Brevet FR2695805A1 — publié le 19940325

1. PROCEDE DE CONCEPTION DE PATRONNAGES TRIDIMENSIONNELS POUR PIECES DE VETEMENTS A MANCHES (THREE-DIMENSIONAL PATTERN CONCEPT) i DESCRIPTION La présente invention a pour objet un procédé de conception de patronnages de pièces de vêtements à manches, notamment de vestons, blasers, jaquettes, manteaux, robes, chemises pour hommes, femmes et enfants sans limitation de longueur et en toute matière en chaîne et trame, en fibres naturelles ou synthétiques ou en cuir. La conception d'un patronnage de vêtement est l'opération qui consiste à effectuer le tracé manuel ou informatique d'une construction architecturale géométrique liée à des références structurelles données Les contours particuliers obtenus ainsi que certains repères spécifiques internes 1 i O ou externes au tracé, déterminés à partir des principaux points anatomiques du corps humain, définissent par un dessin précis l'image de base des figures constitutives d'un vêtement L'ensemble de ces différentes pièces dessinées forment le patron ou modèle de base du futur vêtement Ultérieurement, à partir de ce tracé, le technicien ou modéliste effectuera la découpe des pièces dans les matières choisies pour la fabrication du vêtement. On utilise traditionnellement deux méthodes distinctes pour la réalisation d'un modèle de base, la technique de construction à plat et la technique du modelage sur mannequin L'utilisation de l'une ou l'autre de ces méthodes ou les deux simultanément, est appliqué selon les objectifs à atteindre et en fonction de la voie choisie: artisanale, semi industrielle, ou industrielle La pratique conjuguée des deux techniques s'avère souvent nécessaire dans une recherche de complémentarité par rapport aux inconvénients ou aux avantages réciproques, théoriques ou pratiques, de chaque procédé. La construction par modelage, technique ancestrale toujours très employée par la haute couture, les bureaux de création et les artisan- tailleurs possède l'avantage d'offrir une vue d'ensemble des volumes recherchés, permet de capter la première silouhette et autorise une large expression créative dès la conception du modèle Mais, cette technique manque par nature de précision, joue avec le chic du vêtement sans réelle démarche logique, et présente l'aspect physique du modèle sans véritable capacité de 2 2695805 finalisation En ce sens, une construction en volume nécessite toujours un réglage à plat ultérieur. L'association obligée des deux procédés témoigne de leurs faiblesses techniques réciproques L'un et l'autre ne suffisent plus à la demande de la fabrication industrielle moderne ainsi qu'à l'évolution rapide et diversifiée de la mode d'aujourd'hui. La construction à plat traditionnelle propose une méthode d'application de mesures et de calculs offrant une relative précision du tracé. La procédure pratique s'exécute en premier lieu par le tracé des structures d'appui ou ligne de construction basées sur les points anatomiques, puis par le tracé des formes requises, encolure, emmanchures, formes d'enfourchures, lignes et galbes divers Le tracé des éléments d'assemblage et de finition des coutures et remplis achève la procédure Ce parcours s'effectue suivant une méthode déterminée à partir des mesures demandées pour une base de 1 5 référence. Ce système permet le dessin bidimensionnel, pièce par pièce, d'une base destinée à la fabrication industrielle Néanmoins, la technique demeure complexe, rigide et d'une expression créative limité, principalement du fait des nombreux calculs mathématiques ou géométriques inhérents au procédé D'autre part, toutes les pièces sont conçues séparément et le reports de galbes des assemblages se font selon des calculs de tracés assez approximatifs et peu cohérents De l'utilisation de cette méthode, il résulte, par exemple, qu'aucune liaison originelle harmonieuse ne relie ensemble col et encolure, manche et emmanchure et cintrages proportionnels éventuels Le résultat obtenu maîtrise avec difficulté la notion de l'aplomb, le contrôle du volume et de la forme Il en va de même de la maîtrise de l'embu, de l'orientation et de l'avancement des manches ainsi que de la position des coutures de montage La faiblesse du procédé est démontrée avec les difficultés d'assemblage des couturs biaisées à différents degrés de certaines matières telles que, par exemple, les microfibres polyester. D'une façon générale, la mise en application du procédé traditionnel de construction à plat ne permet pas d'atteindre efficacement au principe fondamental du 'bien-aller' du vêtement et oblige, pour répondre aux exigences de la fabrication industrielle moderne, à un délai de réalisation très excessif Par la nécessité de devoir réaliser de nombreux essais, prototypes et retouches ultérieures, les deux procédés de construction précités conduisent trop fréquemment à une perte de temps et de rentabilité. 3. La présente invention vise précisément à remédier aux inconvénients précités et à permettre de concevoir des patronnages de pièces à manches pour hommes, femmes et enfants sans limitation de longueur et en toute matière en fibres naturelles ou synthétiques ou en cuir. Ces buts sont atteints conformément à l'invention grâce à un procédé caractérisé en ce qu'un axe théorique du profil du buste est déterminé en fonction de l'attitude morphologique du corps décrite plus après, sous la forme d'une ligne brisée à deux segments en un point particulier et inclinée dans sa partie supérieure vers l'arrière Puis, en ce que l'on procède au positionnement de la manche situé dans le prolongement inférieur du segment incliné et en ce que ces deux lignes réunies forment la ligne de référence fondamentale de la construction du vêtement. Ce tracé original structurel est le résultat de conclusions pratiques issues d'une observation précise de la morphologie contemporaine dans son ensemble L'observation porte sur une modification sensible de l'attitude du corps par une cambrure du dos généralement accentuée En fonction de ce phénomène nouveau, une recherche appronfondie a défini, dans l'axe du profil du corps, un point théorique de gravité situé sur la ligne de la taille Ce point marque l'angle de projection de l'avancement du bassin et, par réaction, du renversement du buste en arrière dans une mesure moyenne comprise entre en 6 et 80. Cette caractéristique selon l'invention offre, dès la conception de la structure, la priorité au "bien-aller" du vêtement, évite les inconvénients des procédés habituels qui maîtrisent difficilement à la fois l'aplomb et le style, établit l'équilibre du vêtement et facilite considérablement la future gradation en tailles. Selon une autre caractéristique particulière, un calcul proportionnel de cintrage lié à l'aspect morphologique et au mouvement de torsion du buste, est établi à l'aide d'une