Brevet FR2913198A1 — publié le 20080905

La présente invention concerne le domaine des compositions destinées au soin de la peau. Elle vise plus particulièrement l'utilisation d'une composition pour administration topique comprenant une association d'actifs destinée à lutter contre les signes cutanés du vieillissement et notamment maintenir et/ou à restaurer les propriétés biomécaniques de la peau. Le vieillissement de la peau est un phénomène inévitable, lentement évolutif et irréversible entraînant des modifications anatomiques et histologiques. Les premiers signes visibles se manifestent au niveau cutané par des altérations de la texture, de la couleur, de la transparence et par l'apparition des rides. Selon les médecins esthétiques, il existe 3 types de modifications cliniques liés au vieillissement de la peau du visage : l'atrophie, l'affaissement et l'empâtement. L'atrophie correspond à la réduction massive de l'épaisseur du tissu cutané affectant à la fois le tissu conjonctif dermique et le nombre d'assises cellulaires de l'épiderme. L'affaissement des tissus sous cutanés (graisses et muscles) entraîne un excès de peau et une ptôse. Cet affaissement est caractérisé par un glissement des pommettes et des joues, entraînant la paupière inférieure. Quant à l'empâtement, il correspond à l'augmentation de la surcharge 20 pondérale avec l'âge. Au niveau du visage, il se traduit par le gonflement du bas du visage et du cou essentiellement. Ces trois types de modifications sont en outre généralement associés à un dessèchement et une rugosité de la peau, qui sont des altérations tangibles du revêtement cutané auxquelles est liée la perte d'élasticité. La peau forme alors des plis et sous l'effet 25 d'une traction elle forme un pli durable, ne recouvrant que lentement sa position initiale. Il est entendu que ces signes cliniques visuels sont eux-mêmes la conséquence de modifications structurelles et physiologiques intervenant pour leur part au niveau de la peau. La peau humaine est constituée de trois compartiments à savoir un 30 compartiment superficiel, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'hypoderme qui est le réservoir énergétique de l'organisme est essentiellement constitué d'un type de cellules spécialisées dans l'accumulation et le stockage des graisses, les adipocytes. Pour ce qui est plus particulièrement de l'épiderme humain naturel, il est composé principalement de trois types de cellules qui sont les kératinocytes, très majoritaires, les mélanocytes et les cellules de Langerhans. Chacun de ces types cellulaires contribue par ses fonctions propres au rôle essentiel joué par la peau. Quant au derme, il constitue le matelas de soutien de la peau. C'est un tissu conjonctif dense et fibro-élastique. Son architecture résulte des interactions entre les composants de la matrice extracellulaire (la MEC) et les fibroblastes qui assurent leur synthèse et leur dégradation. Le derme est divisé en 2 couches, le derme papillaire ou superficiel qui se caractérise par la présence de papilles dermiques et le derme réticulaire qui représente 4/5 de l'épaisseur du derme total. La matrice extracellulaire, secrétée par les fibroblastes, assure non seulement une fonction structurale et mécanique mais également une fonction biologique. L'état de différentiation des cellules épithéliales (kératinocytes) et conjonctives (fibroblastes) est régi, en particulier, par des interactions qui existent entre ces cellules et la matrice extracellulaire. On peut classer les composants matriciels en trois grandes familles : - les collagènes et les fibres élastiques qui constituent la trame fibreuse, - les glycoprotéines de structure dont le rôle essentiel est d'assurer l'interface entre les cellules et la matrice qui les entoure, - les glycosaminoglycannes (GAGs) et les protéoglycannes (PGs) qui remplissent les interstices et assurent la fixation de l'eau. La MEC et tous ses éléments jouent donc un rôle essentiel dans la constitution et le remodelage de l'architecture tissulaire. Ce rôle se traduit par notamment par ce que l'on nomme en cosmétique densité et fermeté cutanée. Les GAGs, en s'associant aux autres molécules matricielles confèrent au derme son rôle de résistance à la compression mais participent aussi à la prolifération des cellules. Ils jouent par ailleurs un rôle dans le contrôle de l'assemblage des molécules de la MEC. Ils sont également responsables de la turgescence (volume) du derme car ils sont capables de retenir un grand volume d'eau. A la jonction du derme et de l'épiderme, se trouve une structure particulière, d'une épaisseur de 75nm, appelée la jonction dermo-épidermique, (JDE). Elle assure la cohésion et les échanges entre les compartiments du derme et de l'épiderme, c'est une région complexe de 50 à 100nm d'épaisseur. Du côté de l'épiderme, les hémidesmosomes assurent la jonction entre les kératinocytes basaux et la lame basale. Du côté du derme, les fibres d'ancrages, principalement constituées de collagène VII, intéragissent avec la membrane basale et des fragments de celle-ci, les plaques d'ancrage, pour former un réseau qui piège les fibres de collagènes du derme supérieur. Bien que l'existence de cette membrane basale séparant le derme de l'épiderme soit connue depuis longtemps, sa composition moléculaire et ses fonctions ont été clairement établies ces 10 dernières années. Ainsi la JDE se compose d'une matrice extracellulaire spécialisée contenant des fibres d'ancrage dont principalement du collagène IV et VII. Le collagène IV est l'élément structural le plus important. C'est un collagène non fibrillaire de 400nm de long qui forme un réseau bidimensionnel en treillis. La stabilité (forme et rigidité) de la membrane basale est assurée par la polymérisation du collagène IV conduisant à la formation de dimères et tétramères. Le collagène VII interagit également avec le collagène IV pour assurer la cohésion entre la membrane basale épidermique et le tissu conjonctif intersticiel sous jacent. Parmi les autres constituants de la JDE, on trouve 2 glycoprotéines : Laminine et Nidogène. La laminine 5 est la glycoprotéine la plus représentée dans la jonction dermo-épidermique, elle joue un rôle important dans l'adhérence de l'épiderme au derme. Le nidogène est une glycoprotéine plus petite qui forme un complexe stable avec la laminine et intéragit également avec la triple hélice du collagène IV. Enfin la JDE contient des proteoglycannes simples : essentiellement du Perlecan. Le rôle principal de la JDE est donc d'assurer une bonne adhérence entre le derme et l'épiderme mais elle a également des fonctions biologiques significatives du fait qu'elle constitue une zone d'échanges entre ces deux compartiments (transmission de divers signaux et nutriments). En conséquence, cette jonction joue un rôle considérable dans l'entretien de la fermeté et de l'épaisseur de la peau pour lutter contre les rides et l'affaissement des tissus. Au cours du vieillissement, chacun de ces trois compartiments est affecté. Pour ce qui est de l'épiderme, le vieillissement se manifeste principalement par la réduction de son épaisseur. Avec l'âge, les divisions cellulaires de la couche basale diminuent, l'épiderme devient plus