Brevet FR2732215A1 — publié le 19961004

La pigmentation de la peau est due à la synthèse de mélanine dans les cellules spécialisées, ainsi qu'à la distribution homogène de cette mélanine dans les kératinocytes de l'épiderme. Dans une peau saine, parfaite, cette synthèse est bien règlée, modulée par l'exposition au soleil et par le pucessus de désquamation. II arrive, néanmoins, dans de nombreux cas que ce processus complexe est déréglé : un manque de mélanogénèse (soit dû à un problème génétique, soit à la suite d'une blessure de la peau) est aussi possible qu'une surabondance localisée de pigmentation : les tâches de rousseur, les tâches de sénescence, et les tâches diffuses (chloasma, tâches de grossesse) en sont les phénomènes les plus connus. Puisque ces symptômes ne constituent pas de véritables pathologies, étant plus un problème d'ésthetique que de santé, et puisque la méhnogénèse à lieu au sein de l'épiderme, c'est plutôt l'industrie cosmétique que celle de la pharmacie qui s'est intéressée à ce problème. De nombreuses molécules ou substances ont été proposées pour traiter rlTyperpigmenSon de la peau, mais peuvent être retenues pour une application topique cosmétique (problème d'irritation, de législation, de toxicité). Ceux qui restent après cette sélection ne sont en général pas très eI5caces : I'hydroquinone synthétique (limitée à 2% dans les produits cosmétiques), la lutéoline extraite de certaines plantes, la vitamine C s'avèrent les plus utilisées sans que les effets soit très probants. Une des raisons de cet échec partiel pourrait être recherchée dans la biodisponibilité des molécules (manque de pénétration à travers la couche comée). Les mélanocytes se trouvent dans les couches moyennes de épiderme. L'objet du présent brevet est la découverte qu'il est possible de pallier à cet inconvénient en combinant la ou les substances intervenant dans rinhibition de la mélanogénèse avec des enzymes protéolytiques, kératolytiques qui pennettent, de façon douce, d'accélérer la desquamation et donc de briser la barrière presque infranchissable des couches supérieures de l'épiderme. vautres substances kératolytiques peuvent être utilisées dans ce but, telles que les acides lactiques, glycoliques, salicyliques. Pour être efficaces, ces acides doivent être employés à des doses relativement élevées (S10%) ce qui a plusieurs inconvénients: fort potentiel d'irritation cutanée, pH des préparations très bas, difficultés de tormulation et de parfumage. Les enzymes protéolytiques choisies dans le cadre de notre invention ne possèdent pas ces inconvénients. Le pH des produits peut respecter celui naturel de la peau (5-7), les émulsions ne sont pas perturbées, le parfumage est libre, et les doses actives d'enzyme ne provoquent ni iiatation ni sensibilisation. Alors que tout type de molécule dépigmentante peut être combinée avec les protéases kératolytiques, nous avons observé des effets particulièrement intéressants avec une préparation contenant de l'acide gluconique (en tant que chélsant de cuivre, privant ainsi, enzyme tyrosinase de son métal indispensable pour l'activité d'oxydation de la tyrosine), la glucosaine (inhibiteur puissant de la glycosylation de la tyrosinase, attaquant le processus en amont par rinhibition de l'activation de l'enzyme même), le sel calcique de l'acide pantothène sulfonique (PASS-Ca de la société SOGO) et les dérivées, précurseurs ou analogues de la vitamine A, en particulier le B carotène. Ces molécules agissent soit seule, soit ensemble pour freiner la mélanogénèse. Leur activité est renforcée in vivo par l'adjonction d'enzymes kératolytiques. Les enzymes utilisées préférentiellement sont d'origine végétale (extraits de plantes: bromélaine, papaïne etc...) ou d'origine microbienne obtenues à l'échelle industrielle par fermentation biotechnologique (bacilus subis, aspergillus spp. etc...). L'activité dépigmentante d'une combinaison de substances inhibitrices de mélanogénèse avec les kératinases a été vérifiée dans un test sur volonlaires sains. On mesure la couleur de la peau à l'aide d'un Chromamètre (Minolta) pow relever les trois paramètres "clarté", composante "rouge" et composanle "jaune". Les produits cosmétiques contenant les substances inhibitrices de mélanogénèse citées ci-dessus et une quantité suffisante de protéase, sont appliqués sur les taches d'hyperpigmentation (chloasma, mélasma) des vobrilaires pendant une période de 8 semaines. Les valeurs chromamétriques sont relevées après 4 et 8 semaines de traitement A titre d'exemple, les crèmes suivantes ont été testées sur 30 personnes présentant