FR 2844969 A1 20040402 FR 0211889 A 20020926 PROCEDE DE REALISATION b'UN PATRON DE BASE SUR MESURE POUR LA CREATION ET LA REALISATION DE V TEMENTS SUR MESURE ET GABARITS NECESSAIRES La présente invention concerne un procédé de réalisation d'un patron de base sur mesure pour la création et la réalisation de vêtements sur mesure. L'invention concerne aussi les gabarits nécessaires pour la réalisation de ce patron de base. Dans l'art antérieur, pour réaliser des vêtements sur mesure tels que jupes, robes, corsages, pantalons, on doit réaliser un patron à chaque confection, aux dimensions de la personne. A cet effet, on prend les mesures principales telles que épaules, taille, tour de hanche, tour de poitrine, hauteur de poitrine et l'on trace à main levée avec des 10 outils sommaires la base du patron sur de la toile à patron. Ceci est plutôt fastidieux et doit se renouveler à chaque vêtement. A partir de cette base, on transforme ce patron de base suivant le modèle de vêtement retenu. Ensuite, on découpe le patron dans le tissu à patron et l'on monte ce premier 15 patron de base pour essayage. On ajuste ce patron pour finaliser sur la personne. Après finalisation, on démonte le patron de base et on applique les différentes pièces finalisées sur le tissu final pour découper les différentes pièces dans le tissu choisi, pièces qui sont ensuite cousues définitivement pour former le vêtement final sur mesure. On comprend qu'il n'est pas facile de réaliser de telles étapes et que généralement ceci reste du domaine de la couturière professionnelle. Notamment le tracé du gabarit de base à partir des seules mesures prises reste très délicat. Il existe aussi des patrons du commerce qui sont finalisés pour le modèle choisi mais qui, par contre, doivent être ajustés si la personne ne correspond pas exactement à la taille standard, ce qui quasiment toujours le cas. De ce fait soit la personne porte le vêtement tiré de ce patron tel quel mais alors le vêtement tombe mal et perd de son élégance, soit la personne souhaite l'ajuster et alors les difficultés commencent. Cette solution du patron industriel reste à la portée de personnes souvent 10 qualif iées. Il subsiste donc une grande partie de la clientèle qui souhaiterait créer et réaliser des vêtements mais qui ne disposent pas de connaissances suffisantes, notamment en coupe pour y arriver. Bien souvent les personnes ont des connaissances suffisantes en couture et en 15 assemblage mais ont un manque de connaissances en coupe qui reste l'apanage des professionnels. Le but du procédé selon la présente invention est de permettre à toute personne ayant des notions de couture mais qui ne disposerait pas de connaissances particulières en coupe de pouvoir réaliser des patrons sur mesure, de créer et 20 de confectionner des modèles à leurs gots. Le procédé permet en outre de réaliser ces patrons de façon aisée, rapide, économique, notamment en utilisant les gabarits adaptés au procédé, faisant partie de la présente invention. De plus, même sans ces connaissances en coupe, les résultats sont garantis. La présente invention est maintenant décrite en détail suivant un mode de réalisation particulier non limitatif, ceci en regard des dessins annexés qui représentent; - figures 1A et lB, deux vues du gabarit recto et verso, pour la réalisation du patron de base pour une jupe sur mesure, - figures 2A à 2D, les vues du synoptique de traçage du patron de base pour la partie dos de la jupe, - figures 3A à 3C, les vues du synoptique de traçage du patron de base pour la partie devant de la jupe, - figures 4A et 4B, deux vues du gabarit, pour la réalisation du patron de base pour un pantalon sur mesure, - figure 5, les deux gabarits en vis-à-vis, - figures 6A et 6B, le pantalon derrière et devant tel que tracé, - figures 7A, 7B et 7C, trois vues du gabarit, dos, devant et manche, pour