fin : 35 à 50 à 20 ans contre 25 à 40 à 70 ans. L'épaisseur globale de la peau diminue également de façon significative : 0,8 à 1,2 mm à 20 ans versus 0,7 à 0,9 mm à 70 ans. L'atrophie de l'épiderme est la conséquence du ralentissement de la prolifération des kératinocytes et de l'accumulation de kératinocytes sénescents. La couche cornée devient terne, sèche et rugueuse, cette xérose étant due à une altération de l'organisation des cornéocytes. La JDE est pour sa part caractérisée par un aplatissement et une perte progressive des ondulations (effacement des papilles dermiques). L'expression du collagène VII décline, notamment au fond des rides. Cette perte de collagène VII est accélérée sur une peau photo-endommagée et peut induire un glissement des différentes couches de la peau. On note également une diminution du contenu en collagène IV dès 35 ans qui est inversement proportionnel à l'augmentation de l'épaisseur de la membrane basale, ceci peut s'expliquer du fait que le turn over épidermique diminue avec l'âge (Vasquez F. et al. Maturitas 1996 ; 25:209-215). La communication et les échanges de nutriments entre épiderme et derme sont également réduits, ce qui altère l'homéostasie cutanée ainsi que les propriétés mécaniques de la peau. Quant au derme, on observe au cours du vieillissement une altération de l'ensemble de ces molécules matricielles. On note en particulier une diminution de la solubilité des molécules de collagène, une altération de leurs propriétés mécaniques ou encore une diminution de leur pouvoir hydratant. Les fibres élastiques se raréfient, perdent leur orientation et l'absence d'hydratation altère leur propriété élastique et engendre des cassures. L'expression des GAGs et des PGs est profondément modifiée avec l'âge. On observe notamment une diminution importante du taux des GAGs totaux à partir de 50-60 ans. Cette désorganisation se répercute au niveau de l'ensemble des molécules matricielles et altère les propriétés biochimiques et structurales de la peau. On comprend alors à la lecture de ce qui précède l'importance qu'il y a à combattre les désorganisations précitées pour lutter contre le vieillissement, qu'il soit chronobiologique ou photo-induit, et par ce biais à prévenir et/ou traiter ses conséquences, notamment l'apparence d'une peau relâchée et/ou ridée et/ou amincie, contre laquelle l'objet de la présente invention est notamment de lutter. Selon un de ses aspects, la présente invention s'intéresse plus particulièrement à la prévention et/ou au traitement par voie topique des signes cutanés du vieillissement, autres que les tâches de vieillesse et/ou lentigos. Selon un autre de ses aspects, la présente invention s'intéresse plus particulièrement à la prévention et/ou au traitement par voie topique des signes cutanés du vieillissement liés à une peau ridée, une peau présentant une altération de ses propriétés viscoélastiques ou biomécaniques, une peau présentant une altération dans la cohésion de ses tissus, une peau amincie, une peau terne et sans éclat, une peau présentant une altération de son aspect de surface ainsi qu'une peau présentant une diminution du métabolisme énergétique cellulaire. Plus précisément, l'invention a pour objet l'utilisation, notamment cosmétique, de la biotine ou l'un de ses dérivés en association avec au moins un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, à titre d'actif destiné à prévenir et/ou traiter les signes cutanés du vieillissement choisis parmi la peau ridée, la peau présentant une altération de ses propriétés viscoélastiques ou biomécaniques, la peau présentant une altération dans la cohésion de ses tissus, la peau amincie, la peau terne et sans éclat, la peau présentant une altération de son aspect de surface et la peau présentant une diminution du métabolisme énergétique cellulaire. Elle vise également l'utilisation, notamment cosmétique, de la biotine ou l'un de ses dérivés en association avec au moins un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, à titre d'actif destiné à prévenir et/ou traiter une altération de l'aspect de surface de la peau et/ou du grain de la peau. Elle vise également l'utilisation, notamment cosmétique, de la biotine ou l'un de ses dérivés en association avec au moins un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, à titre d'actif destiné à prévenir et/ou traiter une altération de la cohésion des tissus cutanés. Elle vise également l'utilisation, notamment cosmétique, de la biotine ou l'un de ses dérivés en association avec au moins un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, à titre d'actif destiné à maintenir et/ou améliorer les propriétés biomécaniques de la peau. Elle vise également l'utilisation, notamment cosmétique, de la biotine ou l'un de ses dérivés en association avec au moins un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, à titre d'actif destiné à maintenir et/ou à améliorer le métabolisme énergétique cellulaire de la peau. Elle vise également l'utilisation, notamment cosmétique, de la biotine ou l'un de ses dérivés en association avec au moins un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, à titre d'actif destiné à stimuler les fibres d'ancrage de la jonction dermo-épidermique. Elle vise également l'utilisation, notamment cosmétique, de la biotine ou l'un de ses dérivés en association avec le 2-O-a-D-glucopyranoside d'acide L-ascorbique, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, à titre d'actif destiné à prévenir et/ou traiter les signes cutanés du vieillissement. Elle vise également une association de biotine ou de l'un de ses dérivés avec le 20 2-O-a-D-glucopyranoside d'acide L-ascorbique, ainsi qu'une composition cosmétique la contenant. L'ensemble des modes de réalisations détaillés ci-après, notamment en terme de teneur des ingrédients et en terme de formulation galénique, pour l'association biotine ou l'un de ses dérivés et vitamine CG est également valable pour cette association 25 particulière. La biotine a déjà été proposée comme composé possible dans des compositions cosmétiques topiques. Ainsi, le brevet US 2004/265268 décrit des compositions contenant un mélange de plusieurs actifs comprenant notamment des 30 facteurs de croissance cellulaire, des acides aminés essentiels ou non, des vitamines dont la D-biotine ... pour réparer la peau humaine, et en particulier les effets occasionnés par son vieillissement. Le document US 2004/0146539 propose également des compositions préconisées actives simultanément vis-à-vis de troubles cutanés liés au vieillissement et des troubles cutanés liés à un excès de poids et/ou de troubles de la circulation. Le mélange actif mis en oeuvre associe plusieurs actifs et peut comprendre la biotine à titre de vitamine. Enfin, la biotine, associée ou non à de la vitamine C, est également proposée dans le document US 2005/0048012 à des fins d'éclaircissement de la peau, voire traiter les tâches de type lentigo. De manière inattendue, les inventeurs ont découvert que l'administration par voie topique de la biotine ou l'un de ses dérivés avec un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG présente une activité bénéfique sur la peau nettement supérieure au regard de la biotine