Brevet FR3120522A1 — publié le 20220916

La présente invention a pour objet une composition cosmétique solide mise en forme par impression en trois dimensions. La composition est chauffée et est contrainte mécaniquement de traverser une filière. La matière extrudée est déposée sur un substrat par un robot contrôlé sur trois axes ou plus. Les dépôts successifs permettent de créer une pièce en trois dimensions. Le remplissage de cette pièce obtenue par dépôts successifs est partiellement creux. Le taux de remplissage, correspondant à la proportion en volume de composition cosmétique par rapport à la proportion en volume de la pièce mise en forme est comprise entre 1% et 99%. La structure du remplissage est réalisée par la répétition d’un motif de remplissage tel qu’un triangle, hexagone, cube, gyre. Les pièces ainsi réalisées ayant des structures de remplissage aérées présentent des propriétés nouvelles pour l’homme du métier et pour les utilisateurs. Ces propriétés nouvelles sont dues à l’augmentation de la surface de contact entre l’air, le produit, éventuellement l’eau, et la surface sur laquelle la composition cosmétique est appliquée. Composition cosmétique solide mise en forme par impression en trois dimensions et comprenant une proportion d’air La présente invention a pour objet une composition cosmétique solide mise en forme par impression en trois dimensions. La composition est chauffée et est contrainte mécaniquement de traverser une filière. La matière extrudée est déposée sur un substrat par un robot contrôlé sur trois axes ou plus. Les dépôts successifs permettent de créer une pièce en trois dimensions. Le taux de remplissage, correspondant à la proportion en volume de composition cosmétique par rapport au volume de la pièce, est compris entre 1% et 99%, le reste étant de l’air. La structure du remplissage est réalisée par la répétition d’un motif de remplissage tel qu’un triangle, hexagone, carré, gyre, parallélépipède, octaèdre. Les pièces ainsi réalisées ayant des structures de remplissage creuses présentent des propriétés nouvelles pour l’homme du métier et pour les utilisateurs. L’innovation présentée dans ce brevet a pour objectif de proposer aux utilisateurs de produits cosmétiques un aspect, un sensoriel à l’application, et des propriétés différentes sur des catégories de produits cosmétiques déjà existants. Des produits solaires, fonds de teint, rouges à lèvres, produits de soins peuvent, entre autres, ainsi être mis en forme par extrusion avec différents taux de remplissage. L’innovation prolonge la tendance actuelle des produits solides coulés majoritairement dans des moules, et dont les structures sont pleines. Le pouvoir moussant de compositions cosmétiques solides destinées à être rincées est ainsi sensiblement amélioré grâce à l’augmentation des interfaces entre l’eau, l’air et le produit. Le sensoriel gras ou collant de certaines compositions cosmétiques solides tels que des baumes pour le corps, des produits solaires est allégé par la mise en forme majoritairement creuse des pièces produites par extrusion. La quantité d’huile utilisée pour réaliser les compositions cosmétiques imprimées et creuses est réduite par rapport à la quantité d’huile utilisée pour les compositions cosmétiques coulées dans des moules et pleines. Ceci permet d’affecter positivement le sensoriel des formules en réduisant le sensoriel gras. Le brevet WO 2018/031405 décrit un appareil permettant l’impression tridimensionnelle d’une formule cosmétique. Les caractéristiques techniques de l’appareil y sont revendiquées. Les formes pouvant être obtenues, les motifs de remplissage, les taux de remplissage, les propriétés des articles cosmétiques imprimés n’y sont pas mentionnés. Une composition cosmétique de maquillage contenant des pigments est donnée en tant qu’exemple. L’intérêt et les propriétés nouvelles du produit imprimé plutôt que formé avec d’autres méthodes courantes pour l’homme du métier, tel que l’injection dans un moule n’y sont pas discutés. Le brevet WO 2017/102562 décrit l’obtention d’une composition cosmétique colorée à l’aide d’une imprimante à jet d’encre. La composition cosmétique est composée principalement de poudres, la forme obtenue est une surface de faible épaisseur. L’invention décrite ici consiste en l’extrusion et dépôt sur un substrat d’une composition cosmétique, afin d’obtenir une pièce caractérisée par une forme, un motif de remplissage et des propriétés nouvelles à l’utilisation. Production des pièces Les plans des pièces à réaliser sont établis sur un logiciel de modélisation. Un logiciel de tranchage permet ensuite de découper en tranches le modèle numérique et de fournir à la machine les informations nécessaires au robot pour réaliser l’impression tridimensionnelle. Les compositions cosmétiques sont chauffées dans un fondoir jusqu’à devenir pâteuses à liquides, leur permettant de passer à travers une filière par gravité ou sous contrainte mécanique. Cette contrainte mécanique peut être réalisée, par exemple, par pression directe sur la composition cosmétique avec un piston, par surpression avec une arrivée d’air comprimé dans le fondoir, par un système d’engrenages, ou par une vis sans fin. Le dépôt de la composition cosmétique sur le substrat est fait par un robot contrôlé sur 3 axes ou plus. Le volume utile est de dimension adaptée à la pièce ainsi produite, de l’ordre de 10 cm de diamètre par 10 cm de hauteur. Le dépôt de la composition cosmétique peut également être fait directement dans le contenant définitif. Par exemple, dans le cas d’un rouge à lèvres, la composition cosmétique peut directement être imprimée dans l’étui en commençant l’impression dans la pièce qui est connue