Brevet FR3114024A1 — publié le 20220318

La présente invention concerne des compositions cosmétiques sous forme d’émulsions contenant des ingrédients semblables à ceux présents dans la peau, afin de respecter au mieux l’organisation structurelle de la peau. Nouvelle émulsion mimant la peau DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION La présente invention concerne des compositions cosmétiques sous forme d’émulsions contenant des ingrédients semblables à ceux présents dans la peau, afin de respecter au mieux l’organisation structurelle de la peau. ETAT DE LA TECHNIQUE Depuis plus d’un demi-siècle, l’utilisation des produits de soin de la peau et des cheveux est progressivement devenue un geste quotidien, du fait de la sensation agréable procurée, du confort immédiat apporté, de la facilité d’emploi et de l’amélioration de la qualité de la peau et des cheveux. Ainsi, ce sont développés un grand nombre de produits, d’émulsions notamment, qui apparaissent sous forme de différentes textures et galéniques. Les évolutions de la chimie ont permis d’apporter de nouvelles matières premières, plus ou moins naturelles, pour renforcer l’agrément cosmétique et une meilleure protection de ces produits grâce à la conservation. Les émulsions sont ainsi composées de deux phases, une phase aqueuse composée entre autres d’eau, d’hydrolysats et d’extraits aqueux et une phase huileuse composée entre autres d’huiles, de cires, beurres et alcool gras. Les deux phases sont émulsionnées à l’aide de tensioactifs. Puis, sont ajoutés des principes actifs, des solvants, des humectants, des agents de texture, des émollients, des gélifiants, des antioxydants, des séquestrants, des charges, des conservateurs, des parfums, des colorants, des pigments, des filtres solaires. Tous ces ingrédients sont essentiels pour l’expérience sensorielle, c’est-à-dire l’agrément et la perception, la couleur, l’odeur du produit, la stabilité de l’ensemble, sa protection dans le temps, son efficacité cosmétique immédiate et à plus long terme. Toutefois, il a été récemment montré, que certains de ces ingrédients n’étaient pas utiles à la peau, voire qu’ils pouvaient lui être néfastes provoquant parfois des irritations, des allergies, ou pouvant même être des perturbateurs endocriniens. La peau et le cuir chevelu sont des membranes vivantes et perméables. Il existe donc un risque que certaines molécules pénètrent dans la peau, l’altèrent et passent même dans le réseau sanguin sous cutané. Les règlementations, surtout en Europe, ont visé récemment à interdire ou réduire l’utilisation de certaines d’entre elles dont les risques sont avérés ou suspectés. Par ailleurs depuis quelques années, les consommateurs sont de plus en plus vigilants quant à la composition des produits qu’ils achètent. Un nombre croissant d’ingrédients fait l’objet de remises en question parfois polémiques, favorisées par les médias, conventionnels ou non. Les agents conservateurs, utilisés pour préserver les produits cosmétiques des contaminations microbiologiques, sont particulièrement visés par ce phénomène. L’exemple le plus parlant est la polémique liée à l’utilisation généralisée des dérivés de l’acide parahydroxybenzoïque (parabens), celle-ci fut telle que la mention « sans paraben » devint la condition sine qua non à l’achat d’un produit cosmétique. En outre la conception de formules cosmétiques, et particulièrement le choix du conservateur, est devenue, au fil du temps, très compliquée pour les galénistes. En effet soumis aux pressions réglementaires, galéniques, commerciales (éviter les molécules ayant mauvaise presse), et budgétaire, ceux-ci n’ont que peu de possibilités au regard de ces contraintes. Un grand nombre d’ingrédients dont l’utilité pour la peau est discutable restent systématiquement utilisés comme les émulsionnants, le parfum, les conservateurs, les gélifiants, les colorants. S’ils sont toujours utilisés c’est parce que la structure des émulsions les nécessite pour la conservation, la stabilisation et leur texture, mais aussi parce qu’ils jouent un rôle essentiel dans la perception sensorielle du produit (toucher, vue ou odeur). Ainsi il existe un réel besoin de produits de soin du visage, du corps ou des cheveux qui pallient tous ces défauts. Pour cela, une démarche de formulation permettant de réinventer la façon de choisir et d’associer des ingrédients parfaitement appropriés et utiles à la peau, tout en s’affranchissant de tous ceux qui ne lui sont pas utiles, est nécessaire. La peau est une enveloppe protectrice qui recouvre l’ensemble du corps. C’est l’organe le plus grand et le plus lourd du corps humain. Son épaisseur varie de 0,5mm (nuque) à 5mm (plante des pieds). Elle est recouverte d’un film protecteur hydrolipidique, fait d’un mélange de sécrétions telles que la sueur et le sébum. La peau a un rôle essentiel de protection, elle fait aussi office d’interface de communication entre l’organisme et son milieu environnant, grâce aux nombreux récepteurs tactiles, thermiques et nocicepteurs qu’elle contient. La peau est composée de trois couches, l’épiderme, le derme et l’hypoderme (en allant de l’extérieur à l’intérieur de l’organisme) associée à différentes structures appelées appendices cutanés (ongles, cheveux/poils, glandes). L’épiderme est formé d’un épithélium stratifié, pavimenteux, kératinisé. Il n’est pas vascularisé, contrairement au derme et à l’hypoderme. L’épiderme est majoritairement composé de kératinocytes, qui prolifèrent et se différencient en permanence. On distingue 4 couches différentes dans l’épiderme, selon le stade de différenciation des kératinocytes qui les composent : la couche basale (au niveau de la jonction avec le derme), spineuse, granuleuse et cornée, appelée encore stratum corneum (en contact avec l’environnement extérieur). Les cellules de la couche cornée, les cornéocytes, finissent par se détacher en formant des squames, permettant le renouvellement de l’épiderme. A ce niveau, les cornéocytes soudés par un ciment lipidique, forment une barrière protectrice, renforcée par le film hydrolipidique. Ceci rend la peau imperméable à l’eau mais pas à certaines petites molécules. Les kératinocytes représentent le type cellulaire le plus abondant dans l’épiderme. Ce sont des cellules caractérisées par la présence abondante de kératine, une protéine fibreuse riche en cystéine. Les molécules de kératine sont liées ensemble par des ponts disulfures, ce qui confère rigidité et imperméabilité à l’épiderme. Les kératinocytes sont solidement liés entre eux par des desmosomes, ils se différencient au fur et à mesure de leur passage dans les différentes couches de l’épiderme. Quand ils passent dans la couche granuleuse, ils se chargent de granulations lipidiques (corps d’Odland) et des grains riches en protéines telles que la profilaggrine. Cette protéine est le précurseur de la filaggrine, qui est impliquée dans la kératinisation des cellules, les kératinocytes s’aplatissent et finissent pas perdre leur noyau. Ils meurent et deviennent des cornéocytes qui baignent dans un ciment lipidique provenant des lipides des corps d’Odland. Celui-ci est composé d’acides gras libres, de céramides, de triglycérides et de cholestérol. Si les cornéocytes sont dits morts, ils restent biochimiquement actifs. C’est la présence du facteur d’Hydratation naturel (NMF) qui le permet. La filaggrine, se retrouve protéolysée en acides aminés libres, en acide urocanique et en acide pyrrolidone carboxylique dans les cornéocytes. Ces entités chimiques, regroupées sous le terme de NMF vont jouer le rôle d’humectant au sein du cytoplasme cornéocytaire, y retenant l’eau. Le maintien d’un taux d’hydratation minimale dans la cellule permet aux enzymes qui y sont présentes, de maintenir leurs activités enzymatiques. Au niveau de la couche cornée, les kératinocytes et le ciment lipidique forment une véritable barrière au passage de nombreuses molécules. Les mélanocytes sont des cellules peu abondantes dans l’épiderme, elles produisent la mélanine qui a pour but de filtrer les rayons UV. Le derme est un tissu conjonctif, vascularisé et innervé situé sous l’épiderme. Il est 10 à 40 fois plus épais que celui-ci. Il est composé principalement de fibres protéiques d’élastine et de collagène, baignant dans un gel aqueux de glycosaminoglycanes, comme l’acide hyaluronique. Ces derniers permettent de retenir une forte proportion d’eau en son sein, le derme étant composé à 80% d’eau. Ce gel formé par l’eau et les glycosaminoglycanes est capable d’amortir les chocs auxquels la peau est exposée, tandis que les fibres de collagène et d’élastine lui apportent élasticité et résistance. Ainsi, le derme fait office de tissu de soutien mécanique, souple et compressible, de la peau. L’hypoderme est la couche la plus profonde et la plus épaisse de la