FR 2808908 A1 20011116 FR 0006069 A 20000512 La notion d'aisance, dans un vêtement, correspond à l'écart, en un point ou sur zone donnée du corps, entre les mesures du corps à recouvrir et les mesures vêtement proprement dit destiné à l'habiller, ce tant pour assurer l'absence totale de gêne au porter tout en sauvegardant les aplombs bien aller, que pour conférer la silhouette souhaitée. Cette ampleur de nécessité technique comme d'apport de style ( volume, galbe) doit, par extension tenir compte des couches d'habillement intermédiaires ayant elles-mêmes leurs exigences de confort et d'allure. Traditionnellement, ce développement, cet élargissement est obtenu soit par ajout sur le patronage même à tel ou tel niveau, sur telle ou telle zone, d'un accroissement à la mesure retenue pour la construction, soit par moulage sur mannequin vivant ou en bois d'une toile de mode en recherche simultanée du " mouvement " propre à la silhouette voulue ainsi que des aisances et aplombs de bien aller, chacune de ces deux méthodes pouvant d'ailleurs se compléter. Elles restent, par leur approche, relativement empiriques et longues. Lorsqu'il s'agit de réaliser, pour un individu donné, un vêtement ses mesures dans une approche de tailleur ou de couturière, ces prises en compte d'aisance, d'ampleur et de nécessité d'emboîtement adéquat, impliquent un ou plusieurs essayages permettant les réglages voulus des morceaux de tissus les uns par rapport aux autres par des ajustements et épinglages multiples avec un degré relatif de précision et une perte de temps importante tant pour le client que pour le professionnel pratiquant l'essayage. certain nombre de procédés de traduction informatisée de ces approches traditionnelles existent en construction CAO-DAO de patronage en deux dimensions (2D). Cet apport de technologie utilisée dans un raisonnement strictement identique à l'approche traditionnelle laisse entier l'empirisme de la traduction des besoins d'aisance et d'ampleur, avec des répercussions sur l'insécurité de bien-aller de la construction ainsi obtenue, obligeant la plupart du temps a la réalisation de " contre-typages " de contrôle, voir de correction, augmentant coûts et délais. L'invention vise à fournir un procédé de conception graphique de vetement qui permette de s'affranchir des inconvénients des approches traditionnelles comme de ceux des procédés informatisés connus en supprimant à peu près complètement la nécessité de procéder à des contrôles, essayages similaires consécutivement à l'élaboration graphique du vêtement sur ordinateur. A cet effet, l'invention a pour objet un procédé de conception graphique de vêtement sur ordinateur, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à a) élaborer des données numériques tridimensionnelles représentatives d'au moins une partie du corps d'un mannequin, b) élaborer des données numériques tridimensionnelles représentatives d'une ossature virtuelle comprenant une série de lignes disposées chacune dans l'un de plusieurs plans de coupe transversaux et longitudinaux dudit corps, lesdites lignes étant en chaque point espacées d'une distance déterminée de la surface dudit corps, c) générer et afficher sélectivement à partir desdites données numériques au moins une image d'au moins une zone de l'un au moins des éléments comprenant ladite ossature et ladite partie dudit corps, d) modifier sélectivement en différents points de ladite ossature virtuelle ladite distance entre lesdites lignes et ladite surface pour générer une ossature virtuelle personnalisée représentative dudit vêtement, et e) modifier ladite image affichée sur ledit écran en fonction desdites modifications apportées à ladite ossature virtuelle. Le procédé selon l'invention permet, sur un mannequin virtuel 3D pris comme référence, de créer directement en trois dimensions sur cette forme une sous-couche virtuelle d'épaisseur variable selon les points clés construction et zones d'aisance et de galbe prédéterminées à volonté, d'en verifier de visu le bien-fondé, d'y apporter ponctuellement les modifications de valeur souhaitées, d'obtenir ainsi directement une ossature ou coque, conforme dans son volume et lignes au modèle vestimentaire recherché sans avoir à apporter des retouches ultérieures, et d'exporter in-fine les coordonnées externes de construction vers un système CAO de réalisation de