par l’homme du métier sous le nom de cupule, et qui permet de maintenir en place la pièce de rouge à lèvres dans l’étui. Le substrat peut être réfrigéré pour augmenter la vitesse de durcissement de la composition cosmétique déposée. L’espace dans lequel est réalisée l’impression peut être également réfrigéré. Les compositions ainsi mises en forme sont ensuite évaluées en termes de dureté, sensoriel à l’application, et performance à l’utilisation. L’expression « mise en forme » telle qu’utilisée selon l’invention est définie comme étant la composition cosmétique imprimée en trois dimensions. Formes des pièces Les pièces obtenues par extrusion peuvent faire apparaître intégralement le motif de remplissage. Les pièces peuvent également présenter une coque qui recouvre partiellement ou totalement le motif de remplissage. L’expression « coque » telle qu’utilisée selon l’invention est définie comme une surface extérieure apparente de la pièce. Cette coque est caractérisée par une épaisseur dépendant du mode d’extrusion choisi, tel que le diamètre de la filière, ou le nombre de dépôts successifs utilisés pour réaliser la coque. L’aspect de la coque comme la couleur ou la matité dépendent de la composition cosmétique utilisée. Des exemples de pièces imprimées sont illustrés en , , , , et . Les dimensions maximales de ces pièces sont de 10 cm. La coque peut-être directement composée des parois des motifs de remplissage, tel qu’illustré sur la et . Cette coque peut être ajoutée au motif de remplissage pour des raisons esthétiques, comme sur la , et . La pièce peut-être totalement recouverte par la coque, mais elle est préférentiellement découverte sur la zone ou le frottement est exercé à l’application. Remplissage des pièces Les pièces réalisées par extrusion et dépôt successif de la composition cosmétique sont majoritairement creuses. L’expression « taux de remplissage » telle qu’utilisée selon l’invention est définie comme la proportion en volume de composition cosmétique par rapport à la proportion en volume de la pièce mise en forme. Ce taux de remplissage est compris entre 1% et 99%, de préférence entre 30% et 90%, et en particulier entre 50% et 70%, le reste étant de l’air. Le remplissage des pièces est réalisé avec un ou plusieurs motifs de remplissage. L’expression « motif de remplissage » telle qu’utilisée selon l’invention est définie comme une forme géométrique creuse délimitée par des parois faites de composition cosmétique, cette forme géométrique étant répétée à l’intérieur de la pièce mise en forme. Le ou les motifs de remplissage sont choisis en fonction de la proportion d’air et de composition cosmétique voulue, de la résistance mécanique attendue pour la pièce, des propriétés à l’utilisation voulues, du temps d’extrusion nécessaire pour produire une pièce. Un motif de remplissage est caractérisé par une épaisseur de paroi séparant deux espaces creux. Cette épaisseur de paroi est conditionnée par le diamètre de la filière. La géométrie du motif de remplissage peut être à titre d’exemple en triangle, hexagone, cube, gyre, carré, ligne tel qu’observé en vue de coupe. Les motifs de remplissage ont des dimensions comprises entre 0.1 mm et 250 mm, de préférence entre et 1 mm et 150 mm, et en particulier entre 2.5 mm et 100 mm. Les motifs de remplissage répétés au moins une fois peuvent avoir des formes allongées, tel qu’un pavé dont deux faces opposées sont de dimensions de l’ordre du mm, alors que les quatre faces restantes sont de dimensions similaires à celle de la pièce, de l’ordre de 100 mm. Les motifs de remplissage peuvent également être des formes géométriques dont les dimensions sont toutes de l’ordre du mm, le motif étant répété au moins une fois au sein de la pièce dans les trois dimensions. Ces motifs répétés dans les trois dimensions au sein de la pièce peuvent être avoir des formes géométriques creuses tel que des parallélépipèdes, dodécaèdres, octaèdres. Des exemples de sections de pièces imprimées faisant apparaître les motifs de remplissage sont illustrés en , , , , et . Le remplissage des pièces peut ne pas être uniforme au sein de la pièce. C’est notamment le cas pour des pièces ayant des formes allongées, tel que des rouges à lèvres ou des baumes lèvres coulés sous forme de bâtons. Les pièces peuvent contenir des parties pleines servant de renfort structurel, afin d’éviter la rupture de la pièce à l’utilisation. Ceux-ci peuvent par exemple être des renforts pleins situés au centre du bâton, tel qu’illustré en . Ceux-ci peuvent par exemple être des renforts pleins situés au niveau de la zone de contact entre la pièce et le contenant, tel qu’une partie de bâton enchâssé dans une cupule. Duretés des pièces Les duretés des pièces sont évaluées 24h après extrusion, afin que la composition cosmétique utilisée se soit complètement solidifiée. Les duretés sont ensuite mesurées à température ambiante, environ 25°C, et à pression atmosphérique à l’aide d’un texturomètre CT3 Texture Analyser équipé d’une sonde de mesure de code TA026 type fil à couper le beurre. La charge est déclenchée à 1 g, la vitesse du test est de 1 mm/s. Les résultats de la mesure permettent de déterminer des duretés maximales, et vérifier l’homogénéité de la dureté au sein de la section des pièces. Les compositions cosmétiques et les pièces formées à partir des compositions cosmétiques sont considérées comme solides lorsque la dureté maximale mesurée est supérieure à 50 g en suivant le mode de mesure décrit ci-dessus. Dans le cas contraire, les compositions cosmétiques et les pièces formées à partir des compositions cosmétiques sont considérées comme pâteuses lorsque la dureté maximale mesurée est inférieure à 50 g. Détermination du