seule ou de la vitamine CG seule. Une telle association s'avère ainsi efficace pour lutter contre les signes cutanés du vieillissement et agir favorablement notamment sur les signes cutanés du vieillissement liés à une peau ridée, une peau présentant une altération de ses propriétés viscoélastiques ou biomécaniques, une peau présentant une altération dans la cohésion de ses tissus, une peau amincie, une peau terne et sans éclat, une peau présentant une altération de son aspect de surface ainsi qu'une peau présentant une diminution de son métabolisme énergétique cellulaire, notamment sur une peau ridée et/ou relâchée et/ou amincie, et encore plus particulièrement sur le maintien et/ou la restauration des propriétés biomécaniques de la peau. Elle permet encore plus particulièrement de maintenir et/ou de restaurer les propriétés d'extensibilité, de tonicité, de fermeté, de souplesse, de densité et/ou d'élasticité de la peau. Cette association s'avère tout particulièrement intéressante en terme d'effets bénéfiques sur le maintien et/ou la restauration de la fermeté cutanée. A ainsi été démontré un renforcement de la jonction dermo-épidermique par stimulation des fibres d'ancrage de celle-ci, notamment le collagène IV, principal composant structural de cette jonction. L'invention vise en outre un procédé de traitement non thérapeutique ou cosmétique de la peau notamment humaine, visant (i) à prévenir et/ou traiter les signes cutanés du vieillissement choisis parmi les rides et/ou une altération des propriétés viscoélastiques ou biomécaniques de la peau et/ou l'amincissement de la peau et/ou l'aspect terne et sans éclat de la peau et/ou une altération de la cohésion des tissus de la peau et/ou une altération de l'aspect de surface de la peau et/ou (ii) à stimuler les fibres d'ancrage de la jonction dermo-épidermique, et/ou à maintenir et/ou à améliorer le métabolisme énergétique cellulaire de la peau, comprenant au moins l'application à la surface de ladite peau d'une association de biotine ou de l'un de ses dérivés avec au moins un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG et/ou d'une composition cosmétique la contenant. L'invention vise enfin un procédé de traitement non thérapeutique ou cosmétique de la peau notamment humaine, visant à prévenir et/ou traiter les signes cutanés du vieillissement, et tout particulièrement à prévenir et/ou traiter les rides et/ou une altération des propriétés viscoélastiques ou biomécaniques de la peau et/ou l'amincissement de la peau et/ou l'aspect terne et sans éclat de la peau et/ou les tâches de sénescence et/ou une altération de la cohésion des tissus de la peau et/ou une altération de l'aspect de surface de la peau et/ou à stimuler les fibres d'ancrage de la jonction dermoépidermique, et/ou à maintenir et/ou à améliorer le métabolisme énergétique cellulaire de la peau, comprenant au moins l'application à la surface de ladite peau d'une association de biotine ou de l'un de ses dérivés avec le 2-O-a-D-glucopyranoside d'acide L-ascorbique et/ou d'une composition cosmétique la contenant. Lesdits procédés sont plus particulièrement destiné à être mis en oeuvre pour des personnes à peau ridée et/ou relâchée et/ou amincie et/ou des personnes présentant une peau altérée dans ses propriétés biomécaniques et/ou dans son aspect de surface. Par propriétés biomécaniques de la peau dans le cadre de la présente invention, on entend les propriétés d'extensibilité, de tonicité, de fermeté, de souplesse et/ou d'élasticité de la peau. L'altération de la cohésion des tissus se manifeste par l'altération des propriétés biomécaniques de la peau, l'amincissement de la peau et la diminution du 25 métabolisme cellulaire de la peau. La peau peut par ailleurs présenter, toujours dans le cadre du processus de vieillissement cutané, des modifications internes qui ne se traduisent pas systématiquement par un aspect extérieur modifié. La peau peut ainsi se dégrader de l'intérieur. En particulier, ce phénomène peut être dû à une diminution du métabolisme 30 énergétique cellulaire . Autrement dit, une action visant à lutter contre cette diminution du métabolisme énergétique cellulaire permet d'atteindre un effet global anti-âge, et notamment de lutter contre l'ensemble des signes cutanés du vieillissement tels que définis ci-dessous. Par signes cutanés du vieillissement , on entend toute modification de l'aspect extérieur de la peau dues au vieillissement qu'il soit chronobiologique et/ou extrinsèque, en particulier photo-induit et/ou hormonal. Parmi ces signes on peut distinguer différentes catégories de signes cutanés parmi lesquels on cite : - la peau ridée, qui se traduit notamment par l'apparition de rides et/ou ridules, - la peau présentant une altération de ses propriétés viscoélastiques ou biomécaniques, autrement qualifiée peau présentant un manque d'élasticité et/ou d'extensibilité et/ou de fermeté et/ou de souplesse et/ou de tonicité, qui se traduit notamment par une peau flétrie, une peau molle, relâchée ou affaissée, - la peau amincie, - la peau terne et sans éclat, - la peau présentant des tâches de sénescence, dites encore tâches de vieillesse ou lentigos, et également - la peau présentant une altération de son aspect de surface qui se traduit notamment par une altération du grain de la peau, par exemple une rugosité. Ce terme signes cutanés du vieillissement est considéré comme équivalent au terme désordres cutanés induits par le chronovieillissement et/ou le vieillissement extrinsèque et/ou le vieillissement hormonal . Les compositions pouvant être mises en oeuvre dans le cadre de la présente invention peuvent être des compositions cosmétiques, pharmaceutiques et/ou dermatologiques et plus particulièrement sont des compositions cosmétiques. Au sens de la présente invention, une composition cosmétique désigne une composition apte à produire un effet au niveau de la peau sur le plan esthétique et du confort, ou encore à visée beauté, par exemple en vue de la protéger, de la maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect, et notamment de l'embellir. Elle peut se présenter sous la forme d'un produit nutritionnel et donc à administrer par voie orale. De même, il est entendu dans le cadre de la présente invention que l'utilisation cosmétique recouvre l'utilisation de produits administrés par voie topique et/ou orale, pour produire un effet au niveau de la peau sur le plan esthétique et du confort, ou encore à visée beauté, par exemple en vue de la protéger, de la maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect, et notamment de l'embellir. Une utilisation cosmétique est au sens de l'invention dénuée d'un effet thérapeutique. Selon une variante de l'invention, il s'agit plus particulièrement d'une composition destinée à une application topique. Association selon l'invention La biotine appelée également vitamine H, vitamine B7, vitamine B8 ou coenzyme R, est une molécule de structure suivante : O HN NH COOH S Elle est hydrosoluble, thermostable et sensible aux UV. C'est une coenzyme qui participe au métabolisme des acides gras, des glucides et des acides aminés. Au sens de l'invention, sous le terme de biotine , sont couverts les huit isomères de la formule précédente