peau. Il s’inscrit dans la continuité du derme sans réelle séparation entre les deux tissus. C’est d’ailleurs à l’instar de ce dernier, un tissu conjonctif, innervé et vascularisé. L’hypoderme constitue un coussin amortisseur qui fait office de protection mécanique pour les structures sous-jacentes. Cette couche graisseuse permet également d’isoler le corps des variations thermiques. Si le derme peut être considéré comme une réserve d’eau, les graisses stockées au sein des adipocytes de l’hypoderme constituent une réserve d’énergie. Une peau saine comprend en moyenne 70% d’eau, sa répartition étant variable selon la couche, 27,5% de protides (acides aminés, protéines, hormones et enzymes), 2% de lipides (phospholipides, des acides gras, des triglycérides…), 0,5% de sels minéraux et d’oligo-éléments (sodium, magnésium, potassium, fer, cuivre, zinc, souffre, phosphore, iode, manganèse…). Le film cutané de surface de la peau est composé du film hydrolipidique (sébum, sueur, eau, lipides). On y trouve hormis l’eau, des sels minéraux, des oligoéléments (cuivre, calcium, phosphore, fer, magnésium), des substances organiques (urée, créatinine, protéines, acides aminés, glycosaminoglycanes), des polysaccharides et métabolites du glucose, des triglycérides lipidiques, des lipides et acides gras libres, des cires, du squalène, du cholestérol (libre et estérifié). La couche cornée est particulièrement riche en NMF (Natural Moisturizing Factor), les principales molécules sont le glycérol, l’urée, les acides aminés, les lactates, les sucres. Enfin, la composition des couches superficielles de l’épiderme est riche en eau, acides aminés, polysaccharides, lipides, peptides, protéines (collagènes), sels minéraux, vitamines et acide hyaluronique. Toutes ces molécules ont un rôle, une fonction dans chacune des couches de la peau. Ainsi, les inventeurs veulent des compositions cosmétiques totalement utiles à la peau, c’est-à-dire avec des ingrédients semblables à ceux précédemment cités, naturellement présents au niveau de la peau. Le document EP 3443949 décrit une composition de type émulsion multi-lamellaire mimétique de la composition de la peau. Cette composition contient des composés dérivés du phosphore tels que des polyphosphates et des phospholipides afin de former les couches. Les composés phosphorés sont cependant controversés. De façon surprenante, les inventeurs ont découvert que des compositions cosmétiques ne comprenant que des composés physio-mimétiques respectent parfaitement l’organisation de la matrice lipidique du stratum corneum et rendant même cette organisation structurelle des lipides plus compacte permettant ainsi un renforcement de la barrière lipidique cutanée. DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION L’invention concerne une composition cosmétique sous forme d’émulsion huile dans eau ayant une structure multi-lamellaire, comprenant : Au moins un alkylglycoside, Au moins un polysaccharide, Au moins un triglycéride, Au moins un alcool gras, Au moins un polyol, Au moins un phytostérol, Au moins un lipide essentiel choisi dans le groupe comprenant les huiles végétales hydrogénées, en particulier le squalane végétal, les cires végétales, le palmitate éthylhexyl ainsi que leurs mélanges, Optionnellement au moins un acide hydroxylé choisi dans le groupe comprenant les acides alpha hydroxylés, les acides béta hydroxylés, ainsi que leurs mélanges, Optionnellement au moins un acide aminé, Optionnellement au moins un composé choisi parmi les minéraux, Optionnellement au moins une vitamine, De l’eau et Optionnellement au moins un actif dermo-cosmétique. Une émulsion multi-lamellaire est une émulsion huile-dans-eau (H/E) montrant une structure multi-lamellaire. Les émulsions multi-lamellaires ont une structure multicouches ; ceci est bien visible sur des particules d'émulsion formées après l'émulsification, coupées par congélation puis observées au microscope électronique. On constate ainsi que chaque particule d'émulsion a une structure sous forme de couches multiples. Une émulsion multi-lamellaire présente une structure lamellaire, structure qui est aussi observée dans la couche cornée, définie comme étant une plaque montrant plusieurs couches de cette structure lamellaire, et offre des effets hydratants de la peau en renforçant la fonction barrière naturelle de la peau. Les compositions selon l’invention comprennent au moins un alkylglycoside. Un alkylglycoside convenable, préférentiellement agrosourcé, peut être en particulier choisi parmi les alkyl-(poly)glycosides de formule générale Alk-O-Zp, dans laquelle : • Alk désigne un fragment hydrophobe aliphatique hydrocarboné, saturé ou insaturé, linéaire ou ramifié comprenant de 3 à 22 atomes de carbone, et • Z représente un groupement glycoside hydrophile, par exemple tel que le glucose, le xylose ou l’arabinose, et • p compris entre 1 et 5. Selon un mode de réalisation particulier de l’invention, Z représente un groupement glucose. Selon un autre mode de réalisation particulier de l’invention, Z représente un groupement xylose. Selon encore un autre mode de réalisation particulier de l’invention, Z représente un groupement arabinose. Selon un mode de réalisation particulier de l’invention, Alk désigne un fragment hydrophobe aliphatique hydrocarboné, saturé ou insaturé, linéaire ou ramifié comprenant 6 à 22 atomes de carbone. Selon un autre mode de réalisation particulier de l’invention, Alk désigne un fragment hydrophobe aliphatique hydrocarboné, saturé ou insaturé, linéaire ou ramifié comprenant 8 à 20 atomes de carbone. Selon encore un autre mode de réalisation particulier de l’invention, Alk désigne un fragment hydrophobe aliphatique hydrocarboné, saturé ou insaturé, linéaire ou ramifié comprenant 10 à 20 atomes de carbone. Selon encore un autre mode de réalisation particulier de l’invention, Alk désigne un fragment hydrophobe aliphatique hydrocarboné, saturé ou insaturé, linéaire ou ramifié comprenant 12 à 20 atomes de carbone. De manière avantageuse un alkylglycoside convenable peut être choisi dans le groupe comprenant le cetearyl glucoside par exemple contenu dans le produit commercial vendu sous le nom de Montanov® 68. Les compositions selon l’invention comprennent au moins un polysaccharide. Il s’agit polymères de la famille des glucides constituées de plusieurs oses liés entre eux par des liaisons osidiques. Ce sont des constituants des cellules de la peau, ils ont une fonction dans le métabolisme cellulaire en fournissant de l’énergie, ils ont également un rôle structurant notamment dans la fonction barrière cutanée. Le au moins un polysaccharide convenant à l’invention peut être choisi notamment dans le groupe comprenant la gomme xanthane, le pullulane, la gomme de sclerotium, la gomme tara, la gomme d’acacia, le hyaluronate de sodium ainsi que leurs mélanges. De façon préférée, le polysaccharide présent dans la composition selon l’invention est la gomme xanthane. Dans un mode de réalisation, la composition cosmétique selon l’invention comprend de 0,05 à 2% en poids, en particulier de 0,05 à 0,5% en poids et plus particulièrement de 0,1 à 0,3% en poids d’au moins un polysaccharide, par rapport au poids total de la composition. Les compositions selon l’invention comprennent au moins un triglycéride. Les triglycérides sont composés de trois acides gras estérifiés à une molécule de glycérol. On les trouve parmi les lipides du sébum, ils ont pour rôles principaux de nourrir la peau et de la lubrifier. Les triglycérides convenant à l’invention peuvent être choisis notamment dans le groupe comprenant les triglycérides estérifiés par des acides gras en C8-C18, en particulier par des acides gras en C10-C18, plus particulièrement encore l’acide caprylique. De façon préférée, le triglycéride présent dans la composition selon l’invention est le triglycéride caprylique, c’est-à-dire le tricaprylate de glycérol. Dans un mode de réalisation, la composition cosmétique selon l’invention comprend de 1 à 40% en poids, en particulier de 5 à 35% en poids et plus particulièrement de 10 à 30% en poids de triglycérides, par rapport au poids total de la composition. Les compositions selon l’invention comprennent au moins un alcool gras, il s’agit d’un alcool à longue chaine carbonée possédant, en général, un nombre pair d’atomes de carbone. Les alcools gras sont des substances cireuses grasses qui ont des propriétés intéressantes en cosmétique, notamment filmogène, émolliente, hydratante, adoucissante et protectrice. Le au moins un alcool gras convenant à l’invention peut être choisi notamment dans le groupe comprenant l’alcool laurylique, l’alcool myristylique, l’alcool cétylique, l’alcool stéarylique, l’alcool béhénylique, ainsi que leurs mélanges. En particulier, l’alcool cétéarylique qui est un mélange d’alcool cétylique et