Brevet FR2847127A1 — publié le 20040521

La présente invention concerne le domaine de la confection vestimentaire, et plus particulièrement la confection de vêtements pour le haut du corps, tels que chemises, vestes, manteaux, etc. Elle porte en s particulier sur des vêtements pourvus de manches, qui permettent une bonne aisance de mouvement des bras même lorsqu'il sont réalisés en tissu inextensible, et qui sont dépourvus de couture au niveau de l'épaule. Elle porte également sur des procédés simples et économiques et sur des patrons pour la réalisation de tels vêtements. Le montage des manches est un point délicat en confection vestimentaire, notamment du fait de la grande mobilité des bras par rapport au tronc. Suivant les époques et les lieux, plusieurs types d'emmanchures ont été utilisés pour permettre de bouger les bras sans entrave au niveau de l'épaule. On peut citer notamment les manches bouffantes ou crevées de la Renaissance occidentale, ou les djellabas du Maghreb et du MoyenOrient, qui permettent une bonne aisance du mouvement parce qu'elles sont amples. La conception occidentale actuelle du vêtement privilégie plutôt les lignes assez près du corps. Pourtant, les consommateurs recherchent de plus en plus la souplesse du vêtement, et refusent d'être engoncés dans des vêtements raides et étriqués. Pour répondre à cette attente, les fabricants utilisent de plus en plus de matériaux comportant de l'élasthanne ou du Lycra pour conférer de la souplesse aux vêtements. Un autre signe de la recherche actuelle de fluidité dans le mouvement est le succès commercial rencontré par la firme Levi's avec ses "engineered jeans", après une campagne publicitaire axée principalement sur l'aisance de mouvement qu'ils sont censés conférer. Cette double attente des consommateurs - lignes près du corps et aisance rend particulièrement critique le montage des manches dans les vestes, manteaux et autres vêtements couvrant le haut du corps. Certes, l'utilisation de tissus élastiques permet de satisfaire les deux exigences, mais elle présente plusieurs inconvénients d'ordre pratique, tels que le prix de ces tissus, leur fragilité, leur mauvaise résistance aux rayonnements et aux hautes températures, et d'ordre esthétique, car un tissu élastique ne "tombe" pas comme un tissu moins extensible. Parmi les différentes emmanchures couramment utilisées en confection emmanchures droite, marteau, raglan, américaine, etc. -, aucune ne permet de concilier vraiment une bonne aisance du mouvement des bras avec un tissu inextensible et des lignes près du corps. En effet, inévitablement, un surplus de tissu se plisse à différents endroits et dans différentes positions suivant le type d'emmanchure. Un autre inconvénient des emmanchures actuellement utilisées en confection est qu'elles nécessitent toutes - à part certains vêtements très amples l'assemblage d'au moins deux pièces de tissu, l'une pour la manche et l'autre pour le corps du vêtement. Dans de nombreux cas, le corps du vêtement et/ou la manche sont eux-mêmes constitués de plusieurs pièces. Le montage du vêtement nécessite donc de nombreuses découpes et coutures, ce qui augmente le cot de la confection et les risques de défauts. Dans les années 50 est apparu un nouveau type d'emmanchure, inventé par le grand couturier Cristobal Balenciaga, appliqué dans un premier temps à des manches kimono, puis à des tailleurs très cintrés et proches du corps. Dans cette emmanchure, illustrée à la figure 1, la souplesse vient d'un losange de tissu, appelé "gousset" ou "soufflet", cousu entre la manche et le corps du vêtement, sous l'aisselle. Les vêtements de Balenciaga comportaient en outre une couture suivant la ligne de l'épaule. Cette technique permet de réaliser par exemple des vestes ou des robes à manches qui sont à la fois d'apparence sobre et proche du corps, et qui laissent une grande liberté de mouvement au niveau de l'épaule. Malheureusement, du fait de la difficulté d'assemblage du gousset, cette technique est depuis lors restée cantonnée à la haute couture. La présente invention a pour but de permettre la confection de vêtements pourvus de manches qui laissent une grande liberté de mouvement du bras, même lorsqu'ils sont assez près du corps, sans pour cela nécessiter l'utilisation d'un tissu élastique ni d'un gousset. Un autre objet de l'invention est de fabriquer des vêtements pourvus de manches sans qu'aucune couture n'apparaisse au niveau de