Brevet FR3117016A1 — publié le 20220610

Les compositions cosmétiques selon la présente invention sont des émulsions avec une phase aqueuse interne liquide dispersée dans une phase huileuse externe solide à 20°C. Les compositions contiennent des filtres solaires. Les compositions selon la présente invention ont une ou plusieurs des fonctions suivantes : protéger les utilisateurs des dommages liés à une exposition au soleil, mettre en valeur les qualités esthétiques de la peau. Le sensoriel des compositions cosmétiques solides de la présente invention est particulièrement agréable du fait de l’effet frais à l’application. Les compositions ainsi obtenues peuvent être chauffées puis moulées ou coulées directement dans des emballages et maintenir leurs formes après refroidissement. Composition cosmétique de protection solaire sous forme d’émulsion solide. La présente invention a pour objet une composition cosmétique de protection solaire sous forme d’une émulsion solide composée d’une phase aqueuse dispersée dans une phase huileuse. La phase huileuse contient la majorité des filtres solaires en poids, ainsi qu’un mélange de corps gras d’origine naturelle solide à température ambiante. La phase aqueuse contient en majorité de l’eau. L’émulsion est stabilisée par un couple d’émulsionnants dérivés de glycérine et d’acides gras. Ces émulsionnants non-ioniques sont choisis pour leur origine naturelle, et pour leur bonne tolérance par les consommateurs. Les compositions sont libres de tensioactifs anioniques. Des tensioactifs cationiques peuvent être utilisés notamment pour le sensoriel qu’ils peuvent apporter aux formules. Les compositions peuvent également contenir des ingrédients augmentant leur attractivité auprès des consommateurs, tels que des ingrédients actifs, parfums, pigments, colorants, incorporés dans la phase huileuse ou dans la phase aqueuse. Les compositions cosmétiques faisant l’objet de l’invention sont destinées à être appliquées sur des surfaces kératineuses, particulièrement la peau, les lèvres et les cheveux. Les ingrédients de la composition peuvent être d’origine minérale, synthétique ou naturelle. Les ingrédients sont préférentiellement choisis d’origine naturelle. Des contenus d’origine naturelle supérieurs à 95%, atteignant 99%, peuvent être obtenus dans le cas de compositions avec des filtres UV minéraux. Les pourcentages sont calculés selon la norme ISO16128. Les compositions sont libres d’ingrédients à controverse auprès des consommateurs, tels que les dérivés d’aluminium, silicones, parabens. Les compositions selon la présente invention ont une ou plusieurs des fonctions suivantes : protéger les utilisateurs des dommages liés à une exposition au soleil, mettre en valeur les qualités esthétiques de la peau et dissimuler les défauts à l’aide de produits colorés, améliorer les qualités esthétiques de la peau par une action des compositions cosmétiques sur la peau. Les compositions cosmétiques de l’invention se présentent sous forme solide à température ambiante et sont liquides au-dessus de 55°C. Ceci permet de couler les compositions dans des moules et de les transférer ensuite dans son contenant primaire par des procédés connus des personnes du métier tels que le picking. Le produit peut également être coulé directement dans des contenants, par des procédés connus des personnes du métier tels que le coulage par le dessus ou coulage par le dessous. Différentes formes peuvent ainsi être obtenues. Les compositions cosmétiques décrites sont particulièrement stables par rapport à la température. Notamment, les produits coulés sous forme de stick gardent leur forme et ne présentent pas d’exsudation, de fissures ou autres altérations sur une gamme de température comprise entre -14°C et 55°C. Les compositions cosmétiques contenant des systèmes de filtres minéraux sont particulièrement stables à la lumière. Les compositions cosmétiques contenant des filtres chimiques sélectionnés pour leurs efficacités en synergie sont également particulièrement stables à la lumière. Cette photostabilité garantit pour l’utilisateur une efficacité de protection solaire sur la durée lorsque le produit est exposé au soleil, et après application. Le sensoriel à l’application est particulièrement intéressant du fait que le produit est composé de deux phases distinctes. Les compositions cosmétiques peuvent être appliquées directement à même la peau, ou un applicateur peut être utilisé pour transférer du produit entre le packaging et la peau. Les compositions solides fondent sous l’effet de la température de la peau et/ou par frottement. Une sensation de fraîcheur est notamment apportée par l’évaporation de l’eau contenue dans les compositions. Cette sensation de fraîcheur peut être quantifiée par mesure de la température de la peau à l’aide d’un thermomètre infrarouge. Des baisses moyennes de températures d’1.5 °C sont