Brevet FR2912054A1 — publié le 20080808

COMPOSITION COSMÉTIQUE COMPRENANT UNE ASSOCIATION DE TROIS FORMES DE VITAMINE C La présente invention concerne le domaine de la cosmétique et notamment du soin de la peau. L'invention s'intéresse tous particulièrement au rajeunissement cutané et vise à offrir une composition cosmétique antirides, éclaircissante et anti-tâches. Les causes du vieillissement chronologique sont mal établies. De nombreuses théories s'accordent à dire qu'il est programmé génétiquement ; c'est un processus qui affecte l'ensemble des organes, avec cependant une sensibilité plus importante des organes riches en élastine comme les artères, les poumons ou bien encore la peau. Le vieillissement chronologique se matérialise par une diminution de la prolifération des kératinocytes, les cellules de l'épiderme, et des fibroblastes dermiques, donc de leur renouvellement. Ces cellules sénescentes n'ont plus la possibilité de se multiplier. Devenues résistantes à la mort cellulaire (apoptose), elles s'accumulent au niveau du derme et de l'épiderme, et ceux-ci tendent à s'atrophier. Ces fibroblastes sénescents perdent leur capacité de synthèse et d'organisation des macromolécules du derme, en particulier les collagènes et l'élastine. Des fibres collagéniques et élastiques mal organisées s'accumulent. Elles ne possèdent plus leurs propriétés physiques et donc ne peuvent plus remplir leurs fonctions de soutien. De plus, la production des métalloprotéinases matricielles (MMP), enzymes capables de dégrader ces macromolécules, augmente au cours du vieillissement, alors qu'elle est relativement faible, voir inexistante, dans les peaux jeunes ou protégées du soleil. Ces enzymes entraînent une dégradation et une désorganisation progressive des tissus élastiques et collagéniques du derme. En dehors de ces causes génétiques et de la sénescence cellulaire, le vieillissement résulte de l'accumulation de dommages cellulaires dus à l'excès de radicaux libres oxygénés (RLO) générés au cours du métabolisme oxydatif. Les dommages cellulaires liés à ces radicaux libres se matérialisent par de nombreuses mutations de l'ADN, l'oxydation de protéines ainsi que l'oxydation des membranes lipidiques, entraînant une altération de la signalisation transmembranaire. Le tout concourant à la surproduction et à la suractivation des MMP. Le vieillissement photo-induit regroupe l'ensemble des phénomènes de sénescence cellulaire et de dégradation des protéines du derme décrits précédemment. Mais ils sont exacerbés au niveau des membres en contact avec l'environnement et plus particulièrement sous l'action des ultraviolets. C'est le photo-vieillissement. Ce type de vieillissement, particulièrement important au niveau du visage, entraîne une diminution de la couche épidermique ainsi qu'une augmentation non homogène de la pigmentation cutanée. Il se caractérise par l'élastose, un défaut de la matrice extracellulaire du derme lié à la synthèse anormale des collagènes. D'où un derme lâche, mou, aminci, mais quand même rigide, qui ne sous-tend plus normalement l'épiderme, qui se fripe en entraînant l'apparition de rides profondes. Ces altérations des structures, des fonctions, et en définitive de l'apparence de la peau sont, comme dans le cas du vieillissement chronologique, dues à la formation et à la libération de radicaux libres oxygénés et en définitive à l'action des métalloprotéinases. Les radicaux libres apparaissent ainsi comme un élément clef du vieillissement, qu'il soit chronologique ou photo-induit. D'autant plus qu'ils participent à un autre mécanisme important dans le cadre du vieillissement cutané l'activation d'un facteur de transcription, AP-1. En effet celui-ci est impliqué dans la réduction de la synthèse des procollagènes I et III, ainsi que dans la surproduction des métalloprotéinases matricielles. Les recherches récentes ont mis en évidence l'implication des MMP dans de nombreuses pathologies, comme les cancers, l'arthrite rhumatoïde, l'athérosclérose ou l'emphysème. Gary