taux de remplissage Le taux de remplissage des pièces est déterminé lors de la création du modèle sur logiciel. Il est également estimé après production de la pièce par mesure de densité. La pièce est pesée pour connaître sa masse. La pièce est ensuite immergée dans un matériel gradué de laboratoire, tel qu’une éprouvette. Le déplacement d’eau est mesuré sur les graduations, ce qui permet d’estimer le volume de la pièce. Le taux de remplissage est ensuite déterminé en calculant la fraction de composition cosmétique de densité connue et la fraction d’air de densité connue (prise comme étant égale à 1.292 kg.m -3 ) permettant d’obtenir la même densité que celle de la pièce. Stabilité des pièces Les pièces sont mises en stabilité le lendemain de leur fabrication. Les études de stabilité sont réalisées à 4°C, 45°C et 55°C. Les pièces sont mises dans des incubateurs de modèle FALC ICT 120. Un témoin est conservé à température ambiante. Les pièces sont ensuite observées et comparées à intervalles réguliers d’une semaine. Les caractéristiques sensorielles et l’aspect général des pièces sont comparés entre les différentes températures. Les phénomènes physico-chimiques pouvant se dérouler au sein des différentes pièces sont relevés par analyse sensorielle et mesure de dureté. Composition cosmétique Les pièces sont réalisées à partir d’une composition cosmétique extrudée. La composition cosmétique est solide à des températures inférieures à 55°C, et est pâteuse à liquide à la température d’extrusion comprise entre 55°C et 120°C. La composition cosmétique est majoritairement composée de corps gras dans des proportions massiques comprises entre 5% et 95%, de préférence entre 5% et 70%, et en particulier entre 15% et 50% par rapport au total des ingrédients, excluant l’air. Les autres ingrédients peuvent être par exemple des poudres solides, ou des liquides non miscibles avec les corps gras. Les corps gras utilisés sont (à pression atmosphérique) des huiles liquides à 20°C, des cires solides à 20°C et liquides au-dessus de 60°C, des beurres solides à 20°C et liquides à des températures proches de celle de la peau, au-dessus de 40°C. Au moins un corps gras solide à 20°C a un point de fusion supérieur à 60°C dans la composition. Les ingrédients et leurs pourcentages d’introduction dans la composition cosmétique sont sélectionnés pour obtenir les propriétés attendues des pièces réalisées. Huiles La composition cosmétique comprend selon les modes de réalisation une ou plusieurs huiles. Ces huiles peuvent être d’origine minérale, synthétique, animale ou végétale. La teneur en huiles dans la composition cosmétique est comprise entre 5% et 95%, de préférence entre 10% et 50%, et en particulier entre 150% et 30% en masse. Les ingrédients cités par la suite suivent l’International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI). Pour plus de commodité pour le lecteur, l’INCI est directement indiqué, ou le nom commun est indiqué suivi de l’INCI entre parenthèses. Les huiles peuvent être des huiles d’origine végétale, typiquement composées de triglycérides. Celles-ci sont par exemple, mais sans y être limité, l’huile d’amande (prunus amygdalus dulcis oil), huile de noyau d’abricot (prunus armeniaca kernel oil), huile d’argan (argania spinosa oil), huile d’avocat (persea gratissima oil), huile de baobab (adansonia digitata seed oil), huile de caméline (camelina sativa seed oil), huile de ricin (ricinus communis seed oil), huile de noix de coco (cocos nucifera oil), huile de pépins de raisin (vitis vinifera seed oil), huile de graines de chanvre (cannabis sativa seed oil), huile de graines de meadowfoam (limnanthes alba seed oil), huile de noix de macadamia (macadamia ternifolia seed oil), huile d’avoine (avena sativa kernel oil), huile de graines de framboises (rubus idaeus seed oil), huile de rose (rosa damascena flower oil), huile de graines de sésame (sesamum indicum seed oil), huile d’olive (olea europea fruit oil), huile de tournesol (helianthus annuus seed extract), huile de noisette (corylus avellana seed oil). Parmi les huiles végétales composées de monoesters nous pouvons citer l’huile de jojoba (simmondsia chinensis seed oil), et parmi les huiles végétales composées d’hydrocarbures nous pouvons citer entre autres le squalène (squalene) qui est polyinsaturé et ses dérivés, et le squalane (squalane) qui est saturé. Les huiles peuvent être d’origine minérale ou synthétique. Celles-ci sont par exemple, mais sans y être limité, les huiles de paraffine (paraffinum liquidum) et leurs dérivés, polybutènes hydrogénés (hydrogenated polybutene, les alcanes de différentes longueurs de chaînes carbonées de 9 à 22 atomes de carbones, parmi ceux-ci l’isohexadecane, isododecane, C13-15 alkane, C14-22 alkane, C15-19 alkane, C18-21 alkane, C21-28 alkane, C9-12 alkane. Les huiles de silicones linéaires ou cycliques ainsi que leurs dérivés, tels que caprylyl methicone, dimethicone, methicone, phenyl methicone, phenyl trimethicone, lauryl methicone, lauryl phenylpropyl methicone, cyclomethicone. Les huiles peuvent être des alcools gras ramifiés ou insaturés ayant de 5 à 20 atomes de carbone, parmi ceux-ci les alcools de Guerbet tels que l’ethylhexanol, hexyldecanol, octyldodecanol. On peut citer par exemple les esters saturés ou insaturés, linéaires ou ramifiés, composés d’un ou plusieurs acides gras composé de 5 à 22 atomes de carbones et d’un ou plusieurs alcool gras composés de 3 à 22 atomes de carbones. Les acides gras peuvent comprendre une ou plusieurs fonctions acides, et les alcools gras peuvent comprendre une ou plusieurs fonctions alcools. Ces esters peuvent être d’origine naturelle, être partiellement d’origine naturelle, ou être