valeur de référence issue d'une recherche géométrique bidimensionnelle précise, fondée sur l'étude théorique et pratique de la construction à plat Il se situe en abscisse sur la ligne de la taille au départ de la ligne d'orientation de la manche dos vers le milieu dos Selon l'invention, cette valeur proportionnelle de cintrage dénomée Vx est appliquée quelle que soit la taille envisagée, par addition de trois mesures en partie dos et d'une mesure en partie devant du modèle. Cette proportion s'applique en règle fondamentale pour l'obtention d'un bon placement des lignes de chaîne et de trame, de la bonne tenue d'ensemble des pièces dos et devant, participant ainsi dès le tracé de base à l'aisance et l'élégance du vêtement. Selon une autre caractéristique particulière un calcul proportionnel entre le point d'encolure théorique, la hauteur d'encolure du côté et la pente d'épaule est établi à l'aide d'une valeur proportionnelle de référence issue d'une étude géométrique bidimensionnelle précise du comportement du vêtement dans la zone précitée lors du mouvement du corps Selon l'invention, la valeur proportionnelle se situe en ordonnée sur la ligne du milieu du devant et est déterminée par une mesure comprise entre la 1 i O ligne d'épaule devant et la ligne théorique d'encolure dos Cette valeur dénomée Vy s'applique quelle que soit la taille ou le modèle envisagé, permet une adaptation plus précise du vêtement au niveau des zones de passage ou d'appui précités, en éliminant une part importante des contraintes dûes aux mouvements de flexion avant ou arrière, mouvements qui engendrent une augmentation et une diminution de la longueur buste devant ou de la longueur buste dos Cette caractéristique selon l'invention permet plus particulièrement un contrôle du bon positionnement de l'encolure et des pentes d'épaule, base essentielle de toute gradation réussie. Une autre caractéristique particulière permet en fonction du style et de l'aisance recherchés un calcul géométrique et relationnel du bon emboitement emmanchure-manche Il s'établit avec précision eh ce que l'on procède, selon l'invention à partir du carré de l'emmanchure déterminé, à une approche tridimentionnelle de l'orientation de la manche à l'aide de lignes de report de galbes définissant une valeur relationnelle de référence dénomée Vz. Grâce aux possibilités techniques offertes par l'invention, en fonction du style ou de l'aspect désiré, la position de la manche peut se conformer aux plans annexés ou varier selon les degrés suivants: 22,50 300- 67,5 900. Cette caractéristique selon l'invention permet le calcul précis de l'adaptation du vêtement avec aisance aux mouvements d'extension et de rétraction du bras. Selon une autre caractéristique particulière de l'invention, deux points théoriques définis par un calcul spécifique précis et dénommés points porteurs, sont situés respectivement sur la ligne de pente d'épaule dos et sur la ligne d'épaule devant Ces points de tension particuliers permettent d'affiner le tracé de l'emboitement du vêtement sur l'épaule au niveau des zones d'accrochage et de concourir en cela au 'bien-aller' général. 4. ' 2695805 Selon une autre caractéristique particulière de l'invention, un tracé spécifique à l'aide de deux arcs de cercles permet d'obtenir une valeur équilibrée du renversement de pince-poitrine pour éliminer ou utiliser l'excédent de matière en fonction du volume recherché. Selon une dernière caractéristique particulière de l'invention, l'ensemble des composants du vêtement s'inscrit intégralement dans le plan de construction. Les avantages techniques de l'invention selon le procédé présenté précédemment découlent des caractéristiques particulières du pivotement de la ligne du corps lié au point de gravité dénommé G, de la valeur proportionnelle de cintrage dénommée Vx, de la valeur proportionnelle du point d'encolure et de la pente d'épaule dénommée Vy, de la valeur relationnelle de l'emboîtement émmanchure-manche dénommée Vz, de la situation précise du point porteur, du renversement de la valeur de la pince- l 5 poitrine De plus, le procédé autorise, dès le tracé de base, l'inscription de l'ensemble des composants du vêtement dans le plan de construction, permet d'obtenir systématiquement des coutures de montage identiques en simplifiant la mise au point du patronnage industriel rendant ainsi inutile le calcul de tracés approximatifs, établit l'équilibrage dès l'origine et facilite la gradation en la liant étroitement au plan de construction Il contrôle l'embu lié au montage de l'emmanchure tête de manche et maîtrise principalement l'assemblage des coutures 'biaisées" à différents degrés. Les avantages esthétiques liés au procédé permettent un contrôle du volume et de la forme recherchée, maîtrisent parfaitement à la fois l'aplomb et le style et offrent dès la conception de la structure, la priorité au "bien-aller" du vêtement. Les dessins annexés illustrent l'invention: les figures 1/3, 2/3, 3/3 représentent un exemple de l'application progressive sur un plan de construction à plat, des différentes caractéristiques du procédé de conception de patronnage tridimensionnel pour un modèle de base d'une veste à manches de taille 38-40, pour une femme de 1,65-1,68 mètres le modèle présenté comporte 3 pièces constitutives distinctes: demi-dos, demi-devant et manche Selon la description détaillée qui fait suite, le contour de chaque pièce est établi à l'issue d'un parcours de calculs géométriques effectués suivant une procédure particulière, déterminée par les caractéristiques de l'invention. Selon la figure 1/3, on effectue en premier lieu le tracé des lignes structurelles horizontales sur un support de format 1000 x 1000 mm à l'aide 6 2695805 des mesures précises suivantes: ligne de la taille à 550 mm du bord supérieur du support, toutes les autres références horizontales seront tracées en parallèle de celle-ci La ligne du montant du dos à 175 mm de la taille, et la ligne pointillée d'encolure-dos à 405 mm de la taille Cette ligne est une référence théorique en fonction d'une hauteur taille-dos et d'une hauteur taille-devant différentes Le tracé se poursuit par la ligne de la hanche à mm de la taille, la ligne du bassin à 210 mm de la taille, et la longueur finie à 315 mm de la taille, soit une hauteur total de 720 mm de la ligne supérieure à la ligne inférieure Selon l'invention, les lignes structurelles l O tracées, on détermine sur la ligne de taille le point de pivot ou point de gravité dénommé point G à 450 mm du bord gauche du support La position décentrée obtenue s'explique par la nécessité d'octroyer une surface de tracé plus importante à la partie devant qu'à la partie dos en fonction, selon le modèle recherché, d'une croisure ou d'une originalité particulière éventuelle. l 5 Toujours selon l'invention et