Fischer et ses collaborateurs ont montré qu'elles sont produites en excès par les fibroblastes du derme vieillis in vitro, et également lorsqu'ils sont soumis à des irradiations ultraviolettes répétées. Cet effet est retrouvé in vivo lors d'analyses de biopsies de peau humaine. Dans ce cas, une dégradation du tissu conjonctif cutané est observée. Il y a alors génération de peptides connus pour entraîner une surproduction de MMP par les fibroblastes dermiques. La peau vieillit lorsque ses cellules ne se régénèrent plus au rythme de leur destruction. Dès l'âge de trente ans, les tissus perdent leur élasticité et leur pouvoir de réguler la diffusion gazeuse (oxygène et gaz carbonique). Au cours du vieillissement, le derme s'amincit et la densité des fibres augmente. Rides et ridules apparaissent et, plus tard, les stigmates tels l'aspect flasque et flétri, les petits angiomes et les comédons. Tous ces signes témoignent de la transformation des tissus conjonctifs endo et extracellulaires et sont en relation avec les phénomènes oxydatifs qui contribuent à modifier l'apparence. Car du point de vue chimique, les principaux mécanismes du vieillissement cutané sont de nature oxydante par formation de radicaux libres. Les phénomènes d'oxydation chimique (oxydation dans laquelle intervient aussi le rayonnement lumineux) et d'oxydation enzymatique augmentent avec l'âge. Ces mécanismes entraînent la densification du réseau des collagènes, la dégradation des élastines et la diminution du taux de glycoprotéines dans les tissus. Ils provoquent l'épaississement et le brunissement de la peau qui sont autant d'éléments de défense des structures kératinisées et mélanisées superficielles cutanées. On ne peut éliminer l'apparition des kératoses et des stigmates mais une bonne hydratation, des produits cosmétiques adaptés et des expositions limitées au soleil évitent d'aggraver la situation. Et si l'horloge biologique rythme la destruction des tissus, la peau n'est pas l'élément le plus sensible au temps car elle est génétiquement programmée pour une durée voisine de 150 ans. La présente invention vise précisément le vieillissement cutanée en offrant une composition anti-oxydante particulièrement efficace. La vitamine C est un anti-oxydant très puissant. La molécule est stable à l'état anhydre (sous forme réduite), à l'abri de la lumière et de l'humidité. En revanche, en solution aqueuse, la vitamine C est sensible à l'oxygène dissous et à la lumière. La vitesse de son oxydation augmente avec le pH, la température et la présence de métaux. La fonction ène-diol qui se trouve sur le carbone 2 est très sensible à l'hydrolyse, elle est aussi responsable de l'acidité de la molécule. En effet, la propriété anti-oxydante de la vitamine C est essentiellement liée à cette fonction ène-diol. L'hydrolyse ou l'oxydation de ce groupe donne naissance à l'acide déshydroascorbique (le premier produit de l'oxydation de la vitamine C). La forme réduite et la forme oxydée de la vitamine C sont maintenues dans un état d'équilibre réversible dans les tissus. Cependant, l'hydrolyse de l'acide déshydroascorbique peut continuer, et après ouverture du cycle lactonique, la réaction devient irréversible l'acide déshydroascorbique ne peut plus être réduit en acide ascorbique qui perd alors toute son efficacité. La présente invention vise à offrir une solution au problème de la sensibilité de la vitamine C en solution aqueuse qui lui ôte beaucoup de ses avantages anti-oxydants. Ces buts sont atteints grâce à une association de trois formes de vitamine C dans une composition cosmétique à appliquer sur la peau dans laquelle la vitamine C sous ses trois formes est hautement stabilisée et à libération prolongée. L'invention se rapporte tout particulièrement à une association des trois formes de vitamine suivante : - une forme particulièrement stable de vitamine C car protégée par une liaison glucose; - une forme stabilisée incorporée dans des particules comme des glycosphères, ou des macromolécules, afin