la réalisation d'un corsage sur mesure. - figures 8, une vue du tracé du patron du corsage à partir des gabarits dos et devant, et - figure 9, une vue du tracé d'une manche courte à partir du gabarit manche. Sur la figure 1A, on a représenté le gabarit 10J d'une jupe sur mesure, sur son recto. Ce gabarit est généralement réalisé en carton pour qu'il présente un certaine rigidité de façon à pouvoir tracer les contours aisément tel que cela sera expliqué ultérieurement. Ce recto représente le gabarit correspondant au dos de la jupe. Ce gabarit se présente sensiblement sous la forme d'un rectangle avec un bord supérieur 12-1 rectiligne mais légèrement inclinée par rapport à l'horizontale donnée par le bord inférieur 14-1. Le bord droit 16-1 est perpendiculaire au bord inférieur 14-1, tandis que le bord 25 gauche 18-1 est courbe. Le bord supérieur porte une échelle 20-1 centimétrique. On note un marquage 22-1 angulaire dans cette échelle, correspondant à une pince. Ce marquage est de forme triangulaire isocèle et au sommet de ce triangle, on dispose un trou 24-1. La bissectrice de ce marquage 22-1 angulaire est perpendiculaire au bord de référence inférieur 14-1. Il est prévu une seconde échelle 26-1 dite de taille pour permettre la vérification de la mesure de la taille de la personne. En effet, il s'agit du tracé 5 du dos et comme on travaille en double ainsi qu'il sera expliqué ultérieurement, chaque nombre de cette seconde échelle est égal à quatre fois la valeur lue sur l'échelle 20-1 centimétrique. Sur le bord droit on a également rapporté une échelle 28-1 pour positionner la longueur, début et f in, d'une fermeture à glissière éventuelle. Sur le bord gauche, il n'y a aucune échelle mais le profil n'est pas rectiligne car il correspond au développé de la forme d'une hanche, dans ce cas, féminine puisqu'il s'agit de jupes. Sur le bord inférieur 14-1, on a disposé une échelle 30-1. Cette échelle reprend directement le tour de hanche tel que mesuré, mais auquel on a déjà rajouté 15 l'aisance. Cette aisance est un ajout d'un certain nombre déterminé de centimètres, en l'occurrence 4 centimètres, cette valeur étant connue de l'homme de l'art et pouvant être adaptée. Sur la figure 1B, on a représenté le gabarit 10J, sur son verso, qui correspond au 20 gabarit du devant de la jupe puisqu'il s'agit de ce même vêtement. On retrouve les mêmes éléments mais avec les mêmes références suivies de 2. Ainsi le bord supérieur 12-2 porte l'échelle 20-2 qui est inchangée. Par contre la position du marquage 22-2 de la pince est légèrement décalée par rapport à celle du dos. En effet, les pinces du devant sont généralement plus proches des 25 coutures sur les côtés de la jupe. Le bord droit 16-2 est maintenant courbe puisqu'il correspond au bord gauche 18-1 de la face recto. Quant au bord gauche 18-2, il porte la même échelle 28-2 de positionnement de la fermeture à glissière éventuelle. Ce bord correspond au bord 16-1 du recto. Le bord inférieur 14-2 porte aussi la même échelle 30-2 permettant le report direct de la mesure du tour de hanche incluant l'aisance. Le procédé selon la présente invention de traçage du patron de base pour une jupe est maintenant décrit à partir de ce gabarit recto/verso. Il convient de prendre les mesures de la personne: Tour de taille TT, tour de hanche TH, et hauteur de jupe HJ. On choisit ensuite de la toile 32 à patron qui est utilisée en double, c'est-à-dire 10 une pièce de tissu pliée suivant la ligne 34, définissant une partie 32' et une partie 32", voir figure 2A. La largeur L de la pièce de tissu est égale à la hauteur de jupe HJ plus une marge de tissu, par exemple 10 centimètres pour disposer d'une réserve de toile, pour la rallonger si besoin était. On trace une première ligne 36 de base à une distance donnée de la ligne de 15 pliage 34 pour tenir compte du fait qu'il