comme indiqué précédemment, on trace au départ du point G une droite inclinée de 6 à 8 en arrière vers le milieu-dos Pour la démonstration présente, une inclinaison de 70 a été choisie, comme figurée sur les dessins annexés Cette droite atteint les lignes du montant-dos et d'encolure-dos en des points A et Ai Puis, du point G, on trace une perpendiculaire à la ligne de taille vers la longueur finie Cette droite coupe la ligne du bassin en A 2 et atteint la longueur finie en A 3 La ligne constituée passe par les points Ai, A, G, A 2, A 3, correspond à l'attitude morphologique, en porte l'initiale et est dénommée ligne du corps On procède ensuite au tracé pointillé de la ligne dite d'orientation de la manche en prolongement de Ai-G vers la longueur finie jusqu'au point dénommé O en référence à l'Orientation de la manche La ligne obtenue Ai- G-O, dénommée ligne de référence est, selon l'invention, la caractéristique fondamentale du plan de construction décrit ici. La longueur de manche est calculée pour une mesure de 240 mm Cette dimension est portée du point G au point 01 sur la ligne d'orientation de la manche. La ligne d'orientation de manche-dos et la ligne d'orientation de manchedevant sont déterminées par le tracé de deux parallèles à 60 mm de part et d'autre de la ligne de référence Ai-O La valeur de 120 mm obtenue correspond à un écart d'emmanchure pour veste à manches de taille 40. Passant par 01, une perpendiculaire à la ligne d'orientation de la manche, marque la longueur physique de la manche en 04 et 05 Puis, passant par G, une perpendiculaire à Ai-O marque la longueur du coude en 7 ' 2695805 02 et 03 On obtient ainsi l'avancement du carré de l'emmanchure, la position et l'orientation de la manche par les points 02, 03, 04 et 05. Le point de hauteur de carrure-dos A 4 se situe sur la ligne du corps AiG à une demi-hauteur du montant-dos, soit à une distance de 115 mm de A et Ai Le point de hauteur de carrure devant correspond à une hauteur du montant devant de 195 mm, diminuée de sa moitié, soit un point A 5 situé à 97,5 mm du point A. Le point de charnière dos C se situe sur la ligne d'orientation de la manche dos à 57,5 mm de l'intersection avec la ligne du montant Cette l O distance correspond au quart de la hauteur du montant-dos Le point de charnière devant Cl se situe sur la ligne d'orientation de la manche devant à 48 mm de l'intersection avec la ligne du montant Cette distance correspond au quart de la hauteur du montant du devant Les deux points sont dénommés C en référence aux points charnières. Selon l'invention, comme démontré plus après, on utilise la valeur dénommée Vx pour le calcul proportionnel du cintrage Elle s'obtient par le tracé d'une ligne théorique T-C, perpendiculaire à la ligne de la taille. La valeur Vx est comprise entre le point T et le point Tl situé à l'intersection de la ligne d'orientation de la manche-dos et de la ligne de la taille Comme indiqué précédemment, cette valeur de référence est une des caractéristiques fondamentales du procédé détaillé et présenté ici. La largeur d'épaule est fonction du modèle Dans l'exemple présenté, une taille 40 correspond à un tour de poitrine de 87-88 cm Pour obtenir la largeur d'épaule exacte, on applique le quart de cette mesure soit, 220 mm, sur la ligne théorique d'encolure vers le milieu dos jusqu'au point M. Le point est dénommé M en référence au milieu du dos et milieu du devant défini plus après Il est le point du milieu d'encolure dos et la mesure qui le sépare de la ligne T-C prolongée est la largeur d'épaule. La ligne "de couture' du milieu-dos est une droite issue du point M et perpendiculaire à l'ensemble des lignes structurelles horizontales Elle croise la ligne du montant en MI, la ligne de la taille en M 2, la ligne de la hanche en M 3, la ligne du bassin en M 4 et la longueur finie en M 5. Tracée de A 4 à M 6, la ligne de demi-montant dos détermine la demihauteur du montant dos Parallèle à la ligne du montant, elle sera utilisée comme repère de crantage pour la réalisation du futur montage. La ligne théorique pointillée de demi-carrure dos est tracée en parallèle de la ligne du montant, du point charnière C jusqu'à la ligne du milieu-dos en C 2 La largeur de la demi-carrure dos est de 220 mm Pour tracer la ligne théorique pointillée de la demi-carrure du devant, on reporte du point charnière du devant Cl vers le milieu devant jusqu'au point C 3, la largeur de la demi-carrure du dos diminuée de son dixième et arrondie au chiffre supérieur, soit 200 mm Cette ligne est parallèle à la ligne du montant et sa mesure indique la largeur de la demi-carrure devant. Le tracé de la ligne du milieu devant s'effectue par une perpendiculaire théorique pointillée à la ligne de la taille, au départ de C 3 jusqu'à M 7 De M 7, une valeur de 10 mm vers l'extérieur sur la ligne de la taille marque le point M 8 On procède ensuite au tracé d'une verticale issue 1 i O de M 8, passant par C 3 jusqu'à la ligne théorique d'encolure dos Son intersection avec la ligne du montant est marquée d'un point M 9 et d'un point M 10 à l'intersection de la ligne d'encolure Puis de M 8, on trace une perpendiculaire à la longueur finie Leur intersection est marquée du point M 13 La ligne du milieu devant ainsi constituée, passe de haut en bas par les l 5 points M 10, C 3, M 9, M 8 et M 13. La hauteur du montant devant est déterminée sur la ligne du milieu devant, de M 9 à M 1 i, par la mesure précédemment donnée de 195 mm. Pour obtenir la hauteur de demi-montant on positionne le point M 12 très précisément à la moitié de la mesure M 9-M 11, soit 97,5 mm Puis, on joint le point A 5 au point M 12 pour tracer la ligne de demi-montant devant. La mesure comprise entre M 10 et Mll constitue la différence entre la hauteur du montant devant et la hauteur du montant dos. Selon l'invention et comme démontré plus après, la valeur dénommée Vy pour le calcul proportionnel du point d'encolure et de la pente d'épaule est l'exacte mesure comprise entre M 10 et Mli Comme indiqué précédemment, cette valeur de référence est une des caractéristiques fondamentales du procédé détaillé ici. La ligne d'épaule devant s'obtient par le tracé d'une perpendiculaire à M 10-M 12 au départ de M 11 jusqu'à la ligne du corps Ai-G en un point A 6 La ligne d'épaule dos s'obtient en reportant la valeur Vy, soit pour rappel la mesure M 10-M 1 1, de A 6 à A 7 puis en traçant la droite M-A 7. L'ouverture d'encolure et le droit fil dos s'obtiennent par report au départ de M vers A 7 en un point D d'une mesure de 87 mm correspondante au dixième de la largeur de poitrine considérée et par le tracé d'une droite passant par D et perpendiculaire à l'ensemble des lignes structurelles jusqu'à la longueur finie en un point Di Cette verticale est la ligne de droit fil dos L'ouverture d'encolure et le