patronages. Selon une caractéristique de l'invention, ladite étape a) comprend a1) l'acquisition de données numériques tridimensionnelles représentatives d'au moins une partie d'un corps de mannequin de reférence, a2) modification sélective d'au moins un parametre volumétrique dudit corps pour générer et afficher sélectivement au moins une partie d'un corps de mannequin de travail. Selon une autre caractéristique de l'invention, lesdites données numériques tridimensionnelles représentatives d'au moins une partie dudit corps comprennent un ensemble de paramètres prédéterminés de dimension et de position angulaire dudit corps et ladite étape a2) consiste à modifier au moins l'un desdits paramètres. Selon une autre caractéristique de l'invention, ladite étape a2) consiste, en réponse à modification d'au moins l'un des paramètres prédéterminés de dimension de position angulaire dudit corps, à faire varier d'autres parmi lesdits paramètres prédéterminés de dimension et de position angulaire dudit corps, conformément à une règle prédéterminée. II est ainsi possible de décliner le mannequin de reférence dans toute la gamme de variation reconnue des dimensions et postures morphologiques qui, soit sont retenues comme des standards d'une population donnée tels qu'ils ressortent enquêtes périodiques conduites en ce domaine, soit sont saisies à partir mensurations et profils d'attitude pris sous forme ou sous une autre sur un sujet donné en particulier. Le procédé selon l'invention s'applique donc aussi bien sur un mannequin unique considéré comme de référence, que sur une série de mannequins représentatifs d'une gamme de développement de tailles différentes intégrant ou non des variations d'attitudes comme de conformations mais aussi sur des mannequins représentatifs de diverses morphologies ethniques ou encore sur des mannequins individualisés par le transfert préalable des données dimensionnelles et d'attitude spécifiques à un ou à des clients spécifiques. Ce procédé s'applique à tout type de conception et/ou construction de vêtement, quel que soit son style, qu'il soit moulant, ajusté, large ou ample, dans sa globalité ou relativement à telle ou telle partie constituante, à destination de l'Homme, de la Femme comme de l'Enfant. Ce procédé permet en outre de tenir compte, par approches successives, de superpositions de sous-couches additionnelles, par le fait de vêtements se portant les uns sur les autres, et/ou par l'épaisseur propre caractérisant telle matière incorporée (fourrure, ouatinage,...). De même, il permet de tenir compte façon très précise des marges d'aisance nécessaires suffisantes pour tous vêtements techniques en fonction de leurs spécificités d' emploi (Vêtements survie par exemple). Le procédé selon l'invention comprend en outre ou plusieurs des caractéristiques suivantes, considérées seules ou en combinaison - le procédé comprend l'étape consistant à adapter automatiquement lesdites données numériques représentatives de ladite ossature virtuelle en réponse à ladite modification d'au moins un paramètre volumétrique dudit corps ; - le procédé comprend l'étape consistant à rapporter au moins un volume de forme déterminée â la surface dudit corps et à adapter automatiquement lesdites données numériques représentatives de ladite ossature virtuelle en réponse à la modification dudit corps par apport dudit volume ; - ladite étape d) consiste à identifier lesdits points sur ladite image de ladite ossature et à commander sélectivement la modification de ladite distance auxdits points identifiés ; - ladite étape d) comprend le lissage numérique de la surface de ladite ossature entre des points adjacents dont la distance audit corps a été modifiée sélectivement; - le procédé comprend l'étape consistant à tracer sur ladite image de ladite ossature et à mémoriser des lignes de construction en deux dimensions dudit vêtement; - le procédé comprend l'étape consistant à convertir les données numériques tridimensionnelles de ladite ossature virtuelle personnalisée en données numériques bidimensionnelles d'élaboration dudit vêtement. D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description qui va suivre d'un exemple illustré par les dessins annexés sur lesquels - les figures 1A et 1 B formant ensemble la figure 1 sont des vues en élévation frontale et en élévation latérale d'un corps numérisé