l'épaule. Des procédés simples et économiques, pour la confection de vêtements pourvus de manches et présentant les avantages décrits ci-dessus, ainsi que des patrons pour la mise en oeuvre de ces procédés, font également partie de l'invention. L'invention est décrite plus en détail ci-après, et illustrée dans les figures. Ces figures sont destinées uniquement à faciliter la compréhension de l'invention par l'homme du métier, et ne sont en aucun cas limitatives. Il est important de noter que les schémas des figures 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A et 8A, notamment, ne sont pas des patrons finalisés et ajustés, aux proportions exactes, mais seulement des ébauches de plans de coupe, que l'homme de l'art saura adapter en fonction de ses besoins, du vêtement à réaliser, du tissu utilisé, de la mode du moment, etc.. Bien entendu, toutes autres pièces (doublures, col, poches...) peuvent être ensuite ajoutées aux vêtements réalisés selon ces schémas. Les chiffres indiqués dans la suite du texte correspondent à ceux reportés sur ces figures. Légende des Fiúlures La figure 1 présente un schéma d'une veste à gousset, suivant le principe utilisé par Balenciaga. La figure 2 illustre un premier modèle de veste suivant l'invention. Fig. 2A: plan de coupe; Fig. 2B: schéma général de la veste, vue entre face et trois quarts; Fig. 2C: schéma de la veste de profil, bras levé; Fig. 2D à 2F: photographies d'un blouson réalisé suivant ce modèle; Fig. 2G à 21: photographies d'une veste courte suivant ce modèle. La figure 3 illustre une variante de la veste représentée à la figure 2. Fig. 3A: plan de coupe; Fig. 3B: schéma général de la veste, vue entre face et trois quarts; Fig. 3C: schéma de la veste de profil, bras levé. La figure 4 illustre un modèle de veste à manche vrillée. Fig. 4A: plan de coupe; Fig. 4B: schéma de la veste de profil, bras levé; Fig. 4C et 4D: photographies d'une veste à manche vrillée. La figure 5 représente un manteau réalisé selon l'invention. Fig. 5A: plan de coupe; Fig. 5B: schéma général du manteau correspondant au plan de coupe de la figure 5A, vu entre face et trois quarts; Fig. 5C: schéma général, vu entre face et trois quarts, d'un manteau correspondant à un patron modifié par rapport à celui de la figure 5A, en raccourcissant la partie 3 et en rehaussant la partie horizontale de la couture 11; Fig. 5D: photographie d'un manteau réalisé selon l'invention. La figure 6 illustre une variante de l'invention, dans laquelle la, couture 11 est coudée vers l'avant, de sorte à former un "V" lorsque le manteau est vu de face. Fig. 6A: plan de coupe; Fig. 6B: schéma général du manteau, vu entre face et trois quarts; Fig. 6C: schéma du manteau de profil, bras levé. La figure 7 montre une variante des manteaux de l'invention, dans laquelle l'ensemble du patron a fait l'objet d'une rotation, de manière à donner plus d'ampleur au niveau du dos. Fig. 7A: plan de coupe; Fig. 7B vue de dos, montrant l'effet "capé" du manteau. La figure 8 illustre une version de l'invention, dite "années 60", dans laquelle la couture 11 est entièrement horizontale. Fig. 8A: plan de coupe; Fig. 8B: schéma général de la veste, vue entre face et trois quarts; Fig. 8C: schéma de la veste de profil, bras levé; Fig. 8D à 8F: photographies d'un caban réalisé suivant ce modèle. Dans les schémas décrits ci-dessus, les conventions suivantes ont été utilisées: * Dans les plans de coupes, ou patrons (Fig. 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A et 8A), les traits (pleins et pointillés) indiquent le tracé des découpes à réaliser, à l'exception du pointillé alternant un point et un trait, qui représente conventionnellement l'axe de symétrie de la découpe. * Les traits pleins correspondent aux contours n'ayant a priori pas vocation à être cousus à une autre partie de la pièce découpée. Toutefois, l'ouverture à l'avant du vêtement (trait plein le long duquel sont dessinés des boutons) peut également être cousue, pour constituer un vêtement fermé de type pull over, s'enfilant par la tête. Le trait plein parallèle à l'axe de symétrie marque la largeur du tissu. * Les traits pointillés (autres que l'axe de symétrie) correspondent aux o0 contours ayant vocation à être cousus entre eux. Les différents pointillés (3 normes utilisées) indiquent les correspondances d'assemblage. Dans l'ensemble de ce texte, plusieurs termes techniques relatifs à la présente invention sont utilisés, auxquels