droit fil devant s'obtiennent 8. par le report de la mesure M-D, diminuée de son dixième arrondi au chiffre supérieur soit 79 mm, sur la ligne d'épaule devant, de M 1 vers A 6 jusqu'au point D 2 Passant par D 2, on trace une verticale perpendiculaire aux lignes structurelles et aboutissant au point D 3 sur la longueur finie Cette verticale est la ligne de droit fil devant. La hauteur théorique d'encolure dos est déterminée par le report sur la ligne de droit fil dos D-Dl, de la valeur Vy au départ de D jusqu'à D 4. La mesure D-D 4 est la hauteur théorique d'encolure dos La hauteur théorique d'encolure devant est déterminée par le report sur la ligne de droit l O fil devant D 2-D 3 et au départ de D 2, de la mesure M-D jusqu'au point D 5 puis, par le report de la valeur Vy de D 5 vers D 6 La mesure D 6-D 2 est la hauteur théorique d'encolure devant La pente d'épaule théorique dos correspond au tracé d'une ligne D 4-A 7 La pente d'épaule théorique devant correspond au tracé d'une ligne D 6-A 6 On obtient la position du point d'épaule dos E à l'intersection de la pente d'épaule théorique D 4-A 7 avec le prolongement de la ligne théorique T-C vers la ligne d'encolure dos M-M 10. Selon la figure 2/3, la recherche du point porteur dos s'effectue à partir d'un point situé à mi-distance de la ligne M-A 7 De ce point, on trace une perpendiculaire à la ligne théorique d'encolure dos M-Ai Son intersection en P avec la pente théorique dos D 4-A 7 marque l'emplacement du point porteur dos Le report de la mesure A 7-P sur la pente d'épaule théorique devant A 6-D 6 marque en Pl la position du point porteur devant. On reporte ensuite la largeur d'épaule dos P-E sur la pente d'épaule théorique devant A 6-D 6 à partir du point Pl vers A 6 jusqu'à El. Le calcul du réajustage de la hauteur d'encolure dos s'effectue au départ du point d'encolure dos E par le tracé d'une ligne théorique pointillée E-M qui marque le point D 7 à son intersection avec la ligne de droit fil dos D 1-D 4 La mesure D-D 7 détermine une valeur à ajouter à la hauteur théorique précédente par le positionnement de la Valeur Y D-D 4, en D 7- D 8. On joint le point D 8 obtenu, au point porteur P La hauteur d'encoluredos réajustée définit une nouvelle pente d'épaule-dos par les points D 8-P-E. Pour effectuer le réajustage de la hauteur d'encolure devant on trace une ligne théorique du point d'encolure devant El jusqu'au point M 11 situé sur la ligne du milieu du devant Le point D 9 marque son intersection avec la ligne du droit fil devant D 6-D 3 La mesure comprise entre D 2 et D 9 définit la valeur ajoutée de la nouvelle hauteur d'encolure devant par son report de D 6 à D 010 sur le droit fil devant. Selon l'invention, la recherche de la valeur de renversement de la pincepoitrine est calculée à partir de l'intersection D 11 du droit fil devant D 10-D 3 et de la ligne de demi-carrure devant A 8-C 3 De Dl pris comme centre, on trace un arc de cercle de quelques centimètres vers la ligne du corps au départ de D 10 Puis, la longueur de pente d'épaule dos E-D 8 est reportée au compas sur la pente d'épaule devant A 6-D 6 En utilisant El pour centre, on trace un arc de cercle croisant le précédent en D 12 La mesure D 10-D 12 correspond à une valeur équilibrée de renversement de pince- poitrine et la nouvelle pente d'épaule devant suit les points D 12-Pl-El. l O La recherche de la pente d'épaule devant définitive s'effectue au départ de l'intersection marquée 06 entre la ligne d'orientation de manche devant et la ligne d'épaule devant A 6-M 1 l La mesure 06-A 6 correspond au demi-écart d'emmanchure Le tiers de cette mesure au départ de A 6 marque le piont E 2 La liaison E 2-El-Pl-D 12 définit la pente d'épaule devant i 5 définitive. La recherche de la pente d'épaule dos définitive est calculée par le report au compas de la distance comprise entre Pl et E 2 sur la pente d'épaule théorique dos du point porteur E jusqu'au point E 4 La liaison D 8-P- E-E 4 définit la pente d'épaule dos définitive Cette procédure de tracé O détermine deux pentes d'épaule assemblables avec une extrême précision dans le futur montage des coutures en éliminant ainsi tout risque d'embu. Selon l'invention la recherche du cintrage proportionnel de la partie dos se calcule par la multiplication de trois valeurs x T-Tl sur la ligne de taille, du point Tl au point T 3 vers le milieu dos La valeur de cintrage dos correspond donc à la mesure Tl-T 3 Elle se divise en son centre par le point nommé I en référence à intersection Puis, la longueur finie est rejointe en Il par une ligne théorique pointillée passant par I et issue du point charnière dos C. La recherche de la largeur de bassin s'opère à partir de la ligne de taille en reportant la distance G-I sur la ligne de bassin, de A 2 vers le milieu dos jusqu'au point nommé B en référence au bassin On relie ensuite par une ligne théorique le point Tl au point B Puis on reporte sur un calque de travail la ligne brisée de couture du petit côté dos C-Tl-B ainsi que l'axe théorique d'intersection C-I-11 et, par renversement axial vers le milieu dos, on marque symétriquement la ligne brisée de couture côté dos C-T 4-B 1 A ce niveau du tracé, on remarquera la très sensible différence de positionnement de T 4 par rapport à T 3 et dans une moindre mesure de Bl par rapport à la ligne de bassin Ceci implique, pour un bon montage des coutures, de bien marquer le décalage de la ligne de taille théorique vers l'axe T 3-T 4 ainsi que la ligne de bassin vers l'axe B-1 i Le tracé s'achève par une perpendiculaire à la ligne finie reliant Fl à Bi La ligne de construction de couture côté dos passe donc par les points C-T 4-Bl et Fl Pour terminer le tracé de la ligne de construction de couture du petit côté dos, on reporte à l'aide du calque par re- renversement axial la perpendiculaire 61-Fl sur B et jusqu'à F 2 en longueur finie La ligne de construction de couture du petit côté dos passe donc par les points C-Tl-B et F 2 A l'aide d'un pistolet à tracer les courbes, la ligne C-T 4- B 1-Fl est affinée sans perdre sa précision et son aplomb puis, transposée sur l O C-T 1-B-F 2 Cette finalisation effectuée, la construction du cintrage dos est définitivement établie par un tracé des coutures tout à fait identiques offrant ainsi au technicien le pouvoir d'effectuer un montage industriel de grande précision. Pour exécuter le tracé du cintrage du milieu dos, sur la ligne de l 5 la taille à partir du point Ml A situé à 15 mm de M 2, on trace une paralléle à la ligne du milieu dos jusqu'à M15 sur la longueur finie et on joint le point M 14 obtenu à la hauteur du demi-montant en M 6 On finalise au pistolet l'ensemble de cette ligne définitive du milieu dos M-M 6-M 14-M 15. A ce niveau de construction, on procède au départ de F 2 sur la longueur finie, au tracé d'une droite vers le