de mannequin ; - la figure est une vue en élévation latérale illustrant les paramètres de position angulaire différentes parties du corps de mannequin de figure 1 ; - la figure est une vue en perspective d'une série de coupe corps de la figure 2 ; - les figures 4 et 5 sont des vues en perspective de dessus et élévation illustrant un certain nombre de plans verticaux de coupe du corps de mannequin ; - la figure 6 est une vue en perspective d'une partie du corps de mannequin illustrant une étape de construction d'un vêtement au moyen du procédé selon l'invention ; - la figure 7 est une vue en coupe du corps de mannequin au niveau des emmanchures illustrant la même étape de construction qu'à la figure ; - les figures 8 et 9 sont des vues en perspective illustrant conception des emmanchures d'un vêtement par le procédé selon l'invention ; - la figure 10 est une vue en coupe analogue à la figure 7 ; - les figures 11 et 12 sont des vues partielles en perspective illustrant la superposition d'une ossature sur le corps de mannequin ; - les figures 13 à 15 sont des vues partielles en perspective illustrant une ossature de vêtement en l'absence du corps de mannequin ; et - la figure 16 est une vue en perspective illustrant une représentation d'une ossature maillée et une représentation pleine d'une construction de vêtement sur le corps de mannequin. La mise en oeuvre du procédé de conception graphique vêtement décrit dans la suite nécessite de disposer dans un ordinateur de données numériques tridimensionnelles représentatives du volume d'un corps de référence. Ces données peuvent être obtenues, par exemple, à partir d'une base de données existante représentative d'un corps standard personnalisable ou modifiable. Elles peuvent également être acquises à partir d'un corps humain réel, par exemple par scannérisation en trois dimensions. Une fois possession de ces données numériques, convient de les adapter, de les affiner, de les modifier, pour les rendre conformes au choix morphologique retenu pour le mannequin de travail sur lequel vêtement sera conçu, tant au regard des facteurs dimensionnels que des paramètres d'écarts angulaires (degré de verticalité dans l'attitude du sujet de référence à habiller, par tenue naturelle ou par compensation de silhouette de conformation). Pour ce faire, il convient que soient définis un certain nombre de paramètres de dimension et de position angulaire du corps de reférence, comme cela sera décrit dans la suite en se référant aux figures 1 à 3. S'agissant tronc du corps, la définition de ces paramètres implique le positionnement différents plans horizontaux de construction relation directe avec le sexe ( Homme I Femme), la formation accomplie ou (Enfant/Adulte) et la stature du mannequin de référence. Dans la description retenue, il s'agit d'un mannequin Homme d'une stature de 177 cm avec une longueur d'entrejambes 81 cm. La ligne correspond à la stature (hauteur) du corps de référence en position ou attitude normale. Un plan de coupe de référence de l'ensemble de la construction est situé à la hauteur du nombril N, ce plan étant identifié par sa trace L1. Ce plan L1 contient par ailleurs l'axe de gravité du corps situé à 2I3 du profil avant et 1I3 du profil arrière (axe A2 sur la figure 2). Un deuxième plan définit la ligne d'encolure L2 prenant son origine au creux sous-tyroïdien et formant avec la ligne de pente de dos L3 un angle de 90 dont le sommet définit le point P1 de hauteur d'encolure dos. Ce point P1 peut bouger dans l'espace selon la posture du haut du tronc, comme cela sera indiqué plus avant, et définit la position du plan L4 de hauteur d'encolure dos. La ligne L5 du plan de coupe d 'aisselle ou de creux dessous de bras est positionnée à mi-distance entre la ligne L4 de plan hauteur du point d'encolure dos et la ligne L1 du plan de coupe "nombril". La ligne de plan de coupe de carrure est positionnée à mi-distance entre les lignes et L5. La ligne de plan de coupe de taille est située à 1I10 de la distance entre les lignes et L4, au-dessus de L1. La ligne L8 de plan de coupe de butée d'entrejambes est positionnée par contrainte physique. Les lignes de plan de coupe de hanches L9 et de bassin L10 sont situées respectivement à 1I3 et 2I3 de la distance entre les lignes L1 L8, à partir de la ligne de nombril L1. La construction des jambes dépend d'une mesure