袿（うちき、うちぎ）は、公家装束を構成する着物の一つである。主に女性の衣だが、男性が中着として着用する場合もある。
形状・地質.
襟は現代の着物と同じ衽（おくみ）がある垂領（たりくび）、脇は縫付けてある縫腋（ほうえき）、袖は広袖、夏以外は裏地のある袷（あわせ）になっている。
男性用では身丈が長いものと短いものとあるが、女性用は裾を引くほどの長い裾長が一般的である。
地質は綾織物や薄物、裏地は平絹。そして、季節の折目には冬に綿入れにするなど衣替えをした。暑さ対策として「単重（ひとえがさね）」と「捻り重（ひねりがさね）」がある。
一枚の上着の場合.
小袿.
高貴な女性が私邸で着用する、羽織る上着である。表着より身丈や袖をやや短く仕立たもので、小袿と呼ばれた。高価な織物で仕立てることを慣例とし、少し改まった時には唐衣を略し、小袿を着用し準正装とした。
おめり（または「ふき・袘 」）.
おめりとは「ふき」の古称であり、現在はふきと呼んでいる縁処理をした、吹き返し部分を指す。男女問わず袷の衣類に使用された。
袖口・裾の縁の裏地を少しだけ表地に返して（ずらして）仕立てることで、表地を摩擦や汚れから防ぐ効果と、表地・裏地の色彩の装飾的効果を考慮してのものである。
現在でも、袷なら襦袢から留袖と着物全般に広く活用されている縁処理で、打掛の裾にあるような綿や芯を入れて華やかにするものもある。
表衣.
唐衣（からぎぬ）・小袿など、一番上に着る上着のすぐ下に着用する。重ね色の層を表すため通常の袿より幾分小さく仕立てる。
打衣.
砧打（きぬたうち）をして張りや光沢をもたせた衣、正装時に表着の下に着用する。寸法は表着と同じである。紅色が多く、色合い調整の役割も果たしている。
何枚も重ねた場合.
重袿（袿姿）.
下には肌小袖・単・緋袴（ひのはかま）を着て、帯で結ぶことなく普通の袿を何枚も重ねて羽織った姿を呼ぶ。重ねる枚数に当初は規定はなく、『栄花物語（巻第二十四）』によると後一条天皇の頃には二十枚重ねた例もあったが、当時でもこれは度が過ぎた着方であり、平安時代末期からは奢侈の関係で五枚重ねが適当とされた。しかし、晴れの日の優雅さに重ね袿は欠かさせないものであったため、守られない時もあり定着するのに時間を要した。