correspondent les définitions ci-dessous. Par "vêtement pourvu de manches", on entendra ici tous les types de vêtements comportant des manches, tels que vestes, blousons, manteaux, cabans, pull-overs, sous-pulls, robes, etc., mais aussi les vêtements techniques tels que les combinaisons de ski ou pour les sports nautiques, etc., et les vêtements professionnels tels que les blouses de laboratoire ou opératoires, les combinaisons de pompiers, etc. Bien que le terme "manches" soit utilisé en général au pluriel dans ce texte, il est bien évident qu'un vêtement comportant une seule manche réalisée selon la technique ici décrite, fait également partie de la présente invention. Le terme "couture", employé dans le présent texte, doit être interprété au sens large. Ainsi, une couture désigne ici tout mode d'assemblage entre deux parties d'un même tissu ou entre deux pièces de tissu. Il peut donc s'agir d'une couture au sens littéral, mais aussi d'un collage, d'une soudure, etc., ou encore d'un d'assemblage réversible, au moyen par exemple d'une fermeture éclair, de bandes velcro, de boutons, pressions, aimants, agrafes, épingles, etc. On distinguera ici trois types de coutures différentes, à savoir les coutures "structurelles", "accessoires", et "décoratives". Une couture structurelle est, par définition, nécessaire à la structure même du vêtement, par opposition à une couture accessoire, destinée à fixer sur le corps principal du vêtement des pièces rapportées telles qu'une doublure, une passementerie, une poche, des passants, une patte, une ceinture, etc., et à une couture décorative, à but purement esthétique, par exemple si le vêtement est réalisé dans un tissu de type patchwork. Dans les figures et dans la suite du texte, les coutures structurelles sont numérotées. Les vêtements réalisés selon l'invention présentent de préférence un "pli de souplesse" au niveau de l'emmanchure, qui correspond à un pli du tissu qui apparaît lorsque le bras est placé le long du corps et disparaît lorsque le bras est dans une position plus levée. Ce pli de souplesse apporte, comme son nom l'indique, la souplesse à l'emmanchure. Il est, autant que possible, unique et élégant, comme illustré notamment aux figures 2G et 2H. Plusieurs termes sont utilisés, dans la suite du texte, pour désigner des directions. Leur signification est intuitive. Ainsi, on dira qu'une couture du vêtement est "verticale" si elle est essentiellement verticale lorsque le vêtement est porté par une personne qui se tient debout, les bras le long du corps. Bien évidemment, l'horizontale est définie suivant le même référentiel. Dans les vêtements réalisés selon l'invention, on appellera "pièce principale" une pièce de tissu qui, assemblée par les coutures structurelles définies plus haut, forme le corps du vêtement, auquel peuvent être rajoutés doublure, col, poches, et autres accessoires, ainsi que des pièces supplémentaires pour le bas du vêtement, notamment dans le cas des robes longues ou des combinaisons. Le terme "droit fil" doit être compris ici selon son sens habituel en couture lorsqu'on parle d'un tissu, et correspond au sens de la trame. Dans le cas de matériaux ne comportant pas de trame mais présentant une élasticité différente suivant les directions, il désignera, par extension, la direction la moins extensible. D'autres définitions apparaîtront, lorsque nécessaire, dans la description détaillée qui suit. L'invention porte en premier lieu sur un procédé de confection d'un vêtement pourvu de manches, comportant les étapes suivantes: (a) la pièce principale du vêtement est découpée de telle sorte que les manches (1), au moins la partie supérieure du dos (2) et au moins la partie supérieure de l'avant du vêtement (3) soient en continuité, sur ladite pièce principale, qui comporte en outre, de chaque côté, deux décrochements (4) et (5), respectivement entre la partie supérieure arrière (2) et la manche (1) et entre la partie supérieure avant (3) et la manche (1); (b) la pièce principale est mise en forme en joignant, de chaque côté, les deux décrochements (4) et (5) par la couture (6), les bords de la manche (7) et (8) par la couture (9), et les bords du corps du vêtement (10) et (11) par la couture (12). Dans une mise en oeuvre particulière de ce procédé, la pièce principale du vêtement est découpée à partir de la pièce de tissu, pliée en deux, de telle sorte que l'axe central (dorsal ou ventral) du vêtement concide avec la