision. La question n'est pas anodine car l'aspect des zones floues varie beaucoup selon l'objectif utilisé et il peut être parfois franchement désagréable. La formation d'images floues en-dehors du plan de mise au point est étudiée dans un article spécialisé consacré au bokeh.
Flou dû aux mouvements.
Comme l'œil, l'appareil photographique est capable d'enregistrer les formes et les couleurs mais en plus, il « enregistre le temps ». Avec un obturateur à rideaux, les différentes zones de l'image ne sont pas enregistrées simultanément, mais successivement au fur et à mesure du déplacement de la fente qui laisse passer la lumière. Lorsque l'on fait une photographie de feu d'artifice, il est possible et même conseillé de masquer et de démasquer l'objectif pour pouvoir enregistrer sur la même image les traces d'explosions qui durent chacune un temps non négligeable et qui peuvent s'être produites à plusieurs minutes d'intervalle.
Un autre chapitre traite des multiples manières de suggérer le mouvement sur les photographies.
Lorsque la prise de vue se fait avec un temps de pose relativement long, l'appareil enregistre en continu tout ce qui se passe pendant l'ouverture de l'obturateur. Si l'image se déplace sur la surface sensible, elle laisse des traces plus ou moins allongées, des traînées, qui peuvent constituer aussi bien des défauts que des éléments essentiels à la composition de l'image. 
Les mouvements en question peuvent être classés en plusieurs catégories :
Flou provoqué par un filtre.
Le flou plus ou moins intense provoqué par un filtre placé devant l'objectif permet divers effets. On peut le mettre à profit par exemple pour adoucir un portrait en estompant les petits défauts de la peau, etc. Au lieu de filtres, on peut utiliser la buée formée sur l'objectif pour superposer à l'image nette une image secondaire plus ou moins floue. Des traces de vaseline déposées sur l'objectif ou mieux sur un filtre vissé devant l'objectif visent le même but, mais avec des résultats plus constants puisque la vaseline ne tend pas à s'évaporer comme le fait la buée.
Flou réalisé par post-traitement.
Tous les logiciels de traitement d'images offrent des fonctions permettant d'appliquer à l'ensemble du champ ou à certaines zones de l'image seulement diverses sortes de flou. 
Flou localisé.
La présence de corps étrangers à la surface des objectifs ou des filtres peut produire des taches ou des zones plus ou moins floues sur les images. Les causes sont multiples : gouttes d'eau, grosses poussières, insectes, etc.
Usages du flou.
Donner une impression de mouvement.
Lorsque le sujet est mobile, il est souvent plus intéressant de suggérer son mouvement par une utilisation adroite du flou que par la recherche d'une netteté maximale. Le flou peut concerner le sujet lui-même dans un environnement fixe, ou au contraire l'environnement si l'on s'efforce de suivre l'élément mobile en déplaçant l'appareil.
Dans la photographie sportive par exemple, il faut s'efforcer de mettre en valeur les mouvements, lors d'un tir au but par exemple, mais aussi lorsque ces mouvements sont plus petits et subtils. Il est fréquent que l'on suive le sujet mobile dans le viseur. 
Abaisser la vitesse d'obturation.
Plus celle-ci est élevée, plus la netteté sera grande et plus le sujet sera figé. Pour photographier les cascades de façon intéressante il faut souvent des poses d'au moins 1/4 s ou mieux de plusieurs secondes, si possible. Moins les sujets sont rapides, plus il faut augmenter les temps de pose. Un escargot peut être transformé en bolide par un réglage judicieux de l'appareil mais il est pratiquement impossible de préconiser des valeurs précises, l'expérience étant dans ce domaine la meilleure conseillère ... et il vaut mieux pour le portefeuille utiliser un appareils numérique !
Naturellement, si le niveau lumineux est très élevé, il ne sera pas facile, même avec un diaphragme fermé à fond, d'obtenir des photos correctement exposées. Un filtre gris neutre monté devant l'objectif est alors tout-à-fait utile ou même indispensable.
