Brevet FR2599226A1 — publié le 19871204

"Procédé de réalisation d'un patron de base d'un vêtement de haut tel que veste, blouson ou chemise" La présente invention a pour objet un procédé de réalisation d'un patron de base d'un vêtement de haut tel que veste, blouson ou chemise. Un patron de base est défini comme étant l'ensemble des pièces, à plat et indépendantes les unes des autres constituant la carcasse d'un vêtement. Le patron de base constitue le point de départ d'une famille de modèles qui peuvént être réalisés tout en conservant le même volume et les mêmes caractéristiques d'ensemble. En pratique, en partant d'un patron de base donné, l'élaboration d'un nouveau modèle se fait par modification de certaines des pièces du patron de base. Cependant, la modification d'une pièce doit nécessairement se traduire par la modification d'autres pièces. Les pièces du patron de base étant indépendantes les unes des autres, il est difficile de répercuter à partir des modifications apportées sur une pièce, les modifications qu'il convient d'apporter aux autres pièces, tout en conservant un vêtement équilibré. En outre, les différentes pièces d'un patron de base étant indépendantes les unes des autres, il est difficile de situer les points importants tels que point pivot de chaque manche ou ligne médiane d'épaule. Il faut également noter que la gradation, c'est-à-dire le passage d'une taille déterminée de vêtement à une autre taille, est délicate à réaliser et nécessite une grande expérience et une connaissance des points importants du vêtement qui en modifient l'aplomb. I1 résulte de ce qui précède que, la technique existante mettant en oeuvre les patrons de base est tout à fait empirique et que la qualité des résultats ne dépend que de la qualification professionnelle de l'opérateur, qui doit en tout état de cause procéder à des contrôles importants, pour éviter tout déséquilibre du vêtement. La présente invention vise à remédier à ces inconvénients. A cet effet, le procédé qu'elle concerne consiste à réaliser un patron de base monobloc, c'est-à-dire dans lequel les différentes pièces sont disposées de façon adjacente, dans leur position de montage sur le vêtement, en traçant tout d'abord un quart du patron de base délimité notamment par une ligne correspondant à la ligne du milieu de l'avant ou de dos du vêtement, appelée "ligne milieu du corps" et par une seconde ligne coupant la première, et correspondant à la ligne d'inclinaison de la pente d'épaule, appelée "ligne médiane", en réalisant un tracé symétrique par rapport à la ligne médiane permettant l'obtention d'un demi-patron de base, et enfin en réalisant un tracé symétrique de ce demi-patron de base par rapport à la ligne de milieu de dos pour obtenir un patron de base complet Cette technique assure une simplification du travail, procurant notamment des gains de temps importants lors de l'élaboration d'un modèle, lors des modifications de celui-ci et lors des gradations du modèle. En outre, les différentes pièces du vêtement étant adjacentes et appartenant à un patron de base monobloc, la modification de la forme de l'une des pièces se répercute automatiquement sur la forme des pièces adjacentes, de telle sorte que l'équilibre du vêtement -n'est jamais détruit. Les découpes à réaliser à partir d'un modèle déjà créé peuvent se faire rapidement, quelle que soit la complexité des lignes, puisqu'il s'agit de découpes internes qui ne modifient pas l'équilibre du vêtement. Les opérationsd de gradations sont également grandement facilitées, puisque, lors- de la gradation d'une ligne interne on grade simulta nément les deux pièces situées de part et d'autre de cette ligne sans possibilité d'erreur ou de déséquilibre. Enfin, les différents éléments mis en oeuvre par ce procédé peuvent être mémorisés dans un programme informatique, à partir duquel les modifications et les gradations peuvent être faites extrêmement rapidement. De toute façon, l'invention sera bien comprise à l'aide de la description qui suit, en référence au dessin schématique annexé représentant, à titre d'exemple non limitatif, un mode de mise en oeuvre de ce procédé pour l'obtention d'un demi-patron de base d'un blouson : Figures 1 à-5 sont cinq vues correspondant à cinq phases de réalisation de ce demi-patron de base Figures 6 et 7 sont deux vues d'aménagements spécifiques pouvant être apportés à ces demis patrons de base. Le demi-patron de base dont la réalisation est définie ci-après concerne un blouson ou anorak pour homme de taille 52. Ce procédé consiste à tracer, comme montré à la figure 1, une première ligne horizontale 2, correspondant à la ligne de devant ou ligne de dos, qui sera appelée ci-après "ligne de milieu de corps". I1 est également procédé au tracé d'une ligne 3 correspondant à la ligne d'inclinaison de la ligne d'épaule. Cette ligne 3 qui, dans la forme d'exécution représentée au dessin, forme un angle de 77" avec la ligne 2, est appelée ci-après "ligne médiane". Les lignes-2 et 3 se coupent en un point O. A partir de ce point O sont positionnés les points d'encolure , qui sont capitaux puisqu'ils serviront à équilibrer l'ensemble. Sur la ligne 2 sont portés, d'une part, un point 4 correspondant à l'encolure de