stéarylique. De façon préférée, l’alcool gras présent dans la composition selon l’invention est l’alcool cétéarylique. De façon préférée, l’alcool gras, l’alcool cétéarylique est issu de matière d’origine uniquement végétale, par exemple de l’huile de coco. On peut citer à titre d’exemple, comme source d’alcool gras tel que l’alcool cétéarylique – contenant en outre un alkylglycoside d’origine végétale - le tensioactif non ionique MONTANOV 68® (SEPPIC). Dans un mode de réalisation, la composition cosmétique selon l’invention comprend de 0,1 à 10% en poids, en particulier de 0,5 à 10% en poids et plus particulièrement de 2 à 6% en poids d’alcool gras, par rapport au poids total de la composition. Les compositions selon l’invention comprennent au moins un polyol, appelé encore polyalcool, qui est un composé organique caractérisé par un certain nombre de groupements hydroxyles. Le polyol convenant à l’invention peut être choisi dans le groupe comprenant le glycérol (ou glycérine), le sorbitol, le xylitol, l’isomalt, le mannitol, le maltitol, le lactitol, l’érythritol, le sirop de polyglycitol, et leurs mélanges. De façon préférée, le polyol présent dans la composition selon l’invention est le glycérol, agent hydratant par excellence. Dans un mode de réalisation, la composition cosmétique selon l’invention comprend de 0,5 à 20% en poids, en particulier de 1 à 15% en poids et plus particulièrement de 2 à 10% en poids d’au moins un polyol, par rapport au poids total de la composition. Les compositions selon l’invention comprennent au moins un phytostérol ou stérol naturel. Il s’agit de lipides végétaux qui ont une structure très proche du cholestérol, présents surtout dans les huiles végétales, les oléagineux ou encore le beurre de karité, par exemple. De façon préférée, le phytostérol présent dans la composition selon l’invention provient ainsi du beurre de karité. Dans un mode de réalisation, la composition cosmétique selon l’invention comprend de 0,04 à 10% en poids, en particulier de 0,1 à 10% en poids et plus particulièrement de 1 à 5% en poids d’au moins un phytostérol, par rapport au poids total de la composition. Les compositions selon l’invention comprennent au moins un lipide essentiel. Ces composés sont présents dans la peau, ils ont pour rôle d’agir dans la cohésion cellulaire, ils sont donc importants dans la réparation. On peut citer comme lipides essentiels : les huiles végétales hydrogénées dont le squalane végétal, les cires végétales, le palmitate éthylhexyl, et leurs mélanges. Le squalane est un hydrocarbure dérivé de l'hydrogénation du squalène. Contrairement au squalène, en raison de la saturation complète du squalane, il n'est pas soumis à une auto-oxydation. Le squalane est une huile qui possède de nombreuses affinités avec la peau c’est en effet l’un des principaux composant du sébum. Chimiquement, une cire, comprenant les cires végétales, mais aussi animales et minérales comme les cires de paraffine, est généralement un mélange d'esters gras d'acides gras, d'alcools gras, d'acides gras et d'hydrocarbures de très longues chaînes (C10-C30) ; en particulier une cire peut être est un ester de l'éthylène glycol et de deux acides gras ou un monoester d'acide gras et d'alcool à longue chaine (par exemple, C10-C22). Plus particulièrement la cire est donc une cire végétale et celle-ci peut être choisie, par exemple, dans le groupe comprenant la cire de Candelilla, la cire de Carnauba, la cire de graine de tournesol, la cire d'abeille, la cire de son de riz, la cire de canne à sucre, la cire de pépins de raisin, la cire de jojoba, la cire de graine de sorgho, la cire de ouiricuri, la cire de feuilles de pois, la cire de feuilles de pommes de terre, la cire d'Esparto, la cire d'Ocotillo, la cire de Balanophora, la cire d'attier, la cire de seigle de mer, la cire du laurier-cerise, la cire de chêne, la cire de mimosa, la cire de fleur d'oranger, la cire de jasmin, la cire de rose, la cire de chanvre, la cire d'abricot, la cire de tubéreuse, la cire d'orange, la cire d'amande douce la cire d'aiguilles de pin et leurs mélanges. Une cire végétale peut être une cire issue des parties aériennes de plantes, feuilles, tiges, fleurs ou fruits. Le palmitate ethylhexyl est un ester du 2-éthylhexanol et de l'acide palmitique. Dans un mode de réalisation, la composition cosmétique selon l’invention comprend de 0,1 à 30% en poids, en particulier de 1 à 20% en poids et plus particulièrement de 2 à 15% en poids d’au moins un lipide essentiel, par rapport au poids total de la composition. Les compositions selon l’invention peuvent comprendre au moins un acide hydroxylé choisi dans le groupe comprenant les acides alpha hydroxylés, les acides béta hydroxylés, ainsi que leurs mélanges. Les acides α-hydroxylés sont des acides carboxyliques dérivés de sucres de fruits ou du lait. A faible concentration (inférieur à 1%) ils sont hydratants. De manière avantageuse, l’acide alpha hydroxylé est choisi dans le groupe comprenant l’acide lactique, l’acide malique, l’acide tartrique, l’acide citrique et leurs mélanges. Les acides β-hydroxylés sont des composés organiques qui contiennent un groupe fonctionnel acide carboxylique, et un groupe fonctionnel hydroxyle en position beta. Dans un mode de réalisation, la composition cosmétique selon l’invention comprend de l’acide citrique. De manière générale, les compositions selon l’invention peuvent comprendre de 0 à 1% en poids, en particulier de 0,01 à 0,5% en poids et plus particulièrement de 0,01 à 0,05% en poids d’au moins un acide hydroxylé, par rapport au poids total de la composition. Les compositions selon l’invention peuvent comprendre au moins un acide aminé. Ce sont des petites molécules riches en azote constituant les protéines. Les acides aminés sont hydratants et nutritifs. Les cellules peuvent les utiliser pour fabriquer des protéines. Le au moins un acide aminé peut être choisi dans le groupe comprenant l’arginine, la cystéine, la cystine, la tyrosine, ainsi que leurs mélanges, par exemple. Dans un mode de réalisation, la composition cosmétique selon l’invention comprend de l’arginine. De manière générale, les compositions selon l’invention peuvent comprendre de 0 à 3% en poids, en particulier de 0,05 à 2% en poids et plus particulièrement de 0,1 à 1% en poids d’au moins un acide aminé, par rapport au poids total de la composition. Les compositions selon l’invention peuvent comprendre au moins une vitamine. La au moins une vitamine peut être choisie dans le groupe comprenant la vitamine E, la vitamine A, la vitamine F, la provitamine B5, la vitamine C, et leurs mélanges. Dans un mode de réalisation, la composition cosmétique selon l’invention peut comprendre de 0 à 2% en poids, en particulier de 0,01 à 1% en poids d’au moins une vitamine, par rapport au poids total de la composition. Les compositions selon l’invention peuvent comprendre au moins un actif dermo-cosmétique. L’actif dermo-cosmétique optionnel des compositions selon l’invention peut être tout ingrédient actif doté de propriétés dermatologiques, cosmétiques ou dermo-cosmétiques. Il peut s’agir d’un actif dermo-cosmétique choisi dans le groupe comprenant un produit naturel, un extrait végétal, un extrait issu de biotechnologies (culture de cellules végétales ou de microalgues), un produit chimique, ou encore un postbiotique, ou d’une combinaison de ceux-ci. Le terme postbiotique fait référence à un mélange de facteurs, produits ou métabolites, sécrétés par un microorganisme vivant (une bactérie vivante le plus souvent) ou libérés après lyse dudit microorganisme. Concrètement, un postbiotique comprend divers éléments tels que, par exemple, des enzymes, peptides, acides teichoïques, muropeptides dérivés du peptidoglycane, polysaccharides, lipoprotéines, protéines de surface des cellules et acides organiques, par exemple. Les postbiotiques correspondent ainsi à des mélanges des molécules provenant d’un processus de culture de probiotiques (bactéries et/ou levures) et plus largement à tous les facteurs plus ou moins solubles, produits ou sous-produits métaboliques sécrétés par des micro-organismes, puis excrétés ou libérés dans le milieu après leur lyse (acides gras à courte chaîne, fractions cellulaires, protéines fonctionnelles, polysaccharides extracellulaires, acide téichoïque, peptidoglycane…). Un postbiotique, au sens de la présente invention correspond à un extrait issu d’une culture et/ou lyse d’une culture microbienne, en particulier bactérienne. La composition exacte d’un postbiotique n’est pas déterminée de manière précise et dépend du microorganisme, des conditions de culture et aussi des conditions de lyse et de purification. Dans un mode de réalisation préféré, l’actif dermo-cosmétique, lorsque présent, est un postbiotique et est un extrait bactérien provenant d’une