d’origine synthétique. Les esters d’origine naturelle sont préférés pour l’invention, étant donné leurs stabilités, leurs facilités de formulation, et leur bonne acceptation de la part des consommateurs. Ceux-ci peuvent-être, mais sans y être limité, l’isopropyl isostearate, cetearyl ethylhexanoate, tridecyl trimellitate, triethylhexyl trimellitate, isoeicosane, isodecyl neopentanoate, lauryl lactate, ethylhexyl palmitate, octyldodecyl behenate, isododecylethylhexanoate, octyldodecyl myristate, isononyl isononanoate, isodecyl isononanoate, isotridecyl isononanoate, diisopropyl adipate, diisooctyl adipate, dibutyl adipate, diisostearyl adipate, diethylhexyl adipate, diisocetyl adipate, hexyl laurate, coco-caprylate/caprate, cetearyl isononanoate, isocetyl stearate, isopropyl myristate, isopropyl palmitate, propylene glycol dipelargonate, cetyl octanoate, tricaprylin, octyldodecyl myristate, isostearyl neopentanoate, decyl oleate, isodecyl oleate, octyldodecyl stearoyl stearate, caprylic/capric triglyceride, oleyl oleate, pentaerythrityl tetraisostearate, C12-15 alkyl benzoate, C12-15 alkyl ethylhexanoate, caprylyl caprylate/caprate, cetearyl ethylhexanoate, cetearyl isononanoate, cetyl ethylhexanoate, cetyl ricinoleate, decyl cocoate, diethylhexyl carbonate, diethylhexyl maleate, diisostearyl malate, ethylhexyl cocoate, ethylhexyl isononanoate, ethylhexyl hydroxystearate, ethylhexyl palmitate, ethylhexyl stearate, isoamyl cocoate, isoamyl laurate, isocetyl behenate, isopropyl stearate, isostearyl avocadate, isostearyl erucate, isostearyl isostearate, octyldodecyl erucate, octyldodecyl neopentanoate, octyldodecyl ricinoleate, octyldodecyl stearoyl stearate, oleyl erucate, oleyl oleate, pentaerythrityl tetraethylhexanoate, pentaerythrityl tetraisononanoate, propanediol dicaprylate, propanediol dicaprylate/caprate, propylene glycol dicaprylate/caprate, tridecyl neopentanoate, tridecyl stearate, tridecyl trimellitate, triisocetyl citrate, triisostearyl citrate, triisocetyl trilinoleate, trioctyldodecyl citrate. Corps gras solides Les substances permettant de durcir la composition cosmétique sont des cires, beurres, et gélifiant huileux. Ils sont introduits dans des proportions massiques comprises entre 1% et 99%, de préférence entre 5% et 70%, et en particulier entre 15% et 50% par rapport à la phase grasse. Les beurres sont intéressants pour cette application par leur facilité de formulation, sont de très bons émollients et modifient de manière positive le sensoriel des pièces. Ils apportent une dureté aux pièces tout en permettant un étalement sur la peau facilité par leurs propriétés fondantes. Les origines des beurres pouvant être utilisés dans l’invention sont par exemple, mais sans y être limité, le beurre de karité et ses dérivés (butyrospermum parkii (shea) butter), le beurre de cacao (theobroma cacao (cocoa) seed butter), le beurre de mangue (mangifera indica (mango) seed butter), le beurre de cupuaçu (theobroma grandiflorum seed butter), le beurre de kokum (garcinia indica seed butter), le beurre de mowrah (bassia latifolia seed butter), le beurre de sal (shorea robusta seed butter), le beurre de murumuru (astrocaryum murumuru seed butter), le beurre de ucuuba (virola sebifera nut oil), le beurre de bacuri (platonia insignis seed butter). Des beurres provenant d’huiles végétales modifiées peuvent également être utilisés. Ceux-ci sont issus d’huiles végétales de toutes origines partiellement hydrogénées, ou des huiles végétales de toutes origines mélangées avec des huiles végétales de toutes origines partiellement ou totalement hydrogénées. Des triglycérides reconstitués à partir de différents acides gras peuvent permettre de structurer le mélange huileux. Ces triglycérides sont constitués d’un résidu de glycérol et trois résidus d’acides gras linéaires de longueurs de chaînes carbonées comprises typiquement entre 12 et 22 atomes de carbone telles que les matières suivantes : trilaurate de glycérol (trilaurin), trimyristate de glycérol (trimyristin), tripalmitate de glycérol (tripalmitin), tristéarate de glycérol (tristearin), triarachidate de glycérol (triarachidin), tribéhénate de glycérol (tribehenin), trihydroxystéarate de glycérol (trihydroxystearin). Des triglycérides solides à température ambiante et constitués de mélanges d’acides gras linéaires de longueurs de chaînes carbonées comprises typiquement entre 10 et 36 atomes de carbone peuvent également être utilisés, parmi ceux-ci nous pouvons citer les triglycérides en C10-18 (C10-18 triglycerides) de points de fusion variables, les triglycérides en C18-36 (C18-36 triglycerides) de points de fusion variables. Des monoglycerides ou diglycerides solides à température ambiante et constitués d’une molécule de glycerol estérifiée avec un acide gras de longueur de chaîne carbonée comprise typiquement entre 10 et 36 atomes de carbone peuvent également être utilisés. Parmi ceux-ci peuvent être cités, mais sans y être limités, le glyceryl monostearate, le glyceryl distearate, le glyceryl behenate. Des tensioactifs à base d’oligomères de glycérol modifiés avec un ou plusieurs acides gras peuvent également être utilisés pour durcir les compositions. Parmi ceux-ci peuvent être cités, mais sans y être limités, le polyglyceryl-6 stearate, le polyglyceryl-6 behenate. Les alcools gras de chaînes carbonées comportant de 8 à 22 atomes de carbone peuvent également être utilisés pour durcir la composition cosmétique. Parmi ceux-ci peuvent être cités, mais sans y être limités, le cetyl alcohol, le cetearyl alcohol, le behenyl alcohol. Des esters saturés ou insaturés, linéaires ou ramifiés composés d’un acide gras de chaîne carbonée comportant de 8 à 22 atomes de carbones et