clé fondamentale, celle de l'entrejambes pouvant de façon standard être classifiée cinq catégories: XS, S, L, XL. L'exemple pris comme base ici rentre en L ( cm). ligne L11 de plan de coupe de hauteur de genoux positionnée à mi- distance plan d'assise des pieds (ligne L12) et de la ligne bassin L10. ligne L13 de plan de coupe de hauteur de cuisse positionnée à mi- distance plans d'entrejambes L8 et de la ligne de genoux 1. ligne L14 de plan de coupe de mollet est positionnée à 1I3 de la distance entre les lignes de genoux L11 et d'assise des pieds L12, à partir de la ligne 1. ligne L15 de plan de coupe de cheville est positionnée aux 2l3 de la distance entre la ligne de genoux L11 et la ligne L12 d'assise des pieds, à partir de la ligne L11. Pour la construction des bras, la longueur du bras (distance entre la pointe d'épaule et le bord inférieur de l'apophyse cubitale) est saisie soit par appel à la base de données morphologiques des standards, par sélection de la stature et de la corpulence, soit par saisie de mensuration directe. Deux plans de coupe se placent naturellement en position : celui du niveau du niveau des poignets L16 et celui au niveau des coudes L17. plan de coupe L18 au niveau des biceps est disposé à mi-distance entre ligne L19 de pointe d'épaule et la ligne L17 des coudes. plan de coupe de mi-avant bras est placé à mi-longueur de la distance entre lignes de coudes L17 et de poignets L16. construction volumétrique automatique d'un corps de référence suivant les differents plans définis ci-dessus résulte de données dimensionnelles qui sont obtenues à partir d'une base de données morphologiques standards. Les mesures de circonférence et de hauteur correspondant aux standards résultent de la combinaison des facteurs clés de construction que sont # sexe HIF, AIE # stature en cm, # demi-tour de poitrine # " drop " (différence entre le 1I2 tour de poitrine et 1e112 tour de taille) # degré d'inclinaison d'attitude. Il également possible, en partant du corps de référence, d'apporter les ajustements désirés pour aboutir directement à un corps d'étude spécifique. Dans ce , il convient de renseigner par saisie les différentes lignes de paramétrage spécifique en parallèle avec les lignes de paramétrage standard. Les ajustements horizontaux comme verticaux ainsi que le positionnement des différentes lignes de plan de coupe s'opéreront automatiquement. Le tableau 1 est un exemple de données chiffrées pour un corps de référence et un corps d'étude. TABLEAU 1 REFERENCE ETUDE Sexe #M-3F-CIE #M- F-CIE Stature 1,77 cm 1 cm Taille de vêtement 50 Drop (conformation) 8 Inclinaison (Attitude) 7,5 Paramètres horizontaux Encolure 41 cm cm Largeur d'épaule 50 cm cm Carrure - devant 17,5 cm cm - dos 20 cm 5 cm Tour de poitrine 100 cm cm Tour de taille 84 cm cm Tour de bassin 104 cm cm Paramètres verticaux Hauteur de tête 25 cm cm Hauteur taille dos 46 cm cm Hauteur d'enfourchure 25 cm 24,5 Hauteur entrejambe 81 cm 78,5 Hauteur genoux 44,5 cm 43 Enfin, si ayant confirmé l'un ou l'autre des corps ainsi construits, il est souhaité les décliner sur une gamme de variation faisant jouer d'un côté la stature, avec ou sans modification du degré d'inclinaison, de l'autre le demi-tour de poitrine avec ou sans modification du drop, il est possible d'obtenir ainsi successivement et automatiquement l'ensemble des mannequins ainsi déclinés de la gamme demandée, en relation avec la base de données morphologiques standards. L'intégration d'interactions angulaires d'attitude constitue l'un des points importants du processus de construction volumétrique d'un corps travail. Comme le montrent les figures 2 et 3, par rapport verticale A1 passant par le centre de gravité du corps situé dans le plan nombril à 2I3 du profil avant et 1I3 du profil arrière, selon l'attitude sujet ( ou de la morphologie ethnique concernée) en fonction de sa posture naturelle comme de l'incidence de sa conformation, les axes de sustentation effectifs A3, A4, A5, A6 sont décales d'un certain angle, tant en partie inférieure qu'en partie supérieure (a par exemple), de part et d'autre de la ligne L1 plan de nombril, pour assurer l'equilibre. Les points d'intersection des axes de sustentation A2, A3, A4, A5, A6 avec les plans de coupe L12, L10, L11, L5, L6, L2, L20 (plan des yeux) sont disposés à du profil avant et 1I3 du profil arrière, chaque