bactérie appartenant à la classe des proteobacteria , notamment de la classe des beta-proteobacteria . De façon préférée, l’extrait bactérien provient d’une bactérie appartenant à la sous-famille des Neisseriaceae . D’une façon encore préférée, le postbiotique est un extrait bactérien issu d’une bactérie nommée LMB64, déposée à la CNCM le 8 avril 2010 sous la référence I–4290 et décrite dans la demande de brevet WO2012/085182. Dans un mode de réalisation, l’invention vise ainsi une composition cosmétique, caractérisée en ce que l’actif dermo-cosmétique est un postbiotique et est un extrait bactérien provenant d’une bactérie appartenant à la classe des proteobacteria , notamment de la classe des beta-proteobacteria , en particulier d’une bactérie appartenant à la sous-famille des Neisseriaceae . De manière particulièrement avantageuse le postbiotique est un extrait bactérien obtenu à partir d'une suspension d'une bactérie non pathogène à gram négatif appartenant à la classe des beta–proteobacteria , sous–famille des Neisseriaceae , la séquence en nucléotides du gène de l’ARNr 16S de ladite bactérie comprend la séquence SEQ ID No. 1 ; dans lequel ledit extrait est composé de protéines membranaires, de lipopolysaccharides, de protéines périplasmiques, de fragments de protéines issus du flagelle et de métabolites primaires et secondaires produits par la bactérie, ladite bactérie comprenant au moins un plasmide comprenant la séquence SEQ ID No. 2, ou toute séquence présentant au moins 80 % d’identité avec ladite séquence SEQ ID No. 2, dans lequel la bactérie est déposée à la CNCM le 8 avril 2010 sous la référence I–4290 et caractérisé en outre en ce que la bactérie est non filamenteuse et dans lequel ledit extrait bactérien comprend une fraction pouvant être obtenue en laissant le milieu de culture des bactéries, contenant les cellules bactériennes, incuber et réagir dans un milieu basique (par exemple à un pH compris entre 8 et 12, plus particulièrement entre 9 et 11), puis en clarifiant le milieu afin d’obtenir une solution limpide comprenant, ou constituant, l’extrait en question. Avantageusement ; la clarification peut être réalisée en laissant l’extrait à basse température au pH basique, par exemple pendant un temps compris de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures, par exemple 2 à 10 heures, en particulier 5 heures et ce à une température de 2 à 10°C, par exemple à 4 °C, puis en décantant, en filtrant ou en centrifugeant, en particulier en centrifugeant et en filtrant à 0,2 µm et ce afin d’obtenir la solution limpide représentant l’extrait comprenant le postbiotique. De manière particulièrement encore plus avantageuse le postbiotique est un extrait bactérien obtenu à partir d'une suspension d'une bactérie non pathogène à gram négatif appartenant à la classe des beta–proteobacteria , sous–famille des Neisseriaceae , la séquence en nucléotides du gène de l’ARNr 16S de ladite bactérie comprend la séquence SEQ ID No. 1 ; dans lequel ledit extrait est obtenu par un procédé comprenant les étapes de : Mise en culture de ladite bactérie dans un milieu approprié pour obtenir une culture bactérienne ; Séparation liquide/solide de ladite culture et élimination de la phase liquide ; Lyse cellulaire de la phase solide Resuspension de la phase solide lysée dans une phase liquide aqueuse, préférentiellement tamponnée par un tampon basique ; Séparation liquide/solide et récupération de phase liquide ; Optionnellement filtration de la phase liquide ; en particulier à 0,2 µm et ce afin d’obtenir une solution limpide Ladite bactérie comprend au moins un plasmide comprenant la séquence SEQ ID No. 2, ou toute séquence présentant au moins 80 % d’identité avec ladite séquence SEQ ID No. 2, et la bactérie est déposée à la CNCM le 8 avril 2010 sous la référence I–4290 et est caractérisée en outre en ce que la bactérie est non filamenteuse. Dans un mode de réalisation, la composition cosmétique selon l’invention comprend de 0,01 à 2% de postbiotique en poids sec de postbiotique, en % en poids par rapport au poids de la composition. Dans un mode de réalisation préféré, l’actif dermo-cosmétique, lorsque présent, est un actif apportant un soulagement immédiat en agissant sur les fibres sensorielles hyper-réactives, qui sont responsables des sensations d'échauffements, de picotements ou de démangeaisons typiques des peaux hypersensibles. De manière avantageuse, une composition cosmétique selon l’invention contient un actif dermo-cosmétique qui peut être le 4-t-butylcyclohexanol, avantageusement associé au pentylène glycol. De manière encore plus avantageuse, l’actif dermo-cosmétique optionnel d’une composition selon l’invention peut être le produit commercialisé sous la marque Symsitive qui est une association de pentylène glycol et 4-t-butylcyclohexanol. Le 4-t-butylcyclohexanol, avantageusement associé au pentylène glycol, agit comme un sensi-régulateur et un actif apaisant. Il agit au niveau de la communication cellulaire en se connectant directement avec un neurorécepteur spécifique TRPV1. Il permet de réduire le flux de calcium dans la membrane cellulaire en le ramenant à un état normal et contribue à augmenter le seuil de tolérance de la peau par son action régulatrice. Il réduit les symptômes sensibles et considérablement les brûlures et les picotements. Selon un mode de réalisation de l’invention, l’eau représente, en % en poids, de 5 à 95 %, voire de 10 à 90 %, particulièrement de 40 à 80 %, plus particulièrement encore de 50 à 70 %, de la composition. Ainsi, dans les compositions cosmétiques selon l’invention, il est important de noter qu’il n’y a pas de composants pourtant usuels des émulsions conventionnelles tels que des conservateurs, certains tensioactifs, des phospholipides, des polyphosphates, des polymères acryliques (gélifiants), des parfums, colorants, ou encore des agents séquestrants (EDTA). En particulier, une composition selon l’invention est caractérisée en ce qu’elle ne contient pas d’ingrédient choisi parmi les phospholipides, les polyphosphates et leurs mélanges. Les conservateurs sont des ingrédients capables de détruire les germes susceptibles de contaminer les produits de beauté. Les plus utilisés dans l’industrie cosmétique sont les parabènes, la MIT, le phénoxyéthanol, l’alcool benzylique, les précurseurs de formol… Ils sont source d’intolérance cutanée et peuvent être des perturbateurs endocriniens. Les tensioactifs (sulfates, bétaïnes, poly-glucosides) stabilisent l’émulsion et empêchent la séparation en deux phases. Cependant certains peuvent être irritants entrainant une dermatite de contact car ils altèrent la fonction barrière de la peau. Les parfums, naturels ou non, comme la plupart des huiles essentielles contiennent des allergènes. Leur rôle est d’apporter un agrément olfactif lors de l’application du produit cosmétique. Mais les allergènes sont des sources d’irritation et d’intolérance cutanée. Les colorants présentent les mêmes caractéristiques et doivent être idéalement évités pour des raisons similaires. Les gélifiants synthétiques permettent d’ajuster la viscosité et de stabiliser les émulsions. Toutefois, ce sont des plastiques liquides, difficilement biodégradables, filmogènes et vecteurs d’impuretés. Tous ces ingrédients usuels et souvent jugés indispensables aux émulsions cosmétiques sont ainsi évités car ils n’apportent rien à la peau, n’ont aucun bénéfice cutané et sont potentiellement sources de molécules mal tolérées ou irritantes. Se passer de tous ces composés reste une grande difficulté technique car ils participent grandement à la fois à l’expérience sensorielle du produit, à la structure et la stabilité dans le temps, de l’émulsion et de la formation de la structure multi-lamellaire. De façon inattendue, les ingrédients des compositions selon l’invention, malgré l’absence de ces éléments décriés ci-dessus, se combinent encore en un milieu émulsifié structuré, multi-lamellé comme il est montré dans l’exemple 2. En d’autres mots, sans être lié par la théorie, les inventeurs concluent que la présence d’un alkylglycoside contenu dans la composition selon l’invention permet une organisation lamellaire. Ces compositions ont de manière surprenante une structure de lamelles semblables aux lamelles des différentes couches de la peau. Au lieu d’avoir comme habituellement dans la peau une dispersion d’une phase dans une autre sous forme de microgouttelette, l’organisation spatiale se fait sous forme de lamelles. Cela se traduit au moment de l’application sur la peau par une fusion rapide ne laissant pas de résidu preuve de la parfaite affinité du produit pour les couches superficielles de la peau. Plus spécifiquement, la composition selon l’invention consiste de phases lamellaires dans lesquelles les composants, en particulier les molécules