milieu devant en un point M 16 situé à 15 mm de M 13 sur le prolongement du milieu devant Cette ligne F 2- M 16 doit assurer, pour l'exigence de l'aplomb, le parallélisme du bas du vêtement avec le sol. Selon l'invention, le positionnement et l'utilisation de la Valeur x pour le cintrage de la partie du petit côté du devant se calcule en premier lieu par le report de la Valeur x à partir de l'intersection de la ligne d'orientation de manche devant 05-C 1, et de la ligne de la taille marquée du point T 5, jusqu'au point T 6 vers le milieu du devant La distance T 5-T 6 correspond donc à la valeur de cintrage pour la partie devant Pour une meilleure visualisation du déplacement de cette valeur, on trace une ligne du point charnière dos Cl jusqu'à T 6 Elle construit un triangle de visualisation C 1-T 5- T 6 On poursuit le tracé en prolongeant la ligne de carrure du devant C 3-C 1 jusqu'au point A 8 sur la ligne du corps Ai-G puis, à partir du point A 9 que l'on situe à 20 mm de A 8 sur la ligne de carrure devant vers le milieu devant, on trace une parallèle à la ligne du corps jusqu'à la ligne de la taille marquée T 7. La valeur Vx comprise entre T 5-T 6 est reportée sur la ligne de la taille à partir de T 7 vers le milieu devant jusqu'au point T 8 On relie ensuite par une droite, les points A 9 et T 8 La valeur et la position de cintrage pour le petit côté 11 l. devant correspond désormais à la mesure précise T 7-T 8 Les lignes A 9-T 7 et A 9-T 8 sont respectivement marquées des points A 10 et Al à leur intersection avec la ligne du montant M 1-M 9. La recherche du positionnement de la couture comprise entre la taille et la longueur finie se fait par la division en deux parties égales par le point T 9 de la mesure T 7-T 8 Puis le tracé, à partir de ce point T 9 d'une ligne perpendiculaire théorique pointillée à la longueur finie en F 3 On admet généralement une fourche de 260/270 mm pour une taille 40 Le tiers de cette mesure traditionnelle, soit 90 mm, détermine à partir de T 9 le point T 10 sur la 1 i O ligne théorique T 9-F 3, ligne que l'on marque d'un point B 2 à son intersection avec la ligne de bassin A 7 mm de part et d'autre de 62 sur la ligne de bassin, on marque les points B 3 vers milieu devant et B 4 vers milieu dos. Deux perpendiculaires à la longueur finie relient B 3 et B 4 à respectivement F 4 et F 5 sur la ligne F 2-M 16 Le tracé de la ligne de couture du petit côté 1 5 devant peut alors se dessiner par les points A 9-T 7-T 10-B 3 et F 4 Le tracé de la ligne de couture du côté devant se fait par les points A 9-T 8-T 1 O- B 4 et F 5. A l'aide du pistolet à tracer, on affine les deux lignes géométriques obtenues par des courbes souples, élégantes et afférentes aux points de passages précités Pour vérifier la cohérence du résultat souhaité on peut, après un tracé sur calque de la ligne de couture du côté devant T 8- T 10-B 4-F 5 située sous la ligne de la taille, en effectuer le report sur la ligne du petit côté devant T 7-T 10-B 3-F 4. La recherche de la valeur de cintrage sous la poitrine débute par la recherche du point de poitrine situé généralement pour une taille 40, à 260/270 mm du point de hauteur d'encolure On détermine donc à partir du point D 10 positionné sur l'extrémité supérieure du droit fil devant une mesure de 265 mm L'écart du point de poitrine par rapport au milieu du devant correspond à une norme de 95 mm Le positionnement perpendiculaire de ces deux mesures détermine le point de poitrine PP Du point PP, on trace une parallèle théorique pointillée au droit fil devant jusqu'au point H sur la ligne de hanche A sa rencontre avec la ligne de taille elle est marquée du point T 10 De part et d'autre de T 10 une valeur de cintrage de 10 mm positiionne les points T 11 vers le milieu devant et T 12 vers le côté devant A ce niveau du tracé, il est nécessaire de situer le positionnement de la poche déterminant ainsi l'arrêt de la pince de cintrage Le haut de la poche se place généralement à 80 mm de la ligne de taille soit en un point T 13 sur l'axe PP- H Puis, on mesure à l'aide du compas la distance verticale comprise entre T 13 et la ligne d'aplomb finie F-M 16 Cette distance est reportée du point 12. 13. marqué A 12, résultant de la rencontre de la ligne du corps et de l'aplomb fini F-M 16, au point A 13 sur la ligne du corps Une droite de 165 mm issue de A 13, parallèle à la ligne d'aplomb finie F 2-M 16 et passant par T 13 aboutie au point T 16 Cette ligne détermine la largeur de la poche sur laquelle, à 7 mm de part et d'autre de T 13, on marque par les points T 14 et T 15 une valeur légérement inférieure à la force T 1 1-T 12 Le tracé des courbes de cintrage de la pince se fait et s'affine au pistolet par les points PP-T 1 1-T 14 et PP-T 12 et T 15 Le passage de la ligne de poche A 13-T 16 avec la ligne de couture côté devant A 9-F 5 est marqué du point T 17. 1 O A ce niveau de construction, on peut observer que la distance PP-T 13 correspond à une longueur de pince bien définie mais qu'il se produit un déséquilibre puisque cette pince est stoppée par sa rencontre avec la ligne de poche A 13-T 16 Il convient donc de récupérer la valeur T 14-T 15 à hauteur de la section T 17-F 5 de la couture côté devant Pour ce faire, on pose l 5 la valeur T 14-T 15 sur la ligne de poche A 13-T 16, à partir de T 17 vers le point T 18 Puis, on reporte à l'aide d'un calque le tracé T 17-F 5 sur T 18 vers la ligne d'aplomb finie F 2-M 16 jusqu'au point F 4 L'utilité de cette opération permettra après fermeture de la pince T 15-T 12-PP-T 1 1-T 14, de conjuguer en une ligne de couture identique les sections T 17-F 5 et T 18-F 4 et de former ainsi une couture côté devant définitive à partir des points Ai 1-T 8-T 17-T 18- B 3 et F 4. Le réglage du dessin d'emmanchure débute par le tracé de deux lignes de construction dites lignes de report, issues du point de gravité G vers la ligne théorique d'encolure M-M 1 O et passant par les points charnières dos C et devant Cl Puis on effectue à l'aide du pistolet à tracer, le dessin d'emmanchure de Cl vers A en veillant à ne pas excéder la limite fixée par la ligne G-Cl afin d'obtenir une bonne précision au niveau du talon de manche. Le dessin du bas d'emmanchure est prolongé par une courbe cohérente à la précédente, de A vers le point de charnière dos C Le tracé supérieur vers les pentes d'épaules doit se poursuivre à l'aide d'un calque ou de tout autre support transparent repéré R -V Cette opération permet de dessiner avec exactitude l'emmanchure sur le plan de construction On procède en premier lieu, sur le R du calque, aux relevés des points P et E 3, de la section de pente d'épaule dos comprise entre ces deux points, de la ligne d'orientation de manche dos à partir du point charnière C Le point C 4, marquant la demi- carrure, et le point charnière dos C