relevées pour les compositions réalisées. Ce refroidissement de la surface de la peau persiste pendant une trentaine de secondes. Les fractions de phase aqueuses contenues dans les compositions sont idéalement supérieures à 10%. Après évaporation des fractions d’eau, les films déposés sur la peau ont des tenues améliorées par rapport à des émulsions fluides, grâce aux fractions de corps gras solides contenus dans les compositions. Ceci permet notamment de fortement réduire le transfert de compositions colorées sur d’autres surfaces. Ceci permet également de fortement réduire la dissolution ou dispersion de filtres solaires dans des milieux aqueux. Idéalement, l’épaisseur du film déposé est homogène sur toute la surface de la peau. Ceci permet une protection solaire efficace sur toute la surface où le produit est appliqué. Dans le cas de compositions contenant également des pigments, ceci permet d’avoir un recouvrement homogène de la surface sur laquelle le produit est appliqué, d’avoir une meilleure tenue. Les compositions solides présentent avantageusement une phase huileuse et une phase aqueuse, permettant d’y incorporer aussi bien des actifs huileux que des actifs aqueux. Également, d’autres ingrédients tels que des parfums, colorants, pigments, filtres solaires, actifs peuvent être incorporés dans une phase ou dans l’autre des compositions. Ceci laisse au formulateur un vaste choix d’ingrédients pouvant être utilisés dans ces compositions solides. Les compositions sont des émulsions solides formées à chaud, à des températures de l’ordre de 60°C, la phase aqueuse étant la phase dispersée. Ceci permet avantageusement de réduire les risques de contaminations du produit par les pathogènes et permet d’adapter le système conservateur. Il est ainsi possible de réduire l’utilisation de conservateurs listés et de n’utiliser que des pseudo-conservateurs, tels que les glycols. Ceux-ci sont mieux acceptés par les utilisateurs. Le brevet U.S. Pat. No. 6,183,760 décrit une émulsion solide grâce à l’ajout de gélifiant dans l’eau de la phase interne. Le brevet U.S. Pat. No. 3,957,969 décrit une émulsion solide formée à l’aide d’un gel de polyols dispersé dans une phase grasse, avant ajout d’eau. Le brevet U.S. Pat. No.5,593,662 décrit une émulsion solide dont la phase interne est essentiellement composée de polyols. Le brevet WO 2016/017188 décrit une émulsion solide dont la phase interne contient une poudre et donc la phase externe est gélifiée en partie par un dérivé d’argile. Dureté des compositions Les duretés des différentes compositions de l’invention varient en fonction des ingrédients sélectionnés, de leurs pourcentages, et du procédé de mélange. Les compositions sont coulées selon les conditions définies, et laissées à température ambiante 24h. Les duretés sont ensuite mesurées à température ambiante, environ 20°C, et à pression atmosphérique à l’aide d’un texturomètre CT3 Texture Analyser équipé d’une sonde de mesure de code TA026 type fil à couper le beurre. La charge est déclenchée à 1 g, la vitesse du test est de 1 mm/s. Les résultats de la mesure permettent de déterminer des duretés maximales, et vérifier l’homogénéité de la dureté au sein de la section des compositions. Les compositions cosmétiques et les pièces formées à partir des compositions cosmétiques sont considérées comme solides lorsque la dureté maximale mesurée est supérieure à 50 g en suivant le mode de mesure décrit ci-dessus. Dans le cas contraire, les compositions cosmétiques et les pièces formées à partir des compositions cosmétiques sont considérées comme pâteuses lorsque la dureté maximale mesurée est inférieure à 50 g. Caractérisation des structures microscopiques des compositions Les compositions sont observées au microscope optique Motic DM-1802 équipé d’une caméra haute résolution à 3,0 mégapixels. Les images sont acquises à l’aide du logiciel Motic Image Plus 2.0. Les compositions de l’invention peuvent être observées à trois grossissements différents, 40, 100 et 400. Les phénomènes de cristallisation pouvant avoir lieu sont observés grâce à deux filtres polariseurs, ce qui est mis en pratique pour l’étude de la cristallisation des corps gras solides et l’éventuelle recristallisation des filtres chimiques contenus dans les compositions. Les images de microscopie permettent également de valider la bonne dispersion des pigments ainsi que la finesse des émulsions. Caractérisation de l’effet frais L’effet rafraîchissant est quantifié à l’aide d’un thermomètre infrarouge Voltcraft IR 260-8S. La température de surface de la peau de l’intérieur du poignet est mesurée en tenant le thermomètre à la verticale de la peau, à une distance de 5 cm. Le produit est appliqué sur une surface carrée de 5cm de côté, la quantité déposée correspondant à 1.3 mg/cm². La température est immédiatement prise et suivie dans le temps jusqu’au retour à la température