dos, situé à une distance de 39 mm du point O et, d'autre part, un point 5 correspondant à l'avant de l'encolure situé à une distance du point O de 140 mm. Sur la ligne médiane 3 est porté, à une distance du point O de 100 mm- un point 6 correspondant au côté de l'encolure. I1 est ensuite procédé au tracé d'une ligne d'extrémité de manche. A cet effet, est tracée, à partir de la ligne de milieu de corps 2 et perpendiculairement à celle-ci, une ligne 7 de longueur correspondant à la longueur de développement du bras. Le point d'intersection des lignes 7 et 3, portant la référence 8, est situé sur la ligne d'extrémité de manche 9, qui est tracée à partir du point 8 en donnant la pente souhaitée qui, dans la forme d'exécution représentée au dessin, est de 98". Sur la ligne d'extrémité de manche 9 est porté un point 10 à une distance du point 8 égale à la largeur de manche (moitié de la circonférence d'une manche). Comme montré à la figure 2, il est procédé ensuite au tracé de la ligne de bas de vêtement 12, en mesurant à partir du point 4, c'esùà-dire du point d'encolure arrière, une distance correspondant à la longueur du vêtement. A partir de ce point 13 est tracée la ligne 12 sur laquelle est placé un point 14 à une distance du point 13 égale au quart du tour de hanche souhaite. il est ensuite procédé à la détermination du tour de poitrine auquel le concepteur ajoute l'ampleur nécessaire souhaitée par le style du vêtement. Cette valeur est divisée par quatre pour obtenir le tour de poitrine du quart de base, et cette valeur reportée perpendiculairement depuis la ligne de milieu de corps 2 permet le tracé d'une ligne 15 parallèle à celle-ci. Il est procédé à la détermination de la largeur de la manche souhaitée au niveau le plus large. Cette valeur divisée par deux est portée sur la ligne 15 à partir de la ligne médiane 3, et fournit le point 16. I1 est alors procédé au tracé des lignes 10 - 16 et 14 - 16, en prolongeant ces lignes au-delà du point 16, ce qui permet d'obtenir les lignes de contour des coutures sous le bras et sur le côté du quart de base. Toutes ces lignes se rapportant à une mise à plat en deux dimensions des contours d'une forme, pour que le vêtement puisse être d'aplomb et que l'utilisateur puisse bouger les bras sans entraîner le vêtement, il faut tenir compte des trois dimensions de la manche et de I'emmanchure, c'est-à-dire longueur, largeur et profondeur. Pour permettre cet aplomb, il faudra faire chevaucher certaines parties de la manche et de l'emmanchure. A cet effet, il est procédé, comme montré à la figure 4, au tracé d'une ligne 17 parallèle à la ligne de milieu de corps 2, et située à une distance de celle-ci égale à la moitié de la largeur de la carrure augmentée d'une valeur correspondant à un pli d'aisance. En pratique, et dans le cas du patron de base représenté au dessin, la ligne 17 sera à une distance de 56 mm du point 16. C'est sur cette ligne 17 que sera positionné le point pivot 18, c'est-à-dire le point de départ du chevauchement entre l'emmanchure et la manche. Ce point pivot constitue le sommet d'un triangle isocèle dont les deux côtés adjacents 19 et 20 de même longueur correspondent, respectivement, aux lignes de la manche et de l'emmanchure, et ont une longueur de 70 mm dans la forme d'exécution représentée au dessin. Les autres extrémités des côtés 19 et 20 sont situées respectivement sur les prolongements des lignes 14 - 16 et 10 - 16. Le côté 22 du triangle opposé au sommet 18 et délimité par les sommets 23 et 24 possède pour sa part une longueur de 42 mm. Il est ainsi obtenu un quart d'un patron de base. Ce quart de patron de base est tout d'abord redressé de telle sorte que la ligne médiane 3 soit disposée verticalement, pour des raisons de simplicité de calcul dans la mesure où le procédé est informatisé. I1 est ensuite procédé à une symétrie par rapport à la ligne médiane 3 en vue de l'obtention d'un demi patron de base, la ligne de milieu de corps 2 se dédoublant en une ligne 2a correspondant à la ligne de devant et en une ligne 200 correspondant à la ligne de dos. Pour des raisons de simplicité d'identification, les différents éléments référencés précédemment porteront les mêmes références augmentées de deux zéros, quand ils correspondront au dos. Comme montré à la figure 5, il est procédé au tracé de la ligne d'encolure 25, dont il faut noter qu'elle coupe perpendiculairement la ligne de dos 200. Il est également procédé, et ceci en fonction du type de vêtement à obtenir à d'autres ajustements, tels que par exemple le tracé d'un arrondi 26 sur la ligne de bas de manche dans la partie correspondant au quart de base avant. I1 est ainsi obtenu une demi-base qui va servir à faire tous les modèles souhaités à partir de ce volume, étant précisé que le patron de base complet peut être obtenu par symétrie par rapport à la ligne de dos 200. Les figures 6 et 7 représentent deux variantes d'un vêtement pouvant être obtenues à partir d'un même patron de base, la figure 6 correspondant à un vêtement avec manches montées, tandis que la figure 7 correspond à un vêtement avec manches raglans. I1 est à noter qu'il ne faut, en aucun cas, déplacer les points 18, 23, 24, 1800, 2300, 2400, et que les gradations