est prévu ensuite une couture. Une valeur de 3 centimètres est par exemple adaptée. On positionne le gabarit 10J, le verso contre la toile et le recto 10Jl)o apparent. Le bord 28-1 est confondu avec la ligne 36 de base et le bord supérieur est positionné parallèlement au bord en laissant un espace pour une couture 20 ultérieure, par exemple 1,5 centimètre. On coche sur le tissu à la mesure correspondant au tour de taille TT mesuré, divisée par quatre, en se reportant à l'échelle 20-1. Ensuite, on peut vérifier avec la valeur totale indiquée sur l'échelle 26-1. Ensuite, sans bouger le gabarit 10J, on coche en C2 la valeur du tour de hanche 25 TH telle que mesurée, sans autre formalité. On pointe aussi à travers le trou 24-1 et on pointe aussi les valeurs correspondant au bord du marquage 22-1. On dispose ainsi de trois points permettant de tracer le triangle de la pince. On choisit ensuite la hauteur de jupe finie HJF et l'on translate le gabarit jusqu'à cette limite. Voir figure 28. On coche de nouveau la même mesure de tour de hanche, ce qui donne le point C3. On retire le gabarit. On joint les deux coches C2 et C3 de mesure de hanche et celle du point C2, on applique le gabarit 1OJ, toujours sur le recto apparent, son côté inférieur 14-1 perpendiculaire à la ligne de base 36 et la forme courbe dans le prolongement de la ligne C3-C2 ainsi que représenté sur la figure 2C. On retire de nouveau le gabarit 1OJ. On dispose ainsi du patron de dos f inalisé. On trace alors une ligne 38 en trait mixte, parallèlement au contour extérieur dessiné pour tenir compte des coutures de montage du patron de base. Il convient maintenant de tracer le patron de base de devant de cette même jupe. On utilise alors le gabarit 1OJ avec le verso visible et le recto contre la toile. On prend une nouvelle pièce de toile, qui est utilisée comme précédemment en double. La ligne de pliage 34-2 sert également de référence mais dans ce cas, le devant ne présentant pas de couture pour le patron de base, il n'y a pas de besoin d'une ligne de base. Les deux lignes sont confondues. On note que la ligne de pliage est positionnée en haut sur les dessins mais il s'agit seulement de raisons pratiques, liées à la réalisation par des droitiers mais cela aurait pu tout aussi bien être orienté différemment. On positionne donc le gabarit avec son côté gauche 18-2 au bord de la ligne de pliage 34-2 et avec le côté supérieur 12-2, parallèle au bord libre en laissant un 25 espace pour une couture ultérieure, par exemple 1, 5 centimètre. Comme précédemment, on coche la mesure de la taille C'1 grâce à l'échelle 20-2 et les deux marques des pinces, on pointe aussi à travers le trou 24-2. On coche aussi la mesure du tour du tour de hanches directement sur l'échelle -2 ce qui donne la coche C'2. On translate de nouveau le gabarit le long de la ligne de pliage jusqu'à une distance correspondant à la hauteur de jupe finie HJF. On coche à la mesure du tour de hanches ce qui donne la coche C'3. Voir figure 3 B. On relie les points C'2 et C'3 puis on place le gabarit 10J, toujours sur le verso apparent, avec son côté inférieur 14-2 perpendiculaire à la ligne de pliage et la forme courbe dans le prolongement de la ligne C'3- C'2 ainsi que représenté sur 10 la figure 3C. On dispose alors du patron de base du devant de la jupe. On trace alors une ligne 38-2 en trait mixte, parallèlement au contour extérieur dessiné pour tenir compte des coutures de montage du patron de base. Disposant de ces deux tracés de patron de base devant et dos, on procède à la 15 découpe, suivant la ligne en trait discontinu tenant compte de la couture, pour obtenir deux pièces monolithiques une pour le dos, une pour le devant. Dans le cas o l'on a prévu une ligne de base pour positionner une fermeture à glissière, ce qui est le cas du mode de réalisation présenté, on coupe également