initiale sans produit déposé. Stabilité des compositions Les compositions sont mises en stabilité le lendemain de leur fabrication. Les études de stabilité sont réalisées à 4°C, 45°C et 55°C. Des échantillons sont préparés dans des piluliers en verre de 30 mL et mis dans des incubateurs de modèle FALC ICT 120. Un témoin est conservé à température ambiante. Les compositions développées sont ensuite observées et comparées à intervalles réguliers d’une semaine. Les caractéristiques sensorielles et l’aspect général des compositions sont comparés entre les différentes températures. Les phénomènes physico-chimiques pouvant se dérouler au sein des différentes compositions sont relevés par analyse sensorielle, observation au microscope, prise de viscosité, et mesure de pH. Mesure de pH Le pH des phases aqueuses des compositions est mesuré à l’aide d’un pH-mètre Hanna pH 209. Phase huileuse Les compositions comprennent une phase huileuse externe pouvant être composée d’une ou plusieurs huiles, un ou plusieurs corps gras solides à 20°C, un ou plusieurs filtres solaires, un ou plusieurs pigments ou autres corps colorés, une ou plusieurs poudres permettant de modifier le sensoriel ou l’aspect du produit, un ou plusieurs émulsionnants, un parfum. Les corps gras utilisés sont (à pression atmosphérique) des huiles liquides à 20°C, des cires solides à 20°C et liquides au-dessus de 60°C, des beurres solides à 20°C et liquides à des températures proches de celle de la peau, au-dessus de 40°C. Huiles Les compositions comprennent selon les modes de réalisation une ou plusieurs huiles. Ces huiles sont liquides à 20°C, et peuvent être d’origine minérale, synthétique, animale ou végétale. La teneur en huiles pour la phase grasse est comprise entre 1% et 99%, de préférence entre 20% et 90%, et en particulier entre 30% et 60%. Les ingrédients cités par la suite suivent l’International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI). Pour plus de commodité pour le lecteur, l’INCI est directement indiqué, ou le nom commun est indiqué suivi de l’INCI entre parenthèses. Les huiles peuvent être des huiles d’origine végétale, typiquement composées de triglycérides. Celles-ci sont par exemple, mais sans y être limité, l’huile d’amande (prunus amygdalus dulcis oil), huile de noyau d’abricot (prunus armeniaca kernel oil), huile d’argan (argania spinosa oil), huile d’avocat (persea gratissima oil), huile de baobab (adansonia digitata seed oil), huile de caméline (camelina sativa seed oil), huile de ricin (ricinus communis seed oil), huile de noix de coco (cocos nucifera oil), huile de pépins de raisin (vitis vinifera seed oil), huile de graines de chanvre (cannabis sativa seed oil), huile de graines de meadowfoam (limnanthes alba seed oil), huile de noix de macadamia (macadamia ternifolia seed oil), huile d’avoine (avena sativa kernel oil), huile de graines de framboises (rubus idaeus seed oil), huile de rose (rosa damascena flower oil), huile de graines de sésame (sesamum indicum seed oil), huile d’olive (olea europea fruit oil), huile de tournesol (helianthus annuus seed extract), huile de noisette (corylus avellana seed oil). Parmi les huiles végétales composées de monoesters nous pouvons citer l’huile de jojoba (simmondsia chinensis seed oil), et parmi les huiles végétales composées d’hydrocarbures nous pouvons citer entre autres le squalène (squalene) qui est polyinsaturé et ses dérivés, et le squalane (squalane) qui est saturé. Les huiles peuvent être d’origine minérale, issues du pétrole, synthétiques. Celles-ci sont par exemple, mais sans y être limité, les huiles de paraffine (paraffinum liquidum) et leurs dérivés, polybutènes hydrogénés (hydrogenated polybutene, les alcanes de différentes longueurs de chaînes carbonées, de 9 à 22 atomes de carbones, parmi ceux-ci l’isohexadecane, isododecane, C13-15 alkane, C14-22 alkane, C15-19 alkane, C18-21 alkane, C21-28 alkane, C9-12 alkane. Les huiles de silicones linéaires ou cycliques ainsi que leurs dérivés, tels que caprylyl methicone, dimethicone, methicone, phenyl methicone, phenyl trimethicone, lauryl methicone, lauryl phenylpropyl methicone, cyclomethicone. Les huiles peuvent être des alcools gras ramifiés ou insaturés ayant de 5 à 20 atomes de carbone, parmi ceux-ci les alcools de Guerbet tels que l’ethylhexanol, hexyldecanol, octyldodecanol. On peut citer par exemple les esters saturés ou insaturés, linéaires ou ramifiés, composés d’un ou plusieurs acides gras composés de 5 à 22 atomes de carbones et d’un ou plusieurs alcool gras composés de 3 à 22 atomes de carbones. Les acides gras peuvent comprendre une ou plusieurs fonctions acides, et les alcools gras peuvent comprendre une ou plusieurs fonctions alcools. Ces esters peuvent être d’origine naturelle, être partiellement d’origine naturelle, ou être d’origine synthétique. Les esters d’origine naturelle sont préférés pour