sommet correspondant a un écart angulaire en interaction avec la variation du précédent et du suivant. Ceci explique les différents profils de posture que l'on peut observer en pratique telle que cambrure de la taille, voussure ou redressement du dos, ouverture ou fermeture de la ligne d'épaules. II résulte de ce qui précède que toute modification de stature ou d'attitude du corps de référence, induite par une modification de l'angle fait par l'un des axes de sustentation avec la verticale, se traduit par une modification d'un ou des autres angles selon une loi prédéterminée. De même, certaines modifications de paramètres dimensionnels peuvent engendrer des variations de paramètres angulaires selon une règle prédéterminée visant à compenser tout déplacement du centre de gravité de la partie du corps dont les dimensions ont été modifiées. Afin d'aider le concepteur de la construction quant à la posture à conférer au corps du mannequin d'étude, il peut faire appel, comme représenté à la figure 17, sur l'écran de son ordinateur, à une fenêtre figurant tous les types de posture compatibles avec la station debout. En sélectionnant l'une des silhouettes, paramètres angulaires de sustentation, dont il a été question à propos figures 2 et 3, sont affichés et répercutés sur le corps du mannequin d'étude sous commande du concepteur. L'exemple pris ici comme base de démonstration repose sur mannequin de référence caractérisé par les paramètres essentiels suivants: # Homme # Stature : 177 cm Taille : 50 (tour de poitrine 100 cm) Drop: 8 (différence entre 1I2 tour de poitrine et 1I2 tour de taille) Degré d'inclinaison angulaire - supérieur: 7 5 - inférieur : 3 Le corps de travail élaboré comme décrit ci-dessus permet de générer une ossature de construction de vêtement, c'est-à-dire un ensemble de lignes de contour placées préférentiellement dans les différents plans envisagés précédemment. figures 4 et 5 illustrent le positionnement des plans verticaux spécifiques à la construction vestimentaire. Cinq plans verticaux assurent l'assise et le bon aplomb du vêtement # Le plan vertical V1 du milieu (de symétrie) du corps ( devant/dos), fixe par état; # Les plans verticaux droit V2 et gauche V3 sur lesquels reposent les " points porteurs " de toute la construction vestimentaire, points situés sur la ligne d'épaule à mi-longueur entre le plan V1 et la pointe d'épaule. Le positionnement plus ou moins ouvert de ces plans (c'est-à-dire l'angle qu'ils font avec le plan V1) est lié à l'interactivité angulaire précédemment évoquée. Ces plans verticaux du " point porteur " servent par ailleurs de référence pour définir la ligne d'aplomb " du vêtement. Les plans verticaux droit V4 et gauche V5 d'emmanchure, également en interactivité angulaire, situés à la verticale de la pointe d'épaule et du creux de dessous de bras. mannequin de référence ou d'étude ayant été précédemment construit comme indiqué, les cinq plans verticaux peuvent être affichés automatiquement sur la silhouette du mannequin pour aider aux opérations suivantes. La notion d'aisance est fondamentale au regard du bien aller et du confort vestimentaire pour tout type et partie de vêtement. Cette aisance correspond à l'espace à ménager entre le corps et la couche vestimentaire pour pouvoir assurer une mobilité parfaite dans le port du vêtement, étant compris que la nature du matériau textile ou autre exploité, par son épaisseur propre comme par son degré d'élasticité ou de rigidité, conditionnera l'espace nécessaire ( la sous- couche ) à préserver entre le corps et le matériau (cette aisance technique " peut-être nulle voire négative dans le cas de matériaux élastiques). Pour répondre à cet objectif, il est prévu une boîte à outils informatique comportant des repères, ci-après appelés taquets T, qui peuvent etre placés à l'endroit voulu sur l'ossature O précitée comme représenté aux figures 6 et 7. Ces taquets T ont pour objet de permettre de segmenter à volonté les contours périphériques correspondant aux différents plans sus-indiqués. Chaque section ainsi délimitée correspond à une valeur d'aisance (distance entre vêtement et le corps) à définir, l'ensemble se traduisant par une dimension périphérique de l'ossature O différente de la dimension périphérique de la ligne ajustée sur le corps C du mannequin, cette ligne de redimensionnement de sous-couche