この問題の克服にまず考えられるのは「加熱などによって還元に使う薬液の作用を促進する」あるいは「作用時間を極端に伸ばす」など、つまりは「毛髪の還元作業を強力に行ってみてはどうか」といったことであるが、この方法では行き過ぎた還元が毛髪の高次構造の破壊を招くことから毛髪が自身の形を維持することが出来ず、後に固定作業としての酸化を行ってもピーリング(ビビり)状態となり結局は直毛になりえない。実際にこの時期の失敗例は後を絶たなかった。このことから薬剤メーカー側、サロン側を問わず毛髪に対する補修剤の補給や配合や加熱方法の工夫など様々な試行錯誤が行われたわけであるが、根本がパーマネントウエーブ技術で用いられる還元・酸化の考え方だけでは、せいぜいが縮毛による膨らみを軽減するのが関の山で、顧客側もそれを良く分かった上でオーダーするという風潮が続いた。この一因には、現在は当たり前と捉えられているクリープ現象を合理的にコントロールすれば、それほど手間のかかることではないという認識が浸透した事が挙げられる。このような経緯で、縮毛矯正の技術が確立した当初は「とにかくまっすぐに」という意識が美容師側にも顧客側にも強かったが、近年ではより自然な仕上がりを求めて微妙なカーブを加え(残し)たり毛先部にパーマを組み合わせたりといった、よりスタイル重視の取り入れ方が主流となっている。工程.現在、最も多く用いられている基本的な工程は以下の通りである。髪の状態に応じ、要所要所でケラチン・コラーゲン・CMC・セラミド・ヘマチンなどを補いながら作業する。注意点.また、化学反応が終了したかどうかは、髪に残った硫黄臭の有無で判断できる。余談.ハリウッド女優のジェニファー・アニストンは本来の縮れ毛を矯正するために常にストレートパーマをかけていたが、髪の傷みの酷さに悩んでいた。しかし、知人からの紹介で縮毛矯正の技術を知って以来、「縮毛矯正無しの生活は考えられない」と手放しで絶賛している。また、縮毛矯正は半永久的直毛をうたって始まったものではあるが、近年の低価格化や技術低下に伴って定義崩れが起きており、偽表示に近い店舗が存在している。経歴.人物.かつての恩師であったアーセン・ベンゲルからは「自分が指導した中で最も優れたFW」と称賛されている。個人成績.代表での成績.太初(漢)