l’invention, étant donné leurs stabilités, leurs facilités de formulation, et leur bonne acceptation de la part des consommateurs. Ceux-ci peuvent-être, mais sans y être limité, l’isopropyl isostearate, ceteraryl ethylhexanoate, tridecyl trimellitate, triethylhexyl trimellitate, isoeicosane, isodecyl neopentanoate, lauryl lactate, ethylhexyl palmitate, octyldodecyl behenate, isododecylethylhexanoate, octyldodecyl myristate, isononyl isononanoate, isodecyl isononanoate, isotridecyl isononanoate, diisopropyl adipate, diisooctyl adipate, dibutyl adipate, diisostearyl adipate, diethylhexyl adipate, diisocetyl adipate, hexyl laurate, coco-caprylate/caprate, cetearyl isononanoate, isocetyl stearate, isopropyl myristate, isopropyl palmitate, propylene glycol dipelargonate, cetyl octanoate, octyldodecyl myristate, isostearyl neopentanoate, decyl oleate, isodecyl oleate, octyldodecyl stearoyl stearate, octyldodecanol, oleyl lactate, oleyl alcohol, oleyl oleate, pentaerythrityl tetraisostearate, C12-15 alkyl benzoate, C12-15 alkyl ethylhexanoate, caprylyl caprylate/caprate, cetearyl ethylhexanoate, cetearyl isononanoate, cetyl acetate, cetyl ethylhexanoate, cetyl ricinoleate, decyl cocoate, diethylhexyl carbonate, diethylhexyl maleate, diisostearyl malate, ethylhexyl cocoate, ethylhexyl isononanoate, ethylhexyl hydroxystearate, ethylhexyl palmitate, ethylhexyl stearate, isoamyl cocoate, isoamyl laurate, isocetyl behenate, isopropyl stearate, isostearyl avocadate, isostearyl erucate, isostearyl isostearate, octyldodecyl erucate, octyldodecyl neopentanoate, octyldodecyl ricinoleate, octyldodecyl stearoyl stearate, oleyl erucate, oleyl oleate, pentaerythrityl tetraethylhexanoate, pentaerythrityl tetraisononanoate, propanediol dicaprylate, propanediol dicaprylate/caprate, propylene glycol dicaprylate/caprate, tridecyl neopentanoate, tridecyl stearate, tridecyl trimellitate, triisocetyl citrate, triisostearyl citrate, triisocetyl trilinoleate, trioctyldodecyl citrate. Corps gras solides Les substances permettant de durcir la composition des mélanges huileux peuvent être des beurres ou cires d’origines animales, végétales, minérales ou synthétiques ou leurs dérivés. Ces cires ou beurres peuvent être introduits dans des proportions massiques comprises entre 1% et 99%, de préférence entre 5% et 70%, et en particulier entre 10% et 30% par rapport à la composition cosmétique. Les corps gras permettant de durcir les compositions sont des beurres solides à 20°C et liquides à des températures proches de celle de la peau au-dessus de 40°C, des cires solides à 20°C et liquides au-dessus de 60°C. Les beurres sont intéressants pour cette application par leur facilité de formulation, sont de très bons émollients et modifient de manière positive le sensoriel des compositions. Ils apportent une dureté aux compositions tout en permettant un étalement sur la peau facilité par leurs propriétés fondantes. Les origines des beurres pouvant être utilisés dans l’invention sont par exemple, mais sans y être limité, le beurre de karité et ses dérivés (butyrospermum parkii (shea) butter), le beurre de cacao (theobroma cacao (cocoa) seed butter), le beurre de mangue (mangifera indica (mango) seed butter), le beurre de cupuaçu (theobroma grandiflorum seed butter), le beurre de kokum (garcinia indica seed butter), le beurre de mowrah (bassia latifolia seed butter), le beurre de sal (shorea robusta seed butter), le beurre de murumuru (astrocaryum murumuru seed butter), le beurre de ucuuba (virola sebifera nut oil), le beurre de bacuri (platonia insignis seed butter). Des beurres provenant d’huiles végétales modifiées peuvent également être utilisés. Ceux-ci sont issus d’huiles végétales de toutes origines partiellement hydrogénées, ou des huiles végétales de toutes origines mélangées avec des huiles végétales de toutes origines partiellement ou totalement hydrogénées. Des triglycérides reconstitués à partir de différents acides gras peuvent permettre de structurer le mélange huileux. Ces triglycérides sont constitués d’un résidu de glycérol et trois résidus d’acides gras linéaires de longueurs de chaînes carbonées comprises typiquement entre 12 et 22 atomes de carbone telles que les matières suivantes : trilaurate de glycérol (trilaurin), trimyristate de glycérol (trimyristin), tripalmitate de glycérol (tripalmitin), tristéarate de glycérol (tristearin), triarachidate de glycérol (triarachidin), tribéhénate de glycérol (tribehenin), trihydroxystéarate de glycérol (trihydroxystearin). Des triglycérides solides à température ambiante et constitués de mélanges d’acides gras linéaires de longueurs de chaînes carbonées comprises typiquement entre 12 et 36 atomes de carbone peuvent également être utilisés, parmi ceux-ci nous pouvons citer les triglycérides en C10-18 (C10-18 triglycerides) de points de fusion variables, les triglycérides en C18-36 (C18-36 