susceptible d'être mis en oeuvre sous une forme isolée ou de mélanges. A titre d'isomère préféré, on peut plus particulièrement citer l'isomère D-(+)-biotine. De nombreux dérivés biotine sont connus à ce jour. Au sens de l'invention, les dérivés biotine couvrent à la fois les différentes formes stéroisomères de la formule de la biotine, les formes précurseurs de biotine, ainsi que les sels de biotine. Les composés qualifiés de précurseurs sont généralement convertis en biotine 25 in vitro et/ou in vivo. Par exemple, les dérivés lipophilique de biotine s'avèrent particulièrement intéressants dans la mesure où ils pénètrent plus facilement à travers la peau. A titre de dérivés, on peut également citer les dérivés de type ester et plus précisément les dérivés ester répondant aux formules (I) et (II) ci-dessous. O (I) OR 4 R2N N S CH2-(CH2)3 -COOR1 dans lesquelles : R1 est un atome H ou un radical C1-C20-alkyle, C5-C7-cycloalkyle ou aryle ; R2 et R3 sont indépendants l'un de l'autre un atome H ou un radical C1-05-alkoxycarbonyle ; et R4 est un atome H ou un radical C1-C20-alkyle ou C1-05-alkoxycarbonyle. Le radical C1-C20-alkyle est de préférence un radical alkyle en C1-C1o, de préférence encore un radical alkyle en C1-C6 tel qu'un méthyle, éthyle, n-propyle, isopropyle, n-butyle, tert-butyle ou un groupe iso-butyle. Le radical cycloalkyle en C5-C7 est de préférence un groupe cyclohexyle. Un radical aryle est de préférence un radical aryle en C5-CIO, en particulier un groupe phényle. Le radical alkoxycarbonyle en C1-05 est de préférence un radical alkoxycarbonyle en C1-C3. Le radical R1 est de préférence un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C1-C6. Au moins l'un des radicaux R2 or R3 est de préférence un atome d'hydrogène, de façon encore plus préférée les deux radicaux R2 et R3 sont des atomes d'hydrogène. Le radical R4 est de préférence un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C1-C6, de façon encore plus préférée un atome d'hydrogène. Les radicaux R2, R3 et R4 sont de préférence tous des atomes d'hydrogène, et le radical R1 est un radical alkyle en C1-C6, comme défini ci-dessus. En ce qui concerne les sels de biotine utilisables selon la présente invention, il peut s'agir de sels alcalins, alcalino-terreux et d'autres sels tels que les sels d'ammonium et de base organique. Il peut notamment s'agir des sels de sodium, de potassium, de calcium et/ou de magnésium. En raison de la présence de l'atome d'hydrogène au niveau de la biotine, celle- ci peut être également mise en oeuvre sous la forme d'un sel d'acide organique ou inorganique. A titre illustratif de ces sels d'acide, on peut plus particulièrement citer l'hydrochlorure. La préparation de ces sels relève de la compétence de l'homme de l'art. De la biotine (nom INCI : BIOTIN), est notamment fournie par la société DSM Nutritional Products sous la dénomination CO N/Zyme TMR à raison d'une teneur de 100 % en matière active. D'une manière générale, la composition conforme à l'invention peut comprendre de 0,0001 à 5 %, en particulier de 0,001 à 2 % en poids, de biotine ou dérivé 20 par rapport au poids total de la composition. L'autre actif requis selon l'invention est le glucoside d'ascorbyle dit encore vitamine CG. Par glucoside d'ascorbyle , on entend le produit de condensation du 25 glucose, sous forme D, c'est-à-dire sous forme de glucopyrannose a ou 13 ou de furannose a ou 13, ou sous forme L, avec l'acide ascorbique, de préférence sous forme L. Du glucoside d'ascorbyle (nom INCI : Ascorbyl glucoside), est notamment fourni par la société Hayashibara sous la dénomination Ascorbic acid glucosid à raison d'une teneur de 100 % en matière active. Il s'agit en réalité du 2-O-a-D-glucopyranoside 30 d'acide L-ascorbique. Cet isomère est préféré pour une utilisation dans le cadre de la présente invention. D'une manière générale, la composition conforme à l'invention peut comprendre de 0,0005 à 10 %, en particulier de 0,001 à 8 % et notamment de 0,001 % à 5 % en poids, de vitamine CG par rapport au poids total de la composition. Plus particulièrement, l'association considérée selon l'invention peut être mise en oeuvre dans un ratio pondéral vitamine CG/biotine allant de 0,1 à 30, de préférence de 0,5 à 20. Selon un premier mode de réalisation, ce rapport pondéral peut aller de 0,5 à 2. Selon un autre mode de réalisation, ce rapport pondéral peut aller de 5 à 20, notamment de 8 à 12. Actifs cosmétiques complémentaires Selon un mode de réalisation avantageux, l'association selon l'invention peut être associée à un ou plusieurs actifs cosmétiques complémentaires. Ces actifs pourront être choisis parmi les filtres UV, agents hydratants, les agents desquamants, les agents améliorant la fonction barrière, les agents dépigmentants, les agents antioxydants, les agents dermodécontractants ou agents dermorelaxants, les agents anti-glycation, les agents stimulant la synthèse des macromolécules dermiques et/ou épidermiques et/ou empêchant leur dégradation, les agents stimulant la prolifération des fibroblastes ou des kératinocytes et/ou la différenciation des kératinocytes, les agents favorisant la maturation de l'enveloppe cornée, les inhibiteurs de NO-synthases, les antagonistes des récepteurs périphériques des benzodiazépines (PBR), les agents augmentant l'activité de la glande sébacée, les agents stimulant le métabolisme énergétique des cellules et les agents apaisants. Selon une variante particulière de l'invention, l'association selon l'invention est mise en oeuvre conjointement avec aumoins un actif choisi parmi les filtres UV, les agents desquamants, les agents antioxydants, les actifs stimulant la synthèse des macromoléculaires dermiques et/ou épidermiques et les myorelaxants. Ces actifs complémentaires pourront être présents dans la composition en une teneur allant de 0,001 à 20 % en poids, de préférence de 0,01 à 10 % en poids, et plus 30 préférentiellement de 0,01 à 5 % en poids par rapport au poids total de la composition. Filtres UV A titre d'illustration des filtres UV et de façon non limitative, on peut citer les familles suivantes : les anthranilates, en particulier l'anthranilate de menthyle ; les benzophénones, en particulier la benzophénone-1, la benzophénone-3, la benzophénone-5, la benzophénone-6, la benzophénone-8, la benzophénone-9, la benzophénone-12, et préférentiellement la Benzophénone-2 (Oxybenzone), ou la Benzophénone4 (Uvinul MS40 disponible chez B.A.S.F.) ; les benzylidènes-camphres, en particulier le 3- benzylidène-camphre, l'acide benzylidènecampho-sulfonique, le benzalkoniumméthosulfate de Camphre, le po lyacrylamidométhylbenzylidène camphre, l'acide téréphthalylidène di-camphre sulfonique , et préférentiellement le 4-méthylbenzylidène camphre (Eusolex 6300 disponible chez Merck) ; les benzimidazoles, en particulier le benzimidazilate (Neo Heliopan AP disponible chez Haarmann et Reimer), ou l'acide phénylbenzimidazole sulfonique (Eusolex 232 disponible chez Merck) ; les benzotriazoles, en particulier le drométrizole trisiloxane, ou le méthylène bisbenzotriazolyltétraméthylbutylphénol (Tinosorb M disponible chez Ciba) ; les cinnamates, en particulier le cinoxate, le DEA méthoxycinnamate, le méthylcinnamate