étant par ailleurs lissée numériquement. est possible d'additionner en épaisseur, dans des cas précis, plusieurs zones d'aisance ( ex. doublure + entoilage + épaulette). L'interaction de plan à plan assure la diffusion parfaite de cette sous-couche multiple d'aisance sur l'ensemble du volume concerné. notion de galbe correspond au contour de surface à obtenir pour donner à la silhouette la ligne recherchée. Au delà la sous-couche d'aisance, il s'agit donc de créer une seconde sous-couche galbe variable selon la partie du vêtement à construire pour lui en conférer style, la silhouette recherchée. Pour faire, il est fait appel à la boite à outil permettant de positionner des taquets délimitation de zones verticales comme horizontales sur lignes péripheriques déjà existantes de l'ossature O comme en relation avec nouvelles lignes complémentaires ( positionnement et nombre à volonté ), cette segmentation donnant lieu à introduction de la valeur de galbe désirée traduisant par des courbes déformables et lissables aboutissant à la silhouette désirée. Sur cette forme galbée, certaines des courbes de construction identifiées de façon spécifique peuvent être utilisées comme lignes de jonction d'assemblage panneaux, découpes, pinces, empiècements ... ). Ce travail de stylisme effectué directement en trois dimensions peut etre réalisé aussi bien sur des articles vestimentaires de buste avec ou sans manches, que des articles n'intéressant que les jambes (pantalons, jupes,...). Une attention spéciale est apportée au traitement de l'aisance au niveau des articulations (épaules, coudes, hanches, genoux) pour leur assurer toute la motricité nécessaire, ce en dépit des couches vestimentaires. Dans la mesure où le vêtement à créer comporte des manches, pour laisser toute liberté au mouvement de la charnière d'attache du bras au tronc selon l'amplitude normale, il est indispensable de donner une certaine capacité de développement au niveau de la zone d'articulation faute de quoi, ou l'articulation se trouve bloquée, ou son déplacement entraîne tout le reste du vêtement. Le développement spécifique de l'aisance, à distribuer en éventail sur deux parties de l'articulation vestimentaire, est réalisé selon des règles particulières à chaque cas et en fonction à la fois de la nature, du degré rigidité-élasticité et de l'épaisseur de la matière, ainsi que du style et du degré flottement du fourreau au niveau du point de charnière. A titre d'exemple, comme représenté aux figures 8 et 9, pour la construction d'un Blazer Homme, pour une amplitude optimale normale du bras retenue comme étant de l'ordre de 90 , le calcul du développement nécessaire se fait sur la base du positionnement du bras sur la bissectrice à 45 (angle a 3 à la figure conduisant à donner un éventail de développement par rapport au plan vertical d'emmanchure V4 ou V5 de même importance, ces 45 étant distribués quart: 25% (1l'5) en avancée d'emmanchure e1, 75% (34 5) en complément tête de manche e2, e3, e4. Les origines de ces développements d'aisance prennent appui sur des points de charnière avant CA et arrière d'emmanchure (voir également figure 10), l'aisance restant de valeur nulle sur partie inférieure de l'emmanchure. Cette motricité de développement réalisée automatiquement à partir du moment où se trouve saisi le degré d'angle d'ouverture retenu. Ce qui est vrai pour le traitement de la jonction articulaire d'emmanchure, l'est également pour la jonction articulaire du coude (si le vêtement comporte des manches longues), bien que de moindre amplitude. II en est également de même en ce qui concerne le traitement des articulations de la jambe. Parvenu à ce point, sont affichés à la fois le mannequin dans sa structure modifiée en superposition, les différentes lignes de construction, périphériques et verticales, dans leur développement choisi selon les valeurs d'aisance comme de galbe introduites, ainsi que les lignes de délimitation zones de panneaux, faisant ainsi découvrir le développement des formes l'ossature. Comme cela est bien connu dans le domaine des techniques de modélisation il est possible d'avoir une vision globale à la fois circulaire (dessus face, cotés, dos) par rotation, avec arrêt ponctuel à volonté, et sous différents angles de projection (figures 11 et 12) afin de pouvoir pleinement apprécier les aisances, formes et galbes