triglycerides) de points de fusion variables. Des esters saturés ou insaturés, linéaires ou ramifiés composés d’un acide gras de chaîne carbonée comportant de 8 à 22 atomes de carbones et d’un alcool gras de chaîne carbonée comportant de 8 à 22 atomes de carbones ayant des caractéristiques physiques de beurres peuvent être également utilisés. Parmi ceux-ci peuvent être cités, mais sans y être limités, les esters tels que isostearyl behenate, isostearyl hydroxystearate, myristyl myristate, stearyl heptanoate, octylpalmitate, cetylpalmitate, stearyl behenate, behenyl behenate, les esters de jojoba produits par interesterification d’huile de jojoba, hydrogénation de l’huile de jojoba, ou d’un mélange des deux transformations (jojoba esters). Les cires d’origine végétale ou animale peuvent être par exemple, mais sans y être limité, la cire de candelilla (euphorbia cerifera (candelilla) wax), la cire de carnauba (copernicia cerifera (carnauba) wax), la cire d’abeille (beeswax), la cire de sumac aussi appelée cire du japon (rhus verniciflua (sumac) peel cera), la cire de riz (oryza sativa (rice) bran wax), la cire de tournesol (helianthus annuus (sunflower) seed oil), la cire de myrica (myrica cerifera (bayberry) fruit wax), les cires de roses (rosa centifolia flower wax et rosa damascena flower wax), la cire d’orange (citrus aurantium dulcis (orange) peel wax). Des corps gras solides à température ambiante peuvent être obtenus à partir d’huiles végétales hydrogénées qui peuvent être par exemple, mais sans y être limité, les huiles végétales hydrogénées dont la composition n’est pas précisée (hydrogenated vegetable oil), l’huile d’argan hydrogénée (hydrogenated argania spinosa kernel oil), l’huile d’olive hydrogénée (hydrogenated olive oil), l’huile de coco hydrogénée (hydrogenated coconut oil), l’huile de noyau d’abricot hydrogénée (hydrogenated apricot kernel oil), l’huile de canola hydrogénée (hydrogenated canola oil), l’huile de graine de pistache hydrogénée (hydrogenated pistacia vera seed oil), l’huile de colza hydrogénée (hydrogenated rapeseed oil), l’huile de soja hydrogénée (hydrogenated soybean oil), l’huile de tournesol hydrogénée (hydrogenated sunflower seed oil), l’huile d’amande douce hydrogénée (hydrogenated sweet almond oil), l’huile de ricin hydrogénée (hydrogenated castor oil). Des cires d’origine minérale ou synthétique peuvent permettre de structurer le mélange huileux. Ces cires peuvent être des cires minérales issues de la distillation du pétrole et composées d’hydrocarbures à chaînes ramifiées ou linéaires, telles que les cires microcristallines (microcrystalline wax), cires de paraffine (paraffin wax). Les cires extraites de lignite ou de charbon ou tout autre roche sédimentaire, telles que la cire d’ozokérite (ozokerite), la cire de lignite ou cire de Montan et leurs cires issues de procédés de purification telle que la cire de cérésine (paraffin). Les cires issues du procédé Fisher-Tropsch obtenues par catalyse de monoxyde de carbone et d’hydrogène telles que les cires synthétiques et cires d’abeille synthétiques. Les cires de la famille des silicones, telles que lauryl phenylisopropyl methicone, cetearyl methicone, stearyl dimethicone, C26-28 alkyl methicone, C30-45 alkyl methicone, dimethiconol stearate, C26-28 alkyl methicone, C30-45 alkyl methicone. Gélifiants huileux D’autres substances permettant de durcir les mélanges huileux sont les gélifiants d’origine naturelle ou synthétique. Parmi ces gélifiants pouvant durcir des mélanges huileux nous pouvons citer les polyamides. Ceux-ci peuvent être par exemple, mais sans y être limité, le polyamide-2, polyamide-3, polyamide-4, polyamide-8. Ces polyamides sont habituellement utilisés en tant qu’agents filmogènes en cosmétique. Ils permettent également d’obtenir des huiles gélifiées lorsqu’utilisés à des proportions massiques suffisantes, typiquement supérieures à 10%. Le pouvoir de gélification dépend du type de polyamide utilisé. Les dérivés d’acide glutamique tel que le dibutyl lauroyl glutamide et le dibutyl ethylhexanoyl glutamide peuvent également être utilisés pour gélifier la phase huileuse et apporter des propriétés de transparence. Ceux-ci sont utilisés dans des proportions massiques comprises entre 1% et 20%, de préférence entre 3% et 15%, et en particulier entre 4% et 12% par rapport à la phase grasse. De l’acide hydroxystéarique (hydroxystearic acid) peut être utilisé pour apporter une texture gélifiée. Les dérivés de dextrines peuvent également être utilisés, avec des sensoriels variés en fonction de la chaine carbonée greffée sur le biopolymère de dextrine. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer le palmitate de dextrine (dextrin palmitate), le myristate de dextrine (dextrin myristate), dextrin palmitate/hexyldecanoate, dextrin palmitate/ethylhexanoate, dextrin isostearate. Le stearoyl inulin peut également être utilisé pour former des gels. Il est possible d’ajuster la consistance des compositions en introduisant dans le mélange des substances d’origine minérale, modifiées ou non, tel que les argiles, silicates et silices. Ces argiles peuvent être par exemple, mais sans y être limité, la bentone et ses dérivés, l’hectorite et ses dérivés, la montmorillonite et ses dérivés. Les silicates peuvent être par exemple, mais sans y être limité, le magnesium aluminium silicate, le sodium magnesium silicate, le lithium magnesium silicate. Les silices peuvent être par exemple, mais sans y être limité, les silices pyrogénées (silica) et les silices modifiées. Emulsionnants Les compositions contiennent idéalement un ou plusieurs émulsionnants, permettant d’obtenir un mélange homogène de la phase aqueuse dans la phase huileuse. Ces émulsionnants peuvent être, sans y être limité, des composés ethoxylés, des composés propoxylés, et des dérivés de silicone. C’est notamment le cas du bis-PEG/PPG-20/20 dimethicone, bis-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 dimethicone, cetyl PEG/PPG-10/1 dimethicone, bis-PEG/PPG-14/14 dimethicone, PPG-5-Ceteth-20, PEG/PPG-18/18 dimethicone, PEG-7 glyceryl cocoate, PEG-30 dipolyhydroxystearate, PEG-7 hydrogenated castor oil, PEG-10 dimethicone, bis-isobutyl PEG/PPG-10/7/dimethicone copolymer, PEG-40 hydrogenated castor oil, PEG-20 methyl glucose sesquistearate, cetyl PEG/PPG-7/3 dimethicone, oleth-2. Ces émulsionnants peuvent être, sans y être limité, des esters d’acides gras et de glycérol ou polyglycérol. C’est notamment le cas du polyglyceryl-3 ricinoleate, polyglyceryl-3 polyricinoleate, glyceryl isostearate, polyglyceryl-3 oleate, polyglyceryl-2 sesquioleate, polyglyceryl-6 polyhydroxystearate, polyglyceryl-6 polyricinoleate, polyglyceryl-2 diisostearate, polyglyceryl-3 sorbityl linseedate, polyglyceryl-4 oleate, glyceryl olivate, polyglyceryl-10 dioleate, polyglyceryl-3 stearate, polyglyceryl-10 stearate, polyglyceryl-2 sesquiisostearate, polyglyceryl-4 diisostearate/polyhydroxystearate/sebacate, polyglyceryl-4 isostearate, diisostearoyl polyglyceryl-3 dimer dilinoleate, polyglyceryl-4 isostearate, polyglyceryl-3 behenate, polyglyceryl-10 hexaoleate, polyglyceryl-10 laurate, polyglyceryl-6 laurate, polyglyceryl-2 oleate, polyglyceryl-3 dioleate, polyglyceryl-3 diisostearate, polyglyceryl-6 distearate, polyglyceryl-10 dipalmitate, polyglyceryl-10 oleate. Ces émulsionnants peuvent être, sans y être limité, des esters d’acides gras et de sorbitol ou sorbitane tel que le sorbitan oleate, sorbitan isostearate, sorbitan olivate, sorbitan stearate, sorbitan laurate, sorbitan tristearate. Des émulsionnants cationiques peuvent être utilisés pour modifier le sensoriel du produit. Filtres UV Les compositions contiennent également des filtres chimiques ou minéraux permettant au produit d’apporter une protection solaire à l’utilisateur. Les filtres peuvent être utilisés seuls ou de préférence en mélange de composition définie. Le ou les filtres solaires représentent une proportion massique comprise entre 1% et 50%, de préférence entre 10% et 40%, et en particulier entre 15% et 35% par rapport à la composition cosmétique. Ce mélange de composition définie permet par exemple de pouvoir revendiquer des performances de protection selon les réglementations en vigueur dans les zones géographiques où le produit souhaite être commercialisé. Ceci concerne notamment les performances en protection dans le domaine des ultra-violets A, dits UVA, et dans le domaine des ultra-violets B, dits UVB. Les filtres utilisés peuvent par exemple être d’origine minérale. Les filtres peuvent également être d’origine synthétique, ou d’origine naturelle, notamment certaines huiles végétales ayant des propriétés de protection solaire. Ces filtres peuvent être par exemple, mais sans y être limité, des oxydes métalliques comme l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane, ou des filtres chimiques comme par exemple, mais sans y être limité, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, butyl methoxydibenzoylmethane, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, disodium phenyl dibenzimidazole tetrasulfonate, drometrizole trisiloxane, menthyl anthranilate, methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, terephthalylidene dicamphor sulfonic acid, 4-methylbenzylidene camphor, benzophenone-3, benzophenone-4, diethylhexyl butamido triazone, ethylhexyl methoxycinnamate, ethylhexyl salicylate, ethylhexyl triazone, ethylhexyl dimethyl PABA, homomenthyl salicylate, isoamyl p-methoxycinnamate, octocrylene, peg-25 PABA, phenylbenzimidazol sulfonic acid, polysilicone-15, tris biphenyl triazine. En complément des filtres UV pouvant être contenus dans les compositions, certains filtres UV hydrosolubles peuvent être ajoutés à la composition dans la phase aqueuse. C’est le cas par exemple du