d'optimiser sa cinétique de libération et ainsi d'offrir une action prolongée dans le temps; - une forme hautement purifiée de vitamine C pour une action immédiate. La forme naturelle de la vitamine C stable car protégée par une liaison glucose selon l'invention est de la vitamine C stabilisée par une liaison glucose (acide ascorbique 2-glucoside). Le fait de greffer du glucose au niveau C2 hydroxyl permet de protéger la vitamine C spécifiquement au niveau de son site de dégradation habituel, qui se trouve être son site d'activité. La molécule de glucose rend ainsi la vitamine C très stable envers les conditions oxydatives. La molécule d'acide ascorbique 2-glucoside est considérée est un actif cosmétique de référence au Japon. Il a été étudié dans de nombreuses études cliniques. La fonction glucose permet une protection de la vitamine C contre les ions, la température et l'oxydation d'où une maîtrise de son caractère instable dans les préparations classiques cosmétiques. Au niveau de la peau, des enzymes dénommées alpha-glucosidase vont libérer la vitamine C sous forme active en coupant la liaison entre la molécule et la fonction glucose. Ces enzymes vont ainsi permettre in situ et en conditions de temps parfaites la libération de vitamine C sous forme active. L'invention pourrait également utiliser toute autre forme de liaison avec une molécule permettant de protéger la vitamine C. La vitamine C stabilisée par des glycosphères entrant dans la constitution des compositions de l'invention offre de nombreux avantages. Sous forme anhydre, c'est-à-dire en absence d'eau (en milieu lipophile), la vitamine C est une molécule très stable au cours du temps qui subit peu de dégradation. Le principe consiste à "encapsuler" cette forme stable de vitamine C en constituant autour plusieurs couches, donnant naissance à une glycosphère. Ainsi, les glycosphères sont composés d'un coeur cationique renfermant l'actif à protéger, d'une couche intermédiaire lipophilique composée d'acides gras et d'une couche supérieure composée de cholestérol, de phospholipide et de céramide. Cette couche externe présente plusieurs avantages. En premier lieu, elle protège le coeur de la glycosphère de l'oxygène du milieu, de l'eau et d'autres éléments pouvant perturber sa stabilité. En second lieu, elle possède un fort pouvoir de pénétration des tissus cutanés, de part sa forme lipophile. Enfin, elle évite l'irritation cutanée provoquée souvent par l'application d'actifs fortement concentrés sur la peau. Plusieurs études confirment ces données. Ainsi, en condition aqueuse, l'activité d'une préparation de vitamine C décroît fortement dans le temps puisque l'activité antioxydante est quasi-nulle après 15 jours. A la même période, l'activité anti-oxydante d'une préparation de vitamine C avec du butylène glycol s'est fortement dégradée (proche de 50%). En revanche, la préparation vitamine C sous forme de glycosphères est très stable dans le temps puisque qu'une baisse de l'activité de 50% n'a lieu qu'après 3 mois. Il faut également mentionner que les glycosphères présentent une meilleure stabilité que les liposomes qui n'ont qu'une seule couche et permettent une meilleure pénétration des ingrédients active au moment de la rupture de la membrane, l'activité de la vitamine C est soudain révélée et optimisée. Certaines formes de glycosphères permettent de préserver l'activité de la vitamine C de manière optimale. Ainsi, la composition de l'invention utilise une forme de glycosphères garantissant une protection et une stabilité de la vitamine C supérieure à 14 mois. Ce qui constitue un résultat remarquable. L'invention pourrait également utiliser tout autre type de particule permettant de protéger la vitamine C au cours du temps et / ou de la libérer progressivement ainsi que tout type de particule et macromolécule issue des nanotechnologies. Une composition selon l'invention comprend de préférence de l'ordre de 5 à 20% et tout préférentiellement de l'ordre de 10% de l'association des trois