FR 3131536 A1 20230707 FR 2114717 A 20211231 Procédé de traitement cosmétique apte à préserver le pH des matières kératiniques La présente demande se rapporte à un procédé de traitement cosmétique des matières kératiniques comprenant les étapes suivantes . a) Au moins une application d’au moins une composition cosmétique A comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un extrait de bactérie filamenteuse non photosynthétique non fructifiante, suivie par b) Au moins une application d’au moins une composition cosmétique nettoyante B, pour préserver et/ou renforcer la fonction barrière de la peau et/ou de ses annexes, pour maintenir l’intégrité du stratum corneum, pour défendre et maintenir le microbiote bénéfique aux matières kératiniques et/ou pour préserver le pH acide de la peau et/ou de ses annexes. Procédé de traitement cosmétique apte à préserver le pH des matières kératiniques La présente invention concerne le domaine du soin de le peau et/ou de ses annexes, et concerne en particulier une procédure cosmétique apte à préserver le pH des matières kératiniques, et de préférence de la peau et/ou de ses annexes, lorsqu’une composition cosmétique et/ou dermatologique nettoyante est appliquée sur ces dernières L'invention a pour objet un procédé de traitement cosmétique et/ou dermatologique des matières kératiniques comprenant les étapes suivantes : a) Au moins une application d’au moins une composition cosmétique et/ou dermatologique A comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un extrait de bactérie filamenteuse non photosynthétique non fructifiante, suivie par b) Au moins une application d’au moins une composition cosmétique et/ou dermatologique nettoyante B. Elle trouve ainsi une utilisation dans la préservation de l’homéostase de la fonction barrière, le maintien de l’intégrité du stratum corneum , la défense antimicrobienne et le maintien d’un microbiote bénéfique aux matières kératiniques et plus préférentiellement à la peau. La peau est la première barrière du corps vis-à-vis de l’environnement extérieur. La peau humaine est constituée de plusieurs compartiments dont trois couvrent l'ensemble du corps, à savoir un compartiment superficiel, l'épiderme, le derme, et un compartiment profond, l’hypoderme. Le derme fournit à l’épiderme un support solide. C’est également son élément nourricier. Il est principalement constitué de fibroblastes et d'une matrice extracellulaire composée elle-même principalement de collagène, d'élastine et d'une substance, dite substance fondamentale, composants synthétisés par le fibroblaste. On y trouve aussi des cellules dendritiques, des mastocytes ou encore des macrophages tissulaires. Il contient également des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses. L'épiderme est en contact avec l'environnement extérieur. L'épiderme humain naturel est composé principalement de trois types de cellules qui sont les kératinocytes, très majoritaires, les mélanocytes et les cellules de Langerhans. Les cellules constituant l'épiderme sont délimitées par un domaine lipidique intercellulaire. Chacun de ces types cellulaires contribue par ses fonctions propres au rôle essentiel joué dans l'organisme par la peau. En particulier, les kératinocytes subissent un processus de maturation continu et orienté qui, des kératinocytes se trouvant dans la couche basale de l'épiderme, aboutit à la formation de cornéocytes, qui sont des cellules mortes totalement kératinisées constituées de kératinocytes au stade terminal de leur différenciation. Au cours de la différenciation, les phospholipides dont le rôle consiste à élaborer la structure fluide des membranes cellulaires des couches vivantes de l'épiderme, sont peu à peu remplacés par un mélange composé en majeure partie d'acides gras, de cholestérol et de sphingolipides (céramides). Ces lipides, qui sont organisés en phases cristal liquide lamellaires spécifiques, forment le ciment intracellulaire du stratum corneum et sont essentiels pour les échanges en eau et la fonction barrière de l'épiderme. Ainsi, la structure lamellaire des lipides du domaine lipidique de l'épiderme et les cornéocytes participent à la fonction barrière épidermique. La peau constitue ainsi une barrière contre les agressions extérieures, notamment chimiques, mécaniques ou infectieuses, et à ce titre un certain nombre de réactions de défense contre les facteurs environnementaux (climat, rayons