phenylbenzimidazole sulfonic acid. Composition de la phase aqueuse La phase aqueuse est composée majoritairement d’eau, avec un pourcentage massique de préférence supérieur à 40%, et en particulier entre 75% et 95%. L’eau peut être déminéralisée ou non, être de source naturelle, être un jus, un jus recomposé à partir d’un extrait sec, être une eau florale. La phase aqueuse représente une proportion massique comprise entre 1% et 60%, de préférence entre 5% et 50%, et en particulier entre 10% et 40% par rapport à la composition cosmétique. La forte teneur en eau parmi les autres ingrédients de la phase aqueuse permet d’obtenir une facilité d’étalement et une fraicheur à l’application des compositions de l’invention. Les compositions coulées sous formes de sticks appliquées sur la peau permettent d’abaisser immédiatement la température de la surface de la peau de 1.5°C. La température regagne ensuite sa valeur initiale après une durée de 30 secondes. Conservateurs La phase aqueuse contient des conservateurs, et selon un mode de réalisation des conservateurs couplés à d’autres molécules ayant une certaine efficacité anti-microbienne. Parmi ceux-ci on peut lister les glycols, les esters de glycérine, les huiles essentielles, certains extraits de plantes, des peptides, des acides organiques et leurs sels associés, certains phospholipides. Les conservateurs et aides à la conservation sont idéalement choisis afin d’être compatibles avec les autres ingrédients, notamment les gélifiants de phase aqueuse, afin de ne pas affecter la viscosité du gel aqueux. Ces glycols peuvent être par exemple, mais sans y être limité, du propylène glycol, du butylène glycol, du pentylène glycol, de l’1,2-hexanediol, du caprylyl glycol, du decylene glycol. Les esters de glycérine peuvent être par exemple, mais sans y être limité, de l’ethylhexylglycerin, du glyceryl caprate, du glyceryl caprylate, du glyceryl undecylenate. Les huiles essentielles peuvent être par exemple, mais sans y être limité, de l’huile essentielle de cannelle, de l’huile essentielle de clous de girofle, de l’huile essentielle d’eucalyptus, de l’huile essentielle de lavande, de l’huile essentielle de thym, de l’huile essentielle de romarin, de l’huile essentielle d’arbre à thé, de l’huile essentielle de citronnelle. Les extraits de plantes peuvent être par exemple, mais sans y être limité, des extraits d’écorces d’arbres comme le tremble ou le bouleau, des extraits de cassis. Les acides organiques et leurs sels associés peuvent être par exemple, mais sans y être limité, de l’acide benzoïque, de l’acide dehydroacétique, de l’acide sorbique, de l’acide salicylique, de l’acide p-anisique, de l’acide caprylhydroxamique, de l’acide caprylique, de l’acide levulinique, de l’acide undecylenique. Les phospholipides peuvent être par exemple, mais sans y être limité, le sodium coco PG-dimonium chloride phosphate, le cocamidopropyl PG-dimonium chloride phosphate, le myristamidopropyl PG-dimonium chloride phosphate. Ingrédients additionnels pouvant faire partie de s composition s Différents ingrédients peuvent être ajoutés aux compositions pour améliorer leurs attractivités, tel que des parfums, des agents de toucher, des colorants, des pigments, et des actifs. Les parfums peuvent être d’origine synthétique ou naturelle. Parmi ceux-ci nous pouvons citer des huiles essentielles. Les parfums incorporés dans les compositions ont l’avantage d’être libérés au moment de l’application du produit sur la peau, ce qui renforce l’effet de transformation du produit à l’utilisation. Les agents de toucher peuvent être des charges permettant de faciliter l’étalement du produit par leurs propriétés lubrifiantes, ou améliorant le sensoriel à l’application et après application, permettant de limiter le collant et/ou brillant des formules. Ces agents de toucher peuvent être d’origine naturelle ou synthétique. Parmi ceux-ci nous pouvons citer les silices et dérivés de silice, les particules de plastiques à base de PMMA, Nylon. Les celluloses et dérivés de cellulose. Les amidons et dérivés d’amidon. Les argiles et dérivés d’argile. Les particules métalliques ou d’oxydes métalliques. Les colorants peuvent être d’origine naturelle ou synthétique. Idéalement, la couleur rend le produit attractif mais la peau n’est pas teinte à l’application du produit. Les pigments permettent d’apporter de la couleur au produit et peuvent permettre avantageusement de pouvoir modifier la couleur de la peau lors de l’application du produit, pour produire un effet bonne mine ou bronzé. Les pigments peuvent également permettre de renforcer l’action de protection solaire en absorbant ou réfléchissant une partie des rayonnements. Les actifs peuvent être des vitamines et leurs dérivés, des molécules antiseptiques, anti-acnéiques, des keratolytiques, des dépigmentants, anti-inflammatoires, des esters de sels minéraux dits essentiels, des