de diisopropyle, le glycéryl éthylhexanoate de diméthoxycinnamate, le méthoxycinnamate d'isopropyle, le cinnamate d'isoamyle, et préférentiellement l'éthocrylène (Uvinul N35 disponible chez B.A.S.F.), l'octylméthoxycinnamate (Parsol MCX disponible chez Hoffmann La Roche), ou l'octocrylène (Uvinul 539 disponible chez B.A.S.F.) ; les dibenzoylméthanes, en particulier le butyl méthoxydibenzoylméthane (Parsol 1789 ) ; les imidazolines, en particulier l'éthylhexyl diméthoxybenzylidène dioxoimidazoline ; les PABA, en particulier l'éthyl Dihydroxypropyl PABA, l'éthylhexyldiméthyl PABA, le glycéryl PABA, le PABA, le PEG-25 PABA, et préférentiellement la diéthylhexylbutamido-triazone (Uvasorb HEB disponible chez 3V Sigma), l'éthylhexyltriazone (Uvinul T150 disponible chez B.A.S.F.), ou l'éthyl PABA (benzocaïne) ; les salicylates, en particulier le salicyclate de dipropylèneglycol, le salicylate d'éthylhexyle, l'homosalate, ou le TEA salicylate ; les triazines, en particulier l'anisotriazine (Tinosorb S disponible chez Ciba) ; le drometrizole trisiloxane, l'oxyde de zinc, le dioxyde de titane, l'oxyde de zinc, de fer, de zirconium, de cerium enrobés ou non. De préférence, on utilise les cinnamates, les salicylates et leurs mélanges. La quantité de filtres dépend de l'utilisation finale souhaitée. Elle peut aller par exemple de 1 à 20 % en poids et mieux de 2 à 10 % en poids par rapport au poids total de la composition le contenant. Agents desquamants Comme agents desquamants préférés, on pourra citer les beta-hydroxyacides, en particulier l'acide salicylique et ses dérivés, et de préférence l'acide n-octanoyl 5-salicylique autrement nommé l'acide capryloyl salicylique ; l'urée ; les acides glycolique, citrique, lactique, tartrique, malique ou mandélique ; l'acide 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-l-propanesulfonique (HEPES) ; l'extrait de Saphora japonica ; le miel ; le N-acétyl glucosamine ; le méthyl glycine diacétate de sodium, et leurs mélanges. Encore plus préférentiellement on utilisera avec l'association de l'invention un agent desquamant choisi parmi l'acide n-octanoyl 5-salicylique ; l'acide 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulfonique (HEPES) ; et leurs mélanges. Ainsi, une composition conforme à l'invention peut comprendre un agent desquamant dans une teneur allant de 0,001 % à 10 % en poids, de préférence de 0,01 % à 5 % en poids par rapport au poids total de la composition. Agents antioxydants Comme agent antioxydant préféré, on peut plus particulièrement citer le tocophérol et ses esters, en particulier l'acétate de tocophérol ; l'acide ascorbique et ses dérivés, en particulier l'ascorbyl magnésium phosphate et l'ascorbyl glucoside ; le rétinol et ses esters, en particulier le retinyl palmitate, les chélatants, tels que le BHT, le BHA, le N,N'-bis(3,4,5-triméthoxybenzyl) éthylenediamine et ses sels , et leurs mélanges. Encore plus préférentiellement, on utilisera le tocopherol et ses esters, le rétinol et ses esters et leurs mélanges. Ainsi, une composition conforme à l'invention peut comprendre un agent 30 antioxydant dans une teneur allant de 0,001 % à 10 % et préférentiellement de 0,01 % à 5 % en poids par rapport au poids total de la composition. Agents dermorelaxants ou dermodécontractants Comme agents dermorelaxants préférés, on peut citer tout particulirèment l'adénosine, le gluconate de manganèse, le wild yam, la criste marine, la glycine et 1'alvérine. L'adénosine s'avère tout particulièrement intéressant. Une composition conforme à l'invention peut comprendre un agent dermorelaxant dans une teneur allant de 0,0001 % à 5 % et préférentiellement de 0,001 % à 3 % en poids par rapport au poids total de la composition. Actifs stimulant la synthèse de macromolécules dermiques et/ou 10 épidermiques et/ou empêchant leur dégradation Comme actifs préférés stimulant la synthèse de macromolécules dermiques et/ou épidermiques et/ou empêchant leur dégradation, on peut citer : les peptides extraits de végétaux, tels que l'hydrolysat de soja commercialisé par la société COLETICA sous la dénomination commerciale Phytokine l'extrait de malt tel que commercialisé sous la 15 dénomination Collalift par la société Engelhard Lyon ; les peptides de riz tel que le Nutripeptide de SILAB, ou encore un extrait de peptides de riz tel que la Colhibin de Pentapharm, le méthylsilanol mannuronate tel que l'Algisium C commercialisé par Exsymol ; le rétinol et ses esters, en particulier le palmitate de rétinol ; un extrait de vaccinium myrtillus tel que ceux décrits dans la demande FR-A-2814950 ; l'extrait de 20 lupin commercialisé par la société SILAB sous la dénomination commerciale Structurine , et leurs mélanges. En particulier, on utilisera le rétinol ou l'un de ses esters, notamment le palmitate de rétinol. Une composition conforme à la présente invention peut comprendre un actif 25 stimulant la synthèse des macromolécules dans une teneur allant de 0,001 % à 10 % et préférentiellement de 0,01 % à 5 % en poids par rapport au poids total de la composition. Milieu physiologiquement acceptable Une composition contenant une association selon l'invention peut être destinée 30 à une application cosmétique ou pharmaceutique, particulièrement dermatologique. De préférence cette composition selon l'invention est destinée à une application cosmétique. Elle est formulée dans un milieu physiologiquement acceptable. Le milieu physiologiquement acceptable est préférentiellement un milieu cosmétiquement ou dermatologiquement acceptable, c'est-à-dire sans odeur, couleur ou aspect désagréable, et qui ne génère pas de picotement, tiraillement ou rougeur inacceptable pour l'utilisateur. Par milieu physiologiquement acceptable, on comprend un milieu compatible avec les matières kératiniques d'êtres humains comme la peau, les muqueuses, les ongles, le cuir chevelu et/ou les cheveux. La composition selon l'invention peut se présenter sous toutes les formes galéniques normalement utilisées dans les domaines cosmétique et dermatologique. Elle peut être notamment sous forme d'une solution aqueuse, hydroalcoolique, éventuellement gélifiée, d'une dispersion du type lotion éventuellement biphasée, d'une émulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou multiple, d'un gel aqueux, d'une dispersion d'huile dans une phase aqueuse à l'aide de sphérules, ces sphérules pouvant être des nanoparticules polymériques telles que les nanosphères et les nanocapsules ou, mieux, des vésicules lipidiques de type ionique et/ou non-ionique, ou bien encore d'une poudre. Ainsi, la composition peut comprendre tous les constituants usuellement employés dans l'application envisagée. On peut notamment citer l'eau, les solvants, les huiles d'origine minérale, animale et/ou végétale notamment telles que détaillées ci-après, les cires telles que décrites ci-après, en particulier les pigments, les charges, les tensioactifs, les actifs cosmétiques ou dermatologiques, les filtres UV, les polymères, les gélifiants, les conservateurs. Bien entendu l'homme du métier veillera à choisir ce ou ces éventuels composés complémentaires, et/ou leur quantité, de manière telle que les propriétés avantageuses des composés selon