seront toujours effectuées à partir de la ligne médiane 3, ce qui assure un parfait aplomb au vêtement. Il est également à noter que, quelle que soit la forme de manche souhaitée, manche montée ou raglan, il conviendra toujours de passer par les points 18, 24 pour découper la manche et par les points 18, 23 pour découper l'emmanchure. I1 restera à rajouter sur ce demi-patron de base les bords cotes ou poignets bas de manches, les bords cotes ou ceinture du bas,et à rajouter la croisure devant ou enlever la valeur de la fermeture à glissière. Pour relever le patron définitif qui servira à découper le tissu, il faudra décalquer le patron de base morceau par morceau, et rajouter les valeurs des coutures nécessaires à la confection. Comme il ressort de ce qui précède, l'invention apporte une grande amélioration à la technique existante en fournissant un procédé de réalisation d'un patron de base, simple et rapide de mise en oeuvre permettant l'obtention d'un vêtement ou de séries de vêtements par fait ment équilibrés. Comme il va de soi, I'invention ne se limite pas au seul mode de mise en oeuvre de ce procédé, décrit ci-dessus à titre d'exemple ; elle en embrasse, au contraire, toutes les variantes de réalisation. C'est ainsi notamment que ce procédé pourrait être appliqué à d'autres types de vêtements, tels que vestes, chemises, ou robes sans que l'on sorte pour autant du cadre de l'invention. REVENDICATIONS 1. Procédé de réalisation d'un patron de base d'un vêtement de haut, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser un patron de base monobloc, c'est-à-dire dans lequel les différentes pièces sont disposées de façon adjacente, dans leur position de montage sur le vêtement, en traçant tout d'abord un quart du patron de base délimité notamment par une ligne (2) correspondant à la ligne du milieu de l'avant ou de dos du vêtement, appelée "ligne milieu de corps" et par une seconde ligne (3) coupant la première, et correspondant à la ligne d'inclinaison de la pente d'épaule, appelée "ligne médiane", en réalisant un tracé symétrique par rapport à la ligne médiane permettant l'obtention d'un demi-patron de base, et enfin en réalisant un tracé symétrique de ce demi-patron de base par rapport à la ligne de milieu de dos pour obtenir un patron de base complet. 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste à porter, sur la ligne de milieu de corps (2), deux points (4) et (5) correspondants, respectivement, au point d'encolure dos et au point d'encolure devant, et à porter sur la ligne médiane (3) un point (6) correspondant à un côté d'encolure. 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il consiste à déterminer l'extrémité d'une manche en prenant le point d'intersection (8) avec la ligne médiane (3) d'une demi-droite (7) de longueur égale au développement du bras, disposée perpendiculairement à la ligne de corps, puis à tracer à partir de ce point (8) la ligne (9) de bas de manche en tenant compte de l'inclinaison souhaitée pour celle-ci et en portant sur cette ligne un point (10) situé à une distance de la ligne médiane égale à la largeur du bas de manche, c'est-à-dire à la moitié de la circonférence de la manche. 4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 2 et 3, caractérisé en ce qu'il consiste à établir la ligne 12 de bas de vêtement en traçant une ligne perpendiculaire à la ligne (2) de milieu de corps à une distance du point d'encolure de dos (4) égale à la hauteur du vêtement, puis à porter sur la ligne de bas de vêtement (12) un point (14) situé à une distance de la ligne de milieu de corps (2) égale au quart du tour de hanche. 5. Procédé selon l'ensemble des revendications 3 et 4, caractérisé en ce qu'il consiste à tracer, parallèlement à la- ligne de milieu de corps (2), une ligne (15) située à une distance de celle-ci égale au quart du tour de poitrine, augmenté de l'aisance souhaitée, et à porter sur cette ligne (15) un point (16) situé à une distance de la ligne médiane (3) égale à la largeur de manche dans sa partie la plus large, puis à rejoindre le point (16) avec les points (10) d'extrémité de manche et (14) d'extrémité du bord inférieur du vêtement. 6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il consiste à tracer une ligne (17) parallèle à la ligne de milieu de corps (2) à une distance de celle-ci égale à la moitié de la largeur de la carrure augmentée d'une valeur correspondant à un pli d'aisance, puis à positionner sur cette ligne (17) un point (18) dit "point pivot" constituant le sommet d'un triangle isocèle dont les deux côtés (19,20) de même longueur et adjacents au point pivot (18) correspondent respectivement aux lignes de coupe de la manche et de l'emmanchure, la base (22) du triangle correspondant à la valeur du chevauchement entre l'emmanchure et la manche. 7. Procédé selon l'ensemble des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il consiste à positionner le quart de patron debase obtenu, de telle sorte que la ligne médiane (3) soit verticale, puis à réaliser une symétrie par rapport à la ligne médiane (3) avant de procéder au tracé de l'encolure, ainsi qu'à d'autres finitions éventuelles telles que tracé définitif du bas de manche, tracé des lignes d'épaules, etc...