sont crantés sur la ligne d'orientation de manche Puis on fait pivoter le calque de gauche à droite, de la pente d'épaule dos précédemment repérée vers la pente d'épaule devant, pour positionner et marquer le point E 3 sur E 2 et le point porteur P sur Pi On trace ensuite la ligne d'orientation de manche devant crantée à la demi-carrure devant en C 5 et au point charnière devant en Cl Sur ce calque, apparaissent donc deux pentes d'épaule réunies en une, et deux orientations de manche se recoupant avec exactitude A l'aidé de ces trois références, on peut alors tracer l'emmanchure en une seule ligne, de la partie dos à la partie devant. Positionner le pistolet à partir de C vers Cl en passant par C 4 et C 5 Tracer de préférence en rouge pour un bon repérage, une ligne d'emmanchure continue et souple C-Cl Marquer son intersection avec la pente d'épaule l O d'un point commun E 4 côté dos et E 5 côté devant Retourner le calque face V O et reprendre avec exactitude le dessin de l'emmanchure Retourner de nouveau le calque sur son R 0, repositionner en partie dos sur les points C-C 4- E 3-E et décalquer la demi-courbe d'emmanchure C-E 4 Marquer le point E 4 sur le plan de construction Puis, effectuer une opération similaire pour le côté devant en re-positionnant les points E 2-El-C 5-Cl, décalquer et marquer le point E 5 sur la pente d'épaule devant. On obtient ainsi sur le plan de construction le dessin d'une emmanchure visuellement séparée mais très précisément assemblable lors de la couture des pentes d'épaule Replié de part et d'autre de la pente d'épaule et, vu du dessus, le dessin d'emmanchure sur calque apparait en continuité linéaire exacte. Selon la figure 3/3, pour effectuer un réglage précis de l'assemblage de la couture du petit côté devant T 7-A 1 O avec la couture côté devant devant T 8-C 6, il est nécessaire de réaliser le tracé opérationnel qui fait suite du fait de la nette différence de leur longueur respective et ce, afin d'éviter tout excès ou embu à la jonction emmanchure-manche La ligne C- A- A 10-C 1 forme, en parfaite continuité, le bas de l'emmanchure Son intersection avec la couture du côté devant T 8-A 9 est marquée du point C 6. Avec un support calque ou transparent, on relève la partie côté devant Cl-A 1 O-A-T 7 Puis à l'aide d'une épingle pointée sur Ci choisi comme axe de pivot, on bascule le support vers le côté devant pour placer le point T 7, précédemment relevé, sur le point T 8 On obtient ainsi un nouveau positionnement du point C 6 en C 7 Lorsque les deux coutures Ai 0 T 7 et C 7- T 8 seront fermées et assemblées, le dessin de l'emmanchure C 1-C 7-A 1 O-A sera en parfaite continuité A ce niveau de construction, on remarque que sur la couture T 8-C 7, la distance C 6-C 7 s'avère excessive et doit donc être éliminée de la découpe future Cette opération de réglage permet de 14. 2695805 supprimer les gondolements du petit côté du vêtement trop souvent observables. Le réglage du devant d'emmanchure après renversement de la pince-poitrine s'effectue à l'aide d'un support calque ou autre transparent On relève le dessin d'emmanchure C 1-C 5-E 5 puis le point porteur Pl et la hauteur d'encolure jusqu'au point D 12 Le calque est ensuite retourné, marqué sur son V et cranté selon les points indiqués Replacé en position initiale, le point Cl utilisé comme pivot, la feuille est renversée vers le milieu devant A la rencontre de D 12 avec la ligne de droit fil devant, on marque par décalque l'emplacement du dessin de la nouvelle emmanchure, le déplacement des points C 5 en C 8 et E 5 en E 6 Le tracé est ensuite précisé et affiné au pistolet sur le plan de construction Le fait de déplacer ce dessin d'emmachure vers le devant permet un positionnement exact, évitant ainsi au montage ultérieur, un manque très net de tête de manche. Selon l'invention et comme démontré plus après, on utilise la valeur dénommée Vz pour le calcul relationnel d'emboitement emmanchure manche La recherche de la valeur Vz s'effectue pour la partie devant en utilisant la ligne dite de report et la ligne d'orientation de manche devant. A l'aide d'un calque ou support transparent repéré R 0-V 0, on relève la ligne de report devant du point de gravité G vers le point charnière devant Cl ainsi que le départ de la ligne d'emmanchure devant E 6-C 8-C 1. Puis, du point charnière devant Cl, on trace une partie de la ligne d'orientation de manche devant CI-03 vers la longueur du coude Le calque, renversé en face V , le point G calqué et positionné sur le point initial G, laissent apparaître un chevauchement de la ligne d'orientation CI-03 sur la courbe d'emmanchure Cl-A Muni d'une épingle fixée sur les points G, on effectue un basculement du support calque vers le milieu devant jusqu'à ce que la ligne d'orientation de manche relevée soit tangeante de l'emmanchure devant Cl-A Puis, toujours à l'aide du calque en face V , on relève en continuité, avec un pistolet à tracer, le dessin d'emmanchure Cl-A On peut alors observer nettement la ligne de l'ensemble du dessin tête de manche- emmanchure -talon de manche dont on effectue le report de courbe sur le plan de construction par le point E 6 devenu E 7, C 8 devenu C 9 et Cl devenu C 10 Cette ligne est de fait, extraite, décalquée et reconstituée directement à partir de l'emmanchure même Selon l'invention, c'est un calcul relationnel d'emboitement extrémement précis entre l'emmanchure définie par les points E 5-C 5-Cl-Al O et A, la tête de manche E 7-C 9-C 10 et le talon de manche C 10- A 10-A. 16. Cette opération achevée, le support de transfert est retourné en face R O Les points G superposés, la ligne de report calquée précédemment Cl-03, en position d'origine, on décalque le relevé initial du talon de manche Cl-A Le point R, prélevé de A, en marque l'extrémité Passant par celui-ci, on trace alors aisément une perpendiculaire à la ligne d'orientation de la manche A-01 jusqu'à la ligne d'orientation de manche dos C-02, qu'elle rencontre en R 2. Cette droite se prolonge, après le point R, de quelques centimètres vers le milieu devant Pour constituer le rectangle de la manche au départ de la tête de manche E 7 vers la longueur finie, on trace une parallèle à la ligne d'orientation de manche ou ligne de référence du corps A 7-0 Son intersection avec l'axe du talon de manche est marquée du point Ri, son intersection avec le prolongement de l'axe de longueur du coude 02- 03 est marquée R 3, et son intersection avec le prolongement de l'axe de longueur du bras 04-05 est marquée du point R 4. l 5 La recherche de la valeur Vz s'effectue pour la partie dos en utilisant la ligne dite de report et la ligne d'orientation de manche dos Avant de procéder par analogie avec le procédé employé en partie devant, on reporte sur calque, le tracé de la section centrale de la ligne du montant Ml- M 9 et