Immobiliser l'appareil.
L'impression de mouvement est plus facile à obtenir si les zones floues se démarquent facilement des zones nettes. Une photographie dans laquelle le sujet et l'environnement sont flous est généralement inutilisable ; le plus souvent, il s'agira pour le photographe d'obtenir un décor parfaitement net dans lequel il tentera d'évoquer par un flou aussi contrôlé que possible le mouvement du sujet. 
Comme dans ces conditions le temps de pose a toutes les chances d'être relativement long, un solide trépied s'impose, ou à défaut tout autre support permettant d'immobiliser complètement l'appareil.
Adopter le mode « priorité vitesse ».
Le degré de flou dépend directement de la distance parcourue par le sujet mobile pendant l'ouverture de l'obturateur, on peut donc dire que la variable essentielle est alors le temps de pose. Comme de faibles variations de ce dernier peuvent avoir une forte influence sur le résultat final, il est donc essentiel que le photographe puisse en reprendre le contrôle au lieu de travailler en mode automatique.
Faute d'un mode « priorité vitesse », il est parfois possible de passer en mode manuel, ce qui peut compliquer quelque peu la tâche mais permet tout de même d'avoir des résultats convenables à condition de pouvoir régler le diaphragme à une valeur convenable et surtout de ne pas se trouver « en butée », ce qui ne manquerait pas de provoquer une sur-exposition ou parfois une sous-exposition avec les conséquences que l'on devine. La possibilité d'accéder à l'histogramme de la photographie que l'on vient de prendre est précieuse pour évaluer le résultat d'une série d'essais. Le plus souvent, il faudra opérer en faible lumière, par exemple au crépuscule, ou adopter un moyen efficace de diminuer la quantité de lumière qui pénètre dans l'appareil.
Fermer le diaphragme.
C'est la façon la plus simple de compenser l'effet de temps de pose importants mais la diminution du diamètre du diaphragme a d'autres effets qui ne doivent jamais être oubliés. Tout d'abord, elle augmente la profondeur de champ et donc le nombre d'éléments du sujet qui seront perçus comme nets. Souvent, il s'agira d'éléments capables de perturber la vision et/ou de compliquer l'image. Par ailleurs, lorsque le diaphragme est dans une position proche de sa fermeture maximale, la qualité optique diminue en raison de la diffraction.
Abaisser la sensibilité.
C'est une autre façon efficace de compenser l'allongement du temps de pose. Si l'on utilise une pellicule, il est fréquent que l'on ne puisse pas faire varier ce paramètre, surtout si l'on ne compte effectuer qu'un petit nombre de prises de vues d'un sujet occasionnel ; si au contraire on prévoit de charger l'appareil pour une série importante de prises de vues alors il vaudra mieux choisir une pellicule aussi peu rapide que possible, ce qui devient aujourd'hui problématique car de nombreux produits disparaissent du marché. Avec un appareil numérique, ce problème ne se pose pas et l'on se contentera de régler la sensibilité apparente du capteur sur la plus basse valeur possible, ce qui donnera d'ailleurs en même temps la meilleure qualité d'image.
Utiliser un filtre gris neutre.
Souvent, il est impossible d'obtenir un temps de pose suffisamment long car même en réglant la sensibilité à la plus basse valeur possible et en fermant le diaphragme à fond, l'image est systématiquement sur-exposée. Les filtres gris neutre absorbent uniformément toutes les lumières colorées et sont donc capables d'assombrir l'image qui se forme sur la surface sensible sans en changer la couleur.