ultraviolets, tabac, ...) et/ou les xénobiotiques, comme par exemple les micro-organismes, se produisent à son niveau. Cette propriété, appelée « fonction barrière » , est principalement assurée par la couche la plus superficielle de l'épiderme, à savoir la couche cornée, appelée le stratum corneum. La couche cornée constitue une véritable barrière de protection vis-à-vis des facteurs exogènes et à la perte d’eau endogène. Son bon renouvellement ainsi que la qualité de sa structure sont essentiels pour assurer une barrière efficace vis-à-vis du monde extérieur et limiter les pertes en eau cause de déshydratation, peau sèche. Il est désormais connu que, lorsque le pH de la peau est inapproprié ou qu’il change pour devenir neutre ou alcalin, à la suite de nettoyages fréquents ou de maladies, l’activité de la lipase diminue, de même que la synthèse des céramides, cholestérols et acides gras, qui forment les lipides intercellulaires, endommageant ainsi la fonction barrière (Effects of soaps and detergents on skin surface pH, stratum corneum hydration and fat content in infants. Dermatology 1997; 195: 258-262). De plus, il a été démontré qu’un pH neutre ou faiblement alcalin peut aboutir à la formation de conditions favorisant la prolifération de certains microorganismes au niveau de la peau, déstabilisant le microbiote cutané causant ainsi diverses maladies de peau (The effect of detergents on skin pH and its consequences. Clin Dermatol. 1996; 14(1): 23-27.). Enfin, il est connu qu’une augmentation du pH de la peau peut conduire à l’affaiblissement de la fonction barrière, et peut alors résulter en l’apparition d’une peau sensible, d’une peau sèche et même une peau atopique (Abnormal skin barrier in the pathogenesis of atopic dermatitis. Peter M. Elias, M.D. University of California, San Francisco, CA 94121). Des personnes plus particulièrement concernées par ces altérations de la fonction barrière peuvent être les suivantes : les personnes à peau dite « fragile » ou « délicate » et vulnérable (cas des peaux de bébé par exemple) ; les personnes à peau dite « fragilisée », regroupant notamment les personnes dont le film hydro-lipidique protecteur composé de sueur, de sébum et de facteurs d'hydratation naturelle se raréfie, comme c'est le cas pour les personnes âgées de plus de 60 ans et notamment dans le cadre du grand âge (au moins 75 ans) ; les personnes dont la composition du film hydro-lipidique est modifiée, comme c'est le cas des personnes diabétiques, ou dialysées, ou atteintes de certaines maladies ; les personnes qui possèdent un seuil de réactivité abaissé dû à une hyperactivité neurogène ; ces peaux vont donc présenter ces sensations et ces signes cliniques beaucoup plus rapidement et fréquemment que les autres types de peaux : ce sont les personnes à peaux sensibles. Une altération de la fonction barrière cutanée peut notamment se traduire par un trouble de l'hydratation, par une perte de souplesse de la peau, par une altération de l'éclat du teint et par l'apparition d'une rugosité sur la peau. Beaucoup des impuretés environnementales et des produits cosmétiques ne sont pas solubles dans l’eau et le simple lavage de la peau avec de l’eau n’est pas suffisant pour les éliminer. Des substances capables de les émulsifier en particules plus fines sont nécessaires pour rendre ces impuretés liposolubles solubles dans l’eau. Les compositions cosmétiques nettoyantes sont des substances actives sur les surfaces (i.e. des émulsifiants, détergents, tensioactifs, savons) qui diminuent la tension de surface sur la peau et enlèvent les salissures, le sébum, les huiles des produits cosmétiques, les microorganismes pathogènes et qui exfolient les cellules cornéales sous forme émulsifiée. Les compositions cosmétiques nettoyantes permettent d’éliminer les huiles, les impuretés, les contaminants (soil, dirt), et les bactéries pathogènes de la peau. La présence, dans ces compositions nettoyantes, d’agents tensioactifs aide significativement à séparer les impuretés de la peau et à solubiliser les salissures huileuses. Par ailleurs, en plus de permettre l’élimination des matériaux non désirés de la peau, les compositions de nettoyage aident à promouvoir l’exfoliation normale et par conséquent le renouvellement de la peau. L’usage régulier de compositions nettoyantes, et plus particulièrement de nettoyants durs, peut toutefois conduire à l’apparition d’une peau sèche, à un endommagement