ainsi introduits selon les sections et les zones, ainsi que leur cohérence et leur bien-fondé avec les lignes de construction architecturale en 3D. II est également possible de visualiser en 3D et de façon orbitale, désolidarisée du mannequin, la forme maillée de l'ossature O (figures 13, 14 15) ou la construction pleine (figure 16) obtenues pour mieux apprécier la ligne générale conférée au vêtement. Cette construction, une fois traduite patronage de base, assurera l'unité de style et la permanence du bien aller pour tous les modèles réalisés par modification d'image de base à partir de cette forme. Par utilisation itérative, le procédé permet d'apporter de façon très précise à volonté les modifications et/ou ajustements souhaités avant de mémoriser l'ossature volumétrique O de base intégrant les données d'aisance techniques ainsi que les données de volume stylistique de silhouette introduites en assurant confort et bien-aller. Le procédé décrit assure la possibilité de tracer sur l'ossature O ainsi construite les lignes de séparation et de jonction des panneaux à réunir correspondant aux lignes ultérieures d'assemblage de couture de pinces, de plis,... Le procédé décrit permet, par des techniques connues, de restituer les données numériques de coordonnées et de déploiement mémorisées de l'ossature volumétrique O vers tout système compatible de réalisation CAO de patronage 2D I 3D ou de commande numérique d'outil coupe. Cette restitution assure, dans un premier temps, la mise à plat en 2D l'ossature, en garantissant la validité des bases de conception et de silhouette patronages des modèles qui en seront issus. Sur ce patron plan pourront être apportés tous ajouts de personnalisation modèle préalablement à son utilisation comme base de découpe des matériaux employés. II est à noter que le procédé décrit permet à volonté de travailler que une partie du mannequin (le tronc, le bassin, les jambes,...) fonction de la nature du produit sur lequel l'étude est menée (gilet, blouson, pantalon, jupe,...). Toutes les informations issues de cette construction sont stockables et modifiables à volonté sur ordinateur. Par ailleurs, dans son utilisation à la réalisation de mannequins d'étude comme d'essayage pour des vêtements spéciaux tels qu'uniformes, costumes de scène, vêtements de protection et de survie, le procédé décrit permet de s'assurer du bien fondé des normes techniques d'aisance, comme de leur positionnement très précis à faire figurer dans le cahier des charges. Le procédé décrit s'appliquant à toutes formes d'articles vestimentaires pour Homme, Femme, Enfant, il peut être prévu dans la " boîte à outil des accessoires d'application répondant soit à des zones naturelles mais variables de galbe corps (profondeur de bonnets/écart de pointes de seins poitrine Femme), soit à des modifications artificielles mais volontaires de silhouette du corps proprement dit (soutien-gorge pigeonnant, épaulette, padding ...). appel de additifs, ceux-ci viennent se plaquer sur le corps de base, dans positionnement précis désiré, pour en modifier les données dimensionnelles profilées. Le procédé décrit permet de tenir compte, par approches successives, superpositions de sous-couches- additionnelles ( notion de strate ), par le fait vêtements se portant les uns sur les autres, et/ou par le fait de l'épaisseur caractérisant telle ou telle matière incorporée ( fourrure, ouatinage ... ). même, il permet de tenir compte des marges d'aisance nécessaires suffisantes pour tous les vêtements techniques en fonction de leurs spécificites d'emploi (vetements de protection, de survie ... ). Le procédé décrit s'applique aussi bien à un mannequin unique, considéré comme référence, que sur un mannequin individualisé par le transfert préalable des données dimensionnelles et morphologiques spécifiques à tel tel sujet, ainsi que sur toute série de mannequins représentatifs d'une gamme de développement de tailles dimensionnelles différentes intégrant ou non variations d'attitudes comme de conformations. Dans la mesure où l'étude de conception ou de construction pour vêtement donné est réalisée sur une définition de référence (taille de référence), le procédé permet, sur une grille (tableau 1) appelable en fenêtre, de saisir manuellement et d'afficher des variations des données au niveau de chaque paramètre clé de mesure (plans et