pliure du tissu. En règle générale, le tissu est plié en deux dans le sens du droit fil, ainsi qu'il peut être fourni par l'industrie, mais il est également possible, notamment pour contourner d'éventuels problèmes liés à une largeur insuffisante du tissu, de le plier perpendiculairement à la trame. L'invention porte également sur un vêtement comportant au moins une manche, caractérisé en ce que la manche et le corps du vêtement sont taillés dans la même pièce de tissu, de telle sorte qu'aucune couture structurelle n'apparaisse au niveau de l'épaule, et en ce qu'il présente une couture (9) le long de la manche, une couture (12) au niveau du tronc, lesdites coutures (9) et (12) étant reliées par une couture (6) essentiellement horizontale au niveau de l'aisselle, ladite couture (6) permettant une bonne aisance de mouvement au niveau de l'épaule. Lorsqu'ils sont réalisés correctement et de taille adaptée à la personne qui les porte, les vêtements de l'invention présentent, au niveau de l'épaule, un pli de souplesse unique (14), tel qu'illustré notamment aux figures 2G et 2H. Dans les vêtements et procédés de l'invention, la pièce principale du vêtement comporte en général un axe de symétrie qui est de préférence dans la direction du droit fil du tissu. Comme indiqué plus haut, l'axe de symétrie peut également, le cas échéant, être perpendiculaire à la trame du tissu. Il est bien évident que le terme "symétrie" ne doit pas être entendu ici au sens strict, puisque certains éléments n'entrent pas en ligne de compte pour apprécier cette symétrie, tels que les motifs du tissu, les boutons et boutonnières, et autres accessoires. L'axe de symétrie défini ci-dessus peut correspondre à l'axe dorsal du vêtement, comme cela est illustré dans les figures, mais il peut également correspondre à l'axe ventral, pour confectionner des vêtements ne comportant pas d'ouverture vers l'avant. Cette dernière mise en oeuvre de l'invention peut être utile notamment pour réaliser des vêtements de protection qui se ferment dans le dos, tels que des blouses opératoires ou de laboratoire. Pour la réalisation de tels vêtements, il est évident que les termes et chiffres désignant le dos du vêtement, dans le procédé décrit cidessus et dans la suite du texte, doivent être compris comme désignant l'avant du vêtement, et réciproquement. Comme mentionné plus haut, les pans du vêtement peuvent également être cousus pour constituer un vêtement fermé qui s'enfile par la tête. Dans un vêtement ou procédé particulier de l'invention, la partie arrière (2) du vêtement est en outre en continuité avec une partie avant inférieure (13), qui est cousue avec la partie avant supérieure lors de l'assemblage du vêtement (figures 5 à 8). Cette variante de l'invention est particulièrement utile pour les vêtements longs tels que les manteaux, pour lesquels la largeur du tissu est un élément limitant. Dans les vêtements ou procédés décrits ici, la couture (6) est d'une longueur telle que sa projection dans un plan perpendiculaire à la direction de la manche est de préférence au moins égale à 2 cm, de préférence entre 6 et 12 cm, et de manière encore préférée entre 8 et 10 cm, pour un vêtement de taille adulte standard. L'homme du métier saura ajuster la longueur de cette couture à la taille du sujet qui portera le vêtement. Cette couture (6) est de préférence essentiellement horizontale. La couture (9), qui ferme la manche, peut être essentiellement parallèle à l'axe de la manche, ou au contraire tourner autour du bras, comme illustré à la figure 4, ce qui permet en outre, le cas échéant, de couder la manche. La couture (12), qui relie l'avant et l'arrière du vêtement, peut être essentiellement verticale, sous le bras, comme illustré aux figures 2 et 3. Elle peut également, comme cela est montré à la figure 8 (version "années "), être horizontale. Cette mise en oeuvre particulière de l'invention présente l'avantage supplémentaire d'une grande économie de tissu, du fait du caractère particulièrement compact du plan de découpe, comme illustré à la figure 8A. Dans d'autres réalisations de l'invention, la couture (12) peut être coudée, à diverses hauteurs et en formant un angle quelconque, en revenant soit vers l'avant, soit vers l'arrière du vêtement. Dans ce cas, et dans la version o le vêtement s'ouvre à l'avant, elle est en général coudée vers l'avant. Les figures 5 et 7 illustrent deux modes de réalisation selon lesquels la couture (12) présente un angle droit vers l'avant, et la figure 6 un mode de réalisation o elle est coudée de façon à former un "V" lorsque le vêtement est fermé et vu de face. Ces modes de réalisation peuvent être déclinés en modifiant la io hauteur à laquelle la couture (12) est coudée. En particulier, comme illustré aux figures 5B et 5C, la partie horizontale de la couture (12) peut être située au niveau de la taille (version "taille basse", illustrée à la figure 5B), au niveau de la poitrine (version "princesse", figure 5C), ou à n'importe quel niveau intermédiaire. Il est également possible, en effectuant une rotation générale du patron du vêtement comme indiqué à la figure 7A, d'obtenir une version des vêtements de l'invention présentant un plus grand volume au niveau du dos, et présentant de ce fait un effet de cape. Outre l'effet esthétique obtenu, cela peut être utile par exemple pour fabriquer des vêtements de protection contre la pluie pour randonneurs (l'amplitude du vêtement étant suffisante pour " couvrir " le sac à dos) ou, en plaçant l'axe de symétrie du patron vers l'avant du vêtement, des blouses pour femme enceinte ou pour obèse. REVENDICATIONS 1. Procédé de confection d'un vêtement pourvu de manches, comportant les étapes suivantes: (a) la pièce principale du vêtement est découpée de telle sorte que les manches (1), au moins la partie supérieure du dos (2) et au moins la partie supérieure de l'avant du vêtement (3) soient en continuité, sur ladite pièce principale, qui comporte en outre, de chaque côté, deux décrochements (4) et (5), respectivement entre la partie supérieure arrière (2) et la manche (1) et entre la partie supérieure avant (3) et la manche (1); (b) la pièce principale est mise en forme en joignant, de chaque côté, les deux décrochements (4) et (5) par la couture (6), les bords de la manche (7) et (8) par la couture (9), et les bords du corps du vêtement (10) et (11) par la couture (12). 2. Procédé de confection selon la revendication 1, dans lequel la pièce principale du vêtement est découpée à partir de la pièce de tissu, pliée en deux, de telle sorte que l'axe central dorsal ou ventral du vêtement concide avec la pliure du tissu. 3. Vêtement pourvu de manches susceptible d'être obtenu par un procédé selon la revendication 1 ou 2, et dans lequel les manches et le corps du vêtement sont taillés dans la même pièce de tissu, de telle sorte qu'aucune couture structurelle n'apparaisse au niveau de l'épaule, ledit vêtement présentant en outre une couture (9) le long de la manche et une couture (12) au niveau du tronc, lesdites coutures (9) et (12) étant reliées par une couture (6) essentiellement horizontale au niveau de l'aisselle. 4. Vêtement selon la revendication 3, dans lequel la pièce principale comporte un axe de symétrie qui correspond à l'axe dorsal du vêtement. SJ 6 5. Vêtement selon l'une quelconque des revendications 3 et 4, dans lequel l'axe de la pièce principale est dans la direction du droit fil du tissu. 6. Vêtement selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, dans lequel la partie arrière (2) du vêtement est également en continuité avec une partie avant inférieure (13). 7. Vêtement selon l'une quelconque des revendications 3 à 6, dans lequel la couture (6) est d'une longueur telle que sa projection dans un plan perpendiculaire à la direction de la manche soit au moins égale à 2 cm, de préférence entre 6 et 12 cm, et de manière encore préférée entre 8 et 10 cm pour un vêtement de taille adulte standard. 8. Vêtement selon l'une quelconque des revendications 3 à 7, dans lequel la couture (6) est essentiellement horizontale. 9. Vêtement selon l'une quelconque des revendications 3 à 8, dans lequel la couture (9) est essentiellement parallèle à l'axe de la manche 10. Vêtement selon lequel la couture 11. Vêtement selon lequel la couture 12. Vêtement selon lequel la couture vêtement. 13. Vêtement selon lequel la couture l'une quelconque des revendications 3 à 8, dans (9) est hélicodale. l'une quelconque des revendications 3 à 10, dans (12) est essentiellement verticale. l'une quelconque des revendications 3 à 10, dans (12) est coudée soit vers l'avant, soit vers l'arrière du l'une quelconque des revendications 3 à 10, dans (12) est essentiellement horizontale. JçY- 14. Patron caractérisé en ce qu'il est adapté pour la confection d'un vêtement selon l'une quelconque des revendications 3 à 13, par un procédé selon la revendication 1 ou 2. i n