suivant la ligne de pliage pour la pièce de dos. 20 On dispose alors de trois pièces. Les deux pièces de dos doivent être assemblées suivant la ligne de base et on positionne la fermeture à glissière. Il est en effet plus simple et plus élégant de positionner cette fermeture à glissière dans le pan de tissu droit, couture droite dans le dos, plutôt que sur une hanche o la couture est arrondie. Il suffit ensuite d'assembler le devant et le dos pour obtenir le patron de base tel que recherché pour l'élaboration future d'une jupe. L'essayage confirme que la prise de mesure était bonne et que tout est correct. On débâtit le patron ainsi réalisé et on met les deux ou trois pièces à plat. Si le dos est réalisé en deux parties on désolidarise ces deux parties. On coupe alors le devant dans le sens de la hauteur en deux parties pour disposer de quatre pièces deux demi-dos et deux demi-devants. On découpe également la marge de tissu ayant servi à la couture pour le montage, c'est-à5 dire suivant les lignes en trait discontinu, 38-1 et 38-2. On dispose ainsi des quatre pièces finies du patron de base dont on conserve seulement un demi-dos et une demi-devant puisque l'on travaille généralement les tissus en double. Pour indication, la suite des opérations, c'est-à-dire la mise en ouvre de ce 10 patron est strictement identique aux patrons connus en couture. On positionne les demi-patrons de base sur le tissu choisi, utilisé en double, on trace en laissant les marges pour les coutures, on coupe et on assemble. Pour le pantalon, on procède de la même façon à partir du gabarit 10P adapté qui reprend les mêmes caractéristiques Ce gabarit 10P est représenté sur la figure 4A pour le dos, 10PDo et sur la figure 48 pour le devant, 10PDe. Le gabarit dos comprend sensiblement quatre côtés 40-1, 41-1, 42-1 et 431. Sur le côté 40-1 supérieur de ce gabarit, on a reporté une échelle 44-1 en centimètres qui correspond au tour de taille, TT, divisé par quatre. On note la 20 présence d'une pince avec deux côtés 46-1, 48-1 et un trou 50-1. Ce côté 40-1 du gabarit n'est pas rectiligne pour tenir compte de la forme du pantalon, au droit de la pince. Le côté 41-1 droit ne porte aucune échelle car il s'agit de la couture du côté du pantalon, il est simplement de forme galbée pour tenir compte de la forme de la 25 hanche. Le côté inférieur 43-1 de ce même gabarit comporte une échelle 52-1, correspondant au tour de cuisse TC mesuré, au plus grand du tour de cuisse. On applique directement la valeur mesurée. Enfin, le côté gauche 43-1 porte une échelle 54-1 propre au pantalon, à savoir la profondeur du pantalon, mesurée du creux de la taille devant au creux de la taille derrière, en passant par l'entrejambes. L'échelle correspond à la valeur mesurée plus 6 à 8 cm, mesure à enlever sur le devant. Le profil de ce côté est de forme adaptée pour suivre cette section particulière. On doit ensuite déterminer la hauteur du pantalon et le type de bas de pantalon, large ou étroit. Un repère 56-1 sous forme d'une ligne droite permet d'orienter le gabarit suivant le droit fil du tissu comme cela sera expliqué ensuite. Un repère 58-1 10 sous forme de ligne droite également, décalée angulairement correspond au pli du pantalon. Le gabarit 1OPte pour le devant permet le tracé de la partie de devant. Ce gabarit comprend les mêmes quatre côtés et les références portent les mêmes nombre avec une terminaison -2. Sur le côté droit 43-2 de ce gabarit, il est prévu simplement une pièce 55-2 dite passementerie de braguette qui vient se placer sous la fermeture à glissière qui sera montée ultérieurement. De même, si des poches passepoilées sont prévues, le gabarit 10PDe prévoit l'emplacement en 60-2 de ces poches. Sur ces deux faces du gabarit, 10PDo et 10Qe, on trouve en partie inférieure des largeurs de bas de pantalon sous forme de doubles flèches 62-1 