longueurs), et de faire apparaître, face à donnée référence, la modification introduite. Tout changement de cette nature se traduira automatiquement à la fois par une transformation de la structure terme variation volumétrique (en plus ou en moins) mais également en terme de compensation de gravité donc de répartition angulaire. En validant cette étape, un affichage donnera l'aspect réel du corps ainsi qu'un ensemble de courbes relatives aux commandes initiales d'un patronage. L'ossature de référence s'en trouvera automatiquement transformée en conservant ses caractéristiques d'aisance et de galbe. REVENDICATIONS 1. Procédé de conception graphique de vêtement sur ordinateur, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à a) elaborer des données numériques tridimensionnelles représentatives moins une partie du corps d'un mannequin, b) elaborer des données numériques tridimensionnelles représentatives d'une ossature virtuelle comprenant une série de lignes disposées chacune dans l'un de plusieurs plans de coupe transversaux (L1 -L20) et longitudinaux (V1-V5) dudit corps, lesdites lignes étant en chaque point espacées d'une distance déterminée de la surface dudit corps, c) générer et afficher sélectivement à partir desdites données numériques au moins une image d'au moins une zone l'un au moins des éléments comprenant ladite ossature et ladite partie dudit corps, d) modifier sélectivement en différents points (T) de ladite ossature virtuelle ladite distance entre lesdites lignes et ladite surface pour générer une ossature virtuelle personnalisée représentative dudit vêtement, et e) modifier ladite image affichée sur ledit écran en fonction desdites modifications apportées à ladite ossature virtuelle. 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite étape a) comprend a1) l'acquisition de données numériques tridimensionnelles représentatives d'au moins une partie d'un corps de mannequin de référence, a2) modification sélective d'au moins un paramètre volumétrique dudit corps pour générer et afficher sélectivement au moins partie corps de mannequin de travail. 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdites données numériques tridimensionnelles représentatives d'au moins une partie dudit corps comprennent un ensemble de paramètres prédéterminés de dimension et de position angulaire (a1, (x2) dudit corps et en ce que ladite étape a2) consiste à modifier au moins l'un desdits paramètres. 4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite étape a2) consiste, en réponse à la modification moins l'un des paramètres prédéterminés de dimension et de position angulaire (a1, a2) dudit corps, à faire varier d'autres parmi lesdits paramètres predéterminés de dimension et de position angulaire dudit corps, conformément une règle prédéterminée. 5. Procédé selon l'une quelconque revendications 2 à 4, caractérisé en ce qu'il comprend l'étape consistant adapter automatiquement lesdites données numériques représentatives de ladite ossature virtuelle en réponse à ladite modification d'au moins un paramètre volumétrique dudit corps. 6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il comprend l'étape consistant à rapporter au moins un volume de forme déterminée à la surface dudit corps et à adapter automatiquement lesdites données numériques représentatives de ladite ossature virtuelle en réponse à la modification dudit corps par apport dudit volume. 7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ladite étape d) consiste à identifier lesdits points (T) sur ladite image de ladite ossature et à commander sélectivement la modification de ladite distance auxdits points identifiés. 8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que ladite étape d) comprend le lissage numérique de la surface ladite ossature entre des points (T) adjacents dont la distance audit corps a " modifiée sélectivement. 9. Procédé selon l'une quelconque revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comprend l'étape consistant a tracer sur ladite image de ladite ossature et à mémoriser des lignes de construction en deux dimensions dudit vêtement. 10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comprend l'étape consistant à convertir les données numériques tridimensionnelles de ladite ossature virtuelle personnalisée en données numériques bidimensionnelles d'élaboration dudit vêtement.