d’alkylglycoside sont organisés en bicouches planes appelées lamelles. Ces bicouches forment un empilement périodique, chaque lamelle étant séparée des autres par une couche intermédiaire d’eau, cette phase aqueuse comprenant en particulier le ou les actifs dermo-cosmétique lorsque présent si hydrosoluble. Des observations au microscope électronique montrent cette disposition en lamelles. Cette organisation a deux effets, le premier est qu’il limite la biodisponibilité de l’eau, (donc l’activité de l’eau – Aw - ce qui prévient la prolifération de microorganismes) et le second est qu’il permet de donner « une sensation de peau » au toucher quand la composition selon l’invention est appliquée sur la peau. Ces compositions selon l’invention peuvent être sous une forme choisie parmi une émulsion fluide, une émulsion riche, un baume, un sérum, une crème que ce soit pour le visage ou pour le corps. Avantageusement la variation de la proportion des ingrédients permet d’obtenir des viscosités et fluidités très différentes. Selon un mode de réalisation particulier, les compositions selon l’invention peuvent être sprayables notamment pour un produit solaire ou une lotion. C’est l’organisation en structure lamellaire qui confère ces diverses propriétés. Cette distribution facilite la répartition sur la peau mais aussi sur les structures kératiniques sur de plus grandes surfaces. Avantageusement les compositions selon l’invention, permettent une répartition aisée d’une dose plus faible de produit, par rapport à un produit conventionnel. Le dispositif de conditionnement de l’émulsion peut être un tube airless avec pompe, un preci-tube, un spray, un applicateur à billes ou un pot airless. Selon un mode préféré de l’invention, l’odeur des compositions selon l’invention est celle de ses propres constituants. La présente invention vise aussi une méthode de traitement cosmétique non thérapeutique comprenant l’application d’une composition selon l’invention sur la peau ou le cuir chevelu pour améliorer son état d’hydratation ou sa texture. Selon un mode particulier de réalisation de cette méthode, la composition utilisée ne contient pas d’actif dermo-cosmétique. Dans un telle méthode la composition selon l’invention pourra ne pas comprendre d’actif dermo-cosmétique. Ainsi la présente invention concerne une méthode de traitement cosmétique, non thérapeutique, de la peau sèche, de la peau qui tire, de la peau sensible, comprenant l’application d’une composition selon l’invention. Dans le cas de méthode cosmétique selon l'invention, ou d'utilisation selon l'invention, on entend par utilisation une utilisation non thérapeutique, l’application sur une peau saine, c'est-à-dire une peau ne présentant pas d'état pathologique ; en particulier la composition utilisée pourra ne pas contenir d’actif dermo-cosmétique. L’invention vise encore, une composition selon l’invention, comprenant un actif dermo-cosmétique, pour son utilisation pour le traitement de désordre inflammatoire cutané. Selon un mode de réalisation particulier le désordre inflammatoire cutané est choisi dans le groupe comprenant dermatite, prurit, eczéma, psoriasis et rosacée. En particulier le désordre inflammatoire cutané est la rosacée et l’actif dermo cosmétique compris dans la composition est le 4-t-butylcyclohexanol, avantageusement associé au pentylène glycol, comme décrit plus avant. DESCRIPTION DES FIGURES La Figure 1 montre des images de microscopie électronique de la peau, d’une émulsion classique et d’une émulsion selon l’invention. Nous pouvons noter, que l’émulsion selon l’invention présente une structure lamellaire (multi-lamellaire) comme celle de la peau. En revanche l’émulsion classique présente des microgouttelettes. Les Figures 2A, 2B, 3A, 3B, 4A et 4B [Fig. 2B] [Fig. 3A] [Fig. 3B] [Fig. 4A] [Fig. 4B] montrent les profils et patterns de diffraction SAXS/WAWS, les profils d’intensité présentés correspondent à des profils angulaires intégrés sur le méridien (profil SAXS) et les profils de l’équateur (profils WAXS). Les profils WAXS sont normalisés pour faciliter la comparaison (intensité et position des pics). L’intensité en unités arbitraires est exprimée en fonction de l’inverse de la longueur d’onde (A-1). La Figure 2A [Fig. 2A] illustre profils et patterns de diffraction pour la composition A (en gris) et pour le contrôle (en noir). La Figure 2B [Fig. 2B] est un zoom sur la zone 0.01-0.05 A-1. La Figure 3A illustre profils et patterns de diffraction pour la composition B (en gris) et pour le contrôle (en noir). La Figure 3B [Fig. 3B] est un zoom sur la zone 0.01-0.05 A-1. La Figure 4A illustre profils et patterns de diffraction pour la composition C (en gris) et pour le contrôle (en noir). La Figure 4B [Fig. 4B] est un zoom sur la zone 0.01-0.05 A-1. La Figure 5 illustre les résultats de l’analyse factorielle de correspondance où les points représentent les corpus verbaux produits à J1, J30, J57 et J85 ; les triangles représentent la distribution des termes principaux spécifiques selon les deux dimensions principales et les boites regroupent les termes spécifiques significativement associés à la question selon un test T. Les exemples qui suivent illustrent l’invention sans en limiter la portée. EXEMPLES Exemple 1 : Formulations de compositions selon l’invention Sous forme de crème (Tableau 1)[Table 1] Composants Quantité (% en poids) Cétéaryl alcool/Cétéaryl glucoside 2 - 6 Glycérine 99,5% 2 - 10 Cires végétales 0,5 - 2 Caprylic capric Triglycérides 10 - 20 Squalane végétal 1 - 5 Palmitate Ethylhexyl 2 - 8 Gomme Xanthane 0,1 – 0,3 Acide citrique Monohydrate 0,01 – 0,05 Actif dermo-cosmétique (Postbiotique, extrait de culture de bactérie LMB64, décrite dans la demande de brevet WO2012/085182) 0,01 - 2 Eau Qsp : 100 Sous forme de baume (Tableau 2) [Table 2] Composants Quantité (% en poids) Cétéaryl alcool/Cétéaryl glucoside 2 - 6 Glycérine 99,5% 2 - 10 Cires végétales 0,5 - 5 Caprylic capric Triglycérides 10 - 30 Beurre de karité 1 - 5 Squalane végétal 1 - 5 Gomme Xanthane 0,1 – 0,3 Acide citrique Monohydrate 0,01 – 0,05 Actif dermo-cosmétique (Postbiotique, extrait de culture de bactérie LMB64, décrite dans la demande de brevet WO2012/085182) 0,01 - 2 Eau Qsp : 100 Exemple 2 : Effets de différentes compositions cosmétiques sur l’organisation lipidique de la couche cornée par une méthode de diffraction aux rayons X L’étude a pour but de caractériser les effets sur la couche cornée de 2 compositions cosmétiques. La technique utilisée pour analyser l’organisation des lipides dans la couche cornée est la diffraction aux rayons X. L’expérience est réalisée en triplicata sur un stratum corneum isolé et les mesures sont faites 1h après le traitement. La couche la plus externe de l’épiderme, le stratum corneum se compose de cornéocytes, riches en kératine, entourés de matrice lipidique. Malgré le fait qu’ils ne représentent que 10% de la masse totale du stratum corneum, les lipides intercellulaires jouent un rôle majeur dans la fonction barrière de la peau. Par exemple, l’élimination des lipides entraine une perte d’eau par diffusion. La fonction barrière résulte de l’architecture complexe et spécifique de la matrice lipidique inter-cornéocytes composée d’un mélange de céramides, de cholestérol et d’acides gras à longues chaines. Des études de l’ultrastructure de l’épiderme utilisant la microscopie électronique et les techniques de diffraction, ont révélé que ces lipides sont organisés en bicouches empilées qui sont principalement parallèles à la surface de la peau. Une partie de ces lipides est liée de façon covalente aux cornéocytes tandis qu’une autre partie représente les lipides libres. La diffraction aux rayons X permet d’obtenir des informations sur les arrangements ordonnés ou partiellement ordonnés d’atomes, de molécules ou de macromolécules. La diffraction aux rayons X est une technique puissante pour étudier l’organisation des lipides et des protéines dans la peau, et plus particulièrement dans le stratum corneum . Les principales caractéristiques de cette technique permettent de caractériser et comparer les effets des compositions après leur application sur le stratum corneum . Le signal SAXS va donner des renseignements sur l’empilement intercellulaire des lipides, comme le nombre de couches. Le modèle de diffraction des rayons X qui en résulte montre une série de pics à environ 125Å, 62 Å, 45 Å et 33 Å qui informent sur la qualité de l’empilement lamellaire. Le signal WAXS donne des informations sur les organisations cristallines des lipides à l’intérieur des couches. La bande la plus large provient de la partie fluide des lipides intercellulaires tandis que les pics pointus proviennent des organisations cristallines hexagonale ou orthorhombique. Le pic le plus intense à 4,1 Å est dû aux deux organisations alors que le