de la fonction barrière, à un érythème ou à des démangeaisons. Les tensioactifs représentent les principaux constituants des compositions nettoyantes, et sont majoritairement responsables de l’action de nettoyage. Ils agissent en diminuant la tension inter-surfaces. Ils peuvent être ioniques, non-ioniques, et contenir des silicones. Les tensioactifs ioniques peuvent être de nature anionique (chargés négativement), cationique (chargés positivement) et amphotère (chargés positivement et négativement). Le type et la quantité de tensioactif dans une composition de nettoyage a une influence sur sa capacité à sécher et à irriter la peau. Le traitement de la peau avec des nettoyants agressifs conduit à une hyperhydratation immédiatement après lavage, suivie d’une évaporation rapide de l’eau. Par ailleurs, les compositions nettoyantes les plus agressives, telles que celles comprenant des tensioactifs à base de savon, ont tendance à interagir avec les protéines et les lipides de la peau, notamment ceux du stratum corneum conduisant à un endommagent la fonction barrière et sont donc susceptibles de causer une peau sèche, une irritation de la peau, des rougeurs, des inconforts (comme des tiraillements, chaleurs, des démangeaisons). Ces interactions peuvent en effet affecter de manière négative l’hydratation de la peau et sa viscoélasticité. L’étendue des dommages causés à la peau dépend de la nature des tensioactifs, et des conditions de nettoyage. Ces effets peuvent également être aggravés par d’autres facteurs tels que l’âge, l’hérédité, la nutrition, les conditions externes et des problèmes de peau préexistants (peau sèche, peau sensible, eczéma, dermatite etc.). Même si les nouvelles générations de composition cosmétiques nettoyantes comprennent également d’autres agents actifs (tels que des émollients, des hydratants etc..) susceptibles d’apporter un bénéfice additionnel, il reste nécessaire de parvenir à réduire la capacité des compositions nettoyantes à endommager la peau. Réussir à minimiser les dommages générés par les compositions de nettoyage constitue une étape importante pour parvenir à un nettoyage sans compromis. Il faut en effet pouvoir trouver un équilibre entre le nettoyage de la peau et la préservation des propriétés homéostatiques de cette dernière. Parmi les pistes de recherche explorées pour résoudre cette problématique figurent la mise au point de tensioactifs anioniques modifiés pour réduire leur capacité à endommager/dénaturer les protéines, ou l’utilisation de combinaisons de tensioactifs anioniques avec des tensioactifs amphotères ou non-ioniques. D’autres pistes s’orientent vers l’utilisation exclusive de compositions nettoyantes douces, moins agressives pour la peau mais présentant donc une capacité de nettoyage réduite. Il subsiste ainsi un besoin de bien nettoyer les matières kératiniques, et de préférence la peau et/ou ses annexes, tout en limitant leur agression et en évitant en particulier d’altérer leur pH, ce qui pourrait entrainer de fortes répercussions sur la qualité de l’épiderme par exemple. Il a ainsi été découvert, de manière surprenante, que l’application d’au moins une composition cosmétique et/ou dermatologique comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un extrait de bactérie filamenteuse non photosynthétique non fructifiante, préalablement au nettoyage des matières kératiniques, permettait de résoudre les inconvénients mentionnés plus haut. Cette découverte permet ainsi de préserver et/ou renforcer la fonction barrière de la peau et/ou de ses annexes, de maintenir l’intégrité du stratum corneum , de défendre et maintenir le microbiote bénéfique aux matières kératiniques et/ou pour préserver le pH acide de la peau et/ou de ses annexes. Ainsi, selon un premier de ses aspects, la présente invention concerne un procédé de traitement cosmétique et/ou dermatologique des matières kératiniques comprenant les étapes suivantes : a) Au moins une application d’au moins une composition cosmétique et/ou dermatologique A comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un extrait de bactérie filamenteuse non photosynthétique non fructifiante, suivie par b) Au moins une application d’au moins une composition cosmétique et/ou dermatologique nettoyante B. Dans le contexte de la présente invention, et à défaut d’indication contraire, les définitions ci-dessous s’appliquent : Par « peau et/ou ses annexes » , on entend notamment