et 62-2 qui permettent, lorsque l'on translate le gabarit pour le positionner à la hauteur de pantalon mesuré, de disposer des deux valeurs extrêmes proposées mais non limitatives pour la largeur du bas du pantalon. L'avantage est de disposer de flèches pré positionnées par rapport au pli du pantalon. Sur la figure 5, on a une bonne approche du patron sur mesure tel qu'il va se présenter. Sur les figures 6A et 6B, on a représenté le tracé qui se poursuit à partir de celui du gabarit par la hauteur de pantalon et par la largeur du bas du pantalon. On note que le pli, permet un positionnement adapté et une continuité. Sur ces deux figures, le trait discontinu montre les variations possibles des formes étroites ou larges. Pour la coupe du patron de base sur la toile à patron, on agit de la même façon que pour la jupe en plaçant le gabarit sur de la toile à patron et en reportant les différentes mesures du tour de taille avec l'emplacement de la pince, l'entrejambe, le tour de cuisse et le galbe de la hanche. Le gabarit donne directement les profils de tracé. Il est à noter que compte tenu de la diversité des dimensions mesurées et du fait que les formes sont directement reportées, il faut prévoir plusieurs gabarits en fonction des tranches de tailles, le critère de choix étant le tour de cuisse. En l'occurrence, il est prévu six tailles de gabarit. Une fois le patron obtenu, on procède au report sur le tissu choisi pour réaliser le pantalon souhaité comme peut le faire toute couturière amateur, sans difficulté. Pour le corsage, le gabarit 10C est quelque peu plus complexe du fait des nombreuses mesures à prendre en compte si l'on souhaite un vêtement 20 parfaitement ajusté mais le principe reste le même. Ce gabarit nécessite la prise de mesure de: - tour de poitrine, - épaule, de la base du cou jusqu'à l'arrondi de l'épaule, - tour de taille - tour de hanche - tour de cou, - hauteur de poitrine, - écartement de poitrine carrure, - hauteur de buste dos, - tour de bras, et - longueur de manche (courte ou longue avec tour de poignée). Le gabarit pour le corsage comprend un gabarit de dos 1OCto, un gabarit de devant lOCbe et un gabarit de manche 1OCMa. Le gabarit 1OCto se présente sous forme sensiblement avec quatre côtés 641, -1, 66-1 et 67-1. Sur le premier côté 64-1, on trouve une échelle 68-1 concernant les valeurs de la 10 largeur d'épaule. Sur ce même côté, on trouve un profil d'encolure 70-1. Sur le côté droit, une échelle 72-1 correspond aux valeurs de hauteur de buste dos Le troisième côté 66-1 ne porte aucune mention car il sera utilisé en combinaison avec le gabarit 10J jupe, afin de déterminer le tracé de la taille. Le quatrième côté 67-1 porte une échelle 74-1 correspondant aux valeurs de l'emmanchement. Le gabarit devant 1OCbe présente également quatre côtés, 64-2, 65-2, 66-2 et 67-2. les références des éléments identiques conservées mais suivies d'un -2. Le premier côté comprend une échelle 68-2 concernant les valeurs de la largeur 20 d'épaule et un profil d'encolure 70-2, de devant. Le côté droit 67-2 correspond à l'emmanchure. Une pince 76-2 est prévue avec deux côtés 78-2 et 80-2 ainsi qu'un trou 82-2. Le troisième côté inférieur 66-2 ne porte aucune mention car il faudra également utiliser le gabarit 10J pour déterminer les dimensions de la taille. Le quatrième côté, gauche 65-2 est particulier en ce sens qu'il porte un trait 842 correspondant au milieu du devant lorsqu'il s'agit d'un caraco par exemple, un trait 86-2 de couture de bretelles, un trait 88-2 correspondant à la hauteur de poitrine et un trait 90-2 correspondant à l'écartement de poitrine. Un trou central 92-2 duquel partent l'ensemble de ces traits est prévu sur ce gabarit. Si l'on ne réalise pas un patron de base pour un caraco mais un chemisier avec croisure, il faut alors prévoir une réserve 94-2 pour cette croisure. Ces