pic à 3,7 Å est caractéristique de l’organisation orthorhombique. Le pic large à 9,5 Å est produit par les filaments intermédiaires de kératine, reflète un changement dans la taille des cellules unitaires. Plus les réflexions sont intenses et pointues, plus les lipides sont organisés. Il est à noter qu’un pic supplémentaire peut apparaitre, résultant de l’interaction des compositions avec le stratum corneum . Les compositions testées sont les suivantes : Composition A : composition de l’exemple 1A, Composition B : composition de l’exemple 1B, Composition C : composition de l’art antérieur (EP3443949) Cette composition contient : eau, glycérine, gomme xanthane, gomme tara, acide salicylique, méthyl propanediol, Aloe vera, inositol, arginine, acide sorbique, squalane, tocophérol, triglycérides (C8-C10), éthyl hexyl glycérine, éthanol, hydroxyde de sodium, glyceryl laurate, huile de prune. Récemment la demande de brevet EP3443949 met en avant des émulsions qui se veulent respecter la peau, mais comme le montre la demanderesse dans cet exemple, les compositions selon l’invention vont encore plus loin pour respecter l’organisation structurelle de lipides du stratum corneum . Les compositions sont appliquées sur la face extérieure du stratum corneum . Les échantillons de stratum corneum (site anatomique : abdomen) sont fournis par Novitom. Les morceaux de stratum corneum de 0,75 x 1,5 cm² ont été déposés sur des supports polymériques choisis pour être suffisamment adhérant pour empêcher les mouvements du stratum corneum lors de l’application du produit tout en permettant un détachement sans aucun dommage après le traitement. L’extérieur des morceaux de stratum corneum a été traité avec environ 5mg/cm² de produit. Pour des raisons pratiques, l’application du produit a été effectué avec une spatule. Tout l’échantillon du stratum corneum est ainsi recouvert de produit. Environ 30 minutes après l’application du produit, les morceaux du stratum corneum sont pliés sur eux-mêmes au moins quatre fois afin de multiplier la quantité de feuillets du stratum corneum dans le faisceau de rayons X. Les échantillons contrôles non traités sont également analysés. Les expériences de diffraction des rayons X sont réalisées à l’aide d’un diffractomètre à rayons X, à la ligne de faisceau synchrotron SOLEIL Proxima 2. Cette configuration est particulièrement bien adaptée pour détecter le signal SAXS/WAXS. Les paramètres de diffraction des rayons X sont donnés dans le tableau 3 ci-dessous. Longueur d’onde des rayons X 0,1984 Å Source des rayons X Synchrotron Taille du faisceau 5x10µm² (v x h) Distance du détecteur d’échantillons 400mm Taille de pixel du détecteur Eiger X 9M (75 x75 μm) Géométrie Les feuillets du stratum corneum superposés sont orientés parallèlement au faisceau des rayons X Dans cette configuration, le signal de diffraction du stratum corneum est intégré sur toute l’épaisseur des feuillets superposés. Pour l’acquisition des données, entre 120 et 180 patterns de diffraction par échantillon sont acquis. Le temps d’exposition par point est de 25ms. Le traitement des données est effectué à l’aide du logiciel ESRF FIT2D. Le modèle de fond (diffraction par l’air) est soustrait de tous les modèles de diffraction d’échantillons. Les profils d’intensité présentés correspondent à des profils angulaires intégrés sur le méridien (profil SAXS) et les profils de l’équateur (profils WAXS). Les profils WAXS sont normalisé pour faciliter la comparaison (intensité et position des pics). Résultats Les profils et patterns de diffraction SAXS/WAWS sont présentés sur les Figures 2A à 4B , [Fig. 2B], [Fig. 3A], [Fig. 3B], [Fig. 4A], [Fig. 4B]. Les résultats obtenus avec la composition A sont représentés sur la Figure 2A et Figure 2B [Fig. 2B]. Pour le profil WAXS (Figure 2A [Fig. 2A]), il est observé un léger changement dans l’intensité relative des deux pics caractérisant l’organisation des lipides. L’équilibre entre les lipides cristallisés en organisation hexagonale et orthorhombique, sous l’effet de la composition A est en faveur de l’organisation orthorhombique. Les lipides amorphes sont également augmentés. Pour le profil SAXS (Figure 2B [Fig. 2B]), le pic le plus intense (61 Å) est déplacé à 66 Å. Ce déplacement pourrait être interprété comme l’ajout d’un pic supplémentaire à 68 Å en raison du produit, le signal des lipides du stratum corneum n’étant pas modifiée. Ce signal supplémentaire est observé dans le modèle SAXS comme un anneau continu. Il est probablement dû à la cristallisation du produit dans l’empilement lamellaire. Ainsi, la composition A selon l’invention n’a aucun effet sur l’empilement lamellaire mais semble augmenter la partie relative des lipides cristallisés dans l’organisation orthorhombique. Les résultats obtenus avec la composition B sont représentés sur la Figure 3A et Figure 3B [Fig. 3B]. Les observations et les interprétations sont globalement similaires à celle faites pour la composition A. Il est intéressant de noter que la partie des lipides cristallisés dans l’organisation orthorhombique est encore plus importante après l’application de la composition B (pic à 3.7 Å plus intense). Dans le profil SAXS, la position de l’anneau supplémentaire est à 65 Å. Ainsi, les compositions selon l’invention augmentent l’organisation de la matrice lipidique du stratum corneum , elles permettent de renforcer la barrière lipidique. Les résultats obtenus avec la composition C (composition de l’art antérieur) sont représentés sur la Figure 4A et Figure 4B [Fig. 4B]. Un changement significatif est observé, il s’agit de l’apparition d’un nouveau pic (proche de celui à 3.7 Å sur le profil WAXS). Ce nouveau pic est très probablement dû au produit appliqué, il pourrait s’agir de l’incorporation au niveau du stratum corneum d’un composé présent dans la composition C mais qui ne l’est pas à l’état basal. Le traitement du stratum corneum par la composition C ne change pas le rapport des intensités des pics WAXs 3.7 Å /4.1 Å. Avec le profil SAXS, on pourrait supposer que le signal des lipides du stratum corneum ne change pas. Néanmoins il est difficile de distinguer le signal du stratum corneum de celui de la composition C. Celle-ci ne semble pas avoir d’effet sur l’organisation lamellaire des lipides du stratum corneum. L’application de la composition C ne change pas l’équilibre entre les lipides cristallisés en organisation hexagonale et orthorhombique, mais augmente la quantité de lipides amorphes. En conclusion, malgré des compositions relativement proches, cette méthode de diffraction aux rayons X permet de mettre en évidence que les compositions selon l’invention se comportent différemment au niveau du stratum corneum . En effet, les compositions selon l’invention qui ne contiennent que des composés physio-mimétiques, respectent l’organisation structurelle des lipides, aucun composé ne vient en effet s’incorporer pour modifier l’organisation lipidique du stratum corneum ; les compositions selon l’invention ont même la capacité d’induire une organisation plus compacte de la matrice lipidique du stratum corneum , renforçant ainsi la barrière cutanée. Exemple 3 : efficacité clinique d’une composition selon l’invention L’information sur l’étude a été fournie à chaque patient avant le début de l’étude. Ces informations étant accessibles, compréhensibles et adaptées à chaque sujet d’essai. Il a été donné oralement puis dans un document écrit. Chaque patient a ainsi donné son consentement éclairé. L’étude a été réalisée sur 25 femmes âgées de 19 à 65 ans (42 ans de moyenne), présentant un phototype de I à III. Toutes ces patientes présentent des sensations d’inconfort au niveau de la peau du visage, avec un score supérieur à 4 sur l’échelle de sensitivité. Le but de cette étude est d’évaluer in vivo l’efficacité et les bénéfices émotionnels d’une composition selon l’invention sous forme de crème (exemple 1 A). La crème est appliquée au niveau du visage, sur le contour des yeux et au niveau du cou, deux par jour (matin et soir), tous les jours pendant 84 jours. La première application se fait sous la supervision d’une personne qualifiée au centre d’investigation. La quantité de produit appliquée correspond à des conditions normales d’utilisation. Différentes évaluations sont réalisées 1/ Une auto-évaluation de la sensibilité de la peau, par les sujets eux-mêmes en utilisant une échelle de sensitivité 2/ Des mesures de perte d’eau trans-épidermique (TEWL) 3/ Des mesures de pH 4/ Un test miroir, analyse sémantique 5/ Une mesure de la réponse électrodermale 1/ L’échelle de sensibilité permet une auto-évaluation du degré d’irritation globale de la peau. Basé sur 14 items correspondant à l’irritabilité cutanée, avec des signes apparents (5 paramètres) et ressentis (8 paramètres), l’intensité de chaque paramètre étant gradué de 0 à 10. Le sujet remplit ainsi le questionnaire individuellement sans influence extérieure sous contrôle d’un opérateur. Ce test est réalisé à J1 en contrôle, puis 10 à 30 minutes après la première application toujours à J1, puis à J30, J57 et enfin à J85. 