la peau, les muqueuses, les lèvres, le cuir chevelu, les cils, les sourcils et les cheveux. Par « quantité efficace » , on entend la quantité d’un actif qui permet la manifestation de l'effet recherché. Une composition A selon l’invention est généralement adaptée à une application sur la peau ou ses annexes, en particulier une application topique sur la peau, et comprend donc généralement un milieu physiologiquement acceptable, c’est-à-dire compatible avec la peau. Il s’agit de préférence d’un milieu cosmétiquement acceptable, c’est-à-dire qui présente une couleur, une odeur et un toucher agréables et ne génère pas d’inconforts inacceptables, c’est-à-dire picotements, tiraillements, rougeurs, susceptibles de détourner l’utilisateur d’appliquer cette composition. L’expression « au moins un » est équivalente à « un ou plusieurs ». Les expressions « compris entre … et … », « comprend de … à … », « formé de … à … », et « allant de … à … » doivent se comprendre bornes incluses, sauf si le contraire est spécifié. D’autres caractéristiques, variantes et avantages des compositions selon l’invention ressortiront mieux à la lecture de la description et des exemples qui vont suivre. Procédé de traitement cosmétique des matières kératiniques comprenant les étapes suivantes : a) au moins une application d’au moins une composition cosmétique A comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un extrait de bactérie filamenteuse non photosynthétique non fructifiante, suivie par b) au moins une application d’au moins une composition cosmétique nettoyante B. Procédé de traitement cosmétique selon la revendication 1, dans lequel l’extrait de bactérie filamenteuse non photosynthétique non fructifiante est présent dans une teneur massique allant de 0,02 % à 5 %, en particulier de 0,05 % à 4 %, encore plus particulièrement de 0,08 % à 3 % en poids par rapport au poids total d’extrait sec de la composition A, notamment de 0,1 à 1,5% en poids. Procédé de traitement cosmétique selon l’une quelconque des revendications 1 à 2, dans lequel l’extrait de bactérie filamenteuse non photosynthétique non fructifiante est un extrait de Vitreoscilla filifromis encore plus préférentiellement un extrait cellulaire de Vitreoscilla filiformis. Procédé de traitement cosmétique selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la composition A est appliquée sur les matières kératiniques, , au moins une fois par jour, et de préférence plus d’une fois par jour, de 1 à 10 fois par jour, de préférence de 2 à 6 fois par jour, de préférence de 3 à 5 fois par jour. Procédé de traitement cosmétique selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la composition A est appliquée sur les matières kératiniques, de préférence sur la peau, pendant une période d’au moins un jour, de préférence d’au moins 2 jours, d’au moins 5 jours, d’au moins 10 jours, d’au moins 20 jours, et/ou d’au moins 30 jours avant l’application de la composition nettoyante B, et/ou pendant une période de 1 à 30 jours, de préférence de 5 à 20 jours, de préférence de 10 à 15 jours avant l’application de la composition nettoyante B. Procédé de traitement cosmétique selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la composition A est laissée en contact avec les matières kératiniques après application, pendant une durée d’au moins 1 heure, de préférence d’au moins 3 heures, d’au moins 6 heures, d’au moins 12 heures, et/ou d’au moins 24 heures, et/ou pendant une durée de 1 à 24 heures, de préférence de 10 à 20 heures. Procédé de traitement cosmétique selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la composition B est une composition nettoyante dure, qui comprend de préférence au moins un savon et/ou dérivé de savon; au moins un tensioactif dur tel que les sulfates et/ou dérivés, et/ou qui possède un pH supérieur à 6. Procédé de traitement cosmétique selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’application de la composition B sur les matières kératiniques est suivie d’un rinçage, de préférence avec de l’eau, et optionnellement d’un séchage. Procédé de traitement cosmétique selon l’une quelconque des revendications précédentes, pour préserver et/ou renforcer la fonction barrière de la peau et/ou de ses annexes, pour maintenir l’intégrité du stratum corneum, pour défendre et maintenir le microbiote bénéfique aux matières kératiniques et/ou pour préserver le pH acide de la peau et/ou de ses annexes..