les symptômes d'hyperpigmentation bcale. Crème A Crème B Crème C Monostéarate de sorbitan 2.00 2.00 2.00 Po-t > ate60 3.00 3.00 3.00 Abool cétylique 1.50 1.50 1.50 Pabmitate d'isopropyle 6.00 6.00 6.00 Huile de vaseline 5.00 5.00 5.00 Cire diabelles 4.00 4.00 4.00 Propylène glycol 3.00 3.00 3.00 Acide gluconique 0.20 0.20 Glucosarnine 0.20 0.20 Kérallnase200U* 3.00 B Carotène 0,005 0,005 Lécitine de soja 0,25 0,25 Eau + conservateur qsp 100 qsp 100 qsp 100 U = mol. Tyrosine/min/ml Après 4 semaines de traitement, on constate une différence de pigmentation sur les sites traits aux crèmes A et B par rapport à la crème C (placebo), après 8 semaines les trois sites se différencient nettement ('a clarté chromamétrique augmente de façon significative + 15% sur les sites traités à la crème A, contre +7% sur les sites traités à la crème B et 0.5% sur les sites placebo). Les traitements sont bien tolérés par les volontaires. Pour être efficace, H convient d'utiliser des protéases kératolytiques stables, non irritantes et non sensibilisantes et de les employer à des doses adéquates, c'est-à-dire 0.1 à 20 Unités /g de produit cosmétique fini, prZrentiellement entre 1 et 10 Unités/g. Les substances inhibitrices de la mélanogénèse (inhibiteurs de tyrosinase, inhibiteurs de glycosylation etc.) sont employées dans les doses habituelles; par exemple, I'acide gluconique et la glucosamine s'emploient entre 0.01 et 10%, préférentiellement entre 0.1 et 5% dans le produit cosmétique fini, les dérivés précurseurs ou analogues de vitamine A sont utilisés entre 0,00001 et 0,01 %. La combinaison des kératinases/protéases avec les substances dépigrnentantes simples ou complexes peut être utilisée dans toute forme de produit cosmétique destiné à éclaircir la peau à savoir, les émulsions E/H, hilE, les laits, butions, les gels, les pommades, les shampooings et les produits de traitement du cuir chevelu, les produits de maquillage. Pour l'utilisation dans les produits finis, ces combinaisons peuvent être présentées sous forme de dispersion aqueuse, de pâte, de poudre, de baume, d'huile. Ils peuvent être avantageusement inclus dans des vecteurs cosmétiques tels que les liposomes, les chylomicrons, les micro- ou nanoparScules, les micro- ou nanocasules. Ils peuvent être absorbés sur des supports poreux comme les microéponges, les silicates, bentonites, talcs, polyamides ou polyacrylates. Par ailleurs, les protéases peuvent être de toute origine, préférentiellement d'origine végétale ou biotechnologique, et peuvent être employées sous forme de poudre, de solution, de dispersion; elles peuvent être stabilisées par les moyens connus de l'homme de l'art (encapsulat on,adsorption, modification chimique etc.). REVENDICATIONS 1) Compositions cosmétiques contenant au moins une substance possédant une activité de dépigmentation cutanée et des protéases kératolytiques. 2) Compositions cosmétiques selon la revendication 1 caractérisées en ce que les protéases sont d'origine végétale ou biotechnologique. 3) Compositions cosmétiques selon les revendications 1 et 2 caractérisées en ce qu'elles contiennent comme substance d'éclaircissement de la peau une ou plusieurs substances choisies parmi l'acide gluconique, la glucosamine, le sel calcique de l'acide pantothène sulfonique, un dérivé analogue ou précurseur de la vitamine A, préférentiellement le B carotène. 4) Compositions cosmétiques selon les revendications 1 à 3 caractérisées en ce que protéases kératolytiques et les substances à activité dépigmentante sont utilisées sous forme de poudre, de pâte, de dispersion aqueuse, de baume ou d'huile. 5) Compositions cosmétiques selon les revendications 1 à 4 caractérisées en ce que les protéases kératolytiques sont utilisées à des doses comprises entre 0.1 Unités/g et 20 Unités/g de produit cosmétique fini, préférentiellement entre 1 et 10 unités/g. 6) Compositions cosmétiques selon les revendications 1 à 5 caractérisées en ce qu'ils représentent toute forme de produit cosmétique, à savoir les émulsions H, H/E, les laits, lotions, les gels, les pommades, les shampooings et les produits de traitement du cuir chevelu, les produits de maquillage. 7) Compositions cosmétiques selon les revendications 1 à 6 caractérisées en ce que les substances dépigmentantes et(ou les protéases kératolytiques peuvent être incluses dans des vecteurs cosmétiques tels les liposomes, les chylomicrons, les micro- ou nanoparticules, les micro- ou nanocapsules ou qu'ils peuvent être absorbés sur des supports poreux comme les microéponges, les silicates, bentonites, talcs, polyamides ou polyacrylates.