formes de vitamine C ci-dessus. De façon avantageuse, la composition selon l'invention peut comprendre en outre de la vitamine E. En effet des études ont permit de mettre en évidence que la vitamine C potentialise l'effet de la vitamine E en la régénérant de sa forme radicale. Ainsi, la composition selon l'invention offre des pouvoirs renforcés en c qui concerne, les propriétés antiradicallaires, anti-inflammatoires, de protection vis à vis des UV, de protection contre les dommages cellulaires du derme et les dommages génétiques, les propriétés hydratantes et d'amélioration de la microcirculation de la vitamine E. La vitamine E joue un rôle essentiel dans la protection de la membrane de toutes les cellules de l'organisme. Elle est anti-oxydante, c'est-à-dire qu'elle contribue à la neutralisation des radicaux libres dans l'organisme. La plupart des études sur la pénétration de la vitamine E dans la peau ont conclu que cette substance a un fort pouvoir d'absorption. Il existe deux voies d'absorption de la vitamine E au niveau cutané : la première passe à travers la couche cornée, l'épiderme et la jonction dermo-épidermique et la seconde par le canal pilo-sébacé et l'intérieur des follicules pileux. Au niveau cutané, une carence en vitamine accélère la peroxydation des lipides. Les symptômes cutanés d'un déficit en vitamine E ressemblent donc aux signes observés lors du vieillissement. La fonction naturelle de la vitamine E est de protéger l'organisme contre les effets nocifs des radicaux libres. Ceux-ci sont produits lors de processus métaboliques normaux ou sous l'effet de facteurs environnementaux. Grâce à sa longue chaîne lipidique, la vitamine E se fixe au sein des membranes lipidiques, et c'est sa fonction phénolique qui est responsable de son activité antioxydante. La vitamine E ralentit le vieillissement cutané en protégeant les membranes cellulaires. Sa présence permet la conservation de l'intégrité des lipides membranaires. En effet, les membranes cellulaires sont constituées d'acides gras polyinsaturés, très sensibles à l'oxydation. L'oxydation de ces lipides membranaires donne lieu à des réactions en chaîne induisant la formation de radicaux lipoperoxyle (LOO•) hautement réactifs, qui perturbent la fonction biologique des membranes. La vitamine E est capable de bloquer ces réactions radicalaires en cédant un hydrogène phénolique au radical lipoperoxyle (LOO•) pour le transformer en hydroperoxyde non réactif (LOOH) selon la réaction suivante : LOO• + Tocophérol-OH - LOOH + Tocophérol-O• Au cours de cette réaction, le tocophérol (Tocophérol-OH) est transformé en radical tocophéryle (Tocophérol-O•), qui, parce qu'il est stable, stoppe les réactions radicalaires. Le tocophéryl est ensuite réduit pour redonner du tocophérol à partir de réducteurs hydrosolubles, présents dans le cytosol des cellules. En inhibant la formation de radicaux lipoperoxyle au niveau de la cellule, la vitamine E protège également les constituants cellulaires comme les protéines et les acides nucléiques. La vitamine E, piégeant les radicaux libres, inhibe le mécanisme de peroxydation des lipides qui aboutit à la formation de prostaglandines, médiateurs physiologiques de l'inflammation. De nombreuses études pharmacologiques ont prouvé cette activité anti-inflammatoire par voie topique, en montrant que la vitamine E diminuait les érythèmes et les oedèmes. L'effet anti-inflammatoire de la vitamine E est également initié par d'autres mécanismes comme l'inhibition de la libération d'histamine et la stabilisation des membranes lysosomiales. En effet, les lysosomes, riches en lipides insaturés, sont très sensibles à la peroxydation : la vitamine E prévient leur rupture et empêche ainsi la libération d'enzymes et de médiateurs pro-inflammatoires. La vitamine E possède un rôle protecteur vis à vis de tous agents extérieurs générateurs de radicaux libres. On sait que le rayonnement solaire entraîne la production de radicaux libres oxygénés, en partie responsables des dommages