FR 2253473 A1 19750704 FR 7343676 A 19731207 La présente invention est relative à un nouveau procédé de coupe et de montage de vêtements divers du type à manches et du type pantalons à plat, pliés ou non, cousues ou non, coupés dans un seul morceau de tissu. Les vêtements actuels présentent de nombreux inconvénients. Ils ne tiennent généralement pas compte des mouvements du corps des différents utilisateurs dans leurs occupations professionnelles cu autres, ils ne sont plus adaptés à la vie, mais essentiellement à la mode. On ne tient pas du tout compte, depuis le dessin de mode; le choix des tissus, la coupe et les coutures, deleurdestination qui devrait d'abord être de vêtir de façon fonctionnelle. Ils sont généralement compliqués, du fait qu'ils sont montés comme des puzzles, et chers à réaliser. Les vêtements selon 11 invention pallient à cette carence,du fait qu'ils sont conçus d'après le corps humain dans ses mouvements de la vie quotidienne. Le tissu est choisi en fonction de son poids et de sa texture pour réaliser une forme bien définie. Il était nécessaire de trouver un procédé de coupe et de montage qui présente les caractéristiques suivantes: - Très grande simplicité de coupe, de préférence en un seul morceau pour éviter les manipulations et les assemblages. - Minimum ou absence d'assemblage. - Minimum ou absence de coutures, pinces, doublures ou même boutons. - Liberté totale de mouvements dans le vêtement, même s'il est prévu près du corps. - VBtements seyants, facilement adaptables aux exigences de la mode. - Limitation maximum des déformations ddes à l'extension forcée au niveau des articulations des membres. - Utilisation de personnel moins qualifié. - Réduction du nombre de points d'accrochage des vêtements. - Réduction du nombre de tailles pour habiller les diverses catégories de personnes, dans la mesure du possible, taille unique à la longueur près. - Facilité d'entretien, le vêtement doit pouvoir se mettre à plat pour le lavage, le pliage ou le repassage et le rangement. te procédé de confection de vêtements selon l'invention présente les diverses caractéristiques décrites ci-dessus. Il s'applique à la réalisation de deux grandes classes de vêtements: 1 - tes vêtements à plat pliés sans couture ni pince du type robes, chasubles, Jupes, capes, manteaux, ponchos, pantalons ouverts, blouses, chales, etc. 2 - Les vêtements à plat pliés cousus du type manteaux, vestes, robes, blouses, chemises, chemisiers, chandails, capuchons, pantalons etc. Dans le cas des vêtements de la classe 2 comportant des manches, celles-ci ne sont pas montées, leur forme dite "vissante" permet toute l'amplitude de mouvement des bras et des épaules sans aucune une. Il n'y a pas de traction latérale du tissu à l'endroit de l'épaule, du fait que--celleci ne comporte pas de couture. Ce type de coupe simplifie considérablement la fabrication et diminue sa durée. Ce vêtement est particulièrement économique en métrage. Un autre avantage de la coupe en un seul morceau, en dehors de l'économie de manipulations, réside dans la plus grande résistance dusttement qui généralement a tendance à s'abimer au niveau des coutures. Les parties rapportées, quand il y en a, sont très peu importantes et ne contribuent pas à la tenue générale du vêtement, par exemple + poches, col, revers de col, poignets etc. Les pantalons réalisés selon l'invention suivent le corps dans ses mouvements. Ils sont agréables à porter, ne gênent ni aux genou:, ni à l'entre jambe. Ils sont réalisés en deux parties séparées s'ajustant chacune sur les hanches. Il n'est plus nécessaire de porter de bretelles ni de ceinture. Un autre avantage des pantalons selon l'invention réside dans le fait qu'ils n'ont qu'un seul point d'attache pour chaque partie et que celui-ci est réglable. Ils s'ajusterQloujours bien,quelles que soient les fluctuations de tour de taille de la personne qui le porte; La hanche est moulée et non comprimée, ce qui ne provoque pas de gêne,et de plus if sont très esthétiques. D'autres objets, caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront mieux de la description qui suit, faite en référence aux dessins annexés dans lesquels: - la figure 1 représente en demi-vue selon XY, un manteau à plat non monté. - La figure 2 représente le manteau de la figure 1 monté. - La figure 3 représente un chandail à manches vissantes monté. - La figure 4 représente un pantalon de type à plat cousu , non monte. - La figure 5 représente le pantalon de la figure 3 monté et vu de devant. - La figure 6 représente le pantalon de la figure 3 vu de derrière. - La figure 7 