2/ La perte insensible en eau (ou Trans Epidermal Water Loss / TEWL) correspond à la diffusion passive d’eau à travers la couche cornée, de l’intérieur du corps vers l’extérieur. Sa mesure permet d’apprécier l’intégrité de la fonction barrière. Lorsque celle-ci est altérée (cas des peaux sèches par exemple), le flux d’eau vers le milieu extérieur s’intensifie augmentant la perte insensible en eau. Un appareil (Vapomètre SWL-5 Delfin Technologies, Kuopio, Finlande) muni d’une sonde délimitant une chambre cylindrique au contact de la peau pour mesurer le gradient de vapeur d’eau établi à la surface cutanée, a été utilisé, la chambre est fermée afin de s’affranchir au moins partiellement des variations des conditions environnementales. Les sujets doivent être dans des conditions de repos pendant au moins 20 minutes avant les mesures. Celles-ci doivent être le plus reproductibles possible, elles sont réalisées par le même opérateur pour toute l’étude. 3/ La mesure du pH cutané se fait grâce au pH-mètre P905. Il permet de réaliser facilement et rapidement des mesures de pH très précises. Le pH à la surface de la peau est un paramètre important pour estimer l’état de la peau. Comme pour le test précédent les sujets sont acclimatés dans une pièce au calme à la température contrôlée pendant au moins 20 minutes avant les mesures. Ces mesures sont réalisées également par le même opérateur tout au long de l’étude. 4/ L’analyse des verbatims correspond à une approche quantitative ou statistique des mots contenus dans les réponses des sujets aux deux questions posées par l’opérateur pendant l’étude (question 1 : comment vous sentez-vous ces derniers jours ; question 2 : que pensez-vous de la qualité de votre peau ?). Ce type d’approche est une méthode traditionnelle dans les Sciences humaines et sociales. Cette évaluation est réalisée à J1, puis à J30, J57 et à J85. L’opérateur installe le sujet devant un miroir, un enregistrement audio est réalisé pendant toute l’évaluation à l’aide de micros cachés, le sujet ne sachant pas qu’il est enregistré. Le même opérateur fera toutes les évaluations afin de minimiser la variabilité dans les réponses. 5/ La mesure de la réaction électrodermale est une manifestation électrophysiologique, son déterminisme central en fait une manifestation du traitement émotionnel de l’information. La réaction électrodermale correspond à une variation de résistance électrique de la peau quand un courant électrique la traverse. C’est une réponse qui se produit à la suite d’excitations sensorielles ou émotionnelles. Cette variation de résistance électrique de la peau est le résultat de modifications physiologiques lesquelles peuvent être inconsciente ou imperceptible à l’œil nu. Ces modifications neuro-végétatives sont les conséquences de l’activation du système nerveux sympathique. En effet, à la suite d’une stimulation psychologique (c’est-à-dire émotionnelle), l’activité des glandes sudoripares augmente, ce qui entraine une plus forte conductance de la peau résultant d’une réaction électrodermale très rapide. Cette réaction apparait en particulier au niveau des zones palmaire et plantaire. Les glandes sudoripares sont contrôlées par le système nerveux sympathique à travers les fibres ganglionnaires cholinergiques. De cette façon, la réponse électrodermale peut être utilisée comme un signe physiologique de l’émotion. Les conditions environnementales sont strictement contrôlées pendant la durée de ce test. Des mesures sont réalisées au J1 en contrôle, à J1 30 minutes après l’application du produit à tester, puis à J30, J57 et à J85. Une séance se déroule en 7 points Début d’enregistrement : le sujet est installé, l’opérateur effectue la connexion des électrodes pour la réponse électrodermale qui sont placées sur les doigts. Le sujet a les yeux bandés, un patch induisant un stimulus de température est placé sur la joue du sujet. Un temps de repos de 2 minutes est laissé pour stabiliser les paramètres. Il est important que le sujet reste immobile et calme pendant cette période de repos. Les stimuli : l’opérateur déclenche le stimulus de température du patch pendant 30 secondes. Puis le patch est enlevé, une période de repos d’1 minute est laissée au sujet, puis un papier de verre est appliqué sur l’autre joue du sujet pour le test de friction. A aucun moment, (avant et après l’induction des stimuli) le patch ou le papier de verre ne doit être visible par le sujet. Arrêt de l’enregistrement, le sujet enlève son bandeau, les électrodes sont déconnectées. Application du produit à tester : le sujet s’applique le produit devant un miroir, puis 10 à 30 minutes de repos sont laissées au sujet. Début d’enregistrement : le sujet est de nouveau installé dans les mêmes conditions que précédemment. Les stimuli : l’opérateur déclenche de nouveau le stimulus de température puis de friction comme précédemment. Arrêt de l’enregistrement de J1. A J30, J57 et J85, les enregistrements sont renouvelés (selon les 3 premiers items), le même opérateur fera toutes les évaluations afin de minimiser la variabilité dans les réponses. Résultats 1/ Les résultats sur l’auto-évaluation de la sensibilité de la peau sont représentés dans les tableaux 4 ci-dessous. Ils résument les moyennes et les écarts-types des valeurs brutes des 14 paramètres (l’irritabilité cutanée, 5 signes physiques et 8 signes fonctionnels). Tableau 4a) Effets de l’application d’une composition selon l’invention sur l’irritabilité cutanée au cours de l’étude. [Table 4] Données brutes J1 J1imm J30 J57 J85 Irritabilité cutanée (0 à 10) Moyenne 6,32 1,92 1,81 2,49 1,16 Ecart-type 1,84 2,30 1,92 2,86 1,51 ANOVA (rangs) P P - OUI OUI OUI OUI J1imm : Effet immédiat après application à J1 ; ANOVA (rangs) : Mesures répétées à 1 voie (ANOVA sur les rangs) ; P Une diminution significative de l’irritabilité cutanée est observée à tous les temps de l’étude, avec un effet immédiat (-4,4 points sur 10), et même -5.2 points sur 10 en fin de traitement à J85. Tableau 4b) Effets de l’application d’une composition selon l’invention sur les signes physiques de patients ayant une peau sensible. [Table 4b] Données brutes J1 J1imm J30 J57 J85 Rougeur (0 à 10) Moyenne 7,1 2,0 1,9 1,8 1,6 Ecart-type 2,0 2,6 2,1 2,4 2,2 ANOVA (rangs) P P - OUI OUI OUI OUI Desquamation (0 à 10) Moyenne 4,5 0,3 0,3 0,6 0,2 Ecart-type 3,6 0,6 0,9 1,6 0,6 ANOVA (rangs) P P - OUI OUI OUI OUI Œdème (0 à 10) Moyenne 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 Ecart-type 2,2 0,2 0,2 0,7 0,0 ANOVA (rangs) P=0,003 P - OUI OUI OUI OUI Infiltration (0 à 10) Moyenne 0,8 0,0 0,2 0,4 0,1 Ecart-type 2,1 0,2 0,8 1,2 0,4 ANOVA (rangs) P=0.222 P - NON NON NON NON Croûtes (0 à 10) Moyenne 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Ecart-type 1,9 0,0 0,0 0,2 0,0 ANOVA (rangs) P P - OUI OUI OUI OUI Une diminution significative de tous les signes physiques est observée et tout au long de l’étude, excepté pour le paramètre « infiltration ». Pour la rougeur par exemple 96% des patients présentent une amélioration, avec un effet immédiat marqué, -5,1 points sur 10, et même -5,5 points sur 10 en fin de traitement. Pour la desquamation, une diminution importante est également relevée tout au long du traitement avec -4,2 points et même -4,3 points sur 10 en fin de traitement. Sur les paramètres comme la présence d’œdème, l’infiltration et la présence de croûtes, les résultats doivent être interprétés avec précaution vu le faible nombre de patients qui présentaient ces signes en début d’étude (notes ≤ 1 avant le traitement). Tableau 4c) Effets de l’application d’une composition selon l’invention sur les signes fonctionnels de patients ayant une peau sensible. [Table 4c] Données brutes J1 J1imm J30 J57 J85 Picotements (0 à 10) Moyenne 6,8 0,7 0,8 1,1 0,4 Ecart-type 1,8 1,1 1,1 1,6 0,8 ANOVA (rangs) P P - OUI OUI OUI OUI Sensations de brûlure (0 à 10) Moyenne 4,9 0,7 0,4 0,3 0,1 Ecart-type 3,3 1,8 1,2 1,1 0,4 ANOVA (rangs) P P - OUI OUI OUI OUI Sensations de chaleur (0 à 10) Moyenne 5,9 1,1 0,6 0,7 0,2 Ecart-type 2,8 2,0 1,2 1,6 0,5 ANOVA (rangs) P P - OUI OUI OUI OUI Tiraillements (0 à 10) Moyenne 7,9 1,1 1,3 1,4 0,8 Ecart-type 1,4 1,7 1,8 1,9 1,4 ANOVA (rangs) P P - OUI OUI OUI OUI Démangeaisons (0 à 10) Moyenne 5,5 0,2 0,2 0,5 0,2 Ecart-type 3,3 0,7 0,6 1,0 0,5 ANOVA (rangs) P P - OUI OUI OUI OUI Douleurs (0 à 10) Moyenne 2,8 0,0 0,0 0,4 0,1 Ecart-type 2,9 0,0 0,0 1,3 0,4 ANOVA (rangs) P P - OUI OUI OUI OUI Inconfort général (0 à 10) Moyenne 7,5 0,6 0,6 1,1 0,5 Ecart-type 1,6 1,5 0,9 1,8 1,3 ANOVA (rangs) P P - OUI OUI OUI OUI Bouffées de chaleur (0 à 10) Moyenne 3,4 0,2 0,3 0,3 0,3 Ecart-type 3,3 0,6 1,0 1,5 0,6 ANOVA (rangs) P P - OUI OUI OUI OUI Une diminution significative de tous les signes fonctionnels est également mise en avant et ce tout au long de l’étude. Les effets favorables apparaissent immédiatement à l’application du traitement, par exemple -5,3 points sur 10 pour les démangeaisons, -6.8 points sur 10 pour les sensations de tiraillements. Ces effets bénéfiques perdurent tout au long de l’étude, puisqu’à J85, tous les signes fonctionnels ont presque complètement disparu (tous très inférieur à 1/10). 