cellulaires (altération du métabolisme, sécheresse cutanée) et génétiques (altération de l'ADN). La vitamine E fait office de premier barrage protecteur contre le rayonnement solaire nocif, car elle est stockée dans la paroi cellulaire et peut donc arrêter les rayons UV avant que la cellule ne fasse jouer ses propres mécanismes de protection. De nombreuses études sur l'animal ont montré que les cellules exposées au rayonnement UV sont efficacement protégées par la vitamine E. En l'absence de vitamine E, environ 85% des cellules irradiées survivent. Avec la vitamine E, en revanche, pratiquement toutes les cellules survivent, soit quelque 10% de plus que lors d'une irradiation sans vitamine E. Appliquée juste après l'exposition aux UV, la vitamine E réduit l'importance de l'érythème, diminue l'épaississement de l'épiderme et sa desquamation. Le derme constitue également une cible privilégiée des attaques radicalaires des UV. L'application régulière de vitamine E aide au maintien de ce tissu conjonctif en limitant la formation de ponts entre les molécules de collagène et en inhibant l'hyperplasie des fibres élastiques. L'application d'alpha-tocophérol trois semaines avant l'exposition aux UV B diminue l'apparition des cancers cutanés. Les dommages causés par les UV au niveau du génome cellulaire se traduisent par des erreurs dans la réplication de l'ADN. Si elles ne sont pas réparées, ces anomalies génétiques entraîneront des troubles du fonctionnement cellulaire puis une dégénérescence cellulaire. L'effet le plus direct de l'agression des UV sur l'ADN est la suppression de l'incorporation de la thymidine. Des études montrent que la vitamine E permet la réincorporation de la thymidine au niveau de l'ADN. La cause principale du vieillissement étant due aux effets des radiations UV, la vitamine E, en association avec des filtres solaires, constitue un élément indispensable dans la photoprotection et la lutte contre le vieillissement. En renforçant le film hydro-lipidique de surface et les membranes cellulaires, la vitamine E améliore la fonction barrière de la peau ; la perte insensible en eau est donc diminuée au fur et à mesure des applications. Les propriétés antirides de la vitamine E sont une conséquence de ses propriétés hydratantes. En augmentant la capacité de rétention d'eau de la peau, la vitamine E améliore son aspect de surface et diminue l'amplitude des rides ; la peau devient plus souple et plus douce. La stabilisation des membranes par la vitamine E, en particulier au niveau vasculaire, améliore la microcirculation cutanée, en facilitant les mouvements des vaisseaux. Ceci permet un apport de nutriments augmenté au niveau de la peau et une meilleure évacuation des déchets. De façon avantageuse, la composition selon l'invention peut comprendre en outre un extrait de matricaire (Matricaria recutita), de préférence, il s'agit d'une huile essentielle de matricaire. La matricaire est connue depuis des siècles et traditionnellement utilisée comme remède chez les Egyptiens, les Grecs et les Romains l'administraient comme fébrifuge, emménagogue, contre les hépatites et les douleurs gastro-intestinales. Elle a été également préconisée par les médecins Arabes au XIIIe siècle. Inscrite dans de nombreuses pharmacopées, son usage s'est maintenu jusqu'à nos jours, principalement un usage cosmétique pour les peaux abîmées ou irritées. En usage externe, la matricaire est donc un anti-inflammatoire, un cicatrisant prescrit en dermatologie. L'huile essentielle est utilisée en pommade comme anti-inflammatoire et anti-rhumatismal. L'effet antiphlogistique des préparations de matricaire a été démontré dans de nombreuses études. Cette activité est principalement due à l'a-bisabolol et à ses oxydes (moins actifs) qui possèdent in vivo une activité vis-à-vis de l'oedème de la patte de rat induit par la carraghénine. Les autres composés dont le chamazulène (deux fois moins actif que le bisabolol), la matricine et les spiroéthers, jouent également un rôle. In vitro, le