deux gabarits sont disposés comme montré sur la figure 8 sur de la toile à patron utilisée en double comme précédemment. Ils sont utilisés en association avec les gabarits 10JDo et 10JDe de la jupe. Après avoir tracé le patron de base au moyen du gabarit 1OCDo, on positionne le gabarit de la jupe 10Jbo, comme montré, en fonction de la hauteur de buste dos 10 HBb mesurée. Dès lors, en fonction du tour de taille, on obtient le point Tl qui peut être relié à l'extrémité de l'emmanchure El pour obtenir le tracé complet du patron de base du dos. On procède de la même façon pour le devant avec le gabarit 10JDe. Compte tenu que l'encolure descend plus bas, la longueur du devant est décalée vers le bas. Compte tenu de la diversité des mesures, il est prévu plusieurs tailles de gabarits 10C en fonction de la corpulence et le choix initial du gabarit est effectué en fonction du tour de poitrine. Une fois le patron de base du corsage ainsi réalisé, on procède à la découpe des pièces dans le tissu choisi comme précédemment. La réalisation du patron de base de la manche est aussi conçu à partir d'un gabarit, le troisième à savoir 7CMa de la manche. Ce gabarit comprend quatre côtés 96, 97, 98 et 99. Le côté supérieur porte le profil 100 de la manche, du type gaussienne, avec des pointages 102 pour préparer les fronces. La manche est seulement plus incurvée devant que sur le dos. Le côté droit correspond au dos et le côté gauche correspond au devant. Ces deux côtés droit 97 et gauche 99 ne portent qu'un profil de découpe à l'exclusion de toute autre échelle. Par contre le côté inférieur 98 est surmonté d'une double flèche 104 correspondant à la largeur de tour de bras L'échelle 106 permet de déterminer la largeur du bas de la manche. Ainsi, sur la figure 9, on retrouve le même gabarit avec le tracé de la partie haute puis de la largeur de manche, en l'occurrence une manche longue. Ceci est obtenu par glissement du même gabarit lOMa vers le bas, en fonction de la hauteur de manche HM. Dans toutes les découpes, il convient de prévoir des marges pour les coutures. Ces gabarits sont particulièrement pratiques à utiliser par une personne ayant des notions de couture mais sans particulièrement de notions de coupe tout en réalisant des pièces parfaitement ajustées. REVENDICATIONS 1. Procédé de réalisation pour une personne d'un patron de base sur mesure pour un vêtement tel qu'une jupe, un pantalon ou un corsage, caractérisé en ce qu'il consiste en la succession des étapes suivantes: - préparer un gabarit munis d'échelles adaptées à des plages de mesures de base, donner au gabarit les différents profils nécessaires en fonction de chacune de ces plages de mesures de base, pour le vêtement concerné, prendre les mesures personnelles nécessaires, - reporter sur une toile à patron ces mesures personnelles suivant un 10 enchaînement qui lie ces mesures entre elles, à partir des plages de mesures de base du gabarit en suivant les profils nécessaires, - tracer sur cette toile à patron, le patron de base sur mesure en liant les différents points reportés, et découper les différentes pièces du patron de base sur mesure pour en 15 permettre ultérieurement le report sur un tissu pour réaliser le vêtement sur mesure. 2. Gabarit pour la réalisation d'un patron sur mesure permettant la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend des échelles adaptées à des plages de mesures de base, et différents profils 20 nécessaires en fonction de chacune de ces mesures, pour le vêtement concerné. 