représente une robe sans couture à plat. - La figure 8 représente un pantalon sans couture à plat. La figure I montre en 1/2 vue suivant !T, axe vertical situé sur le droit fil, la coupe du manteau; prise dans un seul morceau de tissu, elle c--mprend trois parties - une partie gilet ceinture fcrmant également~le haut du d-s, délimitée par les chiffres 1,2,3,4,5. - une partie épaule et manche, de part et d'autre de l'axe XX horizontal, passant par la découpe du cou et situé sur le travers, délimitée par les chiffres 5,6,7,8,9,10,11. - une dernière partie, ccnptituant le corps du manteau, délimitée par les chiffres 11,12,13,14,15,16, la demi-courbe 15,16 représente l'empla- cement du cou . La ligne 14,15 est coupée, ce qui n'est pas le cas entre 1 et 16. les lignes pointillées représentent les parties galonnées avant le montage. La première partie ou haut du dcs formant le gilet ceinture incorp^- ré, peut être plus cu moins importante, soit coupée pour obtenir une ceinture qui peut comporter sur la ligne 3,4 un boutonnage, des crochets ou un moyen de réglage, cu bien être ccupéeprur former un gilet intérieur ou extérieur selon le mode de montage, lequel peut comporter, au niveau de la partie ceinture, des poches qu'il n'est plus nécessaire de mettre a' I'extrieur. La deuxième-partie épaule et manche est une des caractéristiques principales de l'invention. La manche n'est pas rapportée, de ce fait, il n'y a pas de couture enserrant l'épaule, la coupe se présente sous la forme d'une première ligne 6,7 parallèle à l'axe XX de la trame (travers) se terminant par- la ligne 7,8 représentant le poignet, puis une seconde ligne 8,9,10 dont la forme est courbe =u droite et la longueur toujours identique à celle de la ligne 5,6,7 avec laquelle elle est cousue, cela quelle que soit la forme chcisie pour la ligne 8,9,10. le fait de coudre la ligne 8,9,10 prise dans le biais, sur la ligne droite 5,6,7, fait tourner la couture sur le bras comme un vissage et confère à cette manche des qualités particulières de souplesse. La distance choisie entre les lignes 11,12 et 13,14 permet dtobte- nir différentes variantes de longueur de vêtements: tar exemple en coupant selon la ligne en traits mixtes 17, on obtient un manteau dit trois-quart descendant au-dessus du genou. En coupant suivant la ligne 18, on obtient un manteau de longueur normale en-dessous du genou. La coupe suivant la ligne 13,14 représente un manteau long descendant au niveau de la cheville. Pour obtenir uneredingote, le point 12 est remonté en 19 et le point il en 20. Pour obtenir un manteau large, le point 13 passe en 21. Le droit fil est disposé selon la ligne YY. Le montage de ce manteau s'effectue comme suit: Peur les manches, le travers situé sur la ligne 6,7 se pose à rlat et est cousu sur le biais ligne 8,9. la ligne 2,5 figure en traits pointillés se pose et se coud sur la ligne 11,9. La ligne 11,12 est cousue avec la meme ligne de la demi-partie symétrique non reprqsent4e. Quand le manteau est sur une personne, la ligne 15,14 ou devant de manteau peut soit tomber naturellement droit, soit se croiser selon la largeur du manteau et sous non rropre poids. Sur l'autre pan à partir du point 15, au ras du cou, cn neut soit avoir un bouton, une broche ou autre au voisinage du point 15, sont ne rien avoir car le manteau tient parfaitement sur le corps grâce au gilet ceinture incorporé, qui peut être muni d'une série de fermetures réglable, crochets, boutons,lanières ou autres.moyensconnus disposés sur la ligne 3,4. La figure 2 représente le manteau à plat et monté, en demi-vue de devant (partie gauche), et en demi-vue de derrière tartie droite), suivant l'ase YY. Les chiffres de repère représentant les mêmes points aue sur la fig. 1 ont été utilisés. La partie gauche montre la couture galonnée de la manche dite vissante, ligne 5,9 à 7,8 en traits pleins. En traits pointilles on aperçoit la ceinture sur les deux demi-vues. Sur la partie droite on voit la ligne galonnée cousue 11,12 et la ligne galonn e cousue 12,13 ainsi que la ligne 5,9,11 . Toutes les lignes galonnées visibles sont reprsontées en traits forts. La figure 3 montre une application de la manche vissante à la réa- lisation de vêtements du gente chandails, chemisie blouses, tuniques etc. Comme le mode de coupe et de montage est identique à celle du manteau repr4- senté sur la fig.2, les chiffres repères représentant les mêmes parties ont été repris. les variantes résident dans la longueur ou la largeur aeo manches, la forme de la découpe du cou et dans le fait que la ligne 24,25 peut être fermée ou non en 22 et 23. Dans le