chamazulène montre des propriétés anti-oxydantes, avec un pouvoir inhibiteur vis-à-vis de la peroxydation lipidique membranaire qui varie en fonction de sa concentration et de la durée. Les composés de l'huile essentielle possèdent également une activité spasmolytique musculotrope. Les propriétés antiseptiques et ulcéroprotectrices du bisabolol ont été prouvées, ainsi que son activité antibactérienne et fongicide (et celle des spiroéthers). Il faut cependant remarquer que l'activité antibactérienne est probablement également liée à la présence de coumarines. C'est très certainement la conjonction des effets anti-inflammatoires et antibactériens qui est l'origine des propriétés intéressantes de cette huile essentielle sur la cicatrisation des plaies et les phénomènes d'inflammation cutanée. Enfin, il faut noter qu'en usage topique, le bisabolol augmente le passage transcutané de certaines drogues dont l'absorption est particulièrement faible. De façon avantageuse, la composition selon l'invention peut comprendre en outre un extrait de Imperata cylindrica. L'Imperata cylindrica est une racine originaire des zones désertiques en Asie et Australie. L'extrait permet de créer une réserve d'eau à la surface de la peau afin de prolonger l'hydratation pendant 24 heures. Ces résultats ont été mis en évidence par une étude clinique mesurant l'effet hydratant d'une préparation à base d'Imperata cylindrica sur 12 volontaires sains. Les sujets ont reçu 2 applications par jour d'un gel content un extrait de la plante ou un placebo au niveau de la jambe. L'hydratation a été mesurée par cornéométrie toutes les heures jusqu'à 7 heures puis à 24 heures. Une douche est incluse dans la durée du traitement entre la 7ème et la 24ème heure. La variation du taux d'hydratation est spectaculaire. De 1 à 7 heures, on note une différence de plus de 31% pour le groupe traité par rapport au groupe placebo, et à 24 heures une différence de plus de 23%. Ces données mettent en évidence le rôle important et efficace d'un extrait d'Imperata cylindrica dans l'hydratation cutanée. La composition selon l'invention contient : - de l'ordre de 0.1 à 3 % en poids, particulièrement de 0.1 à 1.0 % en poids et tout particulièrement de 0.1 à 0.3 % en poids de vitamine E. - de l'ordre de 0.1 à 5 % en poids, particulièrement de 0.1 à 2.0 % en poids et tout particulièrement de 0.3 à 0.7 % % 10 en poids d'un extrait de matricaire. - de l'ordre de 0.1 à 5.0 % en poids, particulièrement de 0.1 à 2.0 % en poids et tout particulièrement de 0.5 à 1.7 % % en poids d'un un extrait de Imperata cylindrica. 15 La composition cosmétique de la présente invention à application topique peut constituer notamment une composition de soin cutanée pour le visage, pour le cou, pour les mains ou pour le corps, comme, par exemple, crèmes de jour, crèmes de nuit, lotions pour le visage, gels moussants, crèmes solaires, 20 laits corporels, une composition capillaire (par exemple lotion capillaire), une composition de maquillage (par exemple fond de teint) ou une composition auto bronzante. La composition cosmétique selon la présente invention 25 peut contenir un ou plusieurs autres composants connus de l'homme du métier, comme des agents de formulation ou additifs d'usage connu et classique dans les compositions cosmétiques. A titre d'exemple et de façon non limitative, de tels agents de formulation et additifs peuvent être des gélifiants 30 hydrophiles ou lipophiles, des adoucissants, des colorants, des agents solubilisants, des agents de texture, des parfums, des charges, des absorbeurs d'odeur, des actifs filmogènes, des tensio-actifs, des émulsionnants, des huiles, des vitamines, des filtres solaires,.... Grâce à ses connaissances en matière de cosmétiques, l'homme du métier saura quels agents de formulation ajouter à la composition cosmétique selon l'invention et en quelles quantités en fonction des propriétés recherchées. De plus, la composition cosmétique selon la présente invention peut se présenter sous toute forme