l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par l'adjonction envisagée. Les compositions selon l'invention contiennent avantageusement au moins une phase grasse liquide. Avantageusement, les compositions selon l'invention peuvent se présenter 30 sous la forme d'émulsions. Les compositions selon l'invention peuvent avantageusement se présenter sous forme d'une émulsion obtenue par dispersion d'une phase aqueuse dans une phase grasse (E/H) ou d'une phase grasse dans une phase aqueuse (H/E), de consistance liquide ou semi-liquide du type lait, ou de consistance molle, semi-solide ou solide du type crème ou gel, ou encore d'émulsion multiple (E/H/E ou H/E/H). Ces compositions sont préparées selon les méthodes usuelles. Les compositions de ce type peuvent avoir la forme d'un produit de soin ou de maquillage du visage et/ou du corps, et être conditionnée par exemple sous forme de crème en pot ou de fluide en tube ou en flacon pompe. Les émulsions contiennent généralement au moins un émulsionnant choisi parmi les émulsionnants amphotères, anioniques, cationiques ou non ioniques, utilisés seuls ou en mélange. Les émulsionnants sont choisis de manière appropriée suivant l'émulsion à obtenir (E/H ou H/E). Les émulsionnants sont généralement présents dans la composition, en une proportion pouvant aller par exemple de 0,3 à 30 % en poids, et de préférence de 0,5 à 20 % en poids par rapport au poids total de la composition. Pour les émulsions H/E, on peut citer par exemple comme émulsionnants, les tensioactifs non ioniques, et notamment les esters de polyols et d'acide gras à chaîne saturée ou insaturée comportant par exemple de 8 à 24 atomes de carbone et mieux de 12 à 22 atomes de carbone, et leurs dérivés oxyalkylénés, c'est-à-dire comportant des unités oxyéthylénés et/ou oxypropylénés, tels les esters de glycéryle et d'acide gras en C8-C24, et leurs dérivés oxyalkylénés ; les esters de polyéthylène glycol et d'acide gras en C8-C24, et leurs dérivés oxyalkylénés ; les esters de sorbitol et d'acide gras en C8-C24, et leurs dérivés oxyalkylénés ; les esters de sucre (sucrose, glucose, alkylglucose) et d'acide gras en C8-C24, et leurs dérivés oxyalkylénés ; les éthers d'alcools gras ; les éthers de sucre et d'alcools gras en C8-C24, et leurs mélanges. Comme exemples d'huiles utilisables dans la composition selon l'invention, on peut citer : - les huiles hydrocarbonées d'origine animale, telles que le perhydrosqualène, -les huiles hydrocarbonées d'origine végétale, telles que les triglycérides liquides d'acides gras comportant de 4 à 10 atomes de carbone comme les triglycérides des acides heptanoïque ou octanoïque ou encore, par exemple les huiles de tournesol, de maïs, de soja, de courge, de pépins de raisin, de sésame, de noisette, d'abricot, de macadamia, d'arara, de tournesol, de ricin, d'avocat, les triglycérides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la société Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les dénominations Miglyol 810, 812 et 818 par la société Dynamit Nobel, l'huile de jojoba, l'huile de beurre de karité, les esters et les éthers de synthèse, notamment d'acides gras, comme les huiles de formules RICOOR2 et R1OR2 dans laquelle R1 représente le reste d'un acide gras comportant de 8 à 29 atomes de carbone, et R2 représente une chaîne hydrocarbonée, ramifiée ou non, contenant de 3 à 30 atomes de carbone, comme par exemple l'huile de Purcellin, l'isononanoate d'isononyle, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'éthyl-2-hexyle, le stéarate d'octyl-2-dodécyle, l'érucate d'octyl-2-dodécyle, l'isostéarate d'isostéaryle ; les esters hydroxylés comme l'isostéaryl lactate, l'octylhydroxystéarate, l'hydroxystéarate d'octyldodécyle, le diisostéaryl-malate, le citrate de triisocétyle, les heptanoates, octanoates, décanoates d'alcools gras ; les esters de polyol, comme le dioctanoate de propylène glycol, le diheptanoate de néopentylglycol et le diisononanoate de diéthylèneglycol ; et les esters du pentaérythritol comme le tétraisostéarate de pentaérythrityle, - les hydrocarbures linéaires ou ramifiés, d'origine minérale ou synthétique, tels que les huiles de paraffine, volatiles ou non, et leurs dérivés, l'isohexadecane, l'isododecane, la vaseline, les polydécènes, le polyisobutène hydrogéné tel que l'huile de Parléam , - des huiles essentielles naturelles ou synthétiques telles que, par exemple, les huiles d'eucalyptus, de lavandin, de lavande, de vétiver, de litsea cubeba, de citron, de santal, de romarin, de camomille, de sarriette, de noix de muscade, de cannelle, d'hysope, de carvi, d'orange, de géraniol, de cade et de bergamote, - les alcools gras ayant de 8 à 26 atomes de carbone, comme l'alcool cétylique, l'alcool stéarylique et leur mélange (alcool cétylstéarylique), l'octyl dodécanol, le 2-butyloctanol, le 2-hexyldécanol, le 2-undécylpentadécanol, l'alcool oléique ou l'alcool linoléique, - les huiles fluorées partiellement hydrocarbonées et/ou siliconées comme celles décrites dans le document JP-A-2-295912, - les huiles de silicone comme les polyméthylsiloxanes (PDMS) volatiles ou non à chaîne siliconée linéaire ou cyclique, liquides ou pâteux à température ambiante, notamment les cyclopolydiméthylsiloxanes (cyclométhicones) telles que le cyclohexasiloxane et le cyclopentasiloxane ; les polydiméthylsiloxanes comportant des groupements alkyle, alcoxy ou phényle, pendant ou en bout de chaîne siliconée, groupements ayant de 2 à 24 atomes de carbone ; les silicones phénylées comme les phényltriméthicones, les phényldiméthicones, les phényltriméthylsiloxydiphénylsiloxanes, les diphényl-diméthicones, les diphénylméthyldiphényl trisiloxanes, les 2-phényléthyltriméthyl-siloxysilicates, et les polyméthylphénylsiloxanes, - leurs mélanges. On entend par huile hydrocarbonée dans la liste des huiles citées ci-dessus, toute huile comportant majoritairement des atomes de carbone et d'hydrogène, et éventuellement des groupements ester, éther, fluoré, acide carboxylique et/ou alcool. Les autres corps gras pouvant être présents dans la phase huileuse sont par exemple les cires et les acides gras comportant de 8 à 30 atomes de carbone, comme l'acide stéarique, l'acide laurique, l'acide palmitique et l'acide oléique. A titre de cires pouvant être utilisées selon l'invention, on peut citer les cires d'origine animale telles que la cire d'abeilles, le spermaceti, la cire de lanoline et les dérivés de lanoline, les cires végétales telles que la cire de Carnauba, de Candellila, d'Ouricury, du Japon, le beurre de cacao ou les cires de fibres de liège ou de canne à sucre, les cires minérales, par exemple de paraffine, de vaseline, de lignite ou les cires microcristallines ou les ozokérites, les cires synthétiques parmi lesquelles les cires de polyéthylène, de polytétrafluoroéthylène et les cires obtenues par synthèse de Fisher-Tropsch ou encore les cires de silicone, les huiles hydrogénées concrètes à 25 C telles que l'huile de ricin hydrogénée, l'huile de jojoba hydrogénée, l'huile de palme hydrogénée, le suif hydrogéné, l'huile de coco hydrogénée et les esters gras concrets à 25 C comme le stéarate d'alkyle en C20-C40 vendu sous la dénomination commerciale KESTER WAX K82H par la société KOSTER