d’un alcool gras de chaîne carbonée comportant de 8 à 22 atomes de carbones ayant des caractéristiques physiques de beurres peuvent être également utilisés. Parmi ceux-ci peuvent être cités, mais sans y être limités, les esters tels que isostearyl behenate, isostearyl hydroxystearate, myristyl myristate, stearyl heptanoate, octylpalmitate, cetylpalmitate, stearyl behenate, behenyl behenate, les esters de jojoba produits par interesterification d’huile de jojoba, hydrogénation de l’huile de jojoba, ou d’un mélange des deux transformations (jojoba esters). Les cires d’origine végétale ou animale peuvent être par exemple, mais sans y être limité, la cire de candelilla (euphorbia cerifera (candelilla) wax), la cire de carnauba (copernicia cerifera (carnauba) wax), la cire d’abeille (beeswax), la cire de sumac aussi appelée cire du japon (rhus verniciflua (sumac) peel cera), la cire de riz (oryza sativa (rice) bran wax), la cire de tournesol (helianthus annuus (sunflower) seed oil), la cire de myrica (myrica cerifera (bayberry) fruit wax), les cires de roses (rosa centifolia flower wax et rosa damascena flower wax), la cire d’orange (citrus aurantium dulcis (orange) peel wax). Des corps gras solides à température ambiante peuvent être obtenus à partir d’huiles végétales hydrogénées qui peuvent être par exemple, mais sans y être limité, les huiles végétales hydrogénées dont la composition n’est pas précisée (hydrogenated vegetable oil), l’huile d’argan hydrogénée (hydrogenated argania spinosa kernel oil), l’huile d’olive hydrogénée (hydrogenated olive oil), l’huile de coco hydrogénée (hydrogenated coconut oil), l’huile de noyau d’abricot hydrogénée (hydrogenated apricot kernel oil), l’huile de canola hydrogénée (hydrogenated canola oil), l’huile de graine de pistache hydrogénée (hydrogenated pistacia vera seed oil), l’huile de colza hydrogénée (hydrogenated rapeseed oil), l’huile de soja hydrogénée (hydrogenated soybean oil), l’huile de tournesol hydrogénée (hydrogenated sunflower seed oil), l’huile d’amande douce hydrogénée (hydrogenated sweet almond oil), l’huile de ricin hydrogénée (hydrogenated castor oil). Des cires d’origine minérale ou synthétique peuvent permettre de structurer la composition cosmétique. Ces cires peuvent être des cires minérales issues de la distillation du pétrole et composées d’hydrocarbures à chaînes ramifiées ou linéaires, telles que les cires microcristallines (microcrystalline wax), cires de paraffine (paraffin wax). Les cires extraites de lignite ou de charbon ou tout autre roche sédimentaire, telles que la cire d’ozokérite (ozokerite), la cire de lignite ou cire de Montan et leurs cires issues de procédés de purification telle que la cire de cérésine (paraffin). Les cires issues du procédé Fisher-Tropsch obtenues par catalyse de monoxyde de carbone et d’hydrogène telles que les cires synthétiques et cires d’abeille synthétiques. Les cires de la famille des silicones, telles que lauryl phenylisopropyl methicone, cetearyl methicone, stearyl dimethicone, C26-28 alkyl methicone, C30-45 alkyl methicone, dimethiconol stearate, C26-28 alkyl methicone, C30-45 alkyl methicone. D’autres substances permettant de durcir la composition cosmétique sont les gélifiants d’origine naturelle ou synthétique. Ces gélifiants ont l’avantage de produire des compositions cosmétiques à des degrés de transparence plus importants qu’en utilisant des cires ou des beurres. Ceci peut être spécialement utile pour produire des pièces transparentes qui apportent un visuel très attractif. Parmi ces gélifiants pouvant durcir des mélanges huileux nous pouvons citer les polyamides. Ceux-ci peuvent être par exemple, mais sans y être limité, le polyamide-2, polyamide-3, polyamide-4, polyamide-8. Ces polyamides sont habituellement utilisés en tant qu’agents filmogènes en cosmétique. Ils permettent également d’obtenir des huiles gélifiées lorsqu’utilisés à des proportions massiques suffisantes, typiquement supérieures à 10%. Le pouvoir de gélification dépend du type de polyamide utilisé. Les dérivés d’acide glutamique tel que le dibutyl lauroyl glutamide et le dibutyl ethylhexanoyl glutamide peuvent également être utilisés pour gélifier la phase huileuse et apporter des propriétés de transparence. De l’acide hydroxystéarique (hydroxystearic acid) peut être utilisé pour apporter une texture gélifiée et translucide. Les dérivés de dextrines peuvent également être utilisés, avec des sensoriels variés et différents degrés de transparence en fonction de la chaine carbonée greffée sur le biopolymère de dextrine. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer le palmitate de dextrine (dextrin palmitate), le myristate de dextrine (dextrin myristate), dextrin palmitate/hexyldecanoate, dextrin palmitate/ethylhexanoate, dextrin isostearate. Le stearoyl inulin peut également être utilisé pour former des gels. Il est possible d’ajuster la dureté des compositions en introduisant dans le mélange des substances d’origine minérale, modifiées ou non, tel que les argiles, silicates et silices. Ces argiles peuvent être par exemple, mais sans y être limité, la bentone et ses dérivés, l’hectorite et ses dérivés, la montmorillonite et ses dérivés. Les silicates peuvent être par exemple, mais sans y être limité, le magnesium aluminium silicate, le sodium magnesium silicate, le lithium magnesium silicate. Les silices peuvent être par exemple, mais sans y être limité, les silices pyrogénées (silica) et les silices modifiées. Filtres UV La composition cosmétique peut contenir des filtres chimiques ou minéraux permettant au produit d’apporter une protection solaire à l’utilisateur. Les filtres peuvent être utilisés seuls ou de préférence en mélange de