connue de l'homme du métier dans le domaine de la cosmétique sans aucune autre restriction galénique particulière que celle pour l'application sur la peau et la compatibilité avec les actifs présents. Ainsi, la composition cosmétique selon l'invention peut avoir la forme d'une solution ou suspension aqueuse, alcoolique ou d'une solution ou d'une dispersion de type lotion ou sérum, d'une émulsion de consistance liquide ou semi-liquide de type lait, obtenues par dispersion d'une phase grasse dans une phase aqueuse (émulsion Huile dans Eau : H/E) ou inversement (Eau dans Huile : E/H), ou d'une émulsion du type crème H/E ou E/H ou d'un gel, d'une lotion, d'un masque. On peut également envisager les formulations cosmétiques selon l'invention sous la forme d'une mousse ou encore sous forme de compositions pour aérosol comprenant également un agent propulseur sous pression. La présente invention concerne également un procédé de soin cosmétique comprenant l'application topique d'une composition décrite précédemment le matin ou le soir. Tout particulièrement l'invention concerne l'utilisation de l'association des trois formes de vitamines C ci-dessus comme actif cosmétique dans des compositions pour le soin de la peau possédant une action antirides puissante. En outre, Ces compositions prolongent et améliorent les résultats de traitements dermatologiques tels que peelings, dermabrasions et lasers. Les compositions de l'invention possèdent également une action éclaircissante de la peau et anti-tâche. La composition de l'invention possède également une action sur les rides et la rugosité du visage. La composition de l'invention possède également une action réparatrice sur les cellules cutanées agressées. En neutralisant les radicaux libres, elle protège l'épiderme contre l'élastose solaire et augmente la résistance aux UV. La composition selon l'invention peut aussi être utilisée dans le cas de soin optimisant les résultats des interventions dermo-esthétiques. Il s'agit alors de procéder tous les matins et tous les soirs pendant 2 semaines avant l'intervention puis en soin relais 2 à 3 semaines après l'intervention. D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront des exemples qui suivent concernant les propriétés d'une composition de l'invention et dans lesquels il sera fait référence aux dessins en annexe dans lesquels : - La figure 1 représente la structure chimique de la vitamine C - La figure 2 représente une forme stabilisée de vitamine C grâce à une fonction glucose. - La figure 3 représente la mesure de l'activité anti-25 oxydante au cours du temps (mois) de différente forme de vitamine C. Action sur la synthèse de collagène. 30 La composition de l'invention présente une affinité optimale avec la peau. Au niveau de l'épiderme, les glycosphères de vitamine C augmentent la synthèse de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique favorisant ainsi la régénération cellulaire et l'hydratation des tissus cutanés. Dans une expérience, des fibroblastes humains ont été incubés avec trois préparations une solution témoin, de l'acide ascorbique sous forme pure à une concentration de 0.25mM et de l'acide ascorbique sous forme identique à celle de l'invention. Les résultats montrent une augmentation de la quantité de collagène produite dès le premier jour par rapport au groupe témoin. Il faut noter que cette augmentation est sensiblement supérieure pour le groupe ayant reçu une composition selon l'invention par rapport àl'acide ascorbique sous forme pure. L'expérimentation montre également que la composition de l'invention est capable d'initier la synthèse de collagène sur une longue durée à partir d'une application (5 jours). Autres actions de la composition selon l'invention. La composition de l'invention possède également une action éclaircissante de la peau et anti-tâche. En effet, des expérimentations montrent que la composition de l'invention prévient la synthèse de mélanine alors que celle-ci est provoquée de manière artificielle. Des cellules