2/Les résultats sur les mesures de perte d’eau trans-épidermique sont résumés dans le tableau 5 ci-dessous. [Table 5] J1 J30 J57 J85 TEWL (g/m²h) Moyenne 18,3 19,4 19,5 18,5 Ecart-type 3,6 3,9 4,2 4,2 Les valeurs brutes de TEWL restent sensiblement les mêmes tout au long de l’étude. Aucune différence significative n’est mise en évidence après 84 jours d’application de la composition selon l’invention. Ainsi, aucun effet délétère sur la fonction barrière n’est à déplorer. 3/ Les résultats sur les mesures de pH sur la peau sont résumés dans le tableau 6 ci-dessous. [Table 6] J1 J30 J57 J85 pH cutané Moyenne 6,6 6,7 6,8 6,8 Ecart-type 0,5 0,3 0,4 0,4 L’analyse statistique ne montre aucune différence significative dans les valeurs de pH cutané enregistrés des différents temps de l’étude. Ainsi, aucun effet délétère sur la flore microbienne n’est à déplorer. 4/ Les résultats du test du miroir sont résumés dans la Figure 5 . La variabilité de réponses verbales à la question 1 (comment vous sentez vous ces derniers jours ?) était trop faible (pas assez de puissance statistique) pour révéler des réponses significatives entre les différents points de mesure. Pour cette raison, l’analyse lexicale s’est focalisée sur les réponses à la question 2 (que pensez-vous de la qualité de votre peau ?) avec un verbatim plus étendu. La Figure 5 illustre les résultats de l’analyse factorielle de correspondance : Les points représentent les corpus verbaux produits à J1, J30, J57 et J85. Les triangles représentent la distribution des termes principaux spécifiques selon les deux dimensions principales. Les boites regroupent les termes spécifiques significativement associés à la question selon un test T. Comme le montre la figure, les deux principales dimensions illustrées représentent 76,1% de la variance totale, qui correspond à une description précise de l’évolution du verbatim au fil de l’étude. L’analyse factorielle de la correspondance et des termes spécifiques associés révèlent un changement sémantique, principalement des termes négatifs en J1 à des termes principalement positifs à J85. Les résultats à J30 et J57 sont relativement proches et apparaissent intermédiaires entre J1 et J85. 5/ Les résultats sur les mesures de la réaction électrodermale sont résumés dans le tableau 7 ci-dessous [Table 7] Variable Stimulus Moyenne Ecart-type p vs. contrôle Cond Peau D1 Chaleur 108,546 5,597 - Cond Peau D1 immédiat Chaleur 89,277 10,886 0,009** Cond peau D30 Chaleur 82,957 9,249 0,001** Cond peau D57 Chaleur 77,385 9,150 0,001** Cond peau D85 Chaleur 66,705 8,957 0,0001*** Cond Peau D1 Friction 110,939 8,423 - Cond Peau D1 immédiat Friction 97,265 10,677 0,397 Cond peau D30 Friction 74,304 10,162 0,001** Cond peau D57 Friction 74,701 11,374 0,001** Cond peau D85 Friction 62.865 12,178 0,0001*** Cond : Conductance, **significatif p Pour les deux stimuli, dans l’ensemble l’ANOVA sur les rangs révèle une réduction très significative de la réponse électrodermale. Les analyses post-hoc (procédure post-hoc de Nemenyi) montrent que la réponse électrodermale est significativement inférieure immédiatement après l’application de la composition selon l’invention et ce résultat perdure pendant tout le traitement pour le stimulus de température. Pour le stimulus de friction une réduction marquée et significative est montrée au 30 ème jour, à J57 et à J85. En conclusion, dans les conditions expérimentales de l’étude, l’efficacité d’une composition selon l’invention est démontrée sur 25 femmes après 84 jours d’application à travers les résultats suivants : une diminution significative de la réaction électrodermale en réponse à la chaleur et à la friction. Un changement sémantique positif significatif lié à l’état de la peau entre le début et la fin de l’étude par des mesures émotionnelles. Une diminution de tous les signes physiques à l’exception du paramètre infiltration, de tous les signes fonctionnels et de l’irritabilité cutanée est observée à tous les temps de mesure, par une auto-évaluation de la sensibilité cutanée. Par ailleurs aucun effet délétère sur la barrière cutanée et la flore microbienne présente à sa surface n’est démasquée. Enfin la composition selon l’invention est parfaitement tolérée chez l’ensemble des patientes. Composition cosmétique sous forme d’émulsion huile dans eau ayant une structure multi-lamellaire, comprenant : - Au moins un alkylglycoside, - Au moins un polysaccharide, - Au moins un triglycéride, - Au moins un alcool gras, - Au moins un polyol, - Au moins un phytostérol, - Au moins un lipide essentiel choisi dans le groupe comprenant les huiles végétales hydrogénées, en particulier le squalane végétal, les cires végétales, le palmitate éthylhexyl ainsi que leurs mélanges, - Optionnellement au moins un acide hydroxylé choisi dans le groupe comprenant les acides alpha hydroxylés, les acides béta hydroxylés, ainsi que leurs mélanges, - Optionnellement au moins un acide aminé, - Optionnellement au moins un composé choisi parmi les minéraux, - Optionnellement au moins une vitamine, - De l’eau et - Optionnellement au moins un actif dermo-cosmétique. Composition cosmétique selon la revendication 1 caractérisée en ce que l’alkylglycoside est choisi parmi les alkyl-(poly)glycosides de formule générale Alk-O-Zp, dans laquelle : - Alk désigne un fragment hydrophobe aliphatique hydrocarboné, saturé ou insaturé, linéaire ou ramifié comprenant de 3 à 22 atomes de carbone, et - Z représente un groupement glycoside hydrophile, par exemple tel que le glucose, le xylose ou l’arabinose, et - p compris entre 1 et 5. Composition cosmétique selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le polysaccharide est être choisi dans le groupe comprenant la gomme xanthane, le pullulane, la gomme de sclerotium, la gomme tara, la gomme d’acacia, le hyaluronate de sodium ainsi que leurs mélanges. Composition cosmétique l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que l’alcool gras choisi dans le groupe comprenant l’alcool laurylique, l’alcool myristylique, l’alcool cétylique, l’alcool stéarylique, l’alcool béhénylique, l’alcool cétéarylique, de préférence l’alcool cétéarylique, ainsi que leurs mélanges. Composition cosmétique selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l’acide alpha hydroxylé est choisi dans le groupe comprenant l’acide lactique, l’acide malique, l’acide tartrique, l’acide citrique et leurs mélanges, préférentiellement l’acide citrique. Composition cosmétique selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle contient un actif dermo-cosmétique choisi dans le groupe comprenant un produit naturel, un extrait végétal, un produit chimique, ou encore un postbiotique, ou d’une combinaison de ceux-ci. Composition cosmétique selon la revendication 6, caractérisée en ce que l’actif dermo-cosmétique est un postbiotique et est un extrait bactérien provenant d’une bactérie appartenant à la classe des proteobacteria , notamment de la classe des beta-proteobacteria , en particulier d’une bactérie appartenant à la sous-famille des Neisseriaceae . Composition selon la revendication 7, caractérisée en ce que la bactérie est la souche déposée à la CNCM le 8 avril 2010 sous la référence I–4290. Composition cosmétique selon la revendication 6, caractérisée en ce que l’actif dermo-cosmétique est le 4-t-butylcyclohexanol, avantageusement associé au pentylène glycol. Méthode de traitement cosmétique non thérapeutique comprenant l’application d’une composition selon l’une des revendications 1 à 6 sur la peau ou le cuir chevelu pour améliorer son état d’hydratation ou sa texture. Composition selon l’une des revendications 1 à 10, comprenant un actif dermo-cosmétique, pour son utilisation pour le traitement de désordre inflammatoire cutané. Composition pour son utilisation selon la revendication 11, caractérisée en ce que le désordre inflammatoire cutané est choisi dans le groupe comprenant dermatite, prurit, eczéma, psoriasis et rosacée. Composition pour son utilisation selon la revendication 11, caractérisée en ce que le désordre inflammatoire cutané est la rosacée et l’actif dermo cosmétique compris dans la composition est le 4-t-butylcyclohexanol, avantageusement associé au pentylène glycol.