cas ou lton veut obtenir une veste, on peut incorporer à l'intérieur le gilet ou la ceinture comme pour le manteau, pour éviter de mettre des boutons à l'extérieur sur la ligne 24,25. les pans extérieurs suivant la ligne 24,25 peuvent soit tomber droit, soit se croiser naturellement en fonction de la largeur en 22,23. Réalisé en tissu élastique, jersey par exemple, ce-procédé de coupe permet de faire des vêtements collants se déformant très difficilement au coude, car le tissu a tendance à se resserrer naturellement sur le bras lorsqu'il s'allonge. La figure 4 montre la coupe d'une jambe de pantalon de type à plat cousu , représentée non montée. Ce pantalon. roulé, fermé, cousu,se présente en deux parties séparées, droite et gauche qui se placent l'une après 11 autre. La coupe est faite en un seul morceau délimité par les chiffres de 26 à 36. La partie 26,27 est en courbe et épouseçle tour de la hanche. Les lignes soulignées par un trait pointillé sont galonnées, la ligne 27,33 est disposée sur le droit fil. La ligne 32,33 est de longueur égale à la ligne 26,35,34 qui est en courbe, pour épouser la forme de la hanche entre 26 et 35. Ces deux lignes sont cousues ensemble. Pour un pantalon large, la distance entre la ligne-32,33 et le point 35, est de l'ordre de 60 cm, et de 40 cm pour un pantalon étroit. La partie 30,31,)2 forme un triangle isocèle. Les points 30 et 32 sont situés sur un meme alignement allant Jusqu'au point 35, perpendiculaire à la droite 27,28,32,33. La ligne 29,30 est contre la ligne 31,30. Ligne 29,30 est resserrée aunusment du galonnage pour galber le tissu à l'endroit de la fesse. Ce pantalon se monte de la façon suivante: La ligne 28,29,3Q,3t entoure la hanche, passe sous la fesse puis à l'entre- jambe, épouse la courbe de l'aine fig. 5 et 6, et vient se fermer, la ligne 27,28 sur la ligne 31,36 par boutonnage ou autre moyen, réglable ou non, ou bien encore par interposition dnha bande rapportée en tissu élastique. Le point 26 est rendu solidaire du point 32, du fait de la couture de la ligne 26,35,34 avec la ligne 32,33. Ce pantalon s'enfile une jambe après l'autre, le croisement pouvant s'opérer indifféramment droite sur gauche ou l'inverse. Les points 26 et 32 se trouvent sur la hanche. Tes lignes apparaissant en traits forts sur les fig. 5 et 6 sont galonnées. Ce mode de coupe rappelle le montage de la manche vissante. Ici la couture ligne 26,95,jet avec la ligne 32,33 tourne en spirale autour de la jambe, fig. 5 et 6. Ceci évite les déformations dûtes aux coutures sur le droit fil. En effet, toutes les parties soumises à des efforts de traction pendant les mouvements du corps, particulièrement dans la z8ne du bassin, se trouvent dans le biais, comme pour l'épaule et la manche vissante. La figure 7 représente une robe à plat non cousue, prise en un seul morceau de tissu selon l'invention, coupée selon un tracé délimité par les chiffres 37 à 49 et symétrique par rapport à l'axe vertical YT. Elle comporte les entailles galonnées 39,40,41 et 44,45,46. Le galonnage se prolonge en 47 et 48 pour servir de ceinture, celle-ci peut également être obtenue au moyen de lanières rapportées. Le trou galonné 49 est l'emplacement du cou, il se situe au croisement des axes Xx et YY. Les lignes 38,39,41 ,42 et 37,46, 44,43 sont les lisières du tissu. La ligne 37,38 peut être galonnée ou ourlées ou encore effrangée.Les découpes galonnées 39,40,41 et 44,45,46 définissent les pans 40,39,38 et 45,46,37 attachés dans le dos par les lanières 47 et 48, les parties 40,41,42 et 45,44,43 forment de part et d'autre de l'axe Xx les manches et le dos. La figure 8 représente la jambe droite d'un pantalon à plat non cousu, pris en un seul morceau de tissu selon l'inventibn. Ce pantalon se présente en deux parties,droite et gauche, qui se placent l'une après l'autre. La coupe de la jambe droite est délimitée par les chiffres 50 à 62. La ligne 51,52,57,58 est située sur le droit fil. La forme s'ajustant sur la hanche est la même que celle de la figure 4. Ce type de pantalon est préférablement galonné tout autour. Il se monte de la façon suivante: Le point 57 s'accroche sur le point 50 sur l'arrière de la hanche droite, au moyen d'un bouton, d'un crochet, d'un bijou, d'une broche et préférablement à l'aide d'une attache réglable, par exemple une lanière munie d'une série de trous coopérant avec une boucle appropriée. Cn peut aussi solidariser les les points 57 et 50 par un point de couture ou une attache élastique. On entoure ensuite l'autre jambe avec la deuxième partie en croisant indifféramment droite sur gauche ou l'inverse. La