de mélanome B16 ont été incubées avec une forme de vitamine C présente dans la composition de l'invention. De la théophylline a été ajoutée au milieu de culture de manière à provoquer artificiellement la synthèse de mélanine. L'expérimentation montre que sur les cellules pré-traitées avec la composition de l'invention, cette synthèse de mélanine n'a pas eu lieu. La composition de l'invention possède également une action sur les rides et la rugosité du visage. Au cours d'une expérimentation, 16 volontaires sains (femmes âgées de 37 à 55 ans) ont appliqué quotidiennement sur la face du visage une crème contenant la composition de l'invention. Les modifications de la hauteur des rides et de la rugosité du visage ont été déterminées et comparées au jours O. L'étude montre une diminution statistiquement signification des deux paramètres après 45 jours d'application de la composition de l'invention. Les effets sont amplifiés en cas d'utilisation à long terme (90 jours). Les résultats sont présentés dans la figure en annexe.10 REVENDICATIONS 1) Composition cosmétique comprenant une association de trois formes de vitamine C dans laquelle la vitamine C sous ses trois formes est hautement stabilisée et à libération prolongée. 2) Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite association de trois formes de vitamine C 10 comprend : - une forme particulièrement stable de vitamine C car protégée par une liaison glucose; - une forme stabilisée incorporée dans des particules comme des glycosphères, ou des macromolécules, afin 15 d'optimiser sa cinétique de libération et de protéger la vitamine C afin d'offrir une action prolongée dans le temps ; - une forme hautement purifiée de vitamine C pour une action immédiate. 20 3) Composition selon la revendication 2, caractérisée en ce que la forme naturelle de la vitamine C stable car protégée par une liaison glucose est de la vitamine C stabilisée par une liaison glucose (acide ascorbique 2-glucoside). 25 4) Composition selon la revendication 2, caractérisée en ce que la forme de vitamine C incorporée dans des glycosphères se présente sous une forme où la vitamine C est encapsulée dans des glycosphères formées de plusieurs couches, plus particulièrement de glycosphères sont composés d'un coeur 30 cationique renfermant la vitamine C, d'une couche intermédiaire lipophilique composée d'acides gras et d'une couche supérieure composée de cholestérol, de phospholipide et de céramide. 5) Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend de préférence de l'ordre de 5 à 20% et tout préférentiellement de l'ordre de 10% de l'association des trois formes de vitamine C. 6) Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre au moins un actif choisi dans le groupe comprenant : la vitamine E. un extrait de matricaire (Matricaria recutita), de préférence sous la forme d'une huile essentielle de matricaire. - un extrait de Imperata cylindrica. 15 7) Composition selon la revendication 6, caractérisée en ce qu'elle contient de l'ordre de 0.1 à 3 % en poids, particulièrement de 0. 1 à 1.0 % en poids et tout particulièrement de 0.1 à 0.3 % en poids de vitamine E. 20 8) Composition selon l'une des revendications 6 ou 7, caractérisée en ce qu'elle contient de l'ordre de 0.1 à 5 % en poids, particulièrement de 0.1 à 2.0 % en poids et tout particulièrement de 0.3 à 0.7 % % en poids d'un extrait de matricaire. 25 9) Composition selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisée en ce qu'elle contient de l'ordre de 0.1 à 5.0 % en poids, particulièrement de 0.1 à 2.0 % en poids et tout particulièrement de 0.5 à 1.7 % % en poids d'un un extrait de 30 Imperata cylindrica. 10) Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes pour être utilisée en application topique pour le soin du visage, du cou, des mains ou du corps, 10plus particulièrement pour des actions choisies dans le groupe comprenant les antirides, éclaircissante de la peau et antitâche, réparatrice sur les cellules cutanées agressées, de résistance aux UV.