composition définie. Ce mélange de composition définie permet par exemple de pouvoir revendiquer des performances de protection selon les réglementations en vigueur dans les zones géographiques où le produit souhaite être commercialisé. Ceci concerne notamment les performances en protection dans le domaine des ultra-violets A, dits UVA, et dans le domaine des ultra-violets B, dits UVB. Les filtres utilisés peuvent par exemple être d’origine minérale. Les filtres peuvent également être d’origine synthétique, ou d’origine naturelle, notamment certaines huiles végétales ayant des propriétés de protection solaire. Ces filtres peuvent être par exemple, mais sans y être limité, des oxydes métalliques comme l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane, ou des filtres chimiques comme par exemple, mais sans y être limité, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, butyl methoxydibenzoylmethane, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, disodium phenyl dibenzimidazole tetrasulfonate, drometrizole trisiloxane, menthyl anthranilate, methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, terephthalylidene dicamphor sulfonic acid, 4-methylbenzylidene camphor, benzophenone-3, benzophenone-4, diethylhexyl butamido triazone, ethylhexyl methoxycinnamate, ethylhexyl salicylate, ethylhexyl triazone, ethylhexyl dimethyl PABA, homomenthyl salicylate, isoamyl p-methoxycinnamate, octocrylene, peg-25 PABA, phenylbenzimidazol sulfonic acid, polysilicone-15, tris biphenyl triazine. En complément des filtres UV pouvant être contenus dans la composition cosmétique, certains filtres UV hydrosolubles peuvent être ajoutés à la composition cosmétique lorsqu’elle contient une fraction d’eau. C’est le cas par exemple du phenylbenzimidazole sulfonic acid. Conservateurs La composition cosmétique peut contenir des conservateurs, et selon un mode de réalisation des conservateurs couplés à d’autres molécules ayant une efficacité anti-microbienne. Ceci permet de garantir une utilisation en toute sécurité des pièces produites. Ceci notamment pour les pièces obtenues à partir de compositions cosmétiques contenant une fraction d’eau. C’est également le cas pour les pièces susceptibles d’être en contact prolongé avec de l’eau ou en environnement humide, comme les pièces destinées à être utilisées en tant que nettoyant. Parmi les conservateurs utilisés, nous pouvons citer les glycols, des esters de glycérine, les huiles essentielles, certains extraits de plantes, des peptides, des acides organiques et leurs sels associés, certains phospholipides. Les glycols peuvent être par exemple, mais sans y être limité, du propylène glycol, du butylène glycol, du pentylène glycol, de l’1,2-hexanediol, du caprylyl glycol, du decylene glycol. Les esters de glycérine peuvent être par exemple, mais sans y être limité, de l’ethylhexylglycerin, du glyceryl caprate, du glyceryl caprylate, du glyceryl undecylenate. Les huiles essentielles peuvent être par exemple, mais sans y être limité, de l’huile essentielle de cannelle, de l’huile essentielle de clous de girofle, de l’huile essentielle d’eucalyptus, de l’huile essentielle de lavande, de l’huile essentielle de thym, de l’huile essentielle de romarin, de l’huile essentielle d’arbre à thé, de l’huile essentielle de citronnelle. Les extraits de plantes peuvent être par exemple, mais sans y être limité, des extraits d’écorces d’arbres comme le tremble ou le bouleau, des extraits de cassis. Les acides organiques et leurs sels associés peuvent être par exemple, mais sans y être limité, de l’acide benzoïque, de l’acide dehydroacétique, de l’acide sorbique, de l’acide salicylique, de l’acide p-anisique, de l’acide caprylhydroxamique, de l’acide caprylique, de l’acide levulinique, de l’acide undecylenique. Les phospholipides peuvent être par exemple, mais sans y être limité, le sodium coco PG-dimonium chloride phosphate, le cocamidopropyl PG-dimonium chloride phosphate, le myristamidopropyl PG-dimonium chloride phosphate. Ingrédients additionnels pouvant faire partie de s composition s Différents ingrédients peuvent être ajoutés aux compositions pour améliorer leurs attractivités, tel que des parfums, des agents de toucher, des colorants, des pigments, et des actifs. Les parfums peuvent être d’origine synthétique ou naturelle. Parmi ceux-ci nous pouvons citer des huiles essentielles. Les agents de toucher peuvent être des charges permettant de faciliter l’étalement du produit par leurs propriétés lubrifiantes, ou améliorant le sensoriel à l’application et après application, permettant de limiter le collant et/ou brillant des formules. Ces agents de toucher peuvent être d’origine naturelle ou synthétique. Parmi ceux-ci nous pouvons citer les silices et dérivés de silice, les particules de plastiques à base de PMMA, Nylon. Les celluloses et dérivés de cellulose. Les amidons et dérivés d’amidon. Les argiles et dérivés d’argile. Les particules métalliques ou d’oxydes métalliques. Les pigments permettent d’apporter de la couleur au produit et peuvent permettre avantageusement de pouvoir modifier la couleur de la peau lors de l’application du produit, pour produire un effet bonne mine ou bronzé. Les pigments peuvent également permettre de renforcer l’action de protection solaire en absorbant ou réfléchissant une partie des rayonnements. Les actifs peuvent être des vitamines et leurs dérivés, des molécules antiseptiques, anti-acnéiques, des keratolytiques, des dépigmentants, anti-inflammatoires, des esters de sels minéraux dits essentiels, des huiles d’origine animale, végétale ou synthétique ayant des bénéfices pour la peau. Des extraits végétaux. Tensioactifs La composition cosmétique peut contenir des