huiles d’origine animale, végétale ou synthétique, des extraits végétaux ayant des bénéfices pour la peau. Exemples Plusieurs compositions représentatives de l’invention sont présentées en exemples ci-dessous. Ces exemples ne sont pas limitants. INCI Phase Composition (% massique) CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE A 9,25 COCO-CAPRYLATE/CAPRATE A 25,0 THEOBROMA CACAO SEED BUTTER A 5,0 CANDELILLA CERA A 12,0 RICINUS COMMUNIS ROOT EXTRACT& STEARALKONIUM HECTORITE& PROPYLENE CARBONATE A 3,6 POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE A 0,5 POLYGLYCERYL-6 POLYRICINOLEATE A 0,5 TOCOPHERYL ACETATE A 0,1 BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE A 3,0 DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE A 10,0 ETHYLHEXYL TRIAZONE A 5,0 ZINC OXIDE A 5,0 TITANIUM DIOXIDE & SILICA A 5,0 AQUA B 10,0 1,2-HEXANEDIOL B 0,25 PENTYLENE GLYCOL B 0,25 CAPRYLYL GLYCOL B 0,05 GLYCERIN B 5,0 MAGNESIUM SULFATE B 0,5 Le mode opératoire de l’exemple donné en Table 1 est le suivant : les ingrédients de la phase A sont chauffés à 75°C et homogénéisés avec un mélangeur rotor-stator (Silverson L5) à une vitesse de 7000 rpm. Les ingrédients de la phase aqueuse B sont chauffés et homogénéisés à 60°C à l’aide d’un agitateur avec pale défloculeuse. La phase B est ensuite ajoutée à la phase A avec le mélangeur rotor-stator à une vitesse de 4000 rpm à 60°C jusqu’à ce que l’ensemble soit homogène. La composition donnée en Table 1 a un contenu d’origine naturelle supérieur à 75% calculé selon la norme ISO16128, et un FPS supérieur à 50. La température de la surface de la peau est diminuée de 1.2 °C immédiatement après l’application du produit sur la peau, en suivant le protocole de mesure décrit plus haut. INCI Phase Composition (% massique) CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE A 10,0 COCO-CAPRYLATE/CAPRATE A 19,0 RICINUS COMMUNIS SEED OIL A 3,0 TOCOPHERYL ACETATE A 0,1 THEOBROMA CACAO SEED BUTTER A 6,0 CANDELILLA CERA A 8,0 RICINUS COMMUNIS ROOT EXTRACT& STEARALKONIUM HECTORITE& PROPYLENE CARBONATE A 2,0 POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE A 0,5 POLYGLYCERYL-6 POLYRICINOLEATE A 0,5 CI 77499 B 0,005 CI 77491 B 0,063 CI 77492 B 0,682 TITANIUM DIOXIDE [NANO]& SILICA C 15,0 ZINC OXIDE [NANO] C 15,0 AQUA D 14,1 1,2-HEXANEDIOL D 0,25 PENTYLENE GLYCOL D 0,25 CAPRYLYL GLYCOL D 0,05 GLYCERIN D 5,0 MAGNESIUM SULFATE D 0,5 Le mode opératoire de l’exemple donné en Table 3 est le suivant : les ingrédients de la phase A sont chauffés à 75°C et homogénéisés avec un mélangeur rotor-stator (Silverson L5) à une vitesse de 7000 rpm. Les pigments de la phase B y sont ensuite ajoutés dans les mêmes conditions à la phase A. Les filtres UV minéraux de la phase C sont ensuite ajoutés dans les mêmes conditions à la phase A+B. Les ingrédients de la phase aqueuse D sont chauffés et homogénéisés à 60°C à l’aide d’un agitateur avec pale défloculeuse. La phase D est ensuite ajoutée à la phase A+B+C avec le mélangeur rotor-stator à une vitesse de 4000 rpm jusqu’à ce que l’ensemble soit homogène. La composition donnée en Table 2 a un contenu d’origine naturelle supérieur à 99% calculé selon la norme ISO16128, et un FPS supérieur à 50. La température de la surface de la peau est diminuée de 1.5 °C immédiatement après l’application du produit sur la peau, en suivant le protocole de mesure décrit plus haut. Composition à usage cosmétique caractérisée par une émulsion solide composée d’une phase huileuse contenant un ou plusieurs corps gras solides à 20°C, un ou plusieurs corps gras liquides à 20°C, des filtres solaires, un couple d’émulsionnants dérivés de glycérol et d’acides gras, une phase aqueuse dispersée composée majoritairement d’eau. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l’émulsion se présente sous forme solide à une température inférieure à 55°C. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que la phase aqueuse représente une proportion massique comprise entre 1% et 60%, de préférence entre 5% et 50%, et en particulier entre 10% et 30% par rapport à la composition cosmétique. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que les filtres solaires, préférentiellement d’origine minérale, présents en proportion massique comprise entre 1% et 50%, de préférence entre 10% et 40%, et en particulier entre 15% et 35% par rapport à la composition cosmétique. Composition selon la revendication 1, contenant des corps gras solides à 20°C introduits dans des proportions massiques comprises entre 1% et 99%, de préférence entre 5% et 70%, et en particulier entre 10% et 30% par rapport à la composition cosmétique. Composition selon la revendication 1, contenant un couple d’émulsionnants choisis parmi la catégorie des émulsionnants ethoxylés, de préférence sont choisis parmi les esters d’acides gras et de polyglycérol, ou parmi les esters d’acides gras et de sorbitane.