3. Gabarit (1OJ) pour la réalisation d'un patron de jupe sur mesure selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il se présente sensiblement sous la forme d'un rectangle sur son recto et son verso: - le recto (10JDo) comportant un bord supérieur (12-1) rectiligne, un bord supérieur portant une échelle (20-1) centimétrique, avec marquage (22-1) d'une pince, une échelle (26-1) dite de taille, un bord droit (16-1) avec une échelle (281) pour positionner une fermeture à glissière, un bord gauche (18-1) courbe 5 correspond au développé de la forme d'une hanche, un bord inférieur (141) rectiligne avec une échelle (30-1) du tour de hanche tel que mesuré, et - le verso (1OJbe) comportant un bord supérieur (12-2) rectiligne, un bord supérieur portant une échelle (20-2) centimétrique, avec marquage (22-2) d'une pince légèrement décalée pour le dos, une échelle (26-2) dite de taille, un bord 10 gauche (16-2) avec une échelle (28-2) pour positionner une fermeture à glissière, un bord droit (18-2) courbe correspond au développé de la forme d'une hanche, un bord inférieur (14-2) rectiligne avec une échelle (30-2) du tour de hanche tel que mesuré. 4. Gabarit (10P) pour la réalisation d'un patron de pantalon sur mesure selon la 15 revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend: - un gabarit (l0PDo) de dos avec quatre côtés (40-1, 41-1, 42-1 et 43-1), le côté (40-1) supérieur portant une échelle (44-1) en centimètres qui correspond au tour de taille, avec marquage d'une pince, ce côté (40-1) est en forme, le côté (41-1) droit de forme galbée pour tenir compte de la hanche, le côté inférieur 20 (43-1) portant une échelle (52-1), correspondant au tour de cuisse mesuré, le côté gauche (43-1) portant une échelle (54-1) pour la profondeur du pantalon, le profil de ce côté étant de forme adaptée pour suivre cette section, et - un gabarit 1OPte de devant qui comprend les mêmes tracés avec en plus sur le côté droit (43-2) une pièce (55-2) dite passementerie de braguette. 5. Gabarit (1OP) pour la réalisation d'un patron de pantalon sur mesure selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'il comprend un repère (561) sous forme d'une ligne droite permet d'orienter le gabarit suivant le droit fil du tissu et un repère (58-1) sous forme de ligne droite, décalée angulairement correspondant au pli du pantalon, des emplacements (60-2) de poches passepoilées et des largeurs de bas de pantalon sous forme de doubles flèches (62-1 et 62-2). 6. Gabarit (10C) pour la réalisation d'un patron de corsage sur mesure selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend un gabarit de dos (10CDo), un gabarit de devant (lOCbe) et un gabarit de manche (lOCMa) : - le gabarit (1OCDo) de dos ayant quatre côtés (64-1, 65-1, 66-1 et 671) avec un côté (64-1) portant une échelle (68-1) des valeurs de la largeur d'épaule, un bord avec un profil d'encolure (70-1), un côté droit portant une échelle (72-1) correspond aux valeurs de hauteur de buste dos, un côté (66-1) sans mention 10 pour déterminer le tracé de la taille, un côté (67-1) portant une échelle (74-1) des valeurs de l'emmanchement, - le gabarit (lOCDe) de devant présentant des côtés identiques au gabarit de dos, à l'exception du côté gauche (65-2) portant un trait (84-2) correspondant au milieu du devant, ce gabarit portant en outre un trait (86-2) de couture de 15 bretelles, un trait (88-2) correspondant à la hauteur de poitrine et un trait (902) correspondant à l'écartement de poitrine, et - le gabarit (10CMa) de manche comprenant quatre côtés (96, 97, 98 et 99), le côté supérieur portant le profil (100) de la manche, avec des pointages (102) pour préparer les fronces, les deux côtés droit (97) et gauche (99) ayant un 20 profil de découpe et le côté inférieur (98) étant surmonté d'une double flèche (104) correspondant à la largeur de tour de bras avec une échelle (106) permettant de déterminer la largeur du bas de la manche. 7. Gabarit (1OC) pour la réalisation d'un patron de corsage sur mesure selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comprend plusieurs tailles de gabarits 25 (1OC) en fonction de la corpulence, le choix du gabarit étant basé sur le tour de poitrine.