KEUNEN. Ces corps gras peuvent être choisis de manière variée par l'homme du métier afin de préparer une composition ayant les propriétés, par exemple de consistance ou de texture, souhaitées. Les compositions selon l'invention peuvent comprendre une huile volatile. Par huile volatile , on entend au sens de l'invention une huile susceptible de s'évaporer au contact des matières kératiniques en moins d'une heure, à température ambiante et pression atmosphérique. Le ou les solvants organiques volatils et les huiles volatiles de l'invention sont des solvants organiques et des huiles cosmétiques volatiles, liquides à température ambiante, ayant une pression de vapeur non nulle, à température ambiante et pression atmosphérique, allant en particulier de 0,13 Pa à 40 000 Pa (10-3 à 300 mm de Hg), en particulier allant de 1,3 Pa à 13 000 Pa (0,01 à 100 mm de Hg), et plus particulièrement allant de de 1 ,3 Pa à 1300 Pa (0,01 à 10 mm de Hg). On peut citer comme huiles volatiles entre autres, les silicones cycliques ou linéaires renfermant de 2 à 6 atomes de silicium, telles que le cyclohexasiloxane, le dodecamethylpentasiloxane, le decamethyltetrasiloxane, le butyltrisiloxane et l'éthyltrisiloxane. On peut aussi utiliser les hydrocarbures ramifiés tels que par exemple l'isododécane ainsi que les perfluoroalcanes volatiles tels que le dodécafluoropentane et le tétradécafluorohexane, vendus sous les dénominations de PF 5050 et PF 5060 par la Société 3M et les dérivés de perfluoromorpholine, tels que la 4-trifluorométhyl perfluoromorpholine vendue sous la dénomination PF 5052 par la Société 3M. La quantité de phase huileuse présente dans les compositions selon l'invention peut aller par exemple de 0,01 à 50 % en poids et de préférence de 0,1 à 30 % en poids par rapport au poids total de la composition. Les compositions selon l'invention peuvent en outre comprendre au moins une matière colorante choisie par exemple parmi les pigments, les nacres, les colorants, les matériaux à effet et leurs mélanges. Ces matières colorantes peuvent être présentes en une teneur allant de 0,01 % à 20 50 % en poids, de préférence de 0,01 % à 30 % par rapport au poids total de la composition. Les compositions selon l'invention peuvent également comprendre une charge notamment en une teneur allant de 0,01 % à 50 % en poids, par rapport au poids total de la composition de préférence allant de 0,01 % à 30 % en poids. Ces charges peuvent être 25 minérales ou organiques de toute forme, plaquettaires, sphériques ou oblongues, quelle que soit la forme cristallographique (par exemple feuillet, cubique, hexagonale, orthorombique, ou amorphe). On peut citer la silice, le talc, le mica, le kaolin, la lauroyl- lysine, l'amidon, le nitrure de bore, les poudres de PTFE, les poudres de PMMA, les poudres de résine de methyl silsesquioxane (comme le Tospearl 145A de GE Silicone) , 30 les particules hémisphérique creuse de résine de silicone (comme les NLK 500, NLK 506 et NLK 510 de Takemoto Oil and Fat), le sulfate de Baryum, le carbonate de calcium précipité, le carbonate et l'hydro-carbonate de magnésium, l'hydroxyapatite, les microcapsules de verre ou de céramique, les savons métalliques dérivés d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 à 22 atomes de carbone, de préférence de 12 à 18 atomes de carbone, par exemple le stéarate de zinc, de magnésium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnésium. La composition selon l'invention peut en outre contenir divers adjuvants couramment utilisés dans le domaine cosmétique, tels que des séquestrants ; des parfums ; et des épaississants et gélifiants. Les quantités de ces différents adjuvants et leur nature seront choisies de manière à ne pas nuire aux propriétés de la composition. Les exemples qui suivent servent à illustrer l'invention sans toutefois présenter 10 un caractère limitatif. Les composés sont, selon le cas, cités en noms chimiques ou en noms CTFA (International Cosmetic Ingrédient Dictionary and Handbook). EXEMPLE 1: Démonstration ex vivo de l'activité anti-âge de l'association Biotine + vitamine CG 15 Les tests ex-vivo sont réalisés sur échantillons de peau maintenus en survie. L'évaluation de l'effet anti- âge de la biotine + la vitamine CG est réalisée sur différents marqueurs du vieillissement au niveau de l'épiderme, du derme et de la jonction dermoépidermique (JDE). Trois essais ont été réalisés : 20 - Lors d'une première étape, la vitamine CG est testée seule sur la synthèse de pro-collagène 1 par des fibroblastes en culture afin de définir la concentration minimale à laquelle elle induit significativement cette production. - Lors de la deuxième étape, les deux actifs et leur association sont testés sur la synthèse de pro-collagène par des fibroblastes en culture afin de vérifier un éventuel 25 effet synergique des 2 actifs et de définir la concentration efficace de l'association testée lors de la 3eme étape, - Enfin, lors de la dernière étape, les effets de ces deux actifs et de leur association sur les différentes couches de la peau sont évalués sur un modèle de peau humaine maintenue en survie : desquamation de la couche cornée (épiderme) et effet sur 30 les macromolécules de la JDE (laminine 5, collagène IV et VII) et du derme (collagène, fibrilline). Protocole : Des fragments de peau humaine normale de six donneurs différents ont été obtenus en chirurgie plastique. Ils ont été déposés dans des inserts eux-mêmes positionnés sur des puits de culture. Du milieu de culture spécifiquement adapté au maintien en survie (antibiotiques, SVF) a été ajouté dans le fond des puits, un passage s'effectuant par diffusion lente entre les deux compartiments par l'intermédiaire d'une membrane poreuse (8 m). Les deux produits à tester ont été ajoutés dans le milieu de culture, seuls (biotine fournie par la société DSM Nutritional Products et vitamine CG, plus précisément Ascorbic acid glucosid fourni par la société Hayashibara) ou en association, une seule fois par jour pendant 4 ou 10 jours selon les conditions suivantes : peau témoin (non traitée) - peau + biotine à 0,02 mg/ml - peau + biotine à 0,2 mg/ml - peau + vitamine CG à 0,2 mg/ml - peau + vitamine CG à 2 mg/ml - peau + biotine à 0,02 mg/ml + vitamine CG à 0,2 mg/ml - peau + biotine à 0,2 mg/ml + vitamine CG à 2 mg/ml Les fragments ont ensuite été fixés dans le liquide de Bouin pour les analyses histologiques et congelés pour les analyses immunohistochimiques. Détection immunohistochimique du collagène IV Il a été possible de détecter par immunohistochimie à partir de fragments congelés à J10 le collagène de type IV (AbCys, monoclonal de souris, IgGl, clone PHM- 12), à savoir une macromolécule située au niveau de la jonction dermoépidermique et au 25 niveau des capillaires dermiques. L'immunodétection est réalisée avec l'anticorps dilué au 1/200 à l'aide d'une technique d'immunoperoxydase indirecte en 3 couches (kit ABC Peroxydase, Vector Laboratories) et révélée en AEC (3-amino-9-ethylcarbazole). Seule l'intensité du marquage au niveau de la jonction dermo-épidermique a été évaluée à l'aide de scores 30 semi-quantitatifs de 0 à 4. Résultats : Traitement Scores serai-quantitatifs Significativité par rapport au témoin Témoin 2,25 0,5 - Biotine à 0,02 mg/ml 2,16 0,4 p > 0,05 Biotine à 0,2 mg/ml 2,25 0,74 - Vitamine CG à 0,2 mg/ml 2,4 0,5 p > 0,05 Vitamine CGà2mg/ml 2,3 0,7 p>0,05 Biotine à 0,02 mg/ml + 2,7 0,45* p REVENDICATIONS 1. Utilisation cosmétique de la biotine ou l'un de ses dérivés en association avec au moins un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, à titre d'actif destiné à prévenir et/ou traiter les signes cutanés du vieillissement choisis parmi la peau ridée, la peau présentant une altération de ses propriétés viscoélastiques ou biomécaniques, la peau présentant une altération dans la cohésion de ses tissus, la peau amincie, la peau terne et sans éclat, la peau présentant une altération de son aspect de surface et la peau présentant une diminution du métabolisme énergétique cellulaire. 