デザインの改変.
ベルトにまつわるエピソード.
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小袖
小袖（こそで）は、日本の伝統的衣装の一つ。平安時代には宮中の礼服下着であり、庶民には日常着として着用されていた。室町時代中期からは表着として男女を問わず着用されるようになった。平面構成をもつ衣服である。
「小袖」という名前は、貴族装束のうち袖口の大きい大袖に対して、袖口が小さい衣服を指したことに由来する。
概要.
なお、狭義の小袖や振袖と同じ仕立てでありながら、これらに打ち重ねて着るように仕立てたものを打掛という。
『嬉遊笑覧』などによると、小袖は袍、直衣、狩衣、直垂、水干などの下に着用する下着で白衣であったが、鎌倉時代になると庶民の間では色染めの染小袖が流行したという。
桃山時代には、小袖は雄大豪華な派手な様式のものと、一面に細かい模様を施した地味な様式のものの双方が流行した。室町時代後期から桃山時代にかけては肩裾小袖（襟や裾に華やかな模様を入れ中間の胴の部分が白抜きの形式）に特徴のある桃山小袖様式がみられた。
小袖は江戸時代に入ると平常服として着用されるようになった。桃山末期から江戸初期にかけ、俗に地無しの小袖と呼ばれる細かい文様の小袖が流行した。
抽象的で複雑な染め分けが特徴の慶長小袖が出現し、さらに寛文年間頃には背面に余白を大きく取りながら大柄な文様を配した寛文小袖が出現した。桃山小袖、慶長小袖、寛文小袖を比較すると、慶長小袖は前後の衣装様式と離れた印象をもつが、慶長小袖とは別に慶長期から寛文期頃に発生したと考えられている特徴的意匠が固定されない小袖群があり、桃山小袖と寛文小袖の間を繋ぐような意匠上の特徴が存在することが示唆されている。
江戸後期には模様の取材が出尽くして類型化し、近江八景の模様のほか源氏物語や能に取材した模様など絵画性や物語性の強い小袖、さらに着用するよりも飾って眺めることを主眼とした小袖まで出現した。小袖服飾は形、染織、材料などで爛熟期を迎え、現代の和服の原型として引き継がれている。
小袖の形式.
桃山小袖.