de la ligne d'orientation de manche devant de C 5 à 03 Après retournement du calque en face V O et superposition de la ligne du montant sur sa souche, la ligne d'orientation de manche devant ainsi renversée, est positionnée au passage du point charnière C et décalquée sur le plan de construction. Le procédé de calcul relationnel pour la partie dos est identique à celui employé pour la partie devant Pour en effectuer le tracé, on relève sur calque la ligne de report dos G-C et la ligne passant par C, ligne précédemment obtenue par le transfert en partie dos de la ligne d'orientation de manche devant renversée On relève également le dessin d'emmanchure dos du point charnière C au point de demi-montant C 4 jusqu'au point d'épaule E 4 Cette courbe est redessinnée au V O du support pour son prochain décalque Puis, à l'aide d'une épingle, on effectue le pivotement du calque à partir du point G choisi comme axe, vers le milieu dos jusqu'à ce que la ligne d'orientation soit tangeante au bas d'emmanchure C-A. L'emplacement du nouveau point C 12 issu de C est marqué sur le plan de construction ainsi que la section de courbe d'emmanchure C 12-A On renverse le calque ou support de transfert en position R O et, positionnant le point G sur sa souche, on décalque la courbe du bas d'emmanchure C-A Le point A doit alors s'inscrire très précisément sur le prolongement de R-R 2 en 17 2695805 R 5 Puis, le support de transfert en position V , l'axe G-C 12 sur sa souche originelle, on décalque le haut de la courbe de manche dos, on marque le report de la tête de manche E 4 en E 8 et le point de demi-montant C 4 en C 1. On peut alors constater une parfaite continuité de la courbe d'emmanchure dos de E 8 au point de hauteur du demi-montant C 1 i et du report du point de charnière dos C 12 jusqu'au talon de manche A Cette ligne est de fait, extraite, décalquée et reconstituée directement à partir de l'emmanchure même Elle est, selon l'invention, le résultat d'un calcul relationnel d'emboitement extrémement précis entre l'emmanchure définie par les points l O E 4-C 4-C-A, la tête de manche E 8-E 9-C 1 i-C 12 et le talon de manche C 12-A. On prolonge ensuite la ligne de talon de manche R-R 2-R 5 de mm environ vers le milieu dos Puis on trace, au départ du point de tête de manche devant E 7, une large perpendiculaire à la ligne d'orientation de manche Ai-G 1 Cette droite coupe la courbe d'emmanchure dos E 8-A en E 9. l 5 A l'aide d'un compas, la valeur E 9-E 8 est reportée sur cette droite en E 9-E 10. De ce dernier point, on reporte également la longueur totale de la manche E 7-R 4 jusqu'à R 8 vers la longueur finie R 3-02 est alors prolongé jusqu'à R 7 et R 1-R 5 jusqu'à R 6 Ce tracé achève le dessin du rectangle de la manche La valeur relationnelle Vz pour la partie devant est comprise entre les points Cl et C 10 La valeur relationnelle Vz pour la partie dos est comprise entre les points C et C 12 A ce niveau d'élaboration du patronnage, on peut observer distinctement la forme et la réalité tridimensionnelle du tracé En effet, lorsque la pièce de manche ainsi découpée s'enroulera sur elle- même, l'emboitement manche-emmanchure sera obtenu avec une extrème exactitude Depuis toujours, la technique de construction des vêtements se heurte au délicat problème posé par un emboitement précis sans jamais parvenir à une solution réellement efficace La recherche de la valeur Vz à l'aide du calcul relationnel spécifique présenté, résout enfin, parfaitement ce problème. Comme indiqué précédemment, ce calcul est une des caractéristiques fondamentales du procédé selon l'invention détaillée ici. Pour le dessin de la pince de coude, on trace du point CI 1 jusqu'au bas de manche en R 9, une parallèle à la ligne d'orientation Al01. Elle rencontre la longueur du coude en R 10 Les points R 1 et R 12 sont situés à 45 mm de part et d'autre de R 10 sur la longueur de manche R 4- R 8 Puis on relie R 10-R 1 i et R 10-R 12 Ce tracé permet d'éviter une taille trop importante et accroit l'esthétique et le confort de la manche. Pour dessiner la couture de saignée du dessous de manche, on trace une parallèle à la ligne d'orientation de manche A-01 à 35 mm vers le 18 2695805 milieu devant Le point C 13 marque sa rencontre avec le bas d'emmanchure. A son intersection avec la longueur du coude R 7-R 3 et la longueur de manche R 8-R 4, elle est pointée R 13-R 14 Les points R 16 et R 17 sont situés à 7 mm de part et d'autre de R 13 sur l'axe R 7-R 3 Le tracé s'achève par la liaison des points C 13-R 16-R 17 et R 14-R 16-R 17. Le déplacement et le rassemblement des deux parties de dessus de manche s'exécutent par la simple transposition du dessin de la partie arrière formée des points E 10-R 6-R 7-R 8-R 11-R 10-C 11-E 9 vers l'avant à partir de l'axe E 10-R 8 déplacé sur la couture du milieu de manche E 7- R 4 Le tracé l 0 exact en rapport avec l'emmanchure s'établit donc pour le dessus de manche par C 13-R 16-R 14-R 12-R 1 O-C 11-C 12-A et C 13 Puis, pour le dessous de manche par C 13-R 17-R 14-R 3-R 1-E 7-C 9-C 1 O et C 13 La partie non numérotée est déplacée et transposée de gauche à droite, droit fil sur droit fil, le dessus de manche n'ayant pas de couture en milieu de manche La ligne 1 5 E 7-R 4 formera le droit fil de la manche et le droit fil pour le dessous correspondra à A-01, ligne de référence, base initiale de l'ensemble du tracé. En conclusion, cette manche peut être, au millimètre près, montée à l'emmanchure Il n'y aura aucun embu au talon ou en tête et le modéliste ne sera pas amené à corriger ou à détendre au montage La manche présentée ici est de style italien, montée ronde à tête plate et d'aspect moderne Si le technicien souhaite obtenir une véritable manche tailleur on ajoutera, pour un embu déterminé dès le départ, la valeur nécessaire depuis E 7 et E 10, soit 8 mm pour les tissus légers et 12 à 15 mm pour les tissus épais de chaque côté de la tête de manche La largeur de bas de manche R 8-R 4 restera identique au tracé initial. D'une façon générale, la présente invention est conçue pour une application traditionnelle et manuelle et/ou une application à l'aide de l'outil informatique de type CFAO (conception-fabrication assistées par ordinateur). L'adoption précise du tracé recommandé, des mesures spécifiques proposées, de l'utilisation des calculs proportionnels et relationnels liés aux valeurs de référence dénommées x, y, z permettent de réaliser avec rapidité et sureté des patronnages universels très cohérents pour hommes, femmes et enfants dans des conditions de tracé, de découpe et de montage de grandes précisions. Le procédé selon l'invention s'il convient à la fabrication artisanale, est particulièrement destiné à la confection semi-industrielle et industrielle des vêtements. 