2. Utilisation cosmétique selon la revendication 1 de la biotine ou l'un de ses dérivés en association avec au moins un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, à titre d'actif destiné à prévenir et/ou traiter une altération de l'aspect de surface de la peau et/ou du grain de la peau. 3. Utilisation cosmétique selon la revendication 1 de la biotine ou l'un de ses dérivés en association avec au moins un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, à titre d'actif destiné à prévenir et/ou traiter une altération de la cohésion des tissus cutanés. 4. Utilisation cosmétique selon la revendication 1 de la biotine ou l'un de ses dérivés en association avec au moins un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, à titre d'actif destiné à maintenir et/ou à améliorer les propriétés biomécaniques de la peau. 5. Utilisation cosmétique selon la revendication 1 de la biotine ou l'un de ses dérivés en association avec au moins un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, à titre d'actif destiné à maintenir et/ou à améliorer le métabolisme énergétique cellulaire de la peau. 6. Utilisation cosmétique de la biotine ou l'un de ses dérivés en association avec au moins un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, à titre d'actif destiné à stimuler les fibres d'ancrage de la jonction dermo-épidermique. 7. Utilisation cosmétique de la biotine ou l'un de ses dérivés en association avec le 2-O-a-D-glucopyranoside d'acide L-ascorbique, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, à titre d'actif destiné à prévenir et/ou traiter les signes cutanés du vieillissement. 8. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la biotine est mise en oeuvre sous la forme d'un de ses isomères, un de ses sels ou un de ses dérivés lipophiliques ou de type ester. 9. Utilisation selon la revendication précédente, dans laquelle ledit isomère est le D(+)-biotine. 10. Utilisation selon la revendication 8, dans laquelle le dérivé de type ester répond à la formule générale (I) ou (II) O (I) OR 4 R2N N S CH2-(CH2)3 -COOR1 dans lesquelles : R1 est un atome H ou un radical C1-C20-alkyle, C5-C7-cycloalkyle ou aryle ; R2 et R3 sont indépendants l'un de l'autre un atome H ou un radical C1-05-alkoxycarbonyle ; et R4 est un atome H ou un radical C1-C20-alkyle ou C1-05-alkoxycarbonyle. 11. Utilisation selon la revendication précédente, dans laquelle les radicaux R2, R3 et R4 sont des atomes d'hydrogène et le radical R1 est un radical alkyle en C1-C6. 12. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la composition comprend de 0,0001 à 5 %, en particulier de 0, 001 à 2 % en poids, de biotine par rapport au poids total de la composition. 13. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la composition comprend de 0,0005 à 10 %, en particulier de 0,001 à 8 % et notamment de 0,001 % à 5 % en poids, de vitamine CG par rapport au poids total de la composition. 14. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle l'association est mise en oeuvre dans un ratio pondéral vitamine CG/biotine allant de 0,1 à 30, de préférence de 0,5 à 20, par exemple allant de 0,5 à 2 ou encore allant de 5 à 20, notamment de 8 à 12. 15. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la composition comprend en outre un actif cosmétique complémentaire. 16. Utilisation selon la revendication précédente, dans laquelle l'actif complémentaire est choisi parmi les filtres UV, les agents desquamants, les agents antioxydants, les actifs stimulants la synthèse des macromolécules dermiques et/ou épidermiques, les agents dermodécontractants et leurs mélanges. 17. Utilisation selon la revendications 15 ou 16, dans laquelle la composition comprend de 0,001 à 20 % en poids, notamment de 0,01 à 10 % en poids, et plus particulièrement de 0,01 à 5 % en poids d'actif(s) complémentaire(s) par rapport au poids total de la composition. 18. Utilisation selon l'une quelconque des revendications, dans laquelle la composition est destinée à l'application topique. 19. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la composition se présente sous forme d'une solution aqueuse, hydroalcoolique, d'une dispersion de type lotion, d'une émulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou multiple, d'un gel aqueux, d'une dispersion d'huiles dans une phase aqueuse, à l'aide de sphérules, ces sphérules pouvant être des nanoparticules polymériques ou bien encore sous la forme d'une poudre. 20. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la composition se présente sous la forme d'une émulsion. 21. Procédé de traitement non thérapeutique ou cosmétique de la peau notamment humaine, visant (i) à prévenir et/ou traiter les signes cutanés du vieillissement choisis parmi les rides et/ou une altération des propriétés viscoélastiques ou biomécaniques de la peau et/ou l'amincissement de la peau et/ou l'aspect terne et sans éclat de la peau et/ou une altération de la cohésion des tissus de la peau et/ou une altération de l'aspect de surface de la peau et/ou (ii) à stimuler les fibres d'ancrage de la jonction dermo-épidermique, et/ou à maintenir et/ou à améliorer le métabolisme énergétique cellulaire de la peau, comprenant au moins l'application à la surface de ladite peau d'une association de biotine ou de l'un de ses dérivés avec au moins un glucoside d'ascorbyle ou vitamine CG et/ou d'une composition cosmétique la contenant. 22. Procédé de traitement non thérapeutique ou cosmétique de la peau notamment humaine, visant à prévenir et/ou traiter les signes cutanés du vieillissement, comprenant au moins l'application à la surface de ladite peau d'une association de biotine ou de l'un de ses dérivés avec le 2-O-a-D-glucopyranoside d'acide L-ascorbique et/ou d'une composition cosmétique la contenant. 23. Association de biotine ou de l'un de ses dérivés avec le 2-O-a-D-glucopyranoside d'acide L-ascorbique. 24. Composition cosmétique contenant une association selon la revendication précédente. 25. Composition cosmétique selon la revendication précédente, dans laquelle la biotine est telle que définie dans les revendications 8 à 11. 26. Composition cosmétique selon la revendication 24 ou 25, dans laquelle elle est telle que définie dans l'une quelconque des revendications 15 à 20 et elle comprend la biotine ou l'un de ses dérivés et le 2-O-a-D-glucopyranoside d'acide L-ascorbique dans des teneurs telles que définies dans les revendications 12 à 14.