ligne 51,52 vient s'aecroeher sur 55,56 pour la fermeture, la ligne 52,53,54 enveloppe la fesse. Au moment du galonnage, on resserre le tissu dans cette zone pour le galber. Le point 54 est situé à l'entre-jambe et la ligne 54,55 vient sur la ligne de l'aine. La ligne 50,j0,59 s'enroule vers l'intérieur de la jambe droite et la ligne 57,58 tombe en oblique vers l'arrière de la jambe. Une variante de ce type de pantalon est représentée en traits mixtes, délimitée par la courbe 50,61,62. Cette variante de pantalon est conçue pour être portée avec des bottes. Le pantalon principal se porte préférablement le soir, il correspond à une grande jupe. Ce mode de coupe permet avec une unique taille, d'habiller des personnes de taille très différente avec une très grande économie de moyens. Il ne comporte ni doublure, ni ourlet, * ince et est très facile à entretenir. REVEKDIAATIONS 1 - Nouveau procédé de coupe et de montage de vêtements à plat, caractérisé en ce qu'ils sont coupés en un seul morceau de tissu, plié ou non, cousu ou non et dont les parties soumises à des efforts de traction sont coupées dans le biais. 2 - Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les vêtements de la classe des manteaux, vestes, robes, chandails, chemisiers.. sont pris en un seul morceau de tissu coupé selon deux axes perpendiculaires Xx et YY se croisant dans l'ouverture ménagée pour le cou, une première partie formant le devant et la seconde, située de l'autre ecté de l'axe horizontal Xx, formant l'arrière du vertement. 3 - Procédé selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les manches sont coupées de part etd'autre de l'axe horizontal Xx, le côté arrière de la manche est coupé sur le travers du tissu, parallèlement à l'axe Xx, l'autre côté est coupé dans le biais selon une ligne courbe ou oblique, de façon à élargir progressivement les manches, des poignets vers les épaules, -la partie coupée dans le biais étant de même longueur que la partie coupée dans le travers, ces deux parties sont cousues ensemble pour former la manche vissante. 4 - Procédé selon les revendications 2 et 3, caractérisé en ce que les vêtements de la classe des manteaux et vestes comportent dans la coupe de la partie arrière, symétriquement à l'axe TI, de chaque cssté du dos, un gilet ceinture, la partie du dos se cousant avec les côtés de la partie avant, les deux cotés du gilet ceinture se trouvant après montage, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du vêtement; 5 - Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les vêtements du type pantalon sont réalisés en deux parties indépendantes ou jambes, se montant séparément. 6 - Procédé selon les revendications 1 et 5, caractérisé en ce que la jambe est coupée selon une première ligne, la seconde ligne (26,35,34) est située au voisinage du droit fil, elle est- cousue avec la partie (32, 73) de la ligne située sur le droit fil, cette couture est roulée en spirale autour de la jambe. 7 - Procédé selon les revendications 5 et 6, caractérisé en ce que la coupe de la jambe du pantalon comporte une ligne courbe(26,27) une ligne (27,28) se raccordant en (31,36), une ligne (28,29,30), une ligne (30, 31) remontant contre la ligne(29,30), formant avec la ligne (31,32) un triangle isocèle, les points (32,30) en étant la base disposée sensiblement perpendiculaire au droit fil XT, le point (35) situé dans le prolongement de la ligne t230) marquant le fin de la ligne (26,35) épousant la forme de la hanche, les lignes délimitées par les chiffres (26 à 32) sont galonnées. 8 - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1,5,6 et 7, caractérisé en ce que chaque jambe de pantalon est coupée en un seul morceau non cousu et seulement galonne sur tout le pourtour, le ligne (50,60,59,58) forme une très large ccurbe, les points d'accrochage pour a mise en place, sont situ' ur les lignes (51,52) et (55,56), ils auvent être munis de moyens de réglage su non, le tissu s'enroule autour de la jambe correspondante et reste en place uniquement sous l'effet de son propre poids. 9 - Procédé selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les vêtements des robes, tuniques, blouses et autres du même genre, ont pris dans une coupe de tissu comportant une ouverture pour passer le cnu, située au croisement des axes horizontal XX et vertical YY, la ligne(42,43) formant le dos, deux découses galonnées (39,40,41) et (44,45,46) définissent les pans (40,39,38) et (45,46,37) attachés dans le dos par les lanières (47 et 48), les parties (40,41,42) et-(45,44,43) forment de part et d'autre do l'axe XX les manches et le des.