19. REVENDICATIONS 1) Procédé de conception de patronnages tridimensionnels pour pièces de vêtements à manches notamment de vestons, blasers, jaquettes, manteaux, robes, chemises pour hommes, femmes et enfants sans limitation de longueur et en toute matière en chaîne et trame, en fibres naturelles ou synthétiques ou en cuir, caractérisé en ce que dès le tracé structurel, un axe théorique du profil du buste déterminé par l'attitude morphologique contemporaine, est formé d'une ligne à deux segments, brisée en un point particulier dénommé point de gravité marquant l'angle de projection du bassin vers l'avant, et par réaction, inclinée dans son segment supérieur de 1 O 6,7 ou 80 vers l'arrière cette ligne constitue la ligne de référence fondamentale de la construction du vêtement Puis, en ce que l'on détermine la position spécifique de la manche symétriquement au segment supérieur de la ligne de référence, en ce que l'on effectue un calcul géométrique proportionnel et spécifique du cintrage de la taille à l'aide d'une valeur de l 5 référence particulière dénommée Vx, en ce que l'on effectue un calcul géométrique proportionnel et spécifique entre points d'encolure, hauteur d'encolure et pentes d'épaules à l'aide d'une valeur de référence particulière dénommée Vy, en ce que l'on effectue un calcul géométrique relationnel, tridimensionnel et spécifique de l'emboîtement emmanchure-manche à l'aide de lignes de report de galbes définissant à l'issue du tracé une valeur de référence particulière dénommée Vz, en ce que l'on détermine par un calcul géométrique spécifique sur les pentes d'épaules la situation précise de deux points de tension particulier permettant d'affiner le tracé de l'emboîtement du vêtement sur l'épaule et dénommés points porteurs, en ce que l'on procède à un renversement spécifique de la valeur de pince-poitrine permettant d'éliminer ou d'utiliser un excédent de matière en fonction du volume recherché, et en ce que dès le tracé de base, l'ensemble des composants du vêtement s'inscrit dans le plan de construction. 2) Procédé selon la revendication 1, caractérisé sur les figures annexées 1/3, 2/3, 3/3 en ce que la ligne de référence Al-G-A 3, dénomée ligne du corps, est perpendiculaire à la ligne de la taille dans son segment inférieur G-A 3 et inclinée de 6,7 ou 8 degrés vers l'arrière du buste par rapport à la verticale dans son segment supérieur Ai-G et en ce que le point G, dénommé point de gravité, se situe sur la ligne de la taille marquant la longueur de coude 02-03. 20. 3) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les lignes d'orientation de la manche C-04 et CI-05 peuvent se conformer aux figures annexées 1/3, 2/3, 3/3 symétriquement de par et d'autre du segment Ai-G et de son prolongement inférieur ou varier, en fonction de l'aspect recherché, d'angulaions faciales issues du point charnière devant Cl, selon les degrés suivants: 22,5 -30 -45 -67,5 -90 . 4) Procédé selon la revendication 1, caractérisé sur la figure 2/3 en ce que la valeur de référence dénomée Vx est obtenue par le tracé d'une droite théorique CT, perpendiculaire à la ligne de la taille M 2-M 8, que cette l O valeur est comprise entre le point T et le point d'intersection Tl de la ligne d'orientation de manche-dos C-04 et de la ligne de la taille, et en ce que l'on effectue en abscisse sur cette ligne, un calcul géométrique proportionnel du cintrage de la partie dos par le report de 3 valeurs x comprises entre les points T 1-T 3 et le report de 1 valeur x pour le cintrage de la partie devant l 5 comprise entre les points T 7-T 8 mais aussi en ce que, en fonction du cintrage ou de la forme recherchée, le report de la valeur Vx peut être inférieur ou supérieur aux nombres décrits ci-dessus. ) Procédé selon la revendication 1, caractérisé sur la figure 2/3 en ce que la valeur de référence dénommée Vy est obtenue sur la ligne du milieu devant M 10-M 9 par la différence comprise entre les points de passage de la hauteur théorique d'encolure dos en M 10 et de la ligne d'épaule devant en M 1 et en ce que cette mesure M 10-M 11 détermine en ordonnée l'exacte valeur Vy, en ce que l'on effectue un calcul géométrique proportionnel pour déterminer sur la ligne Ai-G, dénomée ligne du corps, la position de la ligne d'épaule dos M-A 7 par le report d'une valeur Vy à partir du point A 6 de la ligne d'épaule devant Ml 1-A 6, en ce que l'on effectue un calcul géométrique proportionnel pour déterminer sur la ligne du droit fil dos D-D 1 la hauteur théorique d'encolure dos par le report de D à D 4 de la valeur Vy puis, par le report sur la section supérieure du droit fil devant de la valeur Vy du point D 5 au point D 6 pour déterminer la hauteur théorique d'encolure devant D 6- D 2. 6) Procédé selon la revendication 1, caractérisé sur la figure annexée 3/3 en ce qu'un calcul géométrique relationnel de l'emboitement emmanchure-manche est effectué en partie dos et devant à partir du carré de l'emmanchure à l'aide de deux tangeantes de l'emmanchure, dénommées lignes de report de galbes G-C/G-Ciet leurs prolongements, et à l'aide des lignes d'orientation de manche-dos et devant C-04/C-05,en ce que les lignes précitées sont utilisées pour extraire, transposer et recontituer selon une approche tridimensionnelle telle que décrite précédemment, le galbe de 21. l'emmanchure E 5-C 5-C 1-A 10-A-C-C 4-E 4 vers le galbe de la manche E 7C 9- C 10-A 10-A-C 12-C 11-E 9-E 8, et en ce que ce calcul détermine deux valeurs relationnelles dénommées Vz, distinctes en partie dos et devant, comprises entre le point charnière dos C et son report sur le talon de manche en C 12 ainsi qu'entre le point de charnière devant Cl et son report sur le talon de manche en C 10. 7) Procédé selon la revendication 1, caractérisé sur la figure annexée 2/3 en ce que deux points de tension P et Pl dénommés point porteur dos et point porteur devant, permettant d'affiner le réglage du l O patronnage pour obtenir un emboîtement intégral du vêtement sur l'épaule, sont déterminés par un calcul spécifique sur la pente d'épaule théorique dos D 4-A 7, à l'intersection P d'une droite issue du milieu de la ligne d'épaule dos M-A 7 et perpendiculaire à la ligne théorique d'encolure M-M 10, et en ce que la valeur A 7-P est reportée sur la pente d'épaule théorique devant A 6-D 6 en A 6-P 1. 8) Procédé selon la revendication 1, caractérisé sur la figure annexée 2/3 en ce que l'on obtient une valeur équilibrée du renversement de pince-poitrine D 10-D 12 à partir du point d'intersection en D 12 de deux arcs de cercles centrés en D 11 sur le droit fil devant D 10-D 3 et en El sur la pente d'épaule devant A 6-D 6. 9) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé sur le figure annexée 3/3 en ce qu'un tracé unique intègre l'ensemble des composants du vêtement, 1 dos, 1 devant, 1 manche, dans le plan de construction. (plans 1/3, 2/3, 3/3 en annexe)