Diverses densités sont généralement disponibles afin que l'on puisse ajuster au mieux l'assombrissement. Les filtres polarisants ont le même effet mais ils n'absorbent qu'un peu plus de la moitié de la lumière qui les traverse et leur efficacité en matière d'assombrissement n'est donc pas très élevée. En associant deux filtres polarisants que l'on croise plus ou moins, il est théoriquement possible de réaliser une sorte de « robinet à lumière » permettant d'obtenir une variation continue de l'assombrissement mais l'image que l'on obtient généralement dans ces conditions a toutes les chances d'être teintée lors des plus fortes absorptions. Par ailleurs, il n'est jamais bon de multiplier les surfaces air-verre devant un objectif en raison de la baisse de qualité optique que cette accumulation peut provoquer. En revanche, un polariseur peut affaiblir sélectivement certaines lumières, saturer les couleurs de certains objets, etc., et son utilisation reste possible en association avec un filtre gris neutre.
Expérimenter la synchronisation lente.
Ce mode d'exposition combine une pose longue avec un coup de flash, ce qui donne pour résultat une traînée de flou pendant la pose associée avec une image « figée » par l'éclair. La synchronisation sur le premier rideau, la plus courante, donne alors une image nette précédée par une image floue, ce qui laisse une impression généralement désagréable et contre nature. La synchronisation sur le second rideau procure au contraire une image nette suivie par l'image floue, ce qui est plus conforme à l'idée très subjective que l'on se fait du mouvement.
Tenter le flou de « filé ... ».
Cette fois c'est l'appareil qui suit le sujet qu'il faut garder aussi net que possible et naturellement ce mouvement a pour effet de rendre flous tous les éléments fixes. L'impression de vitesse devient alors très forte mais cette technique est très aléatoire. C'est un peu comme pour certaines positions du Kama-soutra, seule la pratique peut permettre de l'apprendre. Les appareils numériques permettent aujourd'hui, heureusement, de s'exercer à loisir sans que cela nuise gravement à la bonne tenue des finances familiales.
« ... et le coup de zoom ».
En changeant la distance focale pendant la prise de vue, on obtient une image nette au point central et d'autant plus floue que l'on va vers les bords. Les traînées radiales dessinées par les zones les plus lumineuses donnent alors un effet d'éclatement. Si l'appareil est fixe, ce mouvement semble provenir du centre de l'image mais si en plus d'actionner le zoom on déplace l'appareil, alors on obtient un éclatement décentré, ce qui peut être plus agréable à l'œil. Là encore, la multiplication du nombre des essais n'est en aucun cas une garantie de réussite ...
Le Flou Stroboscopique.
Le flou stroboscopique est un flou reproduit à partir d'un mouvement circulaire sur tourne-disques, par exemple, en faisant varier le temps de pose de l'appareil photographique en fonction de la vitesse angulaire, soit ici celle de la platine, afin d'obtenir un angle de rotation précis selon la formule :
formula_1
Expériences.
Et on obtient par un système de 6 équations à 7 inconnues pour chaque angle par rapport à une couleur :
En flou stroboscopique.
En flou stroboscopique, on peut reproduire la synthèse additive avec un appareil photographique : c'est le phénomène de la lumière réfléchie comme de la lumière projetée sur un écran et surtout moins nocive pour la santé. On peut vérifier aussi la synthèse additive des couleurs sur le disque en le fixant sur un ventilateur, par exemple, où elle sera visible à vision humaine mais ne le sera pas sur une caméra.
Diagramme de Venn des couleurs synthèse additive étendues.
Flou cinétique radial.
Effet bras de levier.
Dans le flou stroboscopique, l'effet bras de levier consiste, en diminuant l'angle de rotation avec une vitesse stroboscopique plus élevée, à éloigner du centre le flou vers l’extérieur et avoir un centre plus net.
Le flou stroboscopique rectiligne.
À plus grande échelle, le mouvement circulaire devient rectiligne et on obtient du flou stroboscopique rectiligne.
Retranscription du son par la couleur.
Le flou stroboscopique est un flou visible produit par l'effet d'un mouvement périodique d'un ou plusieurs points sur un disque captés lors de la prise de vue :
formula_1
<br>Sonisphere