Brevet FR2622408A1 — publié le 19890505

VETEMENT DU TYPE CHALE A ZONE COMPLEMENTAIRE D'APPUI La présente invention concerne un vêtement d'un type nouveau qui s'appa- rente au châle dans la mesure où il prend appui uniquement sur la nuque et la ligne des épaules et où sa partie avant n1 est pas structurée. Elle concerne également le procédé de fabrication dudit vêtement. Dans les diverses catégories de vêtements, celui que.nous désignerons dans la suite de la description sous le terme châle se distingue en ce qu'il est destiné a reposer uniquement sur la nuque et la ligne des épaules de celui ou de celle qui le porte sans autre structure particuliere. Ainsi le châle est un vêtement ample, dont les effets décora- tifs liés à la mode du moment prennent généralement naissance a partir des zones d'appui, à savoir la nuque ou la ligne des épaules. A l'opposé de cette conception de vêtement ample et non structuré a effets décoratifs limités, on trouve les vêtements , du type robe, très structurés, qui ont comme zones d'appui non seulement la nuque et la ligne des épaules mais également les zones situées sur la périphérique du vêtement, a savoir la poitrine et/ou la taille et/ou les hanches. Les possibilités d'effets décoratifs sont multiples, mais les vêtements ne permettent pas la liberté de mouvement et n'ont pas le caractere esthétique propre au châle. Or on a trouvé et c'est ce qui fait l'objet de l'invention un tement d'un type nouveau qui allie la décontraction du châle et les possibilités d'effets décoratifs du vêtement structuré. Le vêtement de l'invention est du type châle dans lequel la partie avant n1 est pas structurée et en ce qutil repose sur la nuque et la ligne des épaules, mais de manière caractéristique il comporte au moins une zone complémentaire d'appui, dénommée zone d'appui, située dans le dos ou sur l'un ou l'autre côté et dans laquelle le vêtement est ajusté au corps. Ainsi la partie avant, non structurée du vêtement, lui confere le caractere de liberté au porter et de décontraction du châle et la (ou les) zone d'appui, ajustée au corps, est le point de départ, la zone dloù prennent naissance tous les effets décoratif s, au gré du créateur, en fonction des tendances de la mode : formes, volumes, découpes. Bien sûr l'ajustement réel au corps de la zone d'appui du vêtement est conditionné par la position de celui ou de celle qui le porte ; cet ajustement sera effectif lorsque sera assurée une tension suffisante en particulier grâce au maintien de chaque côté de la partie avant du vêtement. La zone d'appui caractéristique du vêtement de l'invention peut erre obtenue notamment par cintrage. Ce cintrage sera réalisé en particulier par au moins une pince partant de la zone d'appui vers la partie du vêtement qui lui est supérieure et par des plis partant de la zone d'appui vers la partie du vêtement qui lui est inférieure. Selon un premier mode d'exécution du vêtement de l'invention, ci est confectionné a partir de deux pièces correspondant l'une partie droite et l'autre a la partie gauche du vêtement. Selon un deuxième mode d'exécution du vêtement, celui-ci est confectionné a partir de deux pièces, d'un même matériau souple ou de deux matériaux souples différents, correspondant pour la première pièce à la partie du vêtement supérieure à la zône d'appui et pour la seconde pièce a la partie du vêtement inférieure a la zone d'appui. De plus le vêtement peut comporter un changement de sens entre la première et la seconde pièces. Selon un troisième mode d'exécution du vêtement de l'invention, celui-ci est confectionné a partir de quatre pièces distinctes, correspondant la première a la partie droite et supérieure à la zone d'appui, la deuxième a la partie droite et inférieure a la zone d'appui, la troisième à la partie gauche et supérieure à la zone d'appui, et la quatrième a la partie gauche et inférieure à la zone d'appui. Les pièces dont le montage et éventuellement l'assemblage constituent le vêtement de l'invention sont dans un matériau souple* notamment tissu ou tricot. Tout ou partie du vêtement peut être doublé de façon habituelle, pour lui donner une meilleure tenue ou des effets décoratifs supplémentaires. C'est un autre objet de l'invention que de protéger le procédé spécialement conçu pour la fabrication du vêtement précité. Le procédé en question consiste de manière connue à couper dans un matériau souple à plat, selon un patron habituel, la forme générale d'un châle non structurée sur l'avant, et de manière caractéristique à réaliser des découpes dans le dos ou le côté correspondant à un cintrage, puis à réaliser le montage du vêtement de telle sorte que la zone du cintrage soit ajustée au corps et corresponde à une zone d'appui complémentaire. Les découpes correspondant au cintrage, dans la zone d'appui, sont avantageusement combinées à des emplacements destinés à créer des effets décoratifs, notamment des plis creux. Selon une première variante du procédé de l'inver. ion, la coupe du vêtement est faite dans le matériau souple conslstarv en deux pièces correspondant l'une à la partie droite et i'ez- la partie gauche du vêtement. Selon une deuxième variante du procédé de 1 -.vention, la