tensioactifs, c’est notamment le cas pour des pièces destinées à servir de shampoing solide, après-shampoing solide, démaquillant solide. Ceux-ci se présentent préférentiellement sous forme de poudres. Ils peuvent être par exemple, mais sans y être limité, le cocamidopropyl betaine, disodium lauryl sulfosuccinate, sodium cocoyl isethionate, distearoylethyl dimonium chloride, sodium coco-sulfate, sodium cocoyl glutamate, sodium cocoyl glycinate, sodium cocoyl isethionate, sodium lauroyl glutamate, sodium lauroyl sarcosinate, sodium lauryl sulfate, sodium lauryl sulfoacetate, sodium methyl cocoyl taurate, sodium methyl oleoyl taurate, sodium metyl cocoyl taurate, sodium stearoyl glutamate, arachidyl/behenyl betainate esylate. Moyens d’obtention des compositions Exemples Plusieurs compositions représentatives de l’invention sont rapportées ci-dessous. INCI Phase Composition (% massique) ARACHIDYL/BEHENYL BETAINATE ESYLATE& ARACHIDYL/BEHENYL ALCOHOL A 48 BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER A 20 THEOBROMA CACAO SEED BUTTER A 5 OLEA EUROPAEA FRUIT OIL A 14.4 CETEARYL ALCOHOL& COCO-GLUCOSIDE A 8 TOCOPHEROL& HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL A 0,1 ZEA MAYS STARCH B 4 PARFUM C 0,5 La Table 1 présente une composition cosmétique d’après-shampoing solide permettant d’être extrudée à 80°C. Les ingrédients de la phase A sont chauffés à 80°C et mélangés avec une pâle de défloculeuse à 300 rotations par minute (rpm). La poudre d’amidon de la phase B est ensuite ajoutée une fois que A est homogène, dans les mêmes conditions de température et d’agitation. Le parfum de la phase C est ensuite ajouté dans les mêmes conditions. La composition cosmétique obtenue est liquide à 80°C et solide à 25°C. La pièce réalisée avec cette composition d’après-shampoing solide et un taux de remplissage compris entre 40 et 80% dépose plus facilement du produit à l’utilisation. La surface de contact entre l’eau tiède et le produit est augmentée. Le produit fond davantage sous l’eau tiède, tout en restant dur à l’état sec. Les cheveux sont plus faciles à démêler, plus brillants. INCI Phase Composition (% massique) COCO-CAPRYLATE/CAPRATE A 25,8 COPERNICIA CERIFERA CERA A 5 CANDELILLA CERA A 29 THEOBROMA CACAO SEED BUTTER A 3 TOCOPHERYL ACETATE A 0,2 CI 77499 B 0,434 CI 77491 B 1,221 CI 77492 B 4,823 CI 77891 B 20,522 ZEA MAYS STARCH B 10 La Table 2 présente une composition cosmétique de fond de teint solide permettant d’être extrudée à 80°C. Les ingrédients de la phase A sont chauffés à 85°C et mélangés avec un rotor stator équipé d’une grille d’émulsion à 3000 rotations par minute (rpm). Les pigments et la poudre d’amidon de la phase B sont ensuite ajoutées une fois que A est homogène, dans les mêmes conditions de température et d’agitation. La composition cosmétique obtenue est liquide à 80°C et solide à 25°C. La pièce réalisée avec cette composition de fond de teint solide et un taux de remplissage compris entre 50 et 70% a un sensoriel à l’application amélioré. Le sensoriel est non gras grâce à la proportion de poudre incorporée dans la composition cosmétique et à l’air incorporé dans la pièce lors de l’extrusion et dépôt. INCI Phase Composition (% massique) CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE A 21,7 OCTYLDODECANOL A 10 OLEA EUROPAEA FRUIT OIL A 20 COPERNICIA CERIFERA CERA A 8 CANDELILLA CERA A 30 C10-18 TRIGLYCERIDES A 5 TOCOPHEROL& HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL A 0,3 KAOLIN B 5 La Table 3 présente une composition cosmétique de baume corps solide permettant d’être extrudée à 75°C. Les ingrédients de la phase A sont chauffés à 85°C et mélangés avec un rotor stator équipé d’une grille d’émulsion à 3000 rotations par minute (rpm). La poudre de kaolin de la phase B est ensuite ajoutée une fois que A est homogène, dans les mêmes conditions de température et d’agitation. La composition cosmétique obtenue est pâteuse à 75°C et solide à 25°C. La pièce réalisée avec cette composition de baume corps solide et un taux de remplissage compris entre 50 et 70% a un sensoriel à l’application amélioré, allégé en diminuant la quantité de composition en contact direct avec la peau. La quantité de produit déposée sur la peau est également optimisée en ajustant la proportion en masse des corps gras solides par rapport aux corps gras liquides de la composition cosmétique. INCI Phase Composition (% massique) POLYGLYCERYL-6 STEARATE& POLYGLYCERYL-6 BEHENATE A 27,9 GLYCERYL STEARATE A 20 CETYL ALCOHOL A 6 SODIUM COCOYL ISETHIONATE& COCONUT ACID& SODIUM ISETHIONATE B 40 COCAMIDOPROPYL BETAINE& SODIUM CHLORIDE& AQUA B 5 ZEA MAYS STARCH C 1 P-ANISIC ACID C 0,1 La Table 4 présente une composition cosmétique de shampoing solide permettant d’être extrudée à 85°C. Les ingrédients de la phase A sont chauffés à 65°C et mélangés avec un rotor stator équipé d’une grille d’émulsion à 3000 rotations par minute (rpm). Les poudres de tensioactifs de la phase B sont ensuite progressivement ajoutées une fois que A est homogène. La température est progressivement augmentée jusque 85°C à mesure que les poudres de tensioactifs sont ajoutées. La poudre d’amidon et le conservateur sont ensuite ajoutés à 85°C et également sous agitation à 3000 rpm. La composition cosmétique obtenue est pâteuse à 85°C et solide à 25°C. La pièce réalisée avec cette composition de shampoing solide et un taux de remplissage compris entre 50 et 70% a un pouvoir moussant amélioré par rapport à une pièce réalisée avec un taux de remplissage de 100%. Les surfaces de contact entre l’eau, le produit, l’air et les substances kératineuses sont augmentées, ce qui génère plus rapidement de la mousse au frottement. INCI Phase Composition (% massique) CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE A 8,15 COCO-CAPRYLATE/CAPRATE A 6 RICINUS COMMUNIS SEED OIL A 5 TOCOPHERYL ACETATE A 0,1 C10-18 TRIGLYCERIDES A 3 CANDELILLA CERA A 31 RICINUS COMMUNIS ROOT EXTRACT& STEARALKONIUM HECTORITE& PROPYLENE CARBONATE A 3 CI 77499 B 0,005 CI 77491 B 0,063 CI 77492 B 0,682 TITANIUM DIOXIDE [NANO]& SILICA C 15 ZINC OXIDE [NANO] C 15 MICA C 9 La Table 5 présente une composition cosmétique de produit solaire permettant d’être extrudée à 75°C. Les ingrédients de la phase A sont chauffés à 85°C et mélangés avec un rotor stator équipé d’une grille d’émulsion à 3000 rotations par minute (rpm). Les poudres de pigments de la phase B sont ensuite progressivement ajoutées une fois que A est homogène. Les filtres solaires minéraux et la poudre de mica sont ensuite ajoutés à 85°C et également sous agitation à 3000 rpm. La composition cosmétique obtenue est liquide à 75°C et solide à 25°C. La pièce réalisée avec cette composition de produit solaire solide et un taux de remplissage compris entre 40 et 80% a un sensoriel à l’application présentant moins de frottement, est plus poudré, avec un sensoriel gras mitigé. INCI Phase Composition (% massique) COCO-CAPRYLATE/CAPRATE A 8,32 PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE A 8 OCTYLDODECANOL A 8 PENTAERYTHRITYL TETRABEHENATE A 3 HYDROGENATED CASTOR OIL A 3 TOCOPHERYL ACETATE A 0,1 COPERNICIA CERIFERA CERA A 18 CANDELILLA CERA A 18 RICINUS COMMUNIS SEED OIL B 25 CI 77499 B 0,16 CI 77491& CI 77499 B 0,52 CI 77891& ALUMINUM HYDROXIDE B 0,4 RICINUS COMMUNIS SEED OIL& CI 15850 B 2,5 ZEA MAYS STARCH C 4 MICA C 1 La Table 6 présente une composition cosmétique de rouge à lèvres permettant d’être extrudée à 75°C. Les ingrédients de la phase A sont chauffés à 85°C et mélangés avec un rotor stator équipé d’une grille d’émulsion à 3000 rotations par minute (rpm). Les pigments de la phase B sont ensuite progressivement ajoutés une fois que A est homogène. Les poudres d’amidon et de mica sont ensuite ajoutés à 85°C sous agitation à 3000 rpm. La composition cosmétique obtenue est liquide à 70°C et solide à 25°C. La pièce réalisée avec cette composition de rouge à lèvres solide et un taux de remplissage compris entre 30 et 80% a un sensoriel à l’application nouveau pour l’utilisateur. L’incorporation d’air dans les motifs de remplissage permet d’alléger le sensoriel lors du frottement sur les lèvres. Il est possible en choisissant un taux de remplissage inférieur à 70% et des motifs de remplissage de tailles supérieures à 100 micromètres de sentir sur les lèvres la structure interne de la pièce. INCI Phase Composition (% massique) ETHYLCELLULOSE& AQUA& PROPYL GALLATE A 8 DIBUTYL LAUROYL GLUTAMIDE A 7,5 CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE A 63 TOCOPHEROL& HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL B 0,1 DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE C 7 ETHYLHEXYL TRIAZONE C 2,5 BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE C 6,9 DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE C 5 La Table 7 présente une composition cosmétique de produit solaire transparent permettant d’être extrudée à 90°C. Les ingrédients de la phase A sont chauffés à 140°C et mélangés avec une pale de défloculeuse à 300 rpm. L’antioxydant de la phase B et les filtres solaires de la phase C sont ensuite progressivement ajoutés lorsque que A est homogène, à 100°C sous agitation à 300 rpm. La composition cosmétique obtenue est liquide à 90°C et solide à 25°C. La pièce réalisée avec cette composition de produit solaire transparent et un taux de remplissage compris entre 40 et 80% a un sensoriel à l’application nouveau pour l’utilisateur. L’incorporation d’air dans les motifs de remplissage permet d’atténuer le sensoriel collant des filtres solaires chimiques. Composition cosmétique solide caractérisée en ce qu’elle est obtenue par mise en forme d’une pièce obtenue par impression en trois dimensions par extrusion et dépôts successifs d’une composition cosmétique sur un substrat, la structure de remplissage creuse de la pièce étant réalisée par répétition d’un motif de remplissage ce qui permet d’obtenir une pièce dont le taux de remplissage correspondant à la proportion en volume de composition cosmétique par rapport au volume de la pièce est compris entre 1% et 99%, de préférence entre 30% et 90%, et en particulier entre 50% et 70%, le reste étant de l’air, la composition cosmétique étant majoritairement composée de corps gras. Composition cosmétique mise en forme selon la revendication 1, caractérisée par un ou plusieurs motifs de remplissage répétés au moins une fois. Composition cosmétique mise en forme selon la revendication 1, dont les motifs de remplissage ont des dimensions comprises entre 0.1 mm et 250 mm, de préférence entre et 1 mm et 150 mm, et en particulier entre 2.5 mm et 100 mm. Composition cosmétique mise en forme selon la revendication 1, caractérisée par une coque, surface externe recouvrant en tout ou partie le ou les motifs de remplissage. Composition cosmétique mise en forme selon la revendication 1, caractérisée comme étant solide et ayant une forme définie à une température inférieure à 55°C, et étant pâteux à liquide à une température supérieure à 55°C. Composition cosmétique mise en forme selon la revendication 1, dans laquelle des corps gras sont compris dans des proportions massiques comprises entre 5% et 95%, de préférence entre 5% et 70%, et en particulier entre 15% et 50% par rapport au total des ingrédients, excluant l’air. Composition cosmétique mise en forme selon la revendication 1, dans laquelle au moins un corps gras solide à 20°C a un point de fusion supérieur à 60°C.