coupe du vêtement est faite dans le matériau souple consistant en deux pièces correspondant pour la première à la partie du vêtent supérieure à la zone de cintrage ét à l'avant du vêtement et por a seconde à la partie du vêtement inférieure à la zone de cintrage. Dans cette deuxième variante, la matière constitutive du matériau souple peut être la morne pour la première et la deuxième pièces du dif férente. Selon une troisième variante du procédé de l'invention, qui combine les deux premières, la coupe du vêtement est faite dans le matériau souple consistant en quatre pièces, correspondant respectivement à la partie droite et à la partie gauche de la partie du vêtement supérieure à la zone de cintrage et à la partie droite et à la partie gauche de la partie du vêtement inférieure à la zone de cintrage. L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va être faite de deux exemples de vêtement de type châle à zone d'appui complémentaire, illustrés par le dessin annexé dans lequel La figure I est une illustration du vêtement porté par un mannequin, La figure 2 représente le patron de la partie droite d'un vêtement selon l'invention constitué de deux pièces, une pour la partie droite et une pour la partie gauche. La figure 3 représente le patron de la partie droite d'un autre vêtement selon l'invention constitué de quatre pièces, les deux pièces représentées sont la partie supérieure à la zone d'appui pour la première et la partie inférieure à la zone d'appui pour la seconde. Le vêtement I du type châle que l'on voit porté par le mannequin de la figure I repose sur le corps de celui-ci selon trois zones la nuque 2, la ligne des épaules 3-3' et la zone d'appui complémentaire 4. Dans cette dernière zone 4, située au bas du dos, symétriquement par rapport à l'axe du corps formé par la colonne vertébrale, le vêtement est ajusté au corps de manière à ce que localement dans cette zone 4 il soit le plus souvent en contact avec le corps. L'ajustement au corps est obtenu par cintrage. La zone 4 de cintrage est recouverte ici d'une martingale 5. De cette zone 4 partent six plis creux 6 qui forment un effet décoratif original. La partie avant 7 et les corés 8 sont libres, non structurés, à la manière d'un châle, sans fermeture sur le devant. Dans un premier exemple d'exécution, le vêtement 1 est réalisé dans une même étoffe, à partir du patron 9 représenté à la figure 2. La description qui va être faite du patron 9 pour la partie droite du vêtement 1 est également valable pour la partie gauche, mais cette dernière étant la transposition de la partie droite selon l'axe de symétrie 13-13' formé par la lisière gauche de la bande 14 d'étoffe dans laquelle est découpée la pièce 15. Le contour du patron 9 a une forme semi-circulaire sur une partie qui délimite environ un quart de cercle entre le point A destiné à être situé sur le vêtement en bas et au milieu du dos du vêtement, et le point B destiné à être en bas et le plus en avant du côté droit du vêtement. Le point A est montré sur la figure 1, par contre le point B n'est pas visible, etant caché derrière l'avant-bras du mannequin. Le point C est placé approximativement au centre du cercle délimitant l'arc (AB), la portion CB correspondant à la partie allant du milieu de la nuque (C) au bas de l'avant droit et la portion CA correspondant à la partie centrale et arrière du vêtement. Les directions de CB et CA sont approximativement orthogonales. De manière caractéristique de l'invention, le patron 9 comporte dans la zone d'appui 4 située entre la taille et le bas du dos un ensemble de découpes destinées à former le cintrage , à savoir une pince DEF, un resserrement de la couture milieu dos HG au niveau de la taille et comporte, destinés à former des effets décoratifs, trois emplacements marqués (IJ-KL-MN) en vue de constituer lors du montage trois plis creux. Dans la partie haute du dos entre C et H, des découpes sont prévues pour former une pince d'épaule. La pince d'épaule a une longueur de 15 cm et est profonde de 4,5 cm; la couture milieu dos a une hauteur de 42 cm. La pince de cintrage (DEF) a une hauteur DE de 15 cm et est profonde (DF) de 6 cm. Le resserrement de la couture milieu dos est de 1,5 cm au niveau de la taille. De la taille au genoux, sur une hauteur (nua) de 65 cm les trois plis creux ont une profondeur de 8 cm, ils sont de forme concave ; la couture milieu dos est prise dans la couture de la taille. La distance GD comprise entre les deux points opposés de la ligne de couture de la taille est égale à la distance NF comprise entre-les deux points opposés de la ligne de couture des plis, déduction faite des distances (IJ-KL-MN) correspondant à la profondeur des plis creux. Dans un second exemple d'exécution, le vêtement est réalisé dans deux étoffes différentes, à partir du patron 10 représenté à la figure 3. Le vêtement a la forme d'ensemble proche de celui qui vient d'être décrit dans le premier exemple ; toutefois il en diffère d'une part par la partie avant et d'autre part par la décomposition en deux pièces, l'une 11 correspondant à l'avant et la partie du dos formant la partie supérieure de la zone d'appui et l'autre 12 correspondant à la partie du dos formant la partie inférieure de la zone d'appui et formant également les effets décoratif s. La partie avant 7 se prolonge selon un arc de cercle (BO) de telle sorte que le point O le plus avant en bas du vêtement soit approximativement au niveau des genoux du mannequin. En ce qui concerne la décomposition en deux pièces 11 et 12, elle est réalisée , à partir du patron 9, par une coupe oblique, partant du sommet E de la pince DEF vers approximativement le milieu de l'arc de cercle (AB). Ainsi la formation de la zone de cintrage consiste à rapprocher les deux pièces 11 et 12, et à réaliser comme précédemment la pince, les trois plis creux et le resserrement de la taille. L'effet décoratif des plis creux peut ainsi être complété par l'utilisation pour la partie basse 12 - la quille - du vêtement d'un matériau différent de celui mis en oeuvre dans la partie haute et avant 11 ;de plus on peut entre ces deux pièces prévoir un changement de sens, par exemple l'étoffe de la pièce 11 étant en droit fil et celle de la pièce 12 étant en biais. L'invention n'est pas limitée à la description des exemples ci-dessus. L'homme du métier aura compris tout le parti qu'il pourra tirer de la structure nouvelle d'un vêtement qui est d'une réalisation très simple, ne nécessitant en façon qu'une bordure ourlée . Les effets décoratifs en particulier ne sont pas limités aux pinces, plis et changements de sens, il est possible d'y ajouter des volumes complémentaires... Par ailleurs, la zone d'appui, cayactéristique du vêtement du type châle de l'invention, n'est pas obligatoirement placée au niveau de la taille et du bas du dos ; elle peut se situer en un autre emplacement du dos ou vers l'un des côtés du vêtement, ce qui en soi constituera un effet décoratif original. il peut également y avoir deux zones d'appui, par exemple placées symétriquement par rapport à l'axe de la colonne vertébrale chacune vers un des côtés du vêtement. De plus, les modes d'exécution du vêtement selon l'invention ne sont pas limités aux variantes décrites ci-dessus. il est notamment possible de réaliser le vêtement à partir d'une seule pièce, éventuellement coupée dans une étoffe pliée en deux selon la lisière 13-13'. REVENDICATIONS 1. Vêtement du type châle dont la partie avant n'est pas structurée et qui repose sur la nuque (2) et la ligne des épaules (3,3') caractérisé en ce qu'il comporte au moins une zone dite d'appui (4), située dans le dos ou sur l'un ou l'autre côté et dans laquelle le vêtement est ajusté au corps. 2. Vertement selon la revendication 1 caractérisé en ce que la zone d'appui (4) est obtenue par cintrage, et qu'elle est le point de départ d'effets décoratifs. 3. Vêtement selon la revendication 2 caractérisé en ce que le cintrage est réalisé par au moins une pince (DEF), partant de la zone d'appui (4) vers la partie du vêtement qui lui est supérieure, et par des plis partant de la zone d'appui( 4) vers la partie du vêtement qui lui est inférieure. 4. Vêtement selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que la zone d'appui (4) est située au niveau de la taille et du bas du dos de celui qui porte le vêtement. 5. Vêtement selon l'une des revendications 1 à 4 , caractérisé en ce qu'il est confectionné à partir d'un seul matériau souple. 6. Vêtement selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il est confectionné à partir de deux matériaux souples, l'un pour la partie avant et supérieure (11) et l'autre pour la partie inférieure (12) du vêtement. 7. Vêtement selon l'une des revendications 5 ou 6 caractérisé en ce que la partie inférieure (12) du vêtement a un sens différent de celui de la partie avant et supérieure (11). 8. Procédé de fabrication du vêtement selon la revendication 1, consistant de manière connue à couper dans un ou plusieurs matériaux souples à plat, selon un patron habituel, la forme générale d'un châle non structuré sur l'avant, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser des découpes dans le dos ou l'un ou l'autre côté correspondant à un cintrage, puis à réaliser le montage du vêtement (1) de telle sorte que la zone de cintrage soit ajustée au corps et corresponde à une zone d'appui (4) complémentaire. 9. Procédé selon la revendication 8 caractérisé en ce que dans la zone d'appui (4) les découpes correspondant au cintrage sont combinées à des emplacements destinés à créer des effets décoratifs, notamment des plis creux. 10. Procédé selon l'une des revendications 8 et 9 caractérisé en ce que la coupe du vêtement est faite dans le matériau souple consistant en deux pièces correspondant à la partie droite et l'autre à la partie gauche du vêtement. 11. Procédé selon l'une des revendications 8 à 10 caractérisé en ce que la coupe du vêtement est faite dans le matériau souple consistant en deux pièces correspondant pour la première (11) à la partie du vêtement supérieure à la zone d'appui (4) et à l'avant du vêtement et pour la seconde (12) à la partie du vêtement inférieure à la zone d'appui